Как выставлять маяки под штукатурку: Как правильно выставить маяки под штукатурку

Содержание

Как выставить маяки под штукатурку

Ровные стены — важная деталь при создании качественного ремонта. От того какими ровными они будут, зависят дальнейшие отделочные работы. При неровных стенах даже дорогие материалы не помогут скрыть изъяны. Если неровности не критичные, то их можно скрыть обычной финишной шпаклевкой. А вот большие неровности, лучше выровнять штукатуркой. Штукатурка — отличная альтернатива гипсокартонным конструкциям. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью. В это случае силиконовая штукатурка «короед» будет самым лучшим выбором. Перед началом работ требуется смонтировать специальные маяки, которые регулируют толщину отделочного слоя и помогают сделать работу быстрее. Главное ровно их выставить, используя при этом отвес или уровень. Для точной проверки уровень выбирается 2 — 2,5 м. Ниже рассмотрим ведение штукатурных работ с помощью маяков.

Как выставить маяки под штукатурку? В начале, перед нанесением штукатурки, стену необходимо очистить от старой отделки, провести или обновить электрику и обязательно загрунтовать необходимую поверхность. Далее приступаем к подготовке инструмента для будущих работ: шпатель, кельма, уровень, большое и маленькое правило, мастерок, веревка, щетка. После проверяется ровность стены с помощью уровня или отвеса, и обозначаются места размещения маяков. Затем с помощью гипса монтируется 2 маяка по уровню от потолка до пола. Что бы быть уверенным в прочности профилей, их прикручивают к стене шурупами. Толщина маяков бывает разной. Расстояние между ними выставляется в зависимости от длины существующего правила.

В виде маяков используется Т-образный профиль, он помогает правильно разместить уровни и сократить количество используемой штукатурки. Маяки сделаны из стали, которая не окисляется, поэтому их можно смело заштукатурить. Хотя, многие специалисты не советуют этого делать и указывают на то, что металл в любом случае окисляется и через побелку или обои может проявиться ржавчина. Маяки можно приобрести в специализированных магазинах. Важно при их выборе обратить внимание на жесткость.

На расстояние 20 см от края стены, с помощью гипса, устанавливается еще 2 маячковых профиля, и выравниваем их по уровню. Как только гипс затвердеет, 2 профиля соединяются горизонтально тремя веревками.

Если стена длинная, выставляем еще одни промежуточные маяки, также обращая внимание на длину правила. Для него они должны служить «рейками» по которым правило будет срезать раствор. Теперь двигаясь между маяками, оштукатуривается вся стена. Смесь для стены может быть на основе гипса или на основе цемента с песком, и приготовлена в зависимости от толщины слоя. Чем толще, тем гуще. Цементно-песочная штукатурка готовится 1:3 для наружных работ и 1:4 для внутренних работ. При оштукатуривании правило необходимо тянуть снизу вверх. Если нет правила, его может заменить прямая рейка.

Кроме того, сами маяки можно заменить материалами, которые бывают и дома. Например: остатки гипсокартона, деревянные брусочки или натянутые веревки, которые после штукатурки необходимо убрать, а швы заделать. Толщина слоя влияет на время высыхания штукатурки. Как только она схватилась, необходимо нанести затирочный слой. Установка маячков и работа с ними поможет начинающим мастерам набраться опыта, а в дальнейшем при выравнивании стен использовать только уровень или правило.

Как выставить маяки под штукатурку?

Современные стройматериалы преобладают в изобилии качества, свободы выбора и разницы ценового диапазона. Несмотря на это, многие отдают предпочтение классике, выбирая блочные конструкции в качестве несущих стен. Здесь, в качестве материала применяется пеноблок, газосиликат, кирпич или ЖБИ-блоки.

Каким бы ровным материал не был, чтобы по-настоящему повысить эстетику здания внутри и снаружи, рекомендуется применять штукатурку. Она представляет собой специальную смесь, которая эластично ляжет на стены и потолок, скроет дефекты и неровности, что в перспективе позволит красить, клеить обои или выполнять отделку иным способом.

Но, чтобы сделать идеально ровную поверхность, нужно применять маяки. Специальные маяки под штукатурку стоят недорого, но момент их установки требует определённой сноровки и знаний. О том, как это правильно делать, на что обратить внимание при монтаже, а также узнать другие нюансы, мы предлагаем в этом материале.

Что такое маяк?

Под маяками понимаются направляющие, которые будут использованы в качестве основы при движении правила. Правилом называется ровная поверхность, которая может быть деревянной, железной или алюминиевой. Последний вариант сегодня наиболее востребован, поскольку алюминий легкий и с таким правилом удобно работать.

Маяки устанавливаются с равным интервалом между друг другом, чтобы длина правила, которым будет работать мастер, охватывала минимум две точки. При этом стоит учитывать, что перемещение правила имеет маятниковый принцип, что не только облегчает работу, поскольку лишняя штукатурка весит не мало, но и позволяет лучше обрабатывать поверхность. Таким образом, расстояние между двумя маяками должно быть меньше на 30-40 см, чем длина рабочего правила.

Маяки для штукатурки

Специалисты рекомендуют применять в работе нескольку вариантов правила. Это делает работу проще, позволяя обрабатывать труднодоступные места. При этом наиболее ходовым размером является длина в 2,5-3 м. Такая длина предполагает наличие 3-4 маяков на поверхности стены, несмотря на то, что по логике можно было бы обойтись и двумя. Последнее делается из удобства.

Виды маяков

Строители используют разные маяки под разные случаи. Например, для дома, делая работу впервые, своими руками, удобно монтировать на стены перфорированный маяк. Он выполнен из оцинкованной стали, что предполагает возможность не демонтировать его после окончания работы.

Но, несмотря на то, что он не ржавеет, штукатуры все же рекомендуют его вытаскивать из стены. Последнее аргументировано тем, что штукатурка, какая бы хорошая она ни была, имеет свойство расширяться и сжиматься обратно, что приводит к деформированию поверхности. Отсюда следует, что после высыхания, маяки могут торчать на 2-3 мм от поверхности.

Это будет не очень красиво. Что касается таких маяков, то наиболее ходовым размером, например, для ровной стены, является маяк размером 4, 6 и 8 мм. Кстати, маяки из подобного материала широко востребованы при отделке откосов.

Другой вид маяка – это основа из песко-цементной смеси. Они изготавливаются на поверхности стены и не требуют демонтажа. Без опыта совершенно непросто монтировать этот вид, поскольку требуется сноровка. Подобным гораздо удобнее пользоваться тогда, когда делают стяжку пола, что применяется для полусухой разновидности.

Маяки на стенах иногда еще ставят из профтрубы, где применимы изделия 10 на 10, 15 на 15, что актуально для очень неровных поверхностей. Профтруба является многоразовой, что делает ее удобной. После окончания она моется и используется как металлопрокат. В большинстве своем маяк ставится вертикально и крепится на алебастр, гипс, или ту же штукатурку. Для крепежа маяков удобно применять теплон.

Как правильно выставить маяк без лазерного уровня?

Предположим, что вы собрались штукатурить стены, но у вас нет лазерного уровня, чтобы легко и быстро выставить маяки под штукатурку. Ничего страшно, мы рассмотрим самую простую технологию, которая используется годами. Для этого нам понравится любой отвес, шнурка, карандаш, рулетка, правило.

Правило нужно для того, чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга будет стоять маяк. Далее, в четырех точках, по углам стены, на расстоянии в 20 см от самого угла, сверлим по одному отверстию, вставляем туда дюбель и забиваем в него штырь, проволоку, гвоздь, или закручиваем длинный саморез. Одним словом, все, что имеет форму штыря можно забить в подготовленное отверстие.

Процесс установки маяков без лазерного уровня

Чтобы выставить маяки без лазерного уровня, для этого в верхней части вешаем отвес, ждем пока он уравновесится и натягиваем шнурку между верхней и нижней точкой штыря, максимально экономя пространство. Аналогично, делаем с другой стороны. В конечном счете у нас будут две условно параллельные шнурки под двум сторонам стен, плотно натянутые.

Затем, между двумя нитками натягиваем бегунок. Эта та же шнурка, которая натянута горизонтально по всей площади специальным образом, что позволяет ей скользить по направляющим из натянутой нитки. Таким образом мы сможем проверить всю плоскость и понять, где у нас максимально выпирающая часть стены и, при необходимости снизить зазоры с целью экономии пространства.

Определившись с финальным расстоянием, разводим теплон, ставим два основных маяка по углам, с учетом вертикально натянутой шнурки. Затем, за маяками, почти вплотную к стенам, в трех точках, сверлят отверстия, закручивают туда саморезы и натягивают три шнурки.

Они будут отбивать ровную плоскость. По ранее отмеченным местам, согласно длине правила, нужно поставить маяки на теплон, алебастр или гипс таким образом, чтобы шнурка была натянута свободно, не касалась носика маяка, но и не отдалялась от него.

Для того, чтобы убедиться, что маяк лег правильно, нужно приложить к нему правило максимальной длины, посмотреть в плоскости, нет ли щелей между маяком и правилом. Если они есть, нужно устранить их при помощи нанесения раствора под маяк.

Можно, кстати, нанести раствор в избытке, чтобы маяк даже слегка надавил на шнурку и потом приставить правило, приложить к нему уровень и посадить все точки направляющей путем придавливания маяка к стене.

Вставляем маяки с лазерным уровнем

Может показаться, что наличие лазерного уровня решит ряд проблем. На самом деле это не так, но работа немного проще, поскольку не надо натягивать шнурку. Отвечая на вопрос, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем, давайте рассмотрим, как происходит этот процесс.

Первым делом нужно взять правило, оценить его длину и разметить на плоскости места будущих маяков. Далее, обрисовать места расположения и поставить уровень в одном из углов, чтобы он примыкал вплотную к стене.

Таким образом луч должен бить на стену, которая перпендикулярна той, где будет наноситься штукатурка. Чтобы луч расположился идеально, нужно взять рулетку, померить удаленность луча от стены рядом с уровнем и отложить это расстояние на расстоянии максимальной удаленности.

Теперь нам нужно понять, какое место на плоскости выпирает сильнее всего. Для этого берем рулетку, замеряем расстояние в 20 точках, записываем результаты и, после того, как найдена максимальная точка, начинаем готовиться к установке маяка.

Установка с лазерным уровнем

Для этого, зная величину маяка (4, 6, 10 мм) или другое значение, берем правило и прикладываем его в том месте, где будет установлен маяк в самой выпирающей точке плоскости. Уровень при этом включен и неподвижен относительно первичной настройки.

Так вот, правило приставили, учли то, что наш маяк, например, 6 мм, нанесли риски на правиле при помощи карандаша так, чтобы мы могли перенести плоскость в дальнейшем на другие места.

Далее, место для установки наносят раствор, ставят маяк, выравнивают его по правилу, а именно по меткам на нем и переходят в другое место относительно этой стены. Помните, что для другой стены нельзя пользоваться этими рисками, поскольку нужно заново проделывать весь цикл.

Как выставить маяки для штукатурки потолка?

Если со стенами и полом, более-менее понятно, то потолок иногда вводит в недоумение даже опытных строителей. Но, на самом деле, располагая лазерным уровнем, легко попробовать то, как выставить маяки под штукатурку потолка.

Правда, тут потребуется направляющая по высоте всей комнаты. У отделочников и строителей она обычно специальная стойка, на которую ставится уровень. Им отбивают плоскости по периметру комнаты. Уровень должен быть таким, чтобы он давал луч на 360 градусов.

Далее, исходя из длины правила, отбиваем расстояние, на котором будут маяки стоять друг от друга. Находим минимальное место, которое равно наименьшему расстоянию от луча до основы, на которую будет наноситься штукатурка.  Затем, зная высоту маяка, как правило для потолка применяют минимум, а это 0,4 см, на правиле наносят риски, как и в аналогии со стенами.

По местам будущей установки маяков нужно нанести заранее подготовленный раствор, затем приложить подготовленный маяк, поверх него поставить правило и по рискам на нем, установить плоскость.

Аналогично нужно сделать по всей плоскости потолка, затем дать маякам высохнуть не менее 6 часов в случае с теплоном. Работать с гипсом и алибастром сложнее, поскольку они засыхают в течение минуты. Для них нужна особая сноровка и большой опыт.

Подводим итоги

Выставить маяки под штукатурку своими руками не так уж и сложно, но по окончанию работы следует удалить маяки, иначе столкнетесь с тем, что металлическая часть будет выпирать. После удаления следует убрать лишнее из шва, прогрунтовать, затем нанести штукатурку поверх.

Следует сравнять плоскости, используя полутерок для штукатурки, чтобы загладить наплывы и исключить неровности. В любом случае поверх штукатурки в несколько слоев наносится шпатлевка, которая вместе с неровностями зачищается наждачной бумагой. В местах, где будет лежать плитка и керамогранит, можно не удалять маяки, чтобы не проделывать двойную работу.

Как выставить маяки под штукатурку?

Вот мы приобрели дом, и нам хочется сделать стены красивыми и ровными с помощью слоя штукатурки, но даже здесь в этом, казалось, несложном деле есть множество тонкостей и нюансов.

У каждого опытного мастера за плечами свой набор различных тонкостей, даже если взять такой процесс, как установка маяков, то здесь тоже не обойтись без споров, и великого множества разных точек зрений.

 

Какие существуют виды маяков? Их преимущества и недостатки

Существуют 3 основных вида маяков – это:

1.Деревянные

Эти маяки являются самыми дешевыми, но, мягко говоря, не обеспечивают идеального качества поверхности.

2.Металлические

Популярные нынче металлические маяки не лишены недостатков, среди которых можно особо выделить толщину слоя, не менее 6 мм, а увеличение даже на 1 мм на каждый квадратный метр — это довольно большие расходы, не говоря уже о том, что маяки часто гнутся при транспортировке и одноразовое использование.

3.Цементные

Маяк неплох, но неоднородность стены является минусом, особенно при больших и динамических нагрузках на стену.

Также с каждым днем строительная индустрия изобретает все более эффективные способы оштукатуривания стен, например, специальным ковшом кондора, незаменимая вещь для потолочных работ.

Также среди последних новшеств является оштукатуривания поверхностей с помощью струны, рассмотрим подробнее перечисленные варианты.

Оштукатуривание по струне является самым эффективным способом для отделки поверхностей, для него нужно минимум расходов, и этот способ обеспечивает максимальную экономию материала.

Свойства маяков из дерева

Деревянные маяки — то, что нам нужно, если мы хотим максимально сэкономить на качестве, например, в подвальном помещении для спортзала эконом класса либо нужно оштукатурить подсобное помещение, небольшую кладовку, и прочее.

Они представляют собой длинную и идеально ровную рейку, это очень удобно, если у нас есть циркулярная пила либо поблизости есть пилорама, где на крайний случай можно взять что-то из отходов, там часто могут попадаться ровные никому не нужные рейки.

Выбранную нами рейку прилаживаем к правилу, смотрим насколько она ровная, и прикидываем, что она может откланяться в ту или иную сторону в зависимости от раствора, влажный — дерево разбухает, но он подсыхает, и дерево уменьшается в размерах и получается щель.

Поэтому дерево не пользуется популярностью в штукатурных работах, особенно для изготовления шаблонов для фигурных деталей, где очень важна точность даже до миллиметра.

Прикрепляются маяки с помощью раствора, если это большая плоскость, но также можно закрепить используя «быстрого монтажа».

Для маяков дерево далеко не самый подходящий вариант, но его можно использовать свободно на углах, для оконных рам, дверных косяков, и прочих ровных, но неточных элементов, где нужно на один максимум два слоя, закрепить ровную направляющую.

Металлические маяки

Металлические маяки имеют большое преимущество перед деревянными – они стабильны, ни зависимо от влажности раствора, после установки можно давить на него сильнее, чем на цементный маяк, и без опаски его поломать случайно.

Этот вариант — самый подходящий для большинства, если нужно сделать толстый слой штукатурки, например, для неровной старой стены, для фигурных элементов, которым также важна толщина, чтоб предать дополнительную прочность элементам.

Металл — хороший материал для использования в шаблонах, для арок и прочих элементов, но на основе деревянных, с наложением металлической пластины на рабочую часть, для того чтобы шаблон был недорогой, легкий, и была точность в работах.

Но есть много минусов, самый очевидный – он предназначен для одноразового использования, деревянный маяк можно снять и использовать многократно, но металлический после снятия придется выбросить, потому, что сделать из него такой же ровный у нас не получиться.

Еще большие недостатки это изгиб при транспортировке, даже если аккуратно перевозить в машине, при изъятии из машины его легко повредить; толщина слоя не менее 6 мм, что, конечно, является явно больше чем нужно для ровной стены.

Как установить цементный маяк?

Цементный маяк – это создание хорошей основы для правила с помощью того же раствора, для этого нужна ровная металлическая направляющая, с подходящей толщиной, это может быть квадрат сечением 3 на 3 мм либо узкий длинный отрезок из толстостенного листа.

Перед установкой любого маяка всегда нужно разместить все маяки в одной плоскости, сделать это просто с помощью лазерного уровня либо разметки по ниткам, прикрепленным к «быстрому монтажу».

Нить должна быть отрегулирована по уровню, отвесу, и соответствовать будущему шару штукатурки, этому процессу следует выделить особое внимание, выполнять его не спеша и тщательно, не стесняясь перемерять одни и те же размеры по 7 раз, перед тем как по этой нитке устанавливать маяки.

Но для цементного маяка возможен вариант и без нитки – нужно 3-х метровым правилом измерять, чтоб маяки были в одной плоскости, если нужно сделать быстро, но расходы раствора будут больше.

Маяк может закрепляться с помощью раствора, но чаще закрепляется благодаря различным смесям раствора и гипса, алебастра и прочих. Чтобы эта смесь была прочная, и не повредилась при соприкосновении с правилом.

Что собой представляет маяк из струны?

При разметке плоскости для маяка по все видимости одному штукатуру пришла гениальная мысль в голову – зачем по 200 раз повторять одну и ту же процедуру с нитью?

Не проще ли будет раз натянуть жесткую металлическую нить, закрепить ее с помощью шпателя и раствора по всей длине, и по ней работать правилом?

И действительно у него это получилось, для этого требуется лишь длинная струна, состав которой настолько разнообразен, насколько хватит у нас фантазии, но для большинства работ не подходит пружинная сталь, и слишком мягкая, чтоб не лопнула при закручивании.

Плюсы все налицо – экономия времени, материалов, затрат, и прочего, этот маяк можно делать с того же материала что и основной слой, ведь натяжка струны все равно, как и арматура, не позволит разрушить основание.

Но единственный минус — они горизонтальные либо вертикальные, то есть необходимо немного потрудиться, дополнительно натянув еще одну нить, и по ней отрегулировать все струны, чтоб была ровная плоскость.

Вынимать ее легко в отличие от металлических маяков, заделывать нужно после удаления струны фактически одни мелочи, не говоря о том, что ограничения по количеству использования струны нет.

При выборе любого способа у гениальных людей могут возникнуть свои варианты маяка, вполне вероятно, что в глубоких деревнях штукатурят особым секретным способом, в два раза быстрее стандартного.

Отрицать это слишком наивно, но, главное, — это тщательность и любовь к работе, неспешное и внимательное выравнивание всех маяков по одной плоскости, проверка по уровню, если это подоконник, то важно проверять и вертикаль и горизонталь.

На качественно сделанную работу, затертую теркой, вместе с одним последним слоем (при таком условии цвет штукатурки одинаковый и хорошо смотрится) можно смотреть вечно как на огонь и воду!

Также смотрите на видео, как выставить металлические маяки под штукатурку:

Твитнуть

Установка маяков лазерным уровнем

Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен. Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня. Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями. Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

  • Подготовка стены.

Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание. Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить. Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки — это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.

  • Установка маяков лазерным уровнем.

По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль. По середине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параленьно стене на максимально близком расстоянии от нее. Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии 120-150 см друг от друга. Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила-уровня вдавливается профиль в штукатурку, пока лучь лазерного уровня не окажеться  на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.

Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности. В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке. Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным. Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих. Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.

  • Штукатурка стен по установленным маякам.

Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатрную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков. Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным. Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели. Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью. После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке. Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т.д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и в последствие их устранить. Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.

Как установить маяки под лепнину. Инструкция по установке маяков. Виды маяков и их крепеж, достоинства и недостатки.

Если вы хотите самостоятельно переоборудовать стены при ремонте, то лучше всего это делать на маяках, тогда можно получить качественное покрытие.

Какие бывают маяки, их типы, достоинства и недостатки

Штукатурка под маяк считается универсальным способом выравнивания стен, т.к. подходит в большинстве случаев.

Маяки — это ограничивающие полосы, на которые ориентируется мастер, перекрывающие слой штукатурки. Хотя их установка и занимает некоторое время, но потом производить работу проще и быстрее, а результат получается качественным.

Есть несколько типов наиболее часто используемых маяков, например:

Металлический маяк. Это специальный профиль, иногда называемый боковым рельсом, высотой 3, 6, 10 мм. Его преимущества:

  1. Готов к работе.
  2. Установка занимает мало времени.
  3. Такие маяки не нужно сушить, шитье поверхности можно начинать через несколько часов после установки.
  4. Лучше всего использовать при работе с мелкими рубанками, фиксируя дюбелем.
  5. Купить маяки под лепнину можно в любом строительном магазине.

Но есть такие устройства и серьезные недостатки, а именно:

  1. Большинство рельсов маяка скручиваются в процессе производства или транспортировки.
  2. Если нужно скрутить большой участок, то таким способом добиться гладкой поверхности будет крайне сложно. После застывания раствора на нем появляется маяк. Чтобы скрыть этот дефект, нужно либо нанести дополнительный слой клея, либо вынести выступающие детали.
  3. Если поверхность стен выровнять штукатуркой, то по окончании работ маяковые рейки придется спилить с последующей заделкой неровностей. Это необходимо сделать, потому что металл вступает в реакцию со штукатуркой, после чего на поверхности появляется ржавчина.
  4. Металлические профили не отличаются большой прочностью и для усиления конструкции нужно промазать их раствором по всей длине. В дальнейшем, когда раствор начнет укладываться, в этих местах поверхность можно разделить на части.

Маяк из трубы. Он также состоит из металла, но при этом имеет большую прочность и не требует усиления раствором по всей длине. Благодаря этой особенности разрешено начинать финиш в тот же день, когда были установлены маяки.Благодаря тому, что раствором заполняется все пространство под ними, стяжка получается прочной и не рассыпается на куски при начале застывания. Можно использовать не только трубу, но и профиль с квадратным сечением, что даже предпочтительнее, т.к.он имеет большую надежность и практически всегда гладкий. Извлекается из стяжки на следующий день после ее устройства и проблем не доставляет. Недостатком такого светильника можно считать его загиб при неправильном снятии со стяжки.

Маяк из цемента или штукатурной смеси. Такой маяк самый простой и потому самый популярный. В случае его использования не нужно закупать дополнительные материалы, следить за тем, чтобы они не перекручивались, доставлять до места назначения и т. Д. Кроме того, они позволяют получить ровный самолет как на небольшой, так и на большой площади. . К недостаткам таких маяков можно отнести их сложность, ведь очень немногие знают, как их правильно поставить, а также то, что они появляются над поверхностью.

Крепление маяков под штукатурку

Различными могут быть не только сами маяки, но и способы их крепления. Рассмотрим два варианта установки металлических профилей. В первом случае дюбеля используются как крепеж маяков под штукатурку, а во втором — раствор.

Фиксация дюбелями

Необходимые материалы и инструменты:

  • дюбеля, самоотверженность;
  • веревка;
  • уровень;
  • Перфоратор
  • ;
  • пер. Рельсы.

Рабочий процесс:

  1. Перед установкой маяков под штукатурку необходимо нанести вертикальную разметку в виде линий, проведенных с шагом от 80 см до 1 м. Первая линия разметки должна быть примерно в 20 см от края. Чтобы получилось ровно, лучше использовать уровень или отвес.
  2. По всей длине крайних линий сверлить отверстия 6-8 мм на расстоянии 30 см друг от друга. В них берем дюбель длиной 6-8 см, диаметр которого совпадает с диаметром отверстий.Помимо дюбелей можно использовать чопперы — этот способ тоже эффективен, но считается устаревшим.
  3. После этого выбранный вариант крепежа не выкручивает винты до конца. Это необходимо для дальнейшей регулировки уровня поверхности. Шапки-саморезы Выровняйте, а затем наденьте на них маяки и сами следите за маяками.
  4. В конце описанных выше операций у вас будут две вертикальные кромки профиля. Оставив между ними веревку, вы увидите выдающиеся участки стены.Выкручиванием саморезов отрегулируйте толщину штукатурного слоя.
  5. После этого, ориентируясь на натянутый шнур и помогая себе выкройкой из фрагмента уголка, таким же образом установите саморезы по средним линиям, а затем закрепите на них оставшиеся маяки.

Теперь можно начинать стены из стен. Этот способ хорош тем, что позволяет регулировать толщину штукатурного слоя.

Фиксация раствором

Для этого вам понадобится:

  • цемент, песок, гипс;
  • пер. Рельсы;
  • строительный уровень.

Последовательность:

  1. С помощью линейки или плоской стойки подходящей длины проверьте вертикальную кривизну стены и нанесите на нее разметку, как в предыдущем случае. Проверьте густой цементно-песчаный раствор и, чтобы сократить время обрушения, добавьте к нему штукатурку.
  2. Нанести смесь небольшими порциями по всей длине краевых линий разметки и перекрыть маяки. Выровняйте их с помощью отвеса или уровня. После того, как правильное положение найдено, закрепите маяк сверху еще одной порцией раствора.Далее таким же образом действуйте по средним линиям.

Как видите, поставить маяки под лепнину теоретически легко, но требуется определенная сноровка.

Далее мы рассмотрим еще один их внешний вид — маяк из цемента или из штукатурной смеси.

Монтаж цементных маяков

Действовать необходимо в следующем порядке:

  1. Отступив на 30 см от потолка и края стены, забейте в него гвоздь.Его шляпка должна располагаться от поверхности на расстоянии, равном толщине штукатурного слоя. К этому ногтю привяжите отвес и опустите его вниз. Его следует размещать на высоте 10 см от пола. Ориентируясь на шнур, забейте второй гвоздь, отступив примерно на 20 см от уровня пола;
  2. Таким же образом вбиваем гвозди в первый маяк: четвертый снизу, а третий — сверху. Протяните веревку от первого гвоздя к четвертому, а со второго к третьему. Следите за тем, чтобы он не касался стен.Если контакт присутствует, то гвозди нужно немного выйти из стены и с помощью отвеса найти им новое место. Аналогично среднему производим установку маяков;
  3. Приготовьте раствор из выбранного материала и нанесите его на ногти. При этом уровень покрытия должен немного превышать колпачки. После начала застывания смеси срезать излишки;
  4. Теперь, когда маяки готовы к обычному подключению к ним. Пространство между ним и стеной заполняется раствором.Когда шлейф начнет затвердевать, уберите правило. Вы увидите, что на стене сформирована направляющая из раствора в виде полос, которыми вы оштукатурили стены.

Если вы никогда не делали гипсовых маяков, размещенное ниже видео поможет вам разобраться во всех неясностях.

История «Старого Лысого» — остров Лысый Хед, Северная Каролина

Остров Лысый Хед, который является частью острова Смит, получил свое название от дюн на южном пляже.Дюны вдоль острова со временем стерлись и стали напоминать лысину.

Было решено разместить маяк на острове Лысой Головы, чтобы проводить корабли по каналам и песчаным отмелям реки Мыс Страх. Кроме того, один был необходим для того, чтобы помочь судам избежать коварного отмели Frying Pan Shoals, которое простирается более чем на 20 миль в Атлантический океан.

Первый маяк в Северной Каролине был построен в 1795 году. Этот маяк располагался на юго-западной оконечности острова Лысый Хед.Световую станцию ​​было приказано разрушить из-за сильной эрозии вдоль реки. В том же году были утверждены средства на строительство новой световой станции. Только в 1816 году были предприняты попытки получить заявки на строительство нового фонаря.

Новая восьмиугольная башня, «Старая Лысая», как ее ласково называют, была впервые освещена в 1817 году. Это нынешний маяк на острове Лысая Голова. У основания «Старый Лысый» ширина тридцать шесть футов, а толщина стен — пять футов.Вершина маяка имеет ширину четырнадцать футов шесть дюймов и толщину два фута шесть дюймов. Фундамент и площадка фонарного помещения построены из камня.

Башня построена из кирпича и покрыта штукатуркой снаружи. Первый этаж сделан из кирпича, а балки оставшегося этажа и лестницы сделаны из желтой сосны Северной Каролины.

Первый коттедж смотрителей маяка находился на западной стороне «Старого Лысого». Из-за эрозии была разрушена дача хранителя.Его заменили в 1850-х годах полутораэтажным коттеджем, расположенным на восточной стороне маяка. Вторая постройка сгорела. В результате в 1883 году было построено более крупное двухэтажное здание на том же месте, что и предыдущий дом смотрителя, с повторным использованием некоторых из первоначальных кирпичных опор. Он тоже погиб в результате пожара в 1931 году. На том же месте был построен музей, аналог двухэтажного коттеджа.

Общая информация: остров может показаться вам знакомым, это был остров, на котором снимались «Уик-энд у Берни» (1989), а также «Жена мясника» (1991) и «Дети пиратов 2: В поисках серебряного черепа» (2006). ).

Информация для посетителей

Как добраться: с шоссе 17/74 к югу от Уилмингтона поверните на 133 юг на 211 юг и, оказавшись в городе Саутпорт, поверните направо на 9-ю улицу. Двигайтесь по 9-й улице до Plantation Drive, и вы доберетесь до парома, который доставит вас на остров. Информация Контакт (910) 457-7481 для получения дополнительной информации о маяке Лысой Головы

.

Пожалуйста, звоните 910-457-7481, чтобы узнать часы работы.

Поездка на пароме предназначена только для людей и стоит 15 долларов на человека в оба конца.Оказавшись на острове, вы можете взять напрокат велосипеды, чтобы передвигаться, так как движение транспорта запрещено.

Маяк находится очень близко к пристани парома, поэтому вы можете легко дойти до него. Здесь также есть небольшой музей, который устроен так же, как и дом хранителя. Здесь также есть магазин, в котором продаются книги, рубашки и различные предметы, связанные с маяком. Подняться в музей и подняться на маяк стоит 3 доллара.

Рядом с маяком находится часовня, построенная в 1987 году и открытая для посещения.Напротив маяка находится небольшое почтовое отделение.

Экскурсии по историческим островам

Встреча на пристани паромной переправы на остров

Звоните 910-457-5003 для бронирования.

Old Baldy Краткие факты:

  • Маяк Лысого Хед-Айленда был построен в 1817 году.
  • Это самый старый маяк в Северной Каролине.
  • Его строительство стоило чуть менее 16 000 долларов.
  • Строение 109 футов и 10-3 / 4 дюйма в высоту, сделано из кирпича и покрыто цементом.
  • Башня больше не эксплуатируется, но служит туристической достопримечательностью.
  • Остров Болд-Хед находится в четырнадцати милях с севера на юг и в 3,6 милях с востока на запад.

Отражатели Thomas Tag | US Lighthouse Society

Рассказ о системе освещения маяков Catoptric. Что такое катоптрик? Это от греческого слова (Catoptron), означающего зеркало или отражение, и система освещения маяка, основанная на принципе отражения, получила на английском языке название Catoptric System.

Основная проблема ранних маяков заключалась в том, что в то время использовалось небольшое количество света, исходящего от лесных или угольных костров. Дизайнеры маяков постоянно искали способы увеличить количество света. Были проведены эксперименты с типами сжигаемого топлива, с конструкцией жаровен, в которых находилось горящее топливо, и с способами направления или концентрации света от огня. Первый метод проецирования и направления света начался с конструкции отражателя. В этой истории мы обсудим различные типы отражателей, которые использовались для создания «Зеркала света».

Конструкции отражателя

Отражение происходит, когда луч света попадает на окрашенную или полированную поверхность и отражается от нее. Полированные металлические поверхности ведут себя как зеркала, а когда они сделаны в форме параболы, они концентрируют свет от источника света, помещенного в фокус параболы.

Основные типы отражателей.

Существует три основных типа отражающих поверхностей: плоская, сферическая и параболическая, как показано на чертеже.Плоские отражатели редко бывают по-настоящему плоскими и не всегда обладают высокой отражающей способностью. Плоский отражатель отражает свет во многих направлениях, и только небольшая часть света отражается вперед в направлении, удобном для моряка.

Сферические отражатели возвращают световые лучи в фокус отражателя, в котором установлена ​​лампа. Сферический отражатель усиливает яркость пламени, но не превращает свет в концентрированный луч, полезный для моряка.

Параболические отражатели собирают свет из фокуса отражателя и возвращают его концентрированным лучом в направлении, в котором смотрит отражатель. Этот концентрированный луч света может быть направлен к горизонту и им можно управлять, чтобы обеспечить очень полезный свет для моряка. Однако примерно 30 процентов всего доступного света выходит за пределы края отражателя и не концентрируется в луче.

Проблемы с изготовлением отражателей не позволили им реализовать свои теоретические возможности.Параболическую форму было очень сложно изготовить вручную. Использовались два основных метода построения. В раннем методе листу металла, обычно меди, придавали грубую параболическую форму путем удара по плоскому листу, используя только навыки мастера в качестве ориентира. Позже деревянные формы были вырезаны вручную и проверены по бумажным или латунным шаблонам. Затем листам металла придавали параболическую форму путем забивания в форму, а еще позже железные формы использовались для создания более совершенных параболических отражателей.Затем медные отражатели были отполированы, чтобы сформировать блестящую поверхность, отражающую свет. Однако обычная медь не была хорошо отражающей поверхностью, и от нее вскоре отказались. Во втором методе строительства использовалось тяжелое серебряное покрытие, которое было приклеено к меди для улучшения ее отражающих свойств. К сожалению, серебро быстро окисляется (тускнеет), что требует постоянной полировки. Удаление налетов, а также сажи, оставшейся на отражателе от пламени лампы при использовании бестоковых ламп, вызывало необходимость очень частой полировки отражателей.Во многих случаях серебряная оболочка полировалась настолько, что полностью удалялась с медной поверхности, возвращая отражатель в состояние плохого отражения света.

На любой металлической поверхности часть света поглощается поверхностью из-за небольших дефектов, царапин, копоти и самого металла. Экспериментально выяснилось, что металлические отражатели высочайшего качества с лучшим серебрением и полированными поверхностями по-прежнему отражают только 55 процентов доступного света.Кроме того, часть света теряется по краю рефлектора, и было определено, что только 70 процентов всего света от лампы было фактически собрано рефлектором. Таким образом, общий свет, собираемый и направляемый в нужном направлении почти идеальным отражателем, представляет собой комбинацию двух только что упомянутых факторов или составляет около 39 процентов, в то время как отражатель среднего качества дает всего 20 процентов.

Лампа Аргана производит от 6 до 7 свечей в любой точке наблюдения.Высококачественный посеребренный параболический отражатель диаметром 21 дюйм собирал и отражал 39 процентов всего доступного света от лампы, создавая концентрированный луч света, который увеличивал мощность лампы примерно в 350 раз, и, таким образом, комбинацию лампы Аргана и отражатель выдавал 2450 свечей силы.

Самый мощный свет от параболического отражателя сосредоточен в центральной оси его луча. В положениях всего 8 градусов по обе стороны от центральной оси эффективная сила свечи составляет только 10 процентов от силы в центре, а в областях, превышающих 8 градусов, свет падает очень быстро.Такое узкое расхождение светового луча требовало, чтобы моряк находился почти прямо на одной линии с передней частью отражателя, чтобы видеть световой луч на расстоянии. Расходимость зависит от размера пламени лампы и фокусного расстояния отражателя, при этом полезный луч среднего отражателя покрывает около 14 градусов горизонта, а интенсивный свет — около 5 градусов.

Примечание о Candlepower

Светоотдача рефлекторов и ламп обычно измеряется в силе свечей.В первые годы разработки отражателей не существовало точных методов измерения силы свечи, а позже, в начале 1800-х годов, используемые методы были очень субъективными и ненаучными по нашим нынешним стандартам. На мощность свечи также сильно влияют размер отражателя, тип масла, используемого в качестве топлива, техническое обслуживание лампы и полировка отражателя, а также другие факторы, такие как прозрачность воздуха и совмещение отражателя с отражателем. горизонт. При описании различных устройств в этой истории я использовал рейтинги силы свечей, разработанные или оцененные различными изобретателями.Однако показатели мощности свечи следует использовать только как очень грубую оценку относительной мощности каждого инструмента по сравнению с другими, а не как истинную оценку его фактической светоотдачи.

Ранняя история

Первыми отражателями были побеленные стены, а позже использовались плоские металлические пластины из полированной латуни или олова, установленные в стенах за открытым пламенем от угольных жаровен в ранних маяках, таких как маяк в Харвиче, Англия. Самое раннее известное использование этих отражателей было на Балтийском море на маяке Голленберга, ныне в Польше, где в 1532 году была лампа с одной свечой, поддерживаемая полированным металлическим отражателем.

В 1660 году Йохан Д. Браун разработал и изготовил отражатели из литой стали в Швеции. Они использовались на маяке в Ландсорте, Швеция, где использовались один отражатель неизвестной формы и одна примитивная масляная лампа в 1669 году. Браун получил патент на использование этих отражателей в маяках в 1681 году. Один из наиболее необычных. Конструкция отражателя была изобретена около 1687 года и использовалась на маяке Орскар в Швеции, где было 6 больших отражателей Брауна неизвестной формы, каждый с двумя масляными лампами.

Металлические отражатели также использовались в Германии в Травемюнде в 1710 году, где у маяка было два отражателя, и каждый отражатель имел лампу с двумя фитилями. Первые отражатели в Германии были закуплены в Англии или Франции. Позже, в начале 1800-х годов, немец Иоганн Георг Репсольд начал производить менее дорогие и оптически улучшенные отражатели для немецкого рынка.

Крупная попытка усилить свет от костра маяка или угля была предпринята в 1727 году мсье Битри на маяке Кордуан во Франции.Моряки жаловались, что они не могли видеть уголь в маяке более чем за несколько миль. Мсье Битри накрыл деревянный конус металлическими пластинами и подвесил его; указать вниз, над огнем. Отражение пламени в металле заставляло свет казаться ярче, но эта система не была принята в других местах, вероятно, потому, что сажа от огня постоянно притупляла отражатель и затрудняла дальнейшее усиление света.

Открытая комната с угольными фонарями Кордуанского маяка во Франции с конусом Битри.(1727)

В 1738 году первое упоминание о параболическом отражателе предполагает, что пять параболических отражателей Брауна из литой стали, каждый с от двух до шести ламп, были установлены на маяке в Орскаре в Швеции.

Стеклянные фацетные отражатели

Первой попыткой создать настоящий параболический отражатель в Англии был проект Уильяма Хатчинсона в 1763 году. В своей книге «Трактат о практическом мореплавании», опубликованной в 1777 году, Уильям Хатчинсон описал, как его отражатели были сконструированы и использовались:

Мы использовали здесь, в Ливерпуле, отражатели с фокусом 1, 2 и 3 фута и диаметром 3, 5 ½, 7 ½ и 12 футов, три самых маленьких из оловянных пластин, спаянных вместе, и самые большие из деревянных, покрытых зеркала заднего вида, прикрепленные как можно ближе к параболической кривой и использующие медную лампу.Цистерна лампы стоит за отражателями, так что перед отражателем ничего не стоит, чтобы прервать воздействие пламени на него, кроме проходящей через него трубки с расширяющимся мундштуком горелки, чтобы распространять пламя лампы. параллельно и с серединой, точно в фокусе или точке горения рефлектора. У нас есть кормушка с маслом, которая стоит на цистерне каждой лампы, с небольшим латунным краном, который поворачивается, чтобы опускаться или немного работать в зависимости от расхода масла.

Большой стеклянный граненый рефлектор Хатчинсона. (1763)

Масляные лампы Хатчинсона можно было увидеть за десять миль, и их фитили из плоских веревок нужно было обрезать (нюхать) каждые 4 часа.

Иезекииль Уокер из Линна, Англия, перестроил освещение для маяка Ханстентон в 1776 году и установил лампы с 18-дюймовыми параболическими отражателями из кусочков зеркального стекла.

Граненый стеклянный отражатель в стиле Иезекииля Уокера ок.(1776)

Иезекииль Уокер использовал сужающиеся по ширине грани зеркального стекла, расположенные длинными рядами, заключенные в параболическую гипсовую оболочку в металлическом каркасе и закрепленные на месте с помощью лака и белого свинца. В лампе в отражателях Уокера использовался единственный плоский фитиль, сделанный из пяти хлопковых нитей. Стеклянные фасеточные отражатели Уокера давали около двух третей мощности посеребренного металлического отражателя того же диаметра, и их сила была оценена примерно в 1000 свечей.

В 1777 году были созданы очень необычные отражатель и лампа, которые установили на маяке Лоустофт в Англии.Он был назван «Spangle Light» из-за того, что в нем использовался вогнутый барабан, на который было помещено 4000 стеклянных зеркальных граней. Вогнутый барабан окружал полое трубчатое кольцо со 126 отверстиями, в которые помещались короткие фитили из веревки. Это кольцо питалось от общего источника масла, и когда зажигались 126 фитилей, их свет отражался от барабана Spangle и уходил в море. Spangle Light был впервые зажжен в 1778 году, но хотя свет был лучше, чем предыдущий угольный огонь, 126 пламеней использовали большое количество масла, их было трудно поддерживать, и на 4000 зеркалах легко образовывалась сажа.Свет Spangle был заброшен в 1796 году.

Блестящий свет, используемый на маяке Лоустофт. (1778)

Томас Смит, инженер Совета Северного маяка в Шотландии, построил параболический отражатель из полированного олова в 1786 году. В течение следующего года Смит сменил полированное олово на восьмиугольные отражатели диаметром двенадцать дюймов из 48 кусков зеркального стекла с помощью Иезекииля. Процесс проектирования Уокера. Он также сделал более крупные отражатели с 350 кусками зеркального стекла, установленными в гипсе на латунной пластине диаметром восемнадцать дюймов, которые использовались на маяке Киннэрд-