Установка розетки или выключателя своими руками в гипсокартон

---

---

Подрозетники в гипсокартоне

Итак, у вас есть гипсокартонная стена и розетка, которую нужно в нее установить. На самом деле речь пойдет не об установке самой розетки в гипсокартон, а подрозетника, т.к. этот этап более сложный и вызывает больше вопросов. Давайте вместе разбираться как это сделать. Будем описывать ситуации, с которыми вы можете столкнуться от идеальной до самой неприятной.

Установка розетки в гипсокартон на этапе монтажа стены

Самая идеальная ситуация, когда листы гипсокартона только прикрепили к профилям, вы знаете, где примерно находятся подведенные кабели для подключения розетки, а шляпки саморезов, которыми прикручен гипсокартон хорошо видны. В таком случае вам понадобится инструмент и материалы:

1. Дрель;
2. Коронка для гипсокартона 68мм;
3. Отвертка ;
4. Подрозетник;
5. Розетка внутреннего монтажа.

Подрозетник с пластиковыми прижимными лапками

Подрозетник с металлическими прижимными лапками

Коронки (фрезы) на дрель для гипсокартона

Порядок выполнения работ очень прост:

1. Дрелью и коронкой вырезаем отверстие для подрозетника;

   Вырезаем отверстие диаметром 68 мм коронкой

2. В необходимом месте подрозетника выламываем отверстие для силового кабеля;

   В нужном месте выламываем заглушку
   

3. Продеваем кабель;
4. Вставляем подрозетник и отверткой закрепляем его с помощью прижимных лапок;
5. Монтируем механизм розетки (или выключателя) в подрозетник
6. При необходимости нанесения финишного покрытия – заклеиваем место крепления малярным скотчем
7. В последнюю очередь вставляем рамки и декоративные элементы

Установка выключателя или розетки в таком случае занимает считанные минуты. Гипсокартон режется коронкой легко, подрозетник становится на место без проблем. Но случаи бывают разные.

Как установить, если вы не знаете где профили

---

---

Вы могли забыть или вовсе не знать, когда следует вырезать отверстия под розетки, штукатуры-маляры могли сделать свою работу на день раньше. На самом деле причин может быть масса. Итог – вы стоите перед стеной и не видите саморезов, которые говорили бы вам о том, где проходят профили.  Тем не менее, в таком случае вы должны знать приблизительное место выведения силового кабеля и расположение будущего выключателя или розетки.

Обычный магнит подскажет вам, где находится профиль

Дополнительный инструмент – магнит. Обычный магнит от динамика, которым вы с легкостью сможете определить место, где проходит профиль, а где его нет. Пользуясь полученными данными вы сможете сделать разметку и установить розетку так, как будто стена еще не зашпаклевана.

Полезный совет: для того, чтобы знать, где нужно установить розетку, можно до прикрепления листа ГКЛ сделать отверстие в нужном месте и вывести в него заизолированный кусок кабеля.

В таком случае вы никогда не забудете и не потеряете это место, даже после финишного покрытия.

Установка без привязки к профилям

Возможно, вы забыли вырезать отверстие на этапе монтажа, или решили вместо одной розетки установить блок из трех или четырех. Попадание в оцинкованный профиль в этом случае более чем вероятно. Работа в этом случае требует опыта и новичку ничего хорошего не сулит.

1. Дрелью и коронкой, как обычно, вырезаете гипсокартон;
2. Вынимаете получившийся «пятачок»
3. Ножом, ножницами по металлу, стамеской вырезаете профиль так, чтобы можно было в получившееся отверстие сунуть подрозетник

Не стоит при этом бояться, что конструкция всей стены пострадает. Гипсокартон крепится к профилю во многих точках, а сам профиль так же во многих точках крепится к бетону. Убрав 5-10 см металлического профиля вы ничего не измените в общей конструкции.

Типичная ошибка криворуких мастеров — пара сантиметров мимо и плюс два часа работы

При работе по обрезанию профиля будьте предельно осторожны – шанс получить травму очень велик. При возможности избегайте этого способа установки подрозетника. В маленьком отверстии, диаметром 62 мм очень сложно работать аккуратно. В лучшем случае вы повредите круглое отверстие в хрупком ГКЛ, в худшем нанесете себе травму острым краем обрезанного металлического профиля.

Установка блока розеток в гипсокартон

Блок из нескольких розеток устанавливается с разными целями и гипсокартон для этого подходит лучше, нежели бетонная стена. Для установки блока нам понадобятся дополнительные инструменты:

• Стамеска
• Соединительные «бабочки»
• Дополнительные провода для соединения

Порядок работ будет несколько отличаться от описанного для единичной розетки:

1. Выламываем отверстия межу всеми стаканами и в месте будущего входа кабеля
2. Соединяем подрозетники с помощью соединительных бабочек, если иное не предусмотрено самим корпусом
3. На стене на нужной высоте отмечаем с помощью уровня линию расположения блока
4. Прикладываем к этой линии получившуюся конструкцию из подрозетников и отмечаем на стене центр каждого
5. Вырезаем коронкой каждое отверстие, как это описано выше
6. Стамеской соединяем полученные отверстия так, чтобы блок из подрозетников смог поместиться
7. Вставляем блок и закрепляем его с помощью зажимных винтов
8. Просовываем провода между подрозетниками

   Провода в блоке розеток

Делать самому или вызвать мастера.

Время — деньги. Решать вам

На самом деле услуги мастера – электрика стоят не так уж много. В среднем, работа мастера обойдется вам примерно в 10$ без учета расходников. При этом стоимость самой дешевой коронки по гипсокартону – 5$. Плюс, самая дешевая коронка подарит вам незабываемые впечатления от работы дешевым инструментом. И это учитывая, что у вас уже есть дрель и вы знаете как ей работать.

В целом, если речь идет об одной-двух розетках, мы рекомендуем доверить эту функцию наемному работнику – профессионалу. В деньгах вы потеряете максимум 5-10 долларов, а в качестве только выиграете.

Если вы устанавливаете розетки в гипсокартон самостоятельно по всей квартире, в этом случае экономия может стать действительно значительной

Видео о том как НЕ надо устанавливать розетки.

На видео показана работа горе-строителей, которые на объекте занимаются чем угодно, только не профессиональной деятельностью. Делать так, как они не стоит, также не стоит нанимать таких «профи»

---

---

Высота установки розеток в современной квартире Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения. Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.

как в гипсокартоне сделать розетку

Гипсокартон все чаще используется для обшивки стен и создания перегородок своими руками. Однако для успешного завершения ремонта нужно знать не только о том, как правильно сделать каркас и закрепить гипсокартонные листы, но и о том, как установить в такую стену розетки, без которых не обойтись ни в одной комнате. Установка розеток в гипсокартон существенно отличается от случая с бетонными стенами: в целом процесс не так сложен и доступен каждому, кто готов самостоятельно иметь дело с электрикой.

Подготовка к установке розеток в стену из гипсокартона

Начать необходимо с подготовки всех необходимых инструментов и сопутствующих материалов для закрепления розетки в листе гипсокартона и ее подключения. Для того чтобы самому устанавливать электротехническое изделие, нужно иметь в наличии как минимум следующий набор:

1. Дрель (можно шуруповерт).
2. Коронка для создания отверстий в гипсокартоне со стандартным диаметром 68 мм.
3. Коробка установочная для гипсокартона.
4. Строительный нивелир.
5. Карандаш или фломастер.
6. Крестовая отвертка для закрепления лепестков коробки (можно использовать и шлиц, но это не так удобно).

Вместо коронки на дрель можно купить специальный резак. Принцип его работы чем-то напоминает циркуль и им не менее легко вырезать в листе гипсокартона необходимое для коробки отверстие.

Вырезание отверстий в гипсокартоне

Когда все готово к работе, необходимо уделить достаточно времени и внимания выбору высоты и грамотной разметке. Вырезать в гипсокартоне отверстие дважды в одном месте не получится никак. Если устанавливается, например, блок из четырех розеток, есть риск из-за некачественной разметки в итоге поставить рамку криво, и исправить ошибку будет достаточно трудно. Потому замеры нужно производить со всей тщательностью.

После измерений начертите на гипсокартоне крест в месте центра будущей розетки, поставьте на него центральное сверло коронки, предварительно установленное в вашу дрель, или резак. Стараясь держать инструмент максимально ровно и крепко (особенно касается неуравновешенного резака, если им врезаться в гипс слишком резко, он начнет «шагать» в сторону, испортив ГКЛ), приступаем к высверливанию отверстия.

Важно! Коронка в патроне должна быть установлена прочно, она будет подвержена довольно сильной нагрузке.

 Установка коробки

Сначала необходимо убедиться, что зазор между стеной и листом гипсокартона составляет не менее 45 мм, что позволит беспрепятственно установить подрозетник.

Если расстояние меньше, придется штробить базовую поверхность пикой или коронкой по бетону, чтобы добиться нужного размера.

Процесс установки будет выглядеть следующим образом:

• К только что проделанному в гипсокартоне отверстию протягивается провод, к которому впоследствии будет подключена розетка (он уже должен быть под гипсокартоном в месте монтажа). Для удобства будет лучше его вытянуть из отверстия на некоторое расстояние.
• Затем нужно взять в руки коробку подрозетника и удалить с наиболее удобной стороны заглушку для продевания кабеля и протащить провод через нее.
• Теперь стакан предельно осторожно устанавливается в отверстии. Как правило, усики креплений при этом расположены горизонтально, а винты крепления самой розетки к коробке – вертикально. Это правило гибкое, на самом деле куда важнее, чтобы подрозетник стоял ровно. Снова нужно не пожалеть времени, и, вооружившись уровнем, «семь раз отмерить».
• Когда сомнений в правильном положении коробки не будет, необходимо при помощи отвертки вращать винты, отвечающие за крепежные лепестки. Не стоит слишком усердствовать, если перетянуть, они разрушат гипс, все-таки материал весьма мягкий. Но при этом слабо крепить тоже нельзя: розетка будет «болтаться». Так что нужно найти некую «золотую середину».

Подключение розетки

Монтаж розеток в стену из гипсокартона начинается с подключения кабеля. Для этого саму розетку нужно частично разобрать, то есть скинуть рамку. Она крепится, как правило, винтом на лицевой стороне.

Теперь проверим тестером или мультиметром, поступает ли электрический ток на жилы. Тут есть 2 варианта:

• две жилы в кабеле;
• три жилы в кабеле.

Вариант № 1. Подключение к двухжильному кабелю

В первом случае ошибиться трудновато: проверив щупами тестера наличие напряжения, отключаем автоматический выключатель, отвечающий за зону, к которой относится наша будущая розетка.

Важно! Ни в коем случае не забывайте об обесточивании проводки! Удар электрическим током может стать причиной смерти.

Зачищаем около 8–10 мм изоляции для каждой жилы и ведем их в равноудаленные клеммы розетки. Исполнение у розеток бывает очень разным, но общее одно – силовые клеммы всегда равноудалены друг от друга, так что обнаружить их не составит труда.

Помните, что рядом с одной клеммой может тут же находиться отверстие, также ведущее из нее, используемое для дальнейшего параллельного подключения электроустановочных изделий. Не подключитесь туда, это приведет к короткому замыканию. Отверстия под разные клеммы должны быть на почтительном расстоянии: от 1,5 см друг от друга.

Полярность роли в данном случае не сыграет, т. к. ток переменный.

Вариант № 2. Трехжильный кабель

Второй вариант применяется, когда в квартире проведено защитное заземление – весьма полезная вещь, которая будет удалять из приборов статическое напряжение.

Жила, отвечающая за заземление, согласно стандарту, должна иметь яркий желто-зеленый цвет.

Если для нашей розетки предусмотрено подключение заземления, в ее гнездах должны сверху и снизу присутствовать медные «усики», а изнутри должна быть отдельная клемма для подключения этого провода. Если розетка без заземления, данный провод хорошо изолируем и прячем за гипсокартон. В остальном картина подключения не отличается от рассмотренного выше варианта.

Закрепление розетки

Закрепляется розетка очень просто:

• Устанавливаем уже подключенную розетку в коробку, закрепляем ее первоначально при помощи лепестков, которые врежутся во внутреннюю поверхность подрозетника.
• Затем розетку необходимо закрепить при помощи винтов, на каждой стороне монтажной панели розетки есть удобные полукруглые отверстия для них.
• После монтажа внутренностей розетки в обратном порядке устанавливаем на нее рамку и прикручиваем ее винтом.

Вопрос о том, как установить розетку в гипсокартонную стену, на деле оказался очень прост, хоть и не лишен тонкостей. С ним справится человек без специальной подготовки. Но все же рекомендуется воспользоваться услугами электрика, который точно справится с поставленной задачей и сделает все для вашей безопасности при долгосрочной эксплуатации розетки.

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить — идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник. Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1. 5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы: 1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник. Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см. Технология выполнения работ: Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу. Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты. Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом. Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты. Отогните ушки, если они есть Вытащите корпус выключателя (розетки). Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу. Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти. Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке. Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали. Включите электропитание в квартире. Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали. Забейте дюбель в стену. Отключите электропитание в квартире. Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку. Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки). Прикрутите подрозетник шурупом. Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной. После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода. Вставьте корпус выключателя (розетки). Закрутите винты крепления корпуса. Закрутите шурупы, крепления корпуса. Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки). Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр. 2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене. Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место. Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки. Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм. Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место. Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов. 3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки). Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая: Снять старый выключатель (розетку). Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески. Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны). Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко. 4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками. Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом): Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

схема размещения и основные правила монтажа

Обилие бытовой техники — в частности, в зоне приготовления пищи — требует особого подхода к установке розеток на кухне и выбору их количества. Неправильные расчеты, упущение нюансов — все это чревато появлением ряда неудобств и дискомфорта в обыденной жизни.

Если еще 20–30 лет назад вполне удавалось обойтись двумя–тремя «точками», то в настоящее время ситуация существенно изменилась. Поэтому, планируя ремонт помещения, необходимо учитывать высоту и место расположения розеток, предполагаемую нагрузку и другие ключевые моменты, связанные с электрическими коммуникациями.

Что говорят нормативы

Любые электромонтажные работы — особенно, выполняемые своими руками — должны производиться с учетом действующих государственных стандартов и других регламентирующих документов. В них четко прописываются нормы относительно возможных мест размещения розеток. В ГОСТах 7397.0-89, 8594-80, 7396.1-89 и СНиПах 3.05.06-85 следует обратить внимание на следующие требования безопасности:

• высота размещения розеток от уровня плинтуса должна быть не более 2 метров;
• «точки» располагаются в местах, где исключается вероятность попадания на электрическую фурнитуру капель, брызг, пара и т.д.;

• подключаемая бытовая техника должна находиться не более чем в 1 метре от предполагаемой розетки.

Безусловно, в стандартах и правилах гораздо больше информации, которую желательно изучить перед началом электрических монтажных работ.

 

Варианты розеток

Прежде чем запланировать установку выключателя с розеткой в ванную, туалет или кухню, необходимо определиться с видом соответствующей фурнитуры. Каждый вариант имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Среди прочих, стоит отметить:

• розетки накладного типа, активно используемые в домашнем ремонте, отличающиеся простым монтажом и непритязательным дизайном;

• выдвижные «точки», являющиеся неплохой альтернативой предыдущему варианту. Они устанавливаются скрыто и предоставляют возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов;

• угловые розетки, обеспечивающие максимальное удобство эксплуатации за счет размещения их на стыках стен и мебели. Они производятся в одинарном или модульном виде;

• встраиваемую электрическую фурнитуру, выделяющуюся особой эстетикой, привлекательностью, легкостью эксплуатации, функциональностью и надежностью.

Статья в тему: Выдвижные, встраиваемые, скрытые розетки в кухонный гарнитур и столешницу

Не стоит забывать, что, кроме традиционных розеток, имеет смысл предусмотреть отдельные разъемы для мобильных устройств: зарядки планшетов, телефонов, плееров и другой электроники.

Выбор количества и места размещения

Важно не только разобраться с местами установки розеток, но и определиться с их общим числом. Произвести соответствующие расчеты довольно просто. Необходимо учесть одновременное подключение всех потенциально используемых бытовых приборов. Это позволит получить количество требуемых «точек», к которому затем нужно добавить запас в 20–30%. Стандартно, в проектировании учитывается следующий перечень приборов:

• электрическая варочная поверхность;
• вытяжка;
• духовка;
• холодильник;
• посудомоечная машина;
• стиральная машина;
• микроволновая печь;
• чайник, миксер, тостер, кофе машина и т. д.;
• телевизор, аудио-техника, пылесос.

Указанный список не является обязательным и может быть дополнен в индивидуальном порядке. В решении вопроса с местом и количеством размещения розеток следует учитывать общие нормативы и рекомендации.

Важно! Много электрических точек не бывает. Заложенный запас, однозначно, потребует дополнительных трат на прокладку проводов, выполнение канавок под закладку «точек», приобретение фурнитуры, однако вполне будет оправдан при добавлении в эксплуатацию новых устройств. Чрезмерно экономным хозяевам в последующем придется пользоваться удлинителями.

Ключевые правила

Ответить на многие вопросы по правильной установке розеток помогут утвержденные государственные нормативы, на которые и необходимо опираться в процессе выполнения электромонтажных работ. Начинать рекомендуется с расчетов, учитывающих эксплуатацию конкретных приборов и их ориентировочную мощность.

Следует обратить внимание, что в каждом случае соответствующие показатели носят индивидуальный характер, однако, в целом, нижеприведенная информация позволит получить ориентировочное представление относительно предполагаемой нагрузки:

• стиральная машина 1.5–2.5 кВт;
• холодильник до 1.0 кВт;
• бойлер от 1 до 2.5 кВт;
• посудомоечная машина 1. 5–2.5 кВт;
• варочная поверхность до 7–8 кВт;
• электрическая духовка до 2.5–3 кВт;
• микроволновая печь до 1.5 кВт;
• чайник — 1–2 кВт.

Указанные предметы создают основную нагрузку, и именно на нее необходимо опираться в расчетах. Другая мелкая бытовая техника, такая как миксер, кофеварка, тостер и т.д., в среднем потребляет от 250 до 800 кВт и существенно не повлияют на конечную картину.

Нюансы расположения

Многие до конца не понимают, как правильно спроектировать розетки так, чтобы при их использовании не «выбивался» автомат и не планировались лишние «точки». Обычно закладывается кабель сечением 2.5 квадрата, рассчитанный на нагрузку до 3.5 кВт и защищаемый автоматическим выключателем на 16 Ампер. Именно два последних значения должны играть определяющую роль в расстановке и выборе количества розеток.

Количество линий необходимо выбирать с двойным запасом. Условно кухонное пространство разделяется на зоны, в которых будут использоваться конкретные приборы. Общая их мощность должна укладываться в характеристики провода и количество розеток с учетом 50% от максимальной нагрузки. Поэтому вполне нормальным подходом считается прокладка 4 и более линий, каждая из которых отвечает за работу определенной группы бытовых приборов.

Особо требовательные потребители — например, варочная поверхность, бойлер и духовка — нуждаются в отдельном подведении провода, с учетом предполагаемой нагрузки. Соответственно, на них выводится и своя автоматическая защита в электрическом щите. Все бытовые приборы, имеющие металлический корпус, в обязательном порядке заземляются и защищаются посредством использования УЗО или дифференциального автомата.

Высота установки розеток в зоне кухонного фартука должна быть не менее 10–15 сантиметров от столешницы. Это делается с целью предотвращения попадания на фурнитуру капель, брызг или жира. Относительно розеток посудомоечной машины или холодильника необходимо отметить, что они должны размещаться сбоку от техники, на расстоянии от 20 сантиметров.

Недопустима установка «точек» над раковиной, плитой, рядом с трубами отопления, водоснабжения. В «мокрых» зонах желательно использовать фурнитуру с резиновыми крышками и уплотнителями.

Выбор схемы расположения розеток

Работы необходимо начинать со схематического изображения комнаты, размещения на плане бытовых приборов, обозначения их мощности. Куда и сколько розеток ставить, подскажет соответствующий графический расчет.

С классическими стандартными схемами можно ознакомиться в сети и взять их за основу собственного будущего проекта. От грамотности и правильности принятого решения зависит удобство и эстетическая привлекательность итогового результата.

Важно! Выбор места и высоты расположения розетки должен учитывать индивидуальные пожелания человека, эксплуатирующего помещение. Изначально стоит встать возле рабочей поверхности (если она уже есть) и постараться дотянуться до места, где планируется размещение розетки. Именно так определяется оптимальная и наиболее комфортная высота расположения электрической фурнитуры.

Изначально необходимо схематически изобразить будущий или имеющийся кухонный гарнитур. В идеале, на плане должны быть представлены все шкафы и полочки для того, чтобы точно определить место установки розеток. Линейные размеры каждого предмета выполняются в масштабе.

Начинать рекомендуется с крупной бытовой техники, поскольку она будет располагаться стационарно. В идеале, лучше воспользоваться профессиональной схемой мебельного гарнитура, которая разрабатывается при заказе мебели.

Существуют раздельные и совместные варианты установки духовки, варочной поверхности. Первое исполнение является наиболее предпочтительным и целесообразным. Розетки желательно устанавливать или в соседнем шкафчике, на расстоянии 10–15 см от его края, или же в 15–18 см от пола, доступ к таким элементам освобождается путем снятия выдвижного нижнего ящика. В любом случае, должен обеспечиваться быстрый и свободный подход к месту подключения бытовой техники. Если духовка монтируется в колонну, розетка под нее размещается в соседнем или нижнем шкафу.

Питание для холодильника должно выполняться с учетом рекомендаций производителя этого устройства. Категорически не допускается использование удлинителей и переходников. Стоит учитывать, что обычно длина провода холодильника не превышает 100 см, поэтому данный параметр должен стать основой для выбора будущей розетки.

Не рекомендуется размещать питание за бытовым прибором, особенно в случае со встраиваемой техникой. От поверхности пола «точка» выполняется не менее чем в 25–75 см и в 15–25 см от самого прибора.

Важно! Если планируется установка отдельно стоящего холодильника, допускается размещение розетки за ним. Решение не особо практичное, однако имеет право на существование. Кроме того, некоторые приборы идут с отдельным подключением морозильной камеры, а это означает, что потребуется, как минимум, еще одна дополнительная розетка.

С целью удобного и простого подключения водопровода и канализации для посудомоечных машин источник питания обычно размещают рядом с кухонной мойкой. Аналогичным правилом руководствуются и при установке стиральной машины. Именно поэтому вопрос относительно выбора места размещения соответствующих розеток снимается сам собою.

В идеале, розетку монтируют в соседнем шкафчике, в 15–20 см от его края и 25–35 см от поверхности пола. Допускается ее размещение как слева, так и справа от бытового прибора.

Важно! Многие допускают фатальную ошибку и планируют розетку за стиральной или посудомоечной машиной. Дело в том, что в стандартном кухонном гарнитуре это не позволит встроить должным образом технику, поскольку выступающая часть вилки не даст «утопить» прибор на нужную глубину.

Рассмотрим, где правильно установить розетку для микроволновой печи. Условно техника должна находиться на уровне глаз — так, чтобы обеспечивался наиболее удобный доступ к ней. Поэтому источник питания размещают либо за печью, либо в нижнем шкафчике на высоте 25–65 см от уровня пола. Миксер, кофемашина, тостер и другие приборы обычно подключаются к стандартному блоку розеток на фартуке.

На вытяжку обычно закладывают, как минимум, коробочку для розетки с проводом. Некоторые модели устройств поставляются без вилки и подключаются посредством клемм. В случае необходимости, розетку всегда удастся установить на заранее предусмотренное для нее место. Важно, чтобы она находилась справа или слева от вентиляционной трубы, в 10–15 см от ее предполагаемого края. Некоторые устанавливают розетки над горизонтальной трубой и шкафчиками.

Три уровня высоты

Условно вся электрическая фурнитура на кухне размещается в 3 уровнях. Соответствующую систему нельзя назвать исключительной и идеальной, однако на нее вполне можно ориентироваться в собственном будущем проекте. Рекомендуется придерживаться следующих высот:

• 15–35 см — под крупные бытовые приборы;
• 15–25 см от уровня столешницы — под технику, подключаемую к розеткам фартука кухни;
• 200 см и более от пола — под вытяжку и подсветку.

В зависимости от ситуации, индивидуальных предпочтений, специфики кухни, геометрии помещения данные значения допускается изменять.

Самостоятельный монтаж

При наличии определенного желания, после детального изучения видеоматериалов в сети, а также действующих норм и правил вполне получится выполнить установку розеток своими руками. Работы рекомендуется выполнять с учетом следующего алгоритма действий:

1. Составляется подробная схема.
2. Указанные в проекте точки и линии переносятся на стены помещения.
3. Бурятся отверстия под установку электромонтажных коробочек и делаются канавки для прокладки проводов (может потребоваться болгарка, перфоратор, фреза).
4. Посредством гипса и пластикового крепежа производится фиксация подрозетников и кабелей к стене.
5. Производится проверка проложенной линии и подключение коммуникаций к квартирному щиту.

Указанная технология является стандартной и может изменяться, в зависимости от различных факторов.

Штробы обычно заделываются штукатурной смесью и выполняются строго по вертикали для того, чтобы, например, при размещении шкафчиков можно было спрогнозировать их местонахождение. Длина выступающего конца кабеля должна быть не менее 10 см, что необходимо для нормального подключения фурнитуры. Установить розетку проще простого. Главное, придерживаться полярности и помнить про заземление.

Планируя размещение блока розеток, не стоит забывать о выборе правильного межосевого расстояния между соседними монтажными коробочками. Оно должно быть строго 71 см, поскольку, в противном случае, установить фурнитуру со стандартной общей рамкой не получится. В идеале, на каждую линию (группу линий) рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения, что убережет вас и ваших домочадцев от поражения электрическим током в случае возникновения внештатных ситуаций.

Важно! Проектировать квартирные щиты рекомендуется с выключателями нагрузки, которые позволяют относительно просто решать проблему с работающими устройствами. Например, если вы срочно куда-то спешите и не уверены в том, что все приборы выключены, достаточно отключить на щите соответствующий «автомат».

При этом обесточивается вся техника, за исключением холодильника (возможно, также роутера, дежурного света и прочих потребителей, подсоединенных к отдельной, не отключаемой линии).

Розетки на кухне; что получилось после установки кухонного гарнитура

Watch this video on YouTube

 

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

На чтение 10 мин Просмотров 181 Опубликовано 22.06.2019 Обновлено 07.06.2019

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

• перфоратор, болгарка;
• уровень, рулетка;
• плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
• сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
• индикатор;
• узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
• гофрированная пластиковая трубка;
• карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

• трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
• пластиковые подрозетники;
• гипс или шпаклевка;
• жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
• розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

• Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
• Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
• Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

   С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

2. Победитовые наконечники

   Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

3. Резка отверстия под розетку болгаркой

   Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
   
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
   
6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Как установить розетки на выпуклой плитке

На чтение 2 мин.

Выпуклая керамическая плитка, известная многим потребителям под названием «кабанчик», начинает пользоваться популярностью на рынке. Ее использование позволяет сделать помещение более объемным, просторным и оригинальным. Чаще всего ее используют для облицовки стен на кухне или в ванной комнате.

Для обеспечения должного уровня комфорта на кухне должно находиться достаточное количество розеток, предназначенных для подключения электрических бытовых приборов. В то же время установка электрических розеток на выпуклую керамическую плитку может вызвать некоторые сложности. Поэтому работы нужно либо доверить профессионалам, либо ознакомиться с методикой перед монтажом своими руками.

Этапы проведения работ

На начальном этапе необходимо определиться с тем, где будут устанавливаться розетки. Перед укладкой керамической плитки нужно подготовить в ней основания для последующего монтажа подрозетников.

Выпиливая отверстия, рекомендуется делать вырезы в центре плитки. Если они будут прилегать к шву, может образоваться трещина или скол. Также при таком способе установки будет трудно добиться плотного прилегания рамки розетки к поверхности плитки.

Профессиональные мастера рекомендуют обратить внимание на накладные розетки. По их мнению, именно они будут устанавливаться на плитку «кабанчик» без неэстетичных зазоров. Для установки накладных элементов в поверхности плитки достаточно сделать небольшое отверстие для электрической проводки. По этой причине материал практически невозможно испортить.

Что нужно знать для качественной установки?

Выпуклая керамическая плитка отличается большим весом, если сравнивать ее с обыкновенным стандартным материалом. По этой причине ее нужно надежно закреплять на стене, используя специальные клеящие составы. Особенное внимание стоит уделять местам, на которых впоследствии будут устанавливаться электрические розетки. Дополнительная нагрузка может стать причиной отслоения и разрушения плитки.

Перед укладкой материала стоит убедиться в том, что основание стены тщательно подготовлено. Оно должно быть очищено от любых следов старых материалов и обезжирено.

Из-за выпуклой поверхности данная плитка акцентирует внимание на местах соединения. Поэтому при монтаже нужно хорошо промазать и затереть швы. Особое внимание стоит уделить швам, которые будут соприкасаться с местами установки электрических розеток.

Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку. Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку — начнем с электрической составляющей жилища. 

15 лет назад: что нужно знать об электрической проводке 

Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.

Жильё, которому более 10 — 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.

В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась — техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные — они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже. 

Розетки: куда ставить и сколько брать? 

Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями. 

Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки. 

Коридор и прихожая 

В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети. 

Гостиная 

Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!

1. Зона дивана

Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.

2. ТВ-зона

Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину. 

Спальня 

Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.

1. Спальное место

Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет. Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например. 

2. ТВ-зона

Телевизор в спальне — обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки — тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной — за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай. 

Детская

1. Спальное место

Детская комната — та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно. 

2. Игровая зона

Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.

Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть! 

3. Рабочее место

Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас. 

Кухня

По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.

Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно — восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы. 

1. Бытовая техника

Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же — за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.

Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место — под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.

2. Дополнительная техника

Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант — встроить их в столешницу. 

Ванная и туалет 

В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.

Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток. 

Важно: 

• Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
• Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты 
• Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
• Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
• Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб

И еще… 

Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик. 

Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.

Как заменить розетку

Как заменить розетку | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

• Здесь мы покажем вам, как заменить старую розетку на двойную электрическую розетку для поверхностного монтажа с портами USB. Имейте в виду, что разные конструкции розеток могут иметь разные требования к установке, поэтому обязательно проверяйте инструкции производителя
Розетки
• доступны в различных размерах, цветах и ​​отделках, некоторые более современные конструкции также оснащены портами USB и расширителями Wi-Fi.
• Электрический монтаж и изменения регулируются местными строительными и электрическими нормативами, которые вы должны соблюдать.Для получения информации о правилах, действующих в вашем районе, посетите: https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/ или сайт местных властей
.
• Электропроводка всегда должна соответствовать правилам электропроводки IEE
• Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше всего обратиться к дипломированному электрику

Сделай правильно

• При замене существующей розетки важно, чтобы кабельные соединения подключались к новому продукту так же, как и к старому.Цвет ваших проводов будет зависеть от возраста проводки:
  • Коричневый (или красный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «L» на вашей розетке (под напряжением)
  • Синий (или черный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «N» на розетке (нейтраль)
  • Желто-зеленая полоса — обозначается буквой «E» или тремя вертикальными линиями на розетке (Земля)
• Перед использованием тестера напряжения или розетки подключите его к старой розетке, прежде чем отключать питание; так вы можете быть уверены, что тестер работает
• Если есть какие-либо признаки теплового повреждения или износа на проводке, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы обрезать поврежденный провод

Безопасность

• Электромонтажные работы могут быть опасными, поэтому обязательно следуйте инструкциям и никогда не работайте с электрикой, если вы не уверены, что они были отключены и изолированы на блоке потребителей (блок предохранителей)
• Покупка тестера напряжения или розетки — самый безопасный способ убедиться в отсутствии электрического тока в розетке.Перед отключением питания проверьте тестер напряжения на старой розетке; таким образом вы можете быть уверены, что он работает
• Мы рекомендуем, чтобы все дома были оборудованы фиксированными УЗО (УЗО), поскольку они обеспечивают высочайший уровень защиты.

Послепродажное обслуживание

• Будьте осторожны, чтобы не перегрузить розетку, так как это может вызвать повреждение и перегрев
• Время от времени протирать мягкой сухой тканью

Шаг за шагом

Найдите свой потребительский блок (блок предохранителей) и определите цепь, над которой вы будете работать.Изолируйте цепь, переместив микровыключатели (MCB) в положение ВЫКЛ. Или вынув предохранитель, надежно храня его в кармане, пока работа не будет завершена.

Используйте тестер напряжения или розетки, чтобы убедиться, что розетка больше не находится под напряжением. Вы также можете дважды проверить, подключив лампу перед отключением цепи, а затем проверив, что свет погас.

С помощью отвертки выверните крепежные винты и осторожно поверните переднюю часть розетки, чтобы обнажить проводку. Проволока должна быть достаточно провисшей, чтобы можно было легко получить доступ к задней части.

У вас может быть одинарная, двойная или тройная проводка, и очень важно, чтобы вы заменяли провода одинаково.

Ослабьте винты клемм, осторожно освободите провода и отложите старую розетку в сторону.

Если какой-либо из проводов изношен, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы оставить 5 мм провода свободным.

Закройте все оголенные заземляющие провода соответствующей зеленой или желтой изоляцией.

Обратите внимание, что порядок и расположение клемм под напряжением (L), нейтрали (N) и заземления (E) на новой розетке может отличаться от старой розетки.Обязательно внимательно проверьте метки клемм на новой розетке.

Убедитесь, что винты клемм на новом гнезде открыты. Затем, в зависимости от возраста вашей проводки, подключите коричневую (или красную) проводку к клемме под напряжением (L), убедившись, что оголенный провод не виден, а соединение надежно.

Повторите этот процесс, подключив синий (или черный) провод к клемме нейтрали (N), а желто-зеленый провод к клемме заземления (E).

Снова затяните винты клемм, чтобы они были надежно зафиксированы, но не перетягивались.

Осторожно переместите лицевую панель на место, убедившись, что провода не защемлены и не защемлены.

Снова прикрепите лицевую панель с помощью крепежных винтов, убедившись, что она выровнена с помощью спиртового уровня, и не затягивая слишком сильно.

Заменить предохранитель и восстановить подачу питания на потребительском блоке.

Используйте тестер розеток, чтобы убедиться, что устройство правильно подключено и функционирует.

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Когда вам нужен профессиональный электрик?

При замене вилки или предохранителя вы можете быть уверены, что знаете, что делаете.Однако даже относительно незначительные электрические работы требуют участия специалиста.

Работа с электрикой может быть чрезвычайно опасной, поэтому это такая жестко регулируемая отрасль. Если вы хотите обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, важно знать, когда вы можете что-то делать самостоятельно, а когда вызывать профессионального электрика.

Электрические розетки не работают

Если одна или две электрические розетки не работают, у вас может возникнуть соблазн оставить их в покое и использовать другие.Однако неисправная электрическая розетка может указывать на более серьезную проблему. Устаревшие или плохие установки могут быть причиной поломки ваших розеток, и может потребоваться замена. Как вариант, протекает труба или капает разъем мог допустить попадание воды в розетку, что привело к отказ.

Конечно старые розетки или свет фитинги, возможно, просто достигли конца своего срока службы и могут потребовать обновление и / или замена, или неисправная проводка может быть виновата. Вы даже можете найти что мышь или белка прогрызли вашу проводку, что привело к обрыву схема.

С таким множеством возможных причин, важно точно установить, почему электрические розетки не работают. Хотя можно легко проигнорировать неисправную розетку, если возникнет более серьезная проблема. Основная причина — в здании может возникнуть электрический пожар.

Позвонив профессионалу электрик, вы можете установить причину неисправности ваших электрических розеток и найти выяснить, что нужно, чтобы сделать их безопасными.

Частые отключения в блоке предохранителей

Предохранители нередко срабатывают время от времени, особенно если в вашем районе было несколько скачков напряжения.Тем не менее, регулярные или частые поездки всегда должны проверяться сертифицированным инженером.

Когда присутствует избыточная мощность, блок предохранителей должен сработать как предохранительный механизм. Хотя это важный метод защиты здания и его обитателей, его нельзя принимать за предоставляется. Важно выяснить, почему слишком много энергии. проходят через цепь на регулярной основе, чтобы убедиться, что это не представляют угрозу безопасности.

Вместо простой замены предохранителя или повторного включения блока предохранителей после его срабатывания обратитесь за помощью в авторитетную электрическую компанию, такую ​​как SCV Electrical.Обычно причину превышения мощности можно определить относительно легко, и сертифицированный электрик сможет сказать вам, какие действия необходимо предпринять для безопасного решения проблемы.

Установка новых розеток и освещения

Если вы увлеченный домашний декоратор или вам нравится заниматься своими руками, это может быть то, что вы думаете, что можете сделать сами. Действительно, многие домовладельцы успешно установили осветительную арматуру и электрооборудование. розетки на долгие годы. Однако не все эти установки были В результате произошли удовлетворительные и ненужные травмы и несчастные случаи.

В попытке предотвратить это происходило, были введены новые правила, чтобы предотвратить домовладельцев и неквалифицированный персонал от выполнения данного вида работ. Пока ты не должны быть сертифицированы для замены аксессуаров или фурнитуры, вы необходимо вызвать квалифицированного электрика, если вы хотите установить или заменить розетки и освещение.

Ремонт санузла

Если вы делаете косметический ремонт в ванной комнате, скорее всего, вам понадобится сантехник на месте для выполнения значительного объема работ.Однако для установки соответствующего оборудования вам также понадобится электрик.

Если вы принимаете душ с сильным напором воды установлен, например, сертифицированный электрик должен будет посетить объект в чтобы завершить эту работу. Опять же, новые правила ограничили неквалифицированных лиц от выполнения этого вида работ, поэтому вам понадобится полагаться на профессионала, который сделает это за вас.

В дополнение к этому, Электрик обычно нужен для установки освещения в ванных и влажных помещениях.Из-за повышенного содержания влаги в этих помещениях безопасность специалистов приняты меры для предотвращения риска поражения электрическим током.

При установке галогена например, освещение в ванной, вам нужно выбрать полностью заключены в кожух и поэтому защищены от воды. В отличие от галогенных ламп в других частях дома может быть только тонкий слой пластика, поскольку они не подвергается воздействию воды, конденсата и влаги.

С экспертными знаниями и большой опыт работы, сертифицированный электрик вам точно подскажет какие приспособления можно использовать в вашей новой ванной или душевой и убедиться, что они установлен безопасно.

Создание умного дома или офиса

Передовые технологии позволили чтобы увеличить автоматизацию дома и офиса. При минимальном вводе можно контролировать каждый аспект вашего дома или офиса одним прикосновением кнопка. Действительно, новейшие технологии гарантируют, что вы можете контролировать свою среду просто отдав голосовую команду! В дополнение к этому, развитие ИИ означает, что вам даже не нужно будет вводить команду перед запуском вашей техники выступать так, как вы хотите.

Однако, прежде чем вы сможете начать пользоваться новой интеллектуальной средой, вам необходимо убедиться, что у вас достаточно энергии и возможностей подключения. Например, если вы хотите установить автоматические жалюзи в своем офисе, вам может потребоваться профессиональный электрик для установки дополнительной проводки, чтобы их можно было запрограммировать и эффективно запитать.

Аналогично, если хотите установить виртуальные личные помощники в каждой комнате, возможно, вы захотите увеличить количество сокетов, которые у вас есть.В качестве альтернативы может потребоваться интеллектуальное освещение. для установки квалифицированным электриком, если вы хотите добавить их в свой существующая умная установка.

Знать, когда следует звонить профессиональному электрику

Когда возникает проблема с электричеством, может возникнуть соблазн попробовать исправить ее самостоятельно. Однако это может быть опасно и даже может представлять собой нарушение закона. Обратившись к профессиональному электрику, вы можете убедиться, что работа выполнена в соответствии с действующими нормативами, что она полностью безопасна и сертифицирована.

Как установить розетку — секреты самодостаточности

Существует несколько различных типов розеток с вилкой, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный, прежде чем пытаться установить розетку. Розетки скрытого монтажа — самые распространенные и, безусловно, самые аккуратные. Они состоят из стальной опорной коробки, утопленной и закрепленной в стене, и лицевой панели, которая привинчивается к передней части.

Я вставил несколько видеороликов, посвященных электромонтажу в США и Великобритании.На самом деле нет большой разницы, поэтому вы можете посмотреть оба, чтобы узнать немного больше о подключении розеток.

Накладные розетки устанавливаются там, где сложно или нецелесообразно вырезать отверстие в существующей стене. Они имеют квадратную опорную коробку, которая крепится непосредственно к стене, и лицевую панель, идентичную пластине для скрытого монтажа, которая прикручивается спереди. Большинство накладных розеток изготовлено из белого пластика, но вы также можете купить прочные, ударопрочные металлические коробки и лицевые панели для гаража или мастерской.

Даже если вы установите розетку для поверхностного монтажа, вам все равно придется спрятать кабель. Очевидный способ — проделать для него канал в стене. Но вы можете избежать неприятностей, связанных с этим, используя пластиковый кабелепровод или мини-кабель. Здесь кабель проходит через аккуратный пластиковый канал, установленный на поверхности, который проходит вдоль верхней части плинтуса или вверх по стороне архитрава. Многие системы кабелепровода поставляются в комплекте с собственными розетками для поверхностного монтажа, а также с угловыми адаптерами, которые позволяют поворачивать углы и под прямым углом.Однако обратите внимание, что существующие розетки для смыва должны быть преобразованы в типы для поверхностного монтажа, если питание поступает непосредственно от них.

Какой бы тип розетки вы ни выбрали, помните, что всегда можно установить двойную, а не одинарную розетку, хотя вам нужно будет вырезать углубление большего размера, чтобы установить розетку для скрытого монтажа.

Блоки с предохранителями

Если вы хотите установить дополнительную розетку в ванной — например, для настенного обогревателя или вешалки для полотенец — было бы опасно (и в Великобритании это противоречит электрическим правилам) использовать вилку и розетку.Вместо этого вы должны установить блок подключения с предохранителями — штуцер, который напрямую и постоянно соединяет прибор с источником питания.

Устройство устанавливается и подключается аналогично розетке и может устанавливаться заподлицо или на поверхности. Доступен ряд различных лицевых панелей, поэтому внимательно изучите ассортимент перед покупкой. Например, некоторые из них переключаются, а некоторые имеют контрольную лампу, которая сообщает вам, когда устройство включено или выключено.

Источник энергии

Если вы хотите добавить новую розетку, питание не обязательно должно идти полностью от блока потребителя или платы предохранителей — его можно брать из любой подходящей существующей розетки, если вы не перегружаете цепь.

Для начала определите, какой у вас контур: кольцевой или радиальный.

Если вы еще не знаете, отключите питание от сети. Откручиваем лицевые панели трех розеток по всему дому. Отодвиньте каждую лицевую панель от стены и внимательно осмотрите провода. Розетки, подключенные к кольцевой магистрали, имеют два набора кабелей, каждый из которых состоит из красного провода под напряжением, черного нейтрального провода и зеленого / желтого заземления. Те, которые подключены к радиальной магистрали, имеют только один набор проводов. Возможно, вам не повезло выбрать розетку, которая сама по себе является «дополнительной розеткой» или является источником питания для чего-то еще.

Так что продолжайте открывать сокеты, пока не установите определенный шаблон.

После того, как вы выяснили, есть ли у вас радиальная или кольцевая схема подключения, в соответствии со следующими правилами:

• В системе с радиальными цепями питание потребляется только от розетки с одним набором проводов (то есть последней розеткой в ​​этой конкретной цепи).
• В системе с кольцевой схемой питание потребляется только от розетки с двумя наборами проводов (то есть от розетки, к которой ранее не добавлялись таким образом).

Установка новой розетки

Следующий шаг — решить, где именно вы хотите разместить новую розетку. Как правило, старайтесь размещать ее на высоте не менее 150 мм над уровнем пола или столешницы и в недоступном для тех, кто работает с мойкой.

Для розеток, устанавливаемых заподлицо, и установок, при которых кабель должен быть спрятан в стене, необходимо учитывать тип конструкции стены. На прочной кирпичной стене розетку можно установить практически в любом месте; но на стене с деревянным каркасом (каркасом) необходимо добавить новую поперечину или триммер между двумя стойками, чтобы закрепить опорную коробку.Затем кабель подводится к розетке за плинтусом.

Если вы не уверены, над какой стеной вы работаете, проверьте ее, постучав по поверхности ручкой отвертки — глухой звук будет указывать на то, что это конструкция из каркаса или деревянного каркаса, глухой удар — что она прочная. (возможно, штукатурка по кирпичу или строительному блоку).

Если вы обнаружите, что имеете дело с каркасной стеной, «озвучьте» всю область, над которой хотите работать. Методом проб и ошибок вы сможете приблизительно определить, где расположены деревянные стойки (стойки) и перекладины (учитывая, что они, вероятно, находятся примерно на расстоянии 400 или 450 мм от центра), и отметить их положение мелом на лицевой стороне стены. .Когда у вас будет хорошее представление о том, где вы хотите установить новую розетку, спланируйте наилучший маршрут, по которому кабель будет проложен оттуда к розетке, являющейся вашим источником питания.

Протяните кабель по верхней части плинтуса как можно дальше. Если одна из розеток выше другой, избегайте соблазна спланировать трассу так, чтобы кабель проходил по диагонали через стену — в этом случае гораздо более вероятно, что кто-то может случайно проколоть провода позже. Отметьте маршрут, включая новое положение гнезда, с помощью мелка и деревянной линейки.Измерьте и запишите расстояние между выпускными отверстиями.

Что нужно для работы

Наряду с новой розеткой и креплениями вам понадобится длинный кабель для подачи питания от существующего источника питания. Попросите 2,5 мм2 «двойник и земля» и всегда получите на несколько метров больше, чем вам действительно нужно. Вам также нужно будет купить заземляющую оплетку из ПВХ. Он имеет зеленый / желтый цвет и используется для закрытия заземляющего провода и предотвращения его случайного касания одного из других проводов или защитной коробки.Купите коробку с зажимами для кабеля, чтобы удерживать кабель на месте, и резиновую втулку, чтобы защитить его в месте входа в новую розетку.

Любые поврежденные участки необходимо затем заделать штукатуркой. Используйте либо готовую штукатурку, которую вы можете купить в больших ваннах в большинстве магазинов DIY, либо купите небольшой пакет отделочной штукатурки, чтобы смешать ее самостоятельно. Если вы устанавливаете розетку заподлицо в стене с деревянным каркасом или каркасом, вам также понадобится небольшой кусок гипсокартона и несколько гвоздей, чтобы залатать поврежденную стену, прежде чем закончить ее заштукатуриванием трещин.

Пусконаладочные работы

Перед тем, как приступить к работе, отключите питание сетевого потребителя. Чтобы убедиться, что вы действительно отключили питание, проверьте имеющуюся розетку с помощью отвертки для проверки сетевого питания или подключите к розетке какой-либо прибор, например электрическую лампу.

ГДЕ БЕЗОПАСНО ДОБАВЛЯТЬ РОЗЕТКИ

• Перед тем, как добавить дополнительную розетку, убедитесь, что вы не перегружаете цепь.
• В кольцевой цепи вы можете безопасно добавить розетку при условии, что существующая цепь, которую вы собираетесь «отвести», не превышает площадь пола 100 кв. М — и что вы не выходите за пределы этой зоны, когда устанавливаете новую розетку.
• На радиальном контуре площадь этажа, обслуживаемая существующим контуром, не должна превышать 20 кв.м. Любая новая розетка должна быть установлена ​​внутри этой области.
• Никогда не потребляйте питание от соединительного блока с предохранителями или от прибора, имеющего собственное индивидуальное питание.

Безопасность прежде всего

Электричество опасно, если с ним не обращаться должным образом. Но если вы убедитесь, что ток отключен, прежде чем прикасаться к какой-либо электрической арматуре, вы не можете получить электрический ток.

Перед тем, как приступить к работе, выключите электропитание дома с помощью главного выключателя на блоке потребителей или плате предохранителей. Последней проверкой, которая гарантирует, что какой-либо конкретный провод отключен, является использование отвертки для тестера сети. Это изолированная отвертка с небольшой неоновой лампочкой в ​​ручке. Если лезвие отвертки упирается в провод под напряжением, лампочка загорается при прикосновении к ручке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закон Австралии и Новой Зеландии требует, чтобы все электромонтажные работы выполнял лицензированный электрик.

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ

• Начните с внешней оболочки. Разрежьте ножны в продольном направлении острым перочинным ножом или обрезным ножом. Не урезайте слишком сильно — примерно 75 мм должно быть достаточно. Снимите оболочку, как кожуру банана, и срежьте отходы.
• Лучший способ зачистить токоведущие и нулевые провода — использовать инструмент для зачистки проводов — дешевый и простой в использовании инструмент, который можно купить в любом магазине DIY. В крайнем случае, вы можете обрезать изоляцию ножом; но будьте особенно осторожны, чтобы не повредить провода.Не используйте плоскогубцы
.
• , их слишком сложно контролировать точно.
• Отрегулируйте инструмент для зачистки проводов, пока лезвие не начнет прорезать изоляцию; затем осторожно потяните к концу провода, чтобы удалить изоляцию и обнажить часть внутренней жилы. Обрежьте примерно на 20 мм как токоведущий, так и нейтральный провод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТК

• Подсоедините провода к задней части лицевой стороны, как показано выше. Отрежьте 55 мм гильзы и наденьте ее на конец оголенного заземляющего провода.
• При подключении нового гнезда (или соединителя с предохранителем) вдвое перекрывайте конец каждого провода, чтобы он более плотно (и безопасно) вошел в клемму.
• На имеющейся розетке скрутите каждую пару проводов с помощью плоскогубцев, прежде чем подключать электрические соединения к соответствующим клеммам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБОПРОВОДЫ

• Начните с установки опорной коробки на место с помощью ударного клея или заглушек и винтов. Затем отмерьте и отрежьте детали основы по длине — используйте младшую ножовку — и закрепите их на месте, как вы делали коробку.
• Вставьте кабель на место, убедившись, что он не перекручен и не перекручен (некоторые производители поставляют небольшие зажимы, которые расположены вдоль верхней части кабелепровода, чтобы плотно удерживать кабель). Пропустите кабель в обе опорные коробки, зачистите концы и подключите электрические соединения к каждой розетке
.
• Обрежьте крышки кабелепровода до нужной длины и защелкните их поверх опорных деталей (также установите угловые переходники, если они есть). Прикрутите обе лицевые панели на место, затем снова включите питание от сети.
• СОВЕТ: замаскируйте пластиковый трубопровод, покрасив его в цвет плинтуса или гравировки, по которому он проходит.

КАНАЛ В ТВЕРДОЙ СТЕНУ

• Сделайте ваш канал достаточно широким и достаточно глубоким, чтобы в нем мог пройти кабель. Если вы устанавливаете розетку для скрытого монтажа, вырежьте выемку примерно на 78 мм глубже опорной коробки. Закрепите коробку с помощью шурупов и дюбелей.
• Проденьте кусок кабеля в канал и закрепите его через каждые 300 мм зажимами для кабеля.Выбейте одну из заглушек кабельного ввода, добавьте втулку и протяните кабель в опорную коробку каждой розетки. Зачистите кабель, оголите провода и прикрепите их к клеммам на обоих разъемах.
• Для ремонта поврежденных участков загрузите штукатурку на небольшую доску и встаньте у стены. Наберите на шпатель небольшое количество гипса и сильно вдавите его в канал.
• После того, как поврежденная область будет заполнена, поместите деревянную линейку поперек поверхности стены и медленно перемещайте ее вперед и назад, выпиливая.Работайте по стене вверх и вниз, чтобы штукатурка была аккуратно сглажена. Зашлифуйте все гребни, когда он высохнет.

Резюме:

1. Обрежьте чейз, наклонив долото в нужном направлении

2.Простой способ вырезать выемку для опорной коробки — сначала ослабить кирпичную кладку, просверлив несколько близко расположенных отверстий на 78 мм глубже коробки

3. Выровняйте штукатурку линейкой. Нарисуйте его взад и вперед пильными движениями.

УСТАНОВКА ГНЕЗДА ЗАГЛУШКИ РАМЫ

• На каркасной стене начните с отрезания секции обшивки вокруг предлагаемой розетки острым ножом и линейкой.
• Отверстие должно быть около 300 мм в высоту и достаточно широким, чтобы перекрывать стойки с обеих сторон. Наклоните гвоздь триммером между стойками, чтобы разместить опорную коробку, затем вырежьте углубление для самой коробки с помощью молотка и стамески.
• Если существующая розетка находится непосредственно под новой розеткой, выполнить правильное электрическое подключение относительно легко. Просто опустите кабель в полость. Затем снимите лицевую панель розетки и защитную коробку и протяните конец кабеля через щель в стене.
• В большинстве случаев, однако, вам нужно подвести кабель к существующей розетке на некотором расстоянии. Самый простой и быстрый способ сделать это — опустить кабель в полость, а затем провести его за плинтус.
• Вставьте валик или большую отвертку за плинтус и осторожно отодвиньте ее от стены. Опустите кабель сверху и извлеките конец (рис. 2). На большинстве стен будет небольшой зазор между обшивкой стены и полом. Если нет, отрежьте отрезок ножом, достаточно большим, чтобы дотянуться до кабеля.Затем проведите кабель вдоль стены. Закрепите его зажимами для кабеля как можно ближе к уровню пола. Это позволит избежать забивания кабеля при замене плинтуса. Подключите электрические провода и присоедините их к клеммам на обеих розетках.
• Залатайте поврежденный участок вокруг розетки небольшим куском гипсокартона. Вырежьте небольшое квадратное отверстие в середине доски, чтобы разместить опорный ящик, и прибейте его к стойкам и к новому триммеру с помощью гвоздей.Затем обработайте место вокруг розетки наполнителем.

Установите головку на триммер — пиломатериал длиной 100 мм X 50 мм, прибитый между шпильками

1. Убедитесь, что триммер правильно выровнен, затем плотно закрутите гвоздь с обеих сторон. Вырежьте выемку для опорной коробки и прикрутите ее к триммеру. Убедитесь, что передний край коробки находится на уровне оригинального настенного покрытия

или чуть ниже него.

2. Если вам не удается достать кабель, когда вы бросаете его в полость, извлеките его с помощью куска проволоки для плечиков.

Установка выключателей и розеток — 2021

Времена, когда выключатели и розетки устанавливались в стандартном дизайне цвета слоновой кости и знали только функции «включено» и «выключено», прошли. Потому что современные выключатели и розетки могут предложить не только форму и цвет, но и безопасность и комфорт. В результате они доступны в разных версиях, которые мы представляем в этой статье.

Мы также объясняем, как самостоятельно установить выключатель и розетку.там , но будьте осторожны, , потому что работа с электрическими соединениями связана с большими рисками для неспециалистов.

Примечания перед установкой

Работы с электрическими соединениями всегда связаны с высоким риском для здоровья. По этой причине домашние мастера должны следовать этим инструкциям по безопасности, а в случае сомнений обращаться к электрику. Перед установкой розетки всегда отключайте питание и выключайте предохранитель, например. Б. с помощью липкой ленты, чтобы предотвратить случайное включение другим человеком.Затем с помощью вольтметра проверьте линию на отсутствие напряжения. Теперь вы проходите контр-тест на другой розетке, чтобы убедиться, что устройство работает правильно и действительно нет напряжения на первом подключении. Только после этого следует устанавливать розетку или выключатель внутри монтажных зон.

Инструкции: Подключите розетку и выключатель

После правил техники безопасности вы можете подключить розетку:

Сначала открутите винт со средней резьбы гнезда и снимите крышку.В то же время рама также автоматически освобождается. Затем отвинтите два винта с распределяющими кулачками, , чтобы можно было вытащить вставку гнезда. После этого токоведущий провод, защитный провод и нейтральный провод отключаются.

Наружный провод под напряжением и нейтральный провод подключаются к клеммам соседних контактных розеток. Зелено-желтый защитный провод относится к средней клемме подключения. Два внешних винта используются для крепления расширяющихся захватов.Конец проволоки проталкивается слева от вала винта под головку винта, d он не выталкивается при проворачивании.

Соединяя отдельные клеммы друг с другом, можно, кстати, также соединить две или три розетки вместе. Теперь вы вставляете вставку в коробку и затягиваете два боковых винта так, чтобы распределяющие лапки раздвинулись в гнезде.

Внимание! Монтажный выступ вставки заглушки не должен касаться каких-либо линий или даже повредить ее.В ящиках с полой стенкой не держите клешни. Здесь вставка переключателя крепится справа и слева через боковые прорези с помощью винтов устройства в полых стеновых коробах.

После этого вы собираете в следующем порядке:

1. Сначала рама, а затем крышка устанавливаются на вставку розетки.
2. Центральный винт затянут.
3. Наконец, после включения тока проверяется работоспособность с помощью фазового тестера.

Также вставки переключателей крепятся с помощью разжимных кулачков — винтами с полостью и приспособлениями.Затем процесс продолжается в указанном здесь порядке:

1. Держите раму над вставкой
2. Нажмите на промежуточную деталь и дайте коромыслу войти в зацепление.

Кроме того, его можно использовать со всеми стандартными розетками , как для родительского контроля, так и для ночных и ориентировочных огней Attach.

Настенная розетка и розетка для скрытого монтажа

Несколько вилок заменяют отсутствующие розетки в жилых комнатах

В зависимости от того, устанавливаете ли вы розетку на поверхность или заподлицо, Местоположение и желаемая функция Откуда: Обычно в мастерских, подвалах и комнатах для хобби устанавливаются накладные розетки, используются в жилых комнатах в настенные встраиваемые розетки.Их можно расширить, перепроектировать и даже удалить без каких-либо работ по герметизации или штукатурке. Количество розеток, устанавливаемых заподлицо, в комнате может быть увеличено без ремонта стен только с помощью нескольких вилок. Однако теперь они превратились из временной точки в безопасный вариант, позволяющий оборудовать комнату большим количеством подключений.

Обязательным условием для этих электрических соединений всегда является профессионально проложенный источник питания и тщательный монтаж. В интерьере кабели и коробки для скрытого монтажа обычно уже установлены, так что жильцам остается только определиться с желаемыми розетками.Они доступны во многих дизайнах и в разных моделях, например. B. с выключателем питания, как радиоуправляемая розетка с дистанционным управлением или даже запираемая.

Специальные розетки

Розетка с выключателем питания

Розетки для влажных помещений

Во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, обычно встроены так называемые розетки для влажных помещений. У них есть защитный кожух, который не пропускает влагу. Они доступны в различных цветах и ​​дизайнах и легко интегрируются в интерьер.

Розетки безопасности для подвала для хобби

Точно так же есть специальные модели, которые используются везде, где регулярно проводятся ремонтные работы, z. Б. в подвале хобби, в беседках и домах. В отличие от розеток для влажных помещений, их конструкция проста. Они доступны как с одной, так и с несколькими розетками с выключателем питания и без него, защитной крышкой и с замком для безопасности детей.

Розетки с выключателем питания для электроприборов

Устройства продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания, даже если они не используются.Телевизор, приемник, модем DSL и экран ПК прибудут в течение года приличного пассивного потребления в домашнем хозяйстве вместе. Но этого не должно быть! Тут и помогают розетки с выключателями. В то время как переключаемые несколько штекеров хорошо известны, переключаемые розетки для скрытого монтажа в этой стране довольно редки. Приборы без сетевого выключателя можно полностью выключить с помощью розетки.

Множественные вилки с защитой от перенапряжения

Множественные вилки в значительной степени утратили свой статус непопулярного временного решения сегодня: оснащенные защитой от перенапряжения, предохранителями и одним или несколькими переключателями, они, безусловно, могут существовать вместе с постоянно установленными решениями. Для подключения компьютерных систем, ТВ и видео комбинаций или стереосистем они лучше всего подходят. Влагостойкие многократные заглушки с одной или несколькими крышками также можно использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях.

Похожие сайты

• Установка громкой связи и автомагнитолы — установка автомагнитолы сторонних производителей
• Установка смесителя для раковины — фитинг низкого давления
• Водосточные желоба для каждой крыши и водосточного желоба
• Установка розеток в саду и автомобиле
• Уход за газоном — Рыхление, аэрация, посев, мульчирование, внесение удобрений, газон и полив
• зон установки
• Установите дверцу для кошек
• Установка диммера — модернизируйте диммерный переключатель
• Установите душ на уровне пола — спланируйте и выполните правильно
• Установка окон: Инструкции на установку окон, затраты на материалы и экономию
• Защита от перенапряжения
• крышки электрических розеток
• Built-Gefrierschrank-
• Funksteckdosen
• Встроенный мусор

Видеоплата: Как установить настенную USB-розетку

Как установить кулер процессора?

По мере роста популярности компьютерных игр многие новички строят свои устройства впервые.

Вот почему мы составили это краткое руководство, чтобы вы упростили задачу.

Мы научим, как работают разные процессорные сокеты, и как правильно установить процессорный кулер.

Содержание

Глава 2
Установка воздушного охлаждения ЦП

Глава 3
Установка кулера ЦП AIO

Глава 1
Разъемы ЦП объяснены

Прежде чем мы покажем вам, как правильно установить процессор и кулер, процессорные сокеты заслуживают быстрого объяснения.

Как следует из названия, в сокете находится процессор и он удерживается на месте.

И Intel, и AMD используют разные сокеты, и даже они, как правило, меняются через пару поколений.

Intel LGA Sockets

LGA или Land Grid Array — это сокет, который в основном используется большинством процессоров Intel.

Intel LGA 1156 Socket

Разъем LGA состоит из сетки контактов, которые соединяются с контактами в нижней части процессора.

LGA 1150 (4-го и 5-го поколений), LGA 1151 (6-го поколения и новее) и LGA 2066 (экстремальные процессоры Intel) — вот несколько примеров.

AMD PGA Sockets

AMD чаще использует конфигурацию Pin Grade Array (PGA).

AMD PGA Socket

Это означает, что контакты находятся на процессоре, а не на разъеме.

Сокет содержит решетку отверстий, в которые вставляется процессор.

Сокет AM4 (Ryzen 1-го поколения и новее) и AM3 + (FX 6300, FX 8350 и т. Д.) — несколько примеров.

AMD AM3 + Socket

Хотя процессоры TheadRipper используют сокет LGA. Но вы можете спросить себя, почему все это имеет значение? (Ответ кроется в совместимости кулеров ЦП.)

Если вы используете другую розетку, вам понадобится другой кронштейн для крепления кулера.

Важно определить вашу розетку, потому что тогда вы сможете определить, какой кронштейн вам нужно использовать.

Установка процессора

Перед тем, как перейти к установке кулера ЦП, важно проверить, правильно ли установлен сам процессор.

В качестве меры предосторожности мы рекомендуем класть материнскую плату на коробку для этого процесса, чтобы предотвратить повреждение любых жизненно важных частей.

Мы не хотим выполнять этот шаг внутри кейса, так как это может быть немного сложно.

Процесс одинаков для процессоров AMD и Intel.

Ваша розетка может иметь сверху пластиковую крышку, которую в данный момент не следует трогать.

• Должен быть рычаг или удерживающий рычаг, как это официально называется. (Поднимите этот фиксирующий рычаг, чтобы поднять крышку гнезда.)

Удерживающий рычаг

Возьмите процессор за края, не касайтесь контактов внизу.

• Найдите стрелку в одном углу процессора. (Это совпадет с аналогичными отметками на одном из углов гнезда.)
• Правильно совместите процессор с гнездом и осторожно опустите процессор в гнездо. (Не прилагайте чрезмерных усилий к нему.)

• После этого опустите крышку сокета наверху ЦП и убедитесь, что она входит под кронштейн или винт, удерживающий ее на месте.
• Нажмите на удерживающий рычаг, и, если есть крышка гнезда, она должна подняться.

Вот так и установлен наш CPU.

Глава 2
Как установить воздушный кулер ЦП

Наконец, давайте определимся с основным заголовком нашего руководства.

Как и в случае с процессором, процесс установки воздушного охлаждения процессора лучше всего проводить вне корпуса.

Это сделает вашу жизнь намного проще.

Удаление стандартного кулера

Если вы выполняете обновление, вам нужно удалить стандартный кулер, который мог быть установлен ранее.

Если нет, просто перейдите к следующему шагу ниже.

• Сначала отсоедините кабель вентилятора, чтобы он не мешал нам.

• Снять стандартный кулер Intel очень просто, он имеет защелки по краям, которые можно повернуть, что позволяет отсоединить кулер от материнской платы.

• После этого остается только вытащить.
• Кулеры AMD обычно имеют небольшой рычаг на одной стороне кулера.

• Потяните этот рычаг с небольшим усилием, но не будьте опрометчивы.
• Защелки с обеих сторон гнезда должны ослабнуть, чтобы их можно было снять с крючков.
• После этого просто снимаем кулер.

Прикрепите кронштейн

Прежде чем мы продолжим, вы можете узнать о лучших кулерах для процессора, которые вы можете купить на рынке.

Если вы читали приведенное выше описание сокетов Intel и AMD, то должны знать, какой кронштейн использовать.

Шаги по установке кронштейна

У некоторых кулеров может быть более двух кронштейнов, поэтому найдите подходящий для своего сокета.

• Кронштейн крепится к задней части материнской платы.
• Вокруг процессора спереди должно быть четыре отверстия.
• Выровняйте скобу сзади так, чтобы штифты проходили через эти отверстия. К настоящему времени он должен быть прикреплен свободно. Опять же, мы рекомендуем делать это вне футляра.
• Поместите скобу на корпус материнской платы и опустите материнскую плату так, чтобы штифты держателя проходили через отверстия. Это самый простой способ сделать это.
• После этого возьмитесь за опорные винты соответствующего кронштейна.
• Посмотрите в руководстве, чтобы найти нужные винты. Закрепите эти опорные винты четырьмя штифтами, и с их помощью крепится кронштейн.
• Если кулер ЦП непосредственно ввинчивается в кронштейн, вам также необходимо прикрутить соответствующие болты к верхним опорным винтам.
• Используйте руководство, чтобы подобрать нужные болты и винты.

Очистка и нанесение термопасты

Это жизненно важный шаг, который многие люди склонны пропускать, он особенно важен при обновлении.

• Возьмите изопропиловый спирт и ткань из микрофибры, чтобы очистить теплоотвод процессора.
• На большинство новых кулеров предварительно нанесена термопаста, и если на ваш кулер она нанесена, вы можете перейти к следующему шагу.
• Если нет, то просто нанесите небольшую точку термопасты в центре в верхней части процессора.
• Размер этой термопасты должен быть похож на рисовое зерно.

Изучите это руководство, чтобы узнать о лучшей термопасте, которую вы можете купить.

Не размазывайте термопасту пальцами.

Установите воздухоохладитель

После всех подготовительных работ пора переходить к делу. Найти кулер для процессора непросто, но главное, о чем нужно знать, — это зазор.

• Кулер не должен мешать слотам оперативной памяти и не должен быть достаточно высоким, чтобы корпус не касался его.
• У разных кулеров будет разный метод установки.
• Если кулер вашего процессора вкручивается напрямую, выровняйте эти винты с болтами, которые вы прикрепили ранее, и начните вкручивать.
• Затяните их на противоположных углах, чтобы кулер сидел идеально.
• Если в кулере ЦП есть отверстия для поддерживающих винтов на кронштейне, вам необходимо совместить винты с этими отверстиями. Когда винты чисто пройдут через отверстия, начните прикреплять болты к противоположным углам. Чтобы эти болты затянуть должным образом, используйте отвертку с крестообразным шлицем.

Подключение вентилятора

Вентилятор часто уже присоединен к большинству воздухоохладителей. Однако, если вы хотите заменить вентилятор своим собственным, самое время это сделать.

• Найдите отверстия на кулере и совместите с ними тонкую пластину на передней стороне радиатора.
• Найдите винты вентилятора и затяните их как следует.
• Теперь осталось только подключить вентилятор. Кабель вентилятора подключается к 4-контактному разъему на материнской плате. Этот заголовок обычно обозначается как «CPU-Fan».
• Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер, если на вашей материнской плате нет разъема RGB.

Глава 3
Как установить жидкостный охладитель процессора

Установка жидкостного охладителя очень похожа на установку воздушного охладителя.

Вы будете следовать большинству описанных выше шагов, поэтому, чтобы сделать это руководство кратким, мы быстро рассмотрим их все.

Этапы установки жидкостного кулера ЦП

• Прежде всего, вам нужно снять стандартный кулер, а затем очистить термопасту изопропиловым спиртом и салфеткой из микрофибры.
• Далее найдите соответствующий кронштейн и прикрепите его к задней части материнской платы. Обязательно используйте опорные винты, относящиеся к этому кронштейну, и затяните их.
• Теперь все немного по-другому. У моноблоков или жидкостных охладителей есть радиатор и вентилятор, прикрепленные к радиатору. Если вентиляторы еще не прикреплены, их нужно прикрутить к радиатору.
• Посмотрите на логотип или стрелки на вентиляторе, чтобы узнать, хотите ли вы использовать конфигурацию push или pull.
• С присоединенным вентилятором сначала нужно установить радиатор.
• Радиатор можно установить сверху, спереди или сзади. Это полностью зависит от размера радиатора и того, сколько места в вашем корпусе должно его поддерживать.
• При установленном радиаторе возьмитесь за водоблок и совместите отверстия на нем с помощью опорных винтов.
• Используйте более крупные винты с накатанной головкой, которые удерживают весь узел вместе. Мы не рекомендуем использовать для этого отвертку, так как слишком большое давление может привести к повреждению кулера.
• Проверьте, правильно ли проложены ваши трубы или трубки, и убедитесь, что кабели не мешают вентиляторам корпуса.
• Возьмите разъем вентилятора и вставьте его в разъем «CPU-Fan» на материнской плате.
• Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер.
• После этого возьмите разъем вентилятора, прикрепленного к радиатору, и подключите его к любому доступному разъему вентилятора на материнской плате.
• Готово, загрузите вашу систему и наслаждайтесь.

Заключение

Установка кулера ЦП может потребовать множества действий, но не беспокойтесь, если вы следовали этому руководству шаг за шагом.

Надеюсь, это руководство помогло вам и сделало вашу жизнь немного проще.

Просто следите за этими потоками время от времени, чтобы убедиться, что ваш кулер творит чудеса.

Источники

Инструкции по установке для всех плат Hoffman.

..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА УСИЛИТЕЛЯХ, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ В НАСТЕННУЮ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА! ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ КОЛПАЧКИ ​​ФИЛЬТРА ПЕРЕД РАБОТОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ К ТЕХНИКУ!
Обратите внимание, что платы Hoffman не собираются, глядя на мои сборки. Сначала я делаю тестовые сборки и меняю дизайн на основе этих сборок. Вы собираете платы Hoffman, используя документы, перечисленные под каждой платой на странице библиотеки здесь Hoffman Tube Amp Library Page Hoffman Turret Board Инструкции по установке Эти инструкции не относятся ни к одной из плат Hoffman Turret. Сборки практически одинаковы для всех В этом документе описывается процесс, который используется для установки всех моих турелей . Убедитесь, что вы просматриваете каждый документ на странице библиотеки для платы, которую вы собираете Схема расположения и схема находятся в одном PDF-файле . Спецификация материалов — спецификация — находится в другом PDF-файле. Схемы компоновки, схемы, спецификации и изображения сборки расположены на этой странице. Ознакомьтесь со всеми этими полезными ссылками на здания Эти ссылки откроются в новом окне Важно — примечания по подключению для всех плат Hoffman Информация о заземлении, страница Решения для подключения крышки фильтра Информация о подключении крышки фильтра Bassman Re-Issue Как использовать мой инструмент для проушин револьвера Как установить проушины револьвера с помощью сверлильный станок Как зашнуровать и припаять проушины револьверной головки Выбор шасси для проекта усилителя Scratch building amp info Следуйте инструкциям ниже, распечатав схему расположения Держите перед собой схему компоновки, чтобы можно было ссылаться на нее
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Плата башни Hoffman
Это порядок событий того, как я создаю усилители с нуля (1) Установите и подключите все основные соединения инфраструктуры (2) Установите плату без деталей на плату (3) Установите горшки и входные гнезда (4) Установите детали на плату (5) Подключите горшки к доске . (6) Включите усилитель, смещайте силовые лампы и наслаждайтесь Все вышеупомянутые события описаны ниже на этой странице
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Я использую длинные винты 4/40 x 1/4 дюйма и гайки # 4 Keps для крепления трубных муфт Некоторые трубные муфты имеют монтажные отверстия меньшего размера Их нужно высверлить немного больше для винтов №4 . Используйте сверло 7/64 дюйма для винтов №4
–
Информация о винтах и ​​гайках # 4 винта есть.108 дюймов в диаметре — используйте сверло 7/64 дюйма Винты # 6 имеют диаметр 0,132 дюйма — используйте сверло 9/64 дюйма Винты # 8 имеют диаметр 0,158 дюйма — используйте сверло 11/64 дюйма Винты №10 имеют диаметр 0,186 дюйма — используйте сверло 13/64 дюйма У меня есть винты, гайки и шайбы на этой странице Использование винтов для обычных отверстий в шасси и деталях Используйте винты №4 для крепления трубных патрубков Используйте винты №4 для переходных пластин с головкой под трубку . Используйте винты # 6 для зажимов конденсатора . Используйте винты №6 для розеток IEC . Используйте винты №6 или №8 для дросселей . Используйте винты №6 для малых выходных трансформаторов Используйте винты # 8 для трансформаторов большой мощности Используйте винты №8 для силовых трансформаторов . Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюймов для главного винта заземления у силового трансформатора . Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюйма для крепления плат при использовании стоек 1/4 высоты Используйте винты №10 и заклепки для крепления корпуса . Используйте шайбы увеличенного размера для зажима чего-либо, чтобы получить большую площадь зажима Информация о винтах с цветовой кодировкой см. На рисунке ниже
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Я выполняю всю основную проводку перед установкой платы. Это включает в себя нити накала, если они будут лежать на шасси, как на фото выше. Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод нити накала, подключенный к земле (зеленый с желтой полосой) Если вы летите филаментными проводами над головой, как Fender, вы можете сделать их позже в сборке . Вы можете видеть на картинке выше, что я уже просверлил монтажные отверстия для платы Turret . Мне нравится использовать многожильный провод 18 калибра для предохранителей, переключателей и соединений динамиков Совет: вставьте трубки в гнезда для трубок, прежде чем начинать электромонтаж в гнездах для трубок Это позволит удерживать штыри трубки ровно, когда вы припаяете провода к гнездам . Если вы подключите все розетки, не сделав этого, может быть трудно вставить трубку в розетку позже
–
Проводка инфраструктуры: См. Ссылки в верхней части этой страницы для получения другой важной информации о сборке усилителя . Спланируйте, куда пойдет доска, и сначала просверлите все эти отверстия. Принимая во внимание место установки трансформаторов и все остальное, что может помешать крепежным винтам платы. См. Подробную информацию ниже на странице, чтобы узнать о том, как установить вашу плату в шасси . Установите все трансформаторы, переключатели, держатели предохранителей, разъемы для динамиков, ламповые розетки и подключите их все. На этом этапе я устанавливаю нити накала в гнезда для трубок, если нити накала плоско лежат на шасси.Если нити накала пролетят над головой, вы можете сделать это позже. На выходном трансформаторе, если вы не уверены, какая пластина идет к какой пластине, оставьте провода на полную длину, чтобы вы могли поменять их местами позже, если они неверны Здесь можно подключить любой провод, не подключенный к плате турели (кроме проводов потенциометра). Подсоедините основной провод заземления на стороне силового трансформатора платы к винту заземления шасси. Если силовой трансформатор имеет центральный ответвитель HT, подключите этот провод к винту заземления корпуса . Если у вашего силового трансформатора есть центральный отвод нити накала, подсоедините его к винту заземления корпуса
–
См. Этот PDF-файл с общей информацией о подключении, где приведены схемы подключений нити накала — документ о стандартных подключениях. По ссылкам вверху этой страницы можно найти другую важную информацию о сборке усилителя. Проводка накала: Зеленые нити накала можно проложить двумя способами. На рисунке ниже вы можете видеть, что сначала они переходят к блоку лампы крыльев, а затем — к последнему патрону электрической лампы. Если у вас нет лампы в сборе в стиле Fender, вы можете пропустить зеленые провода прямо к последней розетке силовой трубки От последней силовой трубки проложите витую пару нитей накала до первой трубки предусилителя Если у вашего силового трансформатора есть центральный отводной провод с нитью накала (обычно зеленый с желтой полосой), обожмите и припаяйте кольцевую клемму, а затем закрепите этот провод на заземлении основного шасси. точка Если у вашего силового трансформатора нет центрального ответвителя с нитью накала, вам придется использовать два резистора 100 Ом в качестве искусственного центрального ответвителя. Некоторые из моих револьверных плат имеют два резистора по 100 Ом, а некоторые нет. Если на вашей плате нет двух резисторов на 100 Ом, и у вас есть лампа в сборе в стиле Fender, вы можете припаять два резистора на 100 Ом к клеммам лампы. Затем скрутите другие концы вместе и подключите этот конец к земле с помощью круглой кольцевой клеммы . Прикрутите кольцевую клемму к ближайшему наконечнику силового трансформатора или добавьте провод к скрученному концу и подключите к основному наконечнику заземления.
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
На изображении выше зеленые нити накала идут сначала к лампе в сборе, а затем к последней силовой лампе Два резистора 100 Ом подключаются к каждой клемме лампы, затем они скручиваются вместе и подключаются к клемме заземления
–
На рисунке выше показаны два резистора 100 Ом на плате, подключенные к основной нити накала Если на вашей плате есть два резистора 100 Ом, припаяйте зеленый провод от каждого резистора 100 Ом, скрутите провода в красивый витую пару, затем перейти к ближайшей розетке трубки. Припаяйте скрученные зеленые провода к нити накала на задней стороне патрубка . У силовых трубок обычно больше места для добавления проводов, поэтому я обычно использую розетку для силовых трубок для подключения к двум резисторам на 100 Ом
–
Соединения крышки фильтра: Посмотрите на схему компоновки, чтобы увидеть, где на плате должны быть подключены крышки каждого фильтра. Оберните провод вокруг каждого выступа турели и припаяйте его. Заземления крышки фильтра технически должны быть подключены как можно ближе к катоду трубки, к которой они идут, но обычно это невозможно. В усилителях типа Fender крышки фильтров находятся в крышке на задней панели усилителя. Вы можете использовать колпачок, если хотите, или установить их внутри корпуса усилителя. В усилителях типа Marshall каждая крышка заземлена на шасси и протекает через шасси обратно к клемме заземления главного трансформатора. На крышках с несколькими банками есть только один провод заземления на всю крышку и несколько положительных проводов, которые идут к плате. Подключите провода высокого напряжения от силового трансформатора к выпрямителю. У вас на плате может быть ламповый выпрямитель или диоды, это зависит от схемы усилителя. См. Схему компоновки для получения конкретной информации о подключении. Если в вашем усилителе используется дроссель, подключите дроссель от B + к следующему выступу на шине питания, чтобы перекрыть зазор между B + и экранами. Конкретную информацию о подключении см. На схеме расположения Колпачки фильтров могут быть внутри усилителя или на внешней плате колпачков У меня есть несколько документов в библиотеке, в которых есть информация о крышке фильтра. Решения для крышки фильтра Переиздать документ крышки Bassman Документ общих подключений
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Плата была установлена ​​в усилителе после подключения всех инфраструктурных проводов Обратите внимание на винт заземления корпуса рядом с силовым трансформатором Все основные заземления идут к этому моменту с помощью припаянных на кольцевых клеммах №8 . Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод с нитью накала (зеленый с желтой полосой) Красные провода крышки фильтра были подключены к плате на изображении выше . Черный провод заземления на правом конце платы был подключен к заземлению корпуса Мне нравится использовать многожильный ПВХ-провод 18 калибра для переключателя импеданса, разъемов динамиков, выключателя питания и разъемов держателя предохранителя
Подробная информация о том, как установить Turret Board в шасси усилителя: Поместите печатную плату внутри усилителя, где она будет установлена. Решите, где вы хотите разместить монтажные отверстия для платы. Просверлите монтажные отверстия в плате. Просверлив монтажные отверстия в плате, с помощью острого предмета или карандаша отметьте расположение монтажных отверстий на шасси. Загляните под шасси, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать объект, например трансформатор. Если монтажные отверстия находятся там, где находится трансформатор, вы можете либо переместить трансформатор, либо изменить расположение монтажных отверстий на плате. Перед началом работы рекомендуется тщательно спланировать монтажные отверстия на печатной плате. Это проще, если вы начинаете с пустого шасси. Убедитесь, что из-под доски не торчат винты, достаточно высокие, чтобы касаться чего-либо в нижней части доски. Снимите плату и с помощью дырокола отметьте места в корпусе, где будут просверлены монтажные отверстия. Пробойники работают лучше, если вы используете кусок дерева на задней стороне корпуса в качестве твердой опоры. Просверлите монтажные отверстия в корпусе с помощью сверла 3/16 дюйма для винтов №8. Бита должна быть немного больше, чем крепежные винты, так вам будет легче расположить доску. Установите плату в корпус, используя винты №8, стопорные гайки и стойки. Если вы также устанавливаете трансформаторы, вы можете сначала установить их, если головки винтов будут находиться под платой. В дальнейшем будет сложно установить трансформатор, если головки шурупов окажутся под платой. Я предлагаю разместить головки винтов трансформатора под платой, а гайки снаружи корпуса. Вы не хотите, чтобы какие-либо винты закорачивали нижнюю часть платы. Нанесите немного Loctite на крепежные гайки трансформатора, чтобы они не ослабли. На этом этапе я снимаю плату и выполняю всю инфраструктуру, о которой упоминал выше.
–
Шнуровка и пайка проушин башни: Я делаю всю шнуровку проушин и проводов под платой после того, как выяснил, где будет установлена ​​плата, и просверлил все монтажные отверстия платы в шасси Мне нравится устанавливать платы без компонентов на плату, а затем добавлять компоненты после того, как плата была подключена. Это значительно упрощает установку и позволяет легко счистить пятна припоя перед установкой компонентов. Легко испортить или согнуть выводы установленных компонентов, если детали уже установлены на плате, и вы пытаетесь подключить ее. Вам решать, как вы предпочитаете выполнять установку. На этой странице есть видео о том, как я зашнурую и припаяю проушины револьверной головки
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Наконечник проволоки для шнуровки наконечника: Я предпочитаю использовать шинный провод 24-го калибра для большинства коротких пролетов наконечников . Для более длинных проушин, шин питания и шин заземления я предпочитаю использовать провод шины 20 калибра . Например: на изображении выше калибр 24 — это синий провод, а калибр 20 — это оранжевый провод
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Способ крепления платы № 1 Винты на изображении выше представляют собой винты № 8 и имеют длину 5/8 дюйма. Это идеальная длина, чтобы пройти через материал платы толщиной 1/8 дюйма, через стойку высотой 1/4 дюйма, через шасси, и все еще есть резьба, показывающая . Я использую гайки Keps № 8 и стойки № 8. Стойки могут быть с резьбой или без резьбы, решать вам. Этот метод хорошо работает для плат, которые могут располагаться очень близко к поверхности корпуса.
–
Способ монтажа платы №2 Другой метод, который я использую, — это немного приподнять плату над шасси, используя более высокие стойки Я делаю это в некоторых сборках, потому что в корпус под платой входят провода трансформатора или высокие винты, и вам нужно больше места под платой Убедитесь, что ваши крепежные винты не слишком длинные Если два винта встречаются и соприкасаются внутри стойки, вы не сможете затянуть винты. На картинке выше я использовал стойку с резьбой 1/2 дюйма # 8 . Обычно я использую винты # 8 x 1/4 дюйма на стороне корпуса и Винты # 8 x 3/8 дюйма на стороне платы Это не имеет значения, если вы убедитесь, что винты не слишком длинные Вам также необходимо убедиться, что винты не слишком короткие, чтобы у вас было достаточно резьбы на винте
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Все провода розеток были подключены, за исключением пары проводов, идущих от горшков и входного разъема Эти провода будут добавлены после установки горшков и входных разъемов
–
Подробная информация о подключении трубных розеток: Убедитесь, что вы вставили трубки в розетки, прежде чем приступать к пайке проводов к розеткам. Возможно, вам не удастся вставить трубку в розетку, если вы подключите их без трубок в розетках. Обратите внимание, что к этому моменту я обычно уже установил нити накала. Это зависит от того, ложатся ли они на шасси или летают над патронами для трубок. Поверните усилитель передней частью к себе, как показано на схеме подключения, и начните с первой лампы предусилителя. На лампах предусилителя вы должны установить каждый штырь в последовательности, показанной ниже. Я подключаю свои 9-контактные разъемы следующим образом: Pin3 — Pin2 — Pin1 — Pin6 — Pin7 — Pin8 Единственное исключение — если провод должен пролететь над головой, и он будет мешать, я подожду и сделаю этот провод позже. Предлагаемые цвета проводов: используйте провода цвета, показанные на схеме ниже, при подключении усилителя. Мне нравится прикреплять каждый провод сначала к выступу револьверной головки, а затем к штифту гнезда трубки в последнюю очередь. Начиная с контакта 3 первой лампы предусилителя, снимите достаточное количество черного соединительного провода, чтобы он мог обернуться вокруг основания выступа турели. Если вы сделаете половину петли вокруг куска трубки или чего-то примерно того же размера, что и ушко, будет легче сформировать проволоку вокруг основания зажима. Припаяйте провод к выступу револьверной головки с достаточным нагревом, чтобы припаять провод правильно. Затем протяните провод и протяните его до штифта на патрубке трубки. Провода не должны выходить за верхнюю часть патрубка трубки. Они должны обогнуть розетку на пути к контакту, к которому они будут подключены. Отрежьте провода до нужной длины. Провода не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Они должны быть как можно короче с небольшим изгибом для гибкости. Зачистите провод и припаяйте его к правильному штырю розетки. Часто проверяйте схему расположения, чтобы убедиться, что вы все правильно подключаете. Вы можете держать красные провода, идущие к контактам 1 и 6, подальше от черных и белых проводов. Вы можете подвесить красные провода над другими проводами или наоборот, но их нельзя прокладывать рядом или параллельно черным и белым проводам. Провода с красной пластиной содержат высокое напряжение и могут наводить шум на другие провода низкого напряжения. Продолжайте подсоединять все провода к гнездам для трубок После того, как вся проводка на плате завершена, вы можете очистить плату от любого распылителя флюса перед установкой компонентов Это сделает вашу сборку действительно красивой
–
Предлагаемые цвета для соединительных проводов Черный = Катоды или грунт Белый = сигнальные провода Красный = пластины и высокое напряжение Зеленый = Filaments Мне нравится использовать тканевый провод 22-го калибра или соединительный провод из ПВХ 20-го калибра для всех соединений платы. Вам не нужно зачищать тканевый провод, просто слегка отодвиньте ткань, чтобы обнажить провод
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Горшки и входной разъем были установлены, а провод шины припаян к задней части горшков Установлены детали и перемычки на кастрюли
–
Подробная информация по установке горшков и входных разъемов: Установите горшки в переднюю панель. Установите домкраты в переднюю панель. Припаяйте провод шины к задней части горшков. Для шинного провода подойдет неизолированный провод 20 калибра. Вы можете снять изоляцию с одножильного провода в оболочке, чтобы получить оголенный провод шины . Если горшки имеют покрытие на металле, припой не прилипнет. Я использую инструмент Dremel, чтобы отшлифовать чистое место на горшке и припаять к нему. Можно использовать немного наждачной бумаги, чтобы стереть поверхность кастрюли Подключите заземление на гнездах к проводу шины. Подключите черный провод заземления от левого конца предусилителя на печатной плате к шине заземления, которая проходит вдоль задней части потенциометров. Установите резисторы на входные гнезда. Для подключения входных разъемов к лампам предусилителя следует использовать экранированный кабель RG174. Отрежьте кабель до нужной длины, проложив его прямо от гнезда к гнезду трубки. Оставьте немного слабины в экранированном кабеле RG174. Подключите экран кабеля к шине заземления на одном из разъемов. Зачистите конец раструба и снимите внешний экран. Вы будете подключать только центральный провод к штырю розетки трубки. Используйте небольшую термоусадку, чтобы закрыть внешний экран на конце патрубка трубки, чтобы он ничего не касался и не создавал проблем. Усадите термоусадочную пленку корпусом паяльника или воспользуйтесь тепловым пистолетом . См. Изображения ниже на странице о том, как я проложил свой кабель RG174 . Обратите внимание, что шасси на изображении выше не требует экранированного кабеля, потому что входной разъем находится прямо над гнездом трубки. Резисторы входного гнезда 68 кОм доходят до лампового патрубка, поэтому экранированный кабель не требуется
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Добавить детали на плату Посмотрите, как все красиво и аккуратно, потому что вы ждали установки деталей на этом этапе в сборке Никаких изогнутых проводов компонентов, никаких пятен флюса по всей плате
–
Установите детали на плату: Вот где вы должны не торопиться и проделать действительно хорошую аккуратную работу. Аккуратно согните все выводы компонентов и вставьте их в отверстия для выступов револьверной головки Добавьте крошечные куполообразные припои на верхушках всех наконечников, которые не принимают провода от горшков. Вы подключаете провода электролизера в последнюю очередь, поэтому вам не нужно закрывать отверстие для выступов револьвера. По ходу дела смотрите на схему разводки, чтобы припаять только те детали, которые нужно припаять сейчас Если у вас есть два или более компонентных провода в отверстии для наконечника, и они немного тугие, вы можете взять очень острый острый инструмент и воткните его в отверстие для проушины, чтобы немного расширить. Немного поверните острый заостренный инструмент, чтобы освободить место для других компонентов. Выводы
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Провода установлены Провод обратной связи — это белый провод, идущий от поворотного переключателя импеданса к плате
–
Подключение проводов потенциометра: Подключите каждый провод потенциометра к плате с помощью белого провода. Зачистите один конец белого соединительного провода и припаяйте его к язычку горшка, а затем найдите место на плате, где будет прикреплен провод. Обрежьте провод как можно короче, оставив в нем небольшой люфт. Зачистите конец провода и вставьте его в отверстие в верхней части наконечника. Провод будет в том же отверстии, что и компонент. Тщательно припаяйте верхнюю часть наконечника, используя достаточно тепла, чтобы получился небольшой припойный купол . При такой тонкой пайке очень помогает тонкое острое жало паяльника. Подключите провод обратной связи, если он у вас есть. Припаяйте белый провод к одному концу наконечника резистора обратной связи, а другой конец припаяйте к отводу динамика, который вы собираетесь использовать. Некоторые провода, выходящие из горшков, могут быть экранированным кабелем RG174, см. Схему разводки. Экран кабеля должен быть заземлен на конце провода с электролитом. На другом конце торчит центральный провод.
–
Вот как я прокладываю экранированные кабели RG174 Вверху: зачистите один конец и удалите всю экранирующую оплетку, а затем залудите центральный провод припоем Это конец, который идет к плате или к штырьку гнезда трубки Нижняя часть: снимите другой конец и соберите экран, скручивая его Залудите экран припоем и залудите центральный провод . Не прикладывайте слишком много тепла к оплетке, иначе она отойдет назад и расплавит оболочку центрального проводника Это приведет к короткому замыканию центрального проводника Припаяйте провод заземления, который вы подключите к источнику заземления Это конец, который идет к горшку или входному разъему .Термоусадочную трубку диаметром 125 дюймов и усадите ее
–
Дважды проверьте всю свою работу: Остановитесь сейчас и посмотрите этот пост на моем форуме о том, как дважды проверить всю свою работу, это очень важно Как дважды проверить свою работу простым способом Не продолжайте, пока вы дважды проверили все, используя мой метод выше Каждый раз, когда у кого-то возникает проблема с неработающим усилителем, это всегда происходит из-за того, что он пропустил какой-либо шаг или не дважды тщательно проверил свою работу. Закон Хоффмана гласит. Усилитель работал бы, если бы он был правильно подключен, а все детали были установлены и работали правильно
–
Включение усилителя и установка смещения После выполнения всех подключений и двойной проверки Включите усилитель без ламп в гнездах. Использование мультиметра на постоянном токе Убедитесь, что контакты 1 и 6 на лампах предусилителя имеют высокое напряжение 9-ти штыревые трубки имеют разную конфигурацию. Посмотрите на схему, чтобы увидеть, какие выводы следует измерить. Проверьте контакты 3 и 4 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение. Проверьте контакты 7 и 9 на лампах питания EL84, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение. Перейти к секции с катодным смещением или к секции с фиксированным смещением ниже В зависимости от усилителя вы строите
–
Прочтите это для усилителей с катодным смещением: Если ваша плата имеет катодное смещение, вы не будете настраивать смещение усилителя с помощью потенциометра смещения. Примерами усилителей с катодным смещением являются 5E3 и AC30. Вы можете изменить смещение, заменив резистор смещения катода силовой лампы. Вставьте все лампы в их гнезда и включите усилитель, все готово. Вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для поиска неисправностей. Включите усилитель и проверьте показания напряжения на катодном резисторе общей силовой лампы, чтобы убедиться, что оно там, где должно быть. Вы можете отрегулировать номинал катодного резистора вверх или вниз для смещения силовых ламп Резистор большего номинала приводит к большему падению напряжения на резисторе и меньшему току смещения, протекающему через силовые трубки Резистор меньшего номинала приводит к меньшему падению напряжения на резисторе и большему току смещения, протекающему через силовые трубки На усилителе с катодным смещением вы можете сделать лишь так много, чтобы отрегулировать смещение, отрегулировав общий катодный резистор . Высокое напряжение, поступающее на пластины силовых ламп, обычно представляет собой мощность в усилителе с катодным смещением, чем в усилителе с фиксированным смещением Если ваши силовые лампы имеют чрезмерный ток и катодный резистор установлен правильно, вам может понадобиться силовой трансформатор, который выдает более низкие напряжения на пластинах Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска и устранения неисправностей. Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь. Пропустите раздел о фиксированном смещении ниже.
–
Прочтите это для усилителей с фиксированным смещением: Проверьте контакты 5 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют отрицательное напряжение смещения. Это пин 2 на фиксированном смещении EL84 силовых ламп Поверните потенциометр так, чтобы на контакте 5 (контакт 2 на усилителях EL84) было максимальное отрицательное напряжение, которое может создать цепь смещения. Это сделано для того, чтобы силовые лампы были чрезмерно смещены при первом включении усилителя со вставленными лампами. Вы не хотите, чтобы усилитель включался, а силовые лампы потребляли максимальный ток и, возможно, повредили их У вас должно быть достаточно отрицательного напряжения смещения, чтобы вы отключили силовые лампы чрезмерным смещением Если не выключить их полностью, то вы сможете уменьшить мощность, чтобы в них почти не протекал ток. Продолжайте здесь, чтобы смещать усилители с фиксированным смещением после того, как вы повернули потенциометр смещения так, чтобы у вас было максимальное отрицательное напряжение, идущее на контакты гнезда силовой трубки Вставьте все трубки в соответствующие гнезда. Подключите мультиметр к одному из катодных резисторов силовой трубки на 1 Ом, если они есть на вашей плате Установите мультиметр на постоянный ток, милливольты На резисторах сопротивлением 1 Ом положительный вывод идет на силовые лампы, отрицательный — на землю. Установите измеритель на милливольты постоянного тока. Ток, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом, приводит к падению напряжения на резисторе . Итак, вы читаете падение напряжения в милливольтах постоянного тока, но вы измеряете постоянный ток в миллиамперах, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом . Вы будете наблюдать за током в лампе питания, протекающим по вашему мультиметру, когда вы включаете выключатель питания или переключатель режима ожидания. Если у вас есть резервный коммутатор: Включите усилитель и дайте ему прогреться в течение 30 секунд при выключенном переключателе режима ожидания. Включите резервный переключатель, если он есть в усилителе, и посмотрите на счетчик. Будьте готовы быстро выключить дежурный выключатель, если ток на лампах питания слишком велик. Если у вас нет резервного коммутатора: Включите усилитель и посмотрите на счетчик. Будьте готовы быстро выключить его. Если ток поднимается намного выше целевого тока смещения, выключите усилитель и убедитесь, что вы установили потенциометр смещения на самое отрицательное напряжение, из которого он будет идти Вернитесь назад и прочтите этот раздел еще раз с самого начала. Если текущее показание очень низкое, вы можете смещать усилитель туда, куда вы собираетесь смещать его. Стандартная уставка тока для усилителей с фиксированным смещением 6L6 и EL34 составляет около 35 мА на лампу EL84 и 6V6 будут намного ниже. Может быть, около 25 миллиампер на трубку для общей настройки Обратите внимание, что это всего лишь общие настройки, которые помогут вам начать работу. Если ток поднимается выше общих целей, упомянутых выше, и ваш горшок смещения полностью перевернут, он пойдет в самый отрицательный момент, у вас может не хватить отрицательного напряжения смещения, и сопротивление резистора диапазона смещения в цепи смещения, возможно, придется уменьшить. см. раздел ниже о настройке резистора диапазона смещения . Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска и устранения неисправностей. Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь им
–
Регулировка резистора диапазона смещения на усилителях с фиксированным смещением: Поворот потенциометра смещения из одного конца в другой — это ваш отрицательный диапазон напряжения смещения Вы можете измерить это на лампах мощности и увидеть, что это за диапазон Контакт 5 на 8-контактных лампах питания и контакт 2 на лампах питания EL84 — это точка, в которой вы можете измерить это отрицательное напряжение. Если ваш диапазон смещения требует регулировки, вам, возможно, придется отрегулировать резистор диапазона смещения на плате в цепи смещения . Ваш резистор диапазона смещения может нуждаться в регулировке, если вы не можете получить хороший диапазон тока смещения на ваших лампах питания. Вы можете увеличить или уменьшить значение резистора диапазона смещения, чтобы получить правильную развертку диапазона смещения в вашем потенциале смещения. Резистор диапазона смещения с более высоким значением приведет к меньшему отрицательному напряжению в цепи смещения . Резистор диапазона смещения с меньшим значением приведет к более отрицательному напряжению в цепи смещения. Пример 1: вы полностью поворачиваете потенциометр смещения на самое отрицательное значение напряжения, и ток вашей силовой лампы превышает целевой ток. чтение. Вам нужно больше отрицательного напряжения в цепи смещения. Уменьшите значение резистора диапазона смещения Пример 2: вы поворачиваете потенциометр смещения до минимального отрицательного напряжения, и ток ваших силовых ламп ниже заданного значения тока. Вам нужно меньше отрицательного напряжения в цепи смещения. Увеличьте номинал резистора диапазона смещения
–
Примечания по нити: Контакты 4 и 5 соединяются вместе на 9-контактных лампах предусилителя и переходят в одну сторону от 6.Провода накаливания 3 В переменного тока, идущие от силового трансформатора. Контакт 9 — это другая сторона, если от силового трансформатора идёт нить накала 6,3 В переменного тока. Если вы строите с нуля вам придется протянуть нить накала параллельно витой паре к каждому гнезду трубки. Если вы используете существующее шасси, нити накала могут уже быть на месте. Мне нравится использовать зеленый многожильный провод 18 калибра для силовых ламп и зеленый сплошной провод 20 калибра для ламп предусилителя. Провода накаливания можно прилегать к поверхности шасси, как в винтажном Marshall, или накладных, как в винтажных усилителях Fender . Метод накладных Fender: . Проведите витую пару нитей накала примерно на дюйм сверху. трубных патрубков и доходят прямо до штифтов. Метод заподлицо на поверхности шасси: Отведите витую пару к одной стороне трубных патрубков. Разветвите провода и оберните вокруг гнезда, чтобы достать до контактов Оба метода подключения нити накала: Сохраняйте одинаковые номера контактов от розетки к розетке. Например, вывод 9 на первой лампе предусилителя будет идти к выводу 9 следующего предусилителя. трубки и так далее по линии ко всем 9-контактным трубным гнездам. Штыри накаливания силовой трубки — это 2 и 7 на 8-ми контактных лампах. Контакт 2 первой силовой лампы подключается к контакту 2 следующей один и тот же со штырем 7. В лампах питания EL84 используются контакты 4 и 5 для соединений с нитью накала. Вывод 4 первой силовой лампы подключается к выводу 4 следующей один и тот же со штырем 5. Это поддерживает синхронизацию нитей переменного тока друг с другом. Вы получите гул в усилителе, если проведете провода нагревателя не в фазе, поэтому держите один и тот же провод к одним и тем же контактам Жалам для пайки: Если припой на верхней части выступа револьверной головки засасывается в проушину, подождите, пока выступ остынет, а затем вернитесь к выступу, чтобы добавить немного припоя там, где выводы компонентов вставлены. Никогда не добавляйте припой в горячий наконечник, который продолжает втягивать его внутрь. Во-первых, вы, вероятно, слишком сильно нагреваете компонент, а во-вторых, выступ может будет капать припой снизу. Это может привести к тому, что капля припоя может коснуться металлического корпуса и замкнуть плату. Припаяйте все провода к гнездам трубок, а затем вернитесь и снова припаяйте вершины наконечников сразу после того, как все остынет. Заключительные записи: Не торопитесь с установкой плат. Не торопитесь Не пропускайте шаги. Еще раз проверьте все еще раз и опять. На этой странице моего форума по усилителям есть важная информация о том, как дважды проверить всю вашу работу Если вам нужна техническая помощь, зайдите на мой форум по усилителям, но сначала выполните шаг двойной проверки в строке выше этой
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Вот пример платы Hoffman Turret, установленной в старом утилизированном шасси Fender Обратите внимание на то, как я использую крышки фильтра и избегаю необходимости использовать доску для крышек и банку для крышек.
–
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Это принстонская реверберация с турелью Хоффмана
–
Перейдите на страницу моей библиотеки, чтобы увидеть еще много моих сборок Всегда помогает увидеть картинки других сборок
–

Установка новой розетки | Советы, проекты и советы своими руками UK

Краткое описание: Подключение новой электрической розетки: узнайте, как подключить розетку, удлинить цепь, подключить соединения к розетке питания и подключить соединения к новой розетке. * Уведомляемый проект, требующий утверждения Строительного управления. Установка должна соответствовать нормам по электрооборудованию. Простой способ установить новую электрическую розетку — это отвести ответвление от существующей розетки по кольцевой главной цепи. Однако розетка, от которой будет запускаться ответвление, должна быть выбрана тщательно. Не используйте розетку, которая уже питает ответвление или питается от другого ответвления. Кроме того, общая площадь помещений, обслуживаемых контуром после добавления новой ответвления, не должна превышать 100 м 2 .

Розетка питания

Отключите питание на потребительском блоке и выключите MCB — или удалите предохранитель — который защищает цепь, с которой вы собираетесь работать. Простой способ проверить, что цепь больше не находится под напряжением, — это подключить прибор и включить его. Например лампа или радио. Отвинтите лицевую панель от выбранного гнезда и снимите ее с монтажной коробки, чтобы открыть жилы кабеля, подключенные к клеммам на задней стороне лицевой панели. Если есть только один кабель, розетка уже запитана ответвлением. Три кабеля указывают на то, что он питает ответвление. В обоих случаях розетка не подходит, и ее нельзя использовать. Розетка с двумя идущими от нее кабелями должна подойти. Чтобы проверить, что он подключен к кольцевой магистрали, используйте тестер непрерывности, следуя инструкциям в разделе Использование тестера непрерывности. Найдя подходящую розетку, открутите клеммы и освободите жилы от лицевой панели.Затем открутите винты, которыми монтажная коробка крепится к стене, и снимите ее.

Расширение контура

Подготовьте кабельную трассу к месту новой розетки, следуя инструкциям в разделе «Подготовка трассы цепи». Протяните новый кабель от розетки питания к новой розетке. Проденьте концы кабеля через отверстия в монтажных коробках на источнике питания и в новом гнезде после установки втулок в отверстия для защиты кабеля. Закрутите обе монтажные коробки.

Подключение к розетке

Подготовьте оба конца нового кабеля, следуя инструкциям в разделе Подготовка кабеля и гибкого кабеля к подключению. Теперь в розетке питания у вас будет три кабеля. Жилы всех трех кабелей должны быть согласованы — под напряжением (L), нейтраль (N) и земля (E) — и подключены к соответствующим клеммам на лицевой панели.Важно помнить, что если схема была установлена ​​до 2006 г., цветовая маркировка изоляции жилы под напряжением и нейтрали существующих кабелей будет отличаться от изоляции нового кабеля. Старая система цветовой кодировки жил кабеля Красный — активный Черный — нейтральный Новая цветовая кодировка жил кабеля Коричневый — активный Синий — нейтраль Жилы заземления как на существующих кабелях, так и на новых кабель должен быть покрыт желто-зеленой оплеткой.Если жилы заземления существующих кабелей оголены, их следует покрыть желто-зеленой изоляцией. Для получения дополнительной информации см. Кабель. Красные и коричневые жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой L. Черные и синие жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой N. Все желто-зеленые жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой E. Убедитесь, что все жилы надежно удерживаются в клеммах. Завершив все соединения, вставьте жилы в монтажную коробку и привинтите лицевую панель на место.

Подключение к новой розетке

Вернуться к началу страницы
.

No related posts.