Как сделать прямой угол: Как сделать прямой угол между стенами — kontakt-keramika.ru

Содержание

Как сделать прямой угол между стенами при штукатурке

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим». Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)? Допустим, у нас есть линия к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:

a²+b²=c²

Стороны a и b – катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c – гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

Теорема Пифагора известна еще под названием “египетский треугольник”. Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 – ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 – все сходится!

А теперь применим теорему на практике.

Действительно ли прямой угол?

Возможно, некоторые читатели, ознакомившиеся с заголовком данной статьи, возразят, что прямой угол можно получить не всегда, и не всегда при строительстве используются именно ровные и точные прямые углы.

И, в принципе, они правы. Получить его весьма сложно, особенно если наблюдается неровность фундамента, на котором осуществляется строительство здания. Но, даже учитывая это обстоятельство, ни в коем случае нельзя делать вывод, что расчёт прямого угла можно делать просто «на глаз». В любом случае, если не представляется возможным вычислить идеальный прямой угол, то требуется достичь наиболее приближённого значения к идеальному углу в 90 градусов. И этого можно добиться, используя незатейливые инструменты и не самые сложные математические знания и познания в геометрии.

Как проверить прямой угол

Если вы хотите проверить, является ли ваше изделие или какая-то его часть строго прямоугольными, используя математику, сделайте следующее. Выберите один угол и с помощью комбинированного угольника предварительно проверьте, действительно ли он является прямым. Затем с помощью рулетки измерьте длину одной из сторон, составляющей прямой угол, и на калькуляторе умножьте полученное число на само себя (или, иными словами, возведите его в квадрат). Запишите это число или сохраните в памяти калькулятора.

Затем измерьте длину второй стороны, которая составляет прямой угол. Проделайте ту же операцию – умножьте это число на само себя. Затем сложите полученное число с тем, которые вы записали до этого. Одна часть уравнения готова!

Чтобы получить третью величину, измерьте расстояние от свободного конца одной стороны до свободного конца другой стороны. Это будет гипотенузой. Умножьте длину гипотенузы на саму себя. Если полученное число совпадает с суммой, которую вы получили до этого (когда складывали квадраты двух сторон), то угол действительно прямой.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Развернутый

Развернутый угол имеет такой вид:

В многоугольниках он не встречается, но не менее важен, чем все остальные. Развернутый угол — это геометрическая фигура, градусная мера которой всегда равняется 180º. На нем можно построить смежные углы, проведя из его вершины один или несколько лучей в любых направлениях.

Есть еще несколько второстепенных видов углов. Их не изучают в школах, но знать хотя бы об их существовании необходимо. Второстепенных видов углов всего пять:

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Напольная плитка или потолочная, предметы мебели, ванная в классическом исполнении имеют строгую прямоугольную геометрическую форму. Установка подобных предметов, как правило, осуществляется вплотную к стенам. В случае с сантехническим помещением приходится предпринимать дополнительные действия для заполнения расхождений между краем оборудования и вертикальной поверхностью, когда угол имеет расхождения с 90 градусами.

Криволинейные щели вдоль тумбы или столешницы вынуждают проявлять аккуратность в пользовании, выглядят не эстетично и привлекают к себе излишнее внимание. Тоже касается плиточной раскладки. При этом скрыть значительное зауживание кладки невозможно будет даже визуально.

Выход из ситуации предполагает только три решения. Это визуальная маскировка заполняющими пустоту материалами, изготовление мебели по индивидуальным размерам с её суммарным удорожанием или выравнивание углов стен под обои, плитку, панели, предметы. Наиболее результативным считается последний вариант, так как он долговечен, значительно упрощает выбор относительно отделки и обстановки, так не придётся более ничего подгонять или заделывать.

Оригинальная маскировка неровного угла Источник blogspot.com

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Выбор угольников

Поверочные угольники представлены в специализированных торговых сетях в нескольких вариантах. Пожалуй, самый распространенный – это стальной слесарный угольник с широким основанием, изготавливаемый из инструментальной стали. Из габбро-диабаза изготавливаются угольники с широким основанием гранитные. Они имеют более высокую твердость, нежели стальные и не подвержены коррозии. Существуют угольники поверочные брусковые из твердокаменных пород. Все эти приборы производятся в соответствии с ГОСТом. Стандарты угольников брусковых предусматривают кроме допуска перпендикулярности допуски плоскостей измерительных и опорных поверхностей. Угольники с гибкой металлической линейкой представлены в самом большом ассортименте и используются чаще остальных форм. Собственно, множество модификаций инструмента имеют одну суть и одно предназначение.

Если проводимые работы требуют обязательного применения поверочного угольника, значит с его приобретением не стоит задерживаться. Поскольку угольники представлены в различных размерах, то следует учитывать масштабность предстоящих работ. Если нужно измерить какие-то детали в собираемом инструменте или проверить качество внутренней отделки при ремонте, то подойдет мелкий или средних размеров инструмент. Если же контролироваться будут крупные внешние конструкции, то и угольник должен быть соответствующий, массивный. Особенно это касается больших строительных площадей.

Для работ с мелкими конструкциями существуют малые модели поверочных угольников. Шкала на них имеет миллиметровую разметку, а вес колеблется от 70 до 100 г. Такие «малыши» очень востребованы при слесарных работах.

Выбирать угольник в специализированном магазине рекомендуется с помощью обычного бумажного листа стандартом А4. Этот листок, сложенный ровно пополам будет безупречным контролером идеальность прямого угла.

Кроме точности угла нужно проверить и качество поверочного угольника. Случается, что на дешевом экземпляре сантиметровые и миллиметровые деления нанесены так, что сотрутся при первом же применении. Поэтому, нужно убедиться, что разметка хорошо держится. Шкала обычно наносится на рабочую часть угольника. Но мастера, часто пользующиеся инструментом, считают, что удобство придает и наличие шкалы на самой ручке.

Очень важен материал, из которого изготовлена ручка инструмента. Деревянная модель надежно держится в руке. А вот металлическая и пластиковая требуют резиновых вставок во избежание скольжения пальцев. Обязательно надо подержать покупаемый инструмент в руках, чтобы понять, удобно ли будет с ним работать. Неудобный в использовании инструмент может привести к погрешностям в измерениях.

Приобретаемый инструмент должен быть крепким, с хорошо подогнанными элементами. Если линейка по отношению к ручке «ходит ходуном», такую модель надо оставить на полке магазина. Не стоит гнаться за дешевизной. Угольник должен быть надежным и послужить долго. Материал, из которого изготовлен инструмент, не должен быть восприимчив к каким-либо внешним воздействиям. Большие модели поверочных угольников предназначены для работ на улице, поэтому на них не должна действовать влага.

Существуют очень удобные модели поверочных угольников, снабженные контрольной ампулой с жидкостью. Она делает измерение идеально точным, не допуская малейших отклонений от плоскости. Такая модель предусматривает совмещение в одном инструменте строительного уровня и поверочного угольника. Это очень удобно, так как за один раз в руках находятся сразу два измерительных прибора.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого – проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены – это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 – это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 – 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали – проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Длина

Длина b

Диагональ c

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало – простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. – диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике – это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем – в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Выравнивание углов гипсокартоном

Можно начинать выравнивание. Выровнять угол с помощью гипсокартона можно двумя способами: с монтажом каркаса без него.

Каркасный метод стоит использовать, если стена кривая и перекос достаточно большой и составляет свыше 20 мм. Этот способ более эффективен, однако, сложнее и обойдется дороже. Преимуществом каркасного метода является возможность дополнительной тепло и звукоизоляции, которую можно поместить в пространство между основанием и гипсокартоном.

Выравнивание внутренних и внешних углов каркасным методом отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала выравнивание внутреннего угла.

Из своего опыта скажу, что лучше сначала смонтировать каркас отдельно и затем прикрепить его к поверхностям стен, потолка и пола, поскольку монтировать каркас сразу в угол очень неудобно. Сооружать каркас необходимо на ровной поверхности. Если пол у вас кривой, то можно использовать лист гипсокартона для этой цели, только делайте все аккуратно, чтобы не испортить лист.

Итак, приступим. Соберите из профиля одну сторону угла, а затем прикрепите перпендикулярно другую. Соединение кусков профиля делается при помощи саморезов. Сверху и снизу каркас скрепите поперечинами из того же профиля. Важно, чтобы саморезы острыми концами смотрели в стену или вдоль профиля, а наружная часть была гладкой.

У вас должен получиться достаточно жесткий каркас, на который и будет крепиться гипсокартон. Прикрутите ваш каркас к профилю, который должен быть заранее установлен по периметру (вдоль пола и потолка). В случае, если потолки очень высокие, то прикрепите каркас к стене (примерно посредине).

Далее необходимо обшить каркас листами гипсокартона. Делается это такими же саморезами, какими мы и соединяли профиль для каркаса.

Теперь я опишу, как выровнять внешний угол гипсокартоном.

Внешний угол выровнять гораздо проще, поскольку можно монтировать каркас сразу, а не сооружать его отдельно. Первым делом прикрепите с каждой стороны угла профиль по высоте стены и скрепите оба эти профиля с теми, которые уже проложены по периметру (вдоль пола и потолка). Затем прикрепите листы гипсокартона. В место соприкосновения двух листов в угле – снимите фаски примерно на пол толщины листа. Это визуально сделает стык в итоге более ровным. Фаску можно снять нождачкой.

Теперь рассмотрим вариант выравнивания углов без каркаса. Этот способ подойдет, если перекос стены не слишком кривая, а перекос небольшой и составляет 4-8 мм. Первым делом необходимо очистить и прогрунтовать основание. Выбирайте грунтовку глубокого проникновения. После того как стены высохнут, нужно сделать мерки путем прикладывания листа к стене. Отмечаем местоположение листа карандашом, чтобы соединение получилось стык в стык.

Затем наносим слой монтажной пены на гипсокартон и прижимаем его к основанию. Часть пены останется на стене, что обеспечит лучшее сцепление. Потом наносим еще один слой пены, ждем 3-5 минут, и клеим лист. После этого прямой рейкой при помощи уровня выводим прямой угол.

Делаем разметку под выравнивание прямых углов

Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.

Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.

Угольником проверяем углы

Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.

Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.

Как можно вычислить прямой угол?

Итак, в этой статье будет описан принцип 3-4-5 при определении угла в 90 градусов. Ничего сложного в этом нет. Потребуется просто лишь чуть пораскинуть мозгами и вникнуть во все расчёты, которые смогут помочь в проверке угла.

Итак, нужно обозначить следующие шаги:

Для начала стоит разобраться в том, почему принцип так обозначен — 3-4-5. Это не просто набор цифр, это величина сторон прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Цифры 3-4-5 очень подходят для проверки этого простого правила геометрии: 3*3+4*4=5*5, то есть 9+16=25. Именно эти цифры и будут использоваться в дальнейших вычислениях;
Итак, потребуется для начала отмерить 3 метра от угла вдоль одной из стен. Тут следует отметить, что 3 метра — предпочтительная длина замера, но в том случае, если комната маленькая, можно отметить всего 30 сантиметров. В месте замера нужно сделать отметку;
В принципе, можно использовать и другие цифры, но рекомендуется в любом случае использовать пропорционально увеличенные числа, например: 9-12-15 или же 30-40-50;
После проделанного предварительного замера нужно отмерить 4 метра вдоль другой стены, тоже от угла. Ну или соответственно 40 сантиметров, если комната маленькая. Нужно сделать отметку;
Теперь остаётся сделать последнее действие, по которому уже можно судить прямой угол или нет. От измеряющего потребуется измерить расстояние между сделанными отметками. По полученным данным можно будет сделать определённые выводы:
- Если расстояние между отметками будет равняться 5 метрам ровно, это будет означать, что угол является прямым;
В том случае, если измеренное расстояние будет равняться меньше 5 метров, угол будет меньше, чем 90 градусов;
Ну и, наконец, величина угла будет составлять больше 90 градусов, если полученная величина замера будет равняться больше 5 метров.

