Как сделать завалинку у дома: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Содержание

теплоизоляция основания, полов и потолков

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика.

Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает .

В результате за счет на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи — грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Более качественный материал — керамзит. Но он не дает возможности . Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для — это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) — материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

  1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
  2. Очистить стенку фундамента от земли.
  3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
  4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
  5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
  6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Утепление с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

  • материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
  • можно наносить слой любой толщины;
  • работа выполняется очень быстро;
  • пенополиуретан не горит;
  • это экологически чистый материал;
  • прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
  • обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант — устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки.

Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол .

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

  • Доски
  • Гвозди
  • Утеплитель
  • Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

  1. Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
  2. Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации.

Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательн о, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

  1. С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
  2. Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
  3. Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
  4. Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина . Технические позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

  • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
  • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
  • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
  • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
  • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
  • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
  • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
  • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
  • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
  • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
  • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

  • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
  • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
  • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
  • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
  • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
  • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
  • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
  • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
  • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
  • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
  • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

  1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

    Обшивка дома профнастилом

  2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
  3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

    Обшивка фасада профлистом

  4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
  5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

    Использование стенового профнастила

  6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
  7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
  8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
  9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
  10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

  1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
  2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

    Профлист для фасада

  3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
  4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
  5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

  1. С – стеновой профнастил . Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
  2. Н – несущий , или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
  3. НС – универсальный профнастил , также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

  • 0,5 – толщина листа, мм;
  • 1160 – ширина листа, мм;
  • 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

  1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
  2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
  3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

    Обшивка дома фасадным профнастилом

  4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
  5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
  6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

  • подготовка материалов и инструментов;
  • подготовка стены;
  • монтаж обрешетки;
  • утепление;
  • установка основных доборных элементов;
  • монтаж профлиста на стены;
  • установка декоративных доборных элементов;
  • монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

  • строительный отвес;
  • уровень-линейка или водяной уровень;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
  • молоток для забивания дюбелей;
  • ножницы по металлу;
  • циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
  • отвертка;
  • защитные перчатки и очки;
  • лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка – это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Процесс утепления завалинки дома

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол.

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

  • Доски
  • Гвозди
  • Утеплитель
  • Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

  1. Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
  2. Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательно, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

  1. С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
  2. Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
  3. Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
  4. Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина. Технические характеристики керамзита позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что глубина промерзания грунта на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.
(из 5)

Оценка статьи:

Как утеплить завалинку в деревянном доме Ссылка на основную публикацию

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Утепление завалинки. Утепление завалинки в частном доме своими руками. Что выбрать для утепления

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

  • 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
  • 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
  • 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
  • 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
  • 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
  • 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
  • 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

  1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
  2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов . Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

  1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
  2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
  3. После создания специальных осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
  4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется , на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

  • Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
  • Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
  • Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом. Многие современные люди хотят жить за городом или хотя бы отдыхать здесь в жаркое время года. А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи. Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной. Весной сено извлекали — оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки. Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим. В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Общие принципы:

  1. Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
  2. Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
  3. После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
  4. Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
  5. Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
  6. Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
  7. Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
  8. После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Материалы и подготовка

Перед началом работ хозяевам необходимо запастись всеми стройматериалами: досками, рейками, опилками в качестве утеплителя, гвоздями и инструментами для монтажа.

К подготовительным работам относится очистка необходимой площади от деревьев, кустарников и травы. По традиции ничего не делается со стороной, где расположена входная дверь.

После подготовки выемки в почве к стенам крепится первая горизонтальная рейка на расстоянии около 40-50 сантиметров от уровня грунта. В результате по периметру дома образуется прямоугольник из реек. Выше набиваются другие горизонтальные фрагменты конструкции.

Затем производится монтаж вертикальных элементов с их последующим закреплением на стенах. В результате по периметру строения возводится конструкция с сечением в виде прямоугольной трапеции.

Следует отметить, что для отделки можно использовать не только традиционные доски, но и более современные материалы – прессованные плиты, шифер. Однако такие строительные работы обойдутся хозяевам дороже, да и национальный колорит будет частично потерян.

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Предисловие . С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома . На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Выбор дома — Все о ремонте и строительстве

Выбор дома. Выбор деревянного дома старой постройки. Часть II.

В первой части Выбор деревянного дома мы с вами начали осмотр деревянного дома старой постройки, осмотрели крышу, провели доскональный осмотр элементов крыши и потолка при осмотре чердачного помещения. В этой части мы продолжим наружный осмотр дома, осмотрим фундамент, завалинку, отмостку и обшивку фасада дома и т.д.

Продолжая осмотр деревянного дома старой постройки по возможности, нужно как можно внимательнее оценить состояние фундамента. Как это сделать, с чего начинать осмотр фундамента.

Содержание: (скрыть.

Осмотр фундамента дома.

Обратите внимание на то, как стоит дом, нет ли перекосов в ту или иную сторону.

Как стоит дом, вы сможете увидеть еще при подходе к нему, некоторые дома старой постройки имеют разную степень перекоса. Вот этот дом, что на фото 1, перекошен очень сильно и ремонт такого дома обойдется в не одну тысячу долларов. Стоит задуматься, а стоит ли вообще покупать такой дом. Такие дома, как пример на фото, обычно покупают под снос, если в месте вашего проживания, практически невозможно купить земельный участок под застройку.

Первая и основная причина такого перекоса дома, это фундамент. В этом случае, уже не обойтись заменой закладных бревен и бревен нескольких нижних венцов. Придется проводить ремонтно-восстановительные работы фундамента дома.

Как показывает практика, при осмотре домов постройки в период с начала 60-х и до конца 70-х годов, фундаменты в 80% случаев сделаны с большими отклонениями от норм закладки фундаментов. В те времена, было очень не просто достать строительные материалы, да и их разнообразие оставляло желать лучшего. А индивидуальное строительство набирало обороты, и дома строились с большой интенсивностью.

Из-за нехватки и скудности выбора строительных материалов, застройщики зачастую просто экономили строительные материалы, в том числе и на устройстве фундаментов. Популярны были столбчатые фундаменты, столбчатые опоры которых устраивали из красного, полнотелого кирпича, а в некоторых домах встречаются даже деревянные опорные столбы. И теперь спустя более 40 лет, большинство домов на таких эконом – фундаментах уже не имеют прочной основы, поэтому такие дома и выглядят так, как дом на фото 1.

Но причина не только в выборе материала для фундамента, еще есть такие моменты как заглубление фундамента, подушка фундамента и гидроизоляция. Если вы обратите внимание при осмотре дома, на высоту выступа фундамента над поверхностью грунта, то можете видеть, что никаких рекомендуемых 40 см нет и в помине. Но это можно видеть, если нет завалинки вокруг дома, а старые дома практически все имеют завалинку. Вот пример осматриваемого дома без завалинки.

Как видно на фото 2, это ленточный фундамент, выполненный из штучных материалов из красного обожженного кирпича, выложен на уровне поверхности грунта не более 20 см, не имеет гидроизоляционной защиты, цементно-песчаная подушка на поверхности фундамента частично разрушена. И что еще можно увидеть? Нет гидроизоляции между закладным брусом и фундаментом. Хотя может изначально гидроизоляция и была, ведь в то время в качестве гидроизоляции между фундаментом и закладными бревнами использовали толь или рубероид, укладывая его на поверхность фундамента одинарным слоем. Со временем рубероид или толь утратили свои изначальные характеристики, и разрушились.

Гидроизоляция из рубероида и толя, срок службы.

Основой для рубероида и толи служит картон, эксплуатационный срок службы такого материала не превышает 30 лет, а тут он использован в агрессивной среде, повышенная влажность, перепады температур оказывают на рубероид или толь разрушающее воздействие. Такой гидроизоляционный материал, эксплуатируемый в этих условиях, уже через 20 лет утрачивает свою эластичность, деревенеет и практически полностью утрачивает способность как гидроизоляционный материал.

На фото 2 и3. видно, что кирпич подвержен разрушению, он расслаивается пластами и раскалывается, воздействие влаги и перепада температур сыграли свою губительную роль, а почему? Ответ прост, нет гидроизоляции фундамента, обычно такие фундаменты хотя бы оштукатуриваю или наносят расплавленный битум. Так что обратите внимание на этот факт. Ведь после покупки дома с таким фундаментом, вам предстоит кропотливая и трудоемкая работа по его восстановлению.

При осмотре одного из домов, я уговорил хозяина на практический осмотр подземной части фундамента. Дом постройки 1968 года, щитовой, фундамент ленточный. Давайте приоткроем тайную занавесь над тем, какие же все-таки мы покупаем дома старой постройки, с какими фундаментами. Итак, смотрим.

Я выкопал около фундамента яму примерно 30х30 см на всю глубину фундамента. Мои опасения подтвердились, как видно на фото 3, фундамент заглублен примерно на 50-55 см, боковая гидроизоляция отсутствует, нет никакой забутки и бетонного монолитного основания. Но кирпич имеет довольно таки прочную структуру, по сравнению с тем, что находится на надземной части фундамента. Дело в том, что в районе моего проживания грунт можно разделить на два вида песчаник и глинистый грунт.

Так вот, этот дом расположен на песчаном грунте и меньше подвержен воздействию сезонных подвижек грунта, а если такой фундамент сделан глинистых грунтах, которые относятся к пучинистым грунтам? С таким заглублением и без монолитной подошвы? Тогда большая вероятность того, что ленточный фундамент или столбчатый такого исполнения из штучных материалов, на пучинистых грунтах под воздействием сезонных подвижек может частично разрушиться, соединения кирпичей между собой будет нарушено и вот результат, перекос дома. Особенно это касается столбчатых фундаментов, пример того, как будет выглядеть дом, после полураспада основания вы можете видеть на фото 1.

К сожалению, как я уже говорил, большинство домов старой постройки стоит на таких или примерно таких фундаментах. Так что, покупая такой дом, по возможности как можно внимательнее осмотрите основание дома, поинтересуйтесь у хозяина как и из чего сделан фундамент. Хотя конечно получить сто процентов правдивый ответ от человека, который хочет продать дом, довольно таки сложно, но все, же есть шанс, что хозяин или хозяйка человек добропорядочный и вы получите исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Конечно, если у дома сделана завалинка, то увидеть даже надземной части фундамента будет невозможно. Но у каждого дома есть подполье, так что когда вы спуститесь в него, то сможете увидеть фундамент с внутренней стороны дома, увидеть его надземную часть.

А вообще, зачем у дома завалинка? Давайте ответим на этот вопрос и осмотрим завалинку.

Завалинка дома.

Завалинка служит дополнительным утеплением стен дома и фундамента, его надземной части. Завалинки могут иметь различную высоту, толщину. В домах старой постройки завалинка утеплялась с использованием древесных опилок или стружки, в редких случаях стекловатой. Проверить то, чем и как утеплена завалинка вы не сможете, так как для этого вам придется частично разобрать завалинку, на что хозяева, скорее всего не согласятся. Тогда просто спросите, что внутри завалинки, как утеплена и есть ли гидроизоляция между грунтом и утеплителем завалинки.

Конечно, завалинка увеличивает сохранность тепла в доме. Но есть и минусы наличия завалинок. Один из них это грызуны, особенно распространению грызунов, способствуют завалинки заполненные опилками. А если дом каркасный или щитовой? В этом случае проблема с грызунами встанет довольно таки остро. Давайте рассмотрим завалинку каркасного дома старой постройки схематично, чтобы иметь представление того, что покупаете, и что предстоит сделать вам после покупки.

Г надземная часть фундамента.

Завалинка (А) показанная на рисунке 1, служит утеплением надземной части фундамента (Г), закладного бруса нижней обвязки каркаса (Д) и для утепления нижней части стены (Е). Для того, что бы утеплитель (В) изолировать от воздействия влаги, необходима гидроизоляция (Б), сверху как правило, утеплитель закрыт водоотводом, сделанным из доски или листового металла. Между утеплителем и верхней доской остается пространство, которое служит своеобразной вентиляцией для удаления возможного образования конденсата.

Но так как я уже ранее говорил, в большинстве случаев в домах старой постройки утеплитель (В), это опилок или стружка. Конечно же, грызуны воспользуются таким шансом для них и несомненно, будут устраивать в завалинке норки и проделывать ходы (Ж), и постепенно проберутся под обшивку каркаса, потом в дом.

Как бороться с грызунами в завалинке и каркасе дома.

Бороться в этом случае с грызунами очень тяжело, придется разбирать завалинку и, отремонтировав поврежденные доски обшивки каркаса сделать завалинку, но уже с использованием других утеплителей гидроизоляционных материалов и лучше всего установить защитную мелкоячеистую металлическую сетку, которая будет предохранять от попадания грызунов вовнутрь завалинки и в дом.

Обратите внимание на прилегающую к завалинке территорию и на обшивку завалинки, там могут оказаться следы грызунов, их ходы. Если около дома нет отмостки, то обычно ходы от грызунов находятся непосредственно около завалинки (фото 4 в желтом кружке.

Раз уж речь зашла об отмостке, то остановим внимание и на этом, немаловажном элементе гидроизоляции фундамента.

Наличие отмостки предохраняет фундамент и подвальное помещение дома от сырости и возможного подтопления талыми водами. Внимательно осмотрите отмостку. Что нужно смотреть.

Как устроена отмостка, нет ли обратного уклона к дому, так как вода, попадая на отмостку должна стекать от дома, а не наоборот.

Проверьте визуально целостность отмостки, нет ли в отмостке трещин, как видно на фото 5 (справа). Если отмостка имеет такие трещины, да еще к тому же сквозные, то функциональность отмостки снижается и чем больше таких дефектов, тем меньше пользы от отмостки, в этом случае отмостка превращается просто в тротуар вокруг дома.

Но не у всех домов старой постройки есть отмостка, это конечно большой недочет. Если вы купите такой дом, то советую вам все же сделать отмостку. Обратите внимание на фото 6 (справа), около дома среди травы виден мох, густым покровом начинает застилать поверхность земли, встречается и хвощ. Мох и хвощ указывают на большую концентрацию влаги в почве вокруг дома, а значит, влага накапливается в почве и ее постоянно растущее количество начинает свое пагубное воздействие на стены фундамента, повышается влажность в подполье дома, начинает образовываться грибковый налет на половых балках, досках и т.д.

Как видно из перечисленного то последствия могут иметь глобальный характер. Ведь постепенное накапливание влаги в почве вокруг фундамента, о чем свидетельствует мох и хвощ, это как бомба замедленного действия, может начаться разрушение дома гнилью, грибком, плесенью. Так что, от устройства отмостки не стоит отмахиваться, особенно в Северном, Северо-Западном, Центральном районах РФ.

Подробнее узнать об устройстве и назначении отмостки можно в статье: “Отмостка. Устройство отмостки дома.

После осмотра отмостки, обратите внимание пристроенные к дому веранду или террасу (далее пристройка.

Пристройка к дому.

Если у дома имеется пристройка, обратите внимание на то, есть ли перекос пристройки, плотно ли стоит пристройка к дому. Как видно на фото 8, пристройка к дому имеет перекос, это значит, что фундамент под пристройкой или вообще отсутствует, или сделан не качественно.

Обычно в домах старой пристройки встречаются варианты устройства основания под пристройки к дому следующего варианта.

В растительный слой почвы.

Г опорный столб веранды из штучных материалов.

Г1 опорный столб веранды (например: асбоцементная, чугунная труба или деревянный столб.

Вариант I На поверхность грунта укладывается кирпич (Г) в виде столбиков без какого-либо заглубления или снимается растительный слой почвы (В.

Так как опорные столбы в варианте I не имеют заглубления ниже уровня промерзания грунта, не имеют подготовленного основания виде забутки (Б), как под фундаментом (А). В этом случае воздействие сезонных подвижек грунта и талых вод имели высокую степень воздействия на подошву опор, что в дальнейшем привело к их просадке по сравнению с начальным уровнем закладки основания.

Вариант II под закладной брус или бревно пристройки, устанавливали чугунные, асбоцементные или металлические трубы, может быть опорные столбы под пристройкой были деревянные (Г 1.

Заглубление опоры в этом варианте выполнено ниже промерзания грунта, но основание опоры получается не надежным, воздействие грунтовых и талых вод со временем размывают грунт под опорами, и начинается их просадка.

Что сделать для того, чтобы опоры труб не проседали.

Чтобы опоры из труб не проседали, необходимо залить в полость труб бетон и немного приподнять вверх после наполнения бетоном. Бетон при поднятии труб на 15-20 см растечется по диаметру прорытой или пробуренной буром канавы под трубу и получится прочное основание подошва под трубную опору.

Для исправления данного дефекта, вам придется приподнимать пристройку или полностью ее демонтировать и делать новые опорные столбы в соответствии с нормами закладки столбчатых фундаментов, чтобы в дальнейшем исключить перекашивание пристройки из-за сезонных подвижек грунта и поднятия уровня грунтовых вод.

Идем далее, осматриваем наружную обшивку фасада дома.

Обшивка фасада дома.

В основном на деревянных домах старой постройки можно видеть обшивку фасада из досок (разнотипная вагонка). На что стоит обратить свое внимание при осмотре деревянной обшивки стен дома.

Основное внимание обратите на целостность досок, их состояние. Как видно на фото 8, доски обшивки стен дома практически пришли в негодность, и требуется их замена. Обратите внимание на черноту, которая выступает на поверхности досок, такой налет означает, что доска поражена грибком, структура древесины утратила свои качественные характеристики.

Так же стоит обратить внимание на состояние краски на поверхности досок.

Если краска облазит, фото 9 (А) или шелушится (Б), то это может быть вызвано несколькими причинами. Давайте рассмотрим три более распространенные из них: Фото 10.

Плохая подготовка поверхности досок к окраске, как видно на фото 10, на поверхности остались следы выступившей смолы, которую необходимо удалять перед покраской. В этом случае краска будет облазить с поверхности досок.

Доски были плохо просушены перед их использованием для обшивки фасада, краска в этом случае будет вспучиваться и шелушиться.

Не качественная краска или нарушена технология окраски наружных стен дома по деревянной поверхности, в этих случаях краска может и облазить и шелушиться.

Подготовка фасада под окраску и окраска.

В любом случае вам придется заново окрашивать фасад дома, но перед этим не забудьте удалить всю старую краску, тщательно зачистить поверхность наждачной бумагой (шлифмашинкой например), загрунтовать поверхность и окрашивайте только масляными красками для наружных работ. Окраску проводите двумя слоями, давая просохнуть первому слою перед нанесением второго на 20% больше по времени, которое указано в инструкции на этикетки банки. Окрашивать фасад дома лучше всего в осеннее время, когда нет жары и уменьшается воздействие УФЛ на окрашиваемую поверхность фасада дома.

Если фасад дома обшит фасадными панелями, в основном это виниловый сайдинг. В этом случае, конечно, такие дефекты обшивки фасада как грибок, шелушение краски отсутствуют, так как виниловые панели не подвержены воздействию грибка и они не окрашиваются красками, но нет так все радужно как может казаться на первый взгляд, нарушения монтажа фасадных панелей могут иметь следующие последствия.

При обшивке фронтона, панели сайдинга прикреплены без зазора между срезом панели и крышей дома. В этом случае при сезонных подвижках дома, крыша оказывает давление на панель и начинается коробление и нарушение соединения панелей, как показано на фото 11.

В этом случае вам придется демонтировать обшивку фронтона и заново обшивать фронтон, не забывая оставлять зазор между крышей и панелью сайдинга.

Если панели сайдинга смонтированы с нарушением технологии монтажа, то от сезонных подвижек дома панели начнут коробиться и как видно на фото 12 (слева) образуется волнистая поверхность. Две из видимых причин волнистости панелей сайдинга это, панели имеют дополнительное крепление саморезами между профилей (фото 12 справа, верх) или при монтаже не устанавливались соединительные вертикальные планки и панели соединяли встык без зазора, что не позволяет панели переместиться при подвижках дома (фото 12 справа, низ.

Но это только то, что можно увидеть снаружи обшивки фасада. В любом случае вам придется, провести демонтаж всей обшивки фасада и уже соблюдая технологии монтажа панелей сайдинга обшить фасад дома новыми панелями.

Так же обратите внимание на целостность панелей сайдинга, на их цвет, так как панели сайдинга низкого качества теряют насыщенность цвета уже после двух лет с момента их монтажа на фасад дома.

Обращайте внимание на угловые соединения панелей сайдинга, концы панелей должны закрываться уголком (на фото 15, видно дефект углового соединения, выделен красным кругом.

Монтаж панелей сайдинга можно изучить, прочитав статью: “Сайдинг. Монтаж сайдинга дома.

Если вы осматриваете снаружи дом, стены которого не имеют обшивки, то следует обратить внимание на целостность бревен или бруса, особенно нижних венцов.

В основном могут оставаться без обшивки стены деревянных домов старой постройки построенных из бревен, реже из бруса. Стены каркасных и щитовых домов всегда обшиты досками или стеновыми панелями.

На фото 14 показан рубленый бревенчатый дом старой постройки, обратите внимание, что бревна дома от времени почернели, а нижние венцы имеют следы гниения и растрескивания. Вот на это вам стоит обращать особое внимание при осмотре такого дома, так как такой дом потребует капитального ремонта стен с заменой нижних венцов сруба, а это потребуется немало сил и так же не малых денежных затрат.

В каком случае нужно отказаться от покупки дома старой постройки.

Есть два дефекта дома старой постройки, при которых рекомендуется отказаться от покупки такого дома.

Дом сильно перекошен, основание дома сильно нарушено. Требуется капитальный ремонт фундамента и его частичная замена.

Венцы рубленого дома (нижних трех-пяти венцов) имеют сгнившие бревна, древесина которых полностью утратила свои качественные характеристики и превратилась в труху.

Эти два дефекта трудоемки в их устранении, требуют денежных вложений (примерно от 1500 до 3000 $ min). Но это только рекомендации, выбор остается за вами уважаемые читатели.

Что еще можно увидеть при визуальном осмотре дома с наружной стороны? Давайте обратим внимание на окна дома.

Наружный осмотр окон дома.

Если в доме деревянные окна заменены на пластиковые, то снаружи дома можно осмотреть только целостность стеклопакетов, да проверить прочность крепления наличников. Но вот на деревянные окна (фото 15), да к тому, же если уже визуально видно, что они не новые нужно обратить более пристальное внимание.

Что можно увидеть при осмотре окна с улицы? Как видно на наглядном примере фото 16, стекло окна имеет трещину, а так же и рама окна имеет значительные повреждения. Трещина в стекле могла появиться в трех случаях.

При установке стекла, когда крепили штапик, то гвоздь мог задеть стекло, и оно треснуло, а хозяин не стал его менять, по какой либо причине.

Стекло могли по неосторожности, чем-либо ударить и оно не разбилось, а треснуло.

При сезонных подвижках оконный проем могло перекосить и из-за давления на оконные рамы стекло могло треснуть или же при открытии старых окон, у которых конструкция рамы не имеет уже прочных соединений, окно могло перекосить и из-за этого перекоса рамы стекло могло лопнуть.

Не зависимо от чего лопнуло стекло, его нужно заменить. Но если причина все же та, которая описана в третьем случае, то тут нужно принять меры, которые исключат повторное повреждение стекла.

Для справки: При замене стекла, необходимо оставлять зазор между кромками стекла и рамой (по всему периметру) не менее 2-3 мм, это позволит стеклу перемещаться при перекашивании оконных рам.

Устранить временно такой дефект на стекле можно с использованием скотча или прозрачного силиконового герметика. Если заклеивать будете скотчем, то скотч необходимо наклеивать на место растрескивания стекла с обеих сторон рамы. Если будете использовать для заделки трещины силиконовый герметик, то тогда вам необходимо вставить по центру трещины распорку, чтобы стекла не сходились между собой и заполнить пространство между стеклами герметиком. После высыхания герметика, выньте распорку и заполните герметиком место, где была установлена распорка. После высыхания герметика излишки, выступающие по краям трещины, срежьте с помощью лезвия.

При растрескивании непосредственно самих оконных рам, лучше всего заменить старые окна. Так же осмотрите крепление стекол в раме если стекла крепятся с помощью оконной замазки, то на поверхности замазки не должно быть трещин и замазка не должна крошиться. Если стекла закреплены в раме с помощью штапиков, то проверьте, плотно ли прилегают штапики к стеклу и раме и проверьте само наличие штапиков по всему периметру крепления стекла к раме.

В следующей статье будет продолжен рассказ по выбору деревянного дома старой постройки, речь пойдет о внутреннем осмотре дома.

Подполье в частном доме — делаем правильно

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
    На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Из чего можно сделать завалинку. Утепление завалинки в частном доме своими руками

С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома.

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

  1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
  2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов . Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

  1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
  2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
  3. После создания специальных осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
  4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется , на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

  • Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
  • Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
  • Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и .

По мнению наших пользователей с никами Lifanchuk и Alexey S . это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента . И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

Alexey S.:

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

Бурят:

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный Не обязательно это будет пенопласт.

Хлор:

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

Хлор:

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать в частном доме и как сделать

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.


Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

Ося:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается , а также обсудить .Узнать больше вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос ». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить

Дом из сруба будет выглядеть больше аутентичным, если к нему приделать завалинку . Данный элемент не только служит для утепления стен и охраны их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, от того что в давнишние времена завалинку применяли и как скамью.

Вам понадобится

  • опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

Инструкция

1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в обычной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

2. Землю необходимо очистить от травы и корней.

3. Сделать по всякой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Впрочем помните: желанно, дабы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда вовнутрь не будет проникать вода. Рассматривая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску обнаружить дюже трудно.

4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для грядущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). После этого прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они обязаны располагаться друг от друга на расстоянии приблизительно в метр.

6. Супротив всякой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так дабы они поделили прямоугольник на несколько частей.

7. После этого перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки либо столбики. Их высота должна быть поменьше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см касательно земли.

8. На вертикальные столбики либо рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их дозволено обработать особой жидкостью, не пропускающей влагу.

10. Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также дозволено выстлать досками.

Один из распространенных вариантов утепления деревянного дома – возведение завалинки. Это оригинальная загородка, которая охватывает каждый дом по периметру и создает добавочный барьер. В прошлом завалинку делали насыпной: между стенами дома и загородкой засыпали землю, солому и настоящий утеплитель. Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Помимо того, их утепляют.

Вам понадобится

  • – цемент;
  • – песок;
  • – лопата;
  • – вода;
  • – керамзит;
  • – жидкое мыло;
  • – утеплитель;
  • – монтажная пена;
  • – особый клей;
  • – фасадная краска;
  • – кисть;
  • – кирпич либо иной отделочный материал.

Инструкция

1. Выкопайте вокруг завалинки траншею. На ее дне отлейте стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть дальнейшим: 3 части песка, 0,8 частей водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавьте столовую ложку жидкого мыла.

2. Подождите, пока стяжка траншеи классно ухватится. Позже этого установите к стенке завалинки листы утеплителя. Приклейте листы утеплителя с подмогой особого клея, к примеру, «Флизенклебер».

3. При установке утеплителя щель между ним и стенкой запеньте монтажной пеной. В случае, если от цоколя через завалинку проходят коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы), то на их поворотах установите ревизионные люки, которые в грядущем сгодятся для прочистки.

4. Позже поклейки пенополистирола либо иного утеплителя смажьте поверхность утеплительного материала тонким слоем клея: это нужно для того, дабы к утеплителю приклеился раствор. Следом за этим установите щиты опалубки и залейте конструкцию керамзитобетоном. В итоге утеплитель завалинки оказывается всецело изолированным от воздействия неблагополучных внешних факторов, в том числе влаги и грызунов.

5. Отделка может быть произведена по вашему желанию, то есть любым используемым для внешних отделочных работ материалом. Особенно общеизвестный вариант – оштукатуривание утепленной завалинки, а после этого окраска этой конструкции акриловой фасадной краски. Помимо того, утепленную завалинку дозволено обложить фасадным облицовочным кирпичом, природным камнем либо особой керамической плиткой.

Обратите внимание!
Не приступайте к покраске до тех пор, пока не подсохнет оштукатуренная поверхность.

Полезный совет
Заботливый владелец не только утеплит завалинку и стены своего дома, но и позаботится об утеплении пола и потолка. Другими словами, он сделает все для того, дабы его жилище стало теплее и комфортабельнее.

Обратите внимание!
Не делайте слишком крупный наклон верхней части завалинки, напротив на ней немыслимо будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Напротив снег и ливень не сумеют по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь вовнутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию. Не следует набивать опилки слишком плотно. Воздух между ними будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания, они могут разбухнуть настоль, что поломают конструкцию.

Полезный совет
Доски обязаны быть ошкуренными, дабы на завалинку дозволено было сесть без риска заработать занозу. Если вам не удалось обнаружить верхнюю доску необходимой ширины, дозволено применять две доски, при этом наложив одну на иную (как черепицу либо сайдинг). Это обезопасит завалинку от проникновения воды вовнутрь.

ТТК. Замена закладного бруса (бревна) в каркасном доме,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на замену закладного бруса (бревна) в каркасном доме.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Подготовительные работы


1. Подготовка материала и инструмента для ремонтно-восстановительных работ.

2. Демонтаж обшивки фасада (частичный или полный) и завалинки (части цоколя).

3. Демонтаж оконных и дверных блоков (рис.1).


Рис.1. Демонтаж обшивки фасада, оконных и дверных блоков:

А — до начала подготовки к ремонту; Б — после проведения подготовительной работы к ремонту дома


Перед началом ремонта необходимо произвести демонтаж обшивки фасада стен дома, чтобы получить доступ к обшивке каркаса дома, также после демонтажа обшивки фасада необходимо разобрать завалинку (если таковая имеется), вынуть дверные и оконные коробки (рис.1).


Рис. 2. Отклонение дома при подъеме


Оконные и дверные коробки необходимо вынимать для того, чтобы их не повредить при подъеме дома, так как при подъеме с одной стороны на 10-15 см отклонение дома составит примерно 6-8 см, что неминуемо приведет к излому дверных и оконных коробок (рис.2).

Обшивку фасада необходимо демонтировать полностью в таких случаях:

— если планируется ремонт нижней части стен дома, с заменой досок обшивки по низу стены;

— если планируется ремонт каркаса, стоек или нижнего бруска обвязки стен каркаса.

Если нижняя часть стен дома не требует ремонта, и будет меняться только закладной венец, то снимать обшивку нужно только до уровня оконных проемов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


Подготовка каркаса

Обшивка фасада и завалинка демонтирована, оконные и дверные блоки тоже, можно приступать к выполнению работы непосредственно по замене закладного венца. Для этого необходимо подготовить каркас к подъему — его нужно усилить.


Рис.3. Усиление каркаса дома


Для этого необходимо на уровне оконных блоков прикрепить с обеих сторон дома доски толщиной 50 мм с помощью длинных болтов или шпилек (примерно 14 мм). Чтобы сделать такую стяжку из досок, вначале нужно прикрепить их к стойкам каркаса гвоздями и только после этого можно просверлить сквозное отверстие для крепления болтами досок к каждой стойке каркаса (рис.3).

Когда стяжка стены при помощи досок сделана, необходимо подготовить место под установку домкрата (рис.4).


Рис.4. Место (площадка) под установку домкрата


Для этого нужно у столбчатого фундамента разобрать забирку между столбчатыми опорами и около опор, которые расположены рядом с крайними, выровнять площадку под установку домкрата, а также сделать прочное основание (щит из брусков сечением 100 80 мм или же сделать бетонную площадку).

Если в доме ленточный фундамент, то тут не обойтись без частичного разрушения фундамента, придется выдалбливать в нем места под установку домкрата, с обоих углов дома (как показано на рисунке 5).


Рис.5. Место под установку домкрата, если в доме ленточный фундамент


Рис.6. Установка домкрата и проверка его работоспособности


После того, как в фундаменте сделана ниша и закладное бревно пропилено, можно установить домкрат и проверить его работоспособность, при этом дом поднимать нельзя. Этим действием проверяется выход штока из гидравлического цилиндра домкрата (рис.6).

Высота выхода штока должна составлять в этом случае не более половины его длины, это необходимо для того, чтобы в верхней точке подъема дома на высоте 10-20 см шток не выходил их гидроцилиндра полностью, что обеспечит безопасность выполнения работы по подъему дома.

Когда работоспособность домкрата проверена, необходимо подготовить опорные стойки, которыми будет зафиксирован дом после подъема до требуемой высоты. Для этого потребуются брус сечением 10080 см (рис.7).


Рис.7. Конструкция опорной стойки

А — укосина опорной стойки; Б — опорный брусок стойки; В — поперечный соединительный брусок укосины и опорной стойки


Такая конструкция опорной стойки позволит подвешивать дом с установкой стоек только с одной стороны дома (с наружной стороны). Так как стойки не будут устанавливаться внутри дома, это не потребует произвести частичный демонтаж пола и сэкономит время на работу по замене закладного венца.

Опорный брусок (Б), предназначен для усиления укосины (А) опорной стойки, а также служит гарантом того, что при нагрузке опорная стойка не перевернется. Поперечный соединительный брусок (В) в конструкции опорной стойки предназначен еще и для увеличения площади опоры стойки на подготовленную площадку (отмостку, деревянный щит и т.п.) (рис.7).


Рис.8. Установка опорных стоек по всей длине стены

Стойки необходимо устанавливать по всей длине стены на расстоянии не более чем два метра с упором на твердое, прочное основание — например бетонное основание, которым может быть отмостка или же на деревянный щит сделанный по принципу, как и щит для установки домкрата (рис.8).


Рис.9. Углубление в месте установки опоры


Если опорной площадкой будет служить отмостка, то в ней необходимо сделать углубление не менее 5 см, в месте установки опоры. Если опорной площадкой будет служить деревянный щит из бруса, то его необходимо вкопать в землю на 15 см. При этом дно ямы и ее края необходимо тщательно утрамбовать и только после этого опустить в яму деревянный щит. В деревянном щите, так же, как и в отмостке необходимо сделать углубление (врубку) в месте установки опорной стойки (рис.9).

Подъем дома и замена закладного бруса

Работу по подъему дома необходимо выполнять вчетвером, так как дом нужно поднимать двумя домкратами, установленными на расстоянии не более 1 метра от углов дома (рубленый дом из бревен и бруса допускается поднимать одним домкратом, установленным по центру дома). Выход штоков из гидроцилиндров домкратов должен осуществляться синхронно, чтобы исключить перекос дома (рис.10).


Рис.10. Подъем дома


Для подъема дома с помощью домкратов потребуются два человека, а другие два человека должны по бокам дома подводить обрезок бруса под боковые стены дома. Это необходимо для того, чтобы не получился излом бруса нижней обвязки каркаса в момент, когда после подъема дом будет удерживаться в подвешенном состоянии с помощью опорных стоек.

После того, как дом поднят на нужную высоту, необходимо установить опорные стойки. Опоры устанавливаются, начиная от углов дома к центру, как уже ранее отмечалось, расстояние между ними должно быть не более 1,5 метра.


Рис.11. Установка опорных стоек


Опоры необходимо одним концом вводить под прикрепленную доску к дому, а другим упирать в сделанное основание. Конец опоры, устанавливаемый на основание, должен быть надежно установлен, что бы опора не поехала в сторону после того, как домкраты будут вынуты из-под дома. Также у каждой опоры должна быть сделана подпорная стойка и вверху необходимо сделать стяжку со стеной дома (как показано на рисунке 11).

Для того, чтобы опоры стояли надежно, на концах необходимо сделать угловые срезы (выбор угла среза произвольный).

Если опора будет упираться в отмостку, то в тех местах в поверхности отмостки нужно сделать углубления — глубиной примерно 3-5 см, ширина и толщина должны соответствовать размерам углового среза опоры.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА

Вы приняли решение, что дом должен быть теплым. Естественно, в таком доме в первую очередь планируют постройку печи или ками­на.

Рассмотрим на примере дома каркасной конструкции (как самого дешевого и распространенного), как можно его утеплить с наимень­шими затратами труда и средств.

Применение промышленных утепляющих материалов (стекло-или шлаковаты, известково-стружечных плит и т.п.) — путь довольно дорогостоящий. Снизить стоимость утепления дома можно, ис­пользуя всевозможные засыпки, самодельные закладные блоки и т.п] Прежде чем выСрать утепляющий материал, надо внимательно оз­накомиться с данными табл. 2. В ней приведены основные строитель­ные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудержива-ющая способность каждого. За единицу взяты данные красного пол­нотелого кирпича.

Таблица  2

Из табл. 2 видно, что, например, пенопласт в 37 раз лучше удер­живает тепло, чем полнотелый красный кирпич (при одинаковой тол­щине материала).

При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, по­толка, пола и подполья.

l. СТЕНЫ

Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — за­сыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней за­шивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, кост­ры, торфа, рубленого камыша, соломы и т.п. Недостаток такого спо­соба утепления — осадка со временем утепляющего материала и ого­ление верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными раствора­ми.

Надо оговориться, что перед засыпкой внутри межстенного про­странства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутрен­ней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалуб­кой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю зашивку прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространст­ва.

Рассмотрим варианты связанных засыпок.

Торф (неразложившийся), опилки, мелкая стружка (от фуго­вальных станков) и т.д. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанооб-разным известковым раствором (так поступают и при всех последую­щих вариантах засыпки). В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором.

3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространствослоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой.

4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают во­дой.

В 1,3 и 4 вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, соло­му, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремне-фтористой магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура — 3%, фтористый натрий — 10%, медный (или железный) купорос — 10%.

На 1 м утеплителя выливают не менее 5 л антисептирующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2— 3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдержи­вают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополни­тельно орошают водой.

Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодель­ные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких,блоков, а затем их изготовление.

Строительный гипс смешивают с сухими антисептированными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько ми­нут). Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого тес­та. Раскладывают массу в формы. «Термиз» (кг/м ): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент МЗОО — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисептированные — 1,6 м . Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы. «Арболит» (кг/м ): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20— 30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в фор­мы.

Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвест-ковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионной (водоэмульсионной) краски.

Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем долива­ют воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды.

Клееизвестковая вода. Казеин (сухой) — 10 м.ч. залива­ют водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч. воды рас­творяют 2,5 м.ч. известки-кипелки. Оба состава смешивают.

«Бустилат» разбавляют водой в пропорции 2:8—10 по объему.

Вододисперсную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6, по объему.

Теперь об изготовлении самих закладных блоков.

При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, что­бы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 8).

Основные блоки 1 разбиты по высоте на две части. Это необходимо делать для облегчения переноски и установки блоков.

 

Рис. 8

В поддоне имеются отверстия для установки боко­вых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа 5 для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами.

Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтилено­вой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трам­буют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность бу­дущих блоков.

Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтилено­вой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении.

Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и паро-изоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим нераз-ложившимся мхом), пропитанной жидким известковым гипсом.

Для того чтобы гипс не сразу схватывал, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствор столярного клея, 2—3% раствор буры.

2. ПОТОЛОК

Межбалочное пространство (рис. 10) покрывают толем (руберои­дом, пергамином) так, чтобы края заходили на балки. Затем слоем 18—20 см укладывают засыпку по рецептам 1,3,4. Засыпку слегка трамбуют, подсыпают где надо и снова трамбуют. После этого повер­хность орошают водой.

На засыпку настилают еще один слой рулонного изолирующего мате­риала. Затем уже кладут черный пол.

Естественно, что засыпку можно заменить закладными блоками. Изоляцию также кладут снизу и сверху блоков.

Второй вариант (дом уже построен) более сложен по исполнению. Снизу (из подполья) к черному полу на гвоздях с большими шляпка­ми крепят слой рулонного изолирующего материала 1 (рис. 11,6). С краю у лаги пробивают две-три доски 2 и на них закрепляют второй слой изолирующего материала 3. За доски заводят утепляющий бок 4 и фиксируют его вспомогательной доской 5. Набивают доски до вспо­могательной доски.

Если имеются пустоты между блоком и лагами, то их забивают паклей, пропитанной сметанообразным раствором извести или строи­тельного гипса.

И таким образом утепляют весь пол.

3. ПОЛЫ

При утеплении полов в доме необходимо рассмотреть два варианта. Первый вариант — дом вновь строится, второй — дом уже построен.

В первом варианте перед настилкой черных полов снизу по лагам (рис. 11,а) набивают настил (здесь можно использовать подходящий горбыль, необрезные доски). На настил кладут слой рубероида (толя, пергамина) и сверху укладывают на толщину лагов засыпку.

4. ЗАВАЛИНКА

Если дом не имеет ленточного фундамента и стоит лишь на стол­бах, то утеплить подполье можно с помощью завалинки.

В зависимости от наличия строительных материалов рассмотрим несколько вариантов завалинок.

Завалинка из досок (рис. 12) — наиболее простая в изготовлении. Роют канаву глубиной 30 см и шириной 35—45 см по всему периметру дома. Закладывают в нее песок слоями по 10 см, увлажняя и заби­вая каждый слой.

На один пролет между столбами фундамента ставят три-четыре рамы; две из них ставят вплотную к столбам. Ширина рамы на 5—6 см шире столба.

Рама состоит из отрезка антисептированного бревна или бруса 1, к которому прибиты два отрезка доски 2. К верху досок закреплена на гвоздях поперечина 3. Высоту рамки делают несколько больше, чем расстояние от уровня песка до продольной балки обвязки 4. Рама при таких размерах плотно фиксируется по месту. Под продольную балку 4 кладут изоляцию — полоску толя (рубероида), сложенную вдвое.

Забив снизу одну-две доски, в секциях между рамками укладыва­ют рубероид (толь), так чтобы он покрывал внешнюю и внутреннюю обшивки. Закладывают первый слой засыпки 9, трамбуют его. Таким образом заполняют всю секцию, а затем и все остальные.

Последнюю доску не забивают, делая выдержку две-три недели. После этого, заложив под балку толь, забивают пространство паклей (торфом), пропитанной известковым (гипсовым) раствором сметано-образной консистенции.

Сверху на завалинку под наклоном прибивают водоотбойную до­ску 7, подложив под нее (для удобства) деревянный брусок 8.

Засыпки для завалинки те же, что и для стен, но можно использо­вать более тяжелые.

Сухие антисептированные опилки, глиняное тесто, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:4:0,3:2,5. Сухие антисептированные опилки, известь-кипелка, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:1,5:0,3:2,5.

Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой (в первом рецепте кладут глиняное тесто). Все это месят до однородной массы.

Более капитальную завалинку делают из плоских асбоцементных листов. Отрезки листов прибивают к рамкам. Рамки располагают так, чтобы они находились на стыках листов. Засыпку завалинки в этом случае ведут из подполья, используя «скользящую опалубку» — внутреннюю зашивку досками.

Пилить асбоцементные листы лучше самодельной ножовкой (рис. 13), изготовленной из машинного ножовочного полотна. Предварительно за сутки на будущий рез укладывают (с обеих сто­рон) мокрый жгут. Отверстия под гвозди тоже увлажняют. Сверлить отверстия лучше победитовым сверлом, но можно использовать и обычное сверло, подтачивая его время от времени.

Внешнюю обшивку завалинки делают и из волнистых асбоцемент­ных листов (шифера), волнистого листового металла и т.п.

Небольшое отступление. Изучая табл. 2, нельзя не отметить, что из самодельных утеплителей самый дешевый и эффективный — ка­мышовые маты. Они «теплее» красного полнотелого кирпича в 11 раз! Этого материала у нас в стране неограниченное количество.

Камыш для матов заготавливают в конце августа — начале сентября. Освобождают его от листьев и складывают сушить под крышу. Весной ка­мыш антисептируют и связывают в рыхлые снопики диаметром 20—25 см. Для того чтобы снопики были ровными, половину камышинок кладут в одну сторону вершинками, вторую половину — комлями.

Маты вяжут на верстаке отожженной вязочной стальной проволо­кой диаметром около 2 мм. Вязку ведут тремя рядами проволоки (рис. 14), стараясь делать каждый мат ровным по толщине. Маты вы­равнивают по ширине, обрубая их ровно топором на колоде.

Закладывают камышовые маты так, чтобы камышинки стояли вертикально, предварительно их низ (на высоту 20—25 см) обмаки­вают в сметанообразный известковый раствор. Это необходимо, что­бы в межстенном пространстве не завелись мыши.

Подобные маты делают из чекана, тростника, рогоза и т.п.

< Предыдущая   Следующая >

Coca-Cola может быть лучшим лекарством от закупорки желудка — Центр здоровья пищеварительной системы

ВТОРНИК, 8 января 2013 г. Сода может быть не очень полезна для вашего здоровья, если ее употреблять прямо из банки, но исследователи обнаруживают что легендарный безалкогольный напиток Coca-Cola может быть полезен другим необычным способом.

Coca-Cola может не только удалить жирные пятна с одежды и ткани и очистить двигатель автомобиля, но теперь исследователи говорят, что безалкогольный напиток может избавить от закупорки желудка.

Исследователи подробно рассмотрели 10-летние подробные случаи 46 пациентов с состоянием, называемым желудочным фитобезоаром (закупорка желудка), которые лечились с помощью так называемой терапии растворением кока-колы.

Фитобезоары, наиболее распространенный тип закупорки желудка, состоят из неперевариваемых пищевых волокон фруктов и овощей, включая сельдерей, тыкву, чернослив, изюм, лук-порей, свеклу, хурму и скорлупу семян подсолнечника. Если их не удалить или не разблокировать, они могут вызвать такие симптомы, как тошнота, рвота, непроходимость желудка, перфорация, боль в животе и кровотечение.

Эти закупорки чаще всего возникают у людей с факторами риска, которые включают уменьшение размера желудка или снижение выработки кислоты в желудке, перенесшие операцию на желудке, которая привела к задержке опорожнения желудка, диабет или позднюю стадию заболевания почек.

Исследователи из медицинской школы Афинского университета обнаружили, что из 46 пациентов, которым давали кока-колу для лечения закупорки, лечение устранило закупорку наполовину, 19 пациентам потребовалось дополнительное неинвазивное лечение, а четверым потребовалась полная операция.

Кока-кола вводилась несколькими способами:

  • Некоторые пациенты пили напиток в ежедневных количествах от 500 до 3000 миллилитров в течение шести недель.
  • Некоторым сделали промывание желудка или лечебное промывание пищеварительного тракта, которое проводилось с использованием 3000 миллилитров кока-колы в течение 24 часов.
  • Восемь пациентов получали комбинированное лечение кока-колой — питье, инъекции и орошение.

Исследователи обнаружили, что в 91 г. кока-кола оказалась успешной в качестве средства для лечения растворения фитобезоара.3 процента случаев, согласно исследованию, опубликованному в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Хотя исследователи не смогли полностью объяснить, как кока-кола удаляет закупорки, жидкость имеет уровень кислотности, напоминающий кислотность желудочного сока, которая, как считается, важна для переваривания клетчатки. Мало того, бикарбонат натрия в коксе обладает эффектом разрыхления, который в сочетании с пузырьками углекислого газа может способствовать растворению засоров.

Diet Coke и Coke Zero работали так же хорошо, как и версии с сахаром, потому что они содержат те же основные ингредиенты.

«Употребление кока-колы должно быть предпочтительным лечением, учитывая, что требуется меньше эндоскопий и принадлежностей, а пациенты меньше остаются в больнице», — пишут исследователи. «Более того, доступность, низкая стоимость, быстрое действие, простота в применении и безопасность делают Coca-Cola экономически эффективным средством лечения желудочных фитобезоаров».

Лечение непроходимости кишечника | Лечение частичной тонкой непроходимости кишечника

Лечение непроходимости кишечника будет зависеть от того, что ее вызывает.При полной механической блокаде, скорее всего, потребуется хирургическое вмешательство. В большинстве случаев непроходимость кишечника требует вмешательства больницы, чтобы решить эту проблему. Если вы подозреваете, что у вас непроходимость кишечника, вам следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы ситуация не стала опасной для жизни.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Назогастральный зонд (NG Tube)

Чтобы помочь вам чувствовать себя более комфортно и снять любое давление, ваш врач может ввести небольшую трубку через нос и вниз в желудок.Трубка удалит любую жидкость или газ, застрявшие в желудке, и уменьшит боль и рвоту. Вы не сможете есть или пить, чтобы избежать увеличения давления или объема закупорки.

Бдительное ожидание

Если есть подозрение на паралитическую кишечную непроходимость, то за вашим состоянием можно наблюдать в течение нескольких дней, чтобы увидеть, не исчезнет ли оно само по себе. В большинстве случаев кишечная непроходимость требует отдыха кишечника. Вам будут вводить жидкости через капельницу, чтобы поддерживать водный баланс.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Лечебная клизма

Барий или клизма могут использоваться для диагностики и лечения инвагинации.Во время процедуры воздух или жидкость, содержащая контраст, вводится через прямую кишку в кишечник. Воздух или жидкость создадут давление в толстой кишке, которое, как мы надеемся, вытолкнет свернутую часть кишечника. Однако это не всегда удается, и может потребоваться дальнейшая операция.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ

При полной закупорке или тяжелой стриктуре потребуется хирургическое вмешательство для устранения проблемы. Есть несколько хирургических процедур, которые можно выполнить в зависимости от причины закупорки.Для людей с хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона или язвенный колит, часто требуется хирургическое вмешательство для облегчения закупорки или сужения кишечника. Некоторые хирургические процедуры могут потребовать временного создания стомы в виде колостомы или илеостомы.

Резекция толстой кишки

Заблокированная или пораженная часть толстой или толстой кишки может быть удалена хирургическим путем, если у вас полная закупорка. Операция может быть выполнена лапроскопически (через замочную скважину) или может быть проведена как открытая операция в экстренных случаях.Если две части кишечника здоровы, концы будут сшиты вместе, или вам может быть сделана колостома, при которой толстая кишка проводится через отверстие, прорезанное в брюшную полость. Затем вам нужно будет надеть сверху мешок для стомы, чтобы собрать отходы.

Резекция тонкой кишки

Резекция тонкой кишки — это хирургическое удаление пораженной или заблокированной части тонкой кишки. Операция может быть выполнена лапроскопически (через замочную скважину) или может быть проведена как открытая операция в экстренных случаях.Если две части кишечника здоровы, концы будут сшиты вместе, или вам может быть сделана илеостомия, при которой тонкая кишка выводится через отверстие, прорезанное в брюшной полости. Затем вам нужно будет надеть сверху мешок для стомы, чтобы собрать отходы.

Стриктуропластика

Эту операцию можно проводить пациентам с болезнью Крона, при этом в основном поражается тонкий кишечник. Болезнь Крона может вызывать сужение или стриктуры, которые могут блокировать кишечник и вызывать сильную боль.Стриктуропластика — это когда суженный участок разрезают и сшивают горизонтально, чтобы расширить кишечник.

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО РУКОВОДСТВОМ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ОБРАЩАТЬСЯ С ВАШИМ ВОПРОСОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФЕССИОНАЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Дополнительную информацию и загрузки можно найти в разделе РЕСУРСЫ. Жизнь с заболеванием кишечника или уход за больным кишечником могут повлиять на вас эмоционально и в социальном плане; иногда бывает полезно поговорить с людьми, которые понимают вашу ситуацию.Форум сообщества мочевого пузыря и кишечника доступен 24 часа в сутки и позволит вам связаться с теми, кто разделяет ваше состояние. Начните свою тему сегодня или просто следите за тем, что вас интересует.

Лечение запора — Сообщество мочевого пузыря и кишечника

Запор обычно можно вылечить, внося некоторые изменения в свой рацион или образ жизни, например следя за здоровым сбалансированным питанием с большим количеством клетчатки и регулярно занимаясь физическими упражнениями, чтобы улучшить пищеварение.

Иногда запор может стать хронической проблемой и может быть связан с другими расстройствами кишечника, такими как синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона.Если вы страдаете запором более трех недель, у вас кровь в стуле, вы страдаете от боли или чувствуете комок в животе, важно как можно скорее обратиться к терапевту.

Национальная служба здравоохранения предоставляет следующую информацию, чтобы помочь при запоре.

Мы также предлагаем вам ознакомиться с приведенными ниже методами, большинство людей обнаруживают, что их запор проходит без необходимости дальнейшего лечения.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Изменения образа жизни и диеты

Большинство случаев запора вызвано нехваткой клетчатки и / или жидкости в их рационе, это можно легко исправить, соблюдая здоровую сбалансированную диету с необходимым количеством клетчатки из фруктов. , овощи, цельнозерновые продукты и крупы.Также важно убедиться, что вы хорошо гидратированы, употребляя много жидкости, в идеале воды. Вы должны стремиться выпивать 1,5 — 2 литра в день (или 6-8 стаканов). Физические упражнения необходимы для здорового кишечника, они стимулируют работу кишечника и обеспечивают регулярное пищеварение. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об образе жизни, жидкости и диете.

Соблюдайте распорядок дня

Полезно установить себе регулярный распорядок посещения туалета в такое время и в таком месте, где вам будет удобно и вы не будете торопиться.Чувство тревоги и спешки может заставить некоторых людей держаться дольше, чем следовало бы, что может вызвать затруднение в течение определенного периода времени. Регулярное питание также поможет регулировать работу кишечника.

Проверьте положение унитаза

Убедитесь, что вам удобно сидеть в оптимальном положении, чтобы сила тяжести могла помочь в процессе. Может быть полезно использовать подставку для ног, чтобы держать ноги поднятыми в правильном положении. Обратитесь к руководству по положению унитаза, чтобы получить дополнительную помощь.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

Слабительное

Чтобы быстро облегчить краткосрочный запор, вы можете приобрести некоторые безрецептурные слабительные. Существует множество слабительных средств, которые действуют по-разному. Вы можете употреблять слабительные средства, увеличивающие объем, такие как Fybogel, которые действуют так же, как и увеличение количества клетчатки в рационе; осмотические слабительные, которые смягчают стул, облегчая его прохождение, и стимулирующие слабительные, такие как сенна, которая стимулирует перистальтику и стимулирует кишечник к прохождению стула. Обязательно поговорите со своим местным фармацевтом или терапевтом о том, какое слабительное вам лучше всего подходит.

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО РУКОВОДСТВОМ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ОБРАЩАТЬСЯ С ВАШИМ ВОПРОСОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФЕССИОНАЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Как я справляюсь с закупоркой стомы дома

В последнее время я не очень хорошо себя чувствовал с новым диагнозом эндометриоз, который был настоящим шоком, и я также испытал самую серьезную закупорку илеостомы, которую я когда-либо имел.Поэтому я подумал, что было бы хорошо обсудить, как я смогу справиться с закупоркой дома без госпитализации.

Моя закупорка началась в пятницу утром, когда я ел дыню на завтрак, я определенно не жевал так хорошо, как должен был, и именно это стало причиной закупорки. Я даже не осознавала, что это проблема, до тех пор, пока несколько часов спустя я ехала по автостраде к своему парню, дому Стюарта. Я начал чувствовать знакомую боль в животе, которая сигнализировала о закупорке, и с этого момента я знала, что мне нужно на время прекратить есть и резко увеличить объем жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

К тому времени, когда я прибыл примерно через 10 минут, моя боль усилилась, как я и ожидал. Я подумывал о том, чтобы остановиться на твердой обочине, но когда я был у Стюарта, я знал, что могу выпить большой стакан полножирной колы, чтобы попытаться устранить закупорку. Карбонизация помогает в этом, и я также надеялся, что это немного повредит дыню.

Примерно через 30 минут после приема обезболивающего я почувствовал себя немного лучше, но у меня все еще не было выработки — это займет несколько часов.Предлагаемые рекомендации заключаются в том, что если ваша закупорка длится более 8 часов без движения, вам следует обратиться в больницу, потому что может потребоваться хирургическое вмешательство!

Я действительно хотел избежать госпитализации, и я знал, что если смогу поддерживать уровень жидкости и заставить все снова двигаться, я смогу остаться дома.

Наряду с жидкостями и обезболивающими я считаю полезным массировать область вокруг стомы, потому что любая помощь в движении вещей очень помогает. Я также принял ванну с горячей водой, достаточно высокой, чтобы покрыть мой живот, а затем использовал грелку.Все это помогло мне, и после 4-й пинты разбавляющего сока и примерно через 7 часов с момента начала боли у меня наконец-то появился какой-то результат!

Раньше были явные признаки движения, потому что раздавались сумасшедшие громкие звуки, и моя боль переместилась из нижнего левого угла живота в середину под животом.

Боль при закупорке довольно сильная

Илеостома обычно опухает, когда есть закупорка, и вы, вероятно, не сможете увидеть большое движение своей стомы, потому что закупорка будет останавливать это, но все должно вернуться в норму после того, как блокировка прошла.

Разобраться с закупоркой дома пришлось на долгий и беспокойный день, но это было моим предпочтением, и я рад, что мне удалось избежать больницы. Я знаю, что это не то, что может вам подойти, и если вы заметите какие-либо тревожные признаки, такие как кровотечение, или если у вас слишком сильная боль, чтобы с комфортом справиться дома, вам обязательно нужно обратиться за медицинской помощью!

Если вы боретесь с болью после того, как закупорка прошла, вам также следует обратиться за медицинской помощью, поскольку в тонкой кишке могут быть остатки закупорки, стриктура или перегиб. К сожалению, в настоящее время я занимаюсь этим, и у меня было еще 2 засорения поменьше. К счастью, это прошло исключительно благодаря питью колы и массажу живота. Следующий шаг для меня — сделать МРТ тонкой кишки на предмет каких-либо отклонений. Мне действительно не нравится эта процедура, поскольку она включает в себя питьевую подготовку кишечника для набухания тонкого кишечника, но я лучше буду знать, что происходит, чем бороться с этими симптомами на секунду дольше, чем мне нужно!

Надеюсь, в следующий раз, когда я буду писать в блоге, у меня будет обновление для всех вас, но пока что, если вы столкнетесь с блокировкой, не забывайте проявлять бдительность, и если вы думаете, что что-то не так, что вам не нравится, тогда, пожалуйста, иди в больницу!


NB: Если вас беспокоит что-то, что причиняет вам боль, обратитесь за советом к своему лечащему врачу.Если у вас нет доступа к медсестре по уходу за стомой, вы можете посетить медсестру по уходу за стомой SecuriCare в одном из этих мест или позвонить в нашу линию обслуживания по телефону 0808 256 5400.

Непроходимость кишечника | Shield HealthCare

«Когда у вас кишечная непроходимость, вы об этом узнаете». Это был ответ моего хирурга сразу после операции на стоме, когда я спросил его, что такое закупорка и стоит ли мне беспокоиться. Это был не очень конкретный ответ, но он был очень прав.

Позвольте мне уточнить ответ моего хирурга. Или нажмите кнопку ниже, чтобы посмотреть мое видео о том, как избавиться от кишечной непроходимости:

Что такое кишечная непроходимость?

Закупорка, также известная как непроходимость кишечника, — это когда кишечник становится непроходимым и предотвращается прохождение части или всего кишечного выхода.

Что вызывает непроходимость кишечника?

Закупорка обычно вызывается пищей, воспалением, заворотом кишечника или спайками (рубцовая ткань).

Как предотвратить непроходимость кишечника?

Вот несколько советов по предотвращению закупорки, вызванной пищей: всегда оставаться гидратированным, хорошо пережевывать пищу, пить много жидкости после еды и избегать трудно перевариваемых продуктов (например, кукурузы и грибов).

Каковы симптомы кишечной непроходимости?
  • Очень небольшое количество или полное отсутствие выпуска
  • Боль в животе
  • Тошнота
  • Рвота
  • Вздутие живота
  • Опухшая стома

Что делать, если у меня кишечная непроходимость?

Некоторые более мелкие закупорки можно устранить домашними средствами, но всегда сначала звоните своему врачу для получения инструкций.Если вы не можете связаться с врачом, обратитесь в отделение неотложной помощи.

Иногда ваш врач посоветует вам сначала попытаться снять закупорку дома. Вот несколько способов лечения закупорки в домашних условиях:

  • Ходьба для улучшения пищеварения.
  • Пейте много жидкости, включая виноградный сок и горячий чай. Также могут помочь газированные напитки.
  • Примите горячую ванну или приложите грелку к животу. Это расслабит ваши мышцы и иногда позволит снять блокировку.
  • Слегка помассируйте стому, чтобы устранить закупорку.
  • Проверьте, не опухла ли стома. Если это так, замените мешочную систему и прорежьте в пластине отверстие побольше.
  • Попробуйте разные позы, например, лежа на боку или поднимая ягодиц в воздух, а голову на предплечьях.
  • Если у вас часто возникают закупорки, ваш врач может отправить вас домой со стерильным резиновым катетером для самостоятельной катетеризации стомы. Делайте это только по назначению врача.
  • Если ни одно из этих методов лечения не устранит вашу закупорку, перезвоните врачу и дождитесь дальнейших инструкций.

Чего мне ожидать, когда я попаду в больницу?

Типы лечения и процедур, которые вы можете (или не можете) пройти:

  • NPO ( Nil per os ) — это означает, что вам нельзя ничего есть или пить. Это потому, что вы не можете передать какую-либо еду или напитки. NPO используется, чтобы попытаться предотвратить слишком сильную рвоту.
  • Жидкости — вам будут вводить жидкости через капельницу для гидратации.
  • NG Tube — Назогастральный зонд используется для снижения давления в брюшной полости и предотвращения рвоты.
  • Введение катетера в стому — иногда в стому вводят катетер, чтобы открыть проход и устранить закупорку. Это звучит болезненно, но обычно кажется небольшим давлением. Врачи могут пропустить воду через стому, чтобы попытаться вымыть закупорку.
  • Рентген брюшной полости или компьютерная томография — это позволяет врачам лучше понять, что вызывает закупорку.
  • Мониторинг мочи — они будут контролировать вашу мочу, чтобы убедиться, что вы не слишком обезвожены.
  • В очень тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, но многие закупорки можно преодолеть без хирургического вмешательства.

Какое рекавери?

Я был приятно удивлен, когда меня выписали из больницы после того, как прошла моя первая серьезная закупорка. Опыт был болезненным, но время выздоровления было намного быстрее, чем я испытал при других посещениях больницы. Как только блокировка проходит, ваше тело обычно приходит в норму очень быстро.Обязательно следуйте инструкциям врача по поводу диеты, физических упражнений и последующих посещений.

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие статьи о стомах и ресурсы по стомам здесь:

Shield HealthCare | Медицинские товары для домашнего ухода с 1957 г.

Кока-кола, рекомендованная для лечения закупорки желудка

Coca-Cola может портить зубы и загружать ваше тело сахаром и калориями, но на самом деле это эффективная и безопасная первая линия лечения некоторых заболеваний желудка, говорят исследователи.

Да, исследования показывают, что те же коррозионные элементы в безалкогольном напитке, которые стирают зубную эмаль, также неплохо растворяют стойкий, трудноусвояемый материал, который может накапливаться в желудке.

Исследователи проанализировали исследования нетрадиционных методов лечения, опубликованные за последние 10 лет. В общей сложности они рассмотрели 24 статьи, охватывающие 46 случаев пациентов с желудочными фитобезоарами, которые представляют собой твердые образования, состоящие из неперевариваемых частей фруктов и овощей, таких как целлюлоза.Эти отложения могут вызывать боль, и они, как правило, развиваются у людей, у которых есть проблемы с перемещением пищи по пищеварительному тракту, либо из-за предыдущей операции на желудке, либо из-за какого-либо другого состояния.

Ровно половине тех пациентов, которые пытались использовать кока-колу для облегчения желудочных расстройств, безалкогольный напиток был всем, что было необходимо для устранения закупорки. В 19 лет напиток работал в сочетании с другой эндоскопической техникой (например, механической литотрипсией). Всего в четырех случаях пациентам потребовалась операция по удалению непроходимости.Эти цифры означают, что у Coca-Cola 91,3% успеха, говорят исследователи.

Ученые еще не до конца объяснили, как безалкогольный напиток растворяет безоар, но, вероятно, это как-то связано с его высокой кислотностью. По словам исследователей, Coca-Cola, благодаря своей угольной и фосфорной кислотам, имеет pH 2,6 и напоминает естественную желудочную кислоту, которая, как считается, важна для переваривания клетчатки. Кроме того, пузырьки бикарбоната натрия и диоксида углерода в напитке могут усилить эффект растворения.

«Употребление кока-колы должно быть предпочтительным лечением, учитывая, что требуется меньше эндоскопий и принадлежностей, а пациенты меньше остаются в больнице», — пишут исследователи. «Более того, доступность, низкая стоимость, быстрое действие, простота применения и безопасность делают Coca-Cola экономически эффективным средством лечения желудочных фитобезоаров».

И для диабетиков или тех, кто беспокоится о потреблении калорий, исследователи отметили, что диетическая сода или Coca-Cola Zero могут быть использованы для того же эффекта.

Обзор исследований был подробно описан онлайн в прошлом месяце в журнале Alimentary Pharmacology and Therapeutics.

Следите за LiveScience в Twitter @livescience . Мы также на Facebook и Google+ .

Симптомы, причины, лечение и диета

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию.Вот наш процесс.

Непроходимость кишечника — это закупорка тонкой или толстой кишки. Это потенциально опасное состояние, имеющее несколько причин.

Кто-то с полной непроходимостью сочтет прохождение стула или газов затруднительным, если не невозможным. Частичная непроходимость может вызвать диарею.

Препятствия вызывают скопление пищи, желудочного сока, газов и жидкостей. По мере того, как они продолжают нарастать, давление растет.

Это может привести к разрыву или расколу.То, что было за закупоркой, может попасть в брюшную полость и распространить бактерии. Это может быть фатальным.

В этой статье мы исследуем симптомы и причины непроходимости кишечника. Мы также рассмотрим, как врачи могут лечить это состояние и что люди могут сделать, чтобы предотвратить его появление.


Симптомы кишечной непроходимости могут включать вздутие живота, спазмы, тошноту и вздутие живота.

Непроходимость кишечника может быть болезненной и мучительной. Симптомы включают:

  • рвота
  • диарея
  • вздутие живота
  • запор
  • спазмы
  • снижение аппетита
  • невозможность отхождения стула или газов
  • тошнота
  • сильная боль
  • вздутие живота

рвота признаки непроходимости кишечника.Распознавание этих симптомов означает, что человек может обратиться за лечением до того, как состояние прогрессирует.

Если после некоторых из этих симптомов повысилась температура, обратитесь к врачу. Это может быть признаком расщепления кишечника.

Есть много возможных причин непроходимости кишечника. Причины могут быть либо механическими, либо немеханическими.

Механические препятствия — это физические препятствия, которые препятствуют или ограничивают поток вещества через кишечник. К ним относятся:

  • спайки или ткани, которые могут развиться после абдоминальной или тазовой хирургии
  • дивертикулит
  • инородный предмет при проглатывании
  • камни в желчном пузыре, хотя это более редкая причина непроходимости
  • грыжи
  • поврежденный стул
  • инфекция
  • воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)
  • инвагинация кишечника, когда сегмент кишечника проталкивается в следующий сегмент, что приводит к его схлопыванию
  • мекониевая пробка, которая является первым испражнениями новорожденных
  • опухоли
  • скрученный кишечник

Некоторые называют немеханическую непроходимость кишечной непроходимостью или паралитической непроходимостью кишечника.Это происходит, когда что-то нарушает работу всей пищеварительной системы.

Толстый и тонкий кишечник двигаются в координированных сокращениях. Если что-то прерывает этот процесс, может возникнуть немеханическое препятствие. Если врач может обнаружить и устранить причину, непроходимость кишечника обычно является краткосрочной проблемой.

Однако некоторые долгосрочные или хронические заболевания могут вызвать немеханическую обструкцию.

Причины немеханической непроходимости кишечника включают:

  • абдоминальная или тазовая хирургия
  • диабет
  • электролитный дисбаланс
  • гипотиреоз
  • болезнь Гиршпрунга, состояние, при котором нервные клетки отсутствуют в конце кишечника
  • инфекции
  • некоторые нервные и мышечные расстройства, такие как болезнь Паркинсона
  • опиоидные препараты

Некоторые состояния и события повышают риск возникновения непроходимости кишечника.Если кишечник человека не развился должным образом, он будет более подвержен закупоркам.

Другие факторы риска развития непроходимости кишечника включают:

  • рак, особенно в брюшной полости
  • Болезнь Крона или другие ВЗК, которые могут утолщать стенки кишечника
  • предыдущие операции на брюшной полости или тазу, которые могут увеличить риск спаек
  • лучевая терапия

При развитии сильной боли в животе человек должен немедленно обратиться к врачу.

Непроходимость кишечника может иметь серьезные последствия. Человеку следует обратиться за медицинской помощью при появлении любого из перечисленных выше симптомов. Особенно важно обратиться к врачу, если какой-либо из этих симптомов возник после операции.


Врач может порекомендовать анализы крови для проверки функции печени и почек.

Диагноз обычно начинается с физического осмотра. Из-за непроходимости в брюшной полости может образоваться твердое уплотнение, которое врач может почувствовать.

Врач также задаст вопросы и изучит историю болезни человека.

Врач может использовать стетоскоп для проверки активности кишечника человека. Отсутствие регулярных звуков кишечника или необычно тихие звуки могут указывать на непроходимость кишечника.

В зависимости от конкретного случая врач может порекомендовать дальнейшие анализы. К ним могут относиться:

  • анализов крови для проверки уровней электролитов, функции печени и почек, а также анализа крови
  • эндоскопия, при которой врач использует специальную камеру, чтобы заглянуть внутрь кишечника
  • КТ
  • Рентген

Врачи могут использовать для введения вещества, называемого контрастом, через клизму. Контрастность позволяет врачам более четко видеть кишечник при проведении визуальных исследований.

Лечение непроходимости кишечника зависит от причины и степени тяжести непроходимости.

Полная механическая непроходимость обычно требует хирургического вмешательства. В большинстве случаев непроходимость кишечника требует медицинского вмешательства.

Варианты лечения непроходимости кишечника могут включать:

  • Медикаменты . Опиоиды могут вызвать запор. В этом случае помогут слабительные и размягчители стула.
  • Наблюдение . Илеус может нуждаться в наблюдении в течение нескольких дней, и со временем он часто проходит. В это время людям следует ограничить еду и питье, чтобы предотвратить дальнейшее накопление. Врачи могут вводить жидкость внутривенно, чтобы поддерживать водный баланс организма.
  • Назогастральный зонд . Это узкая трубка, которая поднимается по носу и попадает в желудок. Он удаляет жидкость и газ, застрявшие в желудке, снимая давление. Это облегчает боль и рвоту.
  • Хирургия . Хирурги могут удалить заблокированные или поврежденные участки кишечника.В случае ВЗК может потребоваться стриктуропластика. Здесь хирург расширит суженный участок кишечника путем разрезания и сшивания.
  • Клизма лечебная . Медсестра или врач вводит лекарство или водопроводную воду в кишечник, чтобы попытаться уменьшить закупорку стула, что может произойти при сильном запоре.

Лекарства могут помочь облегчить дискомфорт, вызванный непроходимостью кишечника. Сюда могут входить:

  • лекарств от тошноты для предотвращения рвоты
  • обезболивающих
  • антибиотиков для борьбы с бактериальной инфекцией


Физические упражнения могут улучшить здоровье пищеварительной системы.

Простые изменения в диете и образе жизни могут помочь снизить риск непроходимости кишечника. Они также помогут выздороветь после эпизода непроходимости.

Старение замедляет работу пищеварительной системы. В результате люди могут захотеть внести изменения в свой рацион в более позднем возрасте, чтобы сбалансировать это.

Предлагаемые изменения в диете включают:

  • чаще есть меньшими порциями
  • хорошо пережевывать пищу
  • избегать большого количества продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые злаки и орехи
  • сократить потребление кофеина, который может раздражать кишечник
  • избегать жестких или вязких продуктов, таких как сельдерей или сушеное мясо
  • очищать фрукты и овощи, чтобы облегчить их переваривание
  • готовить пищу, пока она не станет мягкой
  • сосредоточиться на употреблении влажных блюд, например, с соусами

Различные образы жизни изменения могут помочь улучшить пищеварение.Следующие шаги:

Если у человека проблемы с дефекацией, могут помочь размягчители стула. Их можно купить без рецепта во многих магазинах и в Интернете.

Непроходимость кишечника может привести к другим проблемам, таким как:

  • обезвоживание
  • электролитный дисбаланс
  • гибель тканей в кишечнике
  • абсцесс в брюшной полости
  • почечная недостаточность
  • отверстие в кишечнике, которое могло привести к инфекции
  • легочная аспирация, при которой человек вдыхает твердые вещества, такие как рвота
  • сепсис, потенциально смертельная инфекция крови

Люди, перенесшие операцию по поводу непроходимости, также подвержены риску других осложнений, в том числе:

  • спаек
  • паралич кишечника
  • повреждение нерва
  • синдром короткой кишки, состояние, при котором часть кишечника утрачена или не работает должным образом
  • повторное открытие раны

Непроходимость кишечника может нарушить кровоток в этой области.Это может вызвать некоторые из перечисленных выше осложнений.

В худшем случае это может привести к полиорганной недостаточности и смерти. В результате важно как можно скорее вылечить непроходимость кишечника.

Выбор здорового образа жизни — отличный способ снизить риск непроходимости кишечника. Даже небольшие упражнения помогут сохранить здоровье кишечника.

Существует множество продуктов, которые помогают поддерживать регулярность опорожнения кишечника, в том числе слабительные и размягчители стула. Держите что-нибудь в аптечке, чтобы избавиться от случайных запоров.Мягкие фрукты, такие как инжир и персики, являются хорошей натуральной альтернативой.

Действуйте быстро, если отхождение стула или газов становится затруднительным. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск возникновения непроходимости кишечника.

Непроходимость кишечника возникает, когда блокируется часть тонкой или толстой кишки. Крайне важно серьезно отнестись к этому состоянию и немедленно обратиться за медицинской помощью.

В крайних случаях непроходимость кишечника может быть смертельной, если ее не лечить. Это может привести к серьезным осложнениям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *