Как сделать топку для печи: как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Содержание

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя —

высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.

3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи

А. Замковый кирпич

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла

A. Полоска 1
Б. Тепловой зазор
В. Полоска 2
Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Рис. 7. Схема правильной установки
креплений на рамке топочной дверки, вид сверху

А. Растяжки
Б. Наклепанные полоски
В. Рамка печной дверки

Рис. 8. Схема правильной и неправильной
установки угловых величин проволочных растяжек
относительно рамки топочной дверки, вид сверху

A. Растяжки правильно «внатяг»
Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.

При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки,
вид сбоку

А. Правильный
Б. Неправильный

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона
колосниковой решетки, вид сбоку и спереди

A. Топочная дверка
Б. Колосниковая решетка, неправильно
В. Колосниковая решетка, правильно
Г. Вид спереди, неправильно
Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.

10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку

А. Пожарозащитный слой
Б. Под
В. Шанцы
Г. Пол

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.

11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.

16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Как от печи получить максимум тепла?

Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50%  — 9300 кДж/кг

Влажность 20% — 16300 кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.

Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь не более двух часов за раз.

Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь 2 раза в сутки.

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов  80-90 градусов.  Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации  в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой.

Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю.  Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро  нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.

5.Верхний розжиг

Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.

7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.

Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать  когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.

8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.

После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели —  закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь  остывала до 30 градусов.

А теперь видео

Если кто знает еще способы добиться большего КПД печи, пожалуйста напишите в комментариях.

как сделать топку из кирпича для угольной печки

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.
  1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
  2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
  3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
  4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
  5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Фундамент для кирпичной печи.

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:


Вид топлива Теплотворная способность
МДж/кг кВт/кг
Древесина влажностью 25% 10,1 2,8
Каменные угли 21,5 5,9
Бурые угли 15,5 4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.


Инструменты для кладки печи.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

  • отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
  • наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
  • сжигание топлива должно быть эффективным;
  • печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
  • при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
  • при постройке не допускается использовать горючие материалы;
  • кладка должна быть ровной, без растрескивания;
  • отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Схема кладки угловой печи.

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:


  1. Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
  2. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
  3. Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
  4. Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:


  1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
  2. Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
  3. Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
  4. Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
  5. Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
  6. Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
  7. Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.


Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

 

 

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

 

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

 

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

  1. У печи нет «летника» – это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
  2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

 

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

 

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

 

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

 

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

 

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

 

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

 
Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

 

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

  1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
  2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

 

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

 

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

 

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

 

Затирка швов

Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

 

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

“Кладка отопительной печи своими руками”

Кладка отопительной печи своими руками

чертежи, пошаговая инструкция + видео

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

  1. Предназначение.
  2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
  3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
  4. Конструкция дымоотвода.
  5. Уровень теплоотдачи.
  6. Схема движения газов в каналах.
  7. Форма.
  8. Материал отделки внешних стенок.
  9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

  • «Голландка»,
  • ОПТ-3,
  • Треугольная печь,
  • Печь Грум-Грижимайло,
  • ОТП-11
  • Прямоугольная отопительная,
  • Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

  • камерой для выпечки хлеба,
  • лежанкой,
  • нишей для сушки дров,
  • котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

  • «Шведка»,
  • Печь Волкова,
  • «Экономка»,
  • «Теплушка»,
  • «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

  1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
  2. Углеродистый — состоит из графита.
  3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
  4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

  1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
  2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
  3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

  • глина,
  • песок,
  • арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

  • молоток-кирочка специально для печи,
  • мастерок,
  • линейка-правило,
  • кисть мочальная,
  • рулетка,
  • отвес,
  • уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Итоги

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

Мини русская печь для беседки

Беседка с печью – конструкция очень удобная. Подобное сооружение хотели бы иметь на участке многие. Между тем построить его самостоятельно не особенно сложно. Важно на первом этапе правильно составить проект. Видов печей для беседки с точки зрения функционала существует несколько. В таких конструкциях можно жарить шашлыки, тушить мясо, коптить продукты или даже варить супы.

О достоинствах и недостатках всех этих разновидностей и поговорим далее. Также разберемся с технологией строительства печи мангала с коптильней для беседки.

Разновидности печей для беседок

Итак, какой вид печи выбрать для беседки? Чаще всего внутри этих дачных сооружений устанавливаются мангалы, камины, барбекю, казаны и мини русские печки.

Invalid Displayed Gallery

Печь мангал

Основным отличительным признаком мангала является то, что мясо на нем жарят с использованием шампуров. Стационарные конструкции этого типа возводят вместе с беседкой и устанавливают обычно у дальней стены. Очень часто кирпичный мангал совмещают с коптильней.

Фото печи для беседки. Кирпичный мангал – конструкция обычно не слишком сложная

В готовой беседке проще установить железную печь мангал. Такие переносные конструкции также достаточно удобны и при этом не занимают много места. Иногда металлические конструкции этого типа обкладывают кирпичом.

Металлическая печь мангал с казаном и столешницей

Печь барбекю

Стационарная печь барбекю для беседки также возводится из кирпича и по внешнему виду очень напоминает мангал. Однако в этом случае для жарки используются не шампура, а решетки. Разумеется, сам процесс готовки при этом становится более удобным, так как не нужно тратить время на насаживание мяса. Но мыть решетку сложнее, чем шампура.

В барбекюшнице мясо жарится на решетке

Очень удобной разновидностью стационарной печи барбекю являются конструкции, дополненные рабочей зоной – столешницей и раковиной.

Переносные барбекю чаще всего устанавливаются в центре беседки и имеют круглую форму. Над ними так же вешают вытяжки. Последние крепят на цепи к балкам потолка. Такая беседка с очагом в центре наверняка также будет очень удобной.

Круглые барбекю обычно устанавливаются в центре и оборудуются вытяжкой

Русская печь для беседки

Еще одной очень распространенной разновидностью печи для беседки является русская мини-печь. Основным достоинством этой конструкции считается многофункциональность. Построить русскую печь в беседке – значит получить возможность не только жарить шашлыки. В ней можно также тушить мясо, делать блины, варить супы и т.д. Больше всего этот тип подойдет, разумеется, для такого сооружения, как русская беседка.

Мини русская печь для беседки – оборудование в возведении достаточно сложное

Другие разновидности

Достаточно интересным типом печи для беседки является казан. Представляет он собой обычно прямоугольную кирпичную конструкцию с отверстием вверху, в которое вставляется круглая чашка – казан. Предназначены такие печи для готовки плова.

Кирпичная печь казан используется для готовки плова

Печь камин для беседки может стать очень подходящей конструкцией в том случае, если предполагается сделать ее зимней. Такие закрытые сооружения на самом деле очень удобны.

Беседки закрытые с печью камином – сооружения уютные и практичные

Еще одной интересной разновидностью печей для беседки является печь-гриль. Сегодня в магазине можно приобрести ее портативный газовый вариант на колесиках.

Очень популярной конструкцией считается сборный печной комплекс. Это могут быть, к примеру, беседки с печкой и мангалом, либо с мангалом и коптильней, с барбекю и казаном и т.д.

В большой беседке может быть установлен сборный печной комплекс

Возведение мангала с коптильней

Далее рассмотрим, как построить небольшой печной комплекс для беседки, включающий в себя мангал и коптильню из кирпича. Его строительство включает в себя несколько этапов.

На первом этапе собирается собственно сам мангал. Беседка строится уже вокруг него.

Мангал для беседки имеет довольно-таки простую конструкцию

Правила составления проекта

Начинают строить печь для беседки своими руками с разработки проекта. Составлять его нужно таким образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара.

Согласно нормативам, перед топкой мангала должно находиться не менее трех метров свободного пространства. По сторонам – не менее 1м. Деревянный парапет беседки сзади должен быть расположен от мангала не менее, чем на 25см.

Разумеется, и саму печь следует проектировать таким образом, чтобы она была максимально удобной в использовании.

Печь мангал для беседки. Фото правильно расположенной конструкции

Дровник печи должен иметь высоту минимум в 45см. Оптимальной же считается высота в 70-90см. Топку в том случае, если вы хотите использовать мангал и в качестве коптильни, стоит поднять до 90см.

Порядовку такой печи проще всего скачать в интернете. Разумеется, в проекты включаются и чертежи с указанием размеров.

К проекту прикладывают порядовку мангала

Возведение фундамента

Печи для беседки из кирпича – конструкции достаточно массивные. Поэтому под них обязательно нужно устраивать фундамент. Для кирпичного мангала лучше всего подойдет плитный. Под него в земле выкапывают яму 35см глубиной таким образом, чтобы она была сантиметров на 10 шире дровника по всем сторонам.

Под мангал стоит возвести плитный фундамент

Опалубку можно сделать из фанеры или досок. Дно ямы следует тщательно выровнять. Далее в нее насыпается песок слоем не менее 5см. Затем выполняется заливка подбетонки толщиной около 3см. После ее застывания, устанавливается арматурная сетка. На заключительном этапе все заливается бетоном. Готовят его в пропорции цемент*песок*щебень 1*3*5.

Со всех сторон от дровника должно оставаться по 10см плиты фундамента

Кладка дровника

После заливки и выстаивания фундамента, начинают кладку дровника. Рассматриваемый нам мангал в проекции сверху будет иметь вид буквы «П». Заднюю стенку можно выложить из трех кирпичей, уложенных на постель ложком, боковые – из двух. Для того, чтобы мангал получился удобным, дровник стоит сделать повыше (10-11 рядов).

Печь в беседке. Фото мангала с высоким дровником

Выкладывают стенки методом в полкирпича. Через пять рядов способом в кирпич также буквой «П» делают «полочку» под дно топки. Последнее можно изготовить из стального листа. Следующий ряд также выкладывается методом в кирпич, но уже по всему периметру прямоугольника. Впереди снизу под кирпичи можно подложить стальную пластину или уголок 50*50м.

Стальное дно жаровни укладывается на «полочку» из кирпичей

Кладка топки

Далее рассмотрим, как построить топку. Кладку над дровником продолжают опять методом в полкирпича. Высота топки должна составлять 10-12 рядов. На самом верху в кладку вмонтируют держатели для стального стержня, на который будет надеваться продукты для копчения.

Над мангалом или барбекю в печи можно устроить коптильню

Топку лучше всего выкладывать из шамотного кирпича. При этом следует использовать не цементный, а глиняный раствор.

Как сделать дымоход?

Дымоход для мангала своими руками можно склепать из жести 2мм. Для этого сталь раскраивается таким образом, чтобы угол раскрытия усеченной пирамиды дымосборника составлял примерно 60см, а диаметр металлической трубы – 12см. К топке такой дымоход можно приварить через стальной уголок. На заключительном этапе из этой же жести нужно будет сделать навесную дверку для коптильни.

Фото кирпичных мангалов с жестяным дымоходом

На этом возведение печи с мангалом и коптильней можно считать оконченным. Как видите, процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Если вы когда-нибудь строили кирпичные стены, собрать печку для беседки не составит для вас никакого труда.

Как сделать печь в Майнкрафте ?? — Кухня

Метод 1 Изготовление печи

  • Откройте верстак. Щелкните правой кнопкой мыши свой верстак.
  • Поместите восемь булыжников в рабочую зону. Перетащите восемь блоков булыжника в область.
  • Перетащите печь в свой быстрый слот. В области результатов должна появиться печь.
  • Положите его на землю.
  • Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы использовать печь.

Как сделать ресторан в Майнкрафте?

Предлагаемый клип 121 секунда

Minecraft: Как построить ресторан — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как сделать холодильник в Майнкрафте?

Ступени

  1. Поместите железную дверь.
  2. Поместите рядом любой блок. Затем положите сверху кусок красного камня.
  3. Поместите рычаг и на этот блок.
  4. Убедитесь, что дверь открывается наружу, а не внутрь.
  5. Поместите любые два блока на два деления за дверью.
  6. Установите дозаторы на блоки.
  7. Поместите продукты в диспенсеры.
  8. Закройте дверь.

Как делать картинки в Майнкрафт?

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из крафтовой сетки 3 × 3.Чтобы сделать картину, поместите 8 палочек и 1 шерсть в сетку крафта 3 × 3. При рисовании важно, чтобы палочки и шерсть располагались по точному рисунку, как показано на изображении ниже.

Как испечь хлеб в Майнкрафт?

Чтобы испечь хлеб, поместите 3 пшеницы в сетку крафта 3 × 3. При приготовлении хлеба важно, чтобы пшеница располагалась в точном соответствии с рисунком ниже. Во втором ряду должно быть 3 пшеницы. Это рецепт крафта хлеба в Майнкрафте.

Какое лучшее топливо в Майнкрафт?

Ведро лавы, блок угля, огненные стержни, уголь и древесный уголь — хорошее топливо, однако, если вы находитесь в ситуации выживания, вам может потребоваться использовать такие предметы, как саженцы и палки.От наименьшего к большему, Жезл пламени, Ведро с лавой, Уголь, Древесный уголь, Дерево, Деревянные доски, Деревянные плиты, Деревянные инструменты, Саженцы.

Фотография в статье «Двигаясь со скоростью творчества» http://www.speedofcreativity.org/category/design/feed/

Как сделать печь в Minecraft

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft печь — еще один важный предмет в вашем инвентаре.Печь используется для приготовления или плавки предметов в игре.

Давайте разберемся, как сделать печь.

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

СОВЕТ: Для изготовления печи можно использовать булыжник или черный камень! Необязательно собирать их обоих.

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать печь, вам нужно будет разместить определенные предметы в сетке. Важно, чтобы предметы были размещены в точном соответствии с нашими примерами изображений. Изменение рисунка заполненных ящиков приведет к изменению создаваемого предмета.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, печь появится в поле справа.

После того, как вы создали печь, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

  • Java
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Java Edition (ПК / Mac) 1.8 — 1,12
Печь
( minecraft: печь )
61 Java Edition (ПК / Mac) 1,13 — 1,17,1

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Карманное издание (PE) 0.16,0 — 1,17,10

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Xbox One 1.6.0 — 1.17.10

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 PS4 1.14,0 — 1,17,10

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Коммутатор Nintendo

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Nintendo Switch 1.6.0 — 1.17.10

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Выпуск Windows 10 0.16,0 — 1,17,10

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

Скачать

В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Печь
( minecraft: печь )
61 0 Education Edition 1.0 — 1.14.31

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

  • Java
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Дайте команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.5, 1.17 и 1.17.1 команда / give для Furnace:

 / give @p печь 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для Furnace:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для печи:

 / give @p печь 1 0 

требуемых материалов, руководство по созданию и использование

Когда дело доходит до Minecraft, печь — один из самых узнаваемых блоков, которые можно найти в игре.

Это блок, который обычно приобретается в течение первых нескольких минут после открытия нового мира.

Печь работает как основное плавильное и кулинарное устройство, которое игроки могут использовать для превращения добытых руд, таких как железо и золото, в слитки, приготовления пищи, которую они собирают у животных со всего мира, и многого другого.

Вот пошаговое руководство по созданию печи с того момента, как вы впервые открываете свой мир.

Материалы, необходимые для изготовления печи:

Материалы, которые вам понадобятся для изготовления печи:

  1. Верстак
  2. 8 Булыжник

Первый шаг к созданию верстак превращает недавно приобретенные бревна в деревянные доски.Чтобы сделать деревянные доски, просто поместите собранные бревна в один из слотов на верстаке инвентаря для выживания, как показано ниже.

После того, как бревна будут преобразованы в деревянные доски, вы сможете перейти к изготовлению верстака. Чтобы сделать верстак, поместите четыре деревянных доски в меню крафта на выживание, чтобы один раз заполнить каждый из слотов квадрата, как показано ниже.

Чтобы сделать печь, вам нужно сделать простейшую кирку, чтобы собрать первые куски булыжника.Первая часть изготовления кирки — это изготовление палочек для ручки. Вы можете использовать верстак для инвентаря выживания или верстак, который вы только что создали, чтобы сделать свои палки.

Чтобы сделать палки, поместите два блока деревянных досок друг над другом с левой или правой стороны квадрата, как показано выше.

Теперь вам нужно сделать кирку; это можно сделать, взаимодействуя с верстаком, это руководство объясняет больше о том, как сделать верстак.Затем на верстаке поместите ряд досок в верхней части графического интерфейса крафта и поместите две палки под среднюю доску, как показано выше. Это создаст кирку, которую можно использовать для сбора булыжника — необходимого блока для изготовления печи.

Как сделать печь в Майнкрафте?

Чтобы сделать печь в Minecraft, соберите минимум восемь кусков булыжника, прежде чем открывать меню верстака.

Чтобы сделать печь, поместите восемь кусков булыжника по внешнему периметру графического интерфейса крафта, оставив пустое место в среднем квадрате.

Теперь просто нажмите на печь, чтобы взять блок со стола для крафта, и перетащите его в свой инвентарь. Теперь это блок, который можно разместить и использовать.

Также читайте: Как сделать Курильщика в Майнкрафте?

Как пользоваться печью?

Щелкнув правой кнопкой мыши по печи, так же, как вы входите в верстак, вы попадете в графический интерфейс печи. Он должен выглядеть так, как показано на изображении ниже.

После открытия графического интерфейса заполните крайнее левое верхнее пространство печи желаемым блоком или сырым продуктом. Это позволит вам приготовить его после того, как вы добавите топливо.

В доступном месте под желаемым блоком или продуктом поместите свою форму топлива. Это может быть уголь, древесный уголь, ведро с лавой или что-нибудь из дерева. Это подпитит печь, чтобы приготовить желаемый блок или продукт.

Теперь вы должны дождаться, пока стрелка полностью заполнится.Стрелка в центре меню печи — это индикатор, показывающий, насколько далеко печь находится в процессе приготовления.

Эта полоска заполняется индивидуально для каждого блока и продукта, помещенного в печь. Как только эта полоса полностью заполнится, она будет сброшена. Тогда ваш блок / еда будут полностью готовы к извлечению из печи для использования.

Теперь, когда ваш объект полностью приготовлен или плавлен, вы можете пожинать плоды плавки и использовать этот блок с пользой.

Пояснительное видео:

Часто задаваемые вопросы по печи


1. С помощью какого топлива печи можно плавить предметы?

Печи можно заправлять любыми деревянными предметами и инструментами, углем, древесным углем и ведрами лавы.


2. Какое топливо плавится быстрее всего?

В настоящее время все топливо плавится в печи с одинаковой скоростью; Скорость плавления блока больше зависит от блока, в котором он плавится.Например, коптильни и доменные печи готовят и плавят в два раза быстрее, чем обычная печь.

Основным аспектом различных видов топлива является их долговечность и долговечность в печи. Древесина и деревянные инструменты плавятся лишь в течение короткого времени. Уголь является предпочтительным методом плавки, так как он может вариться в течение длительного периода времени и в изобилии его можно найти под землей. Стопка угля может плавить примерно 80 блоков, в то время как одно ведро лавы плавит 100 блоков.

3.Какие руды можно плавить в печи?

Любая добытая руда, которая остается в рудной форме (например, железо, золото и незерит), должна быть переплавлена, чтобы использовать ее по назначению. Такие руды, как красный камень, алмаз и уголь, не нужно плавить, если они не добываются киркой с шелковым прикосновением.

4. Какие продукты можно приготовить в печи?

Печи используются для приготовления сырого мяса, такого как говядина, курица, баранина, кролик и различных видов рыбы. Приготовленное мясо имеет гораздо лучший уровень насыщения, чем его сырое мясо, поэтому вам полезно приготовить мясо перед тем, как его съесть, особенно если вы мало голодны.

5. Является ли печь самой эффективной плавильной печью и плитой?

Вплоть до обновления «Деревня и грабеж», которое произошло в начале 2019 года, печь была самой эффективной плавильной печью и плитой. Однако теперь коптильни и доменные печи можно использовать для приготовления и плавки, соответственно, в два раза быстрее, чем в обычной печи. В каждом из рецептов изготовления этих блоков используются обычные печи.

Заключение

Печи — это абсолютно важный блок в текущем состоянии Minecraft, который поможет вам в вашем путешествии по игре.Учитывая, что они являются одним из основных блоков Minecraft, необходимых для продвижения в игре, рекомендуется сделать его довольно рано после того, как впервые войдете в свой мир.

Удачной плавки!

У меня тепло не работает. Могу ли я использовать электрическую горелку в духовке для обогрева дома?

Когда зимние температуры становятся опасно низкими и ваша система отопления перестает работать, у вас может возникнуть соблазн включить плиту, чтобы согреться.Хотя ваша плита не предназначена для обогрева дома, использование ее в безвыходной ситуации звучит правдоподобно, не так ли? Неправильно. Такой поступок будет не только неэффективным, но и поставит под угрозу вашу безопасность. Вот несколько причин, по которым нельзя использовать плиту для обогрева дома.

Непродуктивно

Хотя нахождение рядом с плитой может дать вам временное тепло, конструкция устройства делает ее неэффективной заменой для центрального отопления. Поскольку он нагревает только элементы на нем или рядом с ним, он не может циркулировать достаточно теплого воздуха, чтобы сделать ваше жилище уютным.Для обогрева комнаты или небольшой квартиры имеет смысл обогреватель. Они относительно недороги и отлично справляются с выработкой достаточного количества тепла, чтобы вы могли пройти до тех пор, пока ваш обогреватель не будет починен. В зависимости от размера вашего дома вам могут понадобиться два или три блока, но всегда лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации, чем пытаться быстро исправить ситуацию, когда случится бедствие.

Это опасно

Хотя электрическая духовка не представляет опасности выброса угарного газа, как газовая духовка, она все же небезопасна.В зависимости от используемой температуры, если оставить плиту включенной слишком долго, шкала температуры может расплавиться. В более пугающем сценарии, чем дольше электрическая плита работает без присмотра, тем выше вероятность электрического сбоя и возможного пожара. Не говоря уже о том, что стоимость эксплуатации электрической плиты бледнеет по сравнению со стоимостью обогревателя. Почему бы не защитить свой кошелек вместе с домом?

Еще одна опасность, связанная с постоянным использованием плиты, — это опасность, которую она представляет для детей и домашних животных. Маленький ребенок или кошка могут не только по ошибке прикоснуться к нагревательному элементу, но и что-то может упасть на его поверхность и загореться.Короче говоря, открытые горячие поверхности никогда не являются твердым планом.

Последние мысли

Ваша плита предназначена для приготовления пищи. Если вы хотите согреться этой зимой, подумайте о приобретении подходящей теплой одежды и нескольких обогревателей. Еще лучше, иметь под рукой надежную компанию по ОВК, чтобы оценить вашу систему до того, как температура упадет, или устранить любые проблемы, которые возникают без предупреждения. Но что бы вы ни делали, пожалуйста, не пытайтесь отапливать дом с помощью электрической (или газовой) плиты. Риски намного перевешивают пользу.

По всем вопросам отопления и кондиционирования воздуха звоните во Vredevoogd по телефону 844-HVAC-365 .

Позвоните в Vredevoogd Heating & Cooling для всех ваших потребностей в печи и кондиционере. В районах Гранд-Рапидс, Голландия, Гранд-Хейвен, Каламазу и Лансинг звоните: 844-HVAC-365

.

Печь — Официальная Minecraft Wiki

Java Edition Indev
0,31 20100129 До добавления печей предметы можно было плавить, бросая их на землю, а затем сжигая их кремнем и сталью.Это был единственный способ плавить руду.
20100219 Добавлены печи.
20100223 Булыжник теперь можно переплавить в камень.
Java Edition Infdev
20100227-1 У печей больше нет торца.
20100313 У печей снова есть торцы.
20100325 Печи теперь полностью работоспособны.
20100327 Время плавки в печах уменьшено с 8 до 4 секунд.
20100330 Время плавки печей увеличено с 4 до 8 секунд на единицу.
Java Edition Alpha
v1.0.14 Печи теперь используются для изготовления вагонеток с печами.
v1.2.0 ? Печи теперь обращены к игроку при размещении, [1] , а не в сторону.
Java Edition Beta
1.2 Изменены модели печей. Теперь используйте их собственную верхнюю текстуру на верхней грани.
1,8 Предварительная версия Печи теперь создаются у деревенских кузнецов.
Java Edition
1.0.0 Beta 1.9 Prerelease 6 Для разрушения печей требуется гораздо меньше времени, а время разрушения зависит от материала кирки.
1.2.4 релиз Кошки теперь пытаются сесть на активные печи.
1.2.5 до ⇧ Shift + щелчок теперь можно использовать для более легкого помещения предметов в печь.
1.3.1 12w18a Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно целое использование печи.
12w22a Выплавка различных руд в печах теперь вознаграждает игроков очками опыта.
При использовании лавы в качестве топлива в печи игрок теперь восстанавливает ведро.
1.4.2 12w39a Раньше печи освещали блоки вокруг себя, на этом снимке печи зажигаются блоки только перед собой. [2] (изображения, показывающие разницу) Его показатель освещенности остался равным 13, но свет излучается только с передней поверхности блока.
12w40a Предыдущее изменение печей было отменено до тех пор, пока не будет оптимизирована новая система освещения.
1.4.6 12w49a Удерживая подкрадывание, игрок теперь может размещать блоки и предметы (например, красный камень, повторители и рычаги) прямо на печи.
1,5 13w02a Печи, переименованные с помощью наковальни, теперь отображают новое имя в своем графическом интерфейсе, где раньше отображалось обычное имя.
1,8 14w02a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь приостанавливается, а не сбрасывается.
14w04a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки изменяется в два раза быстрее, чем плавка.
14w25a Верхняя текстура печи теперь вращается в соответствии с направлением, в котором она обращена.
14w26a В топках теперь можно вставить только топливо или одно пустое ведро в топливный отсек.
1,9 15w43a Теперь печь генерируется внутри иглу.
15w50a Добавлен звук для печей: block.furnace.fire_crackle
1.13 17w47a Различные идентификаторы блоков для печи были объединены в один идентификатор.
Добавлено состояние горящей блокировки для печей.
До The Flattening эти блоки имели числовые идентификаторы 61 и 62.
18w06a Добавлена ​​книга рецептов для плавки с использованием печей.Его можно использовать только для входного слота.
1.14 18w43a Изменена текстура печей.
18w49a Добавлены заснеженные тундровые деревни, где во многих домах есть печи внутри.
Предметы из печи теперь можно найти в сундуках в деревенских домах в заснеженной тундре.
18w50a Печи теперь можно найти в одном типе таежных деревенских домов.
В обновленных оружейных мастерах таежного села больше нет печей.
Печи теперь можно использовать для изготовления доменных печей и коптильни.
1.16 20w15a Blackstone теперь можно использовать для создания печей вместо булыжника.
20w17a В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [3]
1,17 21w07a Печи теперь можно создавать из мрачного камня.
21w08a Печи теперь изготавливаются из мощеного глубокого сланца вместо мрачного камня.
Pocket Edition Alpha
v0.3.2 Добавлены печи.
С добавлением печей каждый доступный блок и предмет теперь можно собирать, создавать или переплавлять (больше не будет неограниченного количества предметов).
v0.9.0 build 1 Печи теперь естественным образом появляются в деревнях.
v0.11.0 build 3 Печи теперь сбрасывают по одному стеку для каждого предмета, а не разделяют их.
v0.15.0 build 1 Печи теперь можно перемещать с помощью поршней.
v0.16.0 build 1 Улучшенное описание (Вход, Топливо, Результат) было добавлено в печи для устройств, которые не используют контроллер.
? Описания крафта больше не отображаются в печах.
Pocket Edition
1.0.0 alpha 0.17.0.1 Теперь печь генерируется внутри иглу.
Bedrock Edition
1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменена текстура печей.
Печи теперь можно использовать для изготовления коптильни и доменных печей.
Печи теперь производятся в новых деревнях.
1.11.0 beta 1.11.0.1 Печи теперь можно найти в сундуках заснеженных тундровых деревенских домов.
1.16.20 beta 1.16.20.50 В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [4]
1.17.0 beta 1.16.230.52 Deepslate теперь можно использовать для изготовления печей.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1.0 Patch 1 1.0.1 Добавлены печи.
ТУ12 Кошки теперь пытаются сесть на активные печи, что делает их непригодными для использования.Это сделано для того, чтобы раздражать игрока.
TU14 1.04 Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно полноценное использование печи.
При использовании лавы в качестве топлива в печи игрок теперь восстанавливает ведро.
TU31 CU19 1,22 Patch 3 Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь реверсируется с удвоенной скоростью плавки.
Печи теперь позволяют использовать только топливо или одно пустое ведро в топливном отсеке.
TU53 CU43 1,49 Патч 23 1.0.3 Больше предметов теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
1,90 Изменена текстура печей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены печи.

Преобразование природного газа в пропан: что нужно знать

Переход на пропан из природного газа может быть трудным решением, поскольку у обоих источников топлива есть свои плюсы и минусы.Оба вида топлива являются эффективными источниками постоянного тепла, обеспечивающими чистое горение. Разница в стоимости может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и обычных изменений цен на природные ресурсы. Однако есть несколько способов, которыми пропан выходит вперед.

Пропан более эффективен.

Каждая единица пропана содержит вдвое больше энергии на единицу, чем природный газ. Таким образом, для достижения того же уровня нагрева вам нужно примерно вдвое меньше пропана по сравнению с природным газом.

При сравнении затрат на электроэнергию важно помнить, что для нагрева в той же степени, что и для природного газа, потребуется примерно половина количества пропана.Следовательно, рентабельность примерно равна, когда цена пропана за тот же объем примерно вдвое превышает цену природного газа. Если цена пропана меньше, чем в два раза, пропан более рентабелен, а если пропан стоит больше, чем в два раза больше природного газа, природный газ более эффективен.

Даже когда цены колеблются, у пропана есть одно большое преимущество. С пропаном у вас есть резервуар, и вы можете попытаться рассчитать время для покупок, когда цены низкие, и найти лучших поставщиков, чтобы заполнить его. Что касается природного газа, вы привязаны к ценообразованию коммунальной компании, которой принадлежат ваши газовые линии.

Чтобы узнать больше о том, как сравнить затраты и почему вам следует перейти на пропан, ознакомьтесь с нашим руководством для домовладельцев по сравнению природного газа и пропана.

Установка вашего пропанового баллона.

Вам необходимо установить резервуар, достаточно большой, чтобы вместить несколько тысяч кубических футов пропана на вашем участке. Многие люди предпочитают закапывать его под своим двором, чтобы сохранить внешний вид дома. Для этого может потребоваться выкопать траву, но, к счастью, это не будет постоянной неприятностью, и ваш красивый двор должен полностью вырасти в теплые месяцы.

Преобразуйте свою технику.

Несмотря на то, что пропан и природный газ являются ископаемыми видами топлива, которые горят одинаково, вам необходимо переделать свои приборы при переключении. Поскольку они имеют разную плотность и количество энергии, вы должны отключать клапаны и переключатели, чтобы правильно контролировать поток при переключении с одного на другой.

Большинство, но не все, бытовые приборы могут быть переведены с природного газа на пропан. Самым большим камнем преткновения является то, что природный газ поддерживается при более низком давлении, а некоторые приборы не могут выдерживать более высокое давление пропана даже с учетом регулировок.

Важно проконсультироваться со специалистом при рассмотрении вопроса о переходе с природного газа на пропан, поскольку выполняемая работа является высокотехнологичной и может быть опасной, если человек, выполняющий работу, не имеет необходимого опыта.

Приобретите комплект для переоборудования.

В идеале, когда вы покупаете новый прибор, вы должны убедиться, что он поставляется с комплектом для переоборудования на тот случай, если вы решите в будущем перейти с пропана на природный газ. Для более старых приборов, для которых у вас нет комплекта, вы можете купить его отдельно.Обязательно прочтите инструкции как к набору, так и к вашему прибору, чтобы убедиться, что вы можете безопасно использовать набор.

Переоборудование газовой плиты.

Большинство печей настроены для работы на природном газе, потому что он чаще всего используется для приготовления пищи в помещении. Если вы хотите перейти на пропан, вам, вероятно, потребуется переделать газовую плиту.

Заменить патрубки для природного газа.

Самый большой переключатель, необходимый для плиты, — это переход на горелки с меньшими отверстиями, чтобы выходить меньше пропана.Помните, что у пропана больше тепловой энергии, поэтому вам нужно меньше готовить пищу. Из-за опасности утечки газа мы рекомендуем доверить эту часть работы профессионалу, например Petro Home Services.

Измените свои настройки.

Даже после того, как вы заменили клапаны и диафрагмы на своих приборах, вам, вероятно, все равно придется отрегулировать их настройки после переключения. Это сделано для того, чтобы убедиться, что все в порядке, чтобы вы могли получать пищу и воду надлежащей температуры на долгие годы.

Petro Home Services — ведущий поставщик услуг в области природного газа и пропана. Мы можем помочь объяснить преимущества перехода на пропан, а также подробнее о том, что нужно для этого перехода. Свяжитесь с нами, если вы думаете о переходе с природного газа на пропан или у вас есть вопросы по этому процессу.

Какое топливо для отопления дома лучше всего?

Когда сбывается прогноз о сильных холодах, домовладельцы четко осознают, что нужно для сохранения тепла в доме. Не существует шаблонного ответа на вопрос о выборе лучшего источника тепла.Такие факторы, как климат, образ жизни и бюджет, играют роль в выборе наиболее практичной системы.

Если у вас есть дровяной участок и вы живете согласно пословице, что горение дров согревает вас дважды (один раз, когда вы режете и складываете, и еще раз, когда вы сжигаете его), то идеальным вариантом будет дровяная печь. С другой стороны, если вы находитесь в прерии с небольшим количеством деревьев, печь на гранулах может иметь больше смысла. Вы должны взвесить переменные.

Ископаемое топливо имеет репутацию загрязняющего вещества, поскольку несгоревшие частицы выбрасываются в воздух.В некоторых частях страны существуют строгие правила в отношении типа печей, которые вы можете использовать, а также того, когда вы можете сжигать, что проблематично, если вы полагаетесь на них как на основной источник тепла.

К счастью, многие традиционные виды топлива, такие как древесина, уголь и нефть, были значительно улучшены за счет повышения эффективности и улучшения качества воздуха. Стоит взглянуть на некоторых, от которых вы могли отказаться. Вот как складываются несколько наиболее популярных вариантов…

Wood Heat
Затраты на установку: Ожидайте, что вы заплатите от 1500 до 5000 долларов за новую печь, в зависимости от стиля и требований к дымоходу (есть ли у вас дымоход существующий или вам нужно установить новый).Выбор сертифицированной EPA дровяной печи добавляет несколько сотен долларов к окончательному счету, но окупается за короткое время, поскольку сжигает древесину более тщательно.

Расходы на топливо: древесина может быть такой же дешевой, как топливо и обслуживание вашей бензопилы, если у вас есть бесплатный источник. Если вы покупаете его, рассчитывайте потратить от 145 до 225 долларов за шнур (стопка высотой 4 фута, шириной 4 фута и длиной 8 футов) в зависимости от вашего местоположения и породы дерева. Большинство людей используют 4–6 шнуров за сезон.

Наличие топлива: что сжигать — это вопрос того, что растет вокруг вас.В восточной части страны лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и клен, потому что они горят горячими и чистыми. В других регионах больше сосны и лиственницы, и хотя они не идеальны, они подойдут. Независимо от породы, не забывайте регулярно чистить дымоход, чтобы минимизировать накопление креозота.

Чистота: Один из самых больших недостатков дерева — беспорядок. Когда вы таскаете древесину, вы часто приносите жуков, а также теряете много коры и куски. При очистке дна печи от золы также обычно поднимается пыль.

Проблемы с качеством воздуха: печи, сертифицированные EPA, производят гораздо меньше дыма, чем старые модели, и расходуют на треть меньше топлива. Меньше дыма означает лучшее горение.

Пеллетные печи
Стоимость установки: Стоимость установки новых печей составляет 1700–3500 долларов. Их можно вентилировать через стену, и для них не нужен высокотехнологичный дымоход. Пеллетные печи имеют высокую эффективность, потому что они сжигают небольшое количество топлива по мере необходимости. Этот мини-ад согревает воздух в теплообменниках перед тем, как дуть в дом.

Затраты на топливо: Цена значительно варьируется в зависимости от местоположения, но оценка на 2014 год составляет 250–309 долларов за тонну. Большинство домовладельцев, использующих пеллетные печи в качестве основного источника тепла, используют 2–4 тонны пеллетного топлива в год.

Доступность топлива: Пеллеты изготавливаются из переработанных опилок и напоминают корм для кроликов длиной в дюйм. Некоторые даже сжигают необработанную кукурузу и косточки с фруктами (вишня). Обычно их расфасовывают в 40-фунтовые мешки, которые можно найти в магазинах по продаже печей на гранулах, а также в магазинах товаров для дома.

Чистота: тонна гранул поставляется на поддоне 4 x 4, занимает половину места деревянного шнура и может храниться в гараже, подвале или где угодно. Поскольку внутри нет грязной древесины, печи на гранулах намного чище. Из 40 фунтов гранул образуется только одна чашка золы.

Проблемы с качеством воздуха: Пеллетные печи являются одними из самых чистых топливных горелок с КПД около 85%, что делает их освобожденными от требований EPA по эмиссии дыма.

Печь на жидком топливе
Стоимость установки: Вы можете заплатить от 2500 до 4000 долларов за печь средней эффективности и вдвое больше за высокоэффективные блоки.

Стоимость топлива: Цены колеблются в зависимости от многих внешних источников, включая стоимость доллара на мировом рынке, но в начале 2014 года стоимость доставки топлива с полным комплексом услуг составляла примерно 3 доллара за галлон.

Наличие топлива: популярно на северо-востоке, но его можно найти в большинстве регионов. В очень холодных регионах страны многие домовладельцы смешивают топливо более высокого качества, которое стоит дороже, со стандартным топочным маслом №2, чтобы снизить вероятность гелеобразования масла в баке.

Чистота: Жидкотопливные горелки действительно выделяют сажу, поэтому необходимо каждый год проводить профессиональную чистку и обслуживание.Это включает в себя откачку сажи из горелки, замену фильтров и регулировку электродов, чтобы убедиться, что она работает наилучшим образом.

Проблемы качества воздуха. По данным Совета по энергетическим коммуникациям, топочный мазут горит почти на 95% чище, чем в 1970 году, а с новыми топливными смесями промышленность стремится к нулевым выбросам. К июлю 2012 года весь Нью-Йорк должен использовать более чистое топливо с низким содержанием серы, которое еще больше улучшит качество воздуха и эффективность.

Пропановые настенные печи
Стоимость установки: Настенные печи — простой и относительно недорогой способ добавить дополнительное тепло или согреть холодное место в доме.Обычно они стоят от 1000 до 2000 долларов за установку. Их можно вентилировать прямо через стену.

Расходы на топливо: Цены на жидкий пропан колеблются в течение года и обычно дешевле в теплые месяцы. Приблизительно заплатить 2,75 доллара за галлон.

Наличие топлива: Пропан доступен в большинстве районов страны и является жизнеспособным источником топлива для тех, у кого нет под рукой природного газа. Домовладельцы устанавливают либо подземный, либо надземный резервуар, который заполняется по мере необходимости.

Чистота: настенные печи на пропане — это надежный, не требующий особого обслуживания выбор, позволяющий снять холод в помещении или в качестве резервного источника тепла. Нет беспорядка и очень мало суеты.

Проблемы с качеством воздуха: Пропан не создает твердых частиц, хотя вы хотите, чтобы выпускное отверстие находилось подальше от открытых окон или дверей, чтобы предотвратить попадание вредных газов обратно в дом.

Природный газ
Стоимость установки: Как и пропан, вы можете установить настенную печь за 1000–2000 долларов.Более крупные автономные блоки, которые обогревают весь дом, будут стоить от 2000 до 3500 долларов, в зависимости от уровня эффективности. Лучшие из них имеют КПД 96%; они стоят дороже в установке, но существенно сократят ежемесячные счета.

Затраты на топливо: Затраты сильно различаются в зависимости от вашего региона. Транспортные расходы и налоги также играют важную роль в определении окончательного счета. Стоимость 100 кубических футов (куб.футов) варьируется от 0,53 куб. Футов до 0,79 куб. Футов на северо-востоке, но транспортные расходы могут легко удвоить окончательную сумму платежа.

Наличие топлива. Природный газ — популярный вариант во многих частях страны, но его доступность зависит от местных коммунальных предприятий и наличия инфраструктуры.

Чистота: Как и пропан, с природным газом не возникает дыма или беспорядка.

Проблемы с качеством воздуха: Печи, работающие на природном газе, должны выходить наружу из-за проблем с оксидом углерода, но при этом нет дыма или других твердых частиц.

Горелки для угля антрацита
Стоимость установки: новая топочная печь будет стоить от 2000 до 4000 долларов, но обычно она окупается в течение нескольких сезонов.Модели с ручным топлением дешевле, но развести огонь придется самостоятельно. Как и печь на гранулах, она требует электричества для работы внутренних механизмов и вентилятора для циркуляции теплого воздуха, но после загрузки вам не нужно кормить ее как минимум в течение дня.

Расходы на топливо: антрацитовый уголь обычно составляет 200–235 долларов за тонну доставленной тонны, хотя его можно купить в мешках по несколько более высокой цене. Большинство домовладельцев используют 2–4 тонны в год.

Наличие топлива: антрацитовый уголь легко доступен в большей части Восточного и Среднеатлантического региона и поставляется на запад, вплоть до Миннесоты.

Чистота: вы должны очищать зольник каждые несколько дней в зависимости от того, сколько угля вы сжигаете, и время от времени очищать «щели» — частицы не чистого угля, которые будут закупоривать воздушный поток. Когда вы загружаете его, остается угольная пыль, но многие думают, что он гораздо менее грязный, чем дрова.

Проблемы с качеством воздуха: Поскольку антрацит полностью горит, в воздух не попадают твердые частицы и отсутствует креозот в дымоходе или вентиляционном отверстии.

$ easonal Расходы на отопление
Несмотря на то, что при выборе наилучшего источника тепла существует множество переменных, важно учитывать, сколько вам будет стоить поддержание тепла в доме в самые холодные месяцы года.Вот оценки, основанные на обогреве дома площадью 1200 кв. Футов. дома с октября по март.

— Древесина: Отопление дровами может быть практически бесплатным, если у вас есть собственный источник. Если вам нужно его купить, оцените 580–1350 долларов за 4–6 шнуров.

— Древесные или кукурузные гранулы: для большинства домов цифра составляет от 3 до 5 тонн, что составляет от 390 до 1000 долларов, в зависимости от наличия.

— Топочный мазут: средний домовладелец тратит 2400–3000 долларов на 800–1000 галлонов масла в сезон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *