Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как  подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

Содержание

1. Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
2. Тройная розетка: основные разновидности
3. Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
4. Как установить подрозетник для тройной розетки?
5. Как подключить тройную розетку?
6. Правила техники безопасности при установке тройной розетки

 

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетка представляет собой  специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

• Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов.  Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
• Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

Тройная розетка: основные разновидности

Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

• Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
• Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
• Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

• Тройные розетки с заземлением и без заземления;
• А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Перфоратор;
• Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
• Индикатор напряжения;
• Фигурную и прямую отвертку;
• Молоток;
• Зубило;
• Средний и узкий шпатели.

Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

Как закрепить подрозетник?

Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

• Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
• В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
• Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
• В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
• Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
• Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

Как подключить тройную розетку видео

Внутренняя тройная розетка, стоит ли устанавливать?

---

---

Монтаж тройной розетки может быть выходом для тех, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт в своей квартире, но желает комфортно пользоваться электрикой в каждой комнате своей квартиры. Для превращения одной розетки в три у вас есть три варианта. Рассмотрим каждый из них.

Установка блока из трех розеток

Блок из трех розеток отлично смотрится на стене

Наиболее приемлемый способ по соотношению цена/качество. Желательно производить монтаж на этапе ремонта/штукатурки, но возможна установка и по готовой стене. Более детально о монтаже блока розеток мы писали ранее.

Преимущества способа:

1. Вы можете сделать не 3, а 4 и даже 5 розеток в одном блоке в зависимости от марки и модели электроустройства;
2. Надежность и простота монтажа;
3. Низкая стоимость

Недостатки:

• Работа пыльная – придется сверлить подрозетники
• Требуется специальный инструмент (перфоратор, коронки)

Разъемы и розетки в одном блоке

Монтаж блока из нескольких розеток – наиболее распространенное современное решение. По-сути вы получаете несколько отдельных розеток в одном месте, более того, вы можете использовать подрозетники для монтажа не только розеток, но и выключателей, разъемов под Ethernet и TV.

Установка тройного встроенного механизма розетки

---

---

Зачастую установить блок из трех розеток не представляется возможным, т.к. не хватает места. Рассмотренный вариант с установкой блока трёх розеток, в зависимости от фирмы и марки будет занимать от 240 до 260 мм. Но эту длину можно значительно сократить, если использовать многопостовые розетки с заводским монтажом в один блок. Вместе с накладной рамкой он займет не более 160 мм

Качественные автоматические клеммы в заводском модуле на несколько розеток

Достоинства такого подхода:

1. Более простой монтаж розеток
2. Не нужно ничего соединять дополнительными проводами
3. Занимает меньше места
4. Заводской монтаж электрики более надежен, чем любой ручной

Недостатки:

• Заводской блок из трех розеток стоит дороже, чем три розетки этого же производителя, купленные по отдельности. Например, если механизм Legrand для трех розеток стоит 3*4$=12$, то механизм тройной многопостовой розетки обойдется вам в 26$, то есть в два раза дороже.
• Необходим специальный подрозетник на три модуля

Важно: При покупке убедитесь, что купленный модуль надежно крепится в специальный подрозетник. Лучше использовать модули и подрозетники одного производителя.

Тройная розетка – эконом вариант

Тройная розетка с заземлением

Ни один электрик в здравом уме не посоветует вам устанавливать такие тройные розетки на постоянной основе. Они могут нормально служить в виде переноски-удлинителя, но не более того. Тем не менее, на рынке довольно часто можно встретить продукцию Кунцево Электро и подобных фирм, которые предлагают вам сразу 3 розетки за цену менее 4$.

Достоинства такого решения:

1. Меньше занимают места, чем описанные выше варианты – три розетки помещаются в блок 95*95см;
2. Цена. Механизм нормальной розетки Legrand стоит 4$, а тут вместе с корпусом за три штуки та же цена.

А вот недостатки:

• Из – за своей конструкции розетка не может нормально крепиться в один стандартный подрозетник и постоянно будет из него выпадать. Как бы аккуратно вы им не пользовались, он обязательно выпадет!
• Качество используемой пластмассы. Уважающие себя фирмы не производят розетки такого формата, а все остальные, в том числе и Кунцево Электро, используют дешевый горючий пластмасс, поэтому применение таких розеток даже в качестве «времянок» — весьма опасно.
• Контакты. Внутри этих розеток нет ни меди, ни бронзы, ни латуни. Только крашенная жесть. Так делается дешевый товар. Посмотрев видео о производстве розеток в Кунцево и даже разобрав такую розетку вы увидите якобы латунь в контактных группах, однако все сразу становится на места, если вы проверите эту «латунь» магнитом. Жестяные контакты спустя некоторое время перестают пружинить, хуже передают электричество через вилку, нагреваются, ржавеют. В общем, делают все то, что должна делать жесть в несвойственных для нее обстоятельствах.

Не ставьте такие розетки без особой необходимости ни себе ни заказчику. В обоих случаях это выйдет вам дороже.

---

---

Как выбрать розетку скрытой проводки, практические советы. Как правильно подобрать автомат по мощности нагрузки для квартиры Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа

установка двойной розетки в один подрозетник. Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я Как правильно подключить заземление и питающие провода

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Электрика

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

• белыми;
• бирюзовыми;
• коричневыми;
• красными;
• оранжевыми;
• розовыми;
• серыми;
• фиолетовыми;
• черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.

Установка блока розеток: главные варианты

По конструкции розеточный блок отличается от обычной розетки, только в количестве разъемов, в которые можно подключать приборы.

Состоит такой блок из пластикового корпуса и внутренней части, которая представлена контактами и клеммами, к которым закреплены пружины для вилок. Многие современные блоки имеют еще заземляющие контакты, которые повышают безопасность системы и снижают напряжение в блоке от подключенных приборов. Розеточные блоки могут быть 2х видов.

А именно:

1. Блоки для открытой проводки. Они монтируются на стену с помощью специального розеточного крепления, которое по форме напоминает пластину.
2. Блоки для скрытой проводки. Они монтируются в стену, тот же стакан что и обычная розетка.

Также есть еще много других разновидностей розеточных блоков.

Самый практичный из таких блоков – это выдвижной блок.

Такие блоки с легкостью можно вмонтировать в столешницу или в шкаф. Они выдвигаются в необходимом количестве для использования. Такой блок выполняет такие же функции, как и блоки настенного типа.

Какие еще розетки вы можете собрать и подключить для своей кухни?

Это может быть:

• Тройная;
• Две в рамке;
• Трехместные;
• Четверная;
• Внутренняя розетка с центрами имеющая гнезда.

Все это отлично дополнит один выключатель или несколько. Установка при достаточном опыте не займет много времени, главное произвести правильное соединение, которое вместится в подрозетник. Если вы знаете, как правильно соединить всю конструкцию между собой и подсоединить ее к проводам, то большая часть работы уже сделана.

Блоки розеток в основном устанавливают на кухне. Располагают их за рабочим столом, на высоте 10ти см от поверхности стола или внутри кухонного гарнитура на высоте 50см от пола. Такие блоки практичны, если вы используете мощные приборы в количестве больше чем 3 штуки, к примеру, вытяжку, мультиварку и холодильник.

В других помещениях их тоже используют, к примеру, для подключения компьютера и телевизора в одно время.

Так же блоки розеток могут применяться для ванных комнат, но при этом необходимо приобретать блоки с влагостойким корпусом. Устанавливают их в этих ситуациях на расстояние не мене 50см от подачи воды.

Тройная розетка: как подключить

Подключение блока розеток из 3х штук, выполняется способом шлейфа. Такой способ предполагает подключение всех трех групп блока к одной линии питания. Создание линий шлейфа рассчитано на подключение приборов мощностью не более16 ампер в сумме.

В наши дни подключение блока розеток выполняется комбинированием, в основе такого комбинирования лежит параллельная схема.

Такой способ подключения активно используется в странах Европы, а у нас он применяется для обеспечения отдельной мощной линии для потребителей.

Такая линия как параллельная предполагает в себе подключение двух отдельных кабелей от распределительного щитка.

А именно:

• Один кабель направляют в виде шлейфа и запитывают 4 розетки из блока из 5ти разъемов;
• Другой кабель подводят отдельно к 5му разъему розеточной группы, которая будет использоваться для боле мощных приборов.

Такой способ отлично подходит для использования, так как 5я отдельная точка не зависима от всех остальных, которые расположены рядом.

Основным недостатком такой схемы подключения является увеличенный расход кабеля и затраты на работы электрика.

Обычный способ подключения блока розеток и шлейфовый способ может быть как закрытого типа, так и открытого. Скрытый способ предполагает выдалбливать в стене канал для прокладки кабеля , а открытый способ выполняется прокладкой кабелей на поверхности стены.

Как подключить тройную розетку: подготовительные работы

Способ монтажа проводки полностью зависит от материала, из которого изготовлено строение. Стены здания могут быть монолитными бетонными, кирпичными или же возведены из дерева.

Так же способ монтажа зависит от ваших планов, то есть планируете вы долбить стену или же вы проведете проводку по поверхности стены.

При начале монтажных работ первое, что необходимо сделать – это отключить питание на том участке, где будут проводиться работы. В домах старого типа, не установлены автоматы на каждую из комнат, так что в этом случае необходимо выкрутить пробки. Для выполнения работ вам так же необходим некоторый материал и инструмент.

А именно:

• Провода для перемычек, планка для крепления блока и сам блок;
• Кабель для прокладки проводки к месту, где будет находиться блок, банки для розетки и соединяющие блоки;
• Алебастр и шпаклевка;
• Перфоратор, который в комплекте имеет бурильную коронку D 70;
• Рулетка строительная линейка и маркер для отметок;
• Строительный уровень и электромонтажный набор инструмента; шпатель и емкость для изготовления раствора.

Остановка выбора, на каком- то блоке розеток, должна основываться на качестве изделия и на возможности подключения отдельного проводника.

Коронку для перфоратора необходимо выбирать, отталкиваясь от материала из которого построена стена. Насадки для работы по бетону и, к примеру по гипсу отличаются параметрами по эксплуатации и конечно по стоимости.

Монтаж электрической части: как собрать розетку

Вся работа, которая будет проводиться с напряжением или возле кабелей, должна начинаться с отключения питания на этом участке. Такого правила стоит придерживаться не только начинающему мастеру, но и настоящему профессионалу.

