Как выпилить угол 45 градусов на дверной коробке: Как запилить дверную коробку под 45 градусов

Содержание

Как запилить дверную коробку под 45 градусов

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна

. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Как собрать дверную коробку своими руками

Сборка дверной коробки: полезные советы

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Сборка дверной коробки

Сборка дверной коробки

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно. У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки – это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов – начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле “уступ” (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях – 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только “прихватить”.

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 – 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке – добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка – место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Установка наличников на межкомнатные двери. Секреты: как крепить без гвоздей, телескопические наличники

Наличники – это элементы декора, используемые при отделке дверных и оконных проёмов. Они применяются для сокрытия щелей. Тем самым служат для улучшения внешнего вида дверей и окон. Существует два типа наличников: наружные и внутренние. В этой статье мы поговорим о наличниках для межкомнатных дверей. Они могут различаться по материалу, цвету, форме и способу крепления.

Содержание статьи:

  1. Виды наличников
  2. Необходимый инструмент
  3. Типы креплений
  • Финишные гвозди
  • Жидкие гвозди
  • Саморезы
  • Клювы
  1. Способы установки
  • Под углом 90
  • Под углом 45
  • Телескопические наличники
  • Установка пластиковых наличников
  1. Стыковка наличника с плинтусом

Ещё до начала выбора наличников следует знать, что устанавливать их на межкомнатные двери нужно только после завершения отделки стен и до укладки напольного плинтуса.


Виды наличников

Для того чтобы легче было выбрать наличники, или как их ещё называют — планки, давайте разберёмся какие они вообще бывают. Первым делом смотрят на материал, из которого они сделаны:

Деревянные планки считаются наиболее универсальными, так как их можно покрасить в нужный цвет. Крепят их на жидкие гвозди, если стена ровная, либо на гвозди без шляпок.

Ламинированные наличники из МДФ (мелкодисперсионной фракции) с виду сложно отличить от деревянных. Но в отличие от предыдущих покрасить их не получится, поэтому выбирают из готовых цветов. Для МДФ любой из возможных вариантов крепления. При креплении на гвозди без шляпок заранее необходимо просверлить несквозные отверстия.

Изделия из ПВХ, как правило, используют с пластиковыми дверями. Крепят их либо на клей, либо на монтажный перфорированный профиль.

Металлические изделия несомненно являются наиболее надёжными и долговечными. Чаще других встречаются стальные и алюминиевые. Однако, этот вид наличников имеет специфический внешний вид и используются в основном на входных дверях.

Существуют также гипсовые, керамические и полиуретановые наличники. Но они отличаются не обычным внешним видом и редко используются в обычных, жилых квартирах, домах. Также они не отличаются прочностью.

Кроме материала, наличники различаются по способу крепления: накладные и телескопические. Последние имеют собственные пазы для крепления.

Необходимый инструмент

Для установки наличников вам понадобятся:

  1. Карандаш
  2. Рулетка
  3. Отвес
  4. Угольник
  5. Уровень
  6. Торцовочная пила или ножовка.
  7. Молоток

Типы крепление

Перед тем как устанавливать наличники на заготовке необходимо отметить угол спила и нужную длину. По этой разметке планку отрезают торцовочной пилой, а в случае её отсутствия ножовкой с использованием стусло, которое поможет отрезать под углом 45 градусов. Как и в любом другом случае инструмент лучше использовать качественный. Это поможет избежать лишних неровностей, неточностей и соответственно лишних проблем.

Наличники плоской формы крепят под углом 90 градусов, деревянные и МДФ – под углом 45 градусов. Рассмотрим возможные варианты фиксации.


Финишные гвозди

Деревянные и МДФ наличники проще и лучше крепить гвоздями с плоскими шляпками. Тогда при необходимости их легко демонтировать. А чтобы наличники не демонтировались сами собой и крепко держались, гвоздь следует вбить в дверную коробку хотя бы на 20 – 25 мм. Расстояние между гвоздями лучше делать одинаковое. Для упрощения задачи предварительно можно просверлить сквозные отверстия в ланке. В конце, чтобы гвозди не нарушали внешний вид, их можно закрасить восковым карандашом.

Так же гвозди можно вбить сперва в дверную коробку. Затем кусачками убрать у них шляпки. Длина видимой части гвоздя без шляпки не должна быть больше толщины планки. Далее, приставив наличник к гвоздям, в месте расположения этих гвоздей к планке прикладывают деревянный брус, завёрнутый в ткань, и несколькими лёгкими ударами молотка планка насаживается на гвоздь.

Жидкие гвозди

Для безупречного внешнего вида, без видимых элементов фиксации используют специальный клей — «жидкие гвозди». Однако, этот способ отличается слабой фиксацией и сложностью при демонтаже. Кроме того, его можно использовать только на безупречно ровных стенах. Но если вы решили, что этот способ крепления — наиболее подходящий для вас, то нанесите клеящий состав на заднюю сторону наличника и крепко прислоните к стене. В случае с межкомнатной дверью достаточно продержать планку в таком положении около минуты.

Саморезы

Этот способ похож на первый, с использованием финишных гвоздей. Естественно, вместо гвоздей тут саморезы. Порядок крепления аналогичный. Верхушку следует утопить в планке и закрасит восковым карандашом.

Крепление клювами

Этот отличается тем, что в нём не используются никакие из вышеперечисленных креплений. Наличник сам оснащён фиксатором, по форме очень похожем на клюв. Отсюда и название. Это крепление вставляют в углубление на дверной коробке. Таким образом, внешне крепление никак не видно. Но по прошествии времени стыки могут разрушаться, тогда их нужно будет обработать клеем.

Способы установка

Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.

Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).

Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.

Крепление под углом 90

В этом варианте крепления используются изделия плоской формы. Места срезов следует обработать лаком или акриловой краской. Шов можно делать как горизонтальным, так и вертикальным.

Крепление под углом 45

Этот способ подходит для фигурных и скруглённых наличников. Порядок действий следующий:

Замерить от пола высоту вертикальных планок. Они ставятся на пол, следовательно, их стыки с плинтусами будут сбоку. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку.

Затем заготовку отрезают по разметке с использованием торцовочной пилы, а при её отсутствии с помощью ножовки и стусло. Сверху режут под 45 градусов с нужной стороны.

Теперь боковые наличники прикрепляют не выше чем до половины, так чтобы сверху они отгибались.

Верхние незакреплённые части наличников отгибают и под них кладут верхнюю часть. В местах стыка отмечают линии под углом 45 градусов, затем лишнюю часть срезают. Теперь можно закрепить наличники во всех оставшихся местах.

Телескопические наличники

Особенность этого вида установки в том, что тут не требуются дополнительные приспособления, так как сама конструкция наличника предусматривает крепление, состоящее из шлица и паза. Главное требование – наличие выступа между дверной коробкой и межкомнатной перегородкой. Так же важно, чтобы прилегающие стены были ровными.

Установка пластиковых наличников

Для пластиковых наличников клей используется крайне редко, так как с ним соединение получается не надёжным. Чаще используют монтажный профиль:

  • По размерам дверной коробки (можно чуть меньше) отрезают монтажный профиль.
  • Стыковочные места отпиливают под углом 45 градусов.
  • Фиксация профиля осуществляется саморезами к дверной коробке. Если дверь дешёвая (китайская), то монтажный профиль закрепляется на стене, так как затянуть надёжно саморезы в такую дверь не получится.
  • Профиль прикручивается от середины в две стороны. При этом следят за соблюдением уровня.
  • Затем измеряют высоту боковых частей и срезают их верхушки под углом 45 градусов. Далее заготовки вставляются в пазы вертикальных профилей, там они могут двигаться.
  • В срез планок вставляют крепление – угловую фурнитуру. Верхушку вымеряют и с двух сторон срезают под 45 градусов. Изделие соединяют с вертикальными наличниками, фиксируя в монтажном профиле.

Стыковка наличника с плинтусом

Некоторые люди думают, что наличники внизу нужно обрезать, так как там должен идти плинтус. Это неправильно. Обрезать нужно сам плинтус, иначе это выглядит не красиво. Поэтому в самом начале статьи мы сказали, что наличники устанавливаются раньше плинтусов.

На пластиковых плинтусах есть декоративные заглушки, позволяющие сделать стык плинтуса с наличником аккуратным.

На деревянном плинтусе делается срез под 45 градусов. Это позволяет сравнять толщину плинтуса с толщиной наличника.

Таким образом, в данной статье мы разобрали тему наличников для межкомнатных дверей. Следуя нашим советам и рекомендациям вы без труда сможете сами выбрать способы крепления и установки планок и реализовать их в домашних условиях.

 

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Красота интерьера дома во многом зависит от того, насколько профессионально выполнена установка дверей. Покупая дверь, мы хотим, чтобы она безупречно работала на протяжении десятилетий. И только качественный монтаж поможет добиться этого, позволяя скрыть неровности стены, исправить строительные недочёты.

Установка межкомнатных дверей – непростой процесс, и это дело стоит доверить профессионалам. Монтажные бригады есть в большинстве крупных фирм, занимающихся продажей дверей, они досконально знают двери, которые продаются в их фирме. Зная достоинства и недостатки конкретных моделей от конкретных производителей, они смогут предотвратить возможные неприятности.

Монтаж двери осуществляется в дверной проем по окончании всех ремонтно-строительных работ, связанных с повышенной влажностью.

Если вы принципиально решили, что наиболее оптимальный для вас вариант самостоятельная установка межкомнатных дверей, дерзайте! Немного усилий и терпения, а главное, точного соблюдения правил  и ваши двери будут радовать вас долгие годы.

Вам необходимо соблюдать следующие требования:

  1. перед установкой двери необходимо проверить ее на наличие брака, она может быть испорчена при хранении или повреждена в процессе доставки, или изначально некачественно произведена.

  2. установка дверей должна производиться до укладки полового покрытия и прикрепления плинтуса, но после высыхания оштукатуренной или окрашенной стены или после наклейки обоев.

  3. приступая к установке двери, необходимо убедиться, что размер дверного полотна точно соответствует размеру дверной коробки.

  4. особого внимания требует установка петель, от них зависит легкость и долговечность эксплуатации двери. Для того, чтобы двери закрывались достаточно плотно, петли крепят так, чтобы шляпки шурупов не выступали над поверхностью пластины.

Установка новых межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых.

Для выполнения монтажа Вам понадобится:

– Саморезы для сборки дверной коробки
– Шуруповерт или отвертка
– Стусло (инструмент, который позволяет резать доски под нужным углом)
– Пила по дереву
– Клинья
– Уровень

Выполнять работу нужно вдвоем!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА:

  1. Сборка коробки
  2. Установка коробки
  3. Установка дверного полотна
  4. Установка наличников

 

1. Сборка коробки

Сборку конструкции необходимо производить на горизонтальной поверхности. Нужно смонтировать коробку согласно размерам двери, при всем этом учитывая, что дверь должна закрываться и открываться. Иными словами, коробку делают немного больше, чем размер самой двери. С помощью ножовки по дереву и стусла части дверной коробки обрезаются по размеру и закрепляются углы в местах крепления запчастей под углом 45 градусов. Готовые элементы соединяют между собой при помощи саморезов, соблюдая при этом строго прямой угол (см. рисунок). В местах стыковки верха короба и стоек сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).


2. Установка коробки

Применяя приготовленные клинья, монтируем коробку. Вначале закрепляем верхнюю часть коробки так, чтобы клинья размещались на одном уровне со стыком вертикальных и поперечных частей коробки. После этого укрепляется нижняя часть коробки (чтобы сделать это, внизу нужно установить распорку) и обе её стороны. Для того, чтобы ровно смонтировать дверную коробку, важно пользоваться уровнем. Когда коробку закрепили, требуется оставшиеся зазоры между стеной и коробкой запенить. Удобнее это осуществлять снизу вверх. Советуем обратить внимание на то, монтажную пену очень сложно убрать с некоторых покрытий, потому перед запениванием следует прикрыть пленкой, дверную коробку бумагой или удобнее всего малярным скотчем. Перед тем как приступать к запениванию коробки, установите пару дополнительных распорок, поскольку пена вполне может деформировать дверную коробку, и потому дверное полотно может туда не стать. Такого рода распорки удобнее устанавливать на уровне петель и замка. Когда пена совсем высохнет, её избытки аккуратненько срезаются.


3. Установка дверного полотна

На расстоянии 20 см от нижней стороны дверного полотна, прикручивают нижнюю петлю. На таком же расстоянии, но от верхнего края дверного полотна, прикручивают верхнюю петлю. Для того, чтобы врезать замок, лучше всего купить специальный набор, тогда никаких сложностей не возникнет. Замок необходимо устанавливать на высоте примерно одного метра (см. рисунок). Когда дверное полотно готово, петли прикручиваем к дверной коробке. Затем напротив замка в дверной коробке необходимо сделать небольшое углубление, в которое будет защелкиваться замок. Навешиваем дверь: она должна свободно открываться и закрываться, а петли не должны раскачиваться.


4. Установка наличников

Сначала предстоит измерить величину наличника, потом при помощи ножовки по дереву и стусла обрезать подходящую длину наличников и выполнить срезы под угол в 45 градусов. Таким образом, на стыке обоих наличников выйдет угол в 90 градусов. Наличники прикрепляют на финишные гвозди или гвоздики с узенькой шляпкой (см. рисунок 4). Наличники стоит крепить после того, как будут отделаны стены (поклеены обои, покрашены стены, положена плитка и так далее), т.к. с его помощью маскируются мелкие дефекты установки, а ваши двери приобретают вид законченного объекта.


Как правильно отпилить наличники на дверь своими руками

Многие, устанавливая дверь, задавались вопросом, как обрезать наличники. Казалось бы, что в этом сложного. Так как ровно резать наличники получается не у всех, стоит изучить основные методы. При распиле используется стусло, транспортир, подручные материалы. Распилить их можно двумя способами — под 45 и под 90 градусов.

В этой статье мы расскажем:

Необходимые инструменты для отпила наличников

Чтобы правильно и аккуратно провести эту процедуру, понадобятся:

  1. Стусло. Не знаете, как отрезать наличник под углом 45 градусов — с его помощью. Оно помогает разрезать изделие под нужным углом. Может быть деревянным, пластиковым, металлическим. Внешне напоминает коробку.
  2. Ножовка. Для металла, пластика подойдет ножовка по металлу, для дерева — только по дереву. Нужно грамотно заточить ее, чтобы срез получился ровным.
  3. Гвозди/жидкие гвозди.

Если нельзя использовать стусло, то можно обойтись подручными материалами: карандашом, линейкой, картоном, ножовкой.

Как отрезать наличник при помощи стусла

Главное преимущество стусла — на нем заранее отмечены углы. Благодаря этому выполнять манипуляции не так уж и сложно.

Распилить наличники вдоль линий стусла можно следующим образом:

  1. Внутрь укладывается планка.
  2. Выбирается угол — 45 или 90 градусов.
  3. Берется ножовка, делается разрез.

Прорези быстро расшатываются под воздействием пилы, поэтому это одноразовый инструмент, но цена позволят запастись впрок.

Как отрезать наличники самостоятельно без помощи стусла

Как отрезать наличник на дверь без использования специализированного оборудования — вопрос, волнующий многих новичков в строительном деле. Сделать это сложнее, но, возможно, если внимательно следовать инструкции:

  1. Возьмите лист картона, начертите ровный квадрат, проведите диагонали, доведите линии сторон квадрата до конца сторон листа. Это импровизированный потолок, подходящий для запиливания прямого угла.
  2. Приложите наличник к нижней линии квадрата и пилите ножовкой там, где его пересекает одна из диагоналей. Это нижняя граница.
  3. Поставьте другой к левому боку квадрата, распилите в месте касания этой же диагонали.
  4. Проделайте пункт 2 и 3 для верхнего и правого наличника.
Как правильно отпилить наличники на дверь в домашних условиях по шагам

Советы и рекомендации при работе с наличниками

Перед установкой двери оставьте запас обоев на случай, если после монтажа останутся зазоры — небольшие легко ими маскируются. Чтобы проем выглядел лучше, рекомендуется выбирать специальные гвозди с маленькой шляпкой. Молоток при этом также используется небольшого размера, чтобы не повредить облицовку. Гвоздики замазываются мастикой в тон.

Подрезка по месту — прикладывание наличника к дверному проему, полу или стене. Это не лучший вариант, ведь стены и пол никогда не бывают идеально ровными. Погрешность, появляющаяся при таком подходе, велика. Чтобы запилить наличник, используется также транспортир — на нем углы уже расчерчены.

Совет! Не всегда установка планок нужна. Она недопустима для помещений с кафелем — лучше воспользуйтесь штукатуркой.

Установка наличников — обязательный этап оформления дверного проема. Правильный выбор способен даже отсрочить срок установки двери, потому что вид и так будет хорош.

Как запилить наличник на 90 градусов: видео инструкция

Как крепить наличники под 45 градусов на двери своими руками: установка наличников по видео инструкции

Обрамление двери автор видео решил делать деревянным наличником шириной 80 мм. Отступив от края дверной коробки 8 мм, сделал разметку по которой будут крепится наличники. Запил под углом 45 градусов делал с помощью стусла. Установка наличников на межкомнатные двери производилась с помощью гвоздей для скрытого монтажа. Как видно из видео, установка наличников своими руками дело не сложное и с этой задачей может справится каждый. Смотрите и делитесь своим мнением.

Виды наличников: какими они бывают и в чем их особенности

Традиционные накладные планки крепятся к коробке гвоздями. Появившиеся недавно телескопические стоят отдельного упоминания, потому что не требуют дополнительных инструментов для закрепления. Они крепятся по принципу “шип в паз”.

Накладные

Это плоские, выгнутые или чуть изогнутые прямоугольники шириной 70 мм, толщиной — от 8 до 10. Для установки требуются гвозди. Изготавливаются из разных материалов. Самые распространенные — дерево, металл, пластик. Представленные в магазинах каменные и керамические виды используются гораздо реже.

Пластиковые

Пластик в отделке дверей очень популярен. Он долговечен, легко моется, устойчив к воде. Материал искусственный, поэтому не подвержен образованию плесени, гниению, не разбухает. Но главное — пластик остается ярким спустя много лет, не портится под воздействием влаги и солнечных лучей. Устанавливается даже на наружные двери, благодаря устойчивости к перепадам температур.

Металлические

Часто устанавливаются на уличные двери. Металлические планки из стальной полосы устанавливаются на профильные коробки, покрытые эмалью или грунтом. Крепятся путем приваривания, покрываются краской того же цвета, что и дверь. Их нельзя назвать изысканными, т. к. по цене — эконом-класс.

Металлические гнутые — элегантные, дорогие, подходят для входных дверей с порошковым покрытием. Толщина/ширина обоих видов — 20 х 40 мм.

Деревянные или из МДФ

Дерево — экологически чистый материал. Деревянные изделия прочны, надежны. Для изготовления выбирается вагонка из сосны, хвойного дерева, которое известно длительным сроком эксплуатации. Ее покрывают лаком, красят.

Планки могут быть гладкими, полукруглыми, рельефными — иногда встречается узор резьбы. Толщина — 12 мм, ширина — от 40 до 80 мм. Недостатки — низкая влагоустойчивость, быстрая потеря прежнего лоска.

Вариант подороже — дуб или клен. Они узнаваемы благодаря фактуре, светлому, близкому к серому оттенку. К плюсам относят высокую степень устойчивости к механическим повреждениям, температурным скачкам.

МДФ-изделия влагостойки, т. к. покрываются составом, отталкивающим воду, не подвержены гниению. Толщина 16 мм, ширина — 70. При низкой цене обладают достойным качеством.

Телескопические

Уникальные по своей конструкции — выпускаются в форме буквы «Г», загнутым краем крепятся к дверной коробке. Такой способ называется «шип-паз» — он напоминает соединение деталей «Лего» и позволяет изменить размер коробки примерно на 1-1,5 см без использования доборов.

Внимание! Чтобы прикрепить телескопические наличники, гвозди не нужны — они держатся только в пазах коробки. Поэтому цена на них выше.

Простые и телескопические планки могут быть трех форм — плоские, закругленные, фигурные. Фигурные с округлым сечением подрезаются только под углом 45˚, а плоские пилятся под 90˚. Это обосновывается эстетическими соображениями и фактурой.

 

Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная , необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести , без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

NG CONSTRUCTION: УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Монтаж межкомнатных дверей – это ответственный этап ремонта, который нужно выполнить внимательно и аккуратно. Устанавливать двери нужно в подготовленный проем, при этом сделать идеальный проем возможно только проводя капитальный ремонт. Установку нужно выполнять на финальной стадии, когда черновые работы уже закончены.

Если Вы запланировали выравнивание стен, то установку дверей нужно выполнить до штукатурных работ, чтобы Вы смогли устранить невертикальность и неровности.

Монтаж дверной коробки

Перед сборкой дверной коробки, нужно укоротить стойки, чтобы обеспечить зазор между дверью и основанием пола. Рекомендованный зазор – от 10 до 20 миллиметров. Сборка деталей дверного косяка выполняется с помощью саморезов, при этом профили округлой формы нужно запиливать под углом в 45 градусов.

Перед монтажом дверной коробки нужно выровнять стойки, предварительно отметив отверстия для петель на стене. Для того, чтобы стойка дверей встала в строго вертикальное положение нужно использовать распорные клинья, и зафиксировать конструкцию саморезами. Проверку вертикальности положения стойки нужно выполнять с помощью строительного уровня. В финале можно устанавливать полотно дверей.

Если стены не были заранее выровнены, то будет не просто выполнять монтаж дверного косяка в идеальном положении.

Перед окончательной фиксацией дверного полотна, нужно открыть и закрыть дверь, и если все сделано правильно, то можно фиксировать обе стойки косяка. Важно, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без видимых щелей.

После того, как дверное полотно зафиксировано, можно проводить монтаж распорок и запенивать свободные участки монтажной пеной. Перед использованием баллона с пеной, проем нужно обеспылить, чтобы обеспечить высокую адгезию пены со стеной. Для этого можно использовать распылитель. Мы рекомендуем использовать профессиональную монтажную пену, так как она не расширяется и обеспечивает ровную укладку.

Дверь нужно оставить на 24 часа, чтобы монтажная пена полностью высохла. Затем нужно вытащить клинья и снять распорки, и срезать излишки пены.

Монтаж доборов

В случае, если стена окажется толще косяка, то нужно использовать доборные элементы. Для идеального распила доборов рекомендуем использовать специальное распиловочное оборудование.

Монтаж наличников

Монтаж наличников выполняется по верхнему срезу коробки, при этом концы наличников нужно аккуратно обрезать под углом 45 градусов. Обрезку наличников можно выполнять с помощью стусла. После обрезки наличники прибивают по периметру дверной коробки. Монтаж наличников нужно выполнять после того, как завершены все работы по оштукатуриванию и покраске стен.

Требуется ремонт квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Обращайтесь в компанию NG Construction, мы всегда готовы помочь! Гарантируем качественные отделочные работы в сжатые сроки, и гибкую систему расчетов!

NG Construction: доверяйте профессионалам!

Как вырезать скошенные углы для дверных коробок | Home Guides

Скошенные углы с плотной посадкой жизненно важны для окончательного внешнего вида установленной дверной обшивки. Когда скошенные углы срезаются под неправильным углом, между двумя частями остается зазор. Щель будет выглядеть непрофессионально и позволит скапливаться влаге и грязи внутри угла. Если вы потратите время на определение правильного угла и использование правильных инструментов для обрезки углов, то скосованное соединение будет оставаться плотным в течение долгого времени после установки.

Установите комбинированный квадратный нож на глубину 3/16 дюйма. Прижмите короткую квадратную ножку к внутренней части дверной коробки с квадратным лезвием, установленным на 3/16 дюйма, на краю коробки, выровненном с покрытием стены. Проведите острым концом карандаша по краю установленного квадратного лезвия, чтобы отметить выступ на раме. Сделайте одну отметку через каждые 12 дюймов вдоль всех краев дверной коробки, соприкасающейся со стеной. Убедитесь, что на каждом из двух углов верхней дверной коробки есть пересекающиеся метки.

Установите коробку с электроприводом на открытом месте. Отрежьте два куска обрезков длиной от 10 до 12 дюймов, закрепив обрезки в коробке для резки под углом и аккуратно обрезав их до нужной длины. Отрегулируйте угол лезвия коробки для резки под углом 45 градусов. Отрежьте по одному скосу под углом 45 градусов на одном конце каждой короткой обрезки.

Удерживайте короткие элементы отделки напротив одного угла дверной коробки так, чтобы скошенные концы были обращены друг к другу, а внутренний край накладок располагался на отмеченных карандашом линиях. Осмотрите зазор между двумя частями.Измените угол ножа угловой коробки, если в углу есть зазор. Переместите лезвие на 1/8 — 1/4 градуса в любом направлении и продолжайте резать, пока угол наклона не станет свободным.

Приложите кусок планки к стене так, чтобы ее внутренний край совпадал с отметками фаски. Пометьте карандашом отметку на внутреннем крае обшивки на пересечении двух отметок в верхнем углу дверной коробки.

Обрежьте обрезку по длине с помощью предварительно установленной угловой коробки.

Удерживайте образцы напротив противоположного угла верхней дверной коробки.Установите угловую коробку на 45 градусов, если зазор между деталями небольшой, или отрегулируйте угол наклона угловой коробки, если необходимо, чтобы получить плотный угол на другой вертикальной ножке дверной коробки.

Обрежьте верхнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала углу скоса в верхней части каждой вертикальной стойки.

Справочные документы

Предупреждения

  • При резке обрезки с помощью механической угловой коробки используйте соответствующее защитное оборудование.

Простой способ обрезать дверь

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие, точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.


Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери. То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митры.

Дверная облицовка — это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.

Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердых пород древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 «x 2-1 / 4» загрунтованных, соединенных пальцами сосновых дверных коробок в колониальном стиле. 5 полосок отделки достаточно, чтобы отделать обе стороны большинства одинарных дверей, и стиль соответствует моя существующая отделка.

Обшивка с шипами состоит из небольших кусков дерева, у которых на концах есть нарезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.

Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в вашем доме.

Что вам понадобится

Материалы

  • 5 шт. Дверных коробок
  • Гвозди отделочные
  • Латексный герметик под покраску (белый)

Инструменты

  • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
  • Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
  • (не менее 3) стержневые зажимы диаметром 6 дюймов или больше
  • Пистолет для герметика
  • Рулетка
  • Карандаш

Шаг 1. Измерьте ширину проема

Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, где будет установлена ​​верхняя часть дверной обшивки.

К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые корректировки.

Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали.

Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку

В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки.Я считаю, что это облегчает получение крутых поворотов и хорошую посадку.

Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части — это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюйма. В разрезе это будет выглядеть так.

Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.

Затем измерьте расстояние от низа разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
У меня есть торцовочная пила, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать разрез, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разносящихся по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!

Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы крепко удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые зажимы Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.

Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку

Отрезав верхнюю часть обрезки до нужного размера, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или компаунде. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.

Шаг 3: Боковая отделка

Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть лежала на полу. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место, где он соединяется с верхней частью обрезки.

Перенесите свою отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.

Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.


Повторите то же самое с другой стороны.

Шаг 4: Отрегулируйте и забейте дверной кожух

Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы углы были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки была правильной.Крепко зажмите все и начните забивать.

Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так уж сложно использовать молоток и чистить гвозди. Затем используйте набор гвоздей, чтобы углубить головку гвоздя ниже поверхности обрезки.

Используйте гвозди калибра 18 (или 5d, если забиваете) вдоль внутренней стороны, чтобы прикрепить обшивку к дверному косяку. Используйте гвозди калибра 16 (8d), чтобы прикрепить более толстый внешний край обшивки к каркасу стены.

Шаг 5: Другая сторона

Повторите описанные выше шаги, чтобы обрезать другую сторону стены.

Шаг 6: зашпаклевать и покрасить

Когда вы закончите со всей необходимой вам отделкой, используйте латексный герметик под покраску по всем краям, где отделка встречается со стеной или дверным косяком. Заполните все отверстия от гвоздей и любые зазоры, которые могут возникнуть в митрах, если вы не подошли хорошо. Когда герметик высохнет, можно приступать к рисованию. Мне нравится использовать Benjamin Moore Waterborne Satin Impervo, смешанный с небольшим количеством кондиционера для краски Floetrol для отделки.

Как установить Finish Trim, которым можно гордиться (с подробными картинками)

Тонкие пропилы и острые углы: освоите эти основные методы резки и установки, и вы сможете выполнять чистовую обрезку с высокой точностью.

Независимо от того, обрезаете ли вы всю комнату или просто заменяете некрасивую часть молдинга, вам действительно нужно, чтобы эта отделка выглядела резкой. Плинтусы, дверные коробки и оконная отделка создают большую часть изящества, акцента и индивидуальности наших домов.Хорошо продуманные старые стили — широкие, толстые, а иногда и причудливые — наносили особый характер каждой комнате.

Но времена изменились, и наша современная отделка салона, значительно уменьшенная и упрощенная, оказывает меньшее влияние. Фактически, при аккуратной установке с четкими углами и плотными стыками вы вряд ли заметите современную отделку. Вместо того, чтобы выделяться, он имеет тенденцию подчеркивать, выделять и обрамлять комнату.

Тем не менее, позвольте некоторым соединениям ослабнуть, или косой угол упадет для выравнивания, и обшивка вернется в режим просмотра, уделяя внимание плохой подгонке.

Решить эту задачу несложно. Чтобы точно нанести отделку из дерева, вам нужно только освоить два основных метода резки: копирование и сглаживание, а затем следовать инструкциям по установке.

Конечно, ничто не заменит опыт, поэтому сначала практикуйте эти навыки с мягкой древесиной, такой как сосна, прежде чем переходить к более твердой древесине, такой как дуб.

РЕЗКА: скашивание внешних углов

Использование торцовочной пилы

Торцовочная пила разработана специально для обрезных работ.Если у вас есть такая возможность, вы будете выполнять проекты по обрезке намного быстрее и точнее, чем когда-либо прежде.

Но они не гарантируют экспертизу. Вам все равно придется резать так же осторожно и терпеливо, как если бы вы использовали ручную пилу.

Плотно прижмите обрезок к режущему упору и медленно опустите лезвие. Держите руки подальше от лезвия.

Торцовочная пила работает в последнюю очередь и плавно, но это может быть опасно. Ваши руки часто будут находиться рядом с лезвием, и неплотно удерживаемый материал может внезапно вылететь.Возможно, одна из лучших мер безопасности — это использование острого высококачественного лезвия с поперечной резкой.

При скрещивании отрежьте куски немного длиннее. Большим преимуществом торцовочной пилы является ее способность очень чисто брить порезы. Отрежьте кусочки длиной около 1/4 дюйма, установите их для пробной примерки, а затем немного сбривайте их, чтобы получить идеальный стык. Этот метод особенно хорошо работает, когда угол наклона скоса не равен точно 90 градусам.

С помощью кондуктора

Ваша циркулярная пила отлично справится с окончательной шлифовкой, если вы немного ей поможете.Воспользуйтесь руководством. Для случайной митры может быть все, что вам нужно. Для более частого использования сделайте простой шаблон из подручных материалов (см. Иллюстрацию).

Если вы аккуратно выровняете регулируемый рычаг приспособления под точный угол перед тем, как завинтить его, просто верните его в то же отверстие для винта, чтобы получить тот же угол.

Раскалывание — самая большая проблема этой системы. Лучшее средство — использовать острое пильное полотно (обычно чем больше зубцов, тем ровнее рез) и резать с тыльной стороны приклада, чтобы зубья пилы выходили вверх через чистовую поверхность.

  1. Используйте обрамляющий угольник в качестве направляющей для резки под углом. Пила с тыльной стороны, чтобы избежать сколов.
  1. Отрегулируйте приспособление для резки под углом 45 градусов, вставьте дверную коробку, прижмите ее к краю и отрежьте.
  1. Отрегулируйте пилу по скосу и вставьте плинтус, который нужно разрезать, снова сзади. Используйте острое пильное полотно.

Немного попрактиковавшись, с помощью этой системы вы срежете очень точные митры и сможете адаптировать ее к вашим особым потребностям.

Использование угловой коробки

Старая ручная коробка для митры, доступная как из пластика, так и из дерева (оба по примерно одинаковой цене). продолжает оставаться практичным выбором для небольших митров.

  1. Угловой кожух с использованием предварительно нарезанных направляющих пилы в деревянном угловом футляре. Используйте острую пилу с мелкими зубьями.
  1. Подпилите скос с обратным уклоном на лицевой стороне среза, чтобы готовые кромки смыкались более плотно.

Вам понадобится очень острая ручная пила с мелкими зубьями (14 зубьев на дюйм.), чтобы сделать тонкие разрезы. И ожидайте, что нужно опилить митру, чтобы получилась такая плотная посадка, так как вы не сможете аккуратно сбрить подрезку с помощью ручной пилы:

  • Полезно предвидеть потенциальные проблемы и делать первый рез точным. Убедитесь, что угол наклона планки равен 90 градусам. Если нет, немного скомпенсируйте порез.
  • Сделайте небольшой скос на тыльной стороне разреза, чтобы передний край плотно закрылся.

Терпение и техника, изученные здесь, также улучшат ваши навыки при работе с электроинструментом.

РЕЗКА: колпачок внутренних углов

Использование копировальной пилы и лобзика

  1. Очертите форму, которую нужно вырезать на плинтусе, с помощью обрезков или проследите линию на торцевой поверхности, оставленную под углом.
  2. Вырезать контур копировальной пилой. Тонкие и узкие пропилы лезвия при натяжении могут точно повторять крутые изгибы.
  1. Резка лобзиком выполняется быстрее, хотя и не так гибко, как копировальная пила. Лента защищает отделку плинтуса.
  2. Проверить пригонку к лому.Отшлифуйте мелкие детали и скосите заднюю сторону для большей точности и более плотного соединения.

Вы можете скосить как внутренние, так и внешние углы, но вы обнаружите, что внутренние углы часто открываются, когда их прибивают гвоздями, оставляя неприглядную трещину.

Накладка на шарнир решает эту проблему. Угловой плинтус плотно прижимает к стене соседний угловой плинтус, так что соседний кусок не нужно прибивать гвоздями. Затем при помощи гвоздей фиксируются обе детали на месте, не открывая стык.Ловкий и чистый.

То же, что и митры. Отогните скошенный край напильником, чтобы он плотно прилегал (особенно к более сложным лепным украшениям). Поэкспериментируйте, используя как копировальные пилы, так и лобзики. Вы, вероятно, найдете и то, и другое — лобзик для плоских деталей, таких как плинтус, и копировальная пила для более сложных лепных украшений.

УСТАНОВКА: дверная коробка

После овладения техникой кроя пора завершить последний штрих — установить накладку.

Вы уже выровняли и покрасили стены.Заранее окрасьте или загрунтуйте отделку, чтобы упростить окончательную отделку. Затем установите дверные коробки и прибейте их гвоздями. (Плинтус будет упираться в них.)

  1. Измерьте длину верхнего кожуха. Обязательно добавляйте раскрытия. Сделайте скос по всем углам, оставив боковые стенки длиной 1 дюйм.
  2. Крепко держите митры на плоской поверхности. Просверлите отверстие в углу для 4d финишного гвоздя, которое будет добавлено после прибивки обрезки.
  3. Отцентрируйте и закрепите верхний кожух на месте, оставив открытым край верхнего косяка 3/16 дюйма (откос).Не прибивайте, пока митры не станут подходящими.
  1. Измерьте боковую обшивку, перевернув концы, поставив скошенный конец на пол и отметив верхнюю часть. Отрежьте до нужной длины.
  2. Установить боковые кожухи. Закрепите финишными гвоздями 6d к стене, 4d финишными гвоздями к косяку. Наконец, забейте угловые гвозди, чтобы затянуть митру.

Проверьте углы косяка угольником, чтобы убедиться, что они равны 90 градусам. Если нет, вам придется подогнать митры. Обе стороны митры должны быть обрезаны под одинаковым углом для плотного соединения.Обязательно просверлите отверстие для углового гвоздя, прежде чем устанавливать кожух. Их невозможно просверлить, не повредив стену. Обеспечьте одинаковый откос (см. Рисунок) со всех сторон, так как будут заметны незначительные отклонения. И пока все не встанет на место, забивайте гвозди лишь частично, чтобы их можно было легко удалить.

Наконец, забив и установив чистовые гвозди, постучите по угловому гвоздю, чтобы выровнять и затянуть митру.

УСТАНОВКА: оконная рама

За исключением табурета (см. Рисунок), установите оконную обшивку так же, как обшивку двери.Фактически, вы можете отказаться от табурета и просто добавить четвертую часть кожуха под окном. Но табурет сохраняет традиционный вид и дает вам еще одно место, где можно поставить чашку с кофе.

  1. Обрежьте табурет по длине, отцентрируйте в проеме, отметьте боковые косяки и измерьте глубину прорези.
  2. Вырезать паз лобзиком. Вычтите 1/16 дюйма из глубины надреза, чтобы створка могла очистить стул.
  1. Выровняйте табурет и прикрепите к подоконнику гвоздями 6d.При необходимости подставьте стул снизу.
  2. Установить кожухи в соответствии с процедурой дверного кожуха: измерить верх, скошенные углы, обрезать стороны.
  1. Митра возвращается на концы фартука. Убедитесь, что фартук выходит из-под боковых кожухов.
  2. Просверлите фартук и прибейте его к стене с помощью гвоздей 6d. Затем пригвоздите табурет к фартуку с помощью гвоздей 4d.

Вы можете купить уже фрезерованный материал табурета, чтобы он подходил к подоконнику, хотя, возможно, вам придется распилить или строгать его.

Определите его длину, сложив ширину между косяками внизу, откосами, шириной кожуха плюс 3/4 дюйма для концов с каждой стороны.

Сделайте надрез, чтобы он вошел между косяками и остановился на расстоянии примерно 1/16 дюйма от оконной створки. Это позволяет окну свободно открываться и закрываться.

Выровняйте табурет и прибейте его к подоконнику.

Позже, после установки кожухов и фартука, поддержите фартук с помощью бруска с пола и прибейте через табурет к фартуку для дальнейшей поддержки.

Как я могу подать заявку на возврат?

Каждый раз, когда молдинг заканчивается, не стыкуясь с другим элементом отделки, обработайте конец обратной стороной. «Возврат» просто означает, что вместо того, чтобы резко закончиться, лепнина поворачивает за угол и, кажется, направляется в стену (возвращается к ней). Это отличное решение проблемы неприглядных концов.

  1. Фартук со скосом заканчивается, оставляя обрезки минимум 6 дюймов. Обрезание под углом аккуратно.
  2. Приклейте обрезки к концам фартука и закрепите малярным скотчем до высыхания клея.
  1. Укрепите стык, забив его гвоздями диаметром 1 дюйм. Просверлите предварительное сверление во избежание раскола.
  2. Отпилить обрезок заподлицо с обратной стороной острой ручной пилой. Пила или напильник гладкая.

Чтобы сделать возврат в оконном фартуке, измерьте длину и обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, как если бы вы сгибали угол плинтуса. Оставьте не менее 6 дюймов обрезков древесины с обоих концов. Срежьте скосом каждый из этих обрезков и приклейте их к соответствующим концам фартука. Со временем клей ослабнет, поэтому полагайтесь на механические застежки (штифты).Их можно добавлять, пока клей еще влажный, чтобы закрепить соединение. Или вы можете добавить их после того, как клей высохнет. Затем просто отрежьте лишнее и установите фартук как единое целое.

Возврат со скидкой может пригодиться и в других местах. Используйте их с плинтусом и тонкими торцами, чтобы избежать появления видимых торцевых волокон, а также с более декоративными лепными украшениями — основанием обуви, поручнями для стульев, лепными украшениями и коронками.

УСТАНОВКА: плинтусы

Установите плинтус плотно на пол или приподнимите на 3/8 дюйма.используя дистанционные блоки, вы собираетесь укладывать ковровое покрытие. Поднятие его позволяет показать больше узких стилей модема, а также дает место, чтобы подвернуть край ковра.

Есть несколько способов сделать ваш плинтус еще более привлекательным. Покупайте материал достаточной длины, чтобы избежать сращивания коротких частей (см. Иллюстрацию). Планируя необходимую длину, вы также можете избежать отходов.

  1. Отрежьте плинтус примерно до необходимой длины и установите на место. Разместите самые красивые предметы на наиболее заметных участках.
  2. Сначала пометьте плинтус и внешний угол скоса. Нарисуйте линии вдоль нижних краев, чтобы выровнять срез.
  1. Закрепите гвоздями 6d, верхний гвоздь в шпильку, нижний гвоздь в подошву. Предварительно просверлить.
  2. Скопируйте соседние детали с помощью лобзика или копировальной пилы и выполните пробную посадку. При необходимости подпилить, чтобы получился плотный шов.
  1. Пометьте вырез для стыкового соединения с плотно прилегающим концом. Добавьте 1/16 дюйма и отрежьте до нужной длины.
  2. Слегка наклоните плинтус и придавите концы, затем прижмите к стене.Эти хомуты плотно прилегали к стыку. Ноготь.

Затем, вырезая и раскладывая части, выбирайте наиболее привлекательные для наиболее заметных участков. Спрячьте худшее в шкаф. Если возможно, используйте тот же кусок, чтобы «обернуть» хорошо видимые углы, чтобы узор зерна продолжался прямо через угол наклона. Если вам нужно сращивать, выбирайте куски с похожей текстурой и цветом, чтобы стык не был заметен.

Начните установку с самых требовательных деталей — наружных кромок.Двигайтесь к самому простому — стыку дверей. Забейте гвоздями вверху в каждую шпильку (это помогает найти и отметить их заранее), а внизу — в подошву.

Тонкие пропилы и острые углы: освоите эти основные методы резки и установки, и вы сможете выполнять чистовую обрезку с высокой точностью.

Независимо от того, обрезаете ли вы всю комнату или просто заменяете некрасивую часть молдинга, вам действительно нужно, чтобы эта отделка выглядела резкой. Плинтусы, дверные коробки и оконная отделка создают большую часть изящества, акцента и индивидуальности наших домов.Хорошо продуманные старые стили — широкие, толстые, а иногда и причудливые — наносили особый характер каждой комнате.

Но времена изменились, и наша современная отделка салона, значительно уменьшенная и упрощенная, оказывает меньшее влияние. Фактически, при аккуратной установке с четкими углами и плотными стыками вы вряд ли заметите современную отделку. Вместо того, чтобы выделяться, он имеет тенденцию подчеркивать, выделять и обрамлять комнату.

Тем не менее, позвольте некоторым соединениям ослабнуть, или косой угол упадет для выравнивания, и обшивка вернется в режим просмотра, уделяя внимание плохой подгонке.

Решить эту задачу несложно. Чтобы точно нанести отделку из дерева, вам нужно только освоить два основных метода резки: копирование и сглаживание, а затем следовать инструкциям по установке.

Конечно, ничто не заменит опыт, поэтому сначала практикуйте эти навыки с мягкой древесиной, такой как сосна, прежде чем переходить к более твердой древесине, такой как дуб.

РЕЗКА: скашивание внешних углов

Использование торцовочной пилы

Торцовочная пила разработана специально для обрезных работ.Если у вас есть такая возможность, вы будете выполнять проекты по обрезке намного быстрее и точнее, чем когда-либо прежде.

Но они не гарантируют экспертизу. Вам все равно придется резать так же осторожно и терпеливо, как если бы вы использовали ручную пилу.

Плотно прижмите обрезок к режущему упору и медленно опустите лезвие. Держите руки подальше от лезвия.

Торцовочная пила работает в последнюю очередь и плавно, но это может быть опасно. Ваши руки часто будут находиться рядом с лезвием, и неплотно удерживаемый материал может внезапно вылететь.Возможно, одна из лучших мер безопасности — это использование острого высококачественного лезвия с поперечной резкой.

При скрещивании отрежьте куски немного длиннее. Большим преимуществом торцовочной пилы является ее способность очень чисто брить порезы. Отрежьте кусочки длиной около 1/4 дюйма, установите их для пробной примерки, а затем немного сбривайте их, чтобы получить идеальный стык. Этот метод особенно хорошо работает, когда угол наклона скоса не равен точно 90 градусам.

С помощью кондуктора

Ваша циркулярная пила отлично справится с окончательной шлифовкой, если вы немного ей поможете.Воспользуйтесь руководством. Для случайной митры может быть все, что вам нужно. Для более частого использования сделайте простой шаблон из подручных материалов (см. Иллюстрацию).

Если вы аккуратно выровняете регулируемый рычаг приспособления под точный угол перед тем, как завинтить его, просто верните его в то же отверстие для винта, чтобы получить тот же угол.

Раскалывание — самая большая проблема этой системы. Лучшее средство — использовать острое пильное полотно (обычно чем больше зубцов, тем ровнее рез) и резать с тыльной стороны приклада, чтобы зубья пилы выходили вверх через чистовую поверхность.

  1. Используйте обрамляющий угольник в качестве направляющей для резки под углом. Пила с тыльной стороны, чтобы избежать сколов.
  1. Отрегулируйте приспособление для резки под углом 45 градусов, вставьте дверную коробку, прижмите ее к краю и отрежьте.
  1. Отрегулируйте пилу по скосу и вставьте плинтус, который нужно разрезать, снова сзади. Используйте острое пильное полотно.

Немного попрактиковавшись, с помощью этой системы вы срежете очень точные митры и сможете адаптировать ее к вашим особым потребностям.

Использование угловой коробки

Старая ручная коробка для митры, доступная как из пластика, так и из дерева (оба по примерно одинаковой цене). продолжает оставаться практичным выбором для небольших митров.

  1. Угловой кожух с использованием предварительно нарезанных направляющих пилы в деревянном угловом футляре. Используйте острую пилу с мелкими зубьями.
  1. Подпилите скос с обратным уклоном на лицевой стороне среза, чтобы готовые кромки смыкались более плотно.

Вам понадобится очень острая ручная пила с мелкими зубьями (14 зубьев на дюйм.), чтобы сделать тонкие разрезы. И ожидайте, что нужно опилить митру, чтобы получилась такая плотная посадка, так как вы не сможете аккуратно сбрить подрезку с помощью ручной пилы:

  • Полезно предвидеть потенциальные проблемы и делать первый рез точным. Убедитесь, что угол наклона планки равен 90 градусам. Если нет, немного скомпенсируйте порез.
  • Сделайте небольшой скос на тыльной стороне разреза, чтобы передний край плотно закрылся.

Терпение и техника, изученные здесь, также улучшат ваши навыки при работе с электроинструментом.

РЕЗКА: колпачок внутренних углов

Использование копировальной пилы и лобзика

  1. Очертите форму, которую нужно вырезать на плинтусе, с помощью обрезков или проследите линию на торцевой поверхности, оставленную под углом.
  2. Вырезать контур копировальной пилой. Тонкие и узкие пропилы лезвия при натяжении могут точно повторять крутые изгибы.
  1. Резка лобзиком выполняется быстрее, хотя и не так гибко, как копировальная пила. Лента защищает отделку плинтуса.
  2. Проверить пригонку к лому.Отшлифуйте мелкие детали и скосите заднюю сторону для большей точности и более плотного соединения.

Вы можете скосить как внутренние, так и внешние углы, но вы обнаружите, что внутренние углы часто открываются, когда их прибивают гвоздями, оставляя неприглядную трещину.

Накладка на шарнир решает эту проблему. Угловой плинтус плотно прижимает к стене соседний угловой плинтус, так что соседний кусок не нужно прибивать гвоздями. Затем при помощи гвоздей фиксируются обе детали на месте, не открывая стык.Ловкий и чистый.

То же, что и митры. Отогните скошенный край напильником, чтобы он плотно прилегал (особенно к более сложным лепным украшениям). Поэкспериментируйте, используя как копировальные пилы, так и лобзики. Вы, вероятно, найдете и то, и другое — лобзик для плоских деталей, таких как плинтус, и копировальная пила для более сложных лепных украшений.

УСТАНОВКА: дверная коробка

После овладения техникой кроя пора завершить последний штрих — установить накладку.

Вы уже выровняли и покрасили стены.Заранее окрасьте или загрунтуйте отделку, чтобы упростить окончательную отделку. Затем установите дверные коробки и прибейте их гвоздями. (Плинтус будет упираться в них.)

  1. Измерьте длину верхнего кожуха. Обязательно добавляйте раскрытия. Сделайте скос по всем углам, оставив боковые стенки длиной 1 дюйм.
  2. Крепко держите митры на плоской поверхности. Просверлите отверстие в углу для 4d финишного гвоздя, которое будет добавлено после прибивки обрезки.
  3. Отцентрируйте и закрепите верхний кожух на месте, оставив открытым край верхнего косяка 3/16 дюйма (откос).Не прибивайте, пока митры не станут подходящими.
  1. Измерьте боковую обшивку, перевернув концы, поставив скошенный конец на пол и отметив верхнюю часть. Отрежьте до нужной длины.
  2. Установить боковые кожухи. Закрепите финишными гвоздями 6d к стене, 4d финишными гвоздями к косяку. Наконец, забейте угловые гвозди, чтобы затянуть митру.

Проверьте углы косяка угольником, чтобы убедиться, что они равны 90 градусам. Если нет, вам придется подогнать митры. Обе стороны митры должны быть обрезаны под одинаковым углом для плотного соединения.Обязательно просверлите отверстие для углового гвоздя, прежде чем устанавливать кожух. Их невозможно просверлить, не повредив стену. Обеспечьте одинаковый откос (см. Рисунок) со всех сторон, так как будут заметны незначительные отклонения. И пока все не встанет на место, забивайте гвозди лишь частично, чтобы их можно было легко удалить.

Наконец, забив и установив чистовые гвозди, постучите по угловому гвоздю, чтобы выровнять и затянуть митру.

УСТАНОВКА: оконная рама

За исключением табурета (см. Рисунок), установите оконную обшивку так же, как обшивку двери.Фактически, вы можете отказаться от табурета и просто добавить четвертую часть кожуха под окном. Но табурет сохраняет традиционный вид и дает вам еще одно место, где можно поставить чашку с кофе.

  1. Обрежьте табурет по длине, отцентрируйте в проеме, отметьте боковые косяки и измерьте глубину прорези.
  2. Вырезать паз лобзиком. Вычтите 1/16 дюйма из глубины надреза, чтобы створка могла очистить стул.
  1. Выровняйте табурет и прикрепите к подоконнику гвоздями 6d.При необходимости подставьте стул снизу.
  2. Установить кожухи в соответствии с процедурой дверного кожуха: измерить верх, скошенные углы, обрезать стороны.
  1. Митра возвращается на концы фартука. Убедитесь, что фартук выходит из-под боковых кожухов.
  2. Просверлите фартук и прибейте его к стене с помощью гвоздей 6d. Затем пригвоздите табурет к фартуку с помощью гвоздей 4d.

Вы можете купить уже фрезерованный материал табурета, чтобы он подходил к подоконнику, хотя, возможно, вам придется распилить или строгать его.

Определите его длину, сложив ширину между косяками внизу, откосами, шириной кожуха плюс 3/4 дюйма для концов с каждой стороны.

Сделайте надрез, чтобы он вошел между косяками и остановился на расстоянии примерно 1/16 дюйма от оконной створки. Это позволяет окну свободно открываться и закрываться.

Выровняйте табурет и прибейте его к подоконнику.

Позже, после установки кожухов и фартука, поддержите фартук с помощью бруска с пола и прибейте через табурет к фартуку для дальнейшей поддержки.

Как я могу подать заявку на возврат?

Каждый раз, когда молдинг заканчивается, не стыкуясь с другим элементом отделки, обработайте конец обратной стороной. «Возврат» просто означает, что вместо того, чтобы резко закончиться, лепнина поворачивает за угол и, кажется, направляется в стену (возвращается к ней). Это отличное решение проблемы неприглядных концов.

  1. Фартук со скосом заканчивается, оставляя обрезки минимум 6 дюймов. Обрезание под углом аккуратно.
  2. Приклейте обрезки к концам фартука и закрепите малярным скотчем до высыхания клея.
  1. Укрепите стык, забив его гвоздями диаметром 1 дюйм. Просверлите предварительное сверление во избежание раскола.
  2. Отпилить обрезок заподлицо с обратной стороной острой ручной пилой. Пила или напильник гладкая.

Чтобы сделать возврат в оконном фартуке, измерьте длину и обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, как если бы вы сгибали угол плинтуса. Оставьте не менее 6 дюймов обрезков древесины с обоих концов. Срежьте скосом каждый из этих обрезков и приклейте их к соответствующим концам фартука. Со временем клей ослабнет, поэтому полагайтесь на механические застежки (штифты).Их можно добавлять, пока клей еще влажный, чтобы закрепить соединение. Или вы можете добавить их после того, как клей высохнет. Затем просто отрежьте лишнее и установите фартук как единое целое.

Возврат со скидкой может пригодиться и в других местах. Используйте их с плинтусом и тонкими торцами, чтобы избежать появления видимых торцевых волокон, а также с более декоративными лепными украшениями — основанием обуви, поручнями для стульев, лепными украшениями и коронками.

УСТАНОВКА: плинтусы

Установите плинтус плотно на пол или приподнимите на 3/8 дюйма.используя дистанционные блоки, вы собираетесь укладывать ковровое покрытие. Поднятие его позволяет показать больше узких стилей модема, а также дает место, чтобы подвернуть край ковра.

Есть несколько способов сделать ваш плинтус еще более привлекательным. Покупайте материал достаточной длины, чтобы избежать сращивания коротких частей (см. Иллюстрацию). Планируя необходимую длину, вы также можете избежать отходов.

  1. Отрежьте плинтус примерно до необходимой длины и установите на место. Разместите самые красивые предметы на наиболее заметных участках.
  2. Сначала пометьте плинтус и внешний угол скоса. Нарисуйте линии вдоль нижних краев, чтобы выровнять срез.
  1. Закрепите гвоздями 6d, верхний гвоздь в шпильку, нижний гвоздь в подошву. Предварительно просверлить.
  2. Скопируйте соседние детали с помощью лобзика или копировальной пилы и выполните пробную посадку. При необходимости подпилить, чтобы получился плотный шов.
  1. Пометьте вырез для стыкового соединения с плотно прилегающим концом. Добавьте 1/16 дюйма и отрежьте до нужной длины.
  2. Слегка наклоните плинтус и придавите концы, затем прижмите к стене.Эти хомуты плотно прилегали к стыку. Ноготь.

Затем, вырезая и раскладывая части, выбирайте наиболее привлекательные для наиболее заметных участков. Спрячьте худшее в шкаф. Если возможно, используйте тот же кусок, чтобы «обернуть» хорошо видимые углы, чтобы узор зерна продолжался прямо через угол наклона. Если вам нужно сращивать, выбирайте куски с похожей текстурой и цветом, чтобы стык не был заметен.

Начните установку с самых требовательных деталей — наружных кромок.Двигайтесь к самому простому — стыку дверей. Забейте гвоздями вверху в каждую шпильку (это помогает найти и отметить их заранее), а внизу — в подошву.

Наконечники для окон и дверей

Pro Moves для быстрой и точной обсадной колонны

Вы когда-нибудь были впечатлены навыками профессионалов? Я люблю смотреть профессиональный хоккей, наверное, потому что три раза в неделю играю в местную лигу. Хотя я кое-что узнал, наблюдая за НХЛ, я никогда не смогу приблизиться к тому, чтобы соответствовать их скорости и точности на льду.

Однако, что касается дверных и оконных коробок, вы можете научиться навыкам, сопоставимым с профессиональными плотниками, что значительно повысит вашу скорость и точность. В доме с 20 дверями и 20 окнами потребуется 200 отдельных кусков обшивки для внутренней отделки. Это 200 досок, которые нужно будет измерить, разрезать, подогнать, приклеить и прибить гвоздями.

Плотники-профессионалы должны найти эффективные способы выполнения этой работы. Возможно, у вас нет планов стать профессиональным плотником, но вы можете извлечь выгоду из профессиональных советов по подготовке обсадной трубы, многократной резке, последовательной последовательности гвоздей и точной регулировке.

Отбейте гипсокартон, выступающий за дверной косяк оконной рамы. Будьте осторожны, чтобы не повредить косяк и не выходить за пределы места установки кожуха.

Препарат

Подготовка дверных косяков и оконных рам к обшивке немного варьируется между реконструкцией и новым строительством. Удаляете ли вы гвозди, оставшиеся от старой опалубки, или режете прокладки и забиваете гипсокартон на новом строительном объекте, перед началом работы важно убедиться, что все окна и двери готовы.

Когда угол обрамления выступает за поверхность стены, можно ожидать, что для регулировки потребуется откатить или отпилить кожух.

Снимаем с петель все дверцы и откладываем в сторону. Это действительно помогает в подготовке дверных косяков. После отрезания любых выступающих прокладок и забивания гипсокартона (в пределах запланированной облицовки) используйте измерительную колодку, чтобы отметить выступы на косяках дверей и оконных рамах.

Когда угол обрамления окна немного утоплен, для работы под углом необходимо, чтобы надрезы были чуть меньше 45 градусов.

Составьте список дверей, которые необходимо обшить. Обратите внимание, какие двери являются входными. Поскольку ограничители сконструированы по-разному, наружные двери одинакового размера будут иметь немного разную длину корпуса, поэтому разрежьте их отдельно.

Используйте калибр с пазом 1/4 дюйма, чтобы отметить выступы на косяках и окружении.

Составьте также список размеров окна. Часто у вас будет список вырезов деталей для создания обрамления, который можно использовать в качестве справочника для окон.Важно определить, какие окна имеют совпадающие размеры по горизонтали или вертикали.

Карандашные отметины могут быть тяжелыми на окрашенных проектах, но на натуральном дереве и на проектах с пятнами отметки едва заметны.

Кратное нарезание

Возможно, наиболее важным понятием при обшивке более чем пары дверей и окон является то, что длина обшивки обычно повторяется несколько раз. Применяя эту концепцию, профессионал может подойти к столу для торцовочной пилы и за несколько минут разрезать всю опалубку для всего дома.

Наибольший объем корпусов подходящих размеров можно найти в вертикалях окон и дверей. Например, в нашем доме 20 вертикальных оконных коробов длиной 62 дюйма. Он имеет 40 вертикальных дверных элементов с левым под углом и 40 с правым скосом, которые составляют 83-1 / 2 дюйма.

С такими числами легко увидеть, насколько рентабельным будет установка упора на столе торцовочной пилы и одновременная резка всех этих деталей. Однако для небольших проектов также может быть полезен производственный подход к обрезке обрезков.Мое практическое правило использования упора на пиле: если у вас есть три или более деталей одинаковой длины, то использовать упор быстрее, чем измерять и отмечать каждую деталь в отдельности.

Не все эти части можно обрезать до нужной длины. В вашей системе должна быть предусмотрена возможность регулировки для установки оконных и дверных коробок. В компании Oregon Carpenters мы разрезаем все части заголовка (то есть верхние горизонтальные части) для окон и дверей до точной длины. Все остальные получают немного больше места для настройки.В конце концов, это финишная работа, а значит, все дело в точности и качестве. В дальнейшем мы увидим, как обернется эта дополнительная комната.

Хороший способ получить приблизительную длину обсадной колонны — это прибавить ширину обсадной колонны в два раза. В этом случае обсадная труба 2-1 / 4 дюйма требует приблизительно 5 дюймов дополнительного материала для изготовления митров. Примерно на 34 дюйма.

Чтобы применить концепцию, состоящую из нескольких частей, сделайте грубую обрезку заготовки, немного превышающей размер, чтобы сделать все части заголовка для вашего проекта.Хотя это кажется довольно простым, я видел, как новички неправильно разрезали много материала. Убедитесь, что вы отрезали кусочки достаточно длинной, чтобы соответствовать ширине оболочки. Например, для кожуха размером 2-1 / 4 дюйма требуется коллектор, который на 5 дюймов длиннее, чем размер двери. Для двери шириной 30 дюймов требуется горизонтальная часть кожуха, длина которой не менее 35 дюймов. Тем не менее, не обрезайте это так близко при черновой обработке материала; 36 дюймов — более безопасная ставка.

Обрезав все части жатки до нужной длины, отрежьте под углом 45 градусов на одном конце всех частей.Поднесите одну деталь к ближайшей двери и удерживайте ее так, чтобы короткий конец митры совпал с открытой меткой. Отметьте нижний край детали кожуха на другой отметке и верните деталь к пиле.

Убедитесь, что вы разрезаете второй угол под углом в направлении, противоположном существующему пропилу, совместите отметку с пропилом (или лазерным лучом) на соответствующей стороне лезвия и обрежьте жатку по длине. Это ваша часть заголовка шаблона для всех совпадающих заголовков. Проверьте его длину на подходящих дверях или окнах, чтобы убедиться, что он будет работать.

Используйте заголовок шаблона для установки упора на пилу. Зафиксируйте пильную головку вниз, поместите кусок напротив полотна и вдоль ограждения. Зажмите, прибейте или затяните стопор против острого конца на другом конце детали. Отрежьте оставшиеся совпадающие части жатки, сначала сделав надрез под углом 45 градусов на том же конце, что и ваш упор (например, слева, если упор находится слева), а затем используя этот надрез напротив упора, чтобы разрезать другие. Каждую деталь отделки поместите рядом с дверью или окном, где она будет установлена.

Первая голова

Прибейте все части заголовка, начиная с гвоздезабивателя 18-го калибра, используя 1-1 / 4-дюймовые шпильки. Совместите один конец с отметкой, а затем прикрепите его к дверному косяку или обрамлению окна. Выровняйте другой конец и тоже прибейте. Гвоздями через кожух в косяк или через каждые 8 ​​дюймов.

Прикрутите все коллекторы с помощью пистолета 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями или гвоздезабивателя 16-го калибра с гвоздями от 1/3/4 до 2-1 / 2 дюйма.Задние гвозди проходят сквозь обшивку у внешнего края, через гипсокартон и в каркас. Расстояние между задними гвоздями должно составлять примерно 16 дюймов. Это важный шаг. Установка заголовка и прибивание гвоздей дает вам прочную деталь для регулировки оставшихся частей кожуха и предотвращает разрушение митры, что может произойти, если позже будут добавлены задние гвозди.

Нет необходимости маркировать оболочку при обрезке до приблизительной длины. Зацепите ленту за один конец и перемещайте деталь до тех пор, пока отметка на ленте не будет почти совмещена с отметкой пропила на столе пилы. Вертикальное перемещение

С установленными жатками теперь вы можете измерять триммеры (вертикальные части), не забывая при этом, что резка состоит из нескольких частей. Двери в местах, где будет укладываться ковровое покрытие, можно обрезать так, чтобы они находились немного выше черного пола. Если готовая поверхность пола находится на своем месте, немного отрежьте вертикальные поверхности (1/4 дюйма), чтобы можно было регулировать угол наклона. Триммеры можно держать подальше от дверного косяка внизу, когда вы проверяете угол наклона. Только верхние 2 фута или около того должны быть выровнены с дверным косяком, когда вы проверяете и регулируете угол наклона.Если первые 2 фута, отходящие от митры, выглядят хорошо, вы можете натянуть оставшиеся на линию, пока прибиваете гвоздь.

Удерживайте короткую часть первого скоса на вертикальной отметке, отмечая короткую точку другого конца.

Вертикали окон также следует обрезать немного длиннее. Фактически, вы можете сэкономить время, оставив нижний обрезной квадрат до тех пор, пока вы не проверите и не отрегулируете угол наклона.

Заклепка коллекторов обеспечивает фиксированную точку для регулировки углов и предотвращает раскрытие стыка.

Вырежьте все вертикали и поместите их возле двери или окна, где они будут установлены. Проверьте каждый угол наклона и при необходимости отрегулируйте перед обрезкой вертикалей до нужной длины (при необходимости).

Чтобы быстро и точно вырезать несколько частей, используйте первую часть в качестве выкройки. Зафиксируйте пильную головку и приложите первый косой пропил к пиле. Убедитесь, что деталь упирается в упор пилы, и закрепите упор на опоре.

Один из лучших способов точной регулировки угла наклона — имитировать зазор, который вы видите у двери или окна, с пильным полотном на столе.Это особенно полезно, когда длинная точка соприкасается, а в короткой есть промежуток. Верните деталь к пиле, зафиксируйте головку вниз и слегка поверните угол наклона пилы, чтобы зазор между полотном пилы был похож на тот, который вы видели напротив детали жатки на вашем проекте. Зафиксируйте регулировку угла наклона пилы.

Дубликаты деталей изготавливаются путем прижатия длинной вершины первого пропила к упору и отрезания второго угла.

Сделайте две отметки на косом срезе на конце, где зазор является наибольшим.Когда эти следы исчезнут, значит, вы отрезали достаточно, чтобы убедиться, что угол наклона изменен по всей длине пропила. При необходимости сделайте несколько проходов пилой, чтобы можно было подкрасться к пропилу, не отрезая слишком много.

Нанесите полоску столярного клея по краю реза.

Вернитесь к двери или окну, проверьте митру еще раз. Если все в порядке, отметьте отрезок по длине. На окнах это означает перенос фаски на другом конце детали на кожух.Для дверей вы можете перевернуть деталь, поставив длинную точку на полу и отметив, где верхний край перемычки пересекает край обшивки. Вырежьте квадрат по отметке.

Оставьте нижнюю горизонтальную часть напоследок.

Теперь вы готовы приклеить и прибить вертикальные детали на место. Проведите полоску столярного клея по заднему краю косого пропила и соберите соединение в его окончательном положении. Сожмите митру, забивая первые несколько дюймов в косяк или окантовку окна.Если деталь кожуха немного деформирована, так что нижняя часть отходит от дверного проема, заколите деталь ближе к верху, прежде чем прибивать кожух к косяку.

Нарисуйте митры на каждом конце, проверяя угол наклона на другом конце нижней горизонтальной детали.

Продолжайте прибивать обшивку к косяку или обрамлению окна, за исключением нижних 1-1 / 2 фута правой вертикальной детали на окнах. Оставьте эту часть незакрепленной до тех пор, пока нижняя горизонтальная часть не совместится с ней.Прибивая вертикали, обращайте внимание на выступ на косяке или окружении, чтобы он оставался равным 1/4 дюйма. Теперь вы прорабатываете любые перекосы или скручивания, которые есть в вашем куске обшивки, и приводите его в соответствие с прямыми линиями дверного косяка или окантовки окна.

Этот горизонтальный кусок вырезан аккуратно. Правую вертикаль нужно сместить немного вправо, чтобы выровнять внутренности митров, что также сделает откосы правильными.

Теперь вырежьте нижние горизонтали для оконной рамы.Разрежьте кусочки на несколько частей, но прибавьте к длине примерно 1/4 дюйма. Сначала проверьте угол наклона на левом конце и отрегулируйте. Проверьте угол скоса на правом конце и при необходимости отрегулируйте, но оставьте пилу установленной под отрегулированным углом. Если скос выглядит хорошо, перенесите правую метку на кожух и обрежьте ее по длине, используя отрегулированный угол на пиле.

Наше окно в рамке для картин готово к шпаклевке, герметизации и окраске.

Приклейте митры с обоих концов и прибейте левую половину горизонтальной детали нижнего окна на место.Соедините правую митру, перемещая горизонтальную часть вверх или вниз, а вертикальную часть влево или вправо, пока митра не будет выглядеть хорошо, и закончите прибивание обеих частей.

Накладка 45 Столярное приспособление

Новый удобный новый Trim 45 от

Milescraft — это инструмент для разметки и измерения, позволяющий избавиться от догадок при столярных работах. Уникальный регулируемый откос инструмента позволяет вам установить откос по вашему выбору от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Отрегулируйте откос ровно настолько, чтобы покрыть старые линии краски новой обрезкой, или установите жирный откос для толстых теневых линий.Пазы для рулетки Trim 45 расположены для удобного и точного измерения, а магниты из редкоземельных металлов удерживают рулетку на месте. Установите Trim 45 в углу, используя встроенные отверстия для гвоздей, и измеряйте большие расстояния в одиночку. Кроме того, встроенные штифты позволяют измерить длину отделки, не возясь с рулеткой в ​​неудобном углу.

Нет лазера? Заклейте это клейкой лентой!

Установите кусок изоленты и обрежьте его пилой, чтобы получить точную отметку пропила.Вы можете совместить метку на корпусе с правильным краем зазора, чтобы ускорить процесс выполнения точных разрезов.

Перекрыть зазор между пропилом на пиле куском изоленты.

Разрежьте клейкую ленту.

Совместите метки от разреза на правильном крае ленты. Нанесение отметки на другую сторону приведет к сокращению заготовки за счет пропила пильного диска.

Этот метод дает результаты, достаточно точные, чтобы разделить ширину карандашной отметки.

Разрыв в длинной точке — сверните его

Зазор в длинной части скоса, вероятно, означает, что косяк или обрамление немного выходят за пределы поверхности стены. Фактически это создает составной угол. Вы можете наклонить составную торцовочную пилу, чтобы сделать небольшой обратный пропил, а также отрегулировать угол. Что я обычно делаю, так это оставляю пилу на отметке 45 и раскатываю деталь.

Если угол наклона не подходит, обратите внимание, где зазор больше всего.

Отметьте конец детали значком «X», чтобы указать, где нужно убрать материал, и надрезы, чтобы убедиться, что новый угол разрезает деталь полностью.

Зазор в длинной точке обычно можно исправить, раскатывая деталь на пиле, что дает составной угол.

Придавите заготовку к пильному диску, чтобы зафиксировать положение. Перед запуском двигателя поднимите пилу.

После одного прохода вы все еще можете видеть решетчатые метки, что означает, что вам нужно взять немного больше материала, чтобы разрез прошел по всей поверхности стыка.

Разрыв в короткой точке — менее 45

У этого уса с этой стороны есть зазор, что означает, что с длинного наконечника нужно снять некоторый материал.

Отметьте «X» в длинной точке, где необходимо удалить материал, и косой чертой в короткой точке, чтобы обозначить полный разрез.

У большинства пил есть блокировка для предотвращения автоматического возврата заданных значений на 45 градусов.

Имея опыт, вы можете сопоставить четверть градуса с тем, что вы видели при испытании митры.

Другой способ настроить пилу — имитировать зазор, который вы видели при проверке угла наклона. По сути, это способ мысленно разметить изделие по размеру.


Рекомендуемые статьи

Как добавить корону над дверными проемами …. для чайников

Укрепление дверной обшивки заняло у меня так много времени, чтобы разобраться! Я просмотрел несколько руководств, в большинстве из них говорится одно и то же и звучит так просто, но когда дело дошло до того, чтобы это произошло над моими дверями, это просто НЕ получилось.
(я говорю о короне наверху)
Я вырезал часть короны под углом 45 градусов, как они все говорили, но когда я поместил ее над дверью, это было НЕ правильно, это выглядело очень длинным и шатким .

Сейчас…

Я не идиот.

Но это меня сбило с толку!

После стольких хлопот и стольких неправильных разрезов я попросил Рика о помощи, и даже он не смог понять этого! Это заставило меня почувствовать себя немного лучше. Углы не выходили правильно.

(Следует отдать должное, он тоже никогда не завершал работу, но он действительно хорош в математике .. Я подумал, что это может помочь ??)

Так ты хочешь знать трюк? Я был так расстроен, но когда я узнал, что все дело в , как вы держите корону , пока режете… облака разошлись, солнце вышло, ангелы пели, и я смог вернуться к работе !! !

Итак, вот мой совет.

Пусть это поможет кому-то другому, как помогло мне! 🙂

Я начал с существующей обшивки, которая уже была вокруг моих дверей, потому что я не хотел ее снимать.

Для каждой двери вам понадобится:

1 кусок МДФ шириной 3-4 дюйма такой же ширины, как дверь

1 шт. Карниза

1 часть багета для фоторамки

пистолет для ногтей

клей для дерева
малярная лента
герметик

Шаг 1: Измерьте ширину верхней части дверного проема и обрежьте МДФ по размеру. Прибейте на место. (У меня ЗДЕСЬ остались остатки мдф от моей гостиной. Изначально это был лист размером 8х4 дюйма, который милые люди из Lowe’s разрезали для меня на трехдюймовые полоски.)

Шаг 2: Используйте тот же размер, чтобы вырезать корону, НО ЗДЕСЬ СЕКРЕТ, который сделает вашу жизнь намного счастливее !!! Вместо того, чтобы обрезать обрезку, уложив ее ровно или поставив, как другую обрезку, переверните ее вверх дном, поместив на стол торцовочной пилы под углом к ​​забору. Прислоните плоскую часть короны, которая будет прибита к стене, к упору торцовочной пилы. Надежно удерживая его на месте, сделайте надрез под углом 45 градусов. (Поют небесные хоры..) Вот так:

Откуда девушке это знать?!?
Но теперь я могу резать корону, как никому не нужно!

Установите коронку на верхнюю часть мдф, убедившись, что она ровная с обеих сторон, и закрепите гвоздями.

Это будет выглядеть так:

Шаг 3: Измерьте mdf, который теперь прибит к стене, от передней части к стене и отрежьте конец коронки с этим размером.Убедитесь, что вы разрезаете одну сторону под углом 45 градусов, а другую сторону — под углом 0 градусов, чтобы выровняться со стеной. Опять же, убедитесь, что вы перевернули коронку вверх дном, и дважды убедитесь, что вы обрезаете правильные стороны правильно. Клей, а не гвоздь. Если прибить такой маленький кусок, он может расколоться. Держите малярным скотчем, пока он высохнет.

Шаг 4: Вырежьте кусок лепной рамы той же длины, что и мдф и корона, также под углом 45 градусов.Отмерьте и отрежьте возвратную деталь, чтобы она соответствовала стене, так же, как вы делали корону. Закрепите столярным клеем и скрепите малярным скотчем до высыхания.

** ВАЖНО — При резке крошечных обрезков, подобных этой, рекомендуется подкладывать куски обрезков большего размера, чтобы торцовочная пила не разорвала их в клочья.

Изготовление дверей со скошенными углами

Читатель спрашивает: «Есть ли у кого-нибудь инструкции или идеи по изготовлению и приклеиванию панельных дверей со скошенными углами?» Вот несколько мыслей: Если вы планируете делать двери из панелей со скошенными углами, лучше всего начать с того, чтобы спросить себя, почему.Чаще всего дверные коробки из фальшпанелей собираются по схеме «совмещать и удерживать». Есть веские причины подумать о том, чтобы делать это таким образом, вместо использования митров. В частности, легче сделать стык и палку. С помощью стола для фрезерования, набора насадок и небольшой осторожности вы можете быть практически уверены в хорошем внешнем виде стыка, и, кроме того, вы можете изготавливать детали для нескольких дверей за довольно короткое время. Рифленый и стержневой шарнир также позволяет обрезать дверь после ее сборки — вы можете немного отодвинуть один край или немного подрезать дверь под прямым углом, чтобы она соответствовала проему в неисправном шкафу, без каких-либо заметных изменений в ее размерах. внешний вид двери или стыка.Тем не менее, в определенных ситуациях митра — лучший выбор. Дверные коробки с замысловатыми профилями — или с чем-то еще, кроме в основном плоской стороной — не поддаются обработке и приклеиванию столярных изделий. И хотя существует ряд профилей фрез для стоек и рельсов, выбор ни в коем случае не бесконечен. Поскольку косоугольная дверная коробка не требует идеально подходящего краевого профиля и ровного среза, вы можете экспериментировать с большим разнообразием декоративных обработок. Или вы можете просто предпочесть шов со скосом и считать, что требуемый дополнительный уход стоит хлопот (в равной степени веская причина, с нашей точки зрения).Независимо от решающего фактора, соединения со скосом имеют несколько основных требований. Как и в случае любой конструкции каркаса и панели, материалы имеют огромное значение. Для дверной коробки со скошенными углами особенно важно выбрать ровный, прямой и правильно просушенный приклад. Чрезвычайно сложно сделать разумную плоскую раму с четырьмя узкими углами из даже слегка искривленного бруса. Соединения с косой кромкой также немного суетливы, когда дело доходит до содержания влаги. Во избежание разрыва митров на одном или другом конце материал стойки и рельса следует высушить до содержания влаги, максимально приближенного к состоянию равновесия с окружающей средой, в которой они будут использоваться.Если возможно, подумайте об использовании более стабильной по размеру пилы на четверть или рифленой пилы для стоек и рельсов. Для начала вам все равно нужно будет вырезать канавку на внутренней стороне ложа и, конечно же, на любых декоративных профилях. Как только это будет выполнено и панели будут изготовлены, следующим шагом будет планирование и выполнение стыков. Косые стыки требуют армирования, особенно когда они используются для чего-то, что, вероятно, требует небольшого удара, например, дверцы шкафа. Есть несколько способов укрепить стык под углом; особенно подходящий метод для этого применения — использование свободного шипа.Свободный шип-шип легко собрать, и он обеспечит более чем достаточную прочность практически любой двери шкафа. Свободный шип также легко сделать — при условии, что вы готовы вложиться в один из пары специализированных инструментов. Если вы чувствуете себя слишком богатым, просто не существует более простого и удобного способа вырезать незакрепленный шипованный паз, чем система Festool Domino System. Это значительные вложения, но они того стоят, если вам нужно или вы хотите сделать прочный шов практически в любом типе конструкции за то же время, которое требуется, чтобы добавить пару печенья.За немного больше работы и намного меньше денег приспособление BeadLock Jig даст вам те же результаты. Это еще одна отличная универсальная альтернатива традиционным столярным изделиям с пазом и шипом, и она особенно хорошо работает для тех, кому трудно оправдать расходы на Domino или другие более дорогостоящие приспособления. Сделать восемь надрезов под углом 45 градусов, необходимых для изготовления рамы, может стать камнем преткновения. Это звучит достаточно просто, но на практике создание рамы с плотно прилегающими угловыми соединениями может оказаться неприятным, мягко говоря.Если вы последовали приведенному выше совету и работаете с прямым прикладом с ребрами жесткости, который относительно не подвержен изгибам и перекручиванию (скручиванию), следование нескольким простым советам — почти гарантия успеха. Каждая плоская рама — как и требуется двери — имеет плотные, идеально подогнанные под углом и приближается к геометрически идеальному прямоугольнику, имеет три преимущества: противоположные стороны, которые имеют точно такую ​​же длину, и углы, которые перпендикулярны поверхности материала. и пары митров, которые в сумме составляют 90 градусов.Чтобы сделать скошенную раму и панельную дверь, которые хорошо выглядели и лежали бы на передней части шкафа, все, что вам нужно сделать, — это заставить эти вещи случиться. Нарезать детали нужной длины — это несложное условие. Если вы используете отрезную пилу для резки стыков, вам подойдет вспомогательное ограждение с импровизированным ограничителем длины. Просто отрежьте один конец каждой части, отмерьте и закрепите ограничитель длины в соответствующем месте на вспомогательном упоре и отрежьте оба вторых угла для каждой пары деталей одинаковой длины, используя ограничитель в качестве ориентира.Получающиеся в результате стойки и рельсы гарантированно выйдут парами одинаковой длины. На настольной пиле процедура такая же, за исключением того, что вы будете использовать угловой калибр или приспособление для поперечной резки для поддержки вспомогательного упора, упора и заготовки. Срезы под углом, которые не перпендикулярны поверхности материала, могут привести к заметным зазорам в стыках или в рамах, которые не будут лежать ровно. К счастью, выполнение разрезов под идеальным прямым углом к ​​поверхности материала — при условии, что сам материал плоский — это просто вопрос точной настройки угла лезвия.Вместо того, чтобы доверять шкале углов пилы — метод заведомо неточный — поместите квадрат на поверхность пилы, прижмите его к пластине с лезвиями и отрегулируйте угол лезвия до тех пор, пока они не согласятся. Другой подход — использовать электронный датчик угла. Электронный манометр, такой как Wixey Digital Angle Gauge, за считанные секунды сообщит вам, что у вас лезвие установлено под прямым углом — плюс-минус несколько сотых градуса. Для большинства людей самой сложной частью процедуры является выход скосов под углом 90 градусов.Но этого не должно быть. Важно отметить, что два смежных угла не нужно обрезать точно под углом 45 градусов, хотя это хорошая вещь, на которую нужно ориентироваться. На самом деле более важно, чтобы углы составляли в сумме 90 градусов. Снегоход Rockler 45 Degree Miter Sled использует это преимущество и делает резку идеальных угловых соединений под углом 90 градусов простой и надежной процедурой. Если в прошлом у вас были проблемы с использованием метода «двух идеальных 45», мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на то, как эта умная и доступная приспособление использует концепцию дополнительных углов, чтобы обойти эту проблему.Когда все детали готовы к работе, рекомендуется высушить всю сборку и убедиться, что все митры в порядке, панель подходит, пазы достаточно глубоки и находятся в нужном месте и т. Д. также хорошее время, чтобы просмотреть список принадлежностей, которые вам понадобятся во время склеивания — зажимы, клей, тряпки и т. д. — и убедиться, что они находятся в пределах досягаемости. Помните, что вам понадобится метод зажима, который прикладывает давление как по длине, так и по ширине. Если детали идеально подходят друг к другу, Web Clamp сделает эту работу.Другой вариант — использовать зажимное приспособление, которое удерживает зажимы для труб или стержней под углом 90 градусов друг к другу, например, Rockler Bench Blocks. Самое замечательное в том, чтобы научиться точно вырезать детали, заключается в том, что когда придет время склеивать, сборка, по всей вероятности, будет соединяться квадратно и ровно «автоматически». Однако все же неплохо работать на поверхности, которая сама по себе как можно более близка к идеально ровной. После того, как зажимы будут затянуты, вы можете проверить дверь на плоскостность путем визирования по ее поверхности и на прямоугольность, измерив по диагонали через противоположные углы (размеры должны быть одинаковыми).Если вы тщательно поработали до этого момента, цель этого будет заключаться в том, чтобы подтвердить, что вы сделали свою первую идеальную дверь с приподнятыми панелями под углом.

Делаем ваши двери красивыми с помощью лепнины (и практических рекомендаций)

Всем привет, надеюсь, у вас были отличные выходные! Июль здесь — безумно загруженный месяц, но на самом деле все лето было таким. 🙂 Но я так взволнован тем, как получился этот последний проект, который я закончил на прошлой неделе. Мол, это может быть один из моих любимых проектов на сегодняшний день.

Помните, когда в марте у меня была вечеринка «Формовочные звенья»? Что ж, был один конкретный проект, к которому присоединилась Дайанна из «Вдохновленной домохозяйки», и с тех пор я постоянно думал о нем.Посмотрите, что она сделала со своими дверьми, это великолепно!

Вот и наша дверь перед…

И после.

Мне это просто нравится. Это добавило несколько дюймов высоты нашей простой обшивке дверной коробки и добавило тонны характера. Дайте пять за архитектурные детали!

А теперь позвольте мне кое-что вам сказать. После этого я чертовски гордился собой. Да, да, был. Почему? Потому что я никогда по-настоящему не вырезал карнизы короны и немного боялся, потому что все говорят, что это так сложно, yada yada.Но я здесь сегодня, чтобы показать вам, как вы тоже можете это сделать, и НЕТ, это не , что сложно. Все, что нужно, — это несколько минут работы вашего мозга, чтобы подумать о нескольких вещах, вот и все. И как только вы сделаете это и сделаете все правильно, в следующий раз, когда вам нужно будет разрезать корону, это будет похоже на кусок пирога.

5 важных вещей, которые нужно знать о карнизах:

  1. Всегда обрезайте коронку на пиле вверх ногами. Обычно, когда у вас на потолке лепнина, самая декоративная часть находится в нижней части.Итак, когда вы будете готовы к резке, поверните декоративную часть вверх (фото вы увидите позже)
  2. Всегда (в большинстве случаев) обрезайте корону стоя, под углом к ​​упору пилы (вы увидите рисунок позже).
  3. Все мои разрезы для этого проекта были под углом 45 градусов.
  4. Не торопитесь и подумайте, прежде чем резать. Корона дорогая 🙂
  5. Приобретите составную торцовочную пилу, если можете. У меня есть Ryobi, и он был очень доступным.

А теперь урок, как сделать ваши двери очаровательными и красивыми!

Я использовал кусок МДФ шириной 4 дюйма, который у меня был под рукой, оставшийся от обшитой панелями стены, отрезал его по длине двери и прибил гвоздями.

Затем я измерил, какой длины должна быть моя коронка, и отрезал.

(Вы установите пилу под углом 45 градусов для обоих концов коронки, просто измените направление под углом 45 градусов для каждого конца. Имеет смысл?) Также обратите внимание, как я ставлю корону на ограждение пилы и держась крепко, прежде чем разрезать.

Вот кусок короны после того, как я закончил вырезать, и у меня получилось правильно с первой попытки! Ура видео на YouTube и несколько звонков отцу, чтобы убедиться, что я понимаю, что делать.

Далее вам нужно выяснить свои боковые части. Это потребовало некоторой практики, чтобы все сделать правильно, так что просто наберитесь терпения. И купи лишнюю корону. 🙂

Ваши боковые части также будут иметь угол 45 градусов, а также один прямой угол (сторона, которая касается стены). Так что просто отрежьте боковые части так же, как и большую часть. Вот так они будут сочетаться друг с другом.

Обратите внимание: Когда вы разрезаете боковую часть или торцевую часть, вы также разрезаете корону вверх ногами, НО для этого разреза вы можете просто положить ее на пилу, так как вам нужен простой прямой разрез.Как это:

Видите, как мало нужно отрезать, где эта красная лазерная линия? Просто измерьте расстояние до задней части стены и закройте кусок дерева над дверью, чтобы получить измерение. Это будет довольно мало, если вы собираетесь заниматься этим проектом.

Видите прямой разрез? Эта сторона будет прижата к стене.

Боже мой, я знаю, что это длинный пост и учебник, но я не мог придумать другого способа рассказать вам все. Это подробный материал, и мне пришлось как бы самому с ним разобраться, так как я нигде не мог найти подробного руководства в Интернете, поэтому я пытаюсь избавить вас от проблем.:)

Итак, как только вы отрежете 3 части, вы готовы к сборке. Первым делом я использовал клей для дерева и прикрепил большой кусок к моему куску МДФ, а затем закрепил его несколькими гвоздями. Затем я также использовал клей для дерева для моих боковых частей, но не использую пистолет для ногтей для маленьких боковых частей, потому что они слишком хрупкие. Не спрашивайте меня, откуда я знаю. 🙂

Я использовал небольшой кусок плоской декоративной накладки, чтобы закрыть шов между дверной коробкой и МДФ.

Потом все зашпаклевать, зашпаклевать дырочки от гвоздей…

И вы готовы рисовать!

Так что ты думаешь? Нам это очень нравится! Не могу дождаться, чтобы показать вам новую стену в гостиной. О боже. 🙂

И бок о бок до и после…

Любовь. 🙂

Кроме того, вы, , могли бы выполнить этот проект только с помощью торцовочной коробки и пилы. Вам просто нужно найти способ закрепить его на месте и поставить.Я попробовал это сделать, но у меня не хватило терпения, поэтому я был полон решимости заставить его работать на большой пиле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *