Как сделать прямые углы при штукатурке: Страница не найдена — DomSdelat.ru

Содержание

Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

  1. Выравнивание углов штукатуркой
  2. Предварительные работы
  3. Как выровнять углы штукатуркой
  4. Штукатурка внутренних углов
  5. Штукатурка внешних углов
  6. Верный вариант

 

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Внешняя и внутренняя отделка углов стен при штукатурке – как сформировать ровную поверхность, инструменты и подготовка к работе

Чтобы провести эффективное выравнивание углов при покрытии стен штукатуркой, нужно знать основы процесса, какие инструменты взять, на какие нюансы обращать внимание. Работу можно сделать самостоятельно только при надлежащей подготовке и старании.

Как вывести угол штукатуркой

Содержание статьи

Подготовительные работы

Что касается выбора материала – все легко. Для создания углов потребуется тот же раствор, которым проводили отделку стен. Иногда допускается стык разных смесей из-за конструкционных особенностей здания – к примеру, когда перегородка из дерева примыкает к бетонной стене.

Читайте также: Подготовка к штукатурке стен — этапы работ, выбор состава для отделки

Инструменты

Для удобства и быстроты работы требуется подготовить инструменты. С учетом некоторых дополнений они такие же, как обычный набор, чтобы штукатурить. Итак, потребуются:

  • ящик – это емкость под раствор;
  • уровень, рулетка;
  • отвес;
  • угольник, правило;
  • шпатели;
  • кельма для штукатурки;
  • полутерок, терка;
  • шаблоны, чтобы создавать выпуклые и вогнутые углы стен при штукатурке;
  • дрель и насадка для смешивания;
  • топорик, молотки, зубило – инструменты для грубой работы, без них бывает не получится качественно заштукатуривать углы.
Угольник

Подготовка

Прежде чем оштукатурить углы, их готовят. Делают это еще до нанесения штукатурки. Зубилом сбивают бугры, проверяя ровность правилом, очищая от грязи и т.п.

Угол обычно подготавливается со стеной. Чем ровнее вертикальная поверхность, тем более идеальный получится результат, поэтому формируют уголки в самом конце.

Советы

Важно обращать внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. Они советуют:

  1. Любителям следует пользоваться вспомогательными инструментами, материалами.
  2. Обязательно наносить грунтовку с целью высокой адгезии смеси и основания.
  3. Выжидать необходимое время для высыхания предшествующих слоев, в противном случае штукатурка начнет трескаться, отпадать.
  4. Применять только смеси от проверенных производителей.

Штукатурка углов у стен своими руками – кропотливая работа. Легко при отсутствии знаний испортить конечный результат. Для реализации отделки нужно правильно подготовиться, собрать все нужные инструменты.

Для того, чтобы штукатурка держалась, понадобятся некоторые дополнительные материалы. Например, для улучшения сцепления между разнородными слоями потребуется адгезионная добавка.

Как отштукатурить углы

Чем выравнивать

Есть два основных состава, применяемых для выравнивания – сухая штукатурка или мокрая штукатурка.

Сухая штукатур, по сути, это гипсокартон – идеально ровные листы. Они помогут самостоятельно выровнять даже самые кривые стены. Их ставят на каркас, который помогает скрывать неровности с перепадами хоть до 50 см. Монтаж не занимает слишком много времени, но потом потребуется тщательное шпаклевание стыков, дополнительное выравнивание. Зато делать это на гипсокартоне намного проще.

Мокрая штукатурка – привычный способ. От него обычно остается много грязи, да и физически выполнять работу не просто. Зато метод хорошо подходит, когда перепады высот не очень сильные. При выравнивании штукатурной смесью удается сохранять свободную площадь.

Выравнивание внутренних углов

Не каждый понимает то, как правильно проводить оштукатуривание внутренних углов стен. С учетом инструкции разобраться в работе сможет даже начинающий мастер. Главное делать все строго поэтапно, предельно аккуратно. Штукатурка внутренних углов проводится тремя способами – маяками, перфорированными профилями или серпянкой.

Правила

Перед началом нужно изучить правила, как выровнять углы. Знания помогут успешно реализовать задуманное:

  1. Штукатурка наносится на кирпичное, бетонное, цементно-песчаное, гипсовое основание. Без специальной обрешетки из монтажной сетки и реек сцепление с деревом плохое.
  2. Толщина смеси не больше 5 см, иногда может доходить до 7 см.
  3. Смешивание раствора делают строго по инструкции от производителя. В ней всегда прописывается соотношение сухого порошка с водой. Недостаток жидкости спровоцирует недостаточность пластичности раствора, затруднит взаимодействие с ним, что в итоге приведет к растрескиваниям после застывания. Избыток воды тоже плохая идея – так не получится правильно набрать раствор и качественно заделать углубления в основании. Также не рекомендуется пользоваться технической водой, в ней не должно оставаться посторонних примесей.
  4. После замешивания раствора его требуется использовать в последующие полчаса. В связи с этим готовят небольшими порциями. Засыхающую в емкости смесь не нужно разбавлять – так ухудшается качество отделки.
  5. Отклонение угловой линии – менее 1 мм, чтобы не испортить эстетику отделки.
  6. Угол между смежными стенами – обязательно 90 градусов. Нарушение спровоцирует проблемы в укладке поворотных частей труб, проблемы в процессе стыковки плинтусов, размещения мебели.

Маячками

Данный способ применяется, когда со стыками одновременно выравниваются и полностью стены. Сначала реализуется закрепление направляющих из дерева или металла – они и будут маяками к стене. Профили должны находиться на расстоянии – по размеру правила. От маяка до стены – приблизительно 100 мм.

Такие действия делают на обеих стенах, формирующих угол. Смесь сначала наносится на одну стену, потом на вторую. Заполняют все расстояние между маяками, правилом убирают лишний раствор, выступившие излишки аккуратно срезаются широким шпателем. Потом требуется подождать до высыхания, переходить к следующему участку.

Как маяками сделать ровные углы при штукатурке

Для формирования стыка подойдет угловой шпатель. Его периодически смачивают водой. После высыхания маяки демонтируются, а оставшиеся углубления шпаклюются тем же раствором.

Перфорированными профилями

Этот метод подходит, когда стена уже заранее покрыта штукатуркой. Профиль отрезается ножницами для металла с учетом длины стыка. Затем перфорированный уголок ставится на штукатурные углы, его немного придавливают правилом. Сильно давить не нужно, так как он легко деформируется. Раствор, появившийся через сеточку, убирают.

После застывания проводят оштукатуривание и при необходимости нанесение тонкого финишного слоя.

Серпянкой

Этот способ рационален только тогда, когда требуется укрепление стыка – к примеру, при взаимодействие с листами гипсокартона. Из инструментов дополнительно потребуется армирующая лента, брусок 60 см по длине, раствор. Смесь из гипса в небольшом количестве наносится  на шов между стенами, захватывая по 10 см со стен.

Серпянка прикладывается к верху угла, рулон раскручивается вниз на длину вытянутой руки. Нужно, чтобы низ ленты не сместился в стороны. Легким нажимом к ленте прикладывается брусок – так и проходит формирование угла 90 градусов. Шпателем счищается выделившийся раствор, лента ровняется.

Движения очень аккуратные, чтобы серпянка не деформировалась.

Серпянка

Выравнивание внешних углов

Создаются ровные прямые внешние углы не только с применением перфорированного уголка.

Без контрашульца

Для реализации требуется широкая рейка, ее оборачивают клейкой лентой. Далее последовательность такая:

  1. Монтаж рейки с примыкающей стороны угла, выступ должен соотносится с толщиной слоя.
  2. Нанесение раствора в направлении от угла, немного вниз.
  3. Ожидание высыхания на протяжении 48 часов, затем можно убрать рейку, сделав те же действия с противоположной стороны.
  4. После застывания стена обязательно ошкуряется.

Алюминиевым перфорированным профилем

Перфорированный уголок или контрашульц помогает не только сделать идеальную линию, но предотвратить сколы при различных воздействиях. Установление длины уголка несложный расчет – достаточно сложить длину всех углов, прибавить 20% на отходы. Отрезки требуются для небольших ниш, выступов. А вставки на длинных участках делать не стоит, чтобы избежать появления трещин.

Последовательность работ такая:

  1. Нанесение смеси на обрабатываемый угол с обеих сторон. Нужно длинное правило, которое поможет прижать уголок к нужной области. Прямым шпателем снимают излишки проступившего через сетку раствора.
  2. Уровнем проверяется горизонталь. Если нужно, проводят коррекцию.
  3. Когда раствор застынет, реализуется ошкуривание.
  4. Финишная отделка организуется одновременно со смежными стенами.
Перфорированный профиль

Закругленные углы

Закругленные формы оштукатурить не сложнее, чем обычные.

Этапы проведения работ:

  1. Выравнивание поверхности. Ее оштукатуривают и ровняют по традиционной технологии.
  2. Армирование. Эллипс небольшого диаметра не нуждается в армирующей сетке. Но при большом закруглении – более 10 см в диаметре, угол укрепляется армированием или проволокой. Также можно обойтись вкручиванием шурупов, но шаг не меньше 20 см.
  3. Обрызг.
  4. Использование шаблона. Сначала набрасывается раствор, лишнее убирают правилом. При формировании закругления маяками выступают смежные стены, а вместо правила берется подготовленный шаблон.
Закругленные углы

Загнутое правило создается вот так: к округлой поверхности прикладывают сгибаемую прочную проволоку, вдавливая ее в эллипс. Это формирует рисунок для будущего шаблона. Проволока прикладывается к фанере – более 6 мм в толщину, можно заменить фанеру на листовую сталь, жесть. Заготовка обводится карандашом, по линии срезаются лишние части.

Скругленные углы впоследствии затираются исключительно движениями в горизонтальном направлении.

Затирка

Чтобы провести затирку правильно и качественно, требуется дождаться окончательного высыхания.

Если слишком торопиться и делать по сырому, то легко повредить, поцарапать основание. Внутри помещения затирка проводится при помощи наждачки, снаружи – гладилкой.

Прежде чем использовать гладилку ее мочат, тонко наносят раствор. Потом под углом в 45 градусов с сильным нажатием затирается поверхность. Нужно работать, пока не перестанут оставаться излишки на гладилке. По итогу получаются гладкие, выровненные углы.

Штукатурка важна для геометрии комнаты, она помогает обеспечить качество оставшихся отделочных работ. Нужно только четко следовать технологии, вовремя просить помощи у мастеров, которые проводят отделку.

Красота зависит от правильности реализации работ. Выравнивание углов – заключительный этап отделки, перед тем как приступить к финишному покрытию – окраске, оклейке обоев.

Заключение

Работы по нанесению штукатурки на углы – трудоемкие и сложные, в особенности для новичков. Но это не повод опускать руки. При старании и серьезном отношении к делу, выполнении всех этапов, подготовки можно успешно справиться самостоятельно, сделав отделку на высшем уровне.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как сделать угол на стене ровным. Стоит ли добиваться идеально прямых углов стен. Причины появления кривизны

Штукатурка углов, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Штукатурка углов — это этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Он довольно сложный, ведь предполагает работу с поверхностями, находящимися в разных плоскостях. Тем не менее, процедура эта является обязательной, так как кривые углы могут стать причиной дефектов внешней отделки и вызывать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки в строительном деле, выравнивание углов стен штукатуркой можно выполнить самостоятельно.

Измерение углов стен и способы их выравнивания


Для того чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, потребуются угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля не менее 2-х метров длиной и линейка.

Чтобы определить впадины и выступы, нужно приложить к углу кусок профиля. Затем необходимо установить его в вертикальное положение, которое проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить с помощью линейки максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет искомый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от значения 90 градусов можно измерить большим угольником. Он должен иметь длинные стороны — почти от одной стены до другой. Изготовить такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и два длинных правила.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3:4:5. Поэтому такую фигуру можно начертить на полу, а затем по его сторонам выровнять два правила и скрепить их между собой в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одну стену маяки под штукатурку устанавливаются обычным методом, а на смежную плоскость — по угольнику.

Прямоугольную форму помещения можно проверить другим способом. Для этого следует измерить диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если оказалось, что после проверки стены имеют значительные неровности, образуя несоответствующие норме углы, их можно выровнять при помощи гипсокартонных листов, которые крепятся на каркас, способный исправить любую кривизну, хоть в полметра. Однако такая технология заберет определенную часть жилого пространства, к которому хозяева обычно относятся очень трепетно.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и подразумевает достаточно грязный процесс, но отличается высокой надежностью, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой



Чтобы качественно выполнить выравнивающую штукатурку углов, следует иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы. Теперь обо всем этом по порядку.

Идеальным материалом для выравнивания углов и стен является штукатурка, изготовленная на гипсовой основе. Она позволяет наращивать толщину покрытия постепенно путем нанесения на поверхность тонких слоев смеси. За счет быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания не затягивается на долгий срок.

Для работы с такой смесью нужно подбирать и соответствующие инструменты:

  • Правило . Им служит алюминиевая жесткая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Она позволяет с большой точностью оценить состояние слоя штукатурки: его фактуру, бугры и впадины.
  • Полутерок . Это деревянная, стальная или полиуретановая доска длиной 500-700 мм с рукояткой, закрепленной перпендикулярно на ее нерабочей поверхности. Инструмент используется для нанесения и выравнивания штукатурного раствора.
  • Терка . Это тоже полотно, снабженное рукояткой, его длина — 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для финишной отделки, рабочую поверхность полотна покрывают войлоком, резиной или поролоном.
  • Уголок . Приспособление, имеющее форму прямого треугольника. Он используется в качестве измерительного инструмента, шаблона при нанесении штукатурки и протяжки раствора, выполняя функции правила. Для захвата максимальной площади угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
  • Мастерок, шпатель . Это разновидности металлической лопатки, снабженной ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предусматривает использование лопатки треугольной формы как наиболее удобной. При небольшом объеме работ мастерок можно заменить шпателем.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси понадобится емкость и электрическая дрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем как сделать штукатуркой ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и прочей отделки. Кроме этого, стоит обратить внимание на наличие жировых, битумных или солевых пятен. Если они имеются, их нужно также удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях вышеописанным способом и проверить поверхность его смежных стен с помощью правила или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше будет длина инструмента, тем точнее результат измерений. Выявленные бугры следует сбить зубилом, а крупные углубления заделать раствором и дождаться его полного высыхания. Затем поверхность примыкающих к углу стен требуется обработать грунтовочным составом для уменьшения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила штукатурки углов стен


Перед началом этой работы следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит ее успешно закончить:
  1. Штукатурку можно наносить на бетонную, цементно-песчаную, кирпичную и гипсовую поверхность стен. Сцепление раствора с деревянной основой не получится без использования обрешетки из реек или монтажной сетки.
  2. Толщина слоя штукатурки на стенах допускается равной не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
  3. Приготовление смеси выполняется по инструкции фирмы-изготовителя. В ней указывается соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Малое количество добавленной жидкости повлечет за собой недостаточную пластичность смеси, затруднит с ней работу и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать нужную прочность и качественно заполнить выемки на стенах. Техническую воду использовать не рекомендуется: она не должна содержать посторонних примесей.
  4. После замеса раствор нужно выработать в течение получаса. Поэтому готовить его необходимо небольшими порциями. Засыхающую смесь не стоит пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки это ни к чему не приведет.
  5. Отклонение линии угла при его оштукатуривании не должно составлять более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
  6. Угол между смежными стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы в прокладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.
После подготовки стен можно приступать к выравнивающей штукатурке их внешних и внутренних углов.

Штукатурка внутренних углов стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется штукатурка углов стен по маякам, а небольшие их неровности на стыках исправляются использованием специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контрашульца.

Штукатурка углов стен по маякам


Такой способ штукатурки углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы понадобится большой угольник, об изготовлении которого упоминалось выше.

В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, выполнить на ней разметку расположения маяков и согласно ей закрепить саморезы. Выставлением их шляпок на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется при помощи отвеса.

На следующем шаге нужно выставить нижние и верхние шурупы, удаленные от опорной стены. Фактически для получения прямого угла достаточно правильно установить нижний ближайший шуруп. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно приложить угольник к паре нижних шурупов опорной стены и дальнему шурупу на смежной плоскости. Следует определить, как поступить с ближним к углу шурупом. Если правИло угольника не касается его шляпки, шуруп нужно выкрутить до касания. Если правило упирается в ближний шуруп, но не касается дальнего маяка, следует выкрутить дальний шуруп. В итоге работы шляпки четырех нижних шурупов, расположенных на разных стенах, должны создать прямой угол.

Верхние шурупы выставляются уже по уровню, ориентируясь на высоту выкручивания из стены нижних саморезов. После установки нижних и верхних шурупов на обеих стенах нужно проконтролировать толщину слоя штукатурки под маяки. После застывания маяков их расположение можно проверить еще раз угольником. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Нанесение раствора выполняется вначале с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью, а затем распределяется правилом. После высыхания одной стены угла можно переходить на смежную стену.

Для заглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, значительно облегчающий работу. Движения руки должны быть направлены от угла. В процессе работы инструмент нужно периодически смачивать в воде.

Штукатурка углов стен с использованием контрашульца



Такой метод хорош, если стены уже выравнены, а требуется только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно отрезать ножницами по металлу кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равной высоте угла. Алюминиевый контрашульц — довольно мягкий, по этой причине особых усилий к нему прикладывать не стоит, чтобы не нарушить его форму.

Затем на стык стен следует нанести немного гипсовой смеси при помощи шпателя и распределить ее по высоте угла. Отрезок контрашульца нужно приложить к углу и с помощью длинного правила слегка его придавить. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка — довольно тонкий и легко деформируется.

Излишки штукатурной смеси при этом будут выдавливаться через перфорацию профиля. Этот раствор нужно переносить шпателем на сетку контрашульца, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность угла следует отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под окраску, нужно нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять его и затереть после высыхания.

Штукатурка углов стен с армирующей лентой



С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить, используя широкую армирующую ленту-серпянку. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного выравнивания.

Для работы потребуется гипсовая штукатурка, деревянный брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Небольшое количество штукатурки нужно нанести на линию стыка стен с захватом по 10 см с каждой прилегающей к ней поверхности. Затем край серпянки нужно приложить к верху угла и, удерживая ее в этой точке, размотать рулон к низу, насколько это позволяет ширина охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После приклеивания ленты штукатуркой следует взять брусок, а затем прижимными движениями по линии стыка и его плоскостям придать углу прямую форму. Примятую ленту на стенах можно выровнять шпателем, а лишний раствор перенести на остальную часть, распределяя его от линии угла. Работать со шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное покрытие угла следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Штукатурка внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с использованием перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Штукатурка внешнего угла стены без армирования



Перед началом работы этим методом с прилегающих к углу поверхностей стен следует сбить зубилом все выступы и заделать раствором крупные щели. Процесс начинается с установки на сторону угла ровной доски или широкой рейки, которые будут служить в качестве своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, ее можно установить враспор.

Доска должна быть обернута скотчем и выступать снаружи из-за угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Скотч предназначен для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на примыкающую к углу поверхность наносится штукатурка и распределяется по всей высоте стыка при помощи правила. Движения производятся по направлению к углу с небольшим наклоном вниз.

Не менее чем через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и приложить ее таким же способом к уже оштукатуренной стороне угла. Затем следует повторить вышеописанную процедуру с другой стеной.

Готовый угол шлифуется наждачной бумагой или теркой, оснащенной абразивной мелкоячеистой сеткой.

Штукатурка внешнего угла стены с профилем



Металлический профиль формирует ровную линию угла и защищает его от случайных механических повреждений. Расчет количества алюминиевых уголков произвести несложно: нужно замерить и просуммировать значения длин всех наружных стеновых стыков и к полученной цифре добавить 10 %, учитывая отходы материала при монтаже. Стандартная длина уголка составляет 3 м, а высота помещений — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, в отходы уйдет 20–50 см профиля в виде обрезков для каждого угла. Они могут пригодиться для формирования коротких углов на выступах стен или потолков.

Чтобы сформировать прямой угол при штукатурке стен на его смежные поверхности, вначале нужно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины крепится придавливающими движениями на обработанный по всей высоте стыка участок. Эту работу желательно выполнять правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Излишки смеси, выдавленной через перфорацию профиля, переносятся шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка его положение на стене следует проверить строительным уровнем. Пока смесь не застыла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены следует отшлифовать абразивным материалом. Финишная отделка угла осуществляется в комплексе со стенами.

Штукатурка закругленных углов стен



Закругленные углы стен штукатурить не сложно. Вначале смежные поверхности стыка ограждающих конструкций следует выровнять гипсовой смесью по стандартной технологии. При создании закруглений в роли маяков выступают плоскости смежных стен, а правила — специальный шаблон.

Его можно изготовить так: прочную пластичную проволоку нужно вдавить в скругленный угол, приобретенная ею форма даст контур будущего шаблона. Затем образец необходимо приложить к толстой фанере и обвести его карандашом. По полученной линии нужно обрезать излишки материала. Шаблон готов.

Затем на угол по всей его высоте следует набросить штукатурный раствор и снять шаблоном его излишки. Эллипсы небольших размеров не требуют армирования. Но при выполнении закруглений диаметром более 100 мм требуется их укрепление с помощью проволоки или армирующей сетки. Можно обойтись использованием шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие затирается войлоком для создания максимально гладкой поверхности закругленного угла. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить угол стены — смотрите на видео:


Штукатурка и выравнивание углов считается наиболее сложным занятием, особенно для новичков. Оно требует достаточно высокого профессионализма. Однако при добросовестном и неторопливом подходе к этому делу создать в комнате ровные углы можно вполне самостоятельно. Разница при выполнении работы профессионалами заключается в этом случае лишь во времени, которое будет затрачено на нее.

Оштукатурить плоскую поверхность может даже начинающий мастер, заменивший опыт старанием. При работе со сложными рельефами одного старания будет мало. Тут нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Расскажем, как выравнивают углы опытные штукатуры и начинающие мастера, использующие перфорированный уголок.

Как выровнять углы стен с помощью штукатурки и шпателя

В комнате любого жилища всегда будет не меньше четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние – формируются оконным и дверным проемом. И если стены и проемы отделываются штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть, в том числе, и от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры обращают особое внимание на стык отделываемых плоскостей. Причем для формирования идеальных граней настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

  1. 1. Вначале нужно вычислить отклонение грани от вертикали и горизонтали, применив простейший отвес.
  2. 2. Далее необходимо промерить перпендикулярность сопряжения плоскостей, используя угольник.
  3. 3. После этого нужно установить на плоскости маяки, задавая глубину недостающего слоя штукатурки.
  4. 4. Далее, закончив с предварительными промерами и маяками, мастер готовит стартовый и финишный (чистовой) штукатурный раствор. Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то вы можете выровнять углы стен только чистовой шпаклёвкой, без чернового наброса стартовой штукатуркой.
  5. 5. После этого происходит набрасывание раствора на одну и другую плоскость и выравнивание его правилом, с периодическим промером вертикали отвесом.
  6. 6. В финале выполняется чистовая затирка угла с помощью специального шпателя.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: вначале выполняется наброс на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), после этого раствору дают застыть, а затем набрасывают штукатурку на плоскость с минимальным отклонением, используя застывший слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпаклевки и особого шпателя, выполненного в форме уголка. Финишная масса наносится на стену и тщательно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правило, которое выставляют вдоль грани.

Скребок с финишным составом скользит по стене и правилу, формируя идеальный угол с одной стороны. Потом правило переставляют на другую сторону, дождавшись просыхания штукатурки на отделанной плоскости, и операцию повторяют заново. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с помощью перфорированного уголка

С уголком мастеру не нужен ни предварительный промер отклонений, ни выравнивающий маяк. Он заменит и то и другое, существенно сократив трудоемкость операции. С уголком вы можете выровнять угол стены, потратив на эту работу минимальное время. А действовать в этом случае нужно вот так:

  1. 1. Промеряем длину грани стыка рулеткой и обрезаем уголок. Причем в квартире стандартной планировки одной полосы уголка будет достаточно для любого стыка.
  2. 2. Замешиваем раствор (хоть черновой, хоть чистовой) и наносим шпателем вал глубиной до сантиметра на саму грань, предназначенную под выравнивание.
  3. 3. Прикладываем к валу штукатурного раствора уголок и придавливаем его шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
  4. 4. Удаляем остатки раствора, проступившего сквозь перфорацию в пластине уголка. Еще раз проверяем вертикаль или горизонталь и оставляем стык в покое на 20-30 минут.
  5. 5. Спустя полчаса начинаем штукатурить сопрягаемые плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке пластин профиля.


В итоге у вас получается идеально ровная поверхность, причем чистовое выравнивание углов стен (затирку стыка) в этом случае проводить не нужно. Перфорированная вставка сыграет роль маяка, не позволяющего шпателю испортить линию стыка.

Кроме того, после завершения отделки перфорированные пластины будут работать в качестве армирующей вставки. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрываться сколами и трещинами, которые неизбежно появляются со временем на любых гранях, не огражденных от случайных ударов.

Причем с помощью перфорированной пластины-уголка можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, сформированные как на внутренней стороне любой стены (в интерьере), так и на внешней поверхности (в экстерьере). Для этого нужно только выбрать правильный профиль из предлагаемой продавцами товарной номенклатуры подобных изделий.

Разновидности штукатурных уголков

В большинстве случаев ассортимент штукатурных угловых профилей классифицируют по разновидности конструкционного материала, используемого при изготовлении подобного изделия. И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: металлическую и полимерную.


В металлическую группу входят уголки из стали и алюминия. Сталь, естественно, является самой обычной (конструкционной), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому он идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, укладываемые на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорируются. Во время монтажа сквозь отверстие в полосах углового профиля проступает штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В некоторых случаях кроме перфорации полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах с большим отклонением от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 миллиметра, поэтому их охотно используют в в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать с помощью металлического профиля дугу просто нереально.

В полимерную группу входят как классические, так и арочные уголки. Полосы последнего варианта не монолитны, а оформлены в виде зубцов. В итоге из-за этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью такого профиля можно обыграть не только прямой, но и округлый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от содержащейся в штукатурном растворе влаги и стоят дешевле стальных аналогов. Однако у арочных и обычных уголков из полимера есть один минус – они рассчитаны под нанесение штукатурного слоя с минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому только под чистовую отделку применять такие изделия не рекомендуется.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них аналогичный метраж, ширина полос и перфорация, позволяющая приклеить полосу на вал штукатурки. Только вместо стальной сетки у полимерного варианта используется аналог из стекловолокна, которое, впрочем, обладает сравнимой прочностью на разрыв.

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

  1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

  1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

  1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.


Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:


  1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
  2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

  1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.


Простой способ
сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Как выровнять угол при значительной кривизне стены.


При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

«Отвешивание».

Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

Установка маяков.

Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

Армирование.


Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

Оштукатуривание.


Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

  • Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
  • Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
  • Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

  1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
  2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
  3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

  1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
  2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
  3. Обрызг.
  4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

Маяки.

Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

  1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
  2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
  3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

Проверка углов лазерным построителем плоскостей.


Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия , которые сложно заменить:

  1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
  2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
  3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
  4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.


Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

  1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
  2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.

Практически каждый, кто сталкивался с проведением ремонта в старой квартире, особенно, если речь идет про так называемые «хрущевки» и «брежневки», наверняка сталкивался с проблемой выравнивания кривых стен. Впрочем, дома более современной постройки также, к сожалению, не отличаются высоким качеством отделки. Именно по этой причине становится необходимым предпринимать какие-то меры по исправлению ситуации. Как выровнять углы стен, особенно, если это необходимо сделать для того, чтобы качественно поклеить обои? Что необходимо учитывать, ведь углы, как известно, могут быть как внешними, так и внутренними?

Если вы даже никогда этого не делали, то вполне реально выполнить все работы своими руками. Главное — четко следовать инструкциям.

Для того, чтобы иметь более подробное представление о выравнивании, давайте рассмотрим наиболее часто используемые способы и материалы, которые при этом применяются. Всего можно выделить 2 основных материала, применяемых при проведении работ такого рода: это гипсокартон и штукатурка.

Причины появления кривизны

Для более детального понимания того, как выровнять угол стены, нам будет необходимо подробным образом ознакомиться с тем, каким образом появляются искривления и что может быть этому причиной. Первым делом, следует отметить тот факт, что, несмотря на использование строителями-каменщиками целого набора инструментов (начиная от простых вертикальных отвесов, которые можно запросто сделать своими руками из подручных средств, и заканчивая сложными лазерными нивелирами и другими высокотехнологичными инструментами), кирпичная или блочная кладка все равно не получается идеально ровной. Получается так, что в результате ручной кладки могут возникать всевозможные выпуклости, вогнутости, возможны наклоны и отклонения как перегородок, так и несущих стен от вертикали. Нельзя забывать и про неровности, которые имеются в горизонтальной плоскости.

Вот и получается, что становится сложным правильно и ровно поклеить обои, которые, в результате искривления на стенах, а также в месте их соприкосновения, становятся совсем непривлекательными. Они могут разойтись, или напротив, сформировать некрасивые складки.

Примите к сведению! Поскольку любой угол представляет собой ту самую точку, в которой соприкасаются две стены, их ровность и является определяющим фактором. В тех случаях, когда стены ровные, угол также будет прямым (90 градусов, за редким исключением). Однако если перегородки сами по себе кривые, да еще и примыкают не под прямым углом, это может привести к образованию излишней кривизны и появлению заметных невооруженным глазом неровностей.


Иными словами, та самая линия, которая является своеобразным «переходом» от одной стены к другой, вместо прямой превращается в изогнутую кривую, которая, в совсем плохих случаях представляет собой своеобразную волнообразную синусоиду. Мало того, может быть и такой вариант, когда линия заметно отклоняется как по горизонтали, так и по вертикали, от заданных изначально параметров. Между прочим, помимо невозможности ровно наклеить обои, такие случаи также чреваты тем, что вы можете испытывать затруднения при монтаже напольных и потолочных плинтусов, и даже при установке тех или иных предметов мебели.

Итак, вряд ли имеется необходимость приводить дальнейшие доказательства тех сложностей и проблем, которые могут возникнуть в случае искривления углов в комнате. Безусловно, для проведения качественного ремонта нам понадобятся только прямые углы. Поэтому, сейчас давайте перейдем к более конкретные описанию того, что же именно необходимо предпринимать в подобных случаях.

Как быть в случае незначительной кривизны

Для начала давайте рассмотрим, как выровнять угол стены 90 градусов, чтобы исправить небольшие искривления и неровности. В принципе, в подобных случаях можно обойтись без значительных сложностей в работе. Поскольку данная задача не предполагает проведения каких-то радикальных переделок и принятия особых мер по устранению кривизны.

Как выровнять внутренний угол стены?

В подобных случаях, к сожалению, вы не сможете воспользоваться таким способом, как использование так называемого перфорированного уголка. Использование такого подхода может привести к не очень хорошим последствиям, которые впоследствии придется устранять, а этом, как вы сами понимаете, дополнительная трата времени и финансовых средств.

Итак, что же делать в подобных случаях? Оптимальным решением в таких непростых случаях является использование такого инструмента, как штукатурное правило. Инструкция по последовательности действий:

  • Нанесите грубую шпатлевку на проблемный участок вдоль места примыканий одной стены к другой.
  • Используя правило, сформируйте ровный внутренний угол. Это делается поочередными движениями правила сначала вдоль одной стены, а затем – вдоль другой.
  • По мере застывания, обработайте угол и прилегающие к нему участки стен, используя наждачную бумагу. При необходимости, вам понадобятся дополнительное использование финишной шпатлевки, которая может быть использована для заполнения небольших неровностей, которые остаются после первого этапа.


Кстати, что касается инструментов. Помимо длинного правила, вам может понадобиться и широкий шпатель. Он используется для окончательного выравнивания при помощи финишной штукатурки. Выравнивание производится при помощи движений, которые надо делать по направлению от угла в одну и другую сторону. Кстати, рекомендуем вам посмотреть инструкцию о том, как выровнять внутренние углы стен видео):

Как выровнять внешние углы

Если говорить о выполнении этой задачи, то сразу хочется оговориться о том, что выполнить ее можно несколько более простым способом. Для этого вам понадобится купить перфорированный уголок, о котором упоминалось чуть ранее. Его монтаж не представляет особых сложностей и может быть без проблем выполнен своими руками. Итак, вот краткая инструкция с последовательностью действий:

  • Подготовьте клей для гипсокартона. Также вполне сгодится и обыкновенная шпатлёвка.
  • Итак, первым делом вам надо будет нанести один из вышеупомянутых клеящих материалов на участки стены, которые расположены с обеих сторон от угла.
  • Поднесите уголок, аккуратно вдавите его в шпаклевку или клей и выровняйте, используя длинный строительный уровень.
  • Удалите излишки шпатлевки или клея, используя при этом обыкновенный шпатель. При необходимости надо будет зачистить поверхность наждачной бумагой.

Таким образом, в данном случае уголок играет роль своеобразного маяка. Кроме того, имеется и альтернативный метод решения этой же самой проблемы. Выровнять наружный угол стены можно используя ровную деревянную или фанерную рейку либо металлический профиль. Набейте одну из этих конструкций на стену таким образом, чтобы край рейки или профиля выполнял функцию своеобразного маяка. Выравнивание производится при помощи шпатлевки.


Обратите внимание! Из двух рассмотренных способов более предпочтительным является первый, поскольку он позволяет не только выровнять угол стены, но и укрепить его металлическим уголком. С другой стороны, вторая технология является более дешевой и выгодной по итоговой стоимости, поскольку вам не придется покупать уголок, обойдясь подручными материалами, поскольку рейку или профиль можно найти практически где-угодно, а таем более, при проведении ремонта.

Как быть в случае больших искривлений

Как уже отмечалось, в некоторых квартирах, особенно в тех случаях, когда речь идет о домах старой постройки, вряд ли удастся решить проблему способами, описанными в предыдущей главе. Как выровнять углы и стены в таких случаях? Придется обращаться к более серьезным способам. К ним относятся, прежде всего, гипсокартон и шпатлевка.

Как выровнять гипсокартоном

Данный метод является наиболее простым из сложных, если можно так выразиться. Перед тем, как выровнять угла в квартире с его помощью, надо позаботиться о подготовке. Избавьтесь от старого слоя обоев и прочего мусора, который может помешать проведению работ. Что же касается непосредственно монтажа гипсокартона, то имеется два основных способа того, каким образом можно выполнить его установку:

  1. Монтаж гипсокартона на клей. Данная технология предназначена исключительно для того, чтобы обеспечить выравнивание стен, без каких-либо дополнительных опций.
  2. Второй способ предполагает использование дополнительного каркаса, который изготавливается из профилей. Он допускает некоторые дополнительные варианты, такие, например, как утепление или шумоизоляцию, которые делаются с применением минваты и других необходимых для проведения подобных работ материалов.


Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам первого относится его относительная простота и дешевизна. В то же время, его основной недостаток – отсутствие возможности утепления квартиры или выполнения работ по звукоизоляции. С другой стороны, каркасный метод позволяет это сделать, но забирает немалый участок полезной площади помещения. К тому же, проведение работ по такой технологии предполагает наличие определенного опыта и навыков, которыми обладает далеко не каждый. Иными словами, вам придется нанимать бригаду строителей, а этом, как вы сами прекрасно понимаете, означает дополнительные расходы.

Используем штукатурку

Данный способ является несколько более сложным, поскольку при его использовании, скорее всего, вам придется выравнивать не только углы, но и сами стены тоже. Краткая инструкция работ, перечисляющая основные этапы, приблизительно такова:

  1. Подготовка поверхности (очистка от старых обоев, краски, грунтовка.
  1. Далее монтируем штукатурную сетку и закрепляем маяки, проверив их ровность при помощи строительного уровня. В крайнем случае, подойдет и вертикальный отвес.
  2. После этого готовим штукатурную смесь и проводим все необходимые работы.

В качестве вывода

Итак, как мы видим, выравнивание углов в комнате не является чем-то невыполнимым. В любом случае, рекомендуется выполнять все работы в соответствии с инструкциями, а также прислушиваться к отзывам, советам и рекомендациям опытных мастеров. Кроме того, не будет лишним изучить и другие источники информации. Для этого рекомендуем вам узнать, как выровнять угол стены своими руками (видео):

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен . Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный , по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах . Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой . Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

3 Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Как выставить маяки под штукатурку?

Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Как шпаклевать углы? Как сделать ровные внутренние углы при шпаклевке, как правильно выровнять сложные углубления

Формирование ровных внутренних и наружных углов является очень важным моментом при проведении отделочных работ. Правильно оформленные углы придают помещению аккуратный внешний вид и подчёркивают геометрию пространства. При строгом соблюдении технологии отделки и грамотном выборе расходных материалов процесс самостоятельной шпаклёвки не вызовет затруднений.

Выбор материала

На современном рынке строительных и отделочных материалов шпаклёвки представлены в широком ассортименте. Их составы отличаются между собой по предназначению, свойствам и времени жизнеспособности.

Прежде чем приступить к покупке материала, необходимо ознакомиться с некоторыми характеристиками каждого вида:

  • Полимерная шпаклёвка является финишным покрытием и применяется в конце отделочных работ. Смесь хорошо выравнивает поверхность стены и обладает высокой влагоустойчивостью;
  • Гипсовая разрешена к применению только в закрытых помещениях. Образует гладкую поверхность, быстро затвердевает и высыхает;
  • Цементная шпаклёвка отличается высокими влагостойкими качествами и может быть использована при отделке ванных комнат и кухонь. Минусом данного вида является вероятность растрескивания после высыхания. Чтобы предотвратить появление трещин, поверхность следует периодически увлажнять, пока внутренний слой полностью не высохнет.

По форме выпуска шпаклёвки бывают сухие, требующие самостоятельного приготовления, и готовые. По предназначению выделяют специализированные, выравнивающие, финишные, декоративные и универсальные растворы. Выбор материала осуществляется индивидуально и зависит от вида выполняемых работ и степени воздействия внешних факторов.

Также следует приобрести грунтовку. Для формирования как внешних, так и внутренних углов рекомендуется использовать растворы глубокого проникновения. Это обеспечит хорошее сцепление раствора со стеной и предотвратит отслоение и выкрашивание штукатурки.

Из инструментов нужно приготовить три шпателя: два прямых шириной 25 и 10 см, и угловой. Для получения однородного раствора при использовании сухих смесей понадобится лопастная насадка на дрель или строительный миксер. В качестве выравнивателя поверхности можно использовать шлифовальную тёрку с закреплённой на ней наждачкой или сеткой, а при подготовке поверхности под поклейку обоев лучше использовать абразив со степенью зернистости Р100 – Р120.

Для укрепления наружных углов следует приобрести перфорированные уголки, а для формирования внутренних – сетку-серпянку.

Технология работ

Первым этапом должен стать визуальный осмотр поверхности угла и удаление явных выступов с помощью строительного ножа. Затем следует проверить вертикаль стен с помощью уровня и карандашом отметить сильные отклонения. Далее обе стены грунтуются на расстоянии 30 см от угла. После этого нужно наложить необходимый слой шпаклёвки в места с явно выраженными впадинами и сколами.

Толщина слоя должна быть небольшой, поэтому в случае необходимости лучше нанести несколько тонких слоёв.

Следующим этапом станет нанесение слоя шпаклёвки на прилегающую к углу поверхность стен сверху вниз и установка в только что наложенный раствор металлического или пластикового уголка с перфорированными бортиками. Излишки раствора, которые выйдут через отверстия уголка, нужно удалить с помощью узкого шпателя.

При использовании пластмассовой модели важно не перепутать её с уголком для оштукатуривания, который имеет достаточно толстые бортики и для шпаклёвки не подходит. Преимущество пластиковых накладок над металлическими заключается в невозможности их окисления, коррозии и разрушения.

Далее перфорированный уголок нужно выставить по уровню и добавить под него раствор там, где это необходимо. После того как шпаклёвка схватится, можно начинать шпаклевать прилегающие стены. Раствор наносится поочерёдно на обе поверхности на расстоянии 25-30 сантиметров от угла и разравнивается шпателем. Излишки смеси удаляются узким шпателем. Толщина наносимой шпаклёвки должна быть достаточной для того, чтобы перфорированная накладка при шлифовке не оголилась.

Если не планируется поклейка обоев, то фаска на стыке может быть снята. Это предотвратит последующее откалывание, но несколько снизит привлекательность угла.

После высыхания раствора можно приступать к шлифовке угла и последующей грунтовке поверхности. Затем наносится финишная шпаклёвка, которая после высыхания также аккуратно шлифуется. Если после нанесения финишного раствора обнаружились некоторые изъяны, то их следует подшпаклевать, дать просохнуть и ещё раз отшлифовать. В завершении поверхность ещё раз грунтуется, после чего становится готовой к чистовой декоративной отделке.

Следует помнить, что формирование откосов с помощью перфорированного уголка возможно при выполнении прямых углов. Для отделки скошенных углов материал не применяется.

Способы

Для того чтобы правильно зашпаклевать внутренний угол, необходимо предварительно провести строительным угольником от потолка до пола и отметить карандашом все отклонения. Выступы срезаются с помощью рубанка, а впадины грунтуются и зашпаклёвываются. После высыхания раствора поверхность стен, образующих угол, следует загрунтовать, и лишь после этого приступить к шпаклёвке.

Технология состоит в поочерёдном выравнивании каждой из стен с нанесением раствора максимально близко к углу. Излишки раствора убираются также поочерёдно – сначала с одной стены, затем с другой. Чтобы облегчить себе работу по формированию угла, следует воспользоваться специальным угловым шпателем, с помощью которого можно сформировать идеально ровный стык. После нанесения раствора и первичного схватывания необходимо выполнить контрольный замер угла с помощью строительного угольника. Выявленные углубления придётся шпатлевать ещё раз, а неровности уберутся во время последующей шлифовки.

Если стык получился слегка закруглённым, то формирование прямого угла достигается с помощью шлифовки наждачным полотном No 150. Шлифовка примыкающих стен также выполняется поочерёдно до тех пор, пока не удастся вывести острую и ровную внутреннюю кромку.

При шпаклёвке гипсокартонных углов встык стен следует устанавливать самоклеящуюся сетку-серпянку. Её ширина должна составлять 5 см. Наклейку нужно производить очень аккуратно, не допуская перегиба и перекоса материала. Далее работы производятся по технологии, применяемой для бетонных оснований.

Сложные формы

Для шпатлевания сложных архитектурных конструкций и арок рекомендуется использовать пластиковый уголок, гнущийся в любых направлениях и позволяющий сформировать ровные и красивые углы. Прежде чем приступить к наложению шпаклёвки, нужно визуально осмотреть поверхность и удалить выступы при помощи рубанка или строительного ножа. При отделке гипсокартонных конструкций требуется провести рукой по краю поверхности и проверить её на наличие выступающих шурупов. В случае обнаружения выпирающих шляпок крепёж следует затянуть.

Затем поверхность нужно прогрунтовать и дать ей высохнуть. Далее следует произвести замеры ребра формируемого угла и отмерить арочный уголок необходимой длины. Отрезать нужно так, чтобы на протяжении всего ребра отсутствовали стыки.

Если по каким-то причинам накладка монтируется встык, то стыковочные концы уголка следует закрепить клеем «Фуген» и дополнительно зафиксировать с помощью строительного степлера.

После фиксации накладки следует приступать к шпаклёвке фигурных изгибов. Начинать выводить угол нужно с изогнутой поверхности, а затем переходить к плоской. Важным условием является равномерное нанесение состава. Чрезмерную толщину и неточности в формировании плавных переходов можно выровнять с помощью шлифовки, для которой рекомендуется бумага с маркировкой Р120. Далее поверхность обеспыливается и грунтуется.

Примеры выполнения

Чёткое соблюдение технологии монтажа и аккуратность при проведении работ позволяет без труда сделать ремонт своими руками, экономя время и не прибегая к услугам специалистов.

  • Отделка внутреннего стыка стен угловым шпателем.
  • Оформление наружного угла с помощью пластикового уголка.
  • Установка металлического перфорированного уголка на внешний угол.
  • Подготовка фигурных углов к шпаклевке с помощью накладок.

Советы специалистов по правильному шпаклеванию углов смотрите ниже.

Металлические уголки для выравнивания углов. Три несложных способа выровнять углы стен

Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.

Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.

Почему углы стен получаются кривые

Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.

Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия помещений наших квартир зачастую не прямоугольная. То есть, в нее изначально заложены углы более или менее 90°. Все это и лежит в основе проблемы кривых углов.

Угол – место стыка двух стен. Идеальные стены стыкуются идеально. Если же стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности в углах дают такую кривизну, что диву даешься. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

Обои прямо не поклеить – стыки и рисунок не совпадают. Шкаф или душевую кабинку в угол не поставить, чтобы не было большого, да еще и кривого зазора. Плинтуса и галтели приделать ровно и без щелей – вообще задача на грани фантастики.

В общем, проблема очевидна. И в причинах ее возникновения мы уже немного разобрались. Можно начинать исправлять положение. Но сперва решим еще один вопрос: «На сколько прямые углы нам нужны?».

Стоит ли добиваться идеально прямых углов стен

Ясное дело, стык двух идеально ровных стен под углом 90° – предел возможного совершенства. Но всегда ли следует этого добиваться?

Как уже было сказано выше, геометрия наших комнат зачастую не прямоугольна, что при стремлении к идеальному выравниванию углов заставит нас устранять существенные угловые перекосы вдоль всех стен. А это большая работа, которая к тому же еще и сократит полезную площадь самого помещения.

Тем временем, можно добиться визуально прямых углов, не проводя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в угол не планируется устанавливать мебель или бытовую технику, имеющую правильную прямоугольную форму. Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и примыкающие к нему стены.

Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены довольно длинные, то можно сократить работу, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или техники, которая будет здесь установлена.

Чем лучше выравнивать углы: штукатуркой или гипсокартоном

Далее мы рассмотрим два наиболее широко распространенных варианта выравнивания углов: штукатуркой и гипсокартоном. У обоих техник есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем далее, но одним из главных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

Гипсокартоновыми плитами можно скрыть любой перекос, так как они монтируются на каркас, который может отстоять от базовой стены хоть на метры, скрывая заодно выступающие балки, коммуникации и прочие нежелательные элементы конструкции здания.

Штукатуркой же за один прием удастся нарастить слой лишь несколько сантиметров толщиной. После чего ей необходимо дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от использованной смеси). Делать слой слишком толстым сразу нельзя – он потрескается. Хотя, если время позволяет, слоев можно делать сколько угодно, связывая их армировочной сеткой.

Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выравнивать углы (стены), перекос этот нужно сначала измерить. Стены тут упомянуты не зря. Весьма странно было бы выравнивать угол и прилегающие к нему стены разными способами. Технология должна быть единой.

Как измерить перекос угла стены

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-2.jpg»> Для этого нам понадобятся линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или правило, строительный уровень или отвес и большой угольник, если нужно добиться прямых углов.

Соответственно, вертикально приложив заведомо прямой кусок профиля или правило к углу, мы легко определим наличие выступов и впадин. Приложив к нему еще и уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь можно измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикально расположенного профиля, что нам и даст искомый вертикальный перекос.

С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той только разницей, что желательно воспользоваться профилем подлиннее. Хотя, если на глаз перекос практически незаметен, то и двухметрового профиля для выравнивания угла должно хватить.

Выравнивание углов стен штукатуркой

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg»> Выравнивание углов стен штукатуркой – процесс грязный и довольно нудный. Толщина слоя штукатурки не должна превышать пары сантиметров, иначе она потрескается при высыхании, которое занимает немало времени.

То есть, выравнивание углов штукатуркой предпочтительно при небольших перекосах, не превышающих 2-3 сантиметров в местах максимальных отклонений. Иначе работу придется делать в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания – гипсокартоном.

К преимуществам использования штукатурки следует отнести ее достаточно высокую прочность, позволяющую без проблем крепить к стене телевизоры, картины, полочки и даже навесные шкафы. Углы при этом также получаются довольно прочные и не требуют специальных мер защиты от повреждений.

Под штукатуркой здесь следует понимать не только классическую цементно-песочную смесь. Существует немало готовых строительно-отделочных смесей, продающихся под различными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен. Предложения могут отличаться в разных регионах, так что проще всего будет обратиться за консультацией к продавцу магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

Как выровнять внутренний угол штукатуркой

Существует немало «дедовских» способов выравнивания внутренних углов стен штукатуркой, с использованием простейших орудий труда. Однако все эти методики требуют большой практики и уверенности движений. Да и живем мы уже в XXI – веке новых технологий, существенно упрощающих многие классические задачи.

Вот и для оштукатуривания углов стен сейчас используют специальные направляющие – контрашульцы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его сторонам полосами армировочной сетки.

Если контрашульц закрепить внутри выравниваемого угла в вертикальном положении, не изогнув его при этом, то мы получим идеально ровное основание будущего угла, на которое можно опереть правило в процессе выравнивания прилегающих стен. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс. Да и без опыта его освоить можно с первой попытки.

Главное – правильно закрепить контрашульц. А сделать это можно с помощью строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно прогрунтовав базовый угол.

С учетом измеренного ранее перекоса, накладываем в угол слой густой шпаклевки. Просто, на глаз. Где перекос больше – туда и накладываем больше шпаклевки. А потом прикладываем к углу контрашульц и вдавливаем его в шпаклевку так, чтобы он занял вертикальное положение, подходя вплотную к базовому углу в местах наименьшего перекоса.

Сам контрашульц довольно тонкий. Изогнуть его труда большого не составляет. Поэтому вдавливать его в шпаклевку лучше с помощью правила или обычного, толстого металлического уголка, изогнуть которые руками, скорее всего, не получится.

После того как контрашульц занял нужное положение, необходимо удалить с его внутренней стороны выдавленную сюда шпаклевку и дать ей затвердеть.

Далее, как я уже сказал, все просто. Опираем правило одним концом на контрашульц, а другим – на стену и штукатурим. Армировочная сетка контрашульца при этом окажется внутри слоя штукатурки, делая нашу работу проще, а угол – прочнее.

Аналогично поступаем и со второй стенкой, что дает нам отлично выровненный внутренний угол.

Как выровнять внешний угол штукатуркой

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg»> Работать со внешним углом проще. Поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

Как мы уже делали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, касающиеся рейки, которые нельзя убрать (они будут служить естественными маячками). Так же может потребоваться сделать искусственные маячки, чтобы промежуток между ними не был слишком большой.

Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в том, чтобы нанести ее сначала между всеми маячками, а потом уже по всему углу – это позволит вам более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям. После того как штукатурка будет нанесена, нужно выровнять угол с помощью углового штапеля. Выравнивать коротким шпателем гораздо удобнее, и сам процесс будет выполнен быстрее, но более длинный шпатель даст углы ровнее.

Всю работу можно облегчить, если использовать контрашульц – специальный металлический профиль с сеткой, который вмуровывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности выполнения работы, и Ваш угол будет точно ровным.

Как только будут определены все проблемные участки, угол нужно заполнить штукатурной смесью, затем контрашульц нужно медленно вдавить в штукатурку и при этом одновременно контролировать вертикальность уровнем. Лишняя штукатурка удаляется обычным шпателем, а плоскости заравниваются с помощью правила, которое теперь можно опереть на контрашульц с одной стороны, и стену с другой.

Данный метод существенно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

Высохшую поверхность можно зашкурить обыкновенной наждачной бумагой или строительной теркой, а затем переходить к финишной отделке.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-5.jpg»> При выравнивании углов стен гипсокартоном можно использовать два метода его монтажа – бескаркасный и каркасный. Выбор метода зависит от кривизны стен, если данный показатель будет находиться в пределах 4-7 мм, то можно использовать бескаркасный метод. Если кривизна свыше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

При каркасном методе наблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А бескаркасный метод проще и быстрее, так как крепление гипсокартона производиться при помощи монтажной пены. Но и подходит он в более простых случаях.

Сперва мы рассмотрим именно бескаркасный метод, а потом подробнее остановимся на каркасном.

Первым делом после очистки поверхности, ее нужно как следует прогрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения подойдет лучше всего. Найти ее вы сможете в любом строительном магазине.

После того как обрабатываемая поверхность высохнет, нужно отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем требуемым размерам, приложить его к поверхности, и окончательно скорректировать размеры. Это важно для того, чтобы соединения получились стык в стык.

Следующий этап – наносим слой монтажной пены на лист гипсокартона, затем прикладываем его к стене, слегка прижимаем и убираем. В результате этого действия, на стене останется немного пены. Это делается для лучшего сцепления.

Теперь нужно нанести еще один слой пены и дать ей немного высохнуть (5 минут) и после этого прикладываем лист к стене.

Последний этап – выравнивание конструкции профилем или обычной прямой рейкой. Не помешает и уровень. Также корректировать угол можно с помощью заранее установленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенах угла.

После высыхания пены, ее излишки, вылезшие наружу, нужно убрать ножом, не повредив при этом гипсокартон.

А теперь перейдем к рассмотрению каркасного метода, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит при высоких потолках и выравнивании углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же угол будет прочнее и долговечнее.

При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасным методом есть свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-6.jpg»> Для выравнивания внутреннего угла гипсокартоном каркасным методом, соответственно, нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, через каждые 20-30 см.

Для внутренних углов каркас монтируется отдельно, а затем уже прикрепляется к базовым поверхностям. Работать сразу в углу сложно – мало пространства для маневра.

Важно чтобы каркас монтировался только на ровной поверхности. Для этой цели отлично подойдет сам гипсокартон – его листы как раз большие и ровные. Правда их легко повредить в процессе, так что будьте осторожны, или возьмите гипсокартона с запасом.

Собрав одну сторону, перпендикулярно (или под иным выбранным углом) прикрепляем следующий ряд профилей. И также соединяем их поперечинами. Важно проследить, чтобы все острые концы саморезов оказались направленными в сторону стен или вдоль них, а со внутренней стороны угла каркаса получилась ровная решетка по обеим сторонам, образованная плоскостями профилей – к ним мы будем крепить гипсокартон.

В итоге мы получаем своеобразный жесткий угол. Данный угол нужно будет присоединить к периментальному профилю, закрепленному на стене вдоль пола и потолка. А при большой высоте потолков – и посредине тоже. Делается это напрямую, или с помощью поперечин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

Только после всего этого подготовительного этапа, Вы сможете приступить к сборке самого внутреннего угла из гипсокартона, монтаж которого на каркас осуществляется теми же саморезами по металлу. Шляпки саморезов при этом немного утапливаются в лист гипсокартона и в последствии зашпаклевываются.

И тут нужно отметить, что под воздействием вездесущих паров влаги саморезы могут со временем ржаветь. И ржавчина может проступить сквозь отделку. Поэтому перед шпаклевкой шляпки целесообразно изолировать. Например, мазнуть нитрокраской, лаком для ногтей, клеем БФ или чем-то вроде этого – не на водной основе.

И не нужно давать им высохнуть. Эти вещества при высыхании образуют гладкие поверхности, к которым плохо липнет шпаклевка. Поэтому шпаклевать нужно сразу – по сырому. Тогда и сцепление будет хорошим, и ржавчины не будет.

Как выровнять внешний угол гипсокартоном

В отличие от внутреннего, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому каркас для крепления гипсокартона мы будем собирать прямо на базовых стенах угла.

Нужно просто выставить два профиля по обе стороны угла и зафиксировать его к периментральному профилю при помощи саморезов. Если отклонения значительные, а плоскости выравниваемого угла протяженные, то могут потребоваться дополнительные стойки, поперечины и крепления к стенам, чтобы каркас был надежно закреплен и не гулял при возможных по Вашему мнению воздействиях. А в отличие от внутреннего угла, задеть мимоходом за внешний – куда проще. Соответственно, и надежность каркаса требуется повышенная.

При монтаже, нужно подбирать такой гипсокартон, который будет состыковаться необрезанными, а заводскими краями (они явно будут ровнее). Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто убрать фаску, перед заделкой швов и финишной отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

Важно чтобы линия среза фаски была ровной, в противном случае визуально неровным будет сам угол. Исправлять неровность лучше сразу, наносим тонкий слой густой шпаклевки, и после ее высыхания начинаем выравнивание заново, до того пока не получите нужный результат.

Выравнивать фаску можно наждачной бумагой, а для лучшего эффекта оберните ее на обычный деревянный брусок.

Насколько бы дорогим ни был ремонт, насколько бы аккуратной ни была побелка стен, и насколько бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленные или кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровненькими и напоминать своим видом нитку, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае небольшие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровности углов

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нитки по углам комнаты сложно и одновременно довольно просто даже своими руками. Однако первым делом следует выяснить, по какой причине углы в помещении не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, нежели того требует технология, до криво поставленной стены. Разумеется, все подобные огрехи строительства и предыдущих ремонтов придётся исправлять, а в разных случаях и действовать надо по-разному.

Итак, для начала необходимо выяснить, а почему, собственно, углы в помещении получились кривые. Степень отклонения стены от вертикали можно легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень либо смастерив нехитрый отвес из длинной бечёвки и рыбачьего грузила, крупной гайки или чего-то подобного. Просто приложите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в другую сторону, и груз из угла между стеной и потолком не опускается, а скользит по стене, надо опустить его практически до пола и, подняв свободный конец бечёвки к потолку, сделать так, чтобы груз оказался прямо в уголке между стеной и полом, после чего измерить расстояние от бечёвки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние будет более двух сантиметров — наклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если вдобавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с некачественной старой штукатуркой, которую легче полностью убрать, чем пытаться поверх осыпающегося от любого прикосновения слоя наложить другую, качественную штукатурку или шпаклёвку. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и штукатурить по новой или же использовать гипсокартон.
Точно так же, с помощью сделанного своими руками отвеса можно определить, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не очень сильный, вполне можно справиться своими руками, не прибегая к построению вокруг стен конструкции из гипсокартона. В этом случае вам понадобятся:

  • сухая штукатурная смесь, если речь идёт об обустройстве нового помещения, или же вы решили полностью обновить комнату и удалили старую штукатурку. Специалисты рекомендуют использовать в таких случаях гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее схватываются и меньше сползают. Их применение позволяет существенно сократить время работ;
  • стартовая и финишная шпаклёвка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
  • грунтовка;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
  • правило;
  • перфорированный уголок (контрашульц). Можно купить металлические перфорированные уголки или же изготовленные из пластика. Такие уголки очень облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок и не удастся установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровным;
  • строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
  • строительные шпатели (один шириной не менее 45 см, другой узкий — около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, это позволит увеличить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.

Этим раствором и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Далее прикладываем к этой шпаклёвке предварительно нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не равномерно. В случае, если угол заваливается внутрь помещения, то максимально, практически до самой стены следует вдавить верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, наоборот, нижнюю часть контрашульца. Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять при помощи длинного строительного уровня. Можно также использовать отвес, но с ним процесс немного затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

После того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратно, чтобы не сместить его, убирают и оставляют сохнуть сутки.

Перфорированный уголок также хорош тем, что для выравнивания угла он не обязательно должен быть цельным. Угол в помещении вполне можно выровнять и при помощи кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это позволит работать практически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно скроются под слоем финишной шпаклёвки.
На следующий день остаётся только сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, другой — на стену, и таким образом выравнивается перепад сперва с одной стороны уголка, потом — с другой.
Если перепад большой, с первого раза сравнять поверхности вряд ли удастся. Но потом небольшие огрехи можно поправить при помощи раствора финишной шпаклёвки.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.

В этом случае можно выровнять стены при помощи сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона крепят вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену при помощи дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически, возле кривой стены выстраивается новая тонкая стенка из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и предыдущих ремонтов.
У такого способа выравнивания углов и стен есть определённые преимущества перед методом выравнивания при помощи шпаклёвки:

  • перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не требуется удаления старых обоев, побелки или штукатурки. Всё это благополучно будет скрыто под листами гипсокартона;
  • весь процесс отличается относительной чистотой: не надо замешивать растворы шпаклёвки;
  • наносить на гипсокартон слой финишной шпаклёвки можно сразу же после завершения работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки всегда будет нуждаться в предварительной просушке;
  • если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать с помощью армирующей ленты, а для наружных пригодится всё тот же перфорированный уголок.

Есть у этого способа и недостатки:

  • гипсокартон — материал, хорошо забирающий в себя влагу. Поэтому его не следует применять в помещениях с высокой влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и всю стену вновь заметно перекосит.
  • листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: на особо заметно заваленную часть стены монтируются листы гипсокартона, а после того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и затем довести финишной.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Ровные углы – признак качественного ремонта . Однако такой результат принято считать скорее исключением, чем правилом.

Зачастую неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие этого недостатка возможны значительные визуальные искажения финишного отделочного материала.

Выравнивание углов стен является важным завершающим элементом стеновых отделочных работ . Как выровнять угол стены своими руками разбираемся в данной статье.

Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придётся приложить немало усилий и внимательности.

Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?


Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание .

При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.

Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны .

В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.

Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки. Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.

Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.

При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.

Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90º?


Иногда стоит задуматься – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном случае является чёткое выставление угловых стыков под 90º.

В некоторых случаях, когда планируется лишь косметическое обновление интерьерного пространства и не предполагается дополнительных расходов, выравнивание стеновых стыков можно не делать.

В других случаях выставление 90º является неотъемлемым этапом ремонтных работ , поскольку некоторая современная мебель и техника требует только такого основания.

После того как решение о выравнивании принято, необходимо тщательно замерить угловой перекос.

Для определения вертикального перекоса достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.

К линейке следом стоит прислонить ватерпас, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После проделанной работы необходимо отмерить при помощи линейки максимальный перекос от вертикали угла или стены — в результате получится искомое значение.

Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в горизонтальной плоскости , однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, поэтому для их измерения понадобится большее расстояние.

В случае, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.

Возможно вас заинтересует об особенностях нанесения жидких обоев на стену.

Разновидности материалов для выполнения работ


Наиболее распространёнными и эффективными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы гипсокартона. Довольно действенно зарекомендовал себя также способ устранения дефектов с помощью перфорированного уголка.

Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным в каждом конкретном случае, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

При помощи шпаклёвки или штукатурки


Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества , произведённые проверенными производителями.

Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведённой работы можно будет не сомневаться.

Самый удобный способ работы предполагает гипсовую штукатурку или стартовую . Такой вариант позволит произвести коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.

Для выполнения работ такого типа понадобятся следующие инструменты:

  1. Валик или кисть для грунтования основы;
  2. Ватерпас любого типа, а также отвес;
  3. Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
  4. Дрель-миксер;
  5. Правило;
  6. Широкий и узкий шпатель;
  7. Грунтовка для основания;
  8. Сухая смесь для выравнивания.

Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора глубокого проникновения. Далее необходимо подсчитать нужное количество штукатурной смеси.

Выравнивание по уровню необходимо произвести в случае, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. В случае окрашивания или оклейки достаточно выравнивания по плоскости.

Выбор смеси зависит от того, снаружи или внутри будут проводиться отделочные работы. Если планируется отделка углов, расположенных на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью, стоит выбирать смесь на основе цемента, известковых смесей и полимеров.

В случае, когда необходимо корректировать внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовой смеси.

Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

В том случае, когда стены возведены ровно, угол после выравнивания получается сам собой. Для более удобного выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.

Метод оштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не превышает нескольких сантиметров.

Если же перекос оказался внушительным, лучше использовать гипсокартонные листы.

Видео-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:

Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка


Гипсокартонные листы для выравнивания углов являются очень эффективным средством. Они применяются тогда, когда выравнивание штукатуркой не может дать качественного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:

  • ГКЛ не требуют удаления старых настенных покрытий;
  • Не требуют замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
  • Шпаклёвку гипсокартона можно осуществлять непосредственно после монтажа.

Из недостатков этого вида отделки можно выделить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным механическим повреждениям. К тому же, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности.

Если стены комнаты изначально облицованы ГКЛ, корректировка углов не требуется. В случае, когда возникла необходимость равнять стены гипсокартоном, необходимо:

  1. Осуществить монтаж направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
  2. Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или шурупов;
  3. Применить армирующую ленту для укрепления внутренних углов;
  4. Выставить перфорированные уголки из алюминия для наружных углов;
  5. Зашпаклевать стыки.

Сильно заваленная стена требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсокартоном, так и выравнивание штукатурным слоем.

Перфорированный уголок с сеткой для идеальных 90º


Выравнивающий уголок применяется там, где необходимо укрепить наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал значительно облегчает работы по выставлению идеальных угловых стыков . В любом случае угол, в который монтирован перфорированный уголок с сеткой, получится идеально ровным.

Для того чтобы выставить такой уголок, нужно:

Чтобы переход к уголку от стены остался незаметен, следует оштукатурить его внахлёст со стеной и разгладить при помощи широкого шпателя.

Внутренние углы: особенности


Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы . Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

Если на поверхностях присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом .

После подготовки поверхности она грунтуется специальным составом глубокого проникновения. Этот метод позволит сделать углы крепче и улучшит адгезию нового штукатурного слоя. Грунтовку нужно производить по всей длине правила.

Ровные углы при оштукатуривании обеспечат специальные маячки . Их нужно выставлять прямо в угловом пространстве.

Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.

Раствор для маячка наносится полосой на одну сторону углового стыка, после чего ровняется с помощью правила.

После того как первый маячок подсохнет , можно установить следующий на противоположной стороне угла. Впоследствии необходимо выровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.

Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?


Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется . Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

  1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
  2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
  3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки , которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
  4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
  5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

Заключение

Выравнивание углов своими руками – задача кропотливая, но при этом не сложная. Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.

Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами:

  • используя ГКЛ;
  • путем оштукатуривания;
  • с помощью установки перфорированного уголка;
  • оштукатуривание по отметкам;
  • совмещение оштукатуривания и выравнивания основания гипсокартоном (рекомендуется при незначительных отклонениях по вертикали).

Подготовка поверхности

Прежде чем заняться выравниванием углов стен своими руками, необходимо подготовить примыкающие основания. Для получения качественного прямого угла между стенами нужно выполнить следующие работы:

  1. Снять старое покрытие стен, тщательно очистив поверхность от мелких частиц.
  2. Обработать стены праймером глубокого проникновения, особенно тщательно нужно промазать кистью углы.
  3. Если планируется производить оштукатуривание цементно-песчаным раствором, подготовленную поверхность стены следует увлажнить.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • лазерный уровень;
  • валик;
  • кисточка шириной 150 мм;
  • миксер;
  • емкость для приготовления штукатурного раствора;
  • праймер глубокого проникновения;
  • правило;
  • строительные штукатурные смеси;
  • уголок перфорированный;
  • шпатель широкий;
  • шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

  1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
  2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
  3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • лазерный уровень;
  • листы ГКЛ;
  • направляющие профили;
  • саморезы;
  • строительный нож;
  • фиксирующий клей для ГКЛ;
  • шпатель;
  • серпянка;
  • металлический уголок;
  • шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

  1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
  2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
  3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
  5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
  6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

  1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
  2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
  3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
  4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
  5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

Внутренних углов

Для устройства внутренних углов чаще всего применяют два способа.

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

  1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
  2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
  3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
  5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
  6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.
С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
  2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
  3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
  4. Направляющая удаляется;
  5. Шпателем зачищают излишки раствора;
  6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Насколько бы дорогим ни был ремонт, насколько бы аккуратной ни была побелка стен, и насколько бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленные или кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровненькими и напоминать своим видом нитку, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае небольшие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz .

Причины неровности углов

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нитки по углам комнаты сложно и одновременно довольно просто даже своими руками. Однако первым делом следует выяснить, по какой причине углы в помещении не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, нежели того требует технология, до криво поставленной стены. Разумеется, все подобные огрехи строительства и предыдущих ремонтов придётся исправлять, а в разных случаях и действовать надо по-разному.

Итак, для начала необходимо выяснить, а почему, собственно, углы в помещении получились кривые. Степень отклонения стены от вертикали можно легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень либо смастерив нехитрый отвес из длинной бечёвки и рыбачьего грузила, крупной гайки или чего-то подобного. Просто приложите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.


Если стена наклонена в другую сторону, и груз из угла между стеной и потолком не опускается, а скользит по стене, надо опустить его практически до пола и, подняв свободный конец бечёвки к потолку, сделать так, чтобы груз оказался прямо в уголке между стеной и полом, после чего измерить расстояние от бечёвки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние будет более двух сантиметров — наклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если вдобавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с некачественной старой штукатуркой, которую легче полностью убрать, чем пытаться поверх осыпающегося от любого прикосновения слоя наложить другую, качественную штукатурку или шпаклёвку. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и штукатурить по новой или же использовать гипсокартон.
Точно так же, с помощью сделанного своими руками отвеса можно определить, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не очень сильный, вполне можно справиться своими руками, не прибегая к построению вокруг стен конструкции из гипсокартона. В этом случае вам понадобятся:


  • сухая штукатурная смесь, если речь идёт об обустройстве нового помещения, или же вы решили полностью обновить комнату и удалили старую штукатурку. Специалисты рекомендуют использовать в таких случаях гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее схватываются и меньше сползают. Их применение позволяет существенно сократить время работ;
  • стартовая и финишная шпаклёвка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
  • грунтовка;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
  • правило;
  • перфорированный уголок (контрашульц). Можно купить металлические перфорированные уголки или же изготовленные из пластика. Такие уголки очень облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок и не удастся установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровным;
  • строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
  • строительные шпатели (один шириной не менее 45 см, другой узкий — около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, это позволит увеличить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.



Этим раствором и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Далее прикладываем к этой шпаклёвке предварительно нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не равномерно. В случае, если угол заваливается внутрь помещения, то максимально, практически до самой стены следует вдавить верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, наоборот, нижнюю часть контрашульца. Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять при помощи длинного строительного уровня. Можно также использовать отвес, но с ним процесс немного затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

После того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратно, чтобы не сместить его, убирают и оставляют сохнуть сутки.

Перфорированный уголок также хорош тем, что для выравнивания угла он не обязательно должен быть цельным. Угол в помещении вполне можно выровнять и при помощи кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это позволит работать практически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно скроются под слоем финишной шпаклёвки.
На следующий день остаётся только сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.



Затем один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, другой — на стену, и таким образом выравнивается перепад сперва с одной стороны уголка, потом — с другой.
Если перепад большой, с первого раза сравнять поверхности вряд ли удастся. Но потом небольшие огрехи можно поправить при помощи раствора финишной шпаклёвки.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.



При этом тщательно выравнивать сами стены уже нет необходимости. Благодаря ровным углам помещение будет иметь аккуратный вид. Но это только в том случае, если кривизна стен и углов небольшая. В противном случае выравнивание одних только углов только усилит кривизну стен и сделает их похожими на непонятную волну или поставленное на ребро блюдце.

Если наклон слишком сильный

Если стены и углы в комнате заваливаются более чем на 2 см, выравнивать их шпаклёвкой просто невыгодно в финансовом плане (шпаклёвки не напасёшься!). Плюс ко всему, нанести такой слой шпаклёвки сразу нереально: раствор, каким бы хорошим он ни был, будет заметно сползать книзу, образуя бугры и неровности, которых вы так хотели избежать. Придётся ждать, пока первый слой просохнет, и потом уже доводить стены до ума окончательно.


В этом случае можно выровнять стены при помощи сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона крепят вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену при помощи дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически, возле кривой стены выстраивается новая тонкая стенка из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и предыдущих ремонтов.
У такого способа выравнивания углов и стен есть определённые преимущества перед методом выравнивания при помощи шпаклёвки:

  • перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не требуется удаления старых обоев, побелки или штукатурки. Всё это благополучно будет скрыто под листами гипсокартона;
  • весь процесс отличается относительной чистотой: не надо замешивать растворы шпаклёвки;
  • наносить на гипсокартон слой финишной шпаклёвки можно сразу же после завершения работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки всегда будет нуждаться в предварительной просушке;
  • если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать с помощью армирующей ленты, а для наружных пригодится всё тот же перфорированный уголок.

Есть у этого способа и недостатки:

  • гипсокартон — материал, хорошо забирающий в себя влагу. Поэтому его не следует применять в помещениях с высокой влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и всю стену вновь заметно перекосит.
  • листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: на особо заметно заваленную часть стены монтируются листы гипсокартона, а после того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и затем довести финишной.

5 хитростей для идеально ровных углов стен под поклейку обоев

На чтение 2 мин.

Завершающим этапом ремонта считается финишная отделка стен. Существует  много вариантов отделочного материала, который сегодня доступен любому покупателю. Стоит отметить, что среди всего изобилия и разнообразия предложений обои остаются на первом месте. Основным достоинством этого материала является то, что справиться с данным процессом сможет даже начинающий мастер. Кроме того также стоит отметить доступную стоимость и разнообразие цветов и фактур. Для того чтобы обои идеально легли на поверхность необходимо позаботиться об углах и стенах.

Каким образом выравнивать углы

Пожалуй, нет ни одной квартиры или дома, в котором стены и углы будут абсолютно ровными. Даже в новой квартире стены придется выравнивать. Самыми проблематичными считаются углы, при этом не все мастера могут знать, как все сделать правильно и качественно. Углы можно выровнять разными способами:

  • Штукатуркой;
  • Гипсокартоном;
  • Каркасной;
  • Бескаркасной технологией;
  • С применением специального устройства.

Прежде чем приступить к выравниванию стен и углов, нужно определиться какой ровности вы хотите добиться. Прямой угол в 90 градусов нужен не во всех случаях. Конечно, если речь идет об установке бытовой техники правильных форм, то это условие обязательно. Для обоев ровные углы нужны, но добиваться прямого угла нет необходимости.

Особенности проведения выравнивания углов

Если вы решили выровнять  углы, то один из вариантов – это штукатурка. Установив маяки можно сделать ровный угол. Если же вас интересует прямой угол, то в таком случае стоит задуматься о фальш-стене или изготовление ниши. Не имея необходимых навыков достаточно проблематично сделать идеальные углы, поэтому намного проще будет обратиться за помощью к профессионалам. С использованием гипсокартона можно сделать ровные внутренние и наружные углы. С использованием традиционных инструментов мастер может все сделать быстро и качественно.

Гипсокартон можно укладывать как с каркасом, так и без него. При каркасной технологии в первую очередь возводится конструкция из металлического профиля. В таких сооружениях несложно вывести даже прямые углы для комнаты. На конструкции. Крепятся листы гипсокартона и проверяются с использованием специальных измерительных приборов и устройств. Бескаркасная технология предусматривает применение строительной пены, которая наносится на листы, и надавливая можно задать определенную ровность углу. Сделать ровные углы под поклейку возможно и самостоятельно, но все же лучше довериться профессионалам.

Внутренняя штукатурка — Just Gypsum

Приставные опоры

Отдельные опоры

Если в комнате есть отдельные опоры или квадратные колонны, можно использовать следующий метод. Прежде всего, вам нужно будет определить толщину плавающего слоя на столбике в конце. Затем вам нужно разметить пол и отметить ширину между метками. Отметки пола необходимо сделать еще раз на другом конце колонны. Убедитесь, что ширина одинакова, а затем нанесите мелом параллельные линии.С каждой стороны каждого столбца нарисуйте линии под прямым углом. Убедитесь, что вы проверяете ширину полей и плавающую толщину, когда отмечаете эти линии.

Деревянные линейки должны быть прикреплены к колонне или опоре под двумя внешними углами с помощью гвоздей при создании жестких углов. Убедитесь, что он прямой с параллельными линиями. Затем вы можете перемещаться между двумя правилами. Затем линейку следует снять и закрепить на другой стороне пирса / колонны, а затем снова проплыть между ними.

Правила для сторон можно сделать, снова используя древесину и прибивая их к прямым прямым линиям под прямым углом.Всегда проверяйте поля и убедитесь, что они квадратные.

Наружные углы

Квадратное ребро, круглое карандашное, круглое 15 мм, выпуклое выступ и скошенное — все это внешние углы, которые могут быть сформированы. Бусины с фиксированным углом изготовлены из металла с расширенными металлическими крыльями. Деревянные угловые бусины больше не используются.

Металлические угловые борта и планки

Металлические угловые бусины используются для создания прямых линий на стыках, которые не подвержены обычным повреждениям.Они бывают разной длины от 2,4 до 3 метров. Если вам нужна более длинная бусина, вы можете соединить две вместе, вставив немного оцинкованной проволоки в отверстия на концах бусинок, которые вы хотите соединить. При этом бусинки должны быть ровными и совпадать друг с другом.

Есть 2 способа крепления бусинок. При первом способе штукатурные мазки наносятся по обе стороны от внешнего угла. На металлических бусинах есть крылышки, которые вставляются в штукатурку. Затем вам нужно будет распрямить бусинку с помощью линейки, пока мазки мягкие.

Второй метод заключается в нанесении тонкого слоя штукатурной смеси по длине крыльев бусинок. Пока штукатурка еще мягкая, нужно ровным краем расправить бусинки. Чтобы сделать его более прочным, возможно, вам понадобится нанести еще один слой штукатурки на крылья. Оцинкованные гвозди необходимо использовать на крыльях с обеих сторон уголка. Чтобы убедиться, что угол сильный, штукатурные мазки проталкиваются через сетку в крыльях на фон.

С помощью пилы можно отрезать бусинки нужной длины.Вам понадобится ножовка, чтобы разрезать носик бусинки, а крылья можно разрезать ножницами для жести.

Носик бусины не должен попадать на него штукатуркой, поэтому при нанесении плавающего слоя он должен находиться ниже носа бусинки. Если какой-либо из плавающих покрытий проходит мимо, его следует протереть. Когда вы наносите пятновыводитель, он должен слегка заходить за носик углового валика, чтобы не повредить его при использовании шпателя. Вы не хотите снимать цинковое покрытие с бусинок.

Перфорированные тонкие бортики для кроваток предназначены для работы с толщиной от 3 до 6 мм. Они используются для работ, требующих нанесения тонкого слоя на гипсокартон и другие внешние углы.

Пластиковые упоры бывают четырех размеров и используются на отверстиях для придания прочной и аккуратной отделки. Они крепятся с помощью оцинкованных гвоздей, которые через отверстия в бусинах входят в фон. При креплении к металлической обрешетке можно использовать оцинкованную проволоку.

Тонкие упорные валики используются, если толщина составляет 3 и 6 мм.Они используются для деформационных швов, поскольку их можно закрыть двумя упорами. Под валики кладут стальную пластину, чтобы закрыть стык. Его следует прикреплять только к одной стороне стыка.

Подвижные планки предназначены для использования на компенсаторах, но допускают перемещение только на 10 мм. Бусинки движения фиксируются гвоздями.

Кромка гипсокартона защищает и фиксирует края гипсокартона. Бусинка фиксируется гвоздями. Их можно использовать с гипсокартоном толщиной 10 мм и 13 мм.

Внешний ограничитель рендеринга, иногда называемый литым колоколом, используется для проемов окон и дверей. Внешние ограничители рендеринга также используются для создания твердых прямых выступов в нижней части внешнего рендеринга. Кладочные гвозди помещаются через сетку бусинок в фон, чтобы зафиксировать его на месте.

Шарики для стяжки могут использоваться для разделения двух разных типов штукатурки или в качестве валика плинтуса. Он фиксируется с помощью кладочных гвоздей.

Внутренние уголки

Внутренние уголки могут быть выгнуты для украшения, но обычно они представляют собой законченный квадрат.С помощью кельмы выполняются квадратные внутренние углы в слое для снятия краски. Плоскую кисть следует использовать, чтобы удалить несовершенную смесь для удаления пятен. Если оставить одну сторону угла для установки первой, вероятность того, что вы повредите работу, меньше. Возможно, вам придется закончить обе стороны угла одновременно. В этом случае потребуется внутренний угловой шпатель или тряпка, чтобы соединить обе стороны уголка вместе.

Зубчатый шпатель можно использовать для создания небольших заостренных внутренних углов.

Для больших загнутых внутренних углов изготавливаются путем вырезания шаблона по точному размеру, который вам нужен, и вытирания им плавающего угла.Для снятия таких углов следует использовать шпатель.

Финишные покрытия

Финишные слои всегда разные, потому что слой будет зависеть от поверхности и прочности, необходимой для готовой поверхности. Плавающий слой обычно прочнее, чем финишный слой. В противном случае нижнее белье может начать спадать. Большинство обезжиривающих смесей представляют собой полугидратную гипсовую штукатурку с замедленным высвобождением. В смесь можно добавить перлит или вермикулит. Используйте шпатель, чтобы равномерно нанести смесь на поверхность, начиная с левой стороны.Как только это будет нанесено на всю поверхность, следует нанести более слабый раствор. Как только это покрытие начнет схватываться, его нужно затереть. Для этого проведите по стене чистым шпателем, смоченным небольшим количеством воды, по крайней мере, дважды. Делать это нужно до тех пор, пока не получится некое подобие полированной поверхности.

Если дать плавающему слою высохнуть, он может начать отслаиваться, образовывать пузыри или с ним будет труднее работать.

Keene’s Cement

Keene’s Cement — это тип штукатурки, которую называют цементом, потому что этот тип штукатурки очень твердый и может быть доведен до почти идеальной поверхности.Этой штукатуркой можно покрыть внешние углы или части стен, которые были повреждены.

Ямочный ремонт стен

Ямочный ремонт стен может быть выполнен несколькими различными способами, но всегда полезно сделать так, чтобы область вокруг заплатки была в порядке, а присучку нужно соскрести. Кроме того, фон должен иметь ключ или иметь хорошую адгезию и быть непыльным. Чтобы убедиться, что всасывание не слишком сильное, можно использовать влажную ткань.

Отверстия менее 75 мм можно обработать, удалив обои, закрывающие стыки.Фон пятна можно сделать влажным, а затем заполнить его смесью известковой замазки и штукатурки. Когда он начнет схватываться, можно нанести стягивающее покрытие. После схватывания можно использовать чистый шпатель и влажную плоскую щетку. Вы должны убедиться, что у вас достаточно давления, чтобы заплатка выровнялась с остальной оштукатуренной стеной. Чтобы при высыхании на поверхности не оставалось следов грязи, пластырь следует промыть чистой водой.

Если вам нужно залатать большую площадь на стене, вам нужно будет проверить, насколько звук вокруг нее.Вы можете сделать это, постучав по нему токарным молотком. Отслоившуюся штукатурку необходимо удалить, и это делается при помощи бурового долота или токарного молотка. Если у фона нет хорошего ключа, вам нужно будет создать его, нанеся связующий агент или разгребая швы раствора. Затем следует использовать жесткую метлу, чтобы убедиться, что на стене нет пыли. Чтобы не было слишком сильного всасывания, поверхность сделана влажной.

Если вы используете гипсовую штукатурку или смесь из легких заполнителей, то на фон необходимо нанести один плавающий слой.Затем его выпрямляют, удаляя оштукатуренный край штукатурки, который уже был там. Плавучую часть нужно протереть и вымыть, чтобы она была чистой. Как только это покрытие застынет, вам нужно нанести очищающий слой и выровнять его с оштукатуренным краем. Затем на поверхность заплатки необходимо нанести укладывающееся пальто. Следующий шаг — затирка, вам понадобится половина шпателя на старой штукатурке и половина на новой, чтобы она полностью выровнялась. Последний шаг — протереть внешний край присучки начисто.

Криволинейные стены

Для криволинейных стен вам нужно найти центр, разделив любые две хорды кривой на две. Линия, где они встречаются, — это центр. Вы можете сделать все это, разместив прямую кромку, параллельную двум точкам кривой. Затем в середину прямой кромки следует поместить квадрат подмостей. Край квадрата, который представляет собой прямой угол, разделяет хорду на две части, и если линия будет длиннее, она пройдет через середину кривой.Если пол деревянный, можно просверлить гвоздь по центру. Затем можно разместить точки. Затем можно разместить точки на изогнутой стене внизу. Расстояние между ними должно составлять около 1,8 м. Точки размещаются на одной линии с точками, которые вы уже разместили внизу. Как только это будет сделано, точки будут размещены посередине, используя верх и низ, чтобы убедиться, что они выровнены.

Затем вырезается шаблон длиной 2 метра точно так же, как и кривая. Это наносится на древесину с помощью радиусного стержня и затем разрезается.Этот шаблон можно использовать для линейки горизонтальных стяжек для каждой точки. Вам нужно будет дать стяжкам затвердеть. Как только это произойдет, вы можете плавно перемещать стену и управлять ею. Вам нужно будет использовать плавающее правило, чтобы убедиться, что правило расположено горизонтально, чтобы не причинить никакого ущерба.

Выпуклые изогнутые стены

Если вы работаете с выпуклой изогнутой стеной, вам нужно будет определить радиус кривой. Если есть чертежи для сайта, то они должны быть там.Если чертежей нет, вы можете найти радиус, поместив середину линейной линейки на стену и измерив одинаковое расстояние с обоих концов стены под прямым углом. Длина правила — это ширина изгиба. Измерение от конца правила до стены — это подъем дуги.

Кривая может быть нанесена точно на пол с помощью измерений радиуса. Это можно сделать с помощью радиусного стержня. Вам нужно провести линию от середины до середины дуги.Затем середина прямой кромки используется для создания прямой линии, которая касается кривой, помещая ее под прямым углом к ​​радиусу, который вы нарисовали. Гвозди используются для крепления стержней к правилу под прямым углом. Конец стержней должен касаться изгиба.

Плавающие потолки

Для плавающих потолков вы можете использовать описанный ниже метод, если стены находятся в горизонтальном положении, а потолок уже отрисован.

Примерно в 225 мм от потолка, вы должны использовать опорную линию по всему периметру комнаты.Если в комнате есть балки, то можно увеличить расстояние между линией и потолком. Вы должны найти точку на потолке, которая, по вашему мнению, является самой низкой точкой, она должна быть на расстоянии 150 мм от стены, и используйте кусок планки в этой точке в качестве точки. Постучите по планке, чтобы она зафиксировалась на месте с помощью квадрата подмостей. После того, как точка зафиксирована на месте, вы отмечаете место, где находится базовая линия на квадрате, и можете разместить больше точек на потолке, убедившись, что они находятся на одном уровне с линией, которую вы отметили на квадрате.Таким образом убедитесь, что точки выровнены.

Между точками можно сделать стяжку, а потолок можно приподнять и выровнять.

Если на потолке есть балки, есть другой способ выровнять его, сделать квадратным и ровным.
Меловую линию можно использовать на одной из сторон балки на плавающем потолке, чтобы провести линию на расстоянии 225 мм от балки, но параллельно. Затем вам нужно измерить глубину балки и отрезать планку на 9 мм длиннее, чем размер, который вы только что сняли с балки.

Начинать нужно с одной из балок, плотно вставляя планку в угол потолка. Ровный потолок нужно выровнять. Делается это при помощи подмости квадратной. Когда одна часть квадрата касается потолка, другая часть квадрата должна касаться планки. В этом случае вы можете отметить пересечение базовой линии на квадрате.

Шпаклевка потолков

Есть несколько различных способов ремонта деревянных реечных потолков штукатуркой. Вы можете вырезать кусок гипсокартона того же размера и формы, что и заплатка, и прикрепить его к балкам потолка с помощью гвоздей.Чтобы убедиться, что гипсокартон находится на одном уровне с оригинальным потолком, вам нужно будет снять поверхность гипсокартона. Вы можете обрезать края доски, если она достаточно толстая, чтобы уменьшить вероятность растрескивания стыков.

Если вы не можете прибить гипсокартон к деревянным рейкам, то избавьтесь от них по средней линии внешних балок, которые вы видите в заплатке. Это означает, что вам нужно будет сделать так, чтобы заплатка была такой же толщины, что и оригинальный потолок, прежде чем вы сможете снимать ее.

Иногда вообще нельзя использовать гипсокартон. Если это так, вы можете залатать потолок, проверив область вокруг заплатки, чтобы убедиться, что он прочный. После того, как вы это сделаете, вы должны убедиться, что нет никакой штукатурки или штукатурки, на которой нет ключа. Если есть, удалите его вручную. Если есть сломанные или отсутствующие планки, вам следует заменить их, прежде чем переходить к следующему шагу. Не используйте веник, чтобы избавиться от пыли на этом участке и вокруг него, а присучку нужно сделать влажной.Для оштукатуривания подходят известково-песчано-гипсовая штукатурка или вермикулит-гипсовая штукатурка. При рендеринге сначала следует нанести его по краям. Затем следует нанести поперек планок по диагонали. Вы должны убедиться, что через стыки реек проходит достаточное количество материала, потому что это сделает шпонку выше реек. Затем область необходимо размазать, убедившись, что вы размазываете ее нужной толщины. Это можно сделать с тем же материалом, который вы использовали для рендеринга.Возможно, вы сможете сделать это с одним слоем, но вам может понадобиться создать ключ на первом и дать ему застыть перед нанесением следующего слоя. Снимаемый слой должен состоять из известковой замазки и штукатурной смеси, если он наносится на известковые / песчаные / гипсовые штукатурные основания. Если грунтовка представляет собой вермикулит / гипсовую штукатурку, снимаемый слой должен быть легкой штукатуркой из заполнителя / гипса.

Вы можете залатать потолок из гипсокартона, отведя сломанную / поврежденную доску до средней линии внешних балок, которые вы можете видеть в заплате.Затем вы можете вырезать новый гипсокартон, который поместится в заплату, и закрепить его гвоздями. Затем используется штукатурка для отделки доски, чтобы снять новую доску, и затем ее нужно исправить.

Другой способ заделки гипсокартонных потолков — вырезать кусок гипсокартона, который вы используете для замены старого, шириной около 100 мм и длиннее, чем ремонтируемая заплатка, убедившись, что она достаточно узкая, чтобы поместиться в заплатку. Затем вам нужно будет очистить участок над заплатой, чтобы избавиться от пыли и т. Д. Затем вам нужно просверлить два отверстия в новом гипсокартоне и проткнуть их веревкой.Затем по краю заплатки следует нанести гипсовую смесь. Затем новый гипсокартон пройдет через щель и будет натянут на место с помощью веревки, убедившись, что плита плотно прижата к слою штукатурной смеси. Как только это покрытие застынет, вы можете вырезать еще один кусок гипсокартона, чтобы заполнить промежутки. Он должен быть плотно прижат к новому гипсокартону. Просто убедитесь, что вы оставили нормальную толщину пленки, чтобы все было хорошо.

Бочковые потолки

Бочковые потолки с малым пролетом и подъемом потребуют стяжки.Это можно сделать с помощью кабины с квадратным концом, повернутой от точки поворота. В качестве точки поворота гвоздь без головки вставляется в деревянную заглушку на боковых стенках наполовину. Стяжки из бруса можно крутить на деревянных подрамниках, которые втиснуты между стенами. Это делается по прямой кромке вдоль ствола. Вы можете плавать отсеки, заполнив их. Это можно сделать только после того, как стяжка застынет. Затем вам нужно использовать плавающую линейку, чтобы убрать изогнутые стяжки. Скимминг выполняется под прямым углом к ​​боковым стенкам.

Точки необходимы для больших бочкообразных потолков. Точки размещаются на месте для стяжки, а переход от точек выполняется с помощью изогнутого шаблона. Существует еще один метод, который можно использовать, и он называется методом прессованной стяжки.

При использовании метода прессованной стяжки некоторое количество плавающего материала наносится между точками. Изогнутый шаблон, который вы сделали, будет сдвинут к двум точкам, чтобы получить нужный вам изгиб, а затем можно будет удалить лишний материал по бокам.

После того, как стяжка на потолке полностью затвердела, следует заполнить ниши и зачистить их.

Если вы можете найти центр обеих торцевых стен, с помощью лески или стальной ленты можно зафиксировать точки в нужном месте.

Если центральная точка не может быть найдена, можно сделать чертеж цилиндрического потолка в определенном масштабе. Затем он будет разделен на части на чертеже. Измерения, полученные на чертеже, можно затем довести до полного размера, измеряя высоту каждой секции от пружинящей линии на торцевых стенах, чтобы найти положение точек.

Люнеты на месте

Отверстия в куполообразных / цилиндрических потолках называются люнетами. Обычно это оконные проемы, которые имеют изогнутую форму, чтобы свет проникал в комнату.

Круглые купола на месте

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Штукатуры, наносящие черновую и финишную штукатурку. Рисунок: Из «Торговой книги.

»

Мэри Ли Макдональд

Штукатурка в историческом здании как семейный альбом .Почерк ремесленников, вкус первых жителей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания. От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.

Универсальный материал, штукатурка может быть нанесена на кирпичную, каменную, деревянную или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно было обработать разными способами: на нее можно было нанести трафарет, декоративную роспись, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Гипс был использован в качестве внутреннего покрытия этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон. Фото: файлы NPS.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд.

Однако реставраторов больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие затертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров более ранней эпохи Америки. Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в этом Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки, а также их внешний вид.Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах. Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут в большей степени имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурные работы — это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс. До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды.Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и поначалу имел более твердую отделку.

Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса.Финишная штукатурка использовалась извести. Фото: файлы NPS.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наложенным молдингом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон и дверей, а также у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой шпатлевки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

Schifferstadt, простой дом немецкого происхождения, датируемый 1756 годом, использовал штукатурку для плоских и изогнутых стен. Здание находится в городе Фредерик, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма.Добавки использовались для получения отделки различного качества. Например, мелкий белый песок был подмешан для «финишной обработки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на штукатурке остались следы вихрей или пятнышки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль, чтобы создать твердый белый слой, который можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного штукатурки «Париж» или «мерной штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Гипс

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой.Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Многие из этих традиционных штукатурных инструментов используются до сих пор. Чертеж: файлы NPS.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь.Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три типа реек.

Деревянная рейка

Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных полосок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка

Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала гипс, чем деревянная.

Каменная рейка

Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартоном или обрешеткой из гипсокартона).Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

При высыхании штукатурки это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

  • Структурные проблемы
  • Низкое качество изготовления
  • Неправильное отверждение
  • Влажность

Структурные проблемы

Перегрузка

Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения.Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек. Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «заголовка» через верхнюю часть проема.Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Трещины в штукатурке над дверной рамой кухни можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолокна и герметика. Фото: файлы NPS.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей планкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от планки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Осадка / Вибрация

Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны.

В засушливый сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки

Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения рейки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Трещины также могут появиться между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также малоразмерные балки и балки перекрытия в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурки.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Плохая пропорция смеси

Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы. До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести.Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия

Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства.Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резкую разницу в степени усадки между основным и финишным слоями.

Гладкая поверхность извести отслоилась от коричневого покрытия под ней. Фото: Мэрили Макдональд.

Неправильное нанесение штукатурки

Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен на чрезмерно сухой основной слой, был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя

Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Штукатурка недостаточной толщины

Штукатурка наносится на деревянную планку и металлическую планку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — двухслойную работу.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет 1/2 дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как заделали оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, замораживание и потоотделение

Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась к своему первоначальному состоянию до того, как она была смешана с водой, то есть с кальцинированным гипсом.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная.Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждений водой

Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водосточные желоба и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания.В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги — это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Многие из описанных выше проблем может быть нелегко исправить.Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить. Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за повышения влажности, для высыхания кирпичных стен.Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, являются обычным явлением в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить заплаточным материалом. Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют с помощью острого заостренного инструмента, такого как расширитель трещин или треугольный консервный нож. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой.В этом случае лента из стекловолоконной сетки вдавливается в материал для заплаты.

После высыхания первого слоя быстросхватывающейся шпаклевки ленту покрывают вторым слоем, разглаживая ее по краям. Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Очистите поверхность влажной губкой, затем высушите, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки.Затем следует удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор вычищают, и на очищенную поверхность накладывают металлическую планку, оставляя существующую деревянную планку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

В этой резиденции в Нью-Гэмпшире, построенной в 1790-х годах, оригинальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на разрезную планку.В этом случае уместен однослойный ремонт. Фото: Джон Лик.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».«

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске.Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Шурупы для дерева с плоской головкой и шайбы для гипса были использованы для повторного прикрепления потолочной штукатурки к деревянной обрешетке. После того, как трещина будет закрыта лентой из стекловолоконной сетки, все будет покрыто герметиком. Фото: Джон Обед Кертис.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям.Сначала счищается вся старая штукатурка и забивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.

Для более надежной фиксации и усиления заплатки необходимо прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены.Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

На этом расшитом бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей.Фото: файлы NPS.

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки.

Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой. Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса.Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки.Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления. Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.

Расширитель вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

При ремонте потолка влажной штукатуркой или нанесенной клеевой смесью старую штукатурку необходимо укрепить фанерными скобами до завершения смены ключей.Фото: Джон Лик.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто перекладывают его заново. Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1×3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта.Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и дает дополнительную защиту от огня.

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи.Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему.Это решение должно частично основываться на толщине исходной штукатурки и состоянии исходной планки. Экономия и время также важны. Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка окон и дверей имела такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторное оштукатуривание старой деревянной рейки

Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если установить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, можно избежать многих из этих проблем и сохранить историческую планку. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической рейки

Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки.Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной планки

Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16×36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного.Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатуры традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую поверхность штукатурки, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены — шпоновая штукатурка

Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4×8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, который покрывает обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или абразивному истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой обработки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Штукатурки обычно используют готовую штукатурку для основного слоя для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для ремонта поверхностей.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик для швов. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость почти такая же, как у готовой штукатурки-основы. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). В случае крупномасштабного ремонта и повторного оштукатуривания всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Для создания удачной смеси для ямочного ремонта ее необходимо смешать с известью.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше до окраски или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку.Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией по сохранению технологий. Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски.Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Гипсовые термины

Скраб . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Коричневое пальто . Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности гипсовой стены. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны . Ранний борт облицовки был деревянным. В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Уголок . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем на внешних углах. Установка углового отвеса для хлеба важна.

Наружные углы . Установка углового отвеса важна.

Корнерит . Проволочная сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля . Штукатуры используют металлические или деревянные планки по краям дверей и окон, а также внизу стен.Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс . Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция.При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть. Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм . Встречающаяся в природе известь — это карбонат кальция, который содержится в известняковых образованиях или ракушечниках. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка . Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку. Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков.Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Благодарности

Preservation Brief 21 был основан на статье Old House Restoration о ремонте исторической штукатурки, опубликованной Иллинойским университетом в Урбана-Шампейн, 1984. Кей Д. Уикс, Отдел помощи по сохранению, Отдел службы технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в его разработку в виде краткого описания.Особая благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Эндрю Ладиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоверсу. Проницательные комментарии были предоставлены отделом службы технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер из Исследовательского совета по строительству малых домов Университета Иллинойса.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическое сохранение зданий, Технический справочник английского наследия, Том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.

Справочник по строительству гипса. Чикаго: Гипсовая компания США, 1986.

Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и штукатурные работы: строительные растворы и цементы, как производить и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901

Джоуэрс, Уолтер. «Штукатурка штукатурка, часть ил.» Restoration Primer. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.

Лик, Джон. «Проблемы с гипсом, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. Март / апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с штукатуркой, часть вторая». Vol. 12., май / июнь, 1985, с. 12.

Лик, Джон. «Спасательная незаменимая штукатурка». Журнал Старого Дома . Vol. XV, № 6, ноябрь / декабрь 1987 г., стр. 5155.

Макки, Харли Дж., FAIA. Введение в раннюю американскую кладку из камня, кирпича, строительного раствора и гипса. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» APT Bulletin , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Пур, Патрисия. «Основы штукатурного ремонта». Old House Journal , Vol. 16, No. 2, март / апрель 1988 г., стр. 2935.

Дрожь, Натали. Стены и лепнина: уход за старым и старинным деревом и штукатуркой. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд сохранения исторического наследия, 1989 г.

Стэгг, В. Д. и Б. Пегг. Штукатурка: энциклопедия мастеров. Woodstock, New York: Beekman Publishers, 1976.

Ван ден Бранден Ф. и Томас Л. Харцеллы. Навыки штукатурки. Homewood, Illinois: American Technical Publishers, Inc., 1984.

Уивер, Мартин. «Гайки и болты: правильно оштукатурены». Canadian Heritage. авг. / Сен., 1981, стр. 3436. Также «Гайки и болты: крепежный гипс». Октябрь 1981 г., стр. 3335.

Бисер для штукатурки EXANGLE® | Рондо

I085

Inspire ® Торцевая заглушка — 85 мм для стойки 64 мм с однослойным гипсокартоном 10 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 3600 мм

I091

Inspire ® Торцевая заглушка — 91 мм для гвоздика 64 мм с однослойным гипсокартоном 13 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм

I097

Inspire ® Торцевая заглушка — 97 мм для шпильки 76 мм с однослойным гипсокартоном 10 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 3600 мм

I103

Inspire ® Заглушка — 103 мм для шпильки 76 мм с однослойным гипсокартоном 13 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм

I113

Inspire ® Торцевая заглушка — 113 мм для шпильки 92 мм с однослойным гипсокартоном 10 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм

I119

Inspire ® Торцевая заглушка — 119 мм для шпильки 92 мм с однослойным гипсокартоном 13 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм

I125

Inspire ® Заглушка — 125 мм для шпильки 92 мм с однослойным гипсокартоном 16 мм с обеих сторон
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступные длины: 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 2700 мм

P01

Внешний угловой борт 90 ° — перфорированный профиль с ножкой 30 мм
BMT: 0.30 | Stock Pack: 480 | Дополнительный пакет: 20
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм

P01A

Внешний угловой борт 135 ° — перфорированный профиль с ножкой 30 мм
BMT: 0.35 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительный пакет: 60
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм

P03

Втулка кожуха для строительной плиты 6 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P05

Втулка обсадной трубы для строительной плиты 10 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 2700 мм, 3600 мм

P06

Shadowline Casing Bead — выемка 10 мм для строительной платы 10 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

P07

Втулка кожуха для строительной плиты 13 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступные длины: 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 2700 мм

P08

Втулка корпуса для строительной плиты 16 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P09

Shadowline Casing Bead — выемка 10 мм для строительной платы 13 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

п10

Арочный бус — перфорированный профиль
BMT: 0.40 | Фондовый пакет: 960 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

п11

Штуцер для гипса для строительной плиты 6 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

п12

Штуцер для гипса для строительной плиты толщиной 10 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 2700 мм, 3600 мм

п13

Штуцер для гипса для строительной плиты 13 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 2700 мм, 3600 мм

п14

Штуцер для гипса для строительной плиты 16 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Длина по специальному заказу: 3000 мм

п.18

28 мм (ширина) x 28 мм (длина) Угол внутреннего угла 90 °
BMT: 0.30 | Запас упаковки: 500 | Дополнительный пакет: 20
Доступные длины: 1800 мм, 2400 мм

P25

Гипсовый стопорный уголок подходит для 10 мм доски
BMT: 0.40 | Stock Pack: 700 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P26

Гипсовый стопорный уголок подходит для доски 13 мм
BMT: 0.40 | Stock Pack: 700 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P27

Гипсовый стопорный уголок подходит для плиты 16 мм
BMT: 0.40 | Stock Pack: 700 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P28

Гипсовый стопорный уголок подходит для картона 32 мм
BMT: 0.40 | Stock Pack: 720 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

P32

Внешний угловой борт 90 ° — расширенный профиль с опорой 32 мм
BMT: 0.40 | Stock Pack: 480 | Дополнительный пакет: 20
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм

п35

Деформационный шов из гипсокартона для плит толщиной более 10 мм
BMT: 0.40 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

P40

40 мм (ширина) x 40 мм (длина) 90 ° Внутренний стабилизирующий угол
BMT: 0.30 | Запас упаковки: 500 | Дополнительный пакет: 20
Доступные длины: 1800 мм, 2400 мм

P50

Угол остановки теневой линии — выемка 10 мм для платы 10/13/16 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 500 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

П51

Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 10 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

P52

Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 13 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

П53

Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 16 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

P60

Угол остановки теневой линии — выемка 10 мм для платы 6 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 500 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

PS17

Внутренний угловой борт 90 ° — перфорированный профиль с ножкой 30 мм
BMT: 0.35 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительная упаковка: 60 ​​
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм
Длина по специальному заказу: 3600 мм

фунтов на квадратный дюйм

Внутренний угловой борт 135 ° — перфорированный профиль с ножкой 30 мм
BMT: 0.35 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительная упаковка: 60 ​​
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм
Длина по специальному заказу: 3600 мм

R05

Внешний угловой борт с бугорком 90 ° — перфорированный — радиус 10 мм
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

R06

Внешний угловой борт с бугорком 90 ° — перфорированный — радиус 22 мм
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина по специальному заказу: 3000 мм

REVB020

20 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB025

25 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB030

30 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB035

35 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB040

40 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB045

45 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB050

50 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB060

60 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB065

65 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB075

75 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB080

80 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB090

90 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB100

100 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 80 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB110

110 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB120

120 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

REVB150

150 мм (ширина) Reveal Bead
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3100 мм, 3700 мм

Штукатурка и штукатурка | Сделай сам, исправить

Виды штукатурки

штукатурок довольно много, но два основных типа — на гипсовой и цементной основе. Последние используются в основном на открытом воздухе, в основном для рендеринга. Штукатурки на гипсовой основе используются только внутри помещений — влага разъедает штукатурку на гипсовой основе и заставляет ее крошиться.

Штукатурки на цементной основе могут использоваться внутри помещений для участков, подверженных воздействию влаги, и участков, требующих большей толщины покрытия.

Самыми распространенными гипсовыми штукатурками являются штукатурка для коричневой, клеевой и металлической обрешетки. Современные штукатурки уже смешаны с перлитом, вермикулитом и некоторыми другими добавками. Эти добавки обеспечивают большую степень изоляции и огнестойкости. Другие ингредиенты замедляют время схватывания и в целом делают смесь более удобной.

Сегодня единственная добавка, которую нам нужно добавить, — это хорошая чистая вода. При оштукатуривании материалов с различной впитываемостью рекомендуется закрепить оштукатуренные поверхности клеевым герметиком ПВА. Это предотвращает «сход» (схватывание) штукатурки с разной скоростью.

Поверхностная направляющая

Штукатурка Browning (перлит) — Кирпичная кладка, Коксовый бриз, Перегородки из глиняной плитки, Блоки Thermalite, Бетонные кирпичи.

Штукатурка (вермикулит) — бетон, каменная кладка, пробковые плиты, поверхности, обработанные ПВА.

Штукатурка для металлической обрешетки (перлит с вермикулитом и ингибитором ржавчины) — Просечно-вытяжная металлическая обрешетка, плиты из древесной ваты.

Однослойная штукатурка — Используется для любой поверхности в качестве грунтовки и отделки.

При покупке гипса покупайте только необходимое, так как у него плохой срок хранения. Примерное руководство выглядит следующим образом:

10 кг должно покрывать около 1,5 кв. М при толщине 10 мм.
Такой же вес должен покрывать около 5 кв. М при толщине 3 мм.

Необходимые инструменты

  • Стальная терка
  • Hawk
  • Стропа
  • Штукатурный шпатель
  • Прямой край
  • Точечный (что-нибудь, чтобы поставить его на пару ящиков)
  • Молоток
  • Уровень отвеса
  • Ковши
  • Старая пила
  • Обрезной нож

Подготовка площадки под штукатурку

Чтобы штукатурка оставалась на однородной плоскости на всем протяжении работы, целесообразно использовать деревянную основу.Сначала установите их вертикально по центру 3 фута / 900 мм и перемещайте до центров 4 фута / 1200 мм по мере накопления опыта. Земля — ​​это кусок дерева, отрезанный от пола до высоты стены и прикрепленный к стене. Края скошены, чтобы можно было удалить землю, когда штукатурка «сошла». Толщина дерева определяет толщину штукатурки.

Вы можете купить металлический валик для стяжки и использовать его вместо грунта. Они предназначены для того, чтобы их оставляли в штукатурке, тогда как, когда базовый слой «сошел», деревянные основания удаляются, а канавки заполняются штукатуркой.

Первый грунт устанавливают на одном конце стены с помощью уровня и линейки, уплотняя или откручивая любые отклонения от отвеса. Другой установите в дальнем конце стены. Теперь у вас должно получиться два вертикальных отвеса — по одному с каждого конца.

Не забудьте прикрепить основание узкой стороной к стене для облегчения удаления в дальнейшем!

Из этих двух площадок проведите веревочную линию сверху и снизу. Упакуйте веревочную веревку сверху и снизу парой 25-миллиметровых деревянных брусков, чтобы освободить рабочее пространство.

Отметьте положение промежуточных площадок вдоль верхней и нижней части стены. Неплотно закрепите основание сверху и снизу, затем упакуйте или привинтите обратно, используя 25-миллиметровые деревянные бруски, чтобы отмерить их от веревки. После того, как верх и низ закреплены, используйте кусок дерева с прямыми краями, тянущийся сверху вниз, чтобы прикрутить или упаковать промежуточные крепления к стене, чтобы поверхность земли была ровной и плоской.

На внешних углах используйте металлические угловые накладки. Их приклеивают к стенам с помощью штукатурки.Смешайте ведро со штукатуркой и нанесите примерно 5 мазков с интервалами вдоль угла кирпичной / блочной работы.

Используя линейку, проведите линию от основания до края угловой планки и прижмите ее к каплям штукатурки, пока она не станет заподлицо с краем прямой кромки. Когда вы будете удовлетворены, вы можете прибить шов к раствору с помощью гвоздя для гипсокартона, но после этого проверьте еще раз, чтобы убедиться, что он не сдвинулся.

Проведите линию от обеих стен, которые образуют внешний угол, и если основание ровное, то это будут угловые борта.

Любые зазоры вокруг деревянных накладок, таких как дверные и оконные рамы, следует заполнить плотным строительным раствором.

Штукатурка

Может потребоваться нанесение основы или грунтовки в два слоя для достижения необходимой толщины. Второй слой следует наносить, пока первый еще влажный, но твердый.

При перемешивании добавьте штукатурку в воду в равных количествах, используя чистое ведро и чистую воду. Когда штукатурка станет кремовой, вылейте ее на точечную доску (кусок слоя около 1 кв. М) на удобной рабочей высоте.Зачерпните шпателем и загрузите штукатурку на ястреб.

Для загрузки поплавка

Используйте поплавок, чтобы зачерпнуть и загрузить штукатурку на своего ястреба с дополнительной доски. Теперь возьмите ястреба левой рукой, если вы правша (или наоборот, если вы левша), на уровне между грудью и плечом. Установите лезвие поплавка под прямым углом к ​​доске и протолкните немного штукатурки по направлению к самому дальнему от себя краю. Когда вы дойдете до ястреба, слегка наклоните его к себе и продолжайте с поплавком черпающим движением.Это движение осуществляется за одно плавное действие. Практикуйте это, пока не будете удовлетворены прогрессом. Желательно над местом, так как это позволит поймать любой «помет».

Когда будете готовы, встаньте лицом к стене и работайте с левой стороны, заполняя залив за раз. Плотно прижмите штукатурку к стене и двигайтесь вверх, удерживая лезвие шпателя под углом и расплющивая в конце зачистки.

Когда вы наполовину заполните отсек, над которым работаете, проведите прямой кромкой по грунту, используя его в качестве скребка для выравнивания толщины от земли к земле.По мере того, как прямая кромка заполняется штукатуркой, ударьте ее нижней частью прямо на месте, и остатки штукатурки упадут на нее, сохраняя отходы и беспорядок. Продолжайте, пока не закончите полную заливку

.

Когда первый слой затвердеет, если требуется второй слой, поцарапайте поверхность, чтобы второй слой стал ключевым. Старая деревянная терка с дощатыми гвоздями на одном крае — хороший инструмент для этой работы (в торговле это называется «чертовым» поплавком).

Когда вы пройдете линейку вверх сверху вниз, заполните все углубления, оставшиеся позади.Когда вы закончите все пролеты, дайте штукатурке удалиться, а затем снимите основание. Заполните поилки и дождитесь, пока подрумянивание не затвердеет.

Когда базовое покрытие затвердеет, сделайте финишную смесь.

Работая от уровня пола вверх, распределите штукатурку тонким слоем (толщиной около 1/8 дюйма), останавливаясь у самого потолка, затем работайте вниз, используя те же действия, что описаны ранее. Заправьте поплавок в угол потолка и двигайтесь вниз, чтобы встретить только что развернутый восходящий поток.

Когда вы закончите это покрытие, вы сможете начать «полировку».

Когда стена полностью затвердеет, пройдитесь по ней чистой теркой и широкой малярной кистью, разбрызгивая чистую воду (используйте воду по мере необходимости). Это действует как смазка для шпателя, позволяя ему собирать тонкую пленку штукатурки, которая заполняет любые мельчайшие отверстия.

Вы обнаружите, что регулярная мойка инструментов не только убережет руки от болей, но и улучшит качество конечного продукта.

Рендеринг

Используйте ту же технику для рендеринга, как описано в нашем разделе о штукатурке. Материалы, необходимые для штукатурки, — это хорошо промытый штукатурный песок, промытый (смешанный) с цементом. Хорошая идея — использовать пластификатор в строительном растворе, который можно приобрести у строительных компаний. Он действует как смазка между мелкими зернами, облегчая обращение с

Для фонов с низким уровнем всасывания, таких как плотные бетонные блоки или плотная кирпичная кладка, соотношение песка и цемента составляет 1: 4 для первого слоя и 1: 6 для верхнего слоя.

Для обычных фонов, таких как обычная кирпичная кладка, обычный бетон или глиняные блоки, соотношение песка и цемента 1: 6 может использоваться для первого слоя и 1: 8 для верхнего слоя.

Эти соотношения приведены для средних условий, и более слабая смесь (меньше цемента) может использоваться там, где ожидаемое воздействие более серьезное.

Ямочный станок токарный и гипсовый

Чтобы проделать отверстие в обрешетке и штукатурке, срежьте поврежденный участок до ближайшей балки.

Прикрутите кусок размером 50 мм на 25 мм с каждой стороны отверстия.

Вырежьте кусок гипсокартона того же размера, что и отверстие.

Гвоздями из оцинкованной стали прибить доску к поврежденному месту.

Следуйте инструкциям по снятию гипсокартона и нанесите штукатурку.

Угловой профильный гипсовый

При укладке основания перед штукатуркой в ​​углу прикрутите кусок бруса 100 x 25 мм (4 x 1 дюйм) так, чтобы внешний край был на одной линии с основанием к прилегающей стене.

При нанесении слоя подрумянивания заштукатурить до этой деревянной формы.Когда покрытие затвердеет, открутите этот кусок дерева и перенесите его на поверхность стены, которую вы только что оштукатурили. Таким образом получится прямой угол, который вы сможете использовать в качестве формы для угла. Оштукатурить до такой формы и, когда штукатурка сошла, открутить кусок бруса 100 х 25 мм. Когда он затвердеет, можно «закончить» оштукатурить стены. По мере того, как вы «закончите» штукатурку, вам будет легко сформировать готовый угол.

Упрощенные методы заделки штукатурных стен и потолков

Хотя большинство домашних мастеров и умелых женщин без колебаний возьмутся за работу по заделке мелких трещин в штукатурных стенах и потолках, многие боятся делать большие участки или ремонтировать, когда утечки вызывают падение секций или разложить, или когда изменения оставляют большие отверстия, которые необходимо заполнить.Тем не менее, обладая базовыми знаниями о довольно простых используемых методах и используя только один или два сравнительно недорогих инструмента, которые легко доступны во всех строительных магазинах, любой, кто способен следовать приведенным здесь указаниям, может удовлетворительно выполнить работу по нанесению заплат на штукатурных стенах. и потолки.

Первый шаг — удалить потрескавшуюся, размягченную или неплотную штукатурку путем сколов и соскабливания до тех пор, пока по краям поврежденного участка не останется только прочный материал. Если оставшееся отверстие составляет всего пару дюймов в поперечнике, то часто можно залатать, не увеличивая его, особенно если планка за штукатуркой все еще прочная (планка может быть либо проволочной сеткой, либо деревянными полосками. , используется для обеспечения поддержки или поддержки оригинальной штукатурки).

Самый простой в использовании материал — это штукатурка для ремонта — модифицированная форма штукатурки Plaster of Paris, в которую добавлены ингредиенты, замедляющие высыхание, и в целом улучшающие удобоукладываемость, чтобы ее было легче разгладить шпателем. Поскольку он схватывается и становится непригодным для использования примерно через 15 или 20 минут, в одну порцию следует смешивать ровно столько, сколько может быть израсходовано за этот промежуток времени. Необходимо добавить воду, чтобы смесь приобрела однородную маслянистую консистенцию, которая будет легко растекаться и формироваться, но при этом она должна быть достаточно густой, чтобы сохранять форму при нажатии на место.

Перед нанесением первого слоя штукатурки намочите открытую поверхность планки, а также края. старая штукатурка со всех сторон. Затем с помощью широкого шпателя (от 31/2 до 4 дюймов) прижмите первый слой штукатурки к старой планке и по краям старой штукатурки. Штукатурка по краям прижимается к старому материалу, но не заподлицо с поверхностью. Нанесите штукатурку ровно настолько, чтобы заполнить полость примерно наполовину до поверхности, затем поцарапайте ее, чтобы поверхность оставалась шероховатой.

Этому первому слою дают высохнуть до полного высыхания, затем смешивают и наносят вторую порцию материала. Это снова прижимается к краям, а также к поверхности первого слоя. Этот слой должен быть достаточно толстым, чтобы поверхность была на одном уровне с поверхностью окружающей штукатурки. Несмотря на то, что небольшой участок можно обработать широким шпателем, лучше использовать квадратный металлический шпатель для штукатурки. Даже если шпатель шире, чем заплатка — его ширина больше.позволит лучше сгладить поверхность. Его используют, удерживая его почти, но не совсем ровно, прижимая его к поверхности, при этом передний край слегка приподнимается, когда его тащат.

При использовании этого инструмента лучше всего затирать шпателем не больше, чем необходимо, поскольку чрезмерное затирание ускоряет сушку и может привести к «вытягиванию» материала или крошению под шпателем. Как правило, затирку начинают в одном направлении, а затем затирают примерно под прямым углом к ​​первоначальному ходу.Один из приемов, который используют профессионалы для получения гладкой стекловидной поверхности при окончательной затирке, — сначала сделать ее как можно более гладкой с помощью одного шпателя, а затем закончить, проведя широкой малярной кистью, смоченной в воде, перед шпателем, чтобы смочить ее. поверхность свежей штукатурки во время затирки. На небольших участках такого же эффекта можно добиться, окунув шпатель (или шпатель) в воду перед последними разглаживающими движениями. Если все будет сделано правильно, то отпадет необходимость в шлифовке.

На больших участках, ширина которых превышает несколько дюймов, используется другая система, которая экономит время и сводит к минимуму необходимость нанесения нескольких слоев штукатурки, особенно если планка отсутствует или настолько сильно сгнила или заржавела, что ее больше нельзя использовать в качестве штукатурки. подложка под штукатурку.С помощью этого метода поврежденный материал обрезается, чтобы сделать отверстие достаточно большим, чтобы обнажить балки или стойки с каждой стороны. Затем кусок гипсокартона или гипсокартона отрезается по размеру проема и прибивается к балкам или стойкам с помощью оцинкованных гвоздей. Он обеспечит основу для штукатурки, и потребуется лишь тонкий слой штукатурки, чтобы поверхность с каждой стороны была на одном уровне с исходной штукатуркой.

Смочите края старой штукатурки и поверхность куска гипсокартона, затем затирте штукатурку шпателем по краям, а также по лицевой стороне плиты.В большинстве случаев потребуется только один слой штукатурки, но потребуется шпатель пастора, чтобы равномерно покрыть значительную площадь. Здесь снова закончите, проведя широкой влажной кистью перед шпателем для окончательного разглаживания.

Как упоминалось ранее, этот метод должен привести к получению гладкого участка, который находится заподлицо с поверхностью, и поверхности, которую не нужно будет шлифовать. Однако в руках любителя отделка не всегда получается идеальной, и наиболее вероятная проблема — это «впадины» или углубления, которые требуют дальнейшего заполнения.Для этого лучше всего использовать готовый виниловый шпаклевочный состав.

Поставляется в готовом виде, имеет нужную консистенцию и хорошо склеивается очень тонкими слоями. Обычно легче наносить этот состав с помощью широкого шпателя, но для действительно гладкой работы нож должен быть инструментом хорошего качества с упругим стальным лезвием, которое является довольно гибким. Нанесите больше, чем необходимо для заполнения пустот, затем, удерживая лезвие почти параллельно поверхности, сильно надавите (чтобы лезвие изогнулось), протаскивая его по поверхности, чтобы разгладить.Используйте перекрестные мазки, чтобы удалить излишки и оставить гладкую поверхность. Для окончательного разглаживания окуните лезвие ножа в воду, прежде чем проводить его по поверхности.

Если вы сомневаетесь в том, сколько нанести, всегда лучше нанести немного больше, а затем соскоблить его, чтобы поверхность была ровной. Кроме того, выступы можно отшлифовать (когда они сухие и твердые) легче, чем заполнить неглубокие. ■

Для больших участков удалите старую штукатурку долотом и молотком, чтобы обнажить балки с каждой стороны.

Прикрепив кусок гипсокартона гвоздями, начните с размазывания штукатурки по краям стальным шпателем.

Следующим шагом является нанесение штукатурки по всей поверхности доски после увлажнения поверхности.

Bernard Gladstone

Для окончательной отделки окуните широкую малярную кисть в воду и проведите ею перед шпателем.

Как: вырезать гипсовые стены

Да, бывают случаи, когда вам нужно вырезать отверстие в гипсовой стене. И прежде чем вы сделаете что-то не так и выбейте большие куски штукатурки со стен или потолка, я подумал, что дам вам несколько советов, как правильно резать гипсовые стены.

Я все время вижу трагически разрушенные оригинальные гипсовые стены. Обычно повреждение происходит благодаря поспешному сантехнику или электрику, которому все равно, потому что не они латают дыры.

Предупреждаю, что прорезание штукатурки толщиной почти 1 дюйм не без проблем. Это пыльная работа, и не всегда можно быть уверенным, что удастся избежать крошащейся штукатурки, но с правильными методами можно избежать большинства неудач.

Неправильные инструменты

Штукатурка и деревянная обрешетка чрезвычайно чувствительны к вибрации.Сильная тряска и вибрация могут вызвать цепную реакцию, в результате которой обрушится весь потолок.

Для резки гипса, не повреждая остальную часть стены, требуются более хирургические инструменты, которые меньше шока и трепета.

Если вы не планируете массовый снос, держитесь подальше от следующих инструментов, когда дело касается резки штукатурки.

  • Сабельная пила (Sawzall)
  • Ручная пила для гипсокартона
  • Молоток и долото

Правильный инструмент

Высокоскоростные инструменты лучше всего подходят для плавного прорезания штукатурки.Они не заставляют заднюю планку сгибаться и изгибаться, сбивая с толку другие предметы, чего вам следует избегать.

Высокоскоростные инструменты создают гораздо больше пыли, чем другие инструменты, поэтому обязательно используйте с ними пылесос HEPA или держите поверхность влажной, что помогает контролировать пыль и защищает вас.

* Если результаты теста на содержание свинцовой краски в ваших стенах или потолках положительные, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасной работы! При резке гипса всегда надевайте соответствующий респиратор.

Используйте следующие инструменты для хирургической точности при резке гипса.

  • Мультитул
  • Ангел-шлифовальный станок (с алмазным лезвием)

Как резать гипс

Резать гипс не очень сложно с правильными инструментами, но он создает беспорядок, поэтому будьте готовы к локализации и очистке. Для больших площадей я использую угловую шлифовальную машину с алмазным диском, так как она может работать довольно быстро. Для более точной настройки или для небольших резов я предпочитаю многофункциональный инструмент.

Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок
Изображение Авторские права: Скотт Сидлер

Используйте малярную или малярную ленту, чтобы отметить области, которые вы собираетесь вырезать, и нарисуйте линию разреза на ленте. .Лента поможет предотвратить выпадение части крошащегося гипса в середине разреза, если он есть, и поможет вам увидеть, что вы режете.

Шаг № 2 Сделайте свой рез

Используя угловую шлифовальную машину или многофункциональный инструмент, вырежьте вдоль вашей линии. Обязательно закончите надрезы до конца, чтобы все линии соединились. Обязательно прорезайте деревянную рейку сзади.

Шаг № 3 Удалите пластырь

Если вы прорезали планку полностью, пластинка должна выпасть прямо при выполнении последнего надреза.Найдите время, чтобы очистить все необходимое, помня, что отверстие не обязательно должно быть идеальным, поскольку оно, скорее всего, будет закрыто пластиной переключателя или какой-либо другой накладкой для элемента, который вы устанавливаете.

Шаг № 4 Очистка

Соберите пылесосом всю оставшуюся пыль и протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся штукатурную пыль.

Может быть, не вы стрижете, но об этих методах все равно важно рассказывать всем, кто работает с вашим домом, так как вы будете ремонтировать его.

Обладая небольшими знаниями и практикой, мы можем спасти старинные гипсовые стены по всей стране!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как вкрутить штукатурку в стены, не крошив ее на части

Фото: Fahroni (Shutterstock)

Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок.Раньше он был популярным выбором для строительства стен, учитывая его гибкость, подходящую для углов и в небольших помещениях, где такие материалы, как кирпич, не могли. Однако его пластичность имеет и обратную сторону: гипс не может выдерживать большой вес — такие вещи, как, знаете ли, ваш телевизор с плоским экраном и плавающие полки, — поскольку материал имеет тенденцию крошиться под давлением. Но есть способы повесить предметы на штукатурку, не осыпая стены.

Как вешать вещи на гипсовые стены

Если вы вешаете только картины или другие предметы весом 30 фунтов или меньше, подойдут гипсовые крючки, так как они расположены под углом для равномерного распределения веса предметов.Для этих конкретных крючков не нужно ничего, кроме рулетки и молотка; однако AS Hanging Display Systems предостерегает от использования гипсовых гвоздей, которые могут вызвать растрескивание.

Если вы вешаете что-то вроде кронштейна для телевизора, сначала убедитесь, что вы нашли стойку в стене. Приобретение дешевого прибора для поиска гвоздей — самый простой способ сделать это правильно. Затем вам понадобятся двухдюймовые винты, пластиковые анкеры, дрель и сверла. Использование малярной ленты для разметки и сверления может помочь предотвратить растрескивание и растрескивание при ввинчивании в стены.Это видео с сайта eHow at Home является прекрасным примером.

Как просверлить штукатурку в стене

Чтобы предотвратить растрескивание и рассыпание, вам необходимо предварительно просверлить отверстия для винтов, и вы можете начать с приклеивания полоски синей ленты перед сверлением отверстий в стене — это поможет Помогите сделать чистую ямку без особого осыпания. Убедитесь, что ваше сверло того же размера, что и ваш пластиковый анкер, или немного больше, чтобы оно плотно прилегало к винту, затем просверлите его прямо в синюю ленту. Вставьте анкер в это отверстие или забейте его молотком, а затем вы можете ввинтить его прямо в анкер.

G / O Media может получить комиссию


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *