Как сделать форму для отливки из гипса

Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.

Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.

Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.

Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.

Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.

Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.

Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.

Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.

Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.

Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.

Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.

Через полчаса разобрал ванночку.

Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.

Насверлил канавок для замков.

Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.

Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.

Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.

А вот верхняя получилась очень даже ничего.

Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.

Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.

Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.

Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.

Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.

Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.

В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.

Растопил парафин, одновременно прогревая формы.

Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.

Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.

Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.

Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.

Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.

На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.

Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.

В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.

Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.

Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
20.11.2013

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

• Изготовление модели изделия.
• Проектирование и изготовление формы, или опоки.
• Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

• Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
• Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
• Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
• Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

• Емкость для смешивания гипса с водой.
• Стакан с носиком для заливки гипса.
• Резинки для стягивания частей формы.
• Кисточки для смазки.
• Дрель для сверления отверстий.
• Шпатели и ножи.
• Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

• Тщательность проработки деталей.
• Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
• Способ фиксации половинок друг относительно друга
• Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
• Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

• Авторские элементы декора помещений
• Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
• Небольшие украшения
• Игрушки
• Детали для масштабных моделей техники

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

• Как сделать форму для гипса
• Как в домашних условиях лить детали из пластмассы
• Как изготовить форму для камня

• Двухкомпонентный силикон
• ДСП для контейнера
• Клей для дерева
• Скульптурный пластилин
• Круглая палочка небольшого диаметра
• Воск

ДСП можно заменить деревянными дощечками. Можно использовать и готовый ящик подходящего размера. Главное, чтобы материал был твердым.

Склеивать ящик необходимо так, чтобы не было течей.

Внимательно прочтите инструкцию к силикону.

Заливать формовочную массу необходимо осторожно, чтобы избежать пузырей.

Пластилин нужно удалять со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить поверхность. Пластилин необходимо удалить полностью.

Помните о том, что силикон – не очень прочный материал.

В качестве смазки нельзя использовать тот же материал, из которого делается форма.

Лучше всего использовать клеевой пистолет, но если его нет – как следует промажьте швы клеем. После просушки можно еще раз промазать швы клеем и повторно просушить.

Скульптурный пластилин можно заменить обычной строительной замазкой. Детский пластилин использовать не рекомендуется, поскольку он слишком мягкий и липкий.

Пластилин необходимо уложить примерно до половины контейнера.

Вместо палочки можно использовать обычный карандаш.

Воск можно заменить мыльным раствором.

Для отливки сложных скульптур форму необходимо готовить не в два этапа, а в три или в четыре, последовательно заливая части контейнера.

Как изготовить багет с гипсовой лепниной своими руками?

Для зеркала или картины вам нужно сделать багет с узорчатой лепниной. Лепнина обычно делается из гипса либо пластика. В данном случае рассмотрим вариант изготовления узора из гипса.

Для осуществления рабочего процесса необходимо правильно оборудовать рабочее место. Во-первых, это ровная поверхность – стол. Не лишне позаботиться, чтобы стол защитить от загрязнения, т.е. укрыть его клеенкой или бумагой.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Мастер класс изготовления простого багета своими руками для зеркала

Необходимые материалы:

• Скульптурный (или строительный) гипс;
• Гипсовая шпаклевка;
• Шпатель;
• Стек;
• Канцелярский нож;
• Широкая кисть;
• Узкая жесткая кисть;
• Линейка;
• Мерный стакан;
• Силикон;
• Пистолет для силикона;
• Разделительная смазка;
• Инструменты для шлифовки и полировки;
• Миксер для гипса.

Для того, чтобы изготавливать лепнину – прежде всего, требуется сделать силиконовую форму. Следующий этап – это в готовую форму, смазанную разделительной смазкой, заливается гипсовый раствор, который сушится до полного отвердевания. Далее следует уточнить размер, если надо, то подогнать согласно размерам деревянных заготовок (подложки). Теперь склеиваем детали: лепнину и подложку. И это еще не все. Внимательно осмотреть изделие, чтобы еще где-то подшлифовать, возможно какие-то изъяны подкорректировать гипсовой, либо другой шпаклевкой.

Далее: получившийся гипсово-деревянный багет следует декорировать. Вариантов множество. Это и лакированные, и покрашенные, и позолоченные, аккуратно склеенные детали: древесина и гипс. У некоторых мастеров порядок изготовления багета с лепниной происходит наоборот — сначала склеиваются ошлифованные непокрашенные элементы, а затем уже красится и дорабатывается цельная форма изделия.

Как сделать силиконовую форму для гипсовой лепнины

Допустим, у вас есть образец узорчатого плинтуса. Его вы можете приобрести на строительном рынке. Он может быть из гипса или из пенопласта, это неважно. Нам главное форма.

Фото 1 — Силиконовая форма для гипсовой лепнины своими руками

Фото 2 — Мастер класс по изготовлению багета с гипсовыми узорами

Фото 3 — Монтаж к деревянной подложке

Фото 4 — Силиконовая форма

 

Шаг 1. Из фанеры либо ДСП делаем коробку равную по длине и ширине плюс 1-2 сантиметра используемого образца-плинтуса. По высоте коробка должна быть такая: когда вы в нее уложите плинтус-образец, чтоб до края верха оставалось еще 1-2 см.

Шаг 2. Итак, далее. Для того чтобы на завершающей стадии все детали легко извлеклись из коробки, следует применить разделительную смазку, которую можно купить в магазине в отделе с товаром для рукоделия. Смазать с помощью кисти (или распылить) этой смазкой внутри коробки. Затем в коробку положить образец-плинтус («лицом» вниз). Его тоже смазать разделительной жидкостью.

Шаг 3. Далее, как показано на фото 1, заполняем силиконом щель вокруг плинтуса лежащего в коробке и поверх плинтуса. Шпателем надо постараться хорошо втереть силикон, чтоб не было пустот и пузырьков.

Шаг 4. Тщательно выравнить верх силиконовой формы, можно сверху наложить резиновые полоски, края по периметру обложить картоном и все это покрыть последним слоем (примерно 3 мм) силикона.

Шаг 5. Просушить — примерно сутки. Разъединяем все детали.

У нас получилась отличная силиконовая форма, с помощью которой можно сделать сколько угодно гипсовых узорчатых плинтусов – копий нашего плинтуса-образца. По такому же принципу можно делать формы для разных других творческих замыслов – для поделок-сувениров из эпоксидной смолы, для декоративного мыла, для гипсовых кронштейнов и розеток, скульптур.

Фото 5 -Багет с лепниной в интерьере

Фото 6 — Образцы дизайна

 

Как изготовить лепнину из гипса с помощью силиконовой формы

Снова используем узорчатого плинтус-образец. Нам нужно сделать точно такой же из гипса.

1. Делаем раствор из скульптурного гипса в пропорции: 10 частей гипса к 7 частям воды. Добавляем немного клея ПВА. Все перемешиваем миксером до консистенции сметаны.
2. Следующий этап — на ровную поверхность положили силиконовую форму (фото 2). Также как в предыдущем описании, смазали внутреннюю часть формы разделительной смазкой. Быстро заполнили выемку формы первым слоем гипсового раствора.
3. Затем для большей прочности уложили слой войлока или марлю. Затем — опять слой гипса. Снова слой войлока, и снова гипса. Верхний гипсовый слой при легком застывании равняем шпателем.
4. Оставляем до полного высыхания при комнатной температуре примерно на 12-16 часов, лучше сутки. После чего аккуратно сдвигаем и отделяем новоиспеченный гипсовый узорчатый плинтус. Делаем такое количество (штук) плинтусов, какое нам требуется.
5. Узорчатый плинтус осматривается, выявляются изъяны. С помощью тонкой кисти, стека, шпаклевки, ножа, шлифовального инструмента устраняются недостатки.

Работая с гипсом, следует знать, что он схватывается, теряет текучесть, эластичность очень быстро — всего за 2-4 минуты. Поэтому работать надо быстро!

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как сделать багет своими руками на зеркало из простых материалов

Монтаж лепнины к подложке из дерева

Наклеивать лепнину на деревянную подложку (фото 3) следует не раньше чем через 2-4 суток. Соединяемые поверхности следует промазать слоем клея ПВА. Выдержать 1-2 минуты и соединить. Убрать излишки клея и положить сверху груз. После высыхания снова все осматривается, шпаклюется, шлифуется. Если детали довольно увесистые, то следует делать фиксацию не только клеем, но еще и саморезами.

Завершающий этап это лакировка, покраска.

силиконовые и другие формы для отливки плитки и фигур. Как сделать их своими руками для литья изделий?

Гипс известен как материал послушный, благодарный, в обработке податливый. Те, кто с ним работают, знают эту магию превращения смеси во что-то красивое, а главное, рукотворное. И формы для гипса разных видов и вариаций увеличивает творческие возможности мастера, работающего с этим материалом.

Общее описание

Гипс – доступный материал, продающийся в любом стройкмаркете, стоит недорого, а потому даже если при работе с ним что-то не получится, это не сильно ударит по кошельку. Но чтобы и таких промахов не случалось, нужно проникнуться технологией работы с гипсом и узнать, что помогает превращать порошок в изящные декоративные изделия. Это, прежде всего, формы для гипсовой заливки.

Эти формы делают из самых разных материалов – от дерева до цемента. Процесс литья из гипса многоэтапный. Именно литье в формы длится несколько минут, а вот на подготовительные процедуры и последующие после отлива времени и сил уходит куда больше. Сначала нужно изготовить модель изделия, потом спроектировать и изготовить форму, далее подготовить материалы для литья и смазывания формы. Важно, что счет при отливке идет буквально на минуты, и когда процесс уже начался, все должно находиться под рукой, любое промедление чревато провалом.

Опока (форма) перед литьем смазывается, раствор смешивается и заливается в форму очень тонкой струей, дав воздуху возможность выйти. После залива форму следует повращать, немного потрясти, так раствор достигнет мелких рельефных деталей. Потом изделие будет сушиться каким угодно способом. После этого форма разбирается, и если она не может отойти от изделия, ее можно обстучать резиновым молоточком.

Литник удаляется, а деталь дорабатывается.

Если форма еще раз будет использоваться, ее нужно очистить.

Обзор видов

Видов форм немало, и каждый по-своему привлекательный. Например, клеевой вариант делают из желатина (альтернативой может быть столярный клей).

Сначала делают клей: 7 кг желатина заливают полулитрами теплой воды, этот состав выдерживают полчаса, дожидаясь его разбухания. Кусок столярного клея надо разбить на мелкие кусочки молотком, потом вымочить в воде 24 часа, время от времени меняя воду. По истечении суток добавляется 1,5 л горячей воды, и состав варится на водяной бане. При этом клееварка закрывается плотно, в самом конце процесса добавляются 300-350 мл воды и полкило специального глицерина.

Какие еще бывают формы?

• Силиконовые. Контейнер делается из жесткого материала, например, ДСП или стеклопластика. Щели в контейнере исключаются, все части обечайки соединены на клей. Далее потребуется пластилин для скульптур, равномерно уложить до половины контейнера. Пластилиновая поверхность должна получиться гладкой. И вот в пластилин вдавливается модель, вокруг с помощью карандаша делаются дырочки, чтобы далее части формы не смещались. Потом измеряется объем материала – в контейнер насыпается что-то сыпучее, а далее оно же отправляется в мерную емкость. А поверхность модели нужно будет смазать разделительным составом.
• Пластиковые (формопласт). Преимущество таких форм в том, что жесткость матрицы сочетается с тонкостью стенок, они же повторяют очертания фрагментов. Эти формы не капризны в уходе, не боятся воздействия химических реагентов. Пластмассовые формы для литья изготавливаются по технологии именно горячего литья и прессовки, делается это на профессиональном оборудовании. В домашних условиях это практически невозможно.
• Резиновые. Их делают методом горячей полимеризации, строго под давлением. Формы эти изготовлены автоматизировано, то есть потребуется профессиональное оборудование. Эти формы демонстрируют высокую абразивную устойчивость, они долговечны и способны передать фактуру натурального камня фактически идеально.
• Полиуретановые. Эти формы для лепки отличает эластичность, износостойкость, они также не требуют какого-то особенного ухода, демонстрируют устойчивость к щелочам. Чтобы получить полиуретановую форму, смешивают модифицированный полимер и отвердитель. Полиуретан считается самым востребованным видом форм, который годится для литья не только из гипса, но и из бетона, цемента.

С помощью таких форм можно изготовить садовые фигуры, кашпо, поделки, декоративную плитку и т. д.

Как сделать своими руками?

В условиях домашней мастерской вполне можно справиться с конструированием формы.

Инструменты и материалы

И подготовительный процесс, и сама процедура литья сопряжены с большим пылеобразованием. Потому в комнате, где проводится отливка, должна быть налажена вентиляция, а потом – уборка пространства. И если в доме есть аллергики, придется поискать другое место для работы. Еще стоит помнить, что смесь пыли и воздуха, если она дойдет до определенной концентрации, является взрывоопасной. Потому открытый огонь в этом помещении – самый жесткий запрет.

Главным оборудованием для литья и выступает форма, но предваряет ее изготовление модели изделия. Здесь на выручку приходит глина или пластилин, словом, любой материал с подобными характеристиками.

А если предстоит сделать копию изделия, то моделью послужит оригинал.

Что еще нужно взять:

• емкость, в которой вода и гипс будут смешиваться;
• стаканчик с носиком, чтобы заливать сам гипс;
• резинки, чтобы стягивать части формы;
• кисточки под смазку;
• дрель, чтобы сверлить отверстия;
• ножи и шпатели;
• скотч и картон.

Если чуть забежать вперед, стоит и про гипс рассказать. Это должен быть качественный состав, компромиссы исключены. Разве что, если и взять строительный алебастр, то только обязательно просеянный через сито в 0,2 мм. Алебастр должен стать, так сказать, пуховым, без инородных примесей.

Смазку для формы не проблема купить, но дома тоже все делается быстро и недорого: на терке натереть детское мыло, добавить туда воду и растительное масло. Для работы по получению формы нужен или плоский стол, или ровный пол, а также гладкая фанера либо ДСП. Ко дну этой фанеры прикрепятся борта в 5 см, и это сформирует коробку под заливку.

Технология

Она состоит из нескольких этапов. Первый – изготовление матрицы. Без матрицы невозможно достичь того, чтобы жидкий материал правильно отвердел.

Особенности изготовления такие.

1. Формирование крупного рельефа. Чтобы фактура была крупной, нужен камень. С одной стороны он должен быть плоским, а с другой – рельефным. Подойдет и мергель, и гранит. Сделать рельефную поверхность можно из песчаника, натурального камня, но не только из них. В строймаркетах сегодня можно купить специальные образцы. И вот выбранный камень примеряется на доску и укладывается таким образом, чтобы до фанерной стенки осталось сантиметра два. И между этими фрагментами в раскладке должен оставаться сантиметровый зазор. Камни нужно обвести карандашом. На плоскую часть наносится универсальный клей, силикон тоже подойдет. Те места, что остаются между неровностями и поверхностью, заполняет акриловый герметик. Остатки его придется аккуратно удалить.
2. Формирование мелкого рельефа. Сначала предстоит сделать коробку, равную размерам одного элемента с бортами в 2 см. Мелкую фактуру удобно создавать из песчаника или покупать готовый образец, опять же, в строймаркете. После скомпонования неровности на образованный рельеф нанести специальный парафин. Он расплавляется с помощью строительного фена. Расплавленный парафин протечет через зазоры, заполнит нижнюю часть малой коробки. Когда парафин застынет, бортики малой коробки снимутся, модель извлечется и поместится в большую коробку. Установить полученную модель нужно на клей.
3. Следующие этапы подойдут и для изготовления силиконовых, и для полиуретановых форм. Борта коробки нужно закрепить на саморезы. Стыки нуждаются в герметизации. Камни, а также внутреннюю часть коробки надо смазать машинным маслом (вместо него можно взять расплавленный вазелин). Это и будет разделяющим составом.
4. Далее по инструкции на упаковке готовится смесь силикона либо полиуретана. Ее нужно размешать до однородности.
5. Коробку предстоит заполнить составом. В случае с полиуретаном смесь после заливки прогревается строительным феном, тогда лишние воздушные пузырьки уходят с поверхности.
6. Через время, необходимое для застывания состава, короб разбирается. А форма остается.

Примерно по такой инструкции делают формы для 3D-моделей и другие конструкции, помогающие создавать красивые, изящные вещи.

Следующая мини-инструкция поможет новичкам научиться работать с силиконовыми формами.

1. Следует приготовить сам силиконовый герметик, канцнож, герметичный контейнер под матрицу для будущей заливки, мыло или мыльную воду, оригинальный предмет, с которого будет делаться форма.
2. Поверхность оригинала следует подготовить – очистить, если имеются загрязнения, отшпаклевать в случае пористости поверхности. Убедиться нужно и в герметичности контейнера, который обычно делается из чего-то жесткого, вроде ДСП или стеклопластика.
3. Чтобы сделать одностороннюю форму, оригинал следует поместить в контейнер, его обработать маслом либо кремом и залить силиконом. Если герметика используется много, силикон наносится послойно, между слоями выдерживать пятнадцатиминутную паузу. Особенно важно, чтобы ровным вышел верхний слой.
4. Следует подождать, пока силикон высохнет, а время высыхания всегда обозначено в инструкции к герметику. Потом контейнер разбирается, заготовка достается.

Вот и все, силиконовая форма готова. Если же делается не односторонняя, а объемная форма, то на дно контейнера кладется скульптурный пластилин, и туда наполовину помещается оригинал. Вторая же половина оригинала заливается силиконом. Потом половина с силиконом снимается, пластилин убирается, силиконовым слоем кладется вниз. На ту половину, где ранее был пластилин, наносится слой крема или масла. Вторая половина оригинала заливается герметиком. А после застывания форма разрезается канцножом, и заготовка без проблем извлекается.

Как правильно пользоваться?

Стоит рассказать подробнее о том, как пользоваться пластиковыми формами. Новички еще не совсем понимают в силу отсутствия опыта, как схватывается гипс, а ведь этот процесс очень быстр. Когда гипс расширяется при значительном выделении тепла, форму, случается, «клинит».

Чтобы такого не случалось, нужно использовать каркас.

Что еще важно:

• использовать разделитель – если форму не смазать, гипс прилипнет;
• при вынимании панели из формы нужно быть очень внимательным – если передержать, панель может заклинить тоже намертво;
• вытаскивать следует в момент начала нагрева, но это может зависеть от вида гипса;
• чтобы панель достать, нужно пройтись тонким лезвием по периметру между ней и формой, чтобы получилась щель, в которую проникнет воздух;
• после того как панель достали, ее нужно поместить на окончательную сушку, только на ровную поверхность;
• мыть форму после отливки считается правилом No 1 – для начала споласкивать, а после 20 заливок и тщательно мыть;
• грязной оставлять форму на ночь нельзя, потому что к утру все слипнется так, что отодрать будет крайне сложно, и чем разводить – непонятно;
• если к форме уже прилип гипс, отстать ему поможет только мощный раствор лимонной кислоты, разведенный с водой в таком соотношении, чтобы раствор был ядреным;
• формы из пластика, в который не раз удавалось залить гипс, нередко мнутся, потому хранить их нужно свободно, прижимать их ничем тяжелым нельзя.

Литье из гипса позволяет даже дома, в самых скромных условиях создать эксклюзивные интерьерные украшения, сделать более масштабный декор – скульптуры и даже статуи. Из гипса получаются очень симпатичные игрушки. С помощью строительных силиконовых форм из натурального материала делается декоративная плитка, активно использующаяся в дизайне квартир.

О том, как сделать формы для гипса, вы можете узнать из видео ниже.

Создание формы для изготовления лепнины из гипса и полиуретана

Приветствую вас, уважаемые пользователи сайта “rems-info.ru”. Рад познакомить вас с новой, очень полезной и интересной статьей. Поговорим о том, как своими руками создать гипсовое изделие любой формы и размеров. Силиконовые формы, для лепнины из гипса и полиуретана.

Сейчас очень модно украшать свои интерьеры лепниной, однако, как и раньше, этот отделочный вид материала считается дорогим. Его достаточно высокую цену обычно мотивируют тем, что лепнина – в первую очередь художественный материал ручной работы. Но поверьте мне, уважаемые читатели, на подобную художественную работу способны и ваши руки. И нет, вам не придется посещать кружки по лепке. От вас требуется только внимательное чтение и немного усердия.

Основной прелестью технологии изготовления форм для лепнины, речь о которой я сейчас буду вести, является то, что, пользуясь ей, вы можете создать гипсовую копию всего, что угодно. Таким образом, чтобы самостоятельно создать себе лепнину для украшения интерьера вам понадобиться лишь исходный материал или, как его ещё называют, матрица. Проще говоря, то, копию чего вы будете воплощать в гипсе. Чтобы создать эту самую копию, нам необходимо вначале сделать по ней форму. Как сделать форму для лепнины своими руками я и собираюсь сейчас рассказать и показать.

В моем конкретном случае я буду описывать процесс создания формы под пилястры. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скажу: это декоративный, вертикальный выступ стены. У нас этот выступ будет выполнен в виде полуколонны. Впрочем, вы все увидите на фотографиях.

Материалы и инструменты

Чтобы было удобнее, я изначально распишу перечень основных материалов, которые понадобятся нам для создания формы:

Материалы для изготовления форм для лепнины:

1. Акриловый силикон.
2. Разделительная смазка.
3. Строительный гипс.
4. Клей ПВА.
5. Цемент.
6. Силиконовое масло.

 Инструменты и приспособления:

• столешница с ровной поверхностью;
• полиэтиленовая пленка;
• скобозабивной пистолет;
• узкий и широкий шпателя;
• мерный стаканчик небольшого размера;
• кисть, желательно узкая;
• силиконовый пистолет.

Возможно, я что-то пропустил или же в вашем конкретном случае понадобится что-то ещё дополнительно, поэтому не воспринимайте эти списки, как точную инструкцию. Это лишь для ознакомления.

Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса

Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.

Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.

Это необходимо для герметичности. Далее всю поверхность пилястры промазываем разделительной смазкой. Если этого не сделать, силикон, которым мы будем обмазывать пилястр, мертво приклеится к копируемому изделию.

Приготовление силиконовой смеси, которая является основой будущей формы

По сути, потребуются два элемента: силикон и силиконовое масло, которые смешивают между собой.

Масло необходимо, чтобы сделать силикон ещё более эластичным. Однако если ваша форма сравнительно простая и не имеет большого числа выступов, либо еще каких то декоративных элементов, силиконовое масло применять необязательно.

Когда всё готово, можно заняться самой ответственной частью. Силиконовой смесью необходимо промазать копируемое изделие. Делать это следует крайне тщательно. Важно, чтобы силикон попал во все поры. Чтобы ускорить этот процесс следует воспользоваться кистью. Плавными мазками силикон вгоняется во все пазы и вместе с этим удаляются пузырьки воздуха.

К слову о пузырьках следите, чтобы их не было вовсе. Поскольку после высыхания силикона в таких местах остаются раковины, которые будут портить все последующие, изготовленные из этой формы изделия.

Слоев силикона придется нанести несколько. После первого слоя необходимо провести армирование, чтобы в дальнейшем наша форма была эластичная, но при этом прочная. Для этого я использовал обыкновенную марлю. Укладывая её на изделие, проследите, чтобы она плотно облегала его, но без натяжек. Марля немного утапливается в уже нанесенный слой силикона.

Затем, поверху слегка утопленной марли, наносятся последующие силиконовые слои.

Даем силикону немного просохнуть. В слабых местах, в нашем случае это бока пилястры, устраиваем дополнительное утолщение формы. В этом нам поможет всё тот же силикон. Удобнее брать силикон в тубах, который заряжается в силиконовый пистолет. По крам наносится полоска силикона и размазывается по краю изделия кистью или пальцем. Как ни странно, использовать желательно именно палец, только предварительно смочите его водой, чтобы к нему не лип силикон.

Снова даем немного просохнуть всему изделию и по завершению этого процесса, приступаем к следующему шагу.

«Постель для формы»

Сейчас у вас, скорее всего, возник вопрос: «Что ещё за постель?». Это специальное гипсование основание, в которое будет вставляться силиконовая форма. Гипсовая постель необходима для того, чтобы в процесс изготовления изделия в силиконовой форме, она сохраняла свой первоначальный вид и не деформировалась.

Устройство постели начинается с создания опалубки. В моем случае использовались резиновые пластинки, которые для герметичности я скрепил малярной лентой. А по бокам же, и с торцов прижал бетонными кирпичиками, чтобы конструкция не разъехалась. Для пущей надежности и герметизации, резиновые пластинки к основанию приклеены также на силикон.

На этом силиконовые работы завершены. Есть небольшая плохая новость: кисть, которой вы промазывали поры при заполнении их силиконом, теперь можно только выбросить.

Следующий этап – создание гипсовой смеси для постели

Для этого смешиваем клей ПВА с водой, которую после добавляем в гипс. Туда же досыпается немного цемента, для придания дополнительной прочности. Что касается клея – он играет роль пластификатора.

Полученную гипсовую смесь выливаем в нашу опалубку на изделие.

При этом процессе следует также промазывать все поры кистью. Заливая гипсовой смесью опалубку, полученные слои следует ровнять шпателем.

Последние штрихи при изготовлении формы для лепнины

Когда гипса залито достаточно, нужно убрать лишнюю влагу с его поверхности. Делается это двумя способами. Первый более медленный – вычерпывать воду.

Второй – проделать отверстие в углу опалубки и шпателем сгонять туда воду, предварительно подставив ведро.

Даем полученному изделию время на просушку. В моем случае ушло 24 часа.
Когда гипс основательно схватился, мы можем впервые оценить результат своей работы. Если что-то было сделано не так, только сейчас вы сможете это увидеть. Поэтому на данном этапе вы либо обрадуетесь, либо существенно огорчитесь.

Заключительный момент – оценка формы для изготовления гипсовых пилястр

Переворачиваем изделие гипсовой постелью вниз и из силиконовой формы, которую мы сделали. Извлекаем копируемую пилястру. Делаем это крайне аккуратно, всё ещё свежее! После вынимаем саму силиконовую форму.

Постель оставляем сохнуть отдельно.

Таким образом, и то и другое просохнет быстрее.

Смазка – разделитель для форм

По вашим прозьбам дополняем нашу статью информацией о смазке разделителе для силиконовых форм.

Смазка бывает нескольких видов:

Смазки–разделители для силиконовых форм

• силиконовая
• восковая
• маслянная
• мыльная

Каждый вид смазки имеет свои приемущества

Силиконовая смазка

Для смазывания внутренних стенок форм для лепнины, можно использовать специальную силиконовую смазку. Она продается в баллончиках и наносится посредством распыления тонким слоем на стенки формы. Она проста в применении. Не забивает фактуру самой формы. Обычно достаточно нанесения одного слоя смазки, чтобы форма не прилипла к материалу. Это более удобный но более дорогостоящий вид смазки.

Восковая смазка

Эта смазка изготовлена на основе воска. Такой разделитель для лепнины весьма неприхотлив . Она имеет более густую констинстенцию, чем её аналоги. Главной проблемой этой смазки является забивание фактуры формы после каждого использования .То есть ее нужно просто хорошо промывать после каждой заливки формы. Но зато покупка такой смазки не ударит по вашему кошельку. Они так же продаются в банках и наносятся с помощью кисточки или пульверизатора

Маслянная смазка

Данный вид смазки изготавливается из керосина, либо обычного подсолненого масла. Это самодельные смазки, которые готовятся с помоью разведения керосина с водой, либо разные масла в чистом или разведенном виде. Но мы не рекомендуем такие виды смазок так как они токсичены, и не очень удобны в использовании. А так же могут повредить форму.

Мыльная смазка

Самый экономичный и дешевый вариант смазки для форм, является мыльный раствор. На него вы практически совсем не потратите денег. Он готовиться из хозяйственного мыла и теплой воды. Раствор готовится в соотношении 1 *2,5-3.

• 1 часть мелко струганного мыла
• 2-3 части теплой воды

Размешиваете тщательно раствор до полного растворения мыла, и помещаете в пластиковую бутылку с пульверизатором. Наносите на форму в 2, 3 слоя. Перед нанесение каждого слоя, предыдущий слой должен всохнуть.

Делаем выводы

После пары дней можно смело заливать гипс в форму и делать столько копий пилястр, сколько душе угодно. Вы хоть и потратили немало средств на силикон, но зато теперь будете делать изделия за копейки, поскольку все ингредиенты для приготовления формы для лепнины, стоят дешево.

Данный способ подходит для тех, кто запланировал разместить в своем доме или квартире большое количество однотипной лепнины. Но если вам надо всего два–три одинаковых изделия – купите их лучше сразу в магазине.
Точных пропорций в статье я не указывал намеренно. Дело в том, что у всех производителей, гипс и другие составляющие разные. Поэтому каждый экспериментальным образом подбирает для себя нужные соотношения .
Как изготовить гипсовое изделие, имея уже готовую форму, я подробнее расскажу в статье: «Создание гипсовой лепнины с помощью силиконовой формы».

Сайт rems-info.ru желает вам всем удачных ремонтов!

Предлагаем посмотреть увлекательное видео: 

Как сделать силиконовую форму для лепнины своими руками

Как сделать силиконовую форму для лепнины 

 

Черновая формовка в гипс

Черновая формовка в гипс

Рассмотрим процесс «черновой» формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.

«Черновой» называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.

В отличие от «чистовой» формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.

 

Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно — легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых — при необходимости доработать.

Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.

Безусловно,  можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.

 

Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.

 

На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы «на два куска», то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, «кусков» или «раковин».

Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратно разбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также «в расколотку».

 

Для начала нужно определиться, где пройдут границы двух частей формы.

Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.

Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и  б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.

 

Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.

Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.

 

В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.

При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ровной, без зазоров.

Далее начинается следующая стадия — непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно — за ним уже будет располагаться отливка.

Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.

Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.

Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.

Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.

Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему — 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.

Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.

Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.

Вариант определения пропорции между водой гипсом — гипс засыпается в воду до появления небольшого «островка». Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается «островок» при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать «на глазок».

Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.

Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших — традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант — закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну — в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.

Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.

Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.

Эта стадия называется «оплеск». Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.

Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх «оплеска» более густой слой.  Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он «омолодится», то есть не сможет схватиться.

Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.

Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.

Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.

С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.

Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры» («Искусство», 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса — следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.

Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.

На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.

 

А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.

 

Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.

Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то — в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.

Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он «омолаживается» и не может схватиться.

Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.

Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.

Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.

Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше — чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.

Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.

Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) — не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.

Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.

Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.

 

 

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные «клинышки» — они понадобятся нам для раскрытия формы.

Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.

Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены 🙂

 

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму.   Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат «клинышки» из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера — небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные «клинышки» не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы — тогда этот стык конечно должен быть виден.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно — слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.

Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы — постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной  на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.

Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.

Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий — так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.

Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть  неровности, даже  минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая — можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.

 

Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.

 

Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.

Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.

Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.

 

Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.

В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.

При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.

Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.

Задача прикосновений кисточкой при мытье формы — поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.

Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.

 

 

Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонкимслоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

 

Основной принцип при смазке формы любым составом — должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.

В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали «щелоком» (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная  форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.

Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке — обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной.  Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы — это также уменьшает количество пузырей на отливке.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается  по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.

Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.

 

Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение — раскалывать, а не резать.

По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.

Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре — либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.

Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.

Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.

Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление «зарубленной» поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.

При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.

Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, «форматорам», это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить «зафлиндровать») своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет «нормально» и «гладенько», для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.

Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.

В этой связи можно привести такой случай…

В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько «под шафэ» (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.

Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.

Через некоторое время прибегает и спрашивает:

— «А где цилиндр?»

— Какой цилиндр, — говорит форматор, — никакого цилиндра не было!

— Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?

— Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.

— Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!

— Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! — так и не сознался форматор.

Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.

На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных  (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.

 

Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную «финишную» строительную шпаклевку.

Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки. И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора — это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей «шероховатостью», а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны. В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону — неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности. Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.

 

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Что с ней делать дальше?

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материалкопии.

Олег Торопыгин

P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу — Д. Бройдо «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры», вышедшую в издательстве «Искусство» аж в 1937 году…

 

Статья ориентирована на начинающих скульпторов и формовщиков, если вам есть, что добавить, можете отправлять ваши ценные мысли по адресу — Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классная идея для декора стен

В данном обзоре автор поделится с нами идеей, как своими руками сделать декоративных птиц, которые отлично подойдут для оформления стен внутри помещения.

Первым делом необходимо будет создать 3D-модель будущего изделия, которое послужит основной для создания формы.

В качестве материала для создания 3D-модели автор использует скульптурный пластилин. Работать с этим материалом очень удобно.

Если вы хотите оригинально украсить дачный участок, то декоративные элементы в виде грибов-домиков тоже можно сделать своими руками.

Подготовительные этапы

В качестве основания, на котором будет создаваться 3D-модель будущего изделия, автор использует лист пенополистирола.

После того как 3D-модель готова, необходимо сделать опалубку. Отрезаем полосы пенополистирола и прикручиваем их на саморезы к основанию.

Наносим обычный акриловый герметик по периметру опалубки и на вертикальные швы. Это нужно сделать, чтобы предотвратить утечку силикона, который мы будем заливать в форму.

Основные этапы работ

Для заливки подготовленной опалубки автор использует литьевой формовочный силикон. Перед использованием материал надо развести с отвердителем (на 100 граммов силикона требуется 2 грамма отвердителя).

Тщательно перемешиваем состав (делать это лучше вручную), после чего заливаем его в опалубку с созданной 3D-моделью будущего изделия. Заливать силикон в опалубку необходимо постепенно.

Это нужно для того, чтобы состав плавно и равномерно заполнял форму, а пузырьки воздуха, которые неизбежно будут образовываться, успевали выходить, не создавая воздушных пробок.

Обратите внимание: минимальная толщина слоя силикона над пластилиновой заготовкой должна составлять не менее 5 мм.

После того как залили весь силикон в опалубку, оставляем форму на 16-20 часов при комнатной температуре. После застывания силикона можно разбирать опалубку. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить силиконовую форму.

Отливка декоративных птиц

Делаем гипсовый раствор нужной консистенции (для отливки лучше использовать специальный высокопрочный гипс). Потом заливаем смесь в силиконовую форму.

Чтобы удалить пузырьки воздуха из гипса, слегка вибрируем форму вручную. Излишки раствора убираем шпателем, заодно приглаживая поверхность.

Через 20-25 минут извлекаем гипсовые изделия из силиконовой формы. Если нужно — шкурим их наждачной бумагой.

Перед покраской отлитые из гипса декоративные изделия обязательно нужно прогрунтовать. Для этого подойдет грунтовка глубокого проникновения. Красим акриловой краской.

Подробно о том, как сделать декоративных птиц из гипса, можно посмотреть на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала «Евгений Султанов».

Оцените запись

[Голосов: 18 Средняя оценка: 4.5]

Камин из гипсовой лепнины — стиль, тип, форма, изготовление своими руками

Хотите кардинально изменить интерьер, сделать его запоминающимся — установите камин. К сожалению, городские многоэтажки не рассчитаны на устройство настоящего камина, с языками пламени и мягким потрескиванием поленьев. Однако выход есть — можно соорудить фальш-камин, украсив его купленной или изготовленной самостоятельно лепниной.

Сделать камин из лепнины своими руками — непростая, но вполне выполнимая задача. Мы рассмотрим несколько способов выполнения таких каминов, с пошаговой инструкцией и перечнем необходимых материалов и инструментов.

Танцуем от печки

Любое строительство начинается с проекта, так и перед сооружением камина нужно определиться с местом установки, внешним видом, размерами и материалами для выполнения работ.

Типы каминов

Фальш камин из лепнины можно выполнить следующих типов:

• Достоверность — этот тип полностью повторяет настоящий камин, за исключением дымохода. В топке монтируют электро- или биокамин с имитацией пламени, в отделке используют дерево, клинкерный кирпич или плитку, гипсовую лепнину, натуральный или искусственный камень.

---

Тип камина — достоверность

---

• Условность — представляет собой портал небольшой глубины, украшенный по образу настоящих каминов, но без пламени. Пространство топки занимает декоративная поленница, свечи, книжные полки и даже декоративные растения.

---

Тип камина — условность

---

• Символичность — нарисованное на стене изображение, только намек на каминный портал — силуэт без глубины, его выполнить проще всего, используя готовые молдинги или плинтусы.

---

Тип камина — символичность

---

Устройство достоверного камина потребует проводки и дополнительной вентиляции, а это значительные финансовые затраты. Условный камин с красивым порталом не менее декоративен, чем настоящий, хотя и не подарит тепла. Символичный подойдет скорее для детского или молодежного интерьера, его выполнить проще всего. Выбор за хозяином квартиры.

Место установки

Выбирая место для камина нужно учитывать площадь помещения, назначение, планировку и расстановку мебели:

• В небольшой комнате камин можно выполнить угловым, так он займет совсем немного места.
• В просторном помещении его можно сделать центром композиции в зоне отдыха с мягкой группой, причем камин может находиться как по центру зала, так и у одной из торцовых стен.
• Еще один вариант — передвижной камин, когда портал монтируется на платформе и его можно перемещать по желанию с места на место и в другие комнаты.

Для презентабельного помещения — общей комнаты, просторного холла, гостиной подойдет центральная композиция. В небольшом кабинете или спальне ограниченной площади предпочтительнее угловой очаг. Если же в вашем распоряжении только одна комната-студия, а иметь камин все же хочется — то передвижное устройство будет лучшим выходом.

---

Гипсовый камин в интерьере

---

Стиль, фактура, цвет

Стилистика сооружения зависит от общего решения интерьера, однако в маленькой комнате камин, перегруженный деталями будет смотреться не масштабно, делать пространство еще более стесненным. В просторном помещении маленький камин потеряется и не будет производить должного впечатления.

Лепнина для камина должна повторять стиль убранства:

• Древнеегипетскому оформлению соответствуют мощные, с угловатыми капителями-лотосами полуколонны или пилоны в виде Характерных египетских скульптур, цвет — песчаник, бирюза, лазурит, черное дерево.
• Древнегреческим или древнеримским мотивам соответствуют капитель классических ордеров: дорический, ионический, коринфский, композитный. Каминную полку поддерживают атланты, кариатиды, сатиры. Фактура лепнины — мрамор.
• Эпоха средневековья — готический, романский стиль отличают простые формы и примитивно обработанный камень — песчаник, известняк,без детализации. В отделке частые цветочные мотивы — лилии, розы, фантастические существа — химеры, драконы, горгульи.
• Очаги ренессанса, барокко и рококо знаменуются возвратом к античным традициям и постепенным усложнением рисунка и лепки, обилие орнаментов, изогнутых линий, разорванных карнизов. Привлекает внимание яркий цвет, позолота или серебрение деталей, облицовка камнем насыщенного цвета — яшмой, ониксом, малахитом.
• Камин стиля классицизм и ампир гармонично сочетает традиции Древних Греции и Рима с утонченным декором барокко без вычурности рококо. Камин становится композиционным центром убранства — каминная доска служит для демонстрации редкостей, над ней размещено зеркало в драгоценной раме или картина известного мастера.
• Камины модерна или арт-нуво скромнее по размеру, часто выполнены из черного металла или облицованы темным деревом. Характерная отделка — резьба по дереву, гипсовая лепнина или литье изображают излюбленные лилии, ирисы, прихотливое переплетение геометрических орнаментов.
• В современной стилистике постмодерна, хай тека, техно, бионической архитектуре камин утрачивает функциональность благодаря появлению новых видов отопления жилья, становится знаком роскоши и романтики. Он приобретает динамику формы, а закрытые топки делают его безопасным. Самые разные материалы, способы обработки поверхностей делают современный очаг уникальным.

Для небольших комнат стандартного жилья лучше всего подойдет стилистика современной классики — скромный и в то же время утонченный дизайн сделает помещение более уютным, а посетителям продемонстрирует отличный вкус хозяев.

---

Камин в классическом стиле

Камин в классическом стиле

---

Материалы для устройства камина

Гипсовая лепнина для камина — это заключительный этап, декорация. До этого предстоит определить функциональный тип, размер и местоположение нашего сооружения, а так же материал, из которого будет изготовлена конструкция.
Каминный портал можно выполнить из следующих материалов:

• Кирпич — имеет значительный вес (1350 кг/м3 без раствора при допустимой нагрузке на перекрытие 600-800 кг/м3), требует демонтажа пола под камином и установки на фундамент, а потому не стоит делать камин из кирпича в многоэтажном доме, даже если живете на 1 этаже.
• Блоки из легкого бетона — газосиликатные, керамзитовые, арболитовые имеют вес в 3-4 раза меньше кирпича, но и такую конструкцию не рекомендуют устанавливать на чистый пол.
• Металлический или деревянный каркас, обшитый плитами из гипсокартона, стекломагнезитовых (СМЛ)листов, плит ДСП, ДВП, ОСВ, фанеры. Самый распространенный и экономичный вариант. Если выбран электрокамин, то обшивку в целях пожарной безопасности лучше делать из огнестойкого гипсокартона в 2 слоя или СМЛ.
• Картонные коробки — самый простой вариант, но лепнина для фальш камина из картона не годится, он не выдержит значительный вес материала.

Отказываясь от кирпича и легкобетонных блоков по причине большого веса конструкции, а от картона — как недостаточно прочного материала, мы оставляем единственный возможный вариант лепного гипсового камина — портал из металлического или деревянного каркаса, обшитый прочным, огнестойким материалом.

Проектирование

Рассмотрев возможные варианты, останавливаемся на фальшкамине декорированном свечами, с порталом из металлического оцинкованного каркаса, обшитого СМЛ класса Стандарт толщиной от 8 до 10 мм . Стиль — классический, лепнину будем делать самостоятельно.

Вычерчиваем на листе бумаги или в компьютере изображение конструкции со всеми размерами: топки , отдельно — каркаса портала и обшивки, лепнины. По чертежам подсчитываем необходимое количество материалов. Для внутренней обшивки фальш-топки можно приобрести СМЛ с декоративной отделкой под натуральный камень или кирпич — так не понадобится выполнять дополнительную окраску или облицовку этих поверхностей.

---

Чертёж камина

---

Изготовление лепнины

Для работы понадобится место в комнате, желательно не спальне, так как гипсовый порошок сильно пылит, а работа с раствором гипса грязная, брызги могут отлетать на значительное расстояние. В идеале это — отдельная мастерская с хорошей вентиляцией.

Лепнина для камина своими руками изготавливается достаточно просто: гипс засыпают в воду до получения консистенции жидкой сметаны (10:7), добавляют клей ПВА для увеличения пластичности и прочности, затем заливают смесь в приготовленные формы. Заливку выполняют в несколько приемов: слоем не более 1 см на подсушенный предыдущий. Подсушивают при комнатной температуре 2-3 часа, вынимают из формы и отправляют на досушивание в печь при температуре 160С на сутки.

Можно сушить и при комнатной температуре, однако это скажется на прочности и долговечности изделия. Поэтому величина каждого лепного элемента будет ограничена размерами печи, что надо помнить при покупке готовых форм.

---

Процесс изготовления гипсового раствора

---

Формы для лепнины

Формы в продаже предлагаются из силикона, полиуретана, пластика, но лучшими считаются силиконовые, хотя и более дорогими. Имеющиеся в продаже формы можно подобрать под понравившийся стиль в соответствии с выполненным рисунком. В продаже можно найти формы для различных декоративных элементов — молдингов, карнизов, галтелей, розеток, медальонов, цветочных гирлянд, геометрических орнаментов, барельефов и целых пасторальных сценок, в том числе выполненные по историческим образцам.

---

Силиконовая форма для лепнины

Силиконовая форма для лепнины

Силиконовая форма для лепнины

---

Силиконовую форму можно изготовить самостоятельно.

Изготовление формы для лепнины из силикона

Лепнина для камина из гипса своими руками обойдется дешевле, а гордый мастер с полным основанием сможет сказать гостям: «Я все сделал сам».

Перед выполнением формы изготавливается модель изделия из глины, пластика, пластилина чуть большего размера, чем будущее изделие.

Для выполнения работы понадобятся:

• стол с ровной поверхностью и выверенной горизонталью, это важно для формирования слоев заливки;
• плотный полиэтилен для защиты стола и окружающих поверхностей;
• инструмент для лепки — шпатели, стеки, ножи, их можно приобрести в магазинах для творчества или художественных лавках;
• линейка или рулетка, мерная емкость;
• карандаш, канцелярские ножи;
• кисти разных размеров;
• строительный пластилин, глина или специальный пластик для изготовления модели;
• гипс, клей ПВА;
• силикон, масло, смазка;
• пластиковая штукатурная тонкая сетка или нетканое полотно для армирования;
• если лепнина для камина из гипса задумана в цвете, понадобится краситель, лучше акриловый.

Окраску лепнины можно производить в растворе, но в этом случае трудно добиться идентичности оттенка на разных элементах: из-за быстрого схватывания смеси и малого числа форм ее готовят небольшими порциями. Однако, если вы хотите сделать плитку под клинкер для облицовки топочного пространства, различие в тоне приветствуется.

На лист гипсокартона или другого материала переносят рисунок элемента, для которого выполняется форма. Если деталь большого размера или очень сложной конфигурации, ее придется изготавливать по частям. По прорисованному контуру модельной массой с помощью инструмента для лепки, ножей, кистей формируется деталь.

Подготовив модель детали и высушив ее — время сушки зависит от материала лепной массы, ее покрывают слоем смазки для простоты отделения будущей формы. Увеличивают эластичность силикона смешиванием с силиконовым маслом. Готовой смесью покрывают модель, не допуская пропусков, тщательно промазывая все углубления кистью. Следите, чтобы между моделью и силиконом не осталось воздушных пузырьков, это приведет к образованию некрасивых раковин на готовом гипсе. После нанесения первого слоя выполняют армирование формы при помощи сетки, марли или нетканого полотна, затем наносят кистью второй слой силиконовой массы.

---

Изготовление силиконовой формы для гипса

---

Дают высохнуть 2-3 часа и выполняют промазку еще 2-3 раза с тем, чтобы общая толщина слоев составила не менее 3 мм. На участках, где предполагается большая масса гипса, толщину силикона увеличивают. При изготовлении больших и сложных элементов требуется упрочнение формы гипсовым основанием: по размеру элемента изготавливается рамка высотой, большей высоты детали. Рамка устанавливается на силикон, образуя вокруг элемента ограничительную опалубку. Внутрь опалубки заливают гипсовый раствор в смеси с клеем ПВА. После высыхания гипса рамку с силиконовой формой легко снять с модели. Можно приступать к отливке лепнины.

Отливка

Разводить гипсовый порошок следует в холодной воде — так он дольше не потеряет пластичности, но работать надо быстро. Увеличивает время пластичности добавка небольшого количества клея ПВА. Форму промазывают разделительным составом, заливают в нее гипсовую смесь, удаляют пузырьки воздуха специальной щеткой или потряхиванием формы, чтобы на поверхности лепнины не образовалось раковин. Смесь разравнивают широким шпателем или линейкой, опираясь на края рамки. Изделие сохнет 20-30 минут, затем его вынимают из формы и отправляют на сушку в печь или высушивают при комнатной температуре сутки.

---

Отливка гипсового изделия

Отливка гипсового изделия

---

Сушка в печи при температуре 160°С длелает гипсовую лепнину прочнее и долговечнее.

Дополнительная обработка

Все элементы лепного дизайна после высушивания выкладывают по рисунку и визуально оценивают качество. Все мелкие недочеты на этом этапе корректируют мелкой нождачной бумагой, углубления и царапины замазывают гипсовой шпатлевкой, после высыхания шлифуют шкуркой.

Крепить гипс к порталу можно при помощи специального клея для гипса или на саморезы.

Монтаж портала

Для портала понадобятся материалы:

• оцинкованный металлический профиль;
• стекломагнезитовый лист;
• шпатлевка;
• серпянка;
• акриловая краска и соответствующая грунтовка;
• поталь для финишной отделки;
• саморезы;
• ножовка или электролобзик;
• тонкая шлифовальная шкурка или шлифмашинка;
• декоративные свечи.

Акриловые составы предлагаются с самыми разными свойствами: добавление воска делает возмодной мытье поверхности и гарантирует меньшее загрязнение, добавление мраморной пыли придает поверхности эффект свечения, включение флоков — иммитацию мрамора. Купив краску пусть по более высокой цене, вы сделаете свой камин еще более презентабельным.

Порядок работ:

1. В соответствии с разработанными чертежами выстраивается каркас портала из оцинкованного металлического профиля.
2. Каркас крепят к стене саморезами лил дюбелями, по периметру проклеивают серпянку и шпатлюют стыки.
3. Листы стекломегнезита нарезают на детали, выполняют обшивку конструкции на саморезы, утапливая головки вровень с поверхностью листа. У СМЛ одна сторона гладкая, вторая рифленая. Для лучшей адгезии листы крепят рифленой поверхностью наружу, стыки шпатлюют по ленте-серпянке.
4. В фальш-топке, где используются СМЛ с декорированной поверхностью, грани листов предварительно шлифуют, монтируют встык с заделкой швов прозрачным силиконом.
5. Отделка камина лепниной — в соответствии с рисунком элементы лепнины крепят на саморезы или клей, крупные, тяжелые детали желательно привинчивать к несущему каркасу, утапливая головки саморезов в гипс.
6. Все стыки, головки винтов шпатлюют, после высыхания шлифуют шкуркой, делая поверхности визуально монолитными.
7. Сооружение обрабатывают грунтовкой и окрашивают за 2-3 раза акриловой краской.

---

Процесс изготовления камина своими руками

---

8. Финишная отделка — поталью золотого, серебряного или бронзового цвета декорируют края и выступающие части цветочного орнамента. Поталь наносят при помощи тонкой мягкой кисти, осторожно приглаживая. Края листиков потали, для придания состаренного вида, можно процарапать жесткой кистью из щетины.
9. Устанавливают каминную полку, крепя на клей или саморезы.
10. Заполняют фальш-топку декоративными свечами.

Лепной камин готов, а вы — к комплиментам домочацев, друзей и знакомых.

Заключение

Замыслив украшение интерьера камином с лепниной собственного изготовления, перед началом работ оцените свои художественные наклонности, физические силы, навыки строительных работ и финансовые возможности. Безусловно, лепнина своими руками обойдется значительно дешевле покупной, но сможете ли вы сконструировать каркас, сделать качественную форму и отливки? Хватит ли у вас для этого времени? Литье деталей из гипса, при низкой стоимости, очень грязная и достаточно медленная работа.

В продаже предлагают недорогие готовые к установке гипсовые порталы китайского производства, в отечественных мастерских можно также приобрести готовые качественные изделия, сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую лепнину для облицовки.

Если вы все же решились на самостоятельную работу, но не уверены в возможности выполнить качественную форму для отливки гипсовых деталей, как вариант — готовые формы и молды на строительных рынках, в гипермаркетах и магазинах хенд мейд, с их помощью сделать лепнину из гипса просто и быстро.

---

Готовая форма камина

Готовая форма камина

---

В любом случае, изготовление своими руками такого элемента декора, как лепной гипсовый камин принесет респект мастеру, а, может быть, заказы от знакомых и начало собственного бизнеса.

Создание двухэлементной гипсовой формы

Создание двухэлементной гипсовой формы

Я получаю массу писем об этой статье — большинство вопросов о том, какие материалы использовать для разных типов проектов. Эта книга покажет вам, как делать все типы форм и слепков, и, вероятно, ответит на любые ваши вопросы. Настоятельно рекомендуется. Я также рекомендую http://www.sculpt.com для расходных материалов — они очень полезны. — Майк

Mike’s Workbench How-To: создание двухэлементной части Гипсовая форма

Из этой статьи вы узнаете, как сделать форму экшена из двух частей. Голову фигуры из гипса, а из формы сделать латексную отливку.Применяются те же методы для изготовления двухкомпонентной силиконовой формы для использования в отливках из смолы.

Этот проект возник из-за кастома Stingray Майкла Майерса. фигура. Поскольку маска Майкла в фильме была сделана по кастингу Уильяма Шатнера. лицо, я подумал, что было бы здорово сделать фигуру Майкла маской от капитана Кирка. фигура. Вот как это сделать.

Для чтения этой статьи вам понадобятся:
— фигурка
— Супер Скульпей или другая глина
— Лего
— гипс париж
— литье латексное а.к.а. воздушный шар латекс
— вазелин
— резинки
— детская присыпка

	Голова фигурки должна быть наполовину утоплена в блок Sculpey. Это будет линия разделения двух половинок вашей формы. В зависимости от фигуры вы даже сможете заметить линию пробора на оригинале, и используйте это для справки. Не просто вдавливайте его в глину, а разглаживайте пластилин вплоть до фигуры; между пластилином и фигуркой не должно быть места.Вам также следует сделать несколько неглубоких углублений в глине, чтобы использовать их в качестве регистрационных знаков. для двух частей формы. Для этого я использовал шею парня из Лего. Следующим шагом будет изготовление опалубки. Это определит размер и форма вашей формы. Мне нравится использовать конструкторы Legos для изготовления коробок для форм, потому что они упрощают сборку, сломать и собрать коробку любого размера. Вам также нужно будет построить стену из Скульпи в области шеи фигуры. И формовочная коробка, и стена Sculpey должны быть такая же высота: примерно на 1/2 дюйма выше, чем самая высокая точка вашей фигуры (в данном случае кончик носа Кирка). Нанесите тонкий слой вазелина на любую деталь. фигуры, которая будет внутри формы. Это предотвратит прилипание штукатурки к ваш оригинал. (У меня не было вазелина, поэтому я использовал лосьон для рук, и он работал Хорошо.) Штукатурка не прилипнет к Sculpey, так что оставьте это в покое.
	Хорошо, теперь самое интересное: заливка штукатурки. Я использую простой штукатурка из старых строительных магазинов (намного дешевле, чем из гипсовых).Смешайте это в соответствии с в соответствии с указаниями и не допускайте попадания в него пузырьков воздуха. Пока это приятно и жидкий, вылейте его в коробку, начиная с угла. Время от времени встряхивайте или стучите по коробке, чтобы удалите случайные пузырьки воздуха. Заполните коробку до верха и поставьте в сухое место, чтобы излечивать.
	Теперь самое сложное: ожидание. Убедитесь, что вы ждете, пока гипс полностью затвердеет, прежде чем снимать коробку и снимать фигуру в противном случае вы в конечном итоге сломаете части вашей формы.Штукатурка должна быть сухой. на ощупь. Хорошо, теперь вы можете разобрать свои Lego и очень осторожно удалить фигурку. Не ломайте установочные штифты. Вы можете видеть на изображении слева, где пластырь прилипал к шее Кирка; Я, должно быть, пропустил место, когда подавал заявку лосьон. Не делай этого!
	Время для второй части формы. Теперь ты идешь получить первую половину формы там, где раньше был Скальпей, и перевернуть фигуру получить затылок.Вы знаете сверло: опалубка, подпорная стенка, нефть желе. На этот раз вы наносите вазелин на первый половину формы. Убедитесь, что вы обработали каждую поверхность формы. Каждые поверхность, говорю вам! Особенно верх и боковые стороны установочных колышков. Если какая-то часть второй половины прилипнет к в первой половине вы потеряете всю свою работу (а у капитана Кирка будет гипсовый блок на голова с этого момента). Также нанесите вазелин на всю голову фигуры (не только спина).
	Смешайте и залейте штукатурку так же, как и для первая половина. Подождите, пока он высохнет, и очень осторожно разделите детали. Та-даа! У тебя есть получил гипсовую форму из двух частей! Молодец!
	Соедините две половинки и используйте резиновую ленту, чтобы убедитесь, что они остаются вместе. Если у тебя нет резинки, и ты в отчаянии При написании статьи порвите старую пару нижнего белья и воспользуйтесь резинкой. Теперь залить латекс. Вы должны использовать «кастинг» или латекс «баллончик», который представляет собой очень текучую форму латекса. Это , а не Латекс Mold Builder! (Хотя, может быть, это сработает, я не знаю …) Вам не нужен освобождение формы при заливке латекса в гипс. Возьмите ложку латекса и залейте форму до самого верха. Залить его там, удалить все пузырьки воздуха и вылить латекс снова. Внутри останется тонкий слой латекса, который высохнет и станет маска.Конечно, если вам нужна прочная латексная головка, ничего не выливайте обратно.
	Теперь поместите форму в теплое сухое место и подождите, пока латекс сухой. Для полой маски это займет около часа. Твердая голова могла быть ночь или даже день. Когда вы будете готовы вынуть отливку из формы, нанесите на нее руки и внутреннюю часть формы (если вы делаете полую отливку) детской присыпкой. Это предотвратит прилипание латекса к самому себе.Качайте две половинки формы вперед и назад, чтобы ослабить латекс. Поздравляю! У тебя есть сделал это! Отправляйте отзывы или вопросы по этой статье на [email protected] Назад к Майку Верстак Back to Planet of the Geeks

Можете ли вы сделать форму из гипса?

Парижский гипс — формовочный материал, состоящий из полугидратов сульфата кальция, карбоната кальция и кристаллического кремнезема.

Смешивая порошкообразную форму с водой, вы можете делать простые формы для небольших поделок, за исключением ручных отпечатков.

Можно ли сделать слепок из гипса?

«Парижский гипс» — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. «Парижский гипс» схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы. Гипс Пэрис — это не пластик.

Как сделать слепок для свечи из гипса?

Смешать гипс Paris согласно инструкции на упаковке и вылить в форму для заполнения.Дайте настояться несколько часов. Удалите из контейнера всю форму. Используйте нож для поделок, чтобы аккуратно разрезать форму пополам, и рукой снимите гипс.

Что можно отлить в гипсовой форме?

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для литья фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».

Как сделать слепок объекта?

Изготовление цельной резиновой формы и отливка объекта

• Шаг 1. Создайте форму, размер которой соответствует вашему объекту.
• Шаг 2: Заклейте и заклейте картонную форму.
• Шаг 3. Приклейте исходный объект.
• Шаг 4. Тщательно подготовьте отливочный материал.
• Шаг 5: Вылейте смесь в форму.
• Шаг 6. Коснитесь формы, чтобы пузыри поднялись на поверхность.

К чему не прилипает «Парижский гипс»?

Гипс Парижский не пластик. Это твердое белое вещество, полученное путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу.Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный. Поэтому не используйте гипс для очень тонких отливок.

Водостойкая штукатурка Paris?

Парижский гипс после высыхания представляет собой чрезвычайно пористый материал, поэтому он впитывает любую новую воду, соприкасающуюся с его поверхностью. Чтобы сделать штукатурку Paris водонепроницаемой для использования вне помещений или для временного воздействия воды, что это водостойкий материал, вы должны заполнить как можно больше поверхностных пор.

Как предотвратить прилипание гипса к форме?

Распылите на поверхность формы смазку для форм, которую можно купить в большинстве магазинов товаров для искусства или хобби.Смазка для форм будет образовывать слой между гипсом и формой, который предотвращает прилипание гипса к поверхности формы. Потребуется только легкий слой разделительного агента.

Токсичен ли Парижский гипс?

PLASTER OF PARIS негорючий и негорючий. Обычно имеет низкую химическую активность, но может действовать как окислитель в экстремальных условиях. Разлагается при высокой температуре с образованием токсичных оксидов серы. Реагирует экзотермически, но медленно с влагой воздуха или водой с образованием гипса CaSO4.2h3O.

Сколько времени нужно для схватывания гипса «Париж»?

примерно от 30 до 45 минут

Можно ли отлить силикон в гипсовой форме?

Гипс идеален в качестве формы при использовании силикона в качестве литейного материала. Хотя пористая, слегка порошкообразная поверхность штукатурки служит естественным антиадгезионным средством против резины. Поскольку силиконы не подвержены воздействию влаги во время отверждения (в отличие от смол), гипсовые формы можно заполнять почти сразу после их застывания.

На гипсе растет плесень?

Плесень на оштукатуренных стенах, напротив, поддается очистке, поскольку она не является источником пищи и не пористая. Плесень обычно питается краской и пылью. Однако штукатурные стены могут содержать бумажную основу, и если влага проникает через обратную сторону штукатурки, стены необходимо будет удалить.

Какой гипс используется для отливки?

Литье в гипсовую форму — это процесс литья по металлу, аналогичный литью в песчаные формы, за исключением того, что формовочным материалом является гипс вместо песка.Как и литье в песчаные формы, литье в гипсовые формы является одноразовым процессом, однако его можно использовать только с цветными металлами.

Из какого материала лучше всего сделать форму?

Но некоторые формы изготавливаются из более жестких материалов, таких как гипсовая штукатурка. Наиболее распространенными каучуками для форм являются натуральный латекс, полиуретан, эпоксидная смола и силикон. Эти группы также разбиваются на типы категорий. Например, существует два типа натурального латекса: один используется для изготовления форм, а другой — для литья.

Сколько раз можно использовать силиконовую форму?

Силиконовые формы могут быть в два-три раза дороже пластиковых. Требуется больше ухода.

Как залить в дом плесень?

Домашнее литье пластмасс под давлением с использованием эпоксидной формы.

1. Шаг 1. Рама для крепления эпоксидной смолы.
2. Шаг 2. Установите исходную модель в первую половину рамы формы.
3. Шаг 3: Смешайте и залейте эпоксидную смолу для первой половины формы.
4. Шаг 4: Дайте первой половине эпоксидной формы затвердеть.
5. Шаг 5: Теперь у меня есть вторая половина эпоксидной формы.

Безопасен ли гипс для кожи?

Наши гипсовые повязки на гипсовой основе имеют множество применений. Все они безопасны для кожи, поэтому их можно использовать против кожи без дискомфорта или побочных эффектов. Гипсовые повязки можно использовать сами по себе для изготовления грубых слепков частей тела в качестве фиксирующей формы, но не детали.

Сколько времени нужно для высыхания штукатурки Paris перед покраской?

Plaster of Paris имеет рабочее время от 6 до 10 минут и может быть окрашен в течение часа.

Прилипнет ли штукатурка Paris к дереву?

Штукатурка по дереву. Штукатурка сама по себе плохо держится на дереве, поэтому необходим физический ключ. Сначала нужно прикрепить к брусу либо металлическую обрешетку, либо деревянные планки. Если вам не нужно или вы не хотите придерживаться традиционных методов, протяжная металлическая обрешетка (EML), как правило, является самым простым вариантом.

Гипс и котелки для начинающих

Изготовление простой гипсовой пресс-формы

Гипсовые формы невероятно удобны для быстрого и точного воспроизведения формы, которую невозможно изготовить вручную или метанием.Не пугайтесь замешивания штукатурки! Если вы правильно взвешиваете и измеряете ингредиенты и внимательно следите за этими простыми шагами, у вас не должно возникнуть проблем. Коттеджи — это подпорные стены, созданные вокруг формы, поэтому держите штукатурку на месте, пока она застывает.

Соотношение гипс / вода
1 ½ фунта (675 г) гипса
1 пинта (575 мл) воды
Это даст достаточно прочную смесь для большинства керамических изделий.

1

Здесь вы видите набор простых форм, из которых получаются идеальные модели.Важно, чтобы форма расширялась наружу; если они сомкнутся на ободе, это вызовет так называемый поднутрение, которое закроет модель и сделает невозможным ее высвобождение.

СОВЕТ: Поищите в магазинах по продаже автомобильных багажников и в благотворительных магазинах чаши из нержавеющей стали — вы будете поражены, сколько форм и размеров вы найдете по очень небольшой цене. Вы также можете использовать керамические или деревянные миски, если они правильной формы.

2

Перед тем, как начать, оберните тонкую катушку глины по краю миски, затем переверните ее на доску.Закрепите, надавив, пока миска не станет плоской на поверхности, затем удалите всю глину, которая могла выдавиться вокруг внешнего края при нажатии. Вы должны обнаружить, что миска теперь довольно прочно удерживается.
Любая абсорбирующая поверхность перед заливкой в ​​гипс должна быть запечатана мыльным раствором, иначе они никогда не будут отделены. Тем не менее, для начинающих, которые могут быть не уверены, рекомендуется измерить размер всех поверхностей, независимо от того, абсорбирующие они или нет. Размер образует оболочку или барьер между различными поверхностями и жизненно важен для успеха.

СОВЕТ: мягкое мыло для форм или мягкое мыло: можно приобрести у поставщика керамических изделий, обычно оно бывает затвердевшим или густым, и его необходимо разбавить кипящей водой в соотношении 50:50. Нанесите мягкое мыло на всю поверхность миски и доски, если они деревянные или из другого впитывающего материала. (Доски типа Formica не нуждаются в калибровке).

3

Используя натуральную губку и воду, аккуратно сотрите мыльный клей с поверхности миски и доски, пока он не станет гладким и без пузырьков.

4

Теперь повторите процесс нанесения мыльного клея и вытирания еще как минимум дважды — минимум три покрытия. При каждом нанесении на поверхности образуется пленка, и чем больше раз вы повторяете процесс, тем меньше риск прилипания модели к гипсу — некоторые изготовители форм повторяют до семи раз. Готовая модель должна выглядеть гладкой и чистой, как показано здесь.

5

Поместите доску и модель на неабсорбирующую доску, если это возможно, затем расположите кусок линолеума по периметру, как показано, и закрепите лентой так, чтобы все соединяемые края были запечатаны, чтобы сформировать «котелок».Оберните ленту вокруг котла несколько раз, чтобы убедиться, что он не разорвется при заливке гипса. Лино должно быть достаточно глубоким, чтобы вместить модель с запасом не менее 12 см наверху.

КОТТЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

«Котелок» — это подпорная стена, которая возводится вокруг модели и удерживает штукатурку. Материал, из которого изготовлена ​​котельная, зависит от формы модели, которую она окружает. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Lino: Дешевый и гибкий материал для хлопчатобумажной ткани, который можно легко разрезать по размеру, многоразовый и не требующий калибровки мыла. Часто можно купить небольшие отрезки дешевых обрезков — или даже получить их бесплатно у некоторых поставщиков.
Мягкая глина: Обычно используется для лепки небольших стен, например, форм для веточек, ручек, ручек и т. Д. Не требует намывания.
Деревянные доски: Плиты из меламина или Formica подойдут, если они есть, но подойдут любые старые доски, если они достаточно глубоки, чтобы вместить модель, и достаточно места наверху для хорошей толщины штукатурки, которая станет основой формы. Для облегчения высвобождения мылом их перед использованием.
Примечание * Большинство поставщиков керамических изделий имеют регулируемые деревянные рамы для изготовления форм, но не стоит тратить их на одну из них, если вы не собираетесь делать много форм!
Гипсовые биты: Полезны, потому что их можно разрезать по размеру, но, возможно, один из вышеперечисленных вариантов будет проще для новичков.

Материалы для крепления коттеджей
Малярная лента или клейкая лента: Можно использовать вместо веревки.
Прищепки: Используется для скрепления линолеума перед закреплением веревкой.
Строка: Прочная струна различной длины, предпочтительно нейлоновая, с узлом на одном конце и петлей на другом для облегчения завязывания.
Мягкая глина: Для заделки швов с внешней стороны коттеджа для предотвращения вытекания штукатурки.
Деревянные клинья: Помогают удерживать веревку натянутой при использовании деревянных досок в качестве чеканки. См. Раздел «Деревянные доски» выше.

6

С помощью толстого мотка мягкой глины аккуратно прикрепите основу линолеума к доске, как показано.Это важно, чтобы на этом этапе штукатурка не вылилась. Будьте как можно тщательнее в закреплении своей котельной, из чего бы она ни была сделана — заклейте все возможные места, откуда может вытечь штукатурка — мягкая глина — лучший материал для этого.

7

Вам нужно будет определить необходимое количество штукатурной смеси, потому что оно полностью зависит от размера используемой модели и расстояния между ней. Но, как правило, для более крупных предметов вам, вероятно, потребуется больше, чем вы думаете.Оставьте около 5 см свободного пространства вокруг модели, чтобы разместить котелок и получить прочную форму. Отмерьте необходимое количество воды в ведро, затем взвесьте соответствующий вес штукатурки. Осторожно добавьте штукатурку в воду, пока она не выступит на поверхности, затем осторожно встряхните ведро, пока вся штукатурка не просочится под поверхность.

8

Осторожно перемешайте смесь рукой, чтобы удалить комочки, и время от времени покачивайте рукой на дне смеси, чтобы выпустить захваченные пузырьки воздуха.Это не должно повлиять на вашу кожу, но если вы подвержены аллергии или есть какие-либо сомнения, наденьте резиновые или латексные перчатки.

8

Осторожно удалите пузырьки, которые собираются наверху смеси, и переложите в пластиковую миску, застеленную газетой. Это позволит вам легко утилизировать отходы. Держите емкость под рукой, чтобы избавиться от остатков смеси, которые нельзя использовать после изготовления формы. Смесь готова, когда она перестанет стекать с пальцев и явно загустеет.Это может произойти относительно быстро или иногда может занять несколько минут, но как только он начнет загустевать, вам нужно довольно быстро перейти к заливке.

СОВЕТЫ и указания по технике безопасности

• Всегда добавляйте штукатурку в воду, а не наоборот.
• Лучше переоценить количество штукатурки, чем слишком мало, но если вы не хотите расточительно, подготовьте модели веточек в Project 4 , чтобы израсходовать излишки.Как вариант, вы можете использовать излишки, чтобы сделать войлок для повторного нанесения глины.
• Гипс загрязняет — никогда не допускайте попадания кусочков гипса в глину, поскольку это может повредить ваши горшки при обжиге. Постарайтесь выделить в мастерской отдельное место для штукатурных работ и тщательно убирать после изготовления форм.

НИКОГДА не сливайте излишки штукатурки в раковину; он установит и заблокирует трубы!

Счистите излишки штукатурки с рук газетой перед тем, как мыть их, чтобы избежать засорения.

Сразу после использования промойте гипсовое ведро газетой.

Надевайте маску для лица при смешивании гипса, если вы опасаетесь вдыхания пыли.

9

Аккуратно вылейте гипсовую смесь прямо на модель. Важно сначала полностью покрыть модель, потому что, если вы недооценили необходимое количество штукатурки, вы можете добавить вторую партию, но если модель не покрыта в первую очередь, линии соединения будут отображаться в форме и любых последующих в нем сделаны глиняные изделия.

Устранение неполадок: что делать, если вы недооценили количество штукатурки

10

Не паникуйте, если вы недооценили необходимое количество штукатурной смеси — все будет хорошо, если сама модель будет покрыта штукатуркой. Просто надрежьте поверхность острым инструментом, как показано на рисунке, чтобы сформировать ключ для следующей партии штукатурки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ слишком глубоко, так как вы можете повредить внутреннюю поверхность.

11

Смешайте дополнительное количество гипса, чтобы заполнить котелок, затем вылейте его на порезанную поверхность. Когда вся смесь будет вылита, встряхните поверхность рукой, чтобы выпустить захваченные пузырьки воздуха. В качестве альтернативы, если форма не слишком тяжелая, вы можете слегка приподнять доску и несколько раз постучать ею по рабочей поверхности — как правило, это проще с формами меньшего размера.

12

По мере схватывания штукатурка выделяет тепло — это нормально, не паникуйте.Теперь вы можете вынуть склянку из формы. Используя Surform, аккуратно удалите все острые края с нижней стороны штукатурки, закругляя при этом периметр. Переверните форму и повторите процесс по верхнему периметру, чтобы край был мягким.

13

Модель должна легко и чисто подниматься из формы. Поместите форму в теплое место, чтобы она полностью высохла перед использованием; это может занять некоторое время, если оно велико, поэтому потребуется терпение.Верх печи, сушильный шкаф или кухонная плита — хорошие места, если есть место.

Формы для гипса

Ричард Беркетт

ПЕРЕД ЗАМЕШИВАНИЕМ штукатурки выполните эти действия!

ПОДГОТОВЬТЕ МОДЕЛЬ:

1. Определите, сколько деталей вам понадобится для вашей пресс-формы. Ищите поднутрения
и проблемные области, где форма может не отделяться от модели
. Проведите на модели линии разделения пресс-формы.

2. Если форма состоит из одной части, закрепите модель (с помощью глины, резинового клея и т. Д.)
на гладкой поверхности (Formica работает хорошо)

Если форма состоит из нескольких частей, заделайте модель в глину до линии разделения
вы нарисовали, оставив открытой только первую часть модели, которую нужно отлить. Добавьте к глине какие-нибудь округлые выпуклости для выравнивания формы.

3. Окружите модель стенками из глиняных плит толщиной один дюйм, деревянным
или металлическим ящиком, если форма будет больше 6-8 дюймов в любом размере
.Подкрепите глиняные стены старыми, выброшенными кирпичами. Оставьте зазор
дюйма от модели по бокам и сверху для получения штукатурки необходимой толщины
.

4. Закройте все углы небольшим мотком глины.

5. Нанесите смазку для форм на все не глиняные поверхности. Избегайте слишком толстого покрытия
/ луж. См. Страницу 2 для выбора смазки для пресс-формы.

6. Уберите инструменты и другие ценности из области вокруг формы.
Иногда случаются несчастные случаи, и штукатурку трудно счистить.

7. Убедитесь, что у вас есть ведро с водой для промывки гипса
, чтобы вымыть руки, ведра и инструменты до схватывания гипса.

СМЕШИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ:

Не смешивайте большое количество штукатурки. Половина ведра гипса
объемом 5 галлонов заполнит довольно большую форму. Смешайте чуть больше, чем вам понадобится
. Используйте консистенцию 70, другими словами, используйте 70 частей воды
на 100 частей гипса по весу. Штукатурка должна быть свежей, возрастом не более 3 месяцев
(упаковки датированы) и не комковатой.Штукатурку
просеять в мерную воду. Дайте настояться 2 минуты. Размешайте, не добавляя много пузырьков воздуха
, пока штукатурка не загустеет ровно настолько, чтобы оставить след
, если провести пальцем по поверхности. СДЕЛАЙТЕ СРАЗУ. Вылейте гипс
через приоткрытые пальцы руки, чтобы прервать поток
, и равномерно распределите его по форме. Заполните форму только на ОДИН ДЮЙМ выше
верха используемого вами объекта. Слегка постучите по столу или толкните его, чтобы
вытеснить пузырьки воздуха из формы.Избегайте сильной вибрации, которая может сместить модель
или разрушить стенки пресс-формы.

*** НЕМЕДЛЕННО ОЧИСТИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВЕДРА ***
Не используйте раковину. Используйте приготовленное ведро с водой для стирки. Как можно скорее убрать всю пролитую штукатурку
. Будьте аккуратны.

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ГИПКИ:

1. Подождите, пока гипс схватится. Он
станет теплым на ощупь и будет настолько твердым, что
будет трудно протолкнуть ноготь в поверхность.

2. После того, как гипс достаточно затвердеет, аккуратно снимите форму
формы. Будьте осторожны, штукатурка еще не очень прочная.

3. Пока штукатурка еще достаточно мягкая, закруглите внешние края
формы с помощью ножа для зачистки или рашпиля Surform. Не скругляйте
внутренние края (рабочей формы) многоэлементной формы. Не оставляйте углов, которые
могут отколоть позже.

4. Формы, состоящие из нескольких частей: повторите все шаги для каждой из оставшихся секций формы
, используя уже отлитые секции как часть форм
.Тщательно загерметизируйте отливные плиты (стороны), чтобы не протекать штукатурка.
Осторожно отделите детали, чтобы не сломаться.

5. После того, как форма будет готова, аккуратно промойте, при необходимости, с мылом, чтобы
удалить всю смазку формы. Перед использованием дайте плесени высохнуть в течение нескольких дней.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ для гипса

Используйте одно из следующих:

Формовочное мыло — лучший выбор, труднее найти. Нанесите два или три слоя
влажной губкой и отполируйте, когда высохнет.

Зеленое мыло — добавьте несколько капель медицинского спирта, чтобы уменьшить пенообразование, распыляйте
или кисть на форму.Избегайте мыльных луж.

Мягкое мыло — действует как мыло для форм.

P.A.M. / спрей кулинарного масла — НАНЕСЬТЕ ТОНКО и сотрите излишки с модели. Хорошая смазка
для всех форм — может забивать формы, особенно при нанесении на сухую штукатурку
. Часто это излюбленное средство для быстрого и грязного смазывания форм для керамистов, но ни в коем случае не лучший.

Вазелин — наносится достаточно тонким слоем, подходит для формования частей человеческого тела. Обязательно нанесите
на участки, покрытые волосами, достаточное количество вазелина, чтобы обеспечить высвобождение гипса
, почти моделируя длинные волосы, такие как брови, усы
или другие волосы, из вазелина.Вазелин
трудно удалить из готовой гипсовой формы.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как штукатурка достаточно застынет, аккуратно промойте форму, при необходимости с мылом
, чтобы удалить любые масляные остатки. PAM может вызвать рост черной плесени до
на плесени, если ее не удалить. Масло от P.A.M. или вазелин, оставленный на поверхности гипсовой формы
, может резко снизить функциональность формы для шликерного литья!

ОЧИСТИТЕ ВСЕ МУСОРЫ!

БРОСЬТЕ ВСЮ ГЛИНУ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПЛЕСЕНИ В МУСОРЫ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ:

Если даже крошечные кусочки штукатурки попадут в глину в студии
, ВЫ ПОТЕРЕТЕ ВСЕХ ДРУЗЕЙ, КОТОРЫЕ У ВАС В КЕРАМИКЕ.

Глиняная штукатурка вызывает «известковые хлопки» — маленькие кусочки бисквитного теста, которые после обжига
внезапно выпадают сбоку от вашей работы, оставляя
неприятную, неровную, уродливую дыру.

Прочие меры предосторожности:

Штукатурка нагревается по мере схватывания. Толстые участки закрепляющего гипса
могут стать достаточно горячими, чтобы вызвать серьезные ожоги, если вы делаете слепки частей тела
с живой модели.Пожалуйста, будь осторожен. Держите штукатурку толщиной менее
дюймов. Снимите гипс с модели / пострадавшего, как только он начнет нагреваться. Обязательно используйте адекватную смазку для пресс-формы.

штукатурное мастерство | Morganica

В первой статье этой серии я обсудил , почему литейщики по стеклу должны создавать библиотеку деталей мастер-форм . В этой статье (часть II) я расскажу о самом простом методе изготовления мастер-форм: гипсовой форме.

Силиконы, уретаны и смолы — материалы, из которых я делаю большую часть своих мастер-форм для литья стекла — могут быть дорогими и труднодоступными. Требуемые методы изготовления пресс-форм могут потребовать много времени и обучения.

Так что не используйте их, когда начинаете; вместо этого используйте гипс или недорогое печенье. Изготовление мастер-форм из гипса дает много преимуществ:

• Его можно найти в большинстве магазинов товаров для рукоделия и хозяйственных товаров
• Это дешево (менее одной десятой цены хорошего силикона)
• Очень быстро
• Требуется минимальное оборудование и расходные материалы
• Если вы когда-нибудь делали детские поделки, вы, вероятно, уже знаете, как им пользоваться

Гипсовые формы позволяют очень быстро изготавливать МНОГО воска, а поскольку они такие недорогие, они также являются хорошим выбором для одноразовых деталей, которые вам больше неинтересно делать.(Другой вариант для одноразовых изделий: сделайте форму из материалов многоразового использования, таких как Gelflex , Elastak или Composimold. Подробнее об этом в другом посте. )

Так из чего сделать штукатурку парижских мастеров?

• Листья и части растений
• Основные формы (например, узоры в виде узоров на картинке вверху)
• Тарелки и миски
• Ветки, палки и ветки
• Надпись и почерк

Plaster of paris НЕ является подходящим материалом для форм для каждого компонента в вашей библиотеке отливок.Во-первых, потому что гипс не сгибается, а это значит, что вы не можете вывести воск из поднутрений в форме без деформации (или разрушения формы).

Модели, которые подходят для твердых, негибких материалов пресс-формы, должны иметь отрицательную тягу (см. Диаграмму ниже) и не иметь «фиксирующих» деталей, которые могли бы помешать снятию отливки. В принципе, если гипсовая форма сделана правильно и будет легко выделять воск, вы сможете смотреть прямо сверху вниз и без препятствий видеть каждую деталь, укромный уголок и трещину.

Вы МОЖЕТЕ изготавливать гипсовые формы более сложной формы, используя технику составных форм, но, как правило, быстрее и проще перейти на гибкие материалы для форм.

Во-вторых, потому что гипсовые формы имеют ограниченный срок службы. В основном это связано с тем, что они гораздо более хрупкие, чем гибкие мастера, но они также более уязвимы для тепла и влаги. Они просто не прослужат так долго, как идентичная форма из силикона или уретана, поэтому, если вы хотите повторно использовать мастер в течение длительного периода времени или пытаетесь сохранить оригинальную скульптуру, выберите долговечный силикон.

Q: Почему я не могу отлить стекло в гипсовой форме?

Штукатурка париж форм НЕ тугоплавкие литейные формы. (Ну, их можно обжигать, но они имеют тенденцию сжиматься и трескаться, как высохшее дно озера.) Если вы хотите сделать формы, которые можно заполнить стеклом и использовать в печи, используйте соответствующую огнеупорную штукатурную смесь.

Парижский гипс ФОРМЫ плохо подходят для обжига, но просеянный сухой гипс — отличное дополнение к вашему снаряжению для обжига. Это отличный (и дешевле) альтернатива использованию kilnwash или огнеупорную смесь формы сглаживать грубые волокна бумаги, выравнивать зазоры между kilnshelves, заполнения полостей формы в паштет VERRE сосудов и т. д.

Что понадобится для изготовления гипсовой формы

• Гипс парижский
• Вода
• Пластилен (глина на масляной основе), полимерная глина или глиняная глина
• Контейнер (и) для деликатесов
• Мерный стакан
• Просеиватель
• Маркер или мелок
• Ложка пластиковая для черпания и замешивания гипса
• Ведро из пластика или бумаги для замешивания гипса
• Вазелин или ПАМ (это ЕДИНСТВЕННЫЙ срок, который я рекомендую в качестве смазки для форм)
• Модели

Шаг 1. Подготовьте модель (и)

Начнем с простого: листа.Немного поздно в году, но я собрал несколько осенних листьев для этой демонстрации (они немного хрупкие, но все равно работают, и они немного подсохли, что увеличивает текстуру — это хорошо!). Я аккуратно счистил их, а затем выбрал те, у которых была самая глубокая и красивая текстура.

Совет: Выберите части с максимально возможной текстурой и помните, что обратная сторона листа часто лучше, чем более нежная верхняя часть.

Вы будете делать отрицательную форму листа, затем положительный воск из этой формы, а затем огнеупорную форму из воска, а затем заполнять эту форму стеклом; это четыре впечатления от оригинала.Независимо от того, насколько вы осторожны, некоторые детали будут потеряны, поэтому выбирайте максимальную текстуру.

Если просто положить листья на рабочий стол и залить их штукатуркой, полученная форма будет слишком мелкой, чтобы удержать достаточно воска для хорошей модели. Вы хотите создать резервуар для воска, поэтому раскатайте немного глины до толщины не менее 1/4 дюйма (здесь я использую мягкую белую пластилину). Аккуратно выложите лист сверху.

Листья не идеально плоские; они поднимутся и сложатся на глине.Вы будете заправлять лишние кусочки пластилина везде, где есть подъем, пока лист не будет плавно ложиться на глину в естественном положении.

Обрежьте глину по краю, но не слишком цените точность; будет легче вырезать излишки воска, чем точно подогнать пластилин под зубчатый край, как на листе выше.

Вы собираетесь поместить свою листовую конструкцию в форму для заливки гипса, поэтому вам понадобится контейнер. Я обычно использую чистый контейнер для деликатесов на дюйм или два больше и глубже, чем модель.В идеале он должен быть гибким, со слегка наклонными сторонами (шире вверху), чтобы штукатурку было легче удалить после схватывания.

Фактический объем формы будет определять ваш ящик для форм, поэтому сначала сделайте это:

• Измерьте высоту модели и прибавьте полдюйма, чтобы найти толщину формы
• Отметьте, насколько высоко он находится на вашей формовочной коробке (измерьте от внутреннего дна коробки), и налейте воду в эту коробку, пока она не достигнет этого уровня
• Налейте воду в мерную чашку
• Вылейте чуть меньше половины воды — это количество воды, необходимое для изготовления штукатурки нужного объема

Нанесите тонкий слой вазелина на емкость и положите листья на дно, убедившись, что они хорошо прилипли. Вы же не хотите, чтобы они всплывали при заливке штукатурки, и чем меньше штукатурки просочится под модель, тем легче будет очистить форму позже.

Нанесите тонкий слой вазелина на верхнюю и боковые части листовых моделей. Будьте осторожны, не используйте слишком много, потому что это может скрыть детали. (Кстати, вазелин и ПАМ обычно предлагаются в качестве смазки для пресс-форм, но они абсолютно не подходят практически для любого процесса изготовления форм, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой техники. Для всего остального купите настоящую смазку для пресс-форм.)

Шаг 2: Изготовьте форму

Технически вам необходимо соотношение штукатурки и воды 2: 1 по весу для замешивания гипса. Однако на практике описанный мною объемный метод вполне подходит для этой цели.

Просейте гипс в емкость, в которой уже есть вода, которую вы отмеряли. Штукатурка опустится на дно; продолжайте просеивать, пока он не образует островок в середине чашки, который поднимается над уровнем воды.

Наденьте маску или респиратор и перчатки.Гипс очень тяжел для рук, плохо дышит.

Дать гипсу застыть (отдохнуть) 2-5 минут. Если за это время гипсовый островок опускается ниже ватерлинии, просейте больше. Затем тщательно перемешайте штукатурку, пока не останется видимых комков.

Вы носите маску из частиц P100, верно?

Размешайте штукатурку до однородного состояния; не беспокойтесь о нескольких пузырях и комочках; они не имеют значения в этом приложении.Теперь залейте форму, как на видео:

Шаг 3. Используйте новую форму

Изготовление шаблона из гипса — это быстро. Использовать их еще быстрее.

В отличие от силиконовых мастер-форм, в которые вы заливаете воск и ждете пару часов, пока он остынет, воск в гипсовой форме затвердевает и остывает почти мгновенно, что позволяет сделать несколько копий за час. Вы также можете использовать их для создания слепков из глины, но процесс намного сложнее, поэтому я обычно резервирую гипсовые формы для следующего процесса.

Что вам понадобится:

• Чистый поддон примерно в два раза глубже и достаточно большой, чтобы удобно держать форму
• Холодная чистая вода минимум на дюйм глубже вашей плесени
• Горшок для воска (я использую мультиварку от Goodwill)
• Скульптурный воск (дополнительную информацию см. В моей публикации о выборе восков )
• Ковш или металлический стакан с ручкой (для разливки воска)

Убедитесь, что мультиварка стоит на жаропрочной поверхности, подключите ее и растопите воск, пока он не станет очень жидким (в зависимости от вашей установки это может занять час или около того). Тогда проследите за процессом на видео:

Свежая штукатурка довольно быстро разлагается в воде. Я оставил образец в воде на ночь, так что верхушка просто выглянула наружу, а утром кусок потерял около 1 мм гипса прямо до ватерлинии. Так что лучше всего, если вы дадите гипсу застыть в течение как минимум 24-48 часов, прежде чем использовать его, и не оставляйте его в воде, когда закончите.

Изготовление восков на бисквитной форме

Итак … я подумал: если я могу сделать это с помощью смоченной водой формы для гипса, почему она не работает с готовым бисквитом? Бисквитная посуда — это глиняные формы, отлитые методом скользящего литья, обычно это блюда и сервировочная посуда, которые вы можете забрать практически в любом месте, где можно раскрасить тарелку, или в хорошем магазине керамики.

По сути, это земляная глина, которую обжигали один раз, где-то между 1800F и 2100F, до тех пор, пока органика не выгорела и глина не затвердела. Его можно шлифовать и просверливать, но он также достаточно пористый, чтобы хорошо переносить глазури и пятна. Художник по керамике глазурует и обжигает бисквит за секунду, намного горячее, и обжигает до тех пор, пока оно полностью не спекается с керамическим материалом.

Я подумал, что могу воспользоваться пористостью бика, то есть тем фактом, что он может впитывать и удерживать холодную воду, чтобы делать воски, как я это делал с гипсовыми формами.Поэтому я выбрал миску для печенья с красивой внешней формой и попытался провести небольшой эксперимент:

Это не самые идеальные воски, но это первая попытка (и их также сделали, держа видеокамеру в левой руке, а правой делали восковые чаши — я подозреваю, что две руки сделают намного лучше. работа). Прохладный бисквит охлаждает и останавливает воск почти мгновенно, поэтому, если вы не добьетесь полного покрытия с первого раза, вы увидите пятна на воске.Я, вероятно, смогу решить это с достаточной практикой.

Если засунуть влажные миски в горшок с воском, в горшок также попадает вода, что вызывает образование пузырей; Чем больше вы окунетесь, тем больше шансов, что ваши восковые чаши будут пузыриться. А если вы продолжите, воск может начать плеваться — это плохо. После второй чаши пузырей было достаточно, чтобы я накрыла восковую кастрюлю и выпустила пар.

Тем не менее, у меня есть очень удобные, тонкие формы восковых чаш, которые я могу использовать для наращивания воска, вырезания из них и просто превращения их в отправные точки для серии скульптурных чаш.Это определенно стоит изучить.

Как ухаживать за гипсовой мастерской

Штукатурка впитывает почти все (поэтому водная техника работает), поэтому, если вы оставите ее в своей студии, она может испачкаться. Вероятно, он также расколется и потрескается; это одна из причин сделать форму толщиной не менее полдюйма. Это продлится дольше.

Я неплотно накрываю свой пузырчатой ​​пленкой и маркирую то, что внутри. Затем я закрепляю его куском ленты и кладу на полки формы.Вы можете складывать их, но не более чем на одну или две формы.

В следующем посте я расскажу о том, как изготовить такие же шаблоны из листьев… но на этот раз из силикона и уретана.

Связанные

Как слепить следы животных из гипса

Одна из любимых вещей моих мальчиков — это животные! Наша научная книга (Exploring Creation with Zoology Vol. 3 from Apologia — Amazon Affiliate link) отлично справляется с задачей сделать изучение животных увлекательным, и в конце каждой главы есть описание того, как идентифицировать следы от существ, которых мы только что узнал о.Что ж, поскольку нам повезло, что у нас есть дом, который примыкает к красивому ручью, у нас много тварей! На прошлой неделе мы решили попробовать сделать гипсовые слепки следов животных.

Сначала я подготовил систему для замешивания парижского гипса на ходу.

В пакете говорилось, что нужно смешать 2 части гипса с 1 частью воды, поэтому я сделал два мешка с застежкой-молнией с 1 стаканом пластыря в каждом, а затем налил 1 стакан воды в бутылку с водой. Затем я просто налил половину воды в каждый мешочек на участке трассы и помешал палкой.Идея мешочка с застежкой-молнией пришла из видео на Youtube (подробнее об этом через минуту), и это определенно было подходящим вариантом. Вам не захочется мыть контейнер, в котором был гипс, особенно для такого рода проектов, когда между проектом и возвращением домой проходит промежуток времени!

Затем мы направились к ручью. Я очень надеялся, что мы найдем какие-то следы, и район ручья не разочаровал!

Мы видели несколько следов енота, большие собачьи следы (не уверен, были ли они от крупного домашнего животного или койота!), Меньшие собачьи следы (определенно домашнее животное), следы броненосцев (к сожалению, не в хорошем месте, чтобы сделать слепок) из) и еще какие-то утиные следы!

Это был самый большой собачий след, который мы видели:

Некоторые рекомендации по использованию гипса:

• После того, как вы смешаете его, у вас будет около 6-10 минут для работы с ним, поэтому не Не перемешивайте, пока не будете готовы налить!
• Прежде чем заливать штукатурку, обкопайте дорожку. В видео ниже есть хорошая демонстрация этого.
• Глиняный грунт не подходит для изготовления форм для дорожек. Когда я попытался вытащить гипс из следа выше клыков, глинистая почва оказала большее сопротивление, чем гипс, поэтому гипс просто сломался. Очень разочаровывает! Лучше всего рыхлая песчаная почва.

Примерно через 30 минут мы с Эйданом использовали небольшую лопату, чтобы выкопать наши гипсовые формы и вытащить их из земли. Мы смыли их дома, это безопасно и не повредит штукатурку, если вы оставите ее на некоторое время.

Вот наш лучший след енота: (это из следа, изображенного выше!)

И след собаки размером с домашнее животное:

Этот проект был очень забавным! Я был очень впечатлен качеством форм, которые мы получили, учитывая то, как гусеницы выглядели в земле. А ребятам пришлось кидать камни в ручей, пока мы ждали, пока затвердеет штукатурка, так что это был беспроигрышный вариант.

Мы нашли это видео очень полезным в обучении отливке следов из гипса, а парень на видео лепит след медведя!

Как сделать форму для хлеба из собственного лица

Этот проект появляется в Марка: Vol.74. Подпишитесь сегодня, чтобы получать больше замечательных проектов прямо на ваш почтовый ящик.

Я сделал эти формы для выпечки автопортрета для сбора средств в 2014 году в особняке с привидениями в Грейстоуне в Беверли-Хиллз в пользу некоммерческой организации LAXART. Я пытался сделать что-то немного жуткое и интерактивное. Финальный проект был представлен на кухне, где хлеб был нарезан и поджарен, а затем гости могли добавить масло, джем и мед. Это был действительно увлекательный проект, и я наслаждался каждым его шагом.Вот как это сделать.

1. Альгинатная лицевая гипсовая повязка на гипсовой основе

Для начала нужно сделать альгинатный слепок лица. Лучшим средством для этого является альгинат Alja-Safe от Smooth-On, который не токсичен и предназначен для использования с гипсовыми повязками для тела и лица.

Рисунок A

Рисунок B

Рисунок C

Для этого вам понадобится помощник. Нанесите на брови и волосы на лице гель для волос или вазелин и наденьте пластиковое пончо или что-нибудь, чтобы прикрыть одежду.Затем смешайте альгинат в чистом ведре. Затем ваш помощник нанесет на лицо альгинат лавандового цвета и даст ему застыть (, рис. A, ). Обязательно оставляйте ноздри чистыми (, рис. B, ), и вы также можете держать во рту соломинку, чтобы дышать. Когда я сделал гипс, мое лицо было «расслабленным», и гипс закончился как своего рода хмурый взгляд посмертной маски ( Рисунок C ). Так что подумайте о выражении лица, которое вы хотите отлить в форму, а также о выражении, которое вы сможете удерживать в течение примерно 30 минут, которые потребуются для изготовления этой формы.

Рисунок D

Примерно через 10 минут закрепите гипсово-марлевую повязку. Добавьте соль в воду для обмакивания бинтов, чтобы ускорить высыхание. На Рис. D вы можете видеть, что я также держу фен, чтобы ускорить процесс сушки.

После того, как гипсовая марля застынет, осторожно снимите гипсовую повязку с лица. Альгинат начинает разрушаться в течение 12-18 часов; Лучше всего сделать следующую форму в течение 4 часов.

2. Пластырь положительный

Альгинатная повязка на гипсовой основе должна быть достаточно жесткой, но на нее можно добавить больше глины, чтобы она не сгибалась и не деформировалась.Поместив все это в картонную коробку, вы получите дополнительную поддержку и предотвратите образование капель гипса.

Рисунок E

После подготовки формы смешайте гипс в соответствии с указаниями производителя и вылейте его в форму для отливки позитивного материала ( Рисунок E ). Можно использовать любую качественную штукатурку от U.S. Gypsum; Я смешиваю глиняный гипс № 1 с 10 частями гипса и 7 частями воды по весу. Я бы не стал использовать гипс из Парижа, потому что вам нужен действительно прекрасный слепок, который передаст все детали.

Рисунок F

Рисунок G

После застывания гипса (около часа) вынуть его из альгинатной формы. При необходимости штукатурку можно соскрести, разрезать и отшлифовать, так что это ваш шанс получить желаемую форму ( Рисунок F и G ). Возможно, вам снова удастся использовать альгинатную повязку, но тепло отверждения гипса может изменить альгинат.

Гипсовая повязка должна высохнуть. Это займет от 1 до 2 недель при сушке на воздухе или вы можете ускорить процесс, поместив его в низкую духовку или горячий ящик.Убедитесь, что температура застывшего гипса не превышает 150 ° F, иначе вы рискуете испортить форму.

3. Форма для выпечки терракотовая

После того, как гипсовый позитив высохнет, следующим шагом будет изготовление формы для запекания. Я использовал традиционную красную терракотовую глину слабого пламени, но вы можете использовать практически любую глину на водной основе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Высушенные на воздухе глины и полимерные глины, такие как Sculpey, нельзя использовать в духовке для выпечки хлеба, поэтому не используйте их.

Вам также понадобится доступ к печи; большинство общественных студий позволят вам вести огонь, заплатив по объему, обычно 3 ¢ –8 ¢ за кубический дюйм.Если ваше блюдо размером 10 дюймов на 6 дюймов на 6 дюймов, оно будет стоить около 11–29 долларов.

Рисунок H

Рисунок I

Чтобы приготовить форму для выпечки, раскатайте около 5 фунтов глины в плиту толщиной 3/4 дюйма, затем прижмите плиту к пластику. Попробуйте использовать одну пластину глины, чтобы покрыть всю форму, чтобы внутри не осталось складок, которые нужно убирать. Разгладьте глину и прижмите ее к форме, чтобы получить каждую деталь штукатурки. Сделайте все возможное, чтобы толщина была равномерной.Затем добавьте ножки (, рис. H ) или подставку, чтобы форма для выпечки равномерно стояла в духовке. После того, как глина немного высохнет и сможет поддерживать себя, осторожно удалите глину с гипса ( Рисунок I ).

Затем полностью высушите форму для запекания и обожгите в печи до температуры конуса 04, или около 1950 ° F. Глина сжимается, поэтому ваша последняя форма для запекания или пекарня будет примерно на 6 процентов меньше, чем в натуральную величину.

4. Выпечка хлеба

Рисунок J

Поместите пекарню в духовку и разогрейте ее до 450–500 ° F.Когда блюдо станет горячим, вы можете бросить внутрь около 750–1000 граммов полностью расстегнувшегося теста и выпекать ( Рисунок J ). Тесто должно быть достаточно гибким, чтобы принимать форму носа и губ, поэтому рекомендуется рецепт с более высоким содержанием влаги.

Рисунок K

Важно предварительно разогреть хлебопекарню, чтобы хлеб получал равномерное тепло со всех сторон. Выпекайте, пока он не станет золотисто-коричневым, около 40 минут, затем удалите ( Рисунок K ).

Возможно, вам понадобится нож для масла, чтобы оторвать буханку от края, но в конечном итоге она выскочит, и вы получите хлеб для автопортрета. Дайте остыть и наслаждайтесь!

Выполнение этого проекта было действительно забавным, и в результате получилась форма для выпечки, которую можно использовать снова и снова. Мои дети обожают эти буханки, и время от времени я размещаю изображение «хлеба из головы» в социальных сетях и получаю удовольствие от комментариев. Если вы не любите автопортреты, эту технику можно использовать для создания любой формы для выпечки. Просто убедитесь, что нет никаких подрезов или выступов, которые помешают выскользнуть хлебу из формы. Надеюсь на восхитительные результаты ваших усилий.

.