Как сделать завалинку вокруг дома: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Содержание

Что такое завалинка? | Образование | Общество

Завалинка — невысокая земляная насыпь вдоль наружных стен избы, которая защищает жилище от промерзания зимой. Раньше избы ставили прямо на грунт, а для защиты дома от холода и сырости по периметру стен просто насыпали землю, солому, опилки и т. д.

Когда появилось слово «завалинка»?

В Этимологическом словаре русского языка Семенова сказано, что слово «завалинка» появилось в XII веке. Основой послужило существительное «завалина», имеющее значение «земля, которой завалено основание избы». Сейчас завалинкой принято называть «невысокое приспособление у стены дома».

Что означает выражение «посидеть на завалинке»?

Чтобы невысокая земляная насыпь вдоль наружных стен избы не осыпалась, для нее сооружали дощатый короб со скошенной крышкой. Благодаря этому дождевая вода и тающий снег на ней не задерживались, а стекали вниз. В хорошую сухую погоду завалинки можно было использовать в качестве скамьи для посиделок. На деревянном коробе любили посидеть, поиграть, поговорить. Юрий Коваль в «Сказке о крыльце и завалинке» (1985 г.) так описывает традиционный атрибут избы:

«Но Леля уже сама поняла, что завалинка не летает, ясное дело — она ведь заваливает, дом снизу заваливает, чтоб ветер под дом не пробрался, а с ветром — мороз и снег.

Хорошая была завалинка, обшитая серыми досками. И на ней можно было сидеть, и не только сидеть, а даже бегать по завалинке вокруг дома. И Леля бегала по завалинке, стучала босыми пятками по серым доскам, а потом сидела и глядела на луг и одуванчики».

Картина неизвестного художника «На завалинке». XIX век. Репродукция. Хранится в краеведческом музее города Юрьев-Польского. Фото: РИА Новости/ А. Свердлов

Из чего можно сделать завалинку в деревянном доме?

По конструкции завалинка представляет собой пристройку к цоколю и нижней части стены со скошенной верхней плоскостью. Раньше внутрь короба традиционно укладывали натуральный теплоизоляционный материал — сено, опилки, мякину, сухую землю и т. д. Они предохраняли фундамент и нижние венцы сруба от воздействия осадков и талых вод и таком образом продлевали срок службы дома.

Сегодня завалинка редко используется как вариант утепления дома. Тем не менее сделать ее можно из материалов, которые устойчивы к влаге и имеют специальную обработкудля предотвращения коррозии или гниения. В качестве засыпного утеплителя можно использовать керамзит — гранулы обожженной глины, но под него желательно уложить слой гидроизоляции, преграждающей грунтовым водам путь к материалу. Обшить завалинку можно разными традиционными и современными материалами, сделав предварительно каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Для обшивки короба подойдет дерево, сайдинг, профнастил, специальные цокольные панели и т. п.

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;

Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;

Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.
Обшивка дома профнастилом
Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.
Обшивка фасада профлистом
Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.
Использование стенового профнастила
Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.
Профлист для фасада
Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада
При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

0,5 – толщина листа, мм;
1160 – ширина листа, мм;
11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

С8	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
С10	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
С18	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
С21	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
С44	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Н57	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
НС44	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.
Обшивка дома фасадным профнастилом
Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет
Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

подготовка материалов и инструментов;
подготовка стены;
монтаж обрешетки;
утепление;
установка основных доборных элементов;
монтаж профлиста на стены;
установка декоративных доборных элементов;
монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

строительный отвес;
уровень-линейка или водяной уровень;
рулетка;
перфоратор;
шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
молоток для забивания дюбелей;
ножницы по металлу;
циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
отвертка;
защитные перчатки и очки;
лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка – это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Процесс утепления завалинки дома

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол.

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал:

Доски
Гвозди
Утеплитель
Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательно, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом, деревянными досками, плитами OSB или шифером.

Утепление опилом

С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина. Технические характеристики керамзита позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что глубина промерзания грунта на песчаных почвах весьма велика, это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.
( из 5)

Оценка статьи:

Как утеплить завалинку в деревянном доме Ссылка на основную публикацию

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;
ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Отделка фундамента дома профлистом

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;
ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Утепление завалинки дома своими руками

До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

Фото. Утепление завалинки деревянного дома

Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

Как сделать завалинку

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

За 30 минут бесплатно утеплила дом старинным крестьянским способом | Посад

Ну и молодцы же были наши предки. Не зная ни физики, ни химии, и, частенько только крестик вместо подписи умея ставить, умудрялись понимать законы природы и следовать им. Видимо, потому что жили близко к природе.

Парадокс, но в эскимосской снежной хижине, при одинаковых энергозатратах, будет теплее, чем в домике, построенном из современных материалов. Ну и кто выживет в случае армагеддона? Явно не Илон Маск.

Купив старый деревенский дом с русской печкой, мы очень быстро поняли, что это практически живой организм. И подходить к его модернизации нужно очень осторожно.

Процесс утепления. Углы тоже будут тщательно утеплены, а к стене подсыпана отброшенная сейчас земля.

Снеся пристройку и утеплив открывшуюся часть дома современными материалами, мы очень быстро почувствовали, что сооружая завалинку, старики были правы: продукты в нашем подполе стали в морозные зимы подмерзать.

Это неправильная сторона дома, которую мы утеплили по-современному, наплевав на заветы предков.

А ведь завалинка вкупе с печью – гениальное решение, позволяющее иметь тёплые полы и сухой подпол даже в самые лютые морозы и самую сырую слякоть. Не верите?

Почитайте мою статью о том, как наши предки ещё 100 лет назад делали в своих домах тёплые полы без хитроумных приспособлений и почему в более современных частных домах зачастую холодные полы.

Статью у меня украли, но вор, скопировав текст, не понял сути. Так что если тема интересна, лучше обратитесь к оригиналу (ссылка внизу).

Это старая, правильная сторона дома. Завалинку подновили. Выглядит, как фундамент, но внутри — игольник.

Итак, купив дом и, частично переделав его по своему, мы получили в морозы довольно холодный пол в комнате и промерзающий некстати подпол.

Поскольку наш дом, хоть и предназначен для круглогодичного жилья, но зимой мы не живём в нём постоянно (каникулы, отпуска, выходные), было решено оставить всё как есть и обратиться к опыту предков. Ведь как-то же они выходили из положения в лютые морозы?

Завалинка делается не только снаружи дома, но и изнутри.

Выход нашёлся и очень быстро. Достаточно было пройти по нашей деревенской улице и посмотреть.

Теперь я сама без мужской помощи могу утеплить дом за полчаса. Достаточно просто закидать нижнюю часть дома снегом. Чем больше будет снежная завалинка, тем теплее в доме.

За 30 минут бесплатно утеплила дом старинным крестьянским способом

После первого хорошего снегопада я, не дожидаясь мужа, беру лопату и обкидываю снегом дом. Удивительно, но в доме сразу же становится теплее. А за закрома можно не опасаться.

Жалко, если всё помёрзнет. Пол (земляной) в подполе сухой в любую погоду.

Всю зиму мы периодически подновляем снежное укрытие, ибо собаки и дети так и норовят в нём поиграть.

Подпольные запасы на зиму.

Единственный минус. С наступлением тёплых дней, если стены деревянные желательно отбросить снег от стен дома. Но у нас – сайдинг.

И я замечала, что даже если не отгрести остатки снега, то между домом и снегом образуется прогал, а потом снег и вовсе съедается весенним теплом.

В этом году снега ещё немного и я справилась быстро. Но всё равно в доме стало теплее.

Я не заметила, чтобы в подполе из-за тающего снаружи снега становилось сыро или портились стены дома. Мы пользуемся этим бесплатным утеплением уже более 10 лет и надобность в утеплении стен подпола отпала.

А зачем? Весной и осенью в доме и так тепло, а в морозы спасает снег.

Наши предки ещё лет 100 назад делали в своих домах тёплые полы. Выяснили, как это было, на примере нашего дома. Статья здесь.

Выбор дома

Выбор дома. Выбор деревянного дома старой постройки. Часть II.

В первой части Выбор деревянного дома мы с вами начали осмотр деревянного дома старой постройки, осмотрели крышу, провели доскональный осмотр элементов крыши и потолка при осмотре чердачного помещения. В этой части мы продолжим наружный осмотр дома, осмотрим фундамент, завалинку, отмостку и обшивку фасада дома и т.д.

Продолжая осмотр деревянного дома старой постройки по возможности, нужно как можно внимательнее оценить состояние фундамента. Как это сделать, с чего начинать осмотр фундамента.

Содержание: (скрыть.

Осмотр фундамента дома.

Обратите внимание на то, как стоит дом, нет ли перекосов в ту или иную сторону.

Как стоит дом, вы сможете увидеть еще при подходе к нему, некоторые дома старой постройки имеют разную степень перекоса. Вот этот дом, что на фото 1, перекошен очень сильно и ремонт такого дома обойдется в не одну тысячу долларов. Стоит задуматься, а стоит ли вообще покупать такой дом. Такие дома, как пример на фото, обычно покупают под снос, если в месте вашего проживания, практически невозможно купить земельный участок под застройку.

Первая и основная причина такого перекоса дома, это фундамент. В этом случае, уже не обойтись заменой закладных бревен и бревен нескольких нижних венцов. Придется проводить ремонтно-восстановительные работы фундамента дома.

Как показывает практика, при осмотре домов постройки в период с начала 60-х и до конца 70-х годов, фундаменты в 80% случаев сделаны с большими отклонениями от норм закладки фундаментов. В те времена, было очень не просто достать строительные материалы, да и их разнообразие оставляло желать лучшего. А индивидуальное строительство набирало обороты, и дома строились с большой интенсивностью.

Из-за нехватки и скудности выбора строительных материалов, застройщики зачастую просто экономили строительные материалы, в том числе и на устройстве фундаментов. Популярны были столбчатые фундаменты, столбчатые опоры которых устраивали из красного, полнотелого кирпича, а в некоторых домах встречаются даже деревянные опорные столбы. И теперь спустя более 40 лет, большинство домов на таких эконом — фундаментах уже не имеют прочной основы, поэтому такие дома и выглядят так, как дом на фото 1.

Но причина не только в выборе материала для фундамента, еще есть такие моменты как заглубление фундамента, подушка фундамента и гидроизоляция. Если вы обратите внимание при осмотре дома, на высоту выступа фундамента над поверхностью грунта, то можете видеть, что никаких рекомендуемых 40 см нет и в помине. Но это можно видеть, если нет завалинки вокруг дома, а старые дома практически все имеют завалинку. Вот пример осматриваемого дома без завалинки.

Как видно на фото 2, это ленточный фундамент, выполненный из штучных материалов из красного обожженного кирпича, выложен на уровне поверхности грунта не более 20 см, не имеет гидроизоляционной защиты, цементно-песчаная подушка на поверхности фундамента частично разрушена. И что еще можно увидеть? Нет гидроизоляции между закладным брусом и фундаментом. Хотя может изначально гидроизоляция и была, ведь в то время в качестве гидроизоляции между фундаментом и закладными бревнами использовали толь или рубероид, укладывая его на поверхность фундамента одинарным слоем. Со временем рубероид или толь утратили свои изначальные характеристики, и разрушились.

Гидроизоляция из рубероида и толя, срок службы.

Основой для рубероида и толи служит картон, эксплуатационный срок службы такого материала не превышает 30 лет, а тут он использован в агрессивной среде, повышенная влажность, перепады температур оказывают на рубероид или толь разрушающее воздействие. Такой гидроизоляционный материал, эксплуатируемый в этих условиях, уже через 20 лет утрачивает свою эластичность, деревенеет и практически полностью утрачивает способность как гидроизоляционный материал.

На фото 2 и3. видно, что кирпич подвержен разрушению, он расслаивается пластами и раскалывается, воздействие влаги и перепада температур сыграли свою губительную роль, а почему? Ответ прост, нет гидроизоляции фундамента, обычно такие фундаменты хотя бы оштукатуриваю или наносят расплавленный битум. Так что обратите внимание на этот факт. Ведь после покупки дома с таким фундаментом, вам предстоит кропотливая и трудоемкая работа по его восстановлению.

При осмотре одного из домов, я уговорил хозяина на практический осмотр подземной части фундамента. Дом постройки 1968 года, щитовой, фундамент ленточный. Давайте приоткроем тайную занавесь над тем, какие же все-таки мы покупаем дома старой постройки, с какими фундаментами. Итак, смотрим.

Я выкопал около фундамента яму примерно 30х30 см на всю глубину фундамента. Мои опасения подтвердились, как видно на фото 3, фундамент заглублен примерно на 50-55 см, боковая гидроизоляция отсутствует, нет никакой забутки и бетонного монолитного основания. Но кирпич имеет довольно таки прочную структуру, по сравнению с тем, что находится на надземной части фундамента. Дело в том, что в районе моего проживания грунт можно разделить на два вида песчаник и глинистый грунт.

Так вот, этот дом расположен на песчаном грунте и меньше подвержен воздействию сезонных подвижек грунта, а если такой фундамент сделан глинистых грунтах, которые относятся к пучинистым грунтам? С таким заглублением и без монолитной подошвы? Тогда большая вероятность того, что ленточный фундамент или столбчатый такого исполнения из штучных материалов, на пучинистых грунтах под воздействием сезонных подвижек может частично разрушиться, соединения кирпичей между собой будет нарушено и вот результат, перекос дома. Особенно это касается столбчатых фундаментов, пример того, как будет выглядеть дом, после полураспада основания вы можете видеть на фото 1.

К сожалению, как я уже говорил, большинство домов старой постройки стоит на таких или примерно таких фундаментах. Так что, покупая такой дом, по возможности как можно внимательнее осмотрите основание дома, поинтересуйтесь у хозяина как и из чего сделан фундамент. Хотя конечно получить сто процентов правдивый ответ от человека, который хочет продать дом, довольно таки сложно, но все, же есть шанс, что хозяин или хозяйка человек добропорядочный и вы получите исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Конечно, если у дома сделана завалинка, то увидеть даже надземной части фундамента будет невозможно. Но у каждого дома есть подполье, так что когда вы спуститесь в него, то сможете увидеть фундамент с внутренней стороны дома, увидеть его надземную часть.

А вообще, зачем у дома завалинка? Давайте ответим на этот вопрос и осмотрим завалинку.

Завалинка дома.

Завалинка служит дополнительным утеплением стен дома и фундамента, его надземной части. Завалинки могут иметь различную высоту, толщину. В домах старой постройки завалинка утеплялась с использованием древесных опилок или стружки, в редких случаях стекловатой. Проверить то, чем и как утеплена завалинка вы не сможете, так как для этого вам придется частично разобрать завалинку, на что хозяева, скорее всего не согласятся. Тогда просто спросите, что внутри завалинки, как утеплена и есть ли гидроизоляция между грунтом и утеплителем завалинки.

Конечно, завалинка увеличивает сохранность тепла в доме. Но есть и минусы наличия завалинок. Один из них это грызуны, особенно распространению грызунов, способствуют завалинки заполненные опилками. А если дом каркасный или щитовой? В этом случае проблема с грызунами встанет довольно таки остро. Давайте рассмотрим завалинку каркасного дома старой постройки схематично, чтобы иметь представление того, что покупаете, и что предстоит сделать вам после покупки.

Г надземная часть фундамента.

Завалинка (А) показанная на рисунке 1, служит утеплением надземной части фундамента (Г), закладного бруса нижней обвязки каркаса (Д) и для утепления нижней части стены (Е). Для того, что бы утеплитель (В) изолировать от воздействия влаги, необходима гидроизоляция (Б), сверху как правило, утеплитель закрыт водоотводом, сделанным из доски или листового металла. Между утеплителем и верхней доской остается пространство, которое служит своеобразной вентиляцией для удаления возможного образования конденсата.

Но так как я уже ранее говорил, в большинстве случаев в домах старой постройки утеплитель (В), это опилок или стружка. Конечно же, грызуны воспользуются таким шансом для них и несомненно, будут устраивать в завалинке норки и проделывать ходы (Ж), и постепенно проберутся под обшивку каркаса, потом в дом.

Как бороться с грызунами в завалинке и каркасе дома.

Бороться в этом случае с грызунами очень тяжело, придется разбирать завалинку и, отремонтировав поврежденные доски обшивки каркаса сделать завалинку, но уже с использованием других утеплителей гидроизоляционных материалов и лучше всего установить защитную мелкоячеистую металлическую сетку, которая будет предохранять от попадания грызунов вовнутрь завалинки и в дом.

Обратите внимание на прилегающую к завалинке территорию и на обшивку завалинки, там могут оказаться следы грызунов, их ходы. Если около дома нет отмостки, то обычно ходы от грызунов находятся непосредственно около завалинки (фото 4 в желтом кружке.

Раз уж речь зашла об отмостке, то остановим внимание и на этом, немаловажном элементе гидроизоляции фундамента.

Наличие отмостки предохраняет фундамент и подвальное помещение дома от сырости и возможного подтопления талыми водами. Внимательно осмотрите отмостку. Что нужно смотреть.

Как устроена отмостка, нет ли обратного уклона к дому, так как вода, попадая на отмостку должна стекать от дома, а не наоборот.

Проверьте визуально целостность отмостки, нет ли в отмостке трещин, как видно на фото 5 (справа). Если отмостка имеет такие трещины, да еще к тому же сквозные, то функциональность отмостки снижается и чем больше таких дефектов, тем меньше пользы от отмостки, в этом случае отмостка превращается просто в тротуар вокруг дома.

Но не у всех домов старой постройки есть отмостка, это конечно большой недочет. Если вы купите такой дом, то советую вам все же сделать отмостку. Обратите внимание на фото 6 (справа), около дома среди травы виден мох, густым покровом начинает застилать поверхность земли, встречается и хвощ. Мох и хвощ указывают на большую концентрацию влаги в почве вокруг дома, а значит, влага накапливается в почве и ее постоянно растущее количество начинает свое пагубное воздействие на стены фундамента, повышается влажность в подполье дома, начинает образовываться грибковый налет на половых балках, досках и т.д.

Как видно из перечисленного то последствия могут иметь глобальный характер. Ведь постепенное накапливание влаги в почве вокруг фундамента, о чем свидетельствует мох и хвощ, это как бомба замедленного действия, может начаться разрушение дома гнилью, грибком, плесенью. Так что, от устройства отмостки не стоит отмахиваться, особенно в Северном, Северо-Западном, Центральном районах РФ.

Подробнее узнать об устройстве и назначении отмостки можно в статье: «Отмостка. Устройство отмостки дома.

После осмотра отмостки, обратите внимание пристроенные к дому веранду или террасу (далее пристройка.

Пристройка к дому.

Если у дома имеется пристройка, обратите внимание на то, есть ли перекос пристройки, плотно ли стоит пристройка к дому. Как видно на фото 8, пристройка к дому имеет перекос, это значит, что фундамент под пристройкой или вообще отсутствует, или сделан не качественно.

Обычно в домах старой пристройки встречаются варианты устройства основания под пристройки к дому следующего варианта.

В растительный слой почвы.

Г опорный столб веранды из штучных материалов.

Г1 опорный столб веранды (например: асбоцементная, чугунная труба или деревянный столб.

Вариант I На поверхность грунта укладывается кирпич (Г) в виде столбиков без какого-либо заглубления или снимается растительный слой почвы (В.

Так как опорные столбы в варианте I не имеют заглубления ниже уровня промерзания грунта, не имеют подготовленного основания виде забутки (Б), как под фундаментом (А). В этом случае воздействие сезонных подвижек грунта и талых вод имели высокую степень воздействия на подошву опор, что в дальнейшем привело к их просадке по сравнению с начальным уровнем закладки основания.

Вариант II под закладной брус или бревно пристройки, устанавливали чугунные, асбоцементные или металлические трубы, может быть опорные столбы под пристройкой были деревянные (Г 1.

Заглубление опоры в этом варианте выполнено ниже промерзания грунта, но основание опоры получается не надежным, воздействие грунтовых и талых вод со временем размывают грунт под опорами, и начинается их просадка.

Что сделать для того, чтобы опоры труб не проседали.

Чтобы опоры из труб не проседали, необходимо залить в полость труб бетон и немного приподнять вверх после наполнения бетоном. Бетон при поднятии труб на 15-20 см растечется по диаметру прорытой или пробуренной буром канавы под трубу и получится прочное основание подошва под трубную опору.

Для исправления данного дефекта, вам придется приподнимать пристройку или полностью ее демонтировать и делать новые опорные столбы в соответствии с нормами закладки столбчатых фундаментов, чтобы в дальнейшем исключить перекашивание пристройки из-за сезонных подвижек грунта и поднятия уровня грунтовых вод.

Идем далее, осматриваем наружную обшивку фасада дома.

Обшивка фасада дома.

В основном на деревянных домах старой постройки можно видеть обшивку фасада из досок (разнотипная вагонка). На что стоит обратить свое внимание при осмотре деревянной обшивки стен дома.

Основное внимание обратите на целостность досок, их состояние. Как видно на фото 8, доски обшивки стен дома практически пришли в негодность, и требуется их замена. Обратите внимание на черноту, которая выступает на поверхности досок, такой налет означает, что доска поражена грибком, структура древесины утратила свои качественные характеристики.

Так же стоит обратить внимание на состояние краски на поверхности досок.

Если краска облазит, фото 9 (А) или шелушится (Б), то это может быть вызвано несколькими причинами. Давайте рассмотрим три более распространенные из них: Фото 10.

Плохая подготовка поверхности досок к окраске, как видно на фото 10, на поверхности остались следы выступившей смолы, которую необходимо удалять перед покраской. В этом случае краска будет облазить с поверхности досок.

Доски были плохо просушены перед их использованием для обшивки фасада, краска в этом случае будет вспучиваться и шелушиться.

Не качественная краска или нарушена технология окраски наружных стен дома по деревянной поверхности, в этих случаях краска может и облазить и шелушиться.

Подготовка фасада под окраску и окраска.

В любом случае вам придется заново окрашивать фасад дома, но перед этим не забудьте удалить всю старую краску, тщательно зачистить поверхность наждачной бумагой (шлифмашинкой например), загрунтовать поверхность и окрашивайте только масляными красками для наружных работ. Окраску проводите двумя слоями, давая просохнуть первому слою перед нанесением второго на 20% больше по времени, которое указано в инструкции на этикетки банки. Окрашивать фасад дома лучше всего в осеннее время, когда нет жары и уменьшается воздействие УФЛ на окрашиваемую поверхность фасада дома.

Если фасад дома обшит фасадными панелями, в основном это виниловый сайдинг. В этом случае, конечно, такие дефекты обшивки фасада как грибок, шелушение краски отсутствуют, так как виниловые панели не подвержены воздействию грибка и они не окрашиваются красками, но нет так все радужно как может казаться на первый взгляд, нарушения монтажа фасадных панелей могут иметь следующие последствия.

При обшивке фронтона, панели сайдинга прикреплены без зазора между срезом панели и крышей дома. В этом случае при сезонных подвижках дома, крыша оказывает давление на панель и начинается коробление и нарушение соединения панелей, как показано на фото 11.

В этом случае вам придется демонтировать обшивку фронтона и заново обшивать фронтон, не забывая оставлять зазор между крышей и панелью сайдинга.

Если панели сайдинга смонтированы с нарушением технологии монтажа, то от сезонных подвижек дома панели начнут коробиться и как видно на фото 12 (слева) образуется волнистая поверхность. Две из видимых причин волнистости панелей сайдинга это, панели имеют дополнительное крепление саморезами между профилей (фото 12 справа, верх) или при монтаже не устанавливались соединительные вертикальные планки и панели соединяли встык без зазора, что не позволяет панели переместиться при подвижках дома (фото 12 справа, низ.

Но это только то, что можно увидеть снаружи обшивки фасада. В любом случае вам придется, провести демонтаж всей обшивки фасада и уже соблюдая технологии монтажа панелей сайдинга обшить фасад дома новыми панелями.

Так же обратите внимание на целостность панелей сайдинга, на их цвет, так как панели сайдинга низкого качества теряют насыщенность цвета уже после двух лет с момента их монтажа на фасад дома.

Обращайте внимание на угловые соединения панелей сайдинга, концы панелей должны закрываться уголком (на фото 15, видно дефект углового соединения, выделен красным кругом.

Монтаж панелей сайдинга можно изучить, прочитав статью: «Сайдинг. Монтаж сайдинга дома.

Если вы осматриваете снаружи дом, стены которого не имеют обшивки, то следует обратить внимание на целостность бревен или бруса, особенно нижних венцов.

В основном могут оставаться без обшивки стены деревянных домов старой постройки построенных из бревен, реже из бруса. Стены каркасных и щитовых домов всегда обшиты досками или стеновыми панелями.

На фото 14 показан рубленый бревенчатый дом старой постройки, обратите внимание, что бревна дома от времени почернели, а нижние венцы имеют следы гниения и растрескивания. Вот на это вам стоит обращать особое внимание при осмотре такого дома, так как такой дом потребует капитального ремонта стен с заменой нижних венцов сруба, а это потребуется немало сил и так же не малых денежных затрат.

В каком случае нужно отказаться от покупки дома старой постройки.

Есть два дефекта дома старой постройки, при которых рекомендуется отказаться от покупки такого дома.

Дом сильно перекошен, основание дома сильно нарушено. Требуется капитальный ремонт фундамента и его частичная замена.

Венцы рубленого дома (нижних трех-пяти венцов) имеют сгнившие бревна, древесина которых полностью утратила свои качественные характеристики и превратилась в труху.

Эти два дефекта трудоемки в их устранении, требуют денежных вложений (примерно от 1500 до 3000 $ min). Но это только рекомендации, выбор остается за вами уважаемые читатели.

Что еще можно увидеть при визуальном осмотре дома с наружной стороны? Давайте обратим внимание на окна дома.

Наружный осмотр окон дома.

Если в доме деревянные окна заменены на пластиковые, то снаружи дома можно осмотреть только целостность стеклопакетов, да проверить прочность крепления наличников. Но вот на деревянные окна (фото 15), да к тому, же если уже визуально видно, что они не новые нужно обратить более пристальное внимание.

Что можно увидеть при осмотре окна с улицы? Как видно на наглядном примере фото 16, стекло окна имеет трещину, а так же и рама окна имеет значительные повреждения. Трещина в стекле могла появиться в трех случаях.

При установке стекла, когда крепили штапик, то гвоздь мог задеть стекло, и оно треснуло, а хозяин не стал его менять, по какой либо причине.

Стекло могли по неосторожности, чем-либо ударить и оно не разбилось, а треснуло.

При сезонных подвижках оконный проем могло перекосить и из-за давления на оконные рамы стекло могло треснуть или же при открытии старых окон, у которых конструкция рамы не имеет уже прочных соединений, окно могло перекосить и из-за этого перекоса рамы стекло могло лопнуть.

Не зависимо от чего лопнуло стекло, его нужно заменить. Но если причина все же та, которая описана в третьем случае, то тут нужно принять меры, которые исключат повторное повреждение стекла.

Для справки: При замене стекла, необходимо оставлять зазор между кромками стекла и рамой (по всему периметру) не менее 2-3 мм, это позволит стеклу перемещаться при перекашивании оконных рам.

Устранить временно такой дефект на стекле можно с использованием скотча или прозрачного силиконового герметика. Если заклеивать будете скотчем, то скотч необходимо наклеивать на место растрескивания стекла с обеих сторон рамы. Если будете использовать для заделки трещины силиконовый герметик, то тогда вам необходимо вставить по центру трещины распорку, чтобы стекла не сходились между собой и заполнить пространство между стеклами герметиком. После высыхания герметика, выньте распорку и заполните герметиком место, где была установлена распорка. После высыхания герметика излишки, выступающие по краям трещины, срежьте с помощью лезвия.

При растрескивании непосредственно самих оконных рам, лучше всего заменить старые окна. Так же осмотрите крепление стекол в раме если стекла крепятся с помощью оконной замазки, то на поверхности замазки не должно быть трещин и замазка не должна крошиться. Если стекла закреплены в раме с помощью штапиков, то проверьте, плотно ли прилегают штапики к стеклу и раме и проверьте само наличие штапиков по всему периметру крепления стекла к раме.

В следующей статье будет продолжен рассказ по выбору деревянного дома старой постройки, речь пойдет о внутреннем осмотре дома.

19.02.2017

Виды фундаментов для частного дома: цоколь, завалинка, забирка, отмостка

Главная › Новости

Опубликовано: 05.09.2018

Утепление фундамента. Дом на винтовых сваях.

Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50—70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 3.

Утепление фундамента на сваях

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 1), используя песок или шлак.

Рис. 1. Цоколи: А—облицованные кирпичом; Б —завалинка;

1 — кирпич; 2 — гидроизоляция; 3 — деревянная обшивка; 4 — сливная доска; 5 —песок: 5 —брус, закрепленный в стены с помощью доски с бортиком.

Забирки — это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 2). С внутренней стороны утепляются шлаком, сухой землей, песком. Выполняются из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 40 см, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляется в грунт на 30—50 см. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 15—20 см. Оштукатуривается забирка цементным раствором.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 14X14 см. Они должны быть не ниже 15 см от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10—15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементо-грунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.

Рис. 2. Забирки: А — из бревен; Б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие.

Как отремонтировать завалинку в деревянном доме

Как сделать завалинку: 10 простых шагов

Завалинка не только служит для утепления стен и защиты их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, поскольку в давние времена завалинку использовали и как скамью.

Нужно:

Опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

Инструкция:

1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в традиционной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

2. Землю нужно очистить от травы и корней.

3. Сделать вдоль каждой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: желательно, чтобы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда внутрь не будет проникать вода. Учитывая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску найти очень сложно.

4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для будущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). Затем прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в метр.

6. Против каждой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так чтобы они поделили прямоугольник на несколько частей.

7. Затем перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки или столбики. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см относительно земли.

8. На вертикальные столбики или рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

10. Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также можно выстлать досками.

Важно

Не делайте слишком большой наклон верхней части завалинки, иначе на ней невозможно будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Иначе снег и дождь не смогут по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь внутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию.

Читайте также:

Как быстро привести дом в порядок?

Как отремонтировать деревянные двери

Как отремонтировать поверхность деревянной мебели: советы

Поскольку шпон — это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к прочной основе, он очень уязвим к повреждению деревянной мебели. На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким. Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслоений шпона. Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформированы или сломаны, а сколы или целые части отсутствуют.В этой статье мы обсудим основные методы ремонта фанеры на вашей деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт. Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

Объявление

Блистеры

Небольшие пузыри на винире обычно можно разгладить с помощью тепла.

Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью. Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом. Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед. Будьте осторожны, не прикасайтесь утюгом к открытой поверхности.

Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, тщательно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

Большие пузыри обычно необходимо разрезать, так как винир набух. Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины. Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину.Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскребите его и кончиком ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

Будьте осторожны, не используйте слишком много клея. При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет плоским. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте этот нахлест ножом или бритвой.Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Свободный шпон

Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и фасадах ящиков. Если рыхлый шпон не поврежден, его можно исправить.

Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на обратной стороне фанеры и на деревянной основе.Острым ножом или лезвием бритвы осторожно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

Соскоблив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею. Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.Если отслаивается более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

Шпон может быть повторно прикреплен с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть использовать столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить винир, нанесите контактный клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем. При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон.Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его на место.

Немедленно контактируйте с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки. Если отклеивается более одного слоя фанеры, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

Регулируемый шпон, независимо от того, какой клей используется, необходимо закрепить или утяжелить.Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой брусок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами в течение одного-двух дней. Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

Треснувший или сломанный шпон

Если облицовка поднялась и потрескалась, но не сломалась полностью, ее можно исправить.На больших участках будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края разрыва. Не обрезайте рваные края; неправильная линия ремонта будет не так заметна, как идеально прямая линия.

Перед нанесением клея на фанеру тщательно очистите склеиваемые поверхности, как указано выше. Аккуратно соедините сломанные края вместе, чтобы убедиться, что они идеально совпадают. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу.Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и осторожно обработайте облицованную поверхность.

Сколы или отсутствие шпона

Заменить облицовку легко, но найти новую деталь для ее замены может быть невозможно. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с той части, которая не видна.Заплатка должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

В большинстве случаев патч-шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; вам нужно будет купить фанеру подходящего цвета для ремонта. Если не хватает только небольшого кусочка, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которая продается во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти похожую фанеру от другого предмета мебели.Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист такого же шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона. Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор скотчем к дереву для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка.Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте клейкую ленту поверх поврежденного участка малярной лентой так, чтобы волокна и рисунок заплатки совпадали с волокнами и рисунком поврежденного шпона. Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч.Осторожно разрежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне и поврежденном слое шпона под ним.

Разверните лист исправления и вытяните пластырь. С

кончиком ножа для рукоделия удалите вырезанную заплатку поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхний слой облицовки; не врезаться в основную древесину.Удалите старый клей и очистите деревянную основу, как указано выше.

Проверить установку заплатки в отверстии. Он должен плотно прилегать к окружающей поверхности, без зазоров и перекрытий. Если заплатка слишком большая или слишком толстая, не пытайтесь силой ее вставить. Тщательно отшлифуйте края или заднюю часть наждачной бумагой с мелким рифлением, чтобы вставить ее в отверстие.

Приклейте подогнанный патч на место контактным цементом или столярным клеем, как указано выше, и прочно зажмите или утяжелите. Дайте ремонту высохнуть в течение одного-двух дней; затем очень слегка отшлифуйте заплатку и окружающую фанеру.Заново обработайте поврежденный участок или, при необходимости, всю поверхность или предмет мебели.

В последнем разделе мы покажем вам, как отремонтировать ключевой аксессуар мебельной поверхности: фурнитуру.

Как отремонтировать шпон деревянной мебели: советы и рекомендации

В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт. Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. Давайте начнем с методов ремонта, рассмотрев некоторые распространенные проблемы, волдыри и трещины на облицовке.

Объявление

Блистеры

Небольшие пузыри на винире обычно можно разгладить с помощью тепла.

Свободный шпон

Трещины, сколы и отсутствие фанеры — это более обширные повреждения, на ремонт которых требуется больше времени и усилий.Изучите некоторые методы решения этих проблем в следующем разделе.

Как отремонтировать незакрепленные или сломанные детали стула — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

У всех видов деревянной мебели есть свои индивидуальные структурные проблемы. Имея здравый смысл и некоторые особенности, вы можете содержать все свои деревянные стулья в хорошем состоянии. Вот как заменить незакрепленные или сломанные детали стула:

Свободные суставы

Каркасы сидений удерживаются с помощью шиповых соединений (зубец, шпунт или дерево, закрепленных в отверстии соединительной детали) или дюбелей (деревянные штифты удерживают детали вместе), поддерживаемых треугольными клеевыми блоками с выемками, соответствующими ножкам. .Если вовремя зацепил неплотный стык, отремонтируйте его с помощью клея. Если стык сломан, придется его разобрать и заменить дюбели. Треугольные клеевые блоки, вероятно, будут приклеены и привинчены к раме, а дюбель может даже поддерживаться скрытыми гвоздями или шурупами. Осторожно отделите стык с помощью старой отвертки или шпателя с жестким лезвием, затем замените дюбели. Перед повторной сборкой убедитесь, что соединение чистое и сухое.

Объявление

Иногда для ремонта рамы можно использовать механическое крепление — угловую скобу или скобу для ножек стула.Это, конечно, действительно зависит от стоимости мебели. Не снижайте ценность антиквариата куском металла. Металлическое армирование бесполезно, если соединение не плотно прилегает друг к другу, но с его помощью можно сделать прочное соединение еще более плотным. Закрепите скобы латунными винтами и убедитесь, что они достаточно длинные.

Закрепите металлический уголок с одной стороны каркаса стула; предварительно просверлите отверстия под винты. Вставьте кусок тонкого картона под противоположную часть уголка, затем просверлите отверстия для шурупов с этой стороны.Достаточно плотно ввинтите винты, снимите картон и закрутите винты. Когда винты будут окончательно затянуты, уголок будет плотно стягивать соединение, чтобы закрыть зазор, оставленный картоном.

Свободные ножки, перекладины и шпиндели

Шатающиеся ножки, перекладины и шпиндели иногда могут расшататься на деревянных стульях, которые используются чрезмерно. Но эти проблемы часто можно исправить.

Незакрепленные перекладины или шпиндели — и, если не используются распорки, ослабленные ножки — иногда можно исправить, нанеся клей на стыки.Но исправленная таким образом деталь может снова выйти из строя. Для более постоянного ремонта аккуратно отделите деталь от каркаса. Если оба конца болтаются, снимите весь кусок. Для очень устойчивых стыков слегка поверните деталь, чтобы разорвать клеевое соединение; при необходимости используйте плоскогубцы с автоматической блокировкой. Подложите деталь, чтобы предотвратить повреждение дерева плоскогубцами.

Полностью удалите старый клей с детали и ее гнезда. Клей плохо сцепляется со старым клеем.Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину с конца детали, иначе она не поместится. После удаления старого клея проверьте каждый конец детали в гнезде. Если концы плотно прилегают, нанесите клей на гнездо и снова вставьте незакрепленную часть. Зажмите заклеенное соединение и дайте ему полностью высохнуть.

Если деталь болтается в гнезде, вам придется увеличить ее, чтобы получилось прочное соединение. Если конец шипа треснул, вам придется его укрепить. Нанесите тонкий слой клея на шип и плотно обмотайте шелковой нитью.При необходимости нанесите еще клея и накройте шип еще одним слоем нитки. Дайте шипу с резьбой высохнуть в течение суток, а затем плотно приклейте усиленный конец в гнездо. Вставьте его осторожно, чтобы не повредить нить. Зажмите стык и дайте ему полностью высохнуть.

Очень свободные ножки или перекладины можно закрепить, если шип прочный. Зажмите деталь в тисках или попросите помощника удерживать ее, а затем очень осторожно пропилите центр конца шипа. Вырез должен быть квадратным и отцентрованным, примерно на глубину детали, которая входит в гнездо — около 3/4 дюйма.Для мелких деталей используйте ножовку или копировальную пилу, чтобы сделать пропил; для более толстых деталей используйте ножовку или комбинированную пилу.

Из куска мягкой древесины — сосны на четверть круга, если она у вас есть — вырежьте тонкий клин, соответствующий ширине и глубине пропила в шипе. Здесь цель состоит в том, чтобы слегка раздвинуть пропил с помощью клина, таким образом увеличивая шип, чтобы он соответствовал гнезду. Когда вы убедитесь, что клин подходящего размера, очень осторожно вставьте клин в пропил. Когда шип немного увеличится, прекратите стучать и срежьте лишнюю древесину с клина канцелярским или перочинным ножом.Будьте осторожны, не забейте клин слишком сильно; чрезмерное расклинивание приведет к расколу шипа.

Чтобы проверить клин, вставьте его конец в пропил и постучите по нему ручкой отвертки. Если вы видите, что древесина по обеим сторонам пропила начинает расползаться, клин слишком широкий. Наконец, нанесите клей и соберите соединение, как описано выше.

Возможно, вы не сможете разобрать мебель для этой процедуры расклинивания. В этом случае есть еще два способа выполнить работу.Если соединение очень рыхлое и внешний вид не важен, удалите как можно больше клея. Сделайте из лепнины несколько тонких клиньев — хорошим выбором будет сосновая решетка. Обмакните концы клиньев в клей и забейте клинья молотком по незакрепленной части между деталью и гнездом. Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте концы клиньев на одном уровне с окружающей деревянной поверхностью. Выровняйте давление клиньев, когда вы их вдавливаете; если вы не разместите их осторожно, клинья могут вывести деталь из строя, еще больше ослабив соединение.

Если внешний вид важнее, просверлите отверстие диаметром 1/16 дюйма на стороне соединения и в незакрепленной части. Затем сделайте металлическую булавку из 10d обыкновенного или чистового гвоздя. Отрежьте шляпку ногтя ножовкой. Нанесите пару капель клея на просверленное отверстие и вбейте гвоздь. Зенковать штифт с помощью набора гвоздей или другого гвоздя 10d и заполнить отверстие шпатлевкой.

Сломанные задние направляющие, шпиндели и рейки

На стульях с горизонтальными направляющими поперек спинки направляющие врезаны в боковые стойки; на стульях с вертикальными шпинделями или планками эти части вставляются в изогнутую или прямую верхнюю направляющую.Рельсы, шпиндели и планки можно легко заменить, но замена может быть довольно дорогой — не беспокойтесь, если стул не стоит вложений. Чтобы заменить сломанную или отсутствующую деталь, попросите столярную или столярную мастерскую изготовить новую деталь на заказ.

Сначала разбираем спинку стула. Вероятно, он будет соединен на ножках, сиденье и поручне. Осторожно разъедините стыки, удаляя гвозди или шурупы. Разбирать только те соединения, которые участвовали в ремонте. Обычно нет необходимости полностью разбирать деталь, чтобы добраться до детали.Если вы не уверены, что сможете собрать стул, пронумеруйте детали, когда будете разбирать их.

Сломанную деталь и аналогичную неповрежденную деталь отнести в столярный или деревообрабатывающий цех для копирования. Тщательно очистите стыки от старого клея. Затем соберите стул с новой деталью, склеивая каждое соединение. Зажмите кресло зажимами для ремня, пока клей не высохнет, а затем полностью отполируйте стул.

Уличные стулья с деревянными планками можно отремонтировать таким же образом, но планки обычно можно заменить широкими карнизами или тонкими досками.Чтобы заменить сломанную планку, отрежьте кусок широкого карниза или доски и сформируйте его по размеру рамы. Если планки крепятся шурупами, просверлите отверстия для шурупов в новой планке и прикрепите ее старыми шурупами или подходящими новыми. Если они крепятся заклепками, просверлите старые заклепки и замените их саморезами или винтами для листового металла с полукруглой головкой.

Сломанные неструктурные ступени и шпиндели

Разрывы и поломки неструктурных перекладин и шпинделей можно отремонтировать с помощью клея.Отломанные концы детали отделите, и нанесите клей на каждую деталь. Если деталь только треснула, нанесите клей в трещину с помощью инжектора клея. Тщательно соедините части, плотно прижав их друг к другу, и удалите излишки клея. Оберните деталь вощеной бумагой, а затем плотно оберните отремонтированный разрыв шнуром, чтобы деталь выровнялась должным образом. Крепко зажмите стул зажимом для ремня или веревкой и дайте клею полностью высохнуть.

Сломанные руки, ноги и другие детали конструкций

Если важна прочность, сломанная часть должна быть усилена.Лучшее укрепление — это дюбель (деревянный колышек), скрепляющий отломанные части вместе. Используйте дюбель от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, в зависимости от толщины сломанной части; просверлите отверстия под дюбель сверлом того же размера.

Отделите отломанные концы детали. В центре одного конца под прямым углом к разрыву просверлите отверстие глубиной 1 дюйм, такого же диаметра, как и дюбель. Это отверстие отмечает расположение дюбеля. Отрежьте головку гвоздя 16d и вставьте гвоздь в отверстие, указав.Острие ногтя должно лишь немного выступать над изломом. Чтобы отметить положение дюбеля на другой части сломанной детали, совместите части и плотно прижмите их. Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Затем просверлите прямо во вторую деталь примерно на 1 дюйм глубиной.

Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. Надрежьте края дюбеля плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником.Это улучшает распределение клея и упрощает установку. Нанесите клей на один конец дюбеля и вставьте его в отверстие на одном конце. Затем нанесите клей на выступающий дюбель и на поверхность разрыва и надавите на другой кусок сломанной части. Тщательно совместите детали, сотрите излишки клея и зажмите отремонтированную деталь, как указано выше.

Если установка штифтов невозможна или требуется дополнительная прочность, используйте стальную пластину для ремонта, чтобы усилить разрыв.Ремонтные пластины можно использовать на любой плоской поверхности.

Приклейте разрыв, как указано выше, и дайте ему полностью высохнуть. Затем добавьте пластину для ремонта, достаточно длинную, чтобы охватить разрыв, и достаточно узкую, чтобы ее нельзя было бросить в глаза. Для установки винтов с плоской головкой используйте пластину со скошенными отверстиями для винтов.

Поместите пластину для ремонта на внутреннюю или наименее заметную поверхность ремонтируемой детали. Если внешний вид не имеет значения, закрепите пластину непосредственно над разрывом, используя латунные винты с плоской головкой. Чтобы ремонт был менее заметным, вставьте пластину в дерево.Тщательно обведите контур пластины для ремонта на дереве с помощью царапающего шила или острого гвоздя. Сделайте надрез по дереву по контуру с помощью ряда прямых долот на столько, сколько вам нужно для паза — около 1/4 дюйма для большинства пластин. Оставьте место для покрытия плиты деревянным наполнителем. Сделайте надрез по дереву под прямым углом к контуру; затем переверните долото, скосите его стороной вниз и удалите лишнюю древесину по надрезанному контуру, работая с волокнами древесины и удаляя только немного древесины за раз.

Когда нижняя часть паза станет настолько гладкой и ровной, насколько это возможно, проверьте пластину на соответствие и внесите все необходимые корректировки. Когда пластина точно войдет в размер, просверлите пилотные отверстия для шурупов и нанесите на паз тонкий слой клея. Окуните шурупы в клей, поместите пластину в паз и плотно закрутите винты. Дайте клею высохнуть в течение нескольких дней, а затем равномерно покройте пластину для ремонта шпоном или шпоном. Обработайте шпатлевку под дерево.

Сиденье — это часть кресла, которая больше всего изнашивается, а это значит, что она также является наиболее вероятным кандидатом на ремонт. В следующем разделе мы рассмотрим различные виды ремонта сидений.

Как отремонтировать посудомоечную машину: советы и рекомендации

Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом, вы должны проверить несколько основных компонентов, таких как дверная прокладка, дверная защелка, переключатели и таймер.

Замена дверной прокладки

Если вода протекает через дверцу посудомоечной машины, вероятно, неисправна прокладка. Откройте дверь и осмотрите прокладку. Он должен быть мягким и упругим. Если он изношен, треснут или затвердел, его следует заменить.

Объявление

После установки прокладки проверьте ее прилегание к дверной коробке. Она должна плотно прилегать, без трещин и выступов между прокладкой и рамой. При необходимости затяните или ослабьте крепежные винты или установите прокладку на место в зажимах или дверном канале. Затем запустите машину через последовательность стирки и проверьте, нет ли утечек.

Если вы заметили утечку, и кажется, что прокладка на месте, попробуйте отрегулировать дверную защелку.Хитрость заключается в том, чтобы расположить прокладку напротив рамы двери, не сплющивая прокладку или не сдавливая ее слишком плоско, когда дверь закрыта правильно. Отрегулируйте защелку или прокладку так, чтобы она плотно прилегала к дверной коробке.

Обслуживание дверной защелки

Защелка на дверце посудомоечной машины постоянно открывается и закрывается, и такое интенсивное использование может привести к механическим проблемам. Защелка может быть расшатана или соскользнула с места, нарушив выравнивание и не давая двери должным образом закрываться.В этом случае защелка не срабатывает должным образом, и посудомоечная машина не запускается.

Во многих случаях проблему можно решить, отрегулировав положение защелки. Слегка сдвиньте защелку, ослабив крепящие винты. Сдвиньте защелку пальцами или плоскогубцами; специально для этого сделаны винтовые пазы. Закройте и откройте дверцу, чтобы проверить, правильно ли выровнена защелка. Затяните винты, чтобы удерживать его в правильном положении.

После изменения положения защелки проверьте, правильно ли она работает.Закройте и защелкните дверцу и поверните ручку управления в положение ВКЛ. Если посудомоечная машина не запускается, значит, защелка неисправна. Замените его на новую защелку, подключив так же, как подсоединяли старую. Возможно, вам придется несколько раз переместить новую защелку вперед и назад, прежде чем она заработает должным образом.

Обслуживание дверного переключателя

На многих посудомоечных машинах защелка включает переключатель для включения таймера и других компонентов управления. Если защелка задействована не полностью или если переключатель неисправен, машина не будет работать.Вот как проверить и отремонтировать дверной выключатель:

Шаг 1: Зафиксируйте дверцу и плотно удерживайте защелку в закрытом положении. Лучше всего это работает с устройством с защелкой рычажного типа. Затем поверните регулятор в положение ВКЛ. Если блок работает, проблема, вероятно, заключается в смещении блока замка. Отрегулируйте блокировку с помощью отвертки. Если это не решит проблему, возможно, переключатель неисправен.

Шаг 2 : Проверьте переключатель с помощью вольт-ом-миллиамперметра (ВОМ), установленного на шкалу RX1.Снимите панель, закрывающую дверной переключатель, и отсоедините один из проводов электрического вывода переключателя от его клемм. Прикрепите один датчик ВОМ к каждому контакту переключателя и закройте дверцу посудомоечной машины. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Если показания счетчика выше нуля, переключатель неисправен и его следует заменить.

Шаг 3: Замените переключатель на новый такого же типа. Подключите новый коммутатор так же, как был подключен старый.

Обслуживание поплавкового выключателя

Посудомоечные машины обычно защищены от переполнения поплавковым выключателем.Этот переключатель расположен в нижней части устройства. Вот как это проверить и заменить:

Шаг 1: Откройте дверцу и снимите нижнюю решетку для посуды. Проверьте, не застрял ли поплавковый клапан. Если это так, удалите остатки пищи вокруг поплавка. Слегка постучите ручкой отвертки по верхней части поплавка, чтобы освободить его.

Шаг 2: Если постукивание не работает, снимите нижнюю панель доступа и найдите нижнюю часть поплавка и поплавкового выключателя.Проверьте поплавковый выключатель с VOM, установленным на шкалу RX1. Отвинтите один электрический провод от клеммы переключателя и закрепите по одному щупу VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Беда, наверное, в таймере. Если счетчик показывает больше нуля, переключатель неисправен.

Шаг 3: Замените выключатель новым, подходящим для посудомоечной машины. Коммутатор крепится к монтажному кронштейну винтами; открутите винты, чтобы вынуть старый выключатель.

Шаг 4: Подключите новый коммутатор так же, как и старый.

Сервисный таймер и управляющие переключатели

Поскольку таймер управляет множеством операций, неисправный таймер может вызвать множество проблем. Таймер — сложный компонент, поэтому не стоит пытаться ремонтировать его своими руками. Проверьте таймер, установив VOM на шкалу RX1. Чтобы получить доступ к таймеру, снимите переднюю панель управления. Таймер находится непосредственно за основной ручкой управления таймером.Отсоедините один из выводных проводов таймера и закрепите по одному щупу VOM на каждом выводе. Если счетчик показывает ноль, таймер работает. Если показания счетчика выше нуля, таймер неисправен и его следует заменить.

Если возможно, используйте ту же процедуру для проверки селектора и переключателей цикла. Однако монтаж проводки может оказаться слишком сложным, чтобы разобраться с любым из этих переключателей. Если вы не уверены, что справитесь с этими переключателями, обратитесь к специалисту по обслуживанию.Замените неисправный таймер — или неисправный выключатель управления — новым, предназначенным для посудомоечной машины.

Таймер подключается к нескольким проводам, по которым подается питание для управления различными функциями посудомоечной машины. Чтобы заменить таймер, попросите помощника подержать новый таймер рядом со старым. Соедините провода нового таймера один за другим, удаляя старый провод и подсоединяя новый, чтобы убедиться, что вы правильно подключили провода. Провода могут натягиваться на клеммы. В противном случае удалите провода плоскогубцами.Не тяните за провода, иначе вы можете порвать соединение между проводами и зажимами.

После подключения проводов установите новый таймер на место, закрепите его так, как был закреплен старый, и замените панель управления и ручки.

Если ваша посудомоечная машина не наполняется водой должным образом или не сушит посуду, скорее всего, у вас проблема с клапаном или нагревательным элементом. В следующем разделе мы обсудим, как можно оценить эти типы проблем.

Как сделать свой собственный компост дома — 10 шагов, чтобы сделать свой собственный компост

Осень — идеальное время для начала компостирования, когда вы подрезали и подстригли свой сад и остались с большим количеством отходов для производства экологически чистого компоста к наступлению зимы.

Составленный из продуктов питания и растений, которые разлагаются в течение нескольких месяцев, прежде чем превратиться в «перегной» (богатая питательными веществами почва), компост очень полезен для окружающей среды и идеально подходит для семей, в которых остается много пищевых отходов.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Стремясь убедить домовладельцев создавать свои собственные мини-компостные кучи, садовники из GardenBuildingsDirect.co.uk исследовали лучшие методы создания компостной кучи.

Вот 10 простых шагов для создания компостной кучи:

1. Контейнер

Выберите контейнер для компоста и поместите его в травянистой, относительно тенистой части вашего сада.Вы должны убедиться, что у контейнера нет дна — компостная куча должна прямо касаться земли — и что она подходящего размера для вас и вашей семьи. Вы должны убедиться, что он подходит для всего, что вам нужно утилизировать, но он также не должен быть слишком большим.

2. Основание

Сложите несколько дюймов веток и прутьев внизу, чтобы облегчить аэрацию кучи.

3. Весы

Для наиболее успешного компостирования необходим равный баланс азота, углерода, воды и воздуха.Азот содержится в зеленых материалах, которые вы используете, а углерод — в коричневом.

Франческа Йорк Getty Images

4. Prep

Измельчите или разбейте любые большие куски материи перед тем, как положить их в контейнер.

5. Включите

Некоторые из лучших ингредиентов для успешной компостной кучи включают сушеные листья, обрезки травы, навоз, фрукты, овощи, кожуру, кофейную гущу, чайные листья, старое вино, использованные подстилки для домашних животных (только травоядные — кролики и хомяки и т. д.), сухой корм для кошек или собак, пыль от подметания и уборки пылесосом, старые травы и специи, измельченные газеты, квитанции, волосы (человеческие и домашние), зубочистки и винные пробки.

6. Избегайте

Избегайте мяса, молочных продуктов и хлеба, которые гниют и привлекают вредителей, а также любых пищевых продуктов с высокой степенью обработки, так как им требуется больше времени для разложения.

Burwellphotography

7. Закопать

Если вы собираетесь довольно регулярно добавлять новые обрезки, лучше закопать их под кучей, которая уже начинает разрушаться, вместо того, чтобы просто бросать их сверху.

8. Проветривайте

Примерно раз в неделю вы должны использовать лопату или лопату, чтобы перемешать материалы вокруг и слегка аэрировать сваю.

Getty Images

9. Вода

Когда вы заметите, что ворс становится слишком сухим, вы должны слегка увлажнить его водой. Если сегодня особенно жаркий день, вам следует накрыть ворс, чтобы он удерживал влагу.

10. Готов к использованию

Ваш компост должен быть готов к использованию через несколько месяцев.Вы узнаете, когда он станет темно-коричневым, приобретет землистый запах и станет теплым на ощупь, что является результатом того, что внутри живут все микробы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сделать компостную кучу: 10 главных советов

Для всех, кто плохо знаком с компостированием, или для тех, кто просто хочет улучшить свои компостные кучи, мы подготовили обзор лучших советов и полезных материалов, которые помогут вам справиться с компостом.

1. Купите приличную урну для компоста

Если вам не нравится строить компостную кучу, как те, что есть в Эдеме, попробуйте мусорное ведро для компоста. Они компактны, поэтому идеально подходят для небольших садов и дворов.

2. Выберите идеальное место для компостной кучи или мусорного ведра.

Лучше всего установить его на ровном, хорошо дренированном месте, чтобы лишняя вода могла легко стекать. Это также помогает червям проникнуть внутрь и продолжить работу по разбиению содержимого.

3. Пусть черви сделают тяжелую работу

Природа предоставила нам идеальное устройство для удаления отходов в виде простого червяка. Они могут прожить всю свою жизнь в темноте и любить влажную атмосферу ворсинок или компостной кучи, поедая отходы, которые вы кладете, и превращая их в жидкий корм и компост. Блестящий тигровый червь (Eisenia fetida) — самый эффективный маленький червяк, который мы знаем, и ничего не любит, кроме как проедать свой путь через органические отходы. Мы отправляем их из нашего магазина в удобные для червей пакеты, чтобы они попали в вашу компостную кучу готовыми к работе.

4. Ставить нужные мелочи в

Хорошими вещами для компоста являются очистка овощей, фруктовые отходы, чайные пакетики, обрезки растений и срезанные травы. Они быстро разрушаются и обеспечивают важный азот, а также влагу. Также хорошо включать такие вещи, как картонные коробки для яиц, скомканная бумага и опавшие листья. Они медленнее гниют, но содержат жизненно важные волокна и углерод, а также позволяют образовывать важные воздушные карманы в смеси. В добавление полезных минералов можно добавить измельченную яичную скорлупу.

5. Не добавляйте неправильные данные в

Определенные вещи нельзя класть в мусорное ведро. Никаких мясных или молочных продуктов, если вы не выбрали варочный котел. Никаких больных растений, и уж точно никаких собачьих экскрементов, кошачьих туалетов или детских подгузников. Помещение любого из них в компост приведет к появлению нежелательных вредителей и запахов. Также избегайте компостирования многолетних сорняков (таких как одуванчики и чертополох) или сорняков с семенными головками. Помните, что пластик, стекло и металлы не подходят для компостирования и должны перерабатываться отдельно.

6. Получите правильный баланс

Ключ к хорошему компосту заключается в правильной смеси. Вам необходимо правильно сбалансировать «зелень» и «коричневый цвет». Если ваш компост слишком влажный, добавьте больше коричневых оттенков. Если он слишком сухой, добавьте немного «зелени». Также важно убедиться, что в смеси достаточно воздуха. Добавление сморщенных кусочков картона — простой способ создать воздушные карманы, которые помогут сохранить ваш компост здоровым. Воздух также можно добавить путем перемешивания содержимого.

7.Хорошо проветрить

Ухоженная компостная куча требует регулярного переворачивания, что может оказаться непростой задачей без подходящих инструментов. Переворачивание компоста помогает аэрировать и перемешивать отходы и обрезки, что приводит к более быстрому компостированию.

8. Повышение до системы

Вы можете стимулировать правильные ферменты в вашем компосте, используя активатор компоста. Это помогает превратить вашу траву, листья и садовые отходы в темный, густой, рассыпчатый компост менее чем за половину времени.Вы смешиваете небольшое количество с водой, выливаете на свой компост, и после 10 недель гниения ваш компост готов к использованию. Его также можно использовать для восстановления частично компостированных или мертвых куч.

9. Превратите опавшие листья в компост

Поскольку для многих из нас осень кажется ранней, вы можете использовать опавшие листья в качестве хорошего источника компоста. Можно добавить их в контейнер для компоста, но если у вас много листьев, вы можете поместить их в большой биоразлагаемый пакет для листьев.После того, как вы соберете опавшие листья, их можно оставить, чтобы превратить их в прекрасный источник увлажнителя почвы, который отлично подходит для почвенных смесей в качестве альтернативы торфу. Листья будут аккуратно храниться в одном месте, а мешок подвергнется биологическому разложению, в результате чего останется много прекрасного компоста.

10. Как извлечь максимум из компоста

Когда ваш компост будет готов, у вас будет темно-коричневый, почти черный слой, похожий на почву, на дне мусорного ведра. Он должен иметь губчатую текстуру и быть богат питательными веществами.Разбрасывание готового компоста на клумбы значительно улучшает качество почвы, помогая ей удерживать влагу и подавляя сорняки. Это также снижает потребность в использовании химических удобрений и пестицидов.

Как сделать компостную кучу — Садоводство

Компостные кучи могут показаться немного старомодными, но даже в самых маленьких садах они могут помочь в переработке кухонных и садовых отходов. В этой 5-й статье «Назад к основам» мы рассмотрим, как сделать кучу компоста. Они могут быть некрасивыми, но они умны, и я обещаю, если вы это сделаете; Вы можете увлечься садоводством на всю оставшуюся жизнь.

В приготовлении компоста есть что-то немного первобытное. И та «спешка», которую вы получаете, когда вам удалось превратить очистку овощей, стрижку травы и несколько старых листьев в замечательный черный рассыпчатый компост, неописуема. Еще лучше, если компост сгниет, он улучшит и сохранит вашу почву, добавив гумуса. образующие вещества, растительная пища и полезные бактерии.

Изготовление компоста немного похоже на приготовление пищи! В состав входят обрезки травы, не слишком жесткие стебли цветов и овощей, легкие обрезки живой изгороди, влажный торф, влажная солома и однолетние сорняки.Листья можно использовать, но не в больших количествах, поскольку они более ценны для использования в качестве плесени. На кухне можно оставить отдельный контейнер для таких бытовых отходов, как чайные листья, обрезки овощей, волосы, яичная скорлупа и пыль от пылесоса. Также подходят костровая зола, навоз и опилки.

Не подходят для компостной кучи грубый растительный материал, такой как стебли капусты и обрезки деревьев, больные растения, вредные сорняки, такие как доки, одуванчики и корни вьюнка, любые мертвые растения, на которых применяли средство для уничтожения сорняков, и приготовленные вещества, такие как как мясо или рыбу.

ВЫБОР идеального сайта

Поскольку компостная куча неприглядна, ее лучше всего размещать в рабочей части сада и прикрывать от дома. Он должен быть защищен от горячего солнца или холодного ветра, но не прижат к стене или живой изгороди. Идеальное место — под деревом. Форма кучи может быть круглой или прямоугольной, хотя большинству людей легче справиться с прямоугольной. Наилучший размер, к которому нужно стремиться, — около 1 м (3 фута) в ширину, 1-2 м (5-6 футов) в длину и 1,5 м (3-5 футов) в высоту после завершения.

Строительство

Лучше построить место для кучи правильно, чем бросать отходы прямо на землю. Я бы порекомендовал вырыть неглубокую яму — глубиной около 15 см (6 дюймов).

Положите почву набок, так как она понадобится вам позже. Затем положите в яму 8-сантиметровый (3 дюйма) слой битых кирпичей или камней, смешанных с грубой обрезкой деревьев, древесными стеблями капусты, соломой и прочим твердым растительным материалом.

Это поможет улучшить дренаж и обеспечит циркуляцию воздуха

Для получения подробных планов сборки рамы щелкните здесь

Что туда положить

Когда основа будет подготовлена, начинайте наращивать компостную кучу.Делать это нужно примерно так:

Слой 1: около 15 см (6 дюймов) органического материала.

Слой 2: опрыскивание запатентованным ускорителем компоста в соответствии с инструкциями производителя. Это должно обеспечить необходимые бактерии, азот и мел, необходимые для разложения сырого вещества в пригодный для использования компост.

Слой 3: слой почвы толщиной 2-3 см (1 дюйм), взятый из выкопанной кучи.

Эти три слоя повторяются, пока куча не достигнет необходимой высоты.

Для успешного компостирования соблюдайте следующие правила:

1 Всегда следите за тем, чтобы каждый слой органического материала был хорошо закреплен (но не слишком сильно сжат), наступая на него или отбивая его лопаткой.

2 Если вы используете скошенную траву в больших количествах, смешайте ее с другими материалами, иначе в куче образуется влажная масса.

3 Время от времени проверяйте, влажная ли куча. Если он высох, либо сбрызните его водой, либо, желательно, забейте в кучу колья, чтобы проделать отверстия, а затем налейте воду в отверстия.

4 Чтобы закончить кучу, выровняйте верх и положите слой почвы толщиной 2-5 см (1-2 дюйма) сверху и по бокам, чтобы он действовал как укрытие.

Правильно сделанная куча компоста дает материал, который можно использовать либо для выкапывания земли, либо для мульчирования. Мульча — это подкормка на поверхности почвы вокруг растений. Компост будет готов к закапыванию примерно через 10-14 недель летом или 14-18 недель зимой. Когда компост будет готов к использованию, куча будет состоять из коричневато-черного, рассыпчатого, сладкого запаха и легко обрабатываемого материала.

Если куча не выглядит хорошо гниющей за отведенное время, что-то пошло не так с конструкцией. Если это произойдет, стоит потрудиться выкопать вторую неглубокую яму рядом и перестроить в нее первую кучу, повернув верх вниз и стороны к середине и снова следуя принципу сэндвич-слоя. В любом случае, когда одна куча закончена, должна быть запущена вторая, чтобы всегда был запас необходимого гумусообразующего материала, готового добавить в почву.

Описанный здесь метод приготовления компоста прост и дешев. Если, однако, у вас очень маленький сад, вам может быть проще купить специальный контейнер для компоста или мельницу, у которой есть свои инструкции по применению.

Если вы хотите узнать больше о садоводстве, почему бы не подумать о посещении одного из 4-недельных онлайн-курсов по садоводству MyGardenSchool Нажмите здесь, чтобы получить подробности

Компостирование дома | Агентство по охране окружающей среды США

Компост — это органический материал, который можно добавлять в почву, чтобы помочь растениям расти.Пищевые отходы и дворовые отходы в настоящее время составляют более 30 процентов того, что мы выбрасываем, и вместо этого их можно было бы переработать в компост. При производстве компоста эти материалы не попадают на свалки, где они занимают место и выделяют метан — мощный парниковый газ.

На этой странице:

Основы компостирования

Для всего компостирования требуются три основных ингредиента:

Коричневые — сюда входят такие материалы, как мертвые листья, ветки и ветки.
Зелень — сюда входят такие материалы, как обрезки травы, растительные отходы, обрезки фруктов и кофейная гуща.
Вода — Наличие нужного количества воды, зелени и коричневых цветов важно для создания компоста.

В вашей компостной куче должно быть столько же коричневых и зеленых оттенков. Также следует чередовать слои органических материалов из частиц разного размера. Коричневые материалы содержат углерод для вашего компоста, зеленые материалы — азот, а вода обеспечивает влагу, помогающую расщеплять органические вещества.

Что делать в компост

Фрукты и овощи
Яичная скорлупа
Кофейная гуща и фильтры
Чай в пакетиках
Скорлупа орехов
Газета измельченная
Картон
Бумага
Садовая обрезка
Срезанная трава
Комнатные растения
Сено и солома
листьев
Опилки
Древесная щепа
Тряпки из хлопка и шерсти
Волосы и мех
Пепел для камина

Что нельзя компостировать и почему

Преимущества компостирования

Обогащает почву, помогая удерживать влагу и подавляя болезни растений и вредителей.
Снижает потребность в химических удобрениях.
Поощряет производство полезных бактерий и грибов, которые расщепляют органические вещества с образованием гумуса, богатого питательными веществами материала.
Снижает выбросы метана со свалок и снижает углеродный след.

Как сделать компост дома

Есть много разных способов сделать компостную кучу; мы предоставили следующее для общего ознакомления. К полезным инструментам относятся вилы, лопаты с квадратным наконечником или мачете, а также водяные шланги с распылительной головкой.Регулярное перемешивание или переворачивание компоста и небольшого количества воды поможет сохранить компост.

Компостирование на заднем дворе

Выберите сухое, тенистое место рядом с источником воды для компостной кучи или мусорного ведра.

Добавляйте коричневые и зеленые материалы по мере их сбора, следя за тем, чтобы более крупные куски были нарезаны или измельчены.

Увлажняйте сухие материалы по мере их добавления.

После того, как ваша компостная куча будет создана, смешайте скошенную траву и зеленые отходы в кучу и закопайте фруктовые и овощные отходы под слоем компоста толщиной 10 дюймов.

Дополнительно: накройте верх компоста брезентом, чтобы он оставался влажным. Когда материал внизу станет темным и ярким, ваш компост готов к использованию. Обычно это занимает от двух месяцев до двух лет.

Компостирование в помещении

Если у вас нет места для компостной кучи на открытом воздухе, вы можете компостировать материалы в помещении, используя специальный контейнер, который можно купить в местном хозяйственном магазине, магазине товаров для сада или сделать самостоятельно. Не забывайте ухаживать за своей грудой и следить за тем, что вы бросаете.Правильно управляемый контейнер для компоста не привлечет вредителей или грызунов и не будет плохо пахнуть. Ваш компост должен быть готов через две-пять недель.

Как начать компостирование: Life Kit: NPR

Life Kit делится советами о том, как превратить пищевые отходы в плодородную почву путем компостирования. Джулия Саймон для NPR скрыть подпись

переключить подпись Джулия Саймон для NPR

Life Kit делится советами о том, как превратить пищевые отходы в плодородную почву путем компостирования.

Джулия Саймон для NPR

Если вы один из миллионов американцев, которые застряли дома из-за коронавируса, может показаться, что вы готовите больше, чем когда-либо готовили за всю свою жизнь.

И, возможно, по мере того, как вы планируете питание и сокращаете пищевые отходы, есть определенные вещи, которые вы будете есть просто , а не . Как банановая кожура или, если вы меня, устрашающее количество ананасовых ботинок.

Хорошие новости? Есть решение для домашних пищевых отходов, которое не требует свалки: компостирование! (К тому же, не допускать попадания еды на свалки может помочь в борьбе с изменением климата.)

Неважно, живете ли вы в пригородном доме или в крошечной квартире. Мы научим вас, как превратить пищевые отходы в красивый земляной компост за пять простых шагов.

1. Выберите пищевые отходы.

Начните с фруктов и овощей — кожуры сладкого картофеля, верхушки клубники.Также чайные пакетики, кофейная гуща, яичная скорлупа, старые цветы — даже человеческие волосы!

А вот с мясом и молочными продуктами возникают проблемы. Леонард Диггс — операционный директор фермы Pie Ranch Farm в Пескадеро, Калифорния. Он говорит, что вы должны спросить себя: «Привлекаете ли вы грызунов? Привлекаете ли вы животных к своей куче? Мясные продукты, скорее всего, это сделают».

Другие вещи, которые могут привлечь вредителей? Приготовленная еда, маслянистые продукты, маслянистые продукты и кости.

Также важно отметить, что на некоторых продуктах написано «компостируемые» — например, «компостируемые пакеты» и «компостируемые салфетки».«Их можно компостировать на промышленных предприятиях, но они не подходят для домашнего компостирования.

2. Храните эти пищевые отходы.

Когда вы компостируете, ваши кухонные отходы должны быть частью процесса преднамеренного наслоения для ускорения разложения. Есть способ добавить их в кучу (см. Шаг 4!), Поэтому вам нужно будет хранить их в контейнере, чтобы вы могли добавлять их по крупицам.

«Не обязательно, чтобы все, что вы находите в Интернете, представляло собой действительно симпатичные маленькие керамические контейнеры», — говорит Диггс. Он говорит, что это «может быть просто старый пакет из-под молока. Когда ты сделаешь первую часть спаржи, бум, она может попасть прямо туда».

Кроме того, вы можете хранить остатки пищи в сумке в морозильной камере или в задней части холодильника. Это простой способ избежать неприятных запахов и насекомых на кухне.

3. Выберите место для компоста.

На этом этапе вы должны подумать о пространстве, в котором вы сейчас живете. (Я уверен, что никто из нас не думал об этом в последнее время … Шучу!)

Если у вас нет заднего двора, но вы все еще хотите При традиционном компостировании вы можете отнести остатки пищи в компостную кучу, которую вы поделитесь с соседями или в общественном саду.

(Конечно, в эпоху коронавируса убедитесь, что ваш общественный сад открыт, и практикуйте социальное дистанцирование.)

Если вы хотите разбить пищевые отходы в собственной квартире, есть еще варианты. Джеффри Нил, глава компостирующего предприятия Loop Closing в Вашингтоне, округ Колумбия, является большим поклонником червей. Он говорит, что вам не нужен большой контейнер для «вермикомпостирования» — достаточно 5 галлонов. Или вы можете пойти дальше.

«Бывали случаи, когда я делал [свою коробку для червяков] оттоманкой, чтобы я мог расслабиться, поставив на них ноги! Вы можете использовать ее как предмет мебели».

Еще одна небольшая космическая идея, говорит Нил, — это ферментация пищевых отходов японским методом под названием Бокаши.«Все, что вам нужно, это контейнер, который можно запечатать, и смесь Бокаши, колонии бактерий на зерне». (Вот еще немного информации о том, как использовать червей и бокаси.)

Конечно, это нормально, если вы хотите отдать свои пищевые отходы кому-то другому для приготовления компоста. Некоторые муниципалитеты забирают остатки еды из дома. Вы также можете спросить в местных продуктовых магазинах, ресторанах или на фермерских рынках, есть ли у них программы по приему пищевых отходов.

Если у вас есть место на открытом воздухе, ваша компостная корзина не должна быть сложной.«Я думаю, что все будет просто», — говорит Диггс. Старый мусорный бак, старый деревянный сундук — просто работайте с тем, что у вас есть.

Вы также можете купить мусорное ведро в Интернете, или Digg говорит: «Вы можете просто создать кучу голой!» По сути, вы можете просто взять кучу компоста, но не ставьте ее у стены, так как она может испачкать его.

4. Сделайте компостную смесь.

В мире компостирования вы неизбежно услышите о «зелени и коричневом» — двух основных ингредиентах для вашей смеси.

«Зелень» — это обычно пищевые отходы, такие как кожура фруктов и овощей, кофейная гуща или, если у вас есть двор, обрезки травы. Они добавляют азот — важный элемент для роста микробов. Микроорганизмы — настоящие герои этого процесса, они берут на себя тяжелую работу по разложению.

«Коричневые» более богаты углеродом — подумайте о коробках для яиц, газетах, сушеных листьях и сосновых иглах. Это помогает измельчить бумажные изделия перед тем, как складывать их в стопку.

Следует помнить, что зеленые материалы обычно влажные, а коричневые — сухие.Когда вы накладываете слои, вам нужно, чтобы внизу были сухие коричневые цвета, а вверху — влажная зелень.

Diggs говорит, что коричневые цвета являются ключевыми, потому что они позволяют воде течь и воздуху, что называется аэрацией. Это гарантирует, что микроорганизмы могут выполнять свою работу. «Если на сто процентов вода, значит, ничего не происходит. Микроорганизмы не могут работать. У вас есть эта влажная, вонючая куча, — говорит Диггс. — Значит, дренаж имеет значение».

Полезная аналогия — думать о работе с компостом, как о разжигании огня.Как при пожаре вам нужно структурировать древесину, чтобы воздух циркулировал, так и в компосте вы должны проделать то же самое, добавляя пространства, чтобы дать кислород этим героическим микробам.

И это действительно наслоение — коричневые, затем зеленые, коричневые, затем зеленые. Количество слоев зависит от вашего пространства и количества остатков пищи, но старайтесь, чтобы слои не превышали одного-двух дюймов. Вы также можете положить немного коричневого на самый верх, чтобы не было мух и запахов.

Что касается соотношения «коричневых» и «зеленых», вы часто слышите три или четыре части коричневых на одну часть зелени.Иногда два к одному. В конце концов, вам всегда нужно больше коричневых, чем зеленых — опять же, нужно, чтобы они были сухими, чтобы впитывать влажные.

5. Подождите и проветрите

Сколько нужно ждать разложения? «Если жарко, вы можете добраться туда за два месяца довольно легко, — говорит Диггс. — Если холодно, вы можете быть там через шесть месяцев. А на поломку каждого компонента может уйти год».

Чтобы вещи продолжали двигаться, вам нужно будет переворачивать или вращать стопку, возможно, палкой или лопатой.Вспомните аналогию с огнем — вы должны убедиться, что воздух течет, он влажный, но не слишком сырой.

Что касается того, на сколько вы его поворачиваете, вы, вероятно, повернете его меньше, если у вас будет правильное соотношение зеленого и коричневого. Диггс говорит, что когда вы начинаете, вы можете переворачивать компост каждые семь-десять дней.

Обычно, чем больше у вас компоста, тем быстрее он улетучится.

Нил в конце концов говорит, что «нос знает», когда ваш компост готов. «Плохой компост пахнет, ну, плохо, — говорит он, — это как пахнет мусорный бак или мусорный бак… По сути, пахнет свалкой «.

Если он плохо пахнет, это, вероятно, означает, что он не разлагается — возможно, ваша куча слишком мокрая или вам может потребоваться изменить соотношение зеленого и коричневого цветов.

Диггс говорит, что он любит нюхать готовый компост: «Знаешь, он просто так пахнет … О, черт возьми. Древесный, землистый, но также сладкий запах. Или иногда кисловатый запах. И по ощущениям! Какой он пушистый! »

Когда у вас есть этот пушистый земляной компост, положите его в саду или на растение на подоконнике.Или вы можете сделать пожертвование в сад вашего местного сообщества — просто обязательно напишите заранее!

Конечно, компостирование требует терпения — вы можете столкнуться с неожиданностями. Мы не хотим, чтобы вы сдавались, поэтому ниже приведены еще несколько ресурсов.

Ресурсы:

У Texas A&M AgriLife Extension есть отличное «руководство по поиску и устранению неисправностей компоста». Например, в нем есть советы, что делать, если куча слишком мокрая или с насекомыми.

В штате Орегон есть подробное руководство по компостированию и «вермикомпостированию» — использованию червячного компостера для разложения органических материалов.

Мы будем рады услышать от вас. Если у вас есть хороший лайфхак, оставьте нам голосовое сообщение по телефону 202-216-9823 или напишите нам по адресу [email protected]. Ваш совет может появиться в следующем выпуске.

Хотите еще Life Kit? Подпишитесь на нашу рассылку .

Звуковая часть этой истории была подготовлена Одри Нгуен.

Инструкции по компостированию — Как начать компост для садов

Вы новичок в компостировании? Если да, то вы, вероятно, задаетесь вопросом, с чего начать компост для сада.Без проблем. Эта статья поможет с простыми инструкциями по созданию компостной кучи. Компостирование для начинающих никогда не было таким простым.

Как начать компост для сада

Есть несколько способов компостирования, но в среднем компост можно создать пятью способами:

Основное внимание в этой статье будет уделено компостированию кучи для начинающих, так как это самый простой и наименее затратный метод для большинства людей.

При компостировании в куче конструкции не требуются, хотя при желании можно использовать контейнер для компоста.Имейте в виду, что куча компоста может выглядеть не так аккуратно и аккуратно, как мусорное ведро, но это по-прежнему один из лучших вариантов для новичков. Вы также можете замаскировать компостную кучу высокими цветущими растениями или ограждением.

Вы можете создать компостную кучу в любое время года, но осень — это время года, когда легко доступны и азот, и углерод.

Пошаговое руководство по компостированию кучи

Для создания компостной кучи требуется несколько простых шагов: создание компостной кучи, добавление органических материалов, а также полив и переворачивание компоста по мере необходимости.

Создание кучи компоста

Местоположение — Одним из наиболее важных факторов для начала компостной кучи является ее местоположение. Выберите открытую ровную площадку с хорошим дренажем. Вы не хотите, чтобы ваш компост застыл в стоячей воде. Также идеально подойдет место с частичным солнцем или тенью. Слишком много солнца может высушить ворс, а слишком много тени может сделать его слишком влажным. Наконец, выберите место, до которого вам будет легко добраться, и избегайте участков рядом с собаками или другими мясоедами.

Размер — Рекомендуемый размер компостной кучи обычно не менее 3 футов (1 м.) высокий и широкий и не больше 5 футов (1,5 м). Все, что меньше, может не нагреваться эффективно, а все, что больше, может содержать слишком много воды, и его будет трудно повернуть. Рекомендуется начинать укладку сваи на голой земле, а не на асфальте или бетоне, поскольку это может препятствовать аэрации и подавлять микробы. Однако, если вы предпочитаете, можно разместить поддон под грудой.

Добавление органических материалов

Многие органические материалы можно компостировать, но есть некоторые предметы, которые вы должны держать подальше от компостной кучи .К ним относятся:

Основными материалами для компостирования являются азот / зелень и углерод / коричневый цвет. При закладке компостной кучи рекомендуется наслоить или чередовать эти зеленые и коричневые тона так же, как при приготовлении лазаньи.

Ваши более объемные органические материалы лучше всего подходят для первого слоя грунта, поэтому начните со слоя коричневого, например, веток (менее ½ дюйма или 1,25 см в диаметре) или соломы, примерно от 4 до 6 дюймов (10-12 см. .).

Затем добавьте немного зеленых материалов, таких как кухонные отходы и обрезки травы, снова примерно от 4 до 6 дюймов (10-12 см.) толстый. Кроме того, навоз и удобрения служат активаторами, которые ускоряют нагрев вашей кучи и обеспечивают источник азота для полезных микробов.

Продолжайте добавлять слои азотных и углеродных материалов, пока не достигнете вершины или не закончитесь. Слегка поливайте каждый слой по мере добавления, укрепляя его, но не уплотняя.

Полив и переворачивание компоста

Ваша компостная куча должна быть влажной, но не сырой. Большая часть вашей воды будет поступать из дождя, а также из-за влаги в зеленых материалах, но иногда вам, возможно, придется поливать кучу самостоятельно.Если ворс станет слишком влажным, вы можете чаще переворачивать его, чтобы просушить, или добавьте больше коричневых материалов, чтобы впитать лишнюю влагу.

Как только вы перевернете кучу в первый раз, эти материалы смешаются и компостируются более эффективно. Регулярное переворачивание компостной кучи поможет аэрации и ускорению разложения.

Воспользовавшись этими простыми инструкциями по компостированию, вы будете на правильном пути к созданию идеального компоста для вашего сада.

Программа энергетической помощи для малообеспеченных семей (HEAP)

Программа помощи малообеспеченным домохозяйствам в области энергетики (HEAP) предоставляет заявителям помощь в оплате счетов за коммунальные услуги, в том числе за газ, пропан и электроэнергию.CAPK ежегодно оказывает коммунальные услуги более чем 8000 домохозяйств. Заявитель может получить это пособие только один раз в 12-месячный период. Чтобы соответствовать требованиям, заявитель должен проживать в округе Керн, иметь общий доход семьи на уровне или ниже 150 процентов от федерального уровня доходов бедных и иметь счет за коммунальные услуги с минимум 22 днями работы. Запись на прием можно произвести по телефону 2-1-1 или (661) 336-5203.

* Заявки доступны для загрузки и должны быть отправлены по почте или доставлены по адресу CAPK Energy Program, 300 19th Street, Bakersfield, CA 93301.В заявке на получение помощи по пропану должна быть указана смета пропана для заполнения пропанового бака от пропановой компании, представленная вместе с заявкой.

Заявитель должен предоставить копии следующей документации: Документация должна быть актуальной и датированной в течение шести недель с даты подачи заявки.

1.

Текущее подтверждение семейного дохода:

Справка правительства — Паспорт TANF / Cal-Fresh для получения услуг, социального обеспечения, безработицы, ветеранов, инвалидов и образовательных учреждений.
Полученный доход — все квитанции, полученные за последние 30 дней
Незаработанный доход — Алименты на ребенка, Поддержка супруга, помощь в усыновлении / приеме на воспитание
Самостоятельная работа — должна иметь текущую налоговую информацию
Пенсия / выписка о выходе на пенсию
Справка о доходах и расходах (43В) — при необходимости на одного техника.

2.

Счет за коммунальные услуги:

(только газ, электричество, пропан) Предоставьте все страницы вашего счета за коммунальные услуги и
Любые уведомления, полученные за последние 30 дней.Если у вас есть отдельные газовые и электрические компании, вы должны предоставить оба счета за коммунальные услуги.
СЧЕТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕ МЕНЕЕ 22 ДНЕЙ РАСЧЕТА.

3.

Договор аренды или ипотека:

Договор аренды, включая документ, подтверждающий наличие жилья с низким доходом (H.A.C.K), раздел 8 или выписку по ипотеке.

4.

Требуется подтверждение личности:

Действующая карточка социального страхования без ограничений; Государство I.D; Водительское удостоверение.

5.

Форма для обучения клиента: Щелкните здесь, чтобы загрузить эту и другие формы.

* ВАЖНО: Неполные заявки не будут обрабатываться и могут быть отклонены при получении. Если вы получили уведомление за 48 часов или ваши коммунальные услуги отключены, а ваш счет превышает сумму, на которую вы имеете право, разница должна быть оплачена и квитанция предоставлена до обработки вашего заявления. Ваше приложение HEAP не является обязательством по оплате вашего счета.Следовательно, вы должны продолжать выплачивать сумму, причитающуюся по вашему счету. Если вы соответствуете критериям, кредит будет отправлен непосредственно поставщику коммунальных услуг в течение 90 дней.

Что такое завалинка? | Образование | Общество

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Разновидности профилированного листа

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Список инструментов

Подготовка и монтаж обрешетки

Обшивка стен дома профлистом

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Отделка фундамента дома профлистом

Материалы для облицовки фундамента дома

Инструменты для облицовки фундамента дома

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Основные характеристики

Чем хорош материал

Профлист с дизайнерской точки зрения

Технология монтажа

Вывод

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Утепление завалинки дома своими руками

Как сделать завалинку

Популярные публикации:

За 30 минут бесплатно утеплила дом старинным крестьянским способом | Посад

Выбор дома

Виды фундаментов для частного дома: цоколь, завалинка, забирка, отмостка

Как отремонтировать завалинку в деревянном доме

Как сделать завалинку: 10 простых шагов

Как отремонтировать поверхность деревянной мебели: советы

Блистеры

Свободный шпон

Треснувший или сломанный шпон

Сколы или отсутствие шпона

Как отремонтировать шпон деревянной мебели: советы и рекомендации

Блистеры

Свободный шпон

Как отремонтировать незакрепленные или сломанные детали стула — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

Свободные суставы

Свободные ножки, перекладины и шпиндели

Сломанные задние направляющие, шпиндели и рейки

Сломанные неструктурные ступени и шпиндели

Сломанные руки, ноги и другие детали конструкций

Как отремонтировать посудомоечную машину: советы и рекомендации

Замена дверной прокладки

Обслуживание дверной защелки

Обслуживание дверного переключателя

Обслуживание поплавкового выключателя

Сервисный таймер и управляющие переключатели

Как сделать свой собственный компост дома — 10 шагов, чтобы сделать свой собственный компост

1. Контейнер

2. Основание

3. Весы

4. Prep

5. Включите

6. Избегайте

7. Закопать

8. Проветривайте

9. Вода

10. Готов к использованию

Как сделать компостную кучу: 10 главных советов

1. Купите приличную урну для компоста

2. Выберите идеальное место для компостной кучи или мусорного ведра.

3. Пусть черви сделают тяжелую работу

6. Получите правильный баланс

7.Хорошо проветрить