Как выровнять внешние углы стен

              Строительное правило как инструмент особо  универсален. Недавно я рассказывал, как пользоваться правилой при выравнивании стен по маякам, теперь хочу поделиться с вами, как можно использовать ее в других полезных целях.

 А цель у нас будет, как выровнять внешний угол стены и вдобавок примыкание по дверному проему. Обратите внимание на фотографии, все получается идеально ровно, об этот угол можно порезаться (это я конечно пошутил), благодаря такому не хитрому приему, дверной проем можно сделать не только ровным по всем плоскостям, но и добиться отличного результата в плане вертикального уровня.

 Если у вас по какой-то причине нет правилы, то можно проявить немного смекалки и приспособить для этого, например обыкновенный строительный профиль (тот, что идет под монтаж коробов, в дальнейшем обшитых гипсокартонном), иногда я использовал длинный уровень, но все же конкуренции правиле в данной работе никакие другие приспособления не составят.

 Все что необходимо для выравнивания внешних углов стен гипсовой или иной штукатуркой, это главный инструмент и немного действий от вас. Конкретно вам необходимо проделать отверстия диаметром 6-7 мм. в алюминии (именно из него сделана правила), эти самые отверстия как вы догадываетесь нужны под прикручивание к стене с помощью дюбель гвоздей 6 на 80 мм (обычно трех дырок вполне хватает). Дюбеля советую использовать, только этой длинны.  

   

 Просто прислоняете правило к кривому внешнему углу, прикладываете длинный уровень к острому ребру контролируя им вертикаль, и просверливаете прямо через все перфоратором отверстия под дюбеля.

 Все время проделывания работы, не отпускайте метал из рук, постоянно прижимайте чтобы не сдвинулось в сторону, иначе придется взять снова уровень и заново поправить. Шляпки саморезов ни в коем случае не забивайте молотком, только закручивайте отверткой, а в идеале как я шуруповертом с крестовой битой.

 Далее разводим гипсовую штукатурку и намазываем ее по всей высоте подготовленного угла. Теперь вам нужно подождать 1,5 часа, пока раствор затвердеет, до тех пор снимать конструкцию нельзя. Кстати, чем больше у вас правил, тем больше вы можете выровнять углов и дверных примыканий в проеме за один раз, да хоть во всей квартире за день.

 Как только поймем, что раствор окреп, можно снимать. Действуем следующим образом; сначала откручиваем саморезы и вытаскиваем пассатижами пластиковые чепики (прижмите правило рукой к стене, важно не сорвать его с места), далее берем молоток и его деревянной рукоятью бьем  в острый торец алюминиевого «приклеенного» инструмента.

    Хочу особенно уточнить, сбивать с места нужно только как бы сдвигая в сторону, а не на оборот, отрывая от стены. Тем самым острый край угла вам обеспечен, так как штукатурка не отвалиться, ну в общем сами разберетесь, поди не маленькие.

Все вопросы в комментариях. Все, пока!

Автор: Летяга Геннадий Петрович

Домашнему мастеру: как выровнять углы стен

Любой ремонт не может обойтись без отделки стен. Основной проблемой для многих становится вопрос о том,как выровнять углы стен в комнатах. Для новичков это сложно, а без ровных углов невозможно красиво поклеить обои.

Как можно сделать прямой угол

Если в комнате планируется поставить современную стильную мебель, то правильность углов в этом случае имеет первостепенное значение. Все неточности будут видны даже невооруженным глазом. Таким образом,выравнивание углов — это обязательная процедура при проведении ремонта в жилище. Как выровнять угол стены? Сделать это можно следующими способами:

• сухим методом;
• мокрой штукатуркой.

Сухой метод предполагает использование гипсокартона. Его листы имеют идеально ровную поверхность. Монтируются они на специально сделанный каркас из деревянных реек или из металлических направляющих. Каркас способен скрыть любые недостатки стены. Монтаж гипсокартона не занимает много времени. Навыровненной поверхности гораздо проще выравнивать углы. Для этого на стенах монтируется обрешетка из профилей. Профили крепятся к стенам с помощью саморезов. Вертикальность их контролируется строительным уровнем и отвесом. Гипсокартонные листы к каркасу приворачиваются опять же саморезами. Их шляпки должны заглубляться в поверхность примерно на 1 мм. Углубление затем замазывается шпаклевкой. Швы между плитами заклеиваются самоклеящейся серпянкой и обрабатываются шпаклевкой. Внутренний уголтакже заклеивается серпянкой и шпаклюется. Можно сделать такие стены без маяков . После шпаклевки стен достаточно проверить углы уровнем.

Мокрая штукатурка знакома каждому. Она оставляет много грязи и требует физических затрат. Применять этот метод можно, когда перепады высот на поверхности стен не очень большие. Для работы понадобится:

• качественная грунтовка;
• гипсовая штукатурка;
• дрель с насадкой-миксером;
• правило длиной 1,5-2,5 м;
• ведро для раствора;
• шпатель;
• шлифовочная терка.

Для применения мокрого метода нужно очистить стены от старой штукатурки и приготовить свежий раствор на основе цемента и песка. Стену нужно прогрунтовать и выставить маяки. Раствор методом набрызга наносится на стену, правилом убираются его остатки. Нанесенный слой нужно просушить и еще раз прогрунтовать. После этого наносится выравнивающий слой, заглаживается и затирается. При такой работе на ровных стенах угол может сформироваться сам собой. Можно для большей простоты использовать контрашульцы — это особые уголки с перфорацией. Они выполнены из алюминия с прикрепленными сетками. От контрашульца отмеряется отрезок нужного размера и отрезается ножницами. На угол наносится штукатурный или шпаклевочный раствор. На слой раствора устанавливается перфорированный уголок и вдавливается длинным правилом. Излишки раствора удаляются угловым шпателем. После окончательного выравнивания стен и углов можно приступать к облицовочным работам. После высыхания поверхность обрабатывается шкуркой.

Контрашульц применяется вместе с армированной сеткой.

Таким же образом формируют и наружные углы.

Контрашульц сажают на слой раствора и излишки его убирают угловым шпателем. Можно обойтись и без него. Внешний угол хорошо формировать с помощью двух прямых шпателей. Процесс этот можно посмотреть на видео .

Гораздо проще и чище произвести выравнивание углов гипсокартоном . Этот метод имеет некоторые преимущества перед штукатуркой:

• в процессе работы не остается грязи;
• не требуется очищать старое покрытие со стен;
• листы гипсокартона не нуждаются в просушке, их можно шпаклевать сразу после монтажа.

К недостаткам метода следует отнести:

• неустойчивость отделочного материала к повреждениям механического типа;
• особые требования к влажности в помещении.

Чтобы сформировать ровный наружный угол, достаточно посадить на слой раствора перфорированный уголок. Можно его дополнительно закрепить саморезами. Уголок вместе с сеткой полностью закрывается раствором.Выравнивать углы лучше алюминиевым уголком. Они отличаются гибкостью, не ржавеют, удобны в работе. При их установке нужно пользоваться строительным уровнем. Для работы нужно приготовить:

• контрашульц;
• ножницы по металлу;
• правило;
• шлифовальная бумага;
• шпаклевка;
• шпатели.

Несколько полезных советов

1. В помещении санузла и кухни лучше использовать для штукатурки цементную смесь.
2. В комнатах с сухим режимом используются чаще всего гипсовые составы. Их не нужно шпаклевать и угол выводится гораздо проще.
3. Если углы равны 87-92°, для их выравнивания можно использовать штукатурку. Если отличие превышает эту норму, лучше выравнивать углы гипсокартоном.
4. Если угол меньше 90°, то нужно выравнивать смежную поверхность стены.
5. Штукатурка должна полностью высохнуть. После этого ее нужно прошпаклевать с использованием углового шпателя.
6. Для выравнивания внутреннего угла нужно установить на стене профиль из металла на расстоянии лопатки шпателя от угла. Установка профиля контролируется уровнем. Раствор, нанесенный на угол, разравнивается угловым шпателем. Выровненный угол смотрится совсем иначе.

Заключение по теме

При выравнивании стен в квартире могут случаться ошибки. Если позволяет семейный бюджет, можно привлечь профессионалов для выполнения работы. Это позволит выполнить все работы с гарантией. Если ремонт выполняется самостоятельно, то для облегчения работы своими руками можно приобрести контрашульцы.

Выравнивание с применением гипсокартона позволяет одновременно провести звукоизоляционные работы и утепление комнаты. Для этого в промежутки между профилями каркаса достаточно вложить изоляционный материал. Чаще всего это минеральная вата, иногда используется пенопласт или другие материалы. Сам гипсокартонный лист тоже обладает изоляционными свойствами.

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой. Как выровнять углы стен перфорированным уголком видео Выровнять наружный угол стены

Кривые углы – распространенное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать с помощью обоев или декоративных элементов, то дефекты углов после отделки обоями или плиткой будут еще более заметны. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса чистовой отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства. Выясним, как разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится ли оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

Выравнивание по маякам

Этот метод используется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

• маяки – металлические или деревянные рейки;
• шурупы или дюбеля;
• правило;
• отвес;
• шпатели – прямой и угловой.

Последовательность работ

• Закрепите маяки на поверхности стен с помощью элементов крепежа на расстоянии, равном длине правила. Отступ от угла – 5–7 см.
• С помощью отвеса определите отклонения от вертикали, сделайте отметки на полу и потолке, по мере надобности подложите клинья в нужных местах.
• Наносить штукатурку начинайте с одной стороны. Заполните пространство между маяками, распределите раствор правилом. После высыхания слоя переходите на вторую стену.

Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не собиралось большое количество смеси. Для устранения излишков после высыхания состава воспользуйтесь шпателем.

• Для формирования ровного стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
• После высыхания штукатурки уберите маяки и заделайте пустоты тем же составом.

Использование контрашульца

Наилучшим решением при выравнивании углов будет использование контрашульца – перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

• ножницы для резки металла;
• длинное правило;
• наждачная бумага;
• шпаклевочная смесь.

Последовательность работ

1. Отмерьте необходимый отрезок алюминиевого уголка и аккуратно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть податливый металл.
2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и приложите контрашульц, слегка вдавив его правилом. Излишки раствора удалите шпателем, двигаясь по направлению от стыка разлаживающими движениями.
3. После высыхания шпаклевки пройдитесь по поверхности шкуркой. При наличии небольших неровностей нанесите еще один тонкий слой шпаклевки.

Метод с применением серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проведение масштабных работ по оштукатуриванию и шпаклеванию всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента-серпянка.

Необходимые материалы

Последовательность работ

1. Небольшое количество раствора нанесите на стык стен и на прилегающую к углу поверхность. Ширина полосы нанесенной шпаклевки составит 10 см с каждой стороны.
2. Приложите армирующую ленту к верхней части угла и аккуратно раскручивайте рулон, чтобы серпянка не сдвинулась в сторону.
3. Прижимая брусок к стыку, придайте углу правильную форму. Если в процессе лента сминается, выровняйте ее шпателем, излишки шпаклевки убирайте, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Движения шпателя должны быть осторожными, не нарушающими положения ленты. В то же время дожидаться подсыхания смеси нельзя, поскольку это лишит вас возможности скорректировать положение серпянки.

Выравнивание внешних углов

Для внешних углов существует два способа выравнивания: с контрашульцем и без него.

Метод выравнивания без контрашульца

Для выравнивания внешнего стыка стен этим способом вам понадобятся:

• шпатели;
• правило;
• идеально ровная доска или планка, обернутая скотчем;
• мелкозернистая наждачная бумага.

Последовательность работ

1. Сбейте крупные выступы, заполните штукатуркой большие щели.
2. На поверхности стены в месте прилегания к стыку расположите планку. Сделайте это таким образом, чтобы она выступала из-за угла на расстояние, равное толщине требуемого штукатурного слоя. Закрепите ее на полу и потолке, при правильно подобранной длине ее можно вставить как распорку.
3. Нанесите смесь, распределите правилом движениями к стыку с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после подсыхания слоя.
4. Через два–три дня уберите планку и приложите ее к выступу с другой, уже оштукатуренной, стороны и повторите вышеперечисленные действия.
5. После высыхания обработайте поверхность шкуркой.

Формирование внешнего угла с помощью контрашульца

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

• гипсовая смесь;
• правило;
• шпатель;
• уровень;
• наждачка с мелким зерном.

