Как делается стеклопакет: Как изготавливается стеклопакет?

Содержание

Как изготавливается стеклопакет?

все эти свойства окно приобретает прежде всего благодаря стеклопакету.

За последние годы стеклопакет превратился из простого продукта в инновационный, укомплектованный новейшими технологиями энергосбережения, солнцезащиты, самоочищения, безопасности.

Сегодня некоторые стеклопакеты способны не только частично или полностью заменить обогреватель или кондиционер, но и сделать Ваш дом художественно выразительным.

Изготовление стеклопакетов, особенно со специальными покрытиями — это многогранный и сложный процесс. Тончайшие напыления, невидимые для неспециалиста, делают стеклопакет теплосберегающим, солнцезащитным, самоочищающимся. Поэтому так важно в процессе изготовления не поцарапать его функциональные слои и собрать надежную конструкцию, которая прослужит десятилетия.

  • Первый этап. Раскрой и подготовка.

    В самом начале на в цех поступает заказ. Точно по его размерам в автоматическом режиме происходит резка стекла и зачистка кромок от напыления на высокотехнологичном оборудовании.

    Это важно!

    Если кромка не обработана, стеклопакет нельзя надежно загерметизировать, «запечатать» сухой воздух или газ аргон внутри. (Недостаточность адгезии первичной и вторичной герметизации). Со временем это приведет к выпадению конденсата внутри стеклопакета. При необработанной кромке напыление под рамкой начнет окисляться, а стекло — покрываться разводами и менять свой внешний вид не в лучшую сторону.

    Параллельно с подготовкой стекла проходит изготовление готовых форм дистанционной рамки. Внутрь засыпается молекулярное сито, поглощающее влагу внутри стеклопакета. Благодаря этому в дальнейшем конденсат между стеклами не выпадает.

    В брендированных Теплопакетах STiS используется комбинированная «теплая» дистанционная рамка, защищающая от холода краевую зону стеклопакета — самый уязвимый участок для конденсата и наледи. Мостик холода устраняется, и обеспечивается уверенный «плюс» по периметру стеклопакета.

    К сведению. Появление конденсата на поверхности стёкол внутри стеклопакета свидетельствует о грубых нарушениях — неполной герметизации или отсутствии осушителя.

  • Этап сборки и резки стекла. Этапы резки стекла на машине.
  • Второй этап. Сборка.

    Затем следует автоматическая мойка стекол. Стекла и дистанционная рамка соединяются и на торцевую поверхность нового стеклопакета наносится первый герметизирующий слой —  бутил (т.н. первичная герметизации).

    Важно! STiS использует только те герметики, которые не содержат ртути.

    Затем стеклопакет поступает в камеру-пресс, в которой межстекольное пространство может наполняться аргоном.

    Аргон является безопасным и эффективным способом улучшить теплоизоляцию окна (плюс 10-15%) и его шумозащиту.

    При изготовлении Теплопакетов STiS применяется стекло с так называемым «мягким» покрытием, которое значительно улучшает энергосберегающие характеристики изделия и наделяет стекло другими полезными свойствами за счет нанесения на поверхность стекла тончайших слоев различных соединений металлов. Обработка i-стекла требует особого оборудования и технологии, поскольку низкоэмиссионное покрытие весьма нестойко к внешним воздействиям. Поэтому при сборке «мягкое» покрытие должно быть обращено внутрь межстекольного пространства.

  • Заполнение аргоном. Сборка стекла и рамки.
  • Третий этап. Вторичная герметизация.

    Окончательными работами по изготовлению стеклопакета является его вторичная герметизация, надежно «запечатывающая» микроклимат внутри стеклопакета и защищающая изделие на долгие годы.

  • Четвертый этап. Контроль качества.

    На каждом из 10 заводов STiS работает собственный отдел контроля качества. Его специалисты осуществляют операционный контроль на всех этапах. Стеклопакеты проходят процедуру проверки и приемки «под роспись» сразу у нескольких сотрудников службы контроля качества, что практически исключает возможность появления брака.

    После этого на все стеклопакеты в соответствии с ГОСТом наносится наклейка STiS, содержащая техническую информацию о продукте. Подлинность брендированных Теплопакетов STiS подтверждается наличием фирменной голограммы, разработанной специально для каждого вида Теплопакетов. Узнать подробнее о маркировке…

    Изготовление стеклопакетов — сложный технологический процесс, в который вовлечены разные участки работы и оборудования. Автоматизация, использование дорогих программных комплексов, высокая квалификация сотрудников гарантируют изготовление стеклопакетов со знаком качества — с маркировкой STiS.

  • в домашних условиях, инструменты и процесс

    На чтение 8 мин Просмотров 362 Опубликовано Обновлено

    Металлопластиковые окна придают особый комфорт. Но стоимость конструкций не всегда по карману. Если понимать технологию процесса, стеклопакет можно сделать своими руками. В домашних условиях мастера изготавливают изделия из дерева, алюминия и пластика.

    Конструкция изделия

    Герметичный стеклопакет можно сделать своими руками

    Установка герметичного типа, которая состоит из двух или более стекол, носит название стеклопакет. Внутри он разделен на камеры, наполненные воздухом. Главная составляющая конструкции – дистанционная рамка. Она не дает образовываться конденсату внутри. В процессе изготовления нужно соблюсти сохранение дистанции между стеклами.

    Внутренние составляющие выглядят следующим образом:

    • полотно;
    • пространство;
    • рамка для профиля;
    • молекулярное сито – оно выполнено из материала с осушающими свойствами, предназначено для защиты от образования конденсата;
    • герметичные компоненты.

    Стеклопакеты подразделяются на три вида:

    • однокамерные;
    • двухкамерные;
    • трехкамерные.

    Разница между ними заключается в количестве стекол и плотности. Первый вариант для отделки жилых помещений используется редко. У него низкий уровень шумоизоляции и теплопроводности. Исключением может быть только остекление балконов и лоджий. Их основное преимущество заключается в небольшом весе, это облегчает процесс монтажа.

    Двухкамерные стеклопакеты подходят для установки в жилых помещениях. Они состоят из трех стекол и двух воздушных прослоек. Характеризуются высокой шумоизоляцией.

    Необходимые инструменты и материалы

    Составные части и материалы для изготовления стеклопакета

    Чтобы начать работы по изготовлению стеклопакета дома самостоятельно, нужно подготовить:

    • лист бумаги с карандашом;
    • ножовку по металлу;
    • алюминиевую дистанционную рамку;
    • уголки для соединения рамки;
    • силиконовый гель;
    • бутиловую ленту, ее можно заменить прозрачным двухсторонним скотчем;
    • герметик;
    • малярный нож;
    • складной метр.

    Рама по желанию владельца может быть сделана из алюминия, дерева или пластикового профиля.

    Правильные замеры

    Для изготовления обычного стеклопакета понадобится высота и ширина окна

    Прежде чем начинать изготавливать стеклопакет в домашних условиях, нужно грамотно определить все параметры. Их снятие проводится с внутренней и внешней стороны. Важно, чтобы была правильно определена глубина проема. Особенно точно нужно делать замеры в панельном доме. Часто возникают случаи, когда проем существенно перекошен. Это происходит из-за того, что плиты и блоки используются уже в литом виде.

    Большинство окон оснащены выступами. В строительстве они носят название четверти. По стандартам их длина составляет 6,5 см, 1/4 кирпича. Правильно замеренная оконная конструкция должна встать на 1,5 см выше, чем нижняя граница четверти, чтобы под раму можно было установить водоотлив. За верхние четверти окно заходит не более чем на 1,5 см, а за боковые – на 4 см.

    Рама не должна касаться самого проема. Между ними оставляют зазор не меньше 4 см для заливки монтажной пены.

    При замерах необходимо учитывать место для заливки монтажной пены

    Начинать замеры нужно с наружной стороны. К ширине откоса прибавляют по три сантиметра. Ширина конструкции из ПВХ-профиля должна быть больше, чем показатель проема с четвертью. Само окно при установке упирается в откосы.

    Для определения высоты изделия нужно измерить расстояние от кромки верхней четверти до основания. Из полученного размера необходимо вычесть два сантиметра. В результате получится место для монтажного шва.

    Если окно будет монтироваться с отливом, вертикального замера нужно убрать еще от 4 до 6 сантиметров. Это расстояние уйдет на подставочный профиль.

    Особенности изготовления стеклопакета своими руками

    Для изготовления ПВХ рамы своими руками понадобится специальное оборудование для стыка пластика

    Процесс производства окна нужно начинать с рамы. Чтобы ее зафиксировать, необходимы уголки. Их рекомендуется приобретать вместе с профилем, чтобы подходили по ширине. Часто возникает проблема приобрести крепежи одинакового размера. Если они намного меньше профиля, приобрести в два раза больше и устанавливать их попарно.

    Как только конструкция будет собрана, в пазы засыпают силикагель. Это маленькие гранулы, которые впитывают в себя влагу. Делается процедура следующим образом:

    • на один конец надеть уголок, а в отверстие засыпать гранулы, четверть объема должна остаться пустой;
    • закрыть уголком открытый край;
    • соединить части, уже наполненные осушителем.

    Перед началом изготовления стеклопакета нужно сделать замеры:

    • взять готовую раму, измерить высоту и ширину по внутреннему краю;
    • от каждого параметра отнять по одному сантиметру.

    Следующим этапом нужно приступать к раскройке алюминиевого профиля. При помощи ножовки по металлу нужно отрезать 2 куска для вертикальных стоек и два для горизонтальных планок.

    Все замеры и отрезы должны быть максимально точными.

    Стекло перед изготовлением пакета необходимо обезжирить

    Стекло нужно отрезать правильно, если нет подходящего инструмента под рукой, лучше всего обратиться к специалистам. Приобрести готовую часть по размеру можно уже сразу в магазине. Если работа проводится на большой поверхности, нужно приобрести роликовый быстрорез.

    Процесс работы следующий:

    1. Предварительно подготавливают стол, он должен быть большим и ровным.
    2. Застилают плотной тканью.
    3. При помощи длинной линейки вырезают стекла по нужному размеру. Они должны быть толщиной не менее 4 мм.
    4. Поверхность нужно максимально подготовить. Она должна быть идеально чистая. Для удаления загрязнения используют средства для мытья окон, мягкие губки, спирт и растворители. Края стекла обязательно обезжиривают.
    Чтобы стеклопакет не запотевал, внутрь засыпают гранулы для впитывания влаги

    Как только рама и элементы стеклопакета готовы, можно приступать к сборке:

    1. Край рамки проклеивается двусторонним прозрачным скотчем.
    2. Снимается защитный слой с рамки.
    3. Сверху к ней прикладывается второе стекло.
    4. Внешний торец заливается полиуретановым герметиком, делать это нужно при помощи специального шпателя.
    5. Подождать минимум 12 часов, затем убрать остатки герметика и зашлифовать поверхность.

    Процесс повторяется с другой стороны. Мастера часто используют вместо скотча бутиловую ленту. Она прилипает моментально, сразу после этого стекло можно вклеивать.

    Если стеклопакет будет двухкамерный, нужно изготовить две рамки. Способ используется тот же. Как только обе половинки готовы, стекло укладывают на стол, с торца профиля снимают пленку. Конструкция обрабатывается бутилом.

    Деревянные окна

    Деревянная рама под стеклопакет

    Стеклопакет можно изготовить и для обычной оконной рамы, которая уже установлена. Для работы с деревом потребуется дополнительно подготовить:

    • двустороннюю монтажную ленту;
    • пластилин или герметик;
    • отвердитель;
    • средство для мытья стекол;
    • катализатор.

    Герметик можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

    • стеклоочиститель;
    • синтетическая краска;
    • метилэтилкетон пероксид, предварительно его растворяют в диметилфталате.

    Количество герметика зависит от размеров стекол и размеров монтажной ленты. Чтобы оклеить лентой толщиной 1 мм квадратный метр стекла, потребуется литр вещества.

    Для приготовления нужно взять пластиковую мерную посуду, совместить все компоненты, добавить отвердитель. Все тщательно перемешать и оставить на 20 минут.

    Работа со стеклом не отличается от процесса изготовления конструкции в пластиковых окнах. Оно должно быть идеально чистым. Поверхность после мытья просушивается бумажным полотенцем или газетой.

    Далее необходимо:

    1. Оклеить стекло по периметру монтажной лентой, предварительно сняв с нее слой пленки, на углах делаются небольшие зазоры на 2-3 мм.
    2. Приложить вторую заготовку, точно совместив края.
    3. Сдавить стекла таким образом, чтобы лента прилипла.
    4. Залить между ними подготовленное вещество.
    5. Убрать лишнюю часть монтажной ленты.

    Если внутри появились пузырьки, нужно удалить их при помощи шприца. В завершение загерметизировать конструкцию по периметру, оставить высыхать несколько часов. Вставить готовое изделие в деревянную раму. Существует два способа:

    • Как обычное стекло. Для этого нужно расшить пазы, поставить пакет и залить по краям герметиком.
    • Вклеить как дистанционную раму.

    Во втором случае конструкция должна быть по размеру меньше проема.

    Установка и регулировка

    Установка стеклопакета в деревянную раму

    Для монтажа изделие заносят в проем, ставят на опорные колодки и выравнивают по горизонтали. В раме просверливаются отверстия для вбивания в стену анкерных болтов. Это самый надежный способ, но сложный. Установку можно проводить и с применением анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Это более быстрый способ, но при его выполнении необходимо учитывать, что конструкция может провиснуть или перекоситься из-за сильной ветровой нагрузки.

    Есть определенные нюансы по размещению окна в проеме. Если стена дома сделана из кирпича или бетона, рама углубляется на 2/3 от внутренней толщины проема. При дополнительной отделке пенопластом крепление нужно делать до утеплительного слоя. Процесс выполняется в следующей последовательности:

    1. Вставит раму по уровню, закрепить ее.
    2. Повесить створки, отрегулировать их работу, проверить механизмы.
    3. В завершение окно плотно закрывают, герметизируют зазоры монтажной пеной.

    Важно защитить материал от воздействия прямых солнечных лучей, так как он разрушается. После высыхания пены остается побелить откосы с двух сторон. Открывать конструкцию можно только через сутки после установки.

    Изготовления стеклопакета в домашних условиях – несложный процесс, с которым легко справится каждый, кто знаком с нюансами.

    Из чего и как делают стеклопакет для пластиковых окон?

    Собираясь купить окна, мы редко задумываемся о различных технических аспектах изготовления этой продукции. Хотя к примеру, изучение того, как делают стеклопакеты и из чего они состоят, позволило бы лучше понять, почему они прямо влияют не только на светопропускание, но и на тишину и тепло в помещении, противовзломную безопасность и защиту жилища от прямых солнечных лучей.

    Пластиковое окно является сложным, многосоставным изделием, ведь для его производства нужны профильные системы, фурнитура и стеклопакеты. Последние тоже имеют несколько компонентов, благодаря чему сильно отличаются по своим свойствам от одинарных стёкол, характерных для старых оконных конструкций. Давайте разберём, как делают стеклопакеты и из чего они состоят.

    Из чего состоит стеклопакет?

    Стеклопакет – это изделие, состоящие из нескольких листов стекла (чаще всего 2 или 3), между которыми находятся замкнутые камеры (соответственно одна или две) с осушенным воздухом либо инертным газом. По контуру стёкол располагаются дистанционные рамки (спейсеры), соединенные между собой и герметизированные внутри и снаружи, для чего применяется соответственно бутиловая масса и полисульфидные герметики. Помимо этого нужны ещё и специальные осушители. Их задача сводится к тому, чтобы в межстекольном пространстве не образовывалась влага. 

    Таким образом, стеклопакет состоит из:

    • стёкол (их два в однокамерном стеклопакете и три – в двухкамерном). Выбор листов обусловлен конкретными предъявляемыми требованиями. Для современных металлопластиковых окон стандартными считаются стёкла толщиной 4 мм, а вот форма и размеры могут быть весьма разнообразными;
    • спейсеров (дистанционных рамок), которые необходимы для создания прослойки между стёклами, то есть камер. Ширина спейсера определяет толщину межстекольного пространства: чаще всего эта величина колеблется от 6 от 16 мм, а к самым распространенным размерам относится 10 и 12 мм. Изготавливают рамку, как правило, из алюминия или пластика. Последний вариант «тёплый», так как помогает минимизировать теплопотери;
    • пластмассовые угловые соединители. Позволяют объединить дистанционные рамки в одно целое. Сегодня такие соединительные элементы используются всё реже, а углы оформляются с помощью изгиба спейсера, в результате вместо многочисленных соединений в камере имеется только одно;
    • осушителя. Он засыпается в полость дистанционной рамки и служит для поглощения водяного пара, попадающего в камеры ещё на сборочном этапе. В роли осушителей применяются силикагели, гранулированные молекулярные сита или же комбинация из этих двух веществ. Для холодного климата более предпочтительным вариантом считаются молекулярные сита;
    • материалы, используемые для заделки швов и обеспечения герметичности камер. Чаще всего применяется бутил (лента или мастика) и полисульфид. Первый служит для первичной заделки швов – наносится на дистанционную рамку после её сборки и служит преградой для попадания влаги внутрь камеры и/или утечки инертного газа. Полисульфидный герметик формирует наружный шов, который также повышает общую герметичность, но помимо этого обеспечивает надёжное и прочное соединение листов стекла со спейсерами.

    Главный компонент стеклопакета – стекло – на две трети (около 70-73%) состоит из оксида кремния, то есть обыкновенного песка (кварцевого). Ещё два вещества, на которые приходится около 20% состава – это оксиды натрия и кальция (соответственно сода и известь с доломитом). Это сырьё служит для снижения температуры плавления песка и обеспечения водонепроницаемости.

    Для повышения механической прочности и стабилизации стекла добавляются оксиды магния и алюминия (на них приходится около 5%). Помимо этого в производственном процессе применяются и другие добавки, которые позволяют придать материалу нужный цвет и/или улучшить его эксплуатационные параметры.

    Как делают стекло?

    Процесс, который позволяет получить из песка стёкла представляет собой плавку с последующим приданием необходимой формы и охлаждением.

    Как делают стекло для стеклопакета:

    • основное сырьё – песок, соду и известь, размещают в специальной печи и доводят до температур плавления. Сода позволяет снизить это значение с 1700 до 850-900 градусов Цельсия;
    • когда образуется однородная масса, её перемещают в специальную ванну с оловом для придания нужной формы. Толщина полученного стекла зависит от количества стеклянной массы, добавленной в эту ёмкость;
    • затем осуществляется охлаждение заготовок в контейнерах;
    • для повышения прочности уже остывшее стекло могут снова подвергнуть тепловой обработке. Эту процедуру также называют отжигом или закалкой;
    • последним этапом изготовления стекла для стеклопакета является нанесение дополнительных покрытий, если таковые требуются. Это могут быть ламинированные плёнки и/или напыления.

    Как делают стеклопакеты:

    1. Подготовка листов стекла, включая разметку, резку на требуемые заказчику размеры, а также мойку и сушку.
    2. Сборка дистанционной рамки с заполнением осушителем.
    3. Первичная герметизация с созданием внутреннего шва (используется бутил).
    4. Сборка стеклопакета и сжатие.
    5. Вторичная герметизация, то есть заделка наружного шва полисульфидным герметиком.
    6. Заполнение межстекольного пространства газом, если требуется получить камеры с аргоном или криптоном.
    7. Контроль для выявления брака, который включает в себя отбор и осмотр продукции представителями службы качества.

    Основные типы стёкол

    Для выпуска современных металлопластиковых оконных конструкций могут использоваться различные стёкла, которые отличаются по своим функциям от стандартных разновидностей. С их помощью можно:

    • повысить теплоизоляцию;
    • улучшить защиту от шума;
    • избежать перегрева помещения летом и исключить выгорание отделки и мебели под воздействием ультрафиолета;
    • улучшить противовзломные свойства жилища;
    • добиться определенных эстетических целей, повысив привлекательность изделия.

    Если вас интересует установка пластиковых окон в Киеве, обращаясь в компанию «Стандарт окна». Мы предлагаем самые разные типы стёкол для стеклопакетов и гарантируем нашим клиентам лучшие цены.

    Какие стёкла мы используем:

    • энергосберегающие. Это так называемое i-стекла с особым покрытием, повышающим сопротивление потерям тепла;
    • солнцезащитные. Эти изделия снижают проникновение тепловой энергии, но сохраняя высокое светопропускание. Для их изготовления ещё на этапе производства в расплавленную смесь добавляют оксиды металлов;
    • звукозащитные. Отличаются увеличенной толщиной и/или наличием дополнительных звукоизоляционных покрытий;
    • закалённые. Относятся к категории сверхпрочных стёкол. Их рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на первых и последних этажах, чтобы повысить защиту от взлома;
    • триплекс или многослойные стёкла. Они состоят из нескольких листов, соединенных в одно целое при помощи специальных плёнок или жидкостей. Они также повышают противовзломные свойства оконной конструкции.

    Что такое энергосберегающие стёкла?

    Это стёкла с низкоэмиссионным напылением ионов серебра, улучшающих сопротивление теплопередаче и увеличивающих теплоизоляцию окна. Их рекомендуется использовать в жилых помещениях для обеспечения комфортного микроклимата. Кроме того энергосберегающие стёкла уместны в частном домостроении и объектах с индивидуальными системами отопления. Тут их наличие позволяет сократить затраты на обогрев зимой и кондиционирование – летом.

    Используя стеклопакеты с энергосберегающими стёклами можно повысить параметры теплоизоляции металлопластиковой оконной конструкции без её замены. Такой ремонт окна не требует грязных работ и демонтажа рамы, а сводится просто к замене стеклопакета.

    Почему в стеклопакете есть воздушное пространство?

    Наличие межстекольного пространства, то есть камеры, необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств стеклопакета. Камерность создаёт дополнительные преграды как для теплопотерь, так и для движения звуковых волн. Поэтому 2-камерный стеклопакет предпочтительнее однокамерного. 

    Правда, использование 3-камерных изделий и увеличение толщины прослойки более 16 мм в большинстве случаев является нецелесообразным шагом. Первое увеличивает стоимость производства, а второе – вызывает рост теплопроводности, то есть снижение энергосбережения.

    Как сделать деревянный стеклопакет своими руками?

    Еще пару лет назад натуральные материалы заменяли пластиком или бетоном, но сейчас натуральная отделка домов или квартир снова в моде. Древесина сейчас, как и много лет назад, является основным материалом при строительстве.

    Какие встречаются рамы из дерева?

    Деревянные окна классифицируют по нескольким признакам:

    • вид дерева. Может использоваться либо цельная древесина, либо клееный брус. В России используют сосну, лиственницу или дуб, как основной материал. Также помимо дерева, рама может содержать защитные, укрепляющие элементы. Это позволит окнам быть долговечными. Комбинируют дерево обычно с алюминием. Так, внешняя сторона рамы защищается металлической конструкцией, это позволяет сократить негативное воздействие окружающей среды.
      К дереву также могут добавлять пластик. Также, как и с алюминием он защищает раму с внешней стороны, но такой вариант встречается намного реже;
    • открытие окна может быть распашным, когда открывается одна или две створки. Или глухим, тогда окно не открывается совсем, оно полностью герметично. Также механизм открытия может быть поворотно-откидной, поворотно-распашной или фрамужно-откидной;
    • по отделке рамы делят на окрашенные и лакированные;

    Могут встречаться также французские, английские, немецкие и советские окна. Все они имеют различия и выбираются исходя из потребностей, желаний.

    Как выбрать инструменты и материал?

    Перед началом работы, следует выполнить чертеж. Для этого подойдет любая древесина. Только ее твердость будет определять сложность обработки. Так, например, дуб, является самым прочным материалом. Именно от твердости дерева зависит сложность работы.

    Сосна, используемая в деревянных рамах для окон, считается гораздо более бюджетным и, плюс ко всему, не создает проблем в работе. Ввиду своей мягкости обрабатывать ее достаточно просто. Но у сосны все же есть небольшой недостаток – срок службы такой рамы значительно меньше, чем у дубовой. Чаще всего используется ясень, лиственница – эти растения лучше всего подходят по цене и качеству.

    Деревянные оконные рамы, сделанные собственноручно, не требуют особых затрат. Важно грамотно подобрать материалы для работы:

    • клееный брус – достаточно прочный вид, который не меняет форму под негативным влиянием внешнего мира, например дожди, солнце. Такой эффект достигается благодаря большому количеству слоев, сильной просушке древесины. Этот материал используется наиболее часто, размер бруса, как правило составляет 5 на 5 см;
    • цельный брус – несмотря на приемлемое соотношение цены и качества, такой материал обладает рядом недостатков. Например, при покупке необходимо внимательно изучить брус на наличие трещин или сучков. В процессе эксплуатации дерево может деформироваться, потрескаться. Это необходимо учитывать при выборе;
    • плотную, толстую фанеру также можно применять при изготовлении рамы, ведь ее отличие от брусков минимально. Такой вид материала исключает усадку, и это позволяет увеличить период пользования.

    Какие инструменты нужны для сборки конструкции?

    Список вещей, которые будут полезны при создании рамы:

    1. Деревянные части или материалы из фанеры – это будут основные материалы.
    2. Стекло.
    3. Угольники к окнам, ручки – это часть фурнитуры любой рамы.
    4. Столярный клей.
    5. Саморезы.
    6. Петли.
    7. Молоток.
    8. Рубанок.
    9. Ручная пила либо циркулярка. Во втором случае у инструмента должны быть специальные насадки, способные упростить работу.
    10. Шлиф машинка, наждачная бумага с различной степенью жесткости.
    11. Стамеска.
    12. Карандаш и бумага для чертежей.

    Способ изготовления рамы из бруса

    Начиная изготовление, стоит сделать заготовку материала, чтобы он длительно использовался. По этой причине следует устранить все загрязнения, обработать антисептическим средством. Защита древесины позволит увеличить службу дерева, позволит избежать грибковых образований и сырости.

    Далее необходимо, что брус высох, а потом начинать работу. Сначала нужно подготовить основу — короб. Для реализации этого нужно использовать доску, параметры которой составляют 150 см на 50 и сделать в ней разрезы в форме буквы «Г». Это позволит увеличить оконную герметичность. Затем доску нужно распилить на 4 одинаковых части. Из них важно сформировать паз и шип. Чтобы сделать крепкий короб, нужно следить, чтобы детали плотно соединялись друг с другом.

    Пропил можно сделать, используя циркулярную пилу, в то время как стамеска позволит удалить остатки материала, сделать пропил ровным в случае каких-то огрех.

    Гораздо проще соорудить раму, если паз поместить вертикальным образом, а шип разместить горизонтальным способом на плоской поверхности.

    Производство деревянных рам — всегда точная работа, поэтому при выпили нужных деталей важно всегда пробовать укомплектовать короб. В том случае, когда детали сходятся, из конструкции следует извлечь отдельные ее части, чтобы она получилась разобранной. Затем требуется смазать каждый шип и паз столярным клеем. Только потом необходимо сделать точную сборку конструкции.

    Важно соблюдать угол промеж частей рам равный 90 градусам. Не запрещается применять и угольник для сверки.

    Нацеливаясь сделать короб более плотным либо твердым, его стоит закрепить специальными металлическими уголками. Очень важно, чтобы клей просох перед тем, как крепить раму.

    Важно также учитывать следующие моменты при создании окон:

    • два отверстия делаются в том случае, если устанавливается однокамерный стеклопакет. Это позволит остеклить, зафиксировать короб изнутри;
    • дополнительное отверстие делает, когда нужно установить стеклопакет с двумя камерами;
    • при установке штапика, размером 1 см, нужно использовать стекло до 4 мм в толщину, установить его лучше в паз, который напоминает форму неправильного квадрата;

    При скреплении частей вместо клеящихся материалов можно также применять саморезы. Их нужно углубить в древесину. Благодаря этому открытие и закрытие окна не будет проблемой.

    Изготовление оконной рамы из фанеры

    Фанера является основным предметом при изготовлении рамы. Можно также использовать фанерные полоски, что позволит избежать неточностей. Более пригодны для достижения этой цели листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм.

    Чтобы изготовить такую раму, хватит всего четыре полоски, которые скрепят их в своеобразный прямоугольник. Требуется сохранять прямой угол, когда нужно крепить раму. Важно учитывать все измерения, чтобы не получилось искажения из-за веса. Необходимо заранее подготовить детали шип-паз, выпил их может быть не удобен.

    Фанерная рама подходит для окон, не пропускающих шум, в которых используются до трех стеклопакетов одновременно.

    При использовании стекла вполне хватает восьми фанерных досок, соединяющихся в 2 неправильных квадрата. Только потом, с помощью саморезов, детали скрепляют друг с другом.

    Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

    Производство деревянной рамы – сложный, кропотливый процесс. Окна – подвижный механизм, поэтому, не используя соответствующие инструменты, сделать раму самому, идентичную магазинной, не получится. Самостоятельно можно сделать раму для окна, например, в теплице или пристройке. Там, где требования к работе будут чуть ниже, чем для домашних окон. При работе над такими рамами, лучше набраться опыта.

    У этих рам есть ряд преимуществ:

    • экологичность;
    • теплоудерживающая функция, позволяющая сохранять тепло. Помимо этого, хорошо обработанный материал не изменяется под воздействием солнца и даже при сильном увлажнении;
    • воздухообмен хорошо проходит через дерево. Если окна закрыты, воздух в здании не застаивается;
    • простота ремонта. Имеющиеся царапины на дереве легко замаскировать;
    • обходятся окна гораздо дешевле, чем ПВХ.

    С помощью инструкции можно без проблем сделать раму своими руками.

    Изготавливаем деревянный короб

    Перед отделкой рамы нужно определиться, какой материал будет использован. Лучше всего применять сосну. Она популярна благодаря своей невысокой стоимости. Поэтому для самостоятельного производства окон предпочтение стоит отдать именно сосне. Также хорошей альтернативой может быть и дуб, однако его стоимость выше. Лучше всего делать раму из дуба, если до этого такая практика уже была, и есть практика работы с деревом.

    Не стоит приобретать дорогие материалы для первой работы. Ведь есть вероятность, что результат может оказаться не таким впечатляющим, а элементы будут уже испорчены.

    Также лучше всего подготовить все материалы заблаговременно. Чтобы осуществить это, будут нужны:

    • дрель, шуруповерт – они сделают процесс закручивания деталей быстрым;
    • стеклорез – он пригодится на моменте подготовки стекла;
    • электрорубанок, молоток, стамеска.

    Выбирая материал важно акцентировать внимание на основной материал — дерево. Доски должны быть без повреждений, трещин, сучков.

    Процесс создания короба состоит из несколько этапов:

    1. Выбирается нужный размер, например, 150 * 50 мм;
    2. Паз в Г-образной формы вырезается на всех заготовках. В глубину он должен быть 15 мм;
    3. Все 4 часто комплектуются друг с другом. Места комплектации рекомендуется смазать столярным клеящим материалом. Важно внимательно наблюдать за тем, чтобы углы промеж деталей были всегда строго прямыми. Впоследствии, когда детали просохнут нужно сделать сверлом отверстие, которое будет иметь длину ориентировочно три сантиметра. Это позволит лучше закрепить углы, используя деревянный стержень;
    4. Приготовленный короб необходимо установить в проем для окна. В отверстия, приготовленные заранее, вставляются дюбеля, которые присоединяют короб саморезами.

    Важно соблюдать точность измерений, чтобы избежать деформации из-за веса.

    Деревянный короб стоит – делаем раму

    В этой ситуации, при производстве рамы, важно учитывать какое окно требуется получить в итоге. Ниже описана инструкция к одностекольному двупазному профилю:

    1. Габариты бруса, главного материала для работы, выбираются исходя из имеющихся параметров. Можно взять брус, длина и ширина которого 6 и 5 см или любой другой, подходящий по размерам.
    2. При двойном стеклопакете необходимо сделать на один паз больше. Это позволит держать стекло и закрепить короб.
    3. При сооружении профиля следует примеять фрезер либо электрорубанок.
    4. Намереваясь собрать детали в одну конструкцию, их необходимо обрезать. Соблюдая прямой угол, края обрезаются наискось под углом, равным 45 градусам. Саморезы позволяет закрепить детали, сделав их неподвижными.

    Стоит учитывать, что обналичка сейчас очень отличается от того, как ее использовали раньше. Еще пару лет назад обналичка служила теплоизоляцией, скрывала изъяны. Сейчас же она используется в качестве декоративного элемента.

    Новичкам этот процесс может показаться сложным, инструкции непонятными, но стоит только собрать все незаменимые материалы и работать, и все сразу становится нагляднее. Важно изучить чертежи, учитывать необходимые размеры.

    Осталась самая малость – вставляем стекла

    Главная часть этапа – точность габаритов стекла. Это даст шанс избежать мостков холода, гарантирует прочное прилегание к раме. Даже малейшая несостыковка в 1 мм может стать причиной нежелательных результатов.

    Обрабатывая стекло, важно соблюдать инструкцию по безопасности. Перчатки, очки – то, что обязательно при нарезке, это позволит защитить кожу от крошек стекла.

    Нарезают стекло, как правило, применяя алмазный стеклорез, а полировку делают, используя наждачную бумагу. Здесь всё довольно просто. Следует приготовить линейку, длина которой будет превосходить величину стекла. Нужно провести стеклорезом по всей длине. Перед нанесением герметика нужно приложить стекло, чтобы оно точно подходило по размерам. И лишь затем стоит обработать края. После чего раму крепят вместе со стеклом. Штапик применяется, когда стекло уже установлено. Тонкими гвоздями производят фиксацию. Когда штапики шире их можно зафиксировать саморезами. Стоит выбирать наиболее тонкие крепежные элементы.

    Останется разместить окно на заготовленном месте, где уже установлен короб. Этот процесс включает следующие этапы:

    1. Крепить конструкцию нужно в пазы.
    2. Саморезы должны входить в стену при креплении, чтобы обеспечить прочность.
    3. Образованные промежности смазывают монтажной пеной. Главное, чтобы она полностью высохла.
    4. Затем рекомендуется начинать оформление откосов любым предпочитаемым способом. Зачастую применяется штукатурка, поскольку откосы на основе пластика не будут сочетаться с деревом.

    Обновление старой деревянной конструкции

    Home renovation, worker remove paint with scraper

    Еще один важный аспект – обновление старой рамы своими руками. Деревянная рама со всеми дефектами даже спустя много лет остается прочной. Поэтому иногда достаточно обновить старый каркас, а не менять окно полностью.

    Чаще всего оконные рамы из дерева обновляют двумя способами: уплотнение и покраска.
    Образованная щель между рамой и коробом, обычно устраняется с помощью уплотнения. Оно может быть произведено с помощью резиновых, поролоновых, поливинилхлоридных материалов.
    Также может появиться проблема с открытием, закрытие окна. Она свидетельствует о перекосе рамы – это уже является более весомой проблемой. Чтобы выровнять раму можно использовать 2 способа. Необходимо проверить петли. Проблема может скрывать в них, если они осели. В этом случае нужно только поменять их место или избавиться от излишек рубанком. Это связано с тем, что древесина может набухать, а это повлечет за собой образование тех мест, которые нужно будет корректировать.

    Также окна могут не закрываться из-за большого слоя краски на раме. Для решения этой проблемы нужно только убрать излишки краски с конструкции.
    Появление гнили в некоторых местах на раме проблема уже чуть сложнее и требует больших усилий. Поврежденная часть рамы вырезается, а образованное углубление обрабатывается с помощью клея. После этого вставляется новая часть и закрепляется. Всю поверхность нужно обработать шлифмашинкой, после высыхания клея. Окончательно скрыть проблему поможет окрашивание или лакировка.
    Выбрав необходимую древесину, подготовив инструменты, чертежи можно самостоятельно сделать окно на своем участке.

    Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

    Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

    Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

    Теперь снимаем размеры будущего окна:

    Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

    Изготовление оконной рамы. Слой первый.

    Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

    Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

    Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

    Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

    Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

    Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

    Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

    И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

    Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

    Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

    Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

    Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

    Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

    Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

    Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

    Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

    Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

    Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

    Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

    В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

    Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

    После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

    Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

    По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

    Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

    Изготовление рамы. Второй слой.

    Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

    Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

    Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

    Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

    Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

    Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

    Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

    После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

    Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

    Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

    Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

    Ошлифовываем подсохшие шпунты:

    Вот такая рама у нас получилась:

    Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

    Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

    Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

    Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

    Сам себе мастер

    Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

    Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.
    Склеенная створка.

    А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

    Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.
    Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.
    Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.
    Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.
    Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:
    Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.
    Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.
    Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.
    Вот такой стык получается.
    Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.
    Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.
    Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.
    Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.
    Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.
    Наносим аккуратненько прозрачный герметик.
    Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.
    Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.
    Мой вид с тылу.
    Фасад с новыми окнами.
    Такие вот пирожки с котятами получились.
    Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.
    Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.
    Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).

    Как изготовить стеклопакет своими руками?

    Как сделать стеклопакет своими руками? В настоящее время в строительстве очень популярна установка пластиковых окон. Они отличаются высокой герметичностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации. Стеклопакеты надежно защищают помещение от проникновения холода и шума.

    Виды стеклопакетов

    Изготовление стеклопакета своими руками

    Можно изготовить пакет самостоятельно в домашней мастерской при отсутствии специального промышленного оборудования. Надо очень тщательно герметизировать стеклопакет и все работы выполнять с предельной аккуратностью.

    Материалы и инструменты:

    • стекла;
    • стеклорез;
    • роликовый быстрорез;
    • стеклоочиститель;
    • металлический профиль;
    • соединительные уголки;
    • осушитель;
    • герметик.

    Конструкция стеклопакетов.

    Прежде всего необходимо нарезать стекла соответствующих размеров. Для этой цели в домашней мастерской должен быть большой прочный стол, имеющий ровное покрытие. Нужно застелить стол плотной тканью.

    Надо купить хороший стеклорез. Заранее надо подготовить большую линейку длиной 1,5 м. Стекла больших размеров вырезают при помощи роликового быстрореза. Для изготовления конструкции используют стекла толщиной 4 мм. Размеры их зависят от величины оконного проема.

    После подготовки необходимых инструментов и материалов начинают резку стекол. После нарезки стекол их необходимо помыть и почистить. Для очистки стекла применяют жидкий стеклоочиститель.

    Стекла должны быть идеально чистыми и прозрачными.

    Затем изготавливают дистанционные рамки. Для этого нужно вырезать специальный металлический профиль необходимых размеров.

    Заготовленный профиль сгибают под прямым углом при помощи соединительных уголков. Таким образом получают рамку.

    До сгибания профиля его предварительно заполняют осушителем. Для этого в один его конец устанавливают уголок. Через отверстие в другом конце насыпают осушитель, имеющий гранулированную форму.

    Схема устройства пластикового окна.

    При этом профиль наполняют осушителем так, чтобы его 1/4 часть была не заполненной. Затем его свободный конец закрывают уголком. На соединительный уголок нужно установить следующий участок профиля и заполнить его аналогичным образом.

    Таким способом собирают дистанционную рамку. Затем создают еще одну такую же рамку, так как в результате должен получиться двухкамерный стеклопакет.

    Потом надо перенести чистое стекло на стол. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы его не испачкать. После этого нужно снять с торцовой стороны дистанционной рамки защитную пленку, закрывающую нанесенный на профиль специальный слой с бутилом.

    Такой слой делают на производстве, он наносится на обе стороны профиля. Затем на рамке снимают защитную пленку с верхней поверхности.Потом нужно положить на рамку второе стекло, которое должно находиться на одном уровне с первым.

    Далее вышеописанную процедуру выполняют для следующей рамки. После этого необходимо обжать пакет для того, чтобы бутил плотно соединился со стеклом. На этом первый этап герметизации стеклопакета заканчивается.

    После этого заполняют внешний торец пакета герметиком из полиуретана и полисульфида. Для этого применяют специальный шпатель. После этого надо подождать 12 часов, пока высохнет герметик. После застывания герметик должен стать похожим на резину. Затем шлифуют неровности. Стеклопакет готов.

    Изготовление стеклопакетов своими руками позволит значительно сэкономить семейный бюджет. Вы сможете изготовить такие изделия для всех комнат, кухни и лоджии. Если все работы будут выполнены по данной технологии, то изделия будут прочными, надежными и долговечными.

    Этапы производства стеклопакетов для оконных конструкций

    Чтобы современные окна имели отличные характеристики, производство стеклопакетов должно выполняться в строгом соответствии с технологическими стандартами. Основное требование к этим изделиям – абсолютная герметичность. Однако помимо этого существует еще ряд не мене важных критериев – стабильность форм, заявленная производителем звуко- и теплоизоляция, а также отсутствие конденсата на внутренней стороне стекол. Такого результата можно добиться только в том случае, если выполнять все нормативы в процессе производства.

    Нюансы терминологии

    Технология изготовления стеклопакетов для окон из пластика, евробруса и алюминия одинаковая. Вследствие этого не существует отдельное производство деревянных стеклопакетов и других их видов. К тому же в самом этом термине содержится смысловая ошибка, которая может ввести в заблуждение. Ведь ни в каком в стеклопакете нет деревянных деталей, а речь в данном случае идет об изготовлении стеклопакетов для деревянных окон.
    Для производства этих элементов оконных конструкций используются:

    • различные виды стекла;
    • металлические или пластиковые дистанционные рамки;
    • герметики;
    • инертный газ;
    • поглотитель влаги;
    • декоративные элементы – фьюзинг, полимеры, бевели и протяжки;
    • энергосберегающие и звукоизоляционные покрытия.

    Для изготовления стеклопакетов с подогревом используются дополнительные материалы и специальные технологии. Подробнее об этом уникальном продукте читайте на ОкнаТрейд.

    Этапы изготовления стеклопакетов

    Благодаря автоматизации некоторых стадий этого процесса удалось добиться более высокого качества и сократить сроки изготовления стеклопакетов. Вся производственная процедура состоит из 7 этапов:

    • раскрой стекла;
    • резка спейсеров – дистанционных рамок;
    • мойка стекла;
    • нанесение герметика;
    • шлифовка краев стекла;
    • первичная сборка;
    • завершающая герметизация.

    После выполнения всех перечисленных процессов стеклопакеты готовы к интеграции в оконные рамы.

    Резка стекла

    Одна из основных и самых важных процедур – резка стекла. Причем в этом процессе значение имеет не только точность, но и сохранение структуры раскраиваемого материала, а также обеспечение ровных краев разлома. Дело в том, что в процессе резки на стекле образуются микротрещины, которые имеют способность довольно быстро «самозалечиваться». В результате такой особенности, если замешкаться, можно допустить брак, поэтому при качественном раскрое разлом должен выполняться сразу же после разреза.
    Сегодня этот процесс полностью автоматизирован, поэтому производителям стеклопакетов удалось повысить качество. Резка осуществляется на специальных форматно-раскроечных станках с ЧПУ и специальными воздушными подушками для листов стекла. Кроме того, для предотвращения сколов линия реза сразу же автоматически обрабатывается смазывающей жидкостью с низкой вязкостью. Благодаря этому существенно замедляется процесс «самозалечивания» стекла, и удается добиться идеально ровных разломов без сколов.

    Подготовка дистанционных рамок

    Одновременно с процессом резки стекла осуществляется подготовка дистанционных рамок, о видах которых можно узнать в обзоре на ОкнаТрейд. Поскольку дистанционные рамки изготавливаются путем предварительной резки профилей и последующей их сборки в цельный каркас или при помощи гибки, подготовительная процедура может отличаться в зависимости от выбора дистанционного профиля. В ходе сборки во внутренние полости спейсеров засыпается молекулярное сито – специальные поглощающие гранулы. К этому материалу предъявляется ряд требований:

    • способность впитывать исключительно влагу и инертность к другим содержащимся в воздухе веществам;
    • подходящий диаметр гранул, который не позволит им высыпаться из отверстий в дистанционной рамке.

    Изготовление стеклопакетов на этом этапе выполняется с тем учетом, чтобы стекла не запотевали изнутри в процессе эксплуатации окон. В процессе этого мероприятия важно правильно определить «точку росы», благодаря чему будет подобрано правильное количество поглотителя влаги.
    При заказе стеклопакетов рекомендуется отдавать предпочтение моделям, изготовленным из дистанционных рамок с терморазрывом. Использование таких спейсеров позволяет устранить «мостики холода» в этой зоне оконной конструкции.

    Мойка стекол

    Мойка уже раскроенных стекол выполняется в специальной камере с применением деминерализованной воды. Вся процедура выполняется без применения моющих средств. Все загрязнения с поверхности стекла удаляются при помощи специальных щеток, имеющих ворс со строго определенной жесткость. Такая технология позволяет качественно очистить все поверхности и не поцарапать при этом стекло.

    Нанесение герметика

    Эта кажущаяся простой процедура имеет принципиальное значение – если нарушить технологию ее выполнения, существует высокий риск разгерметизации стеклопакета. Составы на основе бутилов наносятся на поверхность спейсеров автоматическим или ручным способами. При этом второй вариант допускается только в том случае, когда производство стеклопакетов не носит массовый характер. В процессе нанесения принципиально важно, чтобы слой герметика был везде равномерным и составлял 3 мм.

    Шлифовка стекол

    Перед выполнением непосредственного монтажа, чтобы снизить вероятность разрушения только что собранной конструкции, выполняется шлифовка стекол по периметру. Это мероприятие позволяет улучшить адгезию и обеспечивает страховку на то время, которое требуется для застывания герметика.

    Первичная сборка

    На этом этапе стекла соединяются с дистанционными рамками, на которые предварительно был нанесен герметик. Очень важно, чтобы связующий состав после сборки имел исключительно черный цвет. Ведь наличие белых пятен на герметике означает то, что его касались руками или стекло плохо помыли. Это негативно сказывается на качестве соединительного шва. Во избежание подобных ситуаций рабочие работают в перчатках и следят за чистотой стекол. После сборки конструкции укладывают под специальный пресс, где под давлением бутиловое покрытие проникает в структуру силикатной массы и обеспечивает надежное соединение.
    Стеклопакеты с белыми пятнами в местах склеивания стекол и дистанционных рамок не пригодны для установки и эксплуатации. Использование таких изделий может привести к быстрому снижению энергоэффективности окон и уровня шумопоглощения.

    Завершающая стадия

    Изготовление стеклопакетов для окон заканчивается этапом нанесения на боковые части конструкции второго слоя герметика. Процедура выполняется в температурном диапазоне 16-25°C при влажности воздуха не выше 50%. В качестве вторичного слоя могут быть использованы тиоколовые, силиконовые или полиуретановые герметики. Благодаря этому этапу обеспечивается сохранность первичной геометрии стеклопакетов в течение всего их гарантийного срока эксплуатации.

    Изготовление стеклопакета своими руками

    Рубрика: Идеи для дома Опубликовано 27.02.2010   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 2 мин   ·   Просмотры:

    Post Views: 4 472

    В настоящее время пластиковые окна со стеклопакетами стали привычным атрибутом нашей жизни. Практичные, удобные в эксплуатации пластиковые окна могут быть изготовлены по заказу клиента любой конфигурации. Хотя цены на Российском рынке на данный продукт быстро падают, но все-таки пока остаются достаточно высокими, особенно на окна высокого качества.

    Если же российский умелец без труда может сделать из дерева раму для своего дома или дачи, то и стеклопакет не так уж сложно изготовить в домашних условиях, используя доступные материалы. Для этого нужно иметь стекло 4 мм, вырезанное по размеру, силиконовый герметик, обрезки пластиковых панелей и силикагель, являющийся поглотителем влаги.

     

    Вначале вырезаем из обрезков пластиковых панелей полоски шириной 16 мм так, чтобы оставался канал, в который впоследствии будет засыпаться силикагель. Нарезаем полученный профиль нужной длины с учетом размера стекла. При этом учитываем, что профиль будет располагаться с отступом 2 мм по краю стекла.

    Для эффективной работы поглотителя влаги вдоль профиля на одинаковом расстоянии друг от друга шилом накалываем отверстия. Эта сторона профиля будет обращена внутрь стеклопакета. Наполняем профиль силикагелем.

    Затем стекло тщательно моем средством для мытья окон и сушим. После чего на боковую сторону профилей наносим слой силиконового герметика и аккуратно наклеиваем их по периметру стекла. Даем достаточное время для полимеризации герметика.

    По всему периметру на профиль наносим герметик и аккуратно накладываем второй лист стекла.

    Примерно через 30 минут на боковые части стеклопакета по периметру наносим герметик и шпателем равномерно распределяем его. От того, насколько аккуратно выполнена данная операция, будет зависеть, попадет ли воздух и влага между стеклами.

    После полимеризации герметика стеклопакет готов и может быть установлен в раму.


    Post Views:
    4 472

    Как делается отверстие в стеклопакете?

    Изготавливать стеклопакеты это дело нелёгкое. А в том случае, если стеклопакет необходимо изготовить с отверстием для вентилятора либо кондиционера, то работа касательно производства стеклопакета серьёзно усложняется.

    Самое главное для покупателя правильно выбрать производителя, поскольку люди сегодня нередко встречаются с обычными частными исполнителями, которые не несут никакой ответственности за собственную работу, не дают гарантии на оказанные услуги и к тому же, ни кем не контролируются.

    Изготовление стеклопакетов с отверстием

    Содержание статьи

    Некоторые люди считают, что создать отверстие под кондиционер в стеклопакете можно прямо в установленном окне ресторана либо какого-то иного помещения. Однако подобное мнение абсолютно неверно. Вообще-то изготовляется отверстие в стеклопакете по специальной технологии.

    Вначале нужно вырезать необходимое количество стекол требуемого размера. После чего, на каждом отдельном изделии потребуется сделать разметку с помощью циркуля определённого диаметра. Затем согласно специальной технологии вручную, данные отверстия аккуратно выбиваются. Подобная операция выполняется 2 либо 3 раза, все зависит от количества стекол.

    Плюс ко всему, хороший и качественный результат получается не сразу, и большое количество изделий просто-напросто разбивается, по этой причине стеклопакеты с отверстием стоят довольно дорого. Когда отверстие в стеклопакете сделано должным образом, окно собирается по всем нужным требованиям и правилам.

    Стоит знать, когда специалисты предлагают осуществить работу прямо на месте в уже установленном оконном проёме, это, скорее всего обычные самоучки, которые не смогут сделать весь процесс на должном уровне.

    По всем этим причинам, для проведения подобных работ лучше всего обращаться в проверенные компании, которые работают уже большое количество времени и за это время успели показать себя с хорошей стороны.

    Выполнение замены стеклопакета с отверстием

    Стеклопакеты с отверстием меняются так же, как и обычные стеклопакеты. Гораздо труднее осуществить монтаж вентилятора. Иногда люди заказывают стеклопакет с отверстием, а саму установку кондиционера делают самостоятельно. В таких случаях нередко через некоторое время покупатели перезванивают и просят вернуть им ещё одно изделие так, как старое разбилось.

    Однако следует знать, что новый стеклопакет никто уже вернёт, поскольку в этом нет вины производителя. В связи с этим, желательно, чтобы созданием отверстия в стеклопакете и установкой в него вентилятора занимались только профессионалы.

    Изготовление стеклопакетов в Москве – Цены на изготовление стеклопакетов на заказ в компании «Remontokon-yes»

    Изготовление и производство стеклопакетов для деревянных, алюминиевых или пластиковых окон, включая нестандартные формы и размеры. Наши мастера наилучшим образом справятся и с монтажом пластиковых окон собственного изготовления.

    Доступная цена на изготовление стеклопакетов от производителя объясняется наличием собственного производства в Москве. Стоимость конкретного заказа зависит от размеров оконных блоков, от толщины и качества стекла, а также его количества.

    ЦЕНЫ

    Как заказать производство стеклопакетов

    После заполнения на сайте формы обратной связи с заказчиком срочно связывается менеджер. Вы также сами можете позвонить ему по номеру 7 (495) 585-61-64 . По подтверждении клиентом готовности купить новый оконный блок к нему будет отправлен мастер-замерщик. 

    В его обязанности входит:

    • выполнение необходимых замеров;
    • расчет стоимости заказа;
    • составление договора с указанием сдачи готовых оконных блоков и последующего монтажа.

    Схема работы

    1 день — замер

    1 день — монтаж

    Климат в доме является одним из важных пунктов для комфортного в нем проживания. Если ваши окна нуждаются в ремонте или полной замене, то воспользуйтесь услугами нашей компании. Изготовление стеклопакетов в Москве проводится с использованием качественных материалов и техники за короткий срок. Вы можете оставить заявку на сайте, а мастер приедет на место, чтобы произвести точные расчеты и замеры.

    Стеклопакет представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких листов стекла, собранных в герметичный профиль. Между ними есть прослойка из сухого воздуха или газа, обеспечивающая надежную защиту от внешнего холода и ультрафиолетовых лучей.

    Виды конструкций

    Есть одно-, двух- и трехкамерные стеклопакеты. Если брать самый простой вариант, то он имеет одну камеру, но два стекла. По сравнению со старыми рамами, данная установка отличается повышенными качествами звукоизоляции и теплоизоляцию. Увеличивая число камер, можно сэкономить на системах отопления и кондиционирования. Окна н будут пропускать холод с улицы, сохранять тепло внутри помещения, отражать ультрафиолетовые лучи в летний период.

    Изготовление стеклопакетов для пластиковых окон сложный процесс, который возможно совершить в специальном месте. Для этого используется: стекло и дистанционная рамка, также применяют два вида герметика полиизобутиленового и полисульфидного, плюс осушитель (силикагель). Каждый материал до сборки проходит цикл подготовки, обработки.

    Технология

    Изготовление стеклопакетов на заказ позволяет в точности провести расчеты для каждого здания или дома. В самом начале работы, проводится резка стекла и спейсеров. Они должны соответствовать размеру будущей конструкции. Далее дистанционные рамки заполняются осушителем. Стоит знать, что спейсеры могут отличаться по цвету и свойствам. Их подбирает специалист, учитывая особенности помещения и пожелания заказчика.

    Следующий этап — мойка стекол деминерализованной водой. Когда все части прошли подготовку, спейсеры собираются в готовую раму. Делается это с помощью соединительных углов. Раму прикладывают по периметру стекла в единый пакет. Для герметичности конструкции используется герметик, который наносится шириной не менее трех миллиметров по периметру рамы.

    Собранную конструкцию помещают в пресс, где происходит плотное сжатие стекол. Под конец на торец стеклопакета наносится еще один вид герметика. Это необходимо сделать для фиксации геометрии конструкции. Соблюдая все правила изготовления, можно добиться герметичности и высокой прочности окон.

    Производитель предлагает разнообразные решения для вашего помещения. Цена за изготовление стеклопакета зависит от количества камер, конструкции, дополнительных требований к работе. Установка, проверка монтажа осуществляется специалистами на месте. Изготовление стеклопакетов по размерам, возможность контролировать все производственные этапы, дает право компании предлагать гарантию на свою продукцию.

    Наша производственная база

    окон — Как сделать дома профессиональное двойное остекление? Окна

    — Как сделать дома профессиональное двойное остекление? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 50к раз

    Я ходил по магазинам, и никто рядом со мной не будет делать двойное стекло, заполненное аргоном, и только одно место будет делать пылесос.Цена казалась астрономически высокой, учитывая, что я могу купить стекло и местный хозяйственный магазин (одинарное стекло вдвое больше, чтобы сделать двойное) примерно за 1/10 стоимости. Итак, не говоря уже о том, как лучше всего сделать двойное остекление / оконные вставки из одинарного остекления? Я думал об использовании чего-нибудь простого, например, нескольких пластиковых прокладок для плитки 1/4 дюйма, чтобы сохранить равномерное расстояние с помощью веса или легкого зажима, затем нанести тяжелый силиконовый шарик везде, кроме прокладок, и вернуться позже, чтобы заполнить все, кроме одного или двух из проставочные отверстия.При необходимости проведите тщательный осмотр и очистку, закройте пробкой, чтобы оставалось одно отверстие, а затем установите вакуум до ~ 7-10 фунтов на квадратный дюйм (~ 5 фунтов на квадратный дюйм от окружающей среды). Последнее отверстие (вакуумное отверстие) необходимо закрыть чем-то другим, кроме силикона, чтобы обеспечить долговечность.

    Мой проект требует вставок 24 ~ 8,5 «x 11», пытаясь весить в моем прибл. время построить их, и что у меня уже есть вакуумный насос, я мог бы добиться успеха в 50% и при этом сэкономить деньги, поэтому, если это вообще возможно, сделать это дома / в магазине, я выберу этот вариант.

    Создан 07 мар.

    Джейсон Джейсон

    2,01311 золотых знаков1010 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

    13

    Производители остекления потратили десятилетия на совершенствование системы распорок, которая в конечном итоге не протекает и не конденсируется.Они до сих пор не довели его до совершенства, хотя сейчас намного лучше, чем 20 лет назад. Невозможно собрать систему, которая в конечном итоге не протекает, особенно с вакуумом. У вас будет больше шансов с инертным газом, но я не уверен, что даже профессиональное остекление, заполненное аргоном, спустя годы останется заполненным аргоном. Это не значит, что я сомневаюсь в ваших навыках изготовления, просто решить эту проблему очень сложно.

    Несмотря на все время и усилия, затраченные на сборку оконной системы, стоит купить профессионально изготовленные стеклопакеты.Если вы хотите сэкономить деньги, откажитесь от наполнения аргоном и просто купите стеклопакеты с покрытием low-E. ИМО, они предлагают достойные тепловые характеристики и хорошее соотношение цены и качества.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *