Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Как штробить стены под проводку перфоратором: пошаговая инструкция

Каждый житель знаком со словом проводка. Но мало кто знает, что это понятие включает в себя целую систему, состоящую из изолированных проводов, кабельной продукции, защищающих их конструкций, соединительных и крепежных элементов. Цель системы — доставка электричества по назначению.

Электрический комплекс, состоящий из проводов

В каких случаях штробят стены под проводку

Проводка подразделяется на 2 типа: внутреннюю и наружную. Внутренняя монтируется внутри зданий и сооружений. Наружная проводка в основном применяется для прокладки по внешним стенам строений. Внутренняя в свою очередь делится на открытую и скрытую. Для открытой используют трубы, рукава, короба. Скрытую в основном используют для пола и стен.

Прокладка бороздок необходима при изношенности проводки, переносе щитов распределения энергии, необходимости установки дополнительных электровыключателей и электророзеток, монтаже приборов с большим потреблением электроэнергии.

Прокладка электропроводов

Нормы штробления стен под проводку

Среди закрытого способа монтажа самым распространенным является стеновое штробление. После укладки проводки отверстия заделывают штукатуркой или цементным раствором, ровняя со стеной, которая затем покрывается отделочным материалом.

Обратите внимание! После покрытия стен декоративным материалом найти место прокладки электропроводки можно только специальным инструментом.

Чтобы во время проделывания отверстий в стенах не попасть на электрические провода, разработан ряд правил, которых необходимо придерживаться. Все штробы делаются в вертикальных и горизонтальных направлениях под углом 90 градусов. Прокладка под наклоном возможна только на чердачных помещениях и лестничных пролетах, имеющих скошенные стены.

Правила штробления

Инструменты для штробления

Раньше отверстия под проводку в панельных домостроениях прокладывали при помощи молотка и зубила. Современные строители-профессионалы в своей работе пользуются штроборезом, специальным инструментом с дисками, расстояние между которыми можно менять по своему усмотрению согласно заданным параметрам.

Преимущество штробореза — получение идеально ровных двух параллельных линий, отсутствие пыли при подключении к нему пылесоса. К тому же это самый быстрый способ проделывания канавок.

Его минус заключается в том, что позволить себе приобрести дорогостоящий инструмент могут только профессионалы. Домашние мастера пользуются в своей работе более дешевыми электроинструментами.

Как сделать штробу без штробореза? Для этого подойдут имеющиеся у многих в домашней мастерской перфоратор или угловая шлифмашина. Для монолитных домов со стенами из газобетона, пенобетона, пеноблоков и пескобетона, выложенных из кирпича подойдет фрезер, электрическая ударная дрель или шуруповерт с аккумулятором.

Обратите внимание! Штробление кирпичных стен намного легче, чем бетонных.

Конечно, все перечисленные инструменты имеют другое предназначение, тем не менее, они годятся для использования и в этих целях. Просто, перед их применением на поверхности стены делается небольшое углубление, к которому плотно прижимают электроинструмент. Далее просто нужно тянуть его по поверхности.

При наличии нескольких скоростей на инструменте для получения бороздок лучше применять самую большую скорость.

Штроба под электропроводку

Как штробить стены под проводку перфоратором или болгаркой? Первым делом при помощи уровня на поверхность стен наносят горизонтальные и вертикальные линии чертежа. Затем по разметке с расстоянием в 1-2 сантиметра проделывают дырочки глубиной до 2,5 сантиметров. Лопаткой, идя последовательно от одного отверстия к другому, прокладывают бороздку. Заключительный этап — зачистка канавки насадкой с полукруглым желобом.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать лопатку против направления бороздок. Это может привести к сколу поверхности стены.

Самые простые инструменты для штробы поверхностей

Особенности штробы по различным материалам

Прорезание бороздок в стенах часто бывает необходимо при реконструкции жилых помещений, установке кондиционеров, водонагревательных баков, другой бытовой техники, требующей отдельной проводки.

Штробы в бетоне и кирпиче

Приступая к проделыванию бороздок в кирпиче, необходимо знать его вид, относится ли он к силикатному, гиперпрессованному или керамическому. Самый хрупкий — белый кирпич, при работе с ним необходима особая осторожность. При прокладке канавок в кирпиче целесообразно использовать штроборез, перфоратор или шлифовальную машину с дисками.

По бетону применяют ударную дрель с победитовыми фрезами, перфоратор с напайкой из победита или угловую шлифмашину с алмазными дисками. В некоторых случаях возникает и необходимость в зубиле.

Работа с деревом и газобетоном

Древесина и газобетон относятся к самым податливым материалам. Отверстия в них легко поддаются долоту и стамеске. Правда на это уходит время. Гораздо проще бороздки проделать циркулярной пилой или фрезой.

Штробление гипсокартона

Обязательное условие проводки, проложенной под гипсокартоном, ее укладка в гофрированную оболочку. Это позволит избежать коротких замыканий и повреждения проводов саморезами.

• При закладке проводов под бескаркасный гипсокартон в стене необходимо продолбить углубления, которые затем штукатурят.
• При каркасном методе крепления гипсокартона, провода можно закрепить гипсовым клеем.

Штроба в кафельном полу

Для прорезания бороздок в кафеле пользуются болгаркой или штраборезом с алмазным диском. Перфоратор может повредить кафель, покрыть его трещинами.

Штробление стен под кондиционер

Канавки под кондиционер должны иметь глубину 50 миллиметров при ширине 60 миллиметров. Это связано с размерами утеплителя, электропроводов, отвода конденсата, уложенных в одну штробу.

Нюансы с несущими стенами

Согласно Приложению № 1 постановления правительства РФ № 508, пунктам 11.3 и 11.11 запрещено делать штробы в несущих стенах, чтобы избежать их повреждения. Для проведения работ оформляются документы равнозначные перепланировке.

Штробы по разным материалам

Способы штробления

Следует разобраться, какие бывают способы штробления и как правильно сделать штробу перфоратором.

Самый простой способ штробления, выполненный своими руками, использование зубила с молотком. Правда, он достаточно трудоемкий, требует много сил. Облегчить ручную работу может ударная дрель. Повысить качество работы, быстроту прокладываемых бороздок может перфоратор с набором насадок.

Ровная канавка получается при штроблении стен угловой шлифовальной машиной. С ее помощью прокладывают 2 параллельные линии, середина которых выбивается при помощи зубила или перфоратора. Стоит учесть, что такой способ требует использования довольно дорогих алмазных дисков.

Способы правильного прорезания канавок

Поэтапное описание штробления

Когда схема новой проводки составлена, можно переходить к самому процессу. Чертеж переносится на поверхность стен, отключается электричество, проемы дверей плотно завешиваются от распространения пыли, начинается штробление.

• Исходя из материала, с которого сделаны стены, для нарезания бороздок используют подходящий инструмент.
• Все штробы подлежат зачистке и грунтовке глубокого проникновения.
• В предназначенных местах устанавливаются распределительные коробки, розетки, выключатели, соединение их с проводами, уложенными в гофрированный рукав.
• Все пустоты замазывают штукатурной или смесью цемента с песком выравнивают с поверхностью стен.

По оштукатуренной поверхности перед применением электроинструмента лучше пройтись обычным зубилом с молотком.

Для штробления стен не обязательно иметь дома профессиональный инструмент. Часто можно обойтись инвентарем, который есть в домашней мастерской простого обывателя. Это болгарка, перфоратор, шуроповерт, молоток и зубило. Используя их и свою смекалку, вполне можно решить проблему, как проштробить стену без штробореза.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить бетонную стену?

Содержание статьи:

Штробление – процесс, направленный на проделывание углублений в стене, предназначенных для прокладывания водопроводных, сантехнических или электропроводных коммуникаций скрытого типа. Такая технология позволяет повысить эстетичность и эргономичность интерьера, скрывая коммуникационные элементы. Для проведения работ используется штроборез, болгарка или перфоратор.

Особенности штробления

Перед началом работ, следует тщательно изучить планировку здания. Категорически не рекомендуется штробить несущие стены, перекрытия, сопряженные с лестнично-лифтовым узлом, а также стеновые узлы. Пренебрежение рекомендациями может привести к разрушению здания. В зависимости от выбранного инструмента, технология штробления может незначительно отличаться.

Штробление стен перфоратором

Штробление стен из бетона перфоратором целесообразно в том случае, если необходимо проделать небольшие углубления под электропроводку. Помимо строительного инструмента, следует также подготовить сверло, лопатку, защитные очки и респиратор. Технология предполагает несколько этапов:

• размечается предполагаемое место штробления, как правило, в горизонтальном и вертикальном направлении;
• сверлом по бетону, диаметр которого равен желаемому размеру углубления, на размеченной линии проделывается несколько отверстий;
• после замены сверла на лопатку и перевода перфоратора в режим удара, отверстия соединяются между собой;
• проделываются отверстия для крепежа (для электрического кабеля оптимальным считается пластиковый крепеж с диаметром 6-8 мм).

Штробление бетонных стен болгаркой

Еще один действенный способ штробления стен – использование угловой шлифовальной машины, которая в простонародье называется болгаркой. Для этого инструмент оснащается специальным кругом по бетону, при этом, глубина штробы определяется диаметром используемого диска.

В случае, если бетонные стены укреплены арматурными прутьями, необходимо своевременно заменять сверла или диски на аналоги, предназначенные для работы с металлом. В противном случае существенно повышается риск преждевременного износа строительного оборудования.

Учитывая, что штробление стен – трудоемкий процесс, который сопряжен с повышенным образованием строительного мусора, рекомендуется выполнять работы на начальных стадиях строительства. Чтобы избежать попадания пыли в глаза и органы дыхания, нужно предусмотреть защиту. Существенно упростить задачу поможет оборудование, оснащенное специальными строительными пылесосами.

Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Прокладка электропроводки проводится как в квартирах в новых домах, так и в рамках перепланировки, капитального ремонта здания, которое находится в эксплуатации. Для этого применяют различные способы и инструменты. Можно штробить стены под проводку перфоратором или дрелью, использовать болгарку или штроборез. Каждый метод имеет свои особенности, которые мы рассмотрим более подробно.

Требования к штробам

Электрическую проводку лучше всего прокладывать в стене, закрывать штукатуркой и чистовой отделкой. Чтобы выполнить такие работы правильно, следует учитывать нормы СНиП и соблюдать требования, которые предъявляются к таким коммуникациям:

• Составлять схему нужно с минимальным количеством поворотов.
• Штробы следует нарезать параллельно основным элементам конструкции – только по горизонтальным и вертикальным линиям. Отклонение допускается, если работы ведутся на мансарде с параллельно наклонными поверхностями.
• Ширина и глубина борозды должна быть не более 25 мм, провода в нее должны укладываться полностью, не создавая выступающих участков. Если для монтажа предполагается использовать трубки, то можно увеличить параметры. Длина штробы не должна превышать 3 метров.
• Обязательно следует соблюдать отступы. Расстояние от плиты перекрытия должно быть на уровне от 15 до 40 см, от углов, оконных и дверных проемов – 10 см, от газовых труб – от 40 до 50 см.
• Не допускается штробление по горизонтальным швам в несущих стенах, запрещается перерезать арматуру.

Инструмент для выполнения работ

Выбор инструмента для нарезания штроб зависит от материала стен. Для бетона используют перфоратор и угловую шлифмашинку. Для кирпича – штроборез.

Молоток и зубило

Если нужно сделать небольшие канавки в оштукатуренной поверхности, можно использовать ручной инструмент. Такой способ является трудоемким, поэтому применяется при незначительном объеме работ. Для бетонных или кирпичных стен он не подходит. Работы выполняются в таком порядке:

• по намеченному краю делается выемка;
• поперек борозды прорезается полоса и молотком пробивается канавка на 10 мм.

Штроба с помощью зубила и молотка получается достаточно грубой.

Перфоратор с насадкой

Для нарезки канавок в бетоне применяют перфоратор со сверлом и насадкой «лопатка». С ее помощью можно удобно выдолбить длинное углубление. На участок наносится разметка, вдоль которой делают отверстия с шагом в 1,5 см и глубиной 2,5 см.

С помощью ударного инструмента можно достаточно быстро и точно подготовить канавку под проводку. Но, ее края при этом получаются не очень ровными. Если нужно сделать углубление под монтаж розетки, разметку делают «штыком», а потом дорабатывают «лопаткой».

Болгарка

Сделать точную нарезку в бетонной поверхности можно с помощью болгарки, оснащенной диском с алмазной крошкой. На первом этапе делают разметку – проводят две линии, расстояние между которыми должно равняться ширине канавки. По линиям производится рез алмазным кругом, материал между ними удаляется перфоратором или ручным инструментом. При таком способе образуется много пыли, для удаления которой следует использовать пылесос.

Штроборез

С помощью профессионального инструмента можно сделать аккуратную и ровную борозду с точным соблюдением нужных параметров. В отличие от болгарки штроборез имеет два круга с абразивным напылением, расстояние между которыми регулируется.

Глубина прохода фиксируется. Также он оснащен специальным приспособлением, которое улавливает пыль и твердые частицы стройматериала. Этот инструмент целесообразно использовать в условиях масштабного строительства, стоимость погонного метра его работы выше по сравнению с другими способами.

Технологии и особенности штробления стен

Несмотря на разные технические характеристики применяемых инструментов, технология штробления практически одинакова во всех случаях. Скорость подготовки борозд зависит от вида стройматериала. Быстрее всего можно нарезать канавки в штукатурке или пористых блоках, более трудоемкой является прокладка штроб в бетоне и кирпиче.

До начала работы составляется план, на котором отмечают маршрут прокладки кабеля, розетки, светильники, выключатели. Такую же схему переносят на стены.

Маршрут, по которому будет прокладываться кабель, а также все точки сверления проверяют на наличие старой электропроводки. При наличии проводов или металлических элементов план корректируют. После этого выполняют основные работы. На первом этапе делают полости под розетки и распределительные коробки, потом их соединяют бороздами.

Штробление стен с применением разного инструмента имеет особенности, которые следует учитывать:

• кирпич и бетонная структура могут содержать полости и небольшие камни, поэтому использовать угловую шлифмашинку следует аккуратно, чтобы не потерять управление;
• при сверлении дрелью используют сверло с самым большим диаметром, для контроля глубины на нем делают отметку изолентой;
• в плите перекрытия, которая является основанием пола, нарезать штробы нельзя, прокладывать коммуникации возможно в бетонной стяжке;
• для монтажа кондиционера нарезают канавки шириной 6 см, глубиной 5 см, в которые можно уложить кабели, трубки с теплоизоляцией и гофрированной трубки для отвода влаги.

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

1. Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
2. По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
3. Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

Как проделать отверстие в перфораторе

При проведении ремонтно-строительных работ в кирпичных домах часто возникает необходимость сверлить в стенах отверстия для подвода водопроводных, отопительных и канализационных труб. Решая вопрос, как проделать отверстие для трубы в кирпичной стене, вы сможете выбрать лучшие методы и инструменты, которые значительно удешевят проведение этих работ.

Для этого полезно изучить строительные технологии, применяемые для получения сквозных отверстий большого диаметра и устаревшие методы без применения современного электроинструмента, которые не менее эффективны.

Рис.1 Профессиональное сверление стен с помощью специального оборудования

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кладке

Основным электроинструментом, который можно использовать для сверления кирпичной стены, является перфоратор или перфоратор. Обычная бытовая дрель имеет меньшую мощность и по своим техническим характеристикам не рассчитана на длительную работу с высокими нагрузками, возникающими при сверлении отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель для ударного сверления, мощность не менее 600 Вт, возможность плавного регулирования оборотов, а во время работы может пригодиться реверсивный режим.

Подготовительные работы

Основная неприятность, которая может возникнуть во время работы, — это повреждение электрического кабеля. Для его обнаружения, если провода предположительно могут пролегать по месту работы, используйте специальные устройства для поиска скрытой проводки. При их отсутствии с помощью отвертки или любого острого инструмента можно слегка отбить внешнее покрытие материала с той или иной стороны стены, чтобы обнаружить кабель.

Как проделать отверстие в кирпичной стене для трубы из строительных элементов

Для просверливания кирпичной стены используйте специальный инструмент, предназначенный для работы с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для установки в перфоратор.

Проделать дыру в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют значительных затрат, если не делать это самостоятельно.

сверло

Сверла

Special — это самый простой и доступный инструмент для сверления отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с наконечником для бытовой дрели можно проделывать сквозные отверстия глубиной до 150 мм., Длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть значительно больше. Такие модели большого сечения называют не шнековыми, а шнековыми.

Для просверливания отверстий большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с выигрышным наконечником, при выполнении работ действуйте следующим образом:

1. В нужном месте на стене строительным карандашом делается разметка по внешнему диаметру вставляемой трубы.
2. Просверлить отверстия в ударном режиме сверлом диаметром 8,10 мм. С шагом 10 мм. По периметру нарисованного круга. В процессе работы сверло периодически охлаждается, чтобы избежать перегрева и выхода из строя.
3. Выбиваем полученный стержень молотком с зубилом, выравниваем стенки проделанного внутри отверстия. При наличии перфоратора кирпичный круг выбивают с помощью специальной домкратной насадки в виде лопатки.

Рис. 2 Шнековые сверла и сверла, используемые для сверления кирпича

крон

Большинство коронок имеют единый размер для создания посадочных мест для электрических розеток, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки разборные, состоят из хвостовика, самой коронки и переходника центровочного сверла, при работе с ними используется ударный режим. Чтобы просверлить отверстия с помощью коронок, нужно подготовить полость для центрального сверла. Для этого необходимо слегка проткнуть стержневой кирпич по центру, вставить в отверстие направляющее сверло, а затем просверлить отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки предназначены для сверления неглубоких отверстий, поэтому они будут полезны в ограниченном количестве случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструменты. При их использовании глубина ямы может превышать 1 метр.

Рис.3 Коронки для алмазной резки

Сверло прерывистое

Наиболее эффективна технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью бурового бура, позволяющая быстро проделывать отверстия значительной глубины. Кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно просверлить за 5 минут. Устройство предназначено для использования в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость качественных немецких моделей может доходить до 100).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить в стене направляющую выемку и вставить в нее сверло, после чего отверстие проделывается с определенным усилием, и инструмент даже не нужно охлаждать.

Чтобы не покупать дорогой инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Сверло прорыва. Внешний вид

Как проделать дыру в стене самодельным инструментом

Пробивка отверстий большого диаметра в кирпичной стене — один из тех редких случаев, когда самодельный инструмент ничем не уступает промышленному.Основное преимущество использования этого средства — простота его изготовления и высокая эффективность; при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на заработной плате нанятых специалистов.

Джемпер

В качестве альтернативы сверлению в первую очередь следует обратить внимание на известное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Это позволяло вручную пробивать отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и в бетоне и называлось. Джемпер.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирается труба нужного диаметра и длины и из нее делается перемычка.Для этого с помощью угловой шлифовальной машины с одной стороны вырезать заостренные зубья треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

Во время работы заостренный конец перемычки вставляется в точку, где нужно проделать отверстие, и ударяет другой конец трубы тяжелым молотком или молотком, периодически переворачивая трубу. В результате получается аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых затрат.

Рис. 5 Перемычка. Производственный процесс и применение

Самодельная корона

При желании можно сделать корону своими руками для подключения к работе электроинструмента.Самодельная коронка получается из обрезков стальной трубы, вырезав с одной стороны режущие зубья с помощью угловой шлифовальной машины. Далее труба приваривается к стальному круглому стержню или куску арматуры и вставляется в патрон электродрели.

Технология пробивки отверстий с его помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины сверления путем подбора длины импровизированного хвостовика.

Рис.6 Изготовление коронок своими руками из обрезных труб

Эффективных методов пробивки отверстия под трубу в кирпичной стене немало.С поставленной задачей по изготовлению простого и эффективного приспособления для пробивки отверстий в кирпиче справится любой домовладелец. Джемпер.

Как правильно вырезать отверстие в гипсовой стене

Существует ряд причин, по которым вам может потребоваться проделать отверстие в гипсовой стене. Возможно, вам нужно получить доступ к трубам или уничтожить жилище нежелательных насекомых. Какой бы ни была причина, вырезать отверстие в гипсовой стене может быть довольно сложно. Оштукатуренные стены намного тверже и плотнее, чем стены из гипсокартона.Если вы надеетесь проделать отверстие в стене, не повредив отделку всей стены, вам необходимо выполнить определенную процедуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лучше всего начинать этот проект, только если вы знаете, что находится за поверхностью стены. Вы должны быть осторожны, чтобы не врезаться в какие-либо водопроводные или электрические установки, что может привести к смертельным травмам.

Шаг 1. Отметьте область карандашом

Обведите карандашом область, которую хотите удалить.Вы можете немного отойти от реальной области, чтобы убедиться, что отверстие достаточно велико.

Шаг 2 — Пробейте отверстие в центре области

Используя отвертку и молоток, пробейте отверстие в центре области. Поместите отвертку в центр, а затем постучите по ней молотком, пока стена не поддастся. Продолжайте таким же образом, пока не создадите отверстие, достаточно большое для входа полотна сабельной пилы.

Когда вы впервые пытаетесь ударить по центру зоны, примените большую силу.Помните, эта стена сделана не из картона. Штукатурка намного тверже и тяжелее, и для нее потребуется больше силы и усилий.

Шаг 3 — Настройка пилы

Как только отверстие в центре участка станет достаточно большим, чтобы в него вошло пильное полотно, пора приступить к работе с чуть большей мощностью. Сабельная пила не очень дорогая, но для одноразовой работы вы можете арендовать ее в местном магазине товаров для дома. За небольшую плату вы можете получить профессиональный инструмент, не оплачивая полную стоимость покупки.Сабельная пила легко прорежет стену.

Прикрепите к пиле 6-дюймовый диск для сноса или сноса. Эти прочные и толстые лезвия предназначены для резки дерева, металла, пластика и других материалов, заделанных гвоздями. Они не гнутся и не крутятся так же легко, как универсальные лезвия. Использование более длинного лезвия может привести к повреждению задней части стены на противоположной стороне каркаса.

Шаг 4 — Следуйте линии карандаша с помощью пилы

Начните с дырки, которую вы пробили, и прорежьте от центра к линии карандаша.Вставьте лезвие в отверстие и нажмите на спусковой крючок. Пусть вес инструмента сделает всю работу за вас. Держите твердую руку и как можно лучше следуйте очерченной вами линии.

Пила прорежет и токарный станок, и гипс. Это позволит вам полностью проникнуть в стену. При использовании сабельной пилы двигайтесь медленно и ровно, чтобы сделать чистый пропил, а не зазубренный край. Это упростит ремонт дыры, когда придет время.

Вот и все. Приложив несколько инструментов и немного терпения, гипсовую стену можно легко открыть.

Инструмент для пробивки отверстий | SketchUcation

Обзор инструмента для перфорации отверстий для SketchUp

Инструмент пробивки отверстий для SketchUp пробивает связанные 3D-отверстия для выбранных экземпляров вырезанных компонентов через грани двустенных / многослойных стен с отображением, которое затем выбирается / перемещается вместе с экземпляром …

Как использовать инструмент пробивки отверстий для SketchUp

Этот скрипт добавляет новый инструмент для склеивания / вырезания экземпляров компонентов.

Позволяет пробивать связанные трехмерные отверстия в лицевых поверхностях двустенных стен / крыш и т. Д.

Доступ к нему осуществляется через контекстное меню «Пробивка отверстий …», вызываемое правой кнопкой мыши. Подменю предлагает различные элементы в зависимости от текущего выбора.

(c) TIG 2017

Настоящим предоставляется разрешение на использование, копирование, изменение и распространение этого программного обеспечения в любых целях и бесплатно при условии, что указанное выше уведомление об авторских правах присутствует во всех копиях.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Как пробить отверстие

1. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ:

Выберите экземпляр компонента **, который уже был размещен на лицевой стороне стены или крыши и т. Д. — например, недавно вставленный / импортированный или созданный оконный компонент.

Подменю «Пробивка отверстий …» контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, должно включать в себя параметр «Пробивка» — выберите его.

Будут обрабатываться только выбранные экземпляры компонентов определения с возможностью склеивания / резки.

В дополнение к внешнему «вырезанному» 2D-отверстию, экземпляр теперь будет пробивать отверстие на любой внутренней поверхности этой «стены» — используя материал / слой внутренней поверхности и т. Д. Для откосов, или если нет внутренней -face он сделает откос на максимальную глубину, используя материал / слой внешних граней для откосов
[Обратите внимание, что есть опция «Установить глубину» — см. ниже].
Экземпляру компонента и геометрии отверстий для отверстий присваиваются атрибуты HolePunching, которые связывают их вместе, так что они затем «трансформируются» как одно целое.
** Несколько экземпляров компонентов могут быть выбраны и обработаны за один раз — однако, если какой-либо из выбранных экземпляров компонентов уже «перфорирован» [и, следовательно, имеет атрибуты «дырокол»], то опция «штамповка» будет недоступна. — будет отображаться только «Undo Punch» — см. ниже …
NOYTE: начиная с v2.3 пробиваемое отверстие будет выполняться через многослойные стенки [до максимальной заданной глубины]
Материал / слой самой внутренней стороны будет использоваться для всех лиц раскрытия.

Выберите экземпляр компонента **, который был размещен на грани, которая является «пробитой» [т. Е. он имеет атрибуты HolePunching].
Подменю «Пробивка отверстий …», вызываемое правой кнопкой мыши, должно включать в себя опцию «Отменить пробивку» — выберите ее.
Выбранный экземпляр компонента больше не будет пробивать трехмерное отверстие через всю «стену» — он будет делать только двухмерное «вырезанное» отверстие на своей передней «родительской» грани, как любой обычный «режущий» компонент.
Геометрия раскрытия перфорации будет полностью удалена, а внутренняя поверхность заживлена.
У этого экземпляра компонента также будут удалены атрибуты HolePunching.
** Несколько экземпляров компонентов «штамповки» можно выбрать и «отменить» за один раз.

Если вы выберете экземпляр компонента ‘Hole Punching’, то показания его пробитых отверстий также будут автоматически выбраны, так что они всегда будут ‘трансформироваться’ вместе — например, они будут перемещаться как один элемент.
Если вы выберите любую геометрию, образующую пробивное отверстие, вся ее геометрия будет выбрана автоматически, но связанный экземпляр компонента не будет автоматически выбран.
Вы можете «отсоединить» экземпляр компонента и его пробитое отверстие.
Выберите экземпляр компонента **, который был помещен на грань, которая является «пробитой» [т. Е. он имеет атрибуты HolePunching].
Контекстное меню «Пробивка отверстий …», вызываемое правой кнопкой мыши, должно включать в себя опцию «Отключить перфорацию» — выберите ее.
Экземпляр компонента и геометрия его пробитого отверстия теперь «не связаны», а их атрибуты «HolePunching» удалены.
Это «отключение» является постоянным, поэтому используйте его с осторожностью.
Если позже вы захотите «пробить» экземпляр компонента снова, вы можете, НО геометрию ранее пробитого отверстия, возможно, следует удалить или переместить, ИЛИ переместить экземпляр компонента на грани, чтобы избежать столкновений.
Так, например, теперь «несвязанный» компонент-экземпляр может быть перемещен, но теперь «несвязанное» перфорированное отверстие останется там, где оно есть; или вы можете выбрать + стереть экземпляр компонента, и пробитое отверстие останется невыделенным и, следовательно, неизменным.
Кроме того, геометрия перфорации больше не связана друг с другом, и ее отдельные части теперь можно редактировать, как и любое другое «отверстие», сформированное вручную на гранях.
** Несколько экземпляров компонентов «штамповки» могут быть выбраны и «отсоединены» за один раз.

Если вы выберете экземпляр компонента для перфорации, откосы его отверстий также будут выбраны автоматически.
Если вы затем нажмете «удалить» экземпляр компонента штамповки, и все его отверстия будут удалены.
В качестве альтернативы, если выбрать любую часть выступов с пробивным отверстием, будет выбрана вся геометрия выступов.
Если вы затем нажмете «удалить», вся геометрия, которая покажет, будет удалена; однако экземпляр компонента штамповки сохраняется — в этом случае экземпляр компонента штамповки автоматически теряет свои атрибуты «HolePunching», поскольку в нем не остается «отверстия».
Следовательно, контекстное меню «Пробивка отверстий …», вызываемое правой кнопкой мыши, должно включать в себя параметр «Пробивка».
Если вы используете инструмент «Стереть» для удаления экземпляра компонента вырубки, то пробитое отверстие и его выступы НЕ удаляются.
Если вы используете инструмент «Стереть» (возможно, случайно), чтобы удалить только часть геометрии выступов перфорации, то у экземпляра компонента перфорации все равно будут свои атрибуты «Перфорация», связанные с оставшейся геометрией перфорированного отверстия, и в этом случае случае щелкните контекстное меню правой кнопкой мыши «Пробивка отверстий… ‘в подменю по-прежнему будет включена опция «Отменить удар».
Вы можете выбрать его, чтобы «привести в порядок» и удалить оставшуюся геометрию перфорированного отверстия.
Вы всегда можете «пробить» экземпляр компонента впоследствии, чтобы «повторить» пробитое отверстие должным образом, поскольку к тому времени экземпляр компонента не будет иметь атрибутов «перфорация».
Обратите внимание, что вы также можете «отсоединить» экземпляр компонента и его пробитое отверстие — см. Выше …

Вы можете заменить определение компонента экземпляра компонента с пробивкой отверстий на другое определение компонента с помощью инструментов, встроенных в обозреватель компонентов [«Заменить выбранное» и т. Д.].
Это заменяющее определение компонента может не вырезать отверстие той же формы или размера, что и определение компонента исходного экземпляра компонента.
Поскольку экземпляр компонента сохраняет свои связи с геометрией откосов, вы можете легко это исправить — используйте инструмент «Повторить пробивку» [или, альтернативно, используйте «Отменить пробивку», чтобы удалить неправильно сформированные отверстия / откосы, затем сразу же используйте «Пробить» ‘], чтобы повторно пробить отверстия / выступы правильного размера в соответствии с формой определения заменяемого компонента.

По умолчанию «Пробойник» будет воздействовать только на любую внутреннюю поверхность, находящуюся за внешней стороной стены, и которая параллельна ей, И которая обращена в противоположном направлении, И которая находится в пределах 20 дюймов [500 мм] от нее, что это разумная максимальная толщина стены, которую можно ожидать в большинстве зданий.
Однако вы можете отрегулировать эту максимальную глубину откоса в любое время — и ее значение запоминается с моделью SKP.
Чтобы изменить это, используйте контекстное меню правой кнопки мыши «Пробивка отверстий» … ‘подменю’ Установить глубину ‘.
Этот элемент может отображаться сам по себе, если не выбраны подходящие экземпляры компонентов, ИЛИ отображаться после «Punch» или «Undo Punch / Unlink Punch» в зависимости от того, что выбрано.
Откроется простой диалог, показывающий текущую глубину.
Введите новую максимальную глубину откоса перфорации в текущих единицах измерения модели.
Нажмите «ОК», чтобы сохранить текущее введенное значение, или «Отмена», чтобы оставить его в первоначальном виде.
Глубина должна быть больше нуля [0], и это следует тщательно учитывать… потому что если сделать его слишком большим, это может привести к тому, что внутреннее отверстие / раскрытие будет образовано лицом, пересекающим комнату !!!
Однако, если имеется подходящая внутренняя поверхность в пределах текущей максимальной глубины, то пробивное отверстие будет выполнено в соответствии с фактическим расстоянием между двумя поверхностями.
В противном случае, если нет подходящей внутренней поверхности в пределах максимальной глубины [например, это однослойная стенка или стена очень толстая], то пробивное отверстие будет выполнено с максимальной глубиной.

Геометрия перфорированных отверстий / откосов связана с экземпляром компонента перфорации с атрибутами «HolePunching» и «наблюдателем»; поэтому они всегда будут «выбирать» вместе.
Следовательно, геометрия перфорированных отверстий / выступов будет перемещаться, вращаться, масштабироваться и т. Д. С экземпляром компонента штамповки, как если бы они были одним элементом.
Кромки по периметру перфорированных отверстий также связаны с двумя гранями в силу того, что они копланарны: поэтому, если одна из двух поверхностей стены перемещается относительно друг друга и, таким образом, «толщина» стены изменяется, то открывается видимость перфорации. будет автоматически настроен в соответствии с требованиями, всегда заполняя расстояние между двумя гранями.

В более новой версии этого инструмента вы можете теперь «скопировать» экземпляр компонента штамповки [и его автоматически выбранную геометрию перфорированного отверстия], используя Move + Ctrl или Rotate + Ctrl [с xN или / N, чтобы «расположить» их, если желанный].
Каждая «копия» экземпляра в конечном итоге будет «сделана уникальной» с ее собственной геометрией связанной перфорации.
Обратите внимание, что пока вы продолжаете использовать инструмент «Перемещение» или «Повернуть», эти копии останутся «необожженными», поэтому вы должны изменить инструмент на другой инструмент — скажем, инструмент «Выбор» — для завершения этих перфорированных копий для повторного приклеивания / снятия перфорации / повторного нанесения. -punch их соответствующим образом …
Чтобы отменить это копирование, вам нужно будет выполнить два «Отмена» — первое, чтобы отменить «исправить-дубликаты», а второе, чтобы отменить саму копию / массив, которая была сделана с помощью внешнего инструмента.Не оставляйте «наполовину запеченные» копии после одной отмены, так как пробивка отверстий будет «перекрестной» между экземплярами, и новые копии не будут приклеены к лицевой стороне и т. Д.
Обратите внимание, что этот метод копирования действительно означает что любая «доработка», которая могла быть сделана с оригиналом, показывает, например, расширение сторон — будет потеряно, потому что ВСЕ экземпляры, включая исходный, необходимо будет повторно склеить / не перфорировать / перфорировать, чтобы разрешить любые конфликты копирования и сделать их все уникальными.
Если вы делаете много копий с помощью «Array», то это будет быстрее сделать, используя неперфорированный исходный компонент, а затем выберите его и все расположенные в массив копии и пробейте их в массе; скорее, чем выбор перфорированного экземпляра, его упорядочение и т. д., поскольку все они затем потребуют повторного склеивания / удаления перфорации / перфорации — что более чем в три раза превышает количество операций — поэтому будет заметная задержка до того, как партия будет сделано уникально… Помните, что вы всегда можете быстро перфорировать оригинал перед копированием и повторно перфорировать его вместе с остальными после создания массива …
Если у вас есть настроенные раскрытия, которые вы хотите сохранить, вам нужно разместить новые экземпляры, перфорировать их а затем «подправить» каждое из их раскрытий по желанию.
Также обратите внимание, что любые компоненты штамповки в группах и т. Д., Которые сами копируются и разнесены вместе, также перехватываются и будут «сделаны уникальными».
Обратите внимание, что использование Edit> Copy> Paste с ‘punching-components’ может иногда давать ненадежные результаты [в зависимости от их геометрии / происхождения], так что будьте осторожны! Рекомендуется использовать Move + Ctrl для копирования «компонентов штамповки»…

Новая версия включает пункт контекстного меню «Повторить перфорацию».
Это полезно, если вы отредактировали форму компонента так, чтобы геометрия связанного перфорированного отверстия больше не была той же формы, что и сам экземпляр штамповки, или вы заменили определение экземпляра на одно с другой формой.
Этот инструмент позволяет вам выбрать затронутые экземпляры перфорации и «повторить» их пробивку отверстий в соответствии с их текущей формой. Это альтернатива использованию «Отменить удар», а затем «Удар» в таких случаях.

В новую версию добавлена ​​опция контекстного меню «Reglue».
Если вы стерли грань, которая содержала стандартные экземпляры «прорезания отверстий», вы могли заметить, что они НЕ автоматически подстраиваются под любую новую грань, которую вы можете попытаться изменить, чтобы заменить исходную стертую.
Это «отклеивание» также будет происходить при «пробивании отверстий», сделанном с помощью этих инструментов, так что полное отверстие больше не будет пробиваться через обе поверхности стены.
Этот инструмент «Reglue» можно использовать для исправления любых таких своенравных экземпляров.
Обратите внимание, что он работает как для стандартных компонентов «прорезания отверстий», так и для собственных экземпляров «дырокола» этого инструмента.
Вы просто выбираете затронутые экземпляры [вам не нужно быть слишком осторожным при выборе, так как «не склеиваемые» объекты все равно игнорируются], а затем запускаете инструмент «Регуляция» из контекстного меню — каждый из них приклеится к лицу. что они в настоящее время размещены, и «прорезают» соответствующее отверстие в этой грани: с любыми перфорационными отверстиями, пробитое отверстие на всю глубину также появится снова, как и раньше…

Все операции пробивки отверстий можно отменить «за один шаг».
Однако обратите внимание, что при копировании экземпляров компонентов вырубки первая «отмена» отменит операцию «исправить-дубликаты» инструмента, но вторая «отмена» необходима для отмены самого фактического копирования.

«Максимальная глубина» перфорации запоминается по сеансам, сохраняется в каждой модели.
Связь между каждым экземпляром компонента штамповки и геометрией его пробивного отверстия запоминается во всех сеансах с использованием их связывающих атрибутов «HolePunching» и «наблюдателей».
При условии, что этот скрипт загружается при запуске, устанавливая «наблюдателей», тогда они будут продолжать автоматически выбирать как единое целое и, следовательно, преобразовываться как единое целое и т. Д.

Имейте в виду, что особые соображения применяются, если вы пробиваете отверстие для приклеенного / вырезающего компонента, который размещается по периметру стены — например, дверь у подножия стены.
Эти экземпляры / выступы будут выделяться / перемещаться и т. Д., Но вы должны ограничить их движение по периметру — как основание стены для двери — в противном случае геометрия стены будет неожиданно искажаться, потому что выступы образуют часть трехмерной геометрии стены.
Если вы хотите отменить удар или стереть такой экземпляр перфорации по периметру [и его открытия], вы обнаружите, что он также неожиданно сотрет другую соединенную со стеной геометрию — лучший способ — «Разорвать связь с ударом» [и удалить экземпляр, если он не нужен], затем вручную исправьте оставшуюся геометрию откоса по желанию.
Если вы хотите переместить пробитый по периметру экземпляр подальше от этого периметра, вам также необходимо избегать искажения связанной геометрии стены. Опять же, лучший способ — «отсоединить перфорацию», а затем переместить экземпляр [обратите внимание, что если он «потерял» склейку / обрезку, вы можете выбрать его и использовать опцию инструмента «ReGlue»].Затем вручную исправьте геометрию откоса и, наконец, снова нанесите удар по экземпляру в его новом месте вне периметра …

Как сделать вырезы в бетонной стене | Home Guides

Воздуховоды, трубопроводы, электрические каналы и другие строительные материалы проходят через стены и потолки вашего дома, транспортируя все, от электричества до воды, по всему вашему пространству. Добавление к этим механическим или электрическим системам обычно требует прорезания отверстия в стене.Хотя это может быть довольно легко сделать при работе с перегородками из гипсокартона, сделать вырез в бетонной стене может быть гораздо сложнее. Прежде чем начать, найдите время, чтобы собрать нужные инструменты и защитное снаряжение для правильного выполнения работы.

Отметьте стену в том месте, где вы планируете сделать вырезы, используя рулетку, чтобы проверить точное расположение и размеры нового проема. Нарисуйте линии вокруг всего выреза, чтобы отметить, где вам нужно будет разрезать.

Повторите шаг 1 с другой стороны проема.Дважды проверьте свои отметки на обеих сторонах стены.

Повесьте пластиковые листы на дверные проемы и приклейте их скотчем, чтобы пыль не попадала в комнату. Накройте мебель и другие предметы в комнате, чтобы защитить их от пыли. Откройте окна или входные двери, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Просверлите каждый угол выреза с помощью перфоратора с насадкой для кирпичной кладки. Эти отверстия обозначат границы отверстия и помогут направлять ваши разрезы.

Совместите лезвие пилы по бетону с отметками на одной стороне стены.Начните с верхней части проема и аккуратно вырежьте по линиям, проведенным на стене.

Переместитесь на другую сторону проема. Вырежьте по линиям на той стороне стены.

Выбейте разрезанный бетон из отверстия кувалдой.

Вырежьте оставшийся бетон с краев проема. Сгладьте края, используя стамеску по камню.

Ссылки

Советы

• Проконсультируйтесь с инженером-строителем по поводу поддержки бетонной стены при выполнении выреза для двери или окна.
• При необходимости возьмите напрокат бензопилу с алмазным диском в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине. Укажите толщину стенки при аренде пилы, чтобы получить лучшее полотно для работы.
• Для проделывания круглых отверстий в бетоне возьмите напрокат сверло, а не пилу по бетону.

Предупреждения

• Надевайте респиратор, защитные очки и рабочие перчатки, чтобы защитить себя во время работы.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Настенные кашпо: как сделать стенку для комнатных растений своими руками

Кашпо для цветов в стенах издавна были популярны в семьях, заботящихся о дизайне. В каждом известном доме в Instagram есть какая-то живая стена или обширная коллекция висящих комнатных растений, и мы хотим быть в этой давней тенденции.

Но как выглядеть при ограниченном бюджете? Само собой разумеется, сделай сам горшок для цветов *. Это идеальный проект на выходные, будь то хорошая или плохая погода, он очень быстрый и недорогой. И мы любим, любим, любим конечный результат (очень инстаграмм, могли бы мы добавить) …

Для других проектов выходного дня и хитрых идей зайдите на нашу страницу ремесленного центра.

Вам понадобятся:

Шаг первый: спланируйте дизайн вашего настенного кашпо

Перед тем, как вы начнете делать свой настенный кашпо, спланируйте, где вы хотите, чтобы ваши растения располагались на проволочной доске — или стене, если вы устанавливаете прямо на поверхность.Подумайте о высоте растений, которые вы хотите разместить в каждой клетке; вы хотите, чтобы им было достаточно места, чтобы они не выглядели тесными. Воспользуйтесь нашим путеводителем по домашнему саду для вдохновения.

Если вы не наделены зелеными пальцами, вы всегда можете использовать искусственные растения или пойти и проверить наш путеводитель по всему, что вам нужно знать об обычных комнатных растениях — может быть, вы удивитесь и сохраните им жизнь больше недели. .

Шаг первый: спланируйте свой дизайн

(Изображение предоставлено: Выбор мебели)

Шаг второй: измерьте ремни сеялки

Оберните кожаный рулон или ткань вокруг ящика и закрепите петлей за решеткой.Плотно затяните, пока деревянный ящик не будет хорошо прилегать к стойке. Как только вы будете удовлетворены положением, перекрывайте оба конца ремня примерно на 5 см и отрежьте излишки канцелярским ножом. Повторите это дважды для каждого ящика.

Если вы обойдетесь без решетки, вам нужно будет расположить ремни с ящиками на месте и отметить на стене, где вы хотите просверлить и привинтить. Вам понадобится дополнительная пара рук, чтобы помочь с этим.

Шаг второй: измерьте ремни

(Изображение предоставлено: Выбор мебели)

Шаг третий: закрепите ремни на месте

Отодвиньте небольшие ящики в сторону, чтобы можно было закрепить ремни.Для этого с помощью плоскогубцев проделайте отверстие в центре, где два конца ремня перекрывают друг друга. Затем закрепите ремни с помощью одной из заклепок. Повторите этот процесс для всех ящиков.

При креплении непосредственно к стене просверлите дыроколом отверстия для шурупов.

Шаг третий: закрепите ремни на месте

(Изображение предоставлено: Выбор мебели)

Шаг четвертый: установите ящики для цветов

Теперь у вас должна быть проволочная решетка с закрепленными кожаными ремнями; или ремни, прикрученные прямо к стене.Теперь вы можете разместить свои ящики между кожаными ремнями. Если вы используете решетку, натяните кожаные ремни так, чтобы заклепки оказались под ящиками.

Шаг четвертый: разместите ящики

(Изображение предоставлено: «Выбор мебели»)

Шаг пятый: добавьте растения в вашу новую стеновую кашпо

Последний шаг в создании настенного кашпо — добавление зелени. Просто убедитесь, что вы сначала посадили листву в герметичные горшки, чтобы избежать утечки.Если вам нужно вдохновение, просто ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим комнатным растениям, чтобы добавить немного вау-фактора зелени на ваши стены.

Шаг пятый: добавьте растения в вашу новую кашпо

(Изображение предоставлено: Выбор мебели)

* Сделай сам, шаг за шагом, благодаря «Выбор мебели»

Больше искусных проектов:

3/8 «5 ПК Дырокол с длинным штифтом Дырокол Набор стартера для зубила 8 «x 1/8» Ручной инструмент Легкое оборудование и инструменты

3/8 дюйма, 5 шт., Пробивные пуансоны, перфоратор, зубило, стартовый привод, ручной инструмент, 8 дюймов, 1/8 дюйма, легкое оборудование и инструменты

1. Home
2. Business & Industrial
3. Легкое оборудование и инструменты
4. Ручной инструмент
5. Наборы для выбивания и пробивки
6. Наборы для гидравлических пробивных отверстий и пробойников
7. 3/8 «5 шт. x 1/8 дюйма

5 шт. Дыроколы с длинным штифтом Дыроколы Дырокол Комплект стартера для зубила 8 дюймов x 1/8 дюйма — 3/8 дюйма.Секция перфорации по центру меньше шлифовки. Оба конца закалены до HRC от 45 до 52. Рифленый корпус для лучшего сцепления. Легкий предмет .. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： MPN: ： Не применяется ， Бренд: Без бренда ： UPC: ： Не применяется ，。

3/8 дюйма, 5 шт., Дыроколы с длинным штифтом, Дырокол, стартер, набор, 8 дюймов, 1/8 дюйма

3/8 дюйма, 5 шт., Дыроколы с длинным штифтом, перфоратор, зубило, стартовый набор, 8 дюймов x 1/8 дюйма

Мужские синие вышитые курта с длинным рукавом и брюки дхоти в магазине мужской одежды. Дата первого размещения: 8 августа.Быстро впитывающаяся / высыхающая ткань, не требующая особого ухода, размер — таблица размеров Amazon не наша. 53 мм Продается блоком: каждая длина цепи: 17 дюймов Ширина цепи: 2, пожалуйста, свяжитесь со мной, я буду рад вам ответить. 3/8 дюйма, 5 шт., Дырокол с длинным штифтом, Дырокол, стартовый привод, набор 8 дюймов x 1/8 дюйма . Вы можете приобрести свой предмет, и как только вы его получите, вы можете принести его в местный магазин для монограмм. На браслете есть эластичная тесьма и ее можно носить несколькими способами: • подкладка (часть, которая прилегает к лицу): атласная, мягкая и шелковистая.Мы принимаем оплату только через PayPal. Японское кимоно цвета индиго в полный рост с принтом Firework. • Легко снимается и идеально подходит для детских комнат и сдачи в аренду. 3/8 «5 шт. Дыроколы с длинным штифтом Пробойники для перфоратора, стартовый привод, 8» x 1/8 «, X-Small и другие контрольные накладки на. Орнамент создается с использованием высококачественного цифрового изображения, которое печатается с качеством архивирования нанесите чернила на пластину из соснового дерева. Органайзер для ожерелья имеет небольшой угол наклона, сохраняя при этом максимальный комфорт. Обертывания для велосипедных ручек — 2 рулона в комплекте: Sports & Outdoors, производит подшипники для автомобильного и промышленного применения, 3/8 «5 PC Long Pin Пробойники Перфораторы Набор приводов стартера для зубила 8 «x 1/8» .Входное сопротивление для постоянного тока: ≥10 МОм, второй слой: около 80 см; B: длина: около 135 ± 5.

3/8 дюйма, 5 шт., Пуансоны с длинным штифтом, перфоратор, зубило, стартовый набор, 8 дюймов x 1/8 дюйма

Легкий предмет, секция пуансона без шлифовки, оба конца закалены до HRC от 45 до 52, корпус с накаткой для лучшего сцепления, 100% удовлетворение гарантировано Только в магазине Подлинная гарантия Надежная оплата Найдите новейшие стили от великих брендов. diwama.com
3/8 дюйма, 5 шт., пуансоны с длинным штифтом, перфоратор, зубило, стартовый привод, 8 дюймов x 1/8 дюйма diwama.com

Все необходимое для пробивки олова

Декор для шкафов

Фото Скотта Ван Дайка / Beateworks / Corbis

В колониальную эпоху перфорированное олово оставило след на всем, от фонарей до шкафов. Сегодня эти замысловатые конструкции на металле могут придавать мебели и встроенным элементам уникальный вид ручной работы — и, к счастью, вам не нужно обучаться у мастера, чтобы их изготовить.Хотя он использует специальные инструменты и металлы, которые он выветривает вручную, жестянщик во втором поколении Ричард Лави из компании Katie’s Colonial Lighting настаивает на том, что любой новичок может справиться с этим процессом с помощью всего лишь наброска на бумаге, листа олова или меди и молотка. и зубилом или набором гвоздей. Хотите украсить свои шкафы перфорированной жестью? Читайте другие готовые изделия, которые Лави предлагает для создания панелей в домашних условиях.

Образец

Фото Билла Маззы

Обведите свой дизайн (предварительно отрисованные варианты можно найти в Country Accents Punched & Pierced Tin) на листе бумаги размером с панель, которую вы хотите перфорировать.Оберните его тонким картоном для долговечности, а затем закрепите бумагу кнопками как на металле, так и на рабочей поверхности.

Листы металла

Фото Билла Маззы

Lavy рекомендует металл с покрытием 24 или 28. Попробуйте медь в качестве более теплой альтернативы традиционному олову.

Примерно 10 долларов за оловянный лист 12 на 18 дюймов, примерно 13 долларов за медный лист 8 на 10 дюймов; CreateForLess

Наборы гвоздей

Фото Билла Маззы

Чтобы создать узор из точек, попробуйте эти инструменты Dasco Pro с круглыми наконечниками.

Около 6 долларов; Хозяйственный склад

Зубила для холода

Фото Билла Маззы

Для пробивки штрихов используйте долота от до ⅜ дюйма.

Около 4 долларов за штуку; Sears

Молот

Фото Билла Маззы

Забейте пробойники по металлу с помощью молотка. Достаточно одного твердого удара за удар.

Около 9 долларов; Оборудование Ace

Молоток из сыромятной кожи

Фото Билла Маззы

После того, как вы перенесли свой рисунок на металл, переверните его и используйте сыромятный или резиновый молоток, чтобы сгладить его края и затупить острые края пуансонов.

Около 20 долларов; в хозяйственных магазинах

Scour Pad

Фото Билла Маззы

Чтобы немного обработать металл, чтобы он лучше принял желаемую отделку, слегка потрите этим сверхпрочным скребком перфорированную конструкцию.

Примерно 3 доллара на троих; в хозяйственных магазинах

Прозрачный лак

Фото Билла Маззы

Очистив металл, нанесите на него этот прозрачный лак, чтобы предотвратить ржавчину. Для состаренного вида сначала нанесите покрытие из черной оксидной пленки (около 45 долларов; Caswell).

Лак, около 7 долларов; Amazon.com

Ярлык за 15 долларов

Фото Теда Моррисона

Для получения недорогого варианта реализации этого проекта замените олово и медь на листовой металл в строительном магазине.Используйте большой гвоздь в качестве дырокола, затем «состарите» панель, протерев ее плоской черной металлической краской.

.