Об этой статье

Эту страницу просматривали 65 588 раз.

Видео описание

Из видео можно узнать об инновационном комбинированном способе установки маяков с помощью креммеров:

Что мы знаем об инструменте?

Если разобраться, то героиня нашего исследования, линейка – простейший измерительный инструмент. Это такая пластина, у которой одна из сторон однозначно прямая, на неё наносят деления, которые будут кратны единицам измерения длины. У нас это будут сантиметры, в некоторых европейских странах – дюймы.

Ещё со школы мы знаем, что линейки делают деревянными, пластиковыми и металлическими. Сначала мы учимся с их помощью проводить поля в тетрадках. Позднее, на уроках геометрии уже чертим линии, потом фигуры, замеряем расстояние при помощи измерительного циркуля, а потом смотрим, сколько это, приставив его все к той же линейке. На помощь обычной линейке уже приходят её собратья – угольники. Помните, это такие линейки с углами 30 и 60 или двумя по 45 градусов. А еще же транспортиры, да и не только они.

Есть огромное множество специальных линеек, которыми пользуются ученые, инженеры, штурманы, врачи, закройщики, строители и целый ряд других специалистов. Однако родоначальницей их была наша героиня, которая и сегодня для многих из нас оказывается незаменимой и верной помощницей в быту, при домашнем ремонте или дачном строительстве.

Правила пользования

В школе объясняют, что такое транспортир, на уроках математики. Именно здесь есть необходимость в измерениях.

Для того чтобы нам узнать, чему равен один градус, нужно окружность поделить на 360 равных частей. Одна из таких частей и будет равна 1 градусу. Величина окружности никак не повлияет на градус! Это легко проверить.

Нарисуем две окружности разного диаметра и поделим каждую на 360 равных частей. Затем наложим меньшую окружность на большую и увидим, что линии совпали.

как сделать. Делаем углы из гипсокартона своими руками. Как сделать прямой угол из гипсокартона. Создание внутренних и внешних углов.Информационный строительный сайт |

Гипсокартон всегда пользовался особой популярностью среди всего ассортимента отделочных материалов. С его помощью можно создавать поверхности любой геометрии и сложности, а работа отнимает минимум сил и времени. Но чтобы получить идеальный результат, необходимо научиться делать ровные углы из гипсокартона. Это необходимо не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Сегодня мы поговорим о том, как сделать угол из гипсокартона своими руками.

Необходимость создания ровных углов

При обшивке стен гипсокартоном или создании отдельных конструкций, например, короба или перегородки, очень важно правильно смонтировать углы. В противном случае работа будет выглядеть как минимум непривлекательно. Неровный или некрепкий угол также приведет к тому, что постройка быстро развалится или деформируется. Специальная технология монтажа предусматривает дополнительные точки крепежа. Они усиливают прочность всей конструкции и позволяют ей выдерживать различные нагрузки.

Если вы сделаете обшивку стен гипсокартоном, но не уделите углам достаточно внимания, то очень быстро в местах пересечения листов появятся трещины. Ниже мы подробно опишем несколько технологий создания гипсокартонных углов, которые применимы для строительства ниш, коробов, стен и даже шкафов.

Различают внешний и внутренний угол из гипсокартона, технология создания которых имеет свои особенности. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Внутренний угол из гипсокартона

Если вы обшиваете стены, делаете шкаф или нишу, без обустройства аккуратных внутренних углов просто не обойтись. Сделать их довольно просто, главное – следовать инструкции и запастись необходимыми стройматериалами. К счастью, их понадобится немного.

Для работы вам необходимо сделать металлический каркас из стоечного профиля. В зависимости от функционального назначения и нагрузки на будущую конструкцию выбирают разные виды профиля. Так, чтобы смонтировать прочные внутренние углы потолка из гипсокартона, необходимо приобрести стоечные профили ПС или CD. Важно выбрать качественный профиль, если не хотите, чтобы он деформировался, и со временем по стене расползлись трещины.

Для монтажа вам понадобится соединить два отрезка профиля саморезами по металлу длиной примерно 90 мм. Саморезы устанавливайте с шагом 25—30 см не больше, чтобы конструкция получилась устойчивой. Расстояние между креплениями в большей мере зависит от того, насколько жестким является основание, а для внутренних гипсокартонных углов нужна максимальная жесткость, иначе они отвалятся под собственным весом.

Еще одно обязательное требование для установки профилей во внутренних углах – наличие идеально ровной и гладкой поверхности. К счастью, гипсокартон сам по себе совершенен в этом отношении и не нуждается в дополнительном выравнивании.

Как сделать угол из профиля для гипсокартона:

Возьмите пару стоечных профилей ПС и разметьте их маркером в местах будущих креплений.
Уложите профили перпендикулярно друг другу таким образом, чтобы один из них боковой стороной плотно прилегал к лицевой части второго. В результате должен получиться прямой угол.
Просверлите дрелью с насадкой подходящего диаметра сквозные отверстия в намеченных местах.
Соедините профили саморезами.
По периметру угла установите направляющий профиль ПН и вставьте в него получившийся жесткий угол.
Зафиксируйте угол в направляющем профиле саморезами.
Подберите листы гипсокартона. В углах лучше всего устанавливать плиты с «родными» кромками, заточенными под 45°, чтобы шов вышел аккуратным.
Если же гипсокартонные листы уже отрезаны, воспользуйтесь ножом и наждачной бумагой, чтобы снять фаску под 45°.
На стык наклейте сетку строби, намазав туда немного шпаклевки, и прижмите угловым шпателем. Таким образом пройдитесь по всей площади внутреннего угла.

Внешний угол из гипсокартона

Чтобы сделать внешний угол стен из гипсокартона, надо действовать несколько иначе. Для этого вам не потребуется создавать отдельный соединительный каркас, поскольку профили снаружи так не прикрепятся. Обустройство наружных углов предполагает использование двух металлических или пластиковых перфорированных профилей, которые просто приставляются с обеих сторон стены (лучше выбирать металлические, поскольку они более прочные и долговечные).

Во время фиксации гипсокартона следите, чтобы он был с необрезанными краями. В противном случае вам понадобится снимать фаску на глубину ½ толщины листа. Для прикрепления стоечных профилей к периметральному используйте саморезы по металлу.

Когда вы прикрепите профиль, то площадь сцепления шпаклевки с гипсокартонной стеной будет увеличена, что создаст дополнительную гарантию прочности и долговечности отделки. Учитывайте, что во время фиксации листов к угловым каркасным профилям дистанция между саморезами должна сокращаться. Также будет нелишним позаботиться о дополнительной звукоизоляции стен, особенно если речь идет о ремонте в городской квартире. Сам по себе гипсокартон слабо защищает от шума, поэтому прокладывать звукоизоляционный материал следует между каркасом и листами до момента их закрепления.

Еще одна особенность конструкции внешних углов из гипсокартона состоит в том, что между листом и перекрытием возникает пустое пространство. Оно может простаивать без дела или принести пользу, спрятав в себе различные коммуникации и провода.

Важно: Фаску под 45° надо снимать в обязательном порядке. Это нужно для того, чтобы металлический уголок не выпирал и хорошо помещался в созданное углубление. Также при шпаклевании швов площадь сцепления раствора с поверхностью становится больше.

Как сделать внешний угол из гипсокартона своими руками:

Подготовьте необходимые материалы и инструменты: строительное правило, рулетку, уровень, саморезы, клей на гипсовой основе, перфорированный металлический профиль.
Проверьте угловой профиль на прямизну по всей длине. Поскольку он сделан из гибкого материала, то мог погнуться при транспортировке. Если обнаружен малейший изгиб, выравнивать его не имеет смысла – лучше отложить этот материал для более грубых работ.
Вымеряйте длину угла рулеткой. Угловой профиль должен быть короче длины угла на 2—5 мм.
Приложите профиль к поверхности угла и сильно прижмите по всей длине строительным правилом, чтобы в промежутке не оставалось ни малейших просветов.
Не отпуская правила, приложите уровень и проконтролируйте вертикальность уголка. В случае отклонения от нормы прижмите или отпустите его.
Зафиксируйте уголок в строго перпендикулярном полу положении и прикрепите его саморезами к гипсокартонной стене. Только после того, как профиль надежно закреплен, можно убрать правило.
Приготовьте гипсовый клей, разведя его до консистенции густой мастики. Наносите его шпателей на полочки углового профиля довольно толстым слоем. Важно, чтобы клей заполнил все пустоты между профилем и гипсокартонными листами.
Выждите немного, чтобы клей начал схватываться, а затем выкрутите саморезы и промажьте оставленные ими отверстия. Удалите лишний клей шпателем, пока он не застыл, чтобы углы получились ровными и аккуратными. Для этого приставьте острие шпателя строго перпендикулярно углу и проведите одним движением сверху-вниз, «срезав» клей.

Когда высохнет клей, тщательно зашлифуйте поверхность. После этого можно приступать к грунтовке, шпаклеванию и декоративной отделке.

Способы крепления гипсокартона

Способ крепления гипсокартона при создании углов напрямую зависит от характера устройства этого угла. Так, если вы обшиваете каркас в один лист, то смежные элементы внешнего угла будут как бы накладываться друг на друга. По этой причине торцовая часть гипсокартона в углу должна быть срезана до самого гипса (надо полностью счистить картонную оболочку). Если этого не сделать, шпаклевать угол будет гораздо труднее.

При монтаже внутренних углов гипсокартон также рекомендуется очищать от картонного слоя. Если стыковка Т-образная, торцовые части срезают под углом 45° для более удобного шпаклевания.

Если же вы обшиваете каркас в два листа гипсокартона, то элементы непременно будут смещаться.

Отделка гипсокартонных углов

Если вы справились с монтажом, то отделка углов гипсокартона покажется вам плевым делом. Даже тот, кто ни разу не работал со шпаклевочными смесями, сможет без труда справиться с отделкой гипсокартонной поверхности. Но прежде чем брать в руки шпатель, конструкцию и углы необходимо покрыть адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит материал от влаги из шпаклевки и придаст ему большую прочность.

Очень популярны грунтовки немецкого производителя Knauf, в качестве которых можно быть уверенным на 100%, хоть и при довольно высокой стоимости. Наносить грунт можно валиком или широкой строительной кистью, тщательно обрабатывая каждый сантиметр поверхности. Когда гипсокартон просохнет, можно приступать к шпаклеванию.

Как шпаклевать углы гипсокартона:

Первым делом нанесите шпаклевку на углубления, оставленные саморезами в углах, а затем переходите к обработке швов и стыков.
При работе на стыках используйте армирующую сетку, разрезая ее на части и приклеивая поверх соединения листов, в том числе и в углах. Клеить сетку можно на обычный строительный ПВА.
После высыхания клея нанесите слой шпаклевки и разровняйте его насколько это возможно. Не старайтесь сразу получить идеально гладкую поверхность – даже у профессионалов это выходит не всегда. При отделке наружных углов сначала проверьте ровность при помощи уровня и только потом приступайте к шлифовке. Если обнаружено отклонение, нанесите в нужное место еще немного шпаклевки.
После высыхания шпаклевки в углах из гипсокартона зашлифуйте поверхность наждачной бумагой некрупной зернистости. Таким образом, вы избавитесь от потеков и бугорков.

Чтобы подвести итог, предлагаем вам ознакомиться с полезным обучающим видео об углах из гипсокартона и специфике их шпаклевки:

Стыки в конструкциях из гипсокатона являются наиболее уязвимой составляющей. Из-за высокой хрупкости материала получить идеальное сочленение углов бывает очень трудно. В то же время углы – это самая заметная часть любого сооружения, где неровности и дефекты сразу бросаются в глаза. Именно поэтому важно использовать прямые металлические профили и не жалеть саморезов для их крепления. Только так можно получить аккуратные внутренние и внешние углы в гипсокартонных постройках.

Углы из гипсокартона: фото

Как создать прямой угол обзора в Swift?

Я могу создать вид треугольника в swift, используя приведенный ниже код-

class TriangleView: UIView {

    override func draw(_ rect: CGRect) {

        // Get Height and Width
        let layerHeight = layer.frame.height
        let layerWidth = layer.frame.width

        // Create Path
        let bezierPath = UIBezierPath()

        // Draw Points
        bezierPath.move(to: CGPoint(x: 0, y: layerHeight))
        bezierPath.addLine(to: CGPoint(x: layerWidth, y: layerHeight))
        bezierPath.addLine(to: CGPoint(x: layerWidth / 2, y: 0))
        bezierPath.addLine(to: CGPoint(x: 0, y: layerHeight))
        bezierPath.close()

        // Apply Color
        UIColor.red.setFill()
        bezierPath.fill()

        // Mask to Path
        let shapeLayer = CAShapeLayer()
        shapeLayer.path = bezierPath.cgPath
        layer.mask = shapeLayer
    }

}

  override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        let triangle = TriangleView(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 55 , height: 60))
        triangle.backgroundColor = .white
        triangle.transform = CGAffineTransform(rotationAngle: .pi * 4.49)
        imageView.addSubview(triangle)

}

Теперь проблема в том, что я хочу изменить его на прямоугольный треугольник, используя свойства преобразования. Как этого добиться?

Ожидаемый Результат

Текущий Результат

swift uiview
Поделиться Источник iDeveloper 12 ноября 2018 в 07:39
3 ответа
Измените угол обзора в блендере с помощью Python
Я пытаюсь выяснить, есть ли способ изменить угол обзора в blender с помощью Python. Я хотел бы получить результат, подобный тому, который вы получили бы, нажав 1, 3 или 7 на num. pad. Спасибо Вам за любую помощь
Каков правильный угол обзора для человеческого глаза?
На данный момент я использую угол 45 градусов для моего gluPerspective(). Является ли это правильным углом, чтобы сделать рендеринг реалистичным в том, как его воспринимают люди? Также существует проблема с соотношением сторон окна, например, окно 2:1 сделает угол 45 градусов больше похожим на…

3

В настоящее время вы рисуете ‘a’. Вы хотите нарисовать ‘b’.
extension UIBezierPath { convenience init(rightAngledTriangleInRect: CGRect, offset withOffset: CGFloat) { self.init() move(to: CGPoint(x: rect.minX, y: rect.minY)) addLine(to: CGPoint(x: rect.maxX, y: rect.minY)) addLine(to: CGPoint(x: rect.minX + offset, y: rect.maxY)) addLine(to: CGPoint(x: rect.minX, y: rect.maxY)) addLine(to: CGPoint(x: rect.minX, y: rect.minY)) close() } }
Затем используйте:
let path = UIBezierPath.init(rightAngledTriangleInRect: rect, withOffset: 20.0)
Обратите внимание, что нет необходимости добавлять self. в удобные inits для инструкций пути bezier.
Если вы много рисуете, я бы рекомендовал добавить несколько таких элементов, чтобы облегчить вам жизнь.
Для использования в вашем текущем TriangleView:
class TriangleView: UIView { override func draw(_ rect: CGRect) { let path = UIBezierPath.init(rightAngledTriangleInRect: rect, withOffset: 20.0) let shape = CAShapeLayer() shape.path = path.cgPath // Set the mask layer.mask = shape } }
Поделиться JonJ 12 ноября 2018 в 08:03

3

Надеюсь, ты захочешь эту роль.
Вот код.
override func draw(_ rect: CGRect) { let path = UIBezierPath.init() // top left path.move(to: .zero) // top right path.addLine(to: CGPoint(x: bounds.size.width, y: 0)) // bottom left offset path.addLine(to: CGPoint(x: bounds.size.width * 0.1, y: bounds.size.height)) // bottom left path.addLine(to: CGPoint(x: 0, y: bounds.size.height)) // top left path.close() // change fill color here. UIColor.black.setFill() path.fill() }
Результат
Как я рисовал
Модификация
Если вы измените код UIColor.black.setFill() на
let fillColor = UIColor(red: 0xF9/0xff, green: 0x0D/0xff, blue: 0x5A/0xff, alpha: 1) fillColor.setFill()
вы получите такой результат.
Получайте удовольствие от кодирования.
Поделиться Cosmos Man 12 ноября 2018 в 08:10
Наложение изображения на угол обзора
Я пытаюсь нарисовать медаль, накладывающуюся на угол экрана оценки, показанного здесь Существует прозрачный макет, содержащий кнопки и RelativeLayout (черный край коробки), который содержит внутреннюю коробку (серый ящик), содержащую rest данных. Я попытался добавить медаль в верхний левый угол…
чертеж курсовой угол обзора с кварцем
Я просто хотел нарисовать угол обзора курса на MKMapView, как приложение Maps, конечно, я могу сделать это с помощью photoshop или любой другой необходимой программы. Но мне не нужно рассматривать дисплей retina или различия в экране. Можно ли нарисовать эту форму с помощью кварца или любой…

0

Есть несколько простых способов для достижения этого, но для использования transform вот пример code.use этого преобразования вместо yours.it’s пример кода для прямоугольного треугольника из вашего чертежа:
triangle.transform = CGAffineTransform.identity.rotated(by: CGFloat.pi).translatedBy(x: (triangle.bounds.width / 2), y: 0.0)
вы должны заметить, что CGAffineTransform поворачивает вид от его истоков
Поделиться andesta.erfan 12 ноября 2018 в 08:18
Похожие вопросы:

Получить угол обзора устройства android camera
Я хочу знать угол обзора с камеры, как и в этом вопросе, но используя android.hardware.camera2. Как я могу воспроизвести следующий код, используя новую библиотеку camera2? Camera.Parameters p =…

Как Matlab вычисляет угол обзора камеры?
Я использую matlab для визуализации сцены. Чтобы увеличить масштаб сцены, я могу сделать это с помощью eather: — Исправьте cameraposition и cameratarget и измените cameraviewangle.or — Зафиксируйте…

получение горизонтального угла обзора камеры в Swift
Я хочу получить HVA и VVA (горизонтальный угол обзора и вертикальный угол обзора) камеры устройства iOS. (используя Swift ) Как вы это делаете? В Android я могу использовать для этого следующие…

Измените угол обзора в блендере с помощью Python
Я пытаюсь выяснить, есть ли способ изменить угол обзора в blender с помощью Python. Я хотел бы получить результат, подобный тому, который вы получили бы, нажав 1, 3 или 7 на num. pad. Спасибо Вам за…

Каков правильный угол обзора для человеческого глаза?
На данный момент я использую угол 45 градусов для моего gluPerspective(). Является ли это правильным углом, чтобы сделать рендеринг реалистичным в том, как его воспринимают люди? Также существует…

Наложение изображения на угол обзора
Я пытаюсь нарисовать медаль, накладывающуюся на угол экрана оценки, показанного здесь Существует прозрачный макет, содержащий кнопки и RelativeLayout (черный край коробки), который содержит…

чертеж курсовой угол обзора с кварцем
Я просто хотел нарисовать угол обзора курса на MKMapView, как приложение Maps, конечно, я могу сделать это с помощью photoshop или любой другой необходимой программы. Но мне не нужно рассматривать…

Как получить угол обзора на windows phone 8?
Я разрабатываю приложение для Windows Phone 8, и оно требует угла обзора камеры устройства. Есть ли какой-нибудь способ получить угол обзора программно или какой-нибудь API для камеры?

Как изменить угол обзора в статической карте Google?
Можно ли изменить угол обзора в статической карте google, например, как он может быть изменен в случае Google Maps API-здесь проверьте функцию setTilt(). https:/ / developers.google.com / карты /…

Как получить угол обзора (тангаж и рыскание) видео YouTube 360
Я хотел бы знать, как получить угол обзора видео YouTube 360. Я искал повсюду, но, кажется, ничего не нашел, и теперь я сомневаюсь, что это вообще возможно. Если кто-то знает больше, пожалуйста,…
Как разметить фундамент для дома своими руками
Содержание статьи
Самый первый этап строительства — вынос осей и граней дома с чертежей или схем «в натуру». Чтобы это сделать, нужно соблюдать технологию и контролировать точность измерений. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно делается разметка фундамента для дома, прямоугольного в плане. Выполнить работы для более сложных форм можно на основе этих умений. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но первоначальный этап не имеет различий.
Общая суть разметки
Самый первый этап в этом случае — нахождение одного из углов дома и построение от него перпендикулярных лучей. Здесь пользуются методом египетского треугольника или теоремой Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. Гипотенуза при этом должна быть кратна 5.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
Определяют расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего ее размещают так, чтобы она была параллельна забору или границе владений (ели забор еще не построен). Если нужно выполнить разметку относительно забора, то от него откладывают одинаковые отрезки и прокладывают линию. Определяют месторасположение одного угла (или двух углов) здания, отмечают их кольями. Линию закрепляют с помощью обноски. Для этого конструкцию располагают на некотором удалении от откоса котлована (на данном этапе предполагаемого его расположения). Обноска представляет собой конструкцию из стоек и горизонтальных досок, которые крепятся на них. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
Выбирают угол на стороне дома, от которого будут выполняться последующие построения. От этой точки натягивают бечевку, причем сделать это нужно под углом 90 градусов насколько возможно точно, пока на глаз. Сделать на практике абсолютно точно это невозможно, поэтому на данном этапе имеют место отклонения от проекта. В точке пересечения (углу дома на первой вынесенной стороне) бечевка скрепляется. Первоначально работы ведут именно с использованием шнура. После того, как прямой угол определен точно, можно устанавливать обноску.
От места пересечения на одном шнуре отмечают 3 метра, на второй 4 метра.
Рулеткой по прямой измеряют расстояние между двумя отметками (гипотенузу). При этом работу сложно выполнить в одиночку. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера составляет 90ᵒ. Можно приступать к следующим точкам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен не правильно. Нужно смещать катет от первоначального расположения до тех пор, пока гипотенуза не станет равна 5 м.
После того, как построения выполнены точно, приступают к следующему этапу.
На первой стороне (расположенной параллельно забору) берут вторую точку (размер фундамента на этой стороне). Также как в первом случае нужно выполнить построение прямого угла дома и натянуть третью бечевку.
На втором шнуре отмечают длину стены дома и из этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертую бечевку.
На четвертой и третьей стороне откладывают отрезки, равные габаритам здания в плане. Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не произошло, шнуры перемещают так, чтобы обеспечить совпадение.
Завершающим этапом становится проверка, правильно ли построен прямоугольник. Выполнить это не сложно. Если все действия произведены точно, то измерения по диагонали должны быть равны.
Результатом должна стать натянутая бечевка или установленная обноска, которая обозначает наружные габариты дома.
Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы. Первые обычно указываются в градостроительном плане. В сельской местности и коттеджных поселках красными линиями обычно становятся дороги (улицы и проезды). Минимальное расстояние от проезда до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные разрывы зависят от материалов дома и назначаются по СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.
Альтернативный способ построения прямоугольника
Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:
Делают заготовки из шнура, длины которых равны сторонам прямоугольника и его диагоналям. Соединяют эти заготовки в правильном порядке, надежно скрепляют места пересечений.
Одну из сторон натягивают и закрепляют в грунт колышками в двух точках (та которая параллельна забору)
Далее натягивают шнур, соответствующий одной из диагоналей. Тоже закрепляют деревянной стойкой.
Натягивают бечевку второй диагонали. Закрепляют последнюю точку прямоугольника. Важно чтобы шнур нигде не провисал и был сильно натянут. Если выполнить все действия правильно, то получится фигура максимально приближенная к прямоугольнику.
Совет! Для данного метода применяют бечевку, которая не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполнено, нельзя говорить о точности построений.
Разметка ленточного фундамента
Предыдущие два пункта справедливы для любого типа фундамента, а вот дальше идут различия. Ленточный фундамент может изготавливаться двумя методами:
в котловане;
в траншее.
Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обноска располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние грани ленты обозначаются бечевкой, которая закрепляется на конструкции с помощью гвоздей. Чтобы правильно это сделать, нужно от первого шнура отступить расстояние равное ширине ленты фундамента.
Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на местность приведены в СП «Геодезические работы в строительстве». Погрешность измерений и построений, которая допускается по нормативам, составляет 1 см, поэтому точности следует уделить особое внимание.
Разметка столбчатого фундамента
Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.
Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.
Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.
Разметка плитного фундамента
Этот вариант самый простой. По сути, после того, как выполнены пункты с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, можно закончить работы. Здесь нужно будет обозначить бечевками, натянутыми между обноской или колышками только внешний прямоугольник.
Вынос расположения фундаментов на местность — посильная задача, но она требует внимания и скрупулезности. Если выполнить разметку не правильно, потом при следующих этапах возведения здания могут возникнуть трудности.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама
Читайте также
Как сделать прямой угол электрорубанком. Строгание электрорубанком широкой доски: основные правила
Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.
Выполнение работ: инструкция
Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.
Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.
Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).
Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.
В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.
С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.
Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.
Вернуться к оглавлению
Правильная обработка древесины
При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.
Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.
Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.
Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.
Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.
Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.
Электрорубанок облегчает ручной труд, с помощью него результат получается качественным и достигается быстро. Электрорубанок пригодится всем, кто занимается обработкой древесины. Он обязательно поможет при ремонте и строительстве, если используется древесина. Быстровращающиеся ножи инструмента снимут стружку нужной толщины с заготовки, доведут заготовку до нужных размеров, сделают грани гладкими и ровными, снимет фаску или сделает большой скос, выберет фальц.
Электроинструмент нужно вести вдоль заготовки, не прилагая значительных усилий, которые необходимы при работе с обычным рубанком. Поверхность обрабатывается в соответствии с настройками, качество не столь сильно зависит от неточных действий оператора.
Какие бывают
В продаже можно встретить бытовые и профессиональные (полупрофессиональные) электрорубанки. Они отличаются друг от друга цветом и маркировкой. Первые дешевые, легкие. Вторые подороже помощнее и увесистее. Их моторесурс в разы больше, ими можно делать работу каждый день по много часов.
Как правило, в бытовых условиях такой необходимости нет, электрорубанком пользуются время от времени, поэтому приобретение для дома бытовой модели, но от известного производителя, является обычным решением.
Ширина обработки за один проход у бытовых моделей обычно 82 мм, реже встречаются модели с длиной ножей (ножи располагаются горизонтально) 100 мм и 110 мм. У профессиональных моделей может быть и больше.
Постель инструмента делится на две части – переднюю, регулируемую, которая опирается на заготовку впереди ножей, и заднюю, которая опирается на уже обработанную древесину.

На передней части постели имеется продольная выемка (несколько выемок различных размеров), в которую можно завесит ребро заготовки при снятии фаски, что позволит снимать фаску наиболее точно.
На передней ручке обычно расположен регулятор толщины снимаемой стружки (глубины резанья).
Еще один важный узел – система удаление стружки. При строгании образуется значительное количество стружки. На рубанке имеется патрубок, в который выбрасывается пыль и стружка при работе.

К патрубку можно подключить промышленный пылесос. Но можно подсоединить и мешок для сбора стружки, чтобы не засорять ею помещение.
Некоторые модели электрорубанков укомплектованы таким мешком. Но сделать его для любой модели можно и самостоятельно.
Как сделать мешок для стружки? Понадобится запасная трубка от пылесоса, которая подключается к патрубку рубанка. А также кусок ткани, молния-застежка вшиваемая в ткань, для извлечения стружки, и обжимной хомут, для закрепления горловины мешка на трубке.

Отдельные модели комплектуются боковыми и верхними упорами, которые позволяют вести рубанок вдоль грани заготовки на определенном от нее расстоянии и до определенной глубины строгания. Это позволяет делать выборку фальцев.
Некоторые дорогие мощные модели комплектуются фуговально-рейсмусовым приспособлением или станиной попроще, с помощью которых рубанок можно закрепить ножами вверх, получив, таким образом, небольшой строгальный станок (рейсмусовый станок).
Как заменить ножи
Электрорубанок комплектуется ножами из высокопрочных устойчивых к истиранию сплавов.
Если ножи начали оставлять на древесине след, то это указывает на их повреждение и необходимость замены.

У ножа, как правило, две острые кромки, и если одна затупилась, то нож нужно просто перевернуть.
Для замены ножей нужно, прежде всего, отключить электрорубанок от сети электропитания. Затем необходимо отвернуть винты крепления держателей ножей и вынуть держатели из паза, а после извлечь из них ножи.
Вставив новые ножи в держатели (перевернув имеющиеся) можно провести сборку в обратном порядке

Важно выставить ножи по высоте, что не просто и требует старания.
Положение ножей регулируется винтами держателей ножей. Режущие кромки должны быть выставлены точно по уровню задней неподвижной подошвы электрорубанка по всей своей длине. Т.е. должны быть в плоскости этой подошвы.

Выставление ножей электрорубанка выполняется в следующем порядке.
На неподвижную часть подошвы устанавливается линейка на ребро. Затем ножи медленно проворачиваются. Кромка ножа не должна приподнимать линейку, а только лишь слегка касаться ее. Это должно происходить по всей длине ножа – при сдвижении линейки по ширине подошвы.

Операция по выставлению ножей по высоте производится несколько раз с помощью линейки, пока не будет достигнут наилучший результат.
Но возможно сдвижение ножей за счет центробежных сил при вращении. Поэтому, после выставления ножей по линейке, рубанок включают и выдерживают на холостом ходу около 20 секунд, после чего снова проводят проверку положения ножей и при необходимости их регулировку. Периодически положение ножей проверяется и в процессе работы.
Особенности работы с электрорубанком
Усилие перемещения (подачи) рубанка по заготовке должно быть таким, чтобы скорость вращения ножей менялась не
Качество обработки будет высоким, если движение рубанка по заготовке будет плавным, достаточно медленным, чтобы не происходило значительного замедления вращения ножей.
К обработке приступают после того как двигатель и ножи развили номинальные обороты холостого хода.
Заготовка должна быть прочно закреплена на верстаке или ее упор должен быть прочным.
Стружку с заготовки следует удалять своевременно. Важно, чтобы стружка не попадала под подошву рубанка, за этим необходимо постоянно следить.
Строгание обычно начинается с торца заготовки, передняя часть подошвы рубанка ставится на заготовку, затем плавным движением рубанок подается вперед по заготовке.
При заходе ножей на заготовку и их сходе, рубанок прижимается к заготовке с увеличенным усилием, чтобы не допустить возникновение непроструганых мест по краям заготовки.
Для получения высокого качества и однородности обработки используют более длинные заготовки, чем требуется. После строгания концы заготовки обрезают.

Профессиональные электрорубанки можно превратить с помощью фуговально-рейсмусового приспособления в стационарный аппарат по фугованию древесины. Электрорубанок устанавливается на станину вверх ножами, которые закрываются защитной шторкой. Важно, что на этом станке можно задать необходимые размеры детали и по ним сделать несколько деталей из разнокалиберных заготовок. При этом точность прямых углов и чистота обработки остается довольно высокой.
Работа выполняется следующим образом. На всех заготовках ведется обработка одной грани. Затем станок перенастраивается и обрабатывается следующая грань на всех заготовках и т.д. Для выдержки прямого угла, заготовку прочно прижимают к боковому упору приспособления. При работе не следует приближаться к рубанку и идти вслед за заготовкой, нужно подавать ее, перехватывая в руках.
Обработка сложных мест
Выбирая электрорубанок нужно обращать вниманием на его комплектацию упорами или возможностью их дополнительного приобретения и применения с данной моделью.
Горбы, «елочки», «лесенки» – такие дефекты строгания легко допустить, пользуясь электрорубанком. Как их избежать? Изучаем нюансы.
На фото:
Основные моменты
Запрещен контакт с металлом. Электрический рубанок предназначен для строгания древесины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед работой проверьте, нет ли в доске гвоздей или саморезов − иначе вы испортите ножи.
Не нагружайте двигатель. Инструмент ведут вдоль волокон. Глубину строгания выбирают в зависимости от задачи, при этом надо учитывать, что большая глубина создает сильную нагрузку на двигатель. Если речь идет о твердой древесине, снимать нужно понемногу.
Как не допустить горба?
Распределяйте усилия на рукоятки. В начале строгания следует плотно прижимать передний башмак рубанка к поверхности, сильнее надавливая на переднюю рукоятку. Когда же инструмент сходит с доски, усилие акцентируют уже на задней рукоятке. Таким образом, продольных перекосов инструмента не происходит, и горба не остается.
Строгание широкой плоскости
На фото: рубанок PL 750 компании AEG.
Нужно несколько проходов. Особой сложности такая работа не представляет, однако ровная поверхность получается не всегда.
Частый дефект — «елочка». Она возникает из-за того, что передний башмак или ножи имеют поперечный перекос.
Главное — точность настройки. Чтобы проверить точность настройки, поставьте глубину на «0» и приложите линейку к подошве снизу. В идеале оба башмака и кромка лезвий должны находиться строго на одном уровне как с правого, так и с левого края. Если выявлен перекос ножей, его следует устранить, и тогда поверхность будет без «елочки».
Строгание четверти
Четверть — это паз по краю доски. В нашем случае он образуется последовательными проходами электрорубанка. Четверть должна быть ровной.
Нужен параллельный упор. Часто он предусмотрен штатной комплектацией. Без него не добьешься точного строгания четверти. Упор ведет электрический рубанок вдоль края, благодаря чему четверть получается ровной.
«Лесенка». Иногда она образуется на стенке четверти при строгании. Это, опять же, признак неточной настройки лезвий.
Как настроить лезвия. В идеале их край должен лежать на одной линии с боковой кромкой подошвы (это легко проконтролировать, приложив линейку). Если ножи не достают до линии, их надо сдвинуть вбок. Рубанок ведите без перекосов и следите за тем, чтобы упор все время плотно прилегал к краю.
Снятие фаски
На фото: рубанок GHO 40-82 C Professional компании Bosch.
Постоянный угол наклона. Его нужно выдерживать при снятии фаски, а это не так легко, когда в руках увесистый инструмент. Лучше, чтобы под углом находилась заготовка, а не рубанок.
V-образные пазы на подошве. Они помогают сформировать фаску одним проходом. V-образный паз используют только для первого прохода. Если нужно увеличить фаску, делайте это уже на гладкой подошве. Новичку перед работой не будет лишним потренироваться на черновых досках.
Брак при строгании торцов
Горб. Следите, чтобы он не остался на торцах.
Заваленный край на узком торце. Это происходит из-за неустойчивости рубанка. Если у вас несколько тонких заготовок одинакового размера, лучше строгать все сразу, поставив вертикально. Это обеспечит рубанку устойчивость, да и вообще упростит задачу.
Сколотый край заготовки. Его могут сделать ножи в конце прохода. Чтобы этого не произошло, пристыкуйте к этому краю брусок и снимайте материал понемногу. Брусок не даст отделиться щепке.
В статье использованы изображения.
Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.
При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.
Проверка и регулировка положения передней плиты
Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.
При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.
Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.
Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.
Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.
Регулировка положения режущей кромки
Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:
высота режущей кромки относительно задней плиты;
размер выступающей части ножа для строгания четвертей.
Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.
Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.
Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.
Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.
Подготовка к работе
Работать инструментом можно в двух положениях:
стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.
В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.
Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.
Обработка поверхностей
Электрорубанком можно выполнять три операции:
снимать фаски под различным углом;
выбирать четверти на заготовках;
строгать поверхности.
Основное предназначение инструмента – остругивать поверхности различной длины и ширины.
При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.
Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.
Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.
Дополнительные возможности инструмента
Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.
Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.
Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.
Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.
Заключение по теме
Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.
При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.
Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.
Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.
Что такое электрорубанок
Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.
Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:
Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
Электрический коллекторный двигатель
Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
Задняя рукоятка
Пусковой механизм с защитой от случайного включения
Барабан с установленными на нем режущими элементами
Неподвижная задняя опора
Электрический провод со штепсельной вилкой
Принцип работы электрорубанка
Главной частью электрорубанка является крутящийся барабан, на котором закреплены режущие элементы. Он приводится в движение за счет работы электродвигателя, вращение передается зубчатым ремнем. Инструмент посредством электропровода работает от бытовой электросети 220 вольт.
Обычно рубанки комплектуются моторами со скоростью вращения вала свыше 1000 оборотов в минуту, и мощностью от 550 до 950 ватт. Элементами мотора, которые требуют особого внимания, являются угольные щетки. Для удобного контроля их состояния, чистки или замены над мотором устанавливается специальный съемный кожух.
Начинать строгание следует только тогда, как барабан наберет максимальную скорость вращения. Нужно осторожно подвести рубанок с торца заготовки и начать медленно двигать его вперед. Подошва инструмента должна быть направлена параллельно к обрабатываемой древесине. При этом в начале заготовки усилие чуть переносится на переднюю рукоятку, а в конце – на заднюю. Строгание должно быть плавным, в среднем скорость обработки составляет 150–200 сантиметров в минуту.
Как правильно работать электрорубанком
В первую очередь нужно понимать, что строгание электрорубанком применимо только к древесине. Перед началом работы требуется надежно закрепить обрабатываемый пиломатериал – от этого будет зависеть качество получаемой древесины и безопасность рабочего процесса. Наличие люфта может привести к тому, что заготовку при контакте с вращающимся барабаном отбросит в сторону – это, возможно, приведет к травмированию человека.
Пиломатериал должен быть закреплен таким образом, чтобы рабочий, осуществляющий строгание, имел возможность беспрепятственно передвигаться с рубанком от одного до другого края заготовки.
Отличие строгания по широкой доске
Отличием строгания широкой доски от работы по узкой доске является то, что процесс осуществляется за несколько проходов по полотну. Это обусловлено тем, что ширины режущих ножей не хватает, для того чтобы обработать поверхность заготовки за один проход. Главной сложностью при этом является точное параллельное совмещение двух соседних обрабатываемых линий.
Что можно выполнить с помощью электрорубанка
С помощью электрорубанка можно подготовить отполированные заготовки для производства различных изделий и поделок из древесины: табуреток, скворечников, мебели, игрушек и т. д. С помощью этого электроинструмента выполняется подрезание фаски, создание пазов, выборка четверти.
При работе с электрорубанком следует уделять большое внимание технике безопасности, так как инструмент является потенциально опасным. При соблюдении всех правил и инструкций по применению инструмента вы получите обработанную древесину высокого качества, не затрачивая много усилий.
Как шпаклевать внутренние углы стен, шпатель для углов своими руками
Шпаклёвка внутренних и внешних углов стен выполняется металлическими шпателями с использованием смеси «старт» и «финиш». Работа не терпит спешки, ведь неровные стыки плоскостей портят вид жилья, в местах стыка стен отклеиваются обои и возникают сложности при покраске.
Инструкция подскажет, как правильно шпаклевать углы на стенах из гипсокартона и оштукатуренных основаниях. Отдельно расскажем, как работать на внешних и внутренних углах, грамотно подобрать материал для работы и инструмент.
Выравнивание углов стен гипсокартоном
При выравнивании углов стен гипсокартоном можно использовать два метода его монтажа – бескаркасный и каркасный. Выбор метода зависит от кривизны стен, если данный показатель будет находиться в пределах 4-7 мм, то можно использовать бескаркасный метод. Если кривизна свыше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.
При каркасном методе наблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А бескаркасный метод проще и быстрее, так как крепление гипсокартона производиться при помощи монтажной пены. Но и подходит он в более простых случаях.
Сперва мы рассмотрим именно бескаркасный метод, а потом подробнее остановимся на каркасном.
Первым делом после очистки поверхности, ее нужно как следует прогрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения подойдет лучше всего. Найти ее вы сможете в любом строительном магазине.
После того как обрабатываемая поверхность высохнет, нужно отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем требуемым размерам, приложить его к поверхности, и окончательно скорректировать размеры. Это важно для того, чтобы соединения получились стык в стык.
Следующий этап – наносим слой монтажной пены на лист гипсокартона, затем прикладываем его к стене, слегка прижимаем и убираем. В результате этого действия, на стене останется немного пены. Это делается для лучшего сцепления.
Теперь нужно нанести еще один слой пены и дать ей немного высохнуть (5 минут) и после этого прикладываем лист к стене.
Последний этап – выравнивание конструкции профилем или обычной прямой рейкой. Не помешает и уровень. Также корректировать угол можно с помощью заранее установленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенах угла.
После высыхания пены, ее излишки, вылезшие наружу, нужно убрать ножом, не повредив при этом гипсокартон.
А теперь перейдем к рассмотрению каркасного метода, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит при высоких потолках и выравнивании углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же угол будет прочнее и долговечнее.
При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасным методом есть свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.
Как выровнять внутренний угол гипсокартоном
Для выравнивания внутреннего угла гипсокартоном каркасным методом, соответственно, нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, через каждые 20-30 см.
Для внутренних углов каркас монтируется отдельно, а затем уже прикрепляется к базовым поверхностям. Работать сразу в углу сложно – мало пространства для маневра.
Важно чтобы каркас монтировался только на ровной поверхности. Для этой цели отлично подойдет сам гипсокартон – его листы как раз большие и ровные. Правда их легко повредить в процессе, так что будьте осторожны, или возьмите гипсокартона с запасом.
Собрав одну сторону, перпендикулярно (или под иным выбранным углом) прикрепляем следующий ряд профилей. И также соединяем их поперечинами. Важно проследить, чтобы все острые концы саморезов оказались направленными в сторону стен или вдоль них, а со внутренней стороны угла каркаса получилась ровная решетка по обеим сторонам, образованная плоскостями профилей – к ним мы будем крепить гипсокартон.
В итоге мы получаем своеобразный жесткий угол. Данный угол нужно будет присоединить к периментальному профилю, закрепленному на стене вдоль пола и потолка. А при большой высоте потолков – и посредине тоже. Делается это напрямую, или с помощью поперечин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.
Только после всего этого подготовительного этапа, Вы сможете приступить к сборке самого внутреннего угла из гипсокартона, монтаж которого на каркас осуществляется теми же саморезами по металлу. Шляпки саморезов при этом немного утапливаются в лист гипсокартона и в последствии зашпаклевываются.
И тут нужно отметить, что под воздействием вездесущих паров влаги саморезы могут со временем ржаветь. И ржавчина может проступить сквозь отделку. Поэтому перед шпаклевкой шляпки целесообразно изолировать. Например, мазнуть нитрокраской, лаком для ногтей, клеем БФ или чем-то вроде этого – не на водной основе.
И не нужно давать им высохнуть. Эти вещества при высыхании образуют гладкие поверхности, к которым плохо липнет шпаклевка. Поэтому шпаклевать нужно сразу – по сырому. Тогда и сцепление будет хорошим, и ржавчины не будет.
Как выровнять внешний угол гипсокартоном
В отличие от внутреннего, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому каркас для крепления гипсокартона мы будем собирать прямо на базовых стенах угла.
Нужно просто выставить два профиля по обе стороны угла и зафиксировать его к периментральному профилю при помощи саморезов. Если отклонения значительные, а плоскости выравниваемого угла протяженные, то могут потребоваться дополнительные стойки, поперечины и крепления к стенам, чтобы каркас был надежно закреплен и не гулял при возможных по Вашему мнению воздействиях. А в отличие от внутреннего угла, задеть мимоходом за внешний – куда проще. Соответственно, и надежность каркаса требуется повышенная.
При монтаже, нужно подбирать такой гипсокартон, который будет состыковаться необрезанными, а заводскими краями (они явно будут ровнее). Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто убрать фаску, перед заделкой швов и финишной отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.
Важно чтобы линия среза фаски была ровной, в противном случае визуально неровным будет сам угол. Исправлять неровность лучше сразу, наносим тонкий слой густой шпаклевки, и после ее высыхания начинаем выравнивание заново, до того пока не получите нужный результат.
Выравнивать фаску можно наждачной бумагой, а для лучшего эффекта оберните ее на обычный деревянный брусок.
Материал и инструмент
При подготовке поверхности под обои используют смесь «старт», перед покраской шпаклюют шпатлёвкой «финиш» с мелкой зернистостью, которая позволяет создать гладкую фактуру. Из марок материала выделим:
— Акрил Путс,
— MIXFOR,
— Тайфун Мастер,
— Pufas,
— Унифлот Knauf.
Смесь «старт» дешевле, но у неё больше расход (в зависимости от типа поверхности: гипсокартон, известковая или гипсовая штукатурка, бетон) от 1 до 2,2 кг на м2. Кроме шпаклёвочной смеси понадобится грунтовка и перфорированный уголок.
Из инструмента потребуются:
— Шпателя (30–40 см, 5–10 см, угловой),
— Кисть,
— Ножницы по металлу,
— Линейный уровень,
— Дрель с насадкой «миксер».
Внутренние углы
Если штукатур выполнил работу хорошо и стены ровные, то шпаклевать внутренние углы легко – их не надо ровнять, если штукатурка кривая, то появляются проблемы.
Классическая шпаклёвка углов выполняется в три этапа:
— Грунтовка,
— Вертикальная,
— Горизонтальная шпаклёвка.
Грунтуют старые стены, если штукатурка свежая, то грунт необязателен.
Сначала внутренний стык стен прошпаклёвывается вертикально. Узким шпателем шпаклёвка наносится полосой снизу вверх, материал ложится на две стороны без пропусков.
Для горизонтальной шпаклёвки нужен шпатель от 30 см. Движение руки идёт от линии стыка, а смесь полностью закрывает угол.
Сложности возникают, если стык стен кривой. Тут поможет угловой шпатель.
Инструкция по работе с угловым шпателем:
— Смесь наносится на обе стороны угла с запасом до 5–10 мм,
— Уголок прикладывается к стыку внизу или вверху,
— Шпатель стягивает излишки шпаклёвки,
— Смесь по краям подравнивается широким шпателем (стягиваем от угла),
— Под покраску угол обрабатывается абразивом.
Заделка внутренних швов
Разберемся сначала с внутренними швами, как с более простым делом. Чтобы укрепить внутренние углы обшивки из гипсокартона, понадобятся:
шпатлевка. На этом этапе вполне подойдет та, которая на этикетке обозначена как «стартовая». Если не хотите мудрить и для разных работ закупать отдельные виды смесей, берите те, которые позиционируются как «универсальные» — они годятся и для финишного сглаживания;
армирующая малярная лента. Бывает двух видов: эластичная серпянка и бумажная перфорированная. Чтобы отделка углов гипсокартона принесла вам меньше затруднений, покупайте самоклеющуюся серпянку, с ней работать проще;
шпатель – небольшой, поскольку работа предстоит мелкая, почти ювелирная;
наждачная бумага для устранения излишков смеси.
А также потребуются терпение и аккуратность. Если вы раньше никогда не штукатурили, именно эти качества помогут вам быстрее и без потерь времени, труда и расходников обрести необходимый опыт.
Последовательность шпаклевания пошагово
Разводится шпатлевка с соблюдением указаний производителя. Обращаем внимание неопытных ремонтеров, что объем подготовленного раствора должен быть небольшим: со временем он теряет свои свойства адгезии.
Заделка углов между листами гипсокартона начинается с того, что Вы должны зашпаклевать канавки — углубления в стыке. Они заполняются небольшим количеством шпатлевки, излишки снимаются мастерком.
Далее идет приклеивание серпянки. От бобины отматывается и отрезается кусок нужной длины. Для удобства процедуры можно купить держатель, похожий на тот, которым отмеривается канцелярский скотч. В этом случае лента не будет слипаться до соприкосновения со стеной: ее край фиксируется вверху шва, и серпянка разматывается под весом дозатора. Ваша задача – направить ее ровно, чтобы центральная ось совпадала с серединой стыка.
Пластмассовым мастерком проглаживается вся поверхность ленты. Если где-то она плохо приклеилась, можно подмазать низ ПВА. Важно также следить за гладкостью – морщины при заделке углов недопустимы.
Проклеенный элемент шпаклюется: на шпатель набирается немного раствора, он накладывается на середину угла и равномерно распределяется по обеим панелям ГКЛ.
После просыхания замазки углы из гипсокартона шлифуются и грунтуются, после чего можно приступать к чистовому шпаклеванию.
Виды угловых шпателей
В продаже можно встретить два типа угловых мастерков — внутренний и наружный. Разница между ними заключается в способе и цели использования, при этом она достигается креплением ручки. У внутреннего шпателя ручка присоединяется изнутри, что позволяет разравнивать им внутренние углы разной величины.
Кельма для внутренних углов
Внешние мастерки имеют схожую конструкцию, но их рукоятка фиксируется снаружи, что дает возможность с удобством отделывать уголки стен, откосов, арок геометрически правильной формы. Также в магазинах реализуются инструменты с большими «крыльями» — их используют для выравнивания широких углов, фасадов зданий. Большинство шпателей выполнены из металла (нержавеющей стали), пластиковые варианты встречаются реже.
Внешний угловой шпатель к содержанию
Выбор инструмента
Чтобы не знать проблем при работе с угловым мастерком и не тратиться дважды, стоит обратить внимание на такие критерии выбора инструмента:
Удобство ручки. Чем комфортнее держать рукоятку в руке, тем быстрее, качественнее будут выполнены штукатурные работы. Рукоять должна быть крепкой, прочной, но не тяжелой. Лучше всего зарекомендовали себя короткие широкие ручки.
Лезвие. На нем не должно быть сколов, зазубрин, иных дефектов, которые могут оставлять царапины на поверхности. Проще говоря, лезвие должно быть идеально гладким.
Размер и тип. Разновидность шпателя подбирают, исходя из конкретной задачи. Чаще всего для масштабных отделочных работ бывают нужны оба типа — внешний и внутренний. Размер рабочей поверхности тоже должен соответствовать поставленной цели. Так, для обработки широких углов лучше сразу купить большой по размеру инструмент.
Материал изготовления. Чем прочнее сталь, из которой сделан шпатель, тем дольше прослужит инструмент и тем удобнее он будет в работе. Приспособления из толстой нержавейки самые качественные, ведь они не склонны к ржавлению и оставлению пятен на шпаклевке. Профессионалы не слишком ценят шпатели из металла с напылением — покрытие может делать некрасивые следы на поверхности.
Упругость. Если шпатель будет слишком жестким, он может сломаться при сильном нажиме. Для тонкослойной шпаклевки и густой грунтовки и вовсе лучше покупать довольно гибкие приспособления, которые значительно упрощают работу. Для чернового оштукатуривания, напротив, чересчур тонкие шпатели не годятся, поскольку работать с ними неудобно.
Как использовать угловой шпатель
Стыки стен в старых домах часто имеют большие завалы, поэтому работать с ними довольно сложно. Выход только один — производить многослойное оштукатуривание, и часто — с применением перфорированных уголков. Встречаются и иные ситуации, когда углы не слишком завалены, но их неровности все равно сильно заметны, особенно при оклеивании обоями.
Для выравнивания углов нужно подготовить все необходимое:
шпаклевку;
гипсовую штукатурку;
профили и саморезы;
строительный уровень;
угловые и обычные шпатели.
Начинают отделку с верхней части стены. Берут профиль, прикладывают его к углу «ножками» вперед, фиксируют к стене при помощи саморезов, но только с одной стороны (вторая остается свободной). Для проверки правильности расположения используют уровень или отвес. Если выявлены отклонения по вертикали, устраняют их смещением саморезов.
Готовят строительный раствор достаточной густоты. Он должен хорошо удерживаться на поверхности стены и на лезвии инструмента. Для повышения прочности в состав вводят немного гипса. Далее производят вытягивание угла шпателем, который должен упираться в профиль, а не в стену. Равномерно распределяют состав движениями слева направо и сверху вниз, чтобы на основании не оставалось борозд. Инструмент во время работы держат на уровне 20 градусов по отношению к поверхности. Стараются трудиться быстро, но аккуратно, иначе гипс схватится, и идеально разгладить массу не получится.
Оштукатуривание повторяют до полной обработки всей площади угла и прилегающих к нему стен. После высыхания приступают к шлифовке и грунтованию, далее применяют шпаклевочные смеси для финишного выравнивания. Угловой шпатель позволяет сократить трудозатраты на выравнивание углов, хотя поначалу работа с ним может показаться более сложной. Стоит заранее потренироваться на чистовом основании, чтобы в будущем произвести все манипуляции качественно и без потребности в переделках.
Как измерить перекос угла стены
Для этого нам понадобятся линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или правило, строительный уровень или отвес и большой угольник, если нужно добиться прямых углов.
Соответственно, вертикально приложив заведомо прямой кусок профиля или правило к углу, мы легко определим наличие выступов и впадин. Приложив к нему еще и уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь можно измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикально расположенного профиля, что нам и даст искомый вертикальный перекос.
С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той только разницей, что желательно воспользоваться профилем подлиннее. Хотя, если на глаз перекос практически незаметен, то и двухметрового профиля для выравнивания угла должно хватить.
Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.
Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.
Требования к оштукатуриванию довольно строгие:
Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.
Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.
Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.
Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).
Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.
Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.
Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.
Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.
Как сделать прямой угол.
Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:
Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.
Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.
Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.
Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.
Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.
Почему углы стен получаются кривые
Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.
Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия помещений наших квартир зачастую не прямоугольная. То есть, в нее изначально заложены углы более или менее 90°. Все это и лежит в основе проблемы кривых углов.
Угол – место стыка двух стен. Идеальные стены стыкуются идеально. Если же стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности в углах дают такую кривизну, что диву даешься. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.
Обои прямо не поклеить – стыки и рисунок не совпадают. Шкаф или душевую кабинку в угол не поставить, чтобы не было большого, да еще и кривого зазора. Плинтуса и галтели приделать ровно и без щелей – вообще задача на грани фантастики.
В общем, проблема очевидна. И в причинах ее возникновения мы уже немного разобрались. Можно начинать исправлять положение. Но сперва решим еще один вопрос: «На сколько прямые углы нам нужны?».
Необходимые инструменты и приспособления.
Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.
Маяки.
Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.
Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:
Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.
Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.
Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.
Проверка углов лазерным построителем плоскостей.
Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.
А нужно ли нам 90°?
Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó». Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?
Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.
Чем будем выравнивать
Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.
В чём преимущества каждого?
Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью. С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.
Мокрая штукатурка. Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.
Наружные углы
В 90% случаев на наружные углы перед шпатлевкой крепится перфорированный уголок. Он укрепляет и выравнивает его. Металлические уголки имеют перфорацию, необходимую для фиксации на стене и ребро жёсткости. К рёбрам может приклеиваться армирующая сетка, она увеличивает область захвата рёбер и улучшает сцепку ПУ с углом.
Инструкция по креплению перфорированного уголка:
— Смесь «старт» или гипсовая штукатурка наносится на угол мазками 1-2 см толщиной,
— Уголок с перфорацией прикладывается на мазки смеси,
— К ребру уголка прилаживается уровень,
— Выставляется по вертикали правая, левая сторона и центр.
На уголок со стороны стен шпаклёвка наносится только вертикально, если наносить смесь от ПУ, то образуется яма.
{module adsense 300/250}
Если угол укреплять не надо, то он шпаклюется вертикальными и горизонтальными движениями, после высыхания шпаклёвки и завершения отделки сверху на угол клеится на жидкие гвозди пластиковый уголок. Его легко снять и заменить, выпускается сечением боковых граней от 1 до 4 см, разных цветов.
Видео
Как шпаклевать стены на углах с помощью углового шпателя вы узнаете из видео.
Публикации по теме:

Шпаклевка на обои
Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого…

Нанесение шпаклевки на стену
Несмотря на имеющийся широкий ассортимент современных отделочных материалов, декорирование стен обоями не теряет популярности. Но…

Поворачивая путь майя под прямым углом
Великая пирамида майя Кукулькан «Эль-Кастильо», вид с платформы Орлов и Ягуаров, Чичен-Ица, Мексика.
Как построить прямой угол, если у вас нет способа измерить углы? Один очень хитрый способ исходит от народа майя. Классический период майя длился примерно с 250 по 900 год нашей эры. За это время майя построили сотни городов на территории, простирающейся от нынешней южной Мексики через полуостров Юкатан до западного Гондураса и Сальвадора, включая территории нынешних Гватемалы и Белиза.Мы узнали о трюке с прямым углом от Кристофера Пауэлла из Исследовательского центра майя.
На лекции во время ознакомительной поездки MAA 2011 Пауэлл объяснил, что слышал об этой технике от мастера-строителя, который изучил ее, будучи учеником шамана. Вы начинаете с шнура, на котором есть восемь узлов, и делите его на семь равных отрезков с узлом на каждом конце. На каждом узле есть петли для привязки к земле.
Поскольку узлы расположены равномерно, когда узлы 1 и 4 удерживаются вместе, а шнур натянут туго, образуется равносторонний треугольник с внутренними углами 60 °.Затем узел 6 соединяется с узлом 3, и шнур натягивается туго, в результате получается еще один равносторонний треугольник, образованный узлами 4, 5 и 6. Наконец, узел 8 соединяется с узлом 5, образуя третий равносторонний треугольник (и все вместе половину шестиугольника) . Если провести луч (или веревку) от узла 1 до узла 2, а другой луч — от узла 1 до узла 7, полученный угол будет прямым (60 ° + 30 °). На анимации ниже (созданной Джоном К. Д. Диамантопулосом) показано, как образуется прямой угол.
Джон К.Д. Диамантопулос также создал следующее видео с участием студентов-добровольцев, чтобы продемонстрировать способ майя формировать прямой угол. См. Здесь подробные инструкции о том, как воссоздать упражнение с учащимися.

Об этой статье
Эта статья впервые появилась в книге Convergence , опубликованной Математической ассоциацией Америки, чтобы помочь учителям преподавать математику с использованием истории математики. Щелкните здесь, чтобы увидеть все ресурсы, относящиеся к геометрии майя, опубликованные на Convergence .
Джон К. Д. Диамантопулос — профессор кафедры математики и информатики Северо-Восточного государственного университета в Талекуа, штат Оклахома. Он был очень активен в MAA, как на уровне секции, так и на национальном уровне. Его математические интересы включают обыкновенные дифференциальные уравнения, математическое образование и историю математики. Диамантопулос также очень активен в своей церкви, работая волонтером в компьютерной продукции / презентациях и в любой области, требующей внимания.

Синтия Дж. Хаффман — профессор факультета математики Питтсбургского государственного университета в Питтсбурге, штат Канзас. С 2009 года она участвовала во всех обучающих турах MAA. Ее области исследований включают вычислительную коммутативную алгебру и историю математики. Хаффман — солистка с колокольчиками, имеет черный пояс по китайскому каратэ Кэнпо.
Создание пространственных объектов с прямым углом — ArcGIS Pro
На панели «Создать объекты» шаблоны объектов для слоев полилиний и полигонов включают «Прямоугольную линию».Этот инструмент создает составные и состоящие из нескольких частей полилинии и полигоны с сегментами, расположенными под прямым углом к предыдущему сегменту.
Когда вы создаете трехмерные полилинии и полигоны с поддержкой z, им назначается текущая настройка высоты z-координаты. Инструкции по указанию z-значений см. В разделе Указание отметки для 3D-объектов.
Прямой угол
Чтобы создать элементы с прямым углом, щелкните Прямоугольная линия и создайте сегменты. Чтобы закрыть фигуру и автозаполнение последних двух сегментов под прямым углом, щелкните правой кнопкой мыши место, где должен быть создан последний угол, и выберите «Квадрат и Готово».
На панели Каталог выполните одно из следующих действий, чтобы добавить слой на карту:
Разверните Базы данных, разверните базу данных, содержащую ваши данные, и перетащите класс пространственных объектов на карту.
Чтобы создать новый источник данных, щелкните правой кнопкой мыши базу данных по умолчанию, выберите «Создать», выберите «Класс пространственных объектов», введите имя класса пространственных объектов, выберите тип геометрии, выберите систему координат и нажмите «Выполнить».
Слой добавляется к текущей карте, и автоматически создается шаблон объекта с настройками по умолчанию.
На вкладке «Правка» в группе «Компоненты» нажмите «Создать».
Появится панель «Создать компоненты».
На панели щелкните шаблон полилинии или полигона.
Шаблон расширяется, чтобы отобразить палитру инструментов.
Рядом с палитрой инструментов щелкните стрелку вперед.
На панели появятся палитра инструментов и таблица атрибутов объектов для активного шаблона.
В таблице атрибутов введите значения, которые вы хотите применить к новой функции.
Если вы используете шаблон группы, в разделе «Шаблоны» щелкните шаблон, чтобы отобразить его таблицу атрибутов.
На вкладке «Правка» в группе «Привязка» щелкните «Привязка», включите параметры привязки и переместите указатель обратно на карту.
Щелкните «Прямая угловая линия».
Создайте сегменты одним или несколькими из следующих способов:
Щелкните карту.
Щелкните правой кнопкой мыши и используйте контекстное меню, чтобы указать положения координат x, y, z, расстояние и направление.
Не создавайте последние два сегмента, если вы собираетесь использовать «Квадрат» и «Готово» для закрытия формы и автозаполнения последних двух сегментов под прямым углом.
Чтобы завершить функцию, используйте один из следующих методов:
Щелкните Готово или нажмите клавишу F2.
Чтобы закрыть фигуру и автозаполнение двух последних сегментов под прямым углом, щелкните правой кнопкой мыши место, где должен быть создан последний угол, и выберите «Квадрат и готово».
Отзыв по этой теме?
3, 4, 5 треугольник
Нужен быстрый угол (90 °)…?
Сделайте треугольник 3,4,5!
Соединить три линии:
А у вас будет прямой угол (90 °)
Другая длина
Вы можете использовать другую длину, умножив каждую сторону на 2. Или на 10. Или любое кратное.
Рисование
Допустим, вам нужно отметить прямой угол, идущий от точки на стене.
Вы решили использовать лески 300, 400 и 500 см.
Математика, лежащая в основе
Теорема Пифагора гласит:
В прямоугольном треугольнике квадрат a (a ²) плюс квадрат b (b ²) равен квадрату c (c ²):
a ² + b ² = c ²

Давайте проверим, работает ли :
3 ² + 4 ² = 5 ²
При вычислении получается:
9 + 16 = 25
Да, работает!
Другие комбинации
Да, есть и другие комбинации, которые работают (не только путем умножения).Вот еще два:
5,12,13 треугольник 9,40,41 Треугольник
5 ² + 12 ² = 13 ² 9 ² + 40 ² = 41 ²
25 + 144 = 169 (попробуйте сами)
И их бесконечно много…. прочтите тройки Пифагора для получения дополнительной информации.
Illustrator — Учебное пособие по треугольникам и углам
Работая над предыдущим постом с векторными линейками, я поигрался с созданием треугольника в Illustrator. Самый простой способ сделать это — использовать инструмент «Многоугольник», и он отлично работает, если вы не слишком разбираетесь в математике и вам нужен треугольник с определенными градусами угла. Поскольку создание треугольников в Illustrator не так просто, вот несколько способов их нарисовать.
1. Равносторонний треугольник — Чтобы создать простой треугольник в Illustrator, просто возьмите инструмент «Многоугольник».
Щелкните монтажную область и в окне параметров многоугольника выберите 3 стороны. Радиус на самом деле не имеет значения, так как впоследствии вы можете масштабировать треугольник так, как вам нужно.
Итак, теперь у вас есть равносторонний треугольник. Теперь вы можете использовать инструмент «Прямое выделение» (A), чтобы выбрать опорные точки и перетащить их, чтобы настроить треугольник в соответствии с вашими потребностями.Если вы хотите сохранить равнобедренный треугольник, выберите две опорные точки и, используя инструмент «Масштаб» (S) и удерживая Shift, перетащите выбранные точки, чтобы изменить треугольник.
В качестве примечания, при использовании инструмента «Многоугольник» вы также можете изменить количество сторон многоугольника, удерживая левый щелчок и перетаскивая, и, удерживая левый щелчок, используйте стрелки вверх и вниз на клавиатуре для увеличения или уменьшения. количество сторон.
2. Прямоугольный треугольник — Чтобы сделать прямоугольный треугольник, возьмите инструмент «Прямоугольник» (M) и перетащите прямоугольную форму.Если вы хотите сделать равнобедренный треугольник под прямым углом, удерживайте клавишу Shift, чтобы перетащить квадрат. Теперь все, что вам нужно сделать, это удалить точку привязки с помощью инструмента Удалить точку привязки (-), и у вас получится прямоугольный треугольник.
3. Треугольник со специфическим углом — Это то, что я пытался сделать для векторных правил, где мне нужен был треугольник с углами 90, 60 и 30 градусов. Я хотел, чтобы оно было точным, а не приблизительным. Этот треугольник по-прежнему легко представить себе приблизительно, но что, если вам нужны еще более конкретные угловые градусы, скажем, треугольник с углом 76, 63, 41 ° — вот способ сделать это; возьмите инструмент «Прямоугольник» (M) и перетащите длинный и тонкий прямоугольник.
Теперь с ним выделено Копировать (Ctrl + C) и Вставить на передний план (Ctrl + F). Не снимая выделения с нового прямоугольника, перейдите в верхнее меню Object> Transform> Rotate (или щелкните правой кнопкой мыши Transform> Rotate).
В окне поворота введите 41 градус и нажмите ОК.
Переместите только что повернутый прямоугольник немного вверх и влево. Теперь перекрывающиеся прямоугольники составляют угол 41 градус.
Не снимая выделения с нового прямоугольника, снова скопируйте и вставьте на передний план, перейдите в меню «Объект»> «Трансформировать»> «Повернуть», введите в окне 76 градусов и нажмите «ОК».Переместите новый повернутый прямоугольник немного вправо и вверх, чтобы он выглядел как на изображении ниже.
Теперь прямоугольники образуют треугольник с углами 76, 63, 41 градус. Итак, чтобы извлечь треугольник, выберите все три прямоугольные формы с помощью инструмента «Прямое выделение» (V) и в окне «Обработка контуров» (если оно не открыто, перейдите в верхнее меню «Окно»> «Обработка контуров») нажмите «Объединить».
Теперь с помощью Direct Selection Tool (A) и, удерживая Shift, выберите три точки, как на изображении ниже, и скопируйте и вставьте.
, и теперь у вас есть треугольная форма с точными углами, которые вы хотели. Если вам нужно масштабировать его, чтобы он соответствовал проекту, удерживайте Shift во время масштабирования, чтобы он сохранил свои пропорции.
Вот и все; Удачного вам дизайна, и я надеюсь, что вы найдете это руководство полезным для ваших проектов.
Что такое прямоугольная тригонометрия в деревообработке
Для плотника умение «решать» прямоугольные треугольники — чрезвычайно важный навык.Сложные митры, многосторонние конструкции и множество других сложных строительных проектов — все это можно понять и рассчитать с помощью тригонометрии прямоугольного треугольника. Если термин «тригонометрия» вызывает у вас внезапное «математическое беспокойство», вы будете счастливы узнать, что тригонометрия, необходимая для работы с деревом, не так уж и сложна.
Базовые знания — это все, что необходимо для решения практически любой угловой проблемы, которая когда-либо возникнет при обработке дерева. Ниже мы воспроизведем несколько хорошо известных формул и соотношений из тригонометрии прямоугольного треугольника, которые действительно могут пригодиться в деревообработке.
Теорема Пифагора
Теорема Пифагора — это геометрическое соотношение между длиной трех сторон прямоугольного треугольника:
Для любого прямоугольного треугольника ABC, A² + B² = C² , где A и B — стороны треугольника, которые пересекаются под углом 90 градусов. Пример: использование теоремы Пифагора для определения длины (L) диагональной распорки, которая выступает на 8 дюймов от поверхности стены для поддержки полки и на 12 дюймов вниз от нижней поверхности полки:
L² = 8² + 12²
=> L² = 208
=> sqrt (L²) = sqrt (208)
=> L = 14.4222 »
=> L = (приблизительно) 14-27 / 64 дюйма
Синус, косинус и тангенс тригонометрических функций
Теорема Пифагора пригодится для вычисления размеров сторон прямоугольных треугольников, но для вычисления углов необходимо использовать тригонометрические функции. Тригонометрические функции описывают отношения между сторонами прямоугольного треугольника: Sin (x) = O / H Cos (x) = A / H Tan (x) = O / A
Отношения применяются ко всем прямоугольным треугольникам независимо от размера или пропорций треугольника.

