Как правильно установить розетку: Установка розетки и подключение своими руками: инструкция с фото

Содержание

Как подключить розетку

Как и любая техника, элементы бытовой электропроводки могут выходить из строя в процессе эксплуатации. Это в полной мере относится и к электрическим розеткам. Иногда возникает необходимость быстрой их замены при проведении ремонта в квартире иле частном доме. Особых сложностей этот процесс не вызывает, но существуют особенности, знание которых очень важно с точки зрения обеспечения техники безопасности, а также надежности работы подключаемого электрооборудования. Перед выполнением подобных работ нужно внимательно разобраться в том, как подключить розетку.

Замена розетки

Подробно рассмотрим вопрос, как правильно подключить розетку.

При выполнении таких работ нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  • Отключить питание на распределительном электрическом щитке. Как правило, такие щитки имеют в своем составе несколько автоматических выключателей (или плавких предохранителей), при помощи которых можно отключить определенные группы потребителей.
    Если точно известно, какой из автоматов отключает необходимую линию, то можно выключить только его, в противном случае лучше полностью обесточить квартиру с помощью общего выключателя. Для работы с любыми элементами электропроводки нужно использовать инструмент с изолированными ручками, независимо от того, есть ли напряжение в сети.

  • С помощью индикаторной отвертки или тестера, нужно убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

  • Снимается внешняя крышка розетки, для этого откручивается болт на ее лицевой части.

  • Старая розетка извлекается из коробки. Для этого выкручиваются болты монтажных лапок.

  • От рабочей части розетки отключаются провода. Главная причина неисправностей большинства элементов проводки кроется в наличии плохого контакта. Поэтому нужно внимательно осмотреть провода, если они окислились или подгорели, то следует зачистить их концы.

  • Далее необходимо подсоединить провода к контактам новой розетки.

  • После этого ее рабочая часть вставляется в коробку, и, путем разжимания монтажных лапок, надежно фиксируется в подрозетнике. При этом провода следует аккуратно подогнуть, особенно это касается частей алюминиевой проводки, которая повсеместно использовалась в зданиях советских времен.
  • Устанавливается декоративная рамка (при ее наличии).
  • Устанавливается лицевая часть розетки.

  • Включается питание, после чего проверяется работоспособность установленного оборудования путем подключения к нему любого электроприбора.

Установка новой розетки

Для подключения электрической розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Перед тем как подключить розетку, необходимо убедиться в наличии необходимых знаний по работе с электропроводкой. Первым делом нужно определиться, для питания каких потребителей она устанавливается, будет ли монтироваться одинарная, двойная розетка или есть смысл в монтаже целого их блока. Далее нужно выяснить, есть ли в составе электропроводки здания заземляющие провода, это может повлиять на выбор типа розетки и, как следствие, на ее цену.

В том случае, если питание потребителей большой мощности от монтируемой точки не планируется, а необходимость в ней возникла исключительно из соображений удобства подключения бытовых электроприборов, можно подсоединить одну или две розетки параллельно к ближайшей коробке.

Если есть необходимость в удлинении провода, то предпочтительно спаивать, а не просто скручивать его в местах соединения. Ни в коем случае не допускается делать скрутки медных и алюминиевых жил. Чтобы соединить такие токоведущие части, лучше всего использовать клеммные зажимы или резьбовое соединение.

Располагаются розетки, как правило, на высоте от 30 до 80 см от пола, главное условие – это удобство подключения потребителей.

Следует учитывать, что монтаж скрытой электропроводки предусматривает штробление стен под провода. Этот процесс связан с появлением большого количества пыли, поэтому обычно такие работы выполняются только при строительстве зданий или капитальном ремонте помещений. Альтернативным вариантом является использование накладных розеток и выключателей, провода от которых прокладываются в специальных изолированных коробах или гофрированных трубках. Такая проводка зачастую встречается в домах с деревянными стенами или может быть проведена временно, до ближайшего ремонта.

Если возникает необходимость установки розетки в помещении с повышенной влажностью (в ванной комнате или совмещенном санузле), то следует использовать только специальные защищенные от влаги модели.

Для подключения мощных потребителей (стиральная машинка, бойлер, несколько кондиционеров и т. д.) необходимо использовать отдельный кабель, который выводится на электрощит и присоединяется к общему входу через собственный автоматический выключатель соответствующей мощности.

Наличие устройств автоматической защиты при подключении любых потребителей обязательно, поскольку этим обеспечивается электрическая безопасность. При возникновении короткого замыкания или замыкания на землю, например, через тело человека, автомат мгновенно отключит питание всей цепи. Этим достигается не только защита людей от поражения электрическим током, но и предотвращается опасность плавления и возгорания проводов при коротком замыкании фазы на землю.

Общая схема подключения розетки представлена на рисунке, для этого используется параллельное соединение, как вариант, вместо отдельных элементов блока может быть подключена двойная или тройная розетка. В каждый зажим подсоединяется два провода, один из них используется для подведения питания, а второй – для подсоединения следующей розетки. Такой способ иногда называется подключением «шлейфом». Его преимущества очевидны: возможность каждого электроприбора работать независимо от того, подключен ли потребитель к предыдущей розетке, меньшая нагрузка на соединительные контакты, а значит и более стабильная и надежная работа электрооборудования.

Особенности подключения блока розеток

Использование блока розеток гораздо эффективнее, чем применение тройников, поскольку нагрузка в блоке распределяется между несколькими (от 2 до 5) точками, что не приводит к чрезмерному нагреванию контактов и сокращению срока их эксплуатации. Еще одним неплохим вариантом является блок на две розетки, установка которого почти ничем не отличается от установки обычной розетки.

Как подключить розетку, представляющую собой блок из нескольких точек? Подключение каждого из элементов блока осуществляется путем выполнения всех операций, которые уже были перечислены выше. Вместе с тем установка новых розеток имеет свои особенности. Наиболее характерные из них такие:

  • Установка коробки. Существует несколько видов коробок (подрозетников), которые применяются для установки розеток различных типов. Кроме того, некоторые различия в конструкции этих приспособлений обусловлены материалом стены, для установки на которую они предназначены. Некоторые конструкции предусматривают фиксацию рабочей части розетки в коробке исключительно при помощи раздвижных монтажных лапок, современные модели, как правило, имеют дополнительное крепление металлического суппорта розетки к подрозетнику винтами. Так или иначе, необходимо вывести из коробки примерно 10 см провода, который понадобится для подсоединения рабочей части.

  • Зачистка проводов. Поскольку устанавливается новый элемент электропроводки, то необходимо подготовить провода к присоединению их к контактам. Для этого они освобождаются от внешнего общего слоя изоляции, а с конец каждой жилы аккуратно зачищается примерно на 1 см.

  • Подключение проводов. Для того чтобы обеспечить надежный контакт применяются специальные зажимы, провод в которых фиксируется при помощи болтового соединения. Можно просто вставить зачищенный конец в паз, но лучше сделать из провода небольшую петельку, загибая его по часовой стрелке вокруг болта. Так, соединение не нарушится в процессе закручивания и обеспечит максимально качественный контакт.

  • При закручивании болтов крепежных лапок нужно внимательно следить за тем, чтобы устанавливаемая розетка точно совпадала по уровню с соседними. Кроме того, если корпус ее рабочей части выполнен из керамического материала, то есть большой риск его растрескивания при чрезмерном закручивании крепежных болтов.
  • Чтобы избежать неправильного подключения, и как следствие, короткого замыкания при подаче напряжения, при выполнении работ с электропроводкой нужно четко придерживаться общепринятой цветовой маркировки проводов. Фазный провод должен быть окрашен в белый, коричневый или красный цвет. Изоляция нулевого провода имеет синий или черный цвет, а заземляющего – желтый с зеленой полосой.

Таким образом, подключение розетки не представляет особой сложности и может быть выполнено любым человеком, вооруженным индикаторной отверткой и ножом для зачистки проводов. Однако при этом не стоит недооценивать важность этой работы, поскольку от правильного и надежного функционирования каждого элемента электрической проводки зависит безопасность людей, их жилья, а также длительность срока эксплуатации электроприборов.

Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

  • Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
  • Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
  • Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

  • Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
  • Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Подробнее о том, как крепить кабель канал, можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/provodka/kak-krepit-kabel-kanal.html

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

  • В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
  • Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

  • Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
  • Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Подробнее  о проектировании оконных проёмов рассскажет статья http://stroy-banya.com/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

  • устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
  • приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

  • Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
  • Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
  • Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
  • Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
  • Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

  • Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
  • Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
  • К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
  • По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
  • Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
  • Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
  • Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

сколько, где и как установить

Современные кухни предусматривают наличие большого количества бытовых электрических приборов: вытяжки, холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины, электрического чайника, кухонного комбайна. Все это приводит к повышению требований, предъявляемых к проводке. Особое внимание стоит уделить расположению и правильному монтажу розеток, расчету необходимого количества и защите установленных элементов.  Подобную работу можно выполнить самостоятельно, имея базовые навыки и знания. Есть некоторые особенности при монтаже розетки на фартук кухни, которые будут рассмотрены ниже.

Что учитывать при расположении розеток

Существует несколько стандартных вариантов расположения розеток по периметру кухни, но ни один из них не будет универсальным. Чтобы эксплуатация кухни была удобной, необходимо тщательно продумать где и сколько розеток расположить.

Например, над рабочей поверхностью рекомендуется располагать не менее 3 розеток в параллельном соединении. На фартуке кухни в нескольких местах выполняется монтаж строенных или сдвоенных элементов. Не лишним будет отдельный выход под питание плиты, вытяжки или мойки.

Группа розеток на фартуке

Рекомендуется при проведении ремонтных работ на кухне проложить новый провод с тремя жилами из меди, для обеспечения работы розеток европейского образца. При выборе сечения провода нужно отталкиваться от максимальной суммарной мощности всех приборов (предполагаем, что вся техника будет включена одновременно).

При расчете количества розеток стоит учесть, что допустимо включение нескольких приборов малой мощности в один источник, но нужно предусмотреть и запасные элементы для подключения дополнительного оборудования. Основное скопление источников питания будет наблюдаться в месте установки кухонной стенки. При этом потребуются выводы как на нижней части стены, так и на кухонном фартуке.

Правила расположения кухонных розеток

При разработке схемы расположения источников питания необходимо руководствоваться правилами техники электробезопасности. К основным правилам относят:

  1. Расположение розетки за кухонной стенкой на расстоянии десяти сантиметров от пола.
  2. Подключаемый электрический прибор должен находится в радиусе не более полутора метров от источника питания (для встроенной техники такой радиус составляет метр).
  3. Установка вывода под вытяжку происходит непосредственно на одном уровне с прибором.
  4. Розетки на кухонном фартуке находятся на расстоянии одного — полутора метров над полом.
  5. Над плитой и мойкой установка таких элементов категорически запрещена.

Специфика кухонного помещения накладывает определенные требования по отношению к защите розеток от брызг жира и воды, копоти, температурного воздействия. В целях повышения безопасности эксплуатации и предотвращения появления неприятного запаха и перегорания контактов рекомендуется установка источников питания со специальными пластиковыми крышками или глубоким корпусом. Не лишним будет и монтаж специальных приспособлений для защиты от влаги.

Глубокая розетка с защитными шторками

Подготовка к установке

После составления плана расположения розеток можно переходить к его осуществлению на кухне. Для этого при помощи карандаша отмечается месторасположение выводов. При установке розеток на фартуке кухни многое будет зависеть от материала самого фартука. Например, при обустройстве керамического покрытия из плитки или фанерного фартука достаточно будет аккуратно просверлить отверстия под установку в поверхности и далее действовать по стандартному алгоритму. Гораздо сложнее при работе со стеклянным покрытием. При обустройстве такого варианта требуется заранее выполнить все замеры и расчеты, разметку на поверхности и передать данные изготовителям фартука. Только в таком случае производитель сможет заранее реализовать отверстия под оборудование выводов питания.

Розетки на стеклянном фартуке

Часто для фиксации розеток на фартуке создается деревянный уступ. Помните, что нормы обеспечения безопасности не предусматривают установку скрытых источников питания на кухонных поверхностях. Соединения розеток тщательно скручиваются между собой, зачищаются, фиксируются и качественно изолируются, чтобы предотвратить перегрев в процессе эксплуатации. Провода фазы и нуля разводят в разные стороны.

Как сделать розетку на кухонном фартуке

Чтобы сделать розетку на фартуке можно воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  1. Выполняется пошаговый алгоритм подключения. При этом стоит обратить внимание, что до монтажа самого фартука вырезаются отверстия в стене, в которые ставится подрозетник и формируется проводка.
  2. Монтаж облицовочного материала фартука. При установке стеклянной поверхности отверстия в фартуке выполняет его производитель по представленным схемам. В случае использования других материалов, такие отверстия выполняются самостоятельно. Желательно подобрать расположение источников питания так, чтобы не нарушить рисунок поверхности.
  3. Выполнить установку и подключение питания в подрозетнике.

Для подключения потребуются такие инструменты и материалы:

  • перфоратор для обустройства подрозетника;
  • коронки и канавочное долото для укладки проводки;
  • изолированный электрический кабель проводки;
  • коробки подрозетника;
  • саморезы;
  • розетки с защитными крышками или приспособлениями.

Пошаговый алгоритм подключения

Чтобы правильно сделать выводы под розетки, необходимо согласовать их расположение с расположением элементов газовой, водопроводной и вентиляционной систем, чтобы избежать нарушений в их работе.

  1. Помещение необходимо обесточить.
  2. По разметке выполняется обустройство отверстий и углублений под коробки розеток и прокладку проводки к ним при помощи перфоратора и долота.
  3. Устанавливаются розеточные коробки.
  4. В штробы укладываются провода проводки. При помощи оболочки провода и саморезов кабель фиксируется в штробе.
  5. Выполняется подключение розетки к проводке. При этом находят одинаковые по цвету провода и подключают их с одной стороны к розетке, а с другой – при помощи соединительных экспресс-клемм к коробке распределения питания.

    Установлены подрозетники, провода уложены в штробы

  6. Штробы заполняются раствором, а поверхность выравнивается шпатлевкой.
  7. Выполняется проверка соединений.
  8. Прикручивается розетка.
  9. Включается питание помещения.

Дополнительные рекомендации по установке

При расположении розеток на кухонном фартуке допускается высота монтажа от 10 до 30 см над столешницей рабочей поверхности. При этом не стоит брать минимально возможную высоту, поскольку поверхность стола часто заставлена продуктами, посудой и мелкой бытовой техникой, что делает доступ к источнику питания проблематичным.

На самом фартуке рекомендуется минимизировать количество выводов, лучше увеличить их концентрацию по краям рабочей поверхности. При расположении розеток возле мойки и плиты отдельное внимание обращают на требования по обеспечению безопасности.

Розетки на кухне можно условно распределить на три линейки. Первая и верхняя линейка потребуется для подключения вытяжки и светильников, необходимых для подсветки рабочей поверхности кухни. Нижняя линейка предназначена для подключения крупных бытовых приборов (холодильник, плита, водонагреватель), фильтров мойки. Эта линия питания может быть спрятана за поверхностью кухонной стенки ниже столешницы. Средняя линейка пригодится для подключения множества приборов, которые могут быть включенными постоянно, например, микроволновая печь или электрический чайник, или временно, например, тостер, миксер, кофемолка.

Современные кухни перегружены различной бытовой техникой, которая требует питания. При проведении ремонтных работ стоит хорошо просчитать, сколько розеток сделать по периметру помещения, а сколько вывести непосредственно на кухонный фартук. Несмотря на то что выводы на фартуке требуют дополнительной защиты и манипуляций при установке, их использование очень удобно и актуально при подключении вспомогательной техники.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

схема размещения и основные правила монтажа

Обилие бытовой техники — в частности, в зоне приготовления пищи — требует особого подхода к установке розеток на кухне и выбору их количества. Неправильные расчеты, упущение нюансов — все это чревато появлением ряда неудобств и дискомфорта в обыденной жизни.

Если еще 20–30 лет назад вполне удавалось обойтись двумя–тремя «точками», то в настоящее время ситуация существенно изменилась. Поэтому, планируя ремонт помещения, необходимо учитывать высоту и место расположения розеток, предполагаемую нагрузку и другие ключевые моменты, связанные с электрическими коммуникациями.

Что говорят нормативы

Любые электромонтажные работы — особенно, выполняемые своими руками — должны производиться с учетом действующих государственных стандартов и других регламентирующих документов. В них четко прописываются нормы относительно возможных мест размещения розеток. В ГОСТах 7397.0-89, 8594-80, 7396.1-89 и СНиПах 3.05.06-85 следует обратить внимание на следующие требования безопасности:

  • высота размещения розеток от уровня плинтуса должна быть не более 2 метров;
  • «точки» располагаются в местах, где исключается вероятность попадания на электрическую фурнитуру капель, брызг, пара и т.д.;

  • подключаемая бытовая техника должна находиться не более чем в 1 метре от предполагаемой розетки.

Безусловно, в стандартах и правилах гораздо больше информации, которую желательно изучить перед началом электрических монтажных работ.

 

Варианты розеток

Прежде чем запланировать установку выключателя с розеткой в ванную, туалет или кухню, необходимо определиться с видом соответствующей фурнитуры. Каждый вариант имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Среди прочих, стоит отметить:

  • розетки накладного типа, активно используемые в домашнем ремонте, отличающиеся простым монтажом и непритязательным дизайном;

  • выдвижные «точки», являющиеся неплохой альтернативой предыдущему варианту. Они устанавливаются скрыто и предоставляют возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов;

  • угловые розетки, обеспечивающие максимальное удобство эксплуатации за счет размещения их на стыках стен и мебели. Они производятся в одинарном или модульном виде;

  • встраиваемую электрическую фурнитуру, выделяющуюся особой эстетикой, привлекательностью, легкостью эксплуатации, функциональностью и надежностью.

Статья в тему: Выдвижные, встраиваемые, скрытые розетки в кухонный гарнитур и столешницу

Не стоит забывать, что, кроме традиционных розеток, имеет смысл предусмотреть отдельные разъемы для мобильных устройств: зарядки планшетов, телефонов, плееров и другой электроники.

Выбор количества и места размещения

Важно не только разобраться с местами установки розеток, но и определиться с их общим числом. Произвести соответствующие расчеты довольно просто. Необходимо учесть одновременное подключение всех потенциально используемых бытовых приборов. Это позволит получить количество требуемых «точек», к которому затем нужно добавить запас в 20–30%. Стандартно, в проектировании учитывается следующий перечень приборов:

  • электрическая варочная поверхность;
  • вытяжка;
  • духовка;
  • холодильник;
  • посудомоечная машина;
  • стиральная машина;
  • микроволновая печь;
  • чайник, миксер, тостер, кофе машина и т. д.;
  • телевизор, аудио-техника, пылесос.

Указанный список не является обязательным и может быть дополнен в индивидуальном порядке. В решении вопроса с местом и количеством размещения розеток следует учитывать общие нормативы и рекомендации.

Важно! Много электрических точек не бывает. Заложенный запас, однозначно, потребует дополнительных трат на прокладку проводов, выполнение канавок под закладку «точек», приобретение фурнитуры, однако вполне будет оправдан при добавлении в эксплуатацию новых устройств. Чрезмерно экономным хозяевам в последующем придется пользоваться удлинителями.

Ключевые правила

Ответить на многие вопросы по правильной установке розеток помогут утвержденные государственные нормативы, на которые и необходимо опираться в процессе выполнения электромонтажных работ. Начинать рекомендуется с расчетов, учитывающих эксплуатацию конкретных приборов и их ориентировочную мощность.

Следует обратить внимание, что в каждом случае соответствующие показатели носят индивидуальный характер, однако, в целом, нижеприведенная информация позволит получить ориентировочное представление относительно предполагаемой нагрузки:

  • стиральная машина 1.5–2.5 кВт;
  • холодильник до 1.0 кВт;
  • бойлер от 1 до 2.5 кВт;
  • посудомоечная машина 1.5–2.5 кВт;
  • варочная поверхность до 7–8 кВт;
  • электрическая духовка до 2.5–3 кВт;
  • микроволновая печь до 1.5 кВт;
  • чайник — 1–2 кВт.

Указанные предметы создают основную нагрузку, и именно на нее необходимо опираться в расчетах. Другая мелкая бытовая техника, такая как миксер, кофеварка, тостер и т.д., в среднем потребляет от 250 до 800 кВт и существенно не повлияют на конечную картину.

Нюансы расположения

Многие до конца не понимают, как правильно спроектировать розетки так, чтобы при их использовании не «выбивался» автомат и не планировались лишние «точки». Обычно закладывается кабель сечением 2.5 квадрата, рассчитанный на нагрузку до 3.5 кВт и защищаемый автоматическим выключателем на 16 Ампер. Именно два последних значения должны играть определяющую роль в расстановке и выборе количества розеток.

Количество линий необходимо выбирать с двойным запасом. Условно кухонное пространство разделяется на зоны, в которых будут использоваться конкретные приборы. Общая их мощность должна укладываться в характеристики провода и количество розеток с учетом 50% от максимальной нагрузки. Поэтому вполне нормальным подходом считается прокладка 4 и более линий, каждая из которых отвечает за работу определенной группы бытовых приборов.

Особо требовательные потребители — например, варочная поверхность, бойлер и духовка — нуждаются в отдельном подведении провода, с учетом предполагаемой нагрузки. Соответственно, на них выводится и своя автоматическая защита в электрическом щите. Все бытовые приборы, имеющие металлический корпус, в обязательном порядке заземляются и защищаются посредством использования УЗО или дифференциального автомата.

Высота установки розеток в зоне кухонного фартука должна быть не менее 10–15 сантиметров от столешницы. Это делается с целью предотвращения попадания на фурнитуру капель, брызг или жира. Относительно розеток посудомоечной машины или холодильника необходимо отметить, что они должны размещаться сбоку от техники, на расстоянии от 20 сантиметров.

Недопустима установка «точек» над раковиной, плитой, рядом с трубами отопления, водоснабжения. В «мокрых» зонах желательно использовать фурнитуру с резиновыми крышками и уплотнителями.

Выбор схемы расположения розеток

Работы необходимо начинать со схематического изображения комнаты, размещения на плане бытовых приборов, обозначения их мощности. Куда и сколько розеток ставить, подскажет соответствующий графический расчет.

С классическими стандартными схемами можно ознакомиться в сети и взять их за основу собственного будущего проекта. От грамотности и правильности принятого решения зависит удобство и эстетическая привлекательность итогового результата.

Важно! Выбор места и высоты расположения розетки должен учитывать индивидуальные пожелания человека, эксплуатирующего помещение. Изначально стоит встать возле рабочей поверхности (если она уже есть) и постараться дотянуться до места, где планируется размещение розетки. Именно так определяется оптимальная и наиболее комфортная высота расположения электрической фурнитуры.

Изначально необходимо схематически изобразить будущий или имеющийся кухонный гарнитур. В идеале, на плане должны быть представлены все шкафы и полочки для того, чтобы точно определить место установки розеток. Линейные размеры каждого предмета выполняются в масштабе.

Начинать рекомендуется с крупной бытовой техники, поскольку она будет располагаться стационарно. В идеале, лучше воспользоваться профессиональной схемой мебельного гарнитура, которая разрабатывается при заказе мебели.

Существуют раздельные и совместные варианты установки духовки, варочной поверхности. Первое исполнение является наиболее предпочтительным и целесообразным. Розетки желательно устанавливать или в соседнем шкафчике, на расстоянии 10–15 см от его края, или же в 15–18 см от пола, доступ к таким элементам освобождается путем снятия выдвижного нижнего ящика. В любом случае, должен обеспечиваться быстрый и свободный подход к месту подключения бытовой техники. Если духовка монтируется в колонну, розетка под нее размещается в соседнем или нижнем шкафу.

Питание для холодильника должно выполняться с учетом рекомендаций производителя этого устройства. Категорически не допускается использование удлинителей и переходников. Стоит учитывать, что обычно длина провода холодильника не превышает 100 см, поэтому данный параметр должен стать основой для выбора будущей розетки.

Не рекомендуется размещать питание за бытовым прибором, особенно в случае со встраиваемой техникой. От поверхности пола «точка» выполняется не менее чем в 25–75 см и в 15–25 см от самого прибора.

Важно! Если планируется установка отдельно стоящего холодильника, допускается размещение розетки за ним. Решение не особо практичное, однако имеет право на существование. Кроме того, некоторые приборы идут с отдельным подключением морозильной камеры, а это означает, что потребуется, как минимум, еще одна дополнительная розетка.

С целью удобного и простого подключения водопровода и канализации для посудомоечных машин источник питания обычно размещают рядом с кухонной мойкой. Аналогичным правилом руководствуются и при установке стиральной машины. Именно поэтому вопрос относительно выбора места размещения соответствующих розеток снимается сам собою.

В идеале, розетку монтируют в соседнем шкафчике, в 15–20 см от его края и 25–35 см от поверхности пола. Допускается ее размещение как слева, так и справа от бытового прибора.

Важно! Многие допускают фатальную ошибку и планируют розетку за стиральной или посудомоечной машиной. Дело в том, что в стандартном кухонном гарнитуре это не позволит встроить должным образом технику, поскольку выступающая часть вилки не даст «утопить» прибор на нужную глубину.

Рассмотрим, где правильно установить розетку для микроволновой печи. Условно техника должна находиться на уровне глаз — так, чтобы обеспечивался наиболее удобный доступ к ней. Поэтому источник питания размещают либо за печью, либо в нижнем шкафчике на высоте 25–65 см от уровня пола. Миксер, кофемашина, тостер и другие приборы обычно подключаются к стандартному блоку розеток на фартуке.

На вытяжку обычно закладывают, как минимум, коробочку для розетки с проводом. Некоторые модели устройств поставляются без вилки и подключаются посредством клемм. В случае необходимости, розетку всегда удастся установить на заранее предусмотренное для нее место. Важно, чтобы она находилась справа или слева от вентиляционной трубы, в 10–15 см от ее предполагаемого края. Некоторые устанавливают розетки над горизонтальной трубой и шкафчиками.

Три уровня высоты

Условно вся электрическая фурнитура на кухне размещается в 3 уровнях. Соответствующую систему нельзя назвать исключительной и идеальной, однако на нее вполне можно ориентироваться в собственном будущем проекте. Рекомендуется придерживаться следующих высот:

  • 15–35 см — под крупные бытовые приборы;
  • 15–25 см от уровня столешницы — под технику, подключаемую к розеткам фартука кухни;
  • 200 см и более от пола — под вытяжку и подсветку.

В зависимости от ситуации, индивидуальных предпочтений, специфики кухни, геометрии помещения данные значения допускается изменять.

Самостоятельный монтаж

При наличии определенного желания, после детального изучения видеоматериалов в сети, а также действующих норм и правил вполне получится выполнить установку розеток своими руками. Работы рекомендуется выполнять с учетом следующего алгоритма действий:

  1. Составляется подробная схема.
  2. Указанные в проекте точки и линии переносятся на стены помещения.
  3. Бурятся отверстия под установку электромонтажных коробочек и делаются канавки для прокладки проводов (может потребоваться болгарка, перфоратор, фреза).
  4. Посредством гипса и пластикового крепежа производится фиксация подрозетников и кабелей к стене.
  5. Производится проверка проложенной линии и подключение коммуникаций к квартирному щиту.

Указанная технология является стандартной и может изменяться, в зависимости от различных факторов.

Штробы обычно заделываются штукатурной смесью и выполняются строго по вертикали для того, чтобы, например, при размещении шкафчиков можно было спрогнозировать их местонахождение. Длина выступающего конца кабеля должна быть не менее 10 см, что необходимо для нормального подключения фурнитуры. Установить розетку проще простого. Главное, придерживаться полярности и помнить про заземление.

Планируя размещение блока розеток, не стоит забывать о выборе правильного межосевого расстояния между соседними монтажными коробочками. Оно должно быть строго 71 см, поскольку, в противном случае, установить фурнитуру со стандартной общей рамкой не получится. В идеале, на каждую линию (группу линий) рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения, что убережет вас и ваших домочадцев от поражения электрическим током в случае возникновения внештатных ситуаций.

Важно! Проектировать квартирные щиты рекомендуется с выключателями нагрузки, которые позволяют относительно просто решать проблему с работающими устройствами. Например, если вы срочно куда-то спешите и не уверены в том, что все приборы выключены, достаточно отключить на щите соответствующий «автомат».

При этом обесточивается вся техника, за исключением холодильника (возможно, также роутера, дежурного света и прочих потребителей, подсоединенных к отдельной, не отключаемой линии).

Розетки на кухне; что получилось после установки кухонного гарнитура


Watch this video on YouTube

 

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как правильно установить розетку в квартире или доме

Октябрь 15, 2014

Установка и подключение

8888 просмотров

В предыдущей статье Я рассказывал как вмазать монтажную коробку под розетку в бетонную, кирпичную или из других стройматериалов стену, а также как установить ее в гипсокартон, ПВХ, МДФ и другие панели. Сейчас Вы узнаете как правильно и безопасно установить в монтажную коробку  электрическую розетку самостоятельно в своем доме, гараже или квартире.

Любая работа связанная с электричеством требует предварительного обесточивания участка электропроводки, на котором будут производится работы. Для этого необходимо отключить соответствующий автомат или выкрутить пробки, а затем проверить отсутствие напряжения. Более подробно читайте об этом в нашей инструкции: ”Меры безопасности при самостоятельном электромонтаже или электроремонте в своем доме.”

Пошаговая инструкция установки розетки

  1. Отключаем и проверяем индикаторной отверткой отсутствие напряжения на проводах, с которыми будем работать.
  2. Сразу необходимо разобрать розетку: выкрутив в центре ее крышки болтик, удерживающий крышку, а вместе с ней и декоративную рамку электрической розетки, которую она прижимает. Реже встречается, что рамка защелкивается, в этом случае надо ее аккуратно поддеть отверткой так, что бы не сломать или не повредить. Таким образом розетка состоит из 3 частей: корпуса, крышки с болтиком и рамки (смотрите рисунок 2).
  3. Далее необходимо зачистить провода или жилы кабелей примерно на 10-12 миллиметров. Затем отпускаем болтики на контактах розетки и защищенные кончики проводов вставляем и зажимаем отверткой. Учтите, что в немецких розетках Legrand нет болтиков- провода просто вставляются в самозажимные контакты. Если у Вас в доме старая двух проводная электропроводка, то разобраться в подключении проще некуда- садите два провода в два болтовых зажима без разницы какой куда. А если у Вас три провода приходит на розетку, тут чуть по-сложнее. Главное не посадить ноль, и особенно фазу на заземляющий контакт розетки. Фаза и ноль не имеет значение под какой контакт зажать, главное  посадить только землю на свое место. Как правило, заземляющий контакт находится по середине и он не касается никогда двух штырей вилки, а касается ее заземляющих контактов. Более подробно о подключении электрической розетки читаем на этой странице.
  4. После подключения укладываем аккуратно провода в монтажной коробке так, что бы розетка свободно в нее садилась. Если провода слишком длинные, тогда необходимо будет их подогнуть за задней частью розетки.
  5. Вставляем розетку  и прижимаем ее к монтажной коробке слегка при помощи саморезов или закручивания болтиков распорных лапок. Легче и быстрее происходит монтаж на короткие саморезы к коробке. Более сложно крепить при помощи распорных лапок. В отечественных розетках при этом надо будет поджимать распорные лапки отверткой, если они будут препятствовать плотному прижатию розетки к коробке. Только после полной посадки, не отпуская корпус розетки- необходимо будет закрутить болтики распорных лапок.
  6. После фиксации, необходимо будет выровнять электрическую розетку на глаз или по строительному уровню. Ровняйте при помощи плоской отвертки. Я делаю это так. Если например, необходимо опустить правый край, тогда ставим отвертку слева сверху на металлическую рамку и аккуратно постукиваем по отвертке кулаком. Далее проверяем уровень и при необходимости производим корректировку.
  7. Дожимаем аккуратно саморезы или болты крепления и ставим крышку с рамкой на место.  Только следите за тем, что бы крышка встала правильно так, как она должна стоять плотно к стене.

Установка блока розеток

Блок из 3, 4 или 5 розеток устанавливается также просто своими руками в следующей последовательности:

  1. Заводим провода перемычки между всеми монтажными коробками.
  2. Подключаем все розетки в блоке. Все они за исключением последней, будут подключаться шлейфом по этой инструкции.
  3. Начиная справа или слева по порядку, устанавливаем все розетки по вышеописанной инструкции для одиночной. Все розетки в одном блоке должны находится по одному горизонтальному уровню. Поэтому важно сразу установить первую строго по уровню и потом по ней выставлять все остальные.
  4. Ставим или защелкиваем декоративную рамку блока и зажимаем по порядку все крышки на розетках.

P. S. Из своего опыта отмечу, что очень легко подключаются и устанавливаются не специалистами своими руками розетки немецкого производства и наоборот, гораздо сложнее- отечественная продукция.

Как установить розетку в стену

Пожалуй, невозможно представить современное жилище без электрических розеток и выключателей и каждый уважающий себя мужчина должен знать как установить розетку. А все потому что они являются неотъемлемой частью электропроводки квартиры либо дома. Рано или поздно, любой человек сталкивается с процессом установки новых электроприборов.

Одни просто нанимают электрика, который все делает, другие решают произвести работы своими руками. Но и тем и другим одинаково полезно будет знать, как установить розетку или сколько будут стоить услуги специалиста. А также на что следует обратить внимание при выборе и покупке электроустановочных изделий. Об этих и других, не менее важных вопросах читайте далее.

Виды розеток: какую выбрать?

По способу крепления различают два вида розеток:

  1. Внутренние (встраиваемые). Это наиболее распространенный вариант изделий при использовании скрытой проводки. У них вся электрическая начинка помещается в подрозетник, который затем монтируется в полость стены. Сверху остается лишь облицовочная часть.
  2. Внешние (накладные). Такие розетки применяются при обустройстве открытой электропроводки, особенно часто в деревянных постройках. Корпус этих приборов, вместе с действующей частью, располагается снаружи стены.Это может создавать некоторые неудобства при эксплуатации, так как они выпирают на достаточное расстояние.

С заземлением или без? Такой вопрос задают многие покупатели в магазинах. Ответ прост, если ваша электропроводка предусматривает третий, заземляющий кабель, то, конечно, лучше поставить такую.

Также очень важно обратить внимание на мощность, которую способна выдержать розетка. Для подключения высокомощных электроприборов следует отдать предпочтение розеткам на 16 А или выше.

Стоит осветить наиболее востребованные марки розеток. Очень хорошо зарекомендовали себя такие производители, как: Makel, Legrand, EL-BI, Lexel, Wessen. Среди производимой ими продукции можно найти товары от эконом до премиум класса, всевозможных форм и расцветок.

Устанавливаем своими силами

Если вам нужно просто заменить старую розетку на новую, то тут все просто:

  1. Отключаем свет (обязательное правило, при любых видах электромонтажных работ).
  2. Демонтируем ненужный электроприбор, открутив все зажимы и контакты.
  3. Устанавливаем новое устройство в обратном порядке.

В этом случае затруднений возникнуть не должно. Другое дело, когда нужно поставить/перенести встроенную розетку в квартире/доме на новое место. Для этого потребуется уже гораздо больше сил и времени, но нет ничего невозможного, потому идем дальше.

Установка розеток в бетонную стену начинается с обустройства ниши для подрозетника. На этом этапе у вас уже должна быть проложена вся электропроводка или, по крайней мере, размечена поверхность стен. Далее, можно действовать следующим образом:

  1. Согласно разметке, нужно высверлить отверстия требуемого диаметра. Для этого лучше использовать перфоратор со специальной насадкой (коронкой).
  2. Монтируем подрозетник в получившееся углубление, фиксируя его при помощи раствора гипса или цемента.
  3. Продев кабель в отверстие на корпусе подрозетника, приступаем к подсоединению проводов к силовой части прибора.
  4. Теперь помещаем собранную конструкцию в нишу. Розетка крепится к корпусу при помощи винтов.
  5. Прикручиваем облицовку устройства.

Если стены помещения имеют полую структуру (гипсокартон, фанера и т. п.), то последовательность работ будет следующей:

  1. Также вырезаем круглое отверстие.
  2. Продев кабель, устанавливаем подрозетник. Для полых стен используют специальные подрозетники, с зажимами, с помощью которых фиксируем его в стене.

  1. Подключаем новую розетку по той же схеме.

А если вы счастливый обладатель дома с деревянными стенами, то тут решение одно – накладные розетки. Никаких других вариантов, согласно правилам противопожарной безопасности, в деревянных домах не допускается.

Теперь по поводу выключателей. Принцип их установки очень похож на монтаж розеток. Также нужно сверлить ниши для подрозетника и монтировать его в стену. Затем по схеме подключать новый выключатель к проводам.

Способы размещения

По поводу месторасположения электрических розеток в помещении по высоте особых требований нет. Главное, чтобы жильцам было удобно пользоваться ими. Есть лишь некоторые общепринятые нормы, согласно которых располагают розетки в квартирах. По советскому стандарту это 90–100 см от пола для жилых комнат и 110 см для кухни.

Существует также так называемый евростандарт, который предполагает размещение розетки в 20–30 см от пола. Также по евростандарту устанавливают и выключатели – 90 см от пола.

Но в конечном счете все сводится к индивидуальному расположению электроустановочных изделий, при свободной планировке. Все же при монтаже старайтесь соблюдать следующие правила:

  • Не допускайте установку розеток и выключателей вблизи оконных и дверных проемов, а также около газо и водопроводов.
  • Заранее рассчитывайте количество электроприборов для определенного помещения исходя из формулы – 1 розетка на 6 кв. м. стены. Несоответствие количества приборов, по отношению к площади создаст определенные неудобства.
  • Монтируя розетку в ванной комнате, соблюдайте правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Итак, мы выяснили, как правильно установить розетку своими руками, теперь давайте разберемся, как это сделать силами электрика.

Нанимаем профессионалов

Тут рекомендации вполне стандартные, но все же стоит их проговорить еще раз:

  1. По возможности обращайтесь за услугами электрика в организации, а не к частным лицам. Этим вы сведете к минимуму шанс нарваться на неопытного самоучку, а при возникновении претензий, проще будет найти ответственного.
  2. Поспрашивайте друзей и знакомых, возможно, кто-нибудь порекомендует хорошую фирму.
  3. Не доверяйте откровенно дешевым и запредельно дорогим услугам. Скупой, как известно, платит дважды, а хорошего специалиста можно найти в средней ценовой категории.
  4. Постарайтесь следить за ходом работ. Лишний контроль никогда не помешает, а заодно, глядя на мастера, можно научиться чему-то новому. Кто знает, может быть в следующий раз у вас возникнет желание все сделать своими руками.

Несколько слов о стоимости. Если вам требуется просто замена одной электрической розетки или выключателя на другие, без дополнительных манипуляций, то это обойдется в среднем около 250–300 р. Другая ситуация, когда необходим полный комплекс работ (бурение отверстий, укладка проводки, монтаж подрозетников, установка розеток/выключателей). Тут стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимой длины прокладки кабелей.

Затевая ремонт в квартире или доме, просчитывайте все шаги заранее. Если уверены в своих силах, то смело берите отвертку и дерзайте. Ну а если опыта маловато, то лучше не рисковать и доверить электромонтажные работы знающим людям.

Как правильно подключить розетку с USB зарядкой

Здравствуйте уважаемые посетители моего сайта! Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно подключить розетку, совмещенную с USB зарядкой, так как тут есть важный нюанс, который нужно обязательно учесть, чтобы не попасть впросак.

Что такое розетка с встроенной USB зарядкой

Итак, для начала хочу сказать пару слов о том, что это за «чудо-юдо». По сути это самая обычная розетка, в которую просто добавили зарядный блок с выходами USB, и внутри вся конструкция выглядит примерно так:

Розетка с USB зарядкой в разобранном виде

У разных производителей реализация может быть различной, но суть у всех одна и та же.

Так что видите, нет тут принципиально ничего сложного. А это значит, что можно смело двигаться дальше.

Как правильно подключить розетку с USB зарядкой

Итак, теперь давайте приступим к подключению нашей с вами розетки.

Примечание. Данную процедуру выполнять самостоятельно можно только при наличии необходимых знаний и навыков. Если таковых нет, то доверьте эту работу профессионалам.

Что нам потребуется для подключения

Итак, любая работа требует наличие инструмента. И для успешного монтажа розетки с встроенной USB зарядкой нам потребуются:

  • Непосредственно розетка.

  • Отвертка, нож, пассатижи.

  • Подрозетник глубокий.

  • Свободное время.

Итак, это все, что понадобится для успешной работы. Двигаемся дальше.

Алгоритм действий:

Первым делом мы заботимся о своей безопасности. А для этого в обязательном порядке отключаем автомат, отвечающий за питание нашей старой розетки (если принято решение заменить), затем с помощью мультиметра проверяем отсутствие напряжения и вот только после этого приступаем к непосредственному подключению.

Безопасность — превыше всего, поэтому отключаем автоматы

Рабочее место обесточено — пришло время поработать.

А это значит демонтируем старую розетку и первым делом примеряем помещается ли новая розетка в нишу.

Ведь фишка заключается в том, что из-за добавленного модуля зарядки сама по себе розетка стала больше и если у вас стоит стандартный подрозетник D-68, то есть очень большая вероятность, что новая розетка банально не поместится.

Розетка с USB зарядкой в подрозетник с диаметром 68 мм не лезет

А это значит, что потребуется поменять еще и подрозетник, прикупив новый большего диаметра. Чтобы однозначно не ошибиться с диаметром установочной коробки, возьмите в магазин свою розетку и прямо там найдите тот подрозетник, в который розетка легко помещается.

Подрозетник с диаметром 75 мм

Итак, ваша розетка с USB зарядкой поместилась в подрозетник (или вы установили новый подходящего размера), теперь все проще простого.

Подключите провода согласно маркировке на самой розетке:

Правильное подключение розетки

И просто закрепите розетку в нише. Все, можно пользоваться. Как видите тут нет ничего сложного, но есть важные мелочи, которые нужно обязательно учитывать.

Если вам понравился (помог) материал, то оцените пожалуйста его репостом в своих социальных сетях. А в комментариях напишите пользуетесь ли вы такими розетками и каковы ваши впечатления.

Поделиться ссылкой:

Навигация по записям

Похожие записи

Как установить или снять кулер ЦП AMD

Введение

В любой сборке ПК важно, чтобы кулер ЦП был правильно установлен, чтобы обеспечить эффективное рассеивание тепла для поддержания соответствующих рабочих температур.

Перед обращением с любыми компонентами ПК и чувствительной электроникой, такой как ЦП, примите необходимые меры предосторожности, например:

  • По возможности избегайте работы на ковровом покрытии, особенно в прохладных и сухих местах.
  • Снимите статическое электричество, прикоснувшись к заземленному металлическому объекту, например к металлическому корпусу системы, перед работой с компонентами системы.
  • Используйте антистатические приспособления, например браслеты, перед тем, как брать в руки какие-либо электронные устройства.

Для получения дополнительной информации об обращении с процессором AMD см. Статью: Руководство по обращению с процессором

Для целей этой статьи предоставленные инструкции основаны на платформе AMD Socket AM4.

В начало

Установка кулера ЦП

Комплектные кулеры ЦП AMD для Socket AM4 бывают двух разных типов.Каждый из них использует свой фиксирующий механизм, либо фиксирующие зажимы, либо пружинные винты, чтобы прикрепить его к материнской плате.

Например:

Охладитель ЦП с фиксирующими зажимами

Охладитель ЦП с винтами с пружиной

Установка кулера ЦП с фиксаторами

  1. Убедитесь, что ЦП правильно установлен в разъем.Инструкции по установке процессора AMD Ryzen см. В видео: Как установить процессоры AMD Ryzen. Инструкции также можно найти в руководстве пользователя материнской платы.
  2. По термопасте:
    1. Если вы переустанавливаете кулер ЦП, крышка в верхней части ЦП и нижняя пластина кулера ЦП должны быть чистыми и свободными от какой-либо старой термопасты. Этого можно добиться с помощью изопропилового спирта и безворсовой ткани.
    2. Если вы устанавливаете новый кулер ЦП, на него уже может быть нанесена термопаста.В этом случае не нужно наносить термопасту на крышку процессора. Перейдите к шагу № 4
  3. Осторожно нанесите тонкую полоску высококачественной термопасты в виде буквы X на крышку процессора для лучшего покрытия. Список высококачественных термопастей можно найти в разделе «Термопаста» данной статьи.


ВНИМАНИЕ! Термопаста может вытекать по краям процессора и достигать разъема при нанесении чрезмерного количества. Это нежелательно и может повредить ЦП и сокет.

  1. Расположите кулер ЦП на процессоре так, чтобы фиксирующие зажимы на каждой стороне радиатора совпадали с монтажными выступами гнезда на фиксирующей рамке на материнской плате. Например, см. Рисунок ниже:
  2. Осторожно надавите на фиксирующие зажимы по одному, пока оба зажима не зацепятся за монтажные проушины гнезда. Возможно, потребуется приложить некоторую силу.
  3. Отрегулируйте положение кулачкового рычага, чтобы заблокировать кулер ЦП на крепежной раме.
    Разблокировано Заблокировано

  1. Подключите провод питания вентилятора кулера ЦП к разъему вентилятора ЦП на материнской плате. Расположение разъема вентилятора ЦП см. В руководстве пользователя материнской платы.
  2. Если кулер ЦП оснащен светодиодом RGB, подключите прилагаемый кабель RGB к кулеру ЦП и разъему RGB на материнской плате. Расположение заголовка RGB см. В руководстве пользователя материнской платы.

Установка кулера ЦП с помощью пружинных винтов:

  1. Если это новая сборка системы, материнская плата может поставляться с предустановленной удерживающей рамкой. Снимите удерживающую рамку с материнской платы, открутив четыре винта, удерживающих ее на месте.
  2. После снятия удерживающей рамки убедитесь, что задняя панель остается на месте с отверстиями на материнской плате.
  3. Убедитесь, что ЦП правильно установлен в разъем. Инструкции по установке процессора AMD Ryzen см. В видео: Как установить процессоры AMD Ryzen.Инструкции также можно найти в руководстве пользователя материнской платы.
  4. По термопасте:
    1. Если вы переустанавливаете кулер ЦП, крышка в верхней части ЦП и нижняя пластина кулера ЦП должны быть чистыми и свободными от остатков термопасты. Этого можно добиться с помощью изопропилового спирта и безворсовой ткани.
    2. Если вы устанавливаете новый кулер ЦП, на него уже может быть нанесена термопаста. В этом случае не нужно наносить термопасту на крышку процессора.Перейдите к шагу №6.
  5. Осторожно нанесите тонкую полоску высококачественной термопасты по Х-образной схеме на крышку процессора для лучшего покрытия. Список высококачественных термопастей можно найти в разделе «Термопаста» данной статьи.
  1. Расположите кулер ЦП так, чтобы четыре пружинных винта на радиаторе совместились с четырьмя отверстиями для винтов на задней панели. После совмещения осторожно установите радиатор на ЦП.
  2. С помощью отвертки поверните каждый винт пружины на пол-оборота по часовой стрелке, чтобы убедиться, что винт пружины соединяется с задней пластиной.Следуйте диагональному рисунку кулера ЦП, затем затяните каждый пружинный винт на полный оборот.
  3. Соедините все пружинные винты с задней пластиной и затяните их до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Затем проверьте кулер ЦП, чтобы убедиться, что он правильно прикреплен к материнской плате.
  4. Подключите провод питания вентилятора кулера ЦП к разъему вентилятора ЦП на материнской плате. Расположение разъема вентилятора ЦП см. В руководстве пользователя материнской платы.
  5. Если кулер ЦП оснащен светодиодом RGB, подключите прилагаемый кабель RGB к кулеру ЦП и разъему RGB на материнской плате.Расположение заголовка RGB см. В руководстве пользователя материнской платы.
В начало

Снятие кулера ЦП

Снятие кулера ЦП обычно выполняется при замене на новый блок или нанесении свежей термопасты.

Если ваша система была отключена в течение некоторого времени, существующая термопаста может быть в затвердевшем состоянии, что может затруднить снятие кулера ЦП и потенциально повредить ЦП в процессе. Если возможно, включите систему на несколько минут, чтобы размягчить имеющуюся термопасту.

Снятие кулера ЦП с удерживающими скобами:

  1. Выключите систему и выключите блок питания, отсоедините кабель питания вентилятора от разъема вентилятора ЦП на материнской плате. Если возможно, отсоедините кабель RGB от кулера ЦП и разъем RGB на материнской плате.
  2. Осторожно потяните кулачковый рычаг вверх, чтобы отсоединить кулер ЦП от удерживающей рамки.
    Заблокировано Разблокировано

  1. Освободите фиксаторы с каждой стороны радиатора от монтажных проушин гнезда материнской платы.
  2. Слегка поверните кулер ЦП по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы ослабить уплотнение между радиатором и крышкой ЦП.
  3. Осторожно снимите кулер ЦП с ЦП. Если все сделано правильно, ЦП должен оставаться в разъеме.

Снятие кулера ЦП с помощью пружинных винтов:

  1. Выключите систему и выключите блок питания, отсоедините кабель питания вентилятора от разъема вентилятора ЦП на материнской плате. Если возможно, отсоедините кабель RGB от кулера ЦП и разъем RGB на материнской плате.
  1. Следуйте диагонали кулера ЦП, используя отвертку, поворачивая каждый винт пружины на полный оборот против часовой стрелки. Продолжайте, пока каждый винт с пружиной не отделится от задней панели материнской платы.
  2. Слегка поверните кулер ЦП по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы ослабить уплотнение между радиатором и крышкой ЦП.
  3. Осторожно снимите кулер ЦП с ЦП. Если все сделано правильно, ЦП должен оставаться в разъеме.
В начало

Thermal Grease

В следующей таблице представлен список 3 термопастей rd , разработанных для центральных процессоров.Для получения дополнительной информации о конкретной термопасте посетите веб-сайт производителя.

Производитель

Название продукта

Thermal Grizzly

Kryonaut

Thermal Grizzly

04

Thermal Grizzly

Решения

GC Extreme

Innovation Cooling

Diamond 24

Innovation Cooling

Diamond 7

Kingpin 900P39 High Performance

Фантекс

PH-NDC

Prolimatech

PK-3

Prolimatech

PK40

05 octua

NT-h2

Akasa Pro Grade

AK-460

Deepcool

Z9

XP Alphacool 900

Arctic Silver

Arctic Silver 5

Вернуться к началу

Как установить светильник (Руководство DIYer’s)

Фото: Kit Stansley

Поскольку моя нынешняя резиденция только наполовину закончена , в потолках много световых коробов без светильников, а это значит, что я спотыкаюсь об инструменты посреди ночи чаще, чем мне кажется.

Электротехнические проекты «сделай сам» мне не нравятся; вероятно, в результате того, что в детстве он был поражен током от перерезанной телефонной линии (или, возможно, из-за врожденного страха внезапной смерти от электрического тока). Но для простых электромонтажных работ по дому небольшие знания и подходящие инструменты могут сделать работу немного менее пугающей и, что более важно, менее шокирующей .

Думаете, вам нужен электрик?

Найдите квалифицированных, проверенных профессионалов в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для своего проекта.

+

Перед тем, как начать

Вот несколько вещей, которые вы должны знать об электричестве и домашней электропроводке, прежде чем начать.

  • Вся электроэнергия подается через счетчик на вашу панель выключателя. Если отключить что-то на панели, в доме не будет питания на провода или коробки.
  • Отключение чего-либо на выключателе не обязательно означает, что на провода в распределительной коробке нет питания.
  • Если смотреть на провода, черный или красный — это ток, белый — нейтральный, а зеленый или медный — заземление.
  • Не вставляйте заколку для бобби в электрическую розетку, даже если ваш двоюродный брат посмеет.
Инструменты и материалы

Как установить светильник

Шаг 1: Отключение питания

Для некоторых светильников вы можете просто отключить питание переключателем, но я рекомендую всегда отключать питание с помощью выключателя . Если вам повезет, выключатели на вашем электрическом щите будут маркированы. Если нет, то это что-то вроде игры в догадки: отключите выключатели, а затем используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что место, в котором вы собираетесь работать, не «жаркое».(Детектор напряжения издаст звуковой сигнал и загорится при наличии тока.) Я всегда выключаю свой компьютер перед случайным отключением прерывателей… на всякий случай.

Шаг 2: Подключите провода

Стандартная коробка для осветительного прибора будет иметь три провода: белый (нейтраль), черный (ток) и медный (заземление).

Фото: Kit Stansley

Постоянный У приспособления может быть пластина, которая будет соединена с двумя отверстиями под винты с обеих сторон коробки, и я считаю, что это проще сделать перед подключением проводов (особенно на тяжелом приспособлении, которое необходимо поддерживать во время прокладки проводов). связаны.)

Провода можно подключать к прибору разными способами. В этом случае провода наматываются на винты для соединения. В приспособлении также могут быть провода (соответствующих цветов), которые будут соединяться с потолочными проводами с помощью гаек.

В любом случае используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 3/4 ″ оболочки провода. Чтобы прикрепить к винтовым соединениям, согните провод в форме буквы U, оберните вокруг винта, затем обожмите провод и затяните винт. (Белый провод к серебряному винту, черный провод к золотому винту, заземление к зеленому винту.)

Фото: Kit Stansley

Чтобы прикрепить провода к проводам, скрутите провода одного цвета вместе, а затем намотайте на них проволочную гайку.

Шаг 3: Прикрепите приспособление к коробке

Это простое приспособление с тянущей цепью было прикреплено двумя винтами, которые входят непосредственно в коробку, но вы также можете иметь только один винт непосредственно на монтажной пластине. После того, как приспособление установлено, установите лампочку, снова включите прерыватель и дайте свету загореться.

Фото: Kit Stansley

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Руководство для начинающих по установке патрона лампы

Если все сделано правильно, установить патрон лампы совсем несложно. Когда большинство людей думают об обслуживании осветительных приборов, они обычно рассматривают проводку и декоративные элементы. Но патрон лампы — важная составляющая. Он обеспечивает окончательное электрическое соединение с лампочкой и, как и все другие электрические детали, подвержен износу со временем. Плохое соединение может привести к перегреву или короткому замыканию в розетке.

Если вы устанавливаете большой потолочный светильник или старую керамическую розетку, вот инструменты и шаги, которые вам необходимо знать:

Шаги по установке патрона лампы

1.Инструменты и материалы

Для замены патрона лампы требуются некоторые базовые инструменты электрика, в том числе:

  • Отвертки
  • Плоскогубцы
  • Стремянка (при работе на высоте)
  • Защитные очки
  • Запасной патрон
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Дополнительные гайки для проволоки
  • Бесконтактный тестер напряжения
  • Рабочий свет

2. Отключите питание

Найдите автоматический выключатель, обслуживающий место, где находится приспособление, и отключите его.Прерыватель должен быть помечен, чтобы было легче найти нужный. Затем включите выключатель света, чтобы убедиться, что питание отключено.

3. Протестируйте сокет

После того, как вы открутите лампочку (и при необходимости открутите / опустите крепление), проверьте наличие питания с помощью тестера напряжения. Установите селекторный переключатель на 250 В переменного тока, а затем прикоснитесь красным проводом к центральному металлическому язычку. Затем прикоснитесь черным проводом к металлической резьбовой стороне гнезда. Если электричества нет, счетчик не покажет.Сделайте то же самое после щелчка выключателя света.

4. Подготовка к работе

Осторожно поместите стремянку под патрон или светильник. Если кто-то готов помочь, попросите его или ее закрепить лестницу или подождать, пока вы ею воспользуетесь. Они также могут предоставить вам инструменты и детали по мере необходимости. Наденьте защитные очки, чтобы пыль и мусор не попали вам в глаза.

5. Ослабьте крепление

Если светильник имеет декоративный элемент, такой как глобус или абажур, отвинтите или отсоедините соединения и снимите деталь.Некоторые приспособления имеют винты с накатанной головкой, внутренние зажимы или стопорные гайки, но вам может потребоваться отвертка в зависимости от устройства. Для более крупного элемента, такого как глобус, держите его в одной руке, ослабляя все застежки.

6. Проверьте соединения

Осмотрите соединения, чтобы увидеть, как крепится прибор, и определить состояние проводки. Обозначьте каждый провод в соответствии с тем, где он соединяется. Поверните все гайки против часовой стрелки и снимите их с каждого набора проводов. Затем вы можете разделить провода и отсоединить заземляющий провод.

Установка нового патрона лампы

Для установки новой розетки вам потребуется:

1. Подключите провода

Светильники

имеют белый нейтральный провод, черный токовый провод и медный провод заземления. Определите, наматываются ли провода на винты или нужны ли проволочные гайки для приспособления. Удалите примерно ¾ дюйма оболочки провода с помощью инструмента для зачистки проводов и согните оголенный провод в U-образную форму. Затем оберните его вокруг соответствующего винта (также окрашенного для соответствующего провода), обожмите провод и с помощью отвертки затяните винт.

Если к проводам необходимо прикрепить провода, убедитесь, что они подключены одинакового цвета, прежде чем наматывать на них гайку. Осторожно загните провода обратно в распределительную коробку.

2. Вкрутите гнездо

Совместите резьбовые отверстия в основании розетки с отверстиями в распределительной коробке. Вставляйте винты по одному и затягивайте их по часовой стрелке.

3. Вставьте лампочку

После того, как лампочка встала на место, включите автоматический выключатель и выключатель света. Если он не работает, вероятно, соединение ненадежно, поэтому проверьте, не ослаблены ли провода или что у вас правильная лампочка.Если все работает, очистите и переустановите все декоративные компоненты.

Свяжитесь с нами для получения помощи в области отопления, охлаждения и водоснабжения

Мы здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности, обслуживая частных и коммерческих клиентов в Гленпуле, Талсе, Оклахома-Сити и других населенных пунктах по всему региону. Наша команда специалистов по HVAC и сантехнике, оказывающая круглосуточную экстренную помощь, может доверять всем типам ремонта и установки. Позвоните по телефону 918-393-3258, чтобы узнать больше или записаться на прием.

Серия Hyper 212 — установка Intel

Содержимое установочного комплекта
X-образный кронштейн Задняя пластина Кронштейны вентилятора
Стойки x 4 Устройство для установки гаек x 1 гайки x 1 Винты x 4

Колодки вентилятора x 4

1.Закрепите заднюю панель на материнской плате
Intel Socket (вид сверху) Intel Socket (вид снизу)
2. Поместите заднюю панель на плату, как показано ниже. ( Убедитесь, что закрытые ножки кронштейна касаются нижней части платы .)
3. Проденьте стойки через доску сверху и закрепите их гайкой, как показано ниже.
Примечание: установка поперечного угла может облегчить установку
После установки всех 4 стоек вы можете перевернуть доску, чтобы завершить установку.
4. Присоедините кулер к процессору Socket

а. Сначала снимаем защитный слой пластика на днище кулера

.

г.Нанесите небольшую полоску термопасты на один край процессора.

г. Удерживая плоский край под углом 45 градусов к чипу, медленно проведите равномерным слоем пасты по верхней части процессора.

г. Когда закончите, процессор должен выглядеть примерно так, как на картинке.

e. Установите кулер на сокет

.

ф.Правильно выровняйте скобу x

Правильно Неправильно

г. Установите штыри кронштейна в правильное положение гнезда для вашей материнской платы.

1) Нажмите на винт, чтобы вставить штифт в каждое отверстие.

2) Установите скользящий штифт в правильное гнездо

.

ч. ПРИМЕЧАНИЕ: Маленькая стойка на радиаторе совмещена с крошечной канавкой на боковой стороне кронштейна.

и. Закрепите все винтами на кронштейне. Поперечный угол облегчит установку

5. Подключите вентилятор

а. Прикрепите вентилятор к монтажным кронштейнам с помощью прилагаемых винтов и закройте винты прилагаемыми подушечками вентилятора, как показано ниже.

г. Присоедините вентилятор, как показано ниже, вставив его в паз на радиаторе.

6. Подключите вентилятор к материнской плате Вентилятор процессора

а. Подключите вентилятор к 4-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате. (Пожалуйста, обратитесь к производителю материнской платы, чтобы узнать расположение вентилятора ЦП).

г.(Вариант 2) Подключите 4-контактный разъем вентилятора к 3-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате. (Пожалуйста, обратитесь к производителю материнской платы, чтобы узнать расположение вентилятора ЦП).

Как установить процессор компьютера

Обновлено: 07.06.2021, Computer Hope

Перед началом работы

Чтобы установить новый процессор на настольный компьютер, просмотрите каждый раздел и следуйте инструкциям на этой странице.

  1. Во-первых, убедитесь, что вы знаете, какая материнская плата установлена ​​на вашем компьютере.Независимо от того, устанавливаете ли вы новый процессор на новую материнскую плату или обновляете процессор для существующей материнской платы, убедитесь, что вы приобрели процессор, который поддерживается вашей материнской платой. В противном случае процессор может работать некорректно или вообще.
  2. Запишите важную информацию с процессора, такую ​​как номер модели, серийный номер и технические характеристики.
  3. Убедитесь, что вы знакомы с электростатическим разрядом и его потенциальными опасностями.
  4. При физической установке процессора убедитесь, что компьютер выключен и питание отключено.

Удалить предыдущий процессор

Если процессор уже установлен в компьютере, для его замены старый процессор необходимо удалить, прежде чем можно будет добавить новый.

Если процессор представляет собой сокетный процессор и к нему прикреплен радиатор, его необходимо сначала снять, прежде чем можно будет снять процессор. У большинства теплоотводов с гнездами есть провод для подачи питания на вентилятор, сначала удалите этот провод. Затем вы должны заметить зажимы по бокам процессора, удерживающие его на месте.Нажмите на больший конец зажима и отодвиньте его от процессора, чтобы освободить один конец зажима.

После снятия радиатора, если ваш процессор использует процессор с разъемом ZIF, найдите небольшой рычаг сбоку от процессора. Рычаг представляет собой небольшую металлическую планку, и перемещение планки из горизонтального в вертикальное положение освобождает процессор.

Если ваш процессор является процессором LIF, вам понадобится инструмент для удаления процессора и микросхемы, чтобы удалить процессор. Если вы добавляете новый процессор, вполне вероятно, что этот инструмент включен в состав процессора.В противном случае его можно приобрести в местном компьютерном магазине или компьютерном магазине. Поместите инструмент между процессором и сокетом. Затем аккуратно извлеките процессор из гнезда, понемногу с каждой стороны. При этом будьте осторожны, чтобы не перевязать и не сломать штифты.

Если ваш процессор является процессором со слотом, радиатор снимать не нужно, и в большинстве случаев его нельзя снять. Чтобы удалить процессор слота, найдите два выступа с каждой стороны процессора. Переместите эти слоты в положение наружу, и процессор можно будет снять, потянув его вертикально.

Установить процессор

После удаления предыдущего процессора с компьютера выполните следующие действия для установки процессора.

Разъем процессора

Если вы устанавливаете процессор с разъемом ZIF, сначала переместите металлический рычаг на одной из сторон разъема в вертикальное положение. Затем осмотрите верхнюю часть процессора, в одном из углов которого должна быть небольшая точка. Эта точка указывает, где находится первый контакт в нижней части процессора.Затем осмотрите разъем на материнской плате. В розетке должно быть отсутствующее отверстие или на нем должен быть 1 указывающий штифт. Расположите процессор так, чтобы контакты pin1 и hole1 совпадали, а затем поместите процессор вниз.

При правильном расположении теперь при перемещении металлического рычага в нижнее или горизонтальное положение он должен надежно соединять процессор.

Если вы устанавливаете процессор с разъемом LIF, сначала осмотрите верхнюю часть процессора и найдите первый контакт, отмеченный маленькой белой точкой.Как только первый контакт будет найден, посмотрите на гнездо и найдите первый контакт в гнезде на материнской плате. Первый штифт гнезда можно найти, найдя недостающее отверстие или маленькую цифру «1» рядом с одним из четырех углов.

После того, как контакты правильно выровнены, осторожно вдавите процессор в гнездо, пока он не будет надежно вставлен.

Слотовый процессор

Наконец, если вы устанавливаете процессор слотов, сначала переместите выступы по обе стороны от опорных кронштейнов в наружное положение. Затем установите процессор, вставив процессор в слот.После установки в кронштейны две защелки должны встать на место.

Нанесите термопасту

Термопаста — это специальный состав, который можно нанести на поверхность процессора перед установкой радиатора. Это помогает отводить тепло от процессора к радиатору и может снизить температуру вашего процессора.

Присоедините радиатор

После установки процессора и нанесения термопаста прикрепите радиатор компьютера к процессору.

Примечание

Пользователи, у которых есть сокетный процессор, прикрепляя зажим радиатора, следите за тем, чтобы не поцарапать материнскую плату зажимом.Кроме того, прикрепляя кронштейн радиатора к пластиковому зажиму, не прилагайте слишком большого усилия к пластиковому зажиму, так как он может сломаться.

Устранение неполадок

Советы и помощь при покупке

Как установить Node.js, npm, socket.io и использовать их?

1. Установите Node.js и NPM (диспетчер пакетов узлов) на локальный компьютер.

Установщики

Windows доступны по адресу http://www.nodejs.org/. Просто загрузите соответствующий установщик и дважды щелкните его, чтобы он заработал на вашем компьютере.Вы можете проверить правильность установки узла, дважды щелкнув файл node.exe в каталоге установки и выполнив любые команды Javascript. Если вы можете ввести «1 + 1» и получить результат «2», значит, Node работает правильно.

Поскольку вы установили Node с помощью установщика, NPM уже установлен. Однако, если вы скомпилировали Node из исходного кода, вам придется установить NPM отдельно. Вы можете найти инструкции для этого на http://www.npmjs.org/.

Если ваш NPM установлен правильно, вы получите следующий результат, если наберете npm в командной строке из корневого каталога:

  где <команда> - одно из:
    add-user, adduser, apihelp, author, bin, bugs, c, cache,
    завершение, конфигурация, ddp, дедупликация, устаревание, документы, редактирование,
    исследовать, часто задаваемые вопросы, находить, находить дубликаты, получать, помощь, поиск помощи,
    главная, я, информация, инициализация, установка, isntall, la, ссылка, список, ll,
    ln, логин, ls, устаревший, владелец, pack, префикс, prune,
    опубликовать, r, rb, перестроить, удалить, перезапустить, rm, root,
    run-script, s, se, поиск, установка, показать, термоусадочная пленка, звездочка,
    запуск, остановка, подмодуль, тег, тест, tst, un, удаление,
    отменить связь, отменить публикацию, снять пометку, вверх, обновить, версию, просмотреть,
    кто я

npm  -h быстрая справка по 
npm -l отобразить полную информацию об использовании
npm faq часто задаваемые вопросы
npm help  поиск справки по 
npm help npm вовлеченный обзор
  

2.Запустите установочный пакет.

Теперь, когда вы успешно настроили Node и NPM, вы можете запустить команду установки, которую вы нашли на веб-сайте socket.io. Просто убедитесь, что вы запускаете NPM из командной строки. Это загрузит и установит пакет на ваш локальный компьютер.

Как установить процессор AMD AM4

Для новичков в сборке ПК сборка системы может вызвать беспокойство. Вот почему важно сначала ознакомиться с компонентами, прежде чем продолжить.Это руководство служит базовой помощью для тех, кто раньше не собирал свой собственный компьютер. В частности, он затрагивает тему процессоров и способы их установки на материнскую плату.

AMD в настоящее время использует два разных сокета: AM4 и TR4 . AM4 предназначен для их основной платформы, а установка сокета TR4 — для их высокопроизводительной настольной платформы. Здесь будет рассматриваться только сокет AM4, поскольку TR4 предназначен для опытных пользователей и знает, что делать. Тот же принцип по-прежнему применяется, поэтому, как только вы научитесь устанавливать основной настольный процессор на материнскую плату, у вас должно быть более чем возможность установить его на высокопроизводительную систему.

Если вы ищете руководство по установке процессоров Intel для настольных ПК, вы можете перейти по этой ссылке.

Тип разъема AMD AM4

Процессоры AMD

используют так называемый разъем типа PGA-ZIF. PGA означает Pin Grid Array , с контактами на самом процессоре с соответствующим расположением контактов на сокете. ZIF означает Zero Insertion Force , что означает, что для подключения к розетке требуется совсем немного усилий.

AMD уже несколько поколений использует сокеты типа PGA-ZIF.Каждый из них отличается количеством выводов и компоновкой, но по большей части методика установки одинакова. На фотографиях показана новейшая материнская плата AMD с сокетом AM4 с совместимыми с ней процессорами Ryzen AM4. Однако те же шаги можно использовать для установки более старых процессоров AMD AM2 +, AM3 + и FM2 + с сокетами на соответствующую материнскую плату.

Установка процессора AMD

1.) На гнезде материнской платы есть рычаг, который нужно поднимать первым. Это снимет блокировку, и вы сможете установить процессор в разъем.

2.) Выровняйте процессор по разъему, и он должен без усилий упасть вниз, пока рычаг находится вверху. В нижнем углу есть треугольник (выделен на изображении выше), и он также должен совпадать с треугольником в углу розетки. Это служит ориентиром для ориентации.

3.) Опустите рычаг, чтобы зафиксировать процессор на месте.

4.) Видите, как легко это было? Теперь ваш процессор на месте, и пора установить кулер для процессора.Теперь перейдем к руководству по установке радиатора процессора AMD.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.