Как сделать деревянное перекрытие: Page not found — bouw.ru

Содержание

Как сделать деревянное перекрытие — строительство деревянных перекрытий

Если вы решили построить деревянный дом, то вас, скорее всего, интересует, как сделать деревянное перекрытие своими руками. Используют деревянные перекрытия в частных зданиях в основном при постройке одноэтажных зданий и в каркасных малоэтажных домах. Балочные перекрытия могут использоваться при ширине пролета не более пяти метров. При использовании в качестве балок металлических балок ширина может быть почти любой.

К положительным свойствам деревянных перекрытий относят небольшой срок монтажа без необходимости использования тяжелой подъемной техники (что невозможно при использовании металлических перекрытий). Древесина весит намного меньше, чем металлические или ж/б конструкции, и их стоимость намного ниже. Но отрицательным свойством считают небольшую прочность материала, небольшую стойкость к гниению, большой риск возгорания, что приводит к необходимости производить дополнительную пропитку материала антисептиками. Но таким качеством отличаются все материалы из дерева, используемые в строительстве.

Расчет конструкции перекрытия

Установка балок

Монтаж любых перекрытий начинают с выбора и монтажа деревянных балок, влажность используемого материала должна быть не выше 14%. Необходимо учитывать, что сухая балка значительно прочнее и меньше прогибается под весом. Чтобы конструкция перекрытия стала прочнее, балки лучше располагать не реже чем через метр, кроме того необходимо произвести точный расчет толщины деревянного перекрытия в зависимости от планируемого шага укладки балок и общей ширины пролета. Можно использовать дополнительные способы усиления конструкции толстыми досками или балками из металла с учетом веса перекрытия.

Считается, что для того, чтобы сделать деревянное перекрытие, лучше всего подходит прочная балка из дерева с сечением 7:5, круглое бревно может выдержать более высокую нагрузку, по сравнению с брусом, но прогибается намного сильнее бруса под нагрузкой.

Обратите внимание! Балка, изготовленная из двух сшитых с помощью болтов брусьев, может выдержать вес в два раза выше, чем два отдельно уложенные бруса.
Перекрытие из дерева схема

Обычно, рассчитывая деревянное перекрытие, принимают в расчет наименьший прогиб балки в соотношении 1/300 ее длины. Чтобы ликвидировать возможный прогиб элемента, балку изготавливают со строительным подъемом, использование такого элемента дает возможность компенсировать деформацию. Конструкция перекрытия из деревянных балок со строительным подъемом должна иметь середину немного изогнутую вверх, которая впоследствии выровняется под дополнительным весом.

Чтобы подобрать оптимальную толщину балки, ее рассчитывают в соотношении не менее 1/24 ее длины. Брус необходимого сечения при необходимости можно заменить двумя соединенными между собой болтами досками, с общим сечением, которое такое же, как сечение необходимого по расчету бруса. Соединение досок, кроме болтов, можно производить с помощью саморезов или гвоздей, с шагом 20 см в шахматном порядке. Если сделать шаг крепления меньше, то можно уменьшить требования к доскам или брусу.

Монтаж перекрытия здания

Монтаж перекрытия

Брусья необходимо укладывать на всю ширину стены в обвязку или в специальные гнезда, стены необходимо гидроизолировать рубероидом, иначе конденсирующаяся влага может стать причиной повреждения концов брусьев гнилью, ширину гнезд необходимо делать немного больше, учитывая потребность в проветривании концов брусьев.

Монтируя деревянные балки,необходимо перед укладкой их концы обработать антисептическими составами, просмолить и защитить 2 слоями рубероида. Укладывая брус в гнездо необходимо оставлять на ширину стен зазор для создания вентиляции. Кроме того, само гнездо выкладывается рубероидом, а край бруса покрывается просмоленным войлоком. Балки, расположенные с краю стен, необходимо располагать на расстоянии более 5 см от края. Между балкой и краем стены следует уложить рейку, изолировав ее рубероидом. Балки, укладываемые возле дымоходов, надо размещать от них, не ближе 40 см.

Конструкция деревянного перекрытия

Рассчитывая конструкцию деревянного перекрытия, необходимо знать, что от конструкции напрямую зависят качества звуко- и теплоизоляции здания. В конструкцию перекрытий, кроме балок, входит накат, засыпка и половое покрытие. Чтобы закрепить на перекрытии накат, по всей длине балок крепят брусок, кроме того, для этой цели можно сделать шпунтовую выборку. Пластины или панели, из которых состоит накат, необходимо плотно подгонять между собой. Накат сверху защищают, он покрывается глиняно-песочной смесью или толем до середины балки.

Сверху на накат насыпают различные утепляющие материалы (шлак, стружку, опилки), эти материалы тоже необходимо защитить от влаги рубероидом. Толщина создаваемого перекрытия должна обязательно учитывать толщину укладываемых сверху досок на верхний слой засыпки, для того чтобы его закрепить. При этом поблизости от труб необходимо производить засыпку с помощью несгораемых материалов.

Видео

Как известно, деревянные перекрытия отличаются плохой звукоизоляцией, это необходимо предусмотреть на этапе проектирования:

Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах


Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия


Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов


Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками


После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета


На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки


После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции


Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение


В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Отправить комментарий

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Междуэтажное перекрытие деревянное. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры. Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Еще статьи по этой теме:

    Правильная конструкция стен каркасного дома

    Как произвести отделку стен деревом своими руками

    Как своими руками построить каркасные дома?

    Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

    Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

    При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

    Перекрытие в доме

    Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

    Замер влажности древесины

    У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

    В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

    Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

    Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

    Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

    Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

    Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

    Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

    Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

    Перекрытие по деревянным балкам чертеж. Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

     

    Перекрытие по балкам или бревнам – это самый древний, традиционный вид деревянных перекрытий, в котором ранее в качестве несущих жесткость элементов применялись балки прямоугольной или квадратной формы из цельной древесины, уложенные с шагом в 60-150 см. Такие перекрытия по деревянным балкам или бревнам устраиваются на каменных или бревенчатых стенах.

     

    Современные же деревянные перекрытия выполняются и по балкам, изготовленным из клееной дощатой и фанерной древесины. Прямоугольного сечения они бывают цельными и пустотелыми (коробчатыми), могут иметь также бревенчатое (круглое/овальное) сечение или сложное двутавровое сечение.

     

     

    Сопряжение балки со стеной также выглядит по-разному, в зависимости от конструктива стены. Если в ней нет соответствующих технологических отверстий, то для опирание балки на деревянную стену пробиваются гнезда на глубину не меньше чем 150 мм, чаще всего – на 2/3 толщины стены. Каждую 3-ю балку фиксируют к стене анкерным крепежом.

     

    Если же присутствует бетонный пояс обвязки, то к нему при помощи специальных скоб, кронштейнов, анкеров осуществляется крепление балки. Бревенчатые стены также сопрягают с балками при помощи скоб на мощных винтовых крепежах.

     

    Самой балке обрезают торец под 60 градусов,  обрабатывают гидроизоляционной мастикой и обворачивают гидроизолирующим рулонным материалом на глубину залегания в стене плюс 10 см. свободное пространство в гнезде заделывают минераловатным утеплителем.

    Деревянное перекрытие. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

    При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

    Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

    Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

    Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

    Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

    Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

    • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
    • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
    • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

    В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

    Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

    И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

    Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Технология монтажа межэтажного перекрытия

    Варианты крепления балок

    Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

    1. Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
    2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

    Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.

    «Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

    Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

    1. Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
    2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
    3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

    Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

    Видео МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.пирог деревянного перекрытия своими руками!!

    Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

    При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

    Виды перекрытий

    В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

    Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

    • Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
    • Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
    • Межэтажные.
    • Чердачные.

    Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

    Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

    1. Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
    2. Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
    3. Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
    4. Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
    5. Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

    Материалы для изготовления балок

    Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

    Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

    С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

    Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

    Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

    Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

    Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

    Классический способ крепления балок из бревен и бруса

    Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

    Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

    Крепление с помощью кронштейнов

    Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

    В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

    Перекрытие: из чего оно состоит?

    Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

    Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

    Процесс монтажа перекрытия

    Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

    Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

    После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

    Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

    Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

    Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

    Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

    Деревянное перекрытие с разделенными балками

    За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

    Устройство деревянного перекрытия между этажами — реализация своими руками

    Лет 30 назад чуть ли не эталоном междуэтажного перекрытия являлась железобетонная панель-пустотка. Для того чтобы использовать именно ее, просчитывались стены на прочность, хлипкие – дополнялись всякого рода армопоясами, снижающими теплопроводность. Даже размеры помещений проектировались с учетом ее типоразмеров, а уже под них подгонялись габариты мебельных гарнитуров и кое-что другое. Деревянные перекрытия считались чуть ли не анахронизмом.

    Но время, когда бетонные клетки перестали согревать не только душу, но и тело, неумолимо приближалось. Выросла стоимость газа – задумались об энергосберегающих строительных технологиях. Подорожало горючее – с ним и технология применения ж/б панелей. Но появились новые виды перекрытий: с использованием СИН-балок, металлического профнастила, керамических блоков т.п. Наряду с этим повсеместно вернулась технология устройства  деревянных перекрытий, легко реализуемая своими руками. В первую очередь это относится к индивидуальному строительству и его, приобретающему все большую популярность виду, – каркасному домостроению.

    Разновидности деревянных межэтажных перекрытий

    По конструктивному исполнению деревянные междуэтажные перекрытия подразделяются по типам:

    • балочное;
    •  ребристое;
    •  ребристо-балочное;
    •  панельное.

    Выбор того или иного типа перекрытия осуществляется с учетом длины пролета между несущими стенками, расчетными нагрузками на него, видом каркаса т.п. Так балочные перекрытия устраивают при длине пролета в основном до 6 м., ребристые и панельные – не более 5 м. В первую очередь это обусловлено сортаментом древесины и простотой технических решений. Справедливости ради нужно заметить, что современные строительные технологии предлагают решения, позволяющие увеличить ширину пролета междуэтажного перекрытия до 12 – 15 м. И мы о них, конечно же, расскажем, но в этой статье будем в первую очередь исходить из более обыденных потребностей индивидуальных застройщиков.

    Балочное  перекрытие между этажами

    Это самый простой вид деревянного перекрытия. Именно он чаще всего встречается в домах, уже отметивших свой столетний юбилей. При этом зачастую их кирпичные стены претерпели к этому моменту не одну реконструкцию, а перекрытия приросли лишь несколькими сантиметрами шпаклевки и краски, продолжая исправно выполнять свою основную функцию. Такое перекрытие не только долговечно, но и надежно. Легко, и даже интуитивно, просчитывается, незамысловато в исполнении.

    Для правильного расчета балочного перекрытия советуем воспользоваться одним их десятков интернетовских онлайн-калькуляторов, который выдаст все параметры деревянных балок в зависимости от ваших условий, вида и сорта древесины.

    А вот конструктив, предусматривающий покрытие, заполнение и подшивку – выбирайте сами. Зачастую именно выбранный тип утеплителя (он же звукоизолятор) диктует некоторые условия исполнения вашего перекрытия. Так, если в его качестве выбрана любая из ват, включая эковату, опилки или подобные им, влагопоглощающие материалы, наличие влагонепроницаемой пленки под верхним слоем перекрытия – обязательно. Также не лишним будет наличие зазоров между слоями для циркуляции воздуха с целью отвода излишней влаги.

    Для устранения эффекта звукопередачи по верхней плоскости балок будет полезным прокладка звукоизолирующих лент (резины, толстого вспененного полиэтилена прочее). Нижняя подбивка может быть финишным покрытием потолка – вагонка, фальш-брус, пластиковые панели, гипсокартон т.п., а может быть выполнена и черновой доской в случае установки натяжного или подвесного потолка.

    Если толщина выбранных балок позволяет, и это не противоречит дизайну помещения, то они, при укладке утеплителя в верхней части пирога перекрытия, могут стать элементом отделки. Для этого к ним сбоку на определенной высоте крепятся бруски, формирующие ложе для материала заполнения и потолок.

     

    Половое покрытие при балочном устройстве перекрытий, производится на лагах, укладываемых по балкам с шагом и параметрами, предписываемыми тому или иному его виду. Именно такой способ деревянного перекрытия, как самый старый и технологичный приобрел наибольшее число инноваций. В первую очередь это касается самих балок. Самым простым способом усилить их, увеличив тем самым ширину перекрываемых пролетов, стало изготовление клееных конструкций большого сечения. При этом из досок, их составляющих, вырезаются большие сучки и другие элементы, ослабляющие древесину. При изготовлении такой балки может сразу задаваться определенный обратный изгиб, компенсирующийся весом самой балки, весом перекрытия и принимаемых им нагрузок.

    Понятно, что современные полиуретановые клеи и несложные стяжные приспособления позволяют легко изготовить подобные балки и в домашних условиях. Только сращивать по длине, как показано на фото выше, без специального оборудования не получится. Но некоторые другие балки, использующихся в современном деревянном перекрытии, могут быть выполнены в домашней мастерской с использованием ручного электроинструмента или циркулярной пилы с набором фрез.

    Большой интерес для самостоятельного изготовления представляют балки с применением готовых металлических элементов.

    Вот только расчет подобных балок произвести самостоятельно весьма проблематично. Из опыта можем сказать, что их несущая способность либо такая же, либо ненамного уступает цельнодеревянной балке аналогичного сечения, но очень зависит от качества работ по ее изготовлению.

    Поэтому, если возьметесь за самостоятельное изготовление составных многоэлементных балок для своего дома, сравните ее прогиб под грузом с аналогичной деревянной балкой.

    Ребристое перекрытие

    Этот вид деревянного перекрытия можно рассматривать, как облегченный вариант балочного. Причем облегченный он не по весу или выдерживаемым нагрузкам, а только по простоте монтажа. Одно дело таскать по междуэтажному перекрытию, а значит на определенной высоте, тяжелые балки, другое – легкие доски небольшого сечения. При этом суммарно количество дерева не уменьшится. Просто вы чаще уложите более тонкие элементы перекрытия.

    Максимальный пролет при таком виде перекрытий между этажами не должен быть более 4,5 м без существенной потери его несущей способности. Это вовсе не значит, что доски сечением 200 × 70, уложенные с шагом в 300 мм не смогут обеспечить 6-метровое перекрытие. Да оно выдержит и небольшого слона, но при этом все же будет иметь излишнюю подвижность. Если вас это не смущает – можете делать. Расчет количества и сечения досок ребристого перекрытия произведите при помощи того же онлайн калькулятора.

    Во избежание продольных деформаций досок, их через определенные промежутки дополнительно раскрепляют деревянными коротышами или рейками, равными по длине шагу укладки, либо крест-накрест металлическими или пластиковыми лентами. Хорошо раскрепленные ребра перекрытия, выполненные из сухой древесины, позволят в качестве потолка использовать гипсокартон даже без дополнительных элементов крепления.
    Шаг ребер вы можете подогнать под вид полового покрытия, избежав таким образом необходимости укладки лаг. Все это естественно снизит общую стоимость перекрытия. Из личного опыта можем сказать, что наиболее рациональным видом покрытия для этой системы есть половая шпунтованная доска. Она очень хорошо перераспределяет нагрузки на соседние ребра, делая перекрытие более устойчивым к их динамическим составляющим, уменьшая его подвижность.

    Ребристо-балочное перекрытие

    Очевидно, что использование такого вида перекрытия рационально при больших пролетах между несущими стенами при уменьшении его суммарной толщины. Также, если хочется получить стилизацию под старину с выступающими балками, этот вид перекрытия станет для вас наиболее интересным.

    При изготовлении такого перекрытия желательным будет использование специальных металлических крепежных элементов, которые существенно повысят его жесткость и надежность, увеличив, увы, также и его стоимость. Но эта шкурка стоит вычинки однозначно.