Пример: Выше мы использовали теорему Пифагора для расчета длины диагональной распорки полки на основе 8-дюймовой проекции распорки от стены и 12-дюймовой проекции распорки вниз от нижней части. полки. На этот раз вместо того, чтобы распорка касалась стены ровно на 12 дюймов ниже полки, мы хотим, чтобы диагональная распорка отклонялась от стены под углом 30 градусов, но по-прежнему выступала от стены ровно на 8 дюймов.
Поскольку мы знаем угол w (где стена и распорка встречаются) и длину стороны прямоугольного треугольника, образованного распоркой, стенкой и нижней частью полки, противоположный угол w , мы можем использовать функцию синуса, чтобы определить длину (L) скобки:
sin ( w ) = 8 / L
=> грех (30) * L = 8
=> 0,5 * L = 8
=> L = 8 /.5
=> L = 16 дюймов
Если нам также необходимо знать расстояние ( D ) вниз от нижней поверхности полки до нижнего конца распорки, мы могли бы использовать любую теорему Пифагора: D = sqrt (16² — 8²) = 13,8564 или тангенциальная функция: D = 8 / tan (30) = 13,8564 = приблизительно 13-57 / 64 »
Угол s разреза в месте соединения скобы с полкой является просто дополнением угла w: 90 — 30 = 60 градусов
Расчет значений тригонометрических функций
Чтобы вычислить значение тригонометрической функции, вам необходимо использовать научный калькулятор или таблицу значений тригонометрической функции.Научный калькулятор — это удобный инструмент, который стоит иметь в магазине и который стоит затрат на добавление в вашу коллекцию инструментов. Вы также найдете таблицы тригонометрических значений на веб-сайте Rockler по адресу Woodworking Math Formulas, Tables and Calculators.
Обратные тригонометрические функции
В некоторых случаях значение тригонометрической функции является известной величиной, и угол, которому она соответствует, необходимо определить. В этих случаях необходимо использовать обратные тригонометрические функции.Обратные тригонометрические функции, проще говоря, тригонометрические функции наоборот. Другими словами, они вычисляют угол, соответствующий заданному значению тригонометрической функции.
Обратные тригонометрические функции часто называют функцией «дуги» — например, «дуговый синус» относится к обратной функции синусоидальной функции. Для обработки дерева можно определить обратные тригонометрические функции: x = arcsin [sin (x)] x = arccos [cos (x)] x = arctan [tan (x)] Например, sin (30) знак равно5 arcsin (.5) = 30 arcsin [sin (30)] = 30 sin [arcsin (.5)] = 0,5
Пример: Выше мы использовали теорему Пифагора для расчета длины диагональной распорки, выступающей на 8 дюймов из стены, чтобы поддерживать полку, и на 12 дюймов вниз от нижней части полки. Теорема Пифагора сообщила нам длину распорки (14,4222 дюйма), но ничего не сказала об углах, которые нам нужно вырезать, чтобы прижать скобу к нижней части полки и к стене. Мы будем использовать обратные тригонометрические функции, чтобы найти угол s разреза на конце полки распорки и угол w пропила в месте соприкосновения распорки со стеной.
загар (ш) = 8/12
=> арктангенс [загар (ш)] = арктангенс (8/12)
=> w = arctan (0,0667)
=> ш = 33,69 градуса
В качестве альтернативы мы могли бы использовать либо функции арксинуса и синуса с длиной диагональной распорки 14,4222 дюйма и выступом распорки от стены 8 дюймов, либо, аналогичным образом, функцию арккосинуса и косинуса с длиной распорки и выступ на 12 дюймов от полки.
Угол s для разреза на конце распорки, которая встречается с полкой, также можно рассчитать с помощью обратных тригонометрических функций, но проще просто вычесть угол w из 90 градусов, чтобы найти его дополнение: 90 градуса — 33,69 градуса = 56,31 градуса = угол с
как сшить прямоугольный шов — Полина Алиса
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text]
Сегодня я поделюсь с вами учебником, который я написал для Craftsy по прямоугольным швам.
Если вам когда-либо приходилось сшивать прямоугольный шов, вы знаете, как сложно получить аккуратный и плоский угол без щипцов. Как дизайнеру шаблонов всегда сложно объяснить эти сложные шаги с помощью простых для понимания иллюстраций.
У платья Malvarosa заниженные плечи с прямыми швами, и я знаю, что это самый опасный этап относительно легкого выкройки. Но не бойтесь этого шага больше!
Вот два разных метода вышивания этих швов под прямым углом: один можно использовать на обычных тканях, а другой — на более деликатных и рыхлых тканях.
Метод 1: Для «нормальной» ткани

Используйте этот метод, если у вас обычная ткань (не склонная к чрезмерному истиранию или очень нежная). Это самый простой способ, который даст очень хорошие результаты. Но я бы все же рекомендовал сначала сделать тестовую версию
. 1. Вот ваши 2 куска ткани лицевыми сторонами вверх. Припуски на швы будут зависеть от вашего рисунка (обычно 5/8 ″). 2. Скрепите стороны вместе. Как видите, верхние края не сходятся: у вас должна быть примерно в два раза больше припуска на шов
перекрытие угла. 3. Прострочите короткими стежками до вершины (где сходятся припуски на швы). 4. Осторожно закрепите припуск на шов до линии строчки (надрежьте только нижний слой, с углом внутрь). 5. Скрепите другие стороны вместе. Вы можете увидеть, как это выглядит с двух сторон. Поверните угол в вершине так, чтобы края встретились и закрепите.
Прострочите другую сторону, пока не дойдете до вершины (убедитесь, что не вышиваете за «складку» ткани, две строчки стежков встретятся в углу).
6. Загладить швы наружу. Вот правая сторона: если вы видите маленький щипчик, как здесь, вы можете аккуратно обрезать немного ближе к петлям с изнаночной стороны.
Метод 2: Для деликатных тканей
Как вы можете видеть в предыдущем методе шитья, мы сначала подрезали припуски на шов, а затем строчили очень близко к краю. Но с тонкой тканью или тканью, которая легко изнашивается, не получится получить красивый угловой шов.Итак, мы собираемся использовать кусок органзы для создания новых припусков на швы, аналогично тому, как вы будете делать ластовицы.
1. Приколите кусок органзы по внутреннему углу на лицевой стороне ткани. Убедитесь, что вершина закрыта (это
где сходятся припуски на швы). 2. Прострочите органзу под углом, разворачивая на вершине. Закрепите оба слоя по диагонали в углу как можно ближе
к швам. 3. Прижмите органзу к внутренней стороне, складывая ее по линии стежков. 4. Приколите внешний угол к внутреннему, используя кусок органзы, чтобы уложить оба слоя друг напротив друга. Как можно
видите, припуски на швы органзы позволят вам легко прострочить в угол. Прострочить, разворачивая по углу. 5. Загладить припуски на швы наружу. С лицевой стороны и с изнаночной стороны ткани.
Прямоугольные швы в основном представляют собой стилистические линии, поскольку они обычно не придают формы, как шов принцессы или дротик.Но используемые в качестве косынки, они служат одновременно целям: интересным линиям дизайна и функциональности создания узоров. Вам обязательно стоит попробовать их!
[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
Сделайте прямой угол с узлами и веревкой — Идеи для научного проекта
Прямой угол — это угол квадратной или L-образной формы, его размер составляет 90 градусов (четверть круга).Квадрат состоит из четырех прямых углов.
Сделайте прямой угол с узлами и ниткой
Найдите длинную веревку и завяжите на ней 13 узлов. Неважно, насколько они далеко друг от друга, главное, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Выложите нить в виде треугольника с узлами по углам и тремя промежутками между узлами с одной стороны, четырьмя на следующей и пятью на последней стороне. Натяните веревку туго (попросите людей придерживать углы или сделайте это снаружи и прикрепите ее к земле) — это образует треугольник с прямым углом.
Это работает, потому что, согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (наклонная сторона) равен сумме квадратов на двух других сторонах.
В этом квадрате гипотенуза равна пяти, а две другие стороны равны трем и четырем.
Просто проверить…
5 × 5 = 3 × 3 + 4 × 4 25 = 9 + 16 25 = 25
Другой способ сделать это — завязать узел на веревке. Используя это как начало длины веревки, трижды оберните ее вокруг книги и завяжите второй узел.Оберните книгу четыре раза и завяжите третий узел. Оберните книгу пять раз и завяжите четвертый узел. Чтобы сохранить точность, старайтесь не слишком сильно наматывать струну на себя. Удерживая веревку натянутой, сделайте треугольник, используя узлы в качестве углов — это будет прямоугольный треугольник.
Другие способы получения прямых углов
Сложите квадрат бумаги пополам, чтобы получился прямоугольник, а затем еще раз пополам, чтобы получился квадрат. Разверните — две складки пересекаются под прямым углом друг к другу.
Привяжите груз к концу веревки. Пусть гиря повиснет (может потребоваться некоторое время, чтобы она перестала раскачиваться) — как только она остановится, струна окажется под прямым углом к столу или земле.
Используйте транспортир (будет проще, если он будет четким). Проведите линию на листе бумаги, а затем нарисуйте на ней крест. Совместите крест с линией внизу транспортира (совместите его с центром транспортира — вероятно, будет пересечение точки или двух линий).Нарисуйте точку там, где транспортир показывает «90 градусов». Соедините точку и крест — прямой угол.
Сделайте три полоски бумаги или открытки: одну длиной 3 см, другую 4 см длиной и третью 5 см. Этот метод аналогичен завязанной веревке с использованием теоремы Пифагора. Сделайте треугольник из длинных сторон трех частей карты — когда все три будут на своих местах, это будет прямоугольный треугольник.
Проведите линию.
No related posts.


5,12,13 треугольник		9,40,41 Треугольник
5 ² + 12 ² = 13 ²		9 ² + 40 ² = 41 ²
25 + 144 = 169		(попробуйте сами)