Как правильно собрать систему водоснабжения из скважины: Страница не найдена — Аква-Ремонт

Содержание

схема. Система водоснабжения из скважины

Как при постройке нового загородного коттеджа, так и при проведении ремонтных работ в старых домах возникает необходимость обеспечения питьевой водой. И если нет возможности подключения к централизованному водопроводу, то в таком случае потребуется монтаж системы, которая обеспечит водоснабжение частного дома из скважины. Схема коммуникации будет выглядеть следующим образом.

На первый взгляд ничего особого нет. Самая обычная система водоснабжения из скважины: насос, пара приборов и расширительный бак. Однако на самом деле процесс очень трудоемкий и сложный. Поэтому, как и множество остальных строительных работ, его принято разбивать на этапы. Ниже будет описан каждый из них.

Проектирование автономного водопровода

Перед тем как сделать водоснабжение частного дома, необходимо выполнить первый и один из главных этапов — проектирование системы автономного водоснабжения. Для этого стоит обратиться к квалифицированным специалистам. При его проведении разрабатывается и собирается воедино большой пакет необходимых документов, которые понадобятся для того, чтобы обеспечить водоснабжение загородного дома из скважины.

В проект входит информация, описанная ниже.

  • Глубина залегания водоносного слоя и его месторасположения.
  • Маркировка и диаметр водопроводных труб для скважины и разводки коммуникации в доме.
  • Глубина прокладки наружного водопровода.
  • Габаритные размеры и местоположения кессона.
  • Определение места, где будет размещена станция для водоснабжения частного дома.

В дальнейшем в соответствии с проектом будет проводиться монтаж.

Глубина залегания и местоположение водоносного слоя

Это один из самых важных факторов, на котором базируется общая схема водоснабжения из скважины. От этого показателя напрямую зависит то, каким образом будет подниматься вода из недр земли. Если глубина составит менее 9 метров, то в таком случае будет установлена автоматическая насосная станции. Если больше, то глубинный погружной насос. Также эти показатели помогут подсчитать необходимое количество времени и финансов, необходимых на разработку грунта.

Информацию, которая касается уровня залегания водоносного слоя, можно получить разными путями.

  • Из специальных геологических карт, которые будут соответствовать району застройки.
  • Заказать услугу поиска воды на участке в организации, которая специализируется в отрасли бурения скважин.
  • Поинтересоваться глубиной скважины на соседнем участке.

Последний вариант самый малоэффективный, потому как он не даст исчерпывающего ответа, а поможет понять приблизительное расстояние до подземного источника живительной влаги.

Расчет диаметра и материала водопроводных труб

Есть еще один очень важный момент, которому необходимо уделить особое внимание. На сегодняшний день далеко не все трубы, которые имеются в продаже в магазинах и на строительных рынках, пригодны для того, чтобы монтировать водоснабжение из скважины. И для того чтобы правильно подобрать материал, необходимо обращать внимание на маркировку.

Труба для водоснабжения частного дома должна иметь приблизительную маркировку PPR-All-PN20 (25), где:

  • PPR – название материала, из которого изготовлена труба (полипропилен).
  • All – наличие внутренней прослойки алюминия, которая позволяет усилить устойчивость к деформации.
  • PN20 (25) – число, указывающее толщину стенки трубы и максимально допустимое давление, измеряющееся в мПа.

Что касается диаметра водопровода, то здесь следует руководствоваться не только размерами резьбы у насоса и системы автоматического контроля давления, но и количеством потребителей воды. В основном для малоэтажного коттеджа они стандартные и равны 1″ (25 мм). Учитывая то, что полипропиленовая труба классифицируется на один размер больше, то следует приобретать материал с маркировкой 32 PPR-All-PN20, где первая цифра указывает на наружный диаметр.

Выбор насоса для скважины

Правильно подобранный насос – залог бесперебойной подачи воды в дом. А для того чтобы он долгое время прослужил верой и правдой, необходимо учесть нюансы.

  • Для скважин подойдет только насос центробежного действия. Если в обсадную трубу опустить вибрационный насос, то он обязательно повредит не только ее, но еще и фильтрующий элемент.
  • Качество воды, которая будет подниматься из скважины, не должно быть хуже, чем в паспортных данных насоса. Дело заключается в том, что если скважина сделана на песок, то в составе воды будут попадаться мелкие частички песка. Если конструкция насоса этого не предусматривает, то он в скором времени выйдет из строя.
  • Чтобы насос для водоснабжения частного дома полностью обеспечивал не только подъем воды, но и давление в водопроводе, необходимо рассчитать его паспортные данные по следующей формуле: H=hs + 0,2xL + 30 + 15%, где H – минимальный столб воды, который указывается в паспорте; hs – глубина погружения насоса от поверхности земли в метрах; L – расстояние от входа в дом и до входа в скважину.
  • Защита насоса от сухого хода. Еще один очень важный момент, который заключается в том, что пропускаемая через насос вода выполняет функции охлаждения двигателя. И если в процессе работы насос не будет остывать, то в считанные минуты перегреется и выйдет из строя. Выходом из ситуации является приобретение насоса, оборудованного защитой с завода или дополнительная установка необходимой автоматики в доме или кессоне.

После того как будет спроектировано водоснабжение частного дома из скважины, схема внутренней разводки коммуникации, месторасположения водоносного слоя и его положение определены, а весь необходимый материал закуплен, можно приступать к выполнению монтажных работ.

Бурение скважины

Бурение скважины – процесс довольно-таки трудоемкий. Он отнимает много времени и требует определенных навыков. По этой причине не рекомендуется выполнять этот вид работ самостоятельно, а лучше пригласить квалифицированных специалистов со всем необходимым оборудованием.

В зависимости от глубины расположения водного слоя и состава почвы, применяют несколько видов бурения.

  • Шнековое.
  • Роторное.
  • Колонковое.

Сразу стоит отметить, что последние способы прохождения грунта подразумевают применение промывочной жидкости, в функции которой входит удаление разрушенного породного слоя.

Процесс бурения скважины продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водный горизонт. После этого необходимо продолжить процесс и дойти до породы, которая является водоупорной.

Как только все будет готово, в пробуренное отверстие необходимо вставить обсадную трубу, на конце которой будет находиться фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки с мелким сечением ячейки, а полость, образовавшуюся между трубой и грунтом, необходимо заполнить мелкофракционным щебнем.

Промывка готовой скважины — завершающий этап проведения работ. Эту процедуру можно провести при помощи ручного насоса (помпы) или опустив в обсадную трубу погружной насос. Проводить промывку необходимо до появления чистой воды.

Установка погружного насоса в скважину

Монтаж погружного насоса проводится непосредственно в скважину. Этот процесс трудоемок и требует особого внимания. Поэтому предлагаем рассмотреть последовательность проведения работ.

  • К выходному отверстию насоса крепится обратный клапан, который препятствует опустошению рабочей камеры насоса и самостоятельному сливу воды после того, как насос отключится. В части насоса, которая отвечает за забор воды, дополнительно устанавливается фильтр в форме чашки, который защищает его от попадания ила и грязи.
  • К обратному клапану крепится подающий наверх трубопровод.
  • Электрический кабель подключают к штатному проводу насоса при помощи водонепроницаемой соединительной муфты и фиксируют по всей длине подающей трубы.
  • К специально отведенному на насосе месту фиксируем трос.
  • Свободный конец трубы необходимо продеть через оголовок скважины, провод пропустить в специально отведенное отверстие, а трос закрепить к самому оголовку.

Далее следует процесс спуска всей конструкции в обсадную трубу. Для этого одному человеку необходимо находиться непосредственно возле скважины и потихоньку опускать насос в середину, а второму человеку нужно, так сказать, страховать и подавать конструкцию.

После того как вся процедура монтажа будет выполнена, необходимо зафиксировать оголовок на обсадной трубе, а питающий кабель подключить к электрической сети.

Кессон: его устройство и размеры

Как вся система водоснабжения дома из скважины, так и ее отдельные составные нуждаются в защите. Для оголовка скважины ее обеспечивает кессон. Его правильная организация позволяет продлить срок эксплуатации оборудования, запорной арматуры, а также дает возможность беспрепятственно обслуживать все узлы. Обустройство кессона проводят несколькими методами.

  • Монтаж из металла.
  • Заливка бетона по выставленным опалубкам.
  • Из бетонных колец, диаметр которых составляет не менее 1 метра.
  • Установка готового кессона, изготовленного из пластика.

Самым целесообразным будет самостоятельная заливка из бетона, так как пластик не настолько прочен и требует дополнительного усиления, металл имеет свойство поддаваться коррозии и разрушаться, а бетонные кольца не дают нормального пространства для обслуживания или ремонта, в котором может нуждаться станция для водоснабжения частного дома.

Глубина кессона напрямую зависит от того, какой уровень промерзания грунта в районе проведения работ, и от того, какой тип насосного оборудования выбран. Давайте рассмотрим на примере, какой будет глубина кессона. Допустим, что уровень промерзания грунта составляет 1,2 м. Это означает, что водопровод, идущий в дом, будет расположен приблизительно на 1,5 м. Далее учитываем то, что оголовок скважины должен располагаться на расстоянии 20-30 см от пола кессона. Толщина заливки бетона ориентировочно составит 100 мм, а слой подсыпки щебня примерно 200 мм. Теперь путем несложных арифметических действий получаем искомую глубину ямы под кессон: 1,5 м + 0,3 м + 0,3 м = 2,1 м. Ну а если в кессоне планируется установка автоматики или насосной станции, то его глубина не должна быть менее 2,4 м (с учетом расстояния 1 м до пола от уровня промерзания грунта).

Еще один немаловажный момент. Он заключается в том, что вход в кессон должен выступать на 30 см над поверхностью земли, а для предотвращения накопления конденсата в летний период и изморози на стенках в зимний необходимо оборудовать систему естественной вентиляции помещения.

Подвод воды к дому

После того как насос установлен, необходимо приступить к монтажу подводящего к дому трубопровода. Для этого, как указывает схема, система водоснабжения частного дома (а если точнее, то ее отдельная часть) укладывается в траншее, глубина которой не должна быть меньше, чем расчетная отметка промерзания грунта.

В том случае, если автоматическая система контроля давления будет размещена непосредственно в кессоне, а по проекту планируется подведение водопровода не только к жилому дому, но и к хозяйственным постройкам, необходимо аналогичным способом обустроить все траншеи и пробурить все необходимые отверстия, которые потребуются для монтажа водопровода. После этого укладывается предварительно заизолированная водопроводная труба. Далее следует просыпать уложенный в траншее водопровод песком, разровнять поверхность и пролить водой. Это обеспечит равномерное распределение уплотнительного песчаного слоя.

В эту же траншею можно уложить электрический кабель, который будет питать насос от сети 220 В. Для этого необходимо протянуть его в пластиковую полипропиленовую или полиэтиленовую трубу, уложить поверх уплотнительного слоя водопровода, а в стенке кессона пробурить еще одно отверстие. Немного присыпав электрический кабель грунтом, следует уложить специальную полиэтиленовую ленту, которая при проведении земляных работ будет сигнализировать о приближении к электрическим и водопроводным коммуникациям.

Автоматизация подачи воды из скважины и ее подключение

Один из самых главных моментов, который усовершенствует водоснабжение частного дома из скважины,- схема автоматизации работы насоса. Она реализуется с целью поддержки стабильного давления в системе водоснабжения и предотвращения преждевременной поломки насоса из-за постоянной подкачки воды. По своим свойствам автоматическая система контроля давления воды должна выполнять нижеследующие функции.

  • Контроль давления в системе водопровода и при необходимости включение насоса для подкачки.
  • Защита насоса от перегрева и преждевременного выхода из строя. Реализовывается за счет датчика сухого хода.
  • Аварийное отключение питания насоса в случае поломки трубопровода.

Можно собрать всю автоматическую систему по запчастям, но это целесообразно лишь тогда, когда в наличии есть хотя бы половина всей комплектации. В противном случае можно просто прийти в магазин и приобрести ту автоматику, которая по своей цене максимально соответствует всем необходимым требованиям обеспечения частного дома водой.

Схема водоснабжения из скважины, указанная на картинке, демонстрирует порядок установки всех необходимых компонентов. Если система автоматического управления работой насоса не оборудована защитой от сухого хода, то в таком случае рекомендуется ее дополнительная установка.

Заключительный этап

Разводка водопровода по помещениям — этап, который завершает монтаж водоснабжения в частном доме. Она выполняется уже тогда, когда все остальные работы выполнены, и остается только выполнить подключение потребителей воды. Ее можно выполнить как открытым (трубы проходят по уже облицованным стенам), так и закрытым (весь водопровод спрятан за декоративной отделкой стен) способом из трубы, маркировка которой соответствует стандартам материалов, применяемых в пищевых целях.

Хочется отметить, что применение металлопластиковых труб для срытой системы разводки не годится, так как в процессе эксплуатации нередки случаи необходимости дополнительного обжима соединений (фитингов). Лучший вариант — применение пластиковых труб, все детали которых соединяются при помощи специального паяльника. Они могут гарантировать отсутствие утечек воды на всех стыках и не требуют дополнительного обслуживания.

В принципе, вот и все. Смонтировано водоснабжение частного дома из скважины. Схема автоматического контроля давления собрана и установлена. Теперь можно установить сантехнические приборы и наслаждаться плодами кропотливого труда в полной мере.

виды, применяемое оборудование, советы специалистов

Загородный дом для многих предпочтительней, чем квартира, однако он потребует больших затрат на создание комфортных условий. Особенность таких домов в том, что к ним не подведено водоснабжение, поэтому систему нужно монтировать самостоятельно. Это можно сделать своими руками, если заранее спланировать ход работы, подобрать подходящий вариант и качественное оборудование.

Два пути: автономная или централизованная система?

В любом случае, у владельца частного дома есть два варианта — подключиться к централизованной системе, если она имеется в поселке, либо создавать автономное водоснабжение на своем участке.

Водопровод в частном доме — это не роскошь, а самая насущная необходимость. Если нет возможности подключиться к централизованному водопроводу, нужно организовать водоснабжение частного дома своими руками.

Чем отличается централизованная система? В этом случае используется некий источник, который является общим сразу для многих домов и зданий. Вода идет по трубопроводу, от насосной станции или водонапорной башни.

  • Плюс такого снабжения в том, что все необходимое оборудование уже есть на станции, оно автоматически контролирует давление и другие показатели, поэтому хозяину частного дома не нужно покупать дополнительные приборы.
  • Однако система является зависимой от посторонних факторов. Если произойдет какая-то поломка, прорыв магистрали, то дом останется без воды, и повлиять на это практически невозможно.
  • Также вода из централизованной системы чаще всего нуждается в дополнительной очистке, чтобы ее можно было пить, придется приобрести фильтр.

Что насчет автономной системы? Для нее источником служит колодец или скважина, расположенная непосредственно на участке.

  • Насосное оборудование в этом случае придется покупать и устанавливать самостоятельно. Работает оно от электросети, поэтому неплохо будет обзавестись и альтернативным источником питания на случай внезапного отключения электричества.
  • Что касается чистоты воды, то это зависит от особенностей источника. В некоторых случаях потребуется дополнительная фильтрация.
  • Кроме того, владельцу автономной системы придется самостоятельно заботиться о ремонте и время от времени обновлять оборудование.

Централизованная система коммунального водоснабжения — комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды необходимой для бытовых нужд человека.

Если сравнить оба варианта, то подключиться к централизованной системе, конечно, проще, да и расходы будут не слишком большими. Но автономная позволяет надолго обеспечить дом водой и не зависеть от внешних обстоятельств. Кроме того, качество воды из скважины может быть лучше.

Колодец — простое решение для дома

Самым простым вариантом для создания водоносного источника считается колодец. Вырыть его несложно и затраты на это небольшие. Также воду из колодца можно доставать вручную и не беспокоиться, если вдруг отключат электричество. Однако есть один нюанс — колодец подходит, если воды находятся на уровне 4-15 метров. Кроме того, потребуется регулярно проводить чистку, а неглубокие колодцы могут пересыхать в жару.

Как обустроить колодец? Все работы займут несколько этапов.

  • Сначала на выбранном месте необходимо вырыть котлован примерно 2-2,5 метра в глубину.
  • После этого можно устанавливать сруб или бетонные кольца, которые будут укреплять стенки колодца, и продолжать рыть дальше, до запланированного уровня. Стыки между стенками герметизируются.
  • При нахождении водоносного слоя необходимо убрать влажный грунт, а также обустроить фильтр из песка, гравия и щебня. Это поможет избежать замутнения воды. Поверх дренажного слоя рекомендуется уложить щит из осиновых досок, который тоже поможет повысить качество воды.
  • Вокруг колодца необходимо обустроить площадку, которая послужит защитой от обратной фильтрации пролитой воды.

Колодец — самая простая и наименее затратная конструкция, однако воды в нем не так уж много, да и ее чистота находится под вопросом.

Верхняя часть колодца может иметь декоративное оформление, например, в виде домика, который скроет насос и оборудование. Впрочем, насосная станция может быть установлена и в доме — это зависит от вида техники.

Скважина для добычи воды из глубины

Добыча воды может осуществляться и при помощи скважины. Как правило, она работает стабильно и дает воду хорошего качества, а также не требует частого ремонта. Но установка скважины обойдется дороже, чем устройство колодца, а еще она обладает меньшим сроком эксплуатации.
Обратите внимание! Скважины бывают «на песок», они не превышают глубину в 15-40 метров, а также артезианские — до 150 метров. В первом случае можно справиться с бурением самостоятельно, а во втором потребуется специальная техника и помощь специалистов. Кроме того, артезианскую скважину нужно будет зарегистрировать и оформить на нее специальный паспорт.
Если водоносная часть находится не слишком глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину.

  • Сначала выполняются предварительные работы — выкапывается приямок для установки кессона, ставится тренога с направляющими штангами.
  • Затем, при помощи шнекового бура, начинается углубление скважины. Грунт необходимо убирать от отверстия, а сам инструмент периодически извлекать и чистить.
  • По мере углубления устанавливаются обсадные трубы, которые будут укреплять стенки скважины. В трубу должен свободно проходить бур, чтобы работу со скважиной можно было довести до конца.
  • Работы продолжаются до достижения водоносного слоя. После этого нижняя часть промывается и туда устанавливается фильтр.

Скважина позволяет получать воду из водоносного слоя, который пролегает относительно неглубоко от поверхности. Воду из такой скважины добывают с помощью погружного насоса.

Насосное оборудование и его монтаж

Воду из источников доставляет насос, поэтому после обустройства колодца или бурения скважины нужно будет установить такое оборудование. Для колодцев могут использоваться как глубинные, так и поверхностные насосы, но чаще предпочтение отдается именно последним.
Что входит в число элементов домашней насосной станции?

  • Непосредственно насос центробежного типа, с системой включения и отключения.
  • Бак, выполняющий роль гидроаккумулятора и помогающий поддерживать давление в системе.
  • Реле давления, запускающее автоматическую систему.
  • Измерительные приборы.

Чтобы собрать систему, необходимо установить насосную станцию на бетонный или кирпичный подиум, подсоединить шланг, подающий воду из колодца, а также трубу для вывода воды — от нее пойдет разводка по всему дому. Когда все части соединены, проводится настройка автоматического оборудования.
Для скважины устанавливать насос нужно иначе, чем при работе с колодцем. Используется специальный погружной скважинный насос. Эти устройства имеют большую мощность и небольшой диаметр, поэтому стоимость у них выше, чем у колодезного оборудования. В скважину насос помещается на тросе и соединяется со шлангом.

Погружной насос для скважины – это оборудование, что используется для добычи жидкости с ее дна. Они выглядят, как продолговатые капсулы из металла.

Подача воды при помощи трубопровода

Не важно, какой источник выбран для добычи воды, потребуется обустроить водопровод, чтобы можно было пользоваться удобствами в доме. От правильной прокладки труб зависит то, насколько эффективно будет работать вся система, поэтому стоит уделить процессу внимание.
Что нужно сделать для прокладывания трубопровода?

  • Потребуется выкопать траншею, где будут размещаться трубы. Она должна быть глубиной 1,5-2 метра, чтобы зимой вода не перемерзала. Также труба может изолироваться при помощи специальных кожухов. Либо утепление можно провести, проложив греющие кабели.
  • В траншею укладываются трубы и соединяются между собой, затем необходимо подвести их к помещению и провести внутрь через специальное отверстие, проделанное в стене.
  • В доме для труб также необходимо подготовить места — канавки в стенах или специальные крепежи, если это будет открытый монтаж.
  • Трубы системы водоснабжения подключаются к коллектору, система разводится на несколько контуров. Затем выполняется присоединение отдельных приборов и сантехники.
  • Когда все готово, необходимо провести тестирование и проверить автоматику.

При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта.

Горячая вода для полного комфорта

Водопроводная система позволяет пользоваться только холодной водой, но это неудобно, ведь хочется с комфортом принять душ и не греть воду каждый раз, когда потребуется вымыть посуду. Чтобы создать желаемые условия, можно использовать специальные устройства. Есть несколько вариантов, которые подойдут для частного дома.

  • Водогрейные котлы могут работать на твердом топливе или газе. Разные модели могут обеспечивать как нагревание воды, так и отопление в доме. К котлу подводится трубка с холодной водой, а от него отводится отдельная, уже с горячей.
  • Водонагреватели — это резервуары, которые содержат определенное количество воды, обычно 50-150 литров, в зависимости от выбранного объема. Нагревает воду ТЭН, который находится внутри. У некоторых моделей можно регулировать температуру, задавая подходящее значение.
  • Проточные нагреватели — это небольшие устройства, которые монтируются прямо на трубу водоснабжения. Вода нагревается, когда проходит через корпус устройства.

Накопительные емкостные электроводонагреватели ­– это электрические напорные водонагреватели для автоматического нагрева ограниченного количества воды.

Что говорят специалисты о домашнем водоснабжении?

Процесс создания домашней системы водоснабжения достаточно сложный, в нем есть много тонкостей и нюансов, поэтому стоит ознакомиться с мнением и советами специалистов по этому вопросу.

Федоров Леонид Юрьевич, инженер-проектировщик: Важный этап — это предварительное планирование. Схемы и расчеты помогут избежать лишних ошибок, затрат, поломок. Даже если трубопровод будет небольшим, то составленный проект позволит учесть все мелочи, а их много. Надо сразу определить, куда подавать воду, какой будет мощность напора, сколько кранов покупать, сколько труб потребуется и так далее. Удержать все это в голове сложно, поэтому записи и чертежи — лучшие помощники для домашнего мастера.

Матвеев Олег Сергеевич, биохимик: Использование скважин — это удобно, но в каждой новой скважине обязательно нужно проводить анализ воды. Независимо от того, глубокая она или нет, это следует сделать. Даже если на первый взгляд вода кажется чистой и прозрачной, в ней может обнаружиться повышенное содержание железа или других элементов. Это характерно и для артезианских скважин, поэтому не стоит пренебрегать проверкой. Образцы воды нужно собрать и отнести в лабораторию. Кроме того, проверки нужно периодически повторять, поскольку состав воды может меняться.

Андросов Николай Александрович, специалист по водоснабжению: Если владелец участка хочет сэкономить, то лучше всего посоветовать ему вырыть колодец. Такой вариант дешевле, чем бурить скважину. Найти место для колодца можно простым дедовским способом — в течение полугода следить за уровнем росы на участке, записывая сведения. Там, где влаги окажется больше всего, пролегает водоносная жила на небольшой глубине. Если хватит терпения этим заниматься, то можно даже не тратить деньги на специальные поисковые приборы.

Соколов Евгений Федорович, бурильщик скважин на воду: Для тех, кто хочет обеспечить дом водой при помощи скважины, есть небольшая хитрость. Скважину не обязательно бурить летом, как многие думают. Земля в зимний период промерзает не больше, чем на 2 метра, а вода обычно располагается глубже, поэтому никаких препятствий нет. Более того, зимой многие бурильные компании снижают цены, заказов меньше, поэтому рабочие внимательней отнесутся к своей задаче, ведь у них нет необходимости в сжатые сроки посетить несколько объектов.

Заключение

Система домашнего водоснабжения — это не прихоть, а простая необходимость для нормального проживания в частном доме.

Система домашнего водоснабжения — это возможность создать комфортные условия в любом частном доме. Лучше выбрать автономный вариант, а не централизованное подключение, поскольку плюсов у него больше, хоть он и требует более сложной работы. В качестве источника может выступать и скважина и колодец, во многом, выбор зависит от особенностей участка и глубины залегания грунтовых вод. Также важно правильно подобрать насос.
От прокладки трубопровода зависит, насколько эффективно будет работать вся система. Трубы необходимо защитить от промерзания и продумать их расположение не только на участке, но и внутри дома. Последний штрих — это установка оборудования для нагрева воды. Если в частном доме планируется круглогодичное проживание, то лучше выбирать нагревательный котел.
При наличии некоторых навыков вполне можно справиться с обустройством системы водоснабжения самостоятельно, привлекая специалистов лишь на отдельных этапах, например, если придется бурить глубокую скважину.

Как выбрать насос для скважины на воду

При устройстве автономного водоснабжения частного дома, оборудование для комплектации сети подбирается индивидуально. Не существует “насоса в общем” или “просто скважины”. Небольшая осведомлённость застройщика в том, как выбрать насос для скважины на воду поможет ему самостоятельно принять решение или облегчить общение со специалистами. Прежде всего, необходимо собрать сведения о собственной системе водоснабжения.

Анализ водопотребления

Для обеспечения водой потребностей проживающих, следует знать суточный расход воды и максимальный водоразбор. Частный дом отличается от городской квартиры в этом отношении, так как могут существовать дополнительные статьи водопотребления.

Наверняка летом вода будет тратиться на поливку участка, орошение теплицы в весенне-осенний период. Может быть, существует потребность наполнения водой бассейна или внутренней купели для бани, сауны. Коттедж может иметь гостевые комнаты, что приведёт к временному увеличению потребления воды в период посещения гостями.

Пример графика производительности насоса по соотношению напора и объёма подачи воды.

Учёт всех потребителей можно произвести исходя из расхода в двести пятьдесят литров воды на человека, добавив объём, расходуемый на поливку и заполнения купален. Эта цифра позволит выбрать насос для скважины на воду необходимой мощности, позволяющей уверенно подавать необходимое количество воды. Максимальный водоразбор приборами не должен быть меньше производительности оборудования в минуту. Также нужно посчитать превышение высшей точки подачи воды над уровнем установки насоса или оголовка скважины.

Особенности скважины

Их следует учесть при выборе агрегата. Первое, что будет вас лимитировать, это внутренний диаметр скважины, или иначе называя – обсадной трубы. Маленький диаметр ограничит линейку подходящих погружных насосов. Величину диаметра можно взять из паспорта скважины или замерить самостоятельно.

Образец бланка отчёта буровой организации по характеристикам скважины.

Скважина, упирающаяся основанием в водоносный слой, становится как бы его частью. Поэтому скорость восполнения воды в пробуренном горизонте, зависит от гидрологических особенностей почвы. Скорость, с которой происходит восстановление зеркала воды до начального уровня, влияет на важный параметр — дебит скважины, то есть максимальный объём воды, что можно забрать из скважины за час.

Буровая компания, устраивавшая скважину на воду, должна предоставить нужную информацию. Если её нет, то дебит скважины можно попробовать установить опытным путём, воспользовавшись каким-нибудь насосом. Правильно выбранный насос для скважины на воду не будет иметь производительности выше дебита источника. Слишком низкий дебит не позволит устанавливать мощное оборудование и потребует иных способов стабилизации давления в сети.

Основные характеристики скважных насосов

Насосы для скважин производятся двух видов:

  • погружные;
  • наружной установки.

Они обладают своими достоинствами и недостатками, оптимизация которых является ответом на вопрос – как выбрать насос для скважины на воду.

Все насосы характеризуются по параметрам работы в сети водоснабжения:

  • мощность;
  • производительность;
  • напор;
  • глубина забора воды.

Для погружных насосов, глубина забора воды не является определяющей характеристикой. Для оборудования наружной установки, это очень важный параметр.

Учёт потери напора на горизонтальном участке.

Величина напора, исчисляемая в метрах, позволяет обеспечить необходимое давление в сети. Особенно это важно учитывать в том случае, когда скважина удалена от зданий на некоторое расстояние. Один метр вертикального напора насоса соответствует пяти – десяти метрам горизонтальной транспортировке жидкости.

Погружные насосы

Являются наиболее подходящим оборудованием для установки в скважину. Насос погружается в воду, что обеспечивает бесшумность работы, охлаждение и избавляет от необходимости устройства всасывающего участка трубопровода. Диаметр корпуса не должен быть более внутреннего диаметра обсадной трубы. Наибольшее распространение получили изделия с диаметром корпуса в четыре дюйма. Системы, смонтированные в трёхдюймовом корпусе, считаются сверхтонкими, их ассортимент гораздо меньше.

По конструкции погружные насосы бывают:

  • центробежные;
  • вибрационные.

Вибрационные насосы более подходят для эпизодического забора воды. Они отличаются меньшей ценой, производительностью и напором. Недостатком является и чувствительность к абразивному воздействию твёрдых частиц, поступающих вместе с жидкостью.

Внешний вид погружного насоса.

В качестве оборудования для автономной сети водоснабжения частного дома, лучше использовать погружной насос центробежного действия. Вода в нём подаётся при помощи крыльчатки, создающей необходимый напор. Погружной насос может быть оборудован фильтрами и датчиком, предотвращающим работу в случае падения уровня воды ниже допустимой отметки.

Ассортимент рабочих характеристик этого оборудования очень широк. Ему доступна подача вод с глубин, превышающих десятки метров с напором, достаточным для полноценного функционирования системы водоснабжения. Как выбрать насос для скважины на воду, с точки зрения фирмы- производителя, гарантий, материала корпуса и других вопросов, относящихся к индивидуальным особенностям оборудования, максимально полно может ответить продавец-консультант, занимающийся распространением изделий. Выбор конкретного образца зависит от бюджета покупателя и его взгляда на требование долговечности агрегата.

Насосы наружной установки

Эта разновидность водозаборного оборудования, позволяет ставить его вне скважины, что является привлекательной особенностью с точки зрения обслуживания. Многие насосы монтируется одним блоком с гидроаккумулирующим баком, обеспечивающим стабильное давление в сети. Насосы наружной установки бывают:

  • центробежные;
  • центробежно-вихревые;
  • вихревые.

Внешний вид поверхностного насоса.

Наибольшее распространение среди бытовых образцов получили центробежные насосы. Они просты, долговечны, экономичны и отличаются умеренной ценой.

К недостаткам поверхностных насосов относится:

  • необходимость устройства всасывающего участка водопровода;
  • малая глубина забора воды, обычно ограничивающаяся восемью – десятью метрами;
  • необходимость заполнения водой всасывающего участка в некоторых видах изделий;
  • акустическая нагрузка на помещение и отсутствие воды, как охлаждающей среды двигателя.

Несмотря на эти недостатки, распространённые среди бытовых моделей, некоторые насосы наружной установки позволяют обеспечивать забор с больших глубин, создавая высокий напор жидкости. Использование гидролифта или эжектора в подводящей системе также значительно увеличивает возможности оборудования по глубине забора и производительности.

Дополнительные рекомендации по выбору насоса для скважины

Принимая решение о выборе конкретного образца для автономной системы водоснабжения, обратите внимание, что:

  • стальной и чугунный корпус обеспечит большую долговечность;
  • защита от перепада напряжения убережёт его электрическую часть;
  • защита от перегрева отключит агрегат при слишком интенсивной эксплуатации;
  • фильтры позволят снизить абразивный износ крыльчатки;
  • датчик уровня жидкости убережёт от работы всухую;
  • запас паспортной мощности насоса относительно расчётной не менее 20%.

Зная, как выбрать насос для скважины на воду в соответствии с условиями работы и индивидуальными особенностями вашей системы водоснабжения, остаётся только подобрать подходящий по параметрам и цене образец агрегата. Не стоит забывать, что консультация у специалистов по устройству наружного и внутреннего водопровода, позволит полнее учесть особенности вашей ситуации и принять более взвешенное решение.

На даче как в городе. Водопровод от скважины или колодца Статьи

Выбираем насос и управляющую автоматику

Сегодня мы расскажем вам о том, как выбрать насос и управляющую автоматику для бесперебойного водоснабжения загородного дома или дачи.

Водопровод «как в городе» подразумевает, что на даче вы пользуетесь водой точно так же как в квартире: открыли кран, и по трубам весело побежала вода. От дачного водопровода можно запитать кухонную мойку, стиральную и посудомоечную машину, умывальник и душ в санузле, наполнить ванну и обеспечить смыв в унитазе.

Правда, есть ключевое отличие дачного водопровода от квартирного. Через некоторое время после открывания крана вы можете услышать щелчок и едва слышный рокот мотора. Это после того, как в гидроаккумуляторе закончился стратегический запас воды, сработала автоматика и в работу включился насос.

Основные требования, предъявляемые к насосному оборудованию стационарной установки, — производительность (воды за городом всегда нужно много) и надежность (чтобы автоматика или сам насос не вышли из строя в самый неподходящий момент, когда на даче осталась бабушка с детьми).

В загородном доме с участком расход воды больше чем в квартире: ведь вода нужна не только для ежедневных санитарно-гигиенических нужд, но также для бани, полива, наполнения бассейна.

Итак, какой погружной насос выбрать для дачи? Это зависит от характеристик источника воды, ваших потребностей и возможностей.

Старые добрые вибрационные насосы — трудятся на дачных участках с 50-х годов прошлого века, причем за это время простейшая конструкция не претерпела изменений. Насос не содержит вращающихся частей, не требует ни смазки, ни технического обслуживания.

Привод насоса являет собой электромагнитную катушку, которая под воздействием переменного электрического тока частотой 50 Гц попеременно притягивает и отпускает якорь, приводящий в движение поршень в гидравлической камере (он совершает возвратно-поступательные движения со скоростью 100 колебаний в секунду).

В настоящее время почти одинаковые насосы типа советского «Ручейка» или «Малыша» выпускают десятки российских и китайских производителей. Заявленная мощность — 180–350 Вт, этого достаточно, чтобы поднять с 10-метровой глубины от 420 до 1000 литров воды в час.

Выходной патрубок вибронасоса являет собой «елочку» с присоединительным диаметром ¾ дюйма — для присоединения садового шланга соответствующего диаметра.

В магазинах «Метизы» семейство вибрационных насосов представлено белорусскими насосами «Бавленец»(АО «Бавленский ЭМЗ», ТМ UNIPUMP)

Преимущества

· Дешевизна: можно сделать дачный водопровод класса «дешевле не бывает».

· Экономичность, низкое энергопотребление: вибронасосы могут работать в условиях жесточайшего энергодефицита: в электросетях, требующих модернизации, или системах аварийного (резервного) электроснабжения, запитанных от маломощного электрогенератора, ветроэлектростанции, солнечных батарей (разумеется, через инвертор).

· Простота конструкции, неприхотливость в эксплуатации: не содержат вращающихся деталей, не требуют смазки и техобслуживания — погрузил в колодец и забыл.

· Вибронасосы могут перекачивать загрязненную воду (например, из открытого водоема), в том числе с включениями мелкого песка (правда, такая эксплуатация уменьшает срок службы насоса).

Недостатки

· Невысокая производительность: не подходят для большого домашнего хозяйства с просторным домом и десятком водоразборных точек (несколько санузлов, бассейн, поливочный водопровод и т. п.).

· Надежность — на тройку с плюсом. Правда, в основном, это относится к изделиям безымянных производителей. Срок службы зависит от качества воды и режима эксплуатации. В общем случае — не больше трех лет, но это зависит от качества воды и условий эксплуатации.

· Высокий уровень шума — соседи всегда будут знать, когда вы принимаете душ. Проблема «лечится» плотно закрывающейся крышкой колодца.

Области использования

· Подача воды из колодцев, поверхностных источников (пруд, река, озеро, ручей), безнапорных емкостей (еврокубов, пластиковых баков и прочих резервуаров и «домашних водохранилищ»).

· С оговорками: водопровод от скважины мелкого заложения («на песок») диаметром от 100 мм. Буровые мастера не рекомендуют использовать вибронасосы для подачи воды из скважин с низким дебитом, склонных к заиливанию. Вибрации наоса могут ускорить этот процесс, сделав такую скважину неремонтопригодной.

· Стационарный (зимний) водопровод с небольшим числом точек водоразбора (например, для водоснабжения бани или небольшого дома: один санузел, душ, кухонная мойка, стиральная машина).

· Организация системы полива, нестационарный (летний) дачный водопровод (развернули подающие шланги на лето и свернули на зиму).

Конструктивные особенности

В продаже представлены насосы с верхним и нижним водозабором. Первые — рекомендуется использовать, если у насоса есть шанс «хватануть» песка или донного ила. Вторые — в неглубоких колодцах с ограниченным дебитом.

Для подвешивания насоса рекомендуется использовать не стальной канат (он может быстро перетереться от вибраций), а нейлоновый шнур.

Подключение вибронасоса через устройство плавного пуска значительно увеличивает срок службы.

 

Винтовые и центробежные насосы

Винтовые и центробежные насосы бытового назначения предназначены, в основном, для скважин, но могут практически без ограничений использоваться для подачи воды из колодцев. В обоих случаях привод насоса производится роторным двигателем, приводящим в движение вал. Основное отличие — в устройстве гидравлического узла. В винтовом насосе — это шнек, подобный винту мясорубки, вращающийся в резиновой муфте. В центробежном — крыльчатка.

Центробежный погружной насос — более производителен, способен доставать воду из артезианской скважины глубокого заложения, но «не любит» воду с песком, абразивными частицами и минеральными соединениями, откладывающимися на деталях рабочего механизма (все это ускоряет его износ и может привести к его заклиниванию).

Винтовой насос неприхотлив и не столь требователен к качеству воды: он способен без проблем перекачивать воду с твердыми частицами до 1,5 мм.

Семейство винтовых насосов в торговой сети «Метизы» представлено насосами UNIPUMP VINT, центробежных — UNIPUMP ECO 

 

Плюсы винтовых и центробежных погружных насосов

· Низкий уровень шума.

· Высокая производительность (от 1500 литров в час).

· Могут поднимать воду на значительную высоту от зеркала водной поверхности (в зависимости от модели — 35–150 м).

· Обеспечивают хороший, стабильный напор в системе домашнего водоснабжения.

Недостатки

· Более высокая цена, чем у вибрационных насосов.

· Требовательность к качеству воды: в ней не должно быть песка и абразивных частиц (центробежные насосы).

Области применения

· Глубокие колодцы, скважины (в т. ч. артезианские).

· «Зимний» водопровод, стационарные системы водоснабжения дач и коттеджей.

Конструктивные особенности

Могут комплектоваться встроенными системами автоматической подачи воды, защиты от сухого хода, поплавковыми включателями.

Колодезный насос с поплавковым включателем и гидроаккумулятор объемом 150–200 литров могут использоваться в колодцах с низким дебитом. Если в часы повышенного водоразбора уровень воды в колодце снизится до критического значения, насос работать не будет, но вы сможете пользоваться «запасом» гидроаккумулятора. При первой же возможности (например, ночью, когда все спят и уровень воды в колодце восстановится) насос с поплавковым включателем будет наполнять гидроаккумулятор.

 

Насосная автоматика: как выбрать

Насосная автоматика  — это электромеханические или электронные устройства, управляющие включением насоса в зависимости от режима водопользования.

В зависимости от конструкции, возможны два варианта управления работой насоса — «по давлению» и «по потоку».
Управление «по давлению»

Электромеханические реле давления

Самый простой вариант подключение насоса — через электромеханическое реле давления. Система должна быть укомплектована гидроаккумулятором. В этом случае насос запускается при открытии крана (начинает расходоваться вода из гидроаккумулятора) и последующем падении давления в трубопроводе ниже порогового значения (как правило, 1,5 атм). Далее, при наполнении гидроаккумулятора, когда давление достигло верхнего порога (3 атм), насос выключается. 

Реле давления может комплектоваться встроенным манометром .

Плюсы

· Низкая цена. Хотя это относительный плюс: сложность системы подключения и необходимость дополнительных комплектующих сводит его на нет.

· Надежная, проверенная, предсказуемая система управления: подключил, настроил — и можно спокойно оставить на даче бабушку с детьми, с минимальным риском, что система выйдет из строя, а вам придется сломя голову лететь устранять аварию.

Минусы

· Нужен гидроаккумулятор и дополнительные комплектующие (стандартная комплектация: реле давления, реле защиты от сухого хода, манометр, обратный клапан и т. п.).

· Сложная система подключения — через штуцеры с резьбовыми соединениями и переходниками на 1/4 или 3/8 дюйма.

Особенности

Сложная система регулировки и настройки. При некорректно выставленных значениях напор воды «плавает», в результате при включениях/выключениях насоса пользователь может получить контрастный душ: то холодая, то горячая вода.

 

Электронные блоки (контроллеры) с управлением «по давлению»

То же реле давления, но вместо электромеханических контактных групп — микропроцессор, который может распознавать аварийные режимы.

Плюсы

· Легкий монтаж к сети водоснабжения: через гибкую подводку с внутренней резьбой 1/2 дюйма.

· Как правило, содержат дополнительные системы защиты насосного оборудования. Пример: контроллер насоса КИВ-1/ВИСТАН Пампэла оснащена устройством плавного пуска (полезно для вибронасоса) и «распознает» режим сухого хода (насос работает вхолостую — без воды).

· Могут работать без гидроаккумулятора, хотя он не повредит — для защиты насоса и системы от гидроударов.

Минус

· Не все электронные контроллеры одинаково надежны (читайте отзывы пользователей, узнавайте подробности у наших консультантов).

 

Коробочные решения: обратный клапан, реле давления, манометр, гидроаккумулятор

Такая система может комплектоваться магистральным фильтром, реле защиты от сухого хода и т. п.

Плюс

Готовое решение: не нужно собирать все комплектующие, подключил — и порядок.

Минус

Как правило, предназначены для водопровода на 2–3 точки водоразбора, но дачу или баню с душем и стиральной машиной потянут.

 

Электронные блоки автоматики с управлением «по потоку»

Принцип следующий: вы открыли кран, по трубам побежала вода, в блоке управления завертелась крыльчатка с магнитами, прикрепленными к лопастям. Электронная схема с герконом распознала движение воды и включила насос. Далее вы закрываете кран, крыльчатка остановилась, насос выключился.

Плюсы

· Равномерный поток воды с хорошим напором, без скачков давления и гидроударов — идеально для теплого гидромассажного душа.

· По умолчанию — защита от сухого хода (если в трубах нет воды — крыльчатка не крутится).

· Электронные компоненты (плата с микросхемой) надежно защищена от проникновения воды.

Минусы

· Чтобы «разогнать» поток, между обратным клапаном и блоком автоматики монтируется гидроаккумулятор.

· Система не сработает, если крыльчатку заклинило (внутрь попал песок или волокнистые включения).

· В сетях большой протяженности, укомплектованных мощным насосом, из-за задержки выключения, возможно создание избыточно высокого, а то и аварийного давления. Поэтому системы, с управлением «по потоку», рекомендуется «подстраховывать» электромеханическим реле давления, включенным в цепь последовательно, и размыкающим цепь управления насосом при превышении давления верхнего порогового значения (3–3,5 атм).

Собираем сами

Для активного домовладельца дачный водопровод — это увлекательный конструктор. Его можно рассчитать и собрать самостоятельно, без опасений залить соседей снизу. Но чтобы собрать надежную систему, приобрести все необходимое и при этом ничего лишнего, имеет смысл обратиться к консультантам в магазинах «Метизы». 

Установка скважинного насоса | elesant.ru

 

Подготовительные работы

Перед установкой скважинного насоса, нужно сделать саму скважину с приямком (обустройство скважины). Скважина бурится до водоносного слоя. После достижения воды в нее подается сжатый воздух, что приводит к фонтанированию грязи с водой. Говорю я это к тому, что скважину нужно бурить до чистовой обшивки дома или подготовить дом к грязным работам.

Вокруг трубы скважины делается приямок (кессон). Это яма метр глубиной с гидроизоляцией и бетонной заливкой. Стены приямка выкладываются кирпичом. Именно из этого приямка и будет устанавливаться скважинный насос. На фото показан самостоятельно сделанный приямок, достаточно простого исполнения.

Выбор насоса

Скважинный насос выбирается в зависимости от характеристик скважины и расположения планируемых потребителей. В характеристиках скважины важна ее глубина и глубина водоносного слоя. В характеристиках потребителей важна их высота, вернее высота на которую нужно будет поднимать воду в дом. Также следует учесть стабильность напряжения в сети и в соответствии с этим выбрать мощность насоса.

В примере статьи выбран насос БЦПЭ 0,5-63 (60/90), производительность 1 литр в секунду, максимальный напор 90 метров, потребляемая мощность 1,27 кВт.

Насос не работает в «одиночестве». Он является составной частью системы водоснабжения дома и отвечает за подачу воды в систему. Перед установкой скважинного насоса нужно собрать всю систему водоснабжения дома, подачи в дом воды.

Схема водоснабжения дома со скважинным насосом

Схема водоснабжения дома включает скважинный насос, гидроаккамулятор, два обратных клапана и (если нужно) систему автоматического управления (на рисунке – КИВ-1Б).

Сборка системы водоснабжения

Начинаем установку насоса со сборки системы водоснабжения, подключения насоса к электропитанию и подготовки насоса к работе.

Правда, стоит отметить, что это можно сделать и потом после погружения насоса и его предварительной прокачки.

Два основных элемента системы водоснабжения это гидроаккамулятор и насос. Начнем предварительную обвязку гидроаккамулятора.

На гидроаккамулятор навернуть пятиходовый штуцер;

На штуцер навернуть ниппель переходник, для гибкого шланга от насоса и манометр;

Дополнительно ставим на выходе гидроаккамулятора фильтр для воды;

Устанавливаем гидроаккамулятор на планируемое место. Подводим и подключаем к нему электропитание.

В выбранном примере питание подается напрямую от монтажной коробки, с соединением через клеммник. Кабель выбран правильный 3×2, 5мм2. Дабовлю, что для линии электропитания гидроаккамулятора нужно выделить отдельную группу и установить отдельный автомат защиты, номиналом 16 Ампер.

Подготовка насоса к погружению

Насос скважинный нельзя «бросать» в скважину. Насос погружается в скважину на тросе. Длина троса выбирается в зависимости от глубины погружения.

На вывод насоса должны быть установлены ниппель и обратный клапан. Гибкий шланг нагнетающего трубопровода (отвод а воды от насоса) нужно на штуцере закрепить хомутом. Насос готов начинаем погружение.

Погружение скважинного насоса

Насос лучше погружать вдвоем. До погружения нужно отмерить глубину погружения на тросе и на конце троса сделать петлю. Сам насос прикрепляем к тросу.

При погружении насоса нужно следить, чтобы кабель питания не был натянут. При достижении насосом воды погружение станет заметно легче.

По достижению нужного водоносного слоя в заранее сделанную петлю на тросе, вставьте кусок металлической трубы и положите ее на трубу скважины. Это будет подвесной механизм удерживающий насос.

Выводной шланг для воды и электрический кабель не должны быть натянуты. Поэтому сдайте из них небольшую петлю (провис) и закрепите провис изолентой или пластиковыми хомутами.

Насос погружен, пора его включать.

Включение насоса и проверка системы водоснабжения

  • Шланг от насоса должен быть свободный и пока не к чему не подключен;
  • Включите насос в розетку. Розетка должна быть с заземлением;
  • Прокачивайте воду, пока она не станет прозрачной;

  • Отключаем насос от розетки и переключаем его к гидроаккамулятору, на клеммы «Motor»;
  • В расширительный бак гидроаккамулятра нагнетаем воздух (насосом машинным) до 1,5 атмосфер;
  • На вход штуцера гидроаккамулятора подаем воду от насоса;
  • На вывод после фильтра подключаем водопровод дома;
  • Закрываем все вентиля и смесители в доме;
  • Включаем автоматический выключатель гидроаккамулятора;
  • Проверяем отсутствие протечек во всей системе;
  • На манометре аккумулятора ждем давления 2, 8 Атм.;
  • Начинаем поочередно открывать краны в доме и проверять систему;
  • Можно снизить давление до 2,3 атм. (на срок апробирования системы 1-2 дня).

Все! Установка скважинного насоса, подключение и запуск всей водопроводной системы завершены.

©Elesant.ru

Другие статьи по теме: Водоснаюжение и Водопровод частного дома

 

Похожие статьи

Водоснабжение частного дома из скважины

Сборка и монтаж насоса в колодец4 000 ₽
Монтаж уличного крана на колодце2 000 ₽
Монтаж крана перекрытия на зиму в колодце2 000 ₽
Монтаж сливного крана в колодце2 000 ₽
Монтаж скважинного адаптера3 000 ₽
Монтаж сливного крана в скважине3 000 ₽
Траншея 150 см.1 500 ₽
Прокладка труб по траншее100 ₽
Монтаж греющего кабеля1 000 ₽
Монтаж гидроаккумулятора1 000 ₽
Монтаж реле давления500 ₽
Монтаж датчика сухого хода500 ₽
Монтаж манометра500 ₽
Монтаж магистрального фильтра1 000 ₽
Монтаж водонагревателя1 000 ₽
Монтаж точки водоснабжения1 750 ₽
Пробитие отверстия в кольце Ø20-50 мм.500 ₽
Сверление отверстия в стене под трубу Ø20-32 мм.200 ₽
Сверление отверстия в полу Ø 20 — 32 мм. (керамогранит, плитка)300 ₽
Сборка и подключение раковины с тумбой + доработка1 500 ₽
Сборка и подключение душевой кабины (вся из стекла)5 000 ₽
Сборка и подключение мойки кухонной + доработка1 500 ₽
Сборка и подключение ванной2 500 ₽
Подключение смесителя ванны800 ₽
Сборка и подключение унитаза1 000 ₽
Сборка и подключение гигиенического душа800 ₽
Установка и подключение стиральной машины1 000 ₽
Установка и подключение посудомоечной машины1 000 ₽
Пуско-наладочные работы (водоснабжение)1 000 ₽
Закупка-доставка материалов3 000 ₽

Обустройство и чистка скважины на даче своими руками

В домах, где нет центрального водопровода, скважина или колодец играют очень важную роль, так как они могут решить проблему с водой раз и навсегда. Однако просто выкопать скважину недостаточно. Для того чтобы скважина стабильно давала воду, за ней требуется следить и осуществлять определенный уход. В данной статье мы расскажем, как ухаживать за скважиной и что делать, если потребуется ее прочистить.

Чистка скважины

Бывает так, что при покупке скважина на участке уже есть. В этом случае можно сэкономить значительные средства, так как новую скважину пробивать не придется. Даже если скважина забита, то можно прочистить скважину своими руками или нанять для этой цели специалистов. Очистка скважины своими руками может происходить несколькими способами.

  • Желонка.

Желонка

При помощи этого приспособления скважина очищается механически. Желонку можно изготовить самостоятельно или купить готовую. Стоит она не слишком дорого. Для прочистки скважин желонка опускается вниз на дно и приподнимается на 40 см, после чего резко бросается вниз. Сама желонка нужна для того, чтобы собрать со дна скважины ил и песок.

  • Насос.

Вибрационный насос

Промывка скважины своими руками может производиться и при помощи устройства, которое используется для ее обычной работы. Для этого требуется вибрационный насос. Он опускается на дно скважины и качает грязную воду. Иногда откачиваемую жидкость требуется мутить.

Если в оборудовании скважины есть фильтр, после прочистки его потребуется заменить.

Очень многие хотели бы иметь артезианскую скважину у себя на участке. Действительно, в этом есть смысл, так как такая скважина дает воды в изобилии в любое время года, вода сама по себе очень чистая, а напор такой сильный, что не всегда нужен насос. Единственный недостаток такой скважины – ее дороговизна. Прочистка такой скважины насосом будет наиболее эффективной.

Устройство эрлифта

Данный способ предполагает, что в скважину надо поместить водозаборную трубу. Вам потребуется воздушный компрессор для того, чтобы подавать в нижнюю часть трубы сжатый воздух. Смесь воздуха и пены заставить воду давить на трубу снизу, за счет чего мусор будет выталкиваться из скважины. Однако за процессом надо следить: в скважине может закончиться вода, а водозаборная труба сама затянет в себя песок и прочий мелкий мусор.

Вне зависимости от того, какая у вас скважина – неглубокая или артезианская скважина – своими руками ее вполне возможно прочистить и утеплить.

Как защитить скважину от промерзания?

Водопроводная труба должна находиться ниже глубины промерзания: в противном случае в холодное время года можно остаться без воды. Это правило не является исключением и для скважин.

Кессон для скважины

Поэтому для соединения водопроводной и обсадной трубы часто требуется кессон или утепление скважины. Это позволяет избежать замерзания трубы. Однако недавно придумали новый способ борьбы с этой проблемой: чтобы избежать негативного влияния низкой температуры, понадобится адаптер для скважины. Своими руками его вполне возможно установить.

Данное устройство имеет две части, одна из которых устанавливается на нужной глубине и соединяется с водопроводной трубой, а вторая подключается к трубе обсадного насоса. Части адаптера должны соединяться между собой, благодаря чему получается цельный водопровод, который не будет замерзать в холодное время года. Установить адаптер можно как на стальную, так и на пластиковую трубу.

Адаптер

 Адаптер позволяет опустить погружной насос в обсадную колонну сверху, после чего части адаптера соединяют, и водопровод становится единой системой, пригодной для эксплуатации. Поскольку на адаптер частично приходится вес насоса и прочего оборудования, а также учитываются неизбежные вибрации, которым будет подвергаться устройство в процессе эксплуатации, при оборудовании скважины рекомендуется использовать обсадные колонны из стали. Хотя существует возможность установки адаптера и на пластиковую трубу, но этот вариант считается менее долговечным.

Монтируется данное устройство достаточно просто. Для этого потребуется раскопать обсадную трубу; на большую глубину копать не надо. Затем в трубе делается отверстие, при помощи которого одна часть адаптера крепится на трубу. После этого нужно поставить крышку, закрывающую скважину. К адаптеру нужно присоединить водопроводную трубу, а вторую часть адаптера соединить со шлангом насоса. После этого насос опускается в скважину, и части адаптера соединяются.

Конечно, можно не пользоваться адаптером, а по старинке попросту утеплить скважину. Утепление скважины своими руками – процесс довольно простой и увлекательный.

Утеплитель лучше класть на этапе строительства скважины, однако это можно сделать и позже. Для утепления можно использовать различные материалы естественные и искусственные. К естественным материалам можно отнести опилки. Опилки или солома — достаточно теплый, при этом доступный каждому материал. Можно с этой же целью использовать торф и листья. Перед утеплением нужно подготовить опилки, сбить специальный короб и позаботиться о том, чтобы в нем было сухо, то есть гидроизолировать стены. В противном случае утеплитель сгниет. Короб может быть как деревянным, так и из бетона или кирпича.

Другим распространенным утеплителем является минеральная вата. Этот материал прекрасно держит тепло, не горит и не гниет. Он подходит и для районов с суровым климатом. Купить такой утеплитель можно в любом строительном магазине.

Минеральная вата

После того как вы определитесь, чем утеплять, нужно будет выкопать траншею вокруг скважины, ширина которой должна быть от 1 метра до 1, 5 метра. В глубину желательно копать от двух метров. После этого необходимо собрать короб и опустить его в траншею. Это делается так же, как опалубка для фундамента. Перед тем как вы заполните короб утеплителем, нужно позаботиться о том, чтобы там всегда было сухо. Желательно покрасить доски и обработать их, например, мастикой; можно обтянуть целлофаном. После этого короб заполняется утеплителем.

Опалубку для скважины необязательно делать из дерева: можно применить и лист оцинкованной стали. Можно также сложить короб, например, из кирпича.

Толщина утеплителя должна составлять минимум 40 см. Не стоит размещать утеплитель вплотную к обсадной трубе. Там должен оставаться проход для воздуха, который будет вентилировать трубу.

Если разместить утеплитель таким образом, то получится своеобразный термос, в котором будет всегда одна температура. Утеплитель нужно разместить на глубину промерзания. Можно сделать и ниже этой глубины.

Утепляя скважину, не забывайте про крышку: она также нуждается в утеплении. По размеру крышка должна быть немного больше обсадной трубы.

Если воды стало мало или ее качество сделалось хуже, может помочь углубление скважины. Это можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется выкачать воду при помощи глубинного насоса; учтите, что углубить скважину можно только на три метра. Пробурить можно чуть глубже, поставив на бурильную установку сверло более узкое, чем было изначально. Если в скважине есть трубы, их придется временно демонтировать.

Бурилка для скважины

Если вы хотите самостоятельно пробурить или углубить скважину, можно сделать бурильную установку самостоятельно. Бурилка для скважин своими руками делается следующим образом. Вам потребуется непосредственно бур: его можно изготовить при помощи стальной трубы, сечение которой 100мм. К трубе потребуется приварить два полудиска, создав таким образом винтовую резьбу. На другом конце трубы нужно сделать шнековый винт. Диаметр его должен быть 200 мм; хватит нескольких витков. Для того чтобы сделать винт острым, к нему можно приварить ножи. Они должны быть под наклоном 45 градусов относительно грунта.
Для того чтобы бур удобно вращался, можно взять 1,5-метровую трубу, которая приваривается к тройнику, который должен иметь внутреннюю резьбу. Тройник крепится к штанге. Она должна разбираться, и длина ее обычно не превышает 1,5 метра.

После этого бур нужно углубить в грунт. Провернув его, несколько раз вытащите и удалите лишний грунт. Углубление должно достичь метра, затем штанга удлиняется. Муфтой закрепляют второй отрезок трубы. Если ваша скважина будет больше 8 метров, то потребуется специальная штронга. Вверху конструкции делается отверстие, чтобы обеспечить свободный ход трубы. Для удобства и облегчения работы потребуется лебедка. Сама вышка может быть деревянной или металлической. При помощи этой конструкции можно сделать и углубление скважины.

Домики для скважины

Для того чтобы облагородить свою скважину и придать ей приятный вид, можно построить для нее специальный домик. Благоустройство скважины своими руками – это довольно интересное занятие. Построить домик для скважины своими руками можно из любых материалов, которые остались после строительства. Для этого подойдут и доски, и кирпич. Главное – не забыть сделать люк или дверцу, для того чтобы был доступ к скважине для ее обслуживания или ремонта.

В первую очередь нужно определиться с материалом. Если, например, это кирпич, то нужно будет залить неглубокий бетонный фундамент, а затем сделать четыре стенки из кирпича. Сверху можно оборудовать крышкой. Можно сделать откидную крышку или же приобрести готовый люк. Лучше использовать люк из пластика, так как он намного легче, и его проще монтировать. Будет достаточно вставить люк в оставленное отверстие.

Если вы собираетесь строить домик из досок, то их потребуется предварительно обработать от гниения и грибка, так как скважина – все-таки место с повышенной сыростью. Для того чтобы создать каркас, можно использовать брус. Для скважины не требуется толстый и тяжелый брус, как у колодца, потому что домик для скважины не будет нести никакой нагрузки, а будет служить в декоративных целях. Хватит 4 бруса толщиной 40 мм. Брус нужно сбить квадратом. Из обрезных досок можно сбить стенки будущего домика. Для крыши можно использовать доски, которые потребуется накрыть рубероидом, или же можно взять кусок профнастила.

Вам потребуется сбить стропила как для двускатной крыши, с той разницей, что это будет их уменьшенная копия пропорциональная размеру домика для скважины. Домик можно сразу утеплить. Не забудьте оставить дверку для обслуживания скважины. Удобнее всего сделать ее на петлях. Для того чтобы до скважины не добрались воры, можно повесить на домик замок.

Посмотреть видео о том, как утеплять и обустраивать скважину, можно здесь:

NJDEP-Отдел водоснабжения и геофизических исследований

Разрешения и информация о скважинах

Ежегодно выдается и отслеживается около 20 000 новых разрешений на бурение скважин в Нью-Джерси. После того, как скважина будет построена, бурильщик должен предоставить документ регистрации скважины, который представляет собой описание скважины в ее исполнении. Бурильщики также представляют отчет о ликвидации скважины всякий раз, когда скважина была выведена из эксплуатации.В Нью-Джерси работает около 800 лицензированных бурильщиков и 400 лицензированных установщиков насосов; только должным образом лицензированные лица имеют право устанавливать, обслуживать и выводить из эксплуатации скважины и насосы. Закон о недрах и просачивающейся воде учреждает Государственный экспертно-консультативный совет бурильщиков скважин и установщиков насосов, члены которого консультируют Департамент по вопросам экзаменов, статусу лицензии и техническим вопросам. Все заседания Правления открыты для публики.

Онлайн-отчеты (скважины, лицензированные бурильщики, буровые компании)

Поиски колодцев

  • Поиск скважины
  • Бурильщики скважин
    • Строительство скважин и вывод из эксплуатации
    • Чтобы обновить наши записи с вашим текущим домашним адресом или адресом электронной почты, отправьте электронное письмо wellpermitting @ dep.nj.gov с вашим именем, номером лицензии и исправленной информацией. Вы также должны изменить эту информацию в своем профиле бурильщика на NJDEP Online, поскольку эти службы не связаны.
    • NJ Один звонок
    • Зарегистрируйтесь для использования электронного разрешения (укажите «Запрос на регистрацию для использования электронного разрешения» в строке темы электронного письма)

Информацию об испытаниях можно найти на нашей странице «Жилые колодцы».

DEP Соответствие и соблюдение требований к водным ресурсам

Уездные управления здравоохранения

Лаборатории, сертифицированные OQA

Обратный поток Часто задаваемые вопросы | Raleighnc.gov


Перейти к:

Что такое перекрестное соединение? Что такое обратный поток или сборка обратного потока защитной оболочки? Как я могу убедиться, что мой обратный поток — это сборка защитной оболочки? Кому требуется обратная сборка? Зачем нужно тестировать обратную сборку? Получу ли я уведомление или напоминание о тестировании? Когда меня считают соблюдающим? Что, если моя сборка с обратным потоком не пройдет проверку? Кто оплачивает этот тест? Предоставляет ли город услугу тестирования? Кто может установить, отремонтировать или заменить узел обратного слива? Мне нужно разрешение? Должен ли я пройти эксплуатационные испытания вновь установленного узла обратного слива? Где я могу найти информацию, необходимую для выполнения оценки обратного потока?

Что такое перекрестное соединение?

Перекрестное соединение — это любое временное или постоянное соединение между общественной системой водоснабжения или системой питьевой воды потребителя (питьевой водой) и источником или системой, содержащей непитьевую воду или другие вещества.

Типичные примеры в жилых помещениях опасностей перекрестных соединений (источник загрязнения), которые необходимо защитить с помощью устройства для предотвращения обратного потока:

  • Система пожаротушения
  • Системы полива газонов
  • Вспомогательное водоснабжение (скважины)
  • Гидромассажные ванны / Спа
  • Бассейны
  • Нагрудники для шлангов / Садовый шланг
  • Котлы

Что такое обратный поток или сборка обратного потока защитной оболочки?

Обратный поток — это нежелательное реверсирование потока воды, жидкостей, газов или других веществ в систему водоснабжения города Роли.

Обратный поток может возникнуть, когда давление воды в системе распределения падает относительно линии обслуживания. Это может произойти из-за использования гидрантов для пожаротушения, прорыва водопровода, интенсивного использования или противодавления от насоса.

A Узел обратного потока — это узел, который позволяет воде перемещаться только в одном направлении. При правильной работе он предотвращает попадание загрязняющих веществ, таких как пестициды, удобрения или отходы животноводства, в питьевую воду при возникновении обратного сифонажа или противодавления.Узел пониженного давления (RPZ) требуется как для систем орошения газонов в жилых домах, так и в тех случаях, когда житель использует коммунальные услуги в быту, а также имеет частный ирригационный колодец в пределах собственности.

A защитная сборка — это первый обратный поток после счетчика воды / ирригации или противопожарной линии, без незащищенных кранов перед сборкой обратного потока.

Как я могу убедиться, что мой обратный поток — это сборка защитной оболочки?

Медленно закройте запорный клапан узла обратного потока.Убедитесь, что вода по-прежнему подается в светильники, подключенные к водопроводу, медленно включив краны, системы орошения, смыв туалетов и т. Д. Если в светильниках продолжает течь вода, значит, у вас нет надлежащей защиты от обратного потока. Если поток воды прекращается, значит, вы правильно удерживаете узел обратного потока.

Кому требуется установка обратного слива?

В Постановлении о перекрестных соединениях коммунальных предприятий города Роли, разделы 8-2147 и 8-2148 требуют, чтобы каждый потребитель воды в жилых и коммерческих помещениях имел сборку или устройство локализации, установленное в каждой точке разделения между системой водоснабжения общего пользования и частной службой или частная система распределения или в точке учета.Для бытовых потребителей без оросительной или пожарной спринклерной системы или без каких-либо опасностей, перечисленных в гл. 8-2147, это ограничение достигается за счет двойной проверки, установленной на ярме счетчика. Все остальные услуги должны быть ограничены установкой утвержденного узла обратного потока зоны пониженного давления (RPZ) или узла двойного обратного клапана (DCVA) после счетчика или точки разделения. Защита от обратного потока требуется для всех служб, и объекты не исключены из-за возраста объекта.

Наш Департамент коммунальных услуг будет проводить обследования на каждом коммерческом объекте, чтобы убедиться в наличии утвержденных узлов обратного потока, содержащих каждую бытовую, ирригационную и противопожарную спринклерную службу.

Может оказаться, что на вашем предприятии отсутствует надлежащая защита от обратного потока, и вам будет направлено письмо с просьбой установить одобренный обратный поток. Для получения дополнительной информации о требованиях к установке узла обратного потока вы можете написать нам по электронной почте или позвонить по телефону 919-996-2747

.

Почему необходимо тестировать узел обратного слива?

Узел обратного потока — это механический узел, который может выйти из строя.Только по внешнему виду невозможно определить, работает ли он. Требуется эксплуатационное испытание с использованием дифференциального манометра, чтобы определить, правильно ли работает обратный поток.

Получу ли я уведомление или напоминание о тестировании?

Да, потребители воды с тестируемыми узлами с обратным потоком получат уведомление о первоначальном тестировании примерно за два месяца до даты проведения теста. (Подробнее см. График тестирования)

На каждой букве в правом верхнем углу вашего уведомления о тестировании будет указан CCN (контактный номер клиента).Эта информация понадобится сертифицированному тестировщику города Роли, которого вы наняли, чтобы правильно отправить онлайн-отчет об испытании в BSI.

Когда меня считают соблюдающим?

Соответствие

считается выполненным, если ваш обратный поток проверен сертифицированным тестером города Роли и отчет о прохождении эксплуатационных испытаний был отправлен стороннему подрядчику программ перекрестных подключений, BSI (Backflow Solutions Inc).

Коммерческие обратные потоки должны получать отчет о прохождении испытаний ежегодно.

Жилое орошение обратных потоков должны иметь отчет о прохождении испытаний трижды в год.

Что делать, если мой узел обратного слива не прошел проверку?

Неисправный узел необходимо очистить, отремонтировать или, в некоторых случаях, может потребоваться полная замена. После очистки, ремонта или замены необходимо провести успешную повторную проверку и в течение 15 дней включить программу контроля перекрестных подключений.

Кто оплачивает этот тест?

Монтаж узла обратного слива требуется в соответствии с Кодексом водоснабжения NC, поэтому он устанавливается на частной территории. Кодекс города Роли определяет потребителя как ответственную за обслуживание и проверку сборки. (Код города Роли 8-2154)

Предоставляет ли город услугу тестирования?

Нет. Городские власти поддерживают список испытателей, сертифицированных для работы в системе водоснабжения Роли.Тестировщик должен иметь сертификат местной утвержденной сертификационной школы, проходить ежегодную калибровку дифференциального или электронного тестового набора и выполнять другие требования, как того требует директор коммунальных предприятий. Тестировщики, не соответствующие этим требованиям, удаляются из списка до тех пор, пока не будут выполнены все требования.

Кто может установить, отремонтировать или заменить узел обратного слива?

Лицензированный сантехник класса I: может устанавливать, заменять или ремонтировать ирригационные, бытовые и противопожарные узлы для всех конструкций .

Лицензированный сантехник класса II: может только устанавливать, заменять или ремонтировать ирригационные, бытовые или противопожарные агрегаты для одноквартирных жилых домов .

Лицензированные подрядчики по спринклерным системам пожаротушения: может только устанавливать, заменять или ремонтировать узлы обратного слива , которые являются частью спринклерной системы пожаротушения. Они не могут устанавливать, заменять или ремонтировать ирригационные или бытовые узлы обратного потока.

Лицензированный коммунальный подрядчик: может установить, заменить или отремонтировать ирригационные, бытовые и противопожарные узлы в пределах пяти футов от здания.

Ограниченная лицензия сантехнического подрядчика: может установить, отремонтировать или заменить внешний обратный узел, подключенный к водопроводу диаметром два дюйма или меньше.

Примечания из программы перекрестных соединений города Роли: Сертифицированный испытатель города Роли имеет право проверять любой обратный поток в нашей зоне водоснабжения.Все установки, замены и ремонт узлов обратного потока должны выполняться утвержденным лицензированным сантехником или подрядчиком.

Мне нужно разрешение?

Новая установка: Да, при установке нового узла обратного потока требуется разрешение.

Замена:
Город Роли: Да
Уэйк Форест: Да
Гарнер: Да
Округ Уэйк: Нет

Замена или перемещение узла защитной оболочки: Да, при замене или перемещении узла обратного потока требуется разрешение.

* Инспекционные отделы:
Город Роли: 919-996-2495
Округ Уэйк (Зебулон, Ролсвилл, Найтдейл, Венделл): 919-856-6222
Город Уэйк-Форест: 919-435-9530
Город Гарнер : 919-773-4433

Нужно ли мне пройти эксплуатационные испытания для вновь установленного узла обратного слива?

Да. Узлы с обратным потоком могут подвергаться воздействию условий окружающей среды, которые могут вызвать износ или повреждение уплотнений и деталей узла перед установкой.

Где я могу найти информацию, необходимую для выполнения оценки обратного потока?

Название компании: Эту информацию можно найти в счете за коммунальные услуги клиента или в данных о недвижимости округа Уэйк
Номер счетчика: Найдено в счете за коммунальные услуги клиента
Адрес объекта размещения: Найдено в округе Уэйк Данные о недвижимости
Пин: Найдено в Уэйк Каунти Данные о недвижимости
Использование объекта: Заполняется лицензированным сантехником, профессиональным инженером или сертифицированным тестером
Информация о обратном потоке: Найдено на сборка.Заполняется лицензированным сантехником, профессиональным инженером или сертифицированным испытателем

Вода: снабжение и источники | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды

Контрольный список: Вода: снабжение и источники

  • Определите необходимое количество воды в зависимости от выращиваемых культур, погодных условий, времени года и системы контроля окружающей среды.
  • Адаптировать малоиспользуемые ирригационные системы для расширения ограниченного водоснабжения, например, зонирование и колодцы с низким расходом.
  • Образцы потенциального источника воды должны быть отправлены в лабораторию по испытанию оросительной воды для анализа.

Вода: снабжение и источники

Водоснабжение

Вода — главный фактор успешного выращивания тепличных растений. Достаточное водоснабжение необходимо для орошения, внесения пестицидов, испарительного охлаждения (если применимо), подготовки питательной среды и очистки.

Растениям требуется достаточное количество влаги для оптимального роста, на которое влияют многие переменные.Количество необходимой воды зависит от поливаемой площади, выращиваемых культур, погодных условий, времени года и системы контроля окружающей среды. Проект водоснабжения должен быть выполнен на период максимальной нагрузки в году. Практическое правило состоит в том, чтобы иметь в наличии от 0,3 до 0,4 галлона на квадратный фут площади выращивания в день как пиковую норму использования в самый теплый день. Например, теплица размером 30 футов на 100 футов со скамейками площадью 2400 квадратных футов потребует пикового расхода от 720 до 960 галлонов в день. Следующие факторы могут увеличить или уменьшить необходимое количество воды:

  • Солнечная радиация. Уровень радиации, достигающей растений, снижается на 10-40% за счет остекления и конструктивных элементов теплицы. Это снижает транспирацию.
  • Затенение. Использование затенения снаружи или внутри снизит уровень радиации на растениях. В зависимости от уровня тени это снизит суммарное испарение и, следовательно, потребность в воде.
  • Воздушное движение . Вентиляционные системы и системы HAF увеличивают скорость эвапотранспирации.В зависимости от местоположения и близлежащих теплиц или других зданий, вентиляционные отверстия в боковых стенках и конструкции с открытой крышей также могут иметь влияние. Ветер со скоростью 5 миль / час может увеличить эвапотранспирацию на 20%.
  • Вид и размер растений. Саженцы или небольшие горшечные растения требуют меньше воды, чем взрослые помидоры или огурцы. Большая корневая масса или толстый листовой покров увеличивают потребность в воде.
  • Тип оросительной системы . Только 20% поливной воды, применяемой с помощью верхней дождевальной системы, может достигать почвы при выращивании горшечных культур с большим листовым покровом.Системы капельного орошения намного более эффективны, поскольку вся вода, подаваемая через систему капельного орошения, попадает в почву. Системы субирригации, такие как системы приливов и отливов, затопленные полы и гидропоника, экономят воду за счет рециркуляции и повторного использования излишков воды.
  • Выщелачивание . Традиционно рекомендация о выщелачивании не менее 10% применяемой воды для удаления излишков солей удобрений увеличивает расход воды. Часто выщелачивание составляет гораздо более высокий процент и может значительно увеличить потребность в воде.Тип используемой смеси для выращивания также влияет на водоудерживающую способность и, следовательно, на частоту полива.

Продление ограниченного водоснабжения

Водоснабжение можно расширить несколькими способами. Наиболее распространенной является адаптация систем орошения с низким уровнем использования. Зонирование с применением воды к одному участку или участку растений за один раз позволит источнику воды с низким расходом для орошения большего количества растений. Зоны могут иметь размер, позволяющий использовать сток из колодца или муниципального источника, чтобы орошение происходило в течение всего дня.

Скважины с низким дебитом можно настроить для перекачки в резервуар для хранения в течение многих часов. Затем воду из резервуара используют для полива растений в светлое время суток.

Также возможен сбор дождевой воды для дополнения колодца или поверхностной системы. Это лучше всего работает с теплицей, соединенной с желобом, где вода из водосточной трубы направляется в надземный или подземный резервуар для хранения. См. Раздел о дождевой воде.

С точки зрения консервации важно поддерживать систему трубопроводов в хорошем состоянии.Утечка одной капли в секунду тратит более 113 галлонов воды в месяц.

Источники воды

Характеристики оросительной воды, определяющие ее качество, зависят от источника воды.

Имеются региональные различия в характеристиках воды, основанные в основном на геологии и климате. Также могут быть большие различия в качестве воды, доступной на местном уровне, в зависимости от того, находится ли источник над землей (реки и пруды) или из подземных водоносных горизонтов с разной геологией, а также от того, была ли вода подвергнута химической обработке.Вода из городских систем и глубокие колодцы обычно являются лучшим источником воды для тепличных хозяйств. Химическая обработка воды может потребоваться при наличии таких загрязнителей, как железо, натрий, растворенный кальций и магний или бикарбонаты. Поверхностные воды, такие как пруды и ручьи, могут содержать больше твердых частиц, таких как взвешенные частицы почвы, листья водорослей или сорняки, которые необходимо отфильтровать.

Пробу потенциального источника воды следует отправить в лабораторию по испытанию оросительной воды для анализа.

Основными источниками поливной воды являются подземные воды из колодцев, поверхностные воды, дренажные пруды, дождевая и городская вода.

Пробуренные скважины являются чистым источником воды для многих тепличных хозяйств, однако дебит воды из пробуренных скважин обычно ограничен.

Подземные воды находятся в водоносных горизонтах, расположенных ниже поверхности земли. При выпадении дождя часть ее испаряется, часть удаляется транспирацией растений, а оставшаяся вода фильтруется через верхний слой почвы и стекает в песок, гравий и трещиноватую породу.Он достигает глубины, на которой заполнены все поровые пространства. Эта зона насыщения называется водоносным горизонтом.

Расход воды из колодца зависит от проницаемости и размера водоносного горизонта, площади его подпитки и количества осадков. Скважина в одном месте может обеспечить очень низкий дебит, а в другом районе — высокий дебит. В большинстве районов бурильщики ведут точный учет глубины и дебита скважин, которые они пробуривают. Качество грунтовых вод зависит от исходного материала. Например, в Беркшире на западе Массачусетса грунтовые воды часто берутся из известняковых водоносных горизонтов.Даже на одном участке расположение и глубина колодца могут иметь важное значение для качества воды. Содержание элементов и уровни бикарбонатов также могут меняться в зависимости от времени года и количества откачки из скважин.

С 1974 года бурильщики должны были подавать отчет о завершении водозаборной скважины в местный совет здравоохранения, владельцу скважины и в Департамент охраны окружающей среды штата Массачусетс (DEM). В этом отчете представлены данные о местоположении и глубине скважины, используемом методе бурения, материале, из которого она забирает воду, а также результаты проверки качества воды и насосов.Бурильщик должен быть зарегистрирован в DEM и установить скважину в соответствии с местным советом по санитарным нормам. Обычно существует минимальное расстояние от септической системы или канализации и может быть минимальное расстояние до границы участка.

Поверхностные воды включают ручьи, реки, озера и пруды, которые зависят от стока с прилегающих земель или из источников грунтовых вод. Они зависят от количества осадков, которое меняется из года в год.

Поверхностные воды подвержены загрязнению из таких источников, как отложения, химические вещества и рост растений.Высокий уровень частиц может сократить срок службы насосов и засорять ирригационные системы, и может потребоваться несколько фильтров. Также возможно, что поверхностные воды могут быть загрязнены дорожной солью, промышленными, сельскохозяйственными химикатами, водорослями и патогенами растений.

Дренажные пруды обычно представляют собой комбинацию дождевой воды и сточных вод. Дренажные пруды обычно содержат удобрения или другие сельскохозяйственные химикаты. Из-за размера и отсутствия аэрации могут возникнуть проблемы с биологическими условиями, такими как рост водорослей.

Дождевая вода может собираться из теплиц или крыш зданий, не контактируя с землей, и храниться в бетонной цистерне, резервуаре из стекловолокна или полиэтилена, резервуаре для воды или другом сборном резервуаре. Он чистый, за исключением мусора, который попадает в систему. Дождевая вода будет иметь очень низкий уровень элементарного или химического загрязнения, если на крышах не будет промышленного загрязнения воздуха или выпадения осадков. PH собранного дождя может быть низким (4,0 — 5,0), но не считается вредным для сельскохозяйственных культур, поскольку он не забуферен (не сопротивляется изменению pH) и легко изменяется.Дождевая вода — отличный и недостаточно используемый источник поливной воды.

Количество осадков 1 дюйм на акр теплицы составляет 27 100 галлонов. Обычный выход составляет около 65% с потерями из-за испарения, ветра, утечки в трубопроводной системе и отвода первых нескольких минут дождя для удаления мусора. Чтобы рассчитать количество в галлонах, которое можно собрать, умножьте квадратные футы пола теплицы (площадь основания) на 0,4.

Базовая система состоит из резервуара для хранения, мойки крыши, приточных и переливных труб, а также переключателя для перенаправления избыточной воды при заполнении резервуара.Можно использовать бетонные или пластиковые резервуары, но обычно их объем не превышает 15 000 галлонов. Резервуары из гофрированной стали могут быть изготовлены практически любой вместимости, поскольку они поставляются в виде предварительно отформованных панелей и собираются на месте. Перед тем, как вода будет собрана для полива, обычно используется устройство, называемое мойкой для крыш, чтобы отвести первый смыв воды, который собирается для удаления мусора из воды. Также необходим перелив для слива излишков воды. Избыток воды отводится в дренажную зону, где не затопляет соседний участок.

Собранная дождевая вода может быть распределена по теплицам через обычную систему орошения.

Городская вода включает воду, поставляемую городом, округом или муниципалитетом. Можно использовать грунтовую, дождевую и / или поверхностную воду. Стоимость и качество обычно высоки, поскольку большая часть воды предназначена для бытового использования и питьевой воды и подвергается очистке. Основные проблемы заключаются в том, будет ли гарантирована поставка в периоды нехватки и какие процедуры очистки воды используются, что может повлиять на рост растений.В муниципальную воду может добавляться фторид и / или хлор со скоростью, которая не является проблемой для большинства сельскохозяйственных культур. Иногда для очистки жесткой воды добавляют соединения натрия.

Ссылки

  • Bartok, J.W., Jr. 2009. Определение размеров системы тепличного водоснабжения
  • Bartok, J.W., Jr. 2009. Сбор дождевой воды
  • Biernbaum, J.A. 1995. Качество воды. Советы по выращиванию комнатных растений . Ассоциация флористов Огайо.
  • Лопес, М.и Г. Уокер. 1990. Ты и твой колодец: как нести ответственность за свое частное водоснабжение . Проблемы качества воды. Информационный бюллетень, Массачусетский университет.

Wells | Ориндж Каунти, Северная Каролина

Департамент здравоохранения округа Ориндж привержен защите наших ресурсов подземных вод, чтобы обеспечить безопасное и достаточное водоснабжение наших граждан. Примерно 40 процентов населения округа Ориндж используют грунтовые воды как источник питьевой воды.Защита этого ресурса достигается за счет правильного размещения, строительства, выдачи разрешений и обследования скважин.


Редакция правил для скважин

Быстрые ссылки

Часто задаваемые вопросы о скважинах

Нужно ли мне получать разрешение на бурение скважины или ремонт существующей скважины?
Да. Любой недавно построенный или отремонтированный колодец должен иметь разрешение Министерства здравоохранения. Вам нужно будет подать заявление на получение разрешения, заполнив и отправив заявку (PDF).Вы должны внести плату за разрешение на строительство новых скважин и разрешения на ремонт скважин. Разрешение на ликвидацию скважины предоставляется бесплатно.

Какие проверки Департамента здравоохранения требуют для моего колодца?
При строительстве новой скважины мы посещаем объект не менее 4 раз, чтобы сделать следующее:

  • Размещение скважины и выдача разрешения
  • Проверка раствора во время строительства скважины
  • Проверка устья скважины после насос установлен и перед заселением в дом
  • Отбор пробы воды в течение 30 дней после ввода колодца в эксплуатацию

Что мне нужно делать для обслуживания колодца?
Правильно защищенный колодец должен обеспечить долгие годы безотказной службы.Современные пробуренные скважины, как правило, защищены от продолжительной засухи, однако вы должны практиковать экономию воды в доме, чтобы принести пользу колодцу и продлить срок службы вашей септической системы. Убедитесь, что колодец защищен от замерзания и что поверхностная вода не может стекать вокруг колодца.

Когда нужно забрасывать колодец и почему?
Колодцы, которые больше не используются, должны быть надлежащим образом закрыты. Открытые или незащищенные колодцы служат для загрязнителей путем быстрого попадания в грунтовые воды, которые затем могут загрязнять другие колодцы.Незащищенный колодец также может представлять значительную угрозу безопасности и ответственности для владельца.

Пакет (PDF), объясняющий надлежащую ликвидацию колодцев, предоставляется Министерством здравоохранения. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами.

Как я могу проверить качество своей частной питьевой воды?
Вы можете подать заявку на тестирование воды вместе с оплатой в наш отдел по охране окружающей среды. Наш технический специалист приедет к вам в собственность, чтобы взять образец, который будет протестирован в Государственной лаборатории общественного здравоохранения Северной Каролины.После завершения тестирования мы отправим вам электронное письмо или отправим вам результаты по почте.

Что такое тест на бактерии и о чем он мне говорит?
Бактериальный тест проверяет наличие общих колиформных бактерий и фекальных колиформных бактерий. Эти бактерии обычно не присутствуют в более глубоких источниках грунтовых вод. Они связаны с теплокровными животными, поэтому обычно встречаются в поверхностных водах и в неглубоких грунтовых водах (глубина менее 20-40 футов).

Эти бактерии не обязательно являются патогенными бактериями, вызывающими заболевание людей, но используются в качестве стандартных индикаторов безопасности воды.Если эти бактерии присутствуют, то условия благоприятны для существования вредных бактерий. Хотя некоторые люди могут не пострадать от употребления воды, у многих наблюдаются симптомы желудочных и кишечных заболеваний, диареи и т. Д., Особенно у молодых, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Что мне делать, если в моем колодце обнаружены бактерии?
Рекомендуется продезинфицировать лунку (PDF), тщательно ее хлорировав, а затем подать заявку на повторное тестирование после того, как хлор будет вымыт.Тем временем не используйте воду для питья или приготовления пищи, если ее предварительно не прокипятите в течение одной минуты.

Что произойдет, если бактерии вернутся после хлорирования?
Если у вас есть возврат общего количества бактерий группы кишечной палочки, вы можете либо отремонтировать колодец, либо установить систему очистки воды, такую ​​как хлоратор или систему ультрафиолетового излучения. Если фекальные колиформные бактерии возвращаются, рекомендуется либо отремонтировать лунку, либо заменить ее. Дезинфекционная обработка не считается приемлемым средством лечения лунок с подтвержденными фекальными колиформными бактериями.

Как часто мне нужно дезинфицировать (хлорировать) колодец?
Лунки хлорируются, чтобы избавить их от бактериального заражения. Колодцы, которые должным образом защищены кожухами и уплотнениями и которые правильно сконструированы, нуждаются в хлорировании только при первой установке колодца и насоса, а также при любом ремонте или техническом обслуживании. Если бактерии продолжают возвращаться, необходимо либо отремонтировать колодец, либо установить систему непрерывной дезинфекции.

Как часто нужно проверять здоровье?
Скважины, пробуренные после июля 2008 года, тестируются в течение 30 дней, хотя скважины, пробуренные до этого, тестировались только по запросу.После успешного первоначального тестирования правильно построенная скважина не будет нуждаться в повторных испытаниях в течение следующих 5 или 10 лет, однако всякий раз, когда скважину открывают для ремонта или замены насоса, ее следует повторно тестировать. Кроме того, если есть какие-либо явные изменения в качестве воды, мы рекомендуем провести тестирование воды.

У моего колодца ужасный запах тухлого яйца (серы). Что мне делать?
Эти запахи обычно вызываются серобактериями или сульфатредуцирующими бактериями. Хотя это не вредно, это может быть очень неприятным состоянием.Рекомендуем сначала тщательно продезинфицировать колодец (PDF) и водную систему.

Будьте осторожны, используйте достаточно крепкий раствор и убедитесь, что хлорная вода попадает в каждую часть системы водопровода. Если после промывки хлора запах возвращается, вы можете обратиться в наш офис за образцом серных бактерий.

У меня проблемы с качеством воды (мутная, красная, черная или коричневая, с зелеными пятнами и т. Д.). Где я могу найти помощь?
Наш офис может предоставить анализы воды и результаты испытаний.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы обсудить результаты. Ассоциация качества воды также имеет интерактивное руководство по диагностике проблем с водой.

Нужно ли мне проверять воду на содержание пестицидов или нефтепродуктов (ЛОС)?
Тесты на пестициды и нефтепродукты могут быть довольно дорогими и обычно не нужны, если нет известного источника загрязнителей, такого как подземный резервуар для нефти или газа, или если вода имеет запах или вкус, связанный с этими загрязнителями.

Разрешение на строительство скважины для коммунального водоснабжения

Системы очистки подземных вод делятся на две категории. Это строительство новых скважин и модификация существующих скважин. Для строительства любой из этих двух категорий потребуется разрешение на строительство до начала работ и разрешение на работу до использования.

Для получения разрешения на строительство необходимо, чтобы планы, спецификации и проектные расчеты для предлагаемого проекта были представлены в соответствующий отдел DHEC для рассмотрения и утверждения.Информацию об источниках подземных вод и их очистке см. В Положении 61-58.2.

Новые скважины: двухступенчатые

Двухэтапный метод, который является более распространенным и обычно более легким, требует, чтобы сначала было выдано разрешение на испытательную скважину. Это позволяет заявителю пробурить предлагаемую испытательную скважину и установить минимальный материал (т.е. обсадную трубу, экран скважины, измерительное устройство и временный насос), необходимый для испытания скважины. Пакет подачи тестовой скважины должен включать как минимум четыре (4) копии плана участка, три (3) копии профиля скважины, оригинальную заявку с двумя (2) копиями и три копии карты расположения.Этот пакет должен быть подписан профессиональным инженером State of SC.

После получения он будет подвергнут административной проверке, а затем передан руководителю проекта. После завершения проверки и признания ее приемлемой будет выдано разрешение на бурение испытательной скважины.

После того, как испытательная скважина будет пробурена, будет проведен анализ качества и количества скважинной воды. Если будет сочтено приемлемым, то последующая заявка на испытательную скважину должна быть подана в DHEC для рассмотрения и утверждения этапа добычи продуктивной скважины.Обратите внимание, что если анализ показывает, что скважина низкого качества, то тестовую лунку необходимо надлежащим образом прекратить. См. Правило 61-58.2 (B) (15) для надлежащей процедуры ликвидации скважины (это также должно быть отражено в технических характеристиках испытательной скважины). Дополнительный материал должен содержать четыре (4) копии проектных планов, три (3) копии спецификаций и проектных расчетов и оригинал заявки с двумя (2) копиями. Должна быть включена вся соответствующая информация для проектирования эксплуатационной скважины (т.е. устьевой трубопровод, испытание насосов, анализ параметров и т. д.).

Когда проверка этого материала завершена и упаковка признана приемлемой и соответствующей требованиям нормативных документов, выдается разрешение на строительство эксплуатационной скважины. По завершении строительства будет проведена инспекция проекта, и будет выдано разрешение на эксплуатацию, если оно будет сочтено приемлемым.

New Wells: One-Step

Второй способ разрешения колодца с питьевой водой — одноэтапное разрешение.Этот тип разрешения объединяет в себе как испытательную скважину, так и добывающую скважину. Для этого все материалы как для тестовой скважины, так и для добывающей скважины (см. Двухэтапный выше для содержания пакета документов), вместе с достаточными исходными данными по местным скважинам, должны быть представлены в DHEC для рассмотрения и утверждения. Данные из местных колодцев необходимы, чтобы помочь в определении качества и количества грунтовых вод в этом районе.

После того, как все позиции будут рассмотрены и утверждены, выдается разрешение на строительство как испытательной, так и эксплуатационной скважин в виде комбинированного разрешения.По завершении строительства будет проведена инспекция проекта, и, если он будет признан приемлемым, будет выдано разрешение на эксплуатацию.

Модификации существующих систем скважин

Все проекты, связанные с внесением каких-либо модификаций (например, подачи химикатов, системы фильтрации, резервуара для хранения и т. Д.) В существующую систему скважин, потребуются для получения разрешения на строительство до фактического строительства.

Соответствующие проектные материалы должны быть представлены в DHEC для рассмотрения и утверждения, прежде чем будет выдано разрешение на строительство.Пакет материалов должен состоять из четырех (4) копий планов, трех (3) копий спецификаций и проектных расчетов, оригинальной заявки с двумя (2) копиями и трех (3) копий карты местности. Этот пакет должен быть подписан профессиональным инженером State of SC. Должна быть включена вся соответствующая информация, касающаяся проектирования и строительства проекта (например, расчеты подачи химикатов, характеристики насоса, размер и скорость фильтра, расположение труб и т. Д.).

После получения он проходит административную проверку и затем передается руководителю проекта.Когда проверка будет завершена и она будет признана приемлемой, будет выдано разрешение на строительство. По завершении строительства будет проведена инспекция проекта, и, если он будет признан приемлемым, будет выдано разрешение на эксплуатацию.

Контакт

  • Ричард Велч, младший П.Е., менеджер по соблюдению нормативных требований в отношении питьевой воды и рекреационных вод, (803) 898-3546

Типовые инструкции по установке скважинной точки

При использовании скважинной точки чрезвычайно важно ее местоположение.Найти идеальное место может быть намного сложнее, чем вы думаете. На самом деле существует множество различных условий локации, из-за которых держать их в прямом положении может быть непросто.

В этом блоге мы рассмотрим типичные требования к местоположению и то, что нужно искать, чтобы обеспечить безопасную и точную установку вашего приводного колодца. Давайте начнем!

Не знаете, что такое Well Point? Загляните в наш блог Well Points: что это такое?

Приложение

Обычно колодцы используются людьми, владеющими загородной недвижимостью или коттеджами возле озер, поскольку они используют их для установки своей основной или вспомогательной системы водоснабжения.

Есть три основных типа скважин: пробуренные / пробуренные, вырытые и забивные. Приставки используются для забивных скважин. Насколько глубоким должен быть колодец, зависит исключительно от глубины грунтовых вод. Уровень грунтовых вод — это граница между санитарной и антисанитарной водой.

В хороших условиях максимальная глубина забора воды в мелкой скважине составляет 25 футов. Использование колодцев в неглубоких колодцах, как правило, не является хорошим источником питьевой воды. Мелкие колодцы больше подвержены загрязнению удобрениями, отходами животноводства и сухими колодцами.Если точка колодца используется в качестве источника питьевой воды, вам следует обратиться к соответствующим местным нормативам для колодцев и водопровода. Потребуется регулярное тестирование, чтобы убедиться, что он безопасен для питья.

Проходка скважины

Для правильной установки колодца вся точка должна находиться ниже уровня грунтовых вод, иначе насос будет только всасывать воздух. Следует иметь в виду, что уровень грунтовых вод в конечном итоге будет снижаться по мере работы насоса, поэтому точка должна быть ниже той, до которой насос может опустить уровень грунтовых вод.Чтобы обеспечить хорошее всасывание, убедитесь, что колодец погружен на всю длину и, если возможно, не менее чем на два фута больше, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Также хорошо знать грунт, через который должен проходить колодец. Например, крупнозернистый песок легче всего пройти через точку, где мелкий песок чрезвычайно твердый, так как мелкий песок захватит точку. Колодец почти невозможно пробить острым гравием, так как он разорвет экраны.График справа показывает разницу между размером крупного и мелкого песка.

Для некоторых частиц может потребоваться промывочный клапан. Подробнее о промывочных клапанах читайте в нашем блоге Well Points: Какие они?

Расположение

Пытаясь найти место для забивки колодца, важно помнить о любых других источниках загрязнения, которые могут быть расположены поблизости. Колодец также должен быть на более высоком участке земли.Держитесь подальше от мест рядом с заболоченными участками или септическими резервуарами, которые могут вызвать загрязнение воды. Если рядом есть канализационная труба, важно держаться на расстоянии не менее 50 футов.

Вам также следует проконсультироваться со своей коммунальной компанией, чтобы убедиться, что вы не запускаете колодец наверху подземных коммуникаций. Перед тем, как начать строительство, проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом, во многих районах требуется разрешение, или у некоторых властей есть законы, запрещающие колодцы. Они также смогут сказать вам, загрязнены ли грунтовые воды какими-либо токсичными химическими веществами, это становится все более распространенным явлением в развитых районах.

На приведенной ниже диаграмме показаны типичные требования к местоположению, которым вы должны следовать при выборе области для забивки скважины.

Когда дело доходит до правильной установки колодца, вашей первой мыслью должно быть местоположение. После того, как вы вычеркнули список требований и нашли идеальное место, вы можете приступить к работе без стресса. Не забывайте всегда уточнять в вашем местном офисе геологической разведки, подходит ли ваш район для простого процесса установки скважинных приставок.

Сантехнические условия — InterNACHI®

Сантехника может быть определена как практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании и изменении всех трубопроводов, приспособлений, приборов и принадлежностей, связанных с санитарными и ливневыми канализационными сооружениями, вентиляционной системой, а также государственными и частными системами водоснабжения. Сантехника не включает торговлю бурением колодцев, установку оборудования для смягчения воды, а также производство или продажу сантехники, приборов, оборудования или оборудования.Сантехническая система состоит из трех отдельных частей: адекватная система снабжения питьевой водой; безопасная и адекватная дренажная система; и достаточно приспособлений и оборудования.

Общие факторы

Общая проверка дома касается безопасной системы водоснабжения, адекватной дренажной системы, а также наличия достаточного количества надлежащих приспособлений и оборудования. В этой статье объясняются особенности жилищной водопроводной системы и основные сантехнические термины, которые инспектор должен знать и понимать, чтобы должным образом выявлять нарушения жилищного кодекса, связанные с водопроводом, и более сложные дефекты, о которых он / она сообщит в соответствующие органы.Только инспекторы InterNACHI имеют достаточную подготовку, чтобы выявлять сложные дефекты, которые другие не заметят.

Определения

Воздушные камеры

Устройства для поглощения давления, устраняющие гидравлический удар. Их следует устанавливать как можно ближе к клапанам или крану и в конце длинных участков трубопровода.


Воздушный зазор (дренажная система)

Свободное вертикальное расстояние через свободную атмосферу между выпускным отверстием водопровода и кромкой уровня затопления резервуара, в который он сливается.


Воздушный зазор (система распределения воды)

Беспрепятственное вертикальное расстояние в свободной атмосфере между самым нижним отверстием любой трубы или крана, подающей воду в резервуар, водопроводную арматуру или другое устройство, и ободком уровня затопления резервуара.


Воздушный затвор

Воздушный затвор — это пузырь воздуха, который ограничивает поток воды в трубе.


Обратный поток

Поток воды или других жидкостей, смесей или веществ в распределительные трубы системы питьевого водоснабжения из любого источника или источников, кроме предполагаемого.Обратный отток — это один из видов обратного слива.


Обратный слив

Обратный сток использованной, загрязненной или загрязненной воды из водопроводной арматуры или резервуара в систему подачи питьевой воды из-за отрицательного давления в трубе.


Ответвление

Любая часть системы трубопроводов, кроме магистрали, стояка или трубы.


Отводное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.


Дренаж здания

Часть самого нижнего трубопровода дренажной системы, которая принимает сливы из почвы, сточных вод или других дренажных труб внутри стен здания (дома) и передает их в канализацию здания, начиная с 3 фута снаружи. стена здания.

Перекрестное соединение

Любое физическое соединение или расположение между двумя другими отдельными системами трубопроводов, одна из которых содержит питьевую воду, а другая — воду с неизвестной или сомнительной безопасностью, либо пар, газ или химические вещества, в результате чего может возникать поток. от одной системы к другой, направление потока зависит от перепада давления между двумя системами. (См. Обратный поток и Обратный сифон.)


Поле захоронения

Область, содержащая ряд из одной или нескольких траншей, выстланных крупным заполнителем и транспортирующих сточные воды из септика через стеклокерамическую глину. Сосна или перфорированная неметаллическая труба, проложенная. таким образом, чтобы поток равномерно распределялся по естественной почве.

Дренаж

Любая труба, по которой сточные воды или водные отходы переносятся в канализацию здания (дома).

Обод уровня наводнения

Верхний край емкости, из которой вытекает вода.

Клапан для промывки

Устройство, которое сбрасывает заданное количество воды в приспособления для промывки и закрывается прямым давлением воды.

Промывочный клапан

Устройство, расположенное на дне резервуара, для промывки санузлов и аналогичных приспособлений.

Жироуловитель

См. Перехватчик.

Горячая вода

Питьевая вода, нагретая до температуры не менее 120 ° F и используемая для приготовления пищи, очистки, мытья посуды и купания.

Санитарно-гигиенический

В нарушение санитарных норм вредно для здоровья.

Interceptor

Устройство, спроектированное и установленное таким образом, чтобы отделять и удерживать вредные, опасные или нежелательные вещества из обычных отходов и позволять нормальным сточным или жидким отходам сбрасываться в дренажную систему самотеком.

Leader

Наружная дренажная труба для отвода ливневых вод с крыш или водосточных желобов в ливневую канализацию здания, комбинированную строительную канализацию или другие средства отвода.

Main Vent

Основная артерия вентиляционной системы, к которой могут быть присоединены вентиляционные ветви.

Основная канализация

См. Общественная канализация.

Пневматический

Это слово относится к устройствам, использующим сжатый воздух, например, в резервуарах высокого давления, нагнетаемых насосами.

Питьевая вода

Вода без примесей, присутствующих в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать заболевание или вредные физиологические эффекты, и соответствующая по своему бактериологическому и химическому качеству требованиям стандартов на питьевую воду Службы общественного здравоохранения или отвечающая нормам общественного здравоохранения уполномоченный орган.

Предохранительный клапан P&T (давление и температура)

Предохранительный клапан, установленный на резервуаре для горячей воды для ограничения температуры и давления воды.

P Сифон

Сифон с вертикальным входом и горизонтальным выходом.

Общественная канализация

Обычная канализация, находящаяся под непосредственным контролем органов государственной власти.

Сбросной клапан

Вспомогательный клапан, обеспечивающий дополнительную циркуляцию воздуха в дренажной и вентиляционной системах или между ними.

Септик

Водонепроницаемый резервуар, который принимает сливы из канализационной системы здания или ее части и спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы отделять твердое вещество от жидкости, переваривать органические вещества в течение периода содержания под стражей и позволять жидкости для сброса в почву за пределами резервуара через систему открытого или перфорированного трубопровода или через дренажную яму.

Канализационная система

Канализационная система включает в себя все трубопроводы, принадлежности и очистные сооружения, используемые для сбора и удаления сточных вод, за исключением водопровода внутри и в связи с обслуживаемыми зданиями и канализацией здания.

Грунтовая труба

Труба, которая направляет сточные воды дома в приемную канализацию, строительную канализацию или строительную канализацию.

Грунт

Вертикальный трубопровод, который заканчивается вентиляционным отверстием на крыше и отводит пары из водопроводной системы.

Вентиляционное отверстие дымовой трубы

Расширение дымовой трубы для твердых отходов или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным с этой трубой. Иногда называется отводом для отходов или отводом почвы.

Ливневая канализация

Канализационная труба, используемая для отвода дождевой воды, поверхностных вод, конденсата. охлаждающая вода или аналогичные жидкие отходы.

Сифон

Сифон — это приспособление или устройство, которое обеспечивает жидкостное уплотнение для предотвращения выброса канализационных газов без существенного воздействия на поток сточных вод через него.

Вакуумный выключатель

Устройство для предотвращения обратного потока (обратного сифонажа) посредством отверстия, через которое может всасываться воздух для сброса отрицательного давления (вакуума).

Вентиляционная труба

Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая для обеспечения циркуляции воздуха в дренажную систему и из нее, и которая проходит через один или несколько этажей.

Water Hammer

Громкий стук воды в трубе, когда клапан или кран внезапно закрывается.

Водопровод

Обслуживаемая труба от водопровода или других источников питьевой воды до водораспределительной системы здания.

Система водоснабжения

Система водоснабжения состоит из водопровода, водораспределительных труб, необходимых соединительных труб, фитингов, регулирующих клапанов и всех принадлежностей в здании или помещении или рядом с ним.

Влажное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, через которое отходы выводятся не из туалетов.

Вентиляционное отверстие хомута

Труба, соединяющая вверх от трубы почвы или отходов с вентиляционной трубой с целью предотвращения изменений давления в штабелях.

Основные характеристики внутренней водопроводной системы

Основными функциями водопроводной системы в доме являются следующие:
  1. Обеспечение адекватного и питьевого снабжения горячей и холодной водой пользователей жилища .
  2. Для слива всех сточных вод и сточных вод, сбрасываемых из этих приспособлений, в общественную канализацию или частную канализационную систему.
Следовательно, очень важно, чтобы жилищный инспектор полностью ознакомился со всеми элементами этих систем, чтобы он мог распознать несоответствия сантехники конструкции, а также другие нарушения норм.

Элементы водопроводной системы

Водоснабжение: трубопровод домашней сети должен быть как можно короче. Колена и изгибы должны быть сведены к минимуму, так как они уменьшают давление и, следовательно, подачу воды к арматуре в доме.Линия подачи дома также должна быть защищена от замерзания. Засыпание линии под 4 футами почвы является общепринятой глубиной для предотвращения замерзания. Однако эта глубина варьируется по стране с севера на юг. Для получения информации о рекомендуемой глубине в вашем районе страны следует обратиться к местным или государственным правилам водоснабжения.

Материалами, используемыми для домашнего обслуживания, могут быть медь, чугун, сталь или кованое железо. Используемые соединения должны быть совместимы с типом используемой трубы.

  • Остановка корпорации: Остановка корпорации подключена к водопроводу.Это соединение обычно выполняется из латуни и может быть подключено к электросети с помощью специального инструмента, не отключая коммунальное электроснабжение. Клапан, встроенный в стопор корпорации, позволяет поддерживать давление в магистрали, пока обслуживание здания завершено.
  • Ограничитель бордюра: Ограничитель бордюра — аналогичный клапан, используемый для изоляции здания от магистрали на случай ремонта, неуплаты счетов за воду или затопления подвалов. Поскольку упор корпорации обычно находится под улицей и для достижения клапана потребуется сломать тротуар, упор используется в качестве запорного клапана.
  • Блок упора бордюра: Блок ограничителя бордюра представляет собой коробку доступа к ограничителю бордюра для открытия и закрытия клапана. Для доступа к клапану используется гаечный ключ с длинной ручкой.
  • Остановка счетчика: Останов счетчика — это клапан, расположенный на стороне улицы от счетчика воды, чтобы изолировать счетчик для установки или обслуживания. Многие нормы требуют наличия задвижки на стороне счетчика дома, чтобы перекрыть воду при ремонте водопровода. Бордюр и ограничители счетчика не должны использоваться часто, и при очень частом использовании они могут быстро выйти из строя.
  • Счетчик воды: Счетчик воды — это устройство, используемое для измерения количества воды, используемой в доме. Обычно это собственность города и очень деликатный инструмент, которым нельзя злоупотреблять. Поскольку электрическая система обычно заземляется на водопровод, вокруг счетчика следует установить заземляющий контур. Многие счетчики поставляются с ярмом, которое поддерживает электрическую непрерывность, даже если счетчик снят.
Магистрали горячей и холодной воды: Магистрали горячей и холодной воды обычно подвешиваются к потолку подвала и прикрепляются к счетчику воды и резервуару для горячей воды с одной стороны и стоякам подачи арматуры с другой.Эти трубы должны быть установлены аккуратно и поддерживаться трубными подвесками или ремнями достаточной прочности и достаточного количества для предотвращения провисания. Линии горячей и холодной воды должны находиться на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга, если линия горячей воды не изолирована. Это необходимо для того, чтобы линия холодной воды не забирала тепло от линии горячей воды. В питающей сети должен быть сливной клапан или запорно-сливной клапан для отвода воды из системы для ремонта. Эти клапаны должны быть на нижнем конце линии или на конце каждого стояка приспособления.

Подступенки светильников начинаются от основной магистрали подвала и поднимаются вертикально к светильникам на верхних этажах. В одноквартирном доме ветви стояка обычно идут от основного стояка к каждой группе светильников. В любом случае стояки приспособления не должны зависеть от стояков ответвления для поддержки, а должны поддерживаться кронштейном для труб. Затем каждое приспособление подключается к стояку ответвления отдельной линией. Последний прибор на линии обычно подключается непосредственно к стояку ответвления.

Водонагреватели: Водонагреватели обычно работают от электричества, мазута, газа или, в редких случаях, от угля или дров.Они состоят из помещения для нагрева воды и резервуара для хранения горячей воды в течение ограниченного периода времени. Все водонагреватели должны быть оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, независимо от того, какое топливо используется. Этот клапан срабатывает, когда температура или давление становятся слишком высокими из-за прекращения подачи воды или неисправного термостата.

Размеры труб: Размер подвальных магистралей и стояков зависит от количества поставляемых креплений. Однако, как правило, минимальный размер трубы составляет 3/4 дюйма.Это позволяет образовывать отложения на трубе из-за жесткости воды и обычно дает удовлетворительный объем и давление.

Дренажная система

Вода, подаваемая в дом и используемая, отводится через дренажную систему. Эта система представляет собой либо систему канализации, по которой проходят только внутренние сточные воды, либо комбинированную систему, несущую внутренние сточные воды и стоки с крыши.

Санитарная дренажная система: правильный размер санитарной или домашней канализации зависит от количества приспособлений, которые она обслуживает.Обычный минимальный размер — 6 дюймов в диаметре. В качестве материалов обычно используются чугун, керамическая глина, пластмасса и, в редких случаях, свинец. Для правильного потока в сливной трубе размер трубы должен быть примерно наполовину заполненным. Это обеспечивает надлежащее очищающее действие, чтобы твердые частицы, содержащиеся в отходах, не оседали в трубе.
  • Определение размеров водостока — Комитет по единому сантехническому кодексу разработал метод определения размеров сточных вод в доме с точки зрения «арматуры».«Один прибор» равен примерно 71 D2 галлону воды в минуту. Это импульсный расход воды, сливаемой из умывальника за 1 минуту. Все остальные приспособления были связаны с этим устройством.
Размеры сантехнического водостока
  • Уровень водостока дома — Водосток дома или строительный сток должен иметь уклон в сторону канализации, чтобы обеспечить промывку слива. Обычный шаг канализации дома или здания составляет 1 D4 дюйма на 1 фут длины.
  • Приспособление и отводные сливы — Отводной слив — это сточная труба, которая собирает отходы от двух или более приспособлений и направляет их в канализацию здания или дома.Его размер такой же, как и у домашней канализации, с учетом того, что все унитазы должны иметь слив диаметром не менее 3 дюймов, и только два унитаза могут соединяться в один 3-дюймовый слив.
Все отводные стоки должны присоединяться к стоку дома с помощью Y-образного фитинга. То же верно и для дренажных водостоков, присоединяемых к отводным стокам. Y-образный фитинг используется для максимального исключения отложений твердых частиц в соединении или рядом с ним. Скопление этих твердых частиц вызовет закупорку слива.
  • Сифоны — Сифон для водопровода — это устройство, используемое в системе сточных вод, чтобы предотвратить попадание канализационного газа в конструкцию и, тем не менее, в значительной степени не препятствовать сливу арматуры. На все светильники, подключенные к бытовой сантехнике, должен быть установлен сифон.
Влияние канализационных газов на организм человека известно; многие из них крайне вредны. Кроме того, некоторые канализационные газы взрывоопасны. Ловушка предотвратит попадание этих газов в конструкцию.Глубина уплотнения в ловушке обычно составляет 2 дюйма. Ловушка с глубоким уплотнением имеет 4-дюймовое уплотнение.

Назначение сифона — изоляция канализационных газов от конструкции. Поскольку водопроводная система подвержена большим колебаниям потока, и этот поток возникает во многих различных частях системы, существует большое изменение давления в сливных линиях. Эти перепады давления имеют тенденцию разрушать гидрозатвор в сифоне. Для решения этой проблемы были введены механические ловушки. Однако было обнаружено, что коррозионные жидкости, протекающие в системе, вызывают коррозию или забивают эти механические ловушки.Именно по этой причине большинство правил по сантехнике запрещают механические ловушки.

Есть много производителей ловушек, и все они несколько изменили дизайн. Сифон типа «P» обычно находится в туалетах, раковинах, писсуарах, питьевых фонтанчиках, душах и других установках, которые не сбрасывают много воды.

Барабанный уловитель

Барабанный уловитель — еще один уловитель гидрозатворного типа. Обычно они используются в размерах 4×5 дюймов или 4×8 дюймов. Эти сифоны обладают большей герметизирующей способностью, чем сифоны типа «P», и быстро пропускают большое количество воды.Барабанные ловушки обычно соединяют с ваннами, ножными ваннами, сидячими ваннами и модифицированными душевыми ваннами.

Нежелательные ловушки

Ловушки «S» 1 и 3h «S» не должны использоваться в водопроводных установках. Их практически невозможно проветрить должным образом, и 3-часовой S-образный сифон представляет собой идеальный сифон.
Мешок-ловушка, крайняя форма S-ловушки, встречается редко.

Любая ловушка, эффективность которой зависит от движущейся части, обычно неадекватна и запрещена местными правилами водоснабжения.Эти ловушки работают, но их конструкция обычно приводит к тому, что они стоят дороже, чем ловушки типа «P» или барабанные. Следует помнить, что ловушки используются только для предотвращения утечки канализационного газа в конструкцию. Они не компенсируют перепады давления. Только надлежащая вентиляция устранит проблемы с давлением.

Вентиляция

Водопроводная система вентилируется для предотвращения потери уплотнения ловушки и порчи материала. и замедление потока.

Потеря уплотнения ловушки

Уплотнение водопроводной ловушки может быть потеряно из-за сифонации (прямого и косвенного или импульсного), противодавления, испарения, капиллярного притяжения или ветрового воздействия.Первые две из названных причин, вероятно, являются наиболее частыми причинами потерь. Если сливная труба размещается вертикально после сифона приспособления, как в сифоне «S», сточная вода продолжает течь после опорожнения приспособления и очищает сифон. Это вызвано тем, что давление воздуха на воду в арматуре больше, чем давление воздуха в сточной трубе. Действие воды, выпускаемой в сливную трубу, удаляет воздух из этой трубы и, таким образом, вызывает отрицательное давление в сливной трубе. В случае непрямого или импульсного сифонажа поток воды, проходящий мимо входа в дренаж арматуры в сточной трубе, удаляет воздух из дренажа арматуры.Это снижает давление воздуха в сливе приспособления, и весь узел действует как аспиратор, который врач использует для распыления на инфицированное горло.

Противодавление

Расход воды в грунтовой трубе зависит от используемых приспособлений. Унитаз дает небольшой поток, а унитаз — большой поток. Небольшие потоки имеют тенденцию прилипать к стенкам трубы, но большие по мере падения образуют скопление отходов. Когда эта порция воды падает по трубе, воздух перед ней становится сжатым.По мере нарастания давления он ищет точку выхода. Эта точка является либо вентиляционным отверстием, либо выходом для приспособления. Если вентиляционное отверстие закупорено или отсутствует, единственным выходом для этого воздуха является выходное отверстие прибора. Давление воздуха заставляет ловушку запечатать трубу в приспособлении. Если давление достаточно велико, уплотнение полностью выдувается из приспособления. Рисунки 6-17 и 6-18 иллюстрируют этот тип проблемы.

Размер вентиляционной трубы

Монтаж вентиляционной трубы аналогичен установке трубы для грунта и сточной трубы.Используются те же критерии приспособления. Не следует использовать вентиляционные трубы диаметром менее 11 D4 дюймов. Отверстия меньшего диаметра имеют тенденцию закупориваться и не выполняют свою функцию.

  • Индивидуальная вентиляция оборудования: Этот тип вентиляции обычно используется для раковин, туалетов, питьевых фонтанов и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.