Монтажные работы по проведению проводки необходимо выполнять в таком порядке:

• В канал, который вы сделали для кабеля, необходимо проложить провод, один из концов кабеля должен быть выведен к распределительному щитку, а другой к установленной банке для розетки;
• Далее разбираем блок розеток и отделяем лицевую панель и ослабляем болты, которые предназначены для прижимания контактов кабеля;
• Между всеми контактами разъемов устанавливаем перемычки, то есть белые проводки устанавливаем на все фазы поочередности и таким же способом устанавливаем сини проводки на нулевые разъемы;
• Часть для подключения блока подключаем к проводке и помещаем ее в банку для розетки и соответственно фиксируем блок в банке;
• Далее выполняем коммуникации в разделительном щитке и подключаем провод, но не забываем изолировать места подключения;
• Включаем подачу напряжения и индикатором проверяем работоспособность розеточного блока;
• Если все работает, то устанавливаем лицевую часть блока на свое место и проверяем функционирование всех разъемов с помощью любого бытового прибора.

После этого завершаем прокладку проводки заделыванием штробы в стене и закрываем крышкой распределительную коробку. Так как мы использовали для подключения всех разъемов перемычки, то это получился шлейф.0.00 (0 Голосов)

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

Рекомендуем также

Установка подрозетника в Москве — цена, отзывы и частные объявления на YouDo

Если вас интересует цена установки подрозетника, необходимую информацию вы найдете на YouDo. На сайте регистрируются высококвалифицированные специалисты из Москвы, устанавливающие приемлемые расценки на свои услуги.

Наши исполнители проводят монтаж розеток с нуля, а также замену старых разъемов. Заполните заявку на YouDo, сообщив, какой тип работ вам требуется. Специалисты ознакомятся с вашим заданием и предложат свои услуги.

Узнайте, сколько стоит монтаж подрозетника у разных мастеров, и выберете исполнителя, предлагающего наиболее демократичные цены. Вызов электрика на дом можно заказать в любое время и день недели.

Особенности монтажа

Электрик приедет к вам на дом со своим оборудованием и материалами – стоимость нового подрозетника будет входить в общую цену выполнения заказа.

После диагностики электропроводки мастером проводятся следующие типы работ:

• разметка будущего отверстия
• штробление стены
• установка коробки и закрепление ее в отверстии (если стена кирпичная или бетонная – подрозетник фиксируют алебастром, если она сделана из ГКЛ – коробку крепят с помощью прижимных «лапок»)
• проверка разводки проводов и контактов

Вы можете заказать установку подрозетника любого дизайна. Наши исполнители монтируют подрозетники для двойных и тройных розеток, а также для розеток со скрытой и открытой проводкой.

Цена на услуги мастеров

Специалисты, зарегистрированные на Юду, недорого выполнят различные по уровню сложности электромонтажные работы. Стоимость установки подрозетников определится после того, как мастер прибудет на объект.

На формирование цены влияет ряд факторов:

• материал, из которого сделана стена (к примеру, штробление перегородок из бетона считается самым дорогим, поскольку его сложнее всего выполнить)
• конструкция установочной коробки
• необходимость в наладке неисправной электропроводки

Также цена монтажа подрозетника может зависеть от уровня квалификации и опыта специалиста. Если вам нужна срочная установка и подключение новой розетки, вызов мастера будет стоить дороже.

Подробнее о тарифах исполнителей YouDo вы узнаете из прайс-листов. В них указана цена установки подрозетника, а также расценки на штробление стен из гипсокартона, пеноблоков, кирпича и бетона.

На YouDo вы найдете специалистов, которые дешево выполняют разводку электрики и монтируют розетки. Вы сможете заказать услуги мастера, у которого цена установки подрозетника будет ниже средней по Москве.  

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Установка подрозетников в бетон, гипсокартон. Шаблоны монтажа подрозетников

Подрозетники – это особые коробки со специальными крепежами из пластика или металла, предназначенные для монтажа розетки или выключателя. От качества установки этого приспособления зависит безопасность использования розетки. Кроме того, подрозетники облегчают замену и перенос выключателей, диммеров, розеток во время ремонта, не нарушая общий дизайн.

Виды подрозетников

Классифицировать подрозетники можно по следующим критериям:

1. Материал изготовления. Все стаканы под розетки изготавливаются из негорючих материалов. Наибольшее распространение получили пластиковые изделия, но используются также металлические и деревянные. Металлические подрозетники устанавливаются в домах с деревянными стенами при монтаже электропроводки скрытым способом. Деревянные подрозетники используются при открытой проводке.
2. Форма и размеры. Чаще всего используется круглая форма, но нередко встречаются и квадратные, прямоугольные подрозетники. Круглые подходят как для сплошных стен, так и гипсокартона. Размер чаще всего составляет 60-68 мм, глубина – от 25 мм.
3. Количество силовых точек. Бывают одиночные и блочные (двойные, тройные и т.д.) подрозетники. Второй тип позволяет исправить недостаток розеток в доме. Блочные подрозетники бывают цельнолитыми или наборными, но всегда между точками соблюдается стандартное межосевое расстояние 71 мм.
4. Материал стены. В зависимости от материала, из которого сделаны стены, подрозетники делятся на два вида: для твердых стен (бетонных, железобетонных, кирпичных) и композитных полых стен (из гипсокартона, пластиковых панелей и т.п.). Первый вид стакана имеет перфорированные отверстия в днище и боковых стенках для подвода электропроводов без внешних элементов крепежа, поскольку устанавливается с помощью гипсового раствора, штукатурки или монтажной пены. Во втором случае, стакан похож на вышеописанный, но у него имеются крепежные элементы, прижимающие стакан с обратной стороны панели.

Виды подрозетников

После того, как выбран подходящий тип подрозетника, можно приступать к его монтажу, подготовив необходимые инструменты:

• Перфоратор
• Дрель со сверлом по бетону
• Коронки для сверления бетона с подходящим, соответствующем изделию, диаметром.
• Карандаш или маркер для разметки.
• Зубило и молоток
• Болгарка с полотном по бетону.
• Шпатель
• Гипс строительный

Осуществление разметки

Перед тем, как начать монтаж подрозетников, следует произвести точную разметку их размещения, которое зависит от расположения блоков относительно стен и пола, межосевого расстояния и размеров самих стаканов.  Это делается с помощью карандаша и линейки – в нужном месте рисуется крестик (центр будущих отверстий), а шаблон при этом – сам подрозетник.  Чтобы найти нужное место для установки подрозетников, можно следовать советам специалистов:

• В жилой комнате розетка располагается на расстоянии 30 см от покрытого пола, и 35 см от непокрытого.
• На кухне установка подрозетника производится на расстоянии 120 см от пола.
• Рекомендуемая высота выключателя – 90 см от поверхности пола.

Обычно, из-за особенностей изготовления, монтажные коробки имеют небольшую выпуклость на задней стенке. Ее следует проколоть шилом и приложить к намеченному на стене месту, выровнять по центру, а также положению с помощью уровня, затем обвести шаблон карандашом или маркером. После этого может осуществляться установка подрозетников своими руками в стену из любого материала, более подробную информацию можно найти на видео.

Монтаж в бетонную стену

Установка подрозетника в бетонную стену  состоит из следующей последовательности действий:

1. Место, куда наносилась разметка, должно быть проштробировано под монтажную коробку. Отверстие можно сделать при помощи перфоратора или болгарки, оно должно быть больше подрозетника на 4-6 мм. При использовании перфоратора необходимо применять цилиндрическую коронку (диаметром 68 мм), имеющую в середине направляющее сверло с победитовым наконечником. На самой коронке могут быть расположены победитовые напайки или алмазное режущее напыление. Второй вариант поможет сделать более качественное отверстие. При использовании болгарки вырезаются прямоугольные пазы по периметру намеченного шаблона, затем из центра отверстия выбивается бетон. Болгарка обычно используется при установке нескольких блоков подрозетников.
2. После того как отверстие для монтажа подрозетников в бетонной стене будет готово, внутрь монтажной коробки подводится проводка. Для этого нужно сделать отверстие в коробке, место под которое обычно уже отмечено производителем.
3. Место установки обеспыливается и грунтуется.
4. У подрозетника вынимаются боковые заглушки в местах ввода кабеля.
5. После того, как грунтовка высохнет, монтажная коробка помещается в штробу и фиксируется с помощью гипса или штукатурной смеси, при этом следует контролировать ее положение с помощью уровня. Раствор должен быть густой консистенции, им выкладываются края и дно гнезда для установки, в которое утапливается монтажная коробка. Затем края выравниваются, место ввода кабеля очищается от раствора. Подрозетник должен быть установлен строго на одном уровне стены или в ее нише, но, не выступая за ее границу.

Установка подрозетника — пошаговая инструкция

Монтаж в кирпичную стену

Установка подрозетника в кирпичной стене производится так же, как установка подрозетников в бетон. При этом используется коронка по кирпичу диаметром 68 или 80 мм.

Монтаж в гипсокартон

Перед началом монтажа подрозетников в гипсокартон необходимо укрепить поверхность стены от рассыпания и поломки краев монтажного отверстия, усилив ее структуру с помощью шпаклевки и нанесения нескольких слоев грунтовочного раствора. Установка подрозетников в гипсокартон осуществляется после того, как грунтовка высохнет. Установочный короб для розетки монтируется в отверстие, вырезанное с помощью цилиндрической коронки по дереву с необходимым диаметром или дрелью с монтажным ножом. Важно, чтобы отверстие и короб имели одинаковый диаметр. Подрозетник вставляется в отверстие и фиксируется там при помощи специальных распорок. При повороте специальных винтов, действующих на распорки, подрозетник зафиксируется в гнезде. Для этого винты необходимо вращать по очереди и не спеша. Во время установки необходимо помнить о введении проводки внутрь стакана, для этого перед монтажом необходимо удалить из него перемычки, освободив место для кабеля. В отличие от монтажных коробов для установки в бетонные стены, подобные подрозетники имеют четыре, а не два винта – для крепления к стене и непосредственно к самой розетке. По окончании монтажа, установленный монтажный короб рекомендуется тщательно зашпаклевать для того, чтобы со временем не выдернуть подрозетник из гнезда вместе с вилкой из розетки.

Установка подрозетников в гипсокартон

Рекомендации

Перед тем, как монтировать свой подрозетник в квартире или доме, рекомендуется обратить внимание на несколько практических советов:

1. Если стены обшиты пластиковыми панелями (например, в ванной комнате или на кухне), при монтаже подрозетника рекомендуется использовать коробку для гипсокартона и производить установку согласно описанным действиям относительно стен из этого материала. Для того, чтобы усилить пластиковую панель и не вырвать из нее случайно подрозетник вместе с вилкой, стоит сделать каркас из гипса или фанеры с ее оборотной стороны.
2. Установку монтажных коробок следует производить после того, как стены оштукатурены, но еще не покрыты обоями. При необходимости, финишная шпаклевка и декоративное покрытие стен смогут скрыть дефекты, возникшие при монтаже стакана.
3. Горизонтальность разметки следует проверять уровнем, особенно при монтаже блочного подрозетника из трех-четырех стаканов.
4. При слишком большом отверстии для стакана, стоит использовать побольше алебастра, чтобы «утопить» в нем коробку. При необходимости можно воспользоваться деревянными распорками.
5. При слишком тонких стенах лучшим вариантом станет установка накладных розеток и выключателей.

Как установить коробку под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать  одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
2. А в кирпичные, бетонные, силикатные  стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
6. Переходим к установке и подключению.

Рекомендуем прочитать наши статьи:

Тройная розетка: особенности установки

В современную эпоху, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электроприборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда раньше не сталкивавшемуся с электроникой, не нужно объяснять принцип работы электрических устройств, так как каждый понимает, что для их работы нужны источники подключения, функцию которых выполняет розетка.Что такое розетка, тоже рассказывать не нужно. В доме, как правило, розетки есть, и далеко не одна, но часто возникает необходимость в установке розетки, в случае ремонта или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Вы можете воспользоваться услугами профессионального электрика, позвонив ему на дом, а можете изучить основы установки электрических розеток и сделать это самостоятельно. Как подключить тройную розетку по современным стандартам — мы рассмотрим в этой статье.

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетка — это специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате чего происходит бесперебойная подача электричества на электроприборы. Конструкция розетки представлена ​​пластиковым корпусом, включая рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена ​​клеммами, к которым крепятся пружины для вилки и контактов. Большинство современных розеток, в том числе розетки с тройным заземлением, оснащены заземляющими контактами, которые снижают напряжение от всех электроприборов и повышают безопасность системы.Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько видов розеток, при выборе которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электроприборов.

Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, простая, необходимо различать следующие типы розеток:

• Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей типовых многоэтажных домов.Для них характерна квадратная форма корпуса, в центре которого имеется круглый вырез для вилки электрического прибора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Эти розетки не заземлены и подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляют желать лучшего;
• Розетки типа С6 , или, другими словами, розетки евро, отличаются более привлекательным внешним видом и, в отличие от розеток С5, которые выдерживают не более 6А, способностью выдерживать силу тока до 16 А.К тому же для большинства современных электроприборов именно евророзетки отличаются более широким вилочным проемом. Еще одним преимуществом современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Однако, вопреки мнению любителей, внешний вид розеток — не единственное их отличие. Розетки всех типов также имеют внутренние конструктивные отличия. Это связано с желанием улучшить конструкцию розетки, сделать ее более безопасной.

Важно! Розетки типа С5 отличаются простейшей конструкцией, на внутренней стороне которой к пластмассовому или керамическому основанию прикреплены два переходных контакта, которые крепятся к электропроводке.Принцип действия розетки этого типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит при вставке вилки в розетку.

Типы электрических контактов тоже разные. Различают пружинные и лопаточные контакты розеток С5, при этом последние считаются менее надежными из-за их способности терять жесткость и впоследствии искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена ​​износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться несколько десятков лет..

Розетка тройная: основные разновидности

Век прогресса и растущая энергоемкость электроприборов определяют постоянный рост популярности тройных розеток, отказаться от которых в повседневной жизни становится все труднее. Особенно остро эта проблема стоит на кухне, где мы проводим четверть жизни и по максимуму используем много электроприборов. Как уже было сказано, сейчас наступил век инновационных технологий, которые не обошли стороной тройные розетки, различающиеся своей модификацией, формой и размером.Как и остальные розетки (двойные, одинарные), их:

• Розетки внутренние тройные для скрытой проводки;
• Внешние тройные розетки, так называемые внешние розетки), отличающиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
• Розетки накладные и встроенные тройные;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то их выделяют:

• Розетки тройные с заземлением и без;
• А также тройные розетки с защитным отключением, которое предполагает закоротку проводов и отключение розетки, а при установке штатной розетки просто выбивает счетчик.

Конструктивные особенности тройных розеток, имеющих один провод питания, позволяют одновременно подключать до трех электроприборов. Вне зависимости от модификации розетки, внешней или внутренней, при их установке используется метод блочной сборки, также называемый «наборными розетками». Этот метод предполагает сборку и установку трех отдельных розеток одновременно. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их одной общей рамкой, которую необходимо приобретать отдельно.При покупке внешней рамки необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки с квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Необходимо помнить, что производители выпускают оправы различной формы и цвета. Более дорогие модели продаются отдельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами, а в другой — внешняя часть с рамкой и декоративной крышкой..

Тройная розетка, фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Ремонт предполагает не только оштукатуривание, покраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установка розеток должна производиться в соответствии с европейскими стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола.Это связано не только с удобством, но и с эстетической красотой, поскольку кабели электроприборов в этом случае не будут видны. При проведении электромонтажных работ важно четко осознавать, что в случае неправильного выбора монтажных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особенно актуальным этот вопрос становится в случае установки тройной розетки. Это связано с тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия произойдет перегрузка электрической сети и, как следствие, перегрев и подгорание контактов..

Как выбрать и установить тройную розетку? В первую очередь, это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или внешней. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, к работе нужно отнестись внимательнее. В этом случае важно убедиться, что он рассчитан на тройную нагрузку. Невыполнение этого требования может привести к перегрузке электросети, что потребует замены перегоревшего провода, что является чрезвычайно неприятным явлением.

Перед подключением тройной розетки необходимо разметить место ее установки.Если с одинарной розеткой все намного проще, то все составляющие тройной розетки должны быть расположены на одном уровне, так как малейшее отклонение от единого уровня сильно «порежет» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая по евростандартам должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, проводят ее разметку, которую лучше всего делать толстым маркером. Если разметка под одинарную и двойную розетку несложная и предполагает просверливание одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят немного сложнее.Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего отмечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Делается это следующим образом: размечаем первый центр розетки и откладываем от него половину ширины накладки на розетке. Вы также можете сделать это, прикрепив площадку к первому центру и измерив второй вертикально расположенный центр в соответствии с шириной площадки.

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникло проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать его там, где ранее была установлена ​​одинарная розетка.

При возникновении необходимости прокладки проводки на новом месте необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть прямыми!), Так как наклонные и криволинейные дорожки усложнят процесс поиска и устранения повреждений проводки в будущем ..

Как установить тройную розетку?

Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в одну розетку, которая представляет собой блок с тремя розетками, расположенный на единой рамке. Если вы используете три одинарные розетки в качестве тройной розетки, которые вы устанавливаете параллельно, специалисты рекомендуют использовать одинарные розетки.В связи с тем, что установка единого блока из трех розеток аналогична установке одной розетки, ниже будет рассмотрена установка трех розеток в одинарные розеточные коробки.

Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед началом работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Перфоратор;
• Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенная твердосплавными фрезами;
• Индикатор напряжения;
• Отвертка фигурная и прямая;
• Hammer;
• Долото;
• Средние и узкие шпатели.

Перед установкой тройной розетки возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или сверло для стены из кирпича и гипсокартона, и коронку для розеток. Сверло нужно прижать к намеченным ранее центрам розеток и осторожно начать сверление отверстий, пока коронка не упрется в стену своим дном. После этого вытаскивают и доводят до сверления.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления, долотом для перфоратора или обычным молотком и зубилом..

После того, как вы просверлите отверстия, возьмите розетку и выдавите отверстия с обратной стороны, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в нее входят. Для тройной розетки это количество — 3 штуки, в связи с чем необходимо выдавить три отверстия.

Важно! При работе с кирпичом и особенно с гипсокартоном необходимо соблюдать меры предосторожности и работать осторожно, так как эти материалы имеют свойство крошиться.

Также важно помнить, что между тремя отверстиями для кабелей просверлите два отверстия для проводов.Для этих целей выбирайте диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются проволоки. Специалисты рекомендуют использовать гофрированную трубу, но часто от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в стене из гипсокартона, кабель в гофрированной трубе необходимо перекинуть вдоль крепежного профиля.

Как подключить тройную розетку?

Провода должны быть подключены по параллельной схеме, при которой к каждому проводу от экрана подключаются два провода, идущие от дополнительных проводов, идущих ко второму и третьему гнездам.С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щите необходимо отключить. Далее скручиваем провода, помня при этом, что для надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить. После первого скручивания провод перекидывается на вторую розетку и его гнездо вставляется через отверстие в задней крышке. Аналогичное действие нужно проделать с третьей лункой.После этого все три розетки готовы к установке.

Как починить розетку?

Приготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия покрываются этой смесью и в них вставляются розеточные коробки. Специалисты рекомендуют делать смесь более густой, что ускорит схватывание алебастра. Если вы видите, что гнезда проваливаются, добавьте алебастр, а если они вздулись, по ним постучите молотком..

Важно! Несмотря на то, что это мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо относиться с должной осторожностью и все розеточные коробки должны быть размещены на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны находиться в верхних точках розетки, и удерживать их на месте. После того, как вы установили розетку, нужно оставить ее до полного высыхания алебастра, что займет 1-2 часа, а затем приступить к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Напомним, что мы подключаем тройную розетку в трех розетках. В этом случае подключение осуществляется по параллельной схеме. Важно знать, что есть розетки, которые соединены последовательно через петлю. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, которые отличаются повышенным энергопотреблением.В этом случае розетка подключается согласно прилагаемой к розетке схеме. В случае с нашей розеткой все провода нужно подключить к ее зажимам и плотно прижимаем клеммами и винтами, в зависимости от типа розетки. Затем внутри коробки скручиваются провода, после чего устанавливается центральная часть розетки. Чтобы откорректировать его уровень во время установки розетки путем прикручивания шурупов, слегка постучите по металлическому корпусу, чтобы выровнять его. Затем затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, установите декоративные накладки.

Можно сказать, что розетки установлены и готовы к работе. Чтобы в этом убедиться, нужно проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдавая предпочтение настольной лампе.

Инструкции по технике безопасности при установке тройной розетки

• Перед началом электромонтажных работ обязательно отключите электричество, затем убедитесь, что электрическая сеть нарушена;
• В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
• Если вам приходится работать с длинным электрическим проводом, аккуратно проложите его в стене или отрежьте до необходимой длины;
• Если необходимо нарастить провод, его нужно припаять, а не скручивать;
• При установке розетки в поверхность стены важно следить за герметичностью ее монтажа и утеплителем;
• Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете проводить электромонтажные работы, связанные с подключением электрических розеток, максимально безопасно и эффективно.

Как подключить тройную видеовыход

Установите двойную розетку вместо одинарной. Параллельное и последовательное соединение розеток

Все большую популярность приобретают двойные розетки, подключение которых улучшает качество жизни в современных квартирах.Также в этой статье приведены описания компьютерных и телефонных розеток, способы их подключения и установки.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, поэтому требуется больше розеток, куда можно их подключить. В установке нет ничего сложного, нужно лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность их включения. Работа. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в панели приборов (отключив блок питания) и проверить его отсутствие с помощью индикатора напряжения.

Выбор соединительного кабеля очень важен. Материал внутреннего соединительного провода должен соответствовать материалу входного кабеля. Если для розетки подходит медный кабель, то следует сделать медную перемычку. Если алюминий, то соответственно использовать во избежание окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Немного сложнее одинарной и зависит от типа исполнения оборудования:

Рассмотрено на примере подключения двойной розетки при параллельном подключении.Для начала нужно определить, где фаза, а где ноль на поставляемом проводе. Для этого ненадолго включите выключатель питания и проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова выключите электричество. Проденьте каждый провод в розетку через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. В паз между двумя коробками розеток необходимо проложить отрезанный до необходимой длины кусок соединительного кабеля. Лучше всего зачистить провода с помощью стриппера (ручной инструмент для аккуратной зачистки) 1.5 см от края и обжать их наконечниками с помощью щипцов (ручной инструмент для обработки концов кабелей), закрепить на клеммах розетки. Если нет специального оборудования, можно острым ножом зачистить провод от изоляции, соблюдая осторожность, чтобы не повредить жилы, концы проводов скручиваем пальцами и облучаем паяльником.

После подготовки кабеля к подключению двойная розетка подводится к розетке, а входящие провода прикручиваются к первой розетке.Важно к одному контакту прикрутить фазу, а к другому — ноль. Затем из первой розетки протягивают перемычки через паз в стене (просверленный ранее) ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фаза — к фазе, ноль — к нулю. Соединение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одной желто-зеленой проводки. Подходит к розетке и соединяется с пластиной заземления на розетке, зажимает вилку снаружи лапками.

Двойное подключение возможно, но нежелательно, так как есть риск выгорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее, в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходятся без него.

Бывают случаи, когда нужно соединить две двойные розетки. Затем все они подключаются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более розеток.

Важно надежно закрепить розетку в отверстии в стене, чтобы розетка не выскочила во время работы.Лучше всего это сделать с помощью алебастра, который можно купить в магазине. Разбавьте его водой до образования густой пасты, затем распределите смесь по отверстию для розетки. После этого вставьте розетку в стену по алебастру и обязательно выровняйте ее. Чтобы смесь высохла, нужно выждать полтора часа и только потом устанавливать розетку. Крепится к розетке лапками саморезами — розетка вставляется, болты крепления затягиваются. Завершающий этап — установка декоративного панно.

Иногда необходимо совместить двойной выключатель с розеткой; подключение такого устройства часто необходимо в коридоре возле санузла. Чем его установка отличается от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимо просверлить в стене овальное отверстие под розетку (последняя, ​​кстати, тоже должна быть овальной), а во-вторых, подключив побольше проводов.

К розетке подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подключаются два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и ванной).Последовательность действий такая же, как и в случае подключения двойной розетки. Отличается только схема подключения.

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: с английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют защелку, используются для подключения различных объектов к сети. Подключается четырехпарный кабель — витая пара. Рассматриваем подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как она наиболее часто используется в России.

Кабель обрезан до необходимой длины, внешняя изоляция удалена примерно на 5 см.Витые пары разматываются на расстояние, необходимое для подключения к розетке. С обратной стороны разъема расположены отключающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии изоляция разрезается двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с выводом. Необходимо соблюдать распиновку разъема по цветам жил. В розетке нарисованы цвета — какие провода в какие контакты вставлять. Выберите вариант B (для розетки T 568 B).Контакты заделываются тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отвертки, но лучше всего использовать специальное приспособление для заделки и разрезания витой пары. Это устройство значительно улучшает качество работы и экономит время установщика. Вам просто нужно надавить на верхнюю часть до щелчка, и все готово. После зажатия проводов ненужные концы обрезаются.

Перед тем, как крепить розетку к стене, можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию.В зависимости от исполнения разъема — внутреннего или внешнего — корпус крепится либо к штатной розетке (пластиковыми проставками с зубцами), либо к поверхности стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение к двойной Интернет-розетке отличается тем, что подключаются два кабеля: каждый к своей розетке, что также соответствует цветным маркерам на разъеме.

Телефонная розетка подключается проще, чем электрическая, и не представляет опасности для жизни (в режиме ожидания — 60 В).Отключить телефонную линию зачастую не удается, поэтому при эксплуатации необходимо соблюдать требования по электробезопасности. Необходимо помнить, что в момент входящего звонка напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть самый распространенный вариант — 6П2С (RJ11), изображенный на фото.

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, ведь отличия схемы присутствуют уже в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами техники безопасности, чтобы приступить к работе и достаточно успешно ее завершить.

Часто на кухне или в любом другом помещении, где одновременно используется несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает бесплатной розетки.

Проблема решается установкой двойной розетки.

Перед началом работы необходимо определить, т.е.е. провод аксессуар. Для этого вам понадобится тестовая отвертка и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и проводятся измерения с помощью тестера. Во время фазы загорится индикатор, а нулевой провод укажет на отсутствие светового сигнала. Конечно, есть кабели по цвету, но лучше перестраховаться.

Тогда через счетчик обязательно обесточивают линию — это основное правило безопасности. Рычаги выключены! Это нижнее положение переключателей.

Еще раз проверьте напряжение в месте расположения двойной розетки. Если в фазе еще есть ток (то есть линия не обесточена), необходимо выключить все автоматы, а не только те, которые, по вашему мнению, контролируют провода, идущие в розетку.

Перед установкой двойной розетки вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Двойные розетки — это одинарные клеммные устройства, оснащенные распределительными планками.

На заметку.Такая розетка не очень удобна, если вы планируете использовать два мощных устройства — напряжение одинаковое, но сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседнего. Поэтому предпочтительно производить параллельное соединение двух розеток.

Кабель используется так же, как и основная проводка в помещении. Материалы тоже должны быть такими же. Если соединение производится алюминиевым проводом, его также используют при подключении розеток.

Использование устройства требует осторожности.Суммарная нагрузка на розетки данного типа не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих шагов:

На этом монтажные работы завершены. Если вы сомневаетесь в качестве установки, обратитесь к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что операция не приведет к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Мало кому удавалось избежать проблемы отсутствия розеток в квартире.Особенно это касается домов, построенных в советское время, где количество розеток в комнате, высота и место их установки определялись какими-то неизвестными правилами из «секретных рукописей», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получили розетки, словно специально спрятанные за шкафами и диванами, и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущуюся в нужные места под диванами и коврами.

Хотя такие меры были тогда единственным спасением, безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель можно было одновременно «воткнуть» электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электроэнергии.И очень хорошо, если бы это работало в дашборде, но так происходило не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может стать двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в той же задней коробке. В статье мы рассмотрим, в каких случаях возможна установка этих устройств, какие из них существуют, и подробно разберем сам процесс установки.

Торговых точек много не бывает: правило плюс один

Любой опытный электрик знает, что розеток много не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее установке все же наступает момент, когда где-то не будет розетки.Поэтому при планировании следует использовать одно хорошее практическое правило, которое называется «плюс один». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, смело следует устанавливать две. Где два, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов, следует смело устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где стоит телевизор, то еще и антенну.

Некоторые высококлассные электрики, очередь на обслуживание которых измеряется годами, устанавливают минимум 3 блока по 4 розетки в любой жилой комнате и в нужных местах, а не за запланированной мебелью.На этапе установки это выливается в более высокие затраты, но затем следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, которые всегда являются источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс один» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). Для таких потребителей проложена отдельная от панели, а розетки иногда выделяются другим цветом, например красным, подчеркивая их «особый статус».

Двойная розетка — необходимая мера?

Отвечая на этот вопрос, мы твердо говорим «Да»! Двойная розетка — действительно необходимая мера. Намного лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартные распределительные коробки диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенная глубина). Последние используются для того, чтобы переключающие элементы также можно было разместить за механизмом, что позволяет избавиться от распределительных коробок.Монтажные коробки также часто называют коробками розеток. Это определение ошибочно, но оно стало настолько обыденным, что бороться с ним бесполезно.

Коробки пластиковые, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые легко вырезаются ножом в нужном месте. Сбоку от ящиков могут быть «ушки» — выступы, которые можно использовать для соединения ящиков между собой. Внутри «ушей» в дальнейшем несложно проложить проволоку.Ящики, соединенные «ушками», имеют стандартное межцентровое расстояние 71 мм. Это позволяет устанавливать рядом механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств.

А потом закройте их единой рамкой в ​​двух местах. Если бы каждая розетка была установлена ​​на своей раме, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на большее расстояние и между ними образовался бы зазор, что не так эстетично.

Теперь стоит определиться с некоторыми концепциями.Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в свои распределительные коробки, а затем объединяются под одной рамой, называются сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойной розетка. Его главное отличие в том, что в один механизм смонтированы две контактные группы на две розетки, расположенные в одном. Строение механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Основной деталью механизма розетки является корпус (1), который выполнен из термостойкого пластика.Раньше можно было встретить керамические корпуса, но сейчас они либо редкие, либо очень дорогие. К корпусу крепится опора (2), которая «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке с помощью саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), которая представляет собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые входят в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся», образуя лопаточные контакты (4), которые отвечают за надежный контакт с цилиндрическими штырями вилки (вилки).Хотя латунь — эластичный материал, со временем соединение может ослабнуть, нарушив контакт. Для предотвращения этого явления в исправные гнезда устанавливаются пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивается квадратной гайкой (6), которая прижимает ее к шине с помощью винта (7). Зачищенный провод наматывается с тыльной стороны корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центровка торцевого механизма в монтажной коробке, помимо саморезов (10), осуществляется двумя подпружиненными лапами (8), имеющими острые концы.При повороте винтов 9 по часовой стрелке (затягивании) стопорные лапки раздвигаются и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируя механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. А теперь посмотрим, как она с ним смотрится.

В отличие от предыдущего примера, можно увидеть, что появились изогнутые контакты заземления (1), подключенные к защитному нулевому проводу (PE) с помощью клеммы, которая зажимается винтом (2).Эта розетка выгодно отличается тем, что винты всех клемм — и фазы, и нуля рабочего, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить затяжку без снятия механизма с монтажной коробки. Еще одно несомненное преимущество данного образца — сборные шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитно-декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в предыдущем примере) винтами. Любой специалист отметит качество данной розетки, что лишний раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, который «обслуживает» два штекерных разъема в одной задней коробке, хотя некоторые могут отметить это как преимущество. Давайте теперь аргументируем наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штекерных разъема, необходимо отодвинуть лопаточные контакты как можно дальше — до самого края механизма, где они будут находиться в опасной близости от распределительной коробки, которая сделана из обычных, не термостойкий пластик. Если к розетке подключить мощную нагрузку, контакты сильно нагреются и могут «размягчить» пластик задней коробки.
• В ограниченном пространстве заднего ящика есть два электрических соединения, и если оба они загружены, то в таком «тесноте» у них будет мало шансов на охлаждение. Поэтому ни в коем случае нельзя подключать две мощные нагрузки к одной двойной розетке. Двойные розетки гораздо более «склонны» к перегреву и выходу из строя.

• Двойная розетка на 16 Ампер способна пропустить такой ток всего от двух потребителей, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропускать ток 16 Ампер.
• В связи с тем, что в механизме двойной розетки необходимо уместить две одинарные, конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• Благодаря конструктивным особенностям двойная утопленная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойной выступает на 26,5 мм, а одинарный (в том числе объединенный в блок) — на 12 мм. Эту разницу можно увидеть невооруженным глазом.Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2-5 постов, выглядит единым ансамблем и не портит интерьер. Вернее, даже украшают. К тому же двойная розетка, которая сильно выступает из стены, с большей вероятностью будет повреждена.

• В двойной розетке может быть сложно подключить две угловые вилки, которыми оснащены многие разные устройства. Если двойная розетка установлена ​​горизонтально, отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод от угловой вилки выйдет в сторону и оборвется.Если двойную розетку установить вертикально, то ситуация особо не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод пойдет вверх, а потом на 180 ° сломается.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос — зачем вообще их производят и устанавливают? Представьте себе ситуацию, когда некая семья живет в квартире, в которой электрика делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток.Чтобы сделать капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, в семье просто нет денег, но они их экономят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать большую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки — настоящее спасение.

Двойные розетки на одну голову выше тройников и удлинителей, но проигрывают по всем параметрам розеточным блокам.Единственное преимущество — одна двойная розетка дешевле двух одинарных, объединенных в блок (двойную).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того, чтобы правильно выбрать двойную розетку, стоит узнать, какие из них бывают. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем, в каком случае стоит использовать тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве стран Европы используются два основных стандарта разъемов:

• Тип разъема С … Эти розетки не имеют заземляющего контакта, отверстия расположены на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь пальцы диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов также нет заземляющей вилки. Такие розетки в нашей стране еще называют «советскими», хотя в СССР были немного другие стандарты.Тем не менее, после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или напильником большинство европейских заглушек «приняли» советские розетки.

Цены на розетки с двойным заземлением

розетки двойные с заземлением

• Тип разъема Ф … Этот стандарт еще называют Schuko (Шуко), он разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы знаем это как заземленные розетки или «евророзетки».Разъем F-типа отличается от разъема C-типа тем, что помимо фазы и нуля розетки имеют изогнутые кронштейны, соединенные с заземляющим проводом. Вилка имеет плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку раньше подключаются к кронштейнам. Вся проданная в России сложная бытовая техника, требующая заземления шасси, оснащена вилками F-типа. Розетки этого стандарта также могут «принимать» все С-образные вилки.

Если вы планируете установить двойную розетку в квартире или доме, где есть система заземления, то вам обязательно стоит выбрать стандарт F, а если нет, то стандарт C.Однако необходимо сделать важное замечание — некоторые бытовые приборы необходимо подключать к заземленной розетке. Как же тогда быть, когда в розетке просто нет третьего провода? В этом случае от приборной панели протягивается отдельный трехжильный кабель под защитой собственной машины соответствующего номинала. В квартире для таких устройств устанавливаются розетки с заземлением. Кабель временно прокладывают открыто или в кабельном канале, а потом при капитальном ремонте все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и делают в ней перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (землей). Это грубое нарушение и опасно для жизни!

По способу установки розетки могут быть:

• Встраиваемые розетки — это розетки, которые монтируются со скрытой проводкой в ​​заднем ящике.
• Розетки для открытого монтажа — для открытого монтажа с открытой проводкой.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма, собранных в одном корпусе.Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, их не коснутся.

По степени защиты IP (защита корпуса устройства), двойные и любые другие применяемые в быту розетки могут быть:

• IP22 — это означает, что предметы диаметром более 12,5 мм (пальцы) не могут попасть в розетку и вертикально капающая вода не должна мешать работе устройства. Такой степени защиты достаточно для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезным» IP.
• Розетки со степенью защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов диаметром от 2,5 мм (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку палец, отвертку, проволоку и даже шпильку для волос. Эти устройства также защищены от воздействия вертикальных или «косых» брызг, но в ванных комнатах и ​​саунах их лучше не использовать.

Цены на двойные розетки Legrand

розетки двойные «Legrand»

• IP44 — эти розетки можно устанавливать в ванных комнатах.Они имеют защитные чехлы с резиновыми прокладками и не боятся брызг с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

• IP55 — розетки с такой защитой можно смело размещать на открытом воздухе, так как они не боятся пыли, брызг и даже водяных струй. Для бытовых розеток степень защиты IP55 — высшая.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели с двумя розетками? Главное правило при выборе — не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускаются на токи 10 А или 16 А. И хотя не факт, что через любую розетку будет протекать ток не менее 10 А, все же нужно сделать выбор в пользу 16 А модели. Фактор безопасности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают неопытных покупателей невысокой ценой. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках опоры нет или она примитивна в виде двух «ушей». Также следует быть осторожными с пластиковыми суппортами, они очень хрупкие и при установке могут треснуть.

• Если розетка оборудована защитной полосой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Эта защита помогает защитить контакты от воздействия внешней среды, предотвращает появление на поверхности «ходячих» токов, вызывающих утечку и нагрев.

• Желательно, чтобы винты зажима клемм находились на передней стороне механизма. Об удобстве этого мы уже говорили выше.
• Если клеммная колодка не видна под крышкой, то ее необходимо осторожно снять и убедиться, что клеммы оснащены пружинными зажимами.Также желательно посмотреть, что это за гайка — кусок жести с резьбовым отверстием или что-то посильнее.

Слева обычная контактная группа, а справа хорошая.

• Все розетки, в том числе двойные, должны быть оснащены монтажными ножками из нормального металла, которые не сгибаются при малейшем усилии. При откручивании винтов, отвечающих за положение ножек, их необходимо самостоятельно прижимать к корпусу розетки с помощью встроенной пружины.Однако некоторые производители экономят на пружинах и ноги просто стягивают обычной резинкой, с помощью которой на рынках стягивают пучки зелени. Такой подход говорит о многом — если вы сэкономили на пружинах, то наверняка в конструкции будут «косяки».

• Большинство механизмов современных розеток оснащены так называемым линейным входом. По сути, это просто отверстие, которое «пропускает» только одну жилу провода к зажимной клемме.В розетках на 16 А это медный одножильный провод сечением 2,5 мм² или многопроволочный провод такого же сечения, обжатый наконечниками НШВИ. Обычно на каждой из клемм имеется по два таких отверстия, что дает намек на параллельное соединение розеток петлей, чего делать категорически не стоит. Наличие жилого ввода в розетке с некоторой долей вероятности гарантирует, что разнородные провода самых несовместимых диаметров не «забиты» под клемму.

Вход для пожилых людей — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Известный вход, безусловно, хороший вариант для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это своего рода «наказание». Наиболее надежным, как с механической, так и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вставляется не прямо, а свертывается в кольцо с диаметром немного большим, чем у провода. винт. По площади контакта такое подключение в 2-3 раза превосходит то, что предлагается в розетках с вводом сердечника, соответственно, выше и надежность, и долговечность.

Несмотря на некрасивый внешний вид, это одно из самых надежных подключений провода к розетке. Кстати слева кольцо неправильно зажато в клемме

В старину опытные электрики даже расплющивали кольцо на наковальне для улучшения контакта. Таким образом можно соединить несколько проводов и даже соприкоснуться с алюминием. Главное условие — каждый провод соединять с предыдущим только через стальную шайбу.

В современных розетках «олдскульные» электрики уже лишены возможности работать привычными способами, и фанерованный ввод, ограничивающий доступ к терминалу, тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен двойных розеток

Практически в каждой коллекции каждого производителя электрооборудования есть двойные розетки. Мы не собираемся «объять необъятное» и представлять модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых все в порядке с качеством и не очень «кусачей» ценой.

Миниатюра	Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018), руб.
	Двойная розетка Legrand Valena, 16 A	Утопленная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Двойная розетка Legrand Valena Allure, 16 A	Утопленная розетка с двойным заземлением с защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
	Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Двойная розетка встраиваемая с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Двойная розетка Legrand Quteo, 16 A	Двойная розетка для накладного монтажа с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Водонепроницаемая двойная розетка Legrand Quteo, 16 A	Двойная водонепроницаемая розетка для поверхностного монтажа с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Утопленная двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Утопленная розетка с двойным заземлением с защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Двойная розетка Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Утопленная двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Двойная розетка Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Двойная водонепроницаемая розетка накладного монтажа с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Двойная розетка Viko Yasemin, 16 А	Утопленная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Двойная розетка Viko Carre, 16 А	Утопленная розетка с двойным заземлением с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Установка двойной розетки

В принципе установка двойной розетки ничем не отличается от установки одинарной, потому что используется та же распределительная коробка, способ монтажа одинаковый.Очень часто вместо старых устанавливаются двойные розетки, для установки которых требовались посадочные места другого диаметра и обычно он был больше диаметра современной коробки 68 мм. Отверстие старого образца могло быть пластиковой коробкой, металлическим стаканом или просто голой бетонной поверхностью.

Кратко рассмотрим, из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Установка задней коробки «с нуля»
	В обозначенном месте просверливается отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину.Для стандартных монтажных коробок глубина составляет 40 мм, для удлиненных коробок — 60 мм. ящик примеряется в отверстие и при необходимости дорабатывается стамеской.
	Для прокладки кабеля питания к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе вырезается паз глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать с помощью зуборезки с пылесосом.
	В стробоскопе проложен кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3 * 2,5 мм². Использование гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В распределительной коробке сделан вырез для кабеля в нужном месте
	Монтажное отверстие очищено от пыли и смочено водой из пульверизатора.В небольшой емкости небольшое количество гипса разводят водой и перемешивают до кремообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажном отверстии намазывают штукатурку на заднюю и боковые стенки, а затем сразу ставят распределительную коробку (розетку) с вставленным кабелем. Распределительную коробку следует вдавить в отверстие, выдавливая штукатурку. Незаполненные полости сразу же заделывают штукатуркой. При этом монтаж осуществляется по уровню, определяемому по отметкам на стене и вкручиваемым в короб саморезам.
	Через несколько минут распределительная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для покрытия канавки.
Установка заднего ящика в старый металлический ящик
	В домах старого фонда розетки можно было вмонтировать в специальные металлические стекла, которые очень сложно снять, не нарушив окружающей отделки. Поэтому вставку лучше делать из пластиковой задней коробки диаметром 68 мм.Для этого предварительно удалите все боковые выступающие части бокорезами или ножом.
	В нужном месте коробки для ввода кабеля ножом делается вырез.
	Задняя часть заднего ящика обрезается ножом или ножницами по металлу.
	Розетка примеряется на месте и у нее срезаются все выступающие части, мешающие ее расположению в металлическом стекле. Регулируя распределительную коробку, необходимо сохранить целостность отверстий под крепежные винты.и именно на них нужно установить его по горизонтали и вертикали.
	После установки ящика в металлический стакан он прикрепляется к нему короткими металлическими винтами с нажимной шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи отвертки с удлинителем. Точки крепления должны располагаться под углом 120 ° друг к другу и располагаться на твердых частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки к металлическому стеклу также можно производить с помощью строительного клея «Жидкие гвозди» или его комбинации и саморезов.
Подготовка нового кабеля для установки двойной розетки
	Сначала проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и при необходимости отключается соответствующий автоматический выключатель в панели.
	Кабель вытащен, распределительная коробка очищена от всей грязи внутри пылесосом.
	От края монтажной коробки на кабеле отмеряется 5-7 см приклада, остаток срезается.
	Наружная изоляция кабеля удаляется перед его вставкой в ​​заднюю коробку. Безопаснее всего это делать с помощью специального инструмента — пяточного ножа Knipex.
	С концов проводов снята изоляция на длину около 12 мм. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент — стриппер, не повреждающий сердечник провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать, с какой стороны механизма провода должны подойти к клеммам.
	С помощью плоскогубцев проводам придают форму таким образом, чтобы при подключении к соответствующей клемме провод не испытывал никаких напряжений и не возникало тянущее усилие от клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Слева подводится фаза (коричневый провод), справа рабочий ноль (синий провод), а по центру защитный ноль (желто-зеленый провод).
	Провода попеременно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При размещении механизма в распределительной коробке необходимо сразу учитывать, где будут проложены провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, потребуется придать определенный профиль, чтобы, например, они складывались как «гармошка». Механизм крепится к распределительной коробке двумя саморезами.
	С помощью лазерного или небольшого строительного уровня выравнивается механизм по вертикали и горизонтали, затем саморезы прикручиваются к коробке.После этого можно закрепить розетку в монтажной коробке с помощью монтажных петель.
	Крышка розетки установлена, напряжение подается и контролируется.

Если двойную розетку подключить к существующей проводке, то разницы не будет, разве что оголенные концы проводов, которые участвовали в предыдущей установке, просто откусывают, и дальше процесс идет как с новыми.

Если кому-то «удалось» увидеть в своей распределительной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь необходимо принять определенные меры.А именно сначала нужно перейти с алюминия на медь, а потом подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве содержится больше всего меди (не менее 60%). Когда в латунном выводе находится алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, что будет способствовать быстрому разрушению точки контакта. Алюминиевая проволока будет «плавиться» особенно быстро, а если в помещении повышенная влажность, то выход из строя контактов, искрение и возможное зажигание дуги не за горами.«

Существует несколько способов перехода с алюминия на медь, но на сегодняшний день наиболее простым и эффективным является использование миниатюрных клемм серии Wago 2273 с контактной пастой, которая удаляет оксидную пленку с алюминия, а затем защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют небольшие размеры и легко помещаются в заднюю коробку за механизмом розетки. Для подключения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить в клемму до упора. Клемма может использоваться для подключения одиночных проводов с площадью поперечного сечения 0.От 5 до 2,5 мм².

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Несмотря на массу критики в адрес двойных розеток, они по-прежнему широко используются в бытовой электропроводке, занимая среднюю нишу между встраиваемыми и наружными розетками. А в переходный период, когда электропроводка далеко не везде модернизируется и соответствует всем современным стандартам, двойные розетки играют неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир.Две двойные розетки минус один удлинитель и минус два тройника, и эти «штучки» могут доставить немало хлопот.

Мы рекомендуем вам следовать простому практическому правилу при установке каждой двойной розетки. Ни в коем случае нельзя включать два мощных электроприбора в одну розетку! Например, стиральная и посудомоечная машины; бойлер и посудомоечная машина; кондиционер и электрическая духовка и т. д. А также рекомендуем при выборе двойной розетки руководствоваться нашими рекомендациями и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Часто установку двойной розетки выбирают по финансовым причинам — это намного дешевле, чем покупать несколько одиночных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут выглядеть более эстетично, чем одиночные розетки, установленные кое-где.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток при подключении любых устройств не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструмент для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобится следующий набор инструментов:

Отвертка под винты под головку

Отвертка с диэлектрическим покрытием

Головка

Кабель (если розетка должна быть установлена, не заменять)

• Саморезы

• Мультиметр

  Пробойник (также — если нужно установить розетку на новом месте)

Перед подключением

Перед установкой двойной розетки в обязательном порядке провести ряд подготовительных работ:

Процесс установки

Первое, что нужно сделать, это обезопасить себя, отключив розетку.

Но даже после выключения всех автоматов в электрощите нужно убедиться, что в розетке нет напряжения. Для этого можно использовать мультиметр.

Теперь можно приступить к разборке розетки. Для этого затяните крепежные винты и снимите крышку.

Откроется механизм розетки, с которой вам предстоит работать:

Теперь нужно ножом зачистить провода в розетке на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В этом случае к одной проводке будут подключены две розетки, поэтому для первой розетки необходимо 6 проводов, а для второй проложена петля из 3-х основных проводов.

Подключение происходит по следующей схеме:

То есть первая розетка будет получать напряжение и передавать его по контуру на вторую, параллельную розетку.

При подключении проводов нужно руководствоваться цветовой кодировкой, обычно черный провод — фаза, синий — ноль, а желто-зеленый — земля. Фазу и ноль нужно подключить к внешним выводам, а землю к центральному.

Вы можете определить фазу, ноль и землю, используя цветовую кодировку, принятую в соответствии со стандартом:

Также можно использовать индикаторную отвертку.

Очень важно правильно подключить провода к клеммам розетки.

На рисунке показано, что провода питания необходимо подключать точно к разным клеммам. В противном случае произойдет короткое замыкание и сгорит проводка.

Также необходимо, чтобы при подключении второго провода к основному выводу материал подключаемых проводов был одинаковым, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается, если заземляющий провод подсоединять к розеткам с помощью ответвления проводов, то есть остается неразрывным.

Если все в порядке, то можно винты подтягивать.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Механизм следует выровнять и надежно закрепить в «стакане» с помощью крепежных винтов и плотно затянуть их по бокам розетки.

Совет! Для того, чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, вам нужно использовать инструмент для рисования, маркер и карандаш, начертить ровную полосу и совместить ее при закреплении розетки.

В квартире обычно достаточно свободных розеток, но часто оказывается, что в одну из них нужно подключить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее позаботиться о том, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему сбрасывания тройников, которые параллельно расшатывают контакты одиночных розеток.

Что такое двойные или тройные розетки

Типовая розетка изготовлена ​​из металлических контактов, закрепленных в диэлектрическом корпусе.К каждому из них прикручены провода. Двойная розетка, установленная в одну розетку, состоит из одинаковых контактов, только они выполнены по краям пластины и каждый из них имеет болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Поскольку медная или латунная пластина в любом случае имеет более высокую пропускную способность, чем провод, именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому при подключении двойной розетки затяжку контактов нужно выполнять со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двухфазной и подводятся ноль на контакты, которые находятся на медных или латунных пластинах.Между собой тройные розетки конструктивно различают треугольной или ленточной. Второй вариант у них такой же двойной, но с дополнительной розеткой для третьей вилки — все контакты на сплошных пластинах. Треугольник же, в свою очередь, нужно сделать из нескольких частей, соединив их заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации, то тройная тройная розетка треугольной формы, установленная в одну розетку, будет без нареканий работать долгие годы.

Почему двойная розетка

Недостатки решения по установке двойной розетки найти очень сложно. Наверное, единственный аргумент против, он, скорее всего, выражен просто «из вреда» и гласит, что его подключение к сети увеличивает риск перегрузки — кроме семей, в которых есть электрики, никто даже не подумает «вытащить» ли одну точку стоит два мощных электроприбора.

На практике для подключения таких устройств, которые постоянно потребляют большой ток, делаются отдельные розетки, поэтому в нормальных условиях несколько факторов должны сходиться, чтобы возникла продолжительная опасная перегрузка, сочетание которых кажется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана средняя розетка?

Первый момент — это сила тока, которую может выдержать розетка — обычно этот параметр указывается на ее крышке, реже — на внутренней. Старые советские устройства, которые сейчас встречаются все реже (заменяются почти в первую очередь из-за необходимости подключения современных евровилок), в массе рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку аж 10 (если без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти числа, поможет узнать школьную формулу расчета мощности электрического тока — разобраться в ней должны даже гуманитарии. P (мощность) = I (ток) * U (напряжение), а учитывая, что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равно 220 Вольт, довольно просто вычислить, что обозначено маркировкой по силе тока.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2.2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Вы можете ясно представить, где можно безопасно подключить двойную розетку, сравнив наиболее часто используемые электроприборы:

С учетом рекомендаций ПУЭ: как правильно подключить мощную кухонную технику, бойлеры и кондиционеры — к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить, в какой ситуации установка двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств суммарной мощностью более 2-х.2 кВт. Использовать утюг одновременно с пылесосом или феном довольно проблематично — остается только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике — нет. пустой звук. Плюс к таким электроприборам обычно устанавливают хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет разницы, как подключить тройную розетку, двойную или обычную — все этапы точно такие же.Конечно, все работы нужно проводить при выключенном электричестве:

• В стене просверливается отверстие, куда будет устанавливаться розетка и стробоскоп, через который будет подводиться провод (если установка выполняется с нуля).
• Готовится гипсовый или цементный раствор — немного, чтобы хватило для закрепления розетки в стене.
• Розеточная коробка устанавливается заподлицо со стеной (внутри нее наматываются провода, а перед этим их концы необходимо обмотать изолентой, чтобы гипсовый раствор не попал на жилы).Затем нужно дождаться отведенного времени для полного застывания раствора — в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
• Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости необходим необходимый объем изоляции, жилы вставляются в контактные крепления и стягиваются. Вопреки некоторым мнениям нет разницы, как подключить тройную розетку (это касается и двойной, и одинарной) — фазный провод можно зажать как на правом контакте, так и на левом.Главное, чтобы между сердечником и выводом был хороший контакт, для увеличения его площади сердечник можно немного приплюснуть плоскогубцами.
• Затем в розетку устанавливается внутренняя часть — здесь ничего обнажать не нужно, так как в ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда гнездо полностью выровнено, распорные проушины затягиваются, и стопор навинчивается на гнездо.
• Последний шаг — закрепить крышку — она ​​прикручивается к внутренней части шурупами.

На каком этапе нужно включить электричество, зависит исключительно от степени любопытства — правильное подключение или нет. Проверить напряжение можно сразу после подключения проводов, после установки салона в розетку или после полного завершения монтажа.

Процесс установки двойной розетки показан на этом видео:

Розетки двойные и тройные, набираются из обычных

Смысл такого подключения в том, что фазный и нейтральный провода подходят от распределительной коробки к одной из розеток, а третий провод соединяется от своих выводов со следующим проводом и так далее.По сути, получается не двойные, а двойные (тройные) розетки, которые подключаются к отдельному блоку, который по-прежнему питается от одного провода.

Ряд соединенных таким образом розеток легко отремонтировать — если какая-то его часть выйдет из строя, то нужно будет заменить только сломанную часть.

Провод, соединяющий блоки розеток, выбирается того же сечения, что и тот, который идет к первому из них. Если такого нет, то без особых проблем можно взять провода с сердечником большего сечения, но ни в коем случае не наоборот — с нагрузкой больше щадящей, провод подключаемый к такие контакты скоро начнут нагреваться и окисляться.Блоки розеток обычно устанавливают в местах, где не предполагается использование большого количества мощных устройств, хотя, если питающий и соединительный провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то они беспрепятственно выдержат работа ТЭНа в паре с еще несколькими устройствами.

Есть еще один нюанс при установке розеточных коробок — их можно устанавливать по одной, а можно найти целый блок, который сразу вставляется в просверленные в стене отверстия.В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

В результате использование двойных и тройных розеток является отличной альтернативой необходимости подключения к обычным несущим, тройникам и другим устройствам, которые позволяют нескольким устройствам работать из одной точки одновременно.

Единственное правило, которое нужно запомнить, не утруждая себя подсчетом киловатт, — не включать несколько мощных устройств, например, нагревателей, в одну розетку или их группу.В домашних условиях очень сложно представить ситуацию, когда в этом может возникнуть необходимость, но если такая необходимость возникает, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных стенах.

Как модернизировать ваши старые двухконтактные электрические розетки до трехконтактных

Фото: RonGreer.Com (Shutterstock)

В домах, построенных до 1960-х годов, были другие электрические правила, чем сейчас, включая тот факт, что двухконтактные розетки были стандартными, а не средними трехконтактными, которые мы обычно видим сегодня.Третье отверстие в наших розетках в основном помогает защитить от скачков напряжения и ударов, и, хотя двухконтактные розетки не обязательно являются поводом для беспокойства, их можно легко модернизировать без серьезной замены проводки.

Безопасна ли замена двухконтактной розетки в вашем доме?

Хотя вы можете безопасно заменить двухконтактную розетку на трехконтактную, это не делает розетку заземленной. Если розетка работает правильно, вы можете заменить ее, но она должна быть помечена наклейкой «Нет заземления для оборудования».Вам также необходимо заменить старую розетку на «прерыватель цепи замыкания на землю» или GFCI, который защищает пользователя от поражения электрическим током. В большинстве случаев их устанавливают в ванных комнатах и ​​кухнях, где розетка может контактировать с водой, а розетка отключается, когда обнаруживается угроза поражения электрическим током. Как объясняет Safety Electricity:

GFCI будет «ощущать» разницу в количестве электричества, протекающего в цепи, и количества электричества, вытекающего, даже при величинах тока от 4 до 5 миллиампер.GFCI быстро реагирует (менее одной десятой секунды) на отключение или отключение цепи.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, где находится прерыватель, чтобы отключить питание. Раньше мы рекомендовали отключать всю сеть или автоматический выключатель на всякий случай. Процесс займет всего несколько минут, и ваше питание будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Как установить трехконтактную электрическую розетку

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть эти инструменты.

Когда у вас под рукой будут все материалы, выключите прерыватель и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что в розетку нет напряжения. Если счетчик обнаруживает электричество, у вас может быть более серьезная проблема с электричеством, и вам следует немедленно обратиться к электрику.

G / O Media может получить комиссию

Сэкономьте 35 долларов

Clearstem Clear Kit

Целевые прорывы и морщины одновременно
Каждый товар также не содержит всех возможных закупоривающих поры пор и не содержит гормональных разрушителей.

После того, как вы убедились, что электричество отключено, вы можете начинать замену розетки. Используйте отвертку, чтобы снять лицевую панель вокруг розетки; внизу вы найдете крепежные винты, удерживающие розетку на месте. Давай, открутите эти винты. (Не стесняйтесь надевать рабочие перчатки с резиновой подкладкой.) Освободив розетку, вытащите ее из стены, чтобы обнажить два провода, удерживающих ее на месте. (Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы трижды проверить, отключено ли электричество.)

Возьмите бокорезы и перережьте два провода, соединяющих розетку.Теперь вам нужно зачистить провода в соответствии с размером зачистки на задней стороне розетки GFCI. Этот калибр покажет вам, какую часть оболочки нужно зачистить для новой розетки. Убедитесь, что зачистили ровно столько, сколько требуется датчику, иначе вы рискуете получить оголенные провода в розетке.

После зачистки проводов прикрепите их к соответствующим приемникам напряжения. Как сообщает Everyday Home Repairs: «Золото переходит в черный, а это жарко. И тогда белая или нейтральная линия пойдет на серебряный винтовой зажим.Вы возьмете черный провод и поместите его под золотую пластину на выходе (полностью, пока не перестанет показывать медь) и прикрутите его на место. Затем возьмите белый или нейтральный провод, проделайте то же самое с посеребренной стороной и прикрутите его на место.

После этого оберните черную изоленту вокруг розетки, полностью закрывая стороны. Лента добавляет еще один уровень защиты от электрического тока. Обязательно разрежьте ленту, а не потяните и не разорвите, чтобы отделить, так как разрыв ленты приведет к ее изгибу, и вы хотите, чтобы она лежала на кожухе для надежной фиксации.

Посмотрите видео «Ежедневный ремонт дома» для получения подробных визуальных инструкций:

Теперь вы готовы закрепить розетку в стене и прикрутить ее обратно. После того, как все будет заменено, снова включите прерыватель и проверьте напряжение, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Инструменты и оборудование Ручные инструменты Titan Tools 16144 Набор головок с тройными квадратными головками, 9 штук usexpeditersinc.com

Инструменты и оборудование Ручной инструмент Titan Tools 16144 Набор головок с тройными квадратными головками, 9 предметов usexpeditersinc.ком

1. Дом
2. Двигатели
3. Автомобильная промышленность
4. Инструменты и оборудование
5. Ручной инструмент
6. Наборы головок и головок
7. Головки отдельных приводов
8. Тройной квадратный привод
9. Titan Tools 16144 Набор головок с тройными квадратными головками 9 штук

прочный Головки для бит из легированной стали S2. В комплект входит удобная направляющая для повторного использования для удобства хранения и хранения. 。。 。. Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой — 9 предметов: Товары для дома.Биты из легированной стали S2 для прочности и долговечности。 Многоразовая направляющая для дополнительного удобства。 Головки привода 1/4 «: M4 и M5。 3/8» Головки привода: M6, M8 и M10 Головки привода 1/2 «: M12, M16 и M18; 161 Набор торцевых головок Tripe Square Bit включает прочный, M14.

Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой, 9 штук

Красный / Черный, XXX-Small K1 Race Gear RS1 Перчатки для гонок с обратным стежком для картинга, TOYOTA Genuine 63300-0E110-E0 Потолок потолка в сборе, Vibrant Performance 10550 Union Fitting, Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой, 9 штук , первый Линия FEM4097 Опора двигателя Передняя.Подлинная дверная ручка Toyota 69212-02080-D1 в сборе, 2–8 Ом, стабильный 4-канальный автомобильный усилитель BOSS Audio OX4.400, подключаемый к мосту источник питания MOSFET класса A / B, 1600 Вт, полный диапазон. Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой, 9 шт. , TOYOTA Genuine 71930-12050-05 Опора для подголовника. DeatschWerks 9-0847 Монтажный комплект для топливных насосов в баке. Raybestos 713137 Ступица колеса профессионального уровня и подшипник в сборе. Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой, 9 шт.6 V6, Centric Parts 150.42077 Тормозной шланг,

Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой, 9 штук

шт. Titan Tools 16144 Набор головок с тройным квадратом 9, Titan Tools 16144 Набор торцевых головок с тройным квадратом — 9 штук: благоустройство дома, граница тенденций, модный стиль покупок, 100% гарантия удовлетворения, большие этикетки, небольшие цены, надежные службы доставки, проверьте нас из! Набор головок для битов, 9 предметов Titan Tools 16144 Triple Square, Titan Tools 16144 Набор головок для тройных головок, 9 предметов.

Как установить настенную розетку в цепи трехходового переключателя | Руководства по дому

В связи с ростом числа электрических устройств, используемых сегодня в доме, расширение существующих цепей настенных розеток или установка новых являются обычными проектами, предпринимаемыми электриками. Есть несколько способов подать питание на вновь установленные розетки: вы можете подключиться к существующей розетке, вы можете запустить новую цепь с сервисной панели или вы можете подключиться к цепи выключателя света.Национальный электротехнический кодекс разрешает этот метод, если точка, в которой вы выполняете соединения, содержит нулевой провод цепи.

Выключите автоматический выключатель, защищающий цепь выключателя света, к которой вы будете подключаться. Найдите распределительную коробку, в которой кабель, идущий от сервисной панели, входит в цепь переключателя. По соглашению, электрики всегда подводят этот кабель к распределительной коробке, ближайшей к панели.

Убедитесь, что питание отключено и цепь безопасна для работы, поднеся бесконтактный тестер напряжения к крышке переключателя.Если цепь безопасна, тестер молчит.

Отметьте на стене место, где вы хотите установить розетку. Используйте электронный прибор для поиска стоек, чтобы убедиться, что вы не будете сверлить или врезать в стену. По соглашению, выпускные коробки устанавливаются так, чтобы верх коробки находился на 15 дюймов выше линии готового пола, но устанавливайте коробку так, чтобы высота соответствовала высоте, уже установленной в комнате.

Приложите проем коробки «старые работы» к стене и обведите его.Просверлите отверстие в каждом углу контура. Завершите удаление выреза лобзиком или кольцевой пилой.

Снимите крепежные винты с переключателя света и вытащите его из коробки. Отсоедините черный провод от темного винта на переключателе, ослабив винт клеммы. Отрежьте петлю на конце этой проволоки. Удалите 3/4 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Снимите крепежные винты с переключателя света и вытащите его из коробки. Отсоедините черный провод от темного винта на переключателе, ослабив винт клеммы.Отрежьте петлю на конце этой проволоки. Удалите 3/4 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Вставьте конец кабеля в отверстие на коробке «старой работы». Вставьте коробку в проем в стене и закрепите на месте, повернув крепежные барашковые винты по часовой стрелке.

Удалите внешнюю оболочку кабеля универсальным ножом. Снимите 3/4 дюйма изоляции с черного и белого изолированных проводов. Используйте плоскогубцы, чтобы сделать петли на концах этого провода, а также на оголенном медном проводе заземления.

Присоедините черный и белый провода к розетке, поместив их петли под латунные и посеребренные винты по часовой стрелке и затянув винты на проводе. Таким же образом закрепите оголенный медный провод под винтом зеленого цвета. Установите розетку в коробку. Установите крышку на место.

Снимите оболочку кабеля и зачистите провода в том месте, где они входят в распределительную коробку. От другого куска кабеля отрежьте 6-дюймовый черный провод, чтобы сделать косичку.Снимите 3/4 дюйма изоляции с обоих концов. Сделайте петлю на одном конце.

Подсоедините черный гибкий провод к двум черным проводам в коробке, удерживая их зачищенные концы рядом и навинтив гайку. Таким же образом подключите новый белый провод к двум в коробке. Повторите то же самое для оголенных проводов заземления.

Подсоедините петлю на гибком проводе под темным винтом на переключателе. Установите выключатель в коробку. Включите автоматический выключатель.

Ссылки

Ресурсы

Автор биографии

Базируется в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.Джерри Уолч пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы публиковались в журналах «Family Handyman», «Popular Science», «Popular Mechanics», «Handy» и других изданиях. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

Советы по размещению электрических розеток

Установить электрическую розетку в нужное место кажется простой задачей, но это не так.Следует помнить о многих вещах, таких как тип корпуса розетки, высота, существующая проводка и т. Д. Ниже вы можете найти несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Розетки в стене

Собираетесь купить встроенные коробки для розеток? Тогда учтите тип монтажа. У нас есть встроенные боксы для массивных стен и пустотелых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены — Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, вы должны учитывать высоту. Встроенные электрические розетки обычно размещают на расстоянии ± 25 см от чистого пола (от плинтуса).

Если вы планируете самостоятельно отрезать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утеплителя пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты вам нужно будет установить утопленные коробки на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинами.Для этого разработаны специальные встроенные боксы. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по монтажу такой электрической розетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Розетки внешние

Розетка в саду всегда пригодится. Вы можете подключать различные типы устройств, например, радио, садовый светильник, рождественские украшения и т. Д. Для использования вне помещений доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки.Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогоды. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цвете. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо создать несколько виртуальных безопасных зон. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

Бельгийские общие правила электроустановок (AREI) требуют минимального расстояния 60 см. между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество розеток

Убедитесь, что есть много электрических розеток (особенно в случае нового строительства). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной, что приведет к разочарованию, которое вы испытаете позже, если обнаружите, что ее слишком мало.Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

• Мобильные устройства, такие как кофеварка, чайник, блендер, радио, зарядное устройство для телефона и т. Д.
• Стационарная техника, такая как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. Д.

В гостиной:

• Телевизор
• Проигрыватель DVD или Blu-ray
• Стереооборудование
• Игровая консоль
• Цифровая ТВ-приставка
• Настольные лампы / торшеры

В спальне:

• Настольные лампы на тумбочку
• Основание кровати с электрической регулировкой
• Место для зарядки смартфона / планшета с двух сторон

В офисе:

• Компьютер / ноутбук
• Дисплей дисплея
• Принтер
• Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
• Настольные лампы
• Колонки с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, для которых требуется электрическая розетка, например, электрическая розетка рядом с обеденным столом для набора для гурманов или фондю, или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. Д.

Электрические розетки: лучше иметь одну слишком много, чем одну слишком мало.

Горизонтально или вертикально

Двойные (или тройные) розетки можно устанавливать горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать розетки внизу, если они были установлены вертикально.

Также не забывайте: для горизонтальных электрических розеток перегородки оставляйте прикрепленными. При вертикальном монтаже их необходимо удалить.

8 розеток на контур

Каждая цепь ограничена 8 выходами.Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Основные потребители электроэнергии, например, электроплиту, лучше всего размещать на собственном, отдельном контуре.

Электропроводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Однако имейте в виду, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем электрические розетки

Помимо стандартных электрических розеток, в доме требуются и другие точки подключения.Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Fantado Металлический белый жесткий шнур с тройной розеткой Комплект Потолочный подвесной светильник с тканевым шнуром 10 футов от PaperLanternStore

Подвесные светильники для дома и сада savvybears.com Fantado Triple Socket Metal White Hardwire Cord Kit Потолочный подвесной светильник с плетеным тканевым шнуром 10 футов от PaperLanternStore Комплект кабелей марки

J.потолочные подвесные светильники созданы для безопасности. 10 FT от PaperLanternStore: подвесные светильники — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. С минимальным преувеличением. помещения для ресторанов, x потолочное крепление, CFL или LED. 。Подключение к источнику питания: простое двухпроводное электрическое соединение для каждого шнура. Рекомендуется установка электрика. 。Напряжение: 20 В. В комплекте: x База. или в других местах。 Так как мы используем три стандартных цоколя типа «A», потолочный подвесной светильник Fantado с тройным металлическим белым жестким шнуром и тканевым шнуром с трехгнездной розеткой Fantado — это единственное, что может улучшить атмосферу наших ламп Эдисона. сочетая их с нашими высококачественными лампами, почти единственное, что могло бы улучшить атмосферу наших ламп Эдисона, — это сочетать их с нашими высококачественными.и поставляются с 3 привлекательными металлическими патронами для ламп. С длинным плетеным шнуром из искусственной ткани (регулируется до 0 футов в длину). смонтируем в стандартные электрические коробки. Винты и аксессуары。。。 。. так что вы можете использовать обычную лампу накаливания 60 Вт или эквивалентные CFL и светодиодные лампы. Технические характеристики изделия:。 Количество розеток: 3.。 Тип / размер розетки: Стандартный средний E26 E27. 。Цвет розетки: матовый белый металл. 。Длина шнура: регулируется до 0 футов. 。Цвет шнура: плетеная ткань из вискозы белого цвета.。Цвет потолка: матовый белый металл. 。Размер потолочного основания: диаметр 4,68 дюйма x толщина. 。Подходящая среда: использование в помещении. 。 Включенные лампы: не включены. 。 Мощность лампы: 60 Вт или эквивалентная макс. 。Поддерживаемые типы ламп: совместимость с лампами накаливания. Таким образом, вы можете использовать обычную лампу накаливания мощностью 60 Вт или аналогичные лампы CFL и LED. Технические характеристики продукта: Количество розеток: 3。 Наши шнуры для подвесных ламп Fantado® — лучшие светильники на все случаи жизни, они разработаны в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и качества.。 С минимальным преувеличением, шнуры 3x 0FT с розеткой или другие места. Поскольку мы используем три стандартных патрона типа «A» и поставляем с 3 привлекательными металлическими патронами для ламп。 С длинным плетеным шнуром из вискозной ткани (регулируется до 10 футов в длину). смонтируем в стандартные электрические коробки. Комплект жестких кабелей марки Fantado®。 Потолочные подвесные светильники PaperLanternStore предназначены для обеспечения безопасности в помещениях ресторанов. Этот набор подвесных кабелей — идеальное современное решение для подвешивания красивых старинных лампочек в вашем доме, 10 футов от PaperLanternStore: Товары для дома.Купить Потолочный подвесной светильник Fantado с металлическим белым жестким шнуром с тройной розеткой и плетеным тканевым шнуром, этот комплект подвесного шнура — идеальное современное решение для украшения привлекательных старинных лампочек в вашем доме.

Fantado Металлический белый жесткий шнур с тройной розеткой Комплект Потолочный подвесной светильник с плетеным тканевым шнуром 10 футов от PaperLanternStore

Металлический белый жесткий шнур с розеткой Комплект Потолочный подвесной светильник с тканевым плетеным шнуром 10 футов от PaperLanternStore Fantado Triple, Купить Fantado Triple Socket Metal White Hardwire Cord Kit Потолочный подвесной светильник с плетеным тканевым шнуром, 10 футов от PaperLanternStore: Подвесные светильники — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, гарантия «Купить сейчас», удобство в использовании и доступная цена, эксклюзивное, высокое качество, лучшая цена, без минимумов и настроек.

No related posts.