Как из гипса сделать форму: Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.

Содержание

Как сделать форму для гипсовой лепнины?

На самом деле всё намного проще, чем может показаться. Изготовление лепнины собственными руками особенно эффективно в том случае, если Вам необходимо закупить/произвести много элементов одного типа. В таком случае это будет и экономически оправданно и сам процесс Вас порадует.

Конечно, процесс изготовления не настолько прост, как я написал ранее, но только в том случае, если Вы что-то делаете неправильно. Когда приловчитесь, изготовление гипсовой лепнины будет не сложнее забивания гвоздя)))

Первым делом Вам нужно приобрести образец (или сделать его самостоятельно, но для этого уже нужно обладать художественным даром). Теперь, при помощи образца, делаем форму для дублирования этого элемента. Очень удобно использовать формы из силикона, хотя для изготовления изделий из гипса используют еще дерево, пластик, бетон. Итак, если Вы выбрали силикон, то делаем коробочку из фанерки или дерева, пластика куда зальем раствор и опустим в него образец. Образец необходимо будет смазать, чтобы гипс к нему не прилип. Чем смазывать это довольно обширный вопрос, каждый мастер это должен определить для себя. Есть специальная смазка силиконовая, ее можно приобрести в специализированных магазинах или через интернет в баллончиках. Такая смазка распыляется на поверхность изделия и таким образом равномерно распределяется. Другие мастера используют мыльный раствор или растительное масло. В любом случае, придется немного поэкспериментировать­

, ведь одному человеку подойдет такой метод, другому какой-то иной, поэтому нужно «руку набить».

Когда форма затвердеет, ее уже можно использовать для изготовления изделий из гипса. Здесь процедура будет похожая, только смазывать уже нужно будет не образец, а саму форму. Если всё делать правильно, то форма прослужит Вам долго, а процесс изготовления новых элементов лепнины будет занимать по времени столько, сколько затвердевает раствор. Некоторые изделия из гипса делают следующим образом:

Что касается гипсовой смеси, то делается она таким образом: гипс заливается водой в которую предварительно добавляется клей ПВА. Сам гипс можно использовать любой, но для крупногабаритных изделий лучше использоваться марки Г 4-Г 7.

Изготовление гипсовой формы. » Клуб Домашних Умельцев

Перед формовкой модель необходимо подготовить к заливке гипсовым раствором. Модель чашки из глины остается на доске. Вокруг модели на расстоянии 3—4 сантиметров от нее вылепите из пластилина ограждение- заборчик несколько выше модели. Проследите за тем, чтобы пластилин плотно прилегал к доске, иначе гипс выльется наружу. Перед заливкой гипсом внутреннюю сторону ограждения, доску между ограждением и моделью по кругу и всю поверхность модели смажьте слоем вазелина.

Формовка глиняной модели гипсом.

Теперь приготовьте гипс. Гипс разводят в специальной посуде — гипсовке. Если нет гипсовки, готовьте раствор гипса в какой- либо металлической миске или деревянной посуде. Растворенный в воде гипс очень скоро густеет и затвердевает. Поэтому работать с ним необходимо быстро и точно. Приготовление гипсового раствора и заливка гипсом модели должны производиться в течение минуты. Поэтому очень важно заранее продумать весь процесс работы и строго его придерживаться.

Гипс разводите так. В посуду налейте холодной воды и в нее небольшими порциями засыпайте гипс, все время помешивая раствор деревянной лопаточкой. В растворе не должно быть кусочков непромешанного сухого гипса, посторонних предметов — камешков, мусора, жира от непромытой посуды. Когда гипсовая масса будет доведена до состояния жидкой сметаны, заливайте ею модель.

После того как гипсовый раствор зальет модель по края ограждения, разведите более густую гипсовую массу и, добавляя ее небольшими порциями, закройте ею модель на 3—4 сантиметра выше дна модели чашки. Через 20—30 минут, когда гипс прочно затвердеет, удалите ограждение из пластилина, а гипсовый слепок осторожно снимите с глиняной модели и поставьте на просушку. Модель из глины можно нарушить.

Очистите затем посуду от остатков гипса и промойте в воде. Хорошо приберите рабочее место. Верх стола закройте листом картона, газетами или клеенкой. Когда гипсовая форма высохнет, приступайте к выклейке по ней папье-маше.
Выклейку папье-маше по форме, отлитой из гипса, производите не по наружной, а по внутренней ее поверхности. Внутреннюю поверхность гипсовой формы, по которой вы будете производить выклейку папье-маше, смажьте слоем вазелина. Первый бумажный слой и все последующие накладывайте на форму стороной, смазанной клейстером, наружу. Всего выклеивайте 6—7 слоев бумаги, чередуя их по цвету.

Сушите папье-маше, не вынимая его из гипсовой формы. Когда оно просохнет, выньте его из формы и оставьте на сутки для окончательной просушки в условиях комнатной температуры.

Пример росписи чашки и блюдца.

Самоделки, выклеенные по формам, отлитым из гипса, значительно прочнее выполненных другими способами, так как в этом случае папье-маше не приходится разрезать по частям, а затем собирать и склеивать.
После просушки подрежьте по кругу края чашки и в местах крепления ручки чашки к корпусу шилом проделайте два отверстия, каждое не болёе 5 миллиметров в диаметре. Ручку чашки сделайте из крученой веревки толщиною немного меньше отверстий в корпусе чашки. Смочите веревку жидким клеем и оставьте на планшете минут на 10—15. За это время веревка затвердеет, и ей можно будет придать любую форму. Затем проденьте оба конца веревки в отверстия корпуса чашки, расщепите их на мелкие волокна и подклейте столярным клеем к внутренней стенке чашки. Чтобы ручка крепче держалась, заклейте волокна с внутренней стороны дополнительным слоем бумаги.

Вариант росписи блюдца, чашки и чайника.

Когда чашка, выклеенная из папье-маше, полностью просохнет, внутреннюю и наружную поверхность ее загрунтуйте трижды левкасом. После каждой грунтовки чашку хорошо просушивайте и зачищайте наждачной бумагой. Таким образом выклейте из папье- маше и загрунтуйте 6 чашек. Точно таким же способом, отливая из гипса формы, вы можете выполнить и другие предметы, составляющие чайный сервиз, например тарелки, сахарницу. Когда все предметы будут выполнены и загрунтованы, приступайте к покраске и росписи чайного сервиза.

Перед покраской и росписью посмотрите, как оформляются вообще чайные сервизы: в какой цвет покрашены и как расписаны. Для первого раза мы предлагаем вам очень несложный рисунок росписи сервиза. Сделайте сервиз красного цвета в белый горошек. В баночке разведите темно-красный колер с расчетом, чтобы его хватило для покраски всех предметов сервиза. Чашки внутри, их дно снаружи покройте белилами, а наружные стороны — в темно-красный цвет. Когда краска высохнет, нанесите на чашки белилами горошинки.

Пример росписи пиалы.

Блюдца, чайник, сахарницу, кувшин раскрашивайте и расписывайте так же, как чашки. Это самый простой способ покраски и росписи готовых изделий из папье-маше.
Когда краска на предметах сервиза окончательно просохнет, мягкой кистью покройте их масляным лаком ровным тонким слоем. Следите, чтобы лак не затекал. После того как чашки, блюдца, чайник и другие предметы, покрытые лаком, высохнут, сервиз готов.
Попробуйте сами подобрать цвета для раскраски сервиза и составить свои рисунки для росписи. Это очень интересно.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Как отлить фигуру из гипса

Изготовление формы :
Простейшая небольшая форма для поделок из гипса готовится следующим образом. В небольшой короб (картонную коробочку) наливается гипсовый раствор слоем около 1 см. Короб нужен, для того чтобы гипс не растекался. Когда он затвердеет, на этот слой укладывается предварительно смазанная маслом или вазелином модель.
Затем короб с моделью заполняется до середины модели гипсом — получится нижняя часть формы. Чтобы половинки форм было удобно потом совмещать, делаются специальные «замки», для чего на полузатвердевшей нижней половине формы вырезаются на небольшую глубину углы. Застывшую половину формы вместе с моделью следует тщательно смазать маслом или вазелином. Теперь свежим гипсовым раствором окончательно заливаете модель примерно выше уровня модели на 2 см.

Когда форма затвердеет, но еще не окончательно просохнет, половинки с помощью тонкого ножа (лезвия) следует разъединить. В форме необходимо ножом вырезать литейник в виде воронки, доходящей до самой модели. Модель убирается. Половинки форм готовы.

Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.

Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом . Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм). Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок. Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.

Клеевая форма закрытым способом . Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги. Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.

В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта . Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.
Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.
Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок. Другие модели (фарфоровые) смазываются кипяченым растительным маслом и нагреваются до температуры 40°С. Хорошо просушенную модель из гипса с помощью кисти два раза пропитывают горячей натуральной олифой, в которую добавляют 5-10% канифоли. Олифа заполняет поры гипса. Если при этом на модели образовалась пленка, ее размывают скипидаром с помощью кисти, модель просушивают, чтобы скипидар улетучился, а затем вновь пропитывают смесью олифы и канифоли.

Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.
Закрытая форма из формопласта готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).
Затем снимают кожух с модели снизу вверх и, выполнив необходимые подготовительные операции, снова надевают кожух на чистую модель (модель должна быть влажной, но без капель воды). В пространство между моделью и кожухом через воронку вливается расплавленный формопласт.

Температура наливаемого формопласта должна быть 125-128°С. При заливке формопласта более низкой температуры форма будет расслаиваться. Наливая на модель формопласт, струю направляют на наиболее высокую часть рельефа, чтобы масса постепенно и равномерно растекалась по всей модели. Как только форма остынет до 60°С, ее снимают с модели. При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, то есть разъемными, так как целый кожух трудно снять с крупной модели.

Силиконовая форма . Делается контейнер для заливки из любого жесткого материала (стеклопластик, ДСП, деревянные дощечки и т. п.). В контейнере не должно быть щелей, поэтому все части обечайки соединяются клеем. Можно просто взять подходящую по размеру емкость (например, ящик). Берется скульптурный незатвердевающий пластилин (нельзя брать детский пластилин — он очень липкий, от него трудно будет очистить модель), равномерно укладывается почти до половины контейнера. Поверхность пластилина должна быть гладкой, без щелей.
В пластилин вдавливается модель. Вокруг в пластилине карандашом делаются несколько дырочек — «замки», чтобы при изготовлении отливки в последующем не происходило смещение частей формы.
Теперь измеряется необходимый объем формообразующего материала. Для этого насыпается в контейнер сыпучий материал, который потом высыпается в мерную емкость. Поверхность модели смазывается разделительной смазкой. Для силиконовой формы нельзя использовать силиконовую смазку, используют жировую, восковую смазку или мыльный раствор. Компоненты формовочной массы смешиваются по инструкции и медленно тонкой струйкой заливаются по контуру обечайки, чтобы не появились пузыри. После отверждения верхней части формы аккуратно удаляется пластилин, снова смазывается поверхность модели и формы, включая замки. Готовится формовочный материал и заливается вторая часть формы. После полного отверждения второй части форма разнимается и модель извлекается. Форма готова.

Гипс – материал, широко применяемый в творчестве и строительстве с незапамятных времен. Точно известно, что использовался он еще в античности для изготовления скульптур. Сегодня гипс применяют в своей работе профессиональные архитекторы и скульпторы. Каждый из нас может приобрести этот материал в строительном магазине для личных нужд. Скульптуры из гипса несложно изготовить в домашних условиях, не будучи профессионалом. Подробная инструкция и советы по работе — специально для вас.

Основные характеристики гипса

В любом строительном магазине вы найдете гипс-порошок или гипсовые штукатурки. Материал изготавливается из осадочной породы – гипсового камня. Столь разнообразным и широким применением в строительных работах гипс обязан своей доступности в сочетании с низкой стоимостью. Работать с данным материалом достаточно просто. Необходимо развести его с водой, после чего можно приступать к заливке форм или моделированию. Внимание: гипс очень быстро застывает на воздухе и при этом незначительно увеличивается в объеме (не более чем на 1%). Готовьте раствор на один раз, непосредственно перед началом работы с ним. Материал способен передавать мельчайшие детали. При желании скульптуры из гипса можно задекорировать красками и иными отделочными составами, и создать качественную имитацию благородного камня или металла.

Способы изготовления гипсовых скульптур

Если вы не являетесь профессиональным скульптором, начать работу с гипсом имеет смысл с изготовления скульптур методом формовки. Данная технология предполагает получение готовых изделий путем заливки гипсового раствора в формы. Формовка – очень простой способ создания скульптур, который подходит даже для детского творчества. С детьми в возрасте до 12 лет творческие занятия должен проводить взрослый. Альтернативный вариант, как сделать скульптуру из гипса – смоделировать желаемую фигуру из разведенного гипса на каркасе. В работе удобно использовать разнообразные шпатели и прочие инструменты. Какие скульптуры можно изготовить из гипса своими руками? Материал в застывшем виде является достаточно пористым и хрупким. Но несмотря на это, он может применяться для изготовления уличной скульптуры. Идеален гипс для создания элементов интерьера и декоративных фигурок. Если вы только начинаете работать с этим материалом, попробуйте в первый раз сделать что-то небольшое и простое по форме. Постепенно совершенствуя свое мастерство, вы научитесь создавать из гипса настоящие шедевры.

Готовая форма или самостоятельно сделанная?

Для изготовления гипсовых скульптур можно использовать готовые формы. Они продаются в магазинах товаров для творчества. Интересная идея — использовать кулинарные формы, например, для льда, кексов или конфет. В совместном с детьми творчестве можно использовать для отливки из гипса формочки для песка. Если же ничего интересного подобрать не удалось, попробуйте изготовить форму своими руками. Простые скульптуры (например, интерьерные колонны или крупные грибы для украшения сада) можно сделать при помощи бытовых приспособлений. К примеру, шляпку для гриба можно отлить в тазике или миске подходящего размера, а ножку – в обрезанной пластиковой бутылке. Формы для отливки можно снять с любых имеющихся фигурок и статуэток. Обтяните выбранное изделие пищевой пленкой. После чего облепите его глиной или пластилином. Дождитесь затвердевания материала, после чего осторожно разрежьте форму и вытащите из нее спрятанную внутри фигурку. Ваша самодельная форма готова, теперь вы можете делать скульптуры из гипса.

Подготовка формы и заливка гипса

Форма нуждается в специальной обработке перед началом работы. Тщательно промажьте внутренние стенки вазелином, растительным маслом или парафином. Особое внимание уделяйте мелким элементам отливки. Скульпторы-профессионалы нередко готовят специальную смазку для обработки форм. Возьмите 2 части натертого на крупной терке мыла, добавьте 1 часть растительного масла и 7 частей воды. Перемешайте компоненты до однородной консистенции. Смазка готова – можно приступать к обработке внутренней поверхности формы. Ни в коем случае не пропускайте данный этап, в противном случае вы не сможете вытащить готовое изделие после его застывания. Как сделать скульптуру из гипса своими руками, как правильно развести сухую смесь? Порошок достаточно смешать с водой до консистенции сметаны. Обязательно оставьте гипс на несколько минут, а затем, тщательно перемешав, приступайте к наполнению формы. В воду для приготовления гипсового раствора можно добавить небольшое количество клея ПВА – не более 25% от общего объема жидкости.

Защитная обработка изделия

Оптимальная для сушки гипсовых изделий температура — 16-25 градусов. Скульптуры, изготавливаемые методом формовки, следует извлекать из форм после полного затвердевания. На этой стадии можно подшлифовать неровности кистью или мокрой губкой. Если форма скульптур из гипса вас полностью устраивает, оставьте их на некоторое время для окончательной просушки. Следующий этап – подготовка фигурок к покраске. Нанесите в несколько слоев на всю поверхность изделия специальную грунтовку. Можно заменить ее клеем ПВА, разбавленным водой. Если вы изготовили скульптуру, которая будет стоять на улице, можно для дополнительной защиты обработать ее олифой или шеллаком.

Декор скульптуры

После высыхания грунтовки можно приступать к наиболее творческой части процесса – оформлению скульптуры. Садовые скульптуры из гипса необходимо покрасить наиболее стойкими красками. Небольшие фигурки и детские поделки можно раскрашивать гуашью. Для покраски скульптуры, которая будет находиться в помещении, можно использовать любые краски и техники их нанесения. После покраски можно дополнительно покрыть изделие слоем прозрачного лака для закрепления декора. Если это уместно, дополнительно украсьте скульптуры из гипса декоративными элементами. Это могут быть отдельные бусинки и стразы, банты, текстильные детали или специальные пластиковые фигурки.

Полезные советы

Соблюдайте все правила работы с гипсом и последовательность технологических этапов. Очень часто проблемы в работе с этим простым материалом возникают при нарушении технологии изготовления скульптуры. Обязательно тщательно просушивайте изделия после извлечения из формы и только после этого приступайте к их дальнейшему оформлению. Попробуйте использовать различные формы для изготовления скульптур. В качестве образцов для их изготовления подойдут любые мелкие фигурки, детские игрушки и бытовые предметы. В описанной технике в домашних условиях можно сделать слепки рук. Изготовление скульптур из гипса – это интересный и доступный каждому вид творчества!

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

  • Изготовление модели изделия.
  • Проектирование и изготовление формы, или опоки.
  • Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

  • Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
  • Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
  • Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
  • Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

  • Емкость для смешивания гипса с водой.
  • Стакан с носиком для заливки гипса.
  • Резинки для стягивания частей формы.
  • Кисточки для смазки.
  • Дрель для сверления отверстий.
  • Шпатели и ножи.
  • Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

  • Тщательность проработки деталей.
  • Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
  • Способ фиксации половинок друг относительно друга
  • Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
  • Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

  • Авторские элементы декора помещений
  • Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
  • Небольшие украшения
  • Игрушки
  • Детали для масштабных моделей техники

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мастер-класс по изготовлению гипсовой формы и отливке фарфора.. Tutorial for the production of plaster molds and casting of porcelain .

Этот М-К был размещён мною на форуме Доллбукс ( DOLLBOOKS) в 2008 году (  http://www.dollbooks.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=536&start=0). 
Увы, форум некогда мега-интересный, уже пару лет как зарос спамом….общение на нуле…. Я перенесла М-К с небольшими сокращениями.

Друзья!
В этой теме я буду выкладывать информацию по работе над куклой «Лиза». Постараюсь остановиться на ключевых моментах в создании куклы из фарфора. М-К будет разбит на несколько частей, и выходить с интервалом примерно в неделю.

Для тех, кто совсем не знаком с процессом создания куклы из фарфора, скажу, что сначала лепится модель из пластилина ( глины), затем с модели снимается гипсовая форма, с помощью которой затем мы получаем отливку из шликера ( жидкого фарфора), потом отливка-заготовка шлифуется и обжигается. Таким образом получается, так называемая «фарфоровая болванка» . И из таких «болванок» собирается фарфоровая кукла.
Итак, из пластилина я слепила : бюст куклы, ручки до локтя, ножки чуть выше колена.
Как снять гипсовую форму я покажу на примере бюста куклы.

Для работы нам потребуется:
Мешок гипса (5 кг) ( прим. сейчас не стало гипса этой марки, я использую Г-16),
стоматологические инструменты,
нож с коротким, широким лезвием,
пластиковые миски,
2 пластиковых стакана,
баночка с эмульсией для смазки или вазелин,
пластилин,
зубочистки,
2 кисти,
пластиковая ложка,
и желательно тазик.

Для начала мы должны определиться, из скольких частей будет состоять наша форма, и где пройдут границы разделения этих частей.
Когда я размышляю над колличеством частей, то рассуждаю так: с одной стороны — чем больше частей, тем больше линий, образованных их стыком, которые в последствии станут литьевыми швами ( а их очень трудно сделать совершенно не заметными, и они могут быть видны на кукле после обжига) , с другой стороны — чем меньше частей, тем сложнее снять форму ( понятно, что форму из 5 частей проще снять , чем из 3-х). Здесь нужно обладать пространственным мышлением, и конечно опытом. А опыт обязательно появится!

В данном случае у меня модель с небольшим поворотом головы и с плечами.( Мне не хотелось показывать на слишком простом примере. Но если вам это кажется трудным, то можно начать например, с головы с шеей).
Я всегда делаю так, чтобы первая часть формы «приходилась» на лицо куклы, для того, чтобы после снятия первой части можно было бы начать обрабатывать лицо. Поэтому первая часть формы будет приходиться на лицо и грудь. Посмотрим внимательно на профиль модели

Свои рассуждения я попробую объяснить с помощью русунка

Все линии изображенные на рис.1 должны идти либо горизонтально, либо под углом вверх. Если линии будут идти по направлению вниз, то при снятии формы с лица , там, где форма будет иметь припятствие она деформирует или порвёт отливку ( например » не правильный» подбородок изображён на рис. 1 пунктирной линией). Это совсем не значит, что с модели с таким подбородком нельзя снять форму. Нет. Просто нужна совсем другая форма. В нашем случае, когда мы потянем форму на себя, она порвёт подбородок фарфоровой отливки. Если всё же у нас подбородок такой, как изображён на рисунке пунктирной линией, то мы можем пойти двумя путями: 1-ый — делить нашу форму другим способом, 2-ой — долепить подбородок модели пластилином до нужной формы, а в последствии, убрать во время шлифовки лишнее уже на отлитой из фарфора голове.
Ноздри всегда должны быть залеплены пластилином, опять же во избежание деформирования носа отливки!
Теперь посмотрим на модель сверху ( рис. 2) Не стоит делать крылья носа слишком глубоко уходящими, иначе они также будут сорваны при снятии формы. И щеки рядом с ушами нужно долепить до уровня линии на рис. 2.
Если осмотрев модель, мы видим, что форма будет сниматься, то наметим стеком линии , по которым будет проходить граница первой части нашей формы. Затем когда мы нанесли линию разделения, повернём модель в профиль и проверим, будет ли сниматься форма с верхней части головы.
Теперь повернём модель и разделим затылок. Точно так же внимательно осмотрим модель слева, затем справа, проверим не будет ли » припятствий» на пути нашей формы, когда мы будем её снимать. На этих частях формы обязательно нужно залепить пластилином за ушами. А если это тролль или эльф, то уши надо делать отдельной частью, или вообще делать для них отдельную форму, а в процессе работы над отливком прилеплять их уже с помощью шликера.
Итак, мы разделили модель для снятия формы из 3-х частей. Это более сложное разделение, чем скажем из 4-х или 5 частей. Поэтому, если вы не уверены, что разделили так, как я писала выше, т.е. что все три части буду благополучно сниматься, то можете, провести две линии на затылке, и будет 4 части. Или сделать небольшую часть подмышкой, и будет ещё часть, или сделать ещё одну часть в районе макушки………… На самом деле — это процесс творческий. У каждого мастера свои методы деления. Да и я сама бы поделила даже эту конкретную модель несколькими способами. Выбирайте способ деления, который вы считаете лучшим и удобным для себя ( наверное, всё же лучше начать с простого варианта). И мы начинаем делать отливочную форму.

Нарежем пластилин на полоски ( толщина такого бруска пластилина — 3,5 см ). Как раз то, что нужно для стенок нашей формы.

Строго следуя намеченным линиям начнём облеплять модель, создавая так называемые «бортики». Для того, чтобы первой частью , которая снимется в дальнейшем с отливки была именно эта часть (т.е. часть приходящаяся на лицо) будем делать правый бортик под небольшим углом, иначе при снятии формы нам будут мешать «замки», о которых я скажу позже. Также под небольшим углом надо распологать бортик , который будет формировать стенки вливного отверстия ( это отверстие будет расположено в месте, где сейчас основание модели). То есть угол между моделью и бортиком ( на фото он самый нижний) должен быть тупым. Это нужно для того, чтобы когда мы полученную модель перевернем и начнём в отверстие заливать фликер, чтобы он ( шликер) не выливался

Для усиления конструкции бортика, чтобы при заливании гипса они не прогнулись под тяжестью гипса и он не пролился, с оборотной стороны укрепим бортики половинками зубочисток ( не целыми, т.к. об острую зубочистку можно поранить руку). Затем по внешнему краю бортика добавим такие же полоски пластилина, чтобы получилось подобие ванночки и гипс при заливании не вытекал наружу. Прилеплять пластинки нужно тщательно, чтобы не собирать вылившийся гипс с пола

Так будет выглядеть конструкция из бортиков сзади.

Укрепим модель с бортиками в тазу. Если необходимо, подопрём для надёжности бортики столбиками из пластилина.

Разведём гипсовую смесь. Я развожу в пропорциях 50х50. Сначала вода ( 1 мерный стаканчик) заливается в миску, затем насыпается гипс. Я бы сказала, что сыпать гипс нужно понемногу, двигая рукой как сеятель, который разбрасывает семена ( только с меньшей амплитудой . Подождём с полминуты, когда горка насыпанного гипса полностью закроется водой, и аккуратно, не взбалтывая, размешаем смесь. Я мешаю рукой, только так можно понять однородная ли консистенция у смеси. На поверхности смеси скорее всего будут плавать пузырики воздуха, которые образовались вследствии насыпания гипса. Их нужно обязательно убрать (это можно сделать с помощью пластиковой ложки). Иначе форма будет вся испещрена маленькими, но всё же пустотами , образованными этими самыми пузыриками воздуха. Форма будет плохого качества.
Когда смесь дойдёт до состояния «густой сметаны» начнём заливать её в «ванночку». Лить гипс желательно непрерывно, по полного покрытия модели.

Смесь не должна быть слишком жидкой, но и передерживать её нельзя, она непременно должна ещё литься, а не «шлёпаться! Иначе между такими «лепёшками» гипса останутся пустоты, в которые будет затекать шликер во время отливки. Нужно обязательно следить за состоянием гипсовой смеси и не упустить момент, когда она будет готова к заливке.

Когда мы наливаем гипс , мы должны помнить , что ширина стенок формы должна быть не менее 3-х см везде! Поэтому там, где у нас лицо ( в других частях формы будет плечо — самая выступающая часть) мы делаем «горку» из гипса и через пару минут , без какого либо нажима(!) разравниваем.

Оставим нашу модель на некоторое время.

Здесь надо сказать о ВРЕМЕНИ. Очень трудно называть время в минутах рассказывая о процессе работы на гипсовыми формами, затем над отливкой………..ВРЕМЯ зависит от огромного числа причин. В данном случае от марки гипса, которую вы будете использовать, от количества гипса, которое вы зальёте, и которое вам необходимо для вашей части формы. Даже от температуры и влажности помещения в котором вы работаете. Поэтому, скажу, что я держала эту часть формы порядка 15 минут, но вам лучше руководствоваться таким наблюдением: отнимите край пластины и посмотрите — если на нём нет влажного гипса, то можно продолжить ( здесь надо иметь ввиду, что если гипс ещё не достаточно подсох — он будет крошиться, когда вы будете его выравнивать, а если он передержан, то нашим женским ручкам сложно будет его обрабатывать.

Итак, когда гипс немного подсох, берём модель с первой частью формы, снимаем бортики и зубочистки

и ножом с коротким, широким лезвием , начинаем выравнивать стенки формы. Затем продолжаем выравнивать уже в непосредственной близи к модели при помощи стоматологического инструмента.

А затем и саму модель — замазываем дырочки от зубочисток, убираем неровности, и остатки пластилина, из которого были сделаны бортики.

Затем сделаем углубления ( так называемые «замки») они нужны будут для того, чтобы части формы были зафиксированы на своих местах. Делаем углубления диаметром примерно 1 см, и уходят они на глубину примерно 2,5 мм. Я сделала 3 замка с одной стороны, и три с другой.

Теперь , с помощью кисти надо убрать все крошки гипса и пластилина. И другой кистью нанести эмульсию ( или вазелин) для того, чтобы при заливании гипса для второй части формы, они не схватились между собой. Эмульсия, которую использую я , имеет такой состав: полкуска детского мыло натёртого на мелкой тёрке, вспененного примерно с половиной стакана воды, и половиной чайной ложки салатного масла. Эмульсия должна быть однородной и легко наноситься кисточкой.
Наносим эмульсию на стенки формы, тщательно промазываем всё! Особенно место стыка формы и модели!!! Здесь особенно, т.к. это место будующего литьевого шва, и чем аккуратней будет стык двух частей, тем аккуратней будет литьевой шов.

Если у вас модель с поворотом головы не плохо бы оставить пометку на внешней стороне формы ( например, нацарапать крестик) он потом поможет вам понять, где именно лицо куклы, когда форма будет закрыта.

Теперь можно приступить к работе над второй частью формы. Собственно процесс повторяется. Делаем бортики

Заливаем гипс

Помним о том, что плечо самая выступающая часть и здесь стенка формы не должна быть тоньше 3 — 3,5 см

Ждём, когда гипс немного подсохнет, снимаем бортики, начинаем обрабатывать

Также делаем «замки» , очищаем кисточкой от крошек, наносим эмульсию.

Делаем бортики для третьей части формы. К сожалению пластилин не прилепляется к гипсу, поэтому здесь надо проявить смекалку . Прикрепим бортики там где это возможно, а именно там где будет вливное отверстие

а остальные бортики прижмём при помощи столбиков из пластилина, укрепив форму в тазу. Зальём гипс.

—————————

Теперь оставим форму с моделью на некоторое время, дадим ей немного подсохнуть. Свою форму, такого довольно большого размера, я оставила на полтора часа.


Для того, чтобы открыть форму поставим её себе на колени. Постараемся найти место стыка первой и второй части формы. Если его не видно, снимите немного гипса ножом, чтобы найти шов. Вставим нож в шов, не слишком глубоко, примерно на сантиметр — полтора, и чётким движением с усилием ( для такой большой формы как у меня), но при этом очень аккуратно, повернём нож движением , как если бы вы прокрутили его вокруг своей оси.

Когда появится щель между частями формы, положите её себе на колени 1 -ой частью к себе, вернее вверх нашей пометочкой, которая подскажет , где именно лицо, и аккуратно потянем 1-ую часть вверх

Затем снимем вторую или третью часть ( как получится).

И затем, вытянем модель из последней части

——————————-

В заключении внутреннюю поверхность каждой части формы надо внимательно осмотреть , и убрать стеком все частички пластилина, которые могли остаться на форме, а также выровнить внутренний край основания формы ( вливное отверстие)

Пожалуйста, никогда не сливайте гипс в раковину, или в канализацию!!!! Сожмите пластиковые миску в руках, засохший гипс отвалится от стенок миски.


Наша форма готова!!!!
Теперь части формы нужно соединить, и скрепить ( я использую для этого порезанные на кольца автомобильные камеры) и оставить форму до полного высыхания. Правда, это может занять порядка двух недель. Сушить на нагревательных приборах не желательно.
Но у меня часто не хватает терпения…….

В следующей части М-К я планирую рассказать, как я делаю отливку, с использованием этой формы.


—————————————————————————————————————————————

Я продолжаю М-К , и сегодня мы будем делать отливку из фарфора, с помощью, сделанной нами, гипсовой формы.
Для работы нам потребуется:

Банка фарфорового шликера ( жидкий фарфор) ,
Ещё одна банка для обрезков фарфора,
Нож,
Стоматологические инструменты,
Щёлковый лоскуток,
Деверянный шампур,
Макетный нож,
клейкая бумажная лента или скотч,
кисточка для очистки формы,
предмет имеющий ровную поверхность ( книжка),
и конечно, гипсовая форма, соединённая резинками

Фарфоровый шликер следует заранее подготовить: обязательно процедить , например, используя как фильтр синтетические колготки. Если шликер будет плохо литься сквозь наш фильтр, следует его разбавить кипячёной водой или спец. разбавителаем ( продаётся в РКД). Фарфор должен иметь однородную консистенцию. После процеживания и размешивания обязательно нужно дать время ему отстояться, чтобы пузырька воздуха «ушли» из шликера. Если делать отливку, не дав фарфору отстояться, то наша фарфоровая отливка будет испещрена маленькими дырочками, а если не фильтровать, то кусочки фарфора, имеющие более плотную структуру, будут портить внешний вид фарфоровой головы включениями более светлого цвета, причём заметно это будет только после обжига. Фильтрование лучше делать накануне перед отливкой.

Итак, шликер у нас подготовлен заранее. Теперь подготовим форму. Снимем резинки, раскроем форму и кисточкой удалим из неё все частички и пыль, особенно если форма давно хранилась. Снова соединим части формы , и скрепим её надёжными резинками. А также дополнительно скрепим 2-ую и 3-ю части нашей формы двумя кусочками бумажной клейкой ленты. ( если помните, мы делали нашу форму с учётом того, чтобы снималась сначала 1-ая часть (лицо), поэтому, соединим лентой 2-ую и 3-ю части, чтобы когда мы снимем резинки, эти части не развалились, пока мы будем обрабатывать отливку).
Поставим форму вливным отверстием ( иначе литником) вверх, и зажмём её для устойчивости, например, др. банками с фарфором.
Откроем банку со шликером ( если на горлышке банки есть высохший фарфор, лучше его аккуратно убрать, во избежании попадания осыпающихся кусочков в форму, во время заливки фарфора).
Шликер нужно заливать спокойно , ровно, без остановки. Не стоит слишком медлить, т.к. при очень медленной заливке, после обжига на фарфоре могут обнаружиться изъяны более светлого цвета в виде колец. Фильтрация фарфора помогла нам избавиться от возможных «плюхов» шликера, после которых могут образоваться воздушные пузырьки.

Заливаем шликер до краёв ( здесь напомню, о том , о чём я говорила в 1-ой части М-К , что желательно делать бортик, формирующий вливное отверстие, под небольшим углом, именно для того, чтобы вливное отверстие напоминало воронку, и при заливке шликер не мог стечь по стенке вливного отверстия и пролиться на пол).

При вливании шликера в гипсовую форму, фарфор начинает забирать воду из жидкого фарфора и вдоль внутренней стенки формы произходит формирование фарф. «черепка».
Будем наблюдать за формированием фарф. «черепка» , чтобы не упустить момент, когда он наберёт нужную нам толщину.

Для кукол она может быть от 2-2,5 мм и больше. Напрямую зависит от размера и формы детали, которую мы отливаем. Например, если это ручки, имеющие маленький диаметр внутреннего отверстия – то 2мм. А если это такая большая деталь, как в данном случае, то я предпочла толщину – 3мм.

Следим за «насасыванием черепка» и обязательно периодически подливаем шликер до краёв, т.к. гипс вбирает воду из шликера — объём его ( шликера) уменьшается.
Когда мы увидим, что «черепок» достиг нужной нам толщины

берём форму и аккуратно выливаем шликер обратно в банку.

Нельзя наклонять форму резко , или сразу вертикально, иначе фарфор может выплеснуться, пролиться мимо банки, а также в форме может произойти отрывание фарф. «черепка» от стенок формы, и наша фарф. отливка будет испорчена. Надо выливать осторожно. Затем посмотреть во внутрь отверстия: вылился ли весь шликер из головы, если нет, то нужно покачать форму вправо-влево, аккуратно повертеть её, и снова наклонить и вылить весь оставшийся шликер. Лишний шликер не должен остаться. Затем можно положить форму (если во время выливания шликера произошло резкое выплёскивание, нужно обязательно не класть, а поставить форму головой вниз, для того , чтобы , если всё же «черепок» оторвался от стенки формы, он смог «встать» на место. Особенно это касается рук и ног, которые имеют узкое внутреннее пространство и их приходится изрядно трясти, чтобы из них вышел лишний шликер. Такие руки и ноги надо обязательно ставить кистями и стопами вниз).

Итак мы, если процесс выливания прошёл нормально, кладём форму

Через несколько минут нужно срезать прилипший к стенке вливного отверстия шликер ( прилипший во время выливания из формы) убрать его нужно для того, чтобы он в дальнейшем не мешал нам вынуть отливку из формы


——————————

И оставляем форму на некоторое время…………… Время зависит от разбавленности и плотности шликера ( чем плотнее, тем быстрее сохнет) от размера отливки. Например, если это маленькие ручки, то они будут подсыхать очень быстро и держать их в форме долго нельзя – продолжая терять в форме воду, отливка будет давать усадку , и если долго держать её в форме, то пальчики могут дать трещины. Большие отливки соответственно, нужно держать в форме дольше. В нашем случае я держала около 50 мин.

Для определения момента, когда нужно вынуть отливку следим за тем, отошёл ли «черепок» от стенок формы. Когда мы видим, что появилась щель , зазор между стенкой формы и отливкой, то значит отливка готова к выемке из формы.
Осторожно снимем с формы резинки. Положим форму на колени 1-ой частью (нашей отметочкой, показывающей, где лицо куклы) вверх. Теперь потребуется максимальная осторожность и аккуратность. Никаких резких движений делать нельзя! Для начала очень аккуратно вставим сбоку в щель между частями формы нож и слегка (!) повернём нож до образования тоненькой щёлки, теперь одной рукой взявшись за верхний край , другой за нижний край формы лёгкими, слегка покачивающимися движениями поднимем первую часть формы. Отложим её в сторону, и начнём работать над лицом куклы. Углубим ноздри, ( которые , если вы помните мы специально залепили пластилином на модели. см . часть 1)., вырежем отверстия для глаз ( если вы не будете делать вставные, стеклянные глаза, всё равно подержите некоторое время форму на коленях ( если вы положите её на пол , она может просто развалиться на 2-ую и 3-ю части) подержать нужно для того, чтобы наша фарф. отливка немного подсохла, соответственно окрепла). А я пока покажу, как делаю отверстия для глаз.
Зубоврачебным инструментом ( особенно подходит инструмент такой формы, как на фото)

делаем отверстие. Сначала проколем дырочку в центре глазного яблока, а потом постепенно и очень аккуратно, маленькими «шажками» будем делать отверстие сначала у верхнего века, затем перевернув форму, у нижнего. Протолкнём отрезанный кусок фарфора вовнутрь, ( чтобы доставая его, не зацепить веко). Затем будем убирать слой фарфора изнутри, так, чтобы веко глаза получилось толщиной 1 мм.

Этот этап работы над отливкой требует особой внимательности и осторожности, нужна некоторая сноровка. На этом этапе мы сняли только часть «лишнего» фарфора, сделать полностью готовое отверстие для глаз сейчас не удастся, т.к. требуется ещё выравнить отверстие изнутри с помощью спец. инструмента — деревянной палочки с шариком, для точной установки глаза ( это мы будем делать уже при сухой шлифовке в следующей части М-К).

Итак пришло время снять 2-ую ( или 3-ю) часть формы. Аккуратно отклеим ленты скрепляющие эти две части. Без резких движений, едва покачивая, снимем другую часть формы
Теперь мы можем приступить к обработке литьевого шва. Попробуйте, как вам будет удобно убирать швы. Например, я сначала срезаю макетным ножом, а затем затираю шёлковым лоскутком, смоченным в  воде.

Первые минуты после снятия формы, фарфор очень пластичен. Вы можете проткнуть отверстия для серёжек, убрать лишний фарфор за ушами ( если вы долепливали пластилином на модели для лучшего снятия формы. см. часть 1). Также, если вы увидели на поверхности вашей отливки углубления, или дырочки от воздушных пузырьков, вы можете их замазать. Для таких целей я использую фарфор того же состояния, что и сама отливка, я просто захватываю инструментом кусочек фарфора изнутри отливки( конечно, если нужен совсем маленький кусочек, например, для заделывания дырочек, от воздушных пузырьков) внутри фарфор немного более влажный, чем снаружи, и прекрасно годится для заделывания небольших изъянов.

Теперь макетным ножом вырежем отверстие для рук

Здесь надо сказать, что этот отрезанный кусочек не надо выбрасывать, мы его положем в банку для обрезков фарфора ( это вторая банка, которая у нас есть ). Кстати, туда же отправляется и весь брак, который возможен при отливке, шлифовке. Такой фарфор разминается , заливается кипячёной водой. Хорошо размешивается. Можно добавить разбавитель. Этот фарфор в дальнейшем можно использовать.

Теперь, при помощи деревянного шампура, сделаем дырочки для соединения нашей детали ( в дальнейшем) с телом куклы. Дырочки я делаю отступив от края отливки на 8-10 мм.

(Для данной модели дырочки не нужны, т.к. она с плечами, я дырочки сделала для демонстрации).

Оставим отливку в последней части формы ( как на предыдущем фото) ненадолго, чтобы дать ей окрепнуть. Такую большую голову, как в данном случае — минут на 20. Долго держать не стоит, т.к. фарфор продолжает давать усадку, и может пойти трещинами, оставаясь в форме.
Приготовим предмет с ровной поверхностью ( книгу , например). Начинаем доставать отливку из последней части формы. Я достаю так: беру часть формы с отливкой в левую руку, подставляю правую, наклоняю форму так, чтобы отливка слегка выпала в правую руку. И ухватив отливку за шею быстро ставлю на книгу. Желательно сделать это очень быстро, т.к. от тепла рук отливка может промяться и деформироваться. Пока лучше не брать её в руки.

————————————

Обработаем шов.

Теперь ножом вырежем отверстие в голове, для того, чтобы можно было вставить глаза ( обрезок фарфора отправим во вторую банку).

обработаем край

сделаем дырочки в спине

Оставим отливку на некоторое время. Когда вы убедитесь, что отливку можно взять в руки, вырежьте отверстие для второй руки.


Поработайте с фарфором в разных его состояниях: пока он пластичный; более твёрдый; сухой, как прессованный порошок. Это даст вам возможность «прочувствовать» его, понимать, что именно вы можете получить от него на каждом этапе. Это поможет вам найти подход к этому прекрасному материалу, и овладеть искусством создания куклы из фарфора!

Отлитая деталь будет готова для сухой шлифовки через день после отливки.

В следующей части М-К — сухая шлифовка нашей отливки.

————————————————————————————————————————————-

Друзья!


Я продолжаю М-К и сегодня поговорим о сухой шлифовке фарфора.

Для работы нам потребуется:

Респератор,
2 стоматологических инструмента,
спец. деревянная палочка с шариком ( или палочка со шлифовальным шариком),
макетный нож,
шёлковый лоскуток,
брусок для шлифовки,
наждачная бумага ( мелкая),
губка для шлифовки,
кисть.

Пожалуйста, всегда надевайте респератор при сухой шлифовке фарфора!


Начнём с того, что доведём нашу работу над отверстиями для глаз до конца. Для этого нам нужен спец. интрумент — палочка со шлифовальными шариками. Или как у меня, деревянная палочка с шариками. Шарики соответствуют номерам стеклянных глаз. В моём случае шарик с диаметром 22 мм соответствует стеклянным глазам № 22 , которые вставлены в пластилиновую модель , с которой мы и делали отливку. Такой шарик поможет понять, имеет ли сделанное мною отверстие, нужную форму изнутри. Для этого нужно очень аккуратно помещать палочку с шариком в отверстие в голове куклы, и прикладывать шарик к отверстию для глаз. Форма век должна повторять форму шарика . Прикладываем шарик и смотрим

———————————-

Если у нас есть зазор между шариком и веком, значит с помощью инструмента надо убрать лишнее

————————————-

В сухом состоянии фарфоровая отливка очень хрупкая и ломкая, как прессованный порошок. Здесь потребуется максимальная аккуратность, без какого-либо нажима, совсем по чуть-чуть, кропотливо нужно убрать лишнее, постоянно прикладывая шарик и проверяя соответствует ли форма век, форме шарика ( иначе глаз просто не встанет как положено в отверстие, и не будет плотно прилегать к веку). Работа эта требует особого внимания и сосредоточенности.

Если у вас есть палочка со шлифовальными шариками ( они имеют поверхность , как пилка для ногтей), то соответственно вам не нужен инструмент — аккуратными движениями шлифовка производится самим шариком.
Также, при обработке глаз нужно следить за тем, чтобы веки были одной толщины ( в нашем случае 1 мм).
Обязательно проверьте ровно ли вырезаны глаза с помощью отражения в зеркале, также перевернув голову на 180 градусов.
Выровните веко с помощью кусочка, отрезанного от губки.

Продолжим работу. Никогда не берите отливку за края! Лучше всего держать её лежащей в руке. Держать достаточно крепко, чтобы не выронить во время шлифовки, и в тоже время нежно, чтобы не раздавить хрупкую фарфоровую отливку.

Я обычно начинаю шлифовку с обработки наждачной бумагой ( мелкой).

Ещё для «грубой» шлифовки хорошо подходит такой брусок, как на фото ( куплен в РКД)

Советую обязательно выровнить низ отливки , с помощью этого бруска. Затем поставить отливку на ровную поверхность и проверить, нет ли зазора между нижним краем отливки и поверхностью. Иначе, во время обжига отливку может «повести», и она может перекоситься.

Хороший эффект при полировке даёт спец. губка для шлифовки, я обычно использую её жёсткую часть ( куплена в РКД)

Труднодоступные места можно полировать и пальцем

Когда грубая шлифовка будет закончена, приступим к тщательной обработке.

Надо сказать, что фарфоровая пыль имеет свойство при полировке оседать на отливку. Для того, чтобы видеть отливку под слоем фарфоровой пыли приходится прибегать к помощи кисти, и периодически сметать фарфоровую пыль с отливки ( будьте всегда очень внимательны , не ударьте кистью по хрупкой отливке).
Самую тщательную обработку можно проводить с помощью шёлкового лоскута, сложенного ввиде конуса, и кисти.

На этом этапе можно продуктивно паработать над ассиметрией, т.к. все недостатки хорошо видны.

Работая над отливкой надо помнить, что абсолютно все царапины и изъяны, что вы будите видеть на отливке и не устраните, останутся на ней и после обжига! Поэтому уделите , пожалуйста, шлифовке особое внимание!

Не забудьте про клеймо, которое ставится ( процарапливается) на затылке кукольной головы. Это может быть Фамилия, или инициалы, год создания.

В заключении сметите всю фарфоровую пыль с отливки, тщательно осмотрите её при дневном свете , нет ли пропущенных царапин, если есть затрите их пальцем.


За время высыхания , наша отливка дала небольшую усадку

После обжига усадка будет составлять 20-25 %.




Изготовление гипсовой лепнины: формы и процесс производства

Качественная лепнина является красивым, стильным и роскошным украшением для любого помещения, интерьер которого выполнен в стиле барокко, антик или классика. Но услуги специалистов стоят достаточно дорого, и не каждый может их себе позволить. Однако имея в своем арсенале формы для гипсовой лепнины, инструменты, расходники и немного вдохновения, можно все сделать самостоятельно.

Что понадобится для работы

Одно из преимуществ создания гипсовых элементов — доступность. Все необходимое для творческого процесса легко найти в соответствующих (строительных, художественных) магазинах:

  • Ровный стол достаточного размера. Его поверхность необходимо выставить по уровню, малейший наклон может негативно сказаться на качестве будущего изделия.
  • Полиэтиленовая пленка для укрывания рабочей поверхности и окружающих предметов, потому что производство гипсовой лепнины сопряжено с выделением большого количества пыли.
  • Инструменты: большие и малые шпатели, пара ножей — широкий и узкий, измерительный прибор, мерный стакан, кисти разного размера.
  • Строительный пластилин для создания моделей. Он лучше держит форму и не такой липкий, как обычный.
  • Гипсовый и цементный порошок.
  • Строительный клей ПВА, силикон и пистолет для его нанесения, силиконовое масло.

Их приобретение не потребует больших вложений, поэтому любой желающий может попробовать свои силы на этом поприще.

Изготовление формы для лепнины

Сначала необходимо создать модель для заливки гипсовой смеси. Можно воспользоваться собственным воображением или найти в интернете подходящий эскиз, по которому из глины или пластилина лепится форма. При отсутствии навыков скульптора легко приобрести готовые формы для лепнины из полиуретана, которые позволяют «набить» руку на простых элементах до перехода к более сложным украшениям.

Их можно дополнить собственными элементами, изготовленными из пластилина, или избавиться от лишних частей, отрезая их. Полученная таким образом форма обрабатывается смазкой, препятствующей склеиванию деталей. После этого можно приступать к основной части работы:

  • Силиконовое масло соединяется с силиконом в пропорции 1:1 и тщательно вымешивается. При помощи кисти полученный состав наносится на всю поверхность модели. Необходимо тщательно промазывать все декоративные элементы, чтобы не оставалось воздушных пустот.
  • Сверху накладывается слой марли, который должен максимально повторять форму, но не иметь натянутых частей, иначе внутри образуется область с повышенным шансом растрескивания.
  • Через 2,5 часа пистолетом для силикона наносится следующий слой. Процедуру понадобится повторить еще дважды с промежутками, необходимыми для просушки изделия. После этого оно оставляется на два дня.

Изготовленные самостоятельно силиконовые формы отлично подходят для декоративных элементов малых габаритов. Если планируется делать массивную деталь, то необходимо залить основание из гипса с добавлением цемента и армированием из металлической проволоки.

Как приготовить качественный гипсовый раствор

Изготовление лепнины требует качественных материалов и соблюдения технологии, иначе в результате получится хрупкое изделие, которое не выдержит даже минимальных нагрузок.

В емкость с водой засыпается гипс в пропорции 0,7 частей к 1, и дается около получаса на естественное оседание порошка. Это не даст образоваться комкам и воздушным пустотам. Потом материалы тщательно перемешиваются дрелью со специальной насадкой до консистенции сметаны. Однако не стоит увлекаться, иначе это приведет к загустеванию, и работу надо будет начинать сначала.

Если в воду добавить немного ПВА, то раствор станет более пластичным, что благотворно скажется на его прочностных характеристиках. Чтобы будущая лепнина из гипса не приклеилась к форме, перед заливкой матрица тщательно обмазывается силиконовой смазкой. Небольшие встряхивающие движения в процессе позволят удалить лишний воздух из смеси.

После полной заливки основание разравнивается шпателем и оставляется на 20 минут, после чего извлекается и отправляется на просушку, где находится около суток.

снятие гипсовых форм, часть 1 / Шарнирная кукла / Бэйбики. Куклы фото. Одежда для кукол

Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы для фарфоровых кукол как я. И вот опять
Снимала формы и решила все сфотогафировать и написать, так что как с предыдущих топиков методика претерпела некоторые изменения
Вот топик про лепку этой мастер-модели


Эту мастер-модель выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров — у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы — раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.

В далеком 2012 году Инна Криковцева  в комментах к моему посту в живом журнале рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать — это эдакое новичковое «только вручную, только хардкор», а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно.

Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.

Вот так — пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.

Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно

Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами

Ну и дальше кому как удобно — можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.

Вот что должно получиться

Дальше остается просто обвести маркером

Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.

Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема — деталей, где разметка прямая не так уж и много.

На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз

Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа «Пластический хирург Пупкин В.В.»

Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово «обкладка» в случае с большинством деталей  я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.

Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.

Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.

На шарнирах я не делаю литника — мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)

Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.

Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.

Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер — для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.

Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния

Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу — две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и  чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.

Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде — серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы — на дне остается просто россыпь этой дряни.

Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс — на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.

Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.


Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно — щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.

Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.

Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.

Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией — воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и  они хуже тянут)

Если наверху выделила вода, это не проблема — когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц

Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который «обнимает» опалубку из пакета

Чтобы было вот так

Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх

Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы — ту часть, что непосредственно касается детали.

Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости — стеком убираю гипс с пластилина

И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса

Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать)  и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только — грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)

На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все — бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно — фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится а ведь нам формы выкидывать нельзя — когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.

Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки — прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро — зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.

Вот так лучше.

 Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.

Намечаю где буду делать талию литник

Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг

Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.

На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.

Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано — подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо — будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже

Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.

Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит — у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко
Вначале я наношу густо — обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)

Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие — синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один — два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.

Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой — так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.

Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден — им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)

Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом

Убираю пластилин из литников и выравниваю их

Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью — Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри! Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.

Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу

Вот кстати верхушку и  гипсового айсберга видно, но я как всегда делала — отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.

Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью

Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее, то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше — вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более «расклешеной» но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.

Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.

А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!

Делаю замки для втулок

Мочу, так как формы успели подсохнуть

Наношу крем на место будущей втулки

Вот как-то так

Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)

Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.

И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!

Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.

Вот как оно выгляди в анфас

И вот как на форме

Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше

Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!

Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.

Вот она какая страшная вначале


Потом уже чуть милее

Дальше втулки, литники, крем и опалубка

И доработка напильником ножом и лезвием

Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я! Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием — на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что «Маша шлифует формы снаружи хаха» то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).

Вот, другое дело, глаз радуется.

Вторая часть тут

Самодельная форма из гипса для литья грузил


Для любителей и заядлых рыбаков ловить на джиг-головки и другие приманки. Мы изготовим форму из гипса для литья грузил и джиг-головок. Ведь на рыбалки часто отрывается оснастка или какой-нибудь хороший трофей отрывает её. Изготовление такой формочки не составит большого труда в изготовлении, и практически вы сделаете её из подручных материалов.

Для начала посмотрим авторское видео:

Необходимые материалы и инструменты:
— 2 пластиковых стаканчика
— ножницы
— гипс
— строительная сеточка
— нож и зажигалка
— заготовка
— сверло
— сливочное масло
— скотч
— свинец.

Шаг 1: Берём стаканчик и разрезаем его на пополам. Затем берём 2-ой стаканчик и разрезаем его на пополам, чтобы он был по выше 1. Это нужно чтобы 1 стаканчик надевался на другой.

Шаг 2: Далее, берём стаканчик который побольше и вырезаем у него дно. Это можно сделать с помощью нагретого лезвия или ножа.

Шаг 3: Нагреваем нож и делаем разрез на стаканчике.

Шаг 4: Берём первый стаканчик о заливаем на половину гипс, затем ложем кусочек строительной сеточки и заливаем до самого края.


Шаг 5: Дожидаемся правильной консистенции и окунаем до половины нашу джиг-головку.

Шаг 6: Теперь делаем насечки для того чтобы одна часть совпадала со второй.

Шаг 7: Смазываем заготовку мылом или маслом, для того чтобы рассоединить формочку.

Шаг 8: Далее вставляем второй стаканчик в заготовку и обматываем скотчем. И заливаем гипс.

Шаг 9: Разбираем заготовку и делаем литник.

Шаг 10: Делаем заготовку из проволоки и пробуем заливать свинец. После того как залили свинец остужаем его и с помощью ножа приглаживаем все неровности.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Как сделать гипсовую форму для шликерного литья

Литье в шликер, вероятно, самый популярный способ изготовления керамических стеновых панелей, особенно если они состоят из повторяющихся форм. Если вам интересно, как сделать гипсовую форму для шликерного литья, сегодняшний пост для вас.

В этом отрывке из мартовского выпуска Ceramics Monthly за март 2019 года Джеки Хед проведет вас через процесс изготовления гипсовой формы от изготовления прототипа до заливки гипсовой формы.Так что взгляните и пометьте «узнайте, как сделать гипсовую форму для отливки шликера» из своего списка дел!

PS. Чтобы узнать больше о процессе отделки и установки Джеки, а также увидеть больше изображений ее работ, смотрите выпуск Ceramics Monthly за март 2019 года!


Как сделать гипсовую форму для отливки шликером — Часть 1: Прототипы

Контуры плитки увеличены на 10%, чтобы компенсировать усадку, которая возникает при обжиге фарфоровой глины до конуса 6.Я распечатываю очертания прототипов форм, вырезаю их и рисую на ламинатных досках. Раздельные прототипы передней и задней половин каждой из фигур вылеплены из твердой глины с использованием глиняного тела без грога для достижения гладкой поверхности. Влажная глина грубо набивается на доски примерно по форме и желаемой глубине, как у прототипов плитки. После высыхания в течение нескольких часов глина начинает затвердевать, затем я вырезаю прототипам более четкую форму (1).Когда прототипы достигают начальных стадий твердости кожи, я уточняю формы, используя инструменты с зазубринами и различные ребра. для достижения их окончательной формы при отсутствии подрезов на прототипе (2).

При подготовке к созданию слепков передней половины каждой формы прототипы дорабатываются в последний раз. Для этого мягкая кисть, смоченная водой, используется для удаления дефектов, а гибкое ребро используется для создания гладкой поверхности. поверхность и усилить любые острые углы.

Как сделать гипсовую форму для отливки шликером — Часть 2: Создание форм

Оберните алюминиевый гидроизоляционный слой вокруг прототипа, чтобы он служил плитами. оставляя зазор в 1½ – 2 дюйма между окладом и краем глиняной формы. Гидроизоляция создает барьер для удержания штукатурки после ее заливки на прототип (3). После того, как основание гидроизоляции будет заделано катушкой влажной глины, штукатурка заливается до тех пор, пока глубина штукатурки вокруг прототипа не составит 1½ – 2 дюйма.

После схватывания гипса следующим шагом будет создание задней половины. Создание обратной стороны плитки визуально приподнимает форму над стеной, делая ее более объемной и интерактивной для зрителя. Чтобы начать этот процесс, создайте регистрационные ключи в первой половине формы. С помощью проволочного инструмента осторожно отделите заднюю часть прототипа от ламинатной доски. Поместите его на гипсовую форму так, чтобы она совпала с твердой глиняной формой, которая все еще находится в форме.Этот шаг требует терпения и внимания к деталям. Важно убедиться, что передняя и задняя часть плитки идеально выровнены. Для этого используйте металлическую планку и постепенно сбривайте боковые стороны задней половины плитки, только до тех пор, пока не станет виден край глины с лицевой части плитки. Добавьте глину по мере необходимости, чтобы создать бесшовное соединение, а затем обработайте заднюю половину плитки (4).

Перед тем, как обернуть алюминиевый фартук вокруг первой части гипсовой формы для заливки второй части формы, нанесите несколько слоев мыла Murphy Oil Soap на поверхность штукатурки.Перед заливкой убедитесь, что все излишки мыла удалены. штукатурка, чтобы в форме не оставались нежелательные следы. Затем прикрепите кусок трубы из ПВХ к центру формы, чтобы образовалось отверстие для заливки. Использование труб из ПВХ позволяет мне соответствовать размеру и расположению заливного отверстия. при изготовлении нескольких форм одинаковой формы (5).

Калейдоскоп I, высота 5 футов 9 дюймов (1,8 м), фарфор, краска, 2018 г.

Хотите больше информации о подвесных изделиях из керамики? Прочтите этот пост, чтобы узнать, как нанести на карту искусство инсталляции керамики на стену.

** Впервые опубликовано в 2019 году.

Изготовление гипсовой формы

Изготовление гипсовой формы

Хорошо, Smatter-Brains, когда лепка закончена, нам нужно вытянуть отрицательный слепок головы, чтобы мы могли сделать кожу из латекса. Для этого нам нужно налить жидкую штукатурку на голову и дать ей высохнуть. Вы должны сделать эту гипсовую повязку из двух половин, передней и задней. Не будьте невежда и попробуйте облить всю голову твердой гипсовой формой, как, черт возьми, вы собираетесь вытащить глиняную голову из твердой штукатурки? Блин!

Давайте для начала сделаем «подпорную стенку» из глины, чтобы разделить две половинки, натянуть переднюю половину гипса, а затем сделать заднюю половину.

Чтобы сделать подпорную стену, мы разложим глину на плиты толщиной около 1 дюйма и вырежем полоски, чтобы прикрепить их к скульптуре. Мне нравится использовать ЗЕМЛЮ, глину на водной основе для подпорной стены. Стена из глиняной глины отделяется от скульптуры из глины на масляной основе намного легче, чем стена из глины на масляной основе.
Крепление первой плиты из глины подпорной стены.
Подпорная стена закончена.
Перед тем, как нанести удар по жидкой штукатурке, вам необходимо защитить глину антиадгезионным составом. Для этих некачественных работ я использую вазелин, а профессионалы — силиконовый агент. Два легких слоя Cystal Clear Acrylic paitn тоже отлично справляются со своей задачей. На самом деле большинство производителей масок используют прозрачную акриловую краску для большинства форм для латексных масок. Он работает хорошо и очень экономичен.

Покрытие скульптуры гипсом


Вот чаша из гипса и скульптура до оштукатуривания.Положите на пол большую пластиковую салфетку, жидкая штукатурка очень грязная.

Обычно гипс смешивают 2 части гипсового порошка с 1 частью воды. (в основном 2 стакана гипса и 1 стакан воды, для вас, новички)

При смешивании жидкой штукатурки образуется много пузырей. От них нужно избавиться перед тем, как заливать штукатурку на скульптуру. Пузырьки в гипсе проявятся в финальной маске.
Постучав по миксерной чаше, вы избавитесь от большинства этих пузырьков.
Приступаем к нанесению жидкой штукатурки на скульптуру кистью. Гипс везде протечет. Вам просто нужно немного смазать верх штукатурки, чтобы получить хороший оттискной слой. Это проверенная временем техника. Чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается.
Как только гипс в чаше станет толще, вы можете нанести последний слой толщиной от 1 до 3 дюймов на скульптуру. Вам определенно понадобится штукатурка толщиной не менее 1 дюйма на входе.эта толщина имеет решающее значение для сохранения целостности отливки.
Как только штукатурка затвердеет (время высыхания от 30 минут до 2 часов) , вы можете удалить глиняную подпорную стенку.

Вид сбоку гипсовой половины.
Смажем заднюю часть скульптуры жиром и нальем на нее гипс. Вы также захотите смазать жиром область, в которой будут соединяться две половинки гипса. Смажьте это хорошо, иначе будет очень трудно разделить две половинки.Слой прозрачной акриловой краски здесь тоже не повредит.
Задняя половина заштукатурена.

Обратите внимание на плотное соединение между двумя половинами.

Чтобы разделить две половинки вместе, вам нужно вставить клиновой блок между двумя половинами и слегка постучать по нему.
Ну …. мы постучали слишком сильно и разделили половинки гипса на части. Это нехорошо и не так, как должен идти этот процесс.Думаю, если вы собираетесь делать учебник, вы можете показать, чего НЕ ДЕЛАТЬ.
Вот гипсовая половина, снятая со скульптуры … А теперь попробуем отколоть переднюю половину.
Мы снова постучим по нему молотком и деревянным бруском.


ДЕРЖАТЬ! Снова постучал слишком сильно ….
Я и эту половину сломал на куски.
GRRRRRRRRrrrrrr …


Я сделал сейчас еще хуже….
Мне отвалило макушку, забросило лоб … Какой я дебил! Вы знаете, что … это ваша вина … вы, читатели … вы заставили меня слишком сильно постучать! Гррррр ….

Ааа … вот почему половинки гипса разламываются. Я не удостоверился, что половина половинок составляет минимум 1 дюйм. Посмотрите, какая тонкость эта отливка местами . Неудивительно! Хотя вы все еще виноваты. 🙂

Когда формы сломаны, мы возьмем суперклей и склеим части гипсовой формы.Ниже представлены изображения склеенной передней половины гипсовой формы.


Несколько крупных планов трещин, которые мы склеили вместе. Обратите внимание, что некоторые части были потеряны, поэтому нам пришлось заполнить промежутки кусочками глины.

Снимок гипсовой половины лицом вверх.

В основном вы хотите вытянуть переднюю и заднюю половину скульптуры.Эти две половинки будут соединены вместе и залиты латексом, создавая резиновую маску скульптуры. Разрушение наших форм происходит довольно редко. Мы перебрались уверенно, поспешили со штукатуркой, и именно поэтому наши гипсовые формы сломались, в чистом виде (… и это вина читателей).

Если вы не торопитесь и убедитесь, что ваши гипсовые формы имеют толщину не менее 1 дюйма, то с вами этого не должно случиться.

Склеивание частей стоило нам целого дня.Нам пришлось подождать, пока клей высохнет, прежде чем мы могли попытаться налить жидкий латекс. Это был не продуктивный день для нас, так говорит Король!

Справочник по изготовлению масок Monstermakers.com — один из лучших справочников по изготовлению латексных масок. Стоит каждой копейки. КУПИТЬ СЕЙЧАС!!!!

— конец изготовления гипсовых форм —
Далее: Заливка латекса

Как сделать промышленную пресс-форму для выпуска воздуха в шликер и изготовление пресс-форм

Пресс-форма для выпуска воздуха стала неотъемлемой частью моей работы с плиткой.Ниже я опишу материалы, инструменты и необходимые шаги, которые я использую для создания форм, которые позволяют мне быстро производить плитку. Всем моим методам меня научил Джейсон Грин во время учебы в Университете Альфреда.

Перечень материалов и инструментов:

  • Трубка Molduct — 1/8 дюйма (от RAM Products Inc.)
  • № 8 Пластиковая трубка (от RAM Products Inc.)
  • Ceramicale (из гипса США)
  • Застежки-молнии (отлично подойдут 4-дюймовые)
  • 2 ведра для замешивания гипса
  • Заглушка NPT 1/4 дюйма с наружной резьбой
  • Воздушный компрессор с заглушкой
  • Считыватель температуры
  • Плоскогубцы для игл
  • Кусачки
  • Проволока для каркаса, 1 дюйм
  • Клей-спрей
  • силикон
  • Клейкая лента
  • крохотный кусок глины или пластилина и т. Д.
  • комплект из 4 хомутов ‘
  • 1 маленький винт (подойдет 1 дюйм)
  • , набор из 4 досок (*** на одной из этих плат должно быть просверлено отверстие, через которое проходит заглушка NPT. См. Изображения ниже).
  • Алюминиевый L-образный стержень, разрезанный на ~ 2 дюйма с отверстием 1/2 дюйма, просверленным с одной стороны и сужающимся для заглушки NPT для ввинчивания. (см. изображения)

Создание формы на основе вашего прототипа

  1. При изготовлении формы лучше всего приклеить прототип к доске или плоской поверхности.Это предотвратит его попадание в штукатурку после заливки.

  2. Используя C-образные зажимы, установите доски для подвешивания вокруг своего прототипа, всегда оставляя вокруг него не менее одного дюйма пространства.

  3. Вкрутите заглушку NPT в алюминиевый L-образный кронштейн и вставьте в отверстие, просверленное в доске для младенцев. Используйте клейкую ленту, чтобы удерживать ее на месте, и заполните все зазоры между пробкой и отверстием глиной / пластилином и т. Д. Это предотвратит вытекание штукатурки из формы после заливки и предотвращение ее прилипания к доске для младенцев.

  4. Отрежьте ~ 2 дюйма пластиковой трубки и проденьте ее через заглушку NPT. Позже он будет удален при «продувке» формы и прижимает трубку Molduct к концу заглушки для плавного ввода воздуха

  5. Измерьте площадь формы и обрежьте каркас проволочной сеткой. Оставьте немного больше места по краям, чтобы в дальнейшем можно было плотно прилегать. Согните самые внешние провода и уложите каркас проволочной клетки в форму. Используйте плоскогубцы, чтобы повторно согнуть большинство внешних проводов, чтобы они плотно прилегали к стенкам доски для младенцев, сохраняя расстояние примерно на 1/2 дюйма над прототипом во всех областях (для выполнения это случилось).

  6. Затем наденьте трубку Molduct на конец пластиковой трубки, который находится внутри формы. Эту деталь может быть сложно обойти вокруг проволочного каркаса, поэтому не стесняйтесь снимать или регулировать ее при необходимости. Используйте стяжки, чтобы плотно удерживать обе трубки вместе, закрывая отверстие заглушки NPT. Затем используйте силикон, чтобы прикрепить концы трубки Molduct к пробке NPT, чтобы предотвратить утечку.

Ваша форма должна выглядеть примерно так:

  1. Трубку molduct теперь нужно обернуть вверх и вниз по проволочной раме, поэтому достаньте застежки-молнии и убедитесь, что она надежно закреплена.Проще всего следовать сетке проволоки. Каждый дюйм трубки следует привязать к раме на молнии, чтобы она плотно удерживалась на месте. Будьте осторожны, не кладите трубки слишком близко друг к другу и держите их на расстоянии примерно 1/2 квадрата от всех краев. Заткните конец трубки винтом и стяжкой-молнией, чтобы снова предотвратить утечку. После того, как весь проволочный каркас поднимается и опускается, установка ваших трубок должна выглядеть примерно так:

Теперь ваша форма готова к заливке!

Перед смешиванием убедитесь, что у вас есть все инструменты для смешивания:

  • Ковши
  • Электродрель
  • Смеситель (металлический отлично работает)
  • Считыватель температуры
  • Воздушный компрессор
  • Таймер
  1. Вы можете заделать все трещины в форме глиной, чтобы гипс не вытекал после заливки.

  2. Также лучше, чтобы воздушный компрессор был настроен и готов к работе, чтобы не беспокоиться, когда форма готова для очистки. Я начинаю давление воздуха с 20 точек на дюйм.

Пропорция смеси Ceramicale отличается от пропорции смешивания типичной глиняной штукатурки №1, поэтому будьте осторожны! Всегда обращайтесь к дистрибьютору за правильными инструкциями по смешиванию. Для смешивания я использую соотношение 100 Ceramicale штукатурки на 40 воды.

  1. При взвешивании деталей всегда используйте прохладную воду и сито или используйте руку, чтобы убедиться в отсутствии комков в штукатурке.Вылейте штукатурку в ведро с водой и постарайтесь погрузить как можно больше штукатурки под воду, не касаясь ее. Я обнаружил, что обход ведра во время выгрузки довольно успешен. Дать гипсу застыть около 3 минут.

  2. После гашения штукатурку необходимо перемешать электродрелью в течение 12 минут. Да, верно, целых 12 минут.

  3. После перемешивания аккуратно вылить гипс в форму. Если ваш прототип очень детализирован, сначала неплохо было бы нанести «печатный слой».Для этого окуните руку в штукатурку и приложите ее к прототипу. Повторяйте это до тех пор, пока прототип полностью не будет покрыт тонким слоем штукатурки. Затем, заливая оставшуюся штукатурку, устойчиво держите залить одну точку вашего прототипа, чтобы предотвратить появление лишних пузырьков воздуха. Столкнувшись со столом, вы тоже можете вытряхнуть некоторые из этих пузырей.

  4. Быстро достаньте термометр и запишите температуру только что залитой штукатурки. Очистку необходимо начинать, когда температура повысится еще на 28 градусов.Обычно это составляет около 90 градусов по Фаренгейту. Чтобы начать увеличиваться, может потребоваться некоторое время (примерно 20 минут), но как только он начнется, он идет довольно быстро, поэтому внимательно следите за ним и приготовьте воздушный компрессор.

  5. Как только температура приблизится к отметке +28 градусов, доски можно снимать. Будьте осторожны с заглушкой NPT, так как она может немного застрять. Обязательно приготовьте таймер. Вставьте форму в воздушный компрессор и приготовьтесь к началу продувки!

  6. За этой частью всегда интересно смотреть.Каждые 30 секунд давление воздуха следует повышать на 5 точек на дюйм. Это может занять 9-10 минут и должно увеличиться до 120 dpi. Если ваш воздушный компрессор не позволяет этого, просто поднимите его как можно выше. Обязательно сделайте крутое видео и несколько снимков всего происходящего. (P.S. он обязательно намокнет, попробуйте поставить его на ведро или что-то в этом роде)

  7. Как только давление воздуха будет повышено до максимума, можно оставить его там на минуту или две.Надеюсь, к настоящему времени ваш прототип появился сам по себе, в противном случае найдите способ аккуратно выкопать его, нанеся наименьшее количество повреждений вашей форме. Послушайте мой совет, что лучше всего иметь идеальную форму, чтобы вам не приходилось возвращаться и очищать каждую отдельную деталь позже…

Ваша новая форма для выпуска воздуха готова к использованию сразу после завершения продувки! Обязательно промывайте форму под водой, чтобы она немного пропиталась перед каждым использованием. Получайте удовольствие и зарабатывайте!

Создание двухэлементной гипсовой формы

Создание двухэлементной гипсовой формы
Я получаю массу писем об этой статье — большинство вопросов о том, какие материалы использовать для разных типов проектов.Эта книга покажет вам, как делать все типы форм и слепков, и, вероятно, ответит на любые ваши вопросы. Настоятельно рекомендуется.

Я также рекомендую http://www.sculpt.com для расходных материалов — они очень полезны.

— Майк

Mike’s Workbench How-To: создание двухэлементной части Гипсовая форма

Из этой статьи вы узнаете, как сделать форму экшена, состоящую из двух частей. Голову фигуры из гипса, а из формы сделать латексную отливку. Применяются те же методы для изготовления двухкомпонентной силиконовой формы для использования в отливках из смолы.

Этот проект возник из-за кастома Stingray Майкла Майерса. фигура. Поскольку маска Майкла в фильме была сделана по кастингу Уильяма Шатнера. лицо, я подумал, что было бы здорово сделать фигуру Майкла маской капитана Кирка. фигура. Вот как это сделать.

Чтобы следовать этой статье, вам потребуется:
— фигурка
— Супер Скульпей или другая глина
— Лего
— гипс париж
— литье латексное а.к.а. воздушный шар латекс
— вазелин
— резинки
— детская присыпка

Голова фигурки должна быть наполовину утоплена в блок Sculpey. Это будет линия раздела двух половинок вашей формы. В зависимости от рисунка вы даже сможете заметить линию пробора на оригинале, и используйте это для справки. Не просто вдавливайте его в глину, а разглаживайте пластилин вплоть до фигуры; между пластилином и фигуркой не должно быть места.Вам также следует сделать несколько неглубоких углублений в глине, чтобы использовать их в качестве регистрационных знаков. для двух частей формы. Для этого я использовал шею парня из Лего.

Следующим шагом будет создание опалубки. Это определит размер и форма вашей формы. Мне нравится использовать конструкторы Legos для изготовления коробок для форм, потому что они упрощают сборку, сломать и собрать коробку любого размера. Вам также нужно будет построить стену из Скульпи в области шеи фигуры. И формовочная коробка, и стена Sculpey должны быть такая же высота: примерно на 1/2 дюйма выше, чем самая высокая точка вашей фигуры (в данном случае кончик носа Кирка).

Нанесите тонкий слой вазелина на любую деталь. фигуры, которая будет внутри формы. Это предотвратит прилипание штукатурки к ваш оригинал. (У меня не было вазелина, поэтому я использовал лосьон для рук, и он работал Хорошо.) Гипс не прилипает к Sculpey, так что оставьте это в покое.

Хорошо, теперь самое интересное: заливка штукатурки. Я использую простой старая строительная гипсовая штукатурка (она намного дешевле, чем гипсовая).Смешайте это в соответствии с в соответствии с указаниями и не допускайте попадания в него пузырьков воздуха. Пока это приятно и жидкий, вылейте его в коробку, начиная с угла. Время от времени встряхивайте или стучите по коробке, чтобы удалите случайные пузырьки воздуха. Наполните коробку до верха и поставьте в сухое место, чтобы излечивать.

Теперь самое сложное: ожидание. Убедитесь, что вы ждете, пока гипс полностью затвердеет, прежде чем снимать коробку и снимать фигуру в противном случае вы в конечном итоге сломаете части вашей формы.Штукатурка должна быть сухой. на ощупь. Хорошо, теперь вы можете разобрать свои Lego и очень осторожно удалить фигурку. Не ломайте установочные штифты.

Вы можете видеть на изображении слева, где пластырь прилипал к шее Кирка; Я, должно быть, пропустил место, когда подавал заявку лосьон. Не делай этого!

Время для второй части формы. Теперь ты идешь получить первую половину слепка там, где раньше был Скальпей, и перевернуть фигуру получить затылок.Вы знаете сверло: опалубка, подпорная стенка, бензин. желе.

На этот раз вы наносите вазелин на первый половину формы. Убедитесь, что вы обработали каждую поверхность формы. Каждые поверхность, говорю вам! Особенно верх и боковые стороны установочных колышков. Если какая-либо часть второй половины прилипнет к в первой половине вы потеряете всю свою работу (а у капитана Кирка будет гипсовый блок на голова с этого момента).

Также нанесите вазелин на всю голову фигуры (не только спина).

Смешайте и залейте штукатурку так же, как и для первая половина. Подождите, пока он высохнет, и очень осторожно разделите детали. Та-даа! У тебя есть получил гипсовую форму из двух частей! Молодец!
Соедините две половинки и используйте резиновую ленту, чтобы убедитесь, что они остаются вместе. Если у вас нет резинки, и вы в отчаянии При написании статьи порвите старую пару нижнего белья и воспользуйтесь резинкой.

Теперь залить латекс. Вы должны использовать «кастинг» или латекс «баллончик», который представляет собой очень текучую форму латекса. Это , а не Mold Builder из латекса! (Хотя, возможно, это сработает, я не знаю …) Вам не нужен освобождение формы при заливке латекса в гипс. Возьмите ложку латекса и залейте форму. до самого верха. Залить его там, удалить все пузырьки воздуха и вылить латекс. снова. Внутри останется тонкий слой латекса, который высохнет и станет маска.Конечно, если вам нужна прочная латексная головка, ничего не выливайте обратно.

Теперь поместите форму в теплое сухое место и подождите, пока латекс сухой. Для полой маски это займет около часа. Твердая голова могла быть ночь или даже день. Когда вы будете готовы вынуть отливку из формы, нанесите на нее руки и внутреннюю часть формы (если вы делаете полую отливку) детской присыпкой. Это предотвратит прилипание латекса к самому себе.Качайте две половинки формы вперед и назад, чтобы ослабить латекс.

Поздравляем! У тебя есть сделал это!

Отправляйте отзывы или вопросы по этой статье на [email protected]

Назад к Майку Верстак
Назад на планету вундеркиндов

Как сделать гипсовые формы для керамики

Дуглас Кенни

Формы для гипсовых плит существуют уже сотни лет.Дуглас Кенни изготавливает и использует свои собственные формы для тарелок более 30 лет. В этой статье блога рассказывается, как сделать форму для широкой пластины. Чтобы изготовить керамическую пластину диаметром 22 дюйма на гончарном круге, форма должна иметь как минимум 24 ½ дюйма в диаметре.

Штифты биты в головке круга

Нужна большая бита: основание из фанеры с отверстиями, соответствующими штифтам, прикрепленным к головке гончарного круга. Бита должна быть больше 24 дюймов в диаметре.

Фанерная бита на колесе

Добавленный слой пенопласта вокруг 24-дюймовой биты с помощью изоленты делает ее диаметром 25 ½ дюймов.В школе / колледже полезно поставить свою подпись на летучих мышах. Это ¾-дюймовая фанерная бита, окрашенная и покрытая лаком, просверленная на 14 дюймов для булавок. Убедитесь, что бита / колесо полностью выровнено.

Формы для больших тарелок — центрируйте глину

После двойной проверки выровненности пора приступить к центрированию 25-фунтового мешка глины. Это керамогранит, и это хороший выбор для этого процесса. Если кто-то собирается центрировать мешок с глиной, лучше сначала попытаться ударить по углам.Используйте много воды и силу рук, чтобы поднимать и опускать пластилин, пока он вращается, пока он не окажется по центру на бите / колесной головке.

Первый шар весом 25 фунтов, центрированный из 75 фунтов, необходимых для формы.

В результате ручного центрирования вверх и вниз глина должна трансформироваться в симметричную форму улья / купола.

Пора сломать мускулы и воду, чтобы центрировать этого зверя.

Как только оно будет центрировано, на первый шар бросается еще один 25-фунтовый глиняный шар.Снова, используя движения рук и воды вверх и вниз, приведите глину в центрированную форму. После того, как эти 50 фунтов центрированы, пора добавить еще 25 фунтов глиняного шара, что в сумме составит 75 фунтов.

.

Переместите эту массивную кучу глины в центрированную массу.

Сильным движением вверх и вниз этот шар весом 25 фунтов должен быть отцентрирован поверх двух предыдущих мячей и заставить его двигаться. После того, как форма выровнена по центру, глину нужно надавить на летучую мышь. Дуглас Кенни рекомендует не вынимать глину за край летучей мыши, вместо этого держите неглубокий купол на расстоянии примерно 1/2 дюйма или дюйма от края летучей мыши.Это обеспечит некоторую толщину штукатурки в верхней части формы. Готовая мастер-форма будет перевернута вверх дном, и одна из форм будет отлита из мастер-формы.

После того, как неглубокий глиняный купол полностью отцентрирован, пора использовать гофрированный картон по периметру летучей мыши, чтобы удерживать жидкий гипс и предохранять его от протекания. Оберните глиняные катушки вокруг дна, где встречаются летучая мышь и картон. Сгладьте их. Транспортная лента или клейкая лента, намотанная вокруг картонной опоры, хорошо защищает форму от протекания гипса.Перед заливкой штукатурки смажьте форму / стены все, что будет соприкасаться с штукатуркой, мылом для форм, вазелином или кулинарным спреем, чтобы штукатурка не прилипала к стенам формы / летучей мыши / картона. Чтобы обойти весь этот процесс, можно купить идеальную форму плоского купола, или другой гончар может помочь сделать форму. В ресторанах продают очень большие пластиковые салатники и вок. Подойдет пластиковый купол или гигантский шар

Теперь пора перемешать гипс, чтобы сделать большую форму для формы.Я рекомендую книгу Дональда Фрита «Изготовление форм для керамики», чтобы получить правильное соотношение гипса и воды. Или в Интернете вы можете получить его здесь: https://ceramicartsnetwork.org/daily/pottery-making-techniques/making-ceramic-molds/how-to-mix-plaster-for-ceramic-molds/ После того, как вы нальете этот очень большой плесени, лучше всего немного пошевелить, чтобы пузырьки воздуха в штукатурке вышли наверх. Затем подождите около 20 минут, чтобы удалить картонную насадку по периметру летучей мыши. После того, как картон удален, хорошо обрезать излишки штукатурки и острые края этой формы, пока она вращается на круге.Инструмент для изготовления керамических петель отлично подходит для этого процесса обрезки. Дайте этой гипсовой форме / форме не менее 45 минут, чтобы она застыла и затвердела, прежде чем пытаться отделить гипсовую форму от формы. Используйте шпатель, если он не высвобождает

Гипсовая форма для изготовления больших форм для пластин

После того, как она выйдет из формы, переверните ее, отцентрируйте на круге и обрежьте верхнюю часть гипсовой формы с помощью инструмента для петель. Сделайте это, чтобы удалить все острые части гипса и округлить его, чтобы избежать сколов.Острые края на большой гипсовой форме имеют тенденцию ломаться, когда ее перемещать и т. Д. Подождите две недели или около того, чтобы эталонная форма полностью высохла. Как только он высохнет, можно приступить к отливке форм для плит.

Гипс по центру, мастер-форма на гончарном круге

Перед тем, как приступить к изготовлению первой формы, убедитесь, что колесо и битой выровнены. Карандашом выровняйте форму по центру на головке летучей мыши / колеса. Держите карандаш в одном месте, пока мастер-форма вращается, и где бы он ни делал отметку, вся форма должна приближаться к отметке.Важно, чтобы она была как можно более центрированной.

Изготовление большой плоской формы с картоном вокруг внешней стороны

После того, как мастер-форма будет отцентрирована на колесе, повторно используйте картонную планку, чтобы обернуть ее вокруг этой новой формы. Здесь он немного смещен с одной стороны, потому что форма не совсем круглая. Затем используйте несколько глиняных катушек, чтобы зажать между картоном и формой. Добавьте столько, сколько нужно, чтобы он стал гладким до самой стены из картона. Используйте ребро и губку, пока колесо вращается, чтобы сделать глину идеально гладкой и непрерывной по краю картонной стены.

Форма для мастер-формы готова для гипса

Мастер-форма должна выглядеть примерно так, прежде чем отливать большую форму для гипсовой пластины. Убедитесь, что картонная рейка хорошо приклеена, чтобы удерживать тяжелую жидкую штукатурку. Далее пора сделать форму, чтобы сэкономить гипс и заставить заднюю часть формы повторять контур формы.

Форма купола сделана из студийных летучих мышей

Используйте воздуховоды летучих мышей разного диаметра, скрепленные вместе, и накройте их мешком для мусора.Эта форма будет использоваться для выталкивания жидкого гипса к краям мастер-формы и создания выпуклости обратно к пластинчатой ​​форме. Причина в том, чтобы сохранить гипс и сделать более легкую форму при изготовлении пластин и их перемещении. Также, когда кто-то переворачивает готовую глиняную тарелку / форму на другую летучую мышь — лучше меньше веса.

Сумка, используемая для покрытия купола летучей мыши

Форма, используемая на обратной стороне формы для тарелок, должна выглядеть примерно так. Клейкую ленту можно использовать для заделки отверстий или придания ей выпуклой формы.Смажьте его вазелином, кулинарным спреем или мылом для форм, прежде чем вдавить его в заднюю часть жидкой гипсовой формы.

Круглая форма купола смещает жидкую штукатурку к краям.

Работайте быстро, чтобы вытащить всю штукатурку из ведра в перчатках, и промойте ее перед использованием пластикового пакета. Форма концентрического круга для вдавливания в заднюю часть формы. Надавите на пластиковый пакет и удерживайте его некоторое время. На форму для пластикового пакета можно положить ведро с водой или пару кирпичей, чтобы она удерживалась.Или используйте свои руки. Он захочет плавать. Вот почему вам нужно придавить его и утяжелить или удерживать. Чтобы штукатурка начала схватываться, потребуется около 20 минут. Форма полиэтиленового пакета застрянет, когда штукатурка начнет затвердевать. Вы увидите это и можете потянуть края черного пластика к центру. Если он не прогибается (все еще жидкий), подождите еще немного. Поскольку он затвердеет, но штукатурка останется мягкой, вытащите черную пластиковую форму.

Большая пластина в полужидком состоянии, готовая к обрезке

Она должна выглядеть примерно так. Быстро работайте в перчатках, чтобы сгладить полужидкую штукатурку до гладкой вогнутой формы, пока колесо вращается. Затем используйте обрезной инструмент, чтобы сгладить его до контура, совпадающего с другой стороной формы. Лучше всего оставить около двух-трех дюймов штукатурки возле края формы. Обрежьте край формы под углом 1 дюйм высотой под углом 90 градусов, чтобы повысить прочность формы и облегчить захват формы при перемещении или переворачивании.Это также помогает удерживать вес формы на летучей мыши от перемещения, когда одна рука захватывает тарелку. Затем снимите картонную дамбу и удалите катушки из глины. Продолжайте обрезать край новой формы для пластин, пока колесо вращается. Закруглите край обрезным инструментом, губкой и т. Д.

Новая форма должна быть отделена от основной формы

Форма плиты / мастер должна выглядеть примерно так. Затем попробуйте вставить шпатель между двумя гипсовыми формами по всей длине.Будьте очень осторожны, чтобы не сколоть гипсовую пластину, потому что штукатурка еще полувлажная и не успела застыть. Медленно и осторожно извлеките новую форму для пластин из основной формы.

Разделители формы для гипсовых плит от мастер-формы

Должно выглядеть примерно так. Убедитесь, что фанерная бита выровнена по колесной головке. Теперь осторожно переверните новую пластину и отцентрируйте ее на головке колеса / фанерной бите. Чтобы центрировать его, можно постучать по центру, пока колесо вращается, руками или, удерживая карандаш в одном месте, когда колесо вращается, сделать отметку.Отметка карандашом должна идти к центру колеса. После центрирования форму следует обрезать с помощью инструмента для петель и зачистить / разгладить. Любые неровности поверхности следует зашпаклевать или зашпаклевать влажной штукатуркой. Используйте тонкое ребро из нержавеющей стали, чтобы соскрести все дефекты во время вращения колеса. Когда вы закончите с инструментами, хорошо пометить форму черным маркером или маркером с точным кругом по краю.

Новая форма для гипсовых плит 24 дюйма

Готовая форма для плит должна выглядеть следующим образом.Вот ссылка на некоторые фотографии 1997 года из моей студии в Санта-Барбаре, делающей огромную тарелку с похожей формой, но большего размера, созданную, как описано в этой статье в блоге: Дуглас Кенни делает большую тарелку из глиняной плиты и катушек

Керамика Андреа Винкович: Урок: Изготовление бумажной гипсовой формы

Я использую этот метод для изготовления более крупных форм без котлет. Он создает более легкие, прочные и менее объемные формы, чем при использовании традиционной техники штукатурки, и требует меньше времени на подготовку.


Материалы и оборудование:
— модель
— смазка для форм (я использую мягкое мыло или глиняную смесь, разбавленную водой)
— емкости для смешивания и измерения
— весы
— гипс (я использую Gyprock Superfine Plaster)
— вода
— бумажная масса (доступна оптом с крыши места утепления)
дополнительно: кухонный таймер


Несколько слов о поднутрениях:

Поднутрение — это любая выемка или выступ в форме, которая не позволяет ей выйти из формы.Вы должны быть осторожны, чтобы не допустить подрезов даже при изготовлении простой выпадающей формы, и тем более при изготовлении многокомпонентных форм.

Например, если вы делаете форму сферы из двух частей, разделив ее в любой точке, кроме самой широкой, вы создадите поднутрение и предотвратите свободный выход вашего объекта из формы:

1) Готовим модель

Модель должна быть непористой. Я использую картонную модель, склеенную изолентой и прикрытую остатками липкого пластика.Когда я делаю форму из двух частей, я использовал картон, чтобы создать барьер между двумя половинами. Ширина барьера 4 см, поэтому я буду иметь визуальное представление о толщине штукатурки. Он не должен становиться шире 4 см.


2) Замешивание штукатурки

Я всегда взвешиваю воду и гипс — так все мои формы (и части форм) будут иметь постоянную пористость. Это не очень важно при прессовании, но важно при литье шлейфом. Мне просто так проще, потому что это исключает возможность догадок из процесса.

Я использую следующие пропорции: 700 г гипса на 1000 г (что составляет 1 кг или 1 л) воды.

Я прикидываю объем гипса, который мне понадобится, в литрах, стараясь изрядно ошибиться. Я спрашиваю себя, сколько литровых пакетов молока я могу поместить в пространство, которое собираюсь залить штукатуркой. В данном случае ответ — 2.

Я налил 1,4 литра (что эквивалентно 1,4 кг) воды в ведро, поставил его на весы и добавил 2 кг гипса.Это даст мне примерно 2 литра штукатурки.

Правило, которое стоит запомнить: Всегда добавляйте порошок в воду.

Процедура:

— Добавить гипс в воду (соотношение 700 г гипса на 1000 г воды)

— дождитесь впитывания штукатурки

— штукатурку смешать с водой до однородной консистенции

— дайте ему загустеть (минут 10-15 — тут пригодится кухонный таймер, если вы знаете свойства своей штукатурки)

— он готов, когда ваш палец проведет по поверхности, оставив свободный путь

— штукатурку тщательно, но быстро перемешать

3) Применение

Нанесите штукатурку с самой высокой точки, давая ей стечь по всем стенам.Пальцами убедитесь, что все участки прикрыты и нет воздушных карманов. У вас очень мало времени на это, поэтому работайте быстро — стремитесь к толщине около 1 см. Этот слой предназначен для сохранения всех мелких деталей модели и поглощения влаги из глины.

Поскольку штукатурка находится на грани затвердевания, когда вы начинаете ее наносить, влага не успевает ослабить картон.

4) Замешивание бумажной штукатурки















Обычно для второго слоя требуется больший объем штукатурки, так как он больше.
Начать так же, как и для первого слоя:

— Добавить гипс в воду (соотношение 700 г гипса на 1000 г воды)

— дождитесь впитывания штукатурки

— штукатурку смешать с водой до однородной консистенции

— при перемешивании добавлять сухую бумажную массу, пока консистенция не загустеет и она не станет податливой.

— нанести сразу на форму

5) Готовим вторую половину

Это тот момент, когда я добавляю картонную стенку к будущему отверстию формы.Так легче построить аккуратную гипсовую стену вокруг проема. да, фото другой формы, но основная та же. Вы можете сделать это раньше, но тогда вы будете работать на более высоком основании для первой половины формы.
Не забудьте проделать несколько круглых отверстий (подойдет самая маленькая вращающаяся монета или любые круглые студийные инструменты, которые вы можете достать). Эти отверстия будут «ключами», помогающими точно скрепить две половинки формы.

Нанесите смазку для пресс-формы. Штукатурка будет прилипать к штукатурке, если вы не создадите какой-то непористый барьер. На этом фото я использую разбавленный литейный шликер. Иногда использую мягкое мыло (жидкое мыло), которое втираю кончиками пальцев в гипс. Если вы используете мягкое мыло, продолжайте наносить слои, пока оно не пропитает поверхность штукатурки.
Я обычно наношу его на боковые стороны формы, а также на верхний край, так как немного штукатурки может пролиться через край. Это упростит очистку
. 6) Повторите шаги 2, 3 и 4





И вот она, готовая форма.Вам даже не нужно ждать, пока штукатурка остынет. Аккуратно постучите им по земле по шву, и он должен расколоться, как яйцо. Я люблю этот момент.


Я обычно даю форме высохнуть в течение нескольких дней перед ее использованием. Если вы собираетесь использовать его для литья шликера, вам нужно подождать неделю или больше, так как форма должна полностью высохнуть, чтобы впитать воду из шликера.
Если он будет использоваться для формования под давлением, его можно будет использовать почти сразу.

Вы нашли этот урок полезным?
Это похоже или отличается от способа изготовления форм?
У вас есть предложения или советы?

Буду рад услышать ваши комментарии.

Как сделать гипсовую форму для стопы?

  1. Подготовьте вашу ступню для пресс-форму для изготовления процесса. Сбрите волос на вашей голени и ступне .
  2. Налейте воду в ведро, достаточно широкое, чтобы вместить вашу ногу .
  3. Медленно налейте альгинат в ведро с водой .
  4. Начните покачивать пальцами , чтобы освободить их, как только альгинатная форма застынет.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Точно так же вы можете спросить, как сделать гипсовую форму для детских ножек?

Смешайте немного гипса в пластиковом стаканчике в соответствии с указаниями на коробке, может быть, половину стакана или около того для стопы ребенка .Пальцами убедитесь, что тщательно перемешан и на нем нет комков. Залить гипс в форму , сделать так, чтобы был толщиной не менее дюйма над глиной.

Далее возникает вопрос, как сделать слепок ноги?

  1. нанесите масло для тела на кожу ног.
  2. наложить гипсовую повязку на кожу голени.
  3. подождите, пока высохнет.
  4. возьмите слепок с ножки.
  5. нанесите тонкий слой инструментального гелькоута.
  6. ПОЛИРОВАННАЯ.

Также знайте, как сделать форму для литья?

В этой статье подробно описаны шаги, которые мы предприняли в процессе изготовления и отливки пресс-формы:

  1. Шаг 1. Выбор метода изготовления пресс-формы и резины для пресс-формы.
  2. Шаг 2: Постройте коробку для пресс-формы и подготовьте скульптуру.
  3. Шаг 3. Отмерьте, смешайте и залейте силиконовую форму.
  4. Шаг 4: демонтаж.
  5. Шаг 5: Вырежьте форму.
  6. Шаг 6: Ротационное литье.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.