    Панельное перекрытие между этажами

    При использовании укрупненных элементов для возведения каркасного дома, таких как СИП-панели или им подобные, есть прямой смысл применения деревянных панелей перекрытия. Если у вас есть место для изготовления таких конструкций своими руками, вы имеете стандартные условия для устройства перекрытий и несколько человек для замены подъемно-транспортных механизмов при монтаже – советуем обратить внимание именно на эту систему.
    Расчет количества и размеров монтируемых внутри панели балок, производится так же, как и при описанных выше вариантах перекрытий. Панели в этом случае служат лишь средством переноса части работ с высоты этажа на землю, что явно более удобно и технологично.

    Внутри панели могут также быть установлены любые, в том числе и многоэлементные балки. При этом их длина может быть ограничена только здравым смыслом и способностью ваших монтажников к их перемещению вручную. Как правило, их максимальная длина ограничивается 6,25 м при ширине 1,25 м, что обусловлено экономностью раскроя ОСП и в полной мере обеспечивает выполнение наиболее часто выдвигаемых требований к устройству междуэтажных перекрытий в современных каркасных домах.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Как сделать перекрытия в деревянном частном доме своими руками

    Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

    Пример устройства межэтажных перекрытий в доме из бруса

    Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Виды перекрытий

    В строительном деле известны следующие перекрытия:

    Чердачные перекрытия в кирпичном доме монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, цокольные помещения в частном доме зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

    Важнейшие составные части балочного перекрытия:

    • сами балки;

      Схема балочного перекрытия

    • накат;
    • пол;
    • утеплитель.
    Вернуться к оглавлению

    Основные требования

    Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

    Застройщик деревянного дома обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

    Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

    Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

    Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

    • быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
    • обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
    • удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
    • их установка своими руками должна быть максимально надёжной.
    Вернуться к оглавлению

    Способы крепления балок

    Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

    Вариант крепления балок перекрытий

    Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

    Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

    Вернуться к оглавлению

    Деревянные

    У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

    Схема устройства деревянных перекрытий для дома

    Положительные факторы:

    • приятный внешний вид;
    • сравнительно небольшой вес;
    • быстрый монтаж и последующий ремонт;
    • экологическая чистота.

    Минусы:

    • оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
    • от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
    • дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

    Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

    Строящемуся дому из оцилиндрованного бревна или сруба в большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

    Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

    Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

    Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

    Для подвала коттеджа или гаража под домом необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

    Цельные и клеёные

    Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

    • высокой прочностью;
    • длительным сроком эксплуатации;
    • отсутствием деформации;
    • возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

    В межэтажных перекрытиях дома балки из бруса часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.


    Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

    Двутавровые

    В каркасных домах широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

    Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

    Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

    Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

    Доски вместо балок

    В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

    Пример монтажа досок перекрытия

    Вернуться к оглавлению

    Порядок сборки перекрытия

    Монтаж деревянных балок своими руками, как и последующий ремонт – весьма проблематичное дело, потребуется хотя бы ещё одна рабочая сила. Для перекрытия между этажами они укладываются на дистанции обычно равной 1 метру, а для чердачного – 1, 80 м.

    Ширина межбалочных пролётов зависит также от толщины досок, которые будут выстилать будущий пол. Если толщина их менее 28 мм, то несущих поперечин должно быть больше.

    Концы деревянных балок в наружных стенах особенно уязвимы, потому что снаружи они подвергаются воздействию влаги, отчего гниют и разрушаются. Ремонт неминуем. Чтобы этого избежать, их не только обрабатывают специальными растворами, но и покрывают рубероидом. Для этого опытные строители советуют концы балок по этажам на 2 см не доводить до наружного края стены, а это пространство заполнить влагоизоляционным материалом.

    Схема сборки деревянного перекрытия

    Деревянное перекрытие для старых срубов можно сделать на усиливающем бетонном поясе. Монтаж конструкции должен обеспечить строго горизонтальное его положение, иначе будет нарушена равномерность распределения нагрузки и прочность всего здания. Межэтажное перекрытие монтируется так, что пол верхнего этажа служит в качестве потолка нижнего. Одна и та же звукоизоляция используется на два фронта: для верхнего и нижнего помещения.

    Монтаж покрытия осуществляется в такой последовательности. По обе стороны каждой балки снизу прибивают так называемые черепные бруски. Они будут держать накат, который делается из сколоченных досок. На них между балками кладут пароизоляционную плёнку и толь. А затем настилают утеплитель. От этих элементов не в меньшей мере зависит звукоизоляция помещения.


    Сверху это будет опорой «чёрного» пола, на который будет уложено внешнее напольное покрытие.
    Снизу – это основа «чистого» потолка, которая может быть покрыта вагонкой.

    Утеплителем может быть:

    • пенопласт;
    • керамзит;
    • минеральная вата;
    • опилки;
    • сухая солома;
    • шлак или песок.

    От выбора утеплителя зависит также шумоизоляция. Можно накат покрыть густым раствором глины, высушить и засыпать шлаком.

    Варианты конструкции дощатых полов

    Его можно заменить сухими опилками, которые почти в 4 раза легче, а утепление будет намного эффективнее. А потребуется этого материала значительно меньше – подушка высотой 5 см. Глиняный слой часто заменяют рубероидом.

    Самой лёгкой по весу является минеральная вата. Подходит для межэтажных и чердачных перекрытий, к тому же в отличие от других утеплителей, «дышит». Звукоизоляция практически без неё не обходится. Керамзит, шлак, песок – это материалы, утяжеляющие конструкцию. Их лучше использовать для потолка подвального помещения. Ими будет обеспечена шумоизоляция, особенно если там находиться гараж.


    Особого внимания требует пол санузлов. Здесь нужна более качественная гидроизоляция, устройство которой выполнимо своими руками – сколотить сплошной настил из деревянных досок, соединённых по принципу шпунта. Пазы следует уплотнить герметизирующим материалом, например, смолёной паклей. Чтобы добиться ещё большей водонепроницаемости, напольное покрытие можно сделать из керамической плитки. Если всё выполнить с соблюдением строительных правил, то перекрытие малоэтажного деревянного дома прослужит несколько десятилетий.

    Как сделать пол и деревянное перекрытие в вашем доме

    Если копнуть глубже, то пол одного этажа может быть потолком для предыдущего, поэтому в данной статье мы одним выстрелом попытаемся «убить двух зайцев», т.е. вы узнаете, как сделать пол в срубе и заочно научитесь сооружать чердачное и межэтажное перекрытие.

    1. Нагрузка на деревянное перекрытие
    2. Строим пол (деревянное перекрытие)

    Нагрузка на деревянное перекрытие

    Прежде всего, надо посвятить некоторое время физике для расчета нагрузки на балки, используемые для перекрытия и выбрать наиболее подходящее их сечение. Что нам необходимо определить? А определять мы будем вес временной нагрузки. Временная нагрузка – это все то, что может в будущем стоять на вашем полу, т.е. это может быть мебель, различное оборудование, сами жители дома и прочие вещи. Вес самого перекрытия, утеплителя и перегородок считается постоянным, и его в расчет брать не будем. Вот тут встает вопрос, какое выбрать оптимальное сечение и сколько должно выдерживать будущее перекрытие? Вы, конечно, можете подобрать индивидуально это значение в зависимости от потребностей. К примеру, если это чердачное перекрытие и на чердаке не планируется ничего складировать, то можно добиться нагрузки в 100 килограмм на метр квадратный, а вот в жилых комнатах, значение можете увеличить до 400 килограмм на метр квадратный. Лучше все эти будущие нагрузки спланировать заранее, так как в процессе возведения стен уже не будет времени на разбор полетов, во время строительства, все расчеты должны быть готовы. Хорошо будет, если при планировании будет учтен запас прочности, тогда вы всегда сможете разместить у себя лишний диван или организовать массовое мероприятие.

    Может сложиться такая ситуация, что вы не совсем представляете, как выглядит эта самая нагрузка на квадратный метр балки. Тогда сейчас мы поясним. Представьте в уме квадратный метр любого напольного покрытия, например лист ДВП. Если начать давить на него весом в одну тонну, то на метр балки находящейся под листом ДВП будет давить нагрузка равная одной тонне. Когда мы размещает под этим листом две равноудаленные балки, то на каждый метр этих балок начинает давить сила в 500 килограмм и так по нарастающей, чем больше балок приходится на метр квадратный, тем меньше давящая сила на каждую из них. В соответствии с этим происходит подбор балок. Чем больше ее сечение, тем большую нагрузку она выдерживает, т.е. после расчета планируемой нагрузки можно будет использовать несколько балок с большим сечением или в качестве альтернативы закупить больше балок с меньшим сечением, но разместить их ближе друг к другу.

    Помимо нагрузки, надо еще учитывать и прогиб используемых балок. Она должна быть такой, чтобы этот прогиб практически не был заметен. Поэтому было принято, что нормативом является, когда балка не прогибается более чем на 1/250 своего длины.

    Теперь вашему вниманию предлагается график, который поможет с определением нагрузки. Для этого вам необходимо знать длину пролета, а также желаемую величину нагрузку, которую будут принимать на себя балки, можно определиться с сечением. Но с данным графиком можно поступить и обратным образом, например, когда у вас уже есть в наличии балки определенного сечения, то с помощью графика, а также расчета на каком расстоянии будут они друг от друга находиться, добиться того, чтобы перекрытие выдерживало желаемые нагрузки.

    Хотя можно поступить и более простыми методами. Если мы вам предлагаем расчет всех этих показателей вручную, то у вас всегда есть возможность использовать специальные программы, в которые вы просто вводите имеющиеся данные и в результате получаете искомые данные. Использование таких программ обосновано, если производится строительство крупного масштаба или совершенно нет времени заниматься расчетами. Но по опыту можно сказать, что профессиональные строители даже без расчетов могут посоветовать, то или иное сечение балки, тип древесины и расстояние, которого требуется придерживаться при строительстве.

    Если вы все рассчитали, то можно переходить непосредственно к практике.

    Строим деревянное перекрытие

    Прежде всего рекомендует ознакомиться с затратами материалов при строительстве перекрытий.

    После того, как был заложен первый венец, в нем делаются пазы для деревянных балок. Расстояние между пазами мы уже разобрали, по какой схеме определяется. Пазы делаются таким образом, чтобы половина балки занимала первый венец, а вторая половина входила в паз, который следует сделать в бревне или брусе второго венца. То же самое делается и с противоположной стороны сруба, куда будет помещаться второй конец балки. Как вы уже поняли, из ранее прочитанного материала, максимальная длина балки может быть 6 метров. Поэтому для перекрытия длиннее 6 метров, требуется делать дополнительные подпорки или стены. Пазы в венцах могут быть самыми различными, вы можете выбрать любой их всех видов рубки и применять его.

    Когда все балки уложены, то по бокам к ним прибиваются черепные бруски. Как это выглядит, можно посмотреть на изображении. На эти черепные бруски в дальнейшем будут выложены одна к одной доски. Они в свою очередь будут выступать для крепления утеплителя или пароизоляции. Можно поступить и другим образом. Для этого отказываются от набивания черепных брусков, а просто снизу к самим балкам крепят листы ДВП, ДСП, фанеру или доски. Один их этих материалом и будет необходим для удержания утеплителя. Но самым лучшим решением будет, если приведенные два решения совместить и объединить в одно. Это конечно дорого и конечная цена постройки пола возрастет, но оно того стоит.

    Теперь следует сказать пару слом про пароизоляцию. Она необходима для того, чтобы обезопасить утеплитель от влаги, а поэтому вы должны знать, как вообще движется пар. Он всегда направляется из места с большей температурой в место, где температура ниже. Получается, что он, так или иначе пытается покинуть помещение. В связи с этим при укладке перекрытия для цоколя, пароизоляцию настилают сверху утеплителя, а когда идет речь о чердачном перекрытии, то пароизоляцию размещают под утеплитель. При возведении несколько этажного дома, в межэтажное перекрытие ее вообще не помещают, так как в самом доме температура воздуха почти везде одинаковая.

    Для завершения строительства пола поверх балок набивают черновой пол из шпунтовой доски, а поверх нее можно будет уже стелить различные напольные покрытия, такие как: ламинат, ковролин, паркетную доску. О выборе напольного покрытия мы поговорим в другой раз. Пока вы научились стоить такое перекрытие, на котором можно смело стоять, а об эстетическом украшении и его утеплении есть отдельная статья. Если материал усвоен, то можно смело переходить к изучению дальнейшего материала, который продвинет вас чуточку дальше к заветной цели.

    Сделайте свой собственный пол из сосны 1×6

    Деревянные полы — краеугольный камень красивого дома, построенного на заказ. Какими бы красивыми они ни были, сделать их в рамках бюджета не так просто, поэтому мы выяснили, как получить отличные деревянные полы с небольшим бюджетом.

    Этим сообщением поделились почти пять лет назад, и я до сих пор почти каждую неделю получаю электронные письма о том, как это сделать, если они задерживаются, люблю ли я их и т. Д.

    Короткий ответ — да. Они удивительно хорошо справляются с большим ежедневным трафиком (и, вероятно, недостаточно очищены.) Я так рад, что мы выбрали этот метод, потому что мне до сих пор нравится тот факт, что я получил именно то, что хотел, за крошечный бюджет. На данный момент мне действительно нужно нанести на них еще один слой полиамида, но они выживут, пока жизнь немного не замедлится.

    Итак … без лишних слов … вот пост о том, где мы делали настил полов:

    Вы знаете, я не обычная девушка. Мы думаем о полах для нашей кухни уже больше года. Мы ходили туда-сюда около миллиарда раз — виниловые полы, сборные полы, шелушащуюся и приклеивающую плитку — мы искали повсюду.Но, в конце концов, мы выбрали то, что даже не «настоящий» пол. Мы подумали, что, поскольку мы используем желтую сосну 1 × 8 # 2 для всего остального, полы тоже имеют смысл! Мы купили 8-футовые доски примерно по 4 доллара каждая, что равнялось примерно 75 центам за квадратный фут, если добавить все морилки и краски. Однако это не фактор времени.

    Сначала г-н SCC разрезал все 8-футовые доски на 4-футовые части, затем примерно 6 из них снова разрезал пополам на 2-футовые секции. Я отшлифовал каждую доску, одну за другой, верх, концы и выбил острые края по углам, чтобы они выглядели как изношенный фермерский дом.(Да, шлифовал песком, поэтому фотографий этого шага нет.)

    Затем мы расположили стыки в шахматном порядке, начиная с 2-х футовой доски, затем следующий ряд начинался с 4-х футовой доски. (Обратите внимание на мои прекрасные голубые черновые полы, с которыми я некоторое время старался жить, как и окрашенные полы.)

    Мы предварительно просверлили отверстия, чтобы не было сколов и расколов. Затем мы использовали шурупы для дерева, прикрепив его прямо к черному полу. Мы думали об использовании гвоздей, но решили, что оголенные шляпки гвоздей — наша любимая часть полов в старых фермерских домах.

    Мы использовали мою любимую морилку Minwax Jacobean, превратив желтую сосну в теплый коричневый оттенок.

    Когда я запечатал пол сатиновым поли Helmspar (да, снова я, так что без фото), я не забыл заполнить вершины головок винтов, чтобы они не собирали слишком много грязи. Я предлагаю 3 слоя поли для прочности, давая им высохнуть между каждым слоем в соответствии с указаниями.

    Мне постоянно задают вопрос о них:

    Чают ли они? Нет, у нас не было серьезных проблем с банками.Дерево может стекать, а у нас совсем немного, но от этого они просто выглядят настоящими, понимаешь?

    Вы можете узнать больше о моих полах, {включая ответы на многие другие вопросы}, прочитав мой другой пост о том, как сделать свой собственный пол из сосны 1 × 8 в сообщении DIY Wood Floors Post .

    Полы из натурального дерева в фермерском доме за небольшую часть бюджета — теперь это мой вид полов.

    Как продлить срок службы паркетных полов

    Паркетные полы производят потрясающее первое впечатление, повышают ценность вашего дома и добавляют тепла любой комнате.Мы знаем, что вы хотите, чтобы красота ваших полов сохранялась долгое время без необходимости повторной полировки, ремонта или замены, но мы также осознаем проблему очистки и защиты древесины твердых пород.

    Предотвратить повреждение напольного покрытия легко, если вы усердно применяете разумные стратегии. Начните с этих пяти советов, чтобы сохранить блеск и продлить срок службы каждого деревянного пола в вашем доме.

    Используйте правильный очиститель

    Прежде чем вкладывать средства в очиститель, обещающий вернуть блеск и придать деревянным полам сияние, узнайте, как оно выполняет свои обещания.Многие продукты используют масла или воск для придания блеска. Они производят привлекательный эффект, но только со временем разрушают поверхность пола, что приводит к необходимости шлифования и повторной отделки.

    Вместо того, чтобы придавать им ложный блеск, выберите чистящее средство, предназначенное для удаления грязи и раскрытия естественной красоты дерева. Bona, Libman, Pledge, Method и другие известные имена в сфере домашней уборки предлагают продукты только для твердых пород дерева. Выберите мягкую, нетоксичную формулу, особенно если у вас есть домашние животные или дети, которые проводят много времени в контакте с полом.

    Разработайте режим регулярной очистки

    Используйте чистящее средство как часть постоянного распорядка, разработанного для поддержания вашего деревянного пола в отличном состоянии. Часто подметайте грязь и мусор, чтобы не поцарапать, и купите пылесос для деревянных полов, чтобы убрать грязь, которую оставляют метлы. Сухие швабры для пыли, такие как Swiffer, облегчают проникновение в углы и захватывают кроликов пыли под большими предметами мебели.

    Держите под рукой запас мягкой ткани, чтобы вытереть пролитую жидкость в момент ее появления.Оставление воды на полу может привести к его повреждению, а все липкое будет трудно удалить, если дать ему высохнуть. Если к полу прикипит неидентифицируемое вещество, очистите пятно с минимальным количеством жидкости, чтобы удалить его.

    Протрите пол сухой шваброй и выбранным вами очистителем, чтобы избавиться от остатков грязи и копоти. Когда вы закончите, вы увидите желанный блеск, за который так ценят паркетные полы.

    Скажи обуви нет

    Даже если вы навязчиво вытираете ноги перед тем, как отправиться в дом, ваша обувь, скорее всего, все еще держится на грязи и мусоре.Регулярное отслеживание этих частиц на деревянном полу может привести к появлению царапин и потертостей на отделке. Высокие каблуки также проблематичны, потому что сила, сосредоточенная на концентрированной поверхности каблука, может вмятить дерево.

    Чтобы избежать обеих проблем, снимайте обувь, как только войдете внутрь. Поставьте поднос для обуви или коврик у двери и попросите гостей помочь вам сохранить полы, снимая обувь, когда они приходят в гости. Для более привлекательного решения подумайте о приобретении скамейки со встроенными отсеками для хранения обуви, которую вы носите чаще всего.

    Придайте мебели мягкость

    Деревянный пол отлично смотрится на кухне и в столовой, но постоянное царапание стульев немало вредит отделке. Поскольку нельзя ожидать, что все будут помнить о том, что они будут брать свои стулья вместо того, чтобы толкать их, или маневрировать боком, чтобы не толкать стулья назад, купите клейкие войлочные прокладки или планеры. Их можно разместить на ножках кухонных стульев или на ножках небольших столиков. Вы также можете приобрести более постоянные планеры, которые можно прибивать гвоздями, чтобы они не соскальзывали.

    Для более крупной мебели используйте войлочные прокладки с защелками. Они не только защищают пол, но и облегчают перемещение диванов и других больших предметов при уборке или перестановке.

    Научитесь любить коврики и циновки

    Для защиты деревянных полов в местах с интенсивным движением и в местах, где вероятно проливание воды или пищи, вам понадобятся коврики, коврики или бегунки. Положите коврики у раковины и возле кухонных стоек, где чаще всего происходит приготовление пищи, и раскатайте полозья в местах, через которые семья проходит чаще всего.Приветственный коврик за дверью побуждает всех вытирать подошвы своей обуви, а небольшой коврик можно положить прямо внутри, чтобы предотвратить попадание грязи в дом. Не забывайте чистить под всеми ковриками и ковриками при уходе за полами, чтобы предотвратить скопление мусора или прилипание основы.

    Начните применять эти превентивные стратегии сразу же после установки новых полов, и вы будете наслаждаться красивым деревом на долгие годы. Если вы готовы приступить к укладке, свяжитесь с одним из наших специалистов, чтобы узнать больше о ваших возможностях и подобрать паркетный пол, подходящий для вашего дома.

    Как сделать пол из твердых пород дерева (меньше или больше) скользким?

    Паркетные полы — воплощение классического стиля и элегантности, но им присущи некоторые недостатки. Скользкий пол может быть опасным в вашем доме, и вы должны принять меры для противодействия этим эффектам.

    Вы можете сделать полы из твердых пород дерева менее скользкими, если их регулярно чистить, использовать специальные приспособления, проводить глубокую чистку раз в два года или размещать нескользящие коврики. Чистящее средство и остатки воска необходимо удалить с помощью подходящих чистящих средств, в противном случае вам может потребоваться повторная шлифовка и полировка деревянного пола.

    Красота деревянного пола — это его блеск, но блеск не должен происходить за счет вашей безопасности или безопасности вашей семьи. Прочтите, чтобы узнать о некоторых причинах, по которым ваш пол скользкий, и о том, как их исправить.

    Что делает деревянный пол скользким?

    Каждый на каком-то этапе своей жизни использовал блестящий деревянный пол в качестве катка и пробовал эффектно скользить по поверхности в носках. Никто не зря пытался сделать то же самое с длинным ковром.Когда взаимодействуют две поверхности, например, носки на полированном деревянном полу, в игру вступает трение.

    Трение — это сила между двумя поверхностями, скользящими друг относительно друга (или пытающимися), и трение всегда будет замедлять движущийся объект. Трение зависит от материалов, из которых изготовлены две поверхности, и чем грубее поверхность, тем больше создается трение,

    Проскальзывание происходит, когда трение между ступней или поверхностью покрытия ступни не обеспечивает достаточного сопротивления, чтобы противодействовать силам, направленным вперед и назад, когда мы делаем шаг.

    Как сделать паркетный пол менее скользким?

    Есть много причин, по которым ваш паркетный пол мог превратиться в деревянный каток. Во многих случаях причиной могут быть чистящие средства, которые создают остатки, которые уменьшают трение поверхности деревянного пола. Частое использование неподходящих чистящих средств также может повлиять на поверхность пищевых продуктов и на разлив масла, воду, грязь, полироль и изношенную отделку.

    Есть несколько способов уменьшить скользкость деревянного пола и сохранить поверхность, безопасную для домашних животных, детей и пожилых людей.К ним относятся:

    Держите деревянный пол в чистоте

    Очистка — важное средство предотвращения скопления грязи, которая сделает поверхность пола гладкой. Сухие загрязнения, такие как пыль и порошок, действуют как крошечные шарики и могут действовать как микроскопические шарикоподшипники под вашими ногами. Они также могут заполнить выступы и впадины, которые создают трение, и уменьшают трение поверхности вашего деревянного пола.

    Щетка с мягкой щетиной или швабра, обработанная средством для удаления пыли, — отличный способ удалить пыль и мусор перед чисткой.Ваш пылесос также является отличным вариантом с неабразивным шлангом. Места с интенсивным движением следует очищать влажной (не мокрой) шваброй один раз в неделю, а зоны с низкой проходимостью — раз в месяц или реже. Швабра с головкой из микрофибры — хороший вариант для деревянного пола.

    Глубокую уборку следует проводить не реже двух раз в год, используя швабру для деревянного пола и чистящие средства, подходящие для вашего деревянного пола. Перед чисткой обязательно отожмите ткань или швабру до тех пор, пока она не станет немного влажной, и не допускайте образования луж воды на поверхности дерева.

    Тщательно высушите деревянные поверхности пола после мытья полов

    После пролития воды или влажной уборки поверхность пола может стать скользкой, и вы должны убедиться, что пол полностью высох. Вы можете ускорить процесс с помощью кондиционера или потолочного вентилятора или использовать старый добрый метод полотенца. Возьмите сухое полотенце и протрите им влажный пол под метлой или отжатой шваброй.

    Убедитесь, что вы вытираете и вытираете разливы по мере их появления

    Разливы воды могут быть опасными.Даже поверхности, которые кажутся гладкими, например, деревянные полы, имеют микроскопические выступы и впадины, которые создают трение. Вода создает барьер между этими точками трения и нейтрализует трение, обеспечивая рельеф местности. Подобно акваплану, который летит на мокром дорожном покрытии, вы можете попасть в разлив.

    Пятна на масляной основе особенно опасны, а поскольку дерево по своей природе пористое, масло легко проникает в поверхность и вызывает опасность поскользнуться или неприглядные пятна, которые трудно очистить.

    Удалите остатки воска или лака (пожалуйста, без уксуса!)

    Хотя многие каналы DIY предполагают, что раствор уксуса — лучший способ счистить остатки воска с некоторых деревянных полов, Национальная ассоциация деревянных полов не поддерживает эту практику. В отношении полов с заводской отделкой NWFA даже предупреждает людей о том, что использование неподходящих чистящих средств на вашем деревянном полу может привести к аннулированию гарантии.

    Полы, обработанные на стройплощадке (пленкообразующие покрытия), такие как лак, модифицированный маслом уретан или покрытия, отверждаемые УФ-излучением, имеют специальное предупреждение о разрушающем характере чистящих средств на основе кислотного уксуса.

    По этой причине вы должны точно знать характер вашей деревянной отделки, прежде чем пытаться использовать какие-либо чистящие средства, которые не подходят конкретно для вашей деревянной отделки.

    Используйте только продукты, специально предназначенные для вашего деревянного пола

    Очень важно использовать подходящие чистящие средства для пола. Когда вы чистите деревянный пол, вы фактически не чистите саму древесину; вы чистите химическую отделку дерева. Такие вещества, как уксус, могут ухудшить качество отделки дерева, сделать пол тусклым и сократить срок его службы.

    Использование воска на некоторых полах, обработанных на стройплощадке, может вызвать опасность поскользнуться, потому что покрытие пола не предназначено для проникновения воска, оставляя воск для потенциального риска поскользнуться. Эти покрытия включают лаки и различные покрытия, отвержденные уретаном и УФ-излучением.

    Накройте скользкие участки ковриками

    Коврики с резиновым дном в интенсивном движении и на скользких участках могут быть быстрым решением, пока вы ждете более постоянного решения. Лучший способ уберечь паркетный пол от скользкости — это принять профилактические меры, чтобы уменьшить количество грязи и загрязнений, попадающих на ваш пол.

    Хорошая идея — разместить коврики внутри и снаружи наружных дверей, чтобы предотвратить отслеживание загрязнений и грязи. Выделите специальную зону для снятия обуви, чтобы в плохую погоду вода не попала на пол.

    Нанесите нескользящие покрытия и покрасьте

    У вас есть альтернативы, если ваш пол продолжает представлять опасность поскользнуться даже после попыток уборки. Их можно нанести на существующие деревянные полы (в зависимости от отделки), или вам, возможно, придется отшлифовать деревянный пол перед их нанесением.Варианты нескользящего деревянного пола включают:

    • Нескользящие покрытия обеспечивают высокое сцепление с поверхностью, стойкость к царапинам и химикатам. Он изготовлен из уретана на водной основе и сохнет всего за 6-12 часов.
    • Противоскользящий спрей для дерева — это эпоксидная смола в форме аэрозольного спрея, которая оставляет текстурированную поверхность на деревянных полах. Этот спрей не содержит свинца и химически стойкий и является хорошим вариантом для владельцев домашних животных, собаки которых не могут удержаться на поверхности пола.
    • Нескользящая краска для дерева выпускается в различных цветах и ​​при этом обеспечивает высокую тягу. поверхность, удобная для ходьбы босиком.

    Отшлифуйте и отполируйте паркетный пол

    Если все остальное не помогло, возможно, пришло время отшлифовать и отполировать паркетный пол. Все накопившиеся чистящие средства и въевшаяся грязь, образовавшаяся со временем, будет удалена, и вы сможете выбрать новую отделку. Это всегда должен делать профессионал, и это зависит от типа вашего деревянного пола.

    Пол из массива дерева изготавливается из массива по всей его толщине и обычно изготавливается из древесины дуба, клена или ореха.Преимущество твердой древесины в том, что ее можно многократно шлифовать или полировать в течение всего срока службы. Хотя инженерная древесина твердых пород выглядит хорошо, это всего лишь тонкий слой твердой древесины, приклеенный к фанерной основе, и ее нельзя отшлифовать или отполировать более одного раза.

    Как сделать паркетный пол более скользким?

    Если вам нужен закрытый деревянный каток или вы планируете избавиться от нежелательных гостей дома, вы можете использовать приведенную выше информацию в обратном порядке. Хорошим вариантом будет старый добрый воск, отполированный до супер-блеска, или используйте полироль для деревянной мебели на полу, потому что он затвердеет и превратится в ультра-гладкое верхнее покрытие.

    Последние мысли

    Паркетный пол — это инвестиция, которая прослужит вам всю жизнь, а ухоженный паркетный пол — это вершина классической красоты. Убедитесь, что вы знаете свою древесину и ее отделку, и пользуетесь подходящими чистящими средствами и инструментами для отделки. Используйте профилактические методы, такие как ковры и напольные коврики, и тщательно ухаживайте за полом, чтобы с пола не было опасности поскользнуться.

    Статьи по теме

    Как мыть жирные полы из твердых пород древесины

    Как узнать, настоящий ли паркетный пол?

    Лучшее самодельное средство для мытья полов из твердых пород дерева (и способы его использования)

    Фото: istockphoto.com

    Паркетные полы, установленные недавно или им более ста лет, являются отличительной чертой во многих домах. Дерево — это от природы эластичный материал, и паркетный пол с уретановой отделкой может выдерживать даже самые тяжелые нагрузки в течение многих лет, прежде чем потребуется повторная полировка или, в более редких случаях, замена. Тем не менее, хотя деревянные полы во многих случаях являются обязательными из-за их традиционной элегантности под ногами, они требуют более тщательного ухода и ухода, чем такие материалы, как ламинат, винил или плитка, которые устойчивы к истиранию и легче чистятся.

    Несмотря на то, что на рынке изобилие средств для мытья полов из твердых пород дерева, есть несколько веских причин, чтобы сделать свои собственные. Некоторые коммерческие продукты содержат химические вещества, которые могут раздражать глаза, кожу или дыхательную систему или быть токсичными при проглатывании. Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, которые часто играют (или едят) на полу — или вы просто цените преимущества «зеленого» дома для здоровья и окружающей среды, — возможно, вы захотите отказаться от коммерческих чистящих средств в пользу полностью естественного подхода. Кроме того, купленные в магазине продукты, специально разработанные для деревянных полов, могут быть дорогими, от 7 до 20 долларов за бутылку на 32 унции, в то время как рецепт домашнего средства для чистки полов из твердых пород древесины, представленный здесь, может дать вам почти 200 смесей объемом 32 унции из одного 16, 32 доллара. бутылка кастильского мыла.

    При этом не все натуральные чистящие средства подходят для деревянных полов. Едкие кислые ингредиенты, такие как уксус или лимон, могут повредить уретановую отделку, делая полы мутными и тусклыми. А слишком интенсивная очистка — либо с помощью чистящего инструмента, либо путем добавления абразивного ингредиента, такого как пищевая сода, в чистящий раствор — также может повредить отделку. Лучшее самодельное средство для чистки полов из твердых пород дерева удалит грязь, не повредив отделку нижнего этажа. В нашем рецепте используется кастильское мыло, экологически безопасная альтернатива средствам для мытья посуды или другим чистящим средствам, а также мягкая салфетка из микрофибры.

    Перед использованием состава хорошо подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить рыхлую грязь или мусор. Затем просто смешайте, протрите шваброй и полюбуйтесь своей красивой древесиной!

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — 1 чайная ложка чистого кастильского мыла (например, Dr. Bronner’s)
    — 4 стакана воды, плюс еще для полоскания
    — От 5 до 10 капель эфирного масла по вашему выбору (необязательно)
    — Спрей бутылка
    — Швабра с подушечкой из микрофибры

    Фото: istockphoto.com

    Step 1

    Добавьте кастильское мыло, воду и, если вы хотите легкий аромат, эфирное масло (например, мяту, апельсин или лаванду) в распылитель.Плотно прикрутите верхнюю часть и хорошо встряхните, чтобы перемешать.

    Step 2

    Перед тем, как использовать какое-либо новое моющее средство для всего пола, включая это, проверьте его в труднодоступном месте, например, под мебелью. Нанесите, следуя приведенным ниже инструкциям, и смойте, затем проверьте, нет ли намека на повреждения, прежде чем продолжить с остальной частью пола.

    Step 3

    Работая на небольших площадях (около трех квадратных футов за раз), разбрызгайте чистящую смесь на пол.

    Будьте осторожны, не распыляйте слишком много самодельного чистящего средства для пола сразу, чтобы вода не оставалась на поверхности слишком долго.Избыточная влага может проникнуть в древесину и вызвать серьезные повреждения досок в виде набухания, коробления, коробления и даже расслоения.

    Step 4

    Двигая вперед и назад вдоль волокон древесины, нанесите чистящий раствор сухой шваброй из микрофибры. (Избегайте предварительно смоченных подушечек; в спрее достаточно влаги). Продолжайте работать небольшими участками, ополаскивая и выжимая излишки воды со швабры по мере ее загрязнения, пока не промоете весь пол.

    Как сделать ваш паркетный пол новым без шлифовки

    У ваших паркетных полов нет того блеска, который был раньше… и, хотя их еще не нужно шлифовать полностью, они определенно потеряли блеск .

    Имея день работы и небольшой бюджет, вы можете пойти по пути «сделай сам» и вернуть эти полы к жизни, совсем не шлифуя их.

    Ниже приведены три отличных способа ухода за красивыми деревянными полами между профессиональной шлифовкой и отделкой. Однако эти методы могут быть трудоемкими, и большинство людей предпочтут доверить эту работу местным профессионалам, занимающимся паркетными полами, чтобы гарантировать, что они будут выполнены правильно. Если вы пользуетесь набором «сделай сам», это то, что вам нужно знать, чтобы оживить пол самостоятельно.

    Купить набор для ремонта деревянного пола своими руками

    Они могут быть довольно подробными, поэтому вам определенно понадобится целый день, чтобы сделать это. При этом это всего от 40 до 120 долларов в зависимости от комплекта и класса, который вы покупаете.

    Очистите комнату от любой мебели, чтобы у вас был совершенно чистый лист для работы. В вашем наборе вы найдете жидкую шлифовальную машинку, но не волнуйтесь; Хотя это абразив, это не то же самое, что настоящая наждачная бумага.

    Тщательно очистите пол, затем нанесите на пол жидкую шлифовальную машину и равномерно распределите ее. Не оставляйте это включенным слишком долго. После равномерного покрытия пола используйте влажную швабру с губкой и средством для мытья посуды, чтобы очистить его.

    Быстро нанесите новую отделку, пока пол еще готов. На этом этапе текстура древесины будет более восприимчива к новой отделке. Убедитесь, что он распределен равномерно и не оставляет капель.

    Полировка и повторное покрытие

    Вы можете полировать, используя так называемый набор для химической абразивной обработки.Он работает так же, как жидкая шлифовальная машина, которую вы найдете в наборе для ремонта деревянного пола, но работает немного иначе. Для этого проекта вам понадобится буфер, поэтому заранее возьмите его напрокат и вынесите всю мебель из комнаты, которую хотите отремонтировать. Аренда буфера может быть дорогостоящей, так что сделайте домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы получаете выгодную сделку.

    Используйте чистящее средство для дерева, чтобы тщательно очистить поверхность всего пола. Во время чистки деревянного пола определите основные проблемные места, такие как темные пятна или царапины.Сразу после очистки пора отполировать! Установите буфер посередине комнаты, и как только к нему прикрепите необходимый лист, начинайте полировку. Если вы никогда раньше не использовали напольный буфер, это видео поможет вам начать работу:

    При этом нужно надевать маску, чтобы уменьшить вдыхание частиц.

    Закончив полировку и осмотрев пол, уберите всю пыль. Также целесообразно протереть близлежащие стены и поверхности, потому что полировочная пыль будет попадать везде.После того, как он будет тщательно вымыт, разложите пол и выровняйте его.

    Ревитализатор Ревитализаторы

    — самый быстрый метод в этом списке, и они, пожалуй, самые удобные для домашнего использования с наименьшими затратами. Существует множество различных ревитализаторов, и для каждого из них будут свои инструкции, но по большей части их просто нужно нанести на свежеочищенные паркетные полы, чтобы они работали должным образом.

    Купите ракель или палочку-аппликатор, протрите пол сухой тряпкой из микрофибры, а затем шваброй, чтобы удалить стойкие прилипшие загрязнения, которые невозможно удалить сухой тканью.

    После этого нанесите ревитализатор. Самое сложное — следить за тем, чтобы шерсть распространилась равномерно. Подумайте об открытии окна, так как в нем есть дым, и как только все будет готово, дайте ему высохнуть. Период сушки длится как минимум двадцать четыре часа, хотя это может занять больше времени в зависимости от конкретного химического вещества, которое вы покупаете.

    Знайте, когда звонить профессионалу

    Если у вас нет времени применить описанные выше методы или вы считаете, что пол не подлежит восстановлению на уровне поверхности, профессиональная повторная полировка все же возможна.Свяжитесь с нами сегодня или позвоните (215) 515-7355 и спросите Стива. Сделай сам — отличный способ узнать больше о вашем доме, и мы надеемся, что это руководство было полезно для тех, кто любит высокое качество, как и мы!

    Как сделать старые полы из твердых пород дерева сияющими, как новые — T. Moore Home Interior Design Studio

    БЕСПЛАТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДЕРЕВО

    Это вечный поиск для многих людей, у которых полы с твердой поверхностью — поиск естественного очиститель, который не заставляет полы выглядеть запотевшими, действительно сложно.На самом деле, я никогда не находил в магазине работающего. Так что мне пришлось проявить изобретательность и разработать свой собственный. Я использую этот рецепт почти десять лет и передал его бесчисленным друзьям и членам семьи, которые тоже воспевали его.

    Это просто и легко, но прежде чем я дам вам рецепт, я хочу обязательно указать на одну вещь о том, как вы моете полы, которая может повредить их или даже привести к обратным результатам.

    Как только вы начнете использовать этот метод очистки, вы должны полностью его использовать.Ты не можешь вернуться. Вот почему: запотевание, которое оставляют после себя традиционные чистящие средства, на самом деле представляет собой засохшие остатки самого чистящего средства. Это не грязь. Таким образом, требуется несколько циклов мытья полов, чтобы все лишние чистящие средства, которые вы отложили за эти годы, действительно полностью растворились. Как только они уйдут, вы не захотите снова использовать эти чистящие средства, иначе вы вернетесь в Square One.

    Я знаю, что чистящее средство для пола Mr. Clean с Febreeze действительно пахнет лучше всех на планете, так что отказаться от него действительно сложно.Поверьте, я говорю по собственному опыту. Если вы все еще жаждете этого запаха и у вас еще есть несколько бутылок, не стесняйтесь наполнить раковину этим очистителем в любое время. Только не кладите его на пол. И даже не заставляйте меня начинать с тех одноразовых систем, которые с трудом очищают ваш пол, но стоят настоящих рук и ног. Просто уйди от всего этого.

