Яма для машины

Правила и требования к возведению смотровой ямы в гараже

Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.

Смотровая яма в гараже

Планирование сооружения смотровой ямы

Есть две ситуации, когда строят яму в гараже:

Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.

Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.

Размеры смотровой ямы

В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.

Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы

Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.

Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.

Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.

Эскиз смотровой ямы со всеми размерами На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих «малых форм» для загородного дома – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология сооружения смотровой ямы

Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.

Выкапывание котлована

Будем считать, что с размерами Вы определились. Их наносят на пол в гараже, к примеру, обозначив мелом. Основное требование – яма должна располагаться посередине гаражной постройки.

Разметка котлована внутри гаража

Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.

Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.

Выкапывание котлована (выемка грунта)

Вентиляция смотровой ямы

Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.

По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы

Обустройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно:

1. Засыпают слой песка толщиною 15-20 см, который трамбуют с поливкой воды.

2. Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.

3. Проводится гидроизоляция всей ямы: пол и стенки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки

Формирование пола и стен

Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.

Как уже было сказано выше, здесь два варианта:

В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).

Яма из блоков или кирпича

Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.

Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подвал в гараже.

Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.

Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.

В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.

Облицовка керамической плиткой

Пластиковые модели

Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.

Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.

Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект современного шале в Les Houches.

Заключение по теме

Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Смотровая яма в гараже: лучшие проекты, примеры устройств и советы по выбору размеров (75 фото)

Вы впервые купили автомобиль, а на вашем частном дворе пустовала металлическая «ракушка» — простой конструкции гараж. Причем без смотровой ямы. Поэтому вам придется потрудиться на сооружении ямы для выполнения необходимых ремонтных работ, которые можно осуществить, лишь находясь под днищем авто.

Посмотрите фото смотровой ямы в гараже на стадии строительства, и вы убедитесь, что оборудовать её несложно.

Зачем нужна яма в гараже?

Наши детальные рекомендации помогут справиться с задачей быстро и профессионально. В собственном гараже без смотрового углубления вы будете как без рук на ремонте авто на таких узлах, как:

• масляная ниша картера ДВС;
• глушитель и вся конструкция газового выхлопа;
• нижняя часть корпуса;
• ручная коробка перемены передач, в т.ч. и АКПП;
• вся ходовая часть.

Правила строительства ямы для ремонта

Соблюдение правил и стандартов даже на таком сооружении, как смотровая яма, регламентируется стандартами РФ. ГОСТ размеров смотровой ямы в гараже строг только в том случае, если вы выполняете на ней обслуживание коммерческого авто: такси, легкового карго и другие. Или открыли частную мастерскую (СТО). Но если на яме стоит только личная автомашина, то никакой регистрации не требуется.

Параметры ГОСТа помогут качественнее обустроить нишу. По ним механик, то есть вы, должен в яме стоять в полный рост плюс еще надо до 15 см. В этом случае на ремонте снизу не придется горбиться или не дотягиваться до нужного узла.

Размеры смотровой ямы в гараже определяют и такое. Ширина — от 800 мм и больше, учитывая расстояние между колесами. Сделаете узкой – вам же поворачиваться станет труднее, а еще узлы надо доставать или устанавливать.

Длина ямы должна быть меньшей, чем самый большой габарит личного авто. О размерах корпуса водители не задумываются, поэтому напомним длину некоторых машин.

Исключая мини-модели, все она длиннее четырех метров:

• ГАЗ-310105 «Волга» и её 24-я модель – 4 921 и 4735 мм;
• Тойота Камри – 4760;
• раритетная М-21 – 4810;
• москвичи – 2141 и «Святогор» — 4350;
• вазовская классика – 4145.

Для ямы к длине машины добавьте еще около метра. Это позволит вам, не перекатывая машину назад — вперед на короткой нише, быстрее справляться с ремонтом. Средняя длина ремонтной части ориентировочно 5100 мм.

Еще нужен удобный спуск в начале ямы по ступенькам, если позволяет каркас «ракушки» – это еще 1500 – 1700. Если на это не хватает гаражного места, то остановитесь на ремонтной длине, а спускайтесь в яму по лестничке.

Что надо знать при сооружении?

Высота грунтовых вод. Если она на уровне 2,4 м, строить яму там нельзя, вода затопит её частично. Никакая герметизация, даже стальной чашей, не поможет – вода и чашу приподнимет. В постоянной влаге начнет ржаветь автомобиль.

В этом случае сварите из металла эстакаду во дворе вблизи гаража. Можно высоко не поднимать, если выкопать под ней яму, обложив кирпичом, даже на метр глубины. Уровня эстакады и ямы уже почти достаточно. Лишь в дожди прикрывайте её.

Вернемся в гараж. В яму подведите электричество, с фонарем в руке будет сложнее ремонтировать. 220 вольт трансформируйте в 12 – 24 и протяните по бокам ямы ленты диодное освещение.

В них же запрограммируйте обустройство ниши, хотя бы с одной стороны – для инструмента, некрупных узлов машины. Необходима и вентиляция смотровой ямы в гараже.

Создание рембазы

Она строится либо посередине гаража, что предпочтительнее, либо к одной стороне гаража, но не ближе метра от стены. В последнем случае поступают так, чтобы гараж стал еще и кладовкой для ненужных вещей в доме и больше их вместил. Лучше расширьте для этого сарай или кладовку.

Запомните: гараж — особо опасное помещение в смысле возгорания, поэтому никакой хлам там не должен находиться.

Пошаговка того, как сделать смотровую яму в гараже. Начертите схему ямы со всеми параметрами. Приобретите цемент, песок, металл для арматуры, гибкий изолирующий материал полотном, сварите из швеллеров направляющие вокруг ямы ограничители для колес. Высота буртов не ниже 10 см.

Выкопайте яму, если вода не начала поступать через неделю, гидроизоляцию выполнять не стоит. На чем остановились по каркасу внутренности? Есть два варианта: кирпичная кладка или заливка бетоном по арматуре. Класть стены можно в полкирпича – кирпич.

Пол вымостите деревом или бетоном на не толстой арматуре. Рамная конструкция – сетка-бетон — заливается маркой не ниже 250. Тогда морозное вспучивание не будет выдавливать бока ямы.

На выходе вверх остановите кладку на высоту одного кирпича. Вы должны были ранее там сделать скос в стороны, их теперь замостите арматурой, на неё прикрепите сваркой или болтами готовый швеллерный направляющий пояс. Залейте его бетоном марки 250. На этом изготовление смотровой ямы в гараже завершается.

Утепление ямы

Если есть возможность обогревать гараж зимой, перед началом кирпичной кладки или заливки боков бетоном, а также пола проложите везде утеплитель в виде плит ЭППС (особый пенополистирол) толщиной не менее 5 см.

Фото смотровой ямы в гараже

Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект современного шале в Les Houches.

Заключение по теме

Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Смотровая яма в гараже: лучшие проекты, примеры устройств и советы по выбору размеров (75 фото)

Вы впервые купили автомобиль, а на вашем частном дворе пустовала металлическая «ракушка» — простой конструкции гараж. Причем без смотровой ямы. Поэтому вам придется потрудиться на сооружении ямы для выполнения необходимых ремонтных работ, которые можно осуществить, лишь находясь под днищем авто.

Посмотрите фото смотровой ямы в гараже на стадии строительства, и вы убедитесь, что оборудовать её несложно.

Зачем нужна яма в гараже?

Наши детальные рекомендации помогут справиться с задачей быстро и профессионально. В собственном гараже без смотрового углубления вы будете как без рук на ремонте авто на таких узлах, как:

• масляная ниша картера ДВС;
• глушитель и вся конструкция газового выхлопа;
• нижняя часть корпуса;
• ручная коробка перемены передач, в т.ч. и АКПП;
• вся ходовая часть.

Правила строительства ямы для ремонта

Соблюдение правил и стандартов даже на таком сооружении, как смотровая яма, регламентируется стандартами РФ. ГОСТ размеров смотровой ямы в гараже строг только в том случае, если вы выполняете на ней обслуживание коммерческого авто: такси, легкового карго и другие. Или открыли частную мастерскую (СТО). Но если на яме стоит только личная автомашина, то никакой регистрации не требуется.

Параметры ГОСТа помогут качественнее обустроить нишу. По ним механик, то есть вы, должен в яме стоять в полный рост плюс еще надо до 15 см. В этом случае на ремонте снизу не придется горбиться или не дотягиваться до нужного узла.

Размеры смотровой ямы в гараже определяют и такое. Ширина — от 800 мм и больше, учитывая расстояние между колесами. Сделаете узкой – вам же поворачиваться станет труднее, а еще узлы надо доставать или устанавливать.

Длина ямы должна быть меньшей, чем самый большой габарит личного авто. О размерах корпуса водители не задумываются, поэтому напомним длину некоторых машин.

Исключая мини-модели, все она длиннее четырех метров:

• ГАЗ-310105 «Волга» и её 24-я модель – 4 921 и 4735 мм;
• Тойота Камри – 4760;
• раритетная М-21 – 4810;
• москвичи – 2141 и «Святогор» — 4350;
• вазовская классика – 4145.

Для ямы к длине машины добавьте еще около метра. Это позволит вам, не перекатывая машину назад — вперед на короткой нише, быстрее справляться с ремонтом. Средняя длина ремонтной части ориентировочно 5100 мм.

Еще нужен удобный спуск в начале ямы по ступенькам, если позволяет каркас «ракушки» – это еще 1500 – 1700. Если на это не хватает гаражного места, то остановитесь на ремонтной длине, а спускайтесь в яму по лестничке.

Что надо знать при сооружении?

Высота грунтовых вод. Если она на уровне 2,4 м, строить яму там нельзя, вода затопит её частично. Никакая герметизация, даже стальной чашей, не поможет – вода и чашу приподнимет. В постоянной влаге начнет ржаветь автомобиль.

В этом случае сварите из металла эстакаду во дворе вблизи гаража. Можно высоко не поднимать, если выкопать под ней яму, обложив кирпичом, даже на метр глубины. Уровня эстакады и ямы уже почти достаточно. Лишь в дожди прикрывайте её.

Вернемся в гараж. В яму подведите электричество, с фонарем в руке будет сложнее ремонтировать. 220 вольт трансформируйте в 12 – 24 и протяните по бокам ямы ленты диодное освещение.

В них же запрограммируйте обустройство ниши, хотя бы с одной стороны – для инструмента, некрупных узлов машины. Необходима и вентиляция смотровой ямы в гараже.

Создание рембазы

Она строится либо посередине гаража, что предпочтительнее, либо к одной стороне гаража, но не ближе метра от стены. В последнем случае поступают так, чтобы гараж стал еще и кладовкой для ненужных вещей в доме и больше их вместил. Лучше расширьте для этого сарай или кладовку.

Запомните: гараж — особо опасное помещение в смысле возгорания, поэтому никакой хлам там не должен находиться.

Пошаговка того, как сделать смотровую яму в гараже. Начертите схему ямы со всеми параметрами. Приобретите цемент, песок, металл для арматуры, гибкий изолирующий материал полотном, сварите из швеллеров направляющие вокруг ямы ограничители для колес. Высота буртов не ниже 10 см.

Выкопайте яму, если вода не начала поступать через неделю, гидроизоляцию выполнять не стоит. На чем остановились по каркасу внутренности? Есть два варианта: кирпичная кладка или заливка бетоном по арматуре. Класть стены можно в полкирпича – кирпич.

Пол вымостите деревом или бетоном на не толстой арматуре. Рамная конструкция – сетка-бетон — заливается маркой не ниже 250. Тогда морозное вспучивание не будет выдавливать бока ямы.

На выходе вверх остановите кладку на высоту одного кирпича. Вы должны были ранее там сделать скос в стороны, их теперь замостите арматурой, на неё прикрепите сваркой или болтами готовый швеллерный направляющий пояс. Залейте его бетоном марки 250. На этом изготовление смотровой ямы в гараже завершается.

Утепление ямы

Если есть возможность обогревать гараж зимой, перед началом кирпичной кладки или заливки боков бетоном, а также пола проложите везде утеплитель в виде плит ЭППС (особый пенополистирол) толщиной не менее 5 см.

Фото смотровой ямы в гараже

Также рекомендуем просмотреть:

Смотровая яма: размеры по гост

Транспортное средство требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта. Устройство автомобиля таково, что проводить подобный сервис без наличия смотровой ямы просто невозможно. Она обязательно есть в гаражах предприятий с собственным автопарком, на станциях технического обслуживания. Некоторые частные автовладельцы, предпочитающие делать ремонт своими руками, обустраивают такую и для собственных нужд.Благодаря наличию смотровой ямы, можно без каких-либо проблем проводить ремонт следующих узлов транспортного средства:

• поддон картера;
• глушитель;
• выхлопная труба;
• днище;
• коробка передач;
• ходовая часть.

Если она отсутствует в гараже, мастер просто не сможет осуществить не только обслуживание, но и полноценный осмотр важных частей автомобиля. Недостаточно просто сделать смотровую яму. Она должна соответствовать определенным стандартам. Иначе осуществлять какие-либо манипуляции не получится.

Что собой представляет смотровая яма?

Это углубление в основании гаражного строения. Оно позволяет беспрепятственно проводить ремонтные работы и текущее обслуживание. Даже частный автомобилист сможет осматривать днище транспортного средства в профилактических целях, что позволяет своевременно предотвратить серьезную поломку. Удобство смотровой ямы обусловлено не только наличием достаточного количества света, но и возможностью полного обзора узлов, которое обеспечивается правильным выбором размеров данного углубления в полу гаража.Существует определенный государственный установленный стандарт, следование которому позволяет избежать ошибок при обустройстве смотровой ямы. Если следовать ГОСТу, механик сможет стоять в полный рост, проводить доскональный осмотр и спокойно дотягиваться до требуемых узлов. К важным параметрам относится не только глубина и ширина, но и длина. Слишком короткая смотровая яма не позволяет провести полную проверку днища машины, что в значительной степени усложняет любые ремонтные и сервисные работы.

Существующие стандарты и нормы

Нормативная документация разработана для предприятий, чья прямая деятельность связана с осмотром транспортной техники. Следовательно, данное углубление проверяется на соответствие существующим ГОСТам. Если оно удовлетворяет требованиям, компетентные органы осуществляют регистрацию. Иначе выдается предписание о несоответствии.

Соблюдение государственного стандарта не требуется в тех случаях, когда сооружение не используют для ведения коммерческой деятельности. В нормативных документах особое внимание уделяется освещению, вентиляционной системе, безопасности находящегося в яме обслуживающего персонала. Габариты в стандартах тоже прописываются, но они относятся к второстепенным. Следовательно, если углубление в гараже планируется делать для личного пользования, изучать такую документацию нет никакой необходимости.

Это никоим образом не означает того, что конструкция может возводиться произвольно. Если не соблюдать определенных правил, нахождение в сооружение может быть небезопасным и неудобным. Кроме того, обязательно учитывается и тот факт, планируется ли обслуживать легковые или грузовые транспортные средства.

Что учитывается при оборудовании смотровой ямы?

Углубление, как уже упоминалось ранее, делается в основании гаража. Следовательно, обязательно необходимо знать уровень пролегания грунтовых вод. Иначе оно постоянно будет влажным или затопленным. Проводить какие-либо работы в подобных условиях нельзя, поскольку это несет в себе угрозу жизни. Оптимальная глубина залегания составляет два с половиной метра ниже уровня земли. Если она выше этого показателя, обустройство ямы запрещено.Защита конструкции не позволит устранить данный недостаток. Влага будет скапливаться постоянно, а автомобиль в подобных условиях начнет подвергаться коррозийным процессам. В подобных ситуация яму делают эстакадной и располагают на улице, но неподалеку от самого гаража. Это актуально как для конструкций, используемых на предприятиях, так и для частных сооружений. Если пренебречь данной рекомендацией, узлы машины будут ржаветь.

Размеры конструкции

Габариты сооружения рассчитывают по следующим параметрам:

1. Длину выбирают такой, чтобы можно было спокойно спускаться вниз и осматривать все днище. Иными словами, должен оставаться «зазор» для беспрепятственного поднятия/спуска в углубление даже тогда, когда сверху стоит машина. Чтобы добиться этого, яму делают длиннее автомобиля как минимум на один метр.
2. Глубину конструкции делают на 10 сантиметров больше человеческого роста. Здесь учитывают либо средний, либо индивидуальный показатель. Все зависит от того, где обустраивают смотровую яму. Она должна быть такой, чтобы не приходилось пригибаться или, наоборот, тянуться вверх.
3. Ширину рассчитывают по параметрам транспортного средства — размер колесной пары. Его замеряют или делают приближенным к классу и типу машин, которые планируется осматривать/ремонтировать. Это обусловлено тем, что в будущем автомобиль может меняться. Кроме того, на сервисных станциях обслуживают десятки различных марок машин. 

Данные параметры напрямую зависят от целей использования смотровой ямы и того, какие машины планируется обслуживать — легковые и/или грузовые.

Глубина, длина и ширина для станции технического обслуживания

Смотровая яма в частном гараже может иметь размеры под индивидуальные нужды автовладельца. На СТО подобное просто не позволит выполнять поставленные перед предприятием, работающим на коммерческой основе, цели. Чтобы обслуживать и ремонтировать различные марки автомобилей, на станциях оборудуют универсальный смотровые ямы, оптимальные размеры которых следующие;

• 100 см в ширину;
• 550 см в длину;
• 180 см в высоту.

Показатели глубины на СТО считаются не до уровня поверхности пола. Высота определяется до колес автомобиля, когда он находится на смотровой яме. Это обязательно учитывается при обустройстве углубления. Такая особенность обусловлена тем, что рабочая поверхность на станциях технического обслуживания не всегда находится на одной плоскости с основанием.

Габариты при обслуживании грузовых автомобилей

Отличаются большими размерами. Проектирование смотровой ямы в данном случае значительно затрудняется. Проблема заключается в том, что у грузовых транспортных средств данной категории расстояние между колесами у различных моделей значительно отличается. Таким образом, здесь требуется применение уже иного подхода.Яму обустраивает по эталонному образцу. В качестве примеру берется имеющаяся в автопарке грузовая машина. Из полученного показателя отнимают 30-40 см. Такой подход не всегда оправдан и для некоторых моделей осмотр/ремонт становится затруднителен. Лучше делать универсальное углубление с усредненными показателями, то есть шириной в 100 см. Такая яма позволяет осматривать модели с базой и в 80, и в 120 см.

Смотровая яма для частного гаража

Оборудовать углубление под авто определенной марки — не лучший вариант, поскольку машину рано или поздно поменяют, а, следовательно, изменятся и параметры. Чтобы можно было отремонтировать/осмотреть любое легковое транспортное средство, яму делают шириной в 75-80 см. Длина не ограничивается «плюс» одним метром к габаритам машины. Размер может быть больше. Если есть возможность, оборудуют спуск с лестницей. Глубину не следует делать универсальной. Лучше измерить свой рост и прибавить сантиметров 15-25.

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. 

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра.  Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.



Как построить смотровую яму в гараже

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с мелким ремонтом своего транспортного средства. Обыкновенная проверка технического состояния машины способна превратиться в часы ожидания. Сэкономить средства и время позволит наличие собственной смотровой ямы в гараже, сделать которую можно своими руками.

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

• совковой и штыковой лопаты;
• вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
• кельмы;
• сварочного аппарата;
• ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

• кирпичи;
• цемент, песок, щебень;
• бетон М200 для основания;
• доски сечением 400х50 мм;
• арматурные прутья;
• металлический уголок шириной 50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

Удобней складывать землю в тачку, чтобы сразу её вывозить

Арматурная решётка сделает дно смотровой ямыболее прочной

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

После застывании бетона получается монолитная конструкция

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Этот способ кладки делает стены более прочными

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Лестница изготовлена из этого же материала

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

• гидроизоляционное полотно;
• арматурные прутья;
• песок;
• гравий;
• доски для опалубки;
• металлические уголки;
• проволока;
• кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

• штыковой и совковой лопаты;
• бетономешалки;
• ёмкостей для бетонной смеси и воды;
• паяльной лампы;
• двустороннего скотча;
• шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию

Привет ДРУЗЬЯ!
Как всегда полазив в ИНЕТЕ, наткнулась на очень хорошую тему, которая многих может заинтересовать.
Мне очень приглянулась эта яма., но вот беда…грунтовые воды очень близко, и страшновато делать такую красоту, ))) но если кому то поможет, я буду очень рада)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
СТРОЙПОРТАЛ

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Бывает так, что куплен недорогой гараж, а в нём нет ни погреба, ни даже смотровой ямы. Многие считают подобный автомобильный дом неполноценным. Но ситуацию легко исправить, если есть помощник и элементарные навыки в строительстве. Рассмотрим процедуры сооружения подпольных строений в гараже своими руками.

Функции и необходимость

Функция смотровой или овощной ямы однозначна: использование полезного пространства ниже уровня пола. Причём в одном гараже могут быть совмещены и погреб, и ремонтная площадка. Необходимость этих хитрых помещений очевидна. Ведь гараж у нас всегда ассоциировался с возможностью собственноручного ремонта машины, а также с необходимостью хранения овощей.

Понятно, что уж если имеется дом для машины, а обслуживать её в автосервисе накладно, да и дачный урожай хранить негде, грех не оборудовать под эти нужды гараж! Мы приведём подробные инструкции по обустройству смотровой ямы и погреба, а также покажем примеры расчётов необходимых материалов.

Как сделать смотровую яму в гараже

Расчёты и чертёжи

Первое, к чему приступают в этом процессе — расчёт площади и эскиз. Что касается размеров ямы. Обычно принимают ширину ниши для работ под автомобилем около 70 см. Этого вполне достаточно для человека средней комплекции. Но главное, этот размер позволяет маневрировать при заезде в гараж даже маленьким машинам типа «Матиза». Ведь от колёс такой «малютки» до края ямы всё равно остаётся расстояние около 20 см.

Длину нишы можно принять равной соответствующему размеру вашего автомобиля. Обычно эта величина составляет от 3 м до 4 м. Ведь не исключено, что в будущем понадобится доступ как к задней части машины, где выхлопная труба и амортизаторы, так и к самой передней, где бампер и масляный поддон.

Пример типичной схемы смотровой ямы в гараже

Глубину ремонтной полости назначают примерно равной росту владельца автомобиля. Например, если человек невысокий, 170 см, то именно столько по высоте и нужно выкопать земли. Приняв ширину равной 70 см, необходимо также приплюсовать толщину планируемых стенок ямы и естественный уклон.

Последний получается после копки. Практика показывает, что разность ширины ямы в самом верху и самом низу обычно составляет примерно 5 см. Толщина стен принимается равной 10 см. Просто делать стены толще для ремонтной ниши нет смысла. Выходит, если ширина готовой конструкции 70 см, то для копки соответствующий размер принимается равным сумме указанных составляющих: 70 см + 5 см + 10 см + 10 см = 95 см.

Зная толщину стен, легко рассчитать количество цемента, если решено отделывать всю нишу бетоном. Например, в нашем случае высота ямы 170 см, длина равна 300 cм, а ширина составляет 95 см. Посчитаем примерный объём заливаемого раствора, если толщина стен составляет 10 см.

Площадь стен находим как произведение периметра ямы на высоту: S = (3 м + 0,95 м + 3 м + 0,95 м) х 1,7 м = 7,9 х 1,7 = 13,43 м2. Объём необходимого для стен бетона получаем из произведения этой площади на толщину стен: V = 13,43 м2 х 0,1 м = 1,34 м3.

Но нам надо добавить ещё к полученной величине количество раствора для заливки пола. Его объём равен произведению площади дна строения на толщину пола, равную также 10 см. Получаем: V = (3 м х 0,7 м) х 0,1 м = 2,1 м2 х 0,1 м = 0,21 м3. Общий объём V общ. = 1,34 м3 + 0,21 м3 = 1,55 м3.

Для получения бетона цемент будем смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:1:1. Значит, нам придётся закупить равные доли каждого стройматериала. Итого получаем: 1,55/3 = 0,516 м3. Следовательно, приобретаем 0,6 куба цемента, 0,6 куба песка и 0,6 куба щебня. Этот расчёт приблизительный, но все величины взяты по максимуму. Поэтому недостатка в комплектующих у нас не будет.

С материалом для стен нужно определяться сразу. Тут есть разные варианты. Перечислим основные.

• Доски.
  Дерево относительно недорогой материал, облегчающий монтаж стен. Однако стоит учитывать, что без соответствующей обработки через несколько лет доски начнут подгнивать.
• Железо.
  То же касается и железных стен. Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее.
• Кирпич или монолитный бетон.
  Наиболее удачный материал для стен в данном случае — кирпич. Однако его кладка сопряжена с дополнительными трудностями. Придётся постоянно готовить раствор, да и без помощника не обойтись, не говоря уже о навыках каменщика. А вот монолитные бетонные стены возвести несколько проще, да и обойдутся они дешевле кирпичных.

Есть и другие альтернативные варианты, скажем, сэндвич-панели либо какие-то дармовые плиты. Но мы будем описывать процесс с возведением бетонных стен. А на данном этапе можно пока построить эскиз.

Если есть навыки работы в чертёжных программах, можно сделать пространственный эскиз, как в этом примере

Инструменты и материалы

Будем учитывать, что работами займутся два человека. Тогда понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

• две лопаты,
• два ведра для земли,
• ведро для бетона,
• верёвка для подъёма ведра с грунтом,
• совковая лопата для замешивания бетона,
• молоток и ножовка для монтажа опалубки.

Из материалов понадобится вот что:

• цемент,
• щебень,
• песок,
• плита OSB для опалубки, её количество берём согласно подсчитанной ранее площади стен, т. е. нам необходимо 13,43 м2,
• гвозди,
• сетка армирующая металлическая, её общая площадь равна сумме площадей стен и пола: 13,43 м2 + 2,1 м2 = 15,53 м2,
• для обрамления верхушки строения — уголок металлический 50 х 50 такой общей длины, которую рассчитываем исходя из периметра готовой ямы: L = 3 м + 0,7 м + 3 м + 0,7 м = 7,4 м.

Инструкция по сооружению смотровой ямы

1. Начинаем непосредственно с копательных работ. Предварительно размечаем будущую полость, совмещая её центральную линию с серединой нашего помещения для автомобиля. То есть делим гараж пополам по короткой стороне, мысленно проводим среднюю линию, отступаем по ней от ворот 1 м и так находим середину короткой стороны ямы. Прочерчиваем железным прутком на земле прямоугольник с габаритами ямы. Вставляем колышки в углы планируемой полости.
   Хорошо, если пол в гараже отсутствует, иначе необходимо вскрыть часть покрытия согласно габаритам ямы.
2. Когда земля перед нами и разметка видна, берём лопаты и приступаем. Сначала вскрываем грунт на глубину одного штыка по всей планируемой поверхности копки. Следует сразу определиться, куда собирать выкапываемую землю и глину. Лучше выделить место около гаража, если это не мешает соседям. Впоследствии кучу рыхлого грунта почти в 5 м3 придётся куда-то вывезти.
3. Продолжаем копку таким методом, какой считаем удобным для себя. Можно каждый раз углубляться на один штык по всей запланированной поверхности, а можно выкапывать яму частями на полную глубину. Главное, помнить о возможностях обвалов.

Совет. Существенно облегчит работу предварительная установка простой лебёдки. Например, достаточно подвесить в гараже какой-нибудь ролик, скажем, старый клиноременный шкив, и прикрепить к нему ручку с плечом. После этого поднимать вёдра с землёй не составит труда. Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.

Копка смотровой ямы в процессе

Совет. Во время эксплуатации смотровой ямы часто необходимы какие-нибудь подручные ниши, чтобы складывать инструмент. Желательно ещё на стадии возведения опалубки предусмотреть такие небольшие полости. Например, в нескольких местах установить железные коробки, которые при заливке бетона останутся внутри стен. Вверху же опалубки можно предусмотреть небольшие цилиндры для установки точечных светильников.

На фото верхняя часть ниши отделана металлическим уголком

Несколько слов о герметизации от грунтовых вод и влажности

В будущем безусловной опасностью для сооружённой в гараже ниши могут стать грунтовые воды. Если их уровень в данной местности высок, о чём можно узнать у владельца гаражного кооператива, то стоит заранее позаботиться о гидроизоляции.

Уточнять о наличии грунтовых вод ещё лучше до покупки гаража!

Здесь есть два различных метода. Либо делают герметизацию до возведения стен и пола, либо после. Предпочтительнее первый способ, лучше заранее задуматься о гидроизоляции, ещё на стадии проектирования смотровой ямы. Просто так легче и надёжнее. Поэтому во время работ дополнительно необходимо проделать манипуляции с рулонными или плёночными материалами. Последние прокладывают на грунт перед заливкой бетона дорожками внахлёст. В качестве гидроизоляционных прокладок могут служить рубероид, бутилкаучук. На самом деле эти материалы — также большая статья расхода, однако сухость ямы дороже.

Другое дело, когда гидроизоляционные работы проходят после возведения полости. Тогда необходимо запастись большим количеством мастики, разогреть её и просто промазать ей все стены и стыки с полом.

При уровне грунтовых вод, близких к критическому, когда каждую весну вода заполняет земляной пол гаража, есть только один способ сооружения смотровой ямы. После выкапывания нужного объёма следует вставить металлическую ёмкость, тщательно проваренную на стыках. Именно она и будет служить и стенами, и полом смотровой ямы. Главное правило в данном случае: установленный металлический короб нужно обязательно связать со стенами гаража бетонным полом. Иначе в один прекрасный весенний день весь короб, как пробка бутылки, всплывёт над уровнем пола. При этом для воды стоит предусмотреть дренаж.

Чем закрыть

Для настила над смотровой ямой можно использовать толстые доски. Если автомобиль всё-таки «промажет» при заезде в гараж, то он хотя бы не провалится, коли деревянное перекрытие будет прочным. Другой вариант настила — металлический рифлёный лист. В отличие от досок, его легко сдвинуть в сторону, да и вес машины он также выдержит, правда, слегка прогнётся.

Для наглядности прилагаем видеоролик от человека, уже создавшего в своём гараже смотровую яму.

Пошаговое строительство: опыт возведения ниши (видео)

Как сделать овощную яму

Расчёт размеров и чертежи

Здесь подход к проектированию несколько иной. Нужно опираться на планируемый объём овощей для хранения, глубину промерзания грунта в регионе, а также предусматривать свободное пространство для складирующего мешки человека. Кроме того, в погребе должны быть обустроены полки для банок с солениями. Расположение нашего подземного помещения в любом случае — прямо под автомобилем, поэтому очень важно спроектировать прочное перекрытие.

Исходя из всех указанных соображений, примерные габариты овощной ямы закладываются в следующих диапазонах. Ширина должна быть как минимум полтора метра для свободы «манёвра». Длина погреба обычно составляет от двух до шести метров. Что касается высоты: в яме должен суметь выпрямиться человек небольшого роста. То есть принимаем минимум величину в 170 см. Если учесть, что на перекрытие уйдёт около 20 см, то общая высота от низа ямы до пола гаража, равная 190 см, вполне достаточна для избежания промерзания овощей даже в Сибири.

Обязательно требуется прорисовать перед началом работ хотя бы эскиз. В чертеже необходимо учесть размеры проёма для люка и нарисовать вентиляционную трубу. То есть проём для входа человека, закрываемый люком, должен иметь габариты, при которых легко встать на лестницу и начать спускаться. Опыт показывает, что минимальные такие размеры — полметра на полметра. Труба для вентиляции должна обеспечивать доступ воздуха из гаража в яму.

Эскиз погреба в гараже с учётом принудительной вентиляции

По схематично указанным габаритам легко определить далее то количество материала, которое необходимо для возведения стен и потолка. Скажем, если на чертеже ширина погреба 1,7 м, высота 1,7 м, а длина 2 м, то получится следующий расчёт.

Находим площадь стен как произведение периметра на высоту: S = (1,7+2+1,7+2) х 1,7 = 12,58 м2.

Согласно строительным нормам, на 1 м2 стены толщиной в один кирпич (25 см) требуется 102 шт. кирпичей. Значит, нам понадобится на все стены следующее количество кирпичей: 12,58 м2 х 102 шт. = 1283 штуки. Добавляя на бой, примем величину 1300 штук. При этом по строительным нормам на каждые 400 шт. необходимо около 0,25 м3 раствора. Значит, на 1300 штук берём 0,25 х (1300/400) = 0,25 х 3,25 = 0,81 м3 раствора.

Но нам ещё понадобится бетон для перекрытия погреба. Его объём равен произведению периметра ямы на толщину перекрытия, которая составляет обычно 10 см: V = (1,7+2+1,7+2) х 0,1 = 0,74 м3.

Инструменты и материалы

Перед началом работ приготавливаем следующие инструменты также для двух человек:

• инструемнты для копки (указаны выше),
• совковая лопата для замешивания цементного раствора,
• мастерок для кирпичной кладки,
• сварочный аппарат,
• ножовка.

Также нам понадобятся нижеперечисленные материалы:

• кирпичи, подсчитанное количество,
• цемент и песок для приготовления 0,81 м3 раствора (примерно 0,27 м3 цемента и 0,54 м3 песка),
• цемент, песок и щебень для перекрытия в равных долях (0,74 м3 / 3 = 0,25 м3),
• толстые доски,
• четыре бревна длиной 1,7 м.
• швеллеры, арматура.

Инструкция по возведению погреба

1. Копка производится аналогично предыдущему случаю сооружения смотровой ямы.

Уже выкопанная яма под погреб

На фото показана отделка стен погреба кладкой в один кирпич

Совет. Отвод для вентиляции впоследствии лучше вывести за пределы помещения и установить на неё защитный зонтик. Так в дом для машины не будут попадать запахи из погреба. Также надо предусмотреть заслонку, которой можно будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу в лютые зимние морозы.

Показана подготовка перекрытия к заливке бетоном

Видео: кладка кирпича своими руками

Гидроизоляция и утепление

Если перед кирпичной кладкой не была произведена гидроизоляция, то можно сделать её, когда уже возведены стены и потолок. Для этого надо промазать мастикой все стыки и щели.

Если регион, где производятся работы, с холодными зимами (например, Север или Сибирь), то лучше утеплить потолок и стены внутри погреба. Для этой цели отлично сгодится простой пенопласт. Его легко закрепить обычными саморезами с шайбами или металлическими планками. На бока ямы можно дополнительно установить декоративные панели.

На этом фото утепление погреба производится с помощью пенопласта и декоративных панелей

Теперь наш погреб готов. Осталось лишь смонтировать металлический люк, который также следует утеплить листом пенопласта. Лестницу можно просто купить и спустить внутрь ямы.

Видео: как правильно сделать монолитные стены погреба

Мы рассмотрели инструкции по созданию смотровой, а также овощной ямы, однако надо отметить, что некоторые практичные хозяева сооружают «два в одном»: ремонтная ниша у них является входом в погреб. Такую конструкцию закладывают, как правило, во время возведения фундамента всего строения, а в уже готовом гараже сделать «два в одном» слишком сложно. Но и это, по сути, возможно, если соединить воедино все наши рекомендации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Смотровая яма в гараже своими руками размеры

Смотровая яма в гараже должна быть и другой вариант даже не рассматривается. А если ещё и сделать её своими руками, размеры подобрать оптимальные, гидроизолировать надёжно, организовать способ закрытия, то у вас появится предмет гордости на многие годы.

До или после строительства гаража

Если ваш гараж без смотровой ямы и вас останавливают сомнения (а можно ли, а не сделаю ли хуже и т.д.), то прогоните эти сомнения прочь – яму можно делать как одновременно со строительством стен гаража, так и спустя время после завершения всей стройки. Единственное неудобство, которое вас ожидает, заключается в наполненности гаража даже за короткий срок эксплуатации. Ведь вам придётся копать яму, вытаскивать землю, возможно перед этим резать бетонное основание – в общем, пыли будет много. Придётся либо выносить особо ценные вещи, либо закрывать какой-то плёнкой.

Яма до заливки пола. Обратите внимание на гидроизоляцию обратной стороны кирпичей.

Но если вы строите гараж, не имея при этом авто и одновременно не имея желания строить сразу и яму – пересильте свою лень. Даже если что-то в жизни пойдёт не так и автомобиль у вас так и не появится, смотровая яма своими внушительными размерами всегда прослужит вам отличным хранилищем. Правда, хранить внутри вы сможете только те вещи, которые не поддаются коррозии. Но и таких всегда хватает – с годами барахла в гараже/мастерской собирается много.

Подбираем размеры

Как вы понимаете, размеры смотровой ямы – самый важный момент. Ведь не хотелось бы прогадать в подборе значений ширины, длины и глубины, чтобы чувствовать себя комфортно (настолько это вообще возможно в условиях ямы) за время пребывания внутри. Если у вас уже приобретён автомобиль, то вам проще – размер без труда вы подберёте самостоятельно. Но если авто отсутствует или вы меняете машины каждые два года, то нужно попытаться подобрать самые оптимальные и универсальные размеры.

Длина

Подбираем данный параметр по автомобилю. Лучшим вариантом будет формула длина авто + 1 метр. Это позволит вам выполнять ремонтные работы без проблем, но главное – вам будет удобно спускаться внутрь ямы. Самый оптимальный (но трудоёмкий и дорогой) способ: сделать яму на всю длину гаража. В таком случае вам не придётся «плясать» вокруг автомобиля, если понадобится часто спускаться и подниматься. Конечно, этот вариант нецелесообразен, если ваш гараж метров 7 и больше. Тогда лучше сократить длины ямы, чтобы не выбрасывать деньги на столь нецелесообразное строительство и свои труды. Ведь мы говорим именно о смотровой яме своими руками, а не чужими.

Ширина

И вновь поможет наличие авто. Но автомобили бывают разные и если вы любитель менять машины с частотой замен носового платка, то лучше подобрать универсальную ширину. Для человека среднего телосложения 80-90 сантиметров ширины ямы будет вполне достаточно. Только не забывайте, что ещё до самого строительства вам необходимо определиться с черновыми размерами, без учёта материала для стен. То есть, к примеру, если яму облицевать шлакоблоком (его ширина 20 см), то для общей полезной ширины в 80 см черновая ширина будет составлять 120 см.

Глубина

А вот здесь уже автомобиль практически не нужен – ориентируйтесь на свой рост. Ведь ремонт в стоящем положении с постоянно поднятыми руками является довольно утомительным делом. Вам нужно максимально точно «угадать» размер глубины, чтобы руки не очень быстро уставали. Обычно применяют формулу рост владельца + 15-20 см. Только и здесь не забывайте, что у вас смотровая яма будет с полом и учитывайте при рытье его будущую толщину.

Несколько полезностей и советов

Если размеры смотровой ямы – это более-менее понятно, то некоторые нюансы строительства могут вызывать некоторые затруднения. Приведём несколько рекомендаций, чтобы максимально облегчить ваш труд и избавить от ненужной головной боли.

• Если вы знаете, что на участке грунтовые или подземные воды слишком близко, то все работы проводите в августе-сентябре.
• Обязательная гидроизоляция стенок обеспечит отсутствие постоянно мокрых стен. Хотя от конденсата вам не спастись – разница температур внутри и снаружи ямы будет всегда. Самый качественный способ защитить авто от конденсата из смотровой ямы — расположить яму сбоку в гараже. Только тогда гараж получится нестандартной формы.
• Верхняя окантовка из стального уголка – лучший способ идеально организовать фиксацию досок, которыми вы закроете яму.
• Доски или щит из них должны быть по толщине не менее 40 мм. Такие размеры позволяют выдержать и вес авто, случайно наехавшего на них, и вес человека.
• Если при строительстве прямо в стенках делать ниши, то у вас появится место для временного хранения инструмента во время ремонта. Помимо инструмента на время ремонта в таких нишах можно хранить бутылки с маслом или другие узкие вещи.
• Если розетка ещё может вам понадобится внутри ямы, то светильник там может быть неудобным для использования. Ручной переносной светильник для автомобилистов – лучший вариант, чем организация стационарного, направленного вверх абажуром. Кажется очень привлекательным, но на практике свет слепит глаза. А так и до беды недалеко.
• Когда на улице будет стоять жаркая погода, то не поленитесь проветрить яму – откройте её на несколько часов, чтобы она внутри просушилась.
• Если вы захотите сделать заливные бетонные стенки, то без арматуры вам не обойтись. Но ни в коем случае не делайте самую распространённую ошибку – не забивайте куски арматуры в земляные стенки ямы. Они быстро начнут гнить и этот процесс медленно, но уверенно перейдёт внутрь стенок.
• Лестницу внутрь ямы можно выполнить с широкими ступеньками, чтобы было удобно пользоваться. Пример «неправильной» лестницы: придётся самому сгибаться, чтобы вылезть из-под авто или при ремонте.
• Чем плотнее будет щит из досок, тем меньше конденсата будет попадать на днище вашего стального коня.

Вместо заключения

Своими руками всегда тяжело трудиться. Но если речь идёт о незначительных и не столь точных работах – а смотровая яма в гараже именно такой случай – то это прекрасный вариант проверить себя и набраться опыта. Давайте смотреть правде в глаза: это тот случай, где незначительные погрешности в строительстве допустимы. Ведь в яму мы спускаемся далеко не каждый день, а когда и приходится, то не на продолжительное время. Так что вперёд – у вас всё получится!

обустраиваем рабочее место смотрового отделения

Строительство смотровой ямы в гараже – ответственное дело. Нужно правильно выполнить разметку, а потом приступать к земляным работам. Когда вырыт котлован, обустроена сама яма, тоже предстоит много дел. Придется позаботиться о гидроизоляции, теплоизоляции. Кроме того, важно сразу подумать, чем закрыть яму в гараже. Тогда в помещении появится дополнительное пространство, а сама яма будет ограждена от различных негативных воздействий извне.

Сегодня мы уделим внимание ключевым моментам в обустройстве смотровой яме. Основное время посвятим вопросу изготовления крышки для смотровой ямы. Она должна быть достаточно надежной, долговечной и функциональной.

Подготовка разметки

Перед началом строительства смотровой ямы необходимо провести разметку. Желательно подготовить подробный чертеж с указанием всех размеров. Сделайте расчеты, точно определите все параметры вашей будущей смотровой ямы. Не забудьте принять во внимание и характеристики материалов. Особенно сложно строить яму в уже готовом гараже, но это тоже вполне осуществимо, если подойти к решению задачи ответственно.

Вот основные принципы проведения разметки.

• Делайте ширину смотровой ямы «с запасом». Учитывайте не только параметры уже имеющегося у вас автомобиля. Думайте о возможных перспективах. Например, потом вы можете приобрести более крупную машину. Опытные гаражники отмечают: оптимальная ширина рабочего пространства составляет всего 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ощущать себя комфортно и эффективно проводить диагностические и ремонтные работы.
• Когда вы будете определять длину смотровой ямы, ориентируйтесь на площадь вашего гаражного помещения. Желательно оставить на смотровую яму длину хотя бы в два метра.
• Периметр будущей ямы можно обозначить на полу колышками. Добавьте со всех четырех сторон толщину стен. Обязательно учитывайте и качество грунта, чтобы грамотно рассчитать уклон стенок. Если почва представляет собой плотные суглинки, уклон составит примерно 25 см.
• Большое значение имеет глубина смотровой ямы. Тут все будет достаточно индивидуально. Главное, чтобы автолюбитель ощущал себя комфортно. Лучше сделать яму чуть глубже, чем недостаточно глубокую. При необходимости всегда можно сделать небольшой помост для подъема. Важно обеспечить комфорт для эффективной работы. К росту автолюбителя нужно прибавить примерно 25 см, чтобы получить итоговую глубину смотровой ямы.

Есть еще один хороший совет от опытных гаражников. Нам важно сделать смотровую яму правильной геометрической формы. Поэтому не забывайте промерить диагонали.

Выполняем земляные работы

Очень важно правильно выполнить все земляные работы. Придется вынуть примерно девять кубометров почвы, чтобы построить смотровую яму. Конечно, это не так просто, но вполне осуществимо. Если вы все-таки не уверены в своих силах, либо хотите быстрее добиться результата, стоит прибегнуть к профессиональной помощи строителей.

Запоминайте важные моменты.

• Почву нужно частично оставлять прямо около гаража. Земля вам еще пригодится, потому что потом нужно будет засыпать пространства, оставшиеся после обустройства стенок смотровой ямы.
• Помните, что объем разрыхленного грунта будет превышать объем котлована примерно на четверть.
• Грунт на дне котлована надо обязательно хорошо выровнять, утрамбовать, а затем дополнительно уплотнить щебнем.
• Щебенку нужно насыпать достаточно ровным слоем. Потом начинают уплотнять. Желательно использовать специальную трамбовку, чтобы работа шла быстрее, а результат был лучше.

Сразу же предусмотрите места для хранения инструментов, оборудования и запасных частей. Сделайте в стенах смотровой ямы специальные ниши. Это лучше всего выполнить еще на этапе проведения земляных работ.

Стены и полы в смотровой яме

Стены в смотровой яме обычно делают из кирпича или из монолитного бетона. Дальновидные автолюбители понимают, что бетонная конструкция более прочная, надежная и долговечная. Если говорить о стоимости, то и здесь бетон более экономичен. Можно попробовать сделать работу самостоятельно.

Рассмотрим основную инструкцию.

1. Сначала выполняется бетонное основание на грунте с уже утрамбованным щебнем. Пол армируют металлической сеткой с арматурой толщиной в 5 мм.
2. Бетон можно изготовить самостоятельно: понадобится песок, 680 кг, цемент – 300 кг, 120 литров воды, а также 1200 кг щебенки. Щебень нужно брать фракции 5-20.
3. Стены делайте толщиной в 15 см. Для стен нужен другой бетон: 210 литров воды, 1168 кг щебня, 360 кг цемента и 670 кг песка.
4. Стены необходимо бетонировать слоями. Обязательно уплотняйте их с помощью узкой лопаты.
5. Сделайте опалубку из ОСП 12 мм.
6. Когда вы будете готовиться к возведению стен, желательно уделить время армированию. Так вся конструкция станет гораздо надежнее, устойчивее. Можно взять металлическую сетку вместо арматуры. Сетку надо устанавливать постепенно, полосками, чтобы она не мешала в процессе заливки бетона.
7. В процессе установки опалубки уже нужно устроит ниши. Потолок ниш сразу армируется для обеспечения устойчивости, стабильности.
8. Закладными деталями обрамляют смотровую яму по всему периметру. Их нужно сварить из металлических уголков с шириной в 60 см. Крепление производится подходящими по высоте анкерами.
9. Запомните: обрамление закладными деталями очень важно. Именно оно позволяет укрепить стенки смотровой ямы, а также оно нужно в роли своеобразной страховки. Благодаря такому бортику колеса автомобиля не сумеют соскользнуть внутрь ямы.
10. Дайте бетону хорошо высохнуть, чтобы не было никаких перемещений потом. Когда выполнен последний ярус, стоит подождать неделю до обратной засыпки грунта.
11. В процессе обратной засыпки используйте суглинок. Засыпать надо слоями, каждый раз делать хорошую трамбовку.
12. Есть интересный совет от опытных автолюбителей. Гаражники делают следующим образом: когда проведена обратная засыпка, пол не бетонируют. Вместо этого подсыпают щебенку до нужной высоты. Когда автомобиль выезжает и заезжает, он колесами выполняет хорошую трамбовку грунта в участках пазух.

Наконец, многие отмечают важный момент: смотровую яму в гараже необходимо закрывать. Можно использовать для этого рулонную металлическую крышку, либо простую доску. Главное, надежно закрыть смотровую яму.

Гидроизоляция и освещение в смотровой яме в гараже

Важно уделить внимание гидроизоляции, вентиляции и освещению смотровой ямы. Вентиляционную систему желательно сделать принудительной, с использованием механического вентилятора. Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции. Выполните комплексные работы.

• Уложите слой гидроизоляционной пленки под пол, при этом обязательно заведите края материала на стены, примерно на 20 см, по всему периметру.
• Когда будете бетонировать стены, тоже делайте гидроизоляцию. Накладывайте слои материала друг на друга.
• Обратную засыпку можно сделать с жирной глиной.

Наконец, в сам бетон добавляют специальные гидроизоляционные вещества.

Освещение в смотровой яме должно быть направленным. Отлично, если можно легко управлять им, устанавливая соответствующий угол освещения. Хороший вариант – использовать переносные осветительные приборы. Можно сделать и поворотные светильники, которые будут работать от электропроводки.

Делаем крышку для смотровой ямы

Пришло время узнать, чем закрыть смотровую яму в гараже. Сейчас мы подробно рассмотрим инструкцию по изготовлению деревянной прочной крышки.

Наша конструкция представляет собой деревянный роллет. Он будет закрываться и открываться разными способами. При этом все делается достаточно быстро, легко, практически без усилий.

Вот схема крышки из деревянных планок, краткий алгоритм работы.

1. Нужно несколько отдельных досок одинакового размера и формы. Их соединяют друг с другом тросом, пропуская его через все планки.
2. Чтобы роллет складывался, между планками нужны зазоры. На тросик для этого надевают пружинки между досками.
3. К одной из крайних досок потом крепятся концы троса.
4. Чтобы процесс открывания и закрывания крышки был особенно удобным, можно прикрепить к крайней доске дверную ручку.

Обратите внимание, что все доски должны быть тщательно обработаны составами для защиты от сырости, а также антипиренами, противогрибковыми средствами. Финишную обработку лучше сделать лаком, а не краской. Это надежно, а красота древесины будет хорошо видна.

Трос нужно брать металлический, но с полимерным покрытием. Тогда он будет хорошо защищен от коррозии.

Посмотрите, как должна выглядеть ниша тросового якоря.

Чтобы закрепить концы троса, используйте металлическую пластину для клемм. Взгляните, как якорь фиксируется в ней тросом. 

Поскольку с обратной стороны трос все-таки приходится пропускать прямо по ребру доски, его необходимо оградить от перетирания. Используйте для этого простой алюминиевый порожек. Он отлично подойдет. Таким принято закрывать стыки линолеума. 

Вот как выглядит готовая крышка для смотровой ямы в гаражном помещении. Здесь уже даже есть дверные ручки для простой эксплуатации.

Можно открывать ямы, если просто тянуть конструкцию на себя, взявшись за ручки.

Интересное решение – скручивать крышку в рулон. Потом ее можно будет моментально закрыть, буквально одним движением.  

Также можно в летний период регулярно проветривать смотровую яму, вот таким образом оставив зазоры с двух сторон.

Очевидно, что именно такая крышка для смотровой ямы наиболее удобна, функциональна и надежна. Конечно, можно просто закрывать яму досками или большой сборной крышкой, но это потребует времени, а крышка будет занимать место в гаражном помещении.

Видео: обустройство смотровой ямы и пол в гараже

Еще больше интересной информации можно узнать, если просмотреть следующий ролик на видео.

Здесь подробно рассказывается про обустройство смотровой ямы в гаражном помещении, а также про напольное покрытие, которое предпочтительнее сделать.

Запоминайте алгоритмы работы, инструкции и многочисленные полезные советы. Все это поможет вам замечательно обустроить смотровую яму в вашем гараже. Она станет комфортной, безопасной и функциональной, долговечной. Кроме того, вы будете знать, чем закрыть смотровую яму в гараже.

Смотровая яма в гараже для легкового автомобиля: размеры, чертежи, фото

Достойное техобслуживание личного транспорта практически невозможно без смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля. Как сделать ее своими руками, какие должны быть размеры – в этом помогут разобраться пошаговая инструкция и наглядные фото. Такая информация необходима каждому автолюбителю.

Для чего требуется смотровая яма

Обустройство ямы проводится чаще в гараже, чем на открытом пространстве, либо в помещении, специально предназначенном для обслуживания и ремонта авто. Благодаря наличию смотровой ямы можно легко обеспечить удобный доступ ко всем деталям, которые располагаются в нижней части машины. Это нужно, чтобы проводить профилактический осмотр, а также выполнять все необходимые операции без лишних сложностей.

Общие рекомендации

Оптимальный вариант – это создание ямы еще до того как будут возведены гаражные стены. Яму можно делать одновременно с укладыванием фундамента и пола в гараже. Обустроить смотровую яму в уже готовом помещении будет несколько труднее. Как минимум, придется частично разбирать пол.

В ходе планирования котлована рекомендуется заблаговременно выяснить, как располагаются на выбранном участке грунтовые воды. Это поможет обезопасить яму от затопления и последующего обрушения. Тогда единственным выходом будет зарыть котлован полностью, чтобы спасти гараж. Потому все детали желательно продумать сразу, еще до начала строительства, чтобы не тратить силы впустую.

Как установить подходящие размеры ямы

Готовая яма должна быть не только удобной, но и безопасной. Вот почему перед тем, как начинать работы, специалисты советуют изучить грунт под гаражом. Именно это позволит вычислить более или менее подходящую глубину.

Если грунт позволяет строить, необходимо составить проект будущего котлована. Четкие размеры по ГОСТ не установлены, ведь параметры в каждом случае свои. Даны лишь отдельные рекомендации в качестве ориентиров.

Если воды располагаются глубоко, рекомендуется вырыть яму глубиной около двух метров. Для более точных расчетов к росту пользователя необходимо прибавить до 30 см.

Что касается длины смотровой ямы, она должна быть приблизительно на метр-полтора больше, чем длина автомобиля. Так работать будет гораздо удобнее.

При обустройстве смотровой ямы допускается делать в стенах несколько небольших углублений. Они в дальнейшем будут использованы для хранения инструментов или деталей, а также для внутреннего освещения. Но ниши не должны быть чересчур глубокими. Габариты должны контролироваться соответственно с размером ламп и количеством инструментов.

Читайте также: Погреб в гараже своими руками

Что потребуется для строительства

Прежде чем разбираться, как сделать своими руками смотровую яму в гараже для легкового автомобиля, будет не лишним подготовить материалы. Размеры котлована индивидуальны, но пошаговой инструкции с фото это не меняет.

Стройматериалы желательно приобрести больше намеченного, с запасом. Профессионалы утверждают, что приблизительно рассчитанное количество стройматериалов необходимо увеличить где-то на 10-15%. Тогда не нужно будет волноваться о том, что чего-то не хватит, если в ходе работы будут какие-то ошибки.

Материалы необходимы такие:

• арматура (диаметр 0,6-0,8 см), чтобы сделать армирующую решетку, которая необходима для укрепления пола и стен;
• брус (сечение 3х3 см либо 4х4 см), доски (2,5 см) или фанера (толщина 1-1,5 см), а также обработанные доски (толщина 4-4,5 см). Они необходимы для создания опалубки, а толстые доски – для того, чтобы закрывать яму;
• гравий, песок, цемент и щебенка. Первые два элемента необходимы для создания заливного раствора. Цемент всегда необходим для приготовления любого раствора, а щебень подойдет, чтобы сделать подушку на самом дне ямы;
• мастика, полиэтилен и рубероид. Это хорошие гидроизолирующие материалы, которые можно приобрести по вполне бюджетной цене;
• проволока из стали (сечение до 2 мм). Крепеж для арматурной решетки;
• трубы из пластика (диаметр 10 см), чтобы обустроить вентиляцию;
• уголок из металла (размер 5х5 см). Необходим, чтобы закрепить периметр котлована на одном уровне с полом.

Как построить смотровую яму в своем гараже

Весь процесс может уложиться всего в тринадцать пунктов. Хотя на практике этапы строительства потребуют большого количества времени и физических сил.

Как построить яму в гараже:

1. Нанести на пол гаража разметку. Это можно сделать и обыкновенным мелом. Желательно, чтобы яма располагалась посредине.
2. Вскрыть пол и срезать по периметру арматуру.
3. Вычистить из котлована лишний грунт.
4. Разровнять днище будущей ямы. Затем выровнять стены.
5. Установить вентиляционную систему (по желанию). Для этого потребуется выкопать горизонтальную траншею, которую необходимо вывести сквозь стену гаража. В траншее расположить трубу так, чтобы ее низ был расположен у дна.
6. Засыпать в котлован песок. Толщина слоя должна быть максимум 20 см. Разбавляя песок водой, хорошо утрамбовать, а после уложить сверху щебенку. Толщина слоя не должна превышать 10 см. Наилучшим образом подойдет мелкая или средняя щебенка.
7. Подобрать подходящий гидроизолирующий материал и закрепить его на стенах и полу котлована. В идеале подойдет рулонный материал. Если бюджет позволяет, вместо бюджетного рубероида можно использовать что-то подороже. К примеру, мембрану для гидроизоляции или специальную пленку. Для удобства нужно уложить изолятор так, чтобы он лежал на краях ямы. Концы можно прижать кирпичами или другим грузом для фиксации. Важно обратить внимание на то, что гидроизолирующий материал необходимо укладывать способом внахлест, примерно на 10 см, а получившиеся стыки закрепить мастикой.
8. Залить днище стяжкой. Толщина слоя должна быть около 6 см.
9. Соорудить бетонные стены. Сделать их монолитными будет быстрее и надежнее, чем использовать кирпичную кладку. Из фанеры либо досок требуется сделать опалубку. Если грунт песчаный, надежнее сделать ее в два слоя. Укрепить конструкцию можно армирующим каркасом.
10. Залить бетон. Способ, который подходит лучше всего – заливать на протяжении всего дня с разрывом в четыре часа.
11. Убрать опалубку. Сделать это можно только спустя неделю после заливки бетона. Но использовать смотровую яму пока не рекомендуется. Все потому что окончательно бетон затвердеет только спустя один месяц.
12. Выполнить финальную отделку. Оформление можно выполнить по собственному вкусу. К примеру, стены можно покрыть штукатуркой, керамической плиткой или просто покрасить.
13. Завершающий шаг – это оформление своеобразной границы по всему периметру смотровой ямы. Обычно для этого используется стальной уголок. Но чаще выходит так, что владельцы спокойно обходятся и без него.

Теперь яма готова и можно пользоваться.

Читайте также: Как сделать теплый пол в гараже своими руками

Подсветка в яме

Этот пункт не является обязательным, но его стоит обдумать заранее, еще на этапе прорисовки проекта на бумаге.

Требуется подвести кабель на 36В, покрытый изоляционной резиной. Для выполнения этого этапа работы желательно нанять опытного электрика. Он сможет правильно вычислить оптимальное расположение кабеля, а также без всяких проблем выполнит подключение подсветки в яме к электросети.

В заключение

Смотровая яма в гараже для легкового автомобиля является необходимостью для владельцев собственных авто. Размеры ее всегда индивидуальны. Но теперь, благодаря пошаговой инструкции с фото, каждый мастер знает, как сделать такую яму своими руками. Она стоит потраченных времени, денег и сил.

Как сделать смотровую яму в гараже

Как правильно сделать смотровую яму в гараже для легкового автомобиля своими руками, устройство и размеры

Техническое обслуживание автомобиля невозможно без обеспечения соответствующих условий. Поэтому многие автолюбители задумываются о строительстве собственной смотровой ямы. В предлагаемом материале рассматривается, как построить смотровую яму в гараже своими руками, включая особенности технологии, предъявляемые требования, необходимый инструмент и материалы, другие сопутствующие вопросы.

Для чего нужна

Смотровую яму сооружают в гараже или другом помещении, где содержится автомобиль, или специализированном, предназначенном для его ремонта и технического обслуживания. Возможно обустройство ямы на улице, если в помещении, по каким-либо причинам, выполнить ее не представляется возможным.

Таким способом обеспечивается беспрепятственный и удобный доступ к узлам и деталям, расположенным снизу машины. Это позволяет выполнять замену элементов, производить смазку, регулировку, обтяжку механизмов и другие необходимые операции.

Стандартные размеры

Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:

• минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров. Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес). Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
• длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
• параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.

Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.

Обязательно следует учитывать разновидности обслуживаемого транспорта. Об этом – ниже.

Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.

Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.

Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.

Подготовка материала и инструмента

При подготовке к строительству необходимо обеспечить выполнение предстоящих работ, запасясь следующими материалами:

• тридцатым или сороковым деревянным брусом, досками, щитами для опалубки;
• бетоном для укрепления стенок и заливки пола;
• кирпичом – если принято решение выполнить стены с использованием данных материалов. Возможно применение шлакоблока или пенобетона;
• полимерной пленкой толщиной от двух миллиметров, для устройства гидроизоляции;
• металлическим уголком для наружной окантовки;
• арматурой и стальной проволокой, чтобы изготовить каркас под бетонирование;
• цементом, песком или готовой смесью для выполнения кладки.

Из инструмента потребуется:

• строительный уровень, для выполнения каменных работ;
• бетономешалка, чтобы приготовить бетон или раствор;
• болгарка;
• столярный инструмент, гвозди – для устройства опалубки.

Требуемый инструмент и материалы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы не задерживать выполнение работ.

Разбор гаражного пола и земляные работы

Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.

Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.

Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.

Укрепление котлована

Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.

Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.

Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:

• шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
• семьсот килограммов песка;
• двести литров воды;
• тысячу двести килограммов щебня.

Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.

Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.

Отделка стен и пола

Пол необходимо залить бетоном уже после обустройства стен. Предварительно укладывается металлическая сетка или связанная проволокой арматура. Каркас должен полностью закрываться раствором.

Чтобы облагородить внешний вид ямы, кирпичные стены штукатурятся или облицовываются керамической плиткой. Важно предусмотреть в стенах наличие ниш для инструмента, это обеспечит удобство работ в яме.

Пол тщательно выравнивается и отделывается аналогичным образом. Если решено класть плитку на пол, подбираются материалы, не допускающие скольжение, в целях обеспечения безопасности.

Чтобы исключить случайное съезжание колёс автомобиля в яму, из металлического уголка выполняются колёсоотбойники, устанавливаемые с учетом ширины колеи машины.

Обустройство

Для нормального обустройства смотровой ямы необходимо выполнить несколько условий. Для создания нормальных условий, обеспечения целостности строительных конструкций и предотвращения промерзания выполняется гидроизоляция. Для удобства работ в яме должна быть выполнена стационарная подсветка.

Лестница изготавливается путем кладки, из металлических элементов или дерева. Выбор материалов зависит от возможностей и предпочтений владельца. Но конструкция обязательно должна быть надежно закреплена.

Гидроизоляция

Гидроизоляция достигается путем закладки в вырытый и подготовленный котлован полимерной пленки или рубероида. Если грунтовые воды залегают намного дальше максимальной глубины ямы, гидроизоляция не обязательна, но лучше перестраховаться и выполнить это условие, чтобы обеспечить сухость внутри.

Если полностью изолировать от воды яму не удается, с одной стороны выполняются приямок и дренажная система, позволяющие удалить скопившуюся воду в канализационную систему. Если присутствует данная проблема, чтобы обеспечить максимальное удобство использования дренажа – установите датчики и насос, автоматически включающийся при достижении определенного уровня воды в приямке. Альтернативный, но дорогостоящий вариант – изготовить кессон из цельнометаллического сварного короба по размерам котлована.

Нормализация уровня влажности достигается устройством вентиляции, для этого используются капроновые канализационные трубы, предварительно проложенные от нижней части стены с выводом из помещения наружу.

Утепление выполняется с использованием рубероида и пенополистироловых плит. Рубероид укладывается внахлест на стены и пол, затем конструкции покрываются плитами утеплителя, фиксирующимися специальным клеем. В результате этого предотвращается промерзание элементов и скопление конденсата в зимнее время.

Для устройства подсветки, при выполнении облицовки стен, прокладывается электропроводка, затем устанавливаются осветительные лампы. В целях обеспечения безопасности осветительные элементы выполняются с закрытыми плафонами и защитой от механических повреждений.

Как и чем закрывать

Металлические уголки, облицовывающие яму снаружи, позволяют очертить контур и служат направляющими для закрывающих щитов. Они необходимы для запечатывания ямы в ситуации, когда ее использование не требуется, чтобы случайно не провалиться в проем. Щиты выполняются из металлических листов, ДСП, дощечек. Также это защитит дно машины от коррозионного воздействия влаги, скапливающейся в яме.

Сложности, с которыми можно столкнуться

Автовладельцу необходимо учесть следующие проблемы, которые иногда сопутствуют устройству смотровой ямы:

• неглубокое залегание грунтовых вод – потребуется выполнять тщательную гидроизоляцию, а если полностью устранить проблему не удается – устроить приямок и дренаж для скапливающейся влаги;
• недостаточная площадь помещения, где устраивается яма – в этом случае строительство следует выполнять в другом месте. Ни в коем случае котлован не должен повредить фундамент существующих конструкций;
• ненадлежащее качество материалов – при покупке цемента и других составов следует обращаться в проверенные торговые точки, поскольку, в случае недостаточного качества, выполнение работ значительно затянется и повлечет перерасход средств.

Работы должны быть предварительно организованы, просчитан необходимый объем материалов, подготовлены инструменты и оборудование. Строительство следует выполнить в максимально короткие сроки, чтобы уложиться в подходящие температурные условия сезона и обеспечить качество работ.

Смотровая яма – необходимый элемент гаража любого автолюбителя, но при ее сооружении необходимо обеспечить соблюдение всех требований в плане подбора материалов и разработки проекта.

Это позволит гарантировать удобство работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, с соблюдением требований безопасности.

Устройство смотровой ямы в гараже

Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.

Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Подготавливаем материал

Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие строительные материалы потребуются:

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk, владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».

Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.

Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.

Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:

• слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
• бетонный раствор заливает слой рубероида.
• на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.

Сборка опалубки и засыпка

Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.

Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.

Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять — доставать ее по мере необходимости.

Правильная эксплуатация смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.

Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.

Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.

Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.

Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.

Смотровая яма в готовом гараже

Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.

1. Выкопал яму.
2. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
3. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
4. Забетонировал пол (5-10 см бетона).
5. Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
6. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.

fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.

Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже. Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные решения для владельцев дачного транспорта. А в этой теме форума вы можете проследить за строительством каркасного гаража.

Смотровая яма в гараже: 80 фото постройки, обустройства и вариантов модификаций

Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Защищаем от воды

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Вентиляция

Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

Дополнительно

При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

Яма в гараже

Правила и требования к возведению смотровой ямы в гараже

Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.

Смотровая яма в гараже

Планирование сооружения смотровой ямы

Есть две ситуации, когда строят яму в гараже:

Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.

Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.

Размеры смотровой ямы

В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.

Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы

Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.

Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.

Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.

Эскиз смотровой ямы со всеми размерами На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих «малых форм» для загородного дома – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология сооружения смотровой ямы

Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.

Выкапывание котлована

Будем считать, что с размерами Вы определились. Их наносят на пол в гараже, к примеру, обозначив мелом. Основное требование – яма должна располагаться посередине гаражной постройки.

Разметка котлована внутри гаража

Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.

Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.

Выкапывание котлована (выемка грунта)

Вентиляция смотровой ямы

Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.

По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы

Обустройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно:

1. Засыпают слой песка толщиною 15-20 см, который трамбуют с поливкой воды.

2. Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.

3. Проводится гидроизоляция всей ямы: пол и стенки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки

Формирование пола и стен

Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.

Как уже было сказано выше, здесь два варианта:

В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).

Яма из блоков или кирпича

Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.

Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подвал в гараже.

Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.

Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.

В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.

Облицовка керамической плиткой

Пластиковые модели

Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.

Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.

Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект современного шале в Les Houches.

Заключение по теме

Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.

Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к теплопотерям;
• влагоустойчивость;
• доступная цена;
• соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

• 300 кг цемента;
• 700 кг песка;
• 200 л воды;
• 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект современного шале в Les Houches.

Заключение по теме

Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.

Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к теплопотерям;
• влагоустойчивость;
• доступная цена;
• соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

• 300 кг цемента;
• 700 кг песка;
• 200 л воды;
• 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками.

Размеры и положение смотровой ямы в гараже

В соотношении с конструктивными особенностями смотровая яма бывает:

• комплексной, состоящей из ямы и погреба;
• узкой, в таком случае, чтобы в нее спуститься достаточно небольшой лестницы;
• лежачий вариант предполагает пребывание в яме, исключительно в лежачем положении.

Кроме того, данные варианты отличаются различными модификациями ям. Размер стандартной смотровой ямы в гараже зависит, прежде всего, от количества людей, которые будут в ней находиться, от размера самого гаражного помещения, от типа автомобиля или другой техники, которая будет находиться в гараже.

При наличии нескольких автомобилей, лучше использовать классический вариант, который предполагает такие размеры:

• ширина смотровой ямы в гараже — от 80 до 100 см;
• глубина смотровой ямы в гараже — около 170-200 см;
• длина смотровой ямы зависит от длины гаража и составляет минимум 160-200 см.

Перед планировкой смотровой ямы следует учесть индивидуальные особенности строения, которые повлияют на определение размера и конфигурации ямы. Яма выкапывается с припусками, которые в длине и ширине составляют около сорока сантиметров, а в высоте, около двадцати. При необходимости в проведении утепления стен, следует увеличить размер ямы на размер материала, из которого будет изготовлен утеплитель.

Положение канавы может быть различным: по центру ворот или со смещением. В этом случае машина стоит в стороне от подполья с его сырым воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ придется маневрировать, чтобы заехать на канаву. Для более удобного входа смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Можно спускаться и подниматься по лестнице, не перекатывая машины.

Преимущества и недостатки смотровой ямы в гараже

На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

К тому же  если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близко расположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Изготовление смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

• Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
• На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

• Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
• Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.

• Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
• Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Варианты изготовления верстака в гараж своими руками читать далее

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Гидроизоляция смотровой ямы

При обустройстве гаража своими руками следует большое внимание уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Она осуществляется следующим образом:

• гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;

• только после этого можно приступать к бетонированию пола;
• при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
• опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавить гидрофобизирующие добавки, которые будут препятствовать разрушению стен и пола под воздействием влаги. Гидроизоляция должна быть качественной, потому при выборе материалов следует особенное внимание уделить их характеристикам.

Способы изготовления печки в гараж своими руками смотреть здесь

Лестница для смотровой ямы

Спускаться в яму по приставной лесенке неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, при этом — удобной и безопасной. Наилучшим вариантом является изготовление ступенек одновременно с возведением ограждающей конструкции. При кирпичных стенах и ступени целесообразно выполнить из кирпича. Заливая стены из монолитного железобетона, следует заодно отлить ступени. Если же на этом этапе они по какой-то причине не были изготовлены, то лестницу можно сделать и позднее своими руками, когда будет выполняться обустройство смотровой канавы. Лестницу изготавливают деревянной — с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также металлической — с проступями из рифленого железа.

Важные детали при обустройстве смотровой ямы

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

• При работах на неустойчивом грунте следует особое внимание уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент. Неустойчивость будет заметна еще на этапе копки ямы — земля будет крошиться, проседать или трескаться.
• Работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты — рабочих ботинок, прочных рукавиц. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка следует надевать защитные очки, которые предотвращают повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробным инструкциям, в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека. При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не беспокоиться о том, что не останется места для маневра автомобиля или пол просядет под его тяжестью.

Смотровая яма в гараже: лучшие проекты, примеры устройств и советы по выбору размеров (75 фото)

Вы впервые купили автомобиль, а на вашем частном дворе пустовала металлическая «ракушка» — простой конструкции гараж. Причем без смотровой ямы. Поэтому вам придется потрудиться на сооружении ямы для выполнения необходимых ремонтных работ, которые можно осуществить, лишь находясь под днищем авто.

Посмотрите фото смотровой ямы в гараже на стадии строительства, и вы убедитесь, что оборудовать её несложно.

Зачем нужна яма в гараже?

Наши детальные рекомендации помогут справиться с задачей быстро и профессионально. В собственном гараже без смотрового углубления вы будете как без рук на ремонте авто на таких узлах, как:

• масляная ниша картера ДВС;
• глушитель и вся конструкция газового выхлопа;
• нижняя часть корпуса;
• ручная коробка перемены передач, в т.ч. и АКПП;
• вся ходовая часть.

Правила строительства ямы для ремонта

Соблюдение правил и стандартов даже на таком сооружении, как смотровая яма, регламентируется стандартами РФ. ГОСТ размеров смотровой ямы в гараже строг только в том случае, если вы выполняете на ней обслуживание коммерческого авто: такси, легкового карго и другие. Или открыли частную мастерскую (СТО). Но если на яме стоит только личная автомашина, то никакой регистрации не требуется.

Параметры ГОСТа помогут качественнее обустроить нишу. По ним механик, то есть вы, должен в яме стоять в полный рост плюс еще надо до 15 см. В этом случае на ремонте снизу не придется горбиться или не дотягиваться до нужного узла.

Размеры смотровой ямы в гараже определяют и такое. Ширина — от 800 мм и больше, учитывая расстояние между колесами. Сделаете узкой – вам же поворачиваться станет труднее, а еще узлы надо доставать или устанавливать.

Длина ямы должна быть меньшей, чем самый большой габарит личного авто. О размерах корпуса водители не задумываются, поэтому напомним длину некоторых машин.

Исключая мини-модели, все она длиннее четырех метров:

• ГАЗ-310105 «Волга» и её 24-я модель – 4 921 и 4735 мм;
• Тойота Камри – 4760;
• раритетная М-21 – 4810;
• москвичи – 2141 и «Святогор» — 4350;
• вазовская классика – 4145.

Для ямы к длине машины добавьте еще около метра. Это позволит вам, не перекатывая машину назад — вперед на короткой нише, быстрее справляться с ремонтом. Средняя длина ремонтной части ориентировочно 5100 мм.

Еще нужен удобный спуск в начале ямы по ступенькам, если позволяет каркас «ракушки» – это еще 1500 – 1700. Если на это не хватает гаражного места, то остановитесь на ремонтной длине, а спускайтесь в яму по лестничке.

Что надо знать при сооружении?

Высота грунтовых вод. Если она на уровне 2,4 м, строить яму там нельзя, вода затопит её частично. Никакая герметизация, даже стальной чашей, не поможет – вода и чашу приподнимет. В постоянной влаге начнет ржаветь автомобиль.

В этом случае сварите из металла эстакаду во дворе вблизи гаража. Можно высоко не поднимать, если выкопать под ней яму, обложив кирпичом, даже на метр глубины. Уровня эстакады и ямы уже почти достаточно. Лишь в дожди прикрывайте её.

Вернемся в гараж. В яму подведите электричество, с фонарем в руке будет сложнее ремонтировать. 220 вольт трансформируйте в 12 – 24 и протяните по бокам ямы ленты диодное освещение.

В них же запрограммируйте обустройство ниши, хотя бы с одной стороны – для инструмента, некрупных узлов машины. Необходима и вентиляция смотровой ямы в гараже.

Создание рембазы

Она строится либо посередине гаража, что предпочтительнее, либо к одной стороне гаража, но не ближе метра от стены. В последнем случае поступают так, чтобы гараж стал еще и кладовкой для ненужных вещей в доме и больше их вместил. Лучше расширьте для этого сарай или кладовку.

Запомните: гараж — особо опасное помещение в смысле возгорания, поэтому никакой хлам там не должен находиться.

Пошаговка того, как сделать смотровую яму в гараже. Начертите схему ямы со всеми параметрами. Приобретите цемент, песок, металл для арматуры, гибкий изолирующий материал полотном, сварите из швеллеров направляющие вокруг ямы ограничители для колес. Высота буртов не ниже 10 см.

Выкопайте яму, если вода не начала поступать через неделю, гидроизоляцию выполнять не стоит. На чем остановились по каркасу внутренности? Есть два варианта: кирпичная кладка или заливка бетоном по арматуре. Класть стены можно в полкирпича – кирпич.

Пол вымостите деревом или бетоном на не толстой арматуре. Рамная конструкция – сетка-бетон — заливается маркой не ниже 250. Тогда морозное вспучивание не будет выдавливать бока ямы.

На выходе вверх остановите кладку на высоту одного кирпича. Вы должны были ранее там сделать скос в стороны, их теперь замостите арматурой, на неё прикрепите сваркой или болтами готовый швеллерный направляющий пояс. Залейте его бетоном марки 250. На этом изготовление смотровой ямы в гараже завершается.

Утепление ямы

Если есть возможность обогревать гараж зимой, перед началом кирпичной кладки или заливки боков бетоном, а также пола проложите везде утеплитель в виде плит ЭППС (особый пенополистирол) толщиной не менее 5 см.

Фото смотровой ямы в гараже

Также рекомендуем просмотреть:

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства

Статья расскажет, как правильно обустроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этой конструкции, популярных ошибках и способах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для строительства усиленной смотровой ямы.

Гараж при достаточном мастерстве хозяина постепенно превращается в СТО, на котором ремонтируют и обслуживают машину заботливые хозяева, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы.Его конструкция представляет собой прямоугольную продольную нишу вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной со среднестатистического человека. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно стараются сделать ее максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, о которых нужно знать заранее:

1. Гидроизоляция (GI). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать.Основная проблема любых ям и погребов — сырость: машина, стоящая над сырой ямой, сама отсыреет и сгниет.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием для строительства котлована, так как затопленный резервуар — недопустимая конструкция для гаража.

2. Силовой шлейф по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в арматуру стяжки.Эта стальная рама нужна для удержания давления от машины в динамике и статике. Без него колеса просто протолкнут стяжку (которая редко бывает толще 50 мм), и она рухнет и упадет в яму. Стальной контур также служит опорой для домкрата и местом для укладки доски внахлест.
3. Ниши. Они дают на 200% больше удобства в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм.Обычно для ямы для легкового автомобиля делают максимум 4 ниши — примерно под каждое колесо.
4. Дополнительные остановки. В районе колес при установке силовой цепи можно проложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства перемещения домкрата по высоте. Практика показала, что подобные манипуляции в районе ступицы — частая необходимость.
5. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах необходимо запитать от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и горюче-смазочных материалов.При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной аварии, так как быстро выбраться из заблокированной автомобилем ямы довольно сложно.

Незначительная особенность — лестница, ступени которой можно сделать монолитными одновременно со стенами. Такой марш чаще всего делают в больших гаражах с ямами длиной более 5 м. В частном хозяйстве в целях экономии места используются обычные лестницы ..

Особенность устройства смотровой ямы

При проектировании смотровой ямы для собственных нужд ориентируйтесь на удобство работы на себя.В первую очередь, это высота рабочего пространства или глубина котлована. Здесь они делятся на два типа:

1. «Постоянный». Предназначен для работы стоя, в полный рост.
2. «Сидячий». Операции производятся сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на роликах, а также проводить по стенкам направляющими и легко перемещаться по яме. Такой метод позволяет сэкономить 500-600 мм глубины и материала стен.

В обоих случаях край ямы должен быть примерно на уровне плеча хозяина.Этот принцип не влияет на дизайн, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Рассмотрим недостатки в самом простом варианте с кирпичными стенами:

1. Бетонирование полов перед стенами. Основную часть стяжки или лежачей плиты перекрытия следует укладывать после возведения первых рядов. Другими словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены на плите. Плита внутри будет удерживать нагрузку от земли и дополнительно страховать от деформации «коробки».Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
2. Яма без стяжки. При этой ошибке яма делается из камня или бетона, а стяжка делается не из экономии или откладывается «на потом», то есть навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы связать силовую цепь ямы, даже если в этом нет особой необходимости.
3. Без учета прочности грунта. Часто эта ошибка становится фатальной — движения на глубине ниже дна фундамента гаража на поверхности не ощущаются.Удаляя почву из ямы, человек нарушает ее естественную структуру, и почва стремится заполнить пазуху (это ее естественное свойство). Поэтому используйте все доступные армирующие средства — кладочную сетку, армированный пояс, закладные детали, анкеры.
4. Без армирования. Подземные конструкции следует армировать вдвое толще надземных. Аргументом в пользу стабильной почвы является самоуспокоенность, поскольку поведение почвы непредсказуемо и может измениться в зависимости от климатических условий. Другими словами, грунт может начать давить на стены — в этом случае арматура будет сохранять положение каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Гаражная яма

В этой части статьи мы поговорим о том, как построить котлован своими руками, а точнее о последовательности работ. «Коробку» предлагается изготавливать кладкой в ​​полукирпич с железобетонным армированным поясом. Это будет вариант максимального усиления.

1. Удалите почву. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншее под фундамент стен укладывают гидроизоляцию и бетон.Освободите арматуру от крайнего края фундамента для соединения с армопоясом.

2. Застелить яму гидроизоляцией. Несколько слоев полиэтилена или специальной пленки. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Легко спаивается феном и создает объемные уголки.

3. Привяжите вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм к выходам арматуры так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150 × 150. Это должен быть жесткий однослойный пространственный каркас, расположенный в отверстии 100 мм между кладкой и грунтом, покрытый гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно обвязав кладочной сеткой, а плиту перекрытия можно забетонировать. Можно довести кладку до конца, одновременно выкладывая ниши, а затем бетонируя пол.

5. По мере выполнения кладки пазуху можно бетонировать через каждые 500-700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно устанавливать силовую цепь. Его готовят из угла и устанавливают поверх кладки.Приварите к углам выходы арматуры или закладные детали.

7. Затем привяжите сетку стяжки к закладным деталям и забетонируйте пол гаража.

8. Конструкции должны обеспечивать вентиляцию в течение 21 дня.

Можно с уверенностью сказать, что котлован, построенный по этой технологии, выдержит любое пучение почвы, не протечет и не промокнет.

Другие варианты приямка

На устойчивых сухих почвах, например, когда гараж находится на горе, нельзя сделать мощный бронепояс и устроить более простое решение.Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Это условно называют бетонированием — это, скорее, способ нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для усиления почвенного среза.

Вместо выкладки каменной можно сделать резервуар цельнометаллический. Это вполне жизнеспособный вариант, если у вас есть материал и возможность герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл необходимо укрепить ребрами жесткости и защитить от влаги.Такой «стакан» просто устанавливают в яму и пазухи бетонируют. Безусловный плюс — тару нельзя привязывать к стяжке.

Строительство гаражной ямы не представляет особой сложности. Главное, четко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всем остальном вы можете опираться на материалы этой статьи, созданные на основе опыта многих мастеров.

Выбор правильного обслуживания приямка освещения

Освещение сервисных ям

Larson Electronics спроектировано специально для сервисных ям автомобилей.От вида работ, проводимых в гараже, напрямую зависит, какие осветительные приборы для служебных ям совместимы. Не уверены, что подходит для вашего гаража? Ознакомьтесь с нашими категориями освещения ниже.

Освещение служебной ямы Категории:

Взрывозащищенные светильники ямы класса 1, раздела 1

Классификация «взрывозащищенность» означает, что корпус осветительного прибора спроектирован таким образом, чтобы сдерживать вспышки или взрывы — вызванные горючими газами или парами — внутри самого светильника.Он также должен работать при температуре, не вызывающей воспламенения окружающей воспламеняющейся атмосферы.

Освещение для опасных зон, класс 1, раздел 2

В местах опасного класса 1, раздел 2, легковоспламеняющиеся жидкости и газы обычно содержатся в закрытых системах и улетучиваются только в случае случайных поломок. Освещение для этих зон построено так, чтобы защитить от возгорания при случайной утечке.

Неклассифицированные светильники для промышленных ям

Неклассифицированные промышленные ямы — это гаражи общего пользования, для которых не требуются взрывобезопасные или взрывобезопасные приспособления, класс 1, раздел 1 и 2.Фары в этих ямах обычно используются для улучшения видимости.

Промышленные и паронепроницаемые переносные светильники для ям для обслуживания

Промышленные и паронепроницаемые переносные светильники для служебных ям используются в колодцах, где могут присутствовать коррозионные и вредные пары, которые могут повредить освещение, но не требуются классы опасности 1, категории 1 и 2 по взрывобезопасности. Эти приспособления компактны и идеально подходят для детальной работы или осмотра.

Освещение автосервисной ямы зависит от потребностей и бизнес-требований ремонтной мастерской.В Larson Electronics мы разработали исключительные варианты освещения для каждой из этих категорий обслуживания ям, гарантируя, что вы получите именно то, что вам нужно для своего гаража.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Будьте в курсе новых продуктов, скидочных кодов и последних новостей Larson Electronics!

100% конфиденциальность.

Пандусов против ям: вверх или вниз?

Соберите вместе группу руководителей мастерских и техников по коммерческим автомобилям, чтобы обсудить преимущества и недостатки смотровых ям по сравнению с колонными подъемниками или пандусами, и, вероятно, это пойдет по тому же пути, что и обсуждение Marmite.

По словам управляющего директора Premier Pits Мела Баррелла, несмотря на популярность подъемников, за последние десять лет или около того возникло новое понимание того, что ямы для испытаний транспортных средств могут многое предложить. Он говорит, что потенциальные заказчики карьеров должны учитывать такие факторы, как экономия, эффективность, условия труда и безопасность. И при взвешивании преимуществ следует подумать и о затратах: цена ямы зависит от длины, условий установки и комплектующих.

Он говорит: «По нашему опыту, с точки зрения эксплуатационных расходов, автомобильные ямы безоговорочно выигрывают. Однажды установленная яма может длиться вечно. Светильники и защитные кожухи могут нуждаться в замене время от времени, но, за исключением повторного распыления, новые стальные сборные ямы имеют очень мало других эксплуатационных расходов. Лифты нуждаются в постоянном обслуживании и замене запчастей. Вдобавок ко всему у них ограниченная жизнь. Лифты также могут привести к потрескавшимся полу. Необходимо учитывать прочность пола ». Однако один архитектурный аспект — высота головы; ямы подходят для построек с низкими потолками.

Майк Селби, менеджер по маркетингу производителя домкратного оборудования Majorlift, согласен с тем, что карьерам действительно нужно место в современных мастерских. Он говорит: «Ямы обычно считаются самым безопасным и простым способом доступа к грузовику или автобусу для осмотра, технического обслуживания или капитального ремонта. Но раньше в ямах была большая проблема с проникновением воды; обычно в равнинных районах страны, таких как Восточная Англия. Однако это было преодолено, когда на рынке появилась стальная яма в стиле ванны с тем преимуществом, что в нее были включены все услуги.Ранние ямы считались опасными: большая дыра в полу мастерской, ожидание, что кто-то или что-то в нее упадет. Сейчас у большинства современных ям есть сдвижная крышка, что радует сотрудников по охране труда и технике безопасности », — добавляет Селби.

Какое бы предприятие ни было выбрано, оно должно быть эффективным в условиях загруженной мастерской по ремонту грузовых автомобилей. Примером одного из них является лондонский центр Volvo Truck & Bus Center (VT & BCL) в Бейзингстоке, обслуживающий местных клиентов Volvo, а также местные автобусные парки и еще один крупный местный заказчик (см. Ниже).

Сервисный диспетчер гаража Брайан Беллвуд отмечает, что в течение многих лет в гараже было две изрезанных дорожками. Один из них будет заменен новым сборным стальным колодцем от Premier Pits для использования в качестве полосы движения ATF.

Он говорит: «У нас есть проходная мастерская, и мы можем одновременно поставить четыре тягача через карьеры. Мы являемся круглосуточным складом, и у нас есть контракт на обслуживание автопарка Сэйнсбери по соседству [70 тягачей Volvo, 30 грузовых автомобилей Mercedes и не менее 200 прицепов], поэтому мы обеспечиваем высокую пропускную способность агрегатов и полуприцепов.И вы не можете легко проверять и обслуживать прицепы с помощью колонных подъемников ».

Пока все хорошо; ямы обеспечивают быстрый и эффективный вариант. Но что не нравится Беллвуду, так это условия работы, которые требуются на карьерах. Он объясняет: «Это неподходящая глубина для некоторых операций, и с ними неудобно работать, если механик работает с такими вещами, как шкворни шарниров рулевого механизма или что-то еще, находящееся снаружи автомобиля».

Он добавляет, что они подвержены наводнениям во время сильного дождя; они также требуют дополнительного освещения и домкратного оборудования; и они могут наполняться парами.«По сравнению с нашими колонными подъемниками, ямы представляют собой головную боль для здоровья и безопасности», — жалуется он.

Мастерская Беллвуда также обслуживает множество многоосных грузовых автомобилей, автобусов и автобусов, для которых он предпочитает колонные подъемники. Он продолжает: «Когда дело доходит до работы в автобусах и автобусах, когда доступ к шасси, трансмиссии и подвеске ограничен со стороны транспортного средства [поскольку кузов простирается до уровня колес], подъемники значительно упрощают доступ. ” Из-за пределов ямы добраться до некоторых узлов тела может быть непросто.

Подъемники и домкраты на колоннах также предоставляют больше места для работы. Он говорит: «Для замены основных узлов, таких как двигатели, оси и трансмиссии, использование подъемников для доступа к нижней части автомобиля — безусловно, лучшее решение».

Цех VT & BCL в Бейзингстоке оборудован мобильными колонными подъемниками с батарейным питанием от Totalkare. Они приобретаются напрямую, но покрываются контрактом на техническое обслуживание, который считается невысоким. Другой бренд — Stertil Koni; Euro Municipal приобрела комплект электрогидравлических лифтов ST1075FSA.

Premier Pits Баррелл признает, что первоначальные затраты на установку лифтов, как правило, ниже, чем для карьеров, хотя он добавляет, что стоимость лифтов зависит от типа и качества. Некоторые виды подземных подъемников, например, дороже ям.

Bellwood утверждает, что, хотя установка колонных подъемников занимает больше времени, их преимущество заключается в возможности адаптации к различным конфигурациям. Он говорит: «Наши последние лифты управляются по беспроводной сети, что дает нам полную гибкость. У каждого есть 7.Грузоподъемность 5 тонн, и мы можем использовать до восьми одновременно, поэтому можем легко поднять полностью загруженный самосвал 8×4 ». Он отмечает, что отсутствие кабелей устраняет опасность споткнуться, и они подключаются только при подзарядке, а это можно делать вдали от цеха.

И пандусы уничтожили, судит он; Хотя они все еще могут быть постоянным элементом автомастерских и фургонов, Беллвуд знает только об одном в сети VT & BCL, состоящей из восьми депо. Эта остановка, находящаяся в депо недалеко от Хитроу, по-прежнему использует пандус из-за большого количества автобусов, которые она обслуживает.

По словам Беллвуда, единственным недостатком лифтов является расстояние между подъемными полосами и подводами смазки, которые устанавливаются у приямков.

Контроллер гаражной службы заключает: «Поскольку у нас есть сквозные [операции], ямы являются опцией по умолчанию для текущего обслуживания и осмотра. Но без этого, я не думаю, что с точки зрения времени в нем было бы много чего ».

УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИ ИНСПЕКЦИОННАЯ ЯМА ЦЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВА?

Ричард Салливан — директор по промышленному производству и логистике в агентстве по коммерческой недвижимости Savills.Он говорит, что стоимость VMU (подразделения по техническому обслуживанию транспортных средств) полностью зависит от бизнес-модели пользователя.

Салливан объясняет: «Если пользователю или его транспортному провайдеру требуется обслуживание транспортного средства на месте, то наличие VMU делает сайт более привлекательным. Но с учетом того, что деньги, вложенные в крупные логистические объекты, исчисляются миллионами, дополнительные затраты на возведение относительно небольшого здания для размещения VMU невелики в более широком плане.

«Если недвижимость сдана в аренду, и пункт соглашения об оборудовании и оборудовании требует, чтобы собственность была возвращена в ее первоначальное состояние в конце периода аренды, то никакие инвестиции не будут реализованы.

«Мне кажется, что такое решение, как мобильные лифты, которые можно легко установить и снять, является лучшим, поскольку оно предлагает самые широкие возможности для потенциального покупателя и, в случае аренды, не создает проблем для пользователя. при расторжении ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Дорогой бизнес?» — https://is.gd/osiquz

«Дисциплина дорожного движения» — https://is.gd/joxute

«Безопасность прежде всего» — https: // is.gd/xajesu

Что выбрать для мастерской: приямок или подъемник?

Что следует учитывать перед инвестированием

Как руководитель мастерской вы, вероятно, знаете, что любой вариант доступа — будь то яма или подъемник — значительно повлияет на вашу производительность по сравнению с работой с транспортным средством только на земле.

И легко увидеть потенциальную рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Подъемник или яма для мастерской могут сократить время, необходимое для выполнения работы, с целого дня до или ½ дня. Если вы посмотрите на время, которое они могут сэкономить вашему техническому специалисту (исходя из зарплаты в 100 000 долларов), подъемник для мастерской за (скажем) 50 000 долларов окупится примерно за 6 месяцев!

Если бы деньги были бесполезны, вы, конечно, установили бы и яму, и подъемник, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, связанным с обслуживанием. Однако в реальном мире соображения относительно места и бюджета обычно означают выбор того или другого.

Если вы когда-нибудь обсуждали эту тему в комнате, полной техников и менеджеров мастерских, то наверняка знаете, что существует множество широко распространенных мнений. По этой причине важно не принимать решение, основываясь только на мнении одного человека — в конце концов, сотрудники уходят, и вы не хотите, чтобы осталось решение, которое не совсем подходит для вашей мастерской.

Вместо этого вам следует выбрать яму или подъемник, которые обеспечат максимальную производительность для вашего конкретного бизнеса.В этом новостном сообщении команда Levanta предлагает несколько советов о том, как выбрать подходящий вариант в соответствии с вашими требованиями.

Яма или подъемник лучше всего подходят для СТО легковых автомобилей?

Если вы обслуживаете в основном автомобили размером с легковой автомобиль, яма обычно не нужна. Единственное исключение может быть, если вы хотите создать «опыт взаимодействия с клиентами», когда люди фактически ждут в своей машине, пока ее обслуживают. Яма для мастерской идеально подходит для этого применения.

Для большинства других сценариев подъема автомобилей существует ряд различных двухстоечных и четырехстоечных подъемников, которые отлично справятся со своей работой.

Одним из преимуществ работы на подъемнике является то, что вы можете использовать любое доступное естественное освещение. В отличие от ямы, вам не нужно тратить время на поиск и настройку свинцовых огней только для того, чтобы увидеть, над чем вы работаете.

Подъемник или яма лучше всего подходят для мастерской грузовиков или автобусов большой грузоподъемности?

При выборе правильного варианта для мастерской по ремонту тяжелых транспортных средств очень важно учитывать, что вы действительно хотите сделать с машинами, которые вы обслуживаете.

Мастерская котлована идеально подходит для проведения регулярных сервисных работ , таких как базовая замена смазки и масла, в мастерской с большим объемом работ. Это позволяет вам просто завести буровую установку, завершить обслуживание и снова тронуться с места.

Выбор ямы для обслуживания означает, что над машиной одновременно могут работать два техника — один внизу, другой сверху.

Конечно, поскольку яма для обслуживания является «постоянным» активом, после того, как вы установите ее, у вас не будет возможности переместить ее на другой объект, если вы решите переместить свою мастерскую.

С другой стороны, если вы выполняете много тяжелой механической работы — например, демонтируете двигатель, — это лучше всего выполнить с помощью автомобильного подъемника.

Еще один фактор — это тип автомобиля, с которым вы чаще всего сталкиваетесь. Если это единичный объект (например, автобус, туристический автобус или грузовик), сложно превзойти подъемник с поворотным кулаком, где вы можете просто сесть на автомобиль и поднять его.

Напротив, если вы много работаете с «тяжелой комбинированной» сочлененной техникой (такой как B-double или автопоезд), вы, как правило, не захотите разделять ее, поскольку это непомерно большая работа. отключите все прицепы (и снова подключите их после обслуживания).В этом случае есть несколько разных вариантов.

Вы можете использовать серию колонных подъемников (см. Наш раздел ниже), или вы можете использовать яму длиной 27 или 30 метров и загнать всю комбинацию для обслуживания в одной установке.

Также существует «гибридный» вариант наземного лифта, который может предложить вам лучшее из обоих миров. Он дает вам универсальность, позволяющую поднимать всю установку за пять точек подъема, сохраняя при этом все преимущества подъемника (например, работу на уровне земли и максимальное использование доступного естественного света).

————————————————- ————————————————— ——-

Альтернативный вариант подъема при ограниченном пространстве

Если в вашей мастерской нет места ни для ямы, ни для подъемника (например, если вы работаете в небольшом сарае всего с двумя отсеками), вы можете подумать об использовании колонных подъемников.

Большим преимуществом колонных подъемников является то, что, когда вы ими не пользуетесь, они легко откатываются в сторону и не занимают ценное пространство на полу в вашей мастерской.

По сравнению с автомобильным подъемником, колонные подъемники могут быть немного медленнее в использовании, но они все же предлагают вам большой рост производительности по сравнению с работой с транспортным средством на земле.

————————————————- ————————————————— ——

Нужен совет по выбору подходящего варианта подъема для вашей мастерской?

Как видите, существует множество различных вариантов обслуживания грузовиков или легковых автомобилей в вашей мастерской.Поэтому, прежде чем вы выберете яму или подъемник, рекомендуется поговорить с консультантами мастерской Леванты. Они могут оценить вашу существующую настройку, а также любые будущие планы расширения, а также тип и объем рабочей нагрузки, с которой вы имеете дело, чтобы посоветовать вам правильный вариант, соответствующий вашим требованиям.

Чтобы получить совет по выбору приямка или подъемника для мастерской легких или тяжелых транспортных средств, позвоните в Леванту прямо сейчас по телефону 1300 577 541 или заполните контактную форму здесь.

Обособленный гараж и навес | Город Эдмонтон

Отдельный гараж и навес | Город Эдмонтон Перейти к основному содержанию

Ссылки цепочки навигации представляют собой путь к текущей странице относительно ссылки на домашнюю страницу.

Содержание главной страницы начинается здесь

Некоторые службы развития, получения разрешений, лицензирования, строительства и инспекции все еще работают на скорректированном уровне.

Включает навес, беседку и вспомогательные конструкции

Мне нужно разрешение?

Незначительные постройки под 1.85 метров (6 футов) не требуют разрешений: барбекю, кормушка для птиц, собачья будка, домик для игр, флагшток, костровище, скульптура на лужайке.

Разрешения

НЕ требуются , если структура:

• Менее 10 квадратных метров (108 квадратных футов).
• Не примыкает к дому или другому зданию.
• Не подключен к электричеству, водопроводу или газу.
• Отвечает ограничениям по высоте и местоположению.

Ограничения по высоте и местоположению:

• Не во дворе перед домом.
• Средняя точка крыши не превышает 4,3 метра (14,1 фута).
• Не менее 0,9 метра (3 фута) от любой другой конструкции на площадке.
• Не менее 0,6 метра (2 фута) от внутренних линий собственности (не угловая площадка). Второстепенное строение может быть расположено ближе к внутренним боковым линиям собственности, если высота не превышает разрешенную высоту ограждения не более чем на 0,4 метра (1,3 фута).
• Не менее 0,6 метра (2 фута) от тыловой линии собственности, если высота строения превышает 2.7 метров в высоту. Второстепенное строение может быть расположено на задней линии владения, если высота составляет менее 2,7 метра (8,9 футов).

Информацию о конструкциях, примыкающих к дому или в пределах 0,9 м (3 фута) от дома, см. В разделе Домашние дополнения

Знайте перед покупкой

• Разрешения требуются для комплектов, пакетов и предварительно собранных конструкций размером более 10 квадратных метров (108 квадратных футов).
• Убедитесь, что ваш продукт одобрен канадским кодексом. Многие комплекты, пакеты и предварительно собранные конструкции, включая обшитые тканью укрытия для транспортных средств и транспортные контейнеры (морские канистры), не соответствуют стандартам Кодексов безопасности и не могут быть выданы разрешения.

Советы по планированию вашего проекта

• Подайте заявку онлайн и следуйте инструкциям ниже, чтобы подготовить заявку.
• Для получения подробной информации о планировании отдельно стоящего гаража или навеса, а также о требованиях и соображениях, касающихся разрешений, пожалуйста, обратитесь к Руководство по проектированию отдельно стоящего гаража .
• НАЖМИТЕ «Перед тем, как копать» или наберите «Перед копанием»: 1-800-242-3447 для бесплатной маркировки коммунальных услуг.
• Ожидайте более длительное время обработки в пик сезона (март-август). Заявки обычно обрабатываются в течение 3-4 недель.
• Проверки могут потребоваться на разных этапах вашего проекта. Ознакомьтесь с условиями вашего разрешения на строительство, чтобы понять, когда требовать проверки.

Шаг 1. Спланируйте расположение

структуры

План участка необходим для всех приложений.Выполните следующие действия, чтобы отправить правильный план сайта и сократить время обработки заявки.

Шаг 1A. Определите ограничения вашего местоположения

Угловой участок

Текущее определение угловых участков см. В Постановлении о зонировании .

Если ваша недвижимость находится на угловом участке, вы можете:

• Подайте заявку с предложенным вами проектом.
  Ожидайте дополнительное время (2 или более недель) для обработки вашей сложной заявки.
• Свяжитесь с нами , чтобы узнать об ограничениях, относящихся к вашей собственности

Шаг 1B: Подготовка плана участка

Для всех проектов вместе с заявкой необходимо предоставить план участка.

Контрольный список местоположения

Проверьте следующие ограничения местоположения, чтобы создать правильный план площадки:

• Идентифицируйте линии инженерных коммуникаций. ЩЕЛКНИТЕ «Перед тем, как копать» или НАБИРАЙТЕ «Перед тем, как копать»: 1-800-242-3447 для маркировки бесплатных коммунальных услуг.
• Не загораживайте газовые счетчики, окна спальни, вентиляционные отверстия для сушилки, печи, вентиляцию с рекуперацией тепла (HRV) и т. Д. Свяжитесь с ATCO (780-424-5222) с вопросами о газовых услугах и счетчиках.
• Определить воздушные инженерные сети. Свяжитесь с EPCOR (780-310-4300) с вопросами, касающимися зазора от линий электропередач и опор электропередач.
• Укажите ограничительные условия, служебные права или сервитуты. Проверьте план строительного участка, отчет о недвижимости, ипотечные бумаги, поговорите со своим строителем или запросите поиск записей.

Требования к плану площадки

План участка должен включать:

• Стрелка севера
• Адрес объекта
• Соответствующие улицы и проспекты
• Размеры границ собственности
• Расположение, размеры и отступы предлагаемых и существующих зданий и сооружений
• Укажите применимые предостережения, условия, сервитуты
• Расчет средней точки крыши

---

Образец плана участка гаража / сарая и контрольный список

Пример расчета средней точки крыши

---

Советы по рисованию:

• Нарисуйте отчет о недвижимости, план участка или миллиметровую бумагу.
• Метры или футы / дюймы принимаются. Пожалуйста, используйте единицы измерения последовательно.

Шаг 2: спроектируйте свою структуру

Общие требования к дизайну

Домовладельцы и / или подрядчики несут ответственность за то, чтобы проекты и строительство соответствовали нормам безопасности.

Следующие элементы часто упускаются из виду:

Общие требования к проектированию

• Конструкции должны иметь стандартную строительную дверь; одной только верхней двери транспортного средства недостаточно.
• Запрещается устанавливать окна в стенах ближе 1,2 м (4 фута) от границ участка, за исключением границы переулка.
• Средняя точка крыши не превышает 4,3 метра (14 футов) над уровнем готовой земли.

Варианты фундамента:

• Конструкции площадью до 55 кв. М (592 кв. Фута) могут поддерживаться на бетонной плите толщиной 100 мм (4 дюйма) 32 МПа или на глиняном отстойнике, обработанном давлением (минимум 4 дюйма на 6 дюймов на уплотненном дренированном гравийном основании на ненарушенной земле).
• Бетонные фундаментные стены на ленточных опорах, размещенные минимум на 1,2 м (48 дюймов) ниже уровня земли по всему периметру здания.
• Отштампованный инженером проект фундамента для конкретной площадки для железобетонных плит перекрытия на земле, горизонтальных балок и свай, фундамента из консервированной древесины или любой другой запатентованной системы.
• Навесы для автомобилей могут поддерживаться на опорах со встроенными колоннами размером минимум 190 мм x 190 мм (8 дюймов x 8 дюймов), поднимающимися как минимум на 150 мм (6 дюймов) над готовым грунтом.

Требования к заголовку балки

Если каркас крыши упирается в проем гаражной эстакады, верхние балки должны быть:

• 2-слойный 2 «x 10» (ель / сосна / ель №1 и №2) для открывания шириной до 9 футов 6 дюймов,
• 4-слойный 2 «x 12» (ель / сосна / ель № 1 и № 2) для открывания шириной до 16 футов 6 дюймов, или
• Предоставьте детали расчета «прогона балки» и письмо поставщика для LVL, LSL или PSL вместе с заявкой.

Сооружения с водопроводными, газовыми или электрическими соединениями

• Планы по отоплению и вентиляции, водопроводу, газу или электричеству не проверяются до выдачи разрешений, поскольку соответствие нормам проверяется во время инспекций.Домовладельцы и / или подрядчики несут ответственность за соответствие проектирования и строительства нормам.
• Домовладельцы должны жить в своем отдельно стоящем доме, чтобы подавать заявление на получение разрешений на отопление и вентиляцию, водопровод, газ и электричество без подрядчика.
• Сертифицированный торговый подрядчик должен подать заявку на получение разрешений на отопление и вентиляцию, водопровод, газ и электричество, когда дом разделяет стену, потолок или пол с соседом (дуплекс, смежный дом, рядный таунхаус, кондоминиум).
• Все строительные, отопительные и вентиляционные, водопроводные, газовые и электрические работы должны быть проверены перед установкой изоляции, гипсокартона или других покрытий.
• Требования к энергоэффективности Раздела 9.36 Строительного кодекса Альберты не распространяются на вспомогательные конструкции без систем отопления или охлаждения.

Изготовленные на заказ конструкции

Для всех конструкций, построенных по индивидуальному заказу, требуются чертежи.

Проектные чертежи должны включать:

• Вид сверху
• Вид в разрезе
• Вид сверху

Требования к проектным чертежам:

• Подготовлено лицом, обладающим навыками технического рисования, рисовальщиком или профессионалом
• Минимальный масштаб: 1/8 «= 1′-0» или 1: 100; Предпочтительный масштаб: 3/16 «= 1′-0» или 1:75
• Принимаются метрические или британские единицы.Пожалуйста, используйте единицы измерения последовательно.

Шаг 3: подайте заявку

Сборы

Для большинства проектов требуется разрешение на застройку и разрешение на строительство. Персонал города определит, какие разрешения и сборы применяются к вашему проекту.

Каждое приложение уникально. Типовые заявки включают следующие сборы:

Сборы за подачу заявления с фиксированной ценой
Тип разрешения	Плата за разрешение	Комиссия за коды безопасности	Итого
Разрешение на разработку	$ 120	–	$ 120
Разрешение на строительство	$ 112	4 доллара.50	$ 116,50
Разрешение на электрооборудование	$ 149	$ 5.96	$ 154.96
Разрешение на сантехнику	$ 112	$ 4,50	$ 116,50
Разрешение на отопление, охлаждение или вентиляцию (HVAC)	$ 112	$ 4,50	116 долларов.50
Разрешение на газ	$ 112	$ 4,50	$ 116,50

При получении разрешения после постройки здания может взиматься дополнительная плата.

Для получения дополнительной информации см. Разрешения и сборы на жительство на 2021 год. Могут применяться дополнительные сборы.

Есть несколько способов произвести оплату.

Контрольный список онлайн-приложений

Требуется для всех приложений:

Комплекты, пакеты и предварительно собранные конструкции:

конструкций, построенных по индивидуальному заказу:

Инструкции по файлу:

• Именные файлы для описания содержания и адреса проекта (пример: «План участка — 321 45 Street NW»)
• Принимается один комбинированный файл или несколько файлов
• Убедитесь, что адрес проекта включен в каждый файл

Контрольный список для личного заявления

Чтобы подать заявку лично, заполните следующие документы и посетите сервисный центр Эдмонтона, расположенный в здании Эдмонтон Тауэр.Есть несколько способов произвести оплату.

Требуется для всех приложений:

Комплекты, пакеты и предварительно собранные конструкции:

Конструкции, построенные по индивидуальному заказу:

Инструкции по файлу:

• Убедитесь, что адрес проекта включен в каждый файл (пример: «План участка — 321 45 Street NW»).

Подать заявку: Домовладельцы Подать заявку: Подрядчики и специалисты

Назначение заявок на получение разрешений

Отправьте заполненную заявку на улучшение дома на рассмотрение в тот же день

После того, как вы подадите заявку

Планирование обязательных проверок

Инспекции могут потребоваться на разных этапах вашего проекта.Ознакомьтесь с условиями вашего разрешения на строительство, чтобы понять, когда требовать проверки.

Онлайн-заявки: Запланируйте онлайн-осмотр после выдачи разрешения.

Личные заявления: Позвоните по номеру 311, чтобы записаться на осмотр после выдачи разрешения.

Чтобы узнать больше, посетите Службу проверки кодов безопасности.

Важность непредвиденных обстоятельств домашнего осмотра

Прежде чем покупать дом, вам следует обратиться к профессиональному инспектору для проверки.Да, мы можем услышать ваше возражение: «Покупка дома и так достаточно дорога! В этой статье мы углубимся в то, что может выявить домашний осмотр, и стоит ли в него вкладывать деньги.

Ключевые выводы

• Непредвиденный осмотр дома позволяет покупателям узнать о серьезных и незначительных проблемах с домом перед его покупкой.
• Многие кредиторы не предлагают финансирование дома без осмотра.
• Домашний осмотр может выявить потенциально опасные для жизни проблемы, такие как плесень или неисправная проводка, которые могут вызвать значительный пожар.
• У большинства потенциальных покупателей есть семидневное окно после осмотра дома, чтобы отказаться от покупки.
• Тщательный осмотр — важный шаг при покупке дома.
• Домашние инспекторы проверяют внешние и внутренние части дома, включая, помимо прочего, электрические, водопроводные, кровельные, HVAC и фундамент.

Инспекция дома на случай непредвиденных обстоятельств

Осмотр дома дает покупателю возможность выявить любые серьезные проблемы с домом перед закрытием. Ваш первый признак того, что осмотр дома важен, заключается в том, что его можно использовать в качестве непредвиденного обстоятельства в вашем контракте с продавцом. Это непредвиденное обстоятельство предусматривает, что, если домашний осмотр обнаружит существенные дефекты, вы можете отказаться от своего предложения о покупке без штрафных санкций в течение определенного периода времени. Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в доме, должны быть довольно серьезными, если они могут позволить вам отказаться от такого важного контракта.

Известно, что в некоторых ситуациях риэлторы включают в контракты положения об инспекции дома, например, в отношении недавно построенного жилья. При строительстве нового дома инспекции обычно охватывают:

• Фундаменты : Проверка перед заливкой бетона (после заливки мало что можно исправить).
• Предварительный гипсокартон : Проверка структуры и механики перед укладкой гипсокартона.
• Полная проверка : Выполняется полный обход готового дома.

Что включает в себя домашний осмотр

Инспекторы различаются по опыту, способностям и тщательности, но хороший инспектор должен проверить определенные компоненты дома, а затем подготовить отчет, содержащий их выводы. Типичная проверка длится два-три часа, и вы должны присутствовать на проверке, чтобы получить из первых рук объяснение выводов инспектора и, при необходимости, задать вопросы. Кроме того, любые проблемы, обнаруженные инспектором, будут иметь больше смысла, если вы увидите их лично, вместо того, чтобы полагаться исключительно на фотографии в отчете.

Инспектор должен отметить:

• Является ли каждая проблема проблемой безопасности, серьезным дефектом или незначительным дефектом
• Какие элементы требуют замены, а какие — отремонтировать или отремонтировать
• Элементы, которые подходят на данный момент, но за которыми следует внимательно следить

Отличный инспектор даже расскажет вам о текущем техническом обслуживании, которое следует выполнять, что может оказаться большим подспорьем, если вы впервые покупаете дом .

Хотя невозможно перечислить все, что инспектор мог проверить, следующий контрольный список для осмотра дома для покупателей должен дать вам общее представление о том, чего ожидать.

Внешний осмотр

Инспектор проведет полный осмотр конструкции снаружи. Это будет включать в себя лазание в любые пространства под домом и использование лестницы, чтобы добраться до крыши и других предметов и осмотреть их.

Наружные стены

Инспектор проверит, нет ли поврежденных или отсутствующих сайдингов, трещин и не слишком ли плотно соприкасается ли почва с дном дома, что может привести к появлению насекомых-разрушителей древесины.Однако инспектор по борьбе с вредителями (да, вы, возможно, тоже захотите нанять одного из них), а не домашний инспектор, проверит наличие реальных повреждений от термитов и т. Д. Инспектор сообщит вам, какие проблемы являются косметическими, а какие могут быть более серьезными. .

Фонд

Если фундамент не виден, а обычно это не так, инспектор не сможет осмотреть его напрямую. Тем не менее, они могут проверить наличие вторичных признаков проблем с фундаментом, таких как трещины или оседание.

Оценка

Инспектор сообщит вам, отклоняется ли профилирование от дома должным образом.В противном случае вода может попасть в дом и вызвать повреждение, и вам нужно будет либо изменить уклон двора, либо установить дренажную систему.

Гараж или навес

Инспектор проверит дверь гаража на предмет правильного открытия и закрытия, проверит каркас гаража, если он виден, и определит, правильно ли вентилируется (для предотвращения случайного отравления угарным газом). Если водонагреватель находится в гараже, инспектор должен убедиться, что он установлен достаточно высоко над землей, чтобы свести к минимуму риск взрыва от паров бензина, смешанных с пламенем водонагревателя.

Крыша

Инспектор проверит участки, где повреждение крыши или неправильная установка может привести к попаданию воды в дом, например, незакрепленная, отсутствующая или неправильно закрепленная черепица, а также потрескавшаяся или поврежденная мастика вокруг вентиляционных отверстий. Также проверят состояние желобов.

Домашние инспекторы также специально не проверяют наличие повреждений термитами, плесени, асбеста или загрязнения воды. Если вас беспокоят эти проблемы, попросите своего инспектора предупредить вас, если они подозревают какие-либо из этих проблем.

Осмотр интерьера

Инспектор также проведет тщательный осмотр интерьера дома. Он осмотрит все, от потолка до шкафов под раковиной.

Сантехника

Домашний инспектор проверит все краны и душевые, найдет видимые утечки и проверит давление воды. Они также определят, какие трубы есть в доме, если они видны. Инспектор может порекомендовать провести вторичный осмотр, если трубы старые, чтобы определить, когда и когда потребуется их замена и сколько будет стоить работа.Инспектор также определит расположение главного запорного клапана воды в доме.

Электрооборудование

Инспектор определит тип проводки в доме, проверит все розетки и убедится, что в таких местах, как ванные комнаты, кухня, установлены прерыватели цепи замыкания на землю (которые могут защитить вас от поражения электрическим током, поражения электрическим током и ожогов). , гараж и на улице. Они также проверит вашу электрическую панель на наличие проблем с безопасностью и проверит электрические розетки, чтобы убедиться, что они не представляют опасности возгорания.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Инспектор осмотрит вашу систему HVAC, чтобы оценить возраст печи и кондиционера, определит, правильно ли они работают, и порекомендует ремонт или техническое обслуживание. Инспектор также может дать вам представление о возрасте воздуховодов в доме, о том, есть ли в них утечки, есть ли в вашем доме достаточная изоляция, чтобы минимизировать ваши счета за электроэнергию, и есть ли асбестовая изоляция.

Водонагреватель

Домашний инспектор определит возраст обогревателя и определит, правильно ли он установлен и закреплен.Инспектор также сообщит вам, в каком состоянии он находится, и даст вам общее представление о том, сколько лет ему осталось.

Кухонная техника

Инспектор иногда проверяет кухонные приборы, которые идут в комплекте с домом, чтобы убедиться, что они работают, но это не всегда является частью проверки. Если вы думаете, что захотите их оставить, не забудьте спросить, какие из них опущены, чтобы вы могли проверить их самостоятельно.

Прачечная

Инспектор удостоверится, что в прачечной правильно вентилируется.Плохо обслуживаемая вытяжная система осушителя может стать серьезной опасностью пожара.

Пожарная безопасность

Если к дому есть пристроенный гараж, инспектор должен убедиться, что стена имеет надлежащую огнестойкость и не была повреждена каким-либо образом, что может снизить ее огнестойкость. Они также будут проверять детекторы дыма в доме.

Ванные комнаты

Инспектор проверит наличие видимых утечек, правильно закрепленных туалетов, надлежащей вентиляции и других проблем. Если в ванной комнате нет окна или вентилятора, могут возникнуть проблемы с плесенью и грибком, а влага со временем может деформировать деревянные шкафы.

Домашний инспектор не может предсказать будущее. Когда вы покупаете дом, особенно старый дом, будьте готовы к неожиданным проблемам, которые могут возникнуть в течение многих лет, которые не были упомянуты во время первоначального осмотра дома.

Не охвачено домашним осмотром

Домашний осмотр не может выявить все, что может быть не так с недвижимостью; он проверяет только визуальные подсказки о проблемах. Например, если двери дома не закрываются должным образом или полы наклонены, в фундаменте может быть трещина, но если трещину нельзя увидеть, не подтянув весь пол в доме, домашний инспектор не сможет. точно скажу, есть ли оно там.

Некоторые области, на которые инспекторы не обращают внимания, включают:

• Внутренние стены (гипсокартон и изоляция не разрезаются)
• Внутренние трубы или канализационные трубы
• Дымоход внутри
• За электрическими панелями

Кроме того, большинство домашних инспекторов являются специалистами широкого профиля, то есть они могут сказать вам, что в водопроводе может быть проблема, но затем они порекомендуют вам нанять эксперта, чтобы проверить проблему и дать вам оценку стоимости ее устранения.Конечно, наем дополнительных инспекторов будет стоить дополнительных денег.

Домашние инспекторы также специально не проверяют наличие повреждений термитами, загрязнения участка, плесени, инженерных проблем с асбестом и других специализированных проблем. Однако, если у них есть основания подозревать, они, скорее всего, предупредят вас. Некоторые инспекторы предлагают тестирование на радон в качестве дополнения; некоторые порекомендуют услуги по тестированию на асбест, если ваш дом окажется в опасности.

Однако проблемы без визуальных сигналов — вредители, радон, свинец — могут возникнуть после осмотра.

После осмотра

После получения результатов осмотра дома у вас есть несколько вариантов:

• Если проблемы слишком значительны или слишком дороги для устранения, вы можете отказаться от покупки, если в договоре купли-продажи предусмотрена непредвиденная проверка.
• В случае больших или малых проблем вы можете попросить продавца исправить их, снизить закупочную цену или предоставить вам денежный кредит при закрытии, чтобы решить проблему самостоятельно.Вот где домашний осмотр может окупиться в несколько раз.
• Если эти варианты неприменимы в вашей ситуации (например, если недвижимость принадлежит банку или продается как есть), вы можете получить оценки, чтобы устранить проблемы самостоятельно, и составить план ремонта в порядке их важность и доступность после того, как вы станете владельцем собственности.

стоит вложений?

Стоимость найма домашнего инспектора сильно варьируется в зависимости от размера дома и региона; диапазон примерно 300-500 долларов.Конечно, это может быть намного выше, если результаты общей инспекции приведут к вызову более специализированных инспекторов. Заранее спросите, как инспектор взимает плату.

Важно смотреть на вещи в перспективе. Помните, что осмотр — это:

• Не единственный фактор, влияющий на покупку дома. Может быть, вы захотите отремонтировать дом, решив эти проблемы. Осмотр поможет вам точно определить, сколько вам нужно сделать.
• Всегда без проблем. Осмотр всегда обнаружит проблему с домом. Даже при строительстве нового дома будут возникать мелкие недочеты, которые необходимо решить.
• Не о том, чтобы все исправления были сделаны. Ни один продавец не собирается все исправлять за вас. Они могут вести переговоры по некоторым из них, но ожидать разрешения всех вопросов неразумно.

Часто задаваемые вопросы об осмотре дома

Какие исправления являются обязательными после осмотра дома?

По закону после осмотра дома ничего исправлять не нужно.Однако вы не сможете получить финансирование, если в доме есть проблемы с электричеством, повреждение водой, структурные проблемы, поврежденная кровля, проблемы с HVAC, плохая сантехника или заражение вредителями, такими как крысы, мыши или насекомые.

Как написать встречное предложение после осмотра дома?

После осмотра дома вы можете попросить своего брокера обсудить с продавцами любой необходимый ремонт или попросить продавцов снизить цену, чтобы вы могли решить проблемы самостоятельно. Получение котировок от местных подрядчиков поможет вам составить встречное предложение на основе оценок, но покупатель должен знать, что продавец не обязан что-либо исправлять.

Что следует спросить во время домашнего осмотра?

Во время проверки спросите инспектора, что они будут проверять, а что не охвачено проверкой. Спросите их обо всем, что вас беспокоит, например, о провисающей крыше, плохом электроснабжении, ржавой или медленно текущей воде из кранов. Не бойтесь задавать вопросы во время проверки: «это большая проблема или небольшая проблема?» и если они могут объяснить какие-либо функции дома, с которыми вы, возможно, не знакомы, например, камин или масляную горелку.

Через какое время после осмотра дома покупатель должен отказаться?

Многие непредвиденные случаи домашнего осмотра основаны на семидневном графике. Это означает, что после подписания договора купли-продажи и проведения проверки у вас есть семь дней для отказа.

Как подготовить дом к домашнему осмотру?

Убедитесь, что есть легкий доступ к собственности, от расчистки входа в подвал до расчистки всего беспорядка.Внимательно посмотрите на свою крышу, там не отваливается черепица? Если так, возможно, пора их исправить. Убедитесь, что все краны и туалеты работают, а также все лампочки, как внешнее, так и внутреннее освещение. Коробки предохранителей должны быть легко идентифицируемыми, предотвращать утечки и повреждение водой, а если у вас есть вредители или насекомые, вызовите профессионала, который позаботится о них до проведения проверки.

Сколько стоит проверка дома на наличие плесени?

Стоимость проверки пресс-формы может составлять от 1000 до 295 долларов.Это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от инспектора, выполняющего работу, размера и местоположения дома.

Как получить работу по домашнему осмотру?

Если вы хотите стать домашним инспектором, вам нужно будет заполнить список требований, выданный вашим родным государством. Нет национальной сертификации, и в каждом штате есть свои правила и нормы. Вы должны получить лицензию, пройдя курс домашнего осмотра, получив практический опыт и сдав государственный экзамен.

Итог

Осмотр дома будет стоить вам немного времени и денег, но в конечном итоге вы будете рады, что сделали это. Осмотр может выявить проблемы, которые вы, возможно, сумеете решить перед въездом нынешним владельцам, или же предотвратить случайную покупку денежной ямы. При строительстве нового дома это важная часть процесса покупки дома.

Если вы впервые покупаете жилье, осмотр может дать вам ускоренный курс по обслуживанию дома и список предметов, на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать ваш дом максимально безопасным и надежным.В любой ситуации своевременное решение проблем с помощью домашнего осмотра может сэкономить вам десятки тысяч долларов в будущем.

Гараж под домом. Чердак, смотровая яма. Какой гараж можно построить своими руками?

В этой статье я расскажу, как построить гараж своими руками. В строительстве мой опыт будет дополнен фотографиями, предлагаю дополнить его своим опытом строительства в комментариях. Мы пройдем этап от фундамента, возведения стен и до крыши.

Ну что ж, начнем. Этим летом мы с отцом жены начали строительство гаража. Лично у меня мало опыта в строительстве, а у тестя уже 20 лет. Гараж получился действительно основательным, надежным, даже через некоторое время на его стенах не появилось ни одной трещины. По своей работе мы были на все 100%. Он был построен по подобию той, которую построил мой тесть много лет назад. Вот что мы сделали.

Как известно, самая важная часть любого здания — вот с него мы и начали.

Фонд

Над планом нужно было продумать проект фундамента. Было много противоречивых моментов, с которыми я не хотел мириться. В конце концов, тщательно обдумав, мы приступили к строительству.

• Подбирались параметры, по которым заливался фундамент. Длина гаража должна быть 6 метров, а ширина 3, высота потолка должна быть равна 2,4 метра. Поскольку у нас есть машина, строить гараж с большими параметрами не имело смысла.
• По периметру с четырех сторон забились колышки, на которые натягивали шпагат.
• После этого мы четыре дня работали над фундаментом. Он должен был быть шириной 40 см и глубиной 50 см. Действовали очень осторожно, нужно было исключить возможность оползней. Количество бетона было ограничено, поэтому рытье фундамента заняло очень много времени.

опалубка. Это позволило в необходимых местах вывести фундамент на 0.

ворот, как мы отметили, прямо в центре фундамента, помещенного в бетонную доску.

Вся конструкция должна длиться более месяца. На первых порах желательно защитить его от дождя. После можно смело поливать основание лейки, это позволит ему стать полноценным и не потрескаться. Не позволяйте бетону быстро высохнуть. После недели простоя можно смело снимать пленку и шлакоблоки.

Кладка стен

Этому процессу предшествует следующий процесс. Необходимо покрыть рубероидом весь периметр фундамента.Необходимо, чтобы рубероид немного выступал по бокам. Благодаря этому стены и фундамент будут хорошо защищены от дождя. После того, как кладка стен закончена, можно переходить к установке ворот. Ворота, которые мы решили установить, оказались очень тяжелыми, пришлось установить их четыре. Укрепляют ворота проставками, так делают почти всегда, но бывают случаи, когда их делают только по ситуации. «Я заказал ворота профессионалам, потому что это не я, не мой тесть ничего подобного сделать не мог.«Ворота были следующего размера — 2400х2000мм. Одна дверь у нас была шире другой, это связано с тем, что рядом с гаражом стоит дом, и он не позволял открываться в двери полностью.

I забегу вперед — фото ворот. после работы у нас было около 80 шлакоблоков.

«В качестве дружеского совета хочу сказать своим читателям вот что, попробуйте найти б / у шлакоблоки, это поможет сэкономить силы и нервы».

Дело в том, что сейчас шлакоблоки отвратительного качества, так как их продают и переливают все, кому не лень заниматься этим. Если вам удастся найти шлакоблок, который в прошлом залили, значит, у вас будет теплый, хотя бы гараж. Шлакоблок не теряет своих свойств, даже если ему не один год.
Изначально кажется, что шлакоблок ставить довольно просто, на самом деле совершенно не так.Это довольно тяжелый предмет, который после нескольких таких подъемов становится настолько тяжелым, что нужно долго отдыхать. Чтобы возвести 2,4 метра, вам понадобится построить коз. Всего на строительство у нас ушло около 5 дней. И работали с утра до ночи. Раствор готовился по следующей формуле: одна часть цемента, четыре части песка и воды.

Процесс укладки следует начинать от ворот. Все шлакоблоки необходимо разложить по уровню.

Укладывать шлакоблоки необходимо методом правки.При таком способе укладки вертикальные швы не располагаются на одной линии. В последних рядах шлакоблока собираются бревна, лучше всего выбирать из сосны, предварительно с оливковым маслом. Бревна располагаются на расстоянии 90-100 см друг от друга. В последнем ряду шлакоблоков необходимо разместить проволоку в тех местах, где будут располагаться бревна. Он должен быть в виде перевернутой П. Он нужен для того, чтобы закрепить бревно. Лишние куски проволоки просто отрезают.

«Сайт также советует своим читателям заранее отметить те отверстия, где будет вентиляция.«Их нужно делать наверху, например, мы сделали одно возле ворот наверху, а другое — в дальнем конце. Если вы выполняете их по правилам, то одно отверстие должно быть размещено вверху, а другое внизу, то воздух внутри помещения будет отлично циркулировать, а это именно то, что вам нужно для гаража. Мы переместили форточку наверх, потому что риск затопления во время дождя и таяния снега был велик. Отверстия лучше всего закрывать специальная решетка с защелкой.Такую сетку можно приобрести в специализированных строительных магазинах.

Как сделать кровлю

• Гараж гаража лучше доверить знающему это человеку. Ему будет сложно справиться со своей работой.
• Верх на решении настиг. Это специальная доска, которая имеет толщину 30-40 мм и ширину 150 мм. Лучше выбрать для этих целей такие же сосновые доски.
• После высыхания раствора начинается кровельный процесс. Доски и бревна сбиваются так, чтобы форма имела рисунок, напоминающий букву «А».По количеству они должны совпадать с количеством бревен, которое используется при бетонировании в стены. Сверху распиливают пару досок, скрепляют гвоздями, при помощи доски скрепляют всю конструкцию.
• После этого ставятся стропила в обгон, укрепляются специальными скобами или гвоздями 120 мм. Расставить стропила необходимо так, чтобы они с каждой стороны не доходили до 3 см до внешнего края обгона. В противном случае после укладки рубероида под ним могут остаться большие ямы.

«Наши стропила были сбиты с бревен, поэтому было сложно расположить их на уровне». Если это слишком сложно, то можно соблюсти хотя бы вертикаль.

После этого начинается кража со взломом. Он должен быть толщиной до 20 мм. У Набоева есть несколько вариантов. В первом случае доски идут сплошным слоем, во втором — поверх досок укладывается рубероид. «Доски нужно ставить строго горизонтально, это можно проверить с помощью второй доски или специального инструмента.«Еще можно взять уровень, но такую ​​длину не всегда можно найти.

Если доски укладывать не горизонтально, то в этом случае рубероид, если использовать шифер, впоследствии при укладке потрескается. После

Мы использовали восьмиволновый шифер. Перед и позади гаража мы сделали шифер примерно 40 см, который необходим для предотвращения затопления стены во время дождь .. По бокам проем 30 см.

На каждом листе шифера есть разметка, специальная красная надпись, она может быть ориентирована на нее, она должна быть поверх перекрытия только одной волны другого листа шифера. Сланец крепится к стружке гвоздем длиной 100 мм с плоской шляпкой. «В процессе забивания гвоздей старайтесь следить, чтобы в одной волне не было 2 гвоздей». В каждый лист шифера необходимо вбить не менее 4 гвоздей. Гвозди из сланца также используются для крепления сланцевого или оцинкованного конька.

Вот и весь дизайн.

Когда крыша готова, кладут фронтоны. Их сложно укладывать на шлакоблоки, поэтому желательно использовать белый кирпич. Вот в принципе гараж готов.

Чердак, смотровая яма

В гараже я хотел иметь небольшой чердак и яму, которая понадобится для осмотра машины. Потолок был сделан из досок толщиной 30 мм. Яма была вырыта по периметру со следующими параметрами: ширина 80 см, глубина 150 см, длина 180 см.Котлован был заложен шлакоблоком, а затем оштукатурен. Характерной особенностью этого кирпича является то, что он отлично переносит влагу. Сверху яму накрыли доской толщиной 40 мм. При необходимости эту плату можно снять, поэтому ее лучше ни с чем не монтировать. Пол котлована желательно бетонировать, он делается точно таким же раствором, как и сам фундамент. Толщина бетонного слоя должна составлять 7-8 см.

После этого переходим к отделочным работам в гараже, оштукатуриваем стены, делаем проводку, ставим розетки, выключатели.Стены можно покрасить или при необходимости применить вагонку. Как и любое строение на участке, гараж должен быть зарегистрирован и иметь предварительную авторизацию на его строительство.

Вот и все.

Собственник небольшого земельного участка особенно заинтересован в его рациональном использовании. Строительство отдельно стоящего или пристроенного «автодома» в таких условиях — непростительная трата, ведь в жертву придется пожертвовать минимум 30 кв.м. драгоценное пространство. Здесь полезный опыт приходит от зарубежных соседей, которые давно практикуют строительство подземных гаражей, как для малоэтажных домов, так и для многоэтажек.Выгода очевидна: «автостоянка» — это нулевой этаж главного здания, что позволяет значительно сэкономить на участке.

Но, несмотря на всю привлекательность этой конструкции гаража, у многих автовладельцев возникают вполне логичные сомнения:

• Насколько дороже будет стоить «метро»?
• Как правильно обеспечить в нем комфортные условия для автомобиля и человека?
• как построить подземный гараж, чтобы не боялись использовать помещение в плохих погодных условиях (снег, лед, дождь)?

Вопросы серьезные и требуют детального ознакомления с темой.Спешим вас успокоить: построенный своими руками добротный индивидуальный подземный гараж — это не мечта, а реальный проект. Конечно, если подходить к этому с позиции неукоснительного выполнения всех прописанных строительных канонов.

Думаем и выбираем: проект дома с подземным гаражом

Если вы ищете подходящий проект частного дома с подземным гаражом, то, скорее всего, уже пересмотрели в интернете множество фото готовых образцов.Чтобы не отвлекаться на дизайнерские «хитрости» и архитектурные «штучки», мы поможем вам подвести итоги поиска. Есть два варианта обустройства «авто-метро»:

1. Подземный гараж находится полностью под землей
2. Подземный гараж частично «утоплен» в земле (обычно на 1/2 или 2/3 своей высоты)

Второй вариант более популярен в народе, так как он дешевле и практичнее в плане исполнения плана.Основная проблема подземных сооружений — это борьба с сыростью. Чем глубже скрыт гараж, тем больше «препятствий»: повышенное давление грунта и негативное влияние грунтовых вод (особенно если учесть, что средняя глубина водоносного горизонта для нашего региона составляет 1,5-2 м).

ВНИМАНИЕ!

Где найти все необходимые требования для планируемого строительства? В СНиП подземные гаражи подробно описаны: указаны все ключевые условия, при которых гарантируется их нормальная работа.Здесь оформляются рекомендации по электромонтажу всех инженерных сетей (СНиП 21-02-99 «Автостоянки»).

Обращаем ваше внимание на важный аспект проекта ПРАВИЛЬНОГО дома с подземным гаражом:

• Помещение, расположенное над подземным «домом на колесах», необходимо защитить более толстой и дополнительной армированной плитой. Не может быть оборудована для ГОСТИНОЙ

К сожалению, большая часть виртуальных проектов, выставленных на всеобщее обозрение в Интернете, не соблюдает эту норму.Над «метро» размещены спальни, что грубо противоречит нормам безопасности. Гараж относится к категории взрывоопасных помещений, поэтому жилой дом с такой техникой спланирован таким образом, чтобы в случае возникновения ЧС людям не причинить никакого вреда.

Что касается возможности обустройства совмещенного жилища человека и машины, то есть четкое правило, при котором такое соседство невозможно:

• Газобаллонные автомобили нельзя хранить в общественных зданиях, в том числе в индивидуальных подземных гаражах.
  Как видно из двух упомянутых норм, в правилах уделяется большое внимание пожарной безопасности технического помещения.В СНиП указываются уровни огнестойкости стен и ворот подземного гаража: ЭИ 90 и ЭИ 60 соответственно.

Следующее правило нормальной работы «метро» — правильный заезд в его салон. Если на виртуальной картинке все может выглядеть компактно и очень красиво, то на практике автовладелец испытает все неудобства ошибочно спроектированной дороги.

Каким должен быть вход в подземный гараж?

Главное украшение частного дома — красиво оформленный приусадебный участок.Строя подземный гараж, автовладелец старается сэкономить место под землей, поэтому решает оборудовать крутой короткий въезд на парковку. Если машина спокойно справляется с препятствием летом и в сухую погоду, то «заснеженный» зимой или дождливый осенний «заслон» можно не брать. Снег быстро заполнит «яму», и потоки воды потекут в такой манящий «водоем».

Вот ряд требований для входа в «метро», при которых вы не столкнетесь с трудностями при его круглогодичной эксплуатации:

• Наклон пути прибывающего транспорта не должен превышать определенного значения

Понятно, что чем круче вниз, тем меньше места будет занимать техническая зона.Не переусердствуйте! Максимальный наклон подъезда для подземного гаража — 140-150 (или в процентном соотношении 25%). Увеличение угла приведет к проблемам при его эксплуатации в осенне-зимне-весенний период.

• Чем глубже подземный гараж, тем длиннее подъезд

Достаточная длина «финиша» поможет избежать любых погодных неприятностей. Идеальных параметров подъезда практически никто не придерживается, ведь планка высокая: например, для подземного гаража пониженная на 1.30 м, длина входа — 14,4 м! Четкий расчет дает возможность укоротить его почти вдвое (до 8,4 м, из которых 3 м — «стартовая» горизонтальная зона).

• Вход по ломаной траектории

Минимальная длина въездной гаражной дороги делится на три обязательных участка:

— «стартовая» зона: 3 метра с уклоном 00-20
— зона «X»: участок дороги с максимальным уклоном 140-150 (50% от общей длины въезда)
— «красный» зона: обязательная 1.20 м горизонтального участка перед воротами гаража

Все изменения должны быть плавными, без резких границ.

Для идеального входа в «метро» до и после участка с максимальным уклоном необходимо оборудовать участки дороги со средним уклоном (70-80). По своей длине они должны быть немного короче зоны «Х» (≈75-80% от нее).

• Дорога из нескользящих материалов

Желательно дополнить специальными засечками, помогающими преодолевать трассу при обледенении трассы.Популярные специальные тормозные накладки для колес.

• Необходимо предусмотреть пешеходную дорожку с поручнем вдоль стены

Пешеходная дорожка поможет водителю быстро и без травм выбраться на «поверхность» даже на обледенелой дороге.

• У ворот подземного гаража должна быть предусмотрена ливневая канализация

Решетка для сточных вод, в которую уходит вода, должна располагаться перед воротами на прямом участке входа (должно быть не менее 0.Перед ним 5 м прямой дорожки), которая защитит гараж от попадания в середину потоков дождевой воды. Ливневая канализация с сифоном комплектуется нагревательным кабелем, предотвращающим его замерзание.

• По бокам входа, подпорные стены

Они защищают дорогу от разрушения и обрушения земли. По правилам СНиП такое защитное сооружение требует перепад высот более 80.

Чтобы эффективно решить проблему обледенения пути, желательно смонтировать систему, предотвращающую появление льда на участке дороги.Не забудьте предусмотреть освещение для вашего удобства.

Как построить подъезд к подземному гаражу?

Процесс строительства делится на следующие этапы:

Во избежание разрушения дорожного покрытия геометрия дороги формируется без подсыпки грунта. Для этого каждая «ступенька» аккуратно обрезается до нужного уровня, ориентируясь по заготовленной этикетке (растянутой линии).
Подготовленный и «вырезанный» участок засыпается щебнем слоем 15 см и тщательно уплотняется.
Несущий слой выполнен из бетона марки В10 толщиной 12-15 см.Раствор замешивается густой и вязкой. После первой схватывания поверхность постоянно увлажняется и защищается от солнца
Затем идет любой финишный слой
С входом мы досконально разобрались, теперь оно пойдет на обустройство самого подземного гаража, а именно для защиты его от водная «атака».

Как эффективно защитить «метро» от сырости?

ШАГ 1: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА

Строительство встроенного «метро» предполагает дополнительную нагрузку на фундамент дома.Обычно владелец предпочитает опускать вниз весь этаж, а не часть здания, разбивая все пространство на несколько технических зон (парковка, мастерская, спортзал и т. Д.).

Чаще всего в проекте предусматривают плитно-ребристый фундамент, повышающий устойчивость здания. Но все зависит от основного строительного материала и дизайнерских расчетов архитектора (мы еще раз настаиваем на том, чтобы проектирование выполнял специализированный специалист).

Строя подземный гараж своими руками, автовладелец должен позаботиться о комфортных условиях «проживания» своего железного друга.Необходимо защищать помещение от малейших «попыток» воды, ведь чрезмерная влажность губительна для автомобиля.

Как сделать гидроизоляцию подземного гаража?

Стены «метрополитена» спроектированы по аналогии с подпорными стенами: по внешнему контуру помещения устраивается дренажная система, а вся внешняя поверхность гидроизолирована поверхностной гидроизоляцией (например, рубероидом или его современные аналоги). Кроме того, под полом и по бокам «метро» образуется массивная фильтрующая подушка.

Сложность дренажной системы определяется по результатам изыскательских работ, определяющих тип грунта и уровень водоносного горизонта. Георазведка подскажет или рационально построить «метро», ведь при слишком высоком уровне грунтовых вод придется осушать территорию и усложнять схему дренажа. А это дополнительные немалые затраты.

ВНИМАНИЕ!

Жидкая гидроизоляция для внутренних работ — не панацея от всех проблем. С его помощью невозможно оборудовать эффективный водяной бар.Он играет лишь вспомогательную роль. Если после строительства подземного гаража в нем появилась вода, то никакие шпаклевки ситуацию не исправят.

ШАГ 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА
Часто можно услышать жалобы, что из-за встроенного подземного «автодома» в жилую зону проникает неприятный запах бензина и других химикатов. Чтобы гараж не «отравил» вам жизнь, следует позаботиться о постоянном воздушном вихре для этого технического помещения.

Нормы интенсивности воздухообмена в «автодоме» прописаны в СНиП: 180 куб. м в час на одну машину. За рубежом требования еще выше — 360 куб. м в час. Обеспечить такой «ветер» будет только слаженная работа приточно-вытяжной вентиляции. Кратковременная вентиляция при открывании ворот не поможет решить проблему.

Вентиляция не только защищает от выхлопных газов, но и выводит из помещения лишнюю влагу. Это особенно актуально для отапливаемых гаражей, где разница температур холодного автомобиля и относительно теплого помещения (не более +5 ° C) неизбежно приведет к образованию конденсата на кузове.Постоянный приток свежего воздуха быстро уберет сырость и убережет машину от преждевременной коррозии.

Поскольку уровень подземного гаража находится ниже уровня земли, для эффективной работы вентиляции необходимы обязательные механизмы. Возможны два варианта его расположения:

1. Моноблок

В этом устройстве подключены два блока, отвечающих за приток и отвод воздуха. Моноблоки отличают компактные размеры и простота установки, но при этом дороговизна (от 2000 у.е.).Но атмосфера внутри помещения идеальная.

2. Модульная конструкция

Состоит из двух отдельных блоков, отвечающих за приток и отвод воздуха. Их совместная работа налажена с помощью датчиков, отслеживающих микроклимат технического помещения.

ВНИМАНИЕ!

Все кабели в подземном «автодоме» должны быть покрыты специальным слоем изоляции, предотвращающим возгорание. Также автовладелец должен установить пожарную сигнализацию.

Интересный тренд в Москве: гаражные кооперативы превращаются в жилые массивы. Собственники сдают свои боксы как квартиры для нерезидентов.
И сегодня я вам об этом расскажу и покажу, как строится один дом-гараж, в котором они проживут 5 лет.

Преамбула. Ранней весной 2006 года я приехал работать в Москву. Как и другие люди, которые приходили в большом количестве, он начал со съемного жилья. К 2008 году цены и состояние этого жилья, а также «услуги» риелторов я уже изрядно подзае… надоело. Стал искать альтернативу. Не буду утомлять читателя описанием всех рассмотренных мною вариантов и факторов, но к осени 2008 года идея сформировалась в окончательном виде: — купить самый дешевый гараж, в ближайшем к работе месте и комфортное место для жизни — проектирование и строительство жилья будет зависеть от конкретных условий строительной площадки) — затраты должны быть минимальными (так как делать большие вложения в пилотный проект нецелесообразно) и поэтапными (так как нецелесообразно тратить весь бюджет сразу), — планируемый бюджет проекта составляет около 300 тыс. руб.Да именно так — примерно годовая стоимость аренды в Москве.

С выбором строительной площадки все просто. Он просмотрел все объявления о продаже гаражей, выбрал самые дешевые варианты, осмотрел их (сразу с прицелом на возможность перестройки под жилье), провел обследование местности и опрос аборигенов (на предмет других интересных вариантов). , характер окружающей среды, возможности подключения к электричеству, перспективы сноса и т. д.). В итоге 27 сентября 2008 года был выбран и куплен металлический гараж всего за 45 000 рублей в 10 минутах ходьбы от метро, ​​в престижном районе столицы, в 9 км. от работы и всего 10 км. из Кремля. Один из местных жителей вертелся у ворот в ожидании «простовы».

Строительство велось по выходным, собственными силами (1 человек). Отличная тренировка после недели офисной работы за компьютером! Так что к плюсам проекта можно отнести и экономию на посещении спортзала.В активной фазе строительства фраза «Ооо, наконец понедельник !!!» имел отношение ко мне. Разбираем (а кое-где и просто ломаем) старый гараж. Высвободившийся металл аккуратно хранится поблизости — он нам еще пригодится.

Вид сзади

Расчищаем строительную площадку под новостройку …

И выровняйте почву.

Доставляем песок КАМАЗ …

И разровняйте песчаную подушку по проектной отметке.

Ой, я уже описал ход строительства, но забыл познакомить любопытного читателя с проектом. Так что я здесь строю? А я строю, как минимум, двухэтажный модульный коттедж с полностью автономными системами жизнеобеспечения. Двухэтажный — это понятно. Модульный — состоит из модулей, которые можно быстро и легко переставить. Я тогда еще не знал всех рисков проекта, поэтому предпочел иметь запасной вариант на случай, скажем, сноса гаражей, проблем с окружающей средой и т. Д.Были бы проблемы — погрузили модули краном в два грузовика и перевезли на другую площадку. Полностью автономные системы жизнеобеспечения — это полная свобода от всех централизованных коммуникаций и «привязок» к определенному месту с использованием только собственных и импортированных ресурсов и, следовательно, ни к чему не обязывающему. Мой проект был безупречным, в том числе юридически: участок был выделен мне как члену гаражного кооператива (что задокументировано), я установлю на нем два модуля, без фундамента, на земле, которые по сути представляют собой стальные кубы (это разрешенное использование сайта).У меня есть документы на кости и их содержимое. Эти законы не могут применяться ни к каким законам, касающимся недвижимости или жилья (поскольку они просто не являются ни тем, ни другим). Таким образом, я отвечаю на вопрос о законности проживания в гараже — законы не нарушаются, в гараже никто не живет, и никто не имеет права каким-либо образом ограничивать в своем праве владельца железного куба. находиться внутри этого куба или хранить в нем различные предметы и жидкости. За исключением явно запрещенных законом — таких как оружие, наркотики, взрывчатые вещества и т. Д.То есть полная автономность систем жизнеобеспечения также является фактором законности расположения такого сооружения на участке, не оборудованном ни водопроводом, ни канализацией. Однако за 5 лет ко мне никто не предъявлял претензий, не задавал вопросов, не проверял законность моего проживания. Но тем не менее я был готов к любым сюрпризам. Может быть, читатель уже догадался, что при столь серьезном подходе к делу и внимательном рассмотрении всех деталей проект обречен на успех? Да все верно.Но чуть позже.

А будущий успешный москвич позирует после тяжелого рабочего дня по шлифованию лопаты и выравниванию ее по уровню на фоне будущего логова роскоши и комфорта. Сфотографировано спросил проезжающий пешеход. Человек спрятался — зачем мне лишняя популярность?

На разровненном песке уложить листы металла с крыши демонтированного гаража. В результате получается идеально горизонтальная площадка с прочным (стальным!) Покрытием.Вы можете установить первый модуль. Сюрприз! В дополнение к подробному ФОТО отчету у меня есть подробный финансовый отчет и хронометраж. Как еще? Инвестиционный проект не хрен собачий! Необходима точная оценка его экономических показателей. Таким образом, читатель, очень скоро вы получите точный и исчерпывающий ответ на вопрос «Как построить дом в Москве за 300 тысяч рублей?», Тревожащий «Москвичей, испорченных жилищным вопросом», по крайней мере, с времен Время творческого расцвета автора процитированной фразы.Вот хронология и стоимость на момент готовности сайта (прошу прощения за разрушение форматирования при переносе данных из Excel): 27.09.2008 Покупка гаража 45 000 Входная плата в GSK, оплата за 2008 год 2 000 04.10.2008 Фонарик , баттарейки 97 04.10.2008 Топор 156 05.10 .2008 Лопата штык 160 11.10.2008 Лом, лопата, башмак, рукавицы, шнурок-отвес, ведро. 900 23 октября 2008 г. Профили цинка. 3 мес. 3 шт. 420 Ватерпас 1,5 м 550 Ножницы по металлу 300 Отвес 200 25.10.2008 Замок навесной 78 Песчаный карьер 8 м3 6 000 Всего по состоянию на 25 октября 2008 года вложено 55 861 руб.

Привезли и установили первый модуль.

И вот он — стандартный 20-футовый контейнер 6х2,5х2,5 метра, герметичный, с герметичной дверцей, способный выдержать многотонный груз сверху и разноцветный шторм.

Красота. Делаем уборку внутри, расстилаем картон на полу …

Теперь есть где сложить инструмент, стройматериалы, спецодежду! Есть где переодеться, укрыться от дождя или отдохнуть.Моя собственная комната в Москве! Ура! Ура! Ура! Посчитайте, родные кроты © Контейнер 20-футовый. 38 000 Погрузка-разгрузка, контейнерные перевозки 9 600 Транспортировка контейнера ГСК 100 01.11.2008 Канистра для воды 10 литров. 3 штуки 270 Канистра для воды 20 литров 159 Швабра 61 Махровое полотенце 2 штуки 34 Перчатки латексные 2 пары 32 Резиновые перчатки 32 Респиратор У-2К 22 Мешки для мусора 60 Метла 49 Складное кресло 300 02.11.2008 Перевозка мрамора 50 Оплата вывоза мусора 200 03.11 .2008 Цинковое покрытие толщиной 2 м2.0,45 мм. 400 Болтов 15 шт. 100 Ножовка по дереву 200 Итого, затраты на 1 модуль — 49 669 руб.

Зашил гальваническую щель между соседним и моим гаражом, выложил мрамор (найден на свалке, которой возле территории предостаточно) площадку перед воротами. На месте будущего парадного входа — пока стальная панель из старого гаража, опирающаяся на ржавую бочку.

Собираем заднюю стенку, используя детали старого гаража.Кстати, выход на задний двор готов — калитка в калитке из старого гаража вполне функциональна. А сами бывшие ворота теперь являются лишь частью стены.

Вид сверху на огороженную территорию. Сейчас моя строительная площадка имеет размер 7 х 3,5 метра.

Берем второй модуль.

Установили. С консольным выступом от фасада — и увеличением площади, и навесом над воротами.

Итак, второй модуль — Блок-контейнер БК-00 заводской сборки, внешние размеры: ширина 2,45 м, длина 5,85 м, высота 2,45, несущий каркас — металлический сварной, каркас — деревянный, крыша — плоский сварной лист 0, 8мм, внешняя обшивка — гофрированный оцинкованный картон С10-40-1150, внутренняя отделка — пластиковые панели, пол дощатый, окно решетка, дверь. Устанавливаем на прокладки, написанные с платы, стык модулей засыпается.

Стоимость: 15.11.2008 Доски 25 320 Гвоздей 180 Замок навесной 147 23.11.2008 Куртка хлопчатобумажная 277 29.11.2008 Блок-контейнер жилой 68 500 Вторник, 30 ноября 2008 Пена монтажная зима 2 баллона 220 Вторник, 06 декабря 2008 Оцинковка 3 125 м2 толщины. 0,5 мм. 650 Саморез 800 гр. 120 07.12.2008 Транспортировка, установка блок-контейнера 9 500 Транспортировка контейнера ГСК 100 Итого, затраты по модулю 2 — 80 014 руб. Общий бюджет строительства на 7 декабря 2008 года составил 186 тысяч рублей.Это нормально, вроде уложимся в запланированный бюджет! Кстати, совет: никогда не покупайте ГОТОВЫЕ блок-контейнеры. Качество их изготовления а особенно утеплитель — это полный звиздец! Пришлось снять обшивку и практически заново уложить тепло- и ветровую изоляцию. К криво уложенным, СИДЕНЬЯ, 5см. поролон, добавил 5-см. слой ISOVER 11. В результате общая толщина утеплителя составила 100 мм и все трещины были устранены. Получилась «арктическая» модификация блок-контейнера! В общем, нужно было купить только каркас с внешней веревкой, самостоятельно утеплить, настелить пол и сделать обшивку стен и потолка из ГИПСОКАРТОНА и бумаги с обоями.По цене в итоге получилось бы почти так же, а по качеству — несравненно лучше. Итак, ядро ​​конструкции готово, судьба проекта теперь зависит только от создания надежных и автономных систем жизнеобеспечения. Вопрос с системой отопления решился неожиданно просто — оказывается, европейская буржуазия давно и в промышленных масштабах изготовила идеальное решение проблемы автономного отопления небольших построек — газовый конвектор.Кому интересны технические подробности — погуглите сами, но скажу честно — они меня шокировали!

Настоящий конвектор + пропановый баллон = надежное, стабильное, комфортное тепло в любом сарае, за копейки. Пьезозажигание, термостат, защита от гашения горелки. Забор воздуха и выхлоп продуктов сгорания — наружу, по коаксиальной трубе, которая также является теплообменником, нагревая поступающий воздух теплом выхлопных газов (+ 10% к КПД). Камера сгорания полностью изолирована от помещения, поэтому даже в худшем (почти невероятном) случае газ не попадет в комнату, а выйдет через трубу и рассеется.Аплодирую буржуазным инженерам и производителям, покупаю это чудо инженерной мысли за 10 000 руб. Разве он не красив?

Устанавливаем, строго следуя инструкции и проявив собственную смекалку и смекалку. Кстати, как оказалось, обшить (даже пластиком!) Стену оцинковкой было лишним. Это устройство совершенно не греет стену, на которой висит. Подложил под него оцинкованный лист, неправильно понял слово «КОНВЕКТОР» в его названии.Примечание: Википедия любезно сообщает нам, что «КОНВЕКТОР — это обогреватель, в котором тепло от хладагента или нагревательного элемента передается в отапливаемое помещение посредством КОНВЕКЦИИ. Естественная конвекция, при которой теплый воздух, уже нагретый за счет контакта с хладагентом или нагревательным элементом, поднимается вверх. наверху, и его место занимает более прохладный воздух в помещении, что подчеркивается конструкцией конвектора. «Я встаю и снова аплодирую буржуазным инженерам!

И вот наконец долгожданный момент! Поворачиваем ручку, нажимаем кнопку пьезорозжига — в смотровом окошке мы видим, как над горелкой вспыхнул синий свет.

Теплообменник (черный корпус со смотровым окошком) начал нагреваться. Здесь уже жарко. Устанавливаю на место красивый белый корпус — через его отверстия начинает течь струя теплого воздуха. Примерно через полчаса в кофте становится жарко и я раздеваюсь. Еще через полчаса температура в комнате достигает комнатной.

Ветрозащитная решетка на конце коаксиальной трубы конвектора (Коаксиальная — означает вытяжную трубу, расположенную в центре воздухозаборной трубы).

На улице — минус 10. Система отопления полностью готова и проверена. Больше мне не придется переодеваться на морозе в высушенный промерзший комбинезон. 27 декабря 2008 года. Скоро Новый год. В рождественские каникулы уезжаю на родину, по возвращении продолжу московское строительство. Всех с наступающим! Удачи нам в 2009 году!

Январь 2009 г. Полы льняные. Устанавливаю мебель

Качаю мебель.Я застилаю кровать. Судя по размеру кровати, я оптимист и уверен, что москвичи оценят уют моего дома и мое достоинство и будут здесь частыми гостями (как минимум) или сожителями (в идеале). Как говорится: «Об самооценке мужчины можно судить по количеству взятых им презервативов на свидание, даже если эта встреча первая».

Отопление, есть кровать. Проведите тест в одночасье. В одиночестве. В стальном ящике посреди странной необитаемой территории, заполненной мусорными гаражами.Отлично. Ночью дом хорошо прогрелся, утром было тепло и уютно. Завтракаю печеньем, умываюсь водой из бутылки. Хочу горячего чая — срочно нужна плита. Но это не проблема. На повестке дня самый важный вопрос для проекта — автономное водоснабжение и канализация, эффективные душевые и раковины. Если не можете решить этот вопрос — это не жилой коттедж, а просто отапливаемый сарай. Проблема с мойкой решается просто — использую проверенную временем, «деревенскую» систему.Следует отметить, что я родился и вырос в сельской местности, поэтому я не испытываю культурного шока, когда вижу умывальник. Плюсы умывальника — простота и сверхэкономичность в расходе воды. В конце концов, первые 17 лет жизни я пользовался только умывальником, миллионы российских сельчан и дачников до сих пор пользуются ими, и никто не жалуется. С душем вопрос сложнее. Я офисный работник — ежедневный душ, бритье и чистая рубашка для меня обязательны.Я знаю, что человеку с короткой стрижкой хватит на умывание 10 литров теплой воды. Чтобы качественно промыть таким количеством воды, необходимо, чтобы ее тонкая струйка стекала сверху и могла быстро регулироваться и перекрываться. Появляется компактная душевая кабина с резервуаром для теплой воды сверху и краном. Накопительный электрический водонагреватель под потолком? Не вариант — на бесперебойное электроснабжение можно не рассчитывать, низкий потолок и высокий душевой поддон не оставляют места для водонагревателя, к тому же нужно обеспечить возможность простого слива воды из системы.Чтобы иметь возможность полностью отключать отопление зимой на периоды моего длительного отсутствия. Выбираю более простой, надежный и энергонезависимый вариант: вода нагревается до нужной температуры в 15-литровом эмалированном баке на газовой плите (время приготовления 15-20 минут), затем перекачивается в компактную резервуар для хранения над душем, откуда он расходуется по мере необходимости. Закончено — подкачана дополнительная порция из бака. Итак, в неделю на одного человека нужно 60-70 литров водопроводной воды и около 10 литров питьевой воды (я обедаю и обедаю на работе, по вечерам только чай.) И так, для обеспечения водоснабжения, раз в неделю мне нужно закупать в Ашане 2 пятилитровых бутылки питьевой воды (по 100 рублей) и бесплатно с водопроводной водой 2 двадцатитровых бидона и 3 децилитрола. Это вопрос — в ближайшем торговом центре я загружаю бидоны в тележку, наливаю воду из любого найденного крана и звеню тележку на машину. Загружаю канистры в багажник, потом 15 метров ношу канистры из багажника в дом. Небольшая физическая нагрузка очень полезна офисному планктону! А заправляться водой можно на работе или у друзей, но где угодно.Одно «НО», машина становится частью системы водоснабжения (и газоснабжения — тоже), потеря ее надолго очень критична — газ и воду нужно привозить на такси.

Покупаю душевую кабину и приступаю к ее сборке. Поддон и стенки собраны.

Прочие комплектующие (раковина, умывальник, газовая плита)

Лепим «из того, что было» резервуар с краном. Соединяем комплектующие шлангами.

«Сердце» системы — дачная насадка для душа.Энергонезависимость и высочайшие технико-экономические характеристики делают его безусловным лидером среди всех возможных вариантов насосов. Прокачать 10 литров воды — это всего 20 раз (не отвлекаясь от умывания) помассировать пятки упругими красными «сиськами» (что для мужчин, согласитесь, совсем не сложно, а скорее — приятно 🙂

Умывальник, мойка, газовая плита готовы. Шланг за умывальником подключается к насосу.Его конец необходимо опустить в емкость с теплой водой, стоящую на плитке. И можно пойти в душ.

Вы спросите: «А как насчет стирки?» Отвечаю: «Пока в Москве есть прачечные самообслуживания, проще пойти и постирать в арендованных стиральных машинах, чем построить автономную и принести на нее воду» 200 рублей стоит 1 стиральная машина на 8 кг. белье. Я только что купила 30 рубашек и 30 пар носков и стирала только раз в месяц. Я загрузил 3 машины одновременно.Итого, стоимость стирки была около 600 рублей в месяц. Некоторое время он смотрел телевизор, ожидая окончания стирки. Мокрое белье стирали в мешках и приносили домой. Вывесил, полностью открыл вентиляцию и прибавил температуру на термостате обогревателя. Через несколько часов белье сушилось. Представьте количество испарившейся влаги из количества белья и оцените запас мощности обогревателя и системы вентиляции. На фото — примерно пятая часть обычного количества белья отводится.

Канализация. Первоначально — в жестяных банках. С умывальника: зимой — в 10-литровом, стоящем под раковиной,

Летом — в 30-литровой канистре с душой, стоящей на улице.

Почему зима не та? Из душа идет разовый мощный слив теплой воды и труба не промерзает — вся вода стекает из нее до того, как замерзнет разогретая труба. У умывальника дренаж вялый — трубы не нагреются и вода в них будет постепенно замерзать.Как я уже писал выше, слив канализации в канистры позволяет мне заявить об автономности здания и отсутствии его влияния на окружающую территорию. В случае попыток предъявить претензии мне удалось продемонстрировать затяжку канализационных баков пробками, погрузку их в автомобили и вывоз на утилизацию в неизвестном направлении. Однако, поскольку претензий не предъявлялось, а мыльная вода не относится к высокотоксичным отходам, проблем с ее утилизацией на загрязненной территории гаражного кооператива не возникло.Примерно пару раз в неделю (и только зимой) нужно опорожнять канистру умывальника. Раз в 2 дня (летом) — канистра для душа. Зимой вместо канистры ставят пластиковое ведро и пинают на его дно, в ближайший сугроб ежедневно в виде этого ведра насыпают лед. Весной тает. Читоплюям, желающим править на тему «Заблудшая Москва», рекомендую пройтись по гаражам и полюбоваться лужами машинного масла, вываливающими из-под него канистрами, отработанными фильтрами, бутылками, пакетами, трупами бездомных собак (и их будущих последователей тоже не убирающую территорию) и др.Это действительно проблема. А учитывая, что мусорные контейнеры разбросаны повсюду, причина его в банальной лени и неудобстве аборигенов. Еще раз повторюсь, строительство моего здания предусматривает вывоз и вывоз мусора. Конечно, ха-ха, жидкие отходы я вынес и сдал на переработку в специализированную компанию. При необходимости даже предоставлю подтверждающие документы. Законность и порядок — прежде всего! Итак, основные системы жизнеобеспечения готовы (помимо описанного еще есть система вентиляции, а позже будет кондиционер).Описывать туалет не буду, потому что проблем с его устройством не вижу. Готовых решений десятки — от простейшей пластиковой бутылки и ведра до биотуалетов разной конструкции, формы и объема. И есть просто отличное решение — автономная канализация. На сегодняшний день это наиболее оптимальный способ очистки бытовых сточных вод. Ведь если вы, читатель, не можете самостоятельно решить проблему утилизации нескольких сотен граммов собственных экскрементов, то что, детка, вы делаете на этом сайте? А куда смотрит твоя мамочка?

С конца марта 2009 года я стал постоянно проживать в своем новом доме, пока строил его.Все равно — только по выходным. Внутреннее положение в 2009 г.

На стене висит градусник с выносным датчиком. Вверху — температура внутри, внизу — на улице.

В июне 2009 года подключил к электричеству, привык, привык …

И строительство активизировалось.

Из остатков старого гаража надстроен задний фасад.

Купил инверторный сварочный аппарат и «болгарку».И работа закипела.

Пристройка крепится к модулям на саморезы — для сохранения возможности быстро разобрать и транспортировать постройку.

Практиковаться в изготовлении металлических дверей решил из запасного выхода на 2-й этаж (на крышу соседа). Учитывая, что о сварочных работах я только узнал в интернете, для первых дверей — неплохо. Только закопав килограмм электродов, я начал немного ощущать суть дуговой сварки — понимать зависимость выставляемого тока от толщины металла шва, положения шва и т. Д.Кажется, сварка — это важный опыт — чем дольше и больше готовишь, тем лучше стежок.

Общий вид двери аварийного выхода.

Летний пейзаж с заднего двора — это не деревенская идиллия?

После обучения сварке переходим к главному фасаду.

Дверь парадного изнутри …

А за пределами

Приступаю к покраске фасада.Работать с верхней частью фасада, из последних остатков старого гаража (фронтона), построенного в лесу. С огороженной рабочей площадкой! Работать с лестницей слишком опасно, и стать инвалидом в мои планы не входило. Несоблюдение техники безопасности — причина травм! А учитывая специфику строительства, травмы могли быть тяжелыми, даже смертельными. Так что лестничный марш мог запросто остановить и этот проект, и мою способность к активной жизни.

Главный фасад окрашен.

Забор построен из остатков материала, чтобы проезжающие машины не брызгали грязью из лужи на свежеокрашенный фасад и ворота.

Работаю у восточной стены

Крыша уже готова

И готово герметичное соединение западной стены с соседской крышей.

ВНЕЗАПНО! Приехала съемочная группа, понаставила реквизит, фотоаппараты, актеры и приступила к съемкам какого-то сериала про ментов и бандитов! Видимо, жестокость нашего пейзажа не оставила равнодушными создателей фильма! Таким образом, свежеокрашенный фасад моего дома внес свой скромный вклад в российское кино.Увы, для широкой публики этот яркий кинодебют остался незамеченным. Напрасно я приостановил работу, чтобы не беспокоить кинематографистов шумом «болгар».

Через пару часов создатели фильма перешли к съемкам на крышах соседних гаражей, а я продолжил работу над восточным фасадом. Он сварил окно с мощной решеткой и дверь для еще одного эвакуационного выхода.

Внутри пол фанерный из стальных балок из угла

Скоро заменю эту временную лестницу на новую.

Другое окно с решеткой (на северном фасаде)

То же снаружи

Делаю новую лестницу. Сталь …

С деревянным …

ступеней.

Давайте посмотрим на первый модуль. Снабжать. Просто склад инструмента, стройматериалов, хоз. посуда. Горит прожектором.

Уже ноябрь.Строительный сезон 2009 завершился. Холодно и дождливо. Окно сварочной маски запотевает от дыхания. Периметр здания закрыт. К зиме готово.

Внутри тоже почти все построено. Осталось доделать.

Подведем итоги уходящему 2009 году. В судьбе дома этот год стал главным. В этом году из непонятного проекта дом превратился в мой уютный и любимый дом. В метро толкаться не пришлось — дорога на работу заняла минут 15-20 спокойной езды до машины, по красивейшим местам Москвы, по не склонным к «пробкам» дорогам.Моё парковочное место (и даже несколько), прямо под окном, всегда было бесплатным. У меня не было шумных соседей, под окном не собирались гитаристы и алкаши. Одним словом, я жил идиллически, не ощущая никаких проблем, которые беспокоят москвичей. Мои соседи (и появлявшиеся только днем) были владельцами гаражей и работниками различных автосервисов, в изобилии находящихся на территории. Отличные мужчины, часто превосходящие меня прямотой, опытом и энтузиазмом. Разница лишь в том, что их увлечение разнообразным транспортом, а мое — строительством дома.Я тоже интересуюсь автомобильной техникой, но моя Тойота, будучи очень надежной, не часто баловала меня возможностью показать свои умения ее ремонтировать. Тем не менее, было здорово иметь по соседству друзей-автоспецов со всевозможными инструментами, знаниями и опытом. Наблюдать за процессом их работы, за ходом их автомобильных проектов, изучать и обсуждать их мега-творения. Соседи неоднократно выручали меня советами, инструментами, деталями и даже один раз — первой медпомощью (при неаккуратной работе с «болгаркой» повредила руку).Спасибо, соседи! Подсчитаем затраты на 2009 год: 17.01.2009 Линолеум, 13,2 кв. 3 023 Подложка под ламинат 13 лм. х 1м 156 Фольгоизол 10мм х 0,6 х 3,2 п.м. 720 Нож для линолеума 42 24.01.2009 Батарейки, фонарь. 224 Насос для матраса 119 Шурупы-крючки 3 шт. 29 Крышка на трубу конвектора 210 31.01.2009 Душевая кабина AquaBoom HX-166 10 000 Герметик 110 Пистолет для герметика 100 Гофрированный кожух 100 Отвертка 38 01.02.2009 Душ «Топтун» 1150 Умывальники пластиковые 2 шт. 400 Аккумуляторная дрель-шнур 799 Крючки — Саморез 32 Нож по металлу 72 07.02.2009 Пропановый баллон, пропан 11кг / 27л 1 750 14.02.2009 Кухонная мебель (мойка и тумба) 3 750 Зеркало поворотно-выжвижное 299 Кран, штуцер, прокладки, шланговые соединения, прозрачный шланг, хомуты, гайки 490 15.02.2009 г. мебель. 2 шт., Винты М10х20 4 шт. 140 Шланговые соединители 2 шт. 38 Отвод сточных вод 199 Набор сверл 189 Редуктор газовый со шлангом 399 18.02.2009 Столешница газовая Гефест (Брест) ПНС 700-03 1 540 21.02.2009 Пропан 21кг / 50л. 630 22 февраля 2009 г., вторник Чайник с эмалями.2 литра. 290 Табурет Фроста 199 Канистра пластиковая 10 л. Мыльница, кружка, ковш 85 23.02.2009 Емкость эмалированная 15 л. 500 28.02.2009 Пропан 20 л. 207 7 марта 2009 г., понедельник Фонарь «Космос-3031» 149 Ведро 24 литра. 279 Канистра пластиковая 31 л. 329 Вентиляционные трубки 307 Мешки для мусора 51 08.03.2009 Вентиляционные трубы 98 Поднос для обуви 129 09.03.2009 Теплоизоляция для трубы 50х2 м. 60 Пеноизол 1 т.пл. 140 Скотч серебристый 2 шт. 136 Пропан 40 л. 400 28.03.2009 Пропан 20 л.210 30.03.2009 Оплата ГСК за 2 кв. 2009 900 04.04.2009 Крючки на вешалку 9 шт. 211 Панель мебельная на вешалку 120х30 129 Крючок на вешалку складной 369 Колено 50 25 Крючок-кольцо 6х35 2 шт. 39 Матрас ватный 140х190 1 080 09.04.2009 Скребок вододисперсный 40 Скотч малярный 33 Шнур полипропиленовый 15м. 60 11.04.2009 Полки металлические МС-234 (1х2х0,3) 2 399 Лопаты штык, лопата и метла 420 12.04.2009 Пропан 41 л. 415 13.04.2009 Фонарь «ERA L50» ​​с инфракрасным датчиком 335 Вторник, 20 апреля 2009 г. Пропан 23 л.240 20.06.2009 Выключатель 2шт., Розетка 4шт, распределительная коробка 2шт, канал 6шт, изолента, клеммник. 542 Люминесцентная лампа. T8L18 / 765 55 Медный провод ПНПП 2х2,5 20 м. 399 Проволока медная ШВВП 2х0,75 20 м. 179 21.06.2009 Эл. счетчики «Меркурий-201,5» 2 шт. 1 400 АКПП. автоматический выключатель АББ двойной 32А 300 Алюминиевый кабель. 2х6 150 м. 2 250 22.06.2009 Для подключения к электросети 4 000 Электроэнергия 16 руб. / КВтч 1 000 23.06.2009 Автомат. выключатель АББ 10А 149 24.06.2009 Станок шлифовальный угловой ЛНА-1,8 2 450 27.06.2009 Струбцин СУ-100 407 Светильник АРКТИКА 1х18 IP65 698 Кабельный вывод с крышкой IP44 204 Удлинитель «Универсал» Е-303 5м, 3 розетки. 192 Щиток защитный НБТ GM238-000-11 132 Круги обрезные Луга 2 шт. 78 Режущий круг Bosch 1 шт. 129 27.06.2009 Молоток слесарный 100 гр. 79 Изолента синяя ПВХ 19 27.06.2009 Плата за ГСК за 3 кв. 2009 900 29.06.2009 Перфоратор Прогресс-Инструктаж ПЭ-26/900 2 910 01.07.2009 Сверла 10 и 13 мм. 150 шпилек 12мм, 2 м. 4 гайки, 4 шайбы, отрезной диск 300 04.07.2009 Костюм сварщика 596 Сварочный щиток охраны НБТ 86 Шуба Нормана 71 Замша 119 Ножовка по металлу 93 Круги для резки Луга 2 шт. 64 06.07.2009 Сварочный инвертор BlueWeld 6 390 09.07.2009 Пенопласт 2 цилиндра Polifoam 241 11.07.2009 Электроды МР-3С 2 мм., 2 уп. за 1 кг. 278 Диски отрезные Bosch 2 шт. Уголок 50х50 12 м.п. 840 Уголок 40х40 36 м.п. 2160 Уголок 32×32 24 м.п. 1 200 Лист 3 мм. 1,25х2,50 3,600 Оцинковка 0,45 мм. 2 листа 1х2 600 Транспортировка металла 1 300 17.07.2009 Круги отрезные Луга 3 шт. 80 Spit 250 Защелки 2 шт. Сверло 12 мм. 100 25.07.2009 Навесы 2 шт, болт 340 26.07.2009 Диски отрезные (Луга 6 шт + 1 анг) 250 08.01.2009 Замковый надземный гараж ЗГТС Сельмаш 665 Диски отрезные ATTACK 2 шт. 78 Электроды МР-3С 3 мм., 1 уп. По 5 кг. 450 Электроды МР-3С 2 мм., 1 уп. за 1 кг. 150 Кровельные саморезы 75 шт. 300 Фильтры, очки для маски приварные. 100 20.08.2009 Замковая накладная на гараж ЗГТС Сельмаш 607 Жалюзи 115х85 480 22.08.2009 Пропан — заправка 2 баллона 850 Антенна Колибри-ПФ, кабель — 5 м 535 23.08.2009 Краска, герметик, кисть, преобразователь ржавчины, малярная лента 1 790 Шприц для герметика 80 25.08.2009 Краска скотч, 4 кисти, перчатки 146 28.08.2009 2009 Круги отрезные Луга 3 шт. 100 30.08.2009 Электроды МП-3С 2 мм 150 Щетка для чистки болгарки 250 03.09.2009 Круги отрезные Луговые 6 шт. 180 05.09.2009 Мастика «Рабекс-М» 20 кг. 1 900 Spatel 200 06.09.2009 Веревка 10 м. 250 08.09.2009 Пенопласт 6 цилиндров 871 11.09.2009 Респиратор 25 17.09.2009 Пена монтажная 1 баллон 123 Краска 3 литра, красная — 1 литр. 500 Вторник, 20 сентября 2009 г. Краска 3 л., Кисть 440 22 сентября 2009 г. Банка для мастики 2 литра, самокл. бумага 104 23.09.2009 Тенты 2 шт., болт 240 26.09.2009 «Маскер», герметик Д, лезвия ножа 188 27.09.2009 г. Плата за ГСК за 4 кв. 2009 900 10.10.2009 Пропан — заправка 40 литров. Сверла 6 мм. 3 шт. 70 Уголок 40х40 6 м.п. 360 24.10.2009 Уголок 40х40 18 м.п. 1080 Уголок 25х25 36 м.п. 1260 Фанера FC 18мм, 1250х1250, 4 листа 2200 Доска пола 110х32х3000, 6 шт. 980 Перевозка стройматериалов Газель 1 000 25.10.2009 Сверла 3шт-5мм, 2шт. — 6мм. 100 Саморезы 400 гр. + 7 шт. 70 26.10.2009 Точечный светильник 150 Вт с подставкой 350 Прожектор 150 Вт настенный 150 27.10.2009 Шпилька, гайки, хомуты для трубопровода. 140 31.10.2009 Пропан — заправка 40 л. 525 Уплотнение дверное 40мм 52 07.11.2009 Круги отрезные Луговые 3 шт. 90 Режущий круг 1 шт.80 Шлифовальный круг 1 шт. 50 Кровельные саморезы. 30 13.10.2009 Круги обрезные Луга 4 шт. 120 14.11.2009 Пропан — заправлен новый баллон 660 Электроды МР-3, 2 мм., 1 кг. 125 15.11.2009 Утеплитель для труб 2м х 40мм. 2 шт. 80 Саморез кровельный 60мм. 10 кусочков. 40 Поднос для обуви 129 21.11.2009 Пропан — заправка 39 литров. 525 27 ноября 2009 г. Круги обрезные Луга 3 шт. 90 Монтажная пена 1 канистра 123 29.11.2009 Саморезы 10 шт. 30 05.12.2009 Пропан — заправка 39 л.525 Электроэнергия 16 руб / кВт-час Аванс 1 000 11. 12.2009 Таз тур 24 л. 140 13.12.2009 Плата за ГСК за 1 кв. 2010 г., дороги и др. 1 800 15.12.2009 Пропан — заправка 40 л. 460 Четверг, 26 декабря 2009 г. Шланг газовый 2 м. 189 Пропан — заправка 40 л. 480 27.12.2009 Пропан — заправка 20 л. 250 Итого за 2009 год (с учетом продажи ненужного инструмента и излишков стройматериалов) — 92 880 руб. Общие затраты на 31.12.2009 — 297 319 руб. Бюджет почти исчерпан, но здание практически готово.К тому же он давно используется и уже экономит мне много денег. Необходимо в следующем году пересмотреть бюджет в сторону увеличения — дом будет хозрасчетным. Всех с наступающим 2010 годом! Удачи нам в будущем (аномально жарко).

Зима 2010. Мечта жить в доме с любимой женщиной пока не осуществилась. Жить должна не женщина, а три газовых баллона. Один питает ТЭН, другой — про запас. Третий (маленький) — для тарелки.

В морозные периоды января-февраля воздушный шар длится 8-9 дней. Один заканчивается — подключаю другой, а на следующих выходных забираю пустой бак на дозаправку. Заправленную цистерну храню на улице, кладу внутрь незадолго до замены. Баллоны сертифицированы и протестированы. Правила техники безопасности при использовании газовых приборов пересчитывались несколько раз. Но для более полной добычи газа из баллонов надо его сломать. Запасные выходы очищены от снега.Задушить, взорваться или сгореть в мои планы не входит. Прорвать. Для отопления дома в течение года требуется сжигать 17 баллонов пропана. Основное количество приходится на морозный январь-февраль.

Февраль 2010 года. Сильная метель. Смотрю из окна за скользящими машинами. Потом взял лопату и пошел бедолаге копать. Они свобода из снежного плена, мне — полезная физгрузка на свежем воздухе. И почему они там застряли? Ха-ха, газ? Я на своей машинке (она на переднем плане фото) в любой снегопад езжу туда.Внатяг.

Построена новая полка для телевизора — можно установить полки на любой высоте и добавить (при необходимости) дополнительные

Сделал герметичный потолок в душе и заменил накопительный бак на более продвинутую модель. Душевая кабина должна быть максимально герметичной — меньше парообразования и теплее.

Весна 2010 года — закончили покраску фасада.

Раскрашиваем в единой цветовой гамме и в любимом «индустриальном» дизайне.

Завершена внешняя отделка здания.

Перехожу к внутренней отделке.

Полюбившийся цвет и внутри неплохо смотрится.

Сигнал красного цвета обозначает опасные крутые ступеньки. Перила не делал — мешали таскать баллоны с газом, за что год спустя, весной 2011 года, заплатил цену — споткнулся, на копчике спустился по лестнице.Это было очень и очень больно. Получил запоминающийся урок о необходимости неукоснительного соблюдения строительных норм и правил.

Трубы изолированные.

Облицовка линолеумом в коридоре 2 этажа

Установлен кондиционер.

Тип кондиционера изнутри. Купил за бесценок, еще в мае, перед началом жары и пожаров 2010 года.Поэтому в жару особо не пострадал — спал, завернувшись в одеяло, на свежем прохладном ветру. А че, неужели в Москве летом 2010 года было тяжело?

Украшаем вход тротуарной плиткой (придерживаясь выбранной цветовой гаммы) и деревянным помостом.

Выстелите так же кафельный пол 1-го этажа.

Собственно все. На этом строительство закончено, объект готов. 10 июля 2010 г.Стоимость этой даты составляет 328 669 рублей. Их можно рассматривать как окончательную смету строительства. Хотя, если внимательнее присмотреться к затратам, они уже состоят из операционных и бытовых расходов. Поэтому предлагаю учесть, что обещал уложиться в обещанные 300 тысяч. А с учетом того, что живу в доме больше года, сумма экономии на аренде жилья уже превысила стоимость строительства. То есть проект УЖЕ полностью окупился и я «ушел в плюс»! На один год! Как вам такие инвестиционные показатели?

Октябрь 2010 г.Пора позаботиться о комфорте. Да и стеснялись постоянно накачать этот надувной матрас. Купила новенькую, ортопедическую.

Январь 2011. В связи с отсутствием другой физической работы я развлекаюсь уборкой снега на своей и соседней крышах. А еще какая-то ледяная скульптура — на фото заснеженный диван для … да фиг его знает …

март 2011г. Иногда балуюсь сваркой.

Вот, например, приварили скобу.

сентябрь 2011г. Покрасили окна и решетку. Обновлена ​​окраска забора. Покрыл крышу свежим слоем мастики. Все. Остальные произведения не трубят. Скука.

ноябрь 2011г. Проблема. Электроснабжение прекратилось. В принципе, изначально в проект закладывалась небольшая зависимость от внешних коммуникаций. Подумав, посчитав, купил бензогенератор. 1 кВт, цифровой, в шумоизолированном корпусе.

Посадите его на следующую крышу.Тарахит тихо на улице …

А в доме свет и работают электроприборы.

Зима 2012 Видимо, сильная тоска по женской любви и избыток неизрасходованных сил — как еще объяснить создание этой снежной скульптуры перед домом? Посмотрите, как статуя подчеркивает грудь, талию, бедра, губы! Старик Фрейд, наверное, много мог бы рассказать обо мне, глядя на это творение))

Генератор перенесен внутрь, его летняя площадка (и дверь к ней) засыпаны обильным снегом.Выхлопные газы по трубопроводу рециркулируют на улицу.

А внутри тепло, светло, чисто и уютно.

В апреле 2012 г. решил кардинально модернизировать свою энергосистему. Преобразователь мощности и специальный аккумулятор на 100 Ач позволяют запускать генератор раз в неделю, заряжать аккумулятор. Тогда никаких хлопот — мощности ноутбука хватит на неделю питания и освещения.

Российская разработка.Аплодирую российским инженерам и производителям этого устройства! Технические детали — только Google.

В ближайшее время была закупка солнечных батарей и контроллера к ним (кстати тоже российский). Это превратит мой дом в по-настоящему автономный. Солнечная батарея на крыше добавила бы ему +100500 брутальности и пафоса. Но планам не суждено было сбыться — в июне 2012 года на территории появился новый поставщик сетевой электроэнергии, я подключился к нему и закрыл программу развития собственной, альтернативной, солнечной энергетики.Поэтому, увы, уважаемый читатель, вы не узнаете об успешной реализации этой, несомненно, интереснейшей программы. Хотя препятствий для его завершения не было, комплектующие были произведены. И хотя цена на эти комплектующие довольно приличная, для проекта, профицит бюджета которого к 2012 году превысил миллион рублей, это не показалось сложным. На фото — тоже модульный, автономный, жилой дом с солнечными батареями. 80 уровень

На этом мой рассказ подходит к счастливому концу.За 5 лет жизни в этом доме я сэкономил около полутора миллионов рублей на аренде жилья, тем самым значительно ускорив процесс накопления средств, необходимых для покупки московской квартиры. Пополнив копилку от продажи своей квартиры в замке Н-ск, я купил отличную квартиру в красивом месте в Москве, в 7 минутах ходьбы от метро. Поэтому в июле 2013 года я переехала из дома в новую квартиру. Через год планирую закончить его ремонт, а с учетом запланированного бюджета ремонта (во много раз превышающего бюджет описанного выше эксперимента) и моего увлечения этим делом — результат обещает быть потрясающим! Только это отдельная история.

No related posts.