Как выставить маяки под штукатурку стен + видео

Содержание статьи

Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен с помощью штукатурки. Добиться желаемого результата без применения маяков практически невозможно. На смену устаревшим приспособлениям пришли современные изделия, которые значительно облегчают поставленную задачу. Что представляют собой маяки и как правильно их выставить для дальнейшей штукатурки стен, ознакомимся детально.

Содержание:

• Характеристика штукатурных маяков
• Подготовительный процесс
• Применение для установки вертикальных направляющих раствора
• Монтаж с помощью креплений

Характеристика штукатурных маяков

До появления на рынке готовых вертикальных направляющих, мастера по строительству самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта – формировали маяки непосредственно на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных планок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества применения самодельных маяков для штукатурки стен заканчиваются.

Процесс изготовления направляющих из раствора отличается трудоемкостью. Применение деревянных маяков непрактично ввиду вероятности деформации материала под воздействием влаги, впитываемой из штукатурки. Поэтому предложенные производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность среди мастеров отделочников. Каковы параметры и характеристики металлических маяков:

• Длина изделия ориентирована на стандартную высоту комнат и составляет 2,5 или 3,0 м.
• Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
• Ширина маяка от 10 до 20 мм.
• Металлический профиль выпускают Т- и L-образной формы. Второй вариант предназначен преимущественно для обработки штукатуркой углов.

При выборе размеров маяков ориентируются на толщину слоя штукатурки, который необходимо нанести на стену.

Замечание! Специалисты предпочитают работать с более толстыми экземплярами, благодаря их достаточной жесткости. Тонкие маяки больше подвержены деформации и менее удобны при креплении.

Для изготовления вертикальных направляющих под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не является 100% гарантией защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в работе активно применяется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на заключительном этапе штукатурки стен металлические профили рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут проявиться неэстетичные пятна ржавчины. Оставшиеся углубления ровняют с обработанной поверхностью стен.

Подготовительный процесс

В процессе работы вам пригодятся следующие инструменты:

• шпатель и кельма;
• строительный уровень;
• дрель для размешивания раствора и перфоратор;
• 2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второе более короткое, для разравнивания штукатурки;
• емкость для разведения раствора.

Произведите осмотр стен для выявления выступающих участков. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются с помощью зубила. Также надо избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии со штукатуркой.

Существует два распространенных способа, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку: монтаж осуществляют с помощью креплений или применяют раствор. Каковы особенности процесса, рассмотрим подробно.

Применение для установки вертикальных направляющих раствора

В качестве раствора применяют состав из цемента и песка, для быстроты схватывания добавляют гипс или алебастр в количестве 10 % от общего объема. Правильно установить маяки поможет следующий алгоритм действий:

• Работу начинают, отступив от левого угла комнаты 10-15 см. Под потолком забивают дюбель, утапливать его до конца не следует. В качестве крепежных деталей подойдут и гвозди.
• Небольшая часть крепежного элемента выступает над поверхностью. Размер этого участка приблизительно равняется планируемому слою штукатурки на стене, при относительно ровной поверхности он составляет не менее 10 мм.
• Аналогично фиксируется дюбель в нижней части стены. После этого с помощью отвеса между ними необходимо выставить вертикаль.
• Повторные действия проводят в правом углу стены.
• Закончив с вертикалью, требуется выставить горизонтальную линию, натянув нити в верхней и нижней части стены.
• В заключении с помощью нитей оформляют плоскость по диагонали. После этого на стене отмечается самый выпуклый участок, который станет отправной точкой для формирования слоя штукатурки. Для экономии расхода раствора плоскость из нитей придвигается к отмеченной точке максимально близко, при этом все соответствия вертикальному и горизонтальному уровню должны быть соблюдены. ​Внимание! Неровности стены не должны находиться за пределами оформленной плоскости под штукатурку.
• Полученные вертикальные линии отмечают карандашом, в этих местах будут закреплены маяки.
• Надежно установить направляющие поможет раствор, нанесенный по черте небольшими кучками на расстоянии 30 см друг от друга.
• Металлический маяк прикладывается к фиксирующему составу и аккуратно прижимается по всей длине, чтобы не вызвать деформацию профиля.
• Правильно выставить направляющую поможет правило с уровнем, для удобства работы последний можно зафиксировать на металлической рейке с помощью скотча или монтажной ленты.
• После выведения вертикали остатки раствора разглаживаются, а излишки удаляются с маяка шпателем.

Выставить промежуточные маяки будет легче. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при размере алюминиевой рейки 2 м, шаг между маяками составляет 1,8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки необходимо выставить через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для движения по стене вправо и влево в процессе разравнивания штукатурки. Для начинающих мастеров лучше приобрести небольшой инструмент.

Зафиксировав промежуточный маяк, для определения вертикальной плоскости пользоваться уровнем уже не обязательно, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края. Это и будет ориентиром, чтобы правильно выставить направляющую. После застывания раствора под маяками можно переходить к штукатурке стен. Оригинальный способ как можно выставить маяки под штукатурку быстро и, главное, правильно изложен на следующем видео:

Монтаж с помощью креплений

Грамотно выставить маяки с помощью раствора и провести дальнейший процесс штукатурки стен новичку будет немного сложно. Гораздо легче воспользоваться для фиксации направляющих специальными крепежными элементами, которые представлены в двух основных вариантах:

• Это может быть пластиковая пластина с неподвижным концом с одной стороны, противоположная часть обладает вырезом для установки заглушки. Закрепив саморез с такой деталью на требуемую высоту, металлический профиль вводят одной частью в неподвижный выступ, вторая сторона удерживается фиксатором.
• Еще проще выставить маяки с помощью «ушастика». Это пластинки из стали с двумя выступами по бокам и отверстием под саморез. После крепления на стене эти выступы прижимаются по бокам маяка.

Штукатурка стен при установке маяков с помощью крепежных деталей проходит гораздо быстрей, так как не приходится ожидать затвердевания раствора под маяками. Еще одно преимущество предложенного метода – сокращение расхода материала, уменьшение «грязных» работ. Итак, алгоритм действий следующий:

• Отступив от угла 200 мм, отмечают вертикальную линию, для точности показаний используют уровень или отвес.
• В зависимости от длины правила, предназначенного для разравнивания штукатурки на стене, делают разметку промежуточных маяков.
• По линиям, расположенным возле углов стены, сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
• Соответствующие дюбеля длиной 60-80 мм загоняются в отверстия.
• Шляпки шурупов следует выставить по отвесу или уровню.
• Далее на них одеваются крепежные элементы, после чего маяк под штукатурку стен защелкивается.
• Осуществив монтаж крайних металлических профилей, между ними натягивается шнур или прочная нить. Это позволит выявить впадины и выпуклости стены.
• Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно выставить саморезы на боковых маяках путем их ввинчивания или откручивания.
• После касания нитью самой выпуклой точки стены, можно переходить к монтажу промежуточных вертикальных направляющих.

Как видите, при соблюдении технологии монтажа, подготовить стену под штукатурку не представляет особой сложности. Представленное видео поможет убедиться в легкости процесса.

Как правильно установить маяки для штукатурки стен: фото и видео

Выполнение штукатурки стен с возможностью выравнивания всей поверхности считается очень важным этапом при выполнении отделочных работ. В зависимости от качества выполнения таких работ выделяется простая, а также улучшенная (более качественная) штукатурка поверхности. Если простая штукатурка поверхности дает возможность выровнять стены до определенного уровня и удалить образовавшиеся сколы, неровности и технологические отверстия, то к улучшенной, качественной штукатурке предъявляются более высокие требования, подкреплённые техническими нормами. При этом в обязательном порядке нужно делать штукатурку поверхностей с использованием маячков.

Вообще маяки — это специализированные направляющие, основной целью которых является установка уровня, требуемого для ограничения кладки слоя штукатурки (для создания идеальной геометрической формы, от которой придут в восторг все ваши гости). 

Маяки из металла

Для выполнения штукатурки разнообразных поверхностей с использованием маячков используются специальные Т-образные детали, выполненные из качественного и при этом достаточно легкого металла. Еще совсем недавно в роли маяков применялись самые разные средства (элементы фанеры или приклеенного гипсокартона, веревки, разнообразные по длине и размерам рейки из дерева). Эти маячки для выполнения штукатурки выделялись высокой доступностью и простотой использования, но качество работ, выполнявшихся с их помощью, было откровенно низким, в особенности когда их делали работники невысокой квалификации.

Современный рынок дает прекрасную возможность приобрести специально изготовленный маячковый профиль, который выполняется из качественного и при этом достаточно легкого металла и различных сплавов. Маячки имеют Л-образный вид либо изготовлены в виде буквы «Т». Эти маяки для выполнения работ по штукатурке максимально плотно скрепляются с основой, куда наносится специальный клей или необходимый слой раствора. При покупке маяков рекомендуется обращать внимание на надежность и жесткость их конструкции. Когда маяк сделан из достаточно тонкого слоя материала, то в процессе выполнения работ он может гнуться, что может привести к возникновению ненужных сложностей. Чтобы скрепление со стеной было более надежным, для исключения смещения всю конструкцию крепят специальными шурупами или саморезами.

Монтаж маяков для выполнения штукатурки

Для убыстрения процесса монтажа маяков имеется возможность применять специализированный крепеж. К примеру, необходимое к применению для этих работ удерживающее устройство, которое имеет название «ушастик», дает возможность установить маяк за несколько минут, что очень удобно при использовании промышленного метода оштукатуривания разнообразных поверхностей. Этот тип крепежа можно применять неоднократно, что позволяет значительно сэкономить крепежные материалы при выполнении работ по оштукатуриванию поверхностей.  

Для выполнения фиксации маяка необходимо применять от 7-8 крепежных изделий, а высота стенки должна быть не менее 2,7 м, что дает высокое качество выполнения таких работ. Для крепления «ушастика» потребуется купить специализированные круглогубцы, которые помогут его надежно обжать. В различных магазинах стройматериалов имеется возможность приобрести пластмассовые типы крепежа. Они дают возможность производить регулировку маяков при помощи изменения глубины, на которую происходит вкручивание используемых при таких работах шурупов. Когда стена выполнена из достаточно рыхлого строительного материала, под используемые саморезы рекомендуется подкладывать небольшие пластинки, выполненные из жести. Квалифицированные работники считают, что самым оптимальным и правильным расстоянием между установленными маячками должно быть расстояние не больше 3 м, а начальная точка для установки маячков под штукатурку должна находиться на расстоянии приблизительно 280 мм от различных углов поверхности.

Достоинства и недостатки маячков из металла

• Самым главным достоинством использования маяков, сделанных из металла, считается возможность их монтажа человеком, который не имеет необходимой квалификации для выполнения подобных работ. Кроме того, данный способ монтажа позволяет значительно уменьшить толщину слоя используемого раствора. При уменьшении слоя всего на 10 мм экономия составит более 10 л используемого раствора на метр. Поэтому, оштукатурив определенную поверхность, которая имеет размеры 6 на 3 метра, при применении такого метода вы сможете уменьшить расход смеси сразу на 10 мешков.
• Маяки из металла практически не подвержены процессам коробления и, в отличие от специализированных маячков из дерева, могут применяться несколько раз.
• Имеется возможность оставлять маячки на оштукаттуренной поверхности. Однако стоит отметить, что металл, составляющий основу маячка, может с течением времени начать ржаветь, поэтому после нанесения штукатурки их рекомендуется удалять с последующей затиркой всех появившихся неровностей.

Маяки из штукатурной смеси

Начало работ по выставлению маяков под слой штукатурки нужно проводить без лишней спешки. Потребуется сделать их из специального раствора, для этого нужно провесить стены, т.е. произвести набивку ряда гвоздей с применением специального отвеса по всему периметру стены (а также  по центру, если обрабатываемая стена имеет от 4-5 м общей длины). После этого, когда шляпки используемых гвоздей полностью выставлены по отвесу, необходимо нанести на них специальный раствор из извести, которым будет делаться оштукатуривание поверхности. Далее необходимо подождать некоторое время, нужное для затвердевания всей массы. Все образовавшиеся излишки раствора необходимо удалить до гвоздей. Эти метки (участки вокруг используемых в работах гвоздей) специалисты называют их марками.

По завершению затвердевания образовавшихся бугорков используемого раствора необходимо приставить к ним правило (ровную рейку нужной длины) и быстрыми бросками нанести раствор на участок, установленный правилом и самой стеной. Далее снова необходимо подождать некоторое время, нужное для того, чтобы используемый раствор полностью скрепился. При этом правило требуется убрать, предварительно простучав молотком по всей его длине. В итоге этих действий на стене появляется полоса раствора, которая и именуется гипсовым маяком. На таком маяке потребуется убрать все неровности, тщательно затирая полутерком все места, где они появились, потому что разнообразные дефекты будут значительно осложнять движение правила. В итоге же у вас получится достаточно ровная поверхность стены. Кстати, использовать правило нужно максимально плавно и очень аккуратно — нужно следить, чтобы оно не прогибалось под значительной порцией используемого раствора. Если потребуется, стоит выполнить эту процедуру в несколько этапов, снимая образовавшиеся излишки смеси в специальный ящик для раствора.

Как выставить маяки под штукатурку

Маяки для штукатурки

Что такое маяки для штукатурки?

Для начала, давайте проясним, что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Нет-нет, это, конечно не те маяки, которые стоят на берегах. Речь идет о ремонте. Итак, маяки служат для того, чтобы, к примеру, ровно заштукатурить поверхность стены. И в этой статье, мы поговорим о том, как сделать маяки для штукатурки самостоятельно.

Содержание:

Если вы будете штукатурить стену, площадь поверхности которой больше трех квадратных метров, то устанавливают специальные гипсовые маяки там, где стена заштукатурена старой штукатуркой. Причем, если вы хотите, чтобы новая отштукатуренная стена была идеально ровной, необходимо вбить гвозди. Располагать их нужно обязательно как по вертикали, так и по горизонтали.

Как сделать маяки для выравнивания стен или штукатурки своими руками?

Во-первых, отмерьте 300 мм от потолка и угла стены. Затем вбейте первый гвоздь так, чтобы шляпка торчала на высоте равной штукатурному слою. Теперь к гвоздю вам нужно привязать отвес. Учтите, что он не должен доходить до пола. Теперь вбейте второй гвоздь, предварительно отмерив 200 мм от пола. Шляпка второго гвоздя должна касаться шнура. В итоге, в у вас должен получится ряд для первого маяка. По той же схеме нужно делать остальные маяки. Для начала, сделайте тоже самое с противоположной стороны стены, затем сверху и снизу. После окончания, протяните шнуры по диагонали с первого на четвертый гвоздь, и второй шнур – со второго гвоздя на третий. Убедитесь, что шнуры не касаются поверхности стены. В зависимости от размеров стены, зависит количество гвоздей, как по вертикали, так и по горизонтали.

После этого, вам нужно налепить гипсовый раствор и когда он немного застынет – срежьте излишки. После этого приложите правило. Затем нанесите гипс, между этим правилом и стеной. Подождите, пока подсохнет, и через некоторое время аккуратно снимите правило. На стене останется полоса, которая и называется маяком.

Маяки для штукатурки

Альтернативные способы установки штукатурных маяков

Есть и другие способы установки маяков для штукатурки, например с помощью рейки. В этом случае используют вместо шнуров рейки. Затем производят обрызг. Маяки убирают, а места под ними заделывают раствором и затирают. Использование маяков дает некое преимущество: после оштукатуривания, стена будет абсолютно ровной, если, конечно, вы правильно установите маяки. После высыхания желательно перепроверить результат и по необходимости доработать «проблемные» места.

Теперь вы знаете как сделать маяки для штукатурки и выравнивания стен, причем сделать это своими руками из подручных средств.

Маяки для штукатурки — видео инструкция

Похожие статьи

инструкция с фото и видео

В большинстве случаев выполнение отделочных работ внутри помещений начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклеивания обоями. Для этого по всей плоскости стены устанавливают гипсокартоные листы или наносят слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки, на обрабатываемую поверхность устанавливают специальные маяки. Это вертикальные рейки, наружный край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точки поверхности.

Состав штукатурных смесей

При приготовлении раствора для штукатурки стен по маякам необходимо учитывать целевое назначение помещений, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относят:

• температурно-влажностный режим;
• вид ограждающих конструкций;
• материал, выбранный для финишного покрытия;
• материальные возможности владельцев помещения.

Сухие отапливаемые помещения могут оштукатуриваться любым видом раствора на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, санузлах, душевых и на кухне исключает возможность применения гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности применяют состав из портландцемента, извести и песка. Так же существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отпадает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Самыми распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красный глиняный и силикатный кирпич;
• бетон;
• легкие пористые блоки;
• древесина.

Оштукатуривание стен по маякам производится любыми видами растворов, в зависимости от тепло-влажностного режима помещения. Штукатурка на основе цемента хорошо держится на поверхности и без дополнительного армирования. А вот для надежного закрепления недорогих гипсовых и известковых составов перед их нанесением рекомендуется уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетон контактом», который способен более укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов обязательного грунтуются и армируются перед нанесением штукатурного слоя. Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любые виды штукатурных растворов и даже простую глину, с нанесением по прибитому армирующему слою из полимеров, металла или дранки.

Зависимость от материала финишной отделки

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво выглядят на светлой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным. Применение цементных и известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окрашивания за 2-3 раза.

Для наклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, из-за хорошего проникания обойного клея в поверхность. В этом случае разведенный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамической плитки осуществляется только по цементно-песчаной штукатурке. Применение известковых и гипсовых смесей не допускается. Большой вес такой отделки может нарушить целостность слоя из гипса или извести.

Краткие выводы по выбору материала

Самый крепкий и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор. Он способен надежно удерживать любой материал финишной отделки, хорошо противостоит воздействию влаги и перепадов температур, а используемые компоненты доступны по своей стоимости.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком считается трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси могут быть использованы только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо закрепляются на каменных поверхностях и имеют хорошую пластичность, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата помещений. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени. Основные минусы заключаются в очень длительном времени полного высыхания и набора необходимой прочности, достигающего 2-3 месяца. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовые смеси для выравнивания стен штукатуркой по маякам применяют при отделке гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал отличается пластичностью и быстро сохнет, что сокращает время выполнения работ.

В продаже предлагается большой ассортимент готовых составов различного назначения. Главные недостатки заключаются в высокой стоимости, впитывание влаги и малая механическая прочность.

Определение расхода материалов

Расход смеси при штукатурке стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, завала по вертикали и общей площади обрабатываемой поверхности. Существующие неровности и завал определяют среднюю толщину слоя штукатурки, узнать которую с достаточной точностью можно после установки крайних маяков и натянутых по ним шнуров, формирующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Натягивание шнура.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложить все полученные значения и разделить на количество мест выполненных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет количество измерений, тем более точный результат получится. Кроме этого, натянутые горизонтально шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого, в зависимости от вида вяжущего компонента, определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

• цемент М400 – 230-250 кг;
• гашеная известь – 210-240 кг;
• гипс – 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (обрызг, грунт, накрывка) при оштукатуривании:

• цемент-песок, известь-песок 1:2, 1:3 и 1:1,5 соответственно;
• известь-гипс-песок 1:1:2;
• гипс-песок-глина 0,25:3:1;
• известь-глина-песок 0,2:1:3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Вам останется только умножить данное число на толщину штукатурного слоя в сантиметрах и площадь стены. После этого вы сможете узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
• речной, мытый или просеянный песок;
• клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
• фиброволокно или полимерную сетку для армирования;
• грунт или состав «бетон контакт»;
• Т-образные металлические профили высотой 5-6 мм;
• дюбеля и саморезы различной длины.

Процесс оштукатуривания стен выполняется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструмента. Так, для подготовки поверхности потребуется:

• молоток и зубило;
• металлическая щетка;
• емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

• перфоратор с набором сверл;
• ножовка по металлу или болгарка;
• крестовая отвертка;
• отвес и угольник;
• линейка не менее 2-х метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены нужно иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ведра;
• штукатурный ковш и сокол;
• кельму или мастерок;
• терку и полутерку;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ производится на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, с которых и будут производиться рабочие операции. Использование стремянки допускается, но это не так удобно и делает работу более сложной.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности под штукатурку заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и цементных потеков. До того, как выровнять стену по маякам, необходимо закончить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на ней закрепляется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяков

От правильного расположения маячковых реек зависит качество и положение плоскости штукатурки. Порядок работы при этом следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены закрепляются в дюбелях саморезы длиной не менее 100 мм, чтобы над поверхностью стены они выступали на 50-60 мм.
2. Возле шляпки каждого шурупа на шнуре подвешивается отвес, не достающий пола на 100-200 мм.
3. Внизу по линиям отвесов вкручиваются еще 2 самореза, к которым привязывают нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров чертят вертикальные линии, по которым будут закреплены на метизах 2 крайних маяка.
5. Плоскость между крайними рейками разделяется на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом будут получены линии промежуточных маяков.
6. К натянутым вертикально шнурам привязываются 2-3 горизонтальных шпагата и, путем их перемещения вверх-вниз, определяется самое выпуклое место на стене. После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно расставить маяки и точно посчитать расход материалов.

Провешивание маяков.

Маячковые рейки закрепляются по краям на саморезах, а в средней части фиксируются цементным раствором. Применение гипса для этой цели не допускается.

Нанесение штукатурного раствора

Оштукатуривание стены выполняется в 3 этапа, которые называют обрызгом, грунтом и накрывкой. Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина обрызга — 30-50 мм. Консистенция материала соответствует обычной сметане. Его наносят на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Подготовленный раствор набрасывают на поверхность мастерком, забирая его с сокола, или размазывают по стене инструментом.

Обрызг.

При помощи слоя грунта выполняют черновое выравнивание поверхности. По своей густоте раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя — 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт наносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен немного покрывать поверхность закрепленных маячковых профилей. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются при помощи правила, которое опирают на соседние маяки и протягивают по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и закрепления поверхности. Густота раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения ровной плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, поскольку две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На заключительной стадии из штукатурного слоя удаляются все маяки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах. Образовавшиеся канавки замазываются и выравниваются. После этого необходимо произвести замывку поверхности водой.

Для этого ее просто выливают на участок стены и затирают мягкой полиуретановой гладилкой. Этот процесс соответствует шлифовке готовой плоскости и облегчает окончательное шпатлевание.

Видео по теме

Как вытягивать стены по маякам. Выравнивание стен своими руками штукатуркой видео. По маякам под плитку. Необходимые материалы и инструменты

Одним из способов выравнивания стен, который актуален и по сей день, является их оштукатуривание. Но современные стандарты отделки требуют идеальной геометрии рабочих поверхностей, в том числе и стеновых. Чтобы достичь максимального соответствия стен требованиям, перед их оштукатуриванием устанавливаются маяки – направляющие, обозначающие вертикальную плоскость и задающие оптимальную толщину отделочного слоя.

Когда выравнивают стены оштукатуриванием?

Альтернативным штукатурке современным способом выравнивания стен является создание поверхности из листовых материалов, среди которых наиболее применяемый – гипсокартон. Им обшивают предварительно созданный каркас из профилей или монтируют ГКЛ непосредственно на стену с помощью специального клеевого состава. Технология удобна, позволяет быстро создавать отвечающие требованиям отделочные поверхности. Однако есть у выравнивания стен с помощью ГКЛ несколько минусов, которые рождают у многих потребителей недоверие к этой технологии :

• недостаточная прочность фальшстены, обшитой гипсокартоном;
• значительное скрадывание полезного пространства при монтаже ГКЛ на обрешетку;
• дороговизна этого метода выравнивания стен.

Беря во внимание недостатки обшивки стен листовым материалом, многие потребители предпочитают оштукатуривание базовой стеновой поверхности как при ремонтах старых помещений, так и при отделке новостроек. Чтобы отделочная поверхность отвечала современным требованиям, используют технологию выравнивания стен по маякам, что позволяет получить капитальную и при этом вертикальную и ровную стену.

Для оштукатуривания жилых помещений применяют современные фасованные смеси на гипсовой и цементной основе. Первые применяют в комнатах с нормальной влажностью, вторые – в ванных, кухнях и санузлах. В этих помещениях часто в качестве финишной облицовки используется керамогранитная или , требующая в качестве основы влагостойкую штукатурку на основе цемента, имеющую высокое сродство с плиточным клеем.

Часто по маякам в технических и подсобных помещениях, причем не только изнутри, но и снаружи. В таких ситуациях в целях экономии часто используют раствор самостоятельного изготовления на основе цемента и песка в качестве наполнителя. Применение направляющих позволяет получить качественную поверхность даже при использовании цементно-песчаных или известковых смесей, приготовленных своими руками. Однако качество оштукатуренной стены при выравнивании стен по маякам зависит не только от типа применяемого раствора и умения им пользоваться, но и от того, что применяется в качестве направляющих.

Что используют как направляющие – от дедовских до ультрасовременных приспособлений

Чтобы качественно выровнять стену своими руками, нужно не только владеть техникой оштукатуривания, но и подобрать необходимые приспособления, что служили бы маяками. Технология выравнивания стен по маякам появилась достаточно давно. Устанавливать вертикальные направляющие при оштукатуривании стен придумали несколько поколений назад, но тогда не было такого разнообразия технологий и приспособлений, что применяются сейчас для обозначения ориентира вертикальной плоскости.

В качестве первых маяков использовались деревянные рейки, что было актуально буквально до начала этого столетия. Но пиломатериалы, особенно после намокания при контакте с раствором, редко бывают идеально ровными, поэтому поверхность, выведенная по таким направляющим, имеет соответствующий рельеф. К тому же толщина деревянных реек, которые можно применять как маяки, не бывает меньше 20 мм, что не дает возможность тонким слоем раствора.

Стало гораздо лучше, когда появились первые металлические штукатурные маячки. С их помощью стало возможно формировать вертикальную плоскость высокого качества. Эти изделия из оцинкованной стали напоминают в торце букву «Т», где выступ служит направляющим приспособлением при оштукатуривании, а симметричные поля предназначены для прочной фиксации маячка штукатурным раствором. Эти изделия, что выпускаются длиной 3 и 4 метра, удобны в работе, и имеют достаточную жесткость, чтобы не деформироваться даже при работе с тяжелыми цементно-песчаными растворами.

Буквально недавно стали практиковать еще один способ обозначения вертикальной стеновой плоскости. Для этого используют прочную стальную леску, что натягивается между закрепляющимися сверху и снизу специальными платформами, оснащенными эксцентричными регулировочными болтами. С помощью последних можно очень точно выставить положение натянутых лесок в пространстве, обозначив идеальную вертикальную плоскость. Минус такой технологии в недостаточной прочности стальных нитей – нет возможности работать тяжелыми растворами, предусматривающими сильный нажим правилом на маяки при формировании поверхности. По лескам удобно выравнивать стены легкими гипсовыми смесями.

Общие принципы установки маячков для штукатурки – как делать, на что обращать внимание

Какие бы приспособления не использовались как направляющие для штукатурки, при их установке нужно добиться таких результатов:

• все маяки для выравнивания стены должны находиться в одной вертикальной плоскости;
• направляющие создают надежный упор для работы правилом – не прогибаются при давлении на них при оштукатуривании;
• вертикальные плоскости смежных стен, согласно которым установлены направляющие, образуют между собой прямой угол.

Кроме того, соблюдаются такие правила распределения маячков на рабочую стену:

• крайние профили устанавливаются не дальше 20 см от ближайшей смежной стены;
• возле проемов (окна, двери) выставляются дополнительные направляющие примерно в 10 см от границы откосов;
• шаг установки маяков делается на 20-30 см меньше длины рабочего правила (при полутораметровом инструменте расстояние между стойками не менее 120 см).

Способов установки маяков множество, причем многие мастера привносят свои коррективы в этот процесс, делая его удобным именно для себя. Здесь рассмотрим самый простой метод, с помощью которого можно выставить металлические профильные маячки быстро и достаточно точно. Для установки направляющих для последующего оштукатуривания понадобится помощник. Самому справиться с задачей будет сложно.

1. 1. Процесс начинается с подготовки поверхности, в ходе которой стена освобождается от нестабильных участков старой штукатурки, значительно выступающих над общей поверхностью фрагментов и сильных загрязнений, после чего грунтуется.
2. 2. После высыхания грунтовки отмечаются места установки маяков согласно рассчитанному шагу и вышеописанным правилам. Здесь отчерчиваются вертикальные линии, отражающие проекцию профильных стоек на стену.
3. 3. С помощью уровня и правила базовая поверхность «зондируется», в ходе чего определяется наиболее выступающий участок стены, где штукатурный слой будет минимальным.
4. 4. Выставляются крайние маячки. Сначала по отчерченной линии формируется горка густого штукатурного раствора, в который постепенно вдавливаются металлические профили. При этом контролируется, чтобы они были вертикальными, ровными и находились на необходимом расстоянии от базовой поверхности. После придания маякам нужного положения лишний раствор убирается, чтобы он не мешал ходу правила по спинке направляющей планки.
5. 5. Когда раствор, фиксирующий крайние маячки, схватится, между выставленными стойками натягиваются ориентировочные нити и по ним монтируются остальные направляющие.

Сразу же после схватывания штукатурной смеси, что использовалась для установки маячков, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стены.

Штукатурим по маякам – просто и эффективно

Техника оштукатуривания стеновой поверхности зависит от характеристик применяемого раствора. Проще всего работать легкими и пластичными гипсовыми смесями, сложнее всего штукатурить цементно-песчаными растворами самостоятельного приготовления. Но в целом суть процесса особо не отличается.

Нужно плотно заполнить пространства между маячками для выравнивания стен штукатурным раствором так, чтобы слой выступал над их спинками и затем лишнюю смесь убрать правилом, используя направляющие стойки как ориентир. Наличие установленных маяков упрощает работу и дает возможность сформировать ровную вертикальную поверхность. Чтобы штукатурка получилась качественной, нужно соблюдать несколько правил:

• если есть значительные углубления относительно обозначенной маячками плоскости, их заполняют раствором в первую очередь и приступают к оштукатуриванию всей поверхности после схватывания предварительной накидки;
• штукатурить начинают снизу, выбрав одну из ниш между соседними маяками, постепенно заполняя ее раствором и формируя штукатурный слой доверху, только потом переходя на соседний участок;
• штукатурный раствор срезается по маякам жестко, так, чтобы после оштукатуривания определенного участка были видны спинки стоек.

Когда раствор на оштукатуренной стене схватывается, маяки аккуратно вынимаются, в результате чего образуются вертикальные борозды. Их заделывают тем же раствором, используя как ориентир для выравнивающего инструмента оштукатуренную поверхность.

Выравнивание стен по маякам с применением штукатурки решает массу вопросов. Это помогает не только избежать попадания влаги, но и обеспечивает хорошее удержание тепла в помещении. Однако выравнивание стен, не такая простая задача как кажется и при ее выполнении, особенно своими руками, придется учитывать массу факторов. В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно установить маяки для выравнивания и познакомим с основными правилами обработки стены.

Выравнивание по маякам

Для улучшения выравнивания стены штукатурят по маякам. Маяк — это элемент разметки стены, применяющийся для выравнивания отделочного материала. В этом качестве можно использовать:

• шнуры или рейки, предварительно закрепив их клеем;
• выступы из цемента или гипса;
• маячный профиль;
• пластмассовую установку для маяка.

Штукатурный маяк можно установить практически на любую поверхность. Затраты, которые вы понесете при его установке, полностью оправдают себя более быстрым процессом выравнивания.

Инструменты для выравнивания стен

Для выравнивания стен по маякам понадобятся:

Как правильно установить маячки

Установка будет зависеть от качества стены и толщины штукатурки, которую будете наносить. Первым делом необходимо полностью избавиться от старой отделки и нанести слой грунтовки. Монтаж первого маячка необходимо начинать с длинной стены и установить в 30-ти сантиметрах от угла. Затем следует на стене провести вертикальную линию, воспользовавшись для этого строительным уровнем. Далее на концах линии закрепите саморезы, чтобы иметь возможность натянуть шнур для разметки. Высота натяжения будет соответствовать высоте размещения маяков и слою штукатурки.

Затем строго по линии разметки сделайте «нашлепки» штукатурки с интервалом примерно двадцать сантиметров. На них и разместятся маяки. Высоту выберите в зависимости от толщины слоя штукатурки. Далее обрежьте маячные рейки, согласно разметке. Маячок прикрепите к раствору при помощи уровня. Следите за тем, чтобы он было прикреплен вертикально. Остатки штукатурки удалите со стены при помощи шпателя.

Горизонтальная разметка делается при помощи строительного уровня под углом 90 градусов относительно вертикали. Интервал разметки вертикалей должен составлять примерно 1,5 метра, чтобы облегчить процесс выравнивания. Если стена имеет дефекты, препятствующие правильной установке маяков, то понадобится сделать основание из гипсокартона, которое удалит неровность.

В результате проделанной работы у вас должна получиться сетка из маяков, основания которых будут определять плоскость укладки выравнивающего раствора. Чтобы понять, как установить маячки для выравнивания стен своими руками, просмотрите следующее видео.

Как выровнять стену по маякам

Помните, что время высыхания штукатурки на стене зависит от многих факторов: толщины наносимого слоя, температуры в комнате, свойствами наносимого раствора. Зачастую, продолжать работу можно уже через сорок минут после установки маячков. Штукатурный слой необходимо наносить снизу-вверх и подтягивать его при помощи правила. В случае если раствор попал на маячок, удалите его теркой или острым ребром правила. Старайтесь распределить смесь по стене как можно равномернее, для этого двигайтесь инструментом еще и вправо-влево. Через пятнадцать минут после нанесения первого слоя, смочите поверхность и обработайте стену повторно.

Внимание! После полного высыхания штукатурки на стене, чтобы избежать ржавления маячков их понадобится извлечь. Для этого аккуратно подцепите их отверткой и вытяните. Следы потребуется заделать шпатлевкой и притереть. Также необходимо обработать шпаклевкой следы возле пола, потолка и окна.

После проделанной работы, вы получите ровную стену. Однако без последующей обработки она подойдет только для отделки плиткой, и то для этого ее необходимо будет прогрунтовать. Поэтому рекомендуем провести шлифовку поверхности и с помощью шпаклевки окончательно выровнять. После такой обработки, уже можно будет поклеить обои или покрасить стену.

Машинный метод выравнивания стены

Довольно часто требуется выровнять довольно большую площадь поверхности, поэтому многие стали применять механические методы штукатурки стены. Однако это вовсе не означает, что не придется использовать ручной труд. Установка маяков, как и раньше полностью производится своими руками. Механизирован лишь процесс подготовки смеси и обработка ею поверхности. Благодаря этому, вы сможете сэкономить время, потраченное на выравнивание.

Чтобы провести работу правильно и не допустить возникновения осложнений старайтесь придерживаться следующих правил:

Помните, что хоть процесс выравнивания стены не долгий, всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Поэтому рекомендуем к просмотру специальное обучающее видео, которое поможет более подробно разобраться во всех нюансах такой работы:

В итоге

Делая выводы можно сказать, что процесс выравнивания стены своими руками, хоть и сложная, но вполне выполнимая задача. Главное здесь правильно установить маяки, ведь от этого напрямую зависит качество проделанной работы. При подготовке штукатурки обязательно прочитайте инструкции на упаковке, рекомендации от производителя помогут сделать все правильно. Также просмотрите видео, предложенные в статье, они помогут увидеть весь процесс выравнивания.

» я рассказал, что значит выровнять стены и чем отличается оштукатуривание от шпаклевания. Теперь, понимая разницу и определив, что Ваши стены нужно оштукатурить, Вы зададитесь еще одним вопросом – какой тип штукатурки выбрать: «под правило» или «по маякам»?

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, чего конкретно мы добиваемся при выравнивании стен тем или иным способом. Давайте рассмотрим на наглядных примерах.

По большому счету, неровность стены можно классифицировать тремя параметрами:

1. Отклонение стены от вертикали
2. Отсутствие общей плоскости стены (наличие волн, переломов, изгибов)
3. Наличие локальных неровностей (небольшие впадины, каверны, выступы)

Как это выглядит схематично в разрезе.

1. Отклонение стены от вертикали.

А) Стена может быть строго вертикальной (вертикальной мы условно считаем стену с отклонением не более 3 мм на высоту этажа), что практически не встречается в строительстве. Б) Она может быть наклонена в ту или иную сторону. В) Стена может иметь разную толщину внизу и вверху, тем самым ее стороны завалены в противоположных направлениях.

А) Стена может иметь идеальную плоскость (за идеальное условно принимаем такое состояние стены, при котором под правилом длиной 3 м просвет не превышает 1 мм). Б) Стена может быть неравномерно кривой, причем кривизна может быть как плавной, так и резкой. В, Г) Стена на всем протяжении может иметь форму выпуклой или вогнутой линзы, просветы при промере правилом превышают 3 мм.

3. Локальные неровности

Стена может быть вертикальна, иметь достаточно ровную общую плоскость, но на ней могут присутствовать местами дефекты: выпуклости, глубокие трещины, каверны, вмятины и т.п.

С тем, какие дефекты могут быть, мы разобрались. Теперь разберемся, на что они влияют и зачем и как их нужно убирать.

Завал стены. Многие считают, что стены выводить в уровень необязательно. Мол, достаточно сделать ее ровной, оштукатурив «под правило», и будет счастье. Как правило, основная мотивация для заказчиков не выводить стены в уровень – это высокая стоимость работы и большой объем необходимых сыпучих материалов. Но что будет, если стены сделать ровными по плоскости, но не делать их вертикальными?

Для наглядности возьмем ванную комнату, в которой планируется ремонт. Допустим, в левом углу помещения одна из смежных стен вертикальна, а другая имеет завал кверху, при этом обе стены имеют ровную плоскость.

Что будет, если мы возьмем и обложим эти стены плиткой?

Для начала взглянем на стену, которая имеет завал по уровню. Так как плоскость стены ровная, плитка легла идеально, аж глаз радуется.

Но теперь обратим свой взор на смежную вертикальную стену. И что мы видим?

А видим мы удручающую картину: весь ряд плитки, уложенный в углу, порезан «морковкой», и выглядит это, мягко говоря, совсем не так, как мы ожидали. Важное замечание: чем уже будет подрезка и чем меньше габариты плитки, тем сильнее будет бросаться в глаза этот злополучный угол. Казалось бы, элементарная геометрия, но, к сожалению, далеко не все заказчики понимают, каким будет конечный результат, а потом хватаются за голову и начинают поиск ответов на вопрос «кто виноват и что делать?».

Разочарую: виноват тот, кто не послушался профессионального совета и решил сэкономить, а если плитка уже уложена, то сделать ничего не получится – придется либо смириться с тем, что есть, либо все переделывать, чтобы не вздрагивать нервно каждый раз, когда злополучный угол попадает в поле зрения.

Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы предварительно оштукатурим стену с завалом по маякам и сделаем ее вертикальной?

Как видите, даже при очень узкой подрезке угол смотрится достаточно эстетично. А если мы возьмем и сделаем подрезку симметричной, то ванная комната станет просто восхитительной.

Примерно похожая ситуация будет, например, с обоями, единственное отличие в том, что никакой «морковки» Вы не увидите, однако рисунок на обоях будет в каждом углу все сильнее скашиваться на сторону. Какой вывод? Все просто – при завале стен их нужно непременно выравнивать. Один из лучших способов сделать это – использовать штукатурку «по маякам».

Приведу еще один распространенный случай. Очень часто после сдачи квартиры застройщиком выясняется, что стены не только завалены по вертикали, но еще и не образуют прямые углы. Разбежка может быть очень большой: лично наблюдал в одной из квартир ЖК «Солнечный» (тот, что у метро «Девяткино») отклонение в 13 см стены длиной всего 3 метра. Чем это чревато? Разберем на примере той же ванной комнаты.

Допустим, стены у нас плоские и вертикальные. Но при этом они не образуют угол 90⁰.

Что произойдет, если мы закроем глаза на данный факт, уложим плитку и установим ванну?

Все вроде бы неплохо получилось. Стены ровные, ванна белая. Но есть один маленький нюанс.

Да-да, вы все правильно поняли: ванна не примыкает к одной из стен. Причем чем более тупым будет угол между стенами, тем шире будет зазор между ванной и стеной и тем сложнее его будет устранить. Да, конечно, кто-то скажет, что можно применить декоративный уголок или бордюр, можно заштробиться в стену и завести ванну под плитку, однако при зазоре в 3 см и более это будет очень и очень проблематично. Решение? Оно, как уже кто-то, возможно, догадался, есть – оштукатурить стены по маякам и вывести нужные углы. В результате получится так, как мы это сделали при ремонте двухкомнатной квартиры под ключ :

Согласитесь, выглядит намного эстетичнее?

Итак, с отклонениями разобрались. Переходим к плоскости стены.

Предположим, мы решили повесить на стену вот такую полку (не обращайте внимание на дизайн, нарисовал от балды):

Прислоняем ее, вроде бы все хорошо:

Видим большие зазоры между плоскостью стены и задней стенкой полки. Все потому, что стена имеет форму выпуклой линзы. Чем больше радиус этой линзы и чем длиннее стена, тем меньше будет заметен данный дефект. Поэтому когда стены ровняют под правило, зачастую называют это «визуальным выравниванием» – при взгляде невооруженным глазом кажется, что стена ровная, но как только начинаешь крепить к стене длинные и габаритные предметы, оказывается, что не все так здорово. Дело в том, что зачастую правило тянут снизу-вверх, и если стена имеет подобную кривизну, то при выравнивании будут убираться мелкие неровности, но правило будет двигаться по дуге, повторяя линию изгиба, и в итоге получится тщательно разглаженная радиусная поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, стену необходимо штукатурить по маякам – так мы не только сделаем ее вертикальной, но и создадим идеально ровную плоскость. Для наглядности приведу ссылку на , в которой я рассказывал про некачественный ремонт ванной комнаты. Там как раз при установке межкомнатной двери отчетливо выявилась проблема некачественного выравнивания стен.

Думаю, примеров вполне достаточно, чтобы понять — штукатурка по маякам, как один из способов выравнивания стен — это необходимость. Пренебрегая выравниванием стен на начальном этапе ремонта, заказчик рискует получить целый набор проблем на этапах финишной отделки. А переделать что-то «потом» гораздо сложнее… Делайте хорошие ремонты, берегите нервы, не экономьте на нужных вещах, и все получится.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую. Последний вариант — это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

• имеет надежную сцепку с разными основаниями;
• устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки — трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае — выровнять стены по маячковым профелям.

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

1. Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
2. Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
3. Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
4. Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
   • хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
   • обработанное основание «дышит»;
   • широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
   • высокая скорость застывания раствора;
   • удобство использования.

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки — узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков — 3 м, ширина — 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

• невозможность повторного использования;
• стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки , как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам — требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой — это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину — она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант — пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками , подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

• покупная сухая смесь;
• профили маячковые;
• перфоратор/дрель;
• насадка «миксер» для замеса раствора;
• саморезы, дюбеля;
• строительный уровень, отвес;
• ножницы для резки металла или болгарка;
• молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
• широкий шпатель;
• акриловая грунтовка;
• валик, ванночка;
• защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант — расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками — грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
2. Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов — порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля.

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг — подготовка поверхности для оштукатуривания.

1. Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
2. Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
3. Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль — он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.

Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций — излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя.

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм.

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь — оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап — затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

1. Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
2. Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
3. Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
4. Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
5. Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии.

Штукатурка стен по маякам: видео

Нанесение штукатурной смеси по установленным заранее маякам

Выравнивание стен по маякам — процесс достаточно трудоемкий и требующий от выполняющего наличия определенных навыков и знаний. Однако нет причин отказываться от выполнения данных манипуляций своими руками, так как довольно просто понять, в чем суть процесса, а при старании все работы можно выполнить самостоятельно. В большинстве современных квартир, несмотря на, казалось бы, качественно выполненные подготовительные и отделочные работы, стены имеют значительные завалы или множественные дефекты на поверхности в виде заметных неровностей. Устранить их можно, нанеся на стены слой штукатурки с использованием маяков для выравнивания стен.

Что такое маяки и их выбор

Металлические планки специфической формы длиной до 3 м, которые фиксируются на поверхности деформированных стен и служат ориентиром для создания нового ровного слоя штукатурки — маячки для выравнивания стен. Их можно установить на обрабатываемой поверхности с помощью:

• специальных крепежных элементов;
• саморезов;
• дюбель гвоздей;
• смеси для штукатурки.

Нет необходимости обязательно использовать при выполнении штукатурных работ маяки, купленные в строительном магазине. Их с успехом могут заменить:

• ровные металлические планки;
• трубы;
• металлопрофиль квадратного сечения;
• длинные саморезы со шляпками.

В некоторых случаях возможно заменить изготовленные в производственных цехах маяки обычной штукатуркой, нанесенной на поверхность стены в определенных участках и небольшом количестве (в виде островков).

На стене определяют наиболее выступающую точку и в этом месте кладут небольшую дозу готовой штукатурной смеси. От созданного ориентира строго по вертикали откладывают еще несколько подобных точек. Высоту маяка, то есть расстояние от его верхней точки до стены, определяют по отвесу.

Самыми надежными и качественными являются готовые маячки из алюминия или оцинкованного железа

Выравнивание стен по маякам требует внимательности и осторожности, кроме того, процесс в обязательном порядке выполняется под строгим и постоянным контролем строительного уровня. Не менее важно обращать внимание на способность используемого приспособления не поддаваться негативному воздействию влаги, выделяющейся из раствора. Это значит, что материалом для маячков, изготовленных самостоятельно, не может служить дерево или обычное, поддающееся коррозии железо.

Однако и пластик не способен сыграть роль ориентира для выравнивания стен по маякам своими руками. Он не прочен и недостаточно тверд, чтобы держать форму и выдержать давление смеси и инструмента. Оптимальный выход из создавшегося положения — приобретение готовых маячков, изготовленных из алюминия или оцинкованного железа.

Эти виды чрезвычайно удобны в работы, так как благодаря перфорации они могут быть установлены на поверхности не только с помощью штукатурки, но и при использовании разнообразных крепежных элементов.

Подготовка поверхности

Выравнивание стен по маякам выполняется только после тщательной и полноценной подготовки поверхности. Это не только удаление прежнего покрытия. В число подготовительных работ входят:

1. Очистка стен от слоев использованных ранее растворов. С поверхности нужно удалить побелку и краску, старую штукатурку и дранку. Желательно оставить только основной материал, из которого были возведены стены здания. Это может быть кирпич или саман, камень или блок.
2. В зависимости от качества обнаженной поверхности ее армируют с помощью специальной сетки.
3. Предотвратить осыпание и разрушение материала, использованного для возведения стен постройки, можно, воспользовавшись грунтовками глубокого проникновения. Такие составы наносят в несколько слоев, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего. Слоев этих может быть 3 и более, но после полного высыхания последнего необходимо дополнительно обработать поверхность антисептическими составами, что позволит избежать появления на стенах плесени и грибка.

Прежде чем осуществить монтаж и воспользоваться маяками, следует не только выбрать наиболее подходящие по своим параметрам изделия, но со всей ответственностью подойти к подготовке поверхности.

Не менее важной операцией является очистка поверхности от скопившейся пыли. Грунтовка защитит стены от влаги, но перед тем как мастера начнут выравнивать стены, им придется еще раз удалить с поверхности пыль. Для этого можно воспользоваться пылесосом или чуть влажным веником. Теперь можно приступать к черновому выравниванию.

На обработанную грунтовкой стену крепят армировочную сетку, качество которой выбирают в зависимости от того, какой толщины слой штукатурки предстоит положить на стены. При штукатурке слоем менее 3 см достаточно зафиксировать на поверхности стен капроновую или стеклотканевую сетки.

Если предстоит работа по нанесению 5 см слоя штукатурки, понадобится только металлическая конструкция, предназначенная для укрепления нанесенного слоя.

Сетка укрепляет штукатурку и предотвращает ее растрескивание и осыпание. После того как армирующая конструкция будет закреплена на поверхности стены (для этой цели можно использовать монтажную пену), приступают к созданию чернового выравнивающего слоя. Его толщина не превышает 2 см, а главное предназначение — фиксация армирующей сетки. После высыхания чернового слоя можно приступить к установке строительных маяков.

Установка маяков

Прежде чем приступить к штукатурке, с помощью которой предстоит выровнять стены, следует уточнить, как установить выбранные маячки в строго соответствии с существующим технологическим процессом. Выравнивать стены по маякам можно в том случае, если эти планки установлены с учетом существующего завала или степени деформации поверхности и под строгим контролем строительного уровня. Чаще всего пользуются лазерным прибором-нивелиром, который показывает не только вертикаль, но и горизонт:

1. Выбрать маячки нужно в соответствии с установленным максимальным слоем штукатурки, который будет нанесен на поверхность стен. Как и армировочная сетка, подбираются маячки и крепежные элементы для их фиксации в соответствии с особенностями поверхности. В качестве мачков выбирают и используют алюминиевые рейки, причем толщина реек напрямую зависит от толщины штукатурного слоя.
2. Установка маяков начинается с определения места их фиксации. Для этого на поверхности с помощью лазерного уровня отмечают вертикальные полосы на расстоянии не более 1 м друг от друга. Это расстояние выбрано не случайно. Промежутки между маячками делают распределение штукатурной смеси более удобным и качественным при использовании правила длиной 2 м.
3. Если длина правила не превышает 1 м, то расстояние между вертикальными линиями не должно превышать 50 см.
4. По всей длине начерченной линии создают небольшие островки из раствора, к которым и прикладывают рейку. Под контролем уровня рейку слегка придавливают, утапливая в лепешках раствора.
5. В другом варианте можно зафиксировать маячок с помощью длинных саморезов и устанавливать их, прижимая или ослабляя в зависимости от показаний нивелира или обычного уровня.

По отмеченной заранее вертикальной линии на стену наносят гипсовую смесь, на которой фиксируют маячки.

Прежде чем окончательно зафиксировать маячки на поверхности стены, необходимо проверить не только вертикаль, но и горизонт, а также обе диагонали плоскости, используя желательно наиболее точный прибор — нивелир.

Устанавливаются маячки под постоянным контролем строительного уровня, независимо от того, сколько еще планок предстоит зафиксировать на стене. После установки 3 или 4 маяков следует большим уровнем проверить горизонт, вертикаль и обязательно диагональ. При малейшем несоответствии продолжить корректирование.

Нанесение штукатурки для выравнивания стен

После того как раствор, на который устанавливали маячки, полностью застынет, обывателям, выбравшим выравнивание стен по маякам, предстоит выполнить работу, связанную с нанесением на стены нужного слоя цементного раствора или специальной штукатурной смеси. Приготовить такой состав можно либо по инструкции, написанной на мешке с сухим составом, либо смешав песок и цемент 4:1 и добавив воды и пластификатор.

Во время приготовления фабричного состава нужно помнить о том, что не следует вводить воду в сухую смесь. Делать нужно наоборот. Качественный состав без комков и затвердевших частиц получится только в том случае, если в холодную воду постепенно вводить штукатурную смесь и размешивать ее с помощью дрели с насадкой-венчиком или спиралью.

Сначала специальным штукатурным ковшом накидывают раствор на стену в промежутке между двумя маяками. Раствора должно быть много. Чтобы он прочно лег на поверхность стены, нужен навык в накидывании. Это движение руки снизу-вверх с легкой оттяжкой, но так, чтобы раствор прикасался к стене, издавая звучный шлепок.

Правилом движением снизу-вверх снимают излишки состава. Главное при выполнении данной манипуляции — постоянный упор в расположенные по бокам маяки. Нажим обеими руками на правило должен быть одинаковым, отрывать инструмент от маячков нельзя. Направление движения снизу-вверх и одновременно из стороны в сторону.

Нанесение штукатурки поэтапное, снизу-вверх по все поверхности стены.

Состав на стены наносят частями, заполняя небольшие участки между установленными маяками. После разравнивания одного участка должно пройти не менее 15 мин до того, как работа здесь будет продолжена. Поэтому в то время как раствор на одном участке застывает, мастер накидывает штукатурку на другом.

Спустя 15 минут еще влажную, но уже затвердевшую поверхность свежей штукатурки можно загладить смоченной в воде теркой. Однако лучше выполнить данную манипуляцию после завершения работ на всей стене, а все перечисленные работы выполнять так как показано на видео:

Прежде чем принять решение о самостоятельном выполнении работ, связанных с выравниванием стен по маякам, следует узнать, сколько стоит квадратный метр внутренней и наружной штукатурки, выполняет которую профессионал. Если названная цена не покажется заказчику слишком высокой, возможно он откажется от попытки сделать все своими руками и воспользуется предложением квалифицированных мастеров.

Как выполнить штукатурку стен по маякам своими руками

Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги. Для отделки деревянных поверхностей применяют любые виды штукатурных растворов и даже простую глину, с нанесением по прибитому армирующему слою из полимеров, металла или дранки. Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво выглядят на светлой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным. Применение цементных и известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окрашивания за раза.

Для наклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, из-за хорошего проникания обойного клея в поверхность.

В этом случае разведенный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной. Кладка керамической плитки осуществляется только по цементно-песчаной штукатурке. Применение известковых и гипсовых смесей не допускается. Большой вес такой отделки может нарушить целостность слоя из гипса или извести.

Самый крепкий и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор. Он способен надежно удерживать любой материал финишной отделки, хорошо противостоит воздействию влаги и перепадов температур, а используемые компоненты доступны по своей стоимости. Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком считается трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси могут быть использованы только в сухих отапливаемых помещениях.

Что такое маяки и их выбор

Маяками называют длинные рейки, которые располагаются поверх стены. Место вспомогательной плоскости задаётся верхним краем. Это будущая поверхность выровненной стены. Можно сказать, что это вспомогательные инструменты, упрощающие обработку стен.

При использовании маячков владельцы получают следующие преимущества:

1. Уменьшение расхода материалов.
2. Хорошее качество выравнивания, даже при минимальном опыте у самого мастера.
3. Сокращение времени на общие работы.
4. Сохранение геометрических показателей. Не так уж сложно разобраться, как выравнивать стены по маякам.

Маяками называют длинные рейки, которые располагаются поверх стены.

Маячковая штукатурка, преимущества и недостатки

Штукатурные маяки дают владельцам ряд преимуществ. Это не зависит от того, где и как применяют инструменты. Они давно стали привычными спутниками для многих мастеров. Список достоинств выглядит так:

• Доступная цена;
• Совместное применение со стенами, потолками любых разновидностей;
• Отсутствие необходимости доставать приспособления из стен, когда работа выполнена;
• Защита от деформаций стен;
• Подготовка к выкладке плитки высокого качества;
• Защита от неровностей на стенах;
• Простота установки, без навыков.

Но не обошлось без минусов. Большинство из них при грамотной эксплуатации легко устраняются, достаточно прочитать инструкции и советы. Но и с ними лучше ознакомиться заранее:

1. Металлические маяки одноразовые.
2. Необходимость в дополнительном креплении, при помощи саморезов.
3. Вероятность деформаций при транспортировке.
4. Ограничения по длине.
5. Необходимость прибегнуть к помощи во время монтажа.
6. Приобретение специальных приспособлений для монтажа. Иначе невозможно решить, как выровнять стены с помощью маяков.

Маяки можно применять со стенами, потолками любых разновидностей.

Разновидности штукатурных маяков, какие бывают

Главное отличие между разными типами – характеристики и материал изготовления.

Самый популярный вид профилей из строительных магазинов. Монтаж не потребует специальной подготовки, он максимально простой. Детали не убирают, когда работа завершается. Встречаются разных размеров, средние и большие – самые востребованные.

Изделия изготавливаются из тонких металлических профилей. Поэтому разрешается использовать ножницы для получения соответствующих размеров. Появление ржавчины – основной недостаток. Из-за этого отделка покрывается некрасивыми рыжим пятнами. При слишком тонкой основе заливка потребует дополнительного укрепления.

Монтаж не потребует специальной подготовки, он максимально простой.

• Деревянные виды маячков для выравнивания стен;

Основа – рейки из дерева в форме прямоугольников. Используется профиль в виде швеллера. Эти детали убираются после первоначального застывания. Каждый маяк требует предварительной обработки для защиты от повышенной влаги.

Каждый маяк требует предварительной обработки для защиты от повышенной влаги.

Полностью защищены от гниения или коррозии, способны противостоять и механическим нагрузкам. При этом сохраняют лёгкость и небольшой вес, что значительно упрощает транспортировку.

Полностью защищены от гниения или коррозии, способны противостоять и механическим нагрузкам.

• Стальные многоразовые;

После окончания оштукатуривания их можно снять, чтобы использовать повторно. При изготовлении чаще предпочитают оцинкованный металл, либо нержавеющую сталь. Но такие маячки чаще становятся выбором профессиональных строителей, потому что стоят достаточно дорого.

После окончания оштукатуривания их можно снять, чтобы использовать повторно.

Их предпочитают опытные мастера. Чаще всего изделия вытаскивать из стены не надо. Ванная и так держится стабильно.

Их предпочитают опытные мастера.

Один из вариантов самодельных конструкций. Струны обязательно удаляют до тех пор, пока раствор не застыл окончательно. При малейшей ошибке поверхность получится кривой. Выставить цифры надо правильно изначально.

Струны обязательно удаляют до тех пор, пока раствор не застыл окончательно.

Нивеллиры, лазерные уровни используются при проецировании. Результат – линии разметок по одной плоскости. Появляется лазерный луч на полу, который и отмечает место установки, корректировки. Далее устанавливают саморезы на определённой высоте. Габариты деталей – от 3 мм до 6 см. Длина изделий находится в пределах 1-6 метров. Выбор характеристик для каждого случая определяется по высоте выпуклостей, глубине впадин. При ремонте в жилых помещениях чаще выбирают 2-3 метровые варианты, чтобы выровнять стены по маяку.

Нивеллиры, лазерные уровни используются при проецировании.

Расход цементной штукатурки

Высчитываем толщину слоя штукатурки:

• очищаем поверхность от старой отделки, снимаем слабый слой, при необходимости сбиваем сильные неровности;
• выявляем самое выпуклое место, провешиваем стену, на потолке выставляем марки;
• в 3-5 местах, приставляем линейку перпендикулярно поверхности, делаем замеры отклонений от плоскости, суммируем, высчитываем среднее;

Пример:

Стена 8 м2, замеры отклонений: (3+6+1+4+1):5=3 см средний слой штукатурки

Если планируется штукатурить по готовым маякам, важно учесть толщину направляющих, от 3-10 мм, в зависимости от модели, мы возьмет 3 мм, получаем штукатурный слой: 3+0,3=3,3 см

Разные виды цементных и гипсовых смесей имеют разный расход на 1 м2, обычно данные указаны на упаковке. Так, средний показатель 8,5 кг сухого состава на 1 м2, слой 10 мм.

Вычисления: 8,5*3,3 (толщина нашего слоя) = 28 кг смеси потребуется в нашем случае на 1 м2, значит, заштукатурить нашу стену 8 м2: 28*8=224 кг. В мешке в среднем 30 кг — 224:30=7,5 м. Это достаточно большое количество, потребуются значительные финансовые вложения. Самодельная цементная штукатурка обойдется в 2-3 раза дешевле, ее нормативный расход регламентируется СниП, и указан в таблицах, для разных поверхностей и способов нанесения. Например, для пористой основы из пенобетона, газобетона, расход будет больше, чем для оштукатуривания монолитно-бетонных конструкций.

Таблица расхода цементной смеси для штукатурки поверхностей разного типа, на 100 м2

Как правильно и точно установить мачки на стене для дальнейшего оштукатуривания

У каждой разновидности монтаж проходит по своим правилам. Установка допускается на любых поверхностях. Общие принципы имеют много общего вне зависимости от самих инструментов и изделий, требующих дополнительной планировки.

Установка допускается на любых поверхностях.

Подготовительные работы перед установкой маяков

Без разметки поверхности перед выполнением проекта не обойтись. Для этого готовят дополнительные инструменты, в том числе – для всех необходимых измерений. Можно использовать классические приспособления, либо современные технологии и методы составления проектов.

Поэтапный порядок работ выглядит так:

1. От угла отступают 30 см. От пола и потолка – 15. Размер изделий не имеет значения.
2. Чертят линию по вертикали, проверяют её с помощью уровня.
3. Действия повторяют для каждой из стен, присутствующих в помещении.
4. На 1,5 метра делят результат измерения расстояния между полом и потолком. Итог – количество маяков, применяемых на стене.
5. Профили надо подрезать для уменьшения длины на 30 см.
6. Сверлят отверстия там, где линии начинаются и заканчиваются. В эти места потом будут монтировать дюбели, чтобы потом удобнее было ровнять.
7. Всю стену покрывают линиями, на 1,5-метровом расстоянии друг от друга.
8. Размещают саморезы в отверстиях, натягивая между ними две линии.
9. Просверливают дырки своими руками в местах пересечения нитей и линий.
10. Уровень саморезов выравнивают отдельно, опираясь на шляпки. Надо сложить друг с другом запас, толщину маячка и число завала. Итоговое число – длина выступа крепежа по сравнению со стенами. Сам мастер легко определится с выполнением работы.

Во время монтажа маячков натяжение нитей диагональное. Потом всё подкрепляется под полученной плоскостью. Применение лазерных уровней упрощает работу. Главное – заранее изучить текущий уровень расценок на инструменты.

Применение лазерных уровней упрощает работу.

Установка маяков из цемента и штукатурки

При небольшом слое раствора это отличный способ. Хорошо сочетается со смесями из гипса. Разметка и предварительные работы совпадают с предыдущими ситуациями. Потом проводят работы в таком порядке:

• Замешивание раствора. Его наносят прямо на шляпки саморезов, небольшими кучками;
• Выступающие излишки начинают убирать, как только всё застынет;
• К меткам приставляют правило по мере того, как всё застывает. Пространство между стенами и правилами заполняют раствором. Комната почти готова;
• Раствор выравнивают, простукивая молотком по правилу. Потом приспособление убирают, как можно осторожнее;
• Небольшим полутёрком закрывают все трещины и небольшие дефекты;
• По всей нанесённой разметке действия повторяют. Гипсовый составы требует соблюдения стандартных правил.

Хорошо сочетается со смесями из гипса.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Важно проследить за тем, чтобы профили были выставлены правильно. Сначала проводят разметку на стенах, потом приступают к размещению профилей. До того, как появились лазерные нивеллиры, применялись обычные отвесы и рулетки. Строительный уровень тоже помогает добиться результатов.

Самая простая разметка выполняется по стандартной технологии. Начинают с установки саморезов, потом межу ними натягивают нити. Главное – чтобы все шляпки у крепёжных элементов находились на одной плоскости. Лески диагоналей соприкасаются посередине, если работа выполнена правильно. Начинающая мастерица тоже легко справится с этой работой.

Лески диагоналей соприкасаются посередине, если работа выполнена правильно.

Установка маяков на стены с помощью специальных креплений

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие. Профили могут быть трубами, уголками, деревянными брусками и иметь другие формы. В каждом случае производители предлагают официальную инструкцию. Штукатурка и тому подобные материалы не стали исключением.

Крепление маяков осуществляется двумя основными способами:

1. На раствор.
2. С резьбой.

На рынке предлагаются различные типы фиксаторов:

• Умка;
• Креммер;
• Ушастик;
• КДМ-2.

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие.

Приготовление смеси

Штукатурные смеси различаются по основному связующему компоненту. Они бывают цементные, известковые и глиняные. Последние две разновидности, как правило, изготавливают прямо на строительной площадке. Но наибольшее распространение получили в последние годы готовые сухие смеси для штукатурки, приготовление которых заключается в добавлении воды в пропорциях, указанных в инструкции.

Уже достаточно давно фирма KNAUF (Германия) произвела революцию на рынке строительных материалов, выпустив готовую смесь для производства штукатурных работ Rotband. Широкое распространение и очевидное удобство в работе привели к тому, что сейчас понятие «ротбанд» стало общеупотребимым названием, используемым для всех выпускаемых сейчас готовых смесей для штукатурки.

Тем, для кого штукатурка стен своими руками является первым опытом работ в данной сфере, рекомендуется использование именно готовых смесей, так как их приготовление не составляет труда. На каждый мешок материала наносится четкая и подробная инструкция по приготовлению.

Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

Самый простой способ – применение нивелиров и гипсовой штукатурки. Толщина стяжки определяется так же, как и при обычной работе. На полу раскладываются специальные балки, сверху над ними ставят один маячок. Можно выстроить горизонтальную плоскость выше уровня без использования лазеров – строительным уровнем или инструментом, который называется правилом.

Самый простой способ – применение нивелиров и гипсовой штукатурки.

Как удалять маяки и нужно ли это делать

Существуют позиции как за это действие, так и против. Смысл есть в каждом случае, поэтому решение принимают индивидуально. Обычно опираются на применяемые материалы и условия эксплуатации, возможные последствия.

В случае с удалением маяков обычно приводятся такие аргументы:

1. Риски того, что маяк повредит крепёж при использовании картин и тому подобных украшений.
2. Маячок сам по себе начинает отходить от стен со временем, по разным причинам.
3. Пробивается ржавчина от остаточного материала.

Одна из причин появления ржавчины – низкое качество исходного материала. Во время выравнивания нанесённой штукатурки основа тоже может пострадать. И профили именитых компаний не защищены от подобных проблем. Наконец, высокий уровень влажности в помещениях часто приводит к повреждениям. Направляющие профили можно снимать по любой штукатурке – и по свежей, и по уже набравшей прочность. Только извлекать детали из застывшего материала несколько сложнее.

Направляющие профили можно снимать по любой штукатурке – и по свежей, и по уже набравшей прочность.

Видео

Даже если, посмотрев видео, этот этап отделки показался Вам очень легким, советуем все же не бросаться сразу на всю стену. Потренируйтесь для начала на маленьких, незаметных участках. Как видите, все вполне выполнимо своими руками.

Автор статьи: Владимир Сканов

Оцените статью:

Почему в некоторых ситуациях без маяков не обойтись

Маяки используются для того, чтобы работы по отделке поверхностей прошли правильно. Маячки становятся своеобразным ориентиром при выполнении разных работ со штукатурными составами. Благодаря этому проще получить желаемый результат. Проще соблюдать правильную геометрию. Это особенно важно в помещениях, где стены изначально были неровными. Без маячков поверхность стен будет выглядеть некрасиво, а сама штукатурка растрескается со временем.

Маячки становятся своеобразным ориентиром при выполнении разных работ со штукатурными составами.

Штукатурные маячки можно назвать ценными и полезными изделиями. Мастера с их помощью добиваются качественных покрытий, ровных поверхностей. Главное – следить за выполнением инструкций и своевременным удалением маячков из стен. Эффективные средства для разметки тоже помогают. Будет проще переходить от одного этапа работ к следующему.

Виды покрытий

Перед тем как приступать к отделочным работам, следует узнать больше о принятых нормах. Это может уберечь от неправильных действий. Строительными нормативами СНиП III-21−73 определятся 3 вида покрытий:

Низкого уровня. Такой вид отделки актуален для работ в нежилых и бытовых помещениях. Рамки отклонений по наклону в вертикали и горизонтали могут составлять до трёх миллиметров на один квадратный метр, а также на площади четырёх квадратных метра допускаются 3 неровности без явных недостатков, глубина которых не превышает пяти миллиметров. В таком случае рационально использовать дешевые растворы для грубой работы. Среднего уровня. В этом случае уже предъявляются более жёсткие требования: на один метр поверхности не более двух миллиметров отклонения, а количество неровностей не более двух, и глубиной до трёх миллиметров. Высокого уровня. Требования для покрытий, которые должны соответствовать этому уровню, самые жёсткие, отклонения уже не могут составлять более одного миллиметра на один метр, а количество ям — до двух штук и глубиной не больше двух миллиметров.

Техника и советы домашним штукатурам

Хорошо оштукатуренные стены — залог успешного, качественного и долговечного ремонта. Но штукатурные работы — очень трудоемкий процесс, требующий большого мастерства от человека, который ими занимается. Советуем доверить эту работу специалистам, но если вы все же решите взяться за это дело самостоятельно в целях экономии бюджета или из любопытства, то наша сегодняшняя статья постарается привить вам теоретические основы, без которых точно нельзя рассчитывать на успех этого предприятия.Как правильно оштукатурить стены — читайте в нашем сегодняшнем материале.

Штукатурную смесь, с которой будут выполняться работы, необходимо подбирать в соответствии с тем, из чего построены стены здания. Также немаловажным фактором при выборе является сторона стены, которая будет подвергаться оштукатуриванию — внутренняя или внешняя.

Бетонные стены

В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру стены. Если стена гладкая, то ее следует предварительно обработать грунтовкой, которая содержит включения кварца — они сделают поверхность достаточно шероховатой, что в свою очередь поможет стене хорошо удерживать штукатурку.В цементный раствор можно добавлять гипсовый порошок, он повышает адгезионные качества смеси.

Другой вариант работы с гладкой бетонной стеной — известково-гипсовый раствор, состоящий из части извести и 1 части гипса. Процесс приготовления раствора следующий: в воду добавляют гипс и быстро перемешивают, к довольно жидкой субстанции добавляют раствор извести и все это замешивают до однородной консистенции.

С черновой стеной дело проще — здесь можно использовать стандартные цементные или гипсовые растворы, но сначала стену все же следует пропитать грунтовкой глубокого проникновения — так результат будет более надежным.

Стены кирпичные

Такие стены лучше оштукатурить смесями на цементной основе с добавлением извести, последняя придает раствору влагостойкие качества. Наносимый слой штукатурки не должен превышать 30 мм, а если вы выбрали слой от 20 до 30 мм, то сначала нужно закрепить на стене сетку-рабица, которая поможет удержать штукатурную смесь.

Смесь должна быть пластичной, поэтому мы рекомендуем использовать раствор, состоящий из части просеянного песка и 1 части цемента.Смешав компоненты с водой, вы получите достаточно пластичную смесь, которая легко ложится на стену. Когда добавлен известковый компонент, раствор будет выглядеть так: 1 часть цемента, половина извести и 5/7 песка. В сухую смесь песка и цемента добавляется разведенная известь, после чего раствор перемешивается.

Если штукатурка наносится на гладкий облицовочный кирпич, то придется повозиться и предварительно обработать стену грунтовкой, а также подобрать армирующую сетку.Нанесение штукатурки на стену из облицовочного кирпича лучше доверить профессионалам, с первого раза такие работы мало у кого выходят качественно.

Деревянные стены

Если в помещении, которое вы планируете оштукатурить, есть деревянные стены, то перед началом работ нужно набить на них черепицу. Для этого подойдут тонкие рейки или обрезки фанеры, если таких элементов под рукой не оказалось, то можно использовать обычную сетку рабицы.

Расстояние между сеткой и стеной должно быть не менее трех миллиметров, иначе штукатурка может рассыпаться.

Подготовительный этап

Необходимые инструменты и материалы

Оштукатуривание стен — процесс трудоемкий, для его выполнения понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Готовая штукатурная смесь или компоненты для ее замешивания;
• Для того, чтобы стены выходили ровно, нам нужно уметь отслеживать кривизны — нам нужны маячки 3-6-10 мм;
• Ножницы по металлу или болгарка для резки маяков;
• Смесь придется размешать, здесь пригодится перфоратор со специальной насадкой;
• Дюбели, много дюбелей разных размеров;
• То же самое и с винтами;
• крестовая отвертка;
• Уровень;
• Hammer;
• Грунтовка для обработки бетона и гладких стен, а также акриловая грунтовка;
• Кисть или валик широкая;
• Средства индивидуальной защиты.

Подготовка стен к штукатурке

Как всегда, прежде чем приступить непосредственно к процессу штукатурки, нам необходимо очистить стену от предыдущей отделки и различного налета. Если вы взялись за штукатурку стен своими руками и пропустили этот этап, не удивляйтесь, когда штукатурка начнет медленно и неизбежно разрушаться. Если стена состоит из нескольких видов материалов, то каждую секцию следует очищать в соответствии с рекомендациями для конкретной поверхности.

После того, как перед нами окажутся голые стены, их нужно внимательно осмотреть на предмет трещин. Зачем оштукатурить стены, если не устранять трещины? Увидев трещину, тщательно ее зачищаем и обрабатываем грунтовкой. После высыхания трещину следует заделать шпаклевкой в ​​один уровень с оставшейся плоскостью стены. Узкие и неглубокие трещины можно заделать герметиком, а вот с широкими придется повозиться и использовать пенополиуретан.

Дальнейшие последовательные действия зависят от того, из чего сделаны стены внутри дома.В случае кирпичного основания сначала снимаем предыдущий слой штукатурки, если она есть, затем шлифуем стены железной щеткой. Стыки между кирпичами при необходимости углубляют для лучшего сцепления штукатурки, а поверхность стены обрабатывают грунтовкой.

Бетонная стена не должна быть побелена, а на очищенной поверхности должны быть зазубрины или грунтовка, содержащая кварцевый песок. Выполнив эти работы, проведите рукой по поверхности стены — нам нужно получить грубую фактуру.

Маяки сигнальные

Нам нужна идеально ровная стена, и поэтому мы не можем не использовать ориентиры. В качестве маяков используются металлические направляющие, которые крепятся к поверхности стены гипсовым раствором.

Уровни для маяков следует устанавливать на расстоянии полутора метров друг от друга.

Вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса. После того, как наши стены встревожены и ждут нанесения штукатурки, можно приступать к приготовлению раствора.

Приготовление раствора

Следуя правилам оштукатуривания стен, мы будем наносить раствор в три этапа, секретов здесь нет — густо заливаем раствор первым слоем, это можно делать как вручную, так и с помощью кельмы. Кирпичные и бетонные стены следует перекрывать чуть выше маяков на уровне примерно 5 мм. Толщина слоя на деревянных стенах должна быть около 8-9 мм.

Второй слой, молотый, по консистенции теста, наносится лопаткой толщиной 7-8 мм.Третий слой кремовой консистенции состоит из мелкого песка.

Для каждого из слоев можно приобрести готовые смеси, но также можно изготовить самостоятельно, основные варианты уже были описаны выше. Необходимо помнить, что растворы обладают различными свойствами, например, раствор на основе гипса необходимо замешивать непосредственно перед нанесением, так как он очень быстро затвердевает, а штукатурку на основе цемента необходимо использовать в течение часа с момента замешивания.

Технология штукатурки стен

С чего начать? Выполняем три шага, описанные в приведенных выше инструкциях по приготовлению раствора. Сначала забрасываем раствор снизу стены, постепенно поднимаясь вверх. Достигнув примерно метра от уровня пола, выравниваем штукатурку по правилу, есть и другие методы, но зачем изобретать велосипед.

Мы уже знаем, как наносить штукатурку на стену вторым слоем — после того, как первый слой схватился, мы наносим пластиковую грунтовку шпателем.Этот слой должен скрывать все еще видимые направляющие полосы.

На завершающем этапе оштукатуривания стен делаем поверхность стены ровной с помощью финишного слоя. Толщина этого тонкого слоя не должна превышать двух миллиметров. Третий слой следует нанести на еще влажный второй, если он высох, его следует смочить.

После высыхания финишного слоя нужно приступать к затирке швов теркой. Разгладьте поверхность круговыми движениями против часовой стрелки.Накладывая на кисть мягкий войлочный материал, повторяем шлифование, и процесс оштукатуривания завершен!

Штукатурные работы выполняются не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Важно только знать, как правильно оштукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовительных и штукатурных работ, он позволяет получить поверхность высокого качества на долгие годы.

А что нужно знать, чтобы правильно нанести штукатурку на стены?
Работа разделена на несколько этапов.
Этап подготовки поверхности, инструмента и материалов.
Установка маяков. Установка маяков описана на сайте в статье.
Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работы

Каждая поверхность должна пройти.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен.

Для облегчения удаления старых обоев нанесите на поверхность специальный подъемный раствор.После непродолжительной выдержки старые обои приподнять шпателем, проворачивая его под обои.
Смыть старую краску шпателем или металлической щеткой.

Обязательно очищенная и высушенная поверхность.
Грунтовка — жидкость, содержащая вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
Обязательно соблюдайте правило использования отделочных материалов от одного производителя.
Если вы купили сухую штукатурную смесь от определенного производителя, то покупайте грунтовку от того же производителя.
Праймер Betokontakt, представляющий собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам, пользуется большим спросом. В состав жидкости входит кварцевый песок, повышающий адгезию грунтовки в несколько раз.

Штукатурка

Процесс штукатурки осуществляется при соблюдении следующих требований:

• температура в помещении должна быть в пределах + 5 … 30 ° С, а относительная влажность воздуха в этом случае не может быть выше 60%;
• используется специальный инструмент;
• штукатурный раствор наносится поэтапно по специальной технике.
  Самые популярные инструменты:
• шпателей и кельм разного размера;
Кисть для матирования широкая
• ;
• дюралюминиевый или деревянный сокол;
• полутёрка, терка, правило.

Как правильно приготовить раствор для штукатурки

Выбранная штукатурная смесь готовится по определенным правилам и строго по прилагаемой инструкции.
Налейте необходимое количество воды в чистое пластиковое ведро в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к сухой штукатурной смеси.Затем добавьте сухую смесь по желаемым частям.
Используйте специальный миксер, чтобы перемешать смесь.

Вам необходимо приготовить такое количество раствора, которое вы сможете обработать в течение всего срока службы раствора. Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа.

Как правильно наносить штукатурный раствор

Перед нанесением раствора необходимо закрепить армирующую сетку на стене или набить черепицу. Обязательно нарисуйте швы на кирпиче, сделайте выемку на бетонной поверхности.Глубина разрезаемых кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

Для нанесения шпатлевки на стену используйте два шпателя: длиной до 50 см и шпателем шириной до 10 см.
С помощью маленького шпателя раствор наносится на большой, а большим шпателем наносится на стену.
Раствор можно наносить кельмой, шпателем.

Добавьте раствор между маяками снизу и идите вверх. Выравнивается раствор правилом, которое постоянно перемещается в горизонтальной плоскости и поднимается вверх.
С помощью небольшого шпателя удалите остатки замазки с правила, нанеся ее в нужное место на стене.
Всегда очищайте контейнер от оставшегося раствора после его использования. Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Лучше всего удалять образовавшиеся узелки или борозды шпателем.

Сначала оштукатуривают потолок, потом стены.

Классический способ нанесения штукатурки

Штукатурный раствор наносится в несколько слоев.
Первый слой наносится распылением. Второй слой — это. Третий слой — это крышка. Прочность сцепления штукатурки со стеной зависит от нанесения первого слоя.
Спрей наносится жидким раствором, заполняющим ячейки арматурной сетки, битумной черепицы, насечки на бетоне, швы в кирпичной кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или черепице до 10 мм.
Для распыления используется шпатель.
Поверхность шероховатая, выравнивания не требует.

Необходимо загрунтовать напыленный слой после затвердевания, но еще влажный слой. Определяется по открытой ладони, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность достаточно твердая, но в то же время влажная.
Грунтовочный раствор несколько гуще распыляемого раствора, хорошо наносится шпателем.
На середину сокола наносится раствор и широким шпателем наносится состав на стену.Каждую порцию раствора необходимо разгладить шпателем. Раствор перекрывают и сразу же разглаживают.
Сокол — деревянная доска квадратной формы, на середину которой нанесена штукатурка.
Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен для устранения мельчайших дефектов. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажную грунтовку широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к грунтованному слою.

Время чтения ≈ 9 минут

Оштукатуривание стен своими руками — самый распространенный способ выровнять поверхности и подготовить стены к следующему. Эта технология очень универсальна, подходит для работы как с плоскими поверхностями, так и с поверхностями, имеющими явные углубления, трещины или неровности. Штукатурка способна устранить любые дефекты и искривления. Кроме того, это дополнительный защитный слой от внешних воздействий: чрезмерной влажности, ультрафиолета, перепадов температур.

Классическая технология обработки поверхностей — использование маяков для установки нужной плоскости. Но иногда эту процедуру пропускают. Это бывает в тех случаях, когда совершенно не нужна идеально ровная поверхность стен.

Таким образом, можно выделить различия между двумя технологиями:

• При размещении маяков вы используете больше материала, так как вам потребуется более толстый слой штукатурки. Можно сказать, что при использовании второй технологии вы значительно экономите.
• Обнажение маяков потребует от вас больше времени, то есть второй способ оштукатуривания стен менее трудоемок.Вам не нужно измерять и устанавливать маячки, а также ждать их полного высыхания, чтобы продолжить работу.
• Если вы решили не утруждать себя установкой маяков, знайте, что вы не можете добиться идеально гладких и ровных стен. Оштукатуривание стен без маяков своими руками показано на видео ниже.

Мы подробно рассмотрим два способа оштукатуривания стен: с маячками и без них.

Какие материалы нам нужны

Общий результат будет зависеть от того, какой материал вы выберете.Поэтому важно определиться, на какие стены вы будете наносить штукатурку, чтобы слой держался хорошо и долго. Основные типы:

• Стены кирпичные. Для таких покрытий подходят смеси на основе цемента, извести и гипса.
• Бетонные поверхности. Лучше использовать растворы на основе цемента и гипса.
• Стены деревянные. Для такой поверхности используются известково-гипсовые смеси или на глиняной основе.

Такой материал, как цемент, применяют в штукатурных смесях, отделке помещений с повышенной влажностью или влажных цоколях.Известковые смеси подходят для стен, не подверженных воздействию влаги. Цементно-известковый состав применяется для обработки наружных поверхностей зданий. Для сухих помещений применяют известково-гипсовые, глиняные или гипсовые растворы.

При отделке стен штукатуркой своими руками не забывайте, что все смеси, кроме вяжущего гипса, можно разбавлять с запасом и в большом количестве. Чаще всего для этого используют бетономешалку, строительную дрель со специальной мешалкой-насадкой для приготовления растворов на основе гипса.Такой раствор лучше использовать сразу в ближайшие 20-25 минут, пока он не высохнет и не затвердеет. Если штукатурка в емкости уже схватилась, и вы не успели ее полностью использовать, не следует перемешивать ее повторно. Это только подорвет прочность текстуры, поэтому есть смысл приготовить новый раствор.

Хранение составов на основе глины или извести возможно в течение нескольких дней при накрытии емкости влажной тканью. Перед началом работы вам останется только перемешать штукатурку (возможно, при необходимости добавить воды) и нанести на стены.

Если вы готовите цементный раствор, держите его в чистоте. Песок и цемент нужно просеять через сито, чтобы удалить следы мусора и грязи. Цементная штукатурка стен своими руками показана на видео ниже.

Инструменты

К выбору инструментов для работы нужно подходить с особой тщательностью. Тип и количество инструментов будет зависеть от вашего профессионализма и строительных навыков.

Также убедитесь, что у вас есть бытовые подручные устройства в виде стремянок, столов, главное, чтобы они были устойчивыми.

Оштукатуривание без выставления маяков

Где же тогда выравнивание стен штукатуркой чаще всего проводится без использования маяков? Такой способ подходит для построек хозяйственного назначения, а также на небольших внутренних стенах. Даже если в помещении нет упора на эстетику, это не значит, что штукатурку нужно делать в любом виде. Для создания определенной геометрии и упрощения работы используются такие устройства как:

• Шелуха — шаблоны для внутренних углов.
• Malka — Этот шаблон нужен при работе с оконными откосами и дверными проемами.
• Усенок — шаблон для работы с внешними углами.

Оштукатуривание стен своими руками без маяков проходит в несколько этапов. Сначала рассмотрим этап подготовки стен к отделке. Начинаем готовить поверхность:

Теперь приступим к рисованию ориентиров

• Используя ведро, проведите несколько горизонтальных линий (сверху, снизу и ровно посередине).
• Излишки должны быть удалены с этих линий шпателем. Таким образом, мы как бы строим своеобразные маяки только из смеси.
• Ждем полного высыхания материала.

Начинаем выравнивать штукатуркой

• Все участки между ориентирами должны быть заделаны штукатуркой. Мы используем правило, следуя сделанным рекомендациям. Это даст нам гладкую поверхность и избавит от излишков раствора на стене. Работаем, как правило, только над слегка схватившимся раствором.
• После разравнивания дать смеси высохнуть, затем исправить ямки и небольшие трещинки, протерев стену теркой.
• У нас должны быть гладкие стены, готовые к отделке перед отделкой.

Штукатурка

с изображением маяков

Этот способ оштукатуривания стен более эффективен, так как в результате мы получаем более гладкие и гладкие стены. Нам нужны сами маяки, лучше использовать Т-образные из металла. Рабочий процесс также разделен на несколько этапов, первым из которых будет подготовка стен.Мы расскажем, как оштукатурить стены на маяках своими руками для новичка:

Приступим к размещению маяков

Опишем процесс как правильно оштукатурить стены под маяк своими руками

Теперь вы подробно ознакомились с нюансами процесса оштукатуривания стен с маяками и без них. Вы можете выполнить работу самостоятельно, не привлекая мастеров. Четко следуйте инструкциям в видео и полагайтесь на опыт и советы профессионалов.

Выполняя любую в частном доме или в квартире, каждый домашний умелец сталкивается с необходимостью оштукатурить стены. Если он в этом деле не новичок, то такая работа не доставит проблем. Но что делать тем, для кого эта акция полна безвестности? На самом деле процесс предельно прост, и сегодня мы постараемся это доказать. Ведь только на первый взгляд все кажется довольно сложным — выровнять стены, углы. Сегодня мы предоставим начинающему мастеру видео о том, как штукатурить стены для новичка своими руками, а также познакомим советами профессионалов.Ведь когда-то они впервые проделали такую ​​работу.

Если вдуматься в общем, то на вопрос, чем отличается гипс от, можно ответить так … в наше время найти отличия практически невозможно! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что после обработки финишной шпаклевкой поверхность все равно более гладкая.

Важный совет! Если вы сомневаетесь в том, что наносить, лучше всего определить толщину слоя на поверхности.До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм — только штукатурку.

Как правильно оштукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Чтобы все получилось по плану, необходимо при оштукатуривании стен соблюдать правила, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача — подготовить поверхность к работе, которая может отличаться в зависимости от материала стены или потолка. Например, такая операция, как «армирование» деревянной стены, ограничивается укладкой реек в виде сетки, называемой битумной черепицей.Для бетонной поверхности требуются выемки глубиной не менее 3 мм. Ну а кирпичная стена требует пробы раствора из швов на те же 3 мм.

Также в подготовительный процесс входит чистка и грунтовка стен. В конце концов, никто не хочет, чтобы вся проделанная работа сводилась к нулю. Это грунтовка, обеспечивающая хорошую адгезию. Кажется, что он скрепляет остатки пыли, которую нельзя было сметать с поверхности. Более того, если используется грунт глубокого проникновения, то сцепление будет лучше.

Именно подготовка — это этап, на котором сходятся все мастера, на нем мы остановимся подробнее. Но сама штукатурка выполняется каждым из мастеров по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто на данный момент является профессионалом своего дела, в начале своей работы перепробовал множество методов и только потом остановился на том, который ему удобен. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них. Конечно, принципиальных отличий у них нет, но расходятся в деталях.Предлагаем уважаемому читателю еще одно видео, показывающее, как стены:

Какой инструмент нужен для оштукатуривания стен

Попробуем разобраться. Не забывайте, что нужно подготовить поверхность к работе. Так что, кроме штукатура, нам пригодится еще кое-что. Но все зависит от поверхности, с которой придется работать. Что касается инструмента, а именно штукатур, то здесь необходимо иметь под рукой:

, наверное, говорить не стоит.

Необходимый инструмент	Назначение
Смеситель специальный с приставкой	Дело в том, что штукатурные смеси вручную не смешиваются.Конечно, вместо миксера можно использовать еще и перфоратор, но работать с ним не так удобно. К тому же он не предназначен для работы с навесным оборудованием и может быстро выйти из строя.
Стальные профили — маяки	Используются для равномерного нанесения штукатурки
Маяки-уголки	С их помощью довольно легко выровнять углы, как внутренние, так и внешние.
Правило для штукатурки	Это специальный алюминиевый профиль, который также может быть оборудован монтажной планкой, которая также необходима.Используется для «протяжки» штукатурки. Длина может быть от 0,5 до 2,5 м
Ножницы по металлу	Отрезают маяки и уголки до нужного размера
Рулетка	Вероятно, вам не нужно объяснять, как ею пользоваться.
Отвес	Это нагрузка на веревку. Такой инструмент отлично покажет вертикаль
Шпатель и стальная терка	Мастерок представляет собой небольшой стальной прямоугольник.Про шпатель
Ведро	Желательно пластиковое, от засохшей штукатурки на стенах легче чистить

Конечно, нельзя забывать о штукатурных смесях.

Как замесить раствор из сухой смеси

Это действие обычно не вызывает особых вопросов, но все же нельзя не упомянуть о нем. При покупке той или иной смеси следует обращать внимание на инструкцию производителя на упаковке.Единого рецепта изготовления гипса не существует. Ведь каждый из производителей добавляет свои ингредиенты. Все, что требуется для перемешивания, — это вода. А сколько добавить уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивают и оставляют на некоторое время. После повторного перемешивания уже можно оштукатурить стены своими руками.

Важно! Правильное замешивание штукатурки — очень важная составляющая хорошего результата. Именно поэтому в смесь нельзя добавлять больше или меньше воды, чем указано производителем.Если масса будет слишком густой, равномерно нанести штукатурку будет невозможно. Если он жидкий, при высыхании он просто стечет вниз.

Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как ее выполнять

Подготовка стен к штукатурке — довольно важный момент. Необходимо понимать, что при плохой подготовке есть вероятность отслаивания гипса через определенное время. Наверняка никто не хочет видеть осыпающуюся стену одновременно или через месяц-два после завершения ремонта.

Очень важно, чтобы стена была чистой, без пыли и грязи. Мы уже говорили о выемках и битумной черепице — это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые специалисты говорят, что достаточно просто смочить поверхность перед нанесением смеси, но это не так. Нанесение грунтовки значительно улучшит адгезию. Да и стоимость у него невысокая, а значит, большой разрыв в бюджете он не восполнит.

Важно! Для обычного чернового кирпича можно приобрести простую грунтовку, но для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбирать состав глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены своими руками без маяков: видео-инструкция и несколько советов

Понятно, что идеальные стены хотят иметь все. Но выравнивать их с маяками не всегда оправдано. Ведь, например, достаточно обеспечить визуальное выравнивание поверхностей. Именно тогда возникает необходимость в такой штукатурке.

Самый оптимальный вариант ее выполнения — когда у домашнего мастера нет опыта, у него есть время, а идеальная ровность не требуется.Именно тогда можно делать оштукатуривание стен без маяков своими руками. Это очень сложный вопрос. Даже не все опытные мастера соглашаются взяться за такую ​​работу. А чтобы начинающему мастеру было более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем еще одно видео на эту тему:

Как оштукатурить стены на маяки своими руками: видео и некоторые нюансы работы

Штукатурка стены вдоль маяков намного проще. Но здесь возникает довольно кропотливая и непростая задача — установить маяки идеально по уровню и отвесу.Помните, что если они будут не в одной плоскости, то идеальные стены не получатся. Дело в том, что при нанесении штукатурки именно по ним, как по рельсам, правило будет двигаться, создавая между ними ровную поверхность. Для большей наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть видео о выравнивании стен вдоль маяков своими руками:

Наверняка многие поняли, как это сделать. Вообще новичкам гораздо полезнее смотреть ролики о штукатурке на маяках, чем слушать чьи-то советы (хотя, если их дают профессионалы, отмахиваться тоже не стоит).Именно поэтому в нашей статье сегодня так много видео. Но тем не менее, допустим, что без желания и стараний вряд ли что-то получится.

Как правильно выставить маяки под штукатурку: некоторые нюансы

Размещение маяков под штукатуркой — сложный процесс, требующий аккуратности и аккуратности. Есть два метода выполнения этой работы — это:

• Plaster of Paris — самый распространенный;
• На специальных креплениях — метод менее распространен, но не потому, что он хуже (скорее наоборот).Просто такой способ появился сравнительно недавно, и монтаж на штукатурку опытные мастера выполняют скорее по привычке.

Давайте кратко рассмотрим оба этих метода.

Монтаж на гипс выполняется следующим образом. Густо перемешанная гипсовая смесь наносится на стену небольшими слайдами по линии сверху вниз. Расстояние между ними можно делать любое, но следует учитывать, что чем оно больше, тем выше опасность прогиба маяков при выравнивании штукатурки правилом.В этом случае поверхность может быть неровной.

Далее маяк приклеивается к штукатурке Парижа по отвесу или уровню. Это действие выполняется с обеих сторон стены. После этого лучше дождаться высыхания гипса под двумя основными маяками, и только потом устанавливать остальные. Хотя профессионалы устанавливают направляющие сразу все. Оштукатуривание можно производить после полного высыхания гипса.

Что ж, второй способ будет легче понять, посмотрев довольно короткий, но информативный видеоролик:

Какие материалы лучше использовать для такого рода работ

На сегодняшний день ассортимент различных смесей для штукатурки достаточно обширен и это что-то конкретное посоветовать сложно.Выбор будет зависеть в основном от поверхности и финансовых возможностей. Однако новичкам удобнее всего будет использовать смесь Rotband. Но это только в том случае, если площадь и толщина слоя не слишком велики. Эту смесь нельзя назвать дешевой. Но в работе отлично себя показывает, ложится плавно и легко. Хотя, по сути, это тот же гипс, только с одним отличием — достаточно качественный и содержащий различные улучшающие качество добавки.

В общем, чем лучше оштукатурить стены в квартире — каждый решает сам.Многие даже используют обычную цементно-песчаную смесь. Хотя этот вариант неплох по своей дешевизне. Можно набить на него руку, а после можно переходить на более дорогую штукатурку. К тому же, если начинающий домашний умелец научится работать, то «Ротбанд» вообще сможет творить чудеса. Рассмотрим области применения некоторых самых дешевых смесей, их положительные и отрицательные качества.

Как оштукатурить стены цементным раствором своими руками: видеоурок и некоторые особенности работы

Технологии оштукатуривания при разных составах практически не отличаются.После установки маяков необходимо убедиться, что под рукой есть весь материал. Согласитесь, будет не очень приятно, если вам периодически придется отвлекаться на ту или иную мелочь.

Смочив поверхность между двумя маяками водой или грунтовкой, начинаем заполнять щель готовым раствором. Для этого можно использовать ведро или простой шпатель. Раствор заливают стену снизу. Когда промежуток между маяками заполнен, в игру вступает правило.Опираясь на направляющие, начинаем поднимать вверх, при этом перемещая влево-вправо. Таким образом раствор выравнивается, создавая гладкую поверхность. При необходимости в местах, где образовались ямки, добавить смеси и повторить все действия.

Для наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть обучающее видео на тему оштукатуривания стен цементным раствором на маяках:

Как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео-инструкция к работе

Технология выравнивания стен гипсовая штукатурка полностью идентична.Однако есть один нюанс в работе с такими растворами — они довольно быстро застывают. И если цементно-песчаный раствор можно использовать в течение 2-3 часов, то гипсовая штукатурка начинает сохнуть через 20-25 минут.

Важная информация! Ни в коем случае нельзя разбавлять уже высохший гипс водой. Это приведет к тому, что он хуже просохнет и впоследствии разрушится. По этой причине, если у хозяина недостаточно опыта, его следует немного развести.

С гипсом немного проще работать и им достаточно удобно заполнять пустоты. Но следует помнить, что не стоит «закидывать» слишком много раствора. В противном случае он может обвалиться под собственным весом, не дав мастеру выровнять его. Также важно использовать армирующую сетку слоем более 20 см. В этом случае будет удобно «набросать» небольшой слой гипса и провести линейку по маякам. Если есть излишки, правило их уберет, но не должно касаться основной части.После этого нужно дать раствору высохнуть, а затем закончить работу.

Если у вас остались вопросы, ответом на них должно быть следующее видео:

Особенности отделки стен гипсокартоном своими руками: видео и некоторые нюансы

Производство отделки стен гипсокартоном под покраску или обоями самое большое. важная часть работы. Какой бы гладкой ни казалась стена на первый взгляд, после грунтовки и покраски на ней будут видны царапины и шероховатости.Для их устранения существуют специальные смеси, которые часто называют шпаклевками. С их помощью можно добиться идеальной гладкости. Для того, чтобы понять, в чем заключается процедура отделки обоев, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео по нанесению смеси на различные поверхности

В общих чертах разобрались как оштукатурить стены своими руками. Теперь стоит узнать о некоторых нюансах этой работы.Для начала проанализируем области применения гипсовых смесей с их средней стоимостью на российских рынках.

Марка	Для сухих помещений	Цена, руб / кг	Для влажных помещений	Цена, руб / кг	Для фасадов	Цена, руб / кг
Петромикс	—	—	Петромикс Ш	6	Петромикс ШВ	8
Knauf	—	—	Goldband	6	Унтерпутц	5
Knauf	—	—	Rotband	6	Sokelputz	5
Атлас	—	—	—	—	Выравнивание	7
Атлас	—	—	—	—	Штукатурка	5
АБС	SIVA	8	—	—	—	—
Абсолютное	—	—	—	—	Unifix	10
Ветонит	Гипс	10	Vetonit TT	11	—	—
Ветонит	Ветонит L	11	V серый	11	—	—
Ветонит	Ветонит Т	11	V белый	15	—	—
ScanRend	—	—	TT easy	5	KS 10/90	6
ScanRend	—	—	AL	17	KS 50/50	6
ScanRend	—	—	—	—	КС 70/30	7
ScanRend	—	—	—	—	Pro Prime (A, B)	7
ScanRend	—	—	—	—	Pro Fill	7
ScanRend	—	—	—	—	Pro Fine	7
ScanRend	—	—	—	—	Ремонт ТТ	20
Индекс	—	—	—	—	Термовент	65

Это самые распространенные штукатурные смеси, но на самом деле их намного больше.Причем все они подходят как для

Рано или поздно любой домовладелец сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. Будь то старая квартира, давно не ремонтировавшаяся, или большая, или новостройка загородного дома. В любом случае перед поклейкой обоев или укладкой плитки необходимо провести предварительную подготовку поверхности.

Штукатурные работы — процесс очень трудоемкий и требует специальных знаний. Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалам, но это может обойтись вам в копеечку.Но что делать, если у вас нет этой самой копейки? Вы можете этому научиться. Ниже в подробном руководстве мы расскажем об этапах работы, о том, как подготовить поверхность и как закончить.

Как оштукатурить стены

Состав под штукатурку определяется материалом покрытия стен, а также расположением подготовленной поверхности (внутри или снаружи).

К выбору типа раствора нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит дальнейший срок службы покрытия.Если у вас есть сомнения, лучше обратиться в строительный магазин за профессиональной консультацией.

Кроме самодельного раствора можно использовать готовые штукатурные смеси, которые на строительном рынке представлены в большом ассортименте. Одной из самых популярных и распространенных на сегодняшний день смесей является Ротбанд.

Видео: что выбрать для отделки стен в ванной

Предварительная грунтовка поверхности

Если стена имеет сильно впитывающую основу — силикатный кирпич или газобетон, применяется глубоко проникающая грунтовка (Тифенгрунт или его аналоги).Помимо того, что такая грунтовка значительно улучшает сцепление раствора с основанием, она еще и дополнительно укрепляет стену. Перед началом работ грунтовку необходимо тщательно перемешать. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются дважды.

Для грунтования гладких поверхностей, не впитывающих влагу, используется специальная смесь — «Бетоноконтакт». Перед нанесением грунтовки необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, удалить отслоившуюся старую штукатурку шпателем или кистью.Перед применением «Бетоноконтакт» тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 1 часа на 2 часа смеси). Оштукатуривание поверхности следует начинать только после полного высыхания грунтового слоя.

Видео: нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой

Подготовка поверхности

Для начала нужно удалить всю старую отделку и штукатурку, если она есть, полностью очистить стену от провисания, пыли и грязи.

Гонт монтируется на деревянную основу, которую можно сделать из обрезков фанеры или тонких реек.Заливать материал рекомендуется по диагонали. У вас получится обрешетка, которая будет служить маяками и удерживать штукатурку на поверхности стены. Вместо деревянных планок допускается использование сетки рабицы. К фанерным планкам крепится проволочная арматура так, чтобы расстояние между сеткой и поверхностью стены было не менее 3 мм.

На бетонной гладкой стене с помощью молотка и шестерни делают насечки глубиной 3 мм и длиной 15 мм. Количество выемок зависит от площади и рассчитывается по формуле 250 * м2.

Кирпичная стена. Для улучшения сцепления раствора с поверхностью стены между кирпичами делают углубления до 1 см.

Перед нанесением штукатурки деревянные и кирпичные поверхности необходимо смочить водой с помощью садового опрыскивателя или обыкновенного веника. Бетонные стены обрабатывают специальной грунтовой смесью — «Бетоноконтакт». Для пористой поверхности стен (силикатный кирпич, пенобетон, пенобетон) используется грунтовка глубокого проникновения. Основание с высокой впитывающей способностью обрабатывается дважды.После полного высыхания грунтовки можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стен.

Видео: как подготовить стену к отделке

Этапы работ

Штукатурка на стены наносится в несколько слоев.

«Брызги»

Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать сметану. Толщина первого слоя для деревянных поверхностей — 10 мм, для камня и кирпича — 4-5 мм.

Раствор можно нанести двумя способами:

«Грунтовка»

Раствор должен иметь тестообразную консистенцию.Сначала проверяется готовность нанесенного ранее «спрея» (если поверхность не протыкается при нажатии пальцем, «спрей» высох) и только после полного высыхания первого слоя наносится второй. Бросая раствор на стену, нужно постараться заделать все пустоты. Выравниваем поверхность по правилу снизу вверх, попутно заполняя оставшиеся пустые участки. И на последнем этапе, чтобы добиться эффекта плоской стены, используем полубегу, проводя ее по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлениях.Для деревянных стен толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Дайте ему полностью высохнуть.

Это так называемый финишный слой штукатурки, призванный скрыть все недостатки «грунта». Готовится раствор кремообразной консистенции. Все входящие в него компоненты предварительно просеиваются через сито, чтобы предотвратить появление комков. Поверхность «грунта» смачивается водой и раствор наносится тонким слоем с помощью кельмы. Затем полутёркой, выполняя волнообразные или круговые движения, выравниваем поверхность.Не нужно ждать полного высыхания этого слоя штукатурки. Приступим к затирке швов.

Еще видео по теме

Штукатурка

Вокруг. Плотно прижмите деревянный шпатель к стене и круговыми движениями против часовой стрелки начните затирку. При этом острая кромка инструмента срезает все неровности и выступы. Если «покровный» слой уже затвердел — смочите его водой.

Разгон. Чтобы убрать следы круговых движений, нужно прижать терку к стене и сделать несколько резких движений.Для достижения наилучших результатов вы можете пройтись по поверхности войлочным шпателем.

Итак, мы выяснили, что самостоятельная штукатурка стен — задача действительно выполнимая и при соблюдении всех норм и правил с ней можно справиться, не привлекая посторонних.

Современные методы химии спасают древнее искусство

История сохранения произведений искусства почти такая же длинная, как и сама история искусства. Фрески Сикстинской капеллы Микеланджело были впервые отреставрированы в середине 16 века, всего через десятилетия после того, как были написаны.Повреждение водой вызвало образование белого налета нитрата калия, который был обработан льняным и ореховым маслом. Но такие косметические решения были липкими пластырями и не обладали научным пониманием, которое теперь произвело революцию в этой области. Сегодня ученые-экологи находят инновационные способы очистки и защиты нашего культурного наследия.

Джойс Таунсенд, ученый-реставратор из галереи Тейт в Лондоне, Великобритания, объясняет, что все природоохранные проекты начинаются с детальной оценки работы.«Всегда ведутся споры между консерваторами, кураторами и учеными, которые думают, что делать абсолютно необходимо. Есть ли возможность сейчас вообще ничего не делать, или это небезопасно, потому что объект портится? » Помимо обеспечения выживания произведения искусства, Таунсенд описывает основные этические принципы любого процесса сохранения как « гарантия того, что вы не причините вреда ». к работе, и что везде, где это возможно, все, что вы делаете, может быть отменено более поздним поколением ».

Очистка направлена ​​на восстановление произведений искусства в том виде, в каком они должны были выглядеть художником, но это редко бывает простым, а иногда и спорным.Например, последняя реставрация Сикстинской капеллы в 1994 году вызвала небольшое количество критиков, выразивших ужас и назвавших теперь яркие фрески «диснеевскими». Ученый-реставратор Бронуин Ормсби, также работающий в галерее Тейт, считает, что необходимо более детальное рассмотрение. «Концепция восстановления первоначального внешнего вида работы по существу ошибочна, поскольку материалы меняются со временем независимо от уровня защиты».

Способ очистки произведения искусства будет зависеть от типа удаляемого материала.В картинах используются различные органические растворители, но наиболее распространенным растворителем является вода, часто с хелатирующими агентами, поверхностно-активными веществами или солями для контроля pH. Нанесение растворов через ткани, гели и губки становится нормой из-за уровня контроля, обеспечиваемого удерживанием системы очистки на верхней поверхности искусства. Такие гели, представленные в конце 1980-х годов, обычно представляют собой эмульсии на водной основе, загущенные целлюлозой или синтетическими полимерами. Медленно высвобождая растворитель, они предотвращают некоторые повреждения из-за набухания, которые свободные растворители вызывают у слоев краски.

Устранение прошлых ошибок
Проблемы, с которыми сталкиваются реставраторы, иногда возникают из-за прошлых консервационных обработок. Исторические методы консервации кажутся нам сегодня странными — например, Сикстинская капелла была восстановлена ​​в семнадцатом и начале восемнадцатого веков, в том числе с использованием вина и губок из хлеба. Обычная практика «облицовки» портящихся холстов — хороший пример процесса, который сейчас вызывает проблемы. «В девятнадцатом веке они делали это вручную, гладя поверхность и фактически вдавливая картину.Это привело к множеству изменений, — поясняет Таунсенд. «В то же время, если бы они этого не сделали, этих картин сегодня бы у нас не было».

Проблема не ограничивается далеким прошлым: например, в 1960-х годах стало популярным использование синтетических полимеров для закрепления и стабилизации фресок — настенных росписей на гипсовой основе. Они казались идеальной заменой ранее использовавшимся восковым покрытиям, но со временем стало ясно, что это не так. Их присутствие резко изменило свойства поверхности картин, вызвав механические напряжения и кристаллизацию солей под картиной, что привело к ускоренному распаду.Кроме того, сами полимеры обесцвечивались и становились хрупкими, особенно в жарких странах, таких как Мексика, где они широко использовались на фресках на доколумбийских археологических раскопках.

Эти проблемы привели к инновациям, но вместе с тем возникла необходимость в создании средств обработки, которые не подвергают консерваторов воздействию вредных растворителей и химикатов. Консервация не всегда происходит в лаборатории — консерватор может обрабатывать фреску в небольшом, плохо вентилируемом помещении. Обеспокоенность здоровьем и безопасностью побудила к появлению новых методов, а также к желанию использовать зеленые процессы, которые минимизируют вред окружающей среде.

Лазерное уничтожение грязи
Один из методов, который отвечает этим требованиям, — это лазерная абляция. Поверхностные отложения с произведений искусства можно удалить короткими импульсами лазерного луча. Впервые этот метод был использован в 1970-х годах для очистки мраморных зданий и скульптур от «черной корки». Это отложение, которое часто встречается в загрязненной окружающей среде, и его трудно очистить. Это в основном гипс (дегидрат сульфата кальция), смешанный с взвешенными в воздухе частицами. Этот метод медленно завоевал популярность, поскольку лазеры были очень дорогими, а также существовал скептицизм по поводу предлагаемого им контроля очистки.

К середине 1990-х годов лазерная очистка была создана для камня и начала использоваться для других материалов, таких как позолоченная бронза и фрески. Главный прорыв произошел, когда итальянский физик из Национального исследовательского совета Института прикладной физики во Флоренции, Сальваторе Сиано, разработал метод, который использовал еще более короткие импульсы, длительностью от микро до наносекунд. Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате (Nd: YAG), легированные неодимом, обычно используемые в консервации, излучают свет с длиной волны 1064 нм в ближнем инфракрасном диапазоне.Это ручные портативные устройства, и в большинстве случаев обработка будет проводиться на влажной поверхности, чтобы предотвратить перегрев. В своей работе Сиано исследовал ряд импульсных методов, включая модуляцию добротности, при которой используется оптический переключатель для создания импульса максимальной энергии длительностью 6 нс.

Лазер очищает, нагревая и расширяя поверхность, вызывая волны давления, которые действуют как быстрый взрыв пылесоса и отделяют материал поверхности. Если вода присутствует на границе раздела между слоями, ее испарение также вызывает трещины.Более короткие высокоинтенсивные лазерные импульсы благоприятствуют воздействию давления, в то время как тепловые эффекты преобладают при более длинных импульсах. Тщательно подобрав критерии энергии импульса, лазер удалит налет и грязь, не повредив материал под ним.

Сиано и его команда впервые применили лазерную обработку металлов в 2001 году при серьезной реставрации Porta del Paradiso (Врата рая), позолоченных бронзовых дверей баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, спроектированного в 1401 году художником раннего Возрождения Лоренцо. Гиберти.Шедевр, который часто называют отправной точкой самого Возрождения, содержит 40 позолоченных рельефов сцен Ветхого Завета, которые были сильно инкрустированы. «Использование инфракрасной длины волны, которая сильно отражается от золота, делает лазерное удаление очень безопасным без риска повреждения золотой пленки», — объясняет Сиано.

Его команда также начала использовать лазеры для обработки фресок, и одним из самых интересных примеров является реставрация катакомб Санта-Текла под Римом в 2009–2010 годах.Раннехристианские картины в этой влажной подземной среде были покрыты трудноудаляемой известковой коркой. Сиано говорит, что это была «проблема сохранения, которая была абсолютно неразрешима с помощью традиционных подходов». Лазерная очистка обнаружила самые ранние известные изображения апостолов Павла, Петра, Иоанна и Андрея на потолке гробницы четвертого века нашей эры.

Сиано теперь использует свой лазер для удаления старых лаков и реставраций с станковых картин. Он по-прежнему использует Nd: YAG-лазер, но пропускает луч 1064 нм через нелинейно-оптический кристалл, чтобы получить видимую длину волны зеленой второй гармоники 532 нм.На этой более низкой длине волны лазер очищает, вызывая фотомеханическое расширение поверхности. Этим методом Сиано реставрировал женский портрет из мастерской итальянского художника-футуриста Джакомо Балла (1871–1958). Хотя это и не является стандартным вариантом для картин, по оценке Siano, сегодня лазерные системы регулярно используются для скульптур, бронзы и фресок более чем 400 европейскими природоохранными учреждениями.

Мягкое прикосновение к нанонауке
Еще одно важное нововведение последнего десятилетия — использование коллоидной науки и нанотехнологий в охране природы.Отправной точкой была проблема, поставленная другим ученым из Флорентийского университета, химиком-коллоидом Пьеро Бальони, в середине 1980-х годов: как удалить пятна пчелиного воска с фресок эпохи Возрождения в капелле Бранкаччи во Флоренции. Как вспоминает Баглиони, традиционная очистка растворителем не работала из-за пористости поверхности. «Если вы солюбилизируете воск, [он] проникает еще глубже внутрь стен».

Баглиони придумал микроэмульсию: прозрачную смесь органического растворителя и воды, стабилизированную поверхностно-активным веществом, которое находится на границе раздела между водой и органической фазой.Органическая фаза в микроэмульсии образует маленькие капельки размером 5-15 нм, создавая огромную площадь поверхности, которая действует как моющее средство, растворяя в данном случае воск. Распространение растворенного воска предотвращается, поскольку органическая фаза удерживается внутри микроэмульсии. Органический растворитель составляет менее 2% от микроэмульсии, что резко снижает общую токсичность.

Баглиони снова попросили дать ответ, когда приоритетной задачей стало удаление полимерных покрытий, нанесенных на фрески в 1960-х годах.Старение сделало полимеры нерастворимыми для большинства органических растворителей из-за реакций окисления и сшивания, но Баглиони создал серию микроэмульсий, которые помогли. В Мексике полимерные покрытия наносили на фрески еще в 1990-х годах; через десять лет стало ясно, что это ошибка. В 2008 году Баглиони начал сотрудничать с Мексиканским национальным археологическим институтом, чтобы разработать способ удаления фресок с памятника майя Майяпан.

Система, которую они придумали, состояла из ряда растворителей, включая пентанол, пропиленкарбонат и этилацетат.Он имел структуру, известную как «набухшая мицелла», которая находится на границе между классической микроэмульсией и мицеллярным раствором, где молекулы поверхностно-активного вещества объединяются в мицеллы — сферические кластеры наноразмеров. В набухшей мицелле ряд молекул растворителя находится как в водной фазе, так и в органических каплях, и это оказалось лучшей и наиболее универсальной системой, способной удалять ряд полимеров. Баглиони предполагает, что молекулы растворителя, растворенные в воде, сначала способны диффундировать в полимерное покрытие, чтобы набухать и разрушать полимер, а затем из нанокапель в воду диффундирует большее количество растворителя, что способствует продолжающемуся разрушению и отделению полимера.

Ремонтные работы
Баглиони также был пионером в использовании наночастиц для ремонта ветхих фресок. Художники обычно рисуют прямо на влажную штукатурку из гидроксида кальция, которая реагирует с атмосферным углекислым газом с образованием карбоната кальция (кальцита). На протяжении столетий загрязнение и влажность вызывают разрушение карбонатного слоя и перекристаллизацию сульфатных, нитратных и хлоридных солей внутри стен, что приводит к ухудшению качества окрашенной поверхности.Баглиони был уверен, что наночастицы улучшатся по сравнению с обычными методами сохранения. «Мы подумали, что если мы вернем гидроксид кальция в картины, мы сможем преобразовать частицы карбоната на месте». Его обработка вводит наночастицы гидроксида кальция, диспергированные в спирте, и их небольшой размер, всего 10–100 нм, позволяет им проникать в несколько сантиметров. во фрески и медленно преобразовать истощенный кальцит.

С момента разработки наночастиц в конце 1990-х Баглиони понял, что они также будут работать для консервации бумаги и холста.Разрушение целлюлозных волокон в бумаге и ткани происходит в результате катализируемого кислотой гидролиза и приводит к характерному пожелтению и охрупчиванию. С помощью наночастиц гидроксида бумага и холст нейтрализуются, а избыток частиц быстро превращается в карбонат, обеспечивая защитный нейтральный pH.

Баглиони объясняет, что размер является решающим критерием при использовании наночастиц. «В зависимости от того, насколько быстро или медленно вы хотите, чтобы образование кальцита происходило, вы играете с размером частицы.’Более мелкие частицы будут иметь более быстрое время реакции. Для закрепления фресок можно выбрать более крупные частицы размером 100 нм. Их размер уравновешивает способность проникать в фреску со скоростью реакции, достаточно медленной для образования крупных механически прочных кристаллов кальцита. В то время как для консервации бумаги, где высокий pH может быть вредным, предпочтительны более мелкие частицы размером 50 нм, чтобы излишки частиц образовывали кальцит в течение нескольких часов.

Метаболическая сила бактерий
Необычный подход к уборке пришел из Политехнического университета Валенсии, Испания.Мы знакомы с ферментами в стиральных порошках, но команда Пилар Бош пошла еще дальше, используя бактерии для удаления неорганических корок и животных клея с фресок. Поскольку бактерии могут производить целый ряд ферментов, они могут решать сложные проблемы очистки, метаболизируя органические и неорганические вещества в сероводород, молекулярный азот или углекислый газ. За последние 10 лет этот метод успешно использовался на нескольких важных объектах, включая Кампосанто в Пизе, Италия, могильник 13 века, предположительно построенный на почве, привезенной из Иерусалима во время крестовых походов.Он был украшен обширными фресками, которые сильно пострадали.

Биолог Бош работал с командой микробиологов, химиков и консерваторов, чтобы разработать лечение. Она говорит, что они начали в микробиологической лаборатории: «Мы должны найти микроорганизмы, которые способны метаболизировать вещества, которые мы хотим очистить, не повреждая произведения искусства». Все протестированные бактерии безвредны и не образуют споры. В рамках нескольких проектов компания Bosch протестировала различные штаммы нитратредуцирующих бактерий Pseudomonas stutzeri, , обычно встречающихся в почве и воде.Выбранные штаммы были способны удалять нитратные корки и животные клеи при нанесении с агаровым гелем и оставлении на период от нескольких часов до нескольких дней.

Bosch говорит, что нет никаких признаков каких-либо проблем с фресками, обработанными десять лет назад, и, хотя иногда возникает коленный страх перед использованием бактерий, интерес к этому методу растет, и несколько компаний исследуют возможность создания коммерческих наборов. Она изучает другие возможности, например, удаление клея с бумаги.

Акриловая бомба замедленного действия
Внедрение органических красителей в 19 веке, а затем красок на основе акриловых полимеров в 20-м, положило начало консервативной бомбе замедленного действия.Сохранение ярких цветов в искусстве эпохи Возрождения во многом связано с химической стабильностью используемых неорганических пигментов, но это не относится к современным акриловым краскам. Хотя масштабы проблемы еще не ясны, вполне вероятно, что в течение нескольких сотен лет синтетические красители поблекнут, а пластмассовые связующие деполимеризуются и станут порошкообразными. «Провокационно, мы можем сказать, что если вы посмотрите на Музей современного искусства в Нью-Йорке через 100 лет, это будет пустой музей, потому что то, что находится внутри, будет полностью деградировано», — говорит Баглиони.

Баглиони начинает использовать свои знания о микроэмульсиях для решения этой нерешенной проблемы. Он говорит, что, хотя химия сложна, у него есть некоторые идеи о том, как обратить вспять химическое разложение, и он надеется в будущем разработать чистящие гели, способные изменить формулировку исходных композиций. Галерея Тейт также серьезно заинтересована в сохранении современных акриловых красок, и Ормсби участвует в текущих исследованиях по их сохранению.

Ряд описанных инновационных методов стал стандартной практикой сохранения.Лазерная очистка хорошо зарекомендовала себя, и наночастицы Баглиони коммерчески доступны, но, как следует из названия, консервация — консервативная область, и внедрение новых методов редко бывает быстрым. Сиано описывает «естественную инерцию» консерваторов, которая, по его мнению, ответственна за сдерживание раннего внедрения методов лазерной абляции, но Баглиони признает, что «в некоторых случаях это легко», когда есть острая необходимость, например, в удалении полимера.

В долгосрочной перспективе мы можем быть благодарны за взвешенный научный подход к охране природы.«Произведения искусства уникальны и ценны, поэтому мы должны гарантировать, что то, что мы делаем, будь то удаление чего-либо или добавление чего-либо, руководствуется этикой сохранения и выдерживает испытание временем», — говорит Ормсби. Благодаря этичному и новаторскому подходу, есть надежда, что современное акриловое искусство просуществует столько же, сколько и фрески Сикстинской капеллы.

Эта статья воспроизводится с разрешения Chemistry World. Статья впервые опубликована 23 июня 2014 года.

сколько штукатурка на стенах

Гипсовая штукатурка

сегодня широко применяется для отделки потолков и внутренних стен жилых (непромышленных) помещений.Профессионалы все чаще отдают ей предпочтение цементно-известняковой или, так называемой, сухой гипсокартонной штукатурке.

Состав гипсовый

Основа стандартной штукатурной смеси — гипс с добавлением легких наполнителей для снижения его текучести, а также модифицирующих высококачественных добавок, предназначенных для повышения наилучшего сцепления с поверхностью стены (адгезии). Высокая скорость высыхания, без необходимости дополнительного выравнивания поверхности, компенсирует разницу в стоимости цементных и гипсовых смесей.

Упаковка и хранение

Сухая штукатурная смесь, такая как, например, гипсовая штукатурка The Will, чаще всего поставляется упакованной в прочные крафт-пакеты. Прежде чем покупать гипсовую штукатурку, убедитесь в ее качестве. Гарантийный срок хранения гипса без нарушения фирменной упаковки в сухом помещении — 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Срок годности гипсовой штукатурки 6 месяцев при условии правильного хранения

Гипсовая штукатурка — Применение

В основном штукатурки на гипсовом вяжущем применяют для внутренних отделочных работ в помещениях, не отличающихся повышенной степенью влажности (в жилых домах, офисах, торговых центрах).Назначение гипсовой штукатурки — это предварительное выравнивание вертикальных и горизонтальных поверхностей стен и потолка, подготовка их к окончательной декоративной отделке.

Благодаря возможности нанесения гипсовой штукатурки толстым слоем справляется практически со всеми неровностями. С его помощью можно будет замаскировать даже явные и существенные дефекты стен, вплоть до повреждений и дыр. С помощью гипсовой штукатурки можно выровнять уровень поверхности, обращая внимание на те участки стены, где она откатывается.

Гипсовая штукатурка Кнауф (Knauf Rotband)

Достаточно популярной гипсовой штукатуркой является волновой слой, представляющий собой сухую штукатурную смесь для ручного нанесения. В его составе — гипсовое вяжущее и легкий заполнитель с применением химических и минеральных добавок. Штукатурка подходит для качественного выравнивания как стен, так и потолка под последующую облицовку, оклейку обоями или покраску. Еще одна популярная марка гипсовой штукатурки — гипсовая штукатурка Knauf, дороже талии, но не уступающая ей по качеству.

Преимущества гипсовой штукатурки

Гипсовая штукатурка практически вся, (как вариант, штукатурка RotHIPS) экологически чистый продукт, так как в их состав входит натуральный природный связующий материал — гипс. Соответственно, смесь не будет отличаться вредными для здоровья веществами.

Применение при укладке гипсовой штукатурки позволяет сэкономить на нагреве, так как создает хороший теплоизоляционный слой, который дополнительно играет роль шумоизоляции и антипирена.Благодаря пористой структуре внутри отапливаемого и герметичного помещения гипсовая штукатурка выполняет еще одну важную функцию. В тех помещениях, где ухудшена циркуляция воздуха, а влажность повышена, он способен впитывать излишнюю влагу, а при повышении температуры быстро возвращает ее, улучшая, тем самым, внутренний микроклимат.

Стоит отметить еще одно уникальное преимущество гипсовой штукатурки. Допустим, вы залили сверху соседей. Катастрофа? Не спешите отчаиваться и подсчитывать затраты на ремонт.Лучше подождать несколько дней, после чего вы с удивлением обнаружите, что пятно внезапно исчезло. К тому же за счет пористой структуры штукатурной смеси покрытая ею стена долго не теряет первоначальный вид и не будет поражена грибком и плесенью.

Использование гипсовых штукатурок позволяет добиться такого качества оштукатуренной поверхности, которое если не полностью исключает, то чрезвычайно сводит к минимуму работы по подметанию. Обработанные поверхности готовы к непосредственному нанесению декоративного покрытия, обеспечивают высокую адгезию с отделочными материалами, не образуют трещин штукатурного слоя (полотна).Для бетонных оснований применяется гипсовая смесь в сочетании с грунтовочными материалами. Это позволяет не применять армирующую сетку. Сразу после нанесения гипсовая штукатурка легко выравнивается, после чего доводится до идеальной гладкости. Гипсовая штукатурка окончательно заполняется через пять дней после нанесения. В дальнейшем на него можно наклеить, так как дополнительное выравнивание не требуется. Таким образом достигается желаемый результат в кратчайшие сроки и без особых затрат за счет небольшого расхода материала.

Расход гипсовой штукатурки

По весу гипсовая штукатурка требует значительно меньше, чем цементная смесь. А при значительной разнице верха и низа стены позволяет наносить только один слой толщиной до 60 мм за раз. В этом случае практически исключен риск шелушения, образования трещин или так называемого эффекта ракушки.

Гипсовая штукатурка своими руками — этапы нанесения

Этапы гипсовой штукатурки

Подготовка фундамента

Температура в помещении, как и базовая, должна быть от 5 до 30 градусов Цельсия.Предварительно поверхность под штукатурку нужно очистить от грязи и пыли, удалить наслоения, старый слой штукатурки и другие загрязнения. Обязательно снимите металлические крючки, скобы, гвозди I.T.P. Те металлические детали, которые нельзя удалить, покрывают антикоррозийной защитой. Для лучшего сцепления раствора поверхность рекомендуется загрунтовать. Тазы, которые сильно впитывают влагу (пенобетон, кирпичная кладка, цементно-известняковая штукатурка и т. Д.), Нужно очень тщательно покрывать грунтовкой.

Приготовление раствора

Содержимое мешка высыпать в емкость, наполненную чистой водой из расчета 0,5-0,7 литра на 1 килограмм сухой штукатурной смеси (таким образом, получается мешок 30 килограмм — 15-21 литр), а затем перемешать. хорошо до однородной массы. Это можно сделать как механизированным способом (профессиональный миксер или электродрель с насадкой), так и вручную. Затем раствору нужно дать отстояться 3-5 минут, после чего снова перемешать. Полученный таким образом раствор следует использовать в течение получаса после разведения водой.Недопустимо добавлять в полученную смесь посторонние компоненты.

Нанесение гипсовой штукатурки

Приготовленный таким образом раствор наносится на поверхность стены в один слой толщиной до 50 мм или до 80 мм локально. На стенах штукатурка наносится снизу вверх, а на потолке — навстречу себе. Для оштукатуривания потолка слоем более 20 мм целесообразно использовать поверхностное армирование с помощью оцинкованной сетки.Затем нанесенную смесь выровнять зигзагообразными движениями по Н-образному правилу. Через 40-60 минут после нанесения штукатурного раствора и начала схватывания излишки материала нарезаются по трапециевидной линейке, а все неровности заделываются. Чтобы удалить следы трапециевидной линейки, поверхность после обрезки разглаживают широким шпателем.

Подготовка поверхности к отделке

После обрезки и шпатлевки (через 10-20 мин.), При условии, что штукатурка не продавливается пальцем, поверхность должна быть насыщена водой, затем выдержать паузу, пока поверхность стены не станет матовой, а затем протереть , делая круговые движения, губку.Подготовленную таким образом поверхность выравнивают широким шпателем. Чтобы получить идеально гладкую поверхность, необходимо примерно через сутки, но не ранее, чем через 5 часов после отключения смеси, намазать поверхность пластина водой и повторно разделить шпатель. Такая обработка в дальнейшем не требует штатлевинга оштукатуренной поверхности.

Сушка гипсовой штукатурки и прочность

После нанесения штукатурки на поверхность стены никаких дополнительных процедур обработки не требуется.Единственное условие — в течение первого дня после нанесения необходимо постараться обеспечить оптимальные условия для нормальной гидратации и лучшего схватывания раствора, а также для его стабильного сцепления с основанием. В это время в помещении не должно быть сквозняков, штукатурка не должна подвергаться интенсивному высыханию и воздействию прямых солнечных лучей. По окончании этого периода желательно проветрить комнату, чтобы убрать излишнюю влагу со скрипящей штукатурки.

В период высыхания штукатурке важно поддерживать температуру воздуха в пределах от + 5 ° С до + 25 ° С.

Сколько сохнет штукатурка

В хорошо проветриваемом помещении, в зависимости от температуры и погодных условий, гипсовая штукатурка Тепло уходит от 7 до 14 дней. Влажная и темная поверхность за это время превращается в светлую и сухую. Когда штукатурка окончательно высохнет, можно использовать практически любую финишную отделку — малярную, финишную, укладочную керамическую плитку. Влажность гипсовой штукатурки под покраску не должна превышать 1%. Для покраски можно использовать эмульсионные, масляные, клеящие и другие виды красок, кроме известковых.

Основные требования к качеству гипсовой штукатурки

Являясь одним из элементов применения новейших технологий в строительстве, гипсовая штукатурка достаточно проста в исполнении. Однако от штукатуров требуются как особые навыки и умения, так и особая внимательность на отдельных этапах. штукатурка. Технология также требует знания определенных строительных норм. Правильно наложенная гипсовая штукатурка имеет гладкую, закрытую, однородную, но не лишенную мелких пор, без высот, царапин, пятен и пузырей.

Внимание! Невозможно оценить качество нанесенной штукатурки в условиях неравномерного освещения

.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что профессиональные строительные компании отдают предпочтение именно гипсовому материалу для внутренней отделки жилых помещений. В частности, широко применяется штукатурная штукатурка Knauf. От отечественных марок часто используются гипсовые штукатурки.

Как известно, отделка не ограничивается штукатуркой, и чтобы перейти к следующему этапу, необходимо выждать определенное время, которое зависит от множества факторов.Никакая инструкция не говорит о точном времени замерзания поверхности поверхности, так как необходимо принимать во внимание многие индивидуальные характеристики, которые мы рассматриваем в этом обзоре.

Сразу отметим, что период первичного твердения и период набора с составом максимальных прочностных характеристик — это совершенно разные понятия и мы подробно рассмотрим каждое из них, чтобы вы имели наиболее полную и достоверную информацию.

Первичная сушка

Эта концепция зависит от набора факторов, непосредственно влияющих на удельную поверхность .Это значение особенно важно в тех случаях, когда раствор наносится в несколько слоев, и между нанесением необходимо выдерживать определенные промежутки времени.

Тип фундамента

Одним из основных критериев является прямое влияние на скорость затвердевания смеси. По нормам СНиП влажность основания перед началом работ не должна превышать показатель 8%. Конечно, на глаз определить точное значение невозможно, но на поверхности не должно быть мокрых пятен, иначе раствор будет сохнуть в несколько раз дольше.

Итак, сколько времени сохнет штукатурка на различных материалах:

• Бетонные поверхности должны быть сухими и чистыми, при этом оптимальное значение влажности воздуха должно быть около 75%, а температура — от 15 до 25 градусов выше нуля. В таких условиях первичное высыхание слоя не более 2 сантиметров происходит в течение 24 часов. После этого можно наносить следующий слой штукатурки, также помните, что увеличение слоя значительно удлиняет период высыхания.
• Деревянные основы отличаются тем, что у этого материала есть свои особенности: он хорошо пропускает влагу и отдает ее в атмосферу, благодаря чему слой в 2 сантиметра надежно схватывается уже через 14 часов. В то же время увеличение слоя вдвое увеличивает затвердевание поверхности всего на 50%. Но особенно тщательно дерево нужно проверять на влажность, так как материал довольно сильно впитывает воду.

• Кирпичные стены по своим характеристикам близки к бетонным, поэтому у всех продолжительность высыхания примерно одинакова.
• Газобетон и керамзито-цементные блоки — отличная основа, но здесь срок затвердевания особенно сильно зависит от влажности материала. А если второй слой можно нанести на сухой материал через 6 часов, то при повышенной влажности придется подождать сутки, а то и два.

Совет!
Если поверхность блоков слишком сухая, лучше увлажнить, так как слишком быстрое высыхание раствора может привести к его растрескиванию, что нежелательно.

Тип раствора

Очень важный фактор, так как продолжительность высыхания, принятая для определенных оснований, в основном касается цементных растворов, но в настоящее время применяются несколько основных видов:

• Глиноцементные смеси благодаря плотной структуре и влагостойкости материал будет сохнуть дольше: от 2 до 4 дней в зависимости от слоя и основы. Такие составы используются для — только они способны выдерживать высокие температуры.

• Штукатурка на цементной основе чаще всего применяется: и перед укладкой плитки, и перед шпаклевкой, и перед поклейкой обоев.Составы популярны благодаря высокой производительности и простоте применения. Ответ на вопрос, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах, раскрыт выше, все правила и сроки определены именно под этот вид составов.
• Быстросохнущая штукатурка на основе гипса получила широкое распространение в последние десятилетия, этот состав отличается тем, что время между нанесением слоев минимально. Сколько сухой штукатурки на стенах? Время между нанесением слоев от 30 минут до 2 часов, что, согласитесь, намного быстрее, чем другие варианты, но в силу свойств материала это невозможно.

• Составы извести отличаются высокой пластичностью, следующий слой можно наносить через 6-7 часов. В этом случае поверхность получается очень прочной и долговечной. Этот вид достаточно старый, но невысокая цена, а простота работы своими руками обеспечивает ему популярность.

Полное высыхание

Под данным понятием понимается период, за который материал приобретает максимальные прочностные свойства. Здесь это максимальное значение, поскольку ни влажность, ни температура не способны ускорить процесс стабилизации конструкции.

Рассмотрим показатели основных типов покрытий:

• Цементно-песчаные составы набирают оптимальные свойства прочности не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.

• Известковые растворы полностью застывают примерно за 7-8 дней, после чего стену можно считать полностью готовой и отделенной любым способом.
• Гипсовые составы сохнут быстрее, стены через 4 дня имеют максимальную твердость.

Совет!
Ни в коем случае не торопитесь, пусть стены составят несколько лишних дней, иначе они будут закончены слишком рано.

Также стоит поднять вопрос о затирке поверхности. Производится до полного промерзания поверхности, как правило, через 30-40 минут после нанесения. Гипсовые составы в этой операции не нуждаются, их поверхность после замораживания группируется.

Вывод

Как видите, в расчете примерного времени нет ничего сложного, но помните еще один прием: следующий слой нельзя нанести, если на предыдущем нет влажных участков.Видео в этой статье объяснит некоторые особенности затвердевания.

Штукатурка стен — неотъемлемая часть ремонтных работ, будь то новостройка или полуразрушенный дом, требующий капитального ремонта. Использование штукатурки как защитной и укрепляющей основы при отделочных работах приводит к увеличению толщины и прочности стены.

Этим материалом стараются выровнять поверхности с различными дефектами на нем. И, соответственно, чем толще получается слой, тем выше звукоизоляция и теплоизоляционные качества стен.

Однако достаточно, чтобы достаточно, пусть и качественная штукатурка, могла потрескаться и отвалиться даже с отделочными слоями. Во избежание появления изъянов и разрушений необходимо точно знать, сколько штукатурки следует просушить непосредственно перед укладкой.

Как сушить штукатурку.

Выявлена ​​определенная связь, актуальная в настоящее время для всех видов штукатурки (исключение, кроме гипса). Таким образом, слой в 1 мм равен одному дню высыхания.Для помещений с идеально созданными условиями рецептура незначительно варьируется — 2 мм штукатурного слоя равны одним суткам.

Прежде чем определять, сколько сохнет штукатурка, важно учесть тип используемого материала. Самая популярная отделка — это раствор, имеющий в своем составе песок и цемент с водой. Прочность и полное высыхание такой смеси в идеальном варианте составляет 30 дней (месяц), так утверждают мастера.

Сохранение смеси будет в течение недели, это характерно для цементно-известкового покрытия.

Но считается быстросохнущим. Сколько капает штукатурка ротбанд перед шпаклевкой? Достаточно всего четырех дней, и тогда уже можно смело приступать к отделочным работам.

Важное значение при расчете того, насколько высохнет смесь, дайте слою. Максимально допустимый — слой до 5 см. Это связано с увеличением времени высыхания более толстых слоев. Соответствующая температура и влажность могут ускорить процесс сушки.

Итак, оптимальным вариантом считаются следующие показатели: влажность не выше 70% и температура не выше +20 градусов.Так что нельзя и нельзя начинать работу при температуре +30 градусов, что приведет к растрескиванию и дальнейшему его выходу из строя. А длительность высыхания штукатурки при +5 будет бесконечно долгой.

Сколько сухой штукатурки на стенах? Быстрое высыхание характерно для того, что исключает даже использование различных дополнительных обработок. Однако для лучшего сцепления с поверхностью необходимо хотя бы в течение дня соблюдать соответствующие условия:

• полное исключение тяг
• категорический отказ от дополнительной сушки;
• защита от прямых солнечных лучей;
• Удаление излишков влаги за счет вентиляции, осуществляемой по окончании сушки.

Насколько высохнет смесь в зависимости от различных обстоятельств:

Это не дает точного определения временного интервала, за который будет происходить высыхание, например, сколько времени просохнет штукатурка Ротбанд или раствор цемента. Поэтому говорить о скоростях сушки, что они колеблются нормально.

Способы ускорения процесса сушки.

Что можно сделать для разгона? Рассмотрим несколько советов:

• изделие желаемого ремонта летом или весной;
Создание
• в помещении для сушки, хотя бы с использованием только электронагревателей;
• штукатурка на гипсовой основе;
• создает условия для отличной циркуляции воздуха.
№

Категорически запрещается ускорение сушки в недавно скрученных помещениях с помощью обогревателей или создание очень сильной циркуляции воздуха (особенно искусственного происхождения).

Это связано с вероятностью возникновения после этого трещин и отслоения покрытия. Необходимо помнить, что замедление процесса сушки может быть связано с низкой температурой и повышенной влажностью в помещении.

Так, в дождливое или холодное время года, особенно в период их затягивания, не рекомендуется открывать окна, имеющиеся в заводской комнате, и не создавать сквозняков.

В таких случаях приветствуется только умеренная вентиляция. Это касается всех видов штукатурки.

Время высыхания штукатурки напрямую зависит от ее составных частей.

Время высыхания штукатурной штукатурки.

Неделя уходит на просушку штукатурной смеси при создании необходимых температур в сухом климате. Отклонение от рекомендуемых норм иногда приводит к пролонации процесса до 10-14 дней. Завершение сигнализирует об изменении цветовой гаммы вывешиваемой поверхности.

Итак, мокрая темная поверхность приобретает светлые тона. При этом необходимо контролировать изменение цвета всех витых стен. Только по окончании этого этапа можно использовать финишную отделку. Важный момент В то же время знание совместимости материалов.

Время высыхания цементной штукатурки.

Как правило, расчетный расчет этого показателя составляет 1 мм слой за 24 часа. Этот период предполагает наличие идеальных условий сушки.Однако повышенная влажность может привести к задержке процесса сушки на непрограммированный промежуток времени из-за способности материала не только отдавать влагу, но и поглощать ее извне.

Это приводит к оттоку воздуха в подшипниковых помещениях с котлами, что способствует постепенному высыханию самолетов.

Использование для этой цели фена нецелесообразно, из-за мгновенного эффекта, который отрицательно сказывается на силе.

Таким образом, невозможно дать ответ как цементная штукатурка на стенах со стопроцентной уверенностью.Этот расчет производится индивидуально в каждом индивидуальном случае.

Конечно, элементарный расчет, как долго сохнет штукатурка, можно произвести самостоятельно. Знание необходимых параметров и их учет позволит произвести приблизительные расчеты.

Соответственно, наличие нескольких недель до начала сезона дождей даст возможность производить все штукатурные работы в оптимальных погодных условиях, что позволит избежать проблем и будет способствовать получению отличных результатов ремонта.

Как сильно шипит штукатурка на стенах разных слоев.

Одним из важнейших критериев определения времени высыхания является толщина нанесенного слоя. Например, исправление всех допущенных при возведении стен дефектов требует нанесения слоя стартовой смеси от 10 миллиметров.

В то же время, при ограниченной по параметрам толщине штукатурка не должна создавать огромных капель. Подобные работы по установке перегородок требуют обязательного использования уровня, а небольшая корректировка недостатков не должна скрывать крупных недостатков.

Влияние толщины штукатурного слоя на продолжительность высыхания.

Наибольшее влияние на длительность оказывает толщина нанесенного гипса. Его значение можно считать ключевым моментом и на него следует в первую очередь ориентироваться.

Так, работая с бетоном и уменьшая его слой вдвое, время застывания уменьшается на 30%. А работая с деревом, при тех же условиях сушка сокращается примерно на 40%. Из чего следует вывод, что учет материала, с которым проводятся ремонтные работы, отнюдь не важен.

Особое внимание следует уделить правильному проведению подготовительных мероприятий, подразумевающих создание исключительно сухой основы.

Через какое время можно снимать штукатурку. Как правило, окончательное высыхание первоначально нанесенного слоя может занять достаточно продолжительный период времени около 20 дней. Однако работа может закончиться растрескиванием штукатурки и возобновлением процесса с первого этапа, поэтому не нужно торопиться, если вы хотите добиться высокого качества.

Основные отличия штукатурки: цемент и гипс.

Как черновой вариант, так и окончательная отделка, популярная цементно-песчаная смесь может использоваться для самых разных целей. Использование гипсовой смеси с отличными характеристиками только в последнее время набирает обороты. Рассмотрим оба этих строительных материала.

Стоимость. Существенной разницы нет. За счет меньшего веса, необходимого на 1 квадратный метр, получается примерно такая же цена даже с учетом более дорогой стоимости этого материала.

Продолжительность использования. По этим характеристикам штукатурка существенно проигрывает. Время его схватывания невелико — 45-90 минут. Только смеси, приготовленные для нанесения на машину, могут «продержаться» около 120 минут. При этом стабильный средний срок службы цементной смеси составляет около 120 минут.

По прочности и паропроницаемости гипсовых и цементных пластиков принципиальных отличий нет.

Теплопроводность. Как правило, цементное покрытие на ощупь прохладнее и ложится быстрее.

Область применения. Использование гипса идет исключительно на внутренние работы. В то время как цементная смесь позволяет проводить как внешние, так и внутренние работы.

Эстетичный внешний вид. Пластичная гипсовая масса позволяет мастерам создавать различные фактуры, заданные составом или сделанные вручную.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки.

Одним из самых популярных в качестве декора является разновидность вареной штукатурки. Как долго сохнет короедовый гипс. Плюс температура позволяет сушить смесь порошковой в течение 1-5 дней, при этом температура не должна превышать 30 градусов, а прямые солнечные лучи и разнообразные осадки должны быть исключены вовсе.Для этого на него накидывается полиэтиленовая пленка. Рекомендуется переходить к последующему окрашиванию, например, акриловую краску рекомендуется наносить только через пару недель, а силикатную краску можно наносить даже через три дня.

Необычный внешний вид, отличные эксплуатационные свойства, в том числе устойчивость к низким температурам, солнечным ультрафиолетовым лучам позволили декоративной отделке занять первые места по популярности. А устойчивость к воздействию повышенной влажности, а также щелочей и кислот поспособствовала использованию штукатурки, как защитного материала от разрушения материала для основания.

Самостоятельный ремонт дома — одна из актуальных тенденций в России. При этом большинство тех, кого берут на ремонтные работы, не имеют специальной подготовки и достаточных знаний. У таких домашних мастеров в процессе работы обычно возникает много вопросов.

В этой статье мы поговорим о материалах для отделочных работ, среди которых грунтовка, Шпалан и Ротбанд — одна из разновидностей грунтовки от компании-производителя Knauf. О свойствах этих материалов, в частности о том, что такое Ротбанд, сколько грунтовки прогоняет и в каких случаях необходимо наносить, более подробно рассказывается в этой статье.

Нанесение грунтовки Rotband

Грунтовка — один из основных строительных материалов, необходимых при выполнении отделочных работ. По сути, это липкая смесь на основе связующих полимерных компонентов, которая предназначена для надежного сцепления материала с обрабатываемой поверхностью.

Обычно поверхности шлифуют перед нанесением штукатурки или штукатурки на стены, а также перед стяжкой пола. Защита металлических элементов от коррозии, определение текстуры древесины, скрытие дефектов на каменной поверхности — это далеко не полный перечень полезных функций Rotband.Кроме того, требуется нанесение грунтовки и поклейка обоев.

Сколько стоит грунтовка Ротбанд?

Любители качественных стройматериалов очень часто используют Rotband под обои. Сколько сохнет этот материал? Обычно среднюю сушку можно найти на упаковке. Однако это лишь приблизительная информация. Специалисты советуют потратить на сушку не менее суток, смотрите видео в конце поста).

Стоит отметить, что время высыхания ротанга напрямую зависит от относительной влажности в помещении, а также от температуры воздуха в местах нанесения грунтовки.

При высокой температуре (более + 25˚С) грунтовочный слой сохнет быстрее. Однако если относительная влажность в помещении превышает 65%, то расчетное время сушки следует увеличить в 2 — 3 раза.

Rotband — это разновидность грунтовки, которую производит всемирно известная фирма Knauf. Этот материал оптимизирован для таких целей, как изготовление пенобетона, газобетона, а также керамического, силикатного и классического кирпича и многих других типов поверхностей.

После нанесения слоя Rotband следует позаботиться о том, чтобы температура оставалась на уровне +5… + 25˚C. Кроме того, необходимо защитить поверхность от попадания строительной пыли, которая может осесть на высыхающий слой грунтовки.

Факторы, влияющие на сушку

Вопрос о том, сколько сохнет штукатурка ротбанд, не однозначен. Ведь на сушку материала влияет несколько факторов. Это толщина слоя Rotband, температура окружающего воздуха и относительная влажность окружающей среды.

Следовательно, период ожидания может составлять от нескольких часов до 7 дней.Чаще всего до начала шплотовки дожидается отмирание грунтовки. С помощью шпатлевки от стен или потолка достигается максимальная ровность: заделываются дыры и трещины, устраняются неровности, создается идеально гладкая поверхность, пригодная для дальнейшей финишной обработки.

Rotband продается в виде сухого мелкодисперсного порошка, на основе которого впоследствии готовится смесь в точном соответствии с инструкциями на упаковке грунтовки.

Видео

При планировании нового строительства объекта или ремонта существующего здания составляют точный график производства определенных видов работ.От того, когда закончится один цикл строительства, зависит начало последующих процедур. Во время отделочных работ вопрос в том, сколько штукатурки на стенах. Состав штукатурки может быть разным в зависимости от условий помещения, основ фасадного забора, местного климата и многих других причин. Все это влияет на выбор штукатурной смеси и на то, насколько штукатурка успеет просохнуть.

Что понадобится штукатурка?

Штукатурка наружных внутренних стен и потолков.Отделка поверхностей выполняется для защиты ограждений от внешних воздействий, создания переходного слоя на основании стен к финишному покрытию и выравнивания поверхностей основания. Декоративные настенные покрытия изготавливаются из специальных растворов для украшения интерьеров помещений и фасадов зданий.

Виды оснований под штукатурку

Толщина и состав отделки зависят от внешней поверхности заборов:

1. Кирпич и бетонные стены необходимо очистить от пыли и грязи.Грамотно уложенный слой отделочного материала при температуре воздуха внутри помещения от 20 до 25 0 с при уровне влажности 75%. В этих условиях первый слой штукатурки будет готов для последующей отделки через 12 часов.
2. Дерево хорошо пропускает воздух и задерживает тепло. На высохшей полированной деревянной стене 1 слой штукатурного слоя сохнет более половины суток.
3. На стенах из пенобетона и газобетонных блоков отделка сохнет в течение 6 часов.Стены должны быть чистыми и сухими.
4. На гипсокартонные поверхности штукатурка наносится на грунтовку тонким слоем (не более 3-5 мм). Основной слой отделки наберет прочность через 9 часов.

Область применения штукатурки

Отделочное стеновое покрытие делится на фасадные составы и смеси для внутренних работ:

• фасадный раствор должен обладать такими свойствами, как водонепроницаемость, морозостойкость и долговечность;
• штукатурка для внутренних работ не требует специальных добавок для противодействия негативным воздействиям атмосферных явлений;
• Декоративная штукатурка применяется для отделки фасадов и внутренних стен.

Виды штукатурных смесей

Основные растворы для штукатурки имеют цементную, известковую или гипсовую основу:

• Обычная смесь — цементно-песчаный раствор. Такой материал разделяют стены в помещении нежилого, хозяйственного назначения. При использовании цементного состава ориентировочное время высыхания определяется из расчета: толщина отделки 10 мм набирает прочность за 10 дней.
• Цементно-известковые растворы применяются для отделки жилых и общественных зданий.Стены, покрытые известковой штукатуркой, улучшают теплоизоляцию помещения. Растворы такого состава называют традиционными, так как они пользуются особой популярностью у строителей. Большой спрос на этот вид материала объясняется его невысокой стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Решение этого типа закрывается вертикальными ограждениями, которые могут быть заблокированы внутри зданий. Для укладки 2-го слоя отделки достаточно дать высохнуть 1-му слою штукатурки около 7 часов.

• Растворы с добавлением штукатурки в цемент применяются только для штукатурных работ внутри зданий. Использование гипсовой штукатурки позволяет значительно сократить время высыхания стен, особенно перед укладкой плитки. Готовятся гипсовые составы для изготовления декоративных покрытий. Добавляют разные красители, чем добиваются формирования декоративного покрытия вертикальных плоскостей в жилище.

Если раствор нанести на бетонное основание, то окончательное обмерзание покрытия произойдет через 28-30 дней.

Видео об условиях высыхания гипсовой штукатурки:

Сколько сохнет штукатурное покрытие

Время высыхания гипсовых стен зависит от состава покрытия:

1. Сколько сохнет цементная штукатурка? Отделка на цементной основе из расчета на то же время, что и на обычный бетонный раствор, от 28 до 30 дней.
2. Сколько должно держаться цементно-известковое покрытие? Сохнет в течение недели. Такой срок не оттягивает время и в то же время дает возможность подготовиться к следующим работам.
3. Сколько капает гипсовая штукатурка? Раствор на основе гипса сохнет быстрее всех остальных отделочных материалов. Одной из лучших фирм по производству отделочных материалов является немецкий концерн Knauff. Сколько стоит покрытие rotband компании Knauf на основе гипса? Компания дает ответ — 4 дня.

Некоторые «специалисты» заявляют, что цементно-песчаная смесь сохнет со скоростью 1 мм в сутки. В какой-то степени это так, но при небольшой толщине покрытия.Любой цементно-песчаный раствор набирает прочность уже через месяц после его нанесения.

Техника нанесения штукатурки

Перед тем, как приступить к штукатурке, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы:

• стволы, кельмы, шпатели и затирки;
• корыто, жилет;
• цемент, известь, гипс, готовая смесь, вода.

Метод ручного раствора

Готовую смесь необходимо уложить на широкую челму. Взяв ползун с раствором с кельмой, резким движением руки прикладывают к лепнине на стене.Если смесь очень густая, то ее размазывают по стене, как маслом по хлебу.

Затем затирка разглаживает всю поверхность. После высыхания 1-го слоя набрасывается 2-й слой отделки. По окончании растворения раствора наносится шпатлевка.

Плитку можно класть прямо на штукатурку. Если есть особые технические условия, то ШП может изготовить всю поверхность стен.

Стена ударная толстым слоем

В случае устройства отделки большой толщины наносится следующим образом:

1. В стенах устанавливаются вертикальные маяки из металлического профиля.Зазор между стойками составляет около 1,5 м.
2. Внизу стены выложены толстым слоем штукатурного раствора.
3. В широком диапазоне (чуть более 1,5 м), опираясь на боковые маяки, протягивать раствор снизу вверх. При движении правила создают колебательные движения из стороны в сторону. Это создает равномерное распределение раствора по всей поверхности стены.

При таком способе отделки стена окончательно высохнет через 30 дней.

Способ механизированной штукатурки стен фасадов

При больших местах штукатурки применяют механизированные установки. Пенораствор подается через широкий рукав прямо на поверхность стен. Этот метод применяется при покрытии фасадных заборов «под шубу».

Время высыхания «шубы» составит не менее месяца. Такие работы производятся летом. Чтобы не подвергать фасадную поверхность резкому нагреву солнечными лучами, штукатурку при ее застывании увлажняют.Если в этот период возникает угроза ливневых отложений, фасад защищают полиэтиленовой пленкой.

Слишком высокая влажность может значительно ускорить высыхание отделочного покрытия.

Как определить степень высыхания штукатурки

Сколько шипит штукатурка перед баком, укладкой плитки или окраской? Об этом подробно рассказано выше, но как лично убедиться в полной готовности отделки? Это можно сделать визуально и тактильно.

Внешний вид штукатурки при полном высыхании приобретает более светлый оттенок.Матовая гладкая поверхность «подскажет» о полном высыхании лака.

Поверхность забора при прикосновении не должна вызывать ощущения влажности. Ощущение оштукатуренной поверхности должно вызывать сухость. Отделка не должна крошиться и рассыпаться.

Что не нужно делать для ускорения высыхания штукатурки

В источниках СМИ можно найти различные «советы» по ускорению высыхания оштукатуренных стен.

Советуют включать разные системы обогревателей от самодельных печей до электрокаминов.Другие советники рекомендуют улучшенные помещения.

И то, и другое может привести к печальным последствиям. Такие усиленные техники сушки не могут обеспечить равномерное высыхание всего отделочного слоя. В результате штукатурный слой может потрескаться и потерять несущую способность.

Только в естественных условиях в закрытом помещении при комнатной температуре должна сохнуть штукатурка.

Технология оштукатуривания четырехгранных колонн. Оштукатуривание четырехгранных колонн. Колонны с криволинейным контуром

Колонны — это особые строительные элементы, воспринимающие нагрузку от вышележащих конструкций, но в отличие от стен они имеют ограниченную плоскость и разнообразное сечение, поэтому оштукатуривание колонн следует рассматривать как отдельную, очень объемную тему.

Бывает, что в конструкции здания их нет, но бывает, что они входят в него и особенно хорошо видны на его фасаде, требующем особо тщательной отделки.

Параллельно с их физической функцией нести нагрузки, колонны могут быть изготовлены специально для того, чтобы добавить «изюминку» фасаду здания, создавая декоративные колонны, например, лепной декор, который будет гармонично сочетаться с другими элементами интерьера. фасад, например венчающий карниз, оконные рамы (наличники) и другие.

Однако существует множество вариантов их штукатурки и декорирования, как и самих типов колонн. Если брать во внимание сечение колонн, то они следующие:

• прямоугольного / квадратного сечения;
• круглого сечения;
• многогранное (6, 8 и др.) Сечение.

В данном списке представлены колонны из бетонного и кирпичного материала, кроме того, в самой статье речь идет о оштукатуривании колонн из этих материалов, металлические колонны необходимо подготовить специальным образом (заполнить металлическую сетку и выполнить первый слой зачисткой ) или облицовку кирпичом.

Колонны прямоугольного или квадратного сечения оштукатурить выгодно и просто, ведь граней всего четыре, каждая оштукатуривается по заранее заданным угловым рейкам (по традиционным технологиям), либо по гипсовым углам.

При наличии капителей в таких колоннах работа также проста: по сути, капитель состоит из багета (карниза), который вытянут на каждой грани колонны.

Однако, как показывает практика, меньше людей воспринимают такие колонны как «изюминку» фасада или интерьера, ведь строгие, резкие, прямоугольные формы не всем нравятся.

Колонны круглого сечения самый сложный в оштукатуривании, мастерство штукатура должно быть на высоком уровне, так как здесь речь идет о вытягивании шаблоном, а не просто о штукатурке по направляющим.

Такие колонны могут иметь одинаковое сечение или сужение кверху (колонны с энтазисом), и их преимущество заключается в лучшем эстетическом видении фасада и интерьера на их фоне, а также в разнообразии типов и техник декора таких колонн. .

Практичность таких колонн тоже велика: нет острых углов, а значит поранить, поранить, повредить отделку и тд и тд сложнее.

тоже сложно выполнить, так как оштукатуривают по шаблону, расширяющему половину граней колонн.

Однако некоторые операции все же проще: каждую грань легче перезаписать, чем всю плоскость круглого столбца; дальнейшая отделка также проще. Есть приемы декорирования, но гораздо меньше, чем в описанных выше типах колонн.

По сути, основой для оштукатуривания колонн многогранным способом являются колонны круглого сечения, потому что изначально конструктивно они бывают только круглыми (бетон) и прямоугольными / квадратными (кирпич, бетон).

При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность лицевой и торцевой граней и их уровень по вертикали, а также (естественно) — плоскость. отклонения в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Края всех столбцов в ряду должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитывается при навешивании.

Руководствуясь как старыми, так и современными технологическими картами, разницы в выполнении работ практически нет. Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает несколько рабочих операций, их перечень следующий:

• устройство направляющих для штукатурки;
• штукатурка четырехгранных колонн.

Колонны подвесные четырехгранные условно можно разделить на несколько этапов: навешивание передней, задней и боковых плоскостей. Первым делом закрепляем передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

Навешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая верхние отметки от дюбелей. Затем на эти дюбели зацепляют шнур, натягивая его по всему ряду столбиков, и по нему определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, вбивая дюбель или сдвигая петлю нацепленной на него нити.Затем по установленным дюбелям навешиваются отвесы и, таким образом, устраиваются нижние метки, по которым также натягивается шнур. Промежуточные метки устанавливаются вдоль натянутых шнуров из высаженных в раствор фрагментов плитки или из тех же дюбелей.

Направляющее устройство для штукатурки сегодня можно наблюдать в работе мастеров, не делая отметок: для определения неровности прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя просто протягивают шнуры по забитым в углах столбиков столбиков шнурами. крайний ряд.После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить показывает эту толщину, сначала установите крайние планки вдоль этих дюбелей, затем планки промежуточных столбов вдоль шнуров — без каких-либо следов.

Итак, после обнажения планок передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого планки снимаются и прикрепляются к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, а также как с одинаковым расстоянием между ними.

, как уже было сказано выше, происходит попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые. В качестве раствора используется цементно-песчаный (о растворах и их пропорции можно узнать в статье «»), а еще лучше — цементно-известковый. При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до развешивания, их набивают металлической сеткой, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

Столбы из кирпича обильно смачивают, первый слой обрезной, он должен быть жидким.Раствор наносится так же, как и при оштукатуривании стеновых поверхностей, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ведро-скребок, ведро или кельму для основного слоя — «грунт».

Чтобы успешно оштукатурить круглые колонны, необходимо учесть следующие нюансы: правильный гендерный радиус шаблона, контроль вертикального уровня по двум векторам, прямолинейность всех колонн в ряду.

Особенно важно тщательно обработать затирку круглой поверхности, потому что чем лучше она будет сделана, тем легче будет в дальнейшем произвести безпескоструйное покрытие (в случае окраски или отделки тонкослойными декоративными штукатурками).

Технология оштукатуривания круглых колонн была, есть и остается традиционно неизменной (за исключением нанесения штукатурного слоя из современных смесей), при ее выполнении также выполняются следующие действия:

• колонны подвесные круглые;
• устройство направляющих для шаблона;
• Оштукатуривание круглых колонн радиусными стержнями.

Он существенно отличается от прямоугольных, а именно тем, что на всю колонку всего четыре штампа: два верхних с лицевой / оборотной стороны сверху и два с тех же сторон снизу.

Вдоль крайних столбцов в высоких точках забивают дюбеля в центре фронтального вида на расстоянии 10 см от их конца, по которому натягивают шнур и регулируют так, чтобы ни одна из столбцов в ряду не касалась его. После этого по отрегулированным верхним дюбелям отпускают отвес, по которому крепятся нижние дюбеля и натягиваются шнуры. То же самое проделываем со второй стороной колонны; марки промежуточных колонн монтируют вдоль шнуров.

Зависание колонн энтазисом (постепенное сужение к верху, начиная с 1/3 колонны) происходит следующим образом: в верхних частях колонн забивают длинные дюбеля или гвозди, а по их ходу проводят отвесы. головки, вдоль которых устанавливаются нижняя и средняя (на высоте 1/3, от которой начинается сужение столбика) дюбеля-метки. От верхних головок дюбелей отмеряют расстояние, на которое нужно сужать радиус. После этого натягиваются шнуры и все как обычно.

Устройство для направления шаблона происходит по выставленной отметке, а не только по уровню относительно вертикали, но и относительно центральной оси. Во избежание стыковки заранее подготовленный шаблон полукруга колонны примеряют к выставленным направляющим, растягивая его по всему телу колонны.

Может произойти ошибка, в результате которой, с одной стороны, шаблон может не поместиться между направляющими, а с другой, наоборот, может быть невозможно до них дотянуться.Это означает, что есть отклонение от центральной оси колонны, в этом случае необходимо рассчитать, какая из направляющих правильно выставлена ​​и по этому же шаблону выставить вторую по ней.

Устройство направляющих для колонн с энтазисом — это установка круглых колец из дерева или гнутых из металла — значения не имеет. Эти кольца состоят из двух половинок и монтируются на штукатурный раствор, ориентируясь на марки. Вдоль этих колец будет тянуться изогнутый рельс, который образует кривую энтазиса (постепенное сужение колонны к вершине, начиная с 1/3 высоты).

Оштукатуривание колонн радиусными стержнями проходит в несколько этапов: оштукатуривание одной и второй половины колонны, разделенных направляющими рельсами, и заделка пазов после демонтажа полос оштукатуренной колонны. При этом важно проводить работы без длительных перерывов, чтобы натертый слой грунта вышел монолитным (сплошным).

Для этого нужно «закидать» раствор рядами слева направо по направлению сверху вниз на одну половину и несколько раз растянуть шаблоном, затем то же самое проделать со второй половинкой.После того, как обе стороны будут вытянуты, нужно демонтировать рейки и штампы, заделать тем же штукатурным раствором образовавшиеся от них бороздки и затереть весь слой грунта колонны.

Если речь идет о оштукатуривании колонн энтазисом, то работа идет немного иначе: раствор обливают всю колонну, до самого низа, потом несколько раз растягивают заранее подготовленной рейкой с энтазисом до четкого изгиба. сформирован. После этого снимаются направляющие кольца, образовавшиеся бороздки заделываются раствором и заделывается весь образовавшийся слой грунта колонны.

При работе по оштукатуриванию колонн таким способом необходимо рассчитать: чтобы ширина каждой грани была одинаковой (при вырезании шаблона), прямолинейность передней и задней граней ряда колонн, уровень и плоскость (конечно).

При заливке швов с каждой стороны колонны важно обращать внимание на их углы, так как они являются наиболее заметными частями всей колонны и на них прекрасно видны все изъяны и неровности.

В данном случае технология оштукатуривания колонн аналогична технологии вытягивания круглых колонн с одинаковым радиусом по всей длине и имеет точно такой же набор процессов:

• подвешивание колонн;
• направляющее устройство;
• Оштукатуривание колонн многоугольными прутьями.

Подвесные стойки происходит точно так же, как и у круглых: на столбики внешних рядов по осевому центру устанавливаются дюбеля с отступом в несколько см от края, натягивают шнуры, регулируя расстояние от головки дюбелей до основание колонны.Вдоль отрегулированных дюбелей устанавливаются нижние дюбеля с помощью отвеса или уровня.

Еще они тянут за шнуры и обнажают промежуточные планки. Если высота столбиков большая, то между верхними и нижними дюбелями столбиков крайних рядов ставят еще и промежуточные, натягивая также промежуточные шнуры между ними и, соответственно, дюбели остальных столбцов ряда. .

При установке меток очень важно контролировать их по центральной оси, так как шаблон состоит из двух равных частей, которые также тянутся по установленным вдоль них направляющим.

Направляющее устройство многогранный столб выполняется согласно выставленным маркам. При этом важно обеспечить их вертикальность по обоим векторам — относительно колонны и относительно центра оси. Для правильной ориентации относительно осевого центра, конечно, должны быть правильно выровненные метки, по которым устанавливаются направляющие таким образом, чтобы метки находились посередине оси рельса.

При этом важно понимать, что направляющая шина проходит точно по центру лицевой стороны, соответственно, работы по ее установке нужно производить предельно аккуратно, аккуратно с соблюдением всех допусков СНиП.Опишем эти допуски для тех, кто еще не знает: отклонения в плоскости и уровне не должны превышать 2 мм на 2 м высоты, но не более 5 мм в целом, будь то столбик не менее 20 м.

Оштукатуривание колонн многоугольными прутьями происходит вдоль открытых направляющих. При этом колонна разделяется на две ручки, разделенные направляющими, и соответственно оштукатуривается также по захватам. Каждую рукоятку «забрасывают» раствором рядами от поручня к поручню сверху вниз.Затем шаблон сразу несколько раз растягивают, пока не образуются полноценные грани с тонкими, хорошо заметными уголками.

То же самое проделываем со вторым захватом, сразу после этого следует демонтаж направляющих и меток, заполнение образовавшихся бороздок раствором и методичная затирка колонны по краям.

Декоративное оформление колонн и их архитектурных элементов

Формы колонн и виды их штукатурки обсуждались выше, однако конструкция колонн этим не ограничивается, так как они также могут иметь различные архитектурные, так сказать, «примочки» — дополнительные компоненты и детали, улучшающие эстетические впечатления как от самой колонны, так и от общего фона экстерьера (фасада) здания.

Так, помимо оштукатуривания четырехгранной колонны, вытягивания ствола многоугольной или круглой формы, колонна может содержать следующие архитектурные, декоративные и лепные эффекты:

• флейты;
• рустикация;
• молдингов;
• столиц;
• оснований колонн;
• декоративная крышка.

Некоторые из этих видов декорирования колонн выполняются на необработанном, свеже оштукатуренном стволе, это необходимо учитывать и заранее подготовить все необходимое, чтобы успеть завершить работу.

Декор колонны каннелюрами — это образование на их стволе продольных полукруглых пазов, которые равномерно распределены по всей площади колонны.

Можно наблюдать два способа формирования канавок: первый, когда только что оштукатуренный и натертый столб вырезается специальным шаблоном с металлической окантовкой (современный способ, так сказать «алхимия»), и второй, классический, когда шаблон с канавками используется при протягивании самой колонны.

На концах канавок вручную сформированы гладкие полукруги. Кроме того, канавки можно сделать изогнутыми с помощью шаблона, который направляется веревками, прикрепленными к колонне по желаемой траектории, по которой должны образовываться канавки.

Оформление колонны рустовкой Ствол — метод конструкции ствола, заменяющий конструкцию колонн канавками, то есть одна несовместима со второй.

Ржавчина — это техника декорирования слоя штукатурки под каменными блоками путем формирования щелей разной формы и глубины.Ржавчин (вырезов) много, они состоят из архитектурных изломов и других элементов.

Выполняется по заранее подготовленному шаблону, с помощью которого под линейкой срезается ржавчина, а в случае с круглыми столбиками вместо линейки используются круглые направляющие или веревки.

Оформление колонны лепниной — один из самых популярных способов украшения четырехгранных колонн. Лепнина представляют собой тонкую полоску, которая образована различной формой, в данном случае прямоугольниками по краям колонны.

С технологической точки зрения такое решение можно проводить двумя способами: мокрым и сухим. Сухой способ — это монтаж на клеевой состав фасадного полиуретана — тут и говорить не о чем, а вот выполнение молдингов мокрым способом — уже тема.

Растягивают по соответствующему рисунку профиля на поверхности, желательно еще не затвердевшей (это обеспечит лучшую адгезию), в противном случае лучше использовать более вязкий раствор с примесью извести (цементно-известковый раствор).На поверхности отбиваются контуры, к ним опираются направляющие, по которым натягивается шаблон, уголки подготавливаются вручную шпателем или деревянной линейкой.

Украшение колонны капителями также является классическим вариантом подготовки, они представляют собой элемент, который служит верхним концом колонны и вплотную примыкает к антаблементу (потолку, который поддерживает колонна).

По своему художественно-декоративному оформлению они могут быть самыми разнообразными и различаться по порядку.При этом самый простой в исполнении порядок — доисторический, когда капитель не содержит художественной лепнины, а состоит только из профильного стержня, который выполняется по кругу тем же гипсовым раствором, которым натянута сама колонна.

Остальные заказы требуют особых художественных навыков для выполнения, но можно взять уже готовый. полиуретановая лепнина, которая сегодня очень популярна и широко распространена.

Декор колонны с цоколем вместе с дизайном с заглавными буквами придает им превосходный эстетический вид и разнообразный замысловатый дизайн.

Основания изготовлены по шаблону круговой тягой и не имеют лепного орнамента или архитектурных орнаментов. Единственная загвоздка — основа (как и капитель) имеет солидную толщину, поэтому ее вытаскивают в несколько приемов, слоями.

Как правило, это выглядит так: наносится первый слой и шаблон вытягивается, чтобы удалить излишки раствора в местах, где его слой минимален, затем после застывания первого слоя этот цикл повторяется второй и третий раз.

сегодня уже не практикуется, и очень зря. Суть метода состоит в том, чтобы нанести слой декоративного раствора на поверхность оштукатуренной колонны с помощью шаблона с металлической окантовкой (которая на 2 мм больше той, с помощью которой производилась тяга, то есть слой явно 2 мм. толстый).

Раствор, который используется для этого, может иметь разнообразный состав, например, ранее был очень популярен состав из мелкоизмельченного белого цемента и мраморной крошки, такой раствор придавал колонне роскошный вид, а также обладал отличной стойкостью. к атмосферным и механическим нагрузкам.

Надеюсь, что эта статья была вам полезна, также рекомендую статью «», в которой вы можете узнать о другом способе отделки колонн — облицовке.

При оштукатуривании колонн (рис.93) вручную с двух противоположных сторон колонны ровные правые линии армируют точно по отвесу так, чтобы их края выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15-20 мм). Между правилами последовательно набрасываются слои раствора — опрыскивание, грунт, покрытие и разравнивание скребком или правым.После того, как раствор застынет, его натирают, снимают правило и перевешивают с других сторон колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают стволы.

Рис. 93. Подвешивание правой стороны и оштукатуривание четырехсторонней колонны

Штукатурный слой на гладких колоннах можно полностью удалить с помощью шаблона за два шага с той же правой стороны. Для этого на двух противоположных сторонах колонны навешивают правую часть точно по оси и на них устанавливают шаблон.Сначала вытягивается одна сторона колонны, а затем шаблон переносится на противоположную и тоже вытягивается. После вытаскивания правая часть снимается, а бороздки с них заделываются раствором и затираются.

Вытяжные канавки на четырехгранных колоннах. Канавки — это вертикальные канавки на колонне, отделенные друг от друга узкими ремнями. На гладкие четырехгранные колонны, канавки натягиваются простым шаблоном (рис. 94).

Рис. 94. Вытяжные канавки на плоских четырехгранных колоннах:
1 — правая, 2 — полозья, 3 — ползун, 4 — профильная доска

Профиль канавок вырезан на доске 4, обвязанной листовой сталью, и ползун 3 прибивается к обеим сторонам доски.Правая рука 1 навешивается на колонну с двух сторон, на них устанавливают шаблон и прибивают полозья к суппорту. При навешивании правой стороны на уже вытянутые стороны расстояние между ними увеличивается вдвое по толщине штукатурки. Поэтому на салазки шаблона набивается дополнительная планка. Флейты извлекаются обычным образом.

Флейты сверху и снизу обработаны вручную. Верх канавок должен быть строго на одном уровне.Те же требования применяются к нижней части канавок.

Для обрезки верха используются канавки, помимо линейки и отрезной фаски, фаска из доски или фанеры.

Раствор набрасывается на недостаточно растянутые места, разравнивается и растирается по форме столбика.

По приложенному решению отбивается линия уровня верха канавок и по шаблону — малке — проводится их форма. Затем с помощью линейки, пропила и маленькой выделяется лишний раствор и получается профиль канавки.

Для вырезания нижних частей канавок на колонну наливают раствор, разравнивают, натирают и отбивают линию, уровень канавок вокруг колонны. Затем с помощью надреза отбирается излишек раствора и боковые стороны срезаются линейкой (рис. 95), зачищаются кельмой и протираются тампоном.

Рис. 95. Конструкция канавок:
а — вверху, б — снизу

На сужающихся колоннах канавки вытягиваются несколько иначе.Сначала навешивается столбик, по его краям определяются оси. По обе стороны от оси на равных расстояниях снизу и сверху вешайте правую.

Для извлечения канавок необходим качающийся шаблон (рис. 96). Профильная доска 1 шаблона изготавливается по размеру самой широкой части колонны с припуском по 100 мм с каждой стороны для устройства ушей.

Рис. 96 Колебательная схема:
1 — профильная доска, 2 — полозья, 3 — полозья

Профильная плита обшита листовой сталью, в ушках просверлены отверстия.Полоз 2 изготавливается длиной 300-400 мм из тонких досок или из брусков сечением 50х50 мм. В середине ползуна по краям ползуна перпендикулярно имеющимся отверстиям прорезаются сквозные отверстия длиной 100-150 мм и шириной 20-30 мм, просверливаются отверстия под ось диаметром 5-7 мм.

При сборке шаблона на ушки профильной доски надевается ползун и фиксируется крупными гвоздями или тонкими болтами. В правильно собранном шаблоне салазки должны свободно качаться и менять свое положение относительно профильной доски не менее чем на 30 °.Для этого в отверстие ползуна вставляются ушки профильной доски не вплотную, а с зазором 5-10 мм (иногда и больше, в зависимости от конусности колонны).

Установите шаблон вправо так же, как при вытягивании прямых столбцов. Между правыми рельсами набрасывается раствор, вставляется шаблон и начинают его продвигать вверх, прижимая салазки к правым рельсам. По мере сужения колонны одна сторона шаблона продвигается вперед; в результате профильная доска перекосится, изменяя ширину канавок и ремней (рис.97). При вытягивании канавок следует помнить, что одна сторона шаблона всегда должна идти вперед, иначе канавки получатся как бы повернутыми в разные стороны.

Рис.97 Положение шаблона при вытягивании канавок

При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность переда и торца. грани и их уровень по вертикали, а также (естественно) — отклонения по плоскости в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Рис. 4.

Края всех столбцов в ряду должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитываются при навешивании.

Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает несколько рабочих операций:

• — колонны подвесные четырехгранные;
• -устройство направляющих для оштукатуривания;
• — штукатурка четырехгранных колонн.

Подвешивание четырехгранных колонн условно можно разделить на несколько этапов: подвешивание передней, задней и боковых плоскостей.Передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости навешиваются — без разницы.

Навешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая верхние отметки от дюбелей. На эти дюбели зацепляют шнур, натягивая его по всему ряду столбиков, и по нему определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, вбивая дюбель или сдвигая петлю нацепленной на него нити. По установленным дюбелям навешивают отвесы и тем самым устраивают нижние отметки, по которым также натягивается шнур.Промежуточные метки устанавливаются вдоль натянутых шнуров из высаженных в раствор фрагментов плитки или из тех же дюбелей.

Рис. 4.

При установке направляющих для оштукатуривания: сегодня можно наблюдать за работой мастеров, не делая разметки: для определения неровности прямолинейности ряда колонн и толщины слоя просто натягивают шнуры на забитые в углах дюбеля столбиков крайнего ряда. После того, как оптимальная толщина слоя определена, и натянутая нить показывает эту толщину, сначала по этим дюбелям устанавливаются крайние полосы, затем полосы колонн промежуточных по шнурам — без каких-либо отметок.

При обнажении полос передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого полосы снимают и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, а также с одинаковое расстояние между ними.

При оштукатуривании четырехгранных колонн, как было сказано выше, происходит попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые. В качестве раствора используется цементно-песчаный (о растворах и их пропорциях можно узнать в статье «Состав и пропорции раствора для штукатурки») или, еще лучше, цементно-известковый.При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до развешивания, их набивают металлической сеткой, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

Кирпичные столбики обильно смочить, первый слой — набрызгать, должен быть жидким. Раствор наносят так же, как и при оштукатуривании стеновых поверхностей, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ведро для опрыскивания, ведро или шпатель для основного слоя — «грунт». .

Колонны — красивейшие архитектурные и конструктивные элементы здания, которые не только принимают на себя определенные нагрузки, но и выполняют декоративные функции. Они могут иметь квадратное, круглое или многогранное сечение.

Конечно, оштукатурить четырехгранные колонны намного проще, чем оштукатурить, например, круглые рифленые колонны. Провести такую ​​отделку без соответствующих навыков и знаний практически невозможно.

С помощью видео в этой статье мы постараемся восполнить этот пробел, и расскажем, как производится штукатурка столбов и колонн.

Результат выполнения штукатурных работ, независимо от того, какая поверхность выровнена, напрямую зависит от такой технологической операции, как шитье. И чем сложнее формировать столбики, тем сложнее процесс.

• Взять, к примеру, колонны с энтазисом: их отличительная особенность — грибовидная форма — то есть у основания ствол толще, а у капителя сужается. Есть также колонны с двойным энтазисом, наибольшая толщина которых у центра, а сужение идет не только к столице, но и к основанию.

Примечание! Чтобы оштукатурить такой столбик, понадобится специальное правило, которое, как узор, будет повторять изгиб поверхности. Как это выглядит, можно увидеть на фото выше. Сделать его можно самостоятельно: для этого нужно при помощи прямой рейки и линейки измерить величину сужения, а на доске провести плавную изогнутую линию, из которой будет вырезаться линейка.

• Если на поверхности колонны появляется неровность, по возможности ее следует срезать.Когда это невозможно, есть только один способ скрыть выступ. В этом случае на всех остальных участках придется увеличить толщину штукатурного покрытия.

В следующей главе вашему вниманию будет представлена ​​инструкция по установке штампов и маяков на штукатурную поверхность колонн.

Марки устройств

При подвешивании прямых столбов устройство маяков ничем не отличается от того, как это делается на стенах (см.). В их верхней части забивают гвоздь таким образом, чтобы расстояние от головы до поверхности основания соответствовало толщине штукатурки.Вокруг него устраивают клеймо, и к шляпе привязывают отвес, а снизу забивают еще один гвоздь.

• Далее между крайними метками протягивают шнур и забивают гвозди в зазор. Сколько их будет, мастера ориентируются как на высоту колонн, так и на исходное состояние их поверхности.

Если нужно оштукатурить несколько столбиков, и они располагаются в одном ряду, то сначала навешивают наружные столбики, а затем между ними натягивают шнур, по которому расставляют метки на остальных.

Колонны с изогнутым контуром

Колонны разного диаметра подвешиваются немного иначе. Для начала измерьте радиусы в толстой и тонкой части ствола.

Если энтазис только сверху, то в основании колонны забивают гвоздь и устраивают след из раствора, толщина которого обычно составляет 2 см. Далее от капителя опускается отвес так, чтобы шпагат касался шляпки гвоздя.

• Теперь в области энтазиса от отвеса нужно отмерить расстояние, соответствующее разнице толщины колонн.Для фиксации этой отметки в сужающуюся часть колонны забивают еще и гвоздь. Делать это нужно вместе: один человек держит отвес, а другой измеряет разницу радиусов и подходит бренду.

• Следующим шагом будет нанесение отметок по всему радиусу колонны. Для этого в кольцо на расстоянии 2-3 см друг от друга бросают небольшие — размером с ладонь — порции раствора. Затем сбоку продевается отвес, и по линии шнура аккуратно обрезаются выступающие части прилипших бобышек.

В результате получаются точные отметки, поверхность которых служит основным ориентиром для построения маяков, и они должны охватывать колонны по всей окружности. Они подходят для всех типов круглых и полукруглых столбов.

При высоте ствола ровной колонны до пяти метров таких колец делают не менее двух. Если на нем есть места сужения, то следов колец может быть больше.

Маяки

Оштукатуривание круглых колонн отличается тем, что, помимо штампов, они должны быть оборудованы еще маяками, которые также должны обводить их по кругу.Для этого нужно сделать шаблонное кольцо, которое вы можете увидеть на схеме выше.

Делают так:

• Из двух широких досок толщиной 25 мм своими руками сбивают щит. На нем нужно начертить круг, который будет соответствовать диаметру колонны плюс 2 см (толщина стяжки). Сделать это можно с помощью импровизированного циркуля: карандаш, привязанный ниткой к саморезу.
• Если столбец в разрезе имеет форму многогранника, то шаблон также должен иметь соответствующий контур … В этом случае многогранник необходимо вписать в круг, руководствуясь знаниями школьной геометрии. После того, как начертаны очертания колонны, снимается рейка, соединяющая две половинки щита, и по нарисованному на досках контуру делаются надрезы.

• Места надрезов хорошо зачищаются и полируются, после чего половинки щитка складываются вместе … Для круглой прямой колонны достаточно одного шаблона. При наличии энтазиса их делают как минимум два, а то и больше — все зависит от конкретной конфигурации ствола.Шаблон устанавливается на кольцевую метку, и, чтобы он не соскользнул вниз, под него забивали зубчики или смазывали раствором.

Затем все зазоры, существующие между окружностью шаблона и поверхностью колонны, заполняются строительным раствором. Когда он схватится, разрезные кольца можно удалить, слегка постучав по дереву молотком.

Если после удаления шаблона на маяке образовались раковины, их герметизируют и поверхность выравнивают.В процессе оштукатуривания устанавливают правило по маякам, и, руководствуясь ими, вытягивают поверхность колонн.

Процесс оштукатуривания

Технология оштукатуривания прямоугольных столбов не предусматривает устройство штампов и маяков — достаточно забить гвозди, по которым будут установлены правила. А чтобы они не гнулись, небольшие порции раствора набрасываются между ногтями в нескольких местах. Чтобы растянуть прямые четырехгранные колонны, используют сразу два или даже три правила.

Итак:

• Две длинные линейки устанавливают вертикально, на противоположных краях, закрепляя их так, чтобы их края выступали за плоскость колонны на толщину стяжки. Затем между ними набрасывается раствор, который разравнивается третьим — коротким правилом, либо полутерком. Как все это выглядит, хорошо видно на картинке выше.
• Как и положено улучшенной штукатурке, на поверхность следует нанести не менее трех слоев: распылитель, грунтовку и покровный слой.Когда раствор схватится, стяжку тщательно затирают, правила перевешивают на противоположную сторону, а оставшиеся от них «колеи» заделывают и затирают.

После того, как все четыре грани оштукатурены, их берут на растяжку (натирание) стволов — внешних углов колонны. Для этого вам понадобится специальный инструмент: угловой полубегун, который вы видите на фото выше.

Колонны круглого сечения

Чем сложнее конфигурация колонн, тем больше трудностей придется преодолеть при их оштукатуривании.Соответственно увеличивается и цена на такие работы. Особенно это касается колонн, на поверхности которых есть горизонтальные или вертикальные углубления — рустикальные или каннелюры.

• О них мы поговорим позже, а пока разберемся, как оштукатуривают ровные круглые столбы. О том, как выполняют маяки, уже говорилось выше, в отдельной главе. Теперь обратим внимание на сам процесс растяжения поверхности. В целом это выглядит так: между маяками закидывается раствор, к ним прижимается правило и, перемещая его сверху вниз, удаляется лишний раствор.

• После нанесения третьего покровного слоя поверхность колонны затирается шпателем и разглаживается. Если у круглой колонны есть энтазис, на ровных местах они работают по обычному правилу, а на криволинейных — по шаблону-правилу, о котором также говорилось выше.

Для этой цели специалисты часто используют те же шаблоны, по которым строились маяки. Разделив шаблон на две половинки профиля, работают, как правило, вытягиванием поверхности в два приема.

Чтобы штукатурка была качественнее, колонну делят на грейферы — чем их больше, тем точнее будет результат.

Канавка

Канавками в архитектуре называют вертикальные выемки на стволе колонны, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Если такие элементы есть на ровных столбах прямоугольного сечения, то их вытягивают по шаблону с соответствующим профилем.

• Вырезают на доске, к концам которой прибивают рейки, называемые салазками.После того, как по бокам колонны закреплены две линейки, на них устанавливается шаблон, к горлышку которого также прибиваются полозья. Это тоже планки, которые позволяют шаблону двигаться по правилам, не соскальзывая с них.
• Стержень колонны натягивается шаблоном, а у основания и пилястр каннелюры обрезаются вручную. В этом случае используют маленькую, линейку и отрез — специальную штукатурную лопатку с узким и длинным полотном, предназначенную для небольших работ. Заливка поверхности углублений производится куском поролона или тряпкой.

• Процесс выглядит еще более сложным, когда канавки присутствуют на колонне с энтазисом. Если ствол сужается, значит, на нем также сужаются бороздки. Для вытягивания их поверхности требуется качающийся шаблон. То есть он должен уметь двигаться по правилам не по прямой, а наискось.
• Доска с профилем под качающийся шаблон обрезается на ширину самой толстой части ствола. Для устройства подвижных ушей с отверстиями оставляют припуск по 10 см с каждой стороны профильной доски.Он скован тонким стальным листом и крепится по бокам саней.

• Если шаблон собран правильно, ползун должен свободно перемещаться и легко менять свое положение относительно доски с профилем. Когда раствор уже переброшен между правилами, на них устанавливается шаблон, и он перемещается снизу вверх. В месте сужения колонны шаблон перекосится, и вперед выдвинется только одна его сторона.

Участки канавок, не расширяющиеся сверху и снизу, а также канавки, оставшиеся после снятия правил, завершаются вручную, после чего сглаживается вся поверхность колонны.

Как удалить пятна от воды с штукатурки?

После недавних дождей, если в вашем доме есть пятна от воды на стенах или потолке, вы не одиноки! Итак, можно ли закрасить пятна от воды? Да, только вам нужно сделать несколько вещей, прежде чем пятно от воды можно будет закрасить. Если его не отремонтировать или ремонт выполнен плохо, вода будет продолжать поступать, и вам нужно будет снова закрасить это место. Пока утечка не будет устранена, не пытайтесь закрасить водное пятно.Покрасьте пораженный участок качественной интерьерной краской. Вероятно, вам нужно будет покрасить всю стену или потолок, потому что очень сложно покрасить только участок и заставить его хорошо сочетаться с остальным.

Можно ли закрашивать пятна от воды? Теперь вы можете закрасить пятна от воды. Покрасьте пораженный участок высококачественной краской для интерьера. Вероятно, вам нужно будет покрасить всю стену или потолок, потому что очень сложно покрасить только участок и заставить его хорошо сочетаться с остальным.

Как удалить пятна от воды с потолка без покраски? — Накройте пол под местом, где вы будете работать, наденьте перчатки и защитные очки.
— Смешайте 1 часть отбеливателя с 3 частями теплой воды.
— Обмакните в смесь губку и, стоя на устойчивой табуретке или стремянке, вытрите пятно.

Сколько стоит ремонт потолка, поврежденного водой? Сколько это будет стоить? Стоимость ремонта мелких трещин в потолке может составлять от 500 до 800 долларов, в то время как более крупный ремонт может стоить более 1000 долларов.Пятна от воды или заплесневелые пятна на потолке могут быть вызваны протекающими трубами, ураганом или высокой влажностью внутри вашей комнаты.

Как ремонтировать гипсовый потолок, поврежденный водой?

Дополнительные вопросы

Как скрыть пятна от воды перед покраской?

— ШАГ 1: Определите и устраните основную причину.
— ШАГ 2: Очистите пятно с помощью отбеливателя.
— ШАГ 3: Нанесите базовый слой пятновыводящей грунтовки.
— ШАГ 4: Покройте грунтовку краской для потолка.

Сколько стоит ремонт потолка, поврежденного водой?

Стоимость ремонта потолка, поврежденного водой в Перте, поэтому будет зависеть от степени разрушения. Обычный ремонт потолка в Перте обойдется вам в сумму от 332 до 1070 долларов. Диапазон стоимости будет зависеть от того, сколько работы необходимо выполнить.

Как удалить водяные пятна с гипсокартона?

Как удалить пятна от воды с потолка?

Очистка пятен на потолке с помощью мягкого домашнего отбеливателя (одна чашка отбеливателя и три чашки теплой воды) приведет к исчезновению пятна и удалению оставшейся плесени, жира, грязи или пыли, которые могут препятствовать прилипанию грунтовки и краски. к потолку.

Как удалить пятна от воды со стен и потолка?

Очистка пятен на потолке с помощью мягкого домашнего отбеливателя (одна чашка отбеливателя и три чашки теплой воды) приведет к исчезновению пятна и удалению оставшейся плесени, жира, грязи или пыли, которые могут препятствовать прилипанию грунтовки и краски. к потолку.

Нужно ли заменять поврежденную водой штукатурку?

Старые потолки из обрешетки и штукатурки достаточно хорошо выдерживают повреждения водой, и даже трещину до 1/4 дюйма можно заделать.Если ваш гипсовый или гипсокартонный потолок крошится, вздувается или вздувается даже после высыхания или показывает признаки роста плесени, материал следует заменить профессионалом.

Сколько стоит ремонт потолка?

Стоимость ремонта потолка Домовладельцы платят в среднем 776 долларов за ремонт потолка. Стоимость проекта обычно колеблется от 352 до 1203 долларов. Профессионал будет брать от 60 до 90 долларов в час за ремонт. Он / она предоставит материалы по проекту и включит эти затраты в первоначальное предложение.

Как получить отметки на стенах, не повредив краску?

Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты и аккуратно протрите ею пятно. Используйте чистую ткань и воду, чтобы стереть пасту и тщательно высушить пятно. Если у вас на кухне образовались сложные жирные пятна, попробуйте использовать средство для мытья посуды, которое режет жир, и смешайте его с теплой водой.

Как удалить пятна от воды с потолка?

Очистка пятен на потолке с помощью мягкого домашнего отбеливателя (одна чашка отбеливателя и три чашки теплой воды) приведет к исчезновению пятна и удалению оставшейся плесени, жира, грязи или пыли, которые могут препятствовать прилипанию грунтовки и краски. к потолку.

Можно ли закрасить мокрую морилку?

Пока утечка не будет устранена, не пытайтесь закрасить водное пятно. Плотник или малярная компания могут оценить и решить эту проблему за вас. Далее убедитесь, что участок сухой. Если гипсокартон или штукатурка не высохли, удачно покрасить не получится.

Как получить отметки на окрашенных стенах?

— Смешайте 3 части пищевой соды с 1 частью воды.
— Образует гладкую пасту.
— Нанесите пасту влажной губкой или ватным кончиком.
— Вытереть сухой тканью.

Как проще всего очистить потолок?

Плоские потолки: смешайте 1 стакан теплой воды, 4 капли жидкого средства для мытья посуды и 2 столовые ложки белого уксуса в пульверизаторе. Слегка распылите на это место, затем нанесите на него влажный малярный валик или швабру из микрофибры. Накройте валик чистой белой тканью, смоченной водой, и снова промокните этот участок, чтобы удалить остатки мыла.

Как сделать водяные следы на окрашенных стенах?

Водяные пятна и плесень. Раствор отбеливателя и воды должен удалить пятно.Смешайте 3 части чистой воды с 1 частью отбеливателя. Всегда соблюдайте правило 3: 1 при смешивании отбеливателя с водой. Перед началом работы обязательно используйте резиновые перчатки.

Чем покрыть пятна от воды на гипсокартоне?

Как покрыть пятна от воды на гипсокартоне?

Как лучше всего чистить окрашенные стены?

— Соберите припасы. Хорошие новости: для чистки стен не требуется специального средства для чистки стен.
— Защитите пол от капель.
— Посыпьте стены пылью.
— Смешайте воду и средство для посуды.
— Проверить заплатку на стене.
— Аккуратно стирайте круговыми движениями.
— Удалите стойкие пятна.
— Промойте стены.

Можно просто закрасить повреждение от воды?

Можно ли закрасить эти неприятные пятна от воды? Да, при условии, что гипсокартон не проседает и не ослабевает. Прежде чем перекрашивать участок, попросите профессионального кровельщика или плотника найти и отремонтировать источник проникновения воды. Сушка: если поверхность мокрая, ее необходимо высушить, прежде чем можно будет перекрашивать.

EXTREME STRETCH Акрилово-уретановый эластомерный герметик премиум-класса

Это силиконовый герметик?

№

Могу ли я нанести слой герметика поверх 100% силикона, чтобы я мог рисовать?

Нет, этот продукт не удерживает более 100% силикона.

Могу ли я использовать это в душе?

Нет. Изделие нельзя использовать в ванне или душе.

Как долго мне нужно ждать после нанесения этого герметика, прежде чем я смогу подвергнуть его воздействию дождя?

Продукт готов к воде всего за 2 часа при нанесении шарика диаметром 3/16 дюйма при 72 F и влажности 50%.

На этикетке написано, что его можно покрасить, но можно ли его испачкать?

Нет, герметик нельзя покрывать морилкой.

Каков срок хранения EXTREME STRETCH?

12 месяцев

Можно ли окрашивать EXTREME STRETCH? Когда я смогу это нарисовать?

Да.Перед окраской латексными красками подождите не менее 2 часов. В прохладных или влажных условиях или при использовании используемой краски может потребоваться более длительное время высыхания.

Существуют ли определенные материалы, для которых НЕ рекомендуется использовать EXTREME STRETCH?

Основания из метилметакрилата, поликарбоната, полипропилена, полиэтилена и политетрафторэтилена не обеспечивают наилучшей адгезии и совместимости с герметиком.Перед использованием попробуйте тестовую область.

Как убрать ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ?

Очистите влажной тканью или губкой, прежде чем она откроется. Затвердевший герметик необходимо срезать или соскрести.

Как правильно применять EXTREME STRETCH?

1.Подготовка поверхности. Обязательно, чтобы поверхность проекта была чистой, сухой и очищенной от старого герметика. EXTREME STRETCH не прилипает к старому герметику. 2. Отрежьте сопло под углом 45 ° до желаемого размера валика. 3. Загрузите в пистолет для герметика. 4. Заполните зазор герметиком, проталкивая валик вперед. 5. Инструмент в течение 15 минут.

Сколько времени нужно, чтобы герметик просох?

Герметик должен достичь полного высыхания через 24 часа на каждые 3/16 дюйма толщины при (68 ° F.и 50% относительной влажности)

Какие общие проекты для этого продукта?

Окна, двери, карниз, перила для стульев, плинтусы, обшивка, сайдинг, форточки, софиты, карнизы, столешницы, раковины.

Какие приложения НЕ рекомендуются для этого продукта?

EXTREME STRETCH не идеален для использования ниже ватерлинии, а также для морских или автомобильных применений.

Какие дополнительные меры предосторожности или приготовления я должен предпринять перед началом моего проекта?

Заклейте области вблизи проектной зоны, чтобы помочь создать профессионально выглядящую отделку и предотвратить прилипание герметика к нежелательным участкам. | Всегда используйте средства индивидуальной защиты, включая перчатки, фартуки и защитные очки. | Всегда тренируйтесь перед применением.| Применять при температуре выше 40 ° F. | Не применять, если прогнозируется дождь или отрицательные температуры до полного отверждения. Холодная погода и высокая влажность замедляют время отверждения.

Что мне нужно сделать для очень больших зазоров?

Убедитесь, что на стыках любых размеров глубже или шире ½ дюйма используется опорный стержень.

В чем преимущество уретана?

Полиуретан добавлен в основу из акрилового латекса, чтобы повысить гибкость, прочность сцепления и общую долговечность.Основа из акрилового латекса улучшает обрабатываемость, позволяет легко смывать водой и не имеет запаха.

Какая гарантия?

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ. DAP гарантирует, что этот продукт будет использоваться в качестве герметика в течение всего срока службы вашего дома при нанесении в течение одного года с момента покупки и в соответствии с указаниями. Если продукт не работает при правильном использовании, верните контейнер и товарный чек в DAP Products Inc., TCS, 2400 Boston St., Baltimore, MD 21224 для замены продукта или возмещения продажной цены. DAP не несет ответственности за случайные или косвенные убытки.

Работ — Проекты | JBAD

Салон и спа Penzone в Polaris — это последний представитель бренда, использующий новую концепцию салона. Проект включает реконструкцию существующего отдельно стоящего салона, расположенного в коммерческом коридоре пригорода Колумбуса.Объем ремонта включал вестибюль и торговые площади, парикмахерскую, маникюрный салон, спа и комнату отдыха для сотрудников. Площадь 12 000 SF, ранее отремонтированная в 1999 году, была обновлена, чтобы отразить новый подход компании к красоте и благополучию, сосредоточив внимание как на традиционных услугах салонов красоты, так и на целостном здоровье и благополучии.

Интерьер выполнен в минималистском стиле с использованием черно-белой палитры материалов. Пространства сконфигурированы так, чтобы обеспечить удобочитаемость, прозрачность и открытость с помощью длинных одноточечных перспективных видов и многоуровневого разделения функциональных пространств.Брендинг и мерчандайзинг являются данностью в этой среде и достигаются здесь с помощью целенаправленного, сдержанного и графического подхода. Внутреннее освещение сочетает в себе функциональное и декоративное освещение и является окружающим, чтобы поддерживать четкость интерьера и сосредоточено на точках обслуживания. Большинство эстетических точек обслуживания расположены вдоль внешних стен, чтобы обеспечить максимальное количество дневного света.

В салоне есть большое приветственное лобби с сидячими местами, создающее чувство общности, бар с кофе и алкоголем, пункты косметического и косметического обслуживания, расширенная розничная торговля и новая концепция «попробуй меня» для демонстрации избранных продуктов.Парикмахерская, ранее состоявшая из закрытых отдельных отсеков, разделенных высокими корпусами, была открыта, чтобы позволить художникам и клиентам взаимодействовать и делиться идеями, историями и вдохновением, с полосой смешивания цветов в качестве координационного центра, где теперь клиенты могут сидеть и наблюдать за работой художников.