    Во-вторых, если вы используете традиционную насадку для швабры — такую, которая выглядит как волосы куклы из капусты — СТОП. Это ложь. Они работают не так хорошо, и они оставляют на полу тонны воды, что наносит большой ущерб древесине твердых пород.Вместо этого вы хотите использовать швабру с плоской моющейся головкой из микрофибры (как эта), и вы хотите убедиться, что используете ее правильно.

    Как сделать полы из твердых пород древесины сияющими за 4 быстрых шага

    Это полное руководство по приданию сияния паркетным полам.

    Итак, если вы ищете:

    • Эффектные паркетные полы.
    • Ослепительные полы навсегда.
    • Или просто побольше блеска в вашем доме.

    Тогда вам понравятся практические приемы из этого нового руководства.

    Приступим.

    Как сделать паркетный пол сияющим?

    Есть несколько уловок, чтобы сохранить блестящий блеск.

    Регулярная уборка, неправильные купленные в магазине продукты, воск и дорожное движение могут повредить ваш пол, из-за чего он будет выглядеть тусклым, грязным и временами потрескавшимся.

    Чтобы добиться блестящего свежеочищенного деревянного пола, необходимо выполнить несколько шагов.

    Но сначала… Вы знаете, какая отделка у ваших полов?

    Чтобы пол из твердых пород дерева оставался блестящим, необходимо знать, какую именно отделку вы нанесли на дерево.

    Например, спроектированная или цельная древесина твердых пород, запечатанная полиакриловым уретаном или полиуретаном, или если вы отделываете древесину твердых пород с помощью воска, среди других вариантов.

    Если вы не знаете, вы можете запустить быструю проверку

    Найдите место, где часто ходят люди, и поместите одну каплю жидкости на пол. Если вода остается и скатывается более чем на несколько часов, значит, твоя древесина запечатана. Если древесина твердых пород впитывает воду и оставляет пятна, значит, древесина не запечатана и ее нельзя мыть водой.

    Если вы хотите узнать, была ли ваша древесина обработана восковой пастой, возьмите кусок тонкой стальной мочалки и слегка протрите ею скрытый угол пола. Если его натерли воском, на куске шерсти останется восковая серая пленка.

    Руководство по очистке

    Шаг 1
    Вытрите разливы сразу же, как только они появятся.

    Шаг 2

    Ежедневно подметайте, вытирайте пыль или пылесосите, чтобы удалить грязь, которая в конечном итоге приводит к износу и царапинам на поверхности пола.Загляните под коврики, которые могут задерживать песок и вызывать царапины.

    Шаг 3

    Швабра влажная со сменой времен года. Влажную уборку не обязательно проводить чаще четырех-пяти раз в год, если, конечно, ваши полы не везде липкие или грязные, или если вы не пренебрегали ими в течение нескольких недель.

    Для влажной уборки возьмите слегка влажную швабру из микрофибры и начните чистку в направлении волокон древесины. Мопы мокрые со стола. Это может серьезно повредить герметичные полы и вызвать их деформацию.

    Если вы чувствуете необходимость использовать коммерческое чистящее средство, лучше всего использовать его с распылителем-аппликатором. Большая часть очистителя облегчит уборку пятен.

    Шаг 4
    Начать полировку. Возьмите сухую швабру из микрофибры и отполируйте пол, чтобы защитить пол и предотвратить появление полос.

    Почему ваши деревянные полы выглядят безжизненными?

    1. Вы перераспределяете грязь

    Забыть пылесосить, подметать или мыть полы шваброй — все равно что ничего не делать.

    Что это значит? Это означает, что: грязь перераспределяется по всему полу, и ее никогда не собирают и не убирают.

    Вся эта пыль, песок и грязь продолжают попадать в чистящее средство или оставаться на поверхности пола.

    Чтобы полы не потускнели, разработайте процедуру уборки, которой вы можете следовать. Например, вы можете подметать / пылесосить и мыть швабру каждый день перед сном.

    Если это не то, за чем вы можете успевать, составьте график уборки, соответствующий вашему образу жизни.

    Кстати, вы можете проверить мою подборку лучших пылесосов для паркетных полов здесь.

    Лучший результат

    2. Вы навредите своему полу чистящим средством

    Некоторые воски на акриловой основе проповедуют, что паркетный пол светится за считанные минуты.

    Но они могут сделать ваш пол еще хуже. Когда вы наносите этот способ на полиуретановую или восковую пасту, поверхность может выглядеть молочной или неоднородной.

    Используйте консистентную смазку для локтей или уайт-спирит по одному небольшому полю за раз, чтобы удалить молочность акрилового воска.

    Чтобы полностью вернуть блеск, вам придется зачистить паркетный пол и снова запечатать его.

    Как избежать этой путаницы?

    Помимо выяснения того, что у вас за отделка, обязательно всегда читайте инструкции и ингредиенты чистящего средства, которое собираетесь использовать. Если вы только что установили паркетный пол, спросите производителя, какое чистящее средство лучше всего подходит для вашей конкретной отделки.

    Это сразу во всем разберется. агрессивные химические вещества, такие как нашатырный спирт, хлорный отбеливатель, сосновое масло или неразбавленный уксус, могут повредить отделку пола.Вот почему всегда нужно читать этикетки и выбирать продукт, предназначенный для герметичных полов.

    3. Вы используете слишком много продукта

    Чрезмерное употребление чего-либо может принести больше вреда, чем пользы. То же самое и с чистящим средством для деревянных полов.

    Даже если вы все делаете правильно, использование слишком большого количества воды или чистящих средств сделает ваш пол тусклым и «плоским».

    Больше не лучше, по крайней мере, не в этом случае!

    4. Завершение работы наполовину

    Чтобы предотвратить образование полос, после вощения или влажной уборки пола из твердых пород древесины вы должны закончить работу полировкой.

    Все просто. Возьмите сухую швабру из микрофибры и отполируйте поверхность, чтобы она стала блестящей.

    5. Слишком много царапин

    У вас есть собаки и кошки? Или вы забыли разместить чистые коврики снаружи и внутри входной зоны?

    Затем появляются царапины. Эти повреждения от потертостей и царапин придают полам тусклый вид.

    Но не волнуйтесь! Никогда не поздно.

    Первое, что вам нужно сделать, как только вы установили паркет в любой комнате, — это поставить чистые коврики.

    Таким образом, каждый раз, когда кто-то входит и выходит из дома или комнаты, он должен чистить подошвы своей обуви.

    Пыль и песок действуют как маленькие ножи на паркетный пол и царапают их, о чем вы даже не подозреваете.

    6. Наращивание воска

    Если для блеска для ваших полов используется карнаубский воск, и вы покрыли их полиуретановым покрытием, воск может выглядеть тусклым из-за налипания.

    Если нанести восковую пасту на полиуретановый герметик, блеск полностью исчезнет.

    Даже если вы используете воск только два раза в год, он в конечном итоге будет накапливаться и становиться мрачным в местах с низкой проходимостью.

    Для удаления пасты с воска используйте уайт-спирит или другие коммерческие средства для удаления воска.

    7. Ваш пол требует ремонта

    На самом деле отделка паркетных полов не вечна, особенно если пол ежедневно подвергается пешеходному потоку.

    Вы можете отполировать паркетные полы и повторно запечатать их много раз. То же самое можно сделать и с искусственной древесиной лиственных пород.

    Повторно закройте и отполируйте несколько раз перед заменой.

    Теперь к вам…

    Вот и все, что нужно для моего руководства, как сделать ваш паркетный пол сияющим. Надеюсь, вам понравилось.

    Теперь я хотел бы услышать ваше мнение:

    • Что вы делаете, чтобы пол из твердых пород дерева снова сиял?
    • Или, может быть, у вас есть вопрос о моем пошаговом руководстве.

    В любом случае, дайте мне знать, оставив быстрый комментарий ниже.

    Об авторе

    Гарольд К.Хардести

    Гарольд — специалист по напольным покрытиям в TheHouseWire, обучая людей, работающих с напольными покрытиями, составляя руководства по этой теме.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *