Как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками: как настроить арматуру с двумя смывами, отрегулировать слив воды

Содержание

инструктаж по работе с различными конструкциями

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

  • Автономная канализация
  • Бытовые насосы
  • Водосточная система
  • Выгребная яма
  • Дренаж
  • Канализационный колодец
  • Канализационные трубы
  • Оборудование
  • Подключение к канализации
  • Постройки
  • Прочистка
  • Сантехника
  • Септик
  • Выбор и установка подвесного биде своими руками
  • Как выбрать электронное биде
  • Выбор и установка компакт-биде
  • Как выбрать производителя биде
  • Как выбрать, установить и подключить напольное биде
  • Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
  • Как подключить посудомоечную машину своими руками
  • Как подключить стиральную машину своими руками
  • Прочистка канализационных труб: бытовые рецепты и оборудование
  • Система отопления из полиэтиленовых труб: как создать своими руками

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

  • плоскогубцы;
  • разводной или гаечный ключ;
  • запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

  1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
  2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
  3. Снимают крышку бачка.
  4. Снимают спускной рычаг.
  5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
  6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
  7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
  8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
  9. Прокладку возвращают на место.
  10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
  11. Закрепляют бачок.
  12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
  13. Включают воду и наполняют бачок.
  14. Регулируют настройки сливного механизма.
  15. Устанавливают крышку на место.
  16. Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Открыть самостоятельно

Старый образец унитаза не представит для вас сложностей: достаточно поднять крышку и открутить крепежные элементы вверху спускового механизма.

Снять крышку унитаза с кнопкой – задача более сложная. Чтобы вам не пришлось прибегать к помощи посторонним, рассмотрим способы, как открыть бачок унитаза самостоятельно.

Среди подручных инструментов подготовьте шлицевую отвертку, то есть плоскую и еще один металлический предмет с плоским наконечником.

Модель №1 с одной кнопкой на поверхности крышки бачка

  1. Используя отвертку, аккуратно и медленно проверните кольцо, которое располагается вокруг кнопки. Двигайтесь противоположно часовой стрелки и будьте максимально бдительны – не повредите поверхность крышки.
  2. Как только произойдет первый сдвиг, можете отложить отвертку в сторону и далее откручивать кольцо руками.
  3. Открутив полностью кольцо, вам нужно его окончательно снять и в итоге вы получите пластмассовый цилиндр.
  4. Теперь вы можете слегка приподнять крышку бачка.
  5. Бережно поверните ее на 900, так чтобы верхняя часть унитаза заняла поперечное положение бачку.
  6. Как только крышка примет перпендикулярное положение, у вас появиться возможность снять двустороннюю прищепку, которая держит кнопку.
  7. Один конец прищепки продвигайте вправо, а другой – влево, одновременно вращая прищепку по своей оси.
  8. Теперь вы можете снять крышку унитаза.
  9. Аккуратно уложите ее на ровную и устойчивую поверхность, так, чтобы она не разбилась.
  10. Отремонтируйте неисправности и проверьте все механизмы.
  11. Соберите бачок в обратно порядке.

Бачок с одной кнопкой

Как видите, разобрать бачок унитаза с одной кнопкой довольно просто. Главное, следуйте инструкции и проявляйте крайнюю бережливость.

Во время ремонта унитаза происходит забавный парадокс: разобрать всегда легче, чем собрать. Поэтому если у вас нет инструкции по сборке механизма, внимательно запоминайте свои действия, а еще лучше записывайте.

Модель №2 с двумя кнопками на поверхности крышки бачка

  1. Чтобы разобрать двухкнопочный механизм, нажмите на одну половинку кнопки и найдите на внутренней боковой стороне другой кнопки маленькую прорезь.
  2. Отверткой зацепитесь за прорезь, и достаньте половинку кнопки.
  3. Затем извлеките вторую половинку кнопки.
  4. Вы получите небольшое отверстие, в котором найдите шлицевой винт – его нужно извлечь.
  5. Приподнимите слегка крышку унитаза и начинайте ее вращать. Как и в предыдущей инструкции уложите крышку поперек бачка унитаза.
  6. Теперь нужно снять двустороннюю прищепку, один конец которой двигайте влево, другой – вправо. Вращаясь вокруг своей оси, прищепка позволит вам окончательно разобрать бачок унитаза.
  7. На время ремонтных работ крышку бачка нужно расположить на твердой и устойчивой поверхности, чтобы она ненароком не разбилась, принеся вам еще большие неприятности.
  8. Проделав все ремонтные процессы, проверьте работу унитаза в разобранном состоянии. Если нареканий не возникает, приступите к сборке бачка унитаза.
  9. Собрать бачок и закрыть его крышкой так же легко, как и разобрать – проделайте каждый пункт инструкции в обратном порядке.

Модель с двумя кнопками

Если новая модель унитаза стала «хандрить», не стоит спешить расстраиваться, многие неисправности вы можете легко устранить самостоятельно.

Если желаете провести даже самые мелкие ремонтные работы с унитазом, помните, работу нужно начинать только при выключенной воде. Если не перекрыть воду в стояке, вы можете попросту затопить квартиру и соседей снизу.

Обратное подключение воду осуществляйте только после сборки сантехники для проверки ее работы.

Течь бачка унитаза – довольно простая поломка, требующая немного времени и одних мужских рук

Работая дома с сантехникой любого рода, нужно подготовить заранее место для временного хранения всех частей и деталей, исключить любые контакты детей и животных с комплектующими унитаза или ванны. Мелкие детали рискуют быть проглоченными или съеденными, крупные – упасть и разбиться.

Течь бачка унитаза – довольно простая поломка, требующая немного времени и одних мужских рук. Не спешите вызывать сантехника и искать новую модель унитаза. Проявите смекалку и справьтесь с домашней проблемой самостоятельно, что и дешевле и выгоднее.

Правила ухода за сантехникой

Ухаживать за сантехникой нужно постоянно, чтобы внутри керамических изделий не скапливались отложения мочевого камня и другие вещества. Лучший способ этого избежать — регулярно чистить унитаз простыми средствами. Хорошо подходят мягкие порошки — например, «Пемолюкс». Для очистки ржавчины и следов воды иногда можно использовать «Санокс».

Керамика — материал, устойчивый к воздействию бытовой химии, но её нельзя чистить железными щётками. Поверхность изделия быстро изнашивается и обретает неприглядный внешний вид. Для внутренней очистки бачков иногда применяют специальные средства, во избежание преждевременного износа арматуры и её засорения.

Хорошо, когда унитаз выглядит чистым и белым, но так бывает не всегда. Многое зависит от от состояния сантехники и воды в…

Для того чтобы ваш унитаз всегда выглядел чистым, всегда пользуйтесь ёршиком. Время от времени обрабатывайте его дезинфицирующими веществами. Одно из них — обыкновенная «Белизна». Её всегда можно использовать, если у человека нет аллергии на хлорсодержащие соединения. Она и дезинфицирует, и чистит, оставляя в туалете приятный и лёгкий запах чистоты.

Если возникают проблемы со сливным бачком, любой человек может разобраться даже в «сложной» двухкнопочной системе, разобрать механизм и устранить поломку. Главное, делать всё внимательно и аккуратно.

Особенности и устройство сливного механизма бачка для унитаза

От функционирования сливного механизма напрямую зависит, насколько просто и удобно будет использовать унитаз, а также насколько качественно каждый раз будет осуществляться смыв продуктов жизнедеятельности человека в канализацию.

Важно

Благодаря новым технологиям, современные механизмы слива для бачка унитаза с кнопкой, рычагом или двумя кнопками изготавливаются из таких материалов, которые имеют довольно серьезный запас прочности. К примеру, это могут быть современные полимеры и сплавы металлов. Однако при постоянном контакте с водой, качество которой в отечественном водопроводе оставляет желать лучшего, некоторые элементы этого устройства могут изнашиваться, истираться или просто выходить из строя. Для этого потребуется их ремонт и замена, осуществить которые можно собственными руками.

Конструкция и особенности

Для того, чтобы грамотно осуществить ремонтные работы, придется изучить устройство механизма сливного бачка унитаза, а также понять принцип его работы, причем ничего сложного в этой системе нет. Конфигурация у разных производителей может быть не одинаковой, однако любое устройство имеет три основных элемента, о чем не помешает узнать в первую очередь.

  • Впускной клапан на вводе из водопровода, который регулируется специальным поплавком-буем. Такой клапан обычно устанавливается сбоку или снизу на корпусе бачка унитаза.
  • Сам поплавок, закрепленный на специальном рычаге из пластика или металлической проволоки. Чаще всего он выполняется из легкого полимера, внутри которого имеется запаянная и герметичная камера с воздухом.
  • Сливной клапан, либо, как его еще называют, система перелива. Именно она контролирует закрытие впускного механизма, когда вода наполняет резервуар до определенного уровня.

Таким образом, функционирование системы механизма бачка унитаза можно описать в нескольких словах. Пока поплавок находится в нижнем положении, клапан открывается, позволяя проходить в резервуар воде из водопровода. По мере наполнения, он поднимается, тем самым перекрывая клапан, пока совсем его не закроет, отсекая набор воды. Когда вы не нажмете кнопку, автоматически запускается весь цикл сначала.

Следует обязательно учесть, что в сопроводительной документации к унитазу или отдельно к бачку, имеется чертеж-схема запорной арматуры, где указываются все размеры и типы элементов, а также комплектующих

Потому чрезвычайно важно сохранить документы на устройство при его покупке, чтобы иметь под рукой такую полезную вещь. Тогда не придется гадать, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, ведь по схеме все сразу будет понятно

Материалы и инструменты

При поломке или неправильном функционировании бачка проще всего заручиться помощью профессионального мастера, который все конструкции знает, словно свои пять пяльцев. Но бывает и так, что вызов сантехника может оказаться нежелателен и даже невозможен. Замена сливного механизма в бачке унитаза, это не так и сложно, потому, собрав все необходимое для ремонта, можно пробовать справиться своими силами, что вполне реально.

  • Рулетка или обычная линейка, не менее, чем на двадцать сантиметров, иначе будет неудобно.
  • Разводные или газовые ключи, а также обычные гаечные, разного размера.
  • Отвертка плоская и фигурная.
  • Плоскогубцы или пассатижи.
  • Ремкоплект для механизма сливного бычка. Чаще всего он продается в сборе под определенную модель унитаза, то есть следует сперва выяснить, что вам требуется и только после этого отправляться в магазин.
  • Фум-лента и специальный силикон для смазки резиновых и иных прокладок.

Если механизм бачка давно не разбирался, не помешает использовать также резиновые перчатки и также рабочую или старую одежду. В резервуаре может накопиться большое количество грязи, песка, ржавчины и известки, которую перед заменой сливного механизма для бачка унитаза старого образца, равно как и нового, следует хорошенько отчистить и вымыть.

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.


В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались

Место подачи воды

Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.

Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.


Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним

Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Внутреннее устройство сливного бачка

Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство. которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.

Устройство сливного баска унитаза

Устройство керамического сливного бачка состоит:

Наливной клапан – деталь бачка, которая отвечает за поступление воды из водопроводных труб, за ее строго определенный лимит. В качестве показателя уровня воды выступает поплавок. Действие поплавкового шар крана направлено на подачу воды в бачок, ее дозировку и норму. Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.

Принцип работы сливного бачка унитаза

Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Для регулирования уровня воды, трубка либо опускается вниз, либо поднимается вверх.

Сливная арматура предназначена для того, чтобы обеспечивать слив воды из бачка. Кнопка слива на бачке связана с рычагом, который и запускает этот механизм.

Съём бачка унитаза старой конструкции

Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.

Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах. Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях

Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку. Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка. Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.

Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки. Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания

Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

Неисправности, заставляющие разбирать бачок


Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:

  • протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
  • протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
  • нарушение функций сливного механизма;
  • нарушение функций механизма набора воды.

Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.

Дефекты функциональной арматуры


Если наблюдается непроизвольная течь воды из накопителя в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.

Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка). Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.

Как заменить и отрегулировать арматуру сливного бачка

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

  1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
  2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке. Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан. В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода. Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

  1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
  2. Открутите кнопку и снимите крышку.
  3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
  4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
  5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
  6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
  7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
  8. Закрепите бачок на место.
  9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.
рмнт.ру06.12.17

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками.

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

  • поплавковое приспособление;
  • запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитазаСпускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом.

Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок.

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Установка бачка с арматурой на унитаз.

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла.

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитазаРегулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Внутреннее устройство бачков многих современных унитазов, на первый взгляд, совершенно не похоже на использовавшееся 30-40 лет назад. Поэтому при возникновении многих вопросов, связанных с обслуживанием санитарно-технической арматуры, например, как отрегулировать поплавок в унитазе или настроить выпускной клапан, у хозяев квартиры порой возникает неопределенность – заниматься решением проблемы самому или же приглашать стороннего специалиста? Тем не менее, в основе функциональности нынешних приборов используются все те же принципы, что и ранее. Их понимание, в также знание алгоритмов обслуживания сантехники вполне позволяют осуществлять её поддержание в работоспособном состоянии своими силами.

Рисунок 1.

Типы запорно-переливных конструкций бачков унитазов

Речь не идет об автоматических или инсталлируемых системах. Рассматриваемые устройства относятся к широко используемому санитарно-техническому оборудованию. Принцип его работы будет проще понять на примере конструкций устаревшего образца (рис. 2), тем более что они еще не полностью вышли из обихода, и их также порой приходится настраивать. В них, как и в современных изделиях, можно выделить два основных механизма наливной и сливной, а также узел перелива.

Устаревшие конструкции

Впуск

Конструкция наливной арматуры включает впускной клапана 5 штокового типа. Его работой управляет поплавок бачка унитаза 3, воздействуя на отсечной шток через латунное коромысло. Подобная система получила название поплавкового крана и используется до сих пор в несколько видоизмененном виде.

Рисунок 2Наглядней понять функционирование наливного узла поможет рисунок 3. На нем показан уровень воды 1 после опорожнения накопительной емкости, после чего поплавковый механизм 2 (включая коромысло или рычаг-спицу 3) оказался в нижнем положении. Верхняя часть коромысла 3 размещенная в корпусе крана (клапана) 4 сдвинула шток-толкатель 5 с упругой прокладкой 6 влево, чем активировала подачу воды через подводку 8 и впускное отверстие 10. По мере наполнения емкости, нижний конец рычага перемещается вверх, а его верхнее плечо соответственно сдвигает толкатель вправо и постепенно перекрывает отверстие излива, поджимая к нему прокладку 6.

Кран закрепляется на стенке бачка при помощи крепежной гайки 9 снаружи. Резьбовое соединение крана герметизируется резиновой прокладкой 7 изнутри. Для гашения шума падающей струи 11, на изливной штуцер впускного клапана дополнительно одевают подходящую по диаметру трубку, опуская её нижний конец ниже минимального уровня воды.

Рисунок 3.

Выпуск (слив)

Регулировка бачка унитаза не может быть полной без настройки узлов выпуска и перелива. Их схемы показаны на рисунке (схеме) 2 – сантехнические устройства со сливными механизмами рычажного типа. Но, несмотря на похожие типы приводов (коромысла 4), они имеют кардинальные различия в принципах действия.

Бачок с сифоном

На рисунке 2 а изображена сливная система с использованием сифонной камеры 1. Изогнутая полость решает сразу две задачи:

  1. Служит переливом фиксированной высоты. Уровень жидкости в правой приемной части полости сифона всегда соответствует отрегулированному уровню воды в бачке, он не может быть выше разделительной перегородки. Если поплавок унитаза 3 настроен неправильно – не успевает перекрывать впускной клапан 5, то жидкость перетекает в левую часть сифона (воздушную) и вытекает через смывную трубу.
  2. Поддерживает (автоматизирует) сброс жидкости, позволяя отпустить рукоять 6 сразу после активации. В начале смывного цикла вода устремляется вниз под приподнятый клапан 2. Когда он оказывается в нижнем положении, переток продолжается через изогнутую сифонную трубку за счет разряжения, создаваемого потоком, падающим с большой скоростью в вертикальной смывной трубе. Эффективный перепад давления, вызываемый движущейся жидкостью, возможен только при достаточно высоком размещении сантехнического бачка.

Санитарно-технические приборы, изготовленные по схеме 2 а, уже не отвечают современным требованиям эстетики. При этом они характеризуются слишком большим и нерегулируемым расходом воды.

Бачки с грушей или мембраной

Рисунок 4В конструкции смыва на рисунке 4 и схемы 2 б регулировка уровня перелива воды в бачке унитаза также не осуществляется. В этом случае переливные функции возложены на жесткую трубку 7. Сброс жидкости через поднятый клапана 2 активируется рукоятью 6, а сам привод может быть рычажного или прямого типа. Продолжение процесса излива происходит за счет того, что легкий пустотелый клапан (груша) всплывает в потоке воды, оставаясь в верхнем положении. После опустошения бачка унитаза груша опускается, перекрывает седло клапана, начинается наполнение емкости. Смывной процесс наглядно представлен на рисунке 5.

Рисунок 5Схема конструкции с рисунка 2 б отличается своей простотой, а её использование позволило создать сборку по типу «компакт» (рис. 6), совместив накопительную емкость и сантехническую чашу в одно целое. Ведь в данном случае не требуется падающего с большой высоты потока жидкости для создания разряжения, обеспечивающего функционирование переливного сифона.  Кроме того, нижний монтаж смывной емкости способствует тому, что поплавок в бачке унитаза, впускной и выпускной клапаны стало удобней настраивать или ремонтировать.

Рисунок 6 «Осовремененный» вариант рычажного механизма унитазного бачка.

Обратите внимание! На рисунках 4 и 6 изображены похожие механизмы запорно-переливной арматуры. Однако первая модель поддерживает автоматический, но нерегулируемый слив (клапан-груша), а во второй, напротив, следует вручную контролировать весь процесс выпуска жидкости (клапан-мембрана).

Актуальные конструкции

Создавались с учетом недостатков своих предшественников. Поэтому на смену рычажным устройствам пришли кнопочные. С их компоновкой регулировка уровня воды в бачке унитаза и объемов сливаемой жидкости допускается как системой впуска, так и выпуска.

На некоторых моделях появилась возможность выставлять два смывных режима: полный и частичный. Кроме того, высота перелива также стала изменяемой.

Впуск

Различают две основные разновидности современных сантехнических приборов: с нижней и боковой подводкой воды (рис. 7).

Рисунок 7Если говорить о боковой подводке, то еще достаточно часто можно встретить смывные емкости с рычажными впускными кранами (рис. 7 а). Однако и их уже постепенно вытесняют конструкции, включающие мембранный поплавковый кран вертикального типа (рис. 8). Через него сантехническая накопительная емкость унитаза наполняется быстрее, чем через рычажно-штоковый впуск. Он поддерживает максимальный расход воды и отсекает её подачу сразу, в отличие от системы штокового клапана, управляемого коромыслом-спицей. К тому же, достоинствами кранов вертикальной компоновки являются: их более стабильная и тихая работа, компактные размеры механизмов.

Рисунок 8Модели с нижним подключением также могут комплектоваться наливной арматурой с горизонтальным коромыслом, как на рисунке 6. Между тем, все большая часть производителей сантехнического оборудования поставляет свою продукции уже с поплавковыми кранами вертикального типа (рис. 7 б и 15).

Выпуск (слив)

Хотя современные выпускные клапаны (колонки) имеют отличный от предшественников форм-фактор (рис. 10), их функционирование основано на тех же законах, что и у моделей, изображенных на рисунке 2. При этом они обладают множеством достоинств, которые еще дополняются некоторыми полезными функциями в зависимости от конкретной модели (рис. 9).

Рисунок 9В связи с ростом тарифов на водопотребление правильная регулировка бачка унитаза становится частью рационального подхода к планированию семейного бюджета. Поэтому все больше востребованы колонки с настраиваемым сбросом, в том числе, наделенные возможностью двойного слива (полного и частичного). Подсчитано, что по усредненному расходу воды двухрежимная сливная арматура унитаза в сутки пропускает около 25 л, однорежимная 35 л, а устаревшие модели порядка 70 л на человека.

Вместе с тем, из-за непростого на первый взгляд устройства сантехнических механизмов с экономичным расходом, может показаться, что их будет сложно обслуживать или настраивать. Например, не сразу понятно, как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками, задать им желаемые режимы работы. На самом деле вся настройка сводится к одной-двум простым операциям, которые уважающие себя производители выпускной арматуры всегда подробно описывают в паспорте изделия.

Рисунок 10.

Типовые поломки и способы их устранения

Даже несмотря на изобилие разнообразных моделей современной запорно-переливной оснастки, регулировка бачка унитаза часто сводится к типовым алгоритмам. Многие методы обнаружения, устранения неисправностей напоминают те, которые сопровождали эксплуатацию бывших ранее популярными изделий. При этом сантехнические проблемы разбирать гораздо проще, если их выделить в отдельные группы. В итоге получим следующий ряд вопросов, расположенный в порядке убывания частоты своего возникновения:

  1. Непрекращающийся сброс воды в унитаз.
  2. Не активируется заполнение накопительной емкости.
  3. Обнаружена вода за пределами сантехники.

Непрекращающийся сброс воды в унитаз

Вопрос не зря стоит первым, так как он возникает в преобладающем большинстве случаев поломок сантехники. Если не останавливается вода в бачке унитаза, то причина может быть:

  • в пропусках выпускного клапана;
  • настройке перелива;
  • постоянной работе впускного крана.

Чтобы начать диагностику системы, первоначально необходимо снять крышку со смывного резервуара. У преобладающей части, используемых сегодня моделей сантехники, для этого достаточно открутить декоративную гайку штока либо гайку-кнопку, размещенную по центру крышки. Операция может потребовать определенных усилий и изобретательности, так как фланцы гаек, зачастую, абсолютно гладкие.

Края крепежной детали легче захватывать, надев хозяйственные резиновые перчатки. У кнопочных моделей, для удобства, кнопку проще вращать в утопленном положении (рис. 11).

Рисунок 11Сняв крышку, можно приступать к регулировке слива воды в унитазе; но сначала лучше отставить керамическую деталь подальше либо вообще вынести в соседнее помещение, чтобы не разбить случайно. В случае её повреждения приобрести замену отдельно вряд ли получится.

Выпускной клапан

Его плотное прилегание к седлу обеспечивает герметичность смывного узла. Клапан изготавливается из эластичной резины, которая со временем теряет свои первоначальные свойства: твердеет и деформируется. Кроме того могут скопиться отложения, налипнуть минеральные частицы на привалочные поверхности груши или мембраны и выпускного отверстия.

Во всех подобных случаях клапан в бачке унитаза не перекрывает воду. Убедиться, что проблема именно в этом узле, достаточно просто – нужно пригрузить, прижать рукой клапанный элемент, уплотнив место его контакта с выпускным отверстием. Если течь в чаше прекратилась, то следует выяснять причину, взывающую нарушение герметичности запорного узла.

  1. Осмотрите привалочные поверхности, очистите их при необходимости.
  2. Деформированные или задубевшие резиновые детали придется заменить (рис. 12). Для замедления процессов старения материала можно использовать специальные профилактические смазочные составы.
  3. Убедитесь, что клапан бачка ложится ровно на свое место. Этому может помешать перекос на направляющих механизма выпуска, заедание кнопки или поплавка, если он присутствует в конструкции (рис. 10, крайняя справа). В этом случае регулировка слива воды в унитазе легко обеспечивается возвратом соответствующих деталей в рабочее положение. Однако, если перекос вызван поломкой их частей или износом, то придется заменять узел выпускной арматуры в сборе.

Рисунок 12.

Перелив

Когда уровень жидкости достигает края переливной трубки, вода начинает перетекать в сантехническую чашу, чем обеспечивается её аварийный сброс, от переполнения накопительной емкости. В старых моделях граница перетока (рис. 2, поз.

1 и 7) была жестко зафиксирована, что сужало вариативность настроек сантехнической арматуры. Теперь же регулировка уровня воды в бачке унитаза (при исправном впускном клапане) начинается с установки высоты трубчатого перелива. Для этого на совмещенных сливных механизмах ослабляют обжимную гайку (см.

рис. 13).

Рисунок 13Освободившуюся трубку выдвигают или задвигают, тем самым, регулируя её длину. Руководствуются следующими параметрами:

  • водяное зеркало должно быть ниже края перетока на 1,5-2 см;
  • нажатая кнопка слива не должна упираться в край трубки.

После завершения настроек обжимную гайку затягивают, при этом уровень жидкости в бачке унитаза будет располагаться примерно на 40-45 мм ниже его верхней кромки (величина зависит от конкретной модели сантехники).

Впускной клапан (кран)

Отсечка подачи воды происходит под действием усилия, создаваемого всплывающим поплавком. Поэтому именно с визуальной диагностики его положения начинается регулировка впускного клапана сливного бачка.

Поплавки унитазов старых конструкций

На устаревшихмоделях применяются поплавковые элементы, изготовленные из герметичных пустотелых емкостей кубической, шарообразной, цилиндрической или иных объёмных форм. Иногда их оболочки теряет герметичность, они набирают воду и притапливаются. Нормальный ремонт поплавка унитаза подобной конструкции практически невозможен, поэтому, потерявшая плавучесть деталь подлежит замене.

Внимание! Перед тем, как регулировать поплавок в сливном бачке, следует перекрыть кран подвода воды к сантехническому прибору. Это убережет вас от потопа, в случае непреднамеренной поломки корпуса впускного клапана.

Если же герметичность оболочки не нарушена, то, возможно, требуется корректировка формы коромысла (рис. 3, поз. 3).

Пруты латунных рычагов подгибают, а вот геометрию сопряжения изготовленных из соединенных на скрутке пластиковых сегментов изменяют перетяжкой излома угла колена (рис. 14). Если клапан в бачке унитаза не успел перекрыть воду до того, как её уровень достиг края переливной трубки, то «дугу» коромысла сильнее выпячивают вверх.

Рисунок 14.

Поплавки современных унитазов

Прежде чем разбираться, как отрегулировать поплавок в унитазе современной конструкции, неплохо внимательно изучить его строение. Запорный механизм наливной системы содержит некоторые хрупкие пластиковые детали, которые достаточно легко повредить. Если сохранилась заводская инструкция, содержащая схему изделия, то задача настройки еще более упростится.

Работой моделей мембранных клапанов, как правило, управляют поплавки изготовленные из плотного пластика по типу перевернутых стаканов (рис. 15, поз. 1).

Это справедливо для наливной арматуры как с боковым (рис. 8), так и с нижним (рис. 15) подключением подводки воды.

  • когда внутрь стакана набилась и налипла грязь, что случается редко;
  • поплавок в бачке унитаза заедает на направляющей 2.

Обе проблемы легко устраняются, нужно лишь протереть внутреннюю полость детали 1 и поправить её посадку.

Рисунок 15Если после наполнения бачка до перелива отсечки подачи воды все равно не происходит, проверьте, остался ли свободный ход рычага 4 мембранного клапана 3. Возможно ему просто не хватает высоты подъема. Тогда поплавок унитаза опускают ниже для более раннего перекрытия потока (по аналогии с регулировкой изгиба коромысла). Для этого тягу 5 вращают или перезащелкивают (зависит от конкретной модели арматуры) для обеспечения требуемого положение частей запорного механизма.

Не активируется подача жидкости

Основные причины того, что сливная емкость не наполняется, при отсутствии проблем с поплавком, как на старых, так и на новых моделях сантехники, зачастую связаны с нарушением функциональности впускного клапана. В равной степени это относится и к тому, если отрегулированный поплавок в унитазе не перекрывает воду.

Следует обследовать впускное отверстие штокового (рис. 3, поз. 10) или мембранного крана (рис.

16, пластиковый конус) на предмет загрязнений. Посторонние твердые частички могут полностью блокировать поступление жидкости или, наоборот, мешать плотному прилеганию упругого элемента клапана, что вызывает подтекание жидкости. Проходное отверстие аккуратно очищают подходящей по диаметру проволочкой.

Кроме того, протечки могут быть и из-за дефекта прокладки (рис. 3, поз. 6) или мембраны (рис.

Рисунок 16Приобретая новую сантехнику или запорную арматуру отдельно, необходимо учитывать, что поплавковый кран мембранного типа (современная модель) имеет эксплуатационные ограничения по минимальному порогу давления. Обычно он соответствует 0,5-1 атм. В случае нестабильного или заниженного давления в водопроводной сети клапан может перестать открываться. Начинка современных санитарно-технических приборов также чувствительна и повышенному давлению, поэтому стоит рассмотреть установку понижающего редуктора для домашнего водопровода.

Обнаружена вода за пределами сантехники

Нередко бывает и так, что в туалете на полу постоянно собираются лужицы воды. Причин подобных неприятностей может быть множество, и далеко не все они связаны с работой поплавка в унитазе или прочей санитарно-технической арматуры. Следует протереть насухо поверхности пола, сантехники и всех соединений. Хорошим индикатором для определения района протечек служит расстеленная на полу газета – на ней отчетливо проявляются падающие капли. Частыми причинами таких неисправностей становятся:

  • упругая вставка между чашей и бачком унитаза потерявшая эластичность или недостаточно обжатая при сборке комплекта;
  • прокладка резьбового штуцера наливной арматуры, посредством которого он закрепляется к стенке бачка;
  • протекающие сливной или поплавковый клапан унитаза, а также низко поставленная переливная трубка. Постоянный сброс холодной воды приводит к образованию обильного конденсата на внешних поверхностях керамической сантехники. Скапливаясь, он стекает на пол, образуя лужи;
  • нарушенная герметичность соединения выпуска унитаза и канализационного отвода.

Заключение

Сантехника в доме будет обеспечивать вашей семье комфортное пользование и безаварийную работу долгие годы, если периодически уделять ей немного внимания. Неплохо хотя бы раз в год осматривать состояние соединений, шланга подводки воды, заглядывать под крышку бачка. Установите вспомогательное оборудование. О редукторе давления уже было сказано ранее, обязателен грязевой фильтр, да и колба с картриджем тонкой очистки будет не лишней, чтобы уберечь санитарно-техническую арматуру унитаза и ваши нервы.

Гипермаркет сантехники ТипТоп-Шоп готов предложить Вам огромный ассортимент сантехнических изделий, мебели для ванной, комплектующих, аксессуаров, а также, отопительного оборудования для бытового и промышленного использования. На сайте компании есть рубрика Обзоры и советы, которая поможет Вам лучше ориентироваться в многообразии товаров. Желаем полезных приобретений!

Источники:

Неисправности сливных бачков. Какие бывают и как их устранить

Самые частые неприятности, которые появляются в ходе длительного использования унитаза, обычно касаются сливного бачка. Несмотря на простое устройства прибора, его починка может занять много времени. Этот обзор поможет починить сливной бачок быстро и надолго, но прежде чем приступать к работе, разберемся, как работает механизм.

Принцип функционирования сливного бачка в унитазе

Принцип простой: после нажатия кнопки на бачке, сливное отверстие прикрывается – в емкость начинает набираться жидкость. Уровень жидкости внутри контролируется поплавком – он поднимается по мере того, как увеличивается количество воды в бачке. Как только этот уровень достигнет отметки «максимум», входной патрубок перекрывается поршнем – вода перестает поступать в емкость.

Вода не заливается в бачок

Приведенная проблема появляется, когда засоряется суженная часть клапана. Исправить ситуацию просто: нужно слить из бачка воду и изъять клапан (и поплавок тоже), прочистить узкое отверстие с помощью иголки или проволочки.

Остатки мусора предстоит устранить, отвинтив вентиль патрубка на входе. Как только увидите, что вода заливается в емкость в нормальном темпе, закрутите вентиль и зафиксируйте детали обратно.

Вода непрерывно поступает в бачок

Причина неприятного явления может быть в следующем:

  1. Сменилось место положения рычага поплавка. Чтобы отремонтировать бачок, достаточно отрегулировать рычаг.
  2. Поплавок утратил герметичность. Когда вода оказывается внутри поплавка, он тонет (не держится на поверхности). Чтобы отремонтировать бачок, нужно просто заменить поплавок.
  3. Поломка поплавкового клапана. Придется полностью заменить клапан.

Вода подтекает на пол

Если на полу у унитаза появляются лужи воды, износилось уплотнительное кольцо (расположено между чашей и бачком). Его предстоит заменить – снимите крышку, арматуру и демонтируйте емкость.

Иногда достаточно подтянуть крепеж. Если это не помогло, снимите бачок, смените уплотнитель и прокладки:

  1. Перекройте подачу жидкости, слейте ее из бачка.
  2. Демонтируйте гибкую подводку воды.
  3. Снимите крышку бака, уберите его в сторону.
  4. Демонтируйте уплотнитель, зачистите его посадочное место.
  5. Зафиксируйте новую деталь и поставьте бачок.
  6. Затяните крепежи.
  7. Подключите подводку и откройте доступ жидкости.

Таким же образом заменяются прокладки.

Унитаз шумит при заполнении бачка

Традиционно проблема возникает в бачках с верхней подводкой. Оцените входное отверстие, отрегулируйте его диаметр. Если этого сделать не получается, возьмите пластиковую (резиновую) трубку (ее диаметр должен совпадать с размером отверстия). Длина трубки 25-30 см.

Наденьте деталь на впускное отверстие, закрепите, опустите второй конец трубки на дно емкости. Шум станет не таким выраженным, поскольку вода будет поступать через трубочку.

Арматура сливного бачка негодна – как заменить?

Чтобы заменить износившуюся арматуру, действуйте по следующему алгоритму:

  1. Слейте воду и перекройте доступ воды в бачок.
  2. Демонтируйте емкость, отвинтите кран подачи воды, затем арматуру.
  3. Устраните старую деталь и зафиксируйте новую.

Внимание! Не забудьте заменить прокладку, которая фиксируется между унитазом и бачком.

Остается закрепить поплавок, отрегулировать уровень наполняемости емкости.

Как «спасти» бачок с двумя кнопками

Если поломался сливной механизм с двумя кнопками, скорее всего, дело в западении кнопок. Нужно просто удалить крышку и установить кнопки в корректном положении.

Ремонт бачка с нижним подводом воды

Причина появления проблем в таком случае может быть в неправильном расположении впускной арматуры. Его стоит отрегулировать так, чтобы ни одна деталь не касалась стенок емкости.

При серьезных неполадках сливного бочка стоит вызвать сантехника.

Исправность бачка унитаза во многом определяется качеством сборки прибора. Чтобы унитаз не пришлось чинить уже через пару месяцев эксплуатации, выбирать сантехнику стоит с умом и поддержкой знающих людей.

Где купить хороший унитаз

Выбрать действительно надежный унитаз, который бы не только вписывался в интерьер, но и верно служил, помогут менеджеры нашего интернет-магазина. «ВашаВанна» — это ваш верный выбор:

  • мы не оставим без ответа ни один ваш вопрос – предоставил лучший сервис;
  • мы предупредим возможные сложности с выбором, доставкой и монтажом унитаза;
  • мы готовы предложить вам самые справедливые цены на товар от надежного производителя.

В магазине «ВашаВанна» выбирать сантехнику легко. Наша команда дружелюбна, всегда честна с вами.

Чтобы задать любой вопрос, определиться с выбором или уже оформить заказ, позвоните нам прямо сейчас или закажите обратный звонок на сайте.

Разновидности и схемно-конструктивные особенности спускных арматур | Архив С.О.К. | 2015

Спускная арматура смывных бачков предназначена для подачи воды из смывного бачка в чашу унитаза с целью омывания её внутренней поверхности и транспортировки содержимого чаши унитаза в канализацию. Смывной бачок в этом случае служит для предварительного накопления объёмов воды, необходимых для осуществления качественного смыва, а спускная арматура — для обеспечения удовлетворительного расхода на смыв. В России официально принято считать, что для обеспечения качественного смыва необходимо спустить не менее 6 л воды, а средний расход на смыв должен составлять не менее 1,6 л/с (ГОСТ 21485-94, пункты 5.1 и 5.2.3, соответственно). Среди специалистов величина полезного объёма на смыв почему-то ассоциируется с 6 л. Однако очень часто из-за не совсем удачной конструкции гидравлического тракта подачи воды из бачка в унитаз этот объём увеличивают до 8 л, а в старых конструкциях смывных бачков — даже до 10 л.» с условным проходом Dy = 15 мм. Через такую трубу можно пропустить к потребителю воду с расходом величиной около 0,5 л/с. Геометрия современных унитазов требует расхода для качественного смыва не менее 1,6 л/с. Для нормальной работы смывного крана отвод трубы на входе в квартиру должен заканчиваться резьбой не менее G%», что соответствует её условному проходу не менее Dy = 20 мм. Кроме того, уровень шума у смывных кранов значительно превышает нормы по шуму, установленные для жилых помещений. Поэтому здесь будут рассматриваться разновидности и конструктивные особенности узлов и элементов спускной арматуры только с запорно-регулирующими органами клапанного типа. При этом схемноконструктивные изменения будут изложены примерно в хронологическом порядке, так как автор считает, что такое изложение материала будет способствовать пониманию всей сложности задач, которые спорадически возникают при изменении требований к, казалось бы, простым устройствам.

В России официально принято считать, что для обеспечения качественного смыва необходимо спустить не менее 6 л воды, а средний расход на смыв должен составлять не менее 1,6 л/с (ГОСТ 21485-94, пункты 5.1 и 5.2.3). Среди специалистов величина полезного объёма на смыв ассоциируется с 6 л

Во многих домах россиян до сих пор в низких смывных бачках высотой до 300 мм применяется спускная арматура, схематично изображённая на рис. 1. Она также до сих пор выпускается серийно и поступает в розничную продажу для ремонта старых унитазов еще «советской» конструкции, которые могут существовать десятилетиями. Ведь это керамика!

В специальное отверстие в дне смывного бачка 1 с соответствующими уплотнениями (на рисунке не показано) вставляется седло 2 и вместе с дугой 3 с помощью шпилек с соответствующими гайками, резиновыми и жёсткими шайбами притягиваются к дну бачка. Шпильки, шайбы и гайки на рисунке также не показаны, а условно изображены тонкими штрихпунктирными короткими линиями. В центральном отверстии седла 2 размещается эластичный и пустотелый клапан 4, оболочка которого в нижней части имеет сферическую форму. Эта сферическая часть ложится на конусную часть седла 2. Обычно конусность седла 2 составляет примерно 60°. В центральной части плоской поверхности клапана 4 закреплён стержень 5, который скользит в направляющей втулке, жёстко связанной с дугой 3. В другом отверстии дна бачка 1 закреплена переливная труба 6 с соответствующими элементами крепления и уплотнением, которые на рисунке не отражены. Бачок 1 устанавливается на полочку 7 унитаза вместе с эластичным О-образным уплотнением 8 (прямоугольного сечения), а их смежные поверхности стягиваются специальными болтами с уплотнениями, шайбами и гайками, которые на рисунке не показаны.

Следует заметить, что переливная труба 6 предназначена для предотвращения затопления помещения в случае выхода из строя наполнительной арматуры и является неотъемлемой спутницей всякой спускной арматуры. Однако она может быть выполнена как вертикальная труба, совместно со стенкой бачка, а также являться конструктивным элементом спускной арматуры. Примеры совмещения переливной трубы и запорного клапана в одном узле спускной арматуры приведены ниже.

Работает такая спускная арматура (рис. 1) следующим образом. Если рабочая сферическая поверхность эластичного клапана 4 будет лежать на конусной поверхности седла 2, то вода из бачка не поступит в чашу унитаза. В первые моменты заполнения смывного бачка водой капельное протекание воды через клапан ещё может проявляться, но по мере заполнения бачка столб воды над эластичным клапаном 4 будет прижимать его рабочую поверхность к седлу 2, и запорное устройство будет достаточно герметичным. Если клапан 4 кратковременно поднять за стержень 5 в крайнее верхнее положение, а потом стержень отпустить, то клапан 4 за счёт подъёмной силы воздуха в его сферообразной полости будет некоторое время находиться в этом верхнем положении. При этом начнётся спуск воды из смывного бачка в чашу унитаза, и уровень воды начнёт опускаться. Вместе с уровнем воды будет опускаться и клапан 4 до тех пор, пока его собственный вес и гидродинамические силы потока не «посадят» его в углубление седла 2. С этого момента запорный клапан закроется, и бачок снова начнёт наполняться водой, прижимая клапан 4 к седлу 2 с ещё большим усилием, чем усилие от веса клапана 4.

Средний расход воды, подаваемой из бачка через спускную арматуру на смыв, в соответствии с пунктом 7.3 ГОСТ 21485-94 определяется «…как частное от деления значения величины полезного объёма бачка на время истечения этого объёма воды через спускную арматуру, при этом смывная труба бачков… должна быть присоединена к унитазу или патрубку с площадью выходного отверстия от 14 до 15 см2. Время истечения определяют секундомером, фиксируя начало и окончание истечения воды из патрубка.».

Следует отметить, что средний расход воды на смыв зависит не только от гидравлического сопротивления спускного канала между бачком и чашей унитаза, в частности, от наличия упомянутого выше патрубка, но и от других факторов. Например, на величину среднего расхода на смыв существенное влияние оказывает величина h максимального подъёма клапана над седлом, а также высота H расположения зеркала воды полезного объёма над седлом. Кроме того, существенное влияние на величину среднего расхода на смыв оказывает плотность прилегания крышки смывного бачка к рёбрам его стенок. И, что ещё очень важно, так это существование гидравлического сопротивления текущей воде в каналах, соединяющих бачок с чашей унитаза. Встречаются старые отечественные унитазы, у которых это гидравлическое сопротивление настолько мало, что средний расход на смыв при работе на унитаз не практически отличается от среднего расхода из бачка просто без какого-либо специально присоединённого патрубка.

Однако в последнее время унитазы, как отечественные, так и зарубежные, выпускаются с существенным гидравлическим сопротивлением спускного тракта, величина которого иногда превышает требования ГОСТ 21485-94. Следует отметить, что минимальный средний расход на смыв в данном ГОСТ ограничен величиной 1,6 л/с. Однако опыт показывает, что качественный смыв можно обеспечить только тогда, когда средний расход на смыв составляет не менее 1,75 л/с, что относится к унитазам, рассчитанным на установку в помещениях с разводкой канализационных труб над перекрытиями (европейская система разводки) и потребляющим на смыв не более 6 л воды.

На рис. 2а приведены графики зависимости среднего расхода на смыв Qср [л/с] от высоты подъёма клапана h [мм] при различных уровнях заполнения бачка относительно начального положения клапана H [мм]. Голубые линии — результат экспериментального определения характеристик при течении воды из бачка в открытое пространство (без специального патрубка), а пурпурные линии — при течении воды из бачка через патрубок с площадью выходного сечения * 14,5 см2.

Проливки спускной арматуры со сферообразным эластичным клапаном (рис. 1) производились на старом смывном бачке «Высокий», выпускавшимся ЗАО «Кировский стройфарфор». Буквой h здесь обозначена высота отрыва клапана от седла. Буквой Р — значение безразмерного усилия, действующего на клапан со стороны столба воды над ним. Начальное расстояние от седла до зеркала воды Н составляло для соответствующих кривых: 125, 160, 185 и 230 мм. При этом величины полезных объёмов были равны: 4, 6, 9 и 12 л, соответственно.

Как видно из анализа приведённых экспериментально полученных графиков, для обеспечения качественного смыва необходимо увеличивать высоту бачков до размеров, при которых можно обеспечить высоту зеркала воды над седлом не менее 225 мм. Поэтому в последнее время всё чаще стали появляться смывные бачки высотой до 400 мм и более.

На рис. 2б синей линией показана зависимость безразмерного усилия Р от подъёма на высоту h [мм] клапана 4 над седлом 2 (рис. 2а). Эта зависимость показывает только характер изменения усилия, действующего на клапан, от высоты его отрыва от седла при постоянном уровне воды в бачке. Следует учитывать, что усилие, действующее на клапан, зависит от площади, определяемой линией контакта эластичного клапана 4 и седла 2, а также от высоты столба жидкости, заполняющей бачок. Это усилие также зависит и от высоты подъёма клапана h после его отрыва от седла. На начальных участках отрыва клапана от седла это усилие самое большое, а его максимальное значение зависит от времени контакта клапана с седлом. По мере отрыва клапана от седла и его подъёма происходит резкое уменьшение усилия, затем небольшое увеличение — и далее плавное уменьшение почти до нуля в крайнем верхнем положении.

Очень часто потребители, купив и установив даже считающийся хорошим импортный унитаз, вдруг обнаруживают, что для качественного смыва фекалий необходимо ещё и ещё раз нажимать на кнопку пуска или пользоваться ёршиком с последующим дополнительным спуском воды. Анализ таких ситуаций показывает, что средний расход на смыв часто составляет всего 1,3-1,5 л/с, а иногда и меньший. Поэтому и происходит «вялый» смыв. Виной этому служит возникновение разрежения под крышкой смывного бачка во время спуска воды, которое и делает смыв очень «вялым». Причём в основном это происходит с качественно изготовленными бачками, у которых крышки плотно прилегают к поверхности рёбер вертикальных стенок бачка, а также из-за того, что кнопочный механизм пуска как пробка закрывает окружающему бачок воздуху проникновение под крышку смывного бачка. Иногда проблему «вялого» спуска потребители решают за счёт организации зазора между бачком и крышкой, например, положив под крышку П-образно выгнутые обрезки изолированного электрического провода.

Некоторые производители при изготовлении смывных бачков делают в них специальные «дыхательные» отверстия или сапуны для соединения верхней части внутреннего объёма бачка с атмосферой помещения, в котором установлен унитаз. Опыт показывает, что суммарная площадь сечения этих отверстий должна быть не менее 5 см2. Они могут располагаться в крышке бачка, в верхней части задней стенки бачка или получаться в результате несовпадения места контакта крышки и слегка искажённого периметра поверхности рёбер вертикальных стенок бачка. Существуют и другие варианты с использованием, например, трубы перелива.

Некоторые производители при изготовлении смывных бачков делают в них специальные отверстия или сапуны для соединения верхней части внутреннего объёма бачка с атмосферой помещения, в котором установлен унитаз. Суммарная площадь сечения этих отверстий должна быть не менее 5 см2

С каждым годом качество фарфора улучшается, и крышки прилегают к смывным бачкам всё плотнее, но большинство отечественных заводов не желают изготавливать сапуны в смывных бачках. Поэтому ООО «Инкоэр» стало изготавливать кнопочные механизмы пуска, совмещённые с сапуном. Это частично сняло проблему некачественного смыва, и в большинстве случаев потребители остаются таким решением вполне удовлетворёнными.

Возвращаясь к рис. 1, следует отметить ещё ряд интересных фактов из богатого опыта эксплуатации этой спускной арматуры, так как она выпускается уже не менее полувека.

Все её детали, кроме переливной трубы 6 и эластичного клапана 4 и уплотнительной прокладки между седлом 2 и дном бачка 1, изготавливались из латуни. На начальных этапах создания этой арматуры ещё не появились пластмассы в достаточном количестве, хорошего качества и доступные по цене. Учитывая агрессивные свойства воды, латунь была выбрана на первых порах как безальтернативный материал для изготовления деталей, подверженных силовым нагрузкам. Дело в том, что латунь сравнительно легко обрабатывается, у неё хорошие литейные качества, она легко деформируется и поддаётся штамповке. Вода несколько разрушает латунь, но её компоненты не оказывают очень вредного воздействия на здоровье потребителей.

Однако латунь не так уж и хороша как конструкционный материал при изготовлении элементов и устройств даже в питьевом водопроводе. Прежде всего, из поверхностей латунных деталей со временем вымывается цинк, эти поверхности остаются в виде пористой меди и постепенно легко разрушаются, приводя иногда к поломке некоторых сравнительно тонкостенных латунных деталей. Часто через несколько лет эксплуатации разрушаются (рис. 1), например, дуга 3, стержень 5, седло 2 и даже болты и гайки, которые притягивают седло к дну бачка 1. Кстати, разрушаются также седла латунных корпусов наполнительной арматуры. Однако у потребителей сложилось мнение, что металлические детали долговечнее пластмассовых. Этому способствовало низкое качество пластмасс, которые были рекомендованы на первых порах их использования заводам-изготовителям. В настоящее время для производства спускной и наполнительной арматуры используются различные полипропилены, сополимеры полиформальдегида, а теперь, хотя и значительно реже, пластики АБС. Применяя АБС легко получить высококачественные отливки, но под долговременным воздействием водопроводной воды пластик АБС постепенно теряет свои прочностные свойства. На первые два типа пластмасс вода никак не действует. Правда, на поверхностях пластмассовых деталей могут оседать различные соли, например, кальция. Это приводит к увеличению сил трения скользящих относительно друг друга поверхностей, но сами поверхности не разрушаются десятилетиями.

Применявшиеся в качестве эластичных элементов резиновые детали также не выдерживали больших сроков эксплуатации. В паспортах на арматуру гарантия на работоспособность элементов из резины ограничивалась примерно пятью годами, потому что резина в воде набухает и постепенно отслаивается в виде лохмотьев, часть которых смывается водой. Кроме того, резина в процессе длительного контакта с латунными поверхностями «приваривается» к латуни и при определённых движениях теряет частицы своей поверхности, которые остаются на латунных поверхностях и также впоследствии смываются водой. Через два-три года эксплуатации рабочая поверхность резинового уплотнения 4 (рис. 1) так утончается, что сфера под действием столба наполнившей бачок жидкости деформируется, и клапан теряет герметичность.

Резина имеет недостатки и технологического порядка. Например, при формовании деталей из резины применяется очень большое количество ручного труда. Кроме того, неквалифицированный ручной труд используется и в процессе обрезания облоя после формования деталей.

За рубежом для повышения срока службы эластичных уплотнений часто используют латексные резины, что отечественным производителям делать практически невозможно из-за их высокой стоимости, а также вследствие того, что в России отсутствуют условия для производства такой резины.

Как альтернативу латексу российские производители иногда используют силикон. Детали из силикона получаются сравнительно дорогими, и их изготовление требует применения других технологий,причём переход к ним также связан со значительными затратами, что для такого изделия широкого потребления, как арматура для смывных бачков, является не совсем желательным шагом.

Перечисленные недостатки, отмеченные выше, отсутствуют у эластичных деталей, изготовленных из ПВХ-пластизолей. Они могут отливаться в термопластавтоматах без какой-либо последующей доработки. Кроме того, они нейтральны к воде, как и вода к ним. Правда, при создании пресс-форм следует учитывать некоторые особенности этого материала по части усадок в зоне литника. На рабочих поверхностях эластичных клапанов не должно быть локальных усадок материала.

Как уже отмечалось, после поднятия клапана вверх и отпускания его он будет во время спуска воды находиться выше места посадки на седле и, благодаря лёгкости и плавучести полого эластичного клапана, станет опускаться вместе с уровнем воды в бачке. Поэтому закрытие клапана завершается неполным сливом, и вода остаётся на дне смывного бачка.

На рис. 3 приведена иная принципиальноконструктивная схема спускной арматуры, в которой труба перелива совмещена с эластичным клапаном. Поскольку клапан 4 уже не может обеспечить подъёмной силы, достаточной для обеспечения его плавучести вместе со сравнительно тяжёлой переливной трубой, то трубу снабдили поплавком 3. Если в предыдущей конструкции (рис. 1а) клапан на последнем этапе опускания под действием гидродинамических сил принудительно закрывался при подходе к седлу на высоте 10-20 мм, то в арматуре, приведённой на рис. 4, он это делает при подходе к седлу на значительно большей высоте (50-70 мм). Это происходит потому, что поплавок 3 поднят сравнительно высоко. Таким образом, получается большой «недослив» воды. В зависимости от формы бачка он может достигать 2 л, что составляет примерно / полезного объёма бачка.

Чтобы обеспечить практически полное опорожнение смывного бачка в автоматическом режиме, конструкцию спускной арматуры несколько усложнили. Её принципиально-конструктивная схема приведена на рис. 4.

Спускная арматура, показанная на рис. 4, работает следующим образом. После заполнения бачка водой заполняется водой, и стакан 2 поднимается, при этом поплавок остаётся заполненным воздухом. После подъёма переливной трубы вверх и отпускания её поплавок поднимется в верхнее положение и будет плавать в воде, находящейся в стакане 2. Однако в процессе спуска воды из бачка, как только уровень воды в смывном банке опустится на уровень поплавка, вода из стакана 2 будет вытекать через зазор между трубой перелива и через дросселирующее отверстие 6 в дне стакана. Её уровень в стакане 2 также будет опускаться. Вместе с этим уровнем будет опускаться и поплавок 1, увлекаемый клапаном 4. Меняя геометрию щелей в нижней части стакана 2, а также гидравлическое сопротивление дросселирующего отверстия 6, можно легко добиться полного опорожнения бачка в автоматическом режиме спуска воды.

Однако у этой схемы есть недостаток. Сферическая поверхность эластичного клапана при контакте с конусной поверхностью обеспечивает более или менее удовлетворительную герметичность только при хорошем прижиме клапана к седлу столбом воды, как это имеет место у арматуры, приведённой на рис. 1. У спускной же арматуры, приведённой на рис. 5, а также на рис. 4, подъёмная сила поплавка постоянно стремится оторвать клапан от седла, что часто сопровождается капельными утечками воды через клапан. Это приводит к появлению рыжих «разводов» на поверхности чаш унитазов, что всегда раздражает пользователей.

Упомянутые проблемы оказывается можно частично решить за счёт следующих конструктивных изменений. На рис. 5 приведена спускная арматура, уже в большей мере приближающаяся к современной.

Если в предыдущих схемах спускной арматуры после посадки клапана на седло уровень воды был различным, то в схеме, приведённой на рис. 5, он всегда один и тот же. Его определяет низко расположенный поплавок 5, который через рычаг 6 за счёт прижима свободного конца 10 под выступом к переливной трубе удерживает поднятую вверх переливную трубу 3 вместе с клапаном 2. Отпустит он подвижные части клапана только тогда, когда уровень воды в бачке во время её спуска опустится до нижней части поплавка.

Клапан после этого «сядет» на седло, вода начнёт заполнять смывной бачок, и клапан по мере подъёма уровня воды в бачке будет с ещё большей силой прижиматься к седлу, обеспечивая тем самым удовлетворительную герметичность спускного клапана. Однако, как уже отмечалось, сферообразная поверхность эластичного клапана не может обеспечить высокой степени герметичности. Это происходит потому, что полоса контакта между рабочей поверхностью сферообразного эластичного клапана и конусной поверхностью седла физически не может обеспечить плотного контакта. Он может быть нарушен попаданием между контактирующими поверхностями механических частиц, всегда содержащихся в водопроводной воде. Также на контактирующих поверхностях откладываются соли кальция, которые не позволяют плотно прижаться контактирующим поверхностям друг к другу по всему периметру.

Опыт показал, что сферообразный эластичный клапан и конусное седло не способны обеспечить удовлетворительной герметичности спускного клапана в течение длительного срока эксплуатации, так как удельного давления контактирующих поверхностей не хватает для их плотного прилегания. Поэтому на поверхности чаш унитазов с такими спускными клапанами быстро появляются рыжие полосы, которые необходимо постоянно очищать средствами от налётов ржавчины. В этом отношении более рациональным является спускной клапан с плоским эластичным запорным элементом и с ножеобразным седлом, схема которого приведена на рис. 6а. Он состоит из седла 1 с относительно острыми кромками, на которое ложится эластичный диск 2 (собственно, это и есть клапан), который закреплён на нижней части трубы перелива 3.

Такие клапаны принято называть плоскими (в отличие от объёмных в виде тонкостенного конуса или тонкостенной сферы, которая со временем приобретает форму груши). Достоинство плоских клапанов заключается в следующем. Во-первых, столб воды над эластичным диском 2 со значительным усилием вдавливает острую кромку седла 1 в рабочую поверхность клапана и, сминая его рабочую поверхность, обеспечивает необходимую герметичность, вдавливая в клапан и мелкие механические частицы. Во-вторых, более крупные частицы наклонными поверхностями седла будут оттеснены от его острой кромки, что также повышает герметичность клапана. В-третьих, под действием столба воды над эластичным диском 2 его рабочая поверхность будет периодически слегка прогибаться, и острая кромка седла будет совершать относительные движения в радиальном направлении диска. Как показывает опыт, в этом случае происходит соскабливание минеральных отложений с рабочей поверхности эластичного клапана и с кромки седла, что также способствует повышению герметичности спускного клапана.

Расходные характеристики спускных клапанов с плоским эластичным диском и ножеобразным седлом почти не отличаются от аналогичных характеристик со сферообразным эластичным клапаном и конусообразным седлом.

Зависимость среднего расхода воды на смыв от подъёма клапана над седлом при начальном уровне воды над седлом, равным 175 мм, показана на рис. 6б пурпурной линией.

Эта кривая получена экспериментально с насадкой, имитирующей гидравлическое сопротивление канала, соединяющего бачок и чашу унитаза. Поскольку она приведена только для одного начального уровня воды над седлом, то на ней нанесены значения точек замера. На рис. 2б этого не было сделано из-за большого количества кривых, которые также были получены экспериментально.

На рис. 6б голубой линией показана кривая зависимости безразмерного усилия Р, обусловленного гидродинамическим воздействием воды на диск эластичного плоского клапана, от величины его подъёма h над срезом сопла. Эта кривая лишь демонстрирует характер изменения усилия на клапан от степени его подъёма над седлом при постоянном значении уровня заполнения бачка.

Изучая работу спускного клапана, приведённого на рис. 5, можно убедиться, что в этом случае никаких внутренних поплавков для его нормальный работы не требуется. Не нужен и полый эластичный клапан, и массивный поплавок, насаженный на переливную трубу. Вместо них можно использовать внешний поплавок с соответствующим рычагом и обеспечить более точный момент закрытия спускного клапана. За счёт разумного конструирования рычага можно внешний поплавок значительно уменьшить в размерах. Об этом будет рассказано несколько ниже. Несмотря на то, что клапан называется плоским, его поверхности за пределами поверхности рабочего контакта клапана с седлом могут иметь несколько криволинейную форму.

Некоторые разновидности плоских клапанов приведены на рис. 7а-г. На этом рисунке цифрами обозначены: 1 — плоский клапан;

2 — переливная труба; 3 — седло спускного клапана. Аналогичные номера деталей и на остальных рисунках.

Приведённый на рис. 7а плоский клапан 1 имеет в срединной части кольцеобразное утончение, позволяющее уменьшить осевую жёсткость периферийной части клапана для сравнительно лёгкой компенсации плоскостных макронеровностей седла 1. Центральная часть плоского клапана 1 утолщена по сравнению со срединной утончённой частью. Это сделано с целью обеспечения герметичности при монтаже клапана в соответствующую монтажную канавку переливной трубы 3.

Такие конструкции применялись тогда, когда резина была безальтернативным материалом для изготовления плоских клапанов. Однако утолщённая периферийная часть этих клапанов не могла обеспечить компенсацию микронеровностей. Поэтому плоские клапаны иногда делали с утончённой рабочей периферийной частью, как показано на рис. 7б. Здесь тело плоского клапана в сечении выполнено плавно утончаемым от центра к периферии. Благодаря малой толщине тела плоского клапана в окрестности контакта с седлом и низкой осевой жёсткости утончённой части клапана, удаётся под действием сил столба воды сделать клапан герметичным — даже при наличии не очень крупных микронеровностей рабочей поверхности седла.

Однако и такая конструкция со временем теряет герметичность. Резина очень гигроскопична, и впитывающаяся в неё вода увеличивает геометрические размеры прокладки. При этом из-за того, что резина имеет в разных местах разную толщину, а набухание резины имеет постоянную скорость (впитывания воды в тело резины), то длины окружностей периферийных участков клапана на разных радиусах увеличиваются по-разному. В результате рабочая поверхность плоского клапана искривляется, плессируясь в радиальном направлении, и герметичность клапана примерно через один год эксплуатации нарушается.

Нарушение герметичности со временем из-за набухания резины может произойти также и в плоских клапанах, приведённых на рис. 6а, а также на рис. 7а. В результате набухания резины увеличивается диаметр центрального отверстия плоского клапана, который, вместо того, чтобы обжимать цилиндрическую часть трубы, создаст зазор между этими деталями. Поэтому вода из бачка будет сочиться в чашу унитаза. Такая ситуация наступает примерно через два-три года эксплуатации, что случалось иногда в Москве.

У эластичных клапанов, выполненных из ПВХ-пластизоля, такого не происходит, так как этот материал не гигроскопичен. В качестве примера на рис. 7в приведён запорный спускной клапан, выпускаемый ООО «Вымпел-М» миллионными партиями. Его эластичный клапан, благодаря сравнительно малой толщине основного тела и ещё более утончённой рабочей части, обладает очень хорошими герметизирующими качествами. По крайней мере, с момента создания этого эластичного клапана со стороны потребителей рекламаций из-за его негерметичности до сих пор не поступало. При этом следует отметить важную функцию утолщения на периферийной части диска. Она не позволяет потоку воды, особенно при малых открытиях клапана, увлекать утончённую часть диска в сливное отверстие спускной арматуры и тем самым нарушать герметичность. Такая геометрия периферийной части клапана стабильно работает при высоте уровня заполнения смывного бачка в пределах 250 мм. Для более высоких уровней воды в смывных бачках ООО «Инкоэр» создал ещё одну разновидность эластичного клапана.

Благодаря малой толщине тела плоского клапана в окрестности контакта с седлом и низкой осевой жёсткости утончённой части клапана, удаётся сделать данный клапан герметичным

Такой клапан приведён на рис. 7г. Он также выполнен из ПВХ-пластизоля. Его рабочая часть имеет минимальную толщину, а на периферии выполнена отбортовка, которая не позволяет потоку воды отгибать периферийную часть в сторону спускного отверстия, входной участок которого образует ножеобразное седло. Эластичный клапан подобной конфигурации обеспечивает герметичность запорного клапана при всех уровнях заполнения бачка и поэтому является наиболее перспективным.

Так уж принято, что спуск воды из бачка производится в полуавтоматическом режиме. Это означает, что начало спуска инициируется потребителем путём кратковременного нажатия, например, на кнопку пуска или на соответствующую рукоятку с последующим её отпусканием. Дальнейший спуск воды и завершение этого процесса производится автоматически без участия потребителя. Пример простейшего устройства для осуществления спуска в автоматическом режиме приведён на рис. 1. Более усложнённые варианты таких устройств показаны на рис. 3-5. Однако существуют и другие более сложные конструкции спускных устройств, позволяющих удерживать спускной клапан в открытом состоянии до полного опорожнения смывного бачка.

На рис. 8 приведено спускное устройство, в котором удержание запорного клапана в открытом состоянии обеспечивается потоком воды, протекающем через спускное отверстие.

В этом устройстве в центре спускного отверстия корпуса 1 крепится крестообразная в сечении стойка 2, которая является направляющей для центрирования переливной трубы 3. На двух противоположных рёбрах стойки 2 устанавливаются на осях 4 паруса 5, в верхней части которых имеются упоры 6. В нижней части переливной трубы в специальную кольцевую канавку установлен плоский клапан 7.

На нижней проекции рис. 8 условно показано два состояния запорного элемента: слева — открытое состояние, когда под действием потока воды парус 5 удерживает с помощью упора 6 переливную трубу 3 вместе с эластичным клапаном 7 в верхнем положении, которое соответствует состоянию «открыто»; справа — состояние эластичного клапана в положении «закрыто». Для того чтобы спустить воду из смывного бачка в чашу унитаза, переливную трубу 3 необходимо поднять вверх для захвата упором 6 переливной трубы. Этому способствуют силы от потока воды на парус 5, которые стремятся сместить парус 5 к центру. Пока вся вода не вытечет из бачка, эти силы будут удерживать клапан в верхнем положении. После этого парус отпустит переливную трубу и клапан «сядет» на седло.

При всей оригинальности и сравнительно низкой материалоёмкости рассмотренное спускное устройство обладает некоторыми недостатками, из-за которых прекратилось его серийное производство.

Прежде всего, эти паруса, размещённые в сливной трубе и частично в спускном отверстии, ограничивают как средний расход на смыв, так и расход воды на перелив.

Кроме того, существовала некоторая нестабильность момента закрытия клапана, происходящая иногда преждевременно. Это происходило потому, что во время спуска из трубы перелива также вытекает вода, которая может отжать парус 5 и нарушить сцепление трубы перелива 3 и упора 6.

Следует отметить и ещё один недостаток спускного устройства, приведённого на рис. 8. Его конструкция не позволяет просто решить проблему малого спуска. Сейчас уже спускные арматуры с одним пуском не очень востребованы из-за их неэкономичности с точки зрения потребления объёмов воды.

Определённый интерес представляет также спускное устройство, приведённое на рис. 9. Оно простое и очень чётко работающее с точки зрения стабильности уровня воды в бачке в момент закрытия клапана. Кроме того, оно является примером размещения переливной трубы 2 на корпусе 1 спускного устройства без утяжеления клапана. На переливной трубе 2 выполнены стойки 3 с центральными отверстиями, в которые входят оси 4 рычага 5. На одном конце рычага 5 выполнен диск 6 с ушком 7. На другом конце — поплавки 8, центр тяжести которых в соответствии с рис. 9 смещён влево относительно осей 4. На нижней поверхности диска выполнен анкер 9, на который надевается эластичный клапан 10, защищённый от провисания с помощью диска 11. Подъём рычага 5 с клапаном 10 осуществляется посредством шнура 12, в верхней части связанного с соответствующей рукояткой, которая на рис. 9 не показана.

При заполненном водой смывном бачке поплавки 8, центр тяжести которых смещён относительно оси поворота рычага 5, прижимают клапан 10 к седлу, даже если вода в бачке слита до среза седла. Столб воды над клапаном в каждой точке окружности контакта клапана с седлом прижимает клапан к седлу, обеспечивая практически идеальную герметичность запорного органа.

При подъёме же клапана посредством шнура 12 рычаг 5 поднимется почти в вертикальное положение. При этом центры тяжести поплавков переместятся за вертикаль оси поворота рычага 5 в сторону седла. После этого под действием выталкивающей силы поплавков клапан 10 вместе с рычагом 5 будут удерживаться в почти вертикальном положении до тех пор, пока уровень воды не опустится до нижней части этих поплавков. После этого клапан 10 упадёт на седло и перекроет доступ воды в спускное отверстие. Как показала практика, уровень воды в бачке после «посадки» клапана на седло не более чем на 5 мм закрывает поверхность клапана 10.

Недостатки, которые помешали массовому применению этих спускных устройств: сложность обеспечения двойного спуска (полного или малого) и массовое появление спускной арматуры с кнопочным пуском, который простыми средствами и с низкой стоимостью трудно реализовать в рассматриваем спускном устройстве со штоковым пуском.

Ещё до сих пор в квартирах москвичей встречаются по современным понятиям экзотические спускные устройства. Одно из них — с пневматическим приводом от кнопки пуска к запорному клапану приведено на рис. 10. В этом спускном устройстве корпус 1 с седлом выполнен также заодно с переливной трубой 2. В центре спускной трубы установлена резьбовая втулка 3, связанная с корпусом 1 с помощью рёбер 4. Во втулку 3 ввернут стержень 5, на который надета втулка 6. На нижнем конце втулки 6 закреплён клапан 7 со сферической рабочей поверхностью. На верхнем конце втулки 6 с помощью накидной гайки 8 со штуцером закреплена мембрана 9 с вогнутой тонкостенной сферической поверхностью, в центр которой упирается стержень 5.

Кнопка пуска включает в себя корпус 10 с резьбовым штуцером, гайку 11 для крепления корпуса 10 на крышке смывного бачка, кнопку 12 с эластичным манжетным уплотнением 13, накидную гайку 14 и возвратную пружину 15. На штуцеры накидной гайки 8 и корпуса 10 надевается с натягом эластичная трубка 16. Если нажать на кнопку 12, то благодаря манжете 13 воздух под кнопкой сожмётся, и его давление через трубку 16 передастся в полость, образованную мембраной 9 и накидной гайкой 8. В результате сжатый воздух, прогибая мембрану 9, опирающуюся на грибок стержня 5, поднимет втулку 6 вместе с клапаном 7 вверх. После отпускания кнопки 12 под действием пружины 15 она вернётся в верхнее исходное положение, а недостаток воздуха под кнопкой восполнится за счёт мягкости крайнего уса манжеты 13, которая в этот момент будет работать как обратный клапан. Полость клапана 7 и полость втулки 6 являются, по сути дела, поплавком. В результате до спуска полного объёма смывного бачка клапан 7 будет находиться в верхнем положении. Затем клапан 7 упадёт на седло корпуса 1, и слив воды прекратится.

Достоинством такой спускной арматуры является возможность при сборке смывного бачка не беспокоиться о соблюдении соосности спускного устройства и кнопочного пускового механизма.

Среди недостатков спускной арматуры с пневматической системой пуска отметим следующие: по окончании процесса спуска на дне бачка остаётся вода, уровень которой примерно на 50 мм выше среза седла; открытие клапана обеспечивается только при сравнительно резком нажатии на кнопку пуска; недостаточен расход воды на перелив, установленный пунктом 5.2.14 ГОСТ 21485-94; не предусмотрен двойной слив (полный и малый).

Интересно также с точки зрения познавательности ещё одно спускное устройство с применением воздушной трубки для осуществления спуска воды из бачка с помощью кнопки. Схема такого устройства приведена на рис. 11. Здесь на корпус 1 с седлом посредством стоек 2 установлен стакан 3, обращённый дном вверх. В центре дна этого стакана установлен направляющий стержень 4. По этому стержню скользит оправка 5 с клапаном 6 и поплавком 7. От верхней части стакана отходит эластичная трубка 8, которая присоединяется к крану 9 с кнопочным пуском. Кран 9 при нажатии на кнопочный механизм соединяет полость трубки 8 с атмосферой.

Один из недостатков спускной арматуры с пневматической системой пуска таков — открытие клапана обеспечивается только при сравнительно резком нажатии на кнопку пуска

Если кран 9 закрыт, и вода из наполнительной арматуры наполняет смывной бачок, то воздух в стакане 3 не позволяет попасть воде в полость стакана. Поэтому поплавок 7 не отрывает клапан 7 от седла, и спускной клапан находится в состоянии «закрыто». Однако, если кран 9 открыть, то воздух из под стакана 3 по трубке 8 через кран 9 выйдет в атмосферу, вода заполнит внутреннюю часть стакана 3, и поплавок 7 оторвёт клапан 6 от седла и поднимет его в верхнее положение. Кран 9, выполненный в виде кнопочного механизма, после отпускания кнопки снова закроется. После завершения спуска воды из смывного бачка осушится, и полость стакана 3 и спускное устройство будут готовы к очередному спуску.

К достоинствам рассмотренного спускного устройства относят то, что кнопка пуска не связана кинематически со спускным клапаном. Поэтому её можно устанавливать в любом месте смывного бачка.

Среди недостатков следует отметить «вялое» начало спуска, а также необходимость в дополнительном отверстии в дне смывного бачка для монтажа переливной трубы.

Прежде, чем перейти к конструктивным особенностям современной спускной арматуры, хотелось бы остановиться ещё на двух принципиальных схемах спускных арматур с двойным спуском.

В конце 1980-х годов появилась идея снабдить смывные устройства двумя режимами спуска: полным и малым. Полный спуск после кратковременного нажатия на кнопку пускового механизма обеспечивает в автоматическом режиме тарированный объём спуска от 6 л воды и более.

Малый же спуск также в автоматическом режиме при кратковременном нажатии на соответствующую кнопку пуска позволяет обеспечить примерно половину объёма полного спуска, то есть около 3 л.

Идея двойного спуска отвечает требованиям водосбережения. Однако её реализация несколько сомнительна с точки зрения гигиеничности малого спуска. Конструкции практически всех унитазов, как европейских, так и американских, могут обеспечить качественный смыв только в случае, если средний расход воды на смыв будет составлять величину не менее 1,6 л/с, а лучше 1,75 л/с. При этом объём воды, идущий на смыв, будет не менее 6 л. Если одно из этих требований не будет выполнено, то с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований чистота смыва не будет обеспечена.

Тем не менее, смывные бачки в массовом порядке снабжаются спускной арматурой с двойным спуском. Как отмечал в своё время Козьма Прутков: «Ум разум превозмогает». В результате экономические соображения пересиливают здравый санитарно-эпидемиологический смысл, и это остановить уже невозможно. Поэтому задачи двойного спуска решаются по трём направлениям.

1. Создание спускных устройств с двумя кнопками пуска, гарантирующими спуск заранее заданного тарированного объёма (полного или малого) и обеспечивающими как минимум предельно минимальный средний расход на смыв или несколько больший.

2. Создание спускных устройств также с двумя кнопками пуска, одна из которых гарантированно обеспечит тарированный объём полного спуска в полуавтоматическом режиме, а другая обеспечит спуск воды с предельно минимальным, а желательно и с большим средним расходом на смыв только в то время, когда кнопка утоплена.

3. Создание спускных устройств с одной кнопкой пуска. При кратковременном нажатии на неё обеспечивается полный тарированный спуск в полуавтоматическом режиме. Время этого процесса длится в среднем около 3,5 с. Учитывая это, между запорным клапаном и кнопкой пуска устанавливается устройство, которое позволяет во время спуска после повторного нажатия на эту кнопку посадить клапан на седло, прекратив спуск.

Схема одного из первых подобных спускных устройств с двойным спуском приведена на рис. 12. От корпуса 1 вверх отходят две сливных трубы: высокая труба 2 для малого спуска и низкая труба 3 для полного спуска. От высокой трубы 2 отходит переливная труба 4. Высокая труба 2 и низкая труба 3 в своей верхней части выполнены в виде сёдел с относительно острыми кромками. На эти сёдла ложатся плоские клапаны 6, размещённые в кольцевых канавках поплавков 5, на которых жёстко закреплены рычаги 7, способные поворачиваться относительно соответствующих осей. Поплавки 5 с клапанами 6 поднимаются вверх посредством шнуров 8 и удерживаются в верхнем положении до тех пор, пока уровень воды может обеспечить их плавучесть. Опускание уровня воды в процессе спуска до определённого уровня приводит к захлопыванию соответствующего запорного элемента.

При всей простоте решения поставленной технической задачи такое спускное устройство не способно обеспечить необходимой величины среднего расхода воды на смыв при малом спуске. Это объясняется тем, что высота столба воды над седлом спускной трубы 2 слишком мала, чтобы обеспечить необходимый напор. Кроме того, данное спускное устройство с двумя режимами спуска предназначено только для какого-то одного смывного бачка с конкретными геометрическими параметрами. Для других бачков оно может и не подойти, так как с этой точки зрения оно не универсально.

Отмеченные недостатки отсутствуют у спускного устройства с двумя спусками, схема которого приведена на рис. 13. Кроме того, оно в наибольшей степени приближается к современным спускным устройствам, но по некоторым параметрам пока далека от идеала. Здесь на корпусе 1 с седлом через стойки 2 установлена направляющая втулка 3, в которой размещается переливная труба 4 с клапаном 5. На наружной цилиндрической поверхности в средней части переливной трубы 4 выполнен кольцеобразный выступ 6. По бокам втулки 3 на специальных кронштейнах крепятся оси 7 и 8, относительно которых поворачиваются, соответственно, рычаг 9 с поплавком 10 и рычаг 11 с поплавком 12. При этом поплавок 10 можно перемещать вдоль рычага 9, фиксируя его на заданной высоте. Рычаги 9 и 11 со стороны, противоположной поплавкам 10 и 12, соответственно, имеют специальные выступы на несколько разной высоте. Выступ рычага 9 расположен примерно на 3-5 мм ниже, чем выступ рычага 11.

Переливная труба 4 поднимается от двух разных кнопок, размещённых в пределах корпуса кнопочного механизма пуска (на схеме не показано). Каждая кнопка утапливается на заданную конструкцией глубину. Соответственно, и переливная труба 4 вместе с клапаном 5 будет подниматься на разную высоту. Если её поднять кратковременным нажимом на кнопку малого пуска, то кольцевой выступ 6 окажется выше выступа на рычаге 9, но ниже выступа на рычаге 11. В результате переливная труба зависнет в положении, соответствующем зацеплению выступа рычага 9 с кольцеобразным выступом 6 на переливной трубе 4, и начнётся малый спуск. Понижение уровня воды в смывном бачке за счёт её слива до нижней части поплавка 10 освободит переливную трубу 4, и она вместе с клапаном 5 резко опустится вниз, а клапан 5 ляжет на седло, перекрыв поток на слив. Так обеспечивается малый смыв. Объём сливаемой воды может быть заранее отрегулирован за счёт фиксации поплавка 10 на необходимом уровне. Если же после очередного заполнения смывного бачка до отметки полезного объёма нажать на кнопку полного спуска, то переливная труба с кольцевым выступом 6 уже поднимется выше выступа на рычаге 11. Теперь выступ рычага 11 будет удерживать переливную трубу с клапаном 5 в верхнем положении до тех пор, пока уровень воды в бачке не опустится до нижней части поплавка 12. Так обеспечивается полный слив воды из смывного бачка.

Средний расход воды в приведённой на рис. 13 схеме при малом спуске несколько больше, чем при полном спуске. Это легко объяснить, анализируя графики, приведённые на рис. 2а.

Теперь о том, как поднимать переливную трубу для осуществления спуска воды из смывного бачка в чашу унитаза. Прежде всего, следует отметить, что кроме электронного пуска существуют ещё два вида механического пуска. Это механизмы со штоковым пуском, а также механизмы с кнопочным пуском. Последние также бывают двух видов: с толкателями и рычагами, связывающими кинематически кнопку пуска с вертикальным перемещением трубы перелива вместе с клапаном; с тросовой связью между этими конечными элементами.

Один из первых механизмов со штоковым пуском приведён на рис. 14. Здесь направляющая шток 1 втулка 2 вставлена в отверстие в крышке 3 смывного бачка и снизу зафиксирована с помощью крепёжного элемента 4. Это может быть и крепёжная гайка, и пластмассовая втулка, насаживаемая на цилиндрическую часть втулки 2 с натягом. Последнее упрощает изготовление и процесс монтажа. На верхнюю резьбовую часть штока 1 навинчивается рукоятка 5, в торец которой вставляется декоративная заглушка 6. Нижний конец штока 1, имеющий плоский стрелообразный зацеп, вставляется в торцевое отверстие переливной трубы 7. Диск с отверстием под нижний конец штока соединён с переливной трубой с помощью стоек 8, которые обеспечивают доступ воды из бачка в переливную трубу в случае потери герметичности наполнительной арматуры.

В последнее время в смывных бачках всё чаще внедряется дополнительная опция — малый спуск с целью экономии воды. Малый спуск в смывных бачках со штоковым пуском практически не встречается

Работает такой механизм следующим образом. При кратковременном подъёме рукоятки 5 стрелообразная часть штока 1 поднимет вверх и переливную трубу 7 с клапаном. Последние после отпускания рукоятки 5 останутся из-за плавучести подвижных элементов, связанных с переливной трубой 7 или по другим причинам, в верхнем положении, а рукоятка 5 упадёт вниз и ляжет на верхнюю поверхность втулки 5. Поэтому спуск воды из бачка будет производиться при опущенной вниз рукоятке 5, то есть будет автоматически происходить полный спуск объёма, равного примерно 6 л воды и более.

В последнее время в смывных бачках всё чаще внедряется дополнительная опция — малый спуск с целью экономии воды. Малый спуск в смывных бачках со штоковым пуском практически не встречается. Однако, если есть необходимость, то его можно организовать. Делается это следующим образом. Над стреловидной частью штока выполняются дополнительные выступы 9, которые сравнительно жёстко связывают в осевом направлении шток 5 и переливную трубу 7. Эти выступы 9 на рис. 14 изображены условно точками. В результате, после кратковременного поднятия вверх рукоятки 5, переливной трубы 7 и клапана, в процессе спуска воды из бачка рукоятка 5 будет находиться в поднятом вверх положении до тех пор, пока не осуществится полный спуск воды. После этого рукоятка и связанные с ней детали опустятся вниз до посадки клапана на седло. Процесс полного спуска длится около 3,5 с. За это время, если пользователь захочет сэкономить воду, он может в любой момент нажать на рукоятку сверху, и клапан перекроет поступление воды из смывного бачка в чашу унитаза. А то, что рукоятка 5 во время спуска не опускается вниз до верхней поверхности втулки, не является существенным недостатком, а, наоборот, является как бы индикатором, подтверждающим факт процесса спуска. Такая опция даёт очень ощутимую экономию воды, следовательно, снижает затраты на её потребление.

Подобные спускные устройства из-за конструктивной простоты выпускаются до сих пор, но в основном для розничной продажи. Их выпускает, в частности, фирма «РБМ». Они были созданы во времена, когда ещё мало строили высоких зданий, в которых на нижних этажах давление водопровода было повышенным (около 0,6-0,8 МПа) и были ограничения по ценам и материалам. Теперь они морально устарели, так как в них отсутствуют некоторые регулировки. Кроме того, переливная труба не обеспечивает требуемый в ГОСТ 21485-94 (пункт 5.2.14) расход воды на перелив.

Более совершенный узел спускного устройства со штоковым пуском приведён на рис. 15. Здесь также направляющая шток 1 втулка 2, вставленная в отверстие крышки 3 смывного бачка, фиксируется с помощью крепёжного элемента 4. Шток 1 в нижней части имеет резьбовой участок, на который навинчивается специальная гайка 5 с двумя «усиками». Шток в верхней части также имеет резьбу, на которую навинчивается рукоятка 6. В средней части штока выполнены выступы 7 для ограничения подъёма штока вверх.

Переливная труба 8 в верхней части имеет раструб, на который сверху насаживается переходная деталь 9. Эта переходная деталь состоит из выполненных заодно элементов: наружного кольца для надёжной фиксации переходника 9 на торце переливной трубы 8; внутреннего кольца, в отверстие которого входит шток 1; горизонтальных рёбер, связывающих два кольца. На нижней поверхности внутреннего кольца в его осевом направлении выполнены два цилиндрических выступа.

В процессе монтажа такого спускного устройства необходима тщательная регулировка положения гайки 5 на штоке 1 — особенно если удержание клапана в верхнем положении во время спуска воды из бачка осуществляется внешним поплавком, как, например, это сделано в спускном устройстве, приведённом на рис. 13. В рассматриваемой конструкции, в соответствии с рис. 15, это делается следующим образом.

Сначала бачок наполняется водой для того, чтобы клапан 1 и переливная труба 8 с переходной деталью 9 не проворачивались от приложения внешнего момента сил. Затем шток 1 за рукоятку 6 слегка поднимается вверх до упора гайки 5 в нижний торец переходной детали 9. Вращая рукоятку 6 за счёт размещения «усиков» гайки 5 между двумя цилиндрическими выступами на нижней поверхности переходной детали 9, можно поднимать или опускать гайку 5 относительно нижней резьбовой части штока 1. Следует отметить, что натяг резьбы на гайке 5 относительно резьбы на нижней части штока 1 подбирается таким, что шток под действием внешнего момента сил поворачивался бы в резьбе гайки, но не мог бы провернуться самопроизвольно. Подобные спускные устройства массово выпускаются в ООО «Инкоэр» в основном для розничной продажи, так как в ЖКХ ещё эксплуатируется большое количество смывных бачков, рассчитанных на применение спускной арматуры со штоковым пуском.

Иначе устроены механизмы спускных устройств, преобразующих вертикальное перемещение штока с рукояткой в поворотное перемещение клапана. Пример клапана, который открывает спускное отверстие за счёт своего наклона относительно кромки седла, уже рассматривался и был приведён на рис. 9. Особенность таких устройств заключается в том, что нижний конец штока и клапана связаны между собой не с помощью жёсткой тяги, а с помощью шнура или цепочки.

В качестве примера на рис. 16 приведён один из штоковых механизмов пуска, в котором клапан и шток связаны цепочкой, которая может быть и металлической, и пластмассовой.

Как показал опыт, в отличие от шнура, который очень сложно закреплять под крышкой смывного бачка, цепочка очень облегчает этот процесс. Шнур же необходимо очень надёжно привязать к штоку, чтобы в процессе работы бачка он не развязался бы. Однако у цепочки также есть недостаток, связанный с относительно большим шагом между её звеньями.

На рис. 17 приведён штоковый механизм пуска, позволяющий очень просто решить проблему крепления шнура при закрытой крышке смывного бачка. Втулка 1 вставляется в отверстие крышки 2 смывного бачка и фиксируется с помощью крепёжной гайки 3, а сверху на шток 4 навинчивается рукоятка 5. Следует отметить также, что в цилиндрической части втулки выполнен гибкий лепесток 6, отогнутый конец которого входит в паз 7, выполненный на боковой поверхности пустотелого штока 4. Эти элементы нужны для того, чтобы втулка не прокручивалась бы в момент навинчивания рукоятки 5 на шток 4. Кроме того, на верхнем конце штока выполнена корона с двумя щелями 8, сужающимися книзу, в которые вставляется с некоторым натягом верхний конец шнура 9. При этом порядок установки шнура следующий. Шнур 9 снизу пропускается через центральное отверстие штока 4 и опускается с некоторым усилием, а затем вставляется в нижнюю часть одной из щелей 8. После этого он огибает в половину оборота корону и также с усилием вставляется во вторую щель. Оставшийся конец шнура свободно размещается в центральном отверстии штока 4.

Основным недостатком штоковых механизмов пуска, приведённых на рис. 16 и 17, является сложность обеспечения малого пуска.

Конструкции механизмов с кнопочным пуском являются более сложными с точки зрения исполнения и более капризными в эксплуатации. Однако для потребителей применение кнопочного механизма является более предпочтительным, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения более простого гигиенического ухода за ними. В настоящее время унитазы выпускаются в основном с кнопочным пуском. Следует отметить, что конструкции даже новых кнопочных механизмов пуска не всегда полностью отвечают требованиям пользователей, так как они всё ещё находятся в стадии совершенствования, но анализ уже новых конструкций говорит о постепенном улучшении их эксплуатационных качеств. Не решается быстро эта проблема потому, что слишком много факторов, относящихся к другим узлам унитаза, влияют на конструкцию механизма с кнопочным пуском. Кроме того, постоянно ужесточаются требования как к унитазам, так и к кнопочным механизмам пуска.

Конструкции механизмов с кнопочным пуском являются более сложными с точки зрения исполнения и более капризными в эксплуатации. Однако для потребителей применение кнопочного механизма более предпочтительно как эстетически, так и с точки зрения более простого гигиенического ухода

Простота установки спускной арматуры с кнопочным пуском усложняется ещё одним недостатком, который относится к кривизне дна смывных керамических бачков. Эта кривизна появляется после обжига бачка. Отклонение от плоскостности поверхности дна бачка в окрестности отверстия под спускную арматуру, диаметр которого примерно равен 60 мм, допускается до 4 мм. На рис. 18 приведён смывной бачок 1 с крышкой 2. В бачок установлена спускная арматура 3, контуры которой обведены тонкой штрихпунктирной линией. На рисунке дно бачка для наглядности утрированно искажено. Из анализа рисунка видно, что верхняя часть спускной арматуры может сильно сместиться относительно отверстия в крышке бачка. Поэтому в реальных конструкциях спускных арматур обычно предусматривают различные компенсационные устройства. В результате спускная арматура с кнопочным пуском постепенно усложняется. Её описание в эту статью уже не умещается. Поэтому рассмотрение пусковых устройств наполнительной арматуры с кнопочным пуском будет изложено в виде отдельной статьи в последующих номерах журнала С.О.К.

Как разобрать сливной бачок с двумя кнопками: освещаем по полочкам

Часто после длительной и интенсивной эксплуатации сливной механизм унитаза приходит в негодность. Для того чтобы найти и устранить неполадку, нужно знать, как разобрать бачок унитаза с кнопкой. Такая сложная на первый взгляд задача, окажется вполне по силам каждому хозяину.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 277
Источник: https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html

Общие рекомендации по обращению с унитазом

Поскольку сливная система находится внутри бачка, нужно снять его верхнюю часть. Кнопочные модели похожи друг на друга по внешнему устройству. Со старыми унитазами «справиться» намного проще. Их крышки без труда можно поднять вверх, а после ремонта быстро вернуть на прежнее место.

Убрав крышку, никогда не снимайте арматуру в спешке. Важно запоминать, в какой последовательности расположены все её элементы, чтобы не сделать ошибок при сборке. Крышки бачков изготовлены из керамики и могут побиться при неаккуратном обращении. Заранее приготовьте небольшую ёмкость. В неё нужно будет сложить все крепления, фиксаторы и остальные запчасти.

При разборке арматуры не применяйте лишней силы, делайте всё аккуратно. Если кнопка вначале не поддаётся, нельзя стучать по ней молотком или пассатижами: хрупкие детали могут сломаться, а найти такие же будет трудно или невозможно вообще. Лучше всего — попытаться открутить её вручную. При отсутствии фабричных дефектов или серьёзных поломок внутри она легко поддаётся откручиванию.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Как разобрать бачок с кнопкой

Конкретный способ зависит от бренда и модели.

Резьбовое цельное крепление (например, бачки фирмы AlkaPLAST):

  1. Слегка утопив кнопку, зажать пальцами обрамляющее кольцо-втулку.
  2. Выкрутить (против часовой стрелки).
  3. Снять крышку.
  4. Сливной механизм крепится на шипах: нужно провернуть трубу со штоком против часовой стрелки, чтобы штыри вышли из пазов, и вынуть весь механизм.

Такое же крепление у брендов Santek, Roca, Sanita, Cersanit, Jika.

Схожее устройство — когда нужно открутить сначала кольцо-втулку, а затем кнопку, которая ввинчивается в подвижную планку (это делает механизм более универсальным и позволяет кнопке встать точно в центр любой крышки бачка).

Кнопочный механизм со стопорами (на примере Ifo):

  1. Наклонив кнопку вбок, поддеть пальцами или пластиковым ножом и снять.
  2. Под кнопкой — крепёжный винт, его нужно открутить и отложить.
  3. Узкогубцами, пассатижами или руками разжать стопоры, которые держат по бокам рамку для кнопки.
  4. Вынуть рамку и свободно снять фаянсовую крышку.

Клавишный спуск (на примере бачка Gustavsberg):

  1. Слегка утопить клавишу в направлении от себя.
  2. На ближнем торце клавиши покажется небольшой паз — зацепиться за него отвёрткой или пластиковым ножом и потянуть вверх до щелчка.
  3. Под клавишей находится винт, собственно, скрепляющий конструкцию. Он вполне откручивается руками, но из-за узкой обрамляющей рамки удобнее действовать узкогубцами.
  4. Снять пластиковую рамку, которая также является и крышкой.

Важно
Перед тем, как разбирать любой бочок обязательно перекройте воду, иначе постоянно набирающаяся вода будет мешать работе.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1570
Источник: https://mschistota.ru/sovety/razobrat-slivnoj-bachok-unitaza-s-knopkoj.html

Причины и устранение возможных неполадок

Как показывает практика, рано или поздно протечке подвержен любой унитаз, независимо от его стоимости и конструктивных особенностей. Источником неприятностей часто является сливной резервуар.

Обычно причиной неисправности бачка становится поломка какой-либо детали его конструкции. Зачастую резиновая диафрагма изнашивается и пропускает воду. В этом случае придется снять сифон и заменить ее новой мембраной. Для этого нужно снимать сливной резервуар и отключать его от водопровода.

Для устранения неисправности унитаза придется разобрать сливной бачок

Иногда протечки происходят из-за засорения диафрагмы и возникновения на ней налета. В таких случаях можно обойтись без замены детали, а просто почистить ее. Однако внимательно осмотрите мембрану, малейшая щель может привести к повторению проблемы. Поврежденную прокладку обязательно следует заменить.

Чересчур быстрое либо медленное наполнение водой емкости говорит о возможном перекосе поплавка. Для этого потребуется просто снять крышку и отрегулировать этот узел таким образом, чтобы прокладка плотно и полностью прилегала к сливному отверстию. Чтобы выполнить эти действия вам не потребуется специальных инструментов, все легко можно проделать вручную.

При подъеме поплавка на нужный уровень подача воды в бачок должна быть прекращена

При этом важно определить правильный угол сливного узла, подогнув арматуру крепления поплавка. Создав больше пространства для сливного механизма, вы обеспечите спуск воды при неполной наполняемости резервуара, что поможет сэкономить затраты воды.

Как видите, устранение любой неисправности в сливном резервуаре обязательно повлечет за собой работы по разборке бачка. Чтобы выяснить, как снять бачок с унитаза, нужно изучить его устройство и понять принцип его работы. Рекомендации профессиональных мастеров и пошаговая инструкция по демонтажу также способны значительно облегчить вам проведение работ.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1938
Источник: https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html

Особенности конструкции и принцип действия

Чтобы избежать ошибок во время ремонта и порчи сантехники, перед тем как снять крышку унитаза с кнопкой, следует внимательно изучить принцип устройства сливного бачка. Независимо от стоимости модели, конструкция всех изделий примерно одинакова.

Бачок унитаза – это резервуар из фаянса, полимеров либо металла, постоянно наполняемый водой и накрытый крышкой из того же материала. На моделях «компакт» слив жидкости происходит благодаря нажатию кнопки на ней. Изделия же старого образца оснащены рычагом либо поднимающимся штоком для этих целей.

Поскольку сегодня особенно популярны унитазы первого типа, рассмотрим особенности именно их устройства.

Схема устройства сливного резервуара

Внутренняя система бачка состоит из запорного и сливного узлового соединения. Оба эти блока связаны между собой. К ним принято относить шток для регулирования подачи воды, перекрывающую мембрану, поплавок, показывающий уровень жидкости в бачке, сифон и связующие их детали.

Запирающий блок выполняет функции по заполнению емкости и препятствованию ее просачивания в режиме ожидания. Вода набирается в бачок до заданного уровня и плотно зажимает мембрану к сливному отверстию. При необходимости спустить жидкость во время нажатия кнопки вступает в действие сливной механизм, приподнимая резиновую диафрагму и открывая тем самым доступ воды к чаше унитаза.

Обычно выходит из строя либо запирающий узел, и тогда жидкость постоянно подтекает в чашу или на пол, либо сливная арматура, когда не работает кнопка слива и при ее нажатии бачок остается наполненным. В некоторых случаях вода вообще не поступает в резервуар.

Чтобы определить характер неисправности и устранить ее, перед тем как снять крышку с бачка унитаза, следует выяснить порядок разборки бачка.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1787
Источник: https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 7178
Источник: https://gidroguru.com/vnutrennyaya-kanal/santeh-pribory/unitazy/1634-knopka-bachka-unitaza

Как снять однокнопочный бачок

Каждый унитаз оснащён системой, которая набирает воду и контролирует её количество. Большинство элементов изготовлены из пластмассы и цветного металла, а управление ими осуществляется с помощью кнопок.

Снять крышку бачка унитаза с одной кнопкой несложно. Клапанный механизм у старых моделей оснащён прижимной гайкой, которая фиксирует крышку. У новых моделей эту роль гайки выполняет однокнопочная или двухкнопочная головка. Алгоритм действий прост и выглядит следующим образом:

  • нажимаем на головку;
  • сливаем немного воды;
  • осторожно поворачиваем влево;
  • выворачиваем из втулки до конца;
  • сняв кнопку и разобрав её, открываем крышку.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 652
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Наиболее частые неисправности

Самая частая жалоба после нескольких лет эксплуатации туалетного бачка — вода постоянно стекает в унитаз. Это означает перерасход холодной воды, ржавчину на фаянсе и усиленный износ сливного, да и переливного механизмов.

Чаще всего проблема вызвана:

  • накоплением солей и водного камня, из-за которых прокладка прилегает менее плотно — достаточно очистить с помощью специальных или подручных средств;
  • скопление грязи и ржавчины с труб, которые приводят к разгерметизации, а кроме того, забивают отверстия в унитазе и его выходную трубу, в итоге сантехника работает всё хуже, воды, чтобы смыть отходы, требуется всё больше — если вода очень грязная, очень важно регулярно чистить бачок и смягчать специальной солью, средствами, типа «Калгон». Сильно заржавевший бачок придётся замочить и оставить на ночь и повторить процедуру несколько раз. При этом средство должно быть толерантным, безопасным для пластика и резины;
  • деформация, разрыв или огрубение пробки — мастера советуют размочить её в содовом растворе, однако чаще всего прокладку приходится заменять. Если пробка стала немного жёстче, достаточно отрегулировать шток сива так, чтобы они опускался ниже, сильнее вдавливал пробку, и она садилась плотнее.

Для информации
Через полчаса-час после спуска воды задняя стенка унитаза должна быть сухой. Если она мокрая — пробка подпускает, и нужно либо регулировать, либо чистить, либо чинить механизм.

У инсталляции нечасто, но случается такая проблема, как неправильное положение кнопок. Если кнопка сошла с места и хотя бы немного зажалась наличником, она постоянно будет давить на шток-толкатель, и вода будет немного подтекать.

Наконец, помимо, солей и грязи, возможно скопление слизи. В идеале такого быть не должно, ведь вода постоянно обновляется в бачке, а это не подходящие условия для бактерий. Тем не менее, и это случается. К счастью, удаляется такой налёт очень просто: тёплой водой с губкой или щёткой. После чистки не помешает продезинфицировать ёмкость и механизм, например, забросив 1 ст. л. лимонной кислоты.

Журнал «Мисс Чистота» рекомендует использовать соль для смягчения воды либо раз в месяц (при средней жёсткости воды) мыть бачок, залив внутрь тёплый раствор с чистящим средством для сантехники, Персолью, кальцинированной содой, «Калгоном», «Финишем» или т.п.

Не забывайте время от времени чистить бачок и проверять стенку унитаза — она должна быть сухой. Это поможет долго не разбирать сливной бачок и не волноваться об исправности механизмов и шлангов. Если же грязь накопилась — извлеките пластиковые детали и отмойте, затем соберите бачок обратно. Скорее всего, проблема будет решена.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2634
Источник: https://mschistota.ru/sovety/razobrat-slivnoj-bachok-unitaza-s-knopkoj.html

Съём бачка унитаза старой конструкции

Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.

Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах. Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях

Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку. Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка. Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.

Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки. Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания

Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

Неисправности, заставляющие разбирать бачок

Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:

  • протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
  • протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
  • нарушение функций сливного механизма;
  • нарушение функций механизма набора воды.

Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.

Дефекты функциональной арматуры

Если наблюдается непроизвольная течь воды из накопителя в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.

Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка). Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3465
Источник: http://abisgroup.ru/articles/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza-instruktazh-po.htm

Если у бачка две кнопки

Снять крышку унитаза с одной кнопкой гораздо проще, чем с двумя. При такой конструкции разобрать её будет немного сложнее — из-за разных способов фиксации. Порядок действий при ремонте выглядит примерно так:

  • маленькую кнопку надавливают вниз;
  • появится внутренняя стенка;
  • на стенке есть маленький паз, за которым находится фиксатор;
  • через паз, с помощью отвёртки, отжимают фиксирующий элемент;
  • вынимают большую кнопку, а затем — маленькую;
  • откручивают винтик под ними.

После этих манипуляций открыть крышку унитаза (бачка) будет просто.

Бывают бачки с декоративной шайбочкой из никеля. Вначале её надо открутить, после чего развернуть крышку поперёк унитаза. Теперь осталось отжать скобки-фиксаторы внутри кнопки и освободить её от крепёжных элементов.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 766
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой на крышке

Перед тем как снять крышку с унитаза, нужно крепко взяться за опоясывающее кнопку кольцо и провернуть его. Если элемент зажат намертво, можно воспользоваться пассатижами, но не забудьте обернуть кольцо ветошью или просто бумагой. Это поможет избежать появления царапин на нем. Как только вы почувствуете, что крепление поддалось, продолжайте действия только вручную.

Прокручивать деталь нужно против часовой стрелки, иначе вы еще сильнее зажмете крепление, чем рискуете полностью сорвать резьбу с цилиндра основания. Выкручивать кольцо следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность резервуара. После, вынув деталь, которая имеет цилиндрическую форму, можно приступать непосредственно к снятию крышки.

Откручивать фиксирующее кнопку кольцо нужно предельно аккуратно

Конструкция закреплена к самой кнопке на специальном зажиме с защелками по двум сторонам. Для начала нужно слегка приподнять и развернуть крышку перпендикулярно к резервуару. Это поможет вам получить доступ к прищепке. Все действия проводите плавно и не торопясь, чтобы случайно не испортить узлы крепления внутри бачка.

Далее, развернув деталь, можно взяться одной рукой за правую защелку, а другой – за левую. Вращая прищепку вокруг собственной оси, разворачивайте узлы в противоположные друг к другу стороны. Характерный щелчок скажет о том, что крепление отпущено, и вы можете беспрепятственно снять крышку.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1441
Источник: https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html

Выводы и полезное видео по теме

Все проблемы, связанные с бачком, и способы их устранения продемонстрированы в следующем видео:

Инструктаж перед исполнением работ, связанных с ремонтом бытовой техники своими руками – дело добровольное. Однако лишняя информация никогда не вредит в любых начинаниях. Чем больше имеется сведений о конкретном объекте, тем проще и легче выполнять все действия.

Разборка современных унитазов, несмотря на простоту действий, тоже не исключает обращения к инструкциям.

Хотите рассказать о том, как собственноручно ремонтировали смывной бачок? У вас есть сведения, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, в ниже расположенном блоке.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 687
Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Действия при снятии крышки с двумя кнопками

Для того чтобы снять крышку на модели с двумя кнопками, нужно утопить одну из них. На внутренней поверхности второй клавиши есть небольшое углубление. Нужно поддеть деталь за эту прорезь отверткой или любым другим острым предметом и извлечь корпус кнопки. Таким же образом необходимо достать оставшуюся клавишу. Теперь вы получили доступ к шлицевому креплению, где фиксируется крышка. Винт нужно осторожно, стараясь не сорвать резьбу, выкрутить.

Вытащив обе клавиши, открутите фиксирующий крышку шлицевой винт

Как и в случае с однокнопочным механизмом, крышку нужно слегка приподнять и осторожно вращать до тех пор, пока она не примет перпендикулярное положение относительно бачка унитаза. Защелку, которая фиксирует крышку, снимают таким же образом, как и в первом случае, разжимая прищепку в противоположные стороны, одновременно вращая ее. После щелчка крышку можно снимать.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 923
Источник: https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html

Правила ухода за сантехникой

Ухаживать за сантехникой нужно постоянно, чтобы внутри керамических изделий не скапливались отложения мочевого камня и другие вещества. Лучший способ этого избежать — регулярно чистить унитаз простыми средствами. Хорошо подходят мягкие порошки — например, «Пемолюкс». Для очистки ржавчины и следов воды иногда можно использовать «Санокс».

Керамика — материал, устойчивый к воздействию бытовой химии, но её нельзя чистить железными щётками. Поверхность изделия быстро изнашивается и обретает неприглядный внешний вид. Для внутренней очистки бачков иногда применяют специальные средства, во избежание преждевременного износа арматуры и её засорения.

Для того чтобы ваш унитаз всегда выглядел чистым, всегда пользуйтесь ёршиком. Время от времени обрабатывайте его дезинфицирующими веществами. Одно из них — обыкновенная «Белизна». Её всегда можно использовать, если у человека нет аллергии на хлорсодержащие соединения. Она и дезинфицирует, и чистит, оставляя в туалете приятный и лёгкий запах чистоты.

Если возникают проблемы со сливным бачком, любой человек может разобраться даже в «сложной» двухкнопочной системе, разобрать механизм и устранить поломку. Главное, делать всё внимательно и аккуратно.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Особенности крышек зарубежных моделей

Если у вас унитаз фирмы «Ифо», для снятия крышки вам понадобится плоская отвёртка. Под кнопкой вы найдёте гайку. Открутите её торцевым ключом и снимите небольшую ёмкость, похожую на стаканчик. Его удерживают толкатели, и если нажать на них одновременно, стаканчик поднимается вверх. После того как он окажется наверху, крышку аккуратно снимают и откладывают в сторону.

Крышку модели от фирмы «Ика» снимают так: вначале выкручивают две кнопочки, затем винт. Для него понадобится крестовая отвертка. После снятия стакана крышку можно легко снять. Если вы купили «солидный» унитаз от компании «Густавсберг», кнопку надо вдавить внутрь, отыскать пазик и вытащить конструкцию с помощью плоской отвёртки. Внизу вы обнаружите гайку из пластика, которую тоже нужно выкрутить.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 803
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Инсталлированные бачки для унитазов

Инсталляции — особые конструкции сливных бачков. Модели-инсталляции бывают устроены так, что при разборе бачка приходится частично сносить стенку. Крышку снимают примерно по такому алгоритму:

  • слегка нажимают на кнопку снизу;
  • снимают её, поддевая снизу вверх;
  • откручивают винтики с помощью крестовой отвёртки;
  • аккуратно снимают фиксаторы;
  • извлекают толкатели из пластика;
  • снимают кронштейны;
  • отжимают верхние фиксаторы;
  • снимают перегородку;
  • перекрывают воду в бачке, двигая краник до конца;
  • снимают механизм с клапаном и рокер;
  • отгибают лепестки и снимают нижний фиксатор.

Клапан, предназначенный для смыва, вынимать не нужно. При разборе снимают только верхнюю его часть. Для этого её поворачивают против часовой стрелки. Верхнюю часть клапана откладывают отдельно. Сливной механизм стал меньше, и теперь его можно легко вынуть из бачка.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 860
Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 27839
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://gidroguru.com/vnutrennyaya-kanal/santeh-pribory/unitazy/1634-knopka-bachka-unitaza: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 7748 (28%)
  2. http://abisgroup.ru/articles/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza-instruktazh-po.htm: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 3465 (12%)
  3. https://zonavannoi.ru/santehnika/unitaz/kak-razobrat-bachok-unitaza.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6366 (23%)
  4. https://hozsekretiki.ru/sovety/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 5369 (19%)
  5. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/kak-razobrat-slivnoj-bachok-unitaza.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 687 (2%)
  6. https://mschistota.ru/sovety/razobrat-slivnoj-bachok-unitaza-s-knopkoj.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4204 (15%)

устройство, принцип работы, обзор различных конструкций Сливной механизм для унитаза с двумя кнопками

Много лет назад одним из важнейших изобретений человечества стал унитаз. Сегодня в каждом доме обязательно присутствует такая конструкция. Чтобы обслуживать это приспособление, делать профилактику и ремонт, необходимо хорошо знать устройство унитаза. Он изготавливается в нескольких видах. Это влияет на его конструктивные особенности.

Унитаз с напольным креплением отличается удобством и простотой монтажа.

Унитаз подвесной еще называют настенным. Это устройство может иметь сливной бачок, который устанавливается в нише стены. Иногда бачок и не ставят. Помимо того, имеются:

  • унитаз напольный;
  • компакт-унитазы, комплектующиеся бачком;
  • отдельные унитазы;
  • приставные;
  • турецкие;
  • чаша «генуя».

Компактные устройства

В России во времена СССР было решено сделать унитаз, который занимал бы мало места и был многофункциональным. Так появились компакт-унитазы. Эта конструкция и сегодня остается самой популярной моделью.

Конструкция унитаза снабжена:

  • чашей;
  • смывным бачком;
  • арматурой.

Данное устройство очень легко смонтировать практически в любой квартире, где санузел имеет небольшие габариты. Такой унитаз относится к классу напольных, иначе говоря, его крепление делают прямо к полу. Вся нагрузка ложится на пол, который удерживает массу устройства и седока.

Одним из недостатков такого устройства считается смывной бачок. Он занимает много места. При небольших размерах туалета, ноги пользователя иногда касаются двери.

Очень сложно обслуживать такое устройство. Для соблюдения гигиены необходимо держать в чистоте саму чашу и бачок. Мыть такую систему – весьма трудоемкое занятие.

Такая конструкция унитаза требует соблюдения чистоты всех коммуникационных подводок, а также канализационного выпуска. Надо сказать, что сегодня начали выпускаться монолитные унитазы. У этих устройств корпус сливается со стеной, скрыты все коммуникации. Чтобы сделать унитаз подобного типа, инженерами были разработаны конструкции новейшего типа. Такая модель отличается современным дизайном и эффектным внешним видом.

Вернуться к оглавлению

Подвесные унитазы

В Европе получили широкое распространение подвесные устройства. В последние 10 лет, такие подвесные конструкции стали очень популярны и в нашей стране.

Преимуществом такого устройства является:

  • легкий уход;
  • высокая гигиеничность.

Благодаря тому, что чаша унитаза не имеет опоры, стало очень легко мыть пол такого туалета. Смывной бачок спрятан в стене, его практически не видно. Однако такая конструкция требует монтажа несущего каркаса, который должен иметь жесткую металлическую раму.

Каркас закрепляется к полу анкерными болтами. Для более высокой надежности, если есть такая возможность, его дополнительно крепят к стене. Подобная конструкция способна выдержать 400 кг.

На каркас устанавливается унитаз, совместно со сливным бачком. Вся конструкция обкладывается гипсокартонными листами. На виду остается только унитаз и кнопка смыва.

Главные детали унитаза:

  1. Сливной бачок.
  2. Чаша.
  3. Сиденье.

Главной деталью чаши считается гидравлический затвор. Это кривой канал, который всегда заполнен водой. Его работа позволяет сточным водам уходить в канализацию. Такой сифон не пропускает нехорошие запахи и блокирует засоры.

Вернуться к оглавлению

Гидравлический затвор

Основным принципом деятельности этого механизма является изменение параметров атмосферного давления, которое образуется в канализационной системе и стояке. При атмосферном давлении, превышающем давление воздуха канализации, в гидрозатворе начинает уменьшаться количество жидкости, ее небольшая часть отправляется в стояк.

Вход гидрозатвора практически всегда изготавливается в вертикальной плоскости, его выход делают под углом 90 ° или слегка наклоненным. Если долго не пользоваться гидрозатвором, жидкость может просто испариться.

Вернуться к оглавлению

Сливной бачок

Главной задачей этого устройства является подача воды, чтобы проводить очищение чаши унитаза. Когда изготавливается бачок, используют самые разные материалы:

  • керамику;
  • пластмассу;
  • чугун;
  • нержавейку.

Главными деталями сливного бачка считаются:

  • груша;
  • клапан;
  • тяга;
  • поплавок.

Груша изготавливается из обычной резины, поплавок делают из пластических материалов, для тяги применяется цветной металл, например, медь. Когда происходит спуск воды, начинает подниматься резиновая груша. Когда бачок опустеет, груша занимает свое первоначальное положение, полностью закрывая сливное отверстие.

Переливом является цилиндр, снабженный горловиной.

Когда ломается поплавковый клапан, через перелив уходит лишняя вода, попадая в унитаз. Иногда конструкция перелива сделана совместно с грушей, но чаще всего его делают отдельным узлом.

Очень давно в домах монтировались унитазы, имеющие отдельный высоко закрепленный бачок. В этих устройствах использовалась сифонная система спуска. Отрицательной стороной такого механизма становилась высокая шумность.

Вернуться к оглавлению

Подсоединение коммуникаций

Водопроводные трубы и бачок соединяются резиновыми шлангами, имеющими латунные гайки, оборудованные кольцевыми уплотнителями. Весьма ненадежными в работе являются пластмассовые шланги, имеющие пластиковые гайки. Ими можно пользоваться только в качестве временного варианта.

Патрубок, к которому подключается холодная вода, устанавливается в зависимости от вида бачка. При боковой подаче жидкости он крепится сбоку, при подаче воды снизу его закрепляют внизу бачка. Надо заметить, что когда делается нижняя подача жидкости, сила шума, когда заполняется бачок, значительно ниже. Этот вариант намного красивее и приятнее.

У компактных унитазов, сбоку имеются отверстия, куда подключается водопровод. Одно закрыто заглушкой, прикрепленной к бачку самой обыкновенной гайки. При особой надобности поплавковый клапан может поменяться местами и стать заглушкой.

Наиболее сложной деталью сливного бачка считается поплавковый клапан, изготовленный совместно с поплавком. Известно несколько вариантов изготовления клапана:

  • регулируемый;
  • нерегулируемый.

При любом исполнении его главной задачей остается автоматическое закрытие поступления воды в сливной бачок, когда нужный уровень доходит до критической отметки.

Сегодня широко распространены двухрежимные устройства. Они дают возможность регулировать расход воды в смывном бачке. Для снятия верхней крышки в данных конструкциях нужно предварительно удалить кнопку слива.

Вернуться к оглавлению

Сливная система

При покупке унитаза необходимо прежде всего ознакомиться с существующей горловиной. От нее зависит будущая конструкция всей канализационной системы и нормальная работа унитаза.

Горловина может иметь несколько видов:

  • вертикальная;
  • горизонтальная;
  • угловая.

Специалист, который будет устанавливать унитаз, подскажет какую именно нужно приобрести модель.

Главным критерием будет монтаж. Основной сложностью станут проложенные коммуникации.

В современности сложно представить квартиру или частный дом без такого важного элемента сантехники, как унитаз. Часто требуется провести ремонтные или профилактические работы унитаза. Для того, чтобы выполнить работы такого рода грамотно необходимо понимать устройство и принцип действия такой сантехники. Об этом и пойдет речь в статье.

Есть два варианта выполнения унитазов:

  1. Подвесные или настенные , когда сливной бачок подвешивается на стене либо вообще отсутствует.
  2. Напольные — унитазы в комплекте с бачком, отдельно расположенные унитазы, приставные (полное прилегание к стене), унитазы турецкого типа или чаши «Генуя» (предполагают сидение на корточках при использовании).
Унитазы состоят из трех основных элементов:
  1. Чаша;
  2. Сливной бачок;
  3. Сиденье и крышка (стульчак).

Чаша

Основной составляющей чаши является сифон или гидравлический затвор. Сифон представляет собой изогнутый канал, который заполнен водой, он обеспечивает вывод сточных вод в канализацию без засоров и блокирует газам с неприятным запахом доступ в помещение.

Принцип работы сифона

В основе работы сифона лежит принцип изменения атмосферного давления и давления воздуха в стояке и канализационной сети. Когда значение атмосферного давления будет выше этого же показателя воздуха в канализации и стояке, объем жидкости в гидрозатворе уменьшается, следовательно, ее часть попадает в стояк.

Возможна и противоположная ситуация. Традиционно вход сифона делают прямым, а выход может быть как прямым, так и наклонным. Стоит помнить, что когда сантехникой долго не пользуются, жидкость из гидрозатвора может испариться полностью или частично.

Сливной бачок

Сливной бачок нужен для обеспечения подачи необходимого для очистки количества воды в чашу унитаза. Чаще всего эту составляющую унитаза производят из обычной керамики (как для унитазов-компакт).

Наряду с керамикой производят бачки из пластмассы, чугуна, нержавеющей стали и прочих материалов.

Предлагаем рассмотреть устройство сливного бачка на примере пластмассовой модели с боковым подводом воды.

Для такой конструкциями основными элементами бачка будут:
  1. Клапан поплавкового типа
  2. Совмещенная с переливом груша
  3. Поплавок
  • Грушу производят из резины, поплавок, как правило, пластмассовый, тяга — из металлов не подверженных коррозии (медь или латунь). Когда воду спускают, груша всплывет, после того как вся вода спущена резиновый элемент возвращается на место, перекрывая тем самым сливное отверстие.
  • Перелив это цилиндр с горловиной. Он необходим для спуска в чашу унитаза излишков воды, если поплавковый клапан неисправен. При этом он может быть как отдельным конструктивным элементом, так и совмещенным с резиновой грушей.
  • В домах старой постройки часто устанавливался унитаз с высоко подвешенным бачком, почти под самым потолком. Для обеспечения спуска воды из такого бачка используется сифонный механизм, который имеет существенный недостаток в виде шумной работы.
  • Бачок соединяется с трубами водопровода посредством армированного шланга из резины, который крепится металлическими или латунными гайками с кольцевыми уплотнителями.
  • Более дешевым, но при этом менее надежным, является вариант соединения при помощи пластикового шланга и гаек из пластмассы.
  • Патрубок, который подключает бачок к трубопроводу с холодной водой, может быть расположен с боковой части бачка (боковой подвод воды) или в низу (нижний подвод воды). Стоит отметить, что при нижнем подводе воды уровень шума значительно ниже. Кроме того, второй вариант предпочтительнее и с эстетической точки зрения.

В унитазах компакт типа предусмотрено по одному отверстию на каждой из боковых сторон. При установке одно из них используется для подключения водопровода, а второе закрывается специальной пластиковой заглушкой, которая закрепляется с помощью защелки или накидной гайки. При необходимости модно с легкостью поменять заглушку и клапан поплавкового типа местами.

Важно! Самый ответственный и сложный момент конструкции сливного бачка это клапан поплавкового типа в комплексе с самим поплавком.

Есть два варианта такой конструкции:
  1. Регулируемый
  2. Нерегулируемый клапаны.

Независимо от вида этого элемента, клапан должен безотказно выполнять свою функцию — в автоматическом режиме прекращать подачу воды в бачок по достижению барьерного уровня.

На сегодняшний день широкое распространение получили двухрежимные сливные механизмы, которые позволяют регулировать объем сливаемой в чашу унитаза воды. Для того чтобы снять крышку сливного бачка унитаза с таким механизмом нужно для начала выкрутить саму кнопку слива.

  • Прижимная шайба
  • Прокладка
  • Седло
  • Мембрана
  • Стержень
  • Поплавковый рычаг
  • Ось рычага

Стульчак

Стульчак необходим в первую очередь с точки зрения соблюдения правил гигиены. Поэтому широкое распространение получили пластиковые сиденья и крышки унитаза.

В то же время не теряют популярности и варианты сидения с мягким поролоном. Крепится стульчак к унитазу при помощи специальных креплений разнообразной конструкции и выполненных из разных материалов (пластик, металл).

Ремонт унитазного бачка

Наверное, самой распространенной проблемой, связанной с эксплуатацией сливных бачков, является появлении течи. Не стоит говорить, что такая ситуация является нежелательной, особенно если в квартире установлен счетчик на воду (течь приведет к дополнительным затратам).

Основные причины возникновения течи

Среди всего спектра причин, которые могут вызвать течь сливного бачка можно выделить наиболее весомые и распространенные:

  • Нарушение герметичности груши или прокладок (лепестков).
  • Нарушение регулировки поплавка. В этом случае вода удет переходить через уровень перелива и вытекать.
  • При спуске воды есть протекание между бачком и площадкой самого унитаза.
  • Нарушение герметичности соединения шланга и поплавкового крана.
  • Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Способы устранения неисправностей

Для проведения ремонтных работ, направленных на исправление любой неисправности, первым делом необходимо снять верхнюю крышку сливного бачка.

Нарушение герметичности груши или прокладок

В таком случае наблюдается постоянная течь воды в чашу. Для устранения неисправности необходимо достать грушу и тщательно ее осмотреть.

При длительной эксплуатации возможны деформации груши и прокладок или образование на них налета. Потребуется вытереть эти элементы и постараться плотно состыковать их. Если грушу и прокладку невозможно плотно состыковать — эти элементы необходимо заменить.

Нарушение регулировки поплавка

При этой неисправности вода постоянно перетекает через переливной клапан. При этом существует целый ряд причин такого нарушения:

  • Рычага поплавка не хватает для перекрытия клапана поплавкового типа. Для решения проблемы требуется подогнуть рычаг.
  • Конструкция вашего поплавка соответствует левому рисунку. При помощи пластмассовой шпильки необходимо опустить уровень поплавка. После этого регулировка будет выполнена и течь пропадет.
  • В поплавок попала вода. В таком случае поплавок снимают, сливают из него воду и устанавливают на место.
  • Поплавок не может перекрывать воду, поскольку износилась прокладка внутри его крана. В таком случае конструкцию разбирают, переворачивают прокладку другой стороной или вырезают новую.

Если не удается устранить какую либо из этих причин, то поплавковый механизм необходимо полностью заменить на новый.

Появление течи между бачком и унитазом при спуске воды

Причиной такой неисправности могут служить:

  • Ослабление в резьбе соединен я бачка и унитаза. Для решения проблемы необходимо подтянуть все болты и гайки, но, не прикладывая особых усилий, чтобы не разрушить площадку между бачком и унитазом.
  • Дефекты литья сантехники. В таком случае необходимо обработать места течи герметиком.

Нарушение герметичности между шлангом и поплавковым краном

Причины неисправности:

  • Ослабление гаек, для решения проблемы необходимо взять гаечный ключ и затянуть гайки.
  • Прокладка соединения испорчена. Необходимо открутить гайку, заменить прокладку и прикрутить гайку шланга назад.

Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Скорее всего причина в ослаблении самого соединения. Для устранения проблемы необходимо, не прикладывая особых усилий, затянуть болты и гайки. Если течь не устранена, то эти элементы нужно полностью открутить, смазать прокладки (обработать герметиком) и прикрутить обратно.

Полезная информация ! Неисправности подобного рода можно с легкостью устранить самостоятельно. Это принесет вам опыт и новые навыки, к тому же поможет значительно сэкономить средства семейного бюджета.

Для иллюстрации описанных в статье способов устранения неисправностей сливного бачка предлагаем посмотреть видео.

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.

Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.

Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.

Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

Нижняя подача в сливной бачок

Кнопочный сливной механизм

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по установке ванны своими руками. Как правильно закрепить ванну к стене, герметизация швов и заделке щелей. Установка акриловой, чугунной или стальной ванны на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

RemBoo » Ремонт и замена сантехники в квартире » Устройство сливного бачка унитаза: как починить его своими руками

Нажав на кнопку слива, вся вода с бочка унитаза вытекает, потом кнопка слива поднимается и бочек пустой, а нельзя зделать так чтобы кнопка слива сразу возвращалась обратно, чтоб весь бочек не вытекал?

Здравствуйте! Меня интересует такая информация есть унитаз на две кнопки! Но меньше кнопка не работает и сливает все бачок? Скажите пожалуйста что делать? Или менять саму арматуру? Или что-то нужно отрегулировать?

Здраствуйте… Ребят подскажите как болты крепления бачка снять. Тупо прокручивается снизу и ни в одну, не в другую сторону… Буду благодарен заранее…

Я столкнулся с такой же проблемой, болты приржавели и не хотели откручиваться, пришлось спилить их ножовкой, благо в комплекте арматуры были новые.

Если вода в бачок набирается и не останавливается, не спешите менять поплавковый механизм. В моем случае оказалось достаточным, просто, открутить его и отчистить резиновую прокладку от налета ржавчины. Все опять работает!

Ремонтируем сливной бачок унитаза своими руками: устройство арматуры


Как сделать ремонт устройства сливного бачка унитаза своими руками. Инструкция по устранению неисправностей. Схема и виды популярных сливных механизмов.

Как устроен сливной механизм для унитаза + обзор популярных неисправностей

Неработающий унитаз может стать изрядной проблемой, особенно в доме, где проживает большая семья. Услуги сантехников нынче дороги, да и прибытия специалиста иногда приходится ждать часами. Почему бы не попытаться устранить проблему самостоятельно?

Конструкция этого полезного устройства особой сложностью не отличается. Очень часто причиной неисправности становится сливной механизм для унитаза. Нужно изучить его устройство, принцип работы, а также познакомиться с самыми распространенными поломками и порядком их устранения.

Устройство сливного механизма

Унитазы и бачки к ним довольно разнообразны по дизайну, конструкции, способу монтажа и т.п. Различают стандартные “компакты”, навесные модели, в которых бачок инсталлируется прямо в стену, а также модели с отдельно стоящим бачком.

Последние, впрочем, встречаются все реже, поскольку такая сантехника класса “ретро” считается устаревшей.

А вот сливной механизм внутри бачка бывает всего двух типов, причем принцип работы в обоих случаях практически одинаковый. Все зависит от типа подачи воды в бачок, который может быть боковым или нижним.

Боковая подача воды — это наиболее распространенный вариант. Значительная часть унитазов отечественного производства устроена именно таким образом. Они просты, надежны в эксплуатации, но во время подачи воды в камеру бачка производят характерный шум.

Ради устранения этого недостатка и были созданы модели бачков, в которых вода подается снизу. В этом случае наполнение емкости производится с гораздо меньшим количеством звуков, но и слив в таких бачках сконструирован немного иначе.

Механизм слива можно условно разделить на две части: устройство, регулирующее поступление воды в камеру бачка, а также механизм, посредством которого бачок опорожняется, т.е. осуществляется смыв. Кроме того, в бачке обязательно должен быть защитный элемент — трубка перелива.

В разных моделях внутреннее наполнение бачка может выглядеть по-разному, но функционально это всегда три основных элемента: поплавковый клапан, смыв и защитный перелив.

Поступлением воды в бачок управляет специальный поплавковый клапан. Он состоит из следующих элементов:

  • поплавка, свободно передвигающегося по поверхности воды;
  • штанги, с помощью которой выполняется включение/отключение подачи воды из водопроводной системы;
  • рычага, который соединяет эти два элемента.

Работает это так: когда после смыва уровень воды в емкости понижается, поплавок опускается вниз, рычаг передает усилие на штангу, открывается подача воды, и бачок начинает заполняться. Когда поплавок поднимается вместе с водой до максимального уровня, штанга перекрывает водопроводную трубу и поступление воды прекращается.

К поплавковому клапану бачка с боковой подачей воды нередко присоединяют вертикальную трубку. Этот элемент необходим, чтобы при подаче воды в бачок производилось меньше шума.

Вторая часть сливного механизма — это собственно смыв. Он состоит из клапана, препятствующего вытеканию воды из бачка, а также тяги, с помощью которой открывается этот клапан. В качестве клапана обычно используется резиновый элемент, по форме напоминающий грушу.

Управляется такой механизм с помощью кнопки, шарика, который нужно потянуть вверх, или веревки, которую дергают вниз. Последний вариант используется только в отдельно стоящих “ретро”-бачках, которые встречаются крайне редко.

После нажатия кнопки клапан открывается, и значительное количество воды поступает в унитаз, выполняя задачу, для которой и был разработан этот механизм.

Когда вода полностью вытекает, клапан опускается вниз и надежно перекрывает выпускное отверстие. В этот момент срабатывает поплавковый клапан, и вода начинает поступать в емкость. В систему слива обычно встроен еще один полезный элемент — переливная трубка. Она препятствует вытеканию воды через край бачка.

Это может произойти при поломке поплавкового клапана, если вода и после достижения максимального уровня не была перекрыта. Иногда трубка перелива монтируется не в механизм сливного клапана, а устанавливается отдельно. В моделях с нижней подачей воды поплавковый механизм выглядит немного иначе, но принцип его работы почти не отличается от аналога в бачке с боковой подачей воды.

Регулировка количества воды в бачке

Максимальное количество воды в бачке регулируется путем изменения длины рычага, к которому прикреплен поплавок. Если роль такого рычага выполняет отрезок толстой проволоки (такое еще встречается в старых моделях), ее можно просто согнуть вверх или вниз, в зависимости от того, нужно ли сделать количество воды в бачке больше или меньше.

Чем более высокое положение занимает поплавок в бачке, тем больше воды поступит в бачок.

Но вместо проволоки в современных моделях все чаще используют пластиковые элементы, которые согнуть, конечно же, не получится. Чтобы изменить положение поплавка, его просто сдвигают вдоль пластикового плеча, размещая ближе к месту подачи воды или дальше от него.

Чем ближе к клапану находится поплавок, тем меньше воды поступит в бачок. Для крепления поплавка обычно используется защелка, которую необходимо следка отжать, чтобы сдвинуть этот элемент. Иногда используется резьбовое соединение, его обычно не сложно открутить, а затем закрутить.

Такие несложные манипуляции помогут улучшить работу бачка, повысить эффективность смыва и сэкономить значительное количество воды.

Порядок монтажа сливного механизма бачка

В процессе установки унитаза обычно возникает необходимость собрать и установит также сливной механизм. Инсталляция для встраиваемого унитаза обычно поставляется в уже собранном виде, а вот над сборкой компакта придется потрудиться. Иногда в инструкциях встречается рекомендация сначала собрать и поставить внутрь бачка устройство, а затем монтировать бачок на чашу, но практика показывает, что это не всегда удобно.

  • Сначала на резьбу сливного механизма устанавливают специальную защитную прокладку.
  • Конструкцию с прокладкой помещают в отверстие слива.
  • Прокладку фиксируют специальной гайкой из пластика, которую следует осторожно, но плотно затянуть.
  • Сливное отверстие на чаше унитаза защищают еще одной прокладкой.
  • Бачок ставят на чашу унитаза и закрепляют стяжными болтами, под которыми также должны быть небольшие резиновые прокладки для защиты от протечек.
  • Устанавливают механизм подачи воды.
  • Присоединяют его к водопроводной системе.

После этого можно закрыть бачок крышкой, установить элементы управления смывом (кнопку, штангу и т.п) и монтаж унитаза можно считать завершенным.

Как правило, неисправности связаны с некачественным производством комплектующих или просто отслужившими свой срок деталями. Чаще всего сливной механизм бачка причиняет своим владельцам неприятности трех типов:

  • Вода не поступает в бачок.
  • Вода выливается из бачка и течет на пол.
  • Вода поступает в бачок, но постоянно вытекает в унитаз, а бачок остается пустым или заполненным лишь частично.

Чтобы выяснить причину поломки, обычно внутренности бачка приходится снимать, разбирать, осматривать и ремонтировать. Разумеется, перед началом любых ремонтных операций с бачком нужно отключит поступление воды к унитазу.

Это не сложно сделать, если еще при монтаже водопроводной системы был предусмотрен соответствующий запорный кран.

Важный элемент конструкции — крышка бачка

Модели, в которых смыв осуществляется с помощью кнопки, одинарной или двойной, очень удобны и популярны. Однако снимать такую крышку следует очень осторожно, чтобы не повредить механизм управления. Вокруг кнопки находится специальное стопорное кольцо.

Сначала нужно его осторожно открутить. Обычно этот элемент изготавливают из пластика, при чрезмерном надавливании кольцо может лопнуть.

После того, как кольцо удалено, крышку нужно аккуратно снять. Иногда при надавливании на кнопку смыв не производится. Практически всегда это вызвано отсоединением зацепов, соединяющих кнопку и механизм смыва. Достаточно устранить смещение, чтобы бачок стал работать нормально.

Если кнопки западают, это также свидетельствует об их неправильном положении. После того, как смещение будет устранено, механизм начнет работать правильно.

Прочистка поплавкового клапана

Если вода не поступает в бачок, проблема, скорее всего, в механизме подачи воды. Он либо засорен, либо сломан. Необходимо разобрать эту часть устройства и проверить, нет ли внутри загрязнений. Обычно достаточно промыть клапан или устранить отложения внутри водопроводной трубы, а затем снова установить клапан, чтобы избавиться от проблемы.

Отверстие в клапане очень узкое и легко забивается. Для его прочистки обычно используют кусок проволоки или иголку. Чтобы промыть патрубок водопровода, нужно ненадолго открыть запорный кран. После того, как клапан снова прикручен и механизм установлен, воду пускают, чтобы проверить работу системы.

Если качество водопроводной воды низкое, имеет смысл задуматься об установке защитного фильтра. Эта мера позволит увеличить сроки эксплуатации сантехники в доме.

Проблемы с грушей

Если вода постоянно вытекает из емкости бачка в унитаз, значит, возникли проблемы с резиновой грушей, которая перекрывает сливное отверстие. Либо она слишком легкая, и нуждается в утяжелении, либо она прохудилась, и необходима полная замена этого элемента.

Чтобы определить характер проблемы, следует снять крышку бачка и нажать на механизм смыва сверху. При этом в бачке должно оставаться достаточное количество воды.

Если при значительном давлении протекание воды продолжается, значит, груша испорчена. Следует выполнить следующие операции:

  • Перекрыть подачу воды.
  • Перевести поплавок в верхнее положение.
  • Демонтировать механизм смыва.
  • Снять грушу.
  • Приобрести в магазине аналогичный по размерам и форме элемент.
  • Установить грушу на место.
  • Выполнить монтаж устройства смыва.
  • Проверить работу системы.

Если есть возможность выбора, стоит отдать предпочтение груше из более эластичной резины, это обеспечит лучшее ее прилегание к сливному отверстию.

Иногда решить проблему с прохудившейся грушей позволяет слой герметика, однако это временная мера, вскоре проблема возникнет снова.

Если при надавливании на механизм протечка устраняется, необходимо утяжелить грушу. Для этого используют различные утяжелители: свинцовые элементы, несколько болтов, узкий капроновый мешочек с песком и т.п.

Грушу снимают, и утяжелитель помещают над ней, равномерно распределяя его вокруг патрубка. Потом грушу устанавливают на место.

Если подтекает бачок

Если из бачка вода течет прямо на пол, значит, одна или несколько прокладок, закрывающих его монтажные отверстия, вышла из строя и нуждается в замене. Для этого понадобятся довольно масштабные работы:

  • Сначала удаляют воду из бачка.
  • Затем демонтируют его внутреннее наполнение.
  • После этого откручивают крепежные болты.
  • Бачок аккуратно снимают с чаши унитаза.
  • Износившиеся резиновые прокладки удаляют.
  • Все соединения тщательно очищают от загрязнений.
  • Монтаж бачка выполняют заново, используя новые прокладки.

Даже если прохудилась только одна прокладка, рекомендуется заменить их сразу же все, поскольку остальные элементы подвергались такому же разрушающему воздействию и скоро могут выйти из строя.

Операции по демонтажу-монтажу бачка довольно трудоемкие, а такая предусмотрительность избавит от необходимости проделывать эту работу несколько раз.

Иногда прокладки в порядке, а вода льется через край бачка. Скорее всего, проблема в поломке системы перелива. Ее нужно либо прочистить, либо полностью заменить. Поможет решить проблему и правильная регулировка положения поплавка. Эта процедура уже была описана выше.

Прохудиться может и прокладка, расположенная у впускного отверстия бачка. Ее необходимо заменить таким же образом. Все места соединений следует самым тщательным образом загерметизировать, чтобы предотвратить появление таких поломок в будущем. По окончании работ нужно несколько раз наполнить и опустошить бачок, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Особенности поломок в бачках с нижним подводом воды

При работе такого устройства могут возникнуть такие же проблемы, как и в бачке с боковой подачей. Решаются они таким же образом. Но есть и отличия. Например, причиной отсутствия воды в бачке может быть недостаточный напор воды в водопроводной системе дома.

К этой проблеме чувствительны клапана мембранного типа. Если напор воды в системе может понижаться до уровня 0,05 МПа, лучше выбрать устройство со штоковым клапаном.

Смещение элементов впускного механизма — еще одна распространенная причина отсутствия воды в бачке. Еще при установке унитаза с нижней подачей воды следует обратить внимание на этот момент.

Если элементы механизма прикасаются к стенам бачка или сливному механизму, значит, они установлены неправильно. Чтобы решить проблему, достаточно вернуть клапан и поплавок к правильной позиции.

Как устроен сливной механизм для унитаза: как работает, виды, обзор неисправностей


Устройство и принцип работы сливного механизма для унитаза. Обзор распространенных поломок и способы их устранения. Фото и видео.

Устройство и составляющие сливного механизма унитаза. Правильный монтаж

Если вы покупаете унитаз без сливного механизма, то стоит внимательно ознакомиться с правильной техникой монтажа составляющих бачка, иначе вы рискуете не только получить неисправный слив воды, но и высокий шанс затопить своих соседей снизу. Причем, кроме верной установки, нужна еще и правильная регулировка всех составляющих. И, прежде, чем перейти к теории монтажа, а также того, как разобрать бачок унитаза, нужно разобраться из чего, собственно, сливной механизм для унитаза состоит.

Основные составляющие сливной емкости

  1. Механизм набора воды в емкость . Из названия не сложно понять, что приспособление наполняет сливной бачок водой до определенного уровня. Механизм состоит из запорного клапана, а также поплавка. Принцип действия основан следующим образом – присоединенный к рычажку поплавок движется вверх или вниз, в зависимости от уровня воды в бачке унитаза. Когда вода достигает нужного уровня, то поплавок, настроенный на определенный уровень воды, поднимает присоединенный рычажок, который перекрывает запорный клапан, таким образом, перекрывая доступ излишнему объему воды. Когда вода покидает сливной бачок, тогда поплавок опускается и рычаг освобождает путь для поступления нового количества воды;
  2. Система спуска воды . Предназначается для впуска набранной воды прямо в унитаз. Спускной механизм состоит из следующих частей: спускной рукоятки (кнопки) и сливного сифона. Сифон предназначен для герметичного перекрытия доступа воде, что предотвращает ненужные утечки. На сегодняшний день существуют несколько видов сливных сифонов. Представитель старого поколения – самая простейшая грушевидная система. Предполагает наличие резинового цилиндра, который, по форме, может выглядеть, как вантуз. Для того, чтобы сливной бачок, в такой системе, опустошил накопившиеся объемы воды, обычно сбоку емкости монтируется рычаг или рукоятка, которые требуется поднимать вверх. Представитель уже нового поколения – механизм спуска, в схеме которого, располагается сливная кнопка.

Сливной механизм для унитаза

Особенности правильного монтажа сливного оборудования

Любое дело главное начать. Отсоедините сливной бачок с унитаза, для более комфортной установки механизмов. Далее следуйте инструкциям:

Как только вышеперечисленные действия успешно завершены, нужно установить бачок от унитаза, непосредственно, на сам унитаз:

  • Аккуратно поставьте бачок на площадь унитаза, где располагаются отверстия для крепежных болтов. Все действия старайтесь выполнять плавно и медленно, дабы не заработать сколы на керамике;
  • Чтобы сливной бачок смог наполняться водой, нужно закрепить устройство наполнения жидкости;
  • Устанавливаете крышку бачка и крепите кнопку слива.

И так, вся необходимая арматура установлена. Старайтесь не допускать перекосов крепежных болтов и не наматывать на резьбу ничего лишнего, чтобы избежать излишнего натяжения.

Регулировка, которую необходимо выполнить после установки арматуры

Такие действия необходимы, так как бачки различных производителей могут вмещать различный объем воды. Высота спускного клапана регулируется следующим образом:

  • Отсоединяете тягу от трубки переливания воды;
  • Отжимаете фиксатор специального стакана;
  • В зависимости от нужной высоты перемещаете стойку выше или ниже.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Чтобы бачок вмещал нужный вам объем воды, а точнее необходимый уровень жидкости, нужно сделать следующее:

  1. Требуется настроить положение стакана устройства сливного бачка унитаза. Положение можно смещать вверх или вниз, но оставляя расстояние от верхушки стакана до верха емкости. Расстояние должно быть не менее 45 мм;
  2. Затем устанавливаете трубу для переливания воды выше максимально возможного объема воды, примерно, на 20 мм, но следите, чтобы расстояние от верхнего уровня стойки было не выше 70 мм.

Правильный ремонт механизмов бачка унитаза

Поскольку смывное устройство для унитаза изготавливается из материалов, которые могут изнашиваться, бывают ситуации, которые предвещают скорейшую его поломку. Как часто бывает, люди застают устройство сливного бачка уже в стадии поломки, так что следует разобрать некоторые аспекты эффективного ремонта различных поломок.

Самая частая проблема – постоянный приток воды в унитаз , которая не задерживается в бачке даже при отпущенной кнопке слива. Неисправность, в таком случае, кроется в схеме поплавкового устройства. Это либо износ клапана впуска необходимого объема воды, либо сильный перекос рычажка, или же неполадки с буйком (поплавком). В случае с поплавком решение простое – иногда на нем образуются трещины, которые позволяют старому буйку тонуть в объемах воды бачка унитаза, поэтому требуется его замена.

Большие объемы воды, с которыми работает устройство сливного бачка унитаза, могут погнуть рычаг слива, который управляется кнопкой. Необходимо просто вернуть его в горизонтальное положение.

Устройство сливного бачка унитаза, зачастую имеет клапан, который не справляется с большими объемами воды. В таком случае следует установить специальную поплавковую заслонку, которая выдержит необходимое количество объемов воды, которая поступает в бачок от унитаза.

Сливной механизм для унитаза монтаж и ремонт


Сливной бачок для унитаза устройство ремонт видео. Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды. Как разобрать бачок унитаза с кнопкой

В любом современном жилом доме, квартире либо офисе неотъемлемой частью комфортных условий проживания, работы является наличие туалетной комнаты. Центральное место в этом помещении занимает такое сантехническое устройство, как унитаз.

Эффективность этого прибора определяется многими факторами – правильной организацией канализационной системы, соблюдением всех нюансов подключения к трубе сливной и водоснабжающей.

Но основным элементом конструкции любого унитаза является сливной бачок, от нормального функционирования которого и зависит эргономика и удобство эксплуатации. Ведь при выходе из строя системы смыва нивелируется большинство преимуществ обустройства туалетного помещения в пределах жилой/рабочей площади здания. Как же устроен сливной бачок унитаза?

Классическая арматура для сливного бачка унитаза предусматривает наличие следующих функциональных элементов и устройств:

  • резервуар для воды с крышкой;
  • кнопка (либо рычаг) управления;
  • система набора воды;
  • система слива;
  • система перелива.

Механизм набора воды в емкость

Второе название этого узла – кран поплавковый . Основными элементами этого управляющего механизма являются:

  • запорный клапан;
  • поплавок;
  • штуцер с водопитающей трубкой;
  • штанга подвески поплавка.

Принцип функционирования поплавкового крана следующий : при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.

Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан , прекращая подачу воды.

В заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.

Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: . Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.

Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением . Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.

Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после , а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .

Сливное устройство

Прародителем конструкции слива была схема, основанная на применении грушеобразной пробки, выполненной из мягкой резины. Для приведения в действие механизма необходимо было приподнять вверх штангу, присоединенную к пробке .

Современные конструкции реализованы несколько по-другому. Сегодня механизм слива для бачка унитаза представляет собой единую систему, объединенную с механизмом налива , приводимую в действие кнопкой или рычагом.

Более того, тенденция к экономии природных ресурсов привела к появлению комбинированных , состоящих из двух частей. При нажатии на меньший сегмент осуществляется слив малого количества воды, а при активации большего бачок опорожняется полностью.

В большинстве случаев современная смывная арматура для бачков производится из недорогого пластика. Основными элементами сливного механизма для унитаза являются:

  • клапан отверстия слива;
  • тяга.

Конструкция и действие перелива

Кроме вышеперечисленных механизмов, современные сливные бачки для унитазов оборудуются также системой перелива – предохранительным устройством, предотвращающим переполнение бачка и вытекание воды наружу в помещение в случае выхода из строя системы автозаполнения. Она представляет собой пластмассовую переливную трубку, обычно являющуюся частью системы слива бачка.

Располагается эта трубка обычно вертикально по оси сливного отверстия. Верхний край с раструбом для более эффективного слива находится в 10-15 миллиметрах от максимального уровня воды в резервуаре .

В случае возникновения аварийной ситуации, то есть, несработке закрытия впускного клапана в процессе налива воды, механизм перелива отправит избыточную жидкость в унитаз , обезопасив тем самым поверхность пола туалетной комнаты и отделку аналогичного помещения соседей снизу.

Существуют также модификации комплектов арматуры для сливных бачков унитаза, предусматривающих отдельный выход для переполняющей емкость жидкости, но поскольку они не унифицированы, то есть подходят только к конкретным, ныне устаревшим моделям накопительных резервуаров для унитазов, сегодня они не актуальны.

Что происходит после нажатия рычага/кнопки?

Изначально активируется шток, производящий подъем пробковой груши – запорного клапана сливного узла, в результате чего вода из накопительной емкости свободно проникает в унитаз, омывая его рабочую поверхность, после чего попадает в канализацию. Потом пробка под воздействием собственной массы становится на место , перекрывая ток воды в унитаз.

Одновременно с падением уровня воды в резервуаре открывается запорный клапан впускного механизма и осуществляется наполнение бачка рабочей жидкостью. Этот процесс прекращается по достижении поплавком верхнего положения, которое обычно устанавливается на 20-30 миллиметров ниже боковых отверстий резервуара.

В этом видео вы сможете ознакомиться с устройством и принципом действия сливного бачка:

Наиболее распространенные неисправности

  1. в месте резьбовых соединений . Вызвано обычно неправильным соединением (когда гайка накручивается с перекосом, неплотно) либо выходом из строя .
  2. Вода безостановочно вытекает из резервуара в унитаз , то есть . Причин тут может быть несколько: попадание постороннего предмета между сливным отверстием и пробкой, перекос либо нарушение герметичности пластмассового поплавка.

    Также частой причиной бывает ослабление крепления либо поломка механических элементов – пластиковых штанг, поплавка.

  3. При нажатии управляющей кнопки слив не происходит . Это может быть вызвано, опять же, появлением значительных люфтов в местах соединения, поломкой пластиковых элементов системы. Может потребоваться .
  4. – даже после полного опорожнения бачка не срабатывает заливной механизм. Это происходит в результате неправильной работы поплавка либо засорении впускной мембраны.

Устройство современного сливного бачка отнюдь не настолько сложное, как кажется на первый взгляд. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике, в силах изучить его, после чего сможет самостоятельно смонтировать бачок для унитаза, отрегулировать арматуру и произвести необходимые в случае возникновения неисправностей.

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой
    • вода сливается пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:


Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

  • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
    • отключить воду, спустить ее,
    • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
    • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
    • установить на место, все подключить и проверить работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Арматура сливного бачка с нижней подводкой

Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Унитаз плохо смывает

Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?

Причина

Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке – скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.

Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.

Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо – мы сразу же сталкиваемся с последствиями.

Впрочем, если бачок стоит без крышки – в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.

И в этом случае не спешите отчаиваться

Решение

  1. Перекрываем воду на бачок.
  2. Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить – прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
  3. Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения – ищем пинцет.
  4. Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться – увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.

Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце. Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.

Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза

  1. Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза – можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.
    Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.

Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.

Если у вас такая конструкция бачка и полочки – можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом

  1. После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран – включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом регулировка смывного бачка унитаза закончена.

Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.

У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными

Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!

Предыдущая запись Система слива унитаза: виды и рекомендации Следующая запись Установка унитаза на плитку: как сделать правильно

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

  • Регулировка наполнения бачка.
  • Механизм спуска.
  • Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Уменьшаем объем смыва

Зачем это нужно

Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.

Если в вашем регионе вода очень дорога – логично экономить ее. Самый очевидный способ – сократить расход воды на каждый смыв бачка.

Совет: многие комплекты арматуры позволяют более гибко расходовать воду.

Бачок оснащается двумя кнопками; нажатие одной из них приводит к смыву с использованием всего объема воды (обычно 8 литров), нажатие второй – к расходу половины этого количества.

Решение

Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.

Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?

  • Если рычаг латунный – просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.

Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше – просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)

  • Если у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика – внимательно осмотрите его.
    Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.

Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива.

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

  • К списку статей

Публикации по теме:

  • Замена бачка унитаза

    Наиболее уязвимый компонент унитаза – емкость для набора воды. Чаще всего именно ее приходится менять.…

  • Установка унитаз

    Установка сливного бачка унитазаУстановка бачка унитаза — не такое сложное занятие, как может показаться. Главное…

  • Подтекает инсталляция

    Как починить инсталляцию унитаза: популярные поломки и способы их устраненияПодвесной унитаз, как и его брат…

  • Пылесосы doffler отзывы

    Данный товар можно приобрести у нас в магазине на ул.Космонавтов 17 (предварительно уточнить наличие), если…

  • Как снять бачок от унитаза?

    Ремонт механизмов сливного бачка особой сложности не представляет, но для его осуществления нужно как минимум…

Что произойдет, если нажать обе кнопки на унитазе с двойным смывом в 2021 году

Когда я исследую туалеты с одинарным или двойным смывом, я много исследую на эту тему. Большинство пользователей нажимают маленькую кнопку, чтобы сэкономить воду, а кто-то удваивает, чтобы получить лучший сервис. Интересно знать, что происходит, когда вы нажимаете на кнопку смыва в унитазе одну и две кнопки?

Лучше всего вам ответ. Я обнаружил, что нажатие обеих кнопок дает больше воды, чем двойной или одинарный смыв.Как правило, для тяжелых отходов необходимо нажатие обеих кнопок. Но вы должны помнить, что вы никогда не экономите воду для одновременного нажатия обеих кнопок . Что-нибудь еще?

Подробное исследование и информация, я поделюсь с вами правильным методом нажатия кнопки. У вас также может возникнуть вопрос о том, какую кнопку вы должны нажать однократно, дважды или обе, чтобы сэкономить воду и мощный смыв? Обсудим это подробнее.

Что произойдет, если нажать обе кнопки на унитазе с двойным смывом

В этом разделе вы подробно узнаете, что на самом деле происходит, когда вы нажимаете одиночный, двойной или оба смыва.Итак, давайте поговорим об этом, не теряя времени зря.

Унитаз с одинарным сливом

Вы можете заметить, что на сливе унитаза есть две кнопки малого и большого размера. Кнопка большого размера предназначена для однократного смыва. Когда вам нужно небольшое количество воды, вы должны нажать кнопку однократного смыва, чтобы сэкономить воду. Вы также нажмете кнопку однократного смыва, когда количество отходов невелико.

Обратите внимание, однократный смыв может не подходить для людей с ограниченными возможностями, тяжелых людей и некоторых других участков.Таким образом, когда вы нажимаете кнопку одиночного смыва, она может работать некорректно. В этой ситуации вы можете нажать кнопку двойного смыва или одновременного одиночного и двойного смыва; в противном случае он не работает идеально.

Унитаз двойного смыва

По моему опыту, опция двойного слива также способна заполнить оба варианта смыва. Если вам нужна дополнительная вода и большие отходы, вы можете использовать вариант двойного смыва. Как правило, унитаз с двойным смывом более мощный, чем вариант с одинарным смывом.

Унитаз с двойным смывом также подходит для вашей системы как с одинарным, так и с двойным смывом, что означает, что, когда вам нужно нажать оба смыва, вы сделаете свой смыв, просто нажмите опцию двойного слива.Я надеюсь, что вы поймете все, что я вам скажу.

Нажимайте обе кнопки заподлицо

Согласно опыту пользователей и моему опыту, когда вы одновременно нажимаете кнопки однократного и двойного слива, смыв унитаза обеспечивает дополнительное давление в унитазе и требует много воды для смыва. Оба варианта промывки нажатием кнопки требуют дополнительной воды для выполнения работы.

Это никогда не вредно для вашего туалета. Так что, если вы думаете, что вам нужно сохранить, то вы не будете нажимать обе кнопки.Надеюсь, вы поймете, что происходит, когда вы одновременно нажимаете обе кнопки.

Часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы)

В: Какую кнопку нажимать на унитазе с двойным сливом?

A: Вы обнаружите две кнопки, когда установите унитаз с двойным сливом. Вы также можете заметить, что у унитаза есть большая и маленькая кнопка для слива. Маленькая кнопка подходит для одиночного смыва, а большая кнопка подходит для двойного смыва.

В: Унитазы с двойным смывом — это хорошо?

A: Унитаз с двойным сливом подходит не только для вашей среды, но и для вашего кошелька.Унитаз с двойным сливом экономит воду и убирает большие отходы. Если вы хотите предотвратить большие отходы, возможно, вам придется промыть несколько раз. Но опция двойного смыва сделала свою работу всего за 1 нажатие.

В: Что такое двойной промывочный клапан?

A: Двойной промывной клапан — это клапан, который обеспечивает как половинную, так и полную систему промывки. Некоторые из двойных промывных клапанов управляются ручкой, а некоторые другие — кнопкой.

Окончательный приговор

Нажмите обе кнопки для однократного и двойного смыва требует дополнительного количества воды и помогает смыву стать более мощным.Также требуется много воды и увеличивается счет за воду. Но оба типа смыва не мешают вашему унитазу и по-прежнему обеспечивают быстрый и эффективный смыв.

Связанное сообщение

Туалеты с двойным смывом I Sustainable Solutions

Туалеты с полностью закрытыми бортиками имеют полностью гладкую чашу, на которой не виден контур сифона, поэтому они не только красивы, но и намного проще чистить и содержать в чистоте. .Для них требуется другой метод установки, чем для стандартного унитаза с болтами на 12 дюймов. Для унитазов Caroma этим методом является Smart Connect.

Smart Connect использует переходник со смещением, который устанавливается поверх необработанного фланца и воскового кольца, сохраняя установку чистая и аккуратная. Любой, кто снял унитаз и должен был убрать беспорядок со старого воскового кольца, оценит, насколько революционной является эта система. После установки адаптера смещения Smart Connect вам не нужно снимать его снова, даже если убрать унитаз.

Настоящий гений Smart Connect заключается в его адаптируемости. У адаптера смещения одна сторона шире другой. Это позволяет вам установить чашу с юбкой Caroma на 10-дюймовую или 12-дюймовую черновую конструкцию, просто повернув адаптер.

Для установки 10 дюймов поверните адаптер так, чтобы его широкая сторона была обращена от стены.

При установке 12 дюймов поверните адаптер так, чтобы широкая сторона адаптер обращен к стене.

Теперь, когда вы понимаете, как работает адаптер, приступим к установке. Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при установке унитаза Caroma, — это использовать правильное восковое кольцо. Для важно использовать только стандартное восковое кольцо , а не восковое кольцо с переходным кольцом. Использование рогового обода может вызвать медленную промывку, обратный сифон и засорение. Они не предназначены для работы со смывными унитазами.

Расположите восковое кольцо и Т-образные болты, как показано ниже.

Затем просто поместите смещенный адаптер поверх воскового кольца, нажимая вниз, пока нижняя часть адаптера не коснется пола.Когда адаптер установлен, проверьте внутреннюю часть адаптера, чтобы убедиться, что излишки воска не попали в адаптер. Если это так, вы захотите удалить это лишнее. Помните, что именно здесь вода и отходы попадают в ваши водопроводные системы. Скопившийся здесь избыток парафина может в конечном итоге вызвать закупорку. Итак, просто соскребите излишки воска рукой в ​​перчатке или инструментом и удалите его.

Затем вам нужно будет разместить крепежные скобы по обе стороны от адаптера. Множество отверстий на фиксирующем кронштейне обеспечивает контактную поверхность для окончательного болтового соединения с внешней стороны чаши, поэтому важно установить ее сейчас.Просто наденьте фиксирующий кронштейн на Т-болты и затяните их шайбами ​​и гайками, прилагаемыми к грубой заточке. Это не только последний этап подключения, но и надежное крепление адаптера к полу.

Вот вам инсайдерский совет — в зависимости от размещения адаптера в вашей среде может быть очень сложно затянуть гайки на Т-болтах. В этом случае вы можете просто снять верхнюю часть адаптера, чтобы освободить больше места для работы.

Убедитесь, что болты затянуты, но не перетягивайте, так как это повлияет на положение кронштейна. Если после затяжки обоих кронштейнов вы сняли верхние части адаптера, просто установите их обратно. Приведите в порядок область вокруг адаптера и убедитесь, что вся область чистая и свободная от всех строительных материалов и мусора. Пришло время надеть унитаз на адаптер.

Если вы посмотрите на дно чаши Caroma с юбкой, она будет выглядеть так.

Круглая часть основания помещается внутри переходника со смещением, обеспечивая хорошее плотное прилегание. Самое замечательное в Caroma smart connect заключается в том, что после того, как вы надели адаптер на восковое кольцо, вы можете позже снять унитаз, если это необходимо, без необходимости касаться или заменять восковое кольцо, что делает весь процесс чистым и простым.

После того, как вы поместите чашу поверх адаптера, вы вставите пластиковую втулку, латунную втулку и винт из нержавеющей стали в каждое из боковых отверстий, поворачивая отверткой Phillips до упора.

В этот момент винт входит в одно из отверстий на крепежной скобе, которую вы прикрепили к адаптеру смещения. На этом этапе дежа крепится непосредственно к переходнику со смещением и грубой заделке. Таким же образом вставьте второй винт с другой стороны чаши. Затем установите декоративный колпачок поверх латунной втулки, чтобы сделать всю установку почти невидимой.

Оберните полоску силикона вокруг основания, чтобы вода не попала под чашу.Не забудьте оставить отверстие в один дюйм сзади, и все готово!

Вся установка показана на видео выше. Полные инструкции по установке прилагаются к каждой чаше Caroma, и если вам нужна дополнительная помощь, просто позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 800-460-7019 или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо. Мы здесь, чтобы помочь.

Чтобы приобрести новый смещающий адаптер Caroma Smart Connect, вам понадобится деталь № 415245. (Щелкните по этой ссылке, чтобы перейти в интернет-магазин)

Туалеты с двойным смывом «расходуют больше воды, чем экономят»

Анонимный читатель цитирует отчет The Guardian: Туалеты, специально спроектированные для экономии воды, тратят больше, чем экономят, предупреждает крупнейшая водохозяйственная компания Великобритании.В течение многих лет участники кампании предупреждали, что туалеты с двойным смывом, представленные как более эффективные альтернативы, которые, как ожидается, будут использовать менее половины количества воды на смыв, более подвержены утечкам. Говорят, что проблема настолько велика, что затраты перевешивают выгоды.

«Поскольку так много туалетов, которые непрерывно протекают в течение дня и ночи, совокупные потери воды теперь превышают количество воды, которую должна экономить конструкция с двойным смывом», — сказал Эндрю Такер, менеджер по эффективности водопользования компании Thames Water.«Объем потерь воды увеличивается с каждым днем ​​по мере того, как все больше людей ремонтируют и модернизируют старые туалеты и по мере строительства большего количества домов, поэтому это растущая проблема». Компания Thames Water сообщила, что из-за плохой конструкции и материалов вода постоянно течет в чашу. И, согласно BBC, Ассоциация производителей ванных комнат признала, что конструкция многих унитазов с двойным смывом по своей природе более склонна к утечкам. «Большинство из них используют систему капельного клапана, которая находится на дне бачка и открывается, чтобы позволить воде вытекать при нажатии на смыв», — сообщает The Guardian.«Мусор и другие проблемы могут привести к тому, что механизм не закроется, а это означает, что вода постоянно течет из бачка в чашу».

«В старых цистернах, как правило, используется сифонная система, которая толкает воду вверх, пока она не достигнет точки, в которой она может стекать в унитаз. Поскольку эта точка находится выше ватерлинии, когда унитаз не смывается, система работает нормально. менее вероятно, что возникнет такая же утечка «. Джейсон Паркер, управляющий директор Thomas Dudley Ltd, одного из крупнейших производителей сантехники в Великобритании, сказал BBC: «Если мы серьезно относимся к трате воды и хотим остановить это, единственный способ сделать это — вернуть сифон. в.»

Как отремонтировать работающий унитаз с помощью кнопки смыва

Туалеты с кнопкой смыва являются наиболее распространенными и удобными из всех. Когда вы закончите опорожнять миски, нажмите кнопку. Покончите с грязными отходами из унитаза вместо того, чтобы тянуть или толкать рычаг или цепь.

Однако самые удобные тоже имеют свои проблемы. И одна общая проблема с туалетами — проточная вода, которая может привести к потере галлонов воды в долгосрочной перспективе.

Туалеты с кнопкой смыва имеют ту же проблему. Итак, в тот момент, когда кто-то сталкивается с неудобством работающего туалета, первым делом должно быть все равно его починить. Можно вызвать сантехника, а лучше всего попробовать починить самостоятельно.

Ремонт работающего унитаза с помощью кнопки смыва

Возможно, вам интересно, как это сделать самому. Позвольте нам очистить воздух, открыв, что мы предложили это, потому что теперь мы объясним, как отремонтировать работающий унитаз с помощью кнопки смыва, чтобы вы могли сделать это самостоятельно, без какой-либо помощи или вызова сантехника.Итак, без лишних слов, приступим.

Пуговичный унитаз

Унитаз с кнопочным сливом — это унитаз с системой слива, позволяющей смывать воду в двух разных количествах. Но не всегда. Если унитаз со смывом смывает воду, каждый раз одно и то же количество с помощью одной кнопки, это все равно унитаз со смывом с кнопкой.

Однако в настоящее время унитазы с двойным смывом являются наиболее часто используемыми и популярными унитазами с кнопочным смывом. Совершенно естественно, что когда несколько человек пользуются туалетом большую часть времени, требуется меньше смыва воды, поскольку это жидкие отходы.Но если нет двух вариантов, вам придется смывать больше воды без всякой причины после каждого использования. Что в основном приводит к потерям воды и увеличению счета за воду.

Если у вас есть унитаз с кнопочным смывом, у вас есть возможность половинного и полного слива. Промывка половинной формы предназначена для жидких отходов, когда вам требуется меньше воды, чем для очистки твердых отходов, где вам, конечно же, нужно вдвое больше воды для очистки чаши.

Понимание анатомии кнопки смыва

Унитаз с кнопочным смывом, конечно же, будет иметь бачок, бачок с крышкой.На крышке будет кнопка сверху, которая соединяется с промывочным клапаном или выпускным отверстием. Подключено в том смысле, что, когда вы нажимаете стальную кнопку, маленькие трубы или звенья прямо под крышкой, где кнопка находится вверху на крышке, толкают промывочный клапан и выпускают воду с помощью внутреннего промывочного механизма.

Промывочный клапан также включает переливную трубу, которая по сути представляет собой трубу, которая служит маркером уровня воды в резервуаре, а также предотвращает затопление резервуара. Это барьер, благодаря которому вода в резервуаре остается в определенном количестве, и это количество определяется и регулируется клапаном наполнения или впускным отверстием.

Заправочный клапан всегда должен находиться на определенной высоте по сравнению с переливной трубой, чтобы система смыва работала правильно. Точнее говоря, поплавок должен находиться под переливной трубкой. Таким образом, верх наполняющего клапана должен быть на 3 дюйма выше переливной трубы, но никогда не должен быть ниже, а поплавок должен быть на дюйм ниже переливной трубы, а не выше. В противном случае смыв не будет заполняться должным образом, вызовет затопление и, в конце концов, будет бесполезен.

Теперь унитаз может быть запущен по нескольким причинам. Но есть три общие причины.И эти причины относятся только к компонентам промывки, которыми являются промывочный клапан или выпускной и наполняющий клапан или впускное отверстие. И если вы сможете решить эти распространенные проблемы, ремонт унитаза не займет времени и почти ничего не будет стоить.

Аутлет

Самый простой способ понять, связана ли проблема с работающим туалетом с клапаном смыва или нет, — это проверить, есть ли в переливной трубе вода до самого верха. Если это не так и вода находится на идеальном уровне, значит, проблема определенно в промывочном клапане, также известном как выпускное отверстие.Итак

  • Просто опорожните сливной бачок, промыв унитаз, и осторожно снимите сливной клапан.
  • Будьте очень осторожны при снятии промывочного клапана, чтобы не повредить промывочную систему. Небольшой поворот влево или вправо позволит легко выдвинуть его.
  • Попробуйте обе стороны твердо, но осторожно, и с легким щелчком он выйдет из точки соединения.

После снятия выпускного отверстия вы заметите, что переливная труба хорошо соединена с точкой подключения промывочного клапана.Более того, то, что удерживало воду от слива, было резиновым уплотнением на сливном клапане. Итак

  • Это означает, что уплотнение должно быть неповрежденным, чтобы удерживать воду в промывочном баке.
  • Проверьте, можно ли его еще использовать, оценив его.
  • Если вы заметили небольшое повреждение, вы знаете, почему унитаз постоянно работает.

Значит, вам придется заменить резиновую прокладку, которая очень доступна по цене и ее легко найти в магазинах поблизости. В экстренных случаях вы можете снять пломбу, попытаться перевернуть ее и использовать.В основном вы обходитесь неиспользованной стороной пломбы. В большинстве случаев это работает, но не может быть полным решением. Но пока вы не получите новое резиновое уплотнение, оно будет работать.

Если резиновое уплотнение не повреждено, то второй причиной работающего унитаза может быть диск, который поднимается и опускается при нажатии на кнопку смыва.

  • Движение диска вверх и вниз должно быть плавным.
  • Диск правильно сидит и подходит к точке соединения, и ее герметизация имеет решающее значение.
  • Если движение не плавное, знайте, что необходимо заменить весь промывочный клапан.

Теперь, когда ни резиновое уплотнение, ни плавное движение вверх и вниз не являются причиной работающего унитаза, следующим шагом, конечно же, является проверка впускного или наполнительного клапана. Итак, вставьте промывочный клапан в точку подключения и работайте над заливным клапаном. Перед тем, как установить розетку обратно, обязательно тщательно очистите место подключения. В некоторых случаях грязная точка подключения может вызвать работу унитаза из-за отсутствия герметичности.

Залив

Если это не промывочный клапан, это должен быть заливной клапан. Чтобы вы узнали, как отремонтировать кран для наполнения унитаза, давайте рассмотрим детали. Если проблема с текущим туалетом связана с впускным отверстием, то это должны быть шайбы в верхней части наполнительного клапана. Итак

  • Чтобы проверить верхнюю часть впускного патрубка, вам необходимо полностью снять наполнительный клапан. Чтобы его снять, вам придется открутить гайки гаечным ключом под баком.
  • Также убедитесь, что в баке нет воды.После того, как вы открутите гайки, весь заправочный клапан выйдет из своего гнезда.
  • Теперь снимите верхнюю крышку, чтобы открыть верхнюю часть впускного отверстия. Вам придется снимать круглую «штуковину», поворачивая ее влево и вправо. Он будет прилипать и плотно прилегать, поэтому будьте осторожны при его удалении.
  • Чтобы облегчить вашу работу, просто открутите регулировочный винт поплавковой чашки. Вы будете лучше держаться за верхнюю часть, и ее будет легче поворачивать и снимать.
  • После поворота и снятия верхней части заправочного клапана у вас в руке будет довольно маленькая круглая штука.Переверните и загляните внутрь.
  • Вы увидите круглый диск с тонкой острой стрелкой в ​​центре. Воспользуйтесь щипцами, чтобы вынуть диск из гнезда. Это простой пластиковый диск.
  • После снятия диска вы увидите шайбу или несколько шайб в верхней части заправочного клапана. И, конечно же, это будет большая стиральная машина, которая будет повреждена и вызовет работу туалета.
  • Замените стиральную машину или полностью замените воздухозаборник, и это решит вашу текущую проблему с туалетом.
  • Если вы заменяете шайбу, а не весь заправочный клапан, обязательно тщательно промойте верхнюю часть, чтобы удалить весь мусор из этой части и установить ее на место.
Переливная труба

Если вы заметили, что вода попала в переливную трубу, знайте, что ваш бак наполняется слишком быстро и слишком сильно, так как наполнительный клапан отрегулирован неправильно.

  • Переливная труба в основном забирает всю лишнюю воду внутри и выпускает ее в унитаз, чтобы избежать перелива воды через крышку.
  • Вам необходимо отрегулировать поплавок, чтобы контролировать скорость наполнения бачка водой.
  • Отрегулируйте чашку, наполните резервуар и промойте резервуар, чтобы добиться правильной регулировки.
  • Также поработайте над подключением к водопроводу, чтобы уменьшить скорость заполнения водой.

Основное правило DIY состоит в том, что процесс должен быть удобным и выполнимым для обычных людей. И нашим мотивом было объяснить метод таким и таким образом, чтобы вы сразу поняли, как это сделать наиболее легко и быстро. Починить работающий унитаз с помощью кнопки смыва — дело нескольких минут. Но если ничего не работает, не живите с работающим туалетом, как будто постоянный раздражающий шум, призрачное смывание воды и трата воды не имеют значения.Вызовите сантехника и быстро устраните проблему.

Полный ремонтный комплект для водосберегающего туалета HYR460 с двойным клапаном смыва

Файл cookie с именем «Recentproductthree» не установлен!

HYR460 сочетает в себе два продукта, которые повысят эффективность вашего унитаза и сэкономят воду и деньги. Больше никаких дырявых заслонок, запутанных цепей или ручек, которые нужно трясти.Клапан двойного слива Total Repair быстро и легко превращает стандартный унитаз в унитаз с двумя кнопками и двойным смывом. Одна кнопка — это настройка быстрой промывки, которая использует значительно меньшие объемы воды для жидкостей и бумаги — настройка требуется 4 раза из 5. Вторая кнопка «Полная промывка» использует нормальное количество воды для твердых частиц. Разработанный для прямой установки, HYR460 может быть установлен без инструментов и без снятия резервуара. Полный ремонтный комплект можно откалибровать, чтобы отрегулировать точное количество необходимой воды, обнаружить утечки и очистить бак форсунками.

Модель # HYR460

Недоступно

Danco

Выбор сантехника Экономия воды

Описание продукта

HYR460 сочетает в себе два продукта, которые повысят эффективность вашего унитаза и сэкономят воду и деньги.Больше никаких дырявых заслонок, запутанных цепей или ручек, которые нужно трясти. Клапан двойного слива Total Repair быстро и легко превращает стандартный унитаз в унитаз с двумя кнопками и двойным смывом. Одна кнопка — это настройка быстрой промывки, которая использует значительно меньшие объемы воды для жидкостей и бумаги — настройка требуется 4 раза из 5. Вторая кнопка «Полная промывка» использует нормальное количество воды для твердых частиц. Разработанный для прямой установки, HYR460 может быть установлен без инструментов и без снятия резервуара.Полный ремонтный комплект можно откалибровать, чтобы отрегулировать точное количество необходимой воды, обнаружить утечки и очистить бак форсунками.

  • ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ТУАЛЕТА С ДВОЙНЫМ СМЫВОМ: Легко превращает стандартный унитаз в двухкнопочный унитаз с двойным сливом, который экономит воду за счет уменьшения количества воды, используемой при каждом смывании
  • ИСКЛЮЧАЕТ УТЕЧКИ В ТУАЛЕТЕ: Устраняет распространенные проблемы с утечкой в ​​туалете из-за изношенной заслонки, ручки или неисправной цепи заслонки
  • РУЧКА ДВОЙНОЙ ПРОМЫВКИ
  • : одна кнопка — это настройка быстрой промывки, при которой для жидкостей и бумаги используются значительно меньшие объемы воды — настройка требовалась 4 раза из 5.Вторая кнопка Full Flush использует нормальное количество воды для твердых частиц
  • СОВМЕСТИМОСТЬ: Работает со стандартными промывочными клапанами 2 ″ — 2 ″ и требует минимального зазора 10 дюймов от наивысшей точки отверстия промывочного клапана до внутренней части крышки резервуара. Не совместим с туалетами Mansfield
  • БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА: Монтаж без инструментов в течение 5-10 минут — снятие бака не требуется.
  • ОБНАРУЖИВАЕТ УТЕЧКИ: обнаруживает утечки и подает сигнал при обнаружении утечки.
  • КАЛИБРОВКА
  • : Полный ремонтный комплект можно откалибровать, чтобы отрегулировать точное количество воды, необходимое для экономии воды
  • Сочетает в себе два продукта, которые вместе повысят эффективность вашего туалета: двойной сливной клапан HYR270 и наполняющий клапан HC660 HydroClean®
  • Регулируемая высота: регулируемая высота клапана в баке от 9 ″ до 14 ″
  • Силиконовое уплотнение Permafit химически стойкое и не деформируется
  • Кнопка LightTouch ™
  • Сертификат IAPMO

Технические характеристики

  • PKG Высота (дюйм.) 12,60
  • Ширина PKG (дюймы) 3,50
  • Длина PKG (дюймы) 7,25
  • Вес PKG (дюймы) 1,70
  • Высота продукта (дюймы) .10,00
  • Ширина продукта (дюймы) .3,00
  • OEM Бренд Универсальный
  • Материал Пластик
  • Тип продукта Ремкомплект бака для унитаза

Жители Калифорнии prop 65 warning Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая стирол, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Проблемы с унитазом с двойным смывом — HomeVirgo

Проблемы с унитазом с двойным смывом

Даже в лучших унитазах с двойным смывом время от времени возникает икота. Это очень эффективные туалеты, но, как и все, что создано руками человека, у них есть кое-что, что, кажется, всегда выходит из строя даже в хорошо спроектированном продукте.Унитазы с двойным смывом имеют конструкцию, аналогичную конструкции обычного унитаза с одинарным смывом, с той разницей, что у вас есть две кнопки в качестве дополнительной опции вместо одной опции в стандартной конструкции.

Эти унитазы спроектированы таким образом, чтобы максимально экономить воду, как и унитазы с гравитационным механизмом. Это по-прежнему самотечные туалеты, только с дополнительной функцией смыва. Все мы знаем, что ситуация с водой в некоторых частях мира ужасна и требует очень быстрых решений. На каждый литр, который выбрасывает привилегированный человек, менее привилегированный человек теряет 5.Это происходит из-за того, насколько неэффективны водопроводные сети в более бедных странах, и поэтому, если вы знаете кого-либо, кто находится в кризисной ситуации с водой, подумайте о том, чтобы купить им унитаз с двойным смывом. Это также пригодится вам, если ваш счет за воду выходит из-под контроля; он может сократить ваши расходы на воду на 40%, теперь это может помочь некоторым людям.

Как работает унитаз с двойным смывом?

Лучшие туалеты с двойным смывом могут сэкономить до 40% чистого потребления воды на семью в месяц.Таким образом, за этим стоит идея двойного или одинарного смыва. В верхней части бака есть две кнопки, которые предназначены для разных смывов; меньшая кнопка предназначена для смыва только жидких отходов, который использует половину количества воды, чем при обычном смывании, а большая кнопка — для стандартного смыва, который является убийцей воды.

Для однократной промывки требуется около 3 литров воды, в отличие от обычных 6 литров стандартной промывки. Однократная промывка может не иметь такой же силы, чтобы вымыть твердые отходы, но очень эффективна для других небольших промывок.Однако, с учетом вышесказанного, бывают случаи, когда можно смывать твердые отходы с помощью 3-литрового смыва, и продолжающиеся исследования и исследования стремятся разработать систему с гравитационной подачей, которая способна использовать 3 литра или меньше для обычного смыва. .

Бак в унитазе с двойным смывом имеет два клапана, соединенных в один, что позволяет регулировать объем. При нажатии одной кнопки срабатывает только один клапан, из которого вытекает только 3 литра воды. Когда активируется кнопка полного смыва, срабатывают оба клапана, позволяя всей воде в резервуаре течь в чашу для более сильного смыва.Сифон на дне унитаза сделан примерно 4-5 дюймов, чтобы облегчить удаление отходов, чем в обычном унитазе с меньшим сифоном.

Даже при более водосберегающей конструкции и более простой системе удаления отходов остается пара проблем, которые могут свести на нет всю полезную работу, которую может выполнять туалет, поэтому давайте рассмотрим некоторые из этих примеров.

Проблемы с унитазом с двойным смывом

Засорение

Что может начаться после установки унитаза с двойным смывом, так это то, что некоторые люди, посетители или друзья могут заходить в дом и, возможно, не знать об этом типе унитаза и пытаться смыть твердые отходы с половинным смывом.Это основная причина стольких жалоб на засорение, и, к сожалению, с этим мало что можно сделать, если вы не проведете своих друзей и семью через курс использования туалета и не объясните, какова правильная процедура, что может быть немного странно. .

Сливы в стандартном домашнем хозяйстве меньше по размеру, чтобы сэкономить место и затраты. Это означает, что при смывании туалета и сливе отходов в канализацию без достаточной силы, чтобы вытолкнуть отходы в канализационную систему, может произойти закупорка.Засорение может не засорить весь слив сразу, но после скопления отходов оно может привести к засорению унитаза, в результате чего унитаз переполнится и разольется по всему полу в ванной комнате.

Единственное, что может испортить мир добра, — это время от времени дважды промывать их. Время от времени проводите двойную полную промывку, и, возможно, движение воды может вытеснить застрявшие отходы в канализации. Хотя некоторым это может показаться пустой тратой воды.

Вода течет в резервуар

Клапаны или заслонки в цистерне могут в какой-то момент устареть и выйти из строя, что может привести к непрерывной утечке воды из резервуара.Когда вода непрерывно вытекает из бака, заправочный клапан остается открытым, чтобы продолжать наполнять бак до необходимого уровня; это приводит к бесконечному расходу воды. Иногда это может быть даже не заметно, если вы его не поищете. Так что старайтесь время от времени менять заслонку и следите за проточной водой.

В среднем наполнение унитаза после смыва занимает от двух до трех минут, а для этих типов двойного слива бак может вмещать 6 литров, так что вы делаете вычисления.Каждый час, пока проблема не устранена, может тратиться в общей сложности 100 литров воды, поэтому будьте бдительны.

Проблема может быть не в старом клапане или заслонке, например, если вы только что установили новый унитаз, и он начинает протекать, то это может быть мусор из грязной воды, который удерживает заслонку открытой. В противном случае проблема может заключаться в неисправном клапане, который был отправлен с завода, в этом случае перекройте впускной кран на внешней стороне бачка и попросите их отправить вам новый.

Техническое обслуживание

Любая ванная комната должна содержаться в хорошем состоянии и регулярно чиститься, чтобы сохранить ее презентабельный вид и предотвратить возникновение проблем. Это, вероятно, хорошая идея время от времени открывать бачок унитаза, чтобы проверять состояние внутренних частей, если в вашем районе часто бывает грязная вода, то вы должны делать это регулярно, особенно если вода содержит много экстрактов известняка.

Из-за содержания воды внутренние части клапанов и заслонки станут слабыми или станут непригодными для дальнейшего использования.В этом случае выключите водопроводный кран и промойте унитаз, пока в баке не останется воды, затем залейте кипятком внутренние части и слегка почистите их, чтобы удалить остатки. После этого поверните кран обратно и дайте унитазу снова наполниться.

Другая часть унитаза, в которой могут возникнуть проблемы из-за нечистой воды, — это кольцевые отверстия или край унитаза. Поместите небольшое зеркало в унитаз лицом вверх к краю и убедитесь, что все отверстия открыты и, возможно, в любом случае просто дайте им хороший скраб.

Цена

Это не обязательно проблема как таковая, но это небольшой недостаток для тех, кто не может позволить себе более высокий ценовой диапазон. Чем больше используются эти туалеты и чем их популярность возрастает, тем ниже станет цена, поэтому вы также можете подождать некоторое время, прежде чем покупать их, потому что они могут упасть в цене. В конечном итоге вы, скорее всего, сэкономите гораздо больше денег, чем заплатили за это. Благодаря более экономному расходу воды и повышению эффективности вы в конечном итоге будете платить меньше за воду в конце каждого месяца, а значит, сэкономите деньги.

Другой аспект цены — это, конечно, стоимость замены и ремонта. Детали для унитаза с двойным сливом дороже, чем у стандартного унитаза, и в большинстве случаев их труднее найти, чем стандартные детали. Кнопки и детали с двойным клапаном являются наиболее востребованными деталями для замены, и они обычно могут быть найдены в стандартном магазине сантехники, если нет, то должны быть онлайн-варианты, которые вы можете найти; Важно проверить, соответствуют ли детали размерам вашего домашнего туалета.

Неисправность клапана наполнения

Клапан наполнения может быть проблемой для непрерывной проточной воды, как упоминалось ранее. Заправочный клапан может заполнить резервуар до необходимого уровня, но не отключится сам по себе, что приведет к переполнению резервуара и утечке воды из переливной трубы, ведущей непосредственно в чашу. Возможно, унитаз не начнет наполняться после смыва, и в этом случае, вероятно, возникла проблема с клапаном наполнения. Это происходит не часто, и если это происходит, то это может быть связано с неисправным оборудованием, отправленным с завода, поэтому, если это произойдет с вами, лучший способ действий — просто заменить весь клапан, потому что, если это один раз вызовет у вас проблему и вам удастся заставить его снова работать, он, скорее всего, снова взорвется где-то по дороге.

Не работают кнопки

В ходе нашего исследования мы обнаружили довольно много людей, которые жалуются на то, что кнопки смыва не работают. Эта проблема имеет тенденцию развиваться через некоторое время, потому что кнопки работают на пружинах, которые могут заржаветь и сломаться или в конечном итоге упасть. Некоторые версии унитаза с двойным сливом поставляются с двумя ручками, которые служат недолго, но когда они ломаются, их намного легче исправить, чем кнопки. Возможно, вы захотите попробовать повозиться с кнопками, чтобы увидеть, сможете ли вы заставить их работать, что совершенно нормально, но в какой-то момент вы поймете, что единственный путь вперед — это заменить их на новые.

Что со всем этим делать?

Может быть немного утомительно читать все негативные потенциальные проблемы унитаза, и вы, вероятно, готовы сбежать, даже не задумываясь о покупке одного из этих унитазов когда-либо снова, но это не так уж плохо. Это возможные вещи, которые могут пойти не так, в основном это наихудший сценарий. Проблемы могут возникнуть в любом туалете, и даже первоклассный унитаз может доставить вам неприятности, но по большей части эти проблемы не очень распространены в лучших унитазах с двойным смывом.

Вы заплатите больше за сам унитаз, но в конечном итоге это сэкономит вам много дополнительных денег. Расход воды в туалетах безумный, и мы используем столько воды в системах удаления отходов, которые можно было бы использовать где-то еще, поэтому с развитием системы двойного слива эта проблема решается довольно хорошо.

Последние мысли

Эти ключевые соображения указали на недостатки лучших унитазов с двойным смывом и унитазов в целом, но у этих устройств есть множество других преимуществ и преимуществ, о которых нужно будет рассказать в другой статье.Поэтому эффективно используйте эти указатели и постарайтесь найти потенциальные угрозы и способы их избежать. Лучше часто проверять состояние унитаза, чем время от времени проверять и обнаруживать, что проблема уже слишком серьезна, чтобы ее можно было быстро решить.

Это требует немного больше усилий, но это может спасти вас от тех бедствий в ванной, которых все действительно боятся, и это правильно, поверьте мне, я знаю. Так что дерзайте и сделайте первый шаг, чтобы стать защитником водных ресурсов; это хорошее чувство, когда вы одновременно защищаете ценный ресурс и экономите свой кошелек.Теперь вы знаете детали унитаза с двойным сливом и можете поделиться информацией с тем, кто, как вы знаете, борется с постоянным стрессом. Итак, «стоят ли эти туалеты?», Мы выложили правду на стол, и теперь выбор за вами.

Туалеты с двойным смывом тратят больше воды, чем экономят, говорит водоснабжение Великобритании

Прочитать стенограмму рассказа

Туалеты, предназначенные для экономии воды, на самом деле тратят ее с угрожающей скоростью, заявляет крупнейшее водоканальное предприятие Великобритании.

Унитазы с двойным смывом имеют отдельные кнопки для сильного или легкого смыва с целью уменьшения общего количества используемой воды. Но недостатки конструкции и плохие материалы означают, что они с большей вероятностью будут протекать или использоваться не по назначению, согласно данным, собранным Thames Water.

«Мы работаем с промышленностью, работаем с производителями, чтобы устранить эту проблему», — сказал Эндрю Такер, менеджер по эффективности коммунального предприятия, As It Happens гостю Хелен Манн.«Но нам еще предстоит пройти долгий путь».

От пяти до восьми процентов туалетов в Великобритании негерметичны, и большинство из них имеют двойной слив, сообщила BBC организация по охране водных ресурсов Waterwise. Это означает, что каждый день из туалетов в Великобритании утекает около 400 миллионов литров воды — этого достаточно для снабжения 2,8 миллиона человек.

Почему они протекают?

Проблема, говорит Такер, в дизайне.

Во-первых, это сами кнопки смыва. Такер говорит, что пользователям не всегда понятно, какая кнопка производит небольшой смыв около четырех литров мочи по сравнению с большим смывом около шести литров, необходимым для фекалий.

«Я думаю, кнопки с двойным смывом со временем становятся более эстетичными, и они немного сместились в сторону формы, а не функции», — сказал он.

«Мы тестировали это в социальных сетях, а также в исследованиях клиентов, и сразу после нескольких очень, очень простых вопросов более 50 процентов нашей клиентской базы действительно не знали, на какую кнопку нажать».

Другая проблема связана с механизмом смыва. Туалеты с двойным смывом обычно имеют механический клапан с резиновым уплотнением в бачке, который открывается, чтобы позволить воде течь при смыве.

Это резиновое уплотнение может быстро выйти из строя, — говорит Такер. И даже если это не так, обломки, такие как фарфор или песок, могут легко заблокировать его, заставляя воду течь непрерывно.

«Тогда здесь нет ни резервирования, ни запаса прочности», — сказал Такер.

«И это то, что мы наблюдаем все больше и больше с каждым годом, когда все больше туалетов с двойным смывом устанавливается в старые дома в результате ремонта или строительства новых домов».

В старых туалетах обычно используется сифонная система, которая выталкивает воду вверх по трубке, соединенной с унитазом.Как только вода достигает определенной высоты, она перетекает в чашу. Вода может вытечь только тогда, когда она поднимается над уровнем ватерлинии, поэтому утечка бывает редко.

У вас течь в туалете?

Чтобы проверить, не протекает ли ваш унитаз, Такер рекомендует проверить воду в унитазе на наличие ряби сзади.

«Если вы видите крошечную рябь, это может быть от одного до 200 литров в день», — сказал он. «И [если] мы видим много тысяч литров в день, это довольно очевидно, и вы действительно можете услышать это из-за пределов комнаты.«

Если он протекает, Такер рекомендует приобрести новый унитаз. Это разумное вложение, учитывая влияние протекающего унитаза на ваш счет за воду, — сказал он. общее количество воды, используемой в среднем доме. (Shutterstock / Bangkoker)

Проблема, по словам Такера, в том, что подавляющее большинство туалетов на рынке в настоящее время имеют двойной слив.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.