Последовательность работ

1. На прилегающие к стыку стен поверхности нанесите подготовленный раствор.
2. Отрезанный в соответствии с нужной длиной контрашульц закрепите на стыке, используя правило для предотвращения деформирования алюминиевого уголка.
3. Уберите шпателем излишки смеси, проверьте уровнем правильность крепления уголка, при необходимости скорректируйте его положение.
4. После высыхания отшлифуйте поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
5. Окончательное выравнивание производится вместе с нанесением шпаклевки на остальную поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпаклевкой – более привычный для многих способ, но при этом достаточно «грязный» и трудоемкий. Прибегать к этому методу стоит в том случае, если кривизна минимальна. В случае существенных искривлений стен и углов более целесообразным будет использование гипсокартонных листов.

Насколько бы дорогим ни был ремонт, насколько бы аккуратной ни была побелка стен, и насколько бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленные или кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровненькими и напоминать своим видом нитку, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае небольшие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровности углов

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нитки по углам комнаты сложно и одновременно довольно просто даже своими руками. Однако первым делом следует выяснить, по какой причине углы в помещении не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, нежели того требует технология, до криво поставленной стены. Разумеется, все подобные огрехи строительства и предыдущих ремонтов придётся исправлять, а в разных случаях и действовать надо по-разному.

Итак, для начала необходимо выяснить, а почему, собственно, углы в помещении получились кривые. Степень отклонения стены от вертикали можно легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень либо смастерив нехитрый отвес из длинной бечёвки и рыбачьего грузила, крупной гайки или чего-то подобного. Просто приложите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в другую сторону, и груз из угла между стеной и потолком не опускается, а скользит по стене, надо опустить его практически до пола и, подняв свободный конец бечёвки к потолку, сделать так, чтобы груз оказался прямо в уголке между стеной и полом, после чего измерить расстояние от бечёвки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние будет более двух сантиметров — наклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если вдобавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с некачественной старой штукатуркой, которую легче полностью убрать, чем пытаться поверх осыпающегося от любого прикосновения слоя наложить другую, качественную штукатурку или шпаклёвку. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и штукатурить по новой или же использовать гипсокартон.
Точно так же, с помощью сделанного своими руками отвеса можно определить, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не очень сильный, вполне можно справиться своими руками, не прибегая к построению вокруг стен конструкции из гипсокартона. В этом случае вам понадобятся:

• сухая штукатурная смесь, если речь идёт об обустройстве нового помещения, или же вы решили полностью обновить комнату и удалили старую штукатурку. Специалисты рекомендуют использовать в таких случаях гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее схватываются и меньше сползают. Их применение позволяет существенно сократить время работ;
• стартовая и финишная шпаклёвка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
• грунтовка;
• кисть и валик для нанесения грунтовки;
• дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
• правило;
• перфорированный уголок (контрашульц). Можно купить металлические перфорированные уголки или же изготовленные из пластика. Такие уголки очень облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок и не удастся установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровным;
• строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
• строительные шпатели (один шириной не менее 45 см, другой узкий — около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, это позволит увеличить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.

Этим раствором и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Далее прикладываем к этой шпаклёвке предварительно нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не равномерно. В случае, если угол заваливается внутрь помещения, то максимально, практически до самой стены следует вдавить верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, наоборот, нижнюю часть контрашульца. Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять при помощи длинного строительного уровня. Можно также использовать отвес, но с ним процесс немного затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

После того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратно, чтобы не сместить его, убирают и оставляют сохнуть сутки.

Перфорированный уголок также хорош тем, что для выравнивания угла он не обязательно должен быть цельным. Угол в помещении вполне можно выровнять и при помощи кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это позволит работать практически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно скроются под слоем финишной шпаклёвки.
На следующий день остаётся только сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, другой — на стену, и таким образом выравнивается перепад сперва с одной стороны уголка, потом — с другой.
Если перепад большой, с первого раза сравнять поверхности вряд ли удастся. Но потом небольшие огрехи можно поправить при помощи раствора финишной шпаклёвки.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.

В этом случае можно выровнять стены при помощи сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона крепят вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену при помощи дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически, возле кривой стены выстраивается новая тонкая стенка из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и предыдущих ремонтов.
У такого способа выравнивания углов и стен есть определённые преимущества перед методом выравнивания при помощи шпаклёвки:

• перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не требуется удаления старых обоев, побелки или штукатурки. Всё это благополучно будет скрыто под листами гипсокартона;
• весь процесс отличается относительной чистотой: не надо замешивать растворы шпаклёвки;
• наносить на гипсокартон слой финишной шпаклёвки можно сразу же после завершения работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки всегда будет нуждаться в предварительной просушке;
• если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать с помощью армирующей ленты, а для наружных пригодится всё тот же перфорированный уголок.

Есть у этого способа и недостатки:

• гипсокартон — материал, хорошо забирающий в себя влагу. Поэтому его не следует применять в помещениях с высокой влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и всю стену вновь заметно перекосит.
• листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: на особо заметно заваленную часть стены монтируются листы гипсокартона, а после того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и затем довести финишной.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей — стен, пола, потолков. Выравнивание углов своими руками для многих кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно выбрать материалы.

Выравнивают стены и углы штукатурными смесями или сухой штукатуркой — гипсокартоном. Если нет желания и средств на выравнивание всех стен, займитесь хотя бы углами. В таком случает угол выводят визуально,чтобы он не шел волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон является сухой гипсовой штукатуркой. Листы крепят на каркас или непосредственно на стену с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Такой метод выравнивания имеет преимущества перед «мокрым» способом:

• монтаж ГКЛ на каркас не требует удаления старых обоев или побелки;
• не требуется замешивания штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
• шпаклевать ГКЛ можно сразу после монтажа, в то время как штукатурный слой нуждается в просушке.

Недостатки:

• хрупкий материал, не стойкий к механическим повреждениям;
• не используется в помещениях с высокой влажностью.

Выравнивание углов штукатуркой

Выравнивание углов не вызовет у вас трудностей, если вы сможете отштукатурить стены по уровню и в одной плоскости. Основные этапы работы:

• очистка поверхности;
• штукатурка;
• шпаклевка.

Для выравнивания стен применяйте . Чтобы угол получился ровным, следует отштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания штукатурного слоя. Затем устанавливаются маячки на вторую стену и наносят слой штукатурки. Незначительные погрешности скроет шпаклевка.

После того, как две стены, образующие угол, отштукатурены, вам останется слегка подправить уголок шпаклевкой.

Сложнее выровнять углы, если вы не планируете штукатурить полностью всю стену. Выравнивание внутренних углов — более кропотливая работа, чем наружных. Это связано с тем, что при работе с наружными углами вы можете штукатурить сразу обе стены. Выравнивая внутренний угол вы должны дождаться полного высыхания одной стены, затем приступать ко второй.

Инструменты и материалы

• кисть и валик для грунтовки;
• уровень — лазерный или водяной, отвес;
• емкость для замешивания штукатурной смеси;
• дрель с миксером;
• правило;
• шпатель — широкий 45 см и узкий — 20 см;
• грунтовка;
• сухая штукатурная смесь;
• перфорированные уголки;
• шпаклевка.

Удобней работать гипсовой штукатурной смесью — она быстрее схватывается, не оползает. Это позволяет сократить время работ. Подойдет Ротбанд фирмы Кнауф.

Внутренние углы выравнивают двумя способами. Способ подготовки поверхности одинаковый.

1. Очистка от старых покрытий — удаление старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
2. Грунтование поверхности.
3. При работе с цементными штукатурными растворами углы следует очистить от пыли. Перед нанесением штукатурки увлажнить.

Выравнивание с применением контрашульца — перфорированного алюминиевого уголка

Уголок для выравнивания углов применяется для работ с внутренними и наружными углами. Такой уголок необходим для наружных углов в целях защиты от механических повреждений. Кроме того, он облегчает работу. Даже если вы не установите уголок строго по вертикали — угол получится ровным, без изгибов.

1. Нарежьте по длине уголки.
2. Приготовьте штукатурную смесь.
3. Нанесите на угол. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На наружный угол нанесите смесь шлепками.
4. Установите уголок, проверяя его вертикальность уровнем.
5. Осторожно удалите излишки штукатурной смеси и оставьте для просыхания.

После того, как уголки установлены, вам останется сравнять их края со стеной.Чтобы не образовалось резкого перехода, нанесите штукатурную смесь начиная от угла на 50-80 см. Разгладьте широким шпателем, постепенно сводя «на нет».
После высыхания штукатурного слоя обработайте поверхность грунтовкой.
Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью шпаклевки. Шпаклевка способна скрыть мелкие недочеты и неровности.

Выравнивание по отметке, нанесенной с помощью отвеса или уровня

Такой способ подходит для выравнивания внутренних углов.

1. Нанесите на одну стену отметку по уровню или отвесу.
2. Приготовьте смесь.
3. Заполните угол штукатурной смесью по отметке.
4. Разравняйте смесь широким шпателем.
5. После просыхания штукатурки на первой стене приступайте ко второй по такой же схеме.

Не всегда получается сделать строго прямой угол. Противоположные стены порой отличаются по длине на 5-10 см. Потребуется большое количество штукатурки, чтобы сделать строго прямоугольное помещение. Такая точность нужна только при подготовке углов и стен под облицовку плиткой. Главное требование — добиться вертикальных углов.

По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.

Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

1. Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.

1. Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.

1. С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.

1. Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выравнивать углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:

• Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.

• Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:

• Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.

• Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.

При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:

• Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
• Строительный уровень и отвес.
• Правило и набор шпателей.
• Терку из пенопласта или дерева.
• Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.

Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:

1. Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.

1. Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка штукатурных маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.

1. Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.

Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

1. Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.

Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.

Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.

Описание процедуры выравнивания наружного угла:

• Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется .

• Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрашульца

• Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.

• Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.

Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:

О выравнивании стен гипсокартоном

Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.

Оштукатурить плоскую поверхность может даже начинающий мастер, заменивший опыт старанием. При работе со сложными рельефами одного старания будет мало. Тут нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Расскажем, как выравнивают углы опытные штукатуры и начинающие мастера, использующие перфорированный уголок.

Как выровнять углы стен с помощью штукатурки и шпателя

В комнате любого жилища всегда будет не меньше четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние – формируются оконным и дверным проемом. И если стены и проемы отделываются штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть, в том числе, и от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры обращают особое внимание на стык отделываемых плоскостей. Причем для формирования идеальных граней настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

1. 1. Вначале нужно вычислить отклонение грани от вертикали и горизонтали, применив простейший отвес.
2. 2. Далее необходимо промерить перпендикулярность сопряжения плоскостей, используя угольник.
3. 3. После этого нужно установить на плоскости маяки, задавая глубину недостающего слоя штукатурки.
4. 4. Далее, закончив с предварительными промерами и маяками, мастер готовит стартовый и финишный (чистовой) штукатурный раствор. Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то вы можете выровнять углы стен только чистовой шпаклёвкой, без чернового наброса стартовой штукатуркой.
5. 5. После этого происходит набрасывание раствора на одну и другую плоскость и выравнивание его правилом, с периодическим промером вертикали отвесом.
6. 6. В финале выполняется чистовая затирка угла с помощью специального шпателя.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: вначале выполняется наброс на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), после этого раствору дают застыть, а затем набрасывают штукатурку на плоскость с минимальным отклонением, используя застывший слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпаклевки и особого шпателя, выполненного в форме уголка. Финишная масса наносится на стену и тщательно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правило, которое выставляют вдоль грани.

Скребок с финишным составом скользит по стене и правилу, формируя идеальный угол с одной стороны. Потом правило переставляют на другую сторону, дождавшись просыхания штукатурки на отделанной плоскости, и операцию повторяют заново. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с помощью перфорированного уголка

С уголком мастеру не нужен ни предварительный промер отклонений, ни выравнивающий маяк. Он заменит и то и другое, существенно сократив трудоемкость операции. С уголком вы можете выровнять угол стены, потратив на эту работу минимальное время. А действовать в этом случае нужно вот так:

1. 1. Промеряем длину грани стыка рулеткой и обрезаем уголок. Причем в квартире стандартной планировки одной полосы уголка будет достаточно для любого стыка.
2. 2. Замешиваем раствор (хоть черновой, хоть чистовой) и наносим шпателем вал глубиной до сантиметра на саму грань, предназначенную под выравнивание.
3. 3. Прикладываем к валу штукатурного раствора уголок и придавливаем его шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
4. 4. Удаляем остатки раствора, проступившего сквозь перфорацию в пластине уголка. Еще раз проверяем вертикаль или горизонталь и оставляем стык в покое на 20-30 минут.
5. 5. Спустя полчаса начинаем штукатурить сопрягаемые плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке пластин профиля.

В итоге у вас получается идеально ровная поверхность, причем чистовое выравнивание углов стен (затирку стыка) в этом случае проводить не нужно. Перфорированная вставка сыграет роль маяка, не позволяющего шпателю испортить линию стыка.

Кроме того, после завершения отделки перфорированные пластины будут работать в качестве армирующей вставки. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрываться сколами и трещинами, которые неизбежно появляются со временем на любых гранях, не огражденных от случайных ударов.

Причем с помощью перфорированной пластины-уголка можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, сформированные как на внутренней стороне любой стены (в интерьере), так и на внешней поверхности (в экстерьере). Для этого нужно только выбрать правильный профиль из предлагаемой продавцами товарной номенклатуры подобных изделий.

Разновидности штукатурных уголков

В большинстве случаев ассортимент штукатурных угловых профилей классифицируют по разновидности конструкционного материала, используемого при изготовлении подобного изделия. И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: металлическую и полимерную.

В металлическую группу входят уголки из стали и алюминия. Сталь, естественно, является самой обычной (конструкционной), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому он идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, укладываемые на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорируются. Во время монтажа сквозь отверстие в полосах углового профиля проступает штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В некоторых случаях кроме перфорации полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах с большим отклонением от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 миллиметра, поэтому их охотно используют в в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать с помощью металлического профиля дугу просто нереально.

В полимерную группу входят как классические, так и арочные уголки. Полосы последнего варианта не монолитны, а оформлены в виде зубцов. В итоге из-за этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью такого профиля можно обыграть не только прямой, но и округлый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от содержащейся в штукатурном растворе влаги и стоят дешевле стальных аналогов. Однако у арочных и обычных уголков из полимера есть один минус – они рассчитаны под нанесение штукатурного слоя с минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому только под чистовую отделку применять такие изделия не рекомендуется.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них аналогичный метраж, ширина полос и перфорация, позволяющая приклеить полосу на вал штукатурки. Только вместо стальной сетки у полимерного варианта используется аналог из стекловолокна, которое, впрочем, обладает сравнимой прочностью на разрыв.

Рекомендуем также

Как выравнивать углы стен шпаклевкой сопутствующие проблемы

Процесс шпаклевания освоить не так уж и сложно, но для того чтобы научиться чувствовать, как на поверхности ложится смесь, необходимо посвятить этому процессу не один час, постоянно практикуясь. Регулярная работа позволит выработать правильные движения кистями и увеличить скорость работы, однако существует один момент, который будет новичкам поддаваться не так быстро. Речь идет о шпаклевании внутренних и внешних углов. Причина сложности освоения в том, что этих самих углов на объектах всегда ограниченное количество, особенно внешних. В сегодняшней статье мы подробно разберем, как штукатурить и шпаклевать стены, устанавливать маяки, разводить шпаклевку и, конечно же, как выравнивать углы стен шпаклевкой, и все это будем делать с учетом того, чтобы максимально облегчить задачу выведения углов.

Учимся работать с гипсом

Проблемы при шпаклевании углов

Давайте начнем с перечисления основных сложностей, связанных с выравниванием углов шпаклевкой. Знание этих моментов поможет избежать многих распространенных ошибок.

• Смежные стены, формирующие угол, не соответствуют вертикальному уровню, причем их отклонения могут быть направлены в разные стороны или просто отличаться углом. Из-за этого внутренний и наружный углы будут иметь неправильную форму, что приводит к усложнению монтажа последующей отделки. Однако такая проблема практически не мешает формировать точную грань внешнего угла, тогда как на внутреннем углу во время оштукатуривания из-за отклонения смежной стены труднее правильно установить правило, отчего грань «плывет», становясь неровной линией. Отсюда можно вывести первое правило, гласящее, что геометрическую правильность угла задают правильно установленные штукатурные маяки.

Маяки вокруг внутреннего угла

• Штукатурные маяки установлены криво – имеется в виду, что направляющий элемент до, или во время монтажа был деформирован, а значит, и оштукатуренная стена получит такую же форму. Последствия приблизительно такие же, как и в предыдущем случае, но с добавлением сложностей при монтаже отделки на сами стены – ровную поверхность получить практически невозможно.
• Смежные стены находятся друг к другу не под прямым углом – для выведения внешних углов данная проблема не играет никакой роли, а вот для внутренних ситуация критична. Если между стенами получился острый угол, то приставленное правило лезвием не достанет до угла, а значит, не сможет выбирать излишки смеси и заполнять пустоты. Из ситуации можно выйти, отрезав торец правила под нужным углом

[info]Интересно знать! Все перечисленные проблемы, связанные с геометрией стен могут в бесконечном количестве вариантов сочетаться друг с другом, добавляя головной боли при шпаклевании углов. По этой причине необходимо перед выравниванием стен штукатуркой производить точные замеры, и согласно им правильно выставлять маяки. Перекосы подобного характера возникают и на гипсокартонных стенах, но тут причина кроется в неправильном выставлении каркаса. Рекомендуем в такой работе использовать или лазерный уровень или отвес, который никогда не обманывает. Пузырьковые уровни для данных целей малопригодны. Так же отметим, что выводить углы на гипсокартонном основании значительно проще, так как материал не будет иметь явных, резких деформаций и пустот.[/info]

Следующий набор ошибок связан с неправильно нанесенной штукатуркой, а именно:

Правило не должно прогибаться

• Во время шпаклевания штукатурная смесь была плохо подрезана, из-за чего в углу образовались неровные наплывы материала. Это приводит к нарушению геометрии, даже несмотря на правильно установленные маяки. Данная проблема особенно критичная при выведении внешних углов. Чтобы не допускать ничего подобного, необходимо постоянно следить за тем, чтобы вершина маяка всегда была на виду.
• Плоскость стен скруглена к углу – получается такое в результате чрезмерного давления на правило при подрезании и при слишком далеко разнесенных друг от друга маяках. В обоих случаях правило начинает прогибаться, из-за чего плоскость стены подрезается неровно – перепады могут достигать 5 мм, что при сведении углов критично.
• Пространство между крайним маяком и углом плохо заполнено штукатурной смесью, то есть имеются мелкие пустоты, которые достаточно непросто заполнить правилом. Причина в том, что в это место закладывать смесь проблематичнее всего, и новички часто допускают ошибки. Чтобы избежать такого, необходимо крайний маяк установить как можно ближе к углу, а следующий за ним на расстоянии 1-1,2м. Благодаря этому правило не будет прогибаться, а накидывать смесь можно, счищая ее со шпателя прямо о крайний маяк.
• При нанесении штукатурки в углу правило может своим торцом повреждать уже выровненную смежную стену, снимая материал и оставляя на нем царапины – все это также образует неровности. Чтобы такого не происходило нужно либо проявлять аккуратность, либо сначала штукатурить противоположные стены, давая смеси нормально затвердеть. Оставшиеся стены следует начинать с тех углов, которые делались первыми. Если помещение большое, то такого подхода будет достаточно, а если нет, то между выравниванием смежных стен следует делать паузу в несколько часов.

Если всех перечисленных проблем при нанесении штукатурки вы не допустили, то выровнять углы шпаклевкой не составит большого труда, хотя ошибки могут быть и на этом этапе. Рассмотрим несколько ситуаций:

• Чаще в помещениях встречаются внутренние углы, в которые наносить шпаклевку ровным тонким слоем непросто. Первое, что может помешать – это плохо вычищенный угол, в котором стабильно остаются мелкие частицы штукатурки и небольшие наплывы. Перед нанесением шпаклевки мелкого помола нужно взять острый жесткий шпатель и удалить им все названное. Так же можно взять крупную наждачную бумагу и произвести небольшую шлифовку.
• Во-вторых, нужно постоянно следить, чтобы шпаклевка наносилась тонким равномерным слоем. Лезвие шпателя со смесью необходимо приставлять точно в угол, после чего протягивая инструмент по обрабатываемой стене.
• Небольшие неровности во внутренних углах малокритичны для любого отделочного материала – главное, не допускать резких перепадов. Их сложно заметить невооруженным глазом, и здесь не требуется установка армирующих элементов.
• У наружных углов при правильно выровненных стенах будет четкая геометрия, и обмазать их шпаклевкой проще простого, особенно если применять угловую кельму, однако идеально ровные стены встречаются нечасто, и есть у данного угла одно слабое место. Речь идет о его хрупкости – при столкновении с различными предметами образуются сколы. Чтобы исправить оба момента внешние углы усиливаются пластиковой или металлической армирующей вставкой в виде перфорированного уголка.

Уголок из оцинкованной стали под шпаклевку

Технически данное изделие выступает в роли маяка, по которому можно протягивать шпатель, а значит, угол должен получиться красивым и ровным. Но на деле все обстоит несколько иначе. Во-первых, при установке необходимо деталь придавить максимально плотно к стене, чтобы не образовалось щелей, то есть уголок повторит форму кривого угла. Либо же уголок устанавливается ровно, но тогда на штукатурку придется накладывать толстые слои шпаклевки, чтобы выровнять образующиеся перепады.

[info]Совет! Кстати, данный метод очень действенный, когда от вас требуется осуществить выравнивание заведомого кривого внешнего угла, но только в пределах разумного, ведь слой финишной шпаклевки должен быть не более 5-7 мм.[/info]

Во-вторых, обратите внимание на профиль уголка. Некоторые модели имеют скругленный угол, благодаря которому формируется выступ в 2-3 мм, если учитывать толщину самого изделия и шпаклевки, на которую оно будет устанавливаться. Таким образом, даже при монтаже на идеально выведенный угол образуется кривизна. Конечно, ее сложно будет заметить невооруженным глазом, но если приложить правило, перепад станет заметным. Также его можно видеть при использовании светлых красок, при условии, что на это место под острым углом падает свет от окна или лампы.

Избежать подобных эффектов можно за счет утапливания уголка в слое штукатурки. Как это правильно сделать будет рассказано далее.

Как выравнивать углы стен шпаклевкой

Прежде чем браться за работу необходимо произвести некоторую подготовку, чтобы понимать, каким инструментом и методом это будет правильнее сделать. Об этом поговорим в этом разделе статьи.

Измерение перекоса стен и угла

Начинается все с замеров, для которых потребуются следующие инструменты:

• Проще всего взять правило со стандартным уровнем. Инструмент прикладывается сначала с одной стороны угла. Правило покажет все неровности в линии. Затем прикладывается уровень, который покажет, насколько линия угла отклоняется от уровня. То же самое выполняется и с другой стороны.
• Вместо правила можно натянуть леску, которая также покажет все перепады, однако с этим приспособлением работать не очень удобно.
• Лазерный уровень поможет контролировать точность угла без лишних рук, но и у него ограничен функционал. Например, угол немного уходит от уровня, и вам нет смысла его выводить в вертикаль, а достаточно сгладить небольшие неровности. В такой ситуации подойдет только правило, так как лазер будет показывать всегда вертикальную линию.

[info]Важно! Если стены не оштукатурены, то ключевое выравнивание стен должно быть произведено за счет стартовых слоев черновой отделки. Если данный этап уже произведен, то придется выровнять линию угла и сделать максимально плавный переход от нее к основной плоскости стены.[/info]

Также следует проверить, насколько значение угла близко к прямому. Данный этап есть смысл производить только перед нанесением штукатурки, так как у вас еще имеется возможность исправиться ситуацию. При работе со шпаклевкой получится только подкорректировать  линию угла.

Рабочий инструмент и материалы

Для выполнения работ, помимо уровней и правила, понадобится следующий набор инструмента:

• Чистое ведро для замешивания шпаклевки.
• Угловые кельмы (внутренняя и наружная) – применяются опционально, требуют опыта работы с ними.

Угловой шпатель для внутренних углов

• Шпателя – по классике требуется 2 шпателя (узкий и широкий) для осуществления манипуляций с разведенной гипсовой смесью. Для зачистки углов лучше взять еще один старый шпатель с жестким лезвием.
• Если применяете металлический уголок, то не обойтись без ножниц по металлу. Кстати, этот инструмент прекрасно режет и пластиковые изделия.
• Канцелярский нож.
• Измерительный инструмент – столярный угольник и рулетка с карандашом.
• Опционально может понадобиться болгарка с диском по металлу.
• Абразивная губка для шлифования внутренних углов. Под наружные углы подойдет и простая наждачная бумага.
• Стамеска и молоток.

Из материалов покупаем следующее:

• Финишная гипсовая шпаклевка мелкого помола – этот материал обладает высокой эластичностью и может наноситься очень тонкими слоями, плюс его легко шлифовать. Среди множества продуктов, представленных на рынке, выделим турецкий Сатентек, но будьте осторожны, так как его часто подделывают. Качественный материал показан на следующем фото.

Упаковка строго полимерная

• Перфорированный уголок под шпаклевку – решайте сами, какой вариант для вас подойдет, так как их представлено достаточно много. Например, простой уголок из пластика или металла, без скругления — выровнять такой уголок проще, однако поверх него ложится очень мало шпаклевки, которая во время эксплуатации может легко отвалиться. Вариант со скруглением – его достоинства и недостатки уже обсуждались выше. Малярный уголок под шпаклевку со стеклосеткой – такой уголок держится лучше, но общая толщина его увеличена.

[info]Внимание! При покупке уголков посмотрите, чтобы они не были помяты. При перевозке также избегайте деформаций, так как неровную деталь установить очень трудно.[/info]

Также в работе пригодится строительный степлер, который поможет зафиксировать уголок, пока шпаклевка не затвердеет.

Шпаклевка внутренних углов стен

Внутренних углов у стены может быть три типа, точнее они окружают ее с трех сторон – на границе с другими стенами, полом и потолком. Наивысшие требования по точности предъявляются именно пристенным углам, так как они оставляются на виду, неприкрытыми.

У пола и потолка будут смонтированы плинтуса, поэтому сама линия угла не имеет никакого значения. Здесь главное добиться наибольшей ровности поверхности стены, чтобы при взгляде со стороны не было заметных искривлений. Более того, ровность стены возле потолка во многом определяет точность монтажа потолочного плинтуса и прочность его фиксации. Любые искривления приводят к перекосам и образованию внутреннего напряжения в изделиях.

Поэтому выравнивание внутренних углов стоит производить в следующем порядке:

• Работа стартует с оценки степени кривизны стены, для чего необходимо взять правило или любую другую ровную планку длиной в высоту потолка. Прикладываем его сначала вертикально, ставим сверху уровень и смотрим. При обнаружении отклонений в 1,5-2 см от вертикали уже стоит задуматься о повторном оштукатуривании. Если перепад небольшой и без правила его заметить не представляется возможным, то проще оставить все как есть.
• Далее правило прикладывается горизонтально у пола, а потом у потолка, чтобы понять, нет ли горба или вогнутости. Плавные перепады до 0,5 см считаются нормой и в устранении не нуждаются. Если же некоторые точки отходят от линии на большие значения, или перепады идут часто то в одну, то в другую сторону, нужно встать по отношению к стене под острым углом и визуально оценить, будет ли неровность заметна глазу. Если критичного ничего не видно, то оставляем все на месте, но если изгиб на виду, то придется ровнять или отдельный участок или всю стену штукатуркой.
• Так как стена неровная, есть два варианта ее корректировки – штукатурка по маякам и доработка. Решать, что делать предстоит только хозяину. Конечно, можно сделать все сразу по маякам, но это дольше и дороже. Доработка же подразумевает доведение до нужной плоскости определенных участков – идеальный метод, если неровности обнаружены после допущения ошибок при штукатурке по маякам, что часто происходит при найме низкоквалифицированных рабочих.
• Допустим, стена имеет провал на коротком участке, тогда как по горизонтали она относительно ровная. Первым делом берем абразив и шкурим участок, который будет выравниваться. Очищаем поверхность от пыли веником и влажной ветошью.
• Затем берется акриловый грунт глубокого проникновения и наносится на стену в два слоя с промежуточной сушкой. Это уменьшит уровень водопоглощения основания, а значит, работать будет удобнее и проще. Даем грунту полностью высохнуть согласно инструкции производителя.

[good]Совет! Если штукатурка используется цементная, то для грунтования лучше использовать бетоноконтакт.[/good]

• Разводится штукатурная смесь – для жилых комнат берут стартовые составы на гипсовой основе, а для ванной цементно-песчаную штукатурку.

Качественная и недорогая штукатурная смесь от отечественного производителя

• Из гипсовых смесей выделим Кнауф НР, Кнауф Ротбанд, Литокс старт, Хабез старт. Не советуем к покупке Волму, так как на нескольких объектах, на которых работал ваш покорный слуга, было замечено, как она отслаивается от основания. Конечно, здесь могла быть ошибка предыдущих мастеров, но так как это было дважды, брать наша бригада его никогда не рисковала, а вот перечисленные выше смеси зарекомендовали себя самым лучшим образом.
• Развести смесь необходимо до полужидкого состояния сметаны. На словах объяснить очень сложно, так как оптимальное количество воды каждый мастер определяет сам, и только по своему опыту. Добавим лишь, что состав не должен растекаться и легко соскальзывать с правила и прочего инструмента, и в то же время он должен легко протягиваться.
• Затем смесь набирается из ведра шпателем и укладывается на малку, чтобы ее было удобнее брать под потолок в большем объеме. Шпателем, порционно, штукатурка накидывается на стену между нулевыми точками, которые показало правило. Не бойтесь переборщить – все лишнее снимется. Слой делается сплошным, немного выступающим за предполагаемую границу плоскости стены.
• Затем берется правило, которым снизу-вверх протягивается смесь. При этом необходимо постоянно совершать мелкие резкие движения из стороны в сторону. Излишки смеси аккуратно снимаются правилом под потолком и могут использоваться для заполнения оставшихся пустот или возвращаются обратно в ведро.
• Стараемся сделать переход от латки к остальной части стены максимально незаметным – для этого лучше использовать шпатель.
• В завершении аккуратно очищаем потолок и прочие места, где остались излишки смеси.

Пример подобной работы можно посмотреть в следующем видео:

Аналогичным образом поступают и с углом у пола. Внутренний угол между стенами при обнаружении существенных перепадов можно подравнять практически так же. Большую ровность можно получить, если низ и верх уже были обработаны.

Для внутреннего угла не нужен армирующий элемент. Хотя некоторые мастера все же предпочитают его устанавливать. На наш взгляд достаточно использовать для армирования серпянку, и то в местах присоединения стен из разнотипных материалов, или если стена примыкает к другой без жесткой перевязки. Дело в том, что если начнется просадка или разноуровневое температурное расширение, нет никакой гарантии, что пластиковый уголок справится с нагрузкой. Более того, если хотите усилить соединение, установите его внутрь штукатурки, а не в тонкие слои шпаклевки.

Шпаклюется внутренний угол между стенами достаточно просто:

• Сначала поверхности зачищаются шпателем и шлифуются – чем ровнее будет основание, тем проще будет наносить финишные слои. В качестве абразива рекомендуется применять губку, которая не сможет повредить поверхность смежной стены, что показано на следующей фотографии.

Как зашпаклевать углы стен – работаем правильным инструментом

• Затем наносится грунт, которому также нужно дать время на высыхание.
• Шпаклевка разводится водой до консистенции, описанной для штукатурки. Ее необходимо набирать на ровный шпатель, который приставляется к углу и протягивается по стене. Старайтесь сразу заполнить угол равномерно, не оставляя пробелов. Мелкие неровности можно не трогать, так как их достаточно просто убрать при шлифовании.

Таким манером заполняется весь угол сначала по одной, а затем по второй стене. Именно с этой процедуры необходимо стартовать при шпаклевании стен. В работе стоит использовать шпатель с лезвием средней длины. Металл должен быть ровным, чтобы во время работы не создавать дополнительные дефекты поверхности самому.

После застывания первого слоя шпаклевки угол снова рекомендуется подчистить и зашкурить, после чего материал наносится снова. Общее количество слоев зависит от конечной задачи, стоящей перед строителями. Например, под дорогие тонкие обои необходимо сделать идеально гладкую поверхность, и количество слоев иногда доходит до 5 и это при идеально подготовленной штукатурке, сделанной по уровню.

Шпаклевка наружных углов стен

Теперь рассмотрим, как правильно шпаклевать внешние углы. На самом деле сделать это не очень сложно, особенно если стены точно соответствуют вертикальному уровню. Внешний угол может быть армированным и неармированным. Давайте разберем технологию отделки, соблюдая очередность:

Шпаклевание внешнего угла кельмой

• Как было сказано выше, армирующий уголок имеет определенную толщину, на которую он может выступать за пределы изначального угла. Чтобы не образовалось перепада, деталь необходимо утопить в основании.
• Для начала стены с двух сторон необходимо зачистить шпателем и абразивом, добиваясь лучшей ровности.
• Затем берется рулетка, которой нужно замерить ширину стороны уголка и перенести это значение на стены (вверху и внизу), сделав дополнительный запас в 0,5 см. Полученные метки соединяются прямой линией, которая в идеальном раскладе будет соответствовать уровню.
• К стене по линии широкой стороной прикладывается правило, либо любая ровная рейка. Последнюю можно даже зафиксировать дюбель-шурупами для удобства.
• Затем берется терка с крупным абразивом и с каждой стороны угла счищается около 2-3 мм штукатурки. Сделать это несложно, постоянно контролируя образующуюся ступеньку. Если вы виртуозно владеете УШМ, то паз можно выбрать ею, после чего довести до идеала наждачной бумагой.
• Примеряем уголок — если все сделано правильно, его край встанет точно в плоскость со стенами, что легко проверить лезвием широкого шпателя.
• Сделанный паз очищается от пыли и грунтуется. Затем разводится шпаклевка, которую необходимо нанести на две стороны паза тонким слоем. Приклеиваем уголок, равномерно придавливая его по всей длине – для этого идеально подойдет правило. Шпателем проверяем ровность установки элемента. Если все в порядке, то размазываем выдавленную через перфорацию смесь поверху, добавляя свежие порции. Идеальной ровности сразу получить не удастся, да и не нужно. После застывания первого слоя накладываем новые, добиваясь хорошего результата. В завершении узел шлифуется.

Совет! Если при установке уголок выворачивает из-за его неправильной формы, используйте временные фиксаторы, например, строительный степлер или мелкие гвоздики.

Если перфорированного уголка не будет, то шпаклевка наносится прямо на предварительно зачищенный и прогрунтованный угол с запасом, чтобы образовался выступающий нарост. После высыхания смеси лишнее аккуратно снимается абразивной сеткой, причем терка двигается по направляющей, в роли которого выступает правило. Стены подчищаются послойно и по очереди, чтобы не снять лишнего. Подробнее с работой можно ознакомиться в следующем видео.

Если после шлифования остаются некоторые недочеты в виде мелких пустот, устранить их можно за счет повторного шпаклевания под ноль в пару слоев.

Как шпаклевать углы стен из гипсокартона

Металлический уголок на гипсокартонной стене

Уголки с выступающим наростом по линии сгиба выпускаются специально для гипсокартонных листов, так как у последних на монтажных краях есть специальная фаска. Другими словами, описанные в предыдущей главе манипуляции для создания паза не нужны, но только если листы сводятся в углу заводскими краями. В противном случае необходимо срезать картон и углубиться в материал рашпилем.

[info]Внимание! Срезать картон допускается, только если снимаемый слой не содержит саморезов, что учитывается во время монтажа. В противном случае нужно использовать плоский уголок, предварительно закрепив его степлером.[/info]

Внутренние углы гипсокартонных стен в обязательном порядке армируются серпянкой, которая аккуратно прячется в слоях шпаклевки.

[good]Интересно знать! Для заделывания швов между листами и углов на гипсокартонных стенах применяют специальную высокопрочную шпаклевку, например, Кнауф Фуген или Унифлот.[/good]

Заключение

Итак, шпаклевание углов стен – это работа, результат которой зависит от многих факторов, о которых мы говорили сегодня. Ее не стоит рассматривать отдельно от штукатурки, поэтому при самостоятельной работе и найме мастеров держите этот момент в уме. Не стесняйтесь проверять результат уровнем и правилом. Конечно же, мелкие перепады не доставят больших неудобств, но при обнаружении отклонений в несколько сантиметров вы вправе требовать исправления, если мастера штукатурили по маякам.

Как выровнять углы стен своими руками видео (инструкции и видео)

Основная проблема

Практически каждый, кто сталкивался с проведением ремонта в старой квартире, особенно, если речь идет про так называемые «хрущевки» и «брежневки», наверняка сталкивался с проблемой выравнивания кривых стен. Впрочем, дома более современной постройки также, к сожалению, не отличаются высоким качеством отделки. Именно по этой причине становится необходимым предпринимать какие-то меры по исправлению ситуации. Как выровнять углы стен, особенно, если это необходимо сделать для того, чтобы качественно поклеить обои? Что необходимо учитывать, ведь углы, как известно, могут быть как внешними, так и внутренними?

Если вы даже никогда этого не делали, то вполне реально выполнить все работы своими руками. Главное — четко следовать инструкциям.

Для того, чтобы иметь более подробное представление о выравнивании, давайте рассмотрим наиболее часто используемые способы и материалы, которые при этом применяются. Всего можно выделить 2 основных материала, применяемых при проведении работ такого рода: это гипсокартон и штукатурка.

Причины появления кривизны

Для более детального понимания того, как выровнять угол стены, нам будет необходимо подробным образом ознакомиться с тем, каким образом появляются искривления и что может быть этому причиной. Первым делом, следует отметить тот факт, что, несмотря на использование строителями-каменщиками целого набора инструментов (начиная от простых вертикальных отвесов, которые можно запросто сделать своими руками из подручных средств, и заканчивая сложными лазерными нивелирами и другими высокотехнологичными инструментами), кирпичная или блочная кладка все равно не получается идеально ровной. Получается так, что в результате ручной кладки могут возникать всевозможные выпуклости, вогнутости, возможны наклоны и отклонения как перегородок, так и несущих стен от вертикали. Нельзя забывать и про неровности, которые имеются в горизонтальной плоскости.

Вот и получается, что становится сложным правильно и ровно поклеить обои, которые, в результате искривления на стенах, а также в месте их соприкосновения, становятся совсем непривлекательными. Они могут разойтись, или напротив, сформировать некрасивые складки.

Примите к сведению! Поскольку любой угол представляет собой ту самую точку, в которой соприкасаются две стены, их ровность и является определяющим фактором. В тех случаях, когда стены ровные, угол также будет прямым (90 градусов, за редким исключением). Однако если перегородки сами по себе кривые, да еще и примыкают не под прямым углом, это может привести к образованию излишней кривизны и появлению заметных невооруженным глазом неровностей.

Перед поклейкой обоев необходимо измерить, являются ли углы ровными.

Иными словами, та самая линия, которая является своеобразным «переходом» от одной стены к другой, вместо прямой превращается в изогнутую кривую, которая, в совсем плохих случаях представляет собой своеобразную волнообразную синусоиду. Мало того, может быть и такой вариант, когда линия заметно отклоняется как по горизонтали, так и по вертикали, от заданных изначально параметров. Между прочим, помимо невозможности ровно наклеить обои, такие случаи также чреваты тем, что вы можете испытывать затруднения при монтаже напольных и потолочных плинтусов, и даже при установке тех или иных предметов мебели.

Итак, вряд ли имеется необходимость приводить дальнейшие доказательства тех сложностей и проблем, которые могут возникнуть в случае искривления углов в комнате. Безусловно, для проведения качественного ремонта нам понадобятся только прямые углы. Поэтому, сейчас давайте перейдем к более конкретные описанию того, что же именно необходимо предпринимать в подобных случаях.

Как быть в случае незначительной кривизны

Для начала давайте рассмотрим, как выровнять угол стены 90 градусов, чтобы исправить небольшие искривления и неровности. В принципе, в подобных случаях можно обойтись без значительных сложностей в работе. Поскольку данная задача не предполагает проведения каких-то радикальных переделок и принятия особых мер по устранению кривизны.

Как выровнять внутренний угол стены?

В подобных случаях, к сожалению, вы не сможете воспользоваться таким способом, как использование так называемого перфорированного уголка. Использование такого подхода может привести к не очень хорошим последствиям, которые впоследствии придется устранять, а этом, как вы сами понимаете, дополнительная трата времени и финансовых средств.

Итак, что же делать в подобных случаях? Оптимальным решением в таких непростых случаях является использование такого инструмента, как штукатурное правило. Инструкция по последовательности действий:

• Нанесите грубую шпатлевку на проблемный участок вдоль места примыканий одной стены к другой.
• Используя правило, сформируйте ровный внутренний угол. Это делается поочередными движениями правила сначала вдоль одной стены, а затем – вдоль другой.
• По мере застывания, обработайте угол и прилегающие к нему участки стен, используя наждачную бумагу. При необходимости, вам понадобятся дополнительное использование финишной шпатлевки, которая может быть использована для заполнения небольших неровностей, которые остаются после первого этапа.

Как вариант, можно использовать обыкновенную шпатлевку для внутренних работ.

Кстати, что касается инструментов. Помимо длинного правила, вам может понадобиться и широкий шпатель. Он используется для окончательного выравнивания при помощи финишной штукатурки. Выравнивание производится при помощи движений, которые надо делать по направлению от угла в одну и другую сторону. Кстати, рекомендуем вам посмотреть инструкцию о том, как выровнять внутренние углы стен видео):

Как выровнять внешние углы

Если говорить о выполнении этой задачи, то сразу хочется оговориться о том, что выполнить ее можно несколько более простым способом. Для этого вам понадобится купить перфорированный уголок, о котором упоминалось чуть ранее. Его монтаж не представляет особых сложностей и может быть без проблем выполнен своими руками. Итак, вот краткая инструкция с последовательностью действий:

• Подготовьте клей для гипсокартона. Также вполне сгодится и обыкновенная шпатлёвка.
• Итак, первым делом вам надо будет нанести один из вышеупомянутых клеящих материалов на участки стены, которые расположены с обеих сторон от угла.
• Поднесите уголок, аккуратно вдавите его в шпаклевку или клей и выровняйте, используя длинный строительный уровень.
• Удалите излишки шпатлевки или клея, используя при этом обыкновенный шпатель. При необходимости надо будет зачистить поверхность наждачной бумагой.

Таким образом, в данном случае уголок играет роль своеобразного маяка. Кроме того, имеется и альтернативный метод решения этой же самой проблемы. Выровнять наружный угол стены можно используя ровную деревянную или фанерную рейку либо металлический профиль. Набейте одну из этих конструкций на стену таким образом, чтобы край рейки или профиля выполнял функцию своеобразного маяка. Выравнивание производится при помощи шпатлевки.

Внешние углы должны быть также максимально ровными.

Обратите внимание! Из двух рассмотренных способов более предпочтительным является первый, поскольку он позволяет не только выровнять угол стены, но и укрепить его металлическим уголком. С другой стороны, вторая технология является более дешевой и выгодной по итоговой стоимости, поскольку вам не придется покупать уголок, обойдясь подручными материалами, поскольку рейку или профиль можно найти практически где-угодно, а таем более, при проведении ремонта.

Как быть в случае больших искривлений

Как уже отмечалось, в некоторых квартирах, особенно в тех случаях, когда речь идет о домах старой постройки, вряд ли удастся решить проблему способами, описанными в предыдущей главе. Как выровнять углы и стены в таких случаях? Придется обращаться к более серьезным способам. К ним относятся, прежде всего, гипсокартон и шпатлевка.

Как выровнять гипсокартоном

Данный метод является наиболее простым из сложных, если можно так выразиться. Перед тем, как выровнять угла в квартире с его помощью, надо позаботиться о подготовке. Избавьтесь от старого слоя обоев и прочего мусора, который может помешать проведению работ. Что же касается непосредственно монтажа гипсокартона, то имеется два основных способа того, каким образом можно выполнить его установку:

1. Монтаж гипсокартона на клей. Данная технология предназначена исключительно для того, чтобы обеспечить выравнивание стен, без каких-либо дополнительных опций.
2. Второй способ предполагает использование дополнительного каркаса, который изготавливается из профилей. Он допускает некоторые дополнительные варианты, такие, например, как утепление или шумоизоляцию, которые делаются с применением минваты и других необходимых для проведения подобных работ материалов.

При выравнивании углов гипсокартоном, можно делать основу из каркаса, сделанного из металлического профиля.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам первого относится его относительная простота и дешевизна. В то же время, его основной недостаток – отсутствие возможности утепления квартиры или выполнения работ по звукоизоляции. С другой стороны, каркасный метод позволяет это сделать, но забирает немалый участок полезной площади помещения. К тому же, проведение работ по такой технологии предполагает наличие определенного опыта и навыков, которыми обладает далеко не каждый. Иными словами, вам придется нанимать бригаду строителей, а этом, как вы сами прекрасно понимаете, означает дополнительные расходы.

Используем штукатурку

Данный способ является несколько более сложным, поскольку при его использовании, скорее всего, вам придется выравнивать не только углы, но и сами стены тоже. Краткая инструкция работ, перечисляющая основные этапы, приблизительно такова:

1. Подготовка поверхности (очистка от старых обоев, краски, грунтовка.

2. Далее монтируем штукатурную сетку и закрепляем маяки, проверив их ровность при помощи строительного уровня. В крайнем случае, подойдет и вертикальный отвес.
3. После этого готовим штукатурную смесь и проводим все необходимые работы.

В качестве вывода

Итак, как мы видим, выравнивание углов в комнате не является чем-то невыполнимым. В любом случае, рекомендуется выполнять все работы в соответствии с инструкциями, а также прислушиваться к отзывам, советам и рекомендациям опытных мастеров. Кроме того, не будет лишним изучить и другие источники информации. Для этого рекомендуем вам узнать, как выровнять угол стены своими руками (видео):

Как выровнять углы стен при помощи уголков и штукатурки (внутренние и внешние углы)

Выравнивание углов стен при помощи штукатурки и уголков необходимо что бы создать ровный и красивый угол. Немного повозившись и поняв как выровнять внешний или наружный угол, вы сделаете большое дело, ведь ровные углы — один из залогов удобства работы и хорошего ремонта.

Содержание:
1. Выравнивание внешних углов в вертикаль, как сделать вертикальный угол.
1.1 Что бы вывести угол в вертикаль нужно выводить в вертикаль смежные стены.
2. Устанавливаем металлический или пластиковый уголок, что бы сделать ровный угол.
3. Выравнивание внутренних углов штукатуркой.

Есть два варианта выравнивания углов:

1. с выравниванием в вертикаль,
2. без него, создавай просто красивый угол.

Рассмотрим оба варианта.

Выравнивание внешних углов в вертикаль, как сделать вертикальный угол

Такая работа осложняется тем, что если угол не выставлен в вертикаль, то выводить придётся не сам угол а две смежных стены. То есть это довольно большая штукатурная работа и стоит ли вам этим заниматься, вы решите далее.

К примеру у нас есть угол, который мы хотим сделать ровным и вертикальным, мы берём две смежных стены и выполняем на них штукатурные работы по выравниванию стен в вертикаль, угол станет вертикальным сам собой и нам нужно будет просто установить на него металлический уголок.

Вывести стены в вертикаль не такая простая задача. Давайте здесь подробнее на этом остановимся.

Что бы вывести угол в вертикаль нужно выводить в вертикаль смежные стены

Первым делом нужно проверить вертикальность стен пузырьковым уровнем. Для этого возьмём правило с пузырьковым уровнем или правило  с прислонённым к нему пузырьковым уровнем, либо лазерный уровень — у кого что имеется. Но правИло 2-2,5 метра нужно обязательно, что бы вывести стены и угол в вертикаль.

Прислонив уровень к стене и отдаляя верхнюю или нижнюю грань от стены, узнаём на сколько завалена стена. Что бы понять что нужно делать дальше, читаем 2 статьи: → штукатурка по маякам и → штукатурка под правило. Выбираем способ, который вам больше нравится и подходит к вашей ситуации. Выровняв стены, крепим к углу уголок, как это делать, описано далее.

Устанавливаем металлический или пластиковый уголок, что бы сделать ровный угол

Здесь мудрить особо не приходится, поскольку работа довольно простая. Уголок будем крепить на штукатурную смесь на гипсовой основе — гипсовую штукатурку.

1. Что бы сделать это замешаем раствор консистенции сметаны. Много замешивать не нужно, примерно как на фото.

2. Отмеряем уголок нужной нам длины по высоте потолка. Можно взять чуть меньше, на 1 см, будет удобнее работать.

3. Далее нанесём раствор на стену или внутрь самого уголка, кому как удобнее.

4. После прижимаем наш уголок на угол, выдавливая через отверстия излишки раствора. Здесь сильно давить не нужно, поскольку можно погнуть уголок. Здесь нужно использовать правИло, чтобы максимально плотно и ровно прижать угол по всей длине, тем самым выровнять угол.

5. Излишки раствора снимаем шпателем и убираем, широким шпателем заглаживаем место между уголком и стеной, дабы скрыть возможный перепад. Подмазываем дырочки.

Выравнивание внешних углов мы рассмотрели, теперь рассмотрим выравнивание внутренних.

Выравнивание внутренних углов штукатуркой

Выравнивать внутренние углы можно только штукатуркой. Никакие уголки там ни к чему, хотя иногда их и используют. Если угол не сильно кривой, можно выровнять его шпаклёвкой.

Небольшие перепады в углах можно вытянуть шпаклёвкой

Для этого можно использовать специальный угловой шпатель, но с ним нужно иметь сноровку работать.

Другое дело, когда угол, а точнее 2 смежный стены завалены в вертикаль, и вам необходимо, что бы угол был ровным и вертикальным. Здесь опять же нужно штукатурить, то есть выравнивать обес стены. Этот способ схож с тем, который описан в наружных углах.

Если вертикаль выравнивать не требуется, то можно приложив правИло 2-2,5 м. к одной и другой стене впритык к углу и увидеть зазоры между стеной и правилом. Такие зазоры можно убрать при помощи штукатурки, но опять же, что бы выровнять угол нужно выровнять 2 смежных стены. Угол — это просто соединение двух стен.

Выровнять внутренний угол можно «под правило»

Выровнять такой угол можно «под правИло», этот способ хорошо описан в → одной из статей.

Вот и всё, как видите, установить уголок не так уж и сложно, но это на словах, на деле придётся немного повозиться, успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как выровнять угол стены шпаклевкой

Инструменты

шпаклевка угла

проклейка угла бумагой в трудно доступном кессоне

Шпатлевка углов

В процессе косметических ремонтных работ выравнивают в большинстве случаев углы и большие неровности на стенах. Неровности стен определить достаточно сложно, а неровности углов – достаточно легко. Именно по этой причине сначала обращают внимание на углы.

Для шпатлевки углов необходимо иметь следующие инструменты: набор шпателей, шлифов очная бумага, дрель с насадкой миксер, шлифовальная терка.

При шпатлевке внутренних углов применяется следующая технология:

1. Выравнивание внутренних углов. Угол нужно выравнивать с обеих сторон.

2. Шпатлюем внутренний угол при помощи финишной шпатлевки. После высыхания одного слоя шпатлевки, на него накладывают еще один.

Разбавляют немного шпатлевки и набирают на шпатель. Потом указательным пальцем ее намазывают вдоль угла. Могут образоваться немного скругленные, но эта проблема исправляется шлифовальной бумагой.

Стоит обратить внимание на то, что подобной технологией шпатлевки внутренних углов пользуются и профессиональные маляра.

Шпатлевка внутренних углов является важным этапов в проведении ремонтных работ, так как благодаря этому, можно добиться очень качественного и красивого декоративного эффекта в квартире.

Как выровнять углы стен в комнате, выравнивание внутреннего и наружного угла

Пожалуй, ничто так не подчёркивает кривизну стен, как неровность углов в помещении. И неважно, внутренний это угол или наружный, если он выглядит наклонённым или изогнутым, то от этого страдает весь внешний вид помещения. Именно поэтому угол просто обязан быть ровным и напоминать туго натянутую нить – поверьте, при таких углах остальные неровности стен будут просто незаметными.

Как же выровнять углы стен в комнате? Как добиться вида натянутой нити? Всё довольно просто и в тоже время очень сложно. И для начала, чтобы определиться к каким способам выравнивания углов прибегнуть, нужно понять, почему случилось так, что угол искривлён? Причин для этого может быть много: криво поставленная стена, некачественная штукатурка, сделанная бабкой Глафирой Николавной ещё во времена Хрущёва, так или иначе, а нам нужно сделать углы ровными, все эти огрехи нужно исправлять.

Берём длинный уровень и определяем состояние стены, а точнее отклонение угла от нормы. Неважно, в какую сторону завален угол – важно насколько он завален. Если отклонение стены от уровня составляют больше, чем 2см, то выровнять угол с наименьшими затратами не получится. Готовьтесь прибегнуть к работе с штукатуркой или гипсокартоном (подробнее: как сделать ровный угол из гипсокартона).

Что касается меньших отклонений, то здесь вполне реально обойтись и шпаклёвкой. Именно этот способ выравнивания углов стен своими руками мы сейчас и рассмотрим вплоть до мельчайших подробностей.

Выравнивание внутренних углов

Как я и говорил, процесс довольно простой на вид, но сложный в исполнении. Для него вам понадобится стартовая шпаклёвка, перфорированный угол (контрашульц), длинный уровень и два шпателя (один широкий – минимум 450мм, другой узкий – 100мм). Не так уж и много, согласитесь.

Для увеличения адгезии угол и прилегающие стены нужно вскрыть грунтовкой. Ну а дальше разводим шпаклёвку немного гуще, чем это требуется, и с промежутком в 15-20см напихиваем её в угол по всей высоте. Теперь берём перфорированный уголок и вдавливаем его в угол.

Здесь вам понадобится знание того, в какую сторону завален угол – если наклонён вверх прилегающей к углу стены, то верхнюю часть контрашульца необходимо плотно до предела прижать к стене, а нижнюю его часть установить при помощи длинного уровня. Процедуру выравнивания контрашульца нужно выполнить относительно двух прилегающих к углу стен.

Выровняли? Теперь аккуратно, чтобы не сместить перфорированный угол, удаляем с плоскости контрашульца лишнюю шпаклёвку и оставляем его присыхать до следующего дня.

Теперь уже осталось немного – нужно будет сровнять поверхность контрашульца с плоскостью стены. И на первом этапе нужно воспользоваться всё той же стартовой шпаклёвкой и широким шпателем. Наносим шпаклёвку по всей длине шпателя и, оперев один его конец на контрашульц, а другой на прилегающую стену, выравниваем перепад сначала на одной прилегающей стене, потом на другой.

Сразу за один заход устранить большой перепад не получится, как бы вы ни старались. Поэтому сделайте по возможности ровный угол и оставьте шпаклёвку высыхать. Когда высохнет, угол можно будет подправить финишной смесью для шпаклёвки.

Как выровнять наружный угол

С выравниванием наружных углов дела обстоят проще – работать с ним немного удобнее. Набор инструмента и материала точно такой же, как и при работе с внутренним углом. Разница заключается только в принципе установки контрашульца – на наружный угол он ставится наоборот.

Ну и напоследок пара советов, как проще и быстрее выровнять углы в комнате.

• Во-первых, при установке контрашульца вместо стартовой шпаклёвки можно использоватьклей для гипсокартона. Застывает он довольно быстро и уже через час можно приступать к выравниванию перепадов между перфорированным углом и плоскостью стены.
• Ну и, во-вторых, тот же клей для гипсокартона можно использовать для сглаживания больших перепадов.

Как видите, при такой замене строительного материала, углы в квартире можно выровнять практически быстро – в течение одного дня.

В.В. Пружинкин специально для http://www.all-4-Home.ru/.

Шпаклевка стен своими руками видео, как шпаклевать стены правильно

Наверное, каждый из вас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с ремонтом в своей квартире или доме. И не раз слышал о шпаклевке стен. В последнее время часто люди нанимают специальных рабочих, которые справятся с данной работой, но ни что вам не может гарантировать того, что это будет сделано идеально, и более такого – зачем тратить не маленькие средства, если можно обучиться и шпаклевка стен своими руками будет для Вас простым и обычным делом, а результат может быть просто замечательным. Смотрите так-же как делается установка маяков на стену и штукатурка. В первую очередь вам не нужно забивать голову таким понятием, как финишная шпаклевка. Все дело в том, что по своей природе этот материал сам по себе является финишным. Шпаклевку можно разделить на две группы: приготовленная шпаклевка и шпаклевка сухая. Изготавливают этот материал на основе олифы, и особо между собой так сильно не отличаются виды шпаклевки. Этот материал может быть маслено-клеевый, латексный и другие.

Как правило, шпаклевку применяют для выравнивания стен и поверхности окрашенной эмалью или масляной краской. Вообще шпаклевку можно наносить минимальным слоем, чего нельзя сказать о сухих смесей, где их слой начинается от одного миллиметра. После высыхания шпаклевка оставляет очень красивую и гладкую поверхность.

Выбор шпаклевки на сегодняшний день очень велик. Но стоит выделить два важных аргумента, по которым стоит выбирать это средство отвечающие требованиям вашего помещения – KR или обычная шпаклевка и VH, то есть шпаклевка для помещений с высокой влажностью воздуха. Стоит обратить внимание на шпаклевку марки VETONIT, так как она, действительно, отвечает всем самым высоким качествам, которые должны нести в своем составе хорошие шпаклевки.

Более того у производителя этой марки шпаклевки имеются и другие преимущества, которые убеждают в том, что данная шпаклевка заслуживает вашего внимания:

1. Этот материал очень легко поддается обработке.

2. Если вы не израсходовали это средство за один раз, то его можно использовать и на следующий день, чего не могут позволить многие другие марки шпаклевки. Для того чтобы сохранить ее вам необходимо лишь залить в емкость со шпаклевкой воду, и слить на следующий день, перед тем, как вы начнете с ней работать.

3. Данный материал дает небольшую усадку, что является большим плюсом.

4. Очень простой способ приготовления: в определенную емкость налейте приблизительно четверть воды, высыпьте содержимое мешка в воду и размешайте строительным миксером до образования однородной массы. Через три или пять минут размешайте смесь еще раз.

Стоит запомнить, что не следует делать слишком жидкий раствор шпаклевки, так как он может постоянно обваливаться. Наносить средство следует специальным шпателем, а обрабатывать обычной наждачной бумагой.

Теперь давайте поговорим о том, – для каких целей шпаклюют стены и как шпаклевать стены правильно?

Шпаклевка стен под обои своими руками

Главной задачей при шпаклевке стены для поклейки обоев является сделать работу так, чтобы затем не было никаких трудностей во время оклеивания обоев. Работу необходимо производить при помощи шпаклевки или сухих смесей. Для начала необходимо зашкурить и загрунтовать стену, смотрите какую грунтовку выбрать лучше для этих целей. Затем ровными и приблизительно в два миллиметра слоем наносить смесь. Смесь наноситься шпателем. Все действие происходит так:

1. Нужно взять небольшой шпатель (около шестидесяти сантиметров, но не более восьмидесяти) и нанести небольшое количество шпаклевки (приблизительно десять или пятнадцать сантиметров).

2. Теперь выложите всю набранную смесь на стену и, держа инструмент приблизительно в двадцать-тридцать градусов, по отношению к себе, выравнивайте смесь на стене. Будет идеально, если все свои движения вы будете делать по диагонали, тем самым вы выровняете шпаклевку, как по горизонтали, так и по вертикали.

3. Важным моментом является и то, что начинать данную работу следует от левого края стены. А очередной слой необходимо вести в сторону сделанного, если так сказать, то накладывать новый слой нужно как бы внахлест.

Но не думайте, что после первого слоя шпаклевки, ваша стена сразу будет гладкой и идеальной. Все дело в том, что вы ни как не сможете избежать полос от шпателя. Это не удастся сделать своими руками даже самым настоящим профессионалам этого дела.

Видео шпаклевка стен под обои

Для того чтобы зашпаклевать внутренние и наружные углы, вы можете воспользоваться угловым шпателем. Такой шпатель сделает ваш угол идеально ровным очень быстро и без особых усилий. Угол будет ровно 90 градусов. Для этого следует в самом начале нанести шпаклевку на края стен, а затем размазать аккуратно ее угловым шпателем.

Очень важно помнить, что толщина первого слоя не должна превышать пяти миллиметров, иначе вы рискуете получить не лучший вариант – шпаклевка может не высохнуть или потрескаться. Важно, чтобы после нанесения слоя он смог просохнуть в течение двенадцати часов, но не менее того. После того, как шпаклевка засохнет, следует ошкурить стену наждачной бумагой от Р80 до Р120. Для того чтобы избежать образования ям и впадин следует воспользоваться специальным держателем. После того, как вы ошкурили стену, нужно ее вновь загрунтовать и нанести следующий слой шпаклевки. Но в этом случае наращивать слой не надо, просто необходимо довести предыдущий слой до идеального состояния. После того, как данный слой высохнет, загрунтуйте стену и ваша поверхность готова к оклейке обоев.

Шпаклевка стен под покраску

Здесь предстоит работа более аккуратная и трепетная. Ведь самой важной задачей при шпаклевке стен под покраску является то, что необходимо создать идеально гладкую и красивую поверхность, без всяких изъянов. Если вы допустили какие-либо погрешности, то можете воспользоваться водоэмульсионной краской – она может скрыть некоторые дефекты. Но если вы выбрали для себя эмаль, тогда стоит постараться создать идеальную поверхность. Это значит лишь одно – перед покраской следует тщательно подойти к подготовке стены, то есть аккуратно и хорошо зашпаклевать стену. И если появиться необходимость, то нанести большое количество слоев, здесь главное не лениться и не думать о том, что дефекты сможет скрыть краска, ведь этого может и не произойти и в итоге все огрехи вылезут наружу.

Техника нанесения шпаклевки практически такая же, как и подготовка стен под поклейку обоев. Единственное, что следует изменить, так это максимальную длину шпателя — она не должна быть более шестидесяти сантиметров. Что касается наждачной бумаги, то в данном случае следует брать не более Р120, а лучше всего выбрать Р150. Ошкуривать нужно будет под лампу, то есть подносить лампочку непосредственно к самой стене во время ошкуривания. Таким образом, вы сможете увидеть все дефекты и не сделать лишних движений. Шпаклевка стен своими руками дело не сложное, но требует терпения и ловкости.

Если же вам необходимо отреставрировать частично какую-либо поверхность, то и работать следует только с тем участком, где вы хотите это сделать. Если вздулась краска, тогда краску удаляем, при помощи шпателя раздвигаем трещину, грунтуем и шпаклюем. Но очень важный момент – трещины вначале следует ошкурить и проклеить серпянкой. Все это необходимо для того, чтобы данная проблема не проявилась вновь по истечении некоторого времени. Смотрите ниже видео пример, как шпаклевать под покраску потолок, но и для стен этот способ вполне подойдет.

Выравнивание углов шпаклевкой

Для того чтобы сделать ровный угол при помощи шпаклевки необходимо взять штукатурный или малярный угловой профиль, который обычно приклеивают перед нанесением первого слоя самой штукатуркой. Но данный способ может быть не лучшим для дальнейшей покраски. Для того чтобы решить и эту проблему, можете воспользоваться другим вариантом — просто оставляйте больше штукатурки на углах, а после высыхания данный материал хорошенько обработать наждачной бумагой.

Выравнивание углов шпаклевкой фото.

В принципе это и все, что необходимо знать при шпаклевке стен. Самое главное понять, как все правильно делать, и, конечно же, попробовать свои силы. Если делать все по технологии нанесения и работы со шпаклевкой, то вас могут ожидать отличные результаты. Ниже видео пример от передачи «Мир ремонта»

Как шпаклевать стены правильно

Как правильно выравнивать и шпаклевать углы

как шпаклевать углы

Самый эффективный и результативный способ, но и самый трудоемкий и длительный – это техника выравнивания всей поверхности. Для получения такого угла вам придется отштукатурить всю стену не один раз, приводя стены в идеально ровный вид, и тем самым, автоматически получая качественные и ровные углы. Если ваша квартира еще времен советского союза, то этот процесс будет вдвойне сложнее, поскольку проще было бы построить стену с нуля, чем исправить все неровности углов и стен, отштукатуренных в советское время.

Если ваши стены идеально ровные, тогда как шпаклевать углы становится весьма формальным вопросом. Из инструментов вам понадобится широкий шпатель, можно делать и узким, но широким получится сделать быстрее. Если поверхности идеально ровные, то вы справитесь с этим заданием достаточно быстро. Нужно просто наносить небольшие порции шпаклевки на край шпателя и вдавливать как можно сильнее, чтоб шпаклевка распределялась равномерно по всему углу.

Куда более просто шпаклевать углы стен, сделанных из гипсокартона. Если монтаж гипсокартона был осуществлен качественно и правильно, то вам придется лишь заделать небольшие щели на стыке листов, такой процесс сложно назвать шпаклевкой углов.

Как шпаклевать углы – способ второй

Второй способ шпаклевки углов очень похож на первый, отличается лишь техникой выравнивания стен. Если стены имеют множество выпуклостей, то их легче вышлифовать, чем идеально отштукатурить. Если поверхность стены невозможно выровнять шпателем, можно использовать наждачку, а в крайних случаях – даже болгарку с кругом по камню. Когда стены стали идеально ровными – можно сделать выравнивание углов аналогично первому способу.

Как шпаклевать углы – способ третий

Основа данного процесса также лежит в выравнивании стен, в этом способе для этого процесса используется финишная шпаклевка, и наносится она в несколько слоев до достижения необходимого результата. Недостаток такой техники выравнивания стен лишь в том, что поверхности все равно могут остаться неровными, потому, что нанося шпаклевку плотными слоями и несколько раз, останутся волны и наплывы.

Шпаклевка на основе ПВА сделает углы поверхностей идеально ровными.

Арки из гипсокартона декоративные

Как оформить углы при наклеивании каркаса домов | Home Guides

«Палка-каркас» означает строительство стен из отдельных деревянных частей вместо сборных панелей. Обычно более длинная стена комнаты возводится и устанавливается первой, а более короткая стена соединяется в конце, образуя угол. Конец более длинной стены обрамлен так, чтобы обеспечить прибивание в месте крепления конца более короткой стены. Кроме того, двойная верхняя пластина на более коротких стенках свешивается на конце, обеспечивая соединение для врезки поверх длинной стены.Независимо от размера шпилек и пластин — например, 2 дюйма на 4 дюйма или 2 дюйма на 6 дюймов — используйте тот же метод при обрамлении углов.

Угловой узел стойки

Поместите стойку на черновой пол или ровную поверхность. Отметьте поверхность шпильки с интервалом 32 дюйма от конца до конца и подсчитайте метки, чтобы определить количество распорных блоков для узла угла стойки. Обратите внимание на количество блоков.

Вырежьте дистанционные блоки длиной 16 дюймов, используя пиломатериалы, по размеру похожие на шпильки.Поместите блоки на шпильку у каждой отметки и выровняйте длинные края каждой. Совместите конец блоков на каждом конце с соответствующим концом шпильки. Прикрепите блоки к стойке с помощью трех обрамляющих гвоздей по 16 пенни, равномерно расположенных. Забейте гвозди обрамляющим молотком.

Поместите еще одну шпильку на распорные блоки. Совместите длинные края с длинными краями блоков. Убедитесь, что концы шпильки находятся на одном уровне с концевыми блоками. Прикрепите шпильку к каждому блоку, забив три гвоздя через шпильку и в каждый блок, чтобы завершить сборку угла стойки.При правильном выполнении концы обеих стоек и соответствующих концевых блоков будут ровными, образуя однородную поверхность на каждом конце угла стойки.

Поместите угол стойки между нижней и верхней пластинами на одном конце длинной стены. Убедитесь, что края промежуточных блоков обращены вверх, а не в одну сторону. Совместите внешний край самой внешней стойки с внешними концами пластин. Прикрепите пластины к стойке, забив пары обрамляющих гвоздей через пластину в соответствующие концы каждой стойки.

Двойные верхние пластины

Измерьте ширину одинарной верхней пластины на короткой стене, чтобы определить отступ двойной верхней пластины на длинной стене. Пластина должна быть отведена назад, чтобы на короткой стене располагалась выступающая часть двойной пластины. Обычно размер 2 на 4 составляет 3 1/2 дюйма в ширину, а 2 на 6 — 5 1/2 дюйма. Например, если вы используете пиломатериал 2 на 4, измерьте расстояние от конца длинной стены, где установлен угол стойки, и отметьте единственную верхнюю пластину на 3 1/2 дюйма.

Поместите отрезок 2 на 4 ровно напротив единственной верхней пластины длинной стены и совместите конец с отметкой отступа. Выровняйте длинные края обеих пластин и прикрепите двойную пластину к одинарной пластине, используя обрамляющие гвозди с интервалом 24 дюйма от конца до конца.

Поместите отрезок 2 на 4 ровно напротив верхней пластины короткой стенки и выровняйте длинные края обеих пластин. Внешний конец двойной пластины выступает над концом стены на 3 1/2 дюйма или ширину стоек и пластин в длинной стене.Прикрепите двойную пластину к одиночной пластине с помощью гвоздей с интервалом 24 дюйма.

Поставьте длинную стену на место и попросите одного или нескольких помощников удерживать стену устойчиво. Прибейте нижнюю пластину к основанию пола, используя гвозди для обрамления с интервалом 24 дюйма от конца до конца.

Поднимите короткую стенку на место и позвольте выступу двойной пластины опираться на отступ на верхнем конце длинной стены. Сложите стенки вместе по углу и совместите внешние края концевых стоек снизу вверх.

Прибейте концевую стойку короткой стенки к углу стойки с помощью пары обрамляющих гвоздей на каждой распорной колодке снизу вверх. Прибейте выступающую часть верхней пластины к выступу двойной пластины длинной стены, используя три гвоздя для обрамления, чтобы завершить угловое соединение.

Справочные материалы

Наконечники

• Установите углы опор в длинных стенах, где внутренние стены крепятся перпендикулярно. Вырежьте канал в двойной верхней пластине длинной стены для выступа двойной пластины на внутренней стене.

Предупреждения

• При распиловке пиломатериалов бензопилой всегда надевайте защитные очки.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Обшивка стен: сантехника и облицовка стен

Сантехника внешней стены с использованием веревки, уровня и стяжных муфт

В прошлый раз Бен Боги и команда стояли у стен, вытаскивали днища в линию и подтягивали вершины.Незадолго до того, как выручить на день, они укрепили стены, чтобы они были примерно отвесными. Сегодня они собираются идеально совместить верхнюю часть стен с низом.

Сначала Бен проходит через уровень, чтобы почувствовать, где сейчас находятся стены. Он отмечает на шпильках, в какую сторону нужно сдвинуть стену.

В общем, вы начинаете с углов, ставя их вертикально и плотно закрепляя. Теоретически, если пол ровный, а стены квадратные, то вам действительно нужно отвесить только один угол и подтянуть верхние углы.

Но карта отличается от местности.

Отвесить сначала углы

Бен использует стяжные скобы для бетонных стен, чтобы сдвинуть стены. (Он узнал это от Майка Гертина и Рика Арнольда, на что он сразу же указывает.) Стяжная муфта привинчивается к длинному 2×4 и поднимается на место.

Верхняя часть ввинчивается в верхнюю часть стены, а нижняя часть ввинчивается в нижнюю пластину.

Теперь Бен проворачивает стяжную муфту, пока угол не станет отвесным.

«Вы можете заставить стену двигаться в этом направлении только потому, что она обшита ножнами, но … обычно вы можете извлечь из нее немного».

Если этот угловой отвес находится в одном направлении, другой конец стены также будет отвесом в этом направлении, так что он может вытащить прихватки и заподлицо с внешним краем другой стены, дважды проверяя уровень.

Теперь они сосредоточились на укладке углов в другом направлении, закреплении настенной распорки и скручивании до совершенства.

С углами точно там, где они должны быть, Бен и Лиз приступают к выравниванию верха стены. Они добавляют несколько скобок к тем частям стены с большими выступами и выступами, медленно выравнивая стену с линией струн.

Выдвинуть или выдвинуть средние части для совмещения

Бен ввинчивается в верхнюю пластину перед установкой скобы.

«Я вставляю винты в верхнюю пластину, потому что иногда, если вы пытаетесь толкнуть стену, она хочет откатить верхнюю пластину вверх и вниз.”

В конце концов, после методичной работы со стеной, верх подчиняется воле чертежей и готов к установке стропильных ферм.

—Это четвертая часть серии из семи частей по обрамлению, окладу и герметизации двустенного дома.

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Разметка для наружных стен» Обрамление », 16 мая).Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог не согласиться с большим согласием. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса для дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен размером 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймовой пены. Здесь член экипажа выравнивает материал перед тем, как склеить его.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег на Западном побережье, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наложенных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм.По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название.Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред. Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке по раскрою пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов.Работая со списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки.Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за большого количества пробежек в этом доме мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма.Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости соединять их в узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы на распиливание досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором.Член бригады, отрезающий гвоздики, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов. Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы.Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями.По планам легко определить подъем и спуск, и после того, как вы сделаете узорную стрингер, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса сделаны, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин. Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе.В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен. Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

Работая сразу над тремя стенами в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера.Затем он спускается по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.

После удаления прихваток, которые скрепляли пластины во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того.Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к верху валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут углы, подпорки для перегородок и стойки во всю длину, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.

На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит расположение калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к пластине днища, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не будут точно совпадать.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхом коллектора и верхней пластиной также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из обрезков и прибиваются гвоздями к макету.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.

Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.

Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.

После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.

Укладываем панели обшивки по одной на каркас стены и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать торцевую коронку с направляющими для подшипников в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильных ветров, мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для крепления по периметру (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы получить наилучшее стартовое сцепление.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на привязанной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают бригад по установке каркаса после удара гвоздем во время просверливания отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)

Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество способов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем обрезки размером 2 на 2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Маленькие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.

Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены на ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, в то время как один из членов команды закончил эту последнюю стену.

Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухслойного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить стену гаража отвесом, два скобы прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают над несущей стеной, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.

Выравнивание стен

Последняя задача перед тем, как мы приступим к обрамлению второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, когда обрамление продолжается.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микронастройки на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Установка несущей оболочки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закреплены и закреплены.Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д. Установка структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к установке несущей конструкции наружных стен

1. Выбор изделия для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта — это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен.Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

• Структурная обшивка на основе древесины, такая как фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
• Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
• Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
• Цементная плита структурная обшивка — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
• Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

2. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общую внешнюю площадь в квадратных футах для этой конкретной стены.Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

• 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
• 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
• 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

3. Укладка конструкционной обшивки наружных стен

• Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
• Наденьте защитные очки и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы разрезать доски по измеренным линиям на досках обшивки.
• Вертикальный монтаж структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
• Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
• Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
• Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.

4. Крепление обшивки к раме

• Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендованными изготовителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
• Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
• Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
• Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
• Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
• Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикальной стойки к третьей вертикальной стойке.
• Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.

5. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.

• Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
• В очках разрежьте оболочку по краю рамы сабельной пилой.
• Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
• Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
• Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

Как найти настенную стойку (без поисковика)

Фото: Kit Stansley

Мы все были там, верно? «О, мне просто нужно найти шпильку, чтобы повесить эту картину». А пятнадцать отверстий спустя вы убеждаете, что стена поддерживается пылью пикси и желанием, потому что, очевидно, за ней нет дерева.

Любой, кто меня знает, скажет вам, что я прыгаю на при любой возможности , чтобы купить новый инструмент — например, мне нужно повесить картину, у меня укус пчелы или сейчас вторник.На самом деле, это не займет много времени. Но У меня есть правило покупать только те инструменты, которые на самом деле работают , и я думаю о поисковиках так же, как о детекторах призраков… захватывающих пять секунд, когда они издают звуковой сигнал, и полное разочарование после этого.

СВЯЗАННЫЕ С: 7 повседневных предметов, которые вы никогда не думали повесить

После нескольких месяцев создания большого пристройки к моему нынешнему дому я теперь достаточно хорошо понимаю структуру стены, чтобы помочь мне найти гвоздики всякий раз, когда мне нужно .

Что нужно знать о стенах

• Существуют стойки для крепления гипсокартона на внутренних стенах и деревянной обшивки на внешних стенах. Это означает, что вы всегда найдете стойку, верхний или нижний колонтитул сверху, снизу или по углам стены.
• Вы можете спросить: «Как далеко расположены шпильки?» Типичное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру, и даже в старых домах оно редко превышает 24 дюйма по центру.
• Большинство электрических коробок для выключателей или розеток крепятся к шпильке с одной стороны.
• По обе стороны окна есть шпильки.
• Большая часть отделки (карниза, плинтуса и обуви) прибивается к шпильке.
• Фактические размеры пиломатериалов шпилек 2 × 4 составляют 1½ дюйма на 3½ дюйма.

Имея в виду эти моменты, вот способы, которыми я наиболее успешно нашел шпильки:

1. Посмотрите на отделку, где она была прибита к шпильке.

Поскольку плинтус прикреплен к шпилькам, посмотрите, сможете ли вы определить, где он мог быть прибит.Эти отверстия — ямочки — обычно заполняются герметиком и окрашиваются, но вы можете определить одно из них, чтобы определить местонахождение гвоздика. Если вы найдете его, измерьте его с шагом 16 дюймов, чтобы найти дополнительные шпильки.

2. Найдите переключатели и розетки, на которых есть шпилька.

Если мне не повезло проверить обшивку, я ищу выключатели или розетки, зная, что по крайней мере одна сторона электрической коробки будет установлена ​​на шпильке. Я не очень хорошо умею проводить «тест на детонацию» по стене, но обычно я могу определить, постукивая, на какой стороне выпускного отверстия находится опора для гвоздя.Затем я измеряю примерно дюйма от выпускного отверстия на стороне шпильки и использую это в качестве отправной точки для определения 16-дюймовых интервалов между шпильками.

3. Отмерьте 16 дюймов от угла.

Если у стойки обычно 16 дюймов по центру, вы также можете проводить расчеты, измеряя расстояние от угла комнаты. Все комнаты не построены в количестве, кратном 16, поэтому, скорее всего, у вас будет шпилька, которая находится на расстоянии минус , чем 16 дюймов от одного угла. Попробуйте выполнить «тест на детонацию» рядом с углом, чтобы увидеть, можете ли вы определить, где могло быть добавлено более короткое расстояние между стойками.(Глухой звук при ударе указывает на то, что за гипсокартоном ничего нет, в то время как более твердый звук говорит о том, что там есть каркас, который можно вкрутить.) Это действительно работает, только если вы измеряете угол фасада дома, который вот почему это мой наименее любимый. Но стоит попробовать, прежде чем вы сойдете с ума от пробных отверстий, задаваясь вопросом, как далеко друг от друга находятся гвоздики в ваших стенах.

Совет строителя: Если вы собираетесь строить свой собственный дом или оторвали гипсокартон от некоторых стен для переделки, я настоятельно рекомендую сфотографировать стены, прежде чем все закрывать.Я сделал внутренние снимки каждой стены в моем доме до того, как поднялся гипсокартон, и я постоянно на них ссылаюсь, когда ищу гвоздики.

Фото: istockphoto.com

Если ничего не помогает, подумайте о том, чтобы прибегнуть к надежному оборудованию.

На самом деле нет ничего постыдного в том, чтобы держать такой маленький инструмент в своем ящике для инструментов, и вы обязательно найдете ему больше применений, чем просто повесить на одну тяжелую раму . (Плавающие полки, зеркала в ванных комнатах, телевизоры с плоским экраном могут извлечь выгоду из надежного удерживания шпильки.Ознакомьтесь с этими руководствами, чтобы узнать о лучших вариантах поиска шпильки на рынке и об эффективном использовании этих инструментов.

Углы подпорной стены

Снять приподнятую переднюю губу с блока

Снять часть поднятой передней кромки с блока

Заменить блоки подпорной стены на угол

Если вы строите с AB Fieldstone, который использует переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

Внутренние углы

Снять приподнятую переднюю кромку блока

. Блоки

AB легко модифицируются для создания внутренних углов.Чтобы построить внутренний угол, вы удалите часть выступа на одном блоке на каждом участке.

• Используйте пилу с алмазным диском или долото, чтобы удалить половину выступающей передней кромки. Это позволяет установить следующий курс на ровной поверхности.
• Положите модифицированный блок перпендикулярно другому блоку АВ. Это создает угол.
• На следующем курсе удалите противоположную половину выступа блока AB и поместите ее над прямым углом.
• На каждом последующем курсе просто меняйте положение измененного блока на противоположное, чтобы получить взаимосвязанный угол.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стене индивидуальный законченный вид. После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Больше возможностей для отделки подпорной стены.

Наружные углы

Разместите угловой блок и продолжайте строительство в обоих направлениях

Изменить направление углового блока

Отделочная стена с замковыми камнями

Начните строительство с угла, чтобы блоки были выровнены

AB Corner Blocks используются для создания углов за пределами 90 °.Чтобы построить внешний угол, вы будете использовать угловой блок AB на каждом маршруте, чередуя правый и левый угол для каждого маршрута.

• Начать возведение всех стен с угла. Это позволит сохранить выравнивание блока в пределах необходимого перекрытия 3 дюйма (75 мм).
• Поместите угловой блок AB в углу. Разместите блоки AB, чтобы построить базовый курс, проложенный из угла в обоих направлениях (Шаг 1). Уровень, засыпка и уплотнение.
• На 2-м ходу разместите чередующийся угловой блок AB. Снова работайте из угла в обе стороны. Выровнять, засыпать и утрамбовать (Шаг 2).
• Повторите эту процедуру, чередуя каждый второй курс с угловыми блоками AB. Выравнивание, засыпка и уплотнение по мере роста стены (Шаг 3).

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стене индивидуальный законченный вид.После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Больше возможностей для отделки подпорной стены.

Изменение угловых блоков AB для различных отступов

Угловые блоки

AB производятся с отступом 12 °. С некоторыми незначительными корректировками блоки можно модифицировать для работы с любой задержкой. Чтобы изменить блок для отступа на 6 °, вырежьте выемку на короткой стороне блока 0.Глубиной 75 дюймов (20 мм).

Для отступа на 6 ° сделайте горизонтальный надрез глубиной 0,75 дюйма (20 мм)

Удалите этот кусок после резки

16 дюймов на центральном угле с интервалом обрамления — оптимальное решение для стыковых и боковых панелей, внутренних и внешних панелей?

вопрос для новичков. Сам еще не занимался кадрированием, но планирую заняться и самообразованием.Это довольно теоретический вопрос, поэтому мы очень ценим весь теоретический или практический опыт. Уверен, что многие люди скажут, что я слишком много думаю об этом, но это нормально, мне любопытно :).

Большинство ссылок, которые я вижу, от, скажем, до пространственных шпилек 16 дюймов по центру. В простейшем случае первая шпилька (2×4) помещается встык напротив конца пластины. Все последующие шпильки располагаются так, чтобы их центры совпадали с Отметки 16 дюймов, 32 дюйма, 48 дюймов и т. Д. На рулетке вдоль пластины.

Обратите внимание, что из-за толщины шпилек расстояние между первыми двумя шпильками фактически составляет 15-1 / 4 дюйма = 16-3 / 4 дюйма, где 3/4 дюйма — половина толщины шпильки 2×4. Эта конфигурация гарантирует, что при установке панели 4’x8 ‘на раму панель будет перекрывать шпильку с обоих концов.

Эта история имеет для меня большой смысл. Мой вопрос заключается в том, как история меняется, когда вы рассматриваете две стены, соприкасающиеся друг с другом, и хотите оптимизировать как внутренние, так и внешние панели (например, внутренний гипсокартон и внешний сайдинг).

Если вы будете следовать приведенному выше рецепту, я думаю, вы получите следующий результат:

Здесь стена справа — это «перегородка» или «сквозная стена» в том смысле, что она проходит до конца конструкции, а нижняя стенка является «стенкой стыка» в том смысле, что она упирается в « у стены ». Шпильки расположены точно так же, как указано выше, 16 дюймов по центру. Единственное дополнение — шпилька «гвоздодер» на сквозной стене возле угла, так что есть что-то, к чему можно прикрепить внутреннюю обшивку.Для справки: внутренняя панель имеет толщину 1/2 дюйма, а внешняя — 3/4 дюйма, но это, конечно, может варьироваться, и это может повлиять на некоторые размеры, которые я показал?

Однако мы видим, что не все панели совпадают со стойками. Большая проблема в том, что внутренние и внешние панели выходят на очень большие расстояния вдоль стен. Для стыковой стены внизу внешняя обшивка смещена вправо от внутренней обшивки, потому что она должна выступать над пластиной этой стены как минимум на 3.5 дюймов, чтобы закрыть край сквозной стены.

Теперь, отрегулировав расстояния, обозначенные A и B, мы можем сделать так, чтобы четвертая стойка вдоль любой стены совпадала либо с внутренней, либо с внешней обшивкой по нашему желанию. Как я показал, внутренняя панель выстраивается на стыковой стене, а внешняя — на сквозной. Но если размер А был уменьшен на 3,5 дюйма для ширины сквозной стенки + толщины сайдинга, то обе внешние стены можно было бы выровнять.Точно так же мы могли бы увеличить размер B, чтобы внутренние панели совпадали со сквозной стеной.

Явных вопросов:

• Являются ли два приведенных выше рисунка достойным изображением базовой рамы и обрамления в углу?
• Фактически встречается ли на практике компромисс между выравниванием внутренней и внешней обшивки? Если да, то всегда ли поддерживаются рамы, оптимизированные для внутреннего сайдинга, внешнего сайдинга или 16 дюймов по центру (относительно конца плиты), так что иногда вы обнаруживаете, что элементы выравниваются либо для внешних, либо для внутренних панелей в зависимости от типа стена и отдельные детали?
• Я показал внутренние панели (скажем, гипсокартон), стыкующиеся в определенном направлении в углу.

  No related posts.