Как правильно рубить сруб: обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Содержание

обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Содержание статьи

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

  • Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
  • Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
  • Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
  • В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

как правильно рубить сруб

Выбрав сруб в качестве объекта для строительства,мы зачастую не представляем те трудности,с каторыми нам предстоит столкнуться.Первая-выбор специализируемой на срубах компании или «мастеров шабашников».Конечно вторые обойдутся дешевле.Но последствия от работы могут быть плачевны.Второе-проект.Правильный проект составляет архитектор,который расчитывает стены по нагрузкам,балки перекрытия и кровлю.На основании этих данных составляет проект дома и рекомендации для рубщиков.

Третье-как и любой строительный объект-сруб рубится согласно определенных нормативных документов и ГОСТов в которых прописаны виды соединений,материалы для сруба и т.п.

В данной статье мы поможем вам дать представление о правильном срубе доме.

Для сруба дома используется материал хвойных пород деревьев.Материал на сруб должен быть заготовлен зимой.Отобранные бревна должны быть одного диаметра(22-24,24-26 и т.п)Изменение диаметра бревна от комля к вершине не должно превышать 1см на метр бревна.Рубка сруба происходит в два этапа.Первый этап черновая сборка на строительной площадке,с последущей маркировкой бревен и разборкой сруба.Вторая сборка на участке заказчика  чистовая с прокладкой межвенцового утеплителя.

На этапе проектирования вы должны определиться с видом сруба.,какое соединение(чаша или лапа) будет у сруба.Мы специализируемся на русской чаше,по-этому будем рассматривать ее.

Устойчивость всего сруба обеспечивается перевязкой продольных и поперечных  стен дома.В нашем случае это чаша.Соединение в чашу регламентируется ГОСТом 30974-2002.

Бревна в срубе образуют венцы.В угловых соединениях,перерубах в верхних бревнах делаются пазы(чаша)которые должны иметь округлую форму ,без сколов и трещин.Глубина чаши определяется Гостом и должна быть равной 1/2диаметра бревна.Для плотного прилегания бревен в венцах,в верхнем бревне в его нижней части делается паз,повторяющий профиль нижнего бревна.Ширина паза равняется в 2/3 диаметра бревна .

Для предотвращения растрескивания бревна,в его верхней части по всей длине делается компенсационный паз,глубиной 1/3 диаметра бревна .Бревна в срубе укладываются так,чтоб комли по направлению чередовались,а годовые кольца бревен в срубе были соорентированы -северные ,более плотные смотрели наружу.Необходимо учитывать кривизну деревьев,т.к. они подвергаются значительным ветровым нагрузкам.Согласно  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,она должна составлять не более 0,5-1,5% от длины бревна.Бревно укладывается

кривизной вверх.

При правильной подгонке бревен и стыковке,качественном выполнении угловых соединений величина зазоров не должна превышать 1мм( СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»)

Это небольшая информация поможет вам при строительстве сруба,поможет проконтролировать ход постройки сруба.

 

Как правильно рубить сруб. Принципы рубки срубов

Создание сруба начинается с заготовки бревен для будущей конструкции. Можно выбрать как хвойные, так и лиственные породы, но все же, специалисты советуют сосновые или еловые рубленые дома. Меньше всего для сруба годится береза, березовые стволы быстро подвергаются гниению. Идеальным временем для заготовки древесины является лето, поскольку именно в данное время года заболонь имеет наименьшую влажность.

А значит, срубленные летом бревна при дальнейшей сушке будут меньше подвергаться усыханию и деформации. Для сруба берется первая часть древесного ствола – комлевая. Она прямая, не имеет сучков, обладает максимальной сбежистостью (то есть постепенно уменьшается диаметр ствола в сторону вершины) не больше 10 мм на погонный метр.
Бревна, срубленные для сруба зимой, не нужно предварительно просушивать. Необходимо лишь выполнить их окорку, проверить на грибковые поражения и наличие жуков-древоточцев. После этого уже можно приступать к рубке сруба из Пскова. Будет лучше, если бревна будут сохнуть уже после укладывания в конструкцию сруба.

Принцип рубки сруба

Любой сруб делится условно на 3 части – основную (или нижнюю), которая составляет около 4-5 венцов), среднюю (от 6 венцов и более) и верхнюю часть (кровлю). Основной сруб включает в себя окладной венец и нижнюю обвязку. Бревна, используемые здесь, самые толстые, имеют диаметр от 300 до 500 миллиметров. Для создания основного сруба хорошо подходят лиственница и сосна, поскольку их диаметры обычно больше. Средняя часть сруба изготавливается бревнами диаметром 200-400 миллиметров. Верхняя часть сруба состоит из стропил и верандных столбов. Диаметр бревен, применяемых здесь, составляет 100-200 миллиметров.

Если планируется построить не слишком большой сруб, удобнее собирать части сруба по отдельности на ровных участках земли. Подгонка некоторых элементов на высоте довольно сложна. Разметку основного сруба делают на том участке, где будет возведено здание. Если уже имеется готовый фундамент под будущую постройку, сборка сруба будет осуществляться проще. Чтобы правильно построить сруб «на земле», следует воспользоваться прочной, не тянущейся бечевкой или шнуром. Необходимо разметить исходную точку, от нее уже затем замерять дистанции и отмечать на шнуре, помечать эти места, вбивая колышки. После того, как осуществлена разметка, следует тщательно выверить диагонали, допустимой максимальной погрешностью является 30 миллиметров. В качестве фундамента под сруб можно воспользоваться окоренными осиновыми чурками, вбитыми под прогоны основы сруба и по углам. Осиновые чурки устанавливаются строго в соответствии с уровнем. Максимально допустимая погрешность – 50 миллиметров.

Чтобы уложить окладной (первый) венец, необходимо нанести кант на одну сторону. После укладки на подкладки или фундамент эта окантованная сторона будет обращена к земле. На торцевые стороны бревна наносят разметку в виде вертикальных линий. По ним будет вырезаться кант. До этого бревно прочно закрепляют на чурках, находящихся под ним, применяя металлические скобы. Для разметки канта применяют шнур, закрепляемый на бревне при помощи скоб или шильев. Эту процедуру повторяют с противоположной стороны бревна, затем бревно раскрепляют и поворачивают отмеченной стороной кверху. После этого бревно опять закрепляют к чуркам, которые ставятся перпендикулярно стволу. Для более удобной вырезки канта (ширина которого, как правило, составляет 100 миллиметров) размеченная область располагается не горизонтально, а под некоторым углом. Далее при помощи топора на ствол через равные промежутки делают надрубы и вытесывают окантовку.

Сборка

Все три части сруба собираются на поверхности земли отдельно. В процессе сборки следует тщательно выверять углы и диагонали. Обязательно нужно соблюдать чередование бревен, чтобы они располагались по принципу «верхушка-комель». Важна как можно более плотная подгонка венцов друг к другу. Следует отметить, что практически все деревья имеют немного искривленные из-за ветра стволы, поэтому при монтаже сруба их нужно укладывать таким образом, чтобы выпуклая сторона оказывалась сверху. Под массой уложенных сверху бревен эта кривизна будет выпрямляться. Если при укладке бревен не соблюдать это правило, то стены сруба получатся с выступами и впадинами, вследствие чего их придется дополнительно обшить доской или вагонкой.

Также необходимо обращать внимание на годовые кольца бревен. Если более широкие «южные» годовые кольца развернуть внутрь помещения, а узкие «северные»» оставить снаружи, можно значительно уменьшить теплопотерю помещения. Причина этого явления кроется в следующем: стволы имеют более плотную древесину с «северной» стороны.

После сборки всех трех частей сруба их проверяют на наличие допущенных ошибок. Если таковых не имеется, сруб разбирают, нанося при этом на каждое бревно пометку, указывающую на его место в конструкции. Это позволит избежать ошибок при полной сборке сруба.


Следующим этапом является установка сруба на фундамент. В процессе сборки в пазы, имеющиеся между венцами, заталкивают мох, войлок или льняную паклю. Можно воспользоваться специальным джутовым утеплителем. Если подразумевается сушка сруба не на фундаменте (например, при планировании заложения фундамента после усушки), конопатка (то есть заложение утеплителя в пазы) не требуется, так как при установке сруба на фундамент потребуется его повторная разборка и сборка. Готовый сруб следует продержать год без отделки, чтобы древесные стволы подверглись усушке, а пазовый утеплитель уплотнился. На это время крышу сруба покрывают материалом, не пропускающим влагу (например, рубероидом). По завершении сушки обычно наблюдается усадка сруба от 1/20 до 1/30. Это зависит от того, какая древесина использовалась: зимняя или летняя. Как известно, зимняя древесина дает большую усадку.

Осуществляя сборку, следует учитывать усушку древесины. Необходимо увеличить высоту потоков в срубе, также дверные и оконные проемы, верандные столбы следует сделать немного больше, чем надо.

видео инструкция, схема, распространенные ошибки

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Оглавление:

  1. Типы лап
  2. Способы угловых соединений
  3. Поэтапная инструкция
  4. Какие ошибки можно допустить?

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

  • обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
  • глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
  • получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
  • этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
  • выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
  • аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
  • картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Дата: 16 июля 2015

Рубка в обло, как срубить сруб в обло (чашу)?

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов.

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло.

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):

В следующих статьях узнаем, как выполняется врубка в лапу и еще несколько интересных вариантов угловых соединений бревен сруба, а также поговорим о том, как правильно делается шлифовка сруба после его сборки и конопатки.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Рубка сруба в лапу
  • Как правильно конопатить сруб? >

Как правильно рубить сруб своими руками: способы


Что такое сруб в лапу

Если посмотреть на остов сруба в лапу, то увидим, что периметр этого сруба нормальный прямоугольник без бревен, выступающих за наружные плоскости стен сруба. Сруб в лапу, можно назвать антиподом сруба в чашу (с остатком). Но такой вид сруба антипод не только в конструкции, но в характеристиках сруба.
Сруб в лапу, белее холодный, по сравнению со срубом с остатком. Края бревен обрезаны, угол у дома получается прямым и доступным для ветров и осадков.

Чтобы улучшить тепловую характеристику «сруба в лапу», углы сруба с внешней стороны обязательно обшиваются вагонкой. Кроме этого, холодные углы сруба предъявляют повышенные требования к подгонке бревен соседних венцов сруба, особенно в местах замковых соединений.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Предлагаем ознакомиться: Угол крыши из шифера

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

  • В рамках подготовки «чурбан» нужно отесать со всех сторон.
  • При определении глубины затесов ориентируются на ширину «чурбана».
  • После выполненных операций должна получиться конструкция в форме параллелограмма с квадратным сечением в торце.
  • На торец наносят разметку, в результате должно получиться 8 одинаковых горизонтальных частей.
  • Далее выбирается тип лапы, которой будут соединяться элементы, на плоскость наносят отметки, по которым они будут соединяться.
  • Оказавшиеся за границей нанесенных меток куски древесины нужно аккуратно удалить, а затем, ориентируясь на полученную лапу, изготовить шаблон.
  • Полученный из картона шаблон используют при рубке остальных бревен.


Рубка сруба в лапу — замки сруба

Замки срубов в лапу имеют характерный трапециевидный срез. Плоскости трапеций направлены внутрь сруба, благодаря чему замки скрепляются весом бревен. Для дополнительного скрепления бревен делают замок с так называемым присеком, по сути это крепежный шип, смещенный к краю замка.

Кроме замка крепления на бревне делается стандартный тепловой замок, ложбина по всей длине бревна.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка, при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Иногда строителям не хватает навыков, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

Одной из часто используемых в строительстве является схема, которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
  • Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Предлагаем ознакомиться: Как крепить вагонку в углах

Отделка сруба в лапу

Многие считают сруб в лапу более аккуратным и советуют обшить его вагонкой или сайдингом. «На вкус и цвет товарищей нет», но не вижу смысл строить сруб, чтобы закрыть его сайдиногом. Хотя под обшивку можно купить более дешевые бревна, а рубка без остатка позволит использовать всю длину бревен для полезной площади дома. Чаще сруб в лапу не обшивают целиком, а заделывают углы дома.

После усадки сруба (через год) проводится конопатка сруба и внешняя обшивка сруба.

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

  • Как выбрать сруб из клееного бруса
  • Зимняя рубка сруба, что это
  • Сруб из лафета: что такое лафет, особенности срубов из лафета, норвежский замок
  • Сборка сруба на мох: почему мох считается лучше
  • Замок сруба: типы замков сруба, виды угловых врубок
  • А вы знаете особенности русского сруба
  • Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши
  • Сруб дома из бруса: описание, плюсы и минусы клееного бруса
  • Оцилиндрованное бревно сруба: производство и размеры
  • Что такое деревянный дом ручной рубки

Похожие записи

  • Рубка сруба в чашу: описание, замки сруба в чашу

Новые статьи

  • Фундамент для сруба: ленточный или столбчатый фундамент
  • Рубка сруба в чашу: описание, замки сруба в чашу

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.


Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.
Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

видео, как правильно, своими руками, пошаговая инструкция

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева – удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как – в чашу.

Схема рубки сруба в лапу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен “в лапу” и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

выемок в бревенчатой ​​хижине для начинающих: какая система выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это справедливо и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница, какую выемку использовать и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба, чтобы создать герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение воздуха и защищающее вашу бревенчатую хижину от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Есть четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

  1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
  2. Полная выемка под ласточкин хвост
  3. Стыковая выемка
  4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

  • Все о насечке типа
  • Почему вы выбрали эту выемку?
  • Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
  • Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет достаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бороздки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к бревну ниже, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения разметки.Ниже приведены основные этапы конструкции для получения седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

  1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
    • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
  2. Закрепите журнал на месте
    • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
  3. Выровняйте бревно
    • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
  4. Начертить журнал
    • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
    • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной посадки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:
  • Две собачки для бревен или подпорки для бревен
  • Уровень
  • Рулетка
  • Компас или разметочный компас
  • Долото и молоток
  • А бензопила
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

  • Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
  • Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
  • Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
  • Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
  • Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля, используя приспособление, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера во всем мире славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской седельной выемке, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного ухода за стыками, но ее все равно необходимо будет заделать вдоль бревен. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между надрезами этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (как сделать надрез в форме ласточкина хвоста)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

  1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
  2. Традиционная или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки типа «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как полная разметка седла. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

  1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
    • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
  2. Прикрепите приспособление к бревну
    • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
  3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
    • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
  4. Защитите журнал
    • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​хижины с вырезом «ласточкин хвост»:
  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

  • Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
  • Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
  • В каютах, построенных с выемками типа «ласточкин хвост», меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
  • Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
  • Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
  • Требуется значительный опыт работы в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это исключает необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены друг на друга, а арматурный стержень (металлический стержень, который проходит через бревна) соединял их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

Вы, возможно, слышали, что метод «встряхнул и прошел» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

  • Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
  • Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

  1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
    • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
  2. Починить бревно
    • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
  3. Закрепите журнал
    • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.
Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:
  • Сверло и сверла
  • Молоток
  • Арматура
  • Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

  • Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
  • Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
  • Никакого мастерства не требует, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
  • Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе над вырезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Соединение шипом и пазом в сочетании с угловой стойкой, безусловно, является наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано, как строится бревенчатый домик с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​хижины на угловой стойке:

  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Защитное оборудование
  • Деревянная доска для справки
  • Шаблон
  • Разметчики

Преимущества и недостатки

  • Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
  • Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
  • Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
  • Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
  • Усадка возникает из-за оседания горизонтальных бревен при неправильной укладке.
  • Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыковой и проходной, седловой паз, паз «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также является очень жизнеспособным вариантом для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины Почему
Скандинавская выемка для седла Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью под ласточкин хвост Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Паз для стыка и прохода Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее намного выше любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений, вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать это? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Пазы для бревенчатой ​​хижины для начинающих

При строительстве бревенчатого дома нужно многое учитывать. От типа древесины до морилки и типа надреза — это может показаться невыносимым! Но мы здесь, чтобы помочь на каждом этапе пути.Когда дело доходит до решения, какую выемку использовать в древесине, есть множество вариантов, которые следует рассмотреть с плюсами и минусами для каждого.

Что такое выемка в бревенчатой ​​хижине?

Прежде чем мы перейдем к различным типам выемок в бревенчатых домах, важно понять, что такое выемки и почему они так важны. Надрез поможет сохранить ваш красивый бревенчатый дом конструктивно безопасным и защищенным от непогоды! В местах пересечения двух бревен делаются выемки, чтобы соединить два бревна вместе и сохранить герметичность.

Угловые выемки для бревенчатой ​​хижины

Седловая выемка

Седловая выемка — самая традиционная из всех выемок. В этом стиле на одной стороне бревна делается выемка, чтобы его можно было соединить в углу с бревном под ним. Это позволяет бревнам плотно прилегать друг к другу и создавать уплотнение. Этот тип выемки придаст вашей кабине традиционный вид с минимальным обслуживанием.

Бревенчатый домик с выемками под ласточкин хвост

Хотя в наши дни выемка «ласточкин хвост» встречается реже, она по-прежнему имеет много преимуществ.Паз «ласточкин хвост» известен не только красивым дизайном, который он создает после завершения, но и своей прочностью с течением времени. Одно из самых больших преимуществ выемки типа «ласточкин хвост» — это уплотнение, которое она создает со временем. Из-за формы разрезов также снижается риск оседания воды в разрезах, что со временем может привести к гниению древесины. Если вы когда-нибудь играли с Lincoln Logs в детстве, эта техника напомнит вам игрушку!

встык и проход

Техника встык и пас вообще не предполагает создания зазубрин.Этот метод отлично подходит для новичков, поскольку требует ограниченного строительства или ухода. Когда вы думаете о традиционной бревенчатой ​​хижине, которую вы видели в прошлом, вероятно, именно этот метод использовался для постройки этой хижины. Этот подход был разработан как быстрый и простой способ построить бревенчатый дом, поскольку он не требует резки бревен.

Паз для угловой стойки

Угловая выемка также известна как вертикальная канавка и угол шипа. Вместо того, чтобы бревна соединяться и пересекаться на концах друг с другом, они соединяются с столбиком в углу.Этот стиль использовался тысячи лет, и это, пожалуй, самый замысловатый вариант. Из-за того, что бревна соединены на конце с вертикальной стойкой, этот подход обычно приводит к созданию бревенчатой ​​хижины, которая выглядит совсем иначе, чем другие варианты.

Простая установка и вырезы для бревенчатой ​​хижины на заказ

В компании Northern Log Supply мы можем предварительно спроектировать и построить наши изделия для жилых домов, что сокращает объем работы для наших клиентов. Как эксперты в лесозаготовительной отрасли, мы будем рады помочь вам построить бревенчатый дом вашей мечты.Мы можем помочь порекомендовать варианты предварительной отделки или предварительного окрашивания, которые помогут сэкономить вам деньги и время. Готовы ли вы воплотить в жизнь свои мечты о бревенчатом домике? Свяжитесь с нами, и мы поможем!

Производство | Real Log Homes

Real Log Homes® Прецизионная предварительная распиловка для сокращения потерь времени, материалов и денег

Мы установили высочайший стандарт в отрасли для предварительной резки с большой точностью. Мы являемся одной из немногих компаний, занимающихся домами из бревен, которые используют современную машину для точной резки с компьютерным управлением под названием Hundegger, которая означает меньше отходов и более плотную подгонку бревен.В сочетании с нашей столярной системой InterLock ™ это создает один из самых устойчивых к погодным условиям пакетов бревен; а наши прошедшие естественную сушку, обработанные бревна выдерживают испытание временем. Наше внимание к деталям в процессе производства — это то, что делает бревенчатый дом под брендом Real Log Homes более экономичным в строительстве, более комфортным для жизни и более приятным для владения.



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕЗКИ — Бревенчатые дома под брендом Real Log Homes лидируют в отрасли по производству предварительно вырезанных конструктивных элементов.Благодаря использованию передового станка для резки с компьютерным управлением (ЧПУ или Hundegger) наши пакеты доставляются готовыми к сборке, что экономит время и снижает риск дорогостоящих ошибок из-за обширной резки на месте. Предварительно подрезаем все углы, стыковые соединения, оконные и дверные проемы, фронтоны до уклона кровли. Балки пола и потолка предварительно обрезаны и имеют выемки, как и тяжелые деревянные балки. Стропила (по плану) предварительно нарезаются под уклон кровли. Даже рамы поставляются предварительно вырезанными по индивидуальному заказу для размещения окон и дверей, чтобы обеспечить защиту от атмосферных воздействий.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ — Наша столярная система InterLock — это спроектированная система, в которой основные компоненты действуют в единстве, обеспечивая естественный, тонкий процесс оседания, присущий всем постройкам бревенчатых домов. Чтобы создать более защищенный от атмосферных воздействий дом без сквозняков, эта система включает в себя нашу единую конструкцию из бревен с перегородкой и каналом с большим язычком шириной 2 дюйма; Соединительные ленты из ПВХ Lockspline ™ и прокладки из пеноматериала вдоль язычков бревен и на всех стыковых соединениях, углах, окнах и дверях; и крепежные детали FastenMaster® OlyLog® или LogHog® вдоль каждого ряда бревен.

ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА — Бревенчатые дома Real Log Homes никогда не сушат в печи. Скорее их обрабатывают боратом и дают приправить на месте. Все бревна сжимаются, оседают и перемещаются по мере старения. Сушка в печи этому не препятствует. Наш естественный процесс сушки в сочетании с нашей столярной системой InterLock позволяет нашим бревенчатым домам естественным образом оседать, создавая одну из самых устойчивых к погодным условиям бревенчатых систем.



Бревна, обработанные TIM-BOR® — Все наши бревна, кроме кедра, обрабатываются AMICAL ™ Flowable и Tim-Bor®, нетоксичным консервантом для древесины, зарегистрированным Агентством по охране окружающей среды, который предотвращает появление плесени, гниения и заражения насекомыми.Для эффективного проникновения пучки предварительно обрезанных бревен погружаются в раствор AMICAL ™ Flowable и Tim-Bor®, позволяя консерванту впитаться в древесину. Мы рекомендуем программу внешнего обслуживания с периодическим нанесением высококачественной внешней отделки, чтобы защитить ваш дом. При правильном уходе с внешней обработкой преимущества Tim-Bor® необратимы.

Чтобы узнать больше о производственном процессе, свяжитесь с вашим независимым представителем сегодня или свяжитесь с Real Log Homes напрямую.

Сделайте четвертый шаг по HomePath — Строительство >>

D Log и его преимущества


Когда вы начинаете задумываться о строительстве бревенчатого дома, одним из первых терминов, которые вы, вероятно, услышите и немного озадачите, является D log. Фактически, журналы D и нашу систему строительства журналов D легко понять, и о них стоит знать, поскольку они являются одними из самых умных и популярных вариантов, доступных для дома из бревен.
Что такое журнал «D»?
Буква D просто описывает форму бревна в поперечном сечении с плоской фрезерованной внутренней стороной и изогнутой внешней стороной, как заглавная буква D.
В чем преимущество этой формы?
Плоская сторона облегчает сборку бревен, нет необходимости делать надрезы, как в случае с круглыми бревнами, и вы можете поставить стеновые стойки прямо напротив них. Или, если вам нужна внутренняя отделка из натурального дерева, гладкая поверхность означает, что пыль не скапливается, как на изогнутых внутренних бревнах.
Между тем, закругленная поверхность бревна «D» на экстерьере вашего дома придает желанный традиционный вид бревенчатой ​​хижины. Но даже несмотря на традиции, наши журналы D разработаны специально для того, чтобы предоставить вам еще более важные преимущества.
Преимущества D Log System
  • Бревна должны фрезероваться с использованием двойного гребня и паза и t соединяться с двойной прокладкой, чтобы предотвратить проникновение воздуха и максимизировать внутреннюю энергоэффективность бревенчатого дома.
  • В отличие от одного гребня и канавки в центре, бревна не позволяют воде просачиваться через капиллярное действие, создавая влажные пятна, которые могут привести к гниению.
  • Бревно следует фрезеровать так, чтобы наружные края отлива были снизу. Эти слегка изогнутые губы позволяют дождевой воде стекать с наружной стороны вашего дома, а не собираться и просачиваться внутрь.
    Конечно, ни одно из этих структурных преимуществ бревен D ничего не значило, если они не измельчены в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами.
  • Бревна следует распиливать с использованием режущих головок из цельной стали с наконечниками из карбида вольфрама — режущего материала, уступающего по твердости только алмазу. В результате получается гладкая поверхность без шероховатостей и чрезвычайно точное фрезерование с точностью до 1/16 дюйма. Так что все точно совмещается.
  • Бревна нельзя измельчать до тех пор, пока они полностью не высохнут.Это означает, что после их фрезерования вы уже будете знать, где находятся естественные трещины в древесине.
    Меньше трещин
    Всякий раз, когда вы сушите древесину, в ней появляется хотя бы одна трещина.
  • Бревна во время сушки следует переворачивать так, чтобы трещина находилась наверху бревна, скрытая пазом, что делает бревенчатые стены более привлекательными как внутри, так и снаружи.
    Подумайте только, какое большое преимущество перед зданием из бревен, которые фрезерованы еще зелеными, возможно, меняют размер и форму и появляются трещины после возведения стен!
    Короче говоря, хорошая система журналов D предлагает вам один из лучших вариантов, доступных в прочном, безопасном, долговечном и привлекательном бревенчатом доме.
    Мы больше не занимаемся фрезеровкой бревен, так как мы сосредоточены в первую очередь на содержании и уходе за бревенчатым домом сейчас и в будущем.
  • Бревенчатые дома в стиле «полный писец» или «щель»?

    02 января Полный писец или бревенчатые дома в стиле чинка?

    Автор: Карли Уиллден

    Yellowstone Log Homes строит энергоэффективные бревенчатые дома, которые оправдывают ваши инвестиции. Каждый стиль эстетически привлекателен и адаптирован к тому образу, который вы всегда хотели.Как один из крупнейших производителей бревенчатых домов в Соединенных Штатах, Yellowstone Log Homes сохраняет свою репутацию благодаря своим доступным и роскошным бревенчатым домам. Поскольку вы понимаете, что вам доступно множество вариантов бревенчатого дома, построить бревенчатый дом своей мечты станет только проще. Для бревенчатых домов Yellowstone нет ничего важнее, чем убедиться, что вы знаете свои варианты и можете принимать решения для своей бревенчатой ​​хижины, которые соответствуют вашему бюджету и соответствуют вашим ожиданиям.

    Стили журнала

    Одна из самых больших проблем при строительстве бревенчатых домов, особенно бревенчатых домов ручной работы, — это соединение бревен разного размера друг с другом для плотного прилегания.Есть много разных стилей бревен и техник обработки дерева, которые используются для достижения этой идеальной совместимости. В процессе принятия решения, какой стиль бревен вы хотели бы для своего бревенчатого дома ручной работы, вы можете задаться вопросом, что лучше: бревенчатый дом в стиле «сплошной писец» или «щелевой»? Честно говоря, одно не лучше другого. Независимо от того, какой стиль бревен вы выберете, Yellowstone Log Homes обладает лучшими навыками работы с бревнами, чтобы сделать ваш бревенчатый дом эстетичным и энергоэффективным. Так в чем же разница между бревенчатым домом ручной работы, сделанным вручную, и деревянным домом ручной работы в стиле щели?

    Полный писец

    Разметка, также взаимозаменяемая с колпачком в деревообработке, — это когда вы вырезаете и формируете боковую нижнюю сторону бревна, чтобы оно могло плотно укладываться на бревно под ним.По внешнему виду похожий на Swedish Cope, некоторые предпочитают стиль «щель» из-за плотного прилегания и эстетичного вида.

    Дом из сплошного бревенчатого бревна строится путем резки и разметки бревен бензопилой, ножовками и другими инструментами в соответствии с длиной бревна под ним. Каждое используемое бревно подбирается индивидуально, вырезается и обтесывается вручную. Дом из полного разметочного бревна строится с точностью, когда бревна разрезаются так, чтобы плотно прилегать друг к другу поверх других бревен, с добавлением между бревнами более мелкой щели, чем в стиле щели.

    Дома из сплошного бревенчатого дома герметичны и полностью изолированы, поэтому вам не нужно беспокоиться о каких-либо проблемах с отоплением или охлаждением в своем бревенчатом доме. Наши бревенчатые дома ручной работы изготавливаются вручную с использованием прочной и долговечной конструкции, которая используется строителями бревенчатых домов на протяжении тысячелетий. Узнайте больше о стиле полного бревна сегодня, поговорив с одним из наших продавцов бревенчатого дома.

    Стиль щели

    Традиционно стиль чинка был обычным приемом бревенчатых домов в более ранней истории строительства бревенчатых домиков.Развиваясь с годами, методы и техника скважин значительно улучшились, чтобы сделать их более энергоэффективными и полностью устойчивыми к атмосферным воздействиям. Стиль щели — это когда бревна устанавливаются друг на друга, с выемками в углу, с «щелевым» герметиком между бревнами, чтобы заполнить зазоры. Долбление необходимо, так как бревна не размечены и имеют большие промежутки между бревнами. Стиль щели, как правило, дешевле, чем полная разметка, и может быть экономичной альтернативой.

    Когда бревна естественным образом оседают и сжимаются в бревенчатом доме, стиль щели легко адаптируется к этим естественным изменениям благодаря своей гибкости.Некоторые предпочитают стиль щели из-за его общего деревенского вида бревенчатого дома и линии щели. Созданный, чтобы противостоять стихиям, трещина сделана на долгое время. Чтобы узнать больше о стиле чинка, посетите наш сайт сегодня!

    Наши представители по продажам бревенчатых домов всегда готовы ответить на ваши вопросы о стилях и вариантах наших бревенчатых домов, доступных при строительстве вашего следующего бревенчатого дома. Никогда не соглашайтесь на бревенчатый дом, который меньше вашей мечты. Позвоните в Yellowstone Log Homes по телефону (208) 745-8108, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

    бревен для бревенчатых домов по оптовым ценам

    Для создания дома из бревен высшего качества начните с бревен высшего качества.

    В Wholesale Log Homes мы производим бревна из восточно-белой сосны только высшего сорта для бревенчатых домов и других сопутствующих изделий из древесины. Наши бревна поставляются длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов, с вашим выбором профиля (формы), толщины и двойного или одинарного гребня и паза. Каждое бревно обрабатывается до чистого и точного размера в соответствии с вашими требованиями.

    Вы предоставляете план этажа

    Мы поставляем бревна , адаптированные к вашему плану, с указанным вами угловым профилем бревна. Ключевой компонент бревенчатого дома — LOGS . Покупка бревен в бревенчатых домах оптом — это разумный бизнес с большой экономией. Подумайте о более доступном бревенчатом доме «вне комплекта».

    Мы также предлагаем вырубку в углах типа «ласточкин хвост», углы с седловидными пазами и углы с врезкой и шипом для многих наших профилей бревен. Позвоните или напишите по электронной почте, чтобы узнать цены.Эти угловые пропилы очень точны и придадут захватывающий вид любому бревенчатому дому.

    Ценообразование Mill-Direct на бревна для бревенчатых домов

    Бревенчатые дома оптом продает бревна, пиломатериалы и сайдинг высочайшего качества по ценам завода таким людям, как вы, строителям, подрядчикам и компаниям по производству деревянных домов в США, Канаде и Соединенном Королевстве. делает это более 45 лет.

    Сушеные бревна

    Мы предлагаем бревен, высушенных в печи и бревен, высушенных воздухом / поверхностной сушкой .Сушеные бревна сушатся в наших собственных современных печах до содержания влаги примерно 18%, рекомендуемого содержания влаги для строительства бревенчатых домов.

    Наши бревна вырезаны из прочной сердцевины бревна, что делает наши бревна стабильными. Заболонь (мягкая древесина между сердцевиной и корой) отбрасывается в процессе квадратной доски, чтобы гарантировать, что оседание ваших бревен будет минимальным.

    Бревна продаются погонно. Все необходимые отрезки по длине выполняются на строительной площадке.Этот метод не только гарантирует плотное прилегание стыков и точные разрезы, но также позволяет максимально контролировать размещение и внешний вид бревен. Кроме того, конструкция с использованием линейных опор позволяет вносить изменения в конструкцию во время строительства, что дает вам гораздо большую гибкость, чем это делают предварительно нарезанные пакеты. Мы также предлагаем пиломатериалы, бревна, готовые плиты T&G и аксессуары, которые помогут построить ваш дом.

    Будь проще — сэкономь состояние!

    Самое главное, не забывайте о простоте — лучшие бревна стоят дешевле, когда вы покупаете их оптом!

    К сожалению, многие люди считают, что для постройки бревенчатого дома своей мечты они должны доверить все одному поставщику (т.е. крупные компании по производству комплектов), которые продают идею «пакетов», включающих в себя все.

    Зачем покупать окна, двери и кровельные материалы и доставлять их на большие расстояния, когда вы можете купить те же продукты на месте, не платить за доставку и иметь местную поддержку в случае каких-либо проблем?

    — Найдите опытного строителя бревенчатых домов
    — Купите свои окна, двери и т. Д.
    — Купите бревна оптом
    Сэкономьте состояние на своем бревенчатом доме!

    Как установить гипсокартон в бревенчатый дом | Home Guides

    Хотя бревенчатые дома обладают внутренним очарованием деревенского стиля, современные удобства работают лучше, если их разместить на гладких поверхностях.Кухонные шкафы устанавливают на ровную поверхность из гипсокартона. Точно так же сантехника и сантехника находятся в симбиозе с гипсокартоном. В то время как резка, заклейка и отделка гипсокартона в бревенчатом доме такие же, как и в деревянном каркасе, разница заключается в том, чтобы подготовить стену, чтобы выдержать неизбежное оседание бревенчатого дома.

    Почему бревенчатые дома поселяются

    Если бревенчатый дом не построен из хорошо высушенной древесины, что редко встречается в современном строительстве, дом буквально усадится или осядет.Это оседание происходит из-за испарения влаги из дерева в течение первых нескольких лет дома. В типичном бревенчатом доме может наблюдаться оседание от 2 до 3 дюймов.

    Шпильки нужны шпоночные пазы

    Нельзя ставить гипсокартон прямо напротив бревен. Вам понадобится буфер, который позволит бревнам сжиматься, не повреждая гипсокартон. Поместите деревянные стойки через каждые 16 дюймов по центру, закрепив шурупами, вставленными в вертикальные прорези, вырезанные в стойке. По мере усадки бревен стопорный винт будет скользить вниз по пазу для ключа, позволяя шпильке оставаться на месте, не сгибаясь.

    Потолочные планки

    Для внутренней стены, расположенной под углом 90 градусов к внешней стене, потребуется деревянный каркас. Каркас не крепится непосредственно к балкам потолка. Вместо этого к балкам крепится шип, идущий параллельно стене, известный как планка. Стеновая рама соединяется с потолочной планкой с помощью болтов, оставляя примерно 5 дюймов пустого пространства для размещения дома. Крепите гипсокартон только до деревянного каркаса. Чтобы закрыть отстойное пространство, добавьте кусок деревянного карниза, прикрепленный к планке, которая проходит над гипсокартоном.По мере оседания дома гипсокартон будет скользить за молдинг.

    Прорези в стене

    Когда гипсокартон начинается под углом 90 градусов от бревенчатой ​​стены, вам нужно сделать вертикальную щель в бревенчатой ​​стене глубиной примерно от 3 до 4 дюймов и шириной, достаточной для скольжения в гипсокартоне. Это позволяет достичь двух целей. Во-первых, он позволяет гипсокартону заполнять пространства, образованные изгибами бревен. Во-вторых, бревна будут скользить по гипсокартону при усадке, не вызывая повреждений, таких как трещины или вздутия.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Томас Феррайоли начал писать в 1993 году.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.