Дом из бревна своими руками

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Оцилиндрованное или строганное бревно?

Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

• строительство из натурального бревна;
• строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
• строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Дом из окоренного бревна

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

1. Простота в работе.
2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

• Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
• Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
• Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
• В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
• Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
• Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
• Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
• Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Возведение стен будущего жилища

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

1. Первым делом необходимо установить два закладных венца. Они параллельно устанавливаются на две противоположенные стороны фундамента. Важно тщательно проверить, ровно ли они стоят.
2. Фиксация степлером утеплителя На все бревна, которые будут укладываться друг на друга нужно закрепить утеплитель. Для этого потребуется строительный степлер и утеплитель (пакля, джутовое полотно или мох). Класть утеплитель нужно в пазы и выемки чаши бревна. Для этого можно использовать полотно, соответствующее ширине паза или немного больше, чтобы утеплитель свисал на 50 мм. Расстелите утеплитель по длине и зафиксируйте его степлером.
3. На поперечные стороны нужно установить два следующих бревна, которые будут опираться на закладной венец. Тогда чаши аккуратно соединятся, образуя надежное соединение. После этого нужно проверить угол между бревнами и горизонтальность поверхности.
4. Остальные бревна устанавливаются по той же схеме. Можно вспомнить, как в детстве мы строили домик из конструктора или из спичек. Принцип тот же, только в большем масштабе и действовать нужно по инструкции.
5. Чтобы сделать дом еще прочнее, в дополнение к пазам и чашам, технологии предлагают скрепление бревен между собой нагелями. Для этого в бревне нужно просверлить отверстие, глубиной более одного бревна. В него забивается нагель.
6. Два последних венца закреплять не нужно, чтобы обеспечить правильную усадку.

Забиваем нагель в бревно

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Стропильная система деревянного дома

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Компенсатор усадки для сруба из бревен

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Готовая кровля из натуральной черепицы

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Установка окон и дверей

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

Красивый дом из оцилиндрованного бревна

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

 

 

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см. , то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

 

 

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

 

 

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

 

 

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

 

 

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

 

 

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

 

 

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

 

 

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

 

 

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

 

 

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

 

 

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

 

 

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

 

 

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

 

 

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

 

 

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

 

 

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

 

 

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

 

 

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

 

 

В результате получился вот такой срубик.

 

 

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

 

Почему трескается бревно, как защитить древесину в срубе

Главная \ Статьи о срубах \ Что полезно знать о бревнах

Эксперт это человек, который сделал все ошибки,
которые могут быть сделаны, в
очень узкой отрасли.
Нильс Бор

В этот раздел, мы разместили ответы на часто задаваемые вопросы. Наши знания основаны на опыте приобретенном  за многие годы практической работы в области производства оцилиндрованного бревна и строительства деревянных домов.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ БРЕВНО?

На самом деле все просто. Причиной появления трещин на поверхности бревна  является влажность материала  на момент строительства сруба. При строительстве срубов мы используем бревно естественной влажности ( в зависимости от времени года, породы) средняя влажность бревна (средний показатель между влажностью ядра и заболони) колеблется от 80 до 60%. Поэтому, особенно если строительство сруба происходит в зимний период, при наступлении положительных температур влага находящаяся в древесине (особенно в заболони) начинает быстро испаряться, что приводит к колоссальному напряжению внутри древесины. Соответственно возникающее напряжение бревно может  снять двумя способами:

1. Короблением
2. Трещиной

При качественной сборке, с грамотным использованием нагелей, бревно коробиться не сможет, соответственно остается только трещина.
Многие фирмы предлагают сделать компенсационный пропил на бревне, который якобы должен скомпенсировать напряжение создающееся при усушке, и как бы задать место и направление будущей  трещине. Но в жизни теория как правило расходится с практикой. Природа — гений совершенства и она обо всем позаботилась сама, без нашей воли. Место и направление трещины возникающих при усушке бревна задано природой изначально и не какой компенсационный пропил, сделанный произвольно, на это повлиять не сможет. Достаточно взглянуть на фото, и все станет понятно
На фото мы видим, что трещина чаще всего расположена там, где сердцевина ближе всего подходит к краю бревна.
У растущего дерева сердцевина расположена не по центру ствола, она всегда смещена в сторону северной стороны т.к. с этой стороны дерево испытывает максимально плохие условия. Соответственно ранней древесины (которая формирует ширину годичного кольца и закладывается в вегетационный период) здесь будет меньше, чем с южной стороны. Логично, что с северной стороны дерева годичные кольца расположены очень близко друг другу, создавая тем самым максимальное напряжение.  Именно поэтому здесь при усушки бревна появится трещина.
Зная и понимая выше описанные процессы, тем не менее, мы не можем ничего изменить. Да, компенсацинный пропил при правильном расположении мог бы частично решить проблему трещин. Но к сожалению ни наше, ни чье другое производство не позволит (по техническим) причинам сделать компенсационный пропил в правильном месте. Цикл производства оцилиндрованного бревна устроен так, что бревно поданное в станок нельзя перепозиционировать в процессе производства
 Накопленный  опыт при строительстве срубов домов и бань позволяет нам применять не стандартные решения следствием которых является отсутствие трещин на бревне, либо их значительное уменьшение.
Станьте нашим Клиентом и Вы получите сруб дома или сруб бани практически без трещин.

КАК СТЫКУЮТСЯ БРЕВНА?

На фото, пример АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СТЫКОВКИ БРЕВНА. ТАК СТЫКОВАТЬ БРЕВНА, В СРУБЕ,  НЕЛЬЗЯ !
Стандартная длинна бревна составляет 6 метров, поэтому «колодец» из бревен такого размера получается примерно 5.5 х 5.5 по осям. Если размер стен (по длине) больше чем длинна бревна (6м.), то стыковка бревен в стене производится стык в стык, соединяясь при помощь строительной скобы и сверху это место стыка перпендикулярно закрывается следующим бревном, например перпендикулярно расположенной стеной.    Если перпендикулярных стен (врубок)  не предполагается, то на месте стыка делается переруб, в который прячутся стыки бревен.
Стыки всех бревен  не желательно (без необходимости)  делать в одном месте, проектируются  они в шахматном порядке, это позволяет задать срубу дополнительную жесткость.

При самостоятельном планировании дома учтите эту особенность.  Проще —

 

КАК ЗАЩИТИТЬ ДРЕВЕСИНУ? 

Здесь речь пойдет больше о наружной защите бревна. Соответственно любое изделие из дерева под воздействием окружающей среды (особенно ультрафиолетового излучения) без специальной защиты сильно страдает и в первую очередь портится внешний вид древесины. При этом нанося защитные покрытия мы решаем две абсолютно разные задачи.
В первом случае мы преследуем цель снизить класс огнестойкости бревна, т.е наносим огне-биозащитные составы. В этом случае дальнейшее декорирование бревна возможно только составом этой же линейки, иначе пониженный с помощью огне-биозащиты класс огнестойкости бревна легко можно повысить последующим нанесением ЛКМ.
Для себя мы нашли удачный симбиоз огне-биозащиты+декоративно защитного состава торговой марки «Норд»

 

Для придания древесине огне-биозащитных свойств мы используем состав Биопирен «Pirilax»-Prime. 
Характеристики состава следующие:
Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе. Для наружных и внутренних работ. Состав идеален под лаки и краски, не тонирует древесину. Рекомендуется комплексное использование с защитно-декоративным составом серии «KRASULA»;  -Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению.
-Защищает от жука-древоточца.
-Антисептическая защита до 7 лет;

-Защищает древесину от возгорания.
-Огнезащита до 5 лет; Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных; Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292–2009 при соответствующем расходе. Комплексное использование с защитно-декоративным составом «KRASULA» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. 

На фото сруб дома покрытый составами Пирилакс-прайм + Krasula бесцветный тон

Во втором случае, при защите древесины мы решаем вопрос декорирования и защиты бревна от ультрафиолетового излучения. Вопрос огнезащиты здесь не стоит. Основным при выборе декоративного состава является допустимая влажность бревна для нанесения состава. Из практики, для себя, при решении этой задачи мы выбираем натуральные масла для наружных (фасадных) работ. Торговых марок,на рынке, в настоящий момент великое множество, и в основном подбор состава происходит исходя их бюджета, выделенного для этих целей Заказчиком.
На фото пример покрытия стен сруба натуральным маслом фирмы Biofa (левая часть фото)

 

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО ИЛИ БРУС? 

Многие задаются вопросом, что лучше, и что дешевле, брус или оцилиндрованное бревно? Давайте разберемся… Что такое брус? Фактически это сердцевина дерева, следовательно, более рыхлый и менее прочный материал по сравнению с бревном. Стоимость бруса, как и другого чернового пиломатериала ниже. Но если взять стоимость конечного строения, то брус получается дороже за счет того, что его необходимо дополнительно отделывать, например, прострогать, что сразу резко увеличивает его стоимость или обить вагонкой, а это дополнительные материалы и дополнительная работа.
     Получается что, сэкономив на начальном строительстве за счет выбора в сторону более дешевого материала, значительно увеличивается стоимость отделочных работ, и как следствие, получается строение из дешевого материала за большие деньги. Да и с эстетической точки зрения бревно выглядит намного привлекательнее.

 

ПОЧЕМУ СИНЕЕТ БРЕВНО? 

Дерево, как живой организм, со временем теряет свои физические качества под воздействием времени и внешних воздействующих факторах — влажности воздуха, осадкам, перепадам температур и пр. Грибки плесени, синевы и гнили летают по воздуху в виде микроскопических спор. При попадании на сырую поверхность древесины они прорастают тончайшими нитями (по науке — мицелий). Идеальные условия для появления и распространения грибков — температура +20°С и относительная влажность воздуха выше 95%. Грибки вообще обожают влагу.
Что же делать? На помощь приходит химическое оружие — антисептики, которые не позволяют размножаться микроорганизмам, приводящим к синеве дерева. Но, к сожалению, ни один антисептик не может дать 100% гарантии уничтожения грибков. Поэтому нужно производить обработку как можно раньше, поскольку химическое воздействие более или менее действенно на ранних стадиях грибкового безобразия.

СРУБ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО ИЛИ РУБЛЕННОГО БРЕВНА?.. 

Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля к вершине. Поэтому при укладке бревен в срубах из рубленного бревна необходимо чередовать комли и вершины. Рубленное бревно — это фактически очищенный от коры ствол дерева, которому в ручную придают более или менее округлую форму, вырубают пазы и элементы замков для соединения с другими бревнами. Кроме того, толщина каждого венца остается разной.
     Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол предварительно очищают от коры, после чего пропускают через систему фрез, превращая в тщательно обработанный цилиндр, с заводской точностью выбирают паз и чашки. Главное достоинство такого бревна — радующая глаз ровная форма, позволяющая достичь плотного соединения и обеспечить легкую и быструю сборку.

 

Из какого бревна лучше строить баню? Сравнение материалов для сборки сруба

В преобладающем большинстве случаев бревенчатые дома сегодня строятся из оцилиндрованного бревна. Однако существуют и другие технологии производства этого стройматериала, которые в той или иной степени влияют на изменение свойств и характеристик сруба. Чтобы сравнить их, необходимо сначала выделить критерии, которые важны для конечного потребителя, а затем, на их основании рассмотреть все основные технологии и сделать их объективную оценку.

Важные критерии оценки бревна для сруба

Чтобы сравнить разновидности бревна между собой, достаточно применить такие критерии, как:

1. Внешний вид.
2. Сложность изготовления.
3. Объемы отходов древесины.
4. Сложность сборки сруба.
5. Теплоизоляционные свойства стен.
6. Поведение сруба в процессе эксплуатации.
7. Стоимость сруба.

Этого вполне достаточно, чтобы в полной мере сделать сравнение разных по технологии производства строительных материалов так, чтобы результат можно было считать объективным.

Виды бревна по способу производства

В целом, бревном для строительства сруба считается элемент венца, изготовленный из цельного ствола дерева, и имеющий круглое (или близкое к круглому) сечение. К таковым строительным материалам можно отнести следующие виды бревна:

• оцилинрованное;
• строганное;
• скобленое.

Зная технологию производства каждого из представленных видов бревна, а также опыт их применения на практике, можно сравнить их между собой, пользуясь вышеперечисленными критериями.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованным называется бревно, которому на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании придается идеальная форма. В первую очередь, оно имеет абсолютно круглое сечение. Во-вторых, диаметр бревна по всей длине – одинаковый. Чтобы получить такой материал из лесного массива, приходится удалять с каждого ствола часть самого ценного верхнего слоя древесины.

Обзор оцилиндрованного бревна по выделенным критериям:

1. Внешний вид. Идеальный. По этому пункту оцилиндрованному бревну нет равных среди представленных «конкурентов».
2. Сложность изготовления. Минимальная, поскольку не используется ручная работа. Большую часть процесса оцилиндровки выполняет оборудование.
3. Объемы отходов. Колоссальные, так как для получения идеальной формы приходится удалять большую часть древесины из от природы неидеального ствола дерева.
4. Сложность сборки сруба. Наименьшая, так как никакая подгонка для сопряжения деталей на месте не требуется.
5. Теплоизоляционные свойства стен. Отличные за счет отсутствия межвенцовых зазоров и малого количества мостиков холода.
6. Поведение сруба после сборки. По этому пункту оцилиндрованное бревно проигрывает всем остальным участникам, так как при его производстве удаляется наиболее прочные верхние слои древесины.
7. Стоимость. Не самая высокая, так как затраты на производство и сборку сруба минимальные.

В итоге из 7 пунктов плюсов можно поставить 5.

Строганное бревно

Делается путем строжки ствола при помощи электрорубанков. При этом, снимается только часть верхнего слоя. Бревно имеет по всей длине круглое сечение, но разный диаметр (как у ствола дерева). По критериям получается следующая картина:

1. Внешний вид. Не идеальный, но при должном мастерстве плотников – приемлемый.
2. Сложность производства. За счет наличия процессов с применением ручного труда – немалая.
3. Объемы отходов. Минимальные.
4. Сложность сборки сруба. Средняя из-за неравного диаметра по длине.
5. Теплоизоляционные свойства. Практически такие же, как и оцилиндрованного бревна.
6. Поведение после сборки. Отличное, так как наиболее прочные и стойкие слои древесины не удаляются при обработке.
7. Стоимость сруба. Высокая, так как присутствует много ручного труда.

Итого, 4-5 плюсов из 7-ми возможных.

Скобленое бревно

Производится путем соскабливания со ствола только верхнего слоя. При этом, идеально круглого сечения не добиваются. Соответственно, на бревне остаются перепады в местах роста веток и другие неровности. Диаметр бревна по длине – разный. По критериям получаем следующее:

1. Внешний вид. Не идеальный, но его можно отнести к категории оригинальных, так как каждое бревно уникальное.
2. Сложность изготовления. Меньшая, чем в случае со строганным бревном. Но, все равно, ручной труд присутствует.
3. Объемы отходов. Самые минимальные.
4. Сложность сборки сруба. Самая высокая.
5. Теплоизоляционные свойства стен. Высокие, если сруб собран грамотно (заделаны межвенцовые зазоры).
6. Поведения сруба. Самое стабильное, так как верхние, наиболее прочные слои древесины, не удаляются при обработке.
7. Стоимость сруба. Сравнительно высокая, так как материал делается вручную, а сруб собирается с большим количеством подгоночных операций.

По итогу получается твердых 3 балла из 7-ми.

Итог

Как ни крути, а против современных технологий и требований пользователя не поспоришь. Оцилиндрованное бревно по совокупности важных критериев выигрывает у остальных разновидностей. Потому сегодня этот материал и преобладает при строительстве частных домов.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента,  и к какому  виду строения  тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей. Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов. 

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу — столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является «плавающим» фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т.д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли… 

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня. Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо «растягивать» заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит  для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и  заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны  любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т.е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый. Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.  

Фундамент, который  будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

 

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом — на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области — около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант — столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком.  Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны  земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи — наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

 

P.S. Очень надеемся,  что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

Чистовая отделка срубов домов и бань из бревна и бруса без посредников.

Оценивайте работы по чистовой отделке домов и бань из бревна и бруса по каждому виду отделочных работ. Смотрите на фото и видео как можно делать отделку в деревянном дома и бане из бревна и бруса, как правильно врезать окна в сруб деревянного дома, как сделать плавающую окосячку для окон в срубе из бревна и бруса, как шлифовать бревна сруба и брус, когда можно и как конопать сруб дома и бани, как покрыть крышу металлочерепицей, как сделать черновые полы в доме и бане, как настилить доски пола на веранде, как сделать каркасные перегородки в деревянном доме, чем и как утеплить мансардный этаж, как сделать лестницу из бревна и многое многое другое.

 

Чистовая отделка дома и бани из бревна и бруса.

Чистовая отделка сруба дома из бревна или бруса является завершающей стадией строительства. После проведения отделочных работ сруб дома из бревна или бруса обычно вводится в постоянную эксплуатацию, т.е. строительство считается законченным.

Отделка деревянного дома или бани может выполняться различными материалами и способами. Существует множество вариантов отделки деревянных домов и бань — от современной отделки сруба с применениме новейших материалов и дизайнерских решений, до классической отделки домов и бань в которой применяются старинные секреты деревянного домостроения и обычные отделочные материалы, подходящие и характерные для деревянных домов и бань из бревна и бруса.

Цена или сколько стоит чистовая отделка сруба дома и бани из бревна и бруса.

Для точного расчета сметы выполнения чистовых работ и ясного Вашего представления последующих денежных затрат на чистовую отделку дома нам необходимо знать, а Вы должны иметь представление о следующем:

• Как будет выглядеть Ваш собранный дом в окончательной отделке, будет ли он обшиваться САЙДИНГОМ или сохранит вид бревенчатого дома. Отсюда определяется цена сайдинга или вагонки, цена работ по обшивке, шлифовки бревен сруба, покрытию бревен антисептиком и финишными масляно восковыми пропитками, лаками или красками для дерева,

• Определитесь с материалом покрытия крыши. В зависимости от выбранного материала, его способа и технологии укладки (Например: правильная подготовка к покрытию крыши металлочерепицей — двойная проветриваемая обрешетка с пароизоляцией или неправильная одинарная обрешетка) покрытия будет определятся и цена за выполняемые работы.

• Утепление мансардного этажа: каким материалом (УРСА, пенопласт и т.п) вы предпочтете утеплить мансардный этаж или чертак,

• Какие окна и двери для дома вы планируете ставить (деревянная рама, пластиковые стеклопакеты и т.п.)

• Чем вы предпочтете или планируете утеплять пол и каков будет применен материал для чистового пола (шпунтованная доска, обычная строганая доска, ламинат, паркет и т.п.),

• Предполагаемый материал обивки потолка (вагонка, имитация бруса, обычная не обрезная доска как в старину и т.п.),

• Планируется ли внутри дома установку каркасных перегородок, если да, то каково их количеств,

• Если в доме есть крылечки планируете ли установку балясинок, а у открытой веранды остекление?

• Если на мансардный этаж ведет лестница, какой вариант для Вас предпочтительней: купить готовую лестницу у ее производителя, выбрав из стандартных предложенных вариантов заказать у нас изготовление эксклюзивной лестницы из бревна,

• Камин или ПЕЧЬ: чтодля вас предпочтительнее — установка готовой печи или камина или ручная кирпичная кладка по русским традициям  —  варианты отопления дома.

Особенности чистовой отделки домов и бань из бревна и бруса.

 Особо стоить обратить внимание при планировании выполнения работ по чистовой отделке дома или бани на то, как плотники выполняют отделочные работы в деревянном доме или бане из бревна и бруса. Отделка дома из бревна отличается по технологии выполнения от отделки дома из кирпича, камня или от отделки обычной квартиры в многоэтажке.
 Чистовая отделка бани, так же как и чистовая отделка дома планируются поэтапно. Бригада для отделки деревянного дома или бани должна выбираться не из принципа дешевизны прайса по которому они работают, а в зависимости от желаемого качества при разумной цене. Например врезать дверной косяк или оконную раму можно по разному. Некоторые «ДЕШЕВЫЕ специалисты» предлагают вырезать с стене проём в размер окна или двери и в готовый проём вставить оконную раму закрепив его саморезами к бревнам сруба дома или «запенив» на монтажную пену пластиковое окно. В деревянном доме ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Одно из самых распространенных правильных решений — выборка паза в торце бревна с обязательной обвязкой вырезанного проема бруском (например 50х50) с оставление сверху специального компенсационного паза на усадку и смещения рамы относительно вертикали стены дома! Так дороже для заказчика и более трудозатратно для плотника (на врезку одного окна с изготовлением рамы по всем правилам уходит 3-5 часов), но надежнее, крепче, правильнее. Сделанная по правилам плавающая окосячка окна или двери в деревянном доме исключает продувание, перекосы и изломы окна при осадке дома, сдавливания косяков и т.п. То же самое можно сказать о возможных вариантах подготовки и покрытия крыши кровельными материалами, т.е. подготовке к покрытию крыши. Самое простое (и так до сих пор делают в деревнях русской глубинки) настелить на обрешетку, которая лежит на стропилах, кровельный материал и ВСЁ! НО!!! Если ВЫ планируете использовать мансардный этаж не как просто чердак, а жилое отапливаемое помещение, желательно сделать двойную обрешетку крыши (как гарантию исключения попадания конденсата (воды) от нижней стороны кровельного материала к утеплителю и в мансардное помещение). Этим Вы обеспечите и проветриваемое пространство под кровлей и увеличите срок службы кровли, стропил и обрешетки.
 У каждого плотника есть свои секреты, «хитрости» по выполнению определённых работ, но они должны сводится к одному — правильной установке всех элементов в доме и их надежной работе для максимального длительного времени эксплуатации дома или бани. 

По мере выполнения нами работ по чистовой отделке и накопления фото и видео материалов работ на различных этапах отделки дома или бани из бревна и бруса, на этой странице мы будут выкладываться , обновлять и дополнять фотографии и видео о том, как нужно правильно выполнять чистовую отделку в деревянных срубах и секреты выполнения многих отделочных работ.

 Остались вопросы?
 Сообщи и мы ПЕРЕЗВОНИМ!

Как правильно рубить сруб. Принципы рубки срубов

Создание сруба начинается с заготовки бревен для будущей конструкции. Можно выбрать как хвойные, так и лиственные породы, но все же, специалисты советуют сосновые или еловые рубленые дома. Меньше всего для сруба годится береза, березовые стволы быстро подвергаются гниению. Идеальным временем для заготовки древесины является лето, поскольку именно в данное время года заболонь имеет наименьшую влажность.

А значит, срубленные летом бревна при дальнейшей сушке будут меньше подвергаться усыханию и деформации. Для сруба берется первая часть древесного ствола – комлевая. Она прямая, не имеет сучков, обладает максимальной сбежистостью (то есть постепенно уменьшается диаметр ствола в сторону вершины) не больше 10 мм на погонный метр.
Бревна, срубленные для сруба зимой, не нужно предварительно просушивать. Необходимо лишь выполнить их окорку, проверить на грибковые поражения и наличие жуков-древоточцев. После этого уже можно приступать к рубке сруба из Пскова. Будет лучше, если бревна будут сохнуть уже после укладывания в конструкцию сруба.

Принцип рубки сруба

Любой сруб делится условно на 3 части – основную (или нижнюю), которая составляет около 4-5 венцов), среднюю (от 6 венцов и более) и верхнюю часть (кровлю). Основной сруб включает в себя окладной венец и нижнюю обвязку. Бревна, используемые здесь, самые толстые, имеют диаметр от 300 до 500 миллиметров. Для создания основного сруба хорошо подходят лиственница и сосна, поскольку их диаметры обычно больше. Средняя часть сруба изготавливается бревнами диаметром 200-400 миллиметров. Верхняя часть сруба состоит из стропил и верандных столбов. Диаметр бревен, применяемых здесь, составляет 100-200 миллиметров.

Если планируется построить не слишком большой сруб, удобнее собирать части сруба по отдельности на ровных участках земли. Подгонка некоторых элементов на высоте довольно сложна. Разметку основного сруба делают на том участке, где будет возведено здание. Если уже имеется готовый фундамент под будущую постройку, сборка сруба будет осуществляться проще. Чтобы правильно построить сруб «на земле», следует воспользоваться прочной, не тянущейся бечевкой или шнуром. Необходимо разметить исходную точку, от нее уже затем замерять дистанции и отмечать на шнуре, помечать эти места, вбивая колышки. После того, как осуществлена разметка, следует тщательно выверить диагонали, допустимой максимальной погрешностью является 30 миллиметров. В качестве фундамента под сруб можно воспользоваться окоренными осиновыми чурками, вбитыми под прогоны основы сруба и по углам. Осиновые чурки устанавливаются строго в соответствии с уровнем. Максимально допустимая погрешность – 50 миллиметров.

Чтобы уложить окладной (первый) венец, необходимо нанести кант на одну сторону. После укладки на подкладки или фундамент эта окантованная сторона будет обращена к земле. На торцевые стороны бревна наносят разметку в виде вертикальных линий. По ним будет вырезаться кант. До этого бревно прочно закрепляют на чурках, находящихся под ним, применяя металлические скобы. Для разметки канта применяют шнур, закрепляемый на бревне при помощи скоб или шильев. Эту процедуру повторяют с противоположной стороны бревна, затем бревно раскрепляют и поворачивают отмеченной стороной кверху. После этого бревно опять закрепляют к чуркам, которые ставятся перпендикулярно стволу. Для более удобной вырезки канта (ширина которого, как правило, составляет 100 миллиметров) размеченная область располагается не горизонтально, а под некоторым углом. Далее при помощи топора на ствол через равные промежутки делают надрубы и вытесывают окантовку.

Сборка

Все три части сруба собираются на поверхности земли отдельно. В процессе сборки следует тщательно выверять углы и диагонали. Обязательно нужно соблюдать чередование бревен, чтобы они располагались по принципу «верхушка-комель». Важна как можно более плотная подгонка венцов друг к другу. Следует отметить, что практически все деревья имеют немного искривленные из-за ветра стволы, поэтому при монтаже сруба их нужно укладывать таким образом, чтобы выпуклая сторона оказывалась сверху. Под массой уложенных сверху бревен эта кривизна будет выпрямляться. Если при укладке бревен не соблюдать это правило, то стены сруба получатся с выступами и впадинами, вследствие чего их придется дополнительно обшить доской или вагонкой.
Также необходимо обращать внимание на годовые кольца бревен. Если более широкие «южные» годовые кольца развернуть внутрь помещения, а узкие «северные»» оставить снаружи, можно значительно уменьшить теплопотерю помещения. Причина этого явления кроется в следующем: стволы имеют более плотную древесину с «северной» стороны.

После сборки всех трех частей сруба их проверяют на наличие допущенных ошибок. Если таковых не имеется, сруб разбирают, нанося при этом на каждое бревно пометку, указывающую на его место в конструкции. Это позволит избежать ошибок при полной сборке сруба.

Следующим этапом является установка сруба на фундамент. В процессе сборки в пазы, имеющиеся между венцами, заталкивают мох, войлок или льняную паклю. Можно воспользоваться специальным джутовым утеплителем. Если подразумевается сушка сруба не на фундаменте (например, при планировании заложения фундамента после усушки), конопатка (то есть заложение утеплителя в пазы) не требуется, так как при установке сруба на фундамент потребуется его повторная разборка и сборка. Готовый сруб следует продержать год без отделки, чтобы древесные стволы подверглись усушке, а пазовый утеплитель уплотнился. На это время крышу сруба покрывают материалом, не пропускающим влагу (например, рубероидом). По завершении сушки обычно наблюдается усадка сруба от 1/20 до 1/30. Это зависит от того, какая древесина использовалась: зимняя или летняя. Как известно, зимняя древесина дает большую усадку.
Осуществляя сборку, следует учитывать усушку древесины. Необходимо увеличить высоту потоков в срубе, также дверные и оконные проемы, верандные столбы следует сделать немного больше, чем надо.

Как построить бревенчатый дом старой школы

Не каждый бревенчатый дом нужно до мелочей украшать деревенским шармом. Некоторые могут быть совершенно простыми. Если вы хотите построить бревенчатую хижину старой школы, вот как сделать ее практически идеальной.

1. Я хочу построить небольшую и простую рыбацкую хижину в паре часов от моего дома. Что вы посоветуете по поводу дизайна?

Маленькие домики создают настоящую романтику жизни среди бревен. Начните с тех же понятий, которыми руководствовались наши предки — маленьких, простых и надежных.Традиционный прямоугольник строить дешевле, чем более сложную форму. Он также захватывает наиболее полезное пространство, когда вы пытаетесь сделать больше с меньшими затратами. Наконец, затраты на материалы и рабочую силу будут намного меньше, если вы не усложняете задачу. Планируя каюту, подумайте, как вы ее будете использовать. Будет ли это развлечением для вас и ваших ближайших родственников? Или ваша хижина будет служить ночлежкой для встреч друзей по охоте и рыбалке? Вы будете использовать свою каюту только сезонно или круглый год? Подумайте о тех впечатлениях, которые вы пережили в детстве, например, о летнем лагере или отдыхе на выходных в убежище друга или родственника.Что было в тех переживаниях, которые запомнились вам, и имели ли они какое-либо отношение к расположению или дизайну кабины? Чтобы максимально использовать пространство, сведите внутренние перегородки к минимуму. Простая большая комната с углом, обозначенным как кухонная зона, и маленькой ванной, может стать отличным местом для отдыха для двух или трех человек всего на нескольких сотнях квадратных футов. Если вам нужно немного больше уединения, для маленьких спален требуется менее 100 квадратных футов. Я помню любимую охотничью хижину, в которой использовался шкаф и ванная, чтобы отделить спальную зону (с двухъярусными кроватями) от большой комнаты.В сезон охоты, с раскладным диваном и полом большой комнаты, заваленным спальными мешками, он стал домом для полдюжины приятелей, которые не слишком заботятся об эстетике. Если вам нужно дополнительное двухъярусное пространство, небольшой чердак, на который можно подняться по лестнице, может удвоить доступное вам место для сна. В хорошую погоду террасы и веранды могут еще больше расширить жилое пространство. Я бы также не упустил из виду требования к хранилищу. Хотя оставлять ценные вещи в часто незанятой хижине — не лучшая идея, лучше иметь возможность хранить рекреационное оборудование и основные средства для приготовления пищи и чистки.Небольшая, хорошо защищенная кладовая может защитить продукты. Перед окончательной доработкой проекта обязательно проконсультируйтесь с местными органами строительного кодекса, чтобы убедиться, что ваша каюта соответствует требованиям. К коттеджам обычно предъявляются несколько иные требования, чем к основному жилью, но для этого по-прежнему требуется разрешение на строительство. Септические системы и колодцы обычно требуют разрешений и лицензированных монтажников.

См. Также Бревенчатый дом во Флориде, выдержавший ураган Ирма

2. Что мне следует обсудить со своим строителем, прежде чем он начнет работу?

Подчеркните своего строителя, что вы хотите построить бревенчатый дом старой школы, а не дом-витрину.Это не должно служить оправданием некачественной работы, а скорее свидетельством того, что вы будете удовлетворены более простой конструкцией и более простыми материалами. Если вы хотите предоставить некоторые материалы, объясните это своему строителю. Вы можете найти выгодные предложения по таким предметам, как шкафы, бытовая техника, полы и пиломатериалы, просмотрев тематические объявления в местной газете или посетив множество сайтов для поиска выгодных покупок в Интернете. Во многих областях Habitat For Humanity управляет магазинами, заполненными всевозможными подержанными строительными материалами по разумным ценам.

3. У меня есть скромные столярные навыки и много приятелей, которые могут помочь мне построить хижину по выходным. Скажите мне прямо: действительно ли мне стоит взяться за такой проект?

Действуй! На протяжении многих лет я работал с людьми, которые занимались всеми аспектами строительства с небольшим опытом или без него. Большинству из них очень понравился опыт и они сделали достойную работу. Каюты — отличное место, чтобы проверить свои навыки или развить новые. После небольшого исследования и использования некоторых базовых инструментов большинство задач при строительстве кабины доступны почти каждому.Тем не менее, вам понадобится помощь профессионалов в нескольких областях, включая фундамент, прокладку трубопроводов, электричество и HVAC. Вы также можете заключить контракт с профессионалом для грубых столярных работ. Даже если у вас есть навыки, профессионал сможет намного быстрее закрыть корпус вашей кабины и избежать плохой погоды, что позволит вам завершить внутреннюю отделку кабины в удобном для вас темпе.

4. Какие варианты обогрева и охлаждения лучше всего подходят для небольшого лагеря / хижины? У меня ограниченный бюджет, и я хочу использовать это место для рыбалки и охоты.

В крохотной хижине простой камин может оказаться всем, что вам нужно. Однако помните, что камины, как известно, неэффективны. Вам придется пройти через много дерева, чтобы надолго сохранить тепло даже в небольшом помещении. Если вам нужна большая мощность нагрева, подумайте о дровяной печи или печи на гранулах. Они недороги в установке и эксплуатации, и они легко обогреют большинство небольших или средних кабин. Некоторые отапливают небольшие каюты настенными пропановыми обогревателями. Будьте осторожны с этим вариантом. Убедитесь, что вентиляция этих обогревателей выполняется в соответствии с инструкциями производителя, и устанавливайте детекторы угарного газа.Я бы также избегал безвентиляционных обогревателей, которые часто продаются по выгодным ценам. По мере продвижения вверх по шкале цен появляется множество других вариантов отопления. Вам нужно будет сопоставить их стоимость с предполагаемым использованием вашей каюты. Например, пол из бетонных плит с лучистым теплом, который подается от безбакерного водонагревателя или солнечного коллектора на крыше, является эффективным вариантом обогрева. Но первоначальная стоимость будет больше, чем даже у топовой печи. Однако, если вы планируете использовать кабину в течение длительного времени в холодную погоду, более низкие эксплуатационные расходы могут склонить чашу весов.Но если вы будете находиться в салоне только в ограниченные выходные дни, задержка, необходимая для обогрева излучающей плиты, будет означать, что вы не почувствуете особой пользы, пока не придет время уходить в воскресенье вечером. Если ваша каюта не находится в пустыне, ваши лучшие варианты охлаждения — это открытые окна и приятный ветерок. Убедитесь, что место для вашей хижины будет защищено от непогоды и в тени от летнего солнца. Конечно, небольшие оконные или потолочные вентиляторы могут помочь, когда бриз не может охладить вас жаркими августовскими ночами.

5. Какие дизайнерские приемы я могу использовать, чтобы свести обслуживание к минимуму?

Независимо от размера вашего бревенчатого дома, применяются те же правила, хотя есть пара изгибов с кабинками. Убедитесь, что ваша кабина находится значительно выше уровня земли и имеет свесы крыши не менее 2 футов. Большинство строительных норм и правил требуют наличия зазора не менее 8 дюймов между землей и верхней частью фундаментной стены. Попробуйте установить кабину на 16 дюймов. Это гарантирует, что влага, снежные заносы и брызги дождевой воды не попадут на нижние бревна.Представьте, что ваша каюта только что попала в свое окружение. Удаляйте только те деревья, которые необходимы для строительства, и те, которые могут угрожать крыше. Я бы также свел к минимуму ландшафтные площади. Деревьям в пределах 10-20 футов от хижины потребуется особое внимание, чтобы выжить.

6. Как сделать так, чтобы твари не сделали мою хижину своим домом?

Большинство воспоминаний о каюте включают рассказы о скунсе, который переместился в подполье или о еноте, который спустился по дымоходу и разобрал кладовую.Такие истории являются частью хижины и живут на протяжении поколений семейных преданий. Тем не менее, большинство людей предпочли бы держать природу в страхе. Ключ к тому, чтобы не подпускать животных, кроется в основном в том, чтобы не дать им повода войти. Разместите свою каюту в полностью закрытом пространстве, а не оставляйте фундамент открытым. Не складывайте камни, мусор или дрова слишком близко к дому и убедитесь, что на дымоходе есть крышка и сетка от птиц. Также убедитесь, что окна и двери плотно закрыты. Если вы живете в стране медведей, не храните еду в своей хижине.Вместо этого постройте навес для хранения подальше от дома. Планируя построить собственную бревенчатую хижину старой школы, никогда не упускайте из виду ее предназначение. Для большинства из нас это означает безопасное место для сна, приятное место для отдыха и укрытие от непогоды, которая позволяет нам чувствовать шторм. Помните, домик — это средство для достижения цели: проектирование и строительство должны доставлять удовольствие, а затраты должны быть минимальными. А воспоминания? Бесценный.

Как построить бревенчатый дом

Помимо предоставления высококачественных бревенчатых домиков по доступной цене (см. Наши выгодные предложения на главной странице), мы также помогаем нашим клиентам строить бревенчатые домики.

Это руководство о том, как построить бревенчатую хижину, показывает и расскажет, как сделать ваше здание идеальным.

Ниже представлена ​​бревенчатая хижина, которую мы собираемся построить в этом руководстве. Как видите, мы построили эту бревенчатую хижину в помещении, но вы должны построить бревенчатую хижину в предполагаемом положении. Когда он будет построен, вы не сможете его переместить.

Прежде чем начать…

Прежде чем вы начнете строить свое красивое новое здание, вот несколько вещей, которые помогут.

1. Вам нужна ровная основа, на которой можно построить бревенчатую хижину. Мы рекомендуем ровное бетонное основание.
2. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами о разрешениях на строительство и получите разрешение на строительство, если необходимо.
3. Вам необходимо обработать бревенчатый домик сразу после его постройки, чтобы защитить его от непогоды. Мы рекомендуем использовать качественную внешнюю отделку дерева, такую ​​как Jotun DemiDekk или Butinox. Их можно приобрести у известных поставщиков красок.
4. Это действительно помогает, если кто-то еще поможет вам собрать здание.

Инструменты

Мы рекомендуем следующие инструменты:

• Дух Уровень
• Отвертка
• Рулетка
• Молот
• Пила
• Плоскогубцы
• Сверло
• Нож
• Лестница
• Прозрачный силикон
• Сборочные чертежи
• Защитные перчатки

Хорошо, приступим…

1. Осторожно распакуйте кабину и проверьте наличие всех компонентов.

Осмотр компонентов

Откройте пакеты и отсортируйте компоненты в соответствии со схемами стен на установочном чертеже и технических характеристиках компонентов.Не удивляйтесь, если вы обнаружите лишние бревна для стен, 2-3 доски пола и кровельные доски — некоторые дополнительные компоненты есть на всякий случай, если возникнут какие-либо повреждения при транспортировке или во время сборки. Важно: никогда не кладите компоненты на грязные поверхности или траву, так как потом их будет очень сложно очистить.

2. Убедитесь, что основание ровное и квадратное. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО!

Правильный и хороший фундамент — решающий фактор безопасности и долговечности вашей кабины. Только ровная, прямоугольная и способная выдержать нагрузку на фундамент кабины может обеспечить беспроблемный монтаж.Неисправный фундамент приведет к неправильной форме стен, в результате чего двери и окна невозможно будет регулировать. Верхний край основания должен заканчиваться на высоте не менее 5 см над уровнем земли, чтобы кабина не контактировала напрямую с грунтовыми водами.

Рекомендуемые варианты фундамента:
Станина из литого бетона. Бетонный ленточный фундамент. Бетонные плиты или плиты тротуарной.

3. Разложите зеленые таранные опоры для пола

Основание и балки перекрытия обработаны против гниения.

Мы рекомендуем сначала положить на основание слой DPC (гидроизоляционный слой). Пакеты бревенчатых хижин содержат зеленые танализованные опоры, которые будут сидеть на DPC, а бревенчатая хижина будет сидеть на этих опорах.

Убедитесь, что рама уложена полностью горизонтально. Закрепите внахлестку шурупами по дереву.

Проверьте размеры по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная (оба размера по диагонали должны совпадать). Установите балки перекрытия и закрепите их.

СОВЕТ: В качестве дополнительной защиты от штормов вы можете прикрепить раму к фундаменту с помощью стальных уголков или анкеров.(Крепления к бетону — ваш выбор и не входят в комплект поставки кабины).

Держатели сцепляются вместе в каждом углу, как показано ниже

Теперь скрутите опоры вместе, как показано ниже. Используйте установленный квадрат, чтобы носители были квадратными.

После завершения танализованной рамы добавьте оставшиеся танализованные секции внутри рамы, как показано ниже. Внешний каркас поддерживает стены, внутренние секции поддерживают пол.Убедитесь, что все носители сидят на DPC.

Обратите внимание: если основание построено таким образом, что кабина открыта для воздуха снизу, мы рекомендуем прокладывать OSB дощатый настил под деревянным основанием, чтобы предотвратить попадание паразитов в пустоту пола.

4. Разделите компоненты стены

Разделите компоненты стены на отдельные стопки, соответствующие каждой из стен, чтобы в дальнейшем избежать ненужной путаницы. В прямоугольных зданиях вы можете разделить длинную и короткую стороны.

5. Начинаем строить стены кабины

Стены хижины сложены из бруса слой за слоем. Первый ряд расположен на уложенном ранее зеленом дубленом дереве. На изображении ниже вы можете видеть, что брус слева укладывается первым, так что брус справа сцепляется на концах. Это принцип блокировки кабин. Конец фиксирует боковые части на месте.

Помните — все бревна кладутся язычком вверх. Убедитесь, что все шпунтовые соединения правильно установлены в каждом ряду бревен.

Следуйте настенным чертежам, начиная с половинок бревен, и прикрепите их к фундаментной раме, прежде чем переходить к следующему ряду бревен вверх.

ВАЖНО: после установки первого ряда бревен измерьте длину диагонали, чтобы убедиться, что она все еще квадратная. При необходимости переустановите журналы. Переходить к следующему ряду бревен можно только в том случае, если рама основания квадратная.

Продолжайте добавлять бруски, чтобы они сцепились вместе. Вы можете увидеть, как добавляется второй слой ниже.

Продолжайте добавлять больше слоев, строя стену выше, как показано ниже, пока не получите стены, достаточно высокие для установки окон и дверей.

6. Монтаж окон и дверей

На картинке ниже вы можете видеть зазоры в стенах, готовые принять окна и двери. Справа от передней части есть щель для двери. Слева спереди край окна.

Двери и окна поставляются готовыми к установке и вставляются в проем сверху.Двери всегда открываются наружу. Окна Tilt & Turn всегда открываются внутрь.

ВАЖНО: мы не рекомендуем крепить дверные / оконные рамы к стенным бревнам. Если вы решили это сделать, вам следует закрепить их парой шурупов только в нижней части рамы, так как при высыхании бревен кабина осядет, а дверные / оконные рамы будут повреждены / деформированы.

ВАЖНО: Окончательную регулировку и настройку дверей и окон можно производить только через 2-3 недели после установки кабины, когда кабина адаптировалась к погодным условиям и атмосферной влажности, а бревна осели под весом крыши.При регулировке дверей вам понадобятся шестигранные ключи, спиртовой уровень и угол, чтобы проверить положение рамы и двери, а затем выровнять дверь, отрегулировав регулируемые петли с помощью шестигранного ключа.

Установите дверь и окна на место, вставив прорези, как показано на рисунке ниже.

[Обратите внимание, возможна установка дверей после постройки кабины. Двери помещаются в дверной проем по завершении сборки, а дверные планки / панели добавляются, когда они установлены]

Обратите внимание, двери могут быть очень тяжелыми.

На изображении ниже показана дверь на месте. Слева от двери вставлены бруски меньшего размера, чтобы образовался зазор для окна.

Окно вставляется в стену, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, как одновременно вставляется следующий брус.

На изображении ниже вы можете увидеть подогнанное окно.

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе. Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Бревенчатая хижина, которую мы строим в этом примере, имеет два окна, расположенные бок о бок. На изображении ниже вы можете видеть, что небольшие бревна были добавлены слева от первого окна, чтобы создать зазор для второго окна. Слот во втором окне, как и в первом.

На изображении ниже вы можете видеть, что оставшаяся часть стены завершается путем установки торцевых соединительных балок. Сцепляющиеся бруски надежно завершают стену.

На изображении ниже вы можете увидеть маленькое окно, прикрепленное к стене.

Прикрутите оконную планку к внешней стороне оконной рамы, как показано ниже.

Закончите стену, добавив оставшиеся бруски, как показано ниже.

7. Наращивайте концы фронтона, затем установите на место готовые обрезанные прогоны крыши и закрепите с помощью поставляемых деталей.

Когда стены будут завершены, мы готовы добавить концы фронтона, как показано ниже.

В вершинах есть выемки для крепления балок крыши. Проверяйте балки крыши спиртовым уровнем, прежде чем прикрепить их к вершине.К верхним бревнам стены по концам необходимо прикрутить вершины.

ВНИМАНИЕ: Если вы заметили, что верхнее бревно не находится на одном уровне с вершиной, проверьте все бревна внизу, чтобы убедиться, что язычки правильно вошли в пазы. Постучите по стеновым бревнам, чтобы они встали в правильное положение, или выровняйте верхнюю и / или боковую бревна, чтобы выровнять их для установки кровельных досок.

Закрепите последний брус стены длинным винтом.

Готовая стена показана ниже.

Расположите фронтальный конец и поднесите к нему балку крыши, как показано ниже.

Добавьте вторую балку крыши.

Добавьте оставшиеся крепления фронтона, как показано ниже.

Затем прикрепите крепление фронтона к деревянным балкам внизу.

Добавьте оставшиеся торцевые балки фронтона, чтобы завершить стену.

Закрепите балки крыши винтами, как показано ниже.

Добавьте крепежную деталь фронтона с другой стороны.

Затем закрепите крепление винтами, как показано ниже.

8. Добавьте штормовую скобу внутрь

Стойки должны быть привинчены к внутренней стороне стен, как показано ниже.

Предназначение штормовых подпор — предотвращение подъема крыши сильным ветром. Во многих случаях это просто мера предосторожности, но мы всегда рекомендуем привязывать вершины к стенам с помощью крепких шурупов. Для этого имеется удлиненное отверстие на
внизу стенок и круглое отверстие на вершине.Винт в удлиненном отверстии должен быть не слишком затянут, чтобы бревна стены могли двигаться.

9. Прибейте кровельные доски на место

Теперь, когда стены готовы, мы можем добавить кровельные доски.

Перед тем, как приступить к установке кровельных досок, убедитесь, что все стены полностью выровнены. Начинайте обшивку кровли от переднего края крыши гладкой стороной доски вверх. Доски крыши имеют V-образную фаску на передней стороне. Это лицо, на которое ты смотришь. Слегка постучите по доскам и убедитесь, что вы протолкнули шпунт в паз, оставив зазор примерно 1 мм, чтобы доски крыши разбухли.

ВНИМАНИЕ: Используйте устойчивую и надежную лестницу, не наступайте на крышу. Конструкция кабины безопасна для равномерных нагрузок (черепица, снег, ветер и т. Д.), Но не рассчитана на точечные нагрузки.

Кровельные доски должны быть ровными по концам балок, последняя доска должна быть обрезана пилой.

Добавьте обшивку крыши с нижней стороны к кровельным доскам, вкручивая их сверху.

Ниже вы можете увидеть готовую крышу с фронтона.

10.Починить облицовочные доски вокруг

Прикрутите облицовочные доски к концу бревенчатой ​​хижины, как показано ниже.

Также добавьте любую отделку, например, этот ромб.

11. Закрепить кровельное покрытие

Кровельное покрытие не входит в стандартную комплектацию кабины. Вы должны следовать инструкциям производителя по установке выбранного вами продукта.

Для утепленных крыш предусмотрены обрешетки, которые крепятся поверх досок крыши, создавая пустоты, которые можно заполнить изоляцией.Затем к обрешеткам прикрепляется оклейка OSB, обеспечивая ровное основание для кровельного покрытия.

12. Закрепите половицы на месте

После того, как кабина построена и защищена от непогоды, можно приступать к укладке пола. Поместите половицы на балки, слегка постучите ими друг о друга и оставьте между ними компенсационный зазор около 3 мм. Используйте секретные гвозди, когда прикрепите их к балкам через язычок под углом. При необходимости отрежьте последние доски до необходимой ширины, оставив около стены зазор расширения около 5 мм.Напольные накладки перекрывают все расширительные зазоры между стеной и половыми досками. Бусинки
необходимо разрезать на нужную длину и закрепить небольшими гвоздями.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от времени года и погодных условий доски пола могут набухать или оседать. Сухая древесина будет поглощать влагу из атмосферы и вызывать расширение пола, поэтому необходимо оставлять зазоры для расширения.

На изображении ниже вы можете видеть половицы, опирающиеся на балки пола.

Добавьте еще половиц, сцепив их вместе, пока пол не будет готов.

Готовые бревенчатые дома фото

Потолок:

Готовых окон:

Завершена дверь:

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе. Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Готовый бревенчатый домик:

Живопись

Дерево — это натуральный материал, который необходимо защищать от влаги и УФ-излучения.Если оставить его без защиты, дерево станет серым, на нем появится плесень или пятна. Сразу после установки кабину необходимо обработать морилкой для наружных работ.

Двери и окна должны быть покрыты многослойной морилкой или краской, ВНУТРИ И СНАРУЖИ, в противном случае древесина может впитывать влагу, а двери / окна могут перекручиваться и / или застревать в рамах.

При нанесении морилки или краски используйте высококачественные материалы и инструменты, следуйте инструкциям по нанесению краски и избегайте дождливой погоды и сильного солнечного света при покраске.

Направляющая для чистовой обработки

Крайне важно, чтобы брендовый продукт хорошего качества использовался для защиты и украшения вашей новой покупки.

Мы рекомендуем использовать полупрозрачные системы окраски древесины Sikkens, Jotun и Sadolin, особенно для наружного применения.

Прежде чем окрашивать всю дверь, окно или стены, попробуйте окрасить небольшую область, которая не видна, чтобы убедиться, что вам нравится цвет. Sadolin Extra Durable Clear Coat сохраняет естественный цвет и красоту древесины, не влияя существенно на первоначальный тон древесины (древесина светлых тонов приобретет легкий золотистый оттенок
).Для этого продукта необходимо нанести минимум 3 слоя на голую древесину. Для дополнительной защиты и стойкого цвета мы рекомендуем цветовую систему Sikkens.

Sikkens Cetol HLS Plus — это базовое покрытие для однократного нанесения, которое впитывается в древесину, обеспечивая отличную адгезию для последующих покрытий. Cetol Filter 7 содержит поглотители ультрафиолетового света для улучшенной защиты от солнца, обеспечивая превосходную долговечность.

Эти продукты можно найти во многих известных магазинах DIY.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Правильно смонтировав, отделав и покрасив вашу кабину, срок ее службы значительно увеличится. Мы рекомендуем вам тщательно осматривать кабину каждые шесть месяцев.
Возможные проблемы:

Между журналами появляются промежутки.
Причина: что-то препятствует установлению / расширению журналов.
Решения: Если дверные / оконные рамы были прикреплены к стенным бревнам, освободите их.
Штормовая скоба закреплена слишком туго — ослабьте ее крепление.

Верхние бревна кабины на оконной раме.
Снимите облицовку окон и дверей и сделайте больший зазор между бревном и рамой.

Труба желоба не допускает движения бревен.
Ослабьте крепление трубы.

Двери или окна застревают или затруднены в эксплуатации.
Причина: оседают стены или фундамент кабины.
Решение: Проверить ровность кабины.

Оконные / дверные рамы не ровные.
Отрегулируйте их соответственно, чтобы вернуться к прямоугольной форме, стойки рамы должны быть вертикальными, а косяки — строго горизонтальными, все углы 90 градусов.
Причина: Окна / двери распухли из-за влаги.
Решение: Отрегулировать дверные / оконные петли; при необходимости выровняйте дверь или окно на несколько миллиметров.

бревен для бревенчатых домов по оптовым ценам

Чтобы создать бревенчатый дом высшего качества, начните с бревен высшего качества.

В Wholesale Log Homes мы производим бревна из восточно-белой сосны только высшего сорта для бревенчатых домов и других сопутствующих изделий из древесины. Наши бревна поставляются длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов, с вашим выбором профиля (формы), толщины и двойного или одинарного гребня и паза.Каждое бревно обрабатывается до чистого и точного размера в соответствии с вашими требованиями.

Вы предоставляете план этажа

Мы поставляем бревна , адаптированные к вашему плану, с указанным вами угловым профилем. Ключевой компонент бревенчатого дома — LOGS . Покупка бревен в бревенчатых домах оптом — это разумный бизнес с большой экономией. Подумайте «вне комплекта» для более доступного бревенчатого дома.

Мы также предлагаем вырубку в углах типа «ласточкин хвост», углы с выемкой под седло и углы с прорезью и шипом для многих наших профилей бревен.Позвоните или напишите по электронной почте, чтобы узнать цены. Эти угловые пропилы очень точны и придадут интересный вид любому бревенчатому дому.

Цены на бревна для бревенчатых домов по линии Mill-Direct

Бревенчатые дома оптом продает бревна, пиломатериалы и бревенчатый сайдинг высочайшего качества по ценам завода таким людям, как вы, строителям, подрядчикам и компаниям по производству деревянных домов в США, Канаде и Соединенном Королевстве. делает это более 45 лет.

Бревна сушеные в печи

Мы предлагаем бревна и бревна воздушной / поверхностной сушки .Сушеные бревна сушатся в наших собственных современных печах до содержания влаги примерно 18%, рекомендуемого содержания влаги для строительства бревенчатых домов.

Наши бревна вырезаны из прочной сердцевины бревна, что делает наши бревна стабильными по размеру. Заболонь (мягкая древесина между сердцевиной и корой) отбрасывается в процессе квадратной доски, чтобы гарантировать, что оседание ваших бревен будет минимальным.

Бревна продаются погонно. Все необходимые отрезки по длине выполняются на строительной площадке.Этот метод не только гарантирует плотное прилегание стыков и точные разрезы, но также позволяет максимально контролировать размещение и внешний вид бревен. Кроме того, конструкция с использованием линейных опор позволяет вносить изменения в конструкцию во время строительства, что дает вам гораздо большую гибкость, чем это делают предварительно нарезанные пакеты. Мы также предлагаем пиломатериалы, бревна, готовые доски T&G и аксессуары, которые помогут построить ваш дом.

Будь проще — сэкономь состояние!

Самое главное, не забывайте о простоте — лучшие бревна стоят дешевле, когда вы покупаете их оптом!

К сожалению, многие люди считают, что для строительства бревенчатого дома своей мечты они должны доверить все одному поставщику (т.е. крупные компании по производству комплектов), которые продают идею «пакетов», включающих все.

Зачем покупать окна, двери и кровельные материалы и доставлять их на большие расстояния, если вы можете купить те же продукты на месте, не платить за доставку и иметь местную поддержку в случае каких-либо проблем?

— Найдите опытного строителя бревенчатых домов
— Купите свои окна, двери и т. Д.
— Купите бревна оптом
— Сохраните состояние на своем бревенчатом доме!

Стоимость бревенчатой ​​хижины 2021 г. | Цена на строительство бревенчатого дома

Цены на бревенчатые домики

Коттедж площадью 500 квадратных футов обычно стоит от 62 500 долларов до 87 500 долларов , или 75 000 долларов в среднем.Строительство деревенской хижины такого размера на плоской земле может стоить всего $ 50 000 , но более сложные места или сложные конструкции могут увеличить затраты до $ 150 000 или более . Эти расходы не включают стоимость земли.

На этой странице:

1. Средняя стоимость постройки бревенчатого дома
2. Стоимость строительства бревенчатого дома
1. Стоимость постройки хижины в лесу
3. Стоимость постройки хижины на квадратный фут
1. 1000 квадратных футов Стоимость кабины для ног
2. Цена бревенчатой ​​кабины площадью 1500 квадратных футов
3. Стоимость постройки небольшой кабины
4. Дизайн и цены кабины
1. Стоимость кабины с А-образной рамой
2. Цены на бревенчатые дома на заказ
3. Стоимость сборных деревянных домиков
4. Стоимость бревенчатых домов
5. Цены на бревенчатые дома по брендам
6. Стоимость бревенчатых домов по сравнению сТрадиционные дома
   1. Расходы на нестандартные коттеджи
7. Самостоятельное строительство коттеджа по сравнению с наймом профессионала
8. Часто задаваемые вопросы

Средняя стоимость постройки бревенчатого дома

Средняя стоимость	75000 долларов
Высокая стоимость	150 000 долларов США +
Низкая стоимость	50 000 долларов США

Для коттеджа площадью 500 квадратных футов

Стоимость строительства бревенчатого дома

Стоимость строительства бревенчатого дома От 50 000 до 150 000 долларов или более за кабину площадью 500 квадратных футов .Эти цены включают рабочую силу и материалы. Общие затраты на строительство зависят от множества факторов:

Помимо вышеуказанных затрат на строительство, вы, вероятно, заплатите за другие услуги, которые не включены в цену за квадратные метры. Например, большинство домиков расположены слишком далеко, чтобы подключиться к городской канализационной сети. Ожидайте, что вы заплатите от 3130 до 9 680 долларов на установку септика.

Стоимость постройки коттеджа в лесу

За коттедж площадью квадратных футов в лесу большинство домовладельцев платят от 62 500 долларов до 87 500 долларов .Большая часть затрат зависит от того, сколько потребуется расчистки земли и раскопок. В густо лесистой местности, вероятно, лучше выделить больше на авансовые расходы.

Стоимость постройки коттеджа на квадратный фут

Строительство коттеджа обычно колеблется от 125 до 175 долларов за квадратный фут , но может стоить до 100 долларов за квадратный фут и до 300 долларов за квадратный фут .

долл. США 537

Размер каюты	Средний диапазон цен
200 кв.фут.	25 000 долл. США — 35 000 долл. США
500 кв. футов	62 500 долл. США — 87 500 долл. США
1000 долл. США	125 000 долл. США — 175 000 долл. США	1500 905 905 905

Стоимость каюты площадью 1000 квадратных футов

Стоимость каюты площадью 1000 квадратных футов составляет в среднем от 125 000 долларов США до 175 000 долларов США . Поскольку расположение и подготовка земли играют огромную роль в расходах, бревенчатый дом такого размера может стоить до , 300000 долларов или более .С другой стороны, строительство на открытой плоской площадке может стоить всего долларов, 100000 .

Бревенчатый домик площадью 1500 квадратных футов Цена

В среднем бревенчатый домик площадью 1500 квадратных футов стоит $ 225000 , но большинство домовладельцев платят от $ 187 500 до 262 500 $ . Хотя эти цены включают материалы и рабочую силу, они не включают стоимость земли. Стоит отметить, что средняя стоимость земли по стране составляет 3160 долларов за акр.

Стоимость постройки небольшой хижины

Ожидайте, что вы заплатите от $ 100 до 300 $ за квадратный фут , чтобы построить небольшую хижину, хотя средние затраты колеблются от $ 125 до 175 $ за квадратный фут .Это сопоставимо со стоимостью крошечного дома, который также обычно стоит от $ 100 до 200 $ за квадратный фут , но может стоить до $ 300 за квадратный фут .

Дизайн кабины и цены

Хотя кабина площадью 500 квадратных футов стоит в среднем $ 75 000 , стоимость варьируется в зависимости от местоположения и дизайна. Вам нужно будет поговорить с профессионалом, чтобы определить стиль и макет. Наем архитектора стоит $ 5300 в среднем долларов.

Стиль кабины	Средний диапазон цен (за квадратный фут)
А-образная рама	125–175 долларов США
Custom	300 долларов США — 50037 долларов США			230 долларов
DIY kit	50 — 80 долларов (только для базовых вещей)

Стоимость кабины с А-образной рамой

Средняя стоимость постройки кабины с А-образной рамой составляет 150 долларов за квадратный фут.Традиционные А-образные оправы имеют форму треугольной призмы. Обе стороны крыши доходят до земли, поэтому, если смотреть спереди, она выглядит как треугольник. Существует множество вариантов того, как может выглядеть А-образная рамка, но треугольная форма — это знак.

Цены на бревенчатые дома по индивидуальному заказу

Подобно стоимости строительства нестандартного дома, вы можете заплатить от $ 300 до $ 500 за квадратный фут за нестандартный бревенчатый дом. Чем более индивидуален ваш дом, тем он дороже.

Сборные бревенчатые домики Стоимость

Сборные бревенчатые дома могут стоить от $ 80 до 230 $ за квадратный фут, включая установку и материалы. Современные сборные блоки и меньшие планировки будут работать по более высокой цене за квадратные метры из-за экономии на масштабе. Другими словами, вы часто будете платить больше за квадратный фут за каюту площадью 100 квадратных футов, чем за 500 квадратных футов .

Комплекты бревенчатой ​​хижины Стоимость

Комплект бревенчатой ​​хижины стоит от $ 50 до 80 $ за квадратный фут только для базовых вещей, таких как стены, крыша, окна и двери.Вам придется либо доплачивать за квадратный фут, чтобы получить фундамент, полы и отделку ванной комнаты, либо поручить выполнение этих работ сторонним организациям. Окончательная стоимость квадратного фута зависит от того, что вы добавите в свою каюту.

Сравните цитаты от строителей коттеджей

Цены на бревенчатые дома по брендам

В то время как бревенчатый дом площадью 500 квадратных футов стоит в среднем $ 75 000 , разные компании предлагают разные цены. Ниже приведены некоторые из самых популярных брендов и указаны суммы, за которые вы можете заплатить.

бревенчатых домов по сравнению с традиционными домами

Бревенчатые дома сопоставимы по стоимости строительства с традиционными домами. Стоимость строительства дома в среднем составляет от $ 100 до $ 200 за квадратный фут. Строительство коттеджа также попадает в этот диапазон от $ 125 до 175 $ за квадратный фут , хотя обе затраты могут доходить до $ 300 за квадратный фут (или выше, особенно в больших городах).

Строительство коттеджа обычно обходится дешевле, чем строительство дома, исключительно потому, что каюты обычно меньше по размеру. Однако бревенчатые дома требуют иного ухода, чем традиционный дом, который может быть дорогостоящим. Скорее всего, вы будете платить не менее 1000 долларов в год на материалы для окрашивания, конопатки и чистки, тогда как дома с сайдингом не требуют почти такого же внешнего ухода.

Стоимость кабины вне сети

Обслуживание кабины может обойтись дороже, чем в традиционном доме, из-за дополнительных затрат.Септические системы чаще сталкиваются с проблемами, чем дома, подключенные к основным канализационным линиям. Резервуары часто нуждаются в ремонте каждые несколько лет, а ремонт септической системы стоит от $ 580 до $ 5000 и более . Кроме того, если вам в конечном итоге понадобится подвести воду, бурение скважины стоит в среднем $ 5 500 .

Бревенчатые дома несут некоторые расходы, которых нет в традиционных домах, но большинство владельцев коттеджей говорят, что тишина, спокойствие и связь с природой окупаются.

Строительство хижины своими руками по сравнению с наймом профессионала

Идея постройки собственной бревенчатой ​​хижины может показаться привлекательной, но она сопряжена с множеством рисков. От заливки фундамента до укладки бревен и создания окон и дверей — любые строительные ошибки обойдутся дорого (если не опасно). Вы также получите максимальную окупаемость инвестиций, наняв профессионального мастера для постройки вашей хижины.

Следует иметь в виду, что существует множество способов сделать кабину доступной по цене.Меньшие, более простые конструкции стоят меньше всего. Вместо настоящих бревен сайдинг из бревен стоит в среднем 4,30 доллара за квадратных футов, хотя он требует большего ухода, чем настоящий бревенчатый дом. Каким бы путем вы ни пошли, лучше всего будет работать с профессиональным строителем.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоят модульные бревенчатые дома?

Модульные бревенчатые дома стоят от $ 80 до $ 160 за квадратный фут , включая установку и материалы. Некоторые сборные кабины могут стоить более 220 долларов за квадратных футов, но эти затраты, как правило, относятся к меньшим единицам ( 400 квадратных футов или меньше ).

Бревенчатые дома дешевле строить?

Строительство бревенчатого дома довольно близко к затратам на строительство традиционного дома, просто для строительства. Если вы построите каюту площадью 1500 квадратных футов , это будет в среднем от $ 187 500 до $ 262 500 . Дом такого же размера будет стоить от $ 150 000 до $ 300 000 .

Сколько стоит построить коттеджный домик?

Строительство коттеджа будет стоить от $ 100 до $ 200 за квадратный фут.Коттеджи из камня или сайдинга из камня стоят дороже, чем дома с виниловым сайдингом.

Сколько стоят бревенчатые дома в Висконсине?

Wisconsin Log Homes дает индивидуальные оценки в зависимости от типа хижины, которую вы ищете. Тем не менее, они взимают 1,50 доллара за кв. Футов в качестве первоначального взноса за разработку первоначального дизайна.

Где можно узнать расценки на дома из бревен Pioneer?

Цены на бревенчатые дома Pioneer можно узнать после консультации. Вам нужно будет поговорить с кем-нибудь, чтобы получить оценку.

Сколько стоят настоящие бревенчатые дома?

Реальные бревенчатые дома похожи на другие компании, занимающиеся коттеджами, в том, что вам нужно позвонить для оценки. Стоимость варьируется в зависимости от проекта.

Еще есть вопросы по бревенчатой ​​хижине?

Строительная система Thermal-Log ™ для бревенчатых и деревянных каркасных домов

«Прожив в доме десять лет, многие из нас нуждаются в ремонте или продаже и переезжают дальше, но это не относится к бревенчатым домам в Висконсине. Сегодняшняя красота столь же сильна, как и день, в который мы переехали, что доказывает качество и мастерство, которые выдержали холодную и влажную погоду на северо-западе Тихого океана, которая может быстро разрушить дом.Есть только одна причина, по которой мы продадим наш бревенчатый дом в Висконсине, — это построить дом поменьше для пенсионных лет! Спасибо Wisconsin Log Homes за 10 лет жизни в доме нашей мечты и особенно за красоту, которую он сохранял на протяжении десятилетия! » -Стэн и Иви

1. Энергоэффективность — Чтобы гарантировать, что каждый бревенчатый дом Wisconsin достиг того уровня энергопотребления, который выбирает владелец, наша строительная система Thermal-Log ™ использует внутреннюю стену 2×6 для использования инновационных вариантов изоляции и в 3-4 раза более энергоэффективна, чем стена из массивного бревна.

2. Высокие значения R — Термическое сопротивление (или сопротивление тепловому потоку) измеряется в R-значении; чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление. Среднее значение R для древесины хвойных пород составляет 1,41 на дюйм и 0,71 на дюйм для большинства лиственных пород. Стена из массивного бревна средней толщины 10 дюймов обеспечивает R-8,5 (R-14,1 по всему диаметру, снижаясь до R-5,6 на каждом горизонтальном стыке). Наша стеновая система Thermal-Log ™ с тем же 10-дюймовым бревном может обеспечить до R-40 + в стенах и до R-65 + в крыше.Более высокие значения R приводят к более комфортному дому и значительному снижению затрат на электроэнергию в любом климате.

3. Соответствие энергетическому кодексу — Наша строительная система Thermal-Log ™ соответствует национальным строительным нормам и всем действующим энергетическим стандартам. Однако дома из цельного бруса часто не удовлетворяют большинству строительных норм и стандартов Energy Star. В некоторых штатах дома из цельного бревна не подпадают под нормальное соблюдение норм энергопотребления, в то время как в других требуется дополнительная изоляция крыши дома, чтобы компенсировать низкую R-ценность стен из цельного бревна.

4. Отсутствие регулировки осадки — В отличие от цельнолитой конструкции, наша конструкция Thermal-Log ™ не требует технического обслуживания. Конечно, каждые несколько лет вам нужно будет красить и герметизировать свой дом, но из-за усадки внешней бревенчатой ​​стены проблем с укладкой практически не возникает. Вам не придется беспокоиться о корректировке внутренних стен для размещения бревен вокруг каминов, дверей, окон и опорных балок.

5. Отсутствие инфильтрации воздуха — Thermal-Log ™ использует энергосберегающую изолированную стену с сердечником, обернутую Tyvek, самой современной воздухо- и водонепроницаемой оберткой для дома в отрасли, чтобы обеспечить более высокую энергоэффективность за счет предотвращения утечек воздуха, что приводит к чрезвычайно герметичный дом.В результате температура в доме Thermal-Log ™ намного более стабильна, а холодные и дорогостоящие сквозняки, типичные для строительства из цельного бревна, полностью исключаются. Поскольку древесина естественным образом впитывает влагу и расширяется при высокой влажности, она также выделяет влагу и сжимается при низкой влажности. Традиционный дом из цельного бревна гораздо более уязвим для утечек воздуха, поскольку бревенчатые стены расширяются или сжимаются. Часто во время сжатия или расширения между бревнами открываются небольшие «зазоры», создавая утечки воздуха, вызывающие сквозняки и дорогостоящие счета за отопление или охлаждение.Если не поддерживать должным образом сезонную герметизацию, естественное оседание при изменении климата в большинстве домов из цельного бревна неизбежно.

6. Простота электрического монтажа — С помощью нашего Thermal-Log ™ вся проводка может быть выполнена традиционным способом. Электропроводка прокладывается в полости стены и потолка до внутренней отделки материалов или нестандартных бревенчатых работ. Розетки, освещение и даже системы безопасности и звука можно легко установить на любой стене, в которой вы нуждаетесь, без ущерба для красоты. Электромонтаж дома из цельного бревна требует больших затрат времени и средств из-за надрезов, долбления и сверления, необходимых для скрытия проводов.Прокладку проводов можно производить только вдоль обшивки дверного проема или за дополнительным необходимым плинтусом, так что проводку можно спрятать. Этот метод требует, чтобы розетки были установлены гораздо ближе к полу, чем обычно, что может затруднить установку розеток.

7. Беспроблемное строительство — Наша строительная система Thermal-Log ™ преодолела естественные недостатки строительства из цельного бревна. Профессиональные строители считают, что наша строительная система, подробные планы дома и наша квалифицированная команда поддержки обеспечивают надежность и простоту работы на стройплощадке.Простота нашей строительной системы также позволяет нашим клиентам использовать любого квалифицированного, опытного строителя обычных домов на заказ, а не ограничиваться только подрядчиками по бревенчатым или деревянным постройкам. Благодаря всем этим преимуществам, средний дом Thermal-Log ™ может быть построен примерно на 1/3 меньше времени, чем дом из цельного бревна, что экономит ваше время и деньги. Поскольку строительство из цельного бревна часто требует более длительного времени на выполнение работ и требует больше времени для строительства, затраты на рабочую силу всегда будут выше.

8. Гибкость дизайна — Гибкость нашей системы Thermal-Log ™ позволяет использовать широкий спектр архитектурных стилей и свободу выбора и комбинирования уникальных строительных материалов по вашему выбору.И интерьер, и экстерьер дома могут быть отделаны бесконечным количеством отличительных продуктов. Бревенчатые и деревянные акценты легко наносятся там, где хозяин выбирает, не уступая дереву. Массивные бревенчатые конструкции состоят из бревенчатых наружных стен по всему периметру интерьера дома. Помимо цвета морилки, обычно единственный выбор у владельцев — это круглая или плоская бревенчатая стена, независимо от того, хотят они трещины или нет.

9. Простота установки HVAC — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать все приложения HVAC традиционным и более эффективным способом в основной стене или там, где это необходимо, без перенаправления на другие стены в доме.Легко устанавливаются воздуховоды, диффузоры, сапоги и т. Д. Наружные стены из массивной бревенчатой ​​стены нельзя использовать для возврата холодного воздуха или каких-либо воздуховодов. Все воздуховоды должны быть перенаправлены, заключены в коробки или спрятаны в шкафах или внутренних стенах. Этот процесс требует больше материалов и больше труда, что резко увеличивает стоимость.

10. Простота установки сантехники — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать и скрывать обычные сантехнические работы внутри основной стены или системы пола, экономя время и деньги владельцев.Поскольку все внешние стены в доме из массивного бревна сделаны из цельного дерева, их нельзя использовать для водопровода (на внешних стенах нельзя устанавливать даже вентиляционные трубы для раковин).

11. Простота установки в шкаф — Thermal-Log ™ позволяет использовать различные типы отделки стен, что позволяет сократить затраты на установку и сделать крепление шкафов и умывальников к основной стене простым и быстрым. Поскольку стены из цельного бревна обычно не плоские и не усаживаются по высоте, возникают проблемы, когда шкафы крепятся к ним напрямую.Чтобы учесть движение, установщик прикрепляет шкафы к стене подрамника, которая прилегает к стене из бревна. В конструкции из цельного бревна, когда шкафы крепятся непосредственно к бревенчатым стенам, проблемы по своей сути возникают со временем, когда бревенчатая стена оседает или перемещается.

12. Простота изменений на месте — Во время строительства, когда домовладельцы действительно проходят и видят свои стены, они иногда понимают, что расположение окна или двери лучше соответствует их потребностям, если их переместить.Эта регулировка легко выполняется с помощью нашего Thermal-Log ™, потому что основная стена может быть легко разобрана или перестроена по мере необходимости. Однако, как только стена из массивных бревен возводится, переставлять окно или дверь становится чрезвычайно дорого, потому что бревна уложены друг на друга. К сожалению, домовладельцы понимают, что им просто придется смириться с этим.

13. Простота будущих дополнений или переделки — Структурная целостность нашей строительной системы Thermal-Log ™ дает владельцам полную свободу проектирования; они ограничены только своим творчеством, характеристиками собственности и бюджетом при рассмотрении вопроса о реконструкции.Стены из массивного бревна подвержены утечкам воздуха. Очень важно, чтобы строитель сконструировал и правильно установил анкеры с пазами или шлицевые доски, чтобы обеспечить перемещение между существующей структурой и новой пристройкой. Эти стыки необходимо повторно заделать, так как движение будет продолжать нарушать герметичность.

14. Неограниченные архитектурные стили — Наша строительная система Thermal-Log ™ допускает широкий диапазон стилей, включая Западную гору, Тихоокеанский Северо-запад, Адирондак, Шале, Аппалачи, Ремесленника, Сельский дом, Сельский модерн и Французский кантри.Независимо от того, является ли ваш дом из бревенчатого, деревянного или гибридного стиля элегантным, деревенским, современным, индустриальным или сочетанием различных стилей, ваши возможности дизайна безграничны. Некоторые люди считают, что многие из построенных сегодня домов из цельного бревна имеют более пограничный стиль, довольно мягкие и не содержат художественных деталей, кроме бревенчатых и каменных материалов, используемых в них.

Как сделать идеальный блок для квилтинга из бревенчатой ​​хижины

Внутри: как сделать идеальный блок квилтинга из бревенчатой ​​хижины

Блок квилтинга для бревенчатой ​​хижины — один из таких идеальных блоков.Освоившись, вы можете остановиться на этом, потому что практически невозможно исчерпать возможности сделать уникальные одеяла из бревенчатой ​​хижины. Он идеально подходит для присучивания полосы и идеально подходит для использования обрезков.

---

Стеганый блок для бревенчатой ​​хижины

Как и многие другие лоскутные блоки, лоскутное одеяло из бревенчатой ​​хижины стало популярным в 1860-х годах во время Гражданской войны. Популярность блоков, возможно, была связана с Авраамом Линкольном из-за его пионерской истории и американских ценностей той эпохи.

Блоки традиционной бревенчатой ​​хижины будут иметь более светлые ткани с одной стороны и более темные ткани с другой.Они бы начали с центрального квадрата. Если центральная ткань была красной, она символизировала домашний очаг. Если центр был желтым, он символизировал свет в окне для приветствия посетителей.

Фольклор говорит, что если бы одеяло из бревенчатой ​​хижины с черным центром висело на веревке для белья, то этот дом был бы остановкой на подземной железной дороге.

Знание истории квилтинга из бревенчатой ​​хижины связывает его с историей нашей страны. Когда мы сегодня делаем лоскутные одеяла по этому шаблону, мы можем вписаться в эту историю.

---

Как сделать идеальный блок для квилтинга из бревенчатой ​​хижины

---

Принадлежности

---

Инструкции по резке:

Вам нужно разрезать полоски ткани по длине волокон, потому что это добавит устойчивости вашему блоку и не даст ему растянуться и вызвать складки.

Добавьте ширину нити к размеру при вращении. Для этого сначала нужно отрезать чистый край дисковым ножом и линейкой. Затем проведите линию размещения линейки сразу за чистым краем.Это обеспечит допустимую ширину резьбы и сохранит размер блока правильно.

Существует несколько способов разрезания полос для квилтинга из бревенчатой ​​хижины. Ради этого урока я показываю вам точные размеры, но я рекомендую добавить немного дополнительной длины вашим полоскам при их разрезании. После прикрепления обрежьте лишнее после добавления каждой полоски к блоку.

Если вы используете что-то вроде рулона ткани с желе, вам следует использовать второй метод, который я называю методом добавления и обрезки.Это будет наиболее практичный способ прикрепить более длинные полосы. Вместо того, чтобы обрезать полоски ткани до (почти) точных размеров, вы просто добавляете новую полосу к блоку и обрезаете лишнее.

При использовании второго метода следует остерегаться чрезмерной стрижки и слишком большого количества стрижки. Это действительно легко сделать, и это может снизить размер вашего блока (и, возможно, заставить вас ругаться, как моряк).

Точных размеров для блока 12 ″:

• Кол-во. (1) квадрат 2 ½ дюйма (центральная площадь)
• Кол-во.(1) Квадрат 2 ½ дюйма (шт. 1)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 4½” (2 шт.)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 4½” (шт. 3)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 6½” (шт. 4)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 6½” (шт. 5)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 8½” (шт. 6)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 8½” (шт. 7)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 10½” (шт. 8)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 10½” (шт. 9)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 12½” (кусок 10)

Примечание: на моем блоке для квилтинга я остановился здесь, потому что мне нужен блок 12 ½ ”.

Если вы предпочитаете блок 14 ½ дюйма, вы можете добавить еще две полосы следующим образом:

• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 12½” (шт. 11)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½ ”x 14½” (шт. 12)

---

Получите БЕСПЛАТНУЮ схему сборки

Я поместил схемы сборки в одностраничный БЕСПЛАТНЫЙ загружаемый PDF-файл. Следуйте инструкциям в красном поле ниже, и оно будет отправлено прямо на ваш почтовый ящик.

Примечание. Для получения PDF-файла необходимо использовать красную форму.

---

Блок бревенчатой ​​хижины в сборе:

• Используя только что полученную схему сборки, разложите бревен на столе рядом с машиной. Это поможет вам содержать детали в порядке.
• Соедините центральный квадрат и правую сторону (Часть 1) вместе (RST) и прострочите шов ¼ ”вдоль одной стороны.
• Нажмите, чтобы установить шов и зажмите припуск от центра.
• При вращении против часовой стрелки выберите (Часть 2) и поместите его в RST в соответствии со схемой на Рисунке 2; размещение заметки.Повторите вышеуказанные шаги.
• Продолжайте таким же образом, добавляя журналов в порядке, указанном на схеме. Обратите внимание, что новый журнал всегда охватывает конец последнего добавленного журнала.
• Выровняйте блок до 12 ½ дюйма (или 14 ½ дюйма, если сложить детали 11 и 12).

---

Несколько идей

Блок квилтинга для бревенчатой ​​хижины — это тот блок, который вы захотите добавить в свой блок , стойло . Он бесконечно изменяемый и может быть выполнен в самых разных дизайнах. С этим дизайном вы ограничены только вашим воображением, а это означает, что возможности безграничны.

1. Возьмите обрезки и превратите их в держатели для горшков для бревенчатой ​​хижины.
2. Начните шитье в отпуске раньше, сделав направляющую для стола в бревенчатой ​​хижине.
3. Поскольку этот блок такой простой, вы можете легко сделать детское лоскутное одеяло за выходные.
4. Сделайте что-нибудь индивидуальное, нанеся узор на верхнюю часть блока.

---

Вам понравился этот пост? Ознакомьтесь с некоторыми другими блоками для квилтинга из этой серии.

Особое спасибо моей дорогой подруге Салли, которая поделилась своими превосходными письменными инструкциями со всеми нами!

---

Пин для более поздних версий…

---

Бревенчатый домик с кренделем — блог футбольной мамы

Как пряничный домик, только лучше! Этот бревенчатый домик с кренделями, покрытым конфетами, легко приготовить детям, и он восхитителен!

Рецепт бревенчатой ​​хижины с кренделем

Изготовление пряничных домиков — одна из самых почитаемых рождественских традиций, но наши никогда не выглядят так красиво, как на фотографиях!

Фактически, последний комплект для пряничного домика, который мы сделали, полностью развалился, пока мы его строили! Пряники просто потрескались и рассыпались прямо у нас в руках — полный облом!

Вот почему в этом году мы хотели сделать что-то более прочное, поэтому мы использовали прочные стержни для кренделей, чтобы построить рождественский домик.

Мне просто нравится, как получилась бревенчатая хижина кренделя! Глазурь выглядит так же, как на настоящей бревенчатой ​​хижине! Рождественские конфеты такие яркие и нарядные!

И самое приятное то, что наш бревенчатый домик из кренделей намного устойчивее любого пряничного домика, который мы когда-либо строили. Я считаю эту новую рождественскую традицию хранительницей!

Примечание. Для вашего удобства я включил партнерские ссылки при поиске расходных материалов, используемых для изготовления нашей рождественской хижины из бревен кренделя; Политика раскрытия информации доступна здесь.

Что нужно, чтобы сделать бревенчатую хижину кренделя

Кухонные инструменты бывшие в употреблении

Как сделать бревенчатую хижину кренделя

Во-первых, посмотрите это короткое демонстрационное видео (1 минута), чтобы увидеть, как мы сделали нашу милую и простую рождественскую хижину из бревен кренделя. Мы также предоставили пошаговые фотоинструкции и карточку с рецептами для печати позже в этом посте.

Щелкните видео для воспроизведения:

Для начала нанесите обильное количество глазури, чтобы прикрепить основание кабины к подставке для торта или тарелке.Я считаю, что картонная доска для торта обеспечивает стабильную платформу для постройки кабины, потому что она не такая скользкая, как обычная плита.

Уложите стержни кренделя в чередующиеся слои, используя глазурь, чтобы закрепить углы на месте.

Когда стены будут построены, нанесите БОЛЬШОЙ глазурь на тыльную сторону каждой стены. Глазурь протолкнется и заполнит трещины, как в настоящей бревенчатой ​​хижине.

Чтобы сформировать опоры для крыши, поместите по одному стержню для кренделя в каждый угол кабины так, чтобы получился треугольник с острием вверху.

Поместите крекеры на опорные балки, слегка внахлест, как большую черепицу. Используйте глазурь как «клей», чтобы удерживать каждую часть крыши на месте.

Поместите один стержень для кренделя в середину верхней части крыши и нажимайте, пока не застынет глазурь.

Обрежьте концы стержня кренделя с помощью кухонных ножниц, чтобы они не выступали слишком далеко. Вы также можете использовать кухонные ножницы, чтобы обрезать стержни кренделя до нужного размера, чтобы сделать дверь бревенчатой ​​хижины.

Покройте крышу крекера Грэма легким слоем глазури и украсьте свою бревенчатую хижину любыми забавными конфетами, которые вам нравятся. Мы прижали леденцы к краю крыши, сделали дверную раму кренделя и использовали леденцы большего размера для «окон» и других акцентов. Вы можете использовать немного глазури в качестве клея для леденцов. Можно даже нанести глазурь на карниз, как снег!

Советы по изготовлению бревенчатых домиков кренделя

• Мы указали количество ингредиентов, чтобы дать вам общее представление о том, что покупать.Вы можете использовать больше или меньше, чем мы, в зависимости от размера вашей бревенчатой ​​хижины.
• Мы использовали купленную в магазине ванильную глазурь, чтобы сэкономить время, и она отлично работает! Однако домашняя глазурь из сливочного крема часто гуще и может схватываться даже лучше, чем глазурь, купленная в магазине. Это простой пример от нашей подруги Кайли Кукс.
• Если вы используете глазурь, купленную в магазине, не используйте взбитую глазурь, так как она плохо держится.
• Поленья для кренделя прочнее, чем листы для пряников, но вы все равно захотите работать осторожно, особенно пока глазурь еще мягкая.

Инструкции для бревенчатой ​​хижины кренделя (копия для печати)

Если вам понравился этот рецепт, пожалуйста, оцените! Мы также будем рады услышать ваши мысли в комментариях ниже.

Распечатать рецепт

Бревенчатый домик с кренделем

Как пряничный домик, только лучше! Этот бревенчатый домик с кренделями, покрытым конфетами, легко приготовить детям, и он восхитителен!

Время приготовления1 час

Время приготовления0 минут

Общее время1 час

Курс: десерт

Кухня: американская

Ключевое слово: Рождество, рождественские конфеты, праздник, крендели

Порций: 12

калорий: 145 ккал

Автор: Стейси, она же футболистка

Стоимость: 10 $

Ингредиенты

• 1 коробка Большие стержни кренделя
• 2 банки Ванильной глазури
• 1 упаковка крекеров Грэм
• Конфеты в ассортименте для украшения

Инструкции

• Для начала нанесите большое количество глазури, чтобы прикрепить основание кабины к подставке для торта или тарелке.Я считаю, что картонная доска для торта обеспечивает стабильную платформу для постройки кабины, потому что она не такая скользкая, как обычная плита.

• Уложите стержни кренделя в стопку чередующимися слоями, используя глазурь, чтобы закрепить углы на месте.

• После того, как ваши стены построены, смажьте СЛИШКОМ инея на обратной стороне каждой стены. Глазурь протолкнется и заполнит трещины, как в настоящей бревенчатой ​​хижине.

• Чтобы сформировать опоры для крыши, поместите по одному стержню для кренделя в каждый угол кабины, образуя треугольник с острием наверху.

• Поместите крекеры Грэма на опорные балки, слегка внахлест, как большую черепицу. Используйте глазурь как «клей», чтобы удерживать крышу на месте.

• Поместите один стержень для кренделя в середину верхней части крыши и нажимайте, пока не застынет глазурь.

• Используйте кухонные ножницы, чтобы обрезать концы стержня кренделя, чтобы они не торчали слишком далеко. Вы также можете использовать кухонные ножницы, чтобы обрезать стержни кренделя до нужного размера, чтобы сделать дверь бревенчатой ​​хижины.

• Покройте крышу крекера Грэма легким слоем глазури и украсьте бревенчатую хижину любыми забавными конфетами, которые вам нравятся.

Видео

Примечания

Примечание. Информация о питании является приблизительной; Фактические значения будут варьироваться в зависимости от точных используемых ингредиентов и количества приготовленного рецепта.

Nutrition

Калорийность: 145 ккал | Углеводы: 26 г | Белок: 2 г | Жиры: 3 г | Насыщенные жиры: 1 г | Натрий: 225 мг | Калий: 60 мг | Клетчатка: 1 г | Сахар: 8 г | Кальций: 27 мг | Железо: 1 мг

Прикрепите наш рецепт бревенчатой ​​хижины кренделя на Pinterest:

Вам также может понравиться:

Мини-пряничные домики (рецепт без глютена)

Стейси — создательница футбольного блога для мам, блога для мам в Хьюстоне, штат Техас, в котором основное внимание уделяется позитивному образу жизни для женщин и семей.Она любит делиться настоящими рецептами еды, советами по экономии денег, поощрением родителей, детскими мероприятиями, уроками по изготовлению домашних изделий, домашними хитростями, фитнесом и многим другим! Чтобы узнать Стейси еще лучше, нажмите здесь.

No related posts.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Марка и размер салона	Средний диапазон цен
eLoghomes, 500-600 кв.футов	42000 — 65000 долларов
Southland Log Homes, 500 кв. футов	–152000 долларов
Бревенчатые коттеджи Blue Ridge, 500 кв.м.	Стоимость 4533–83000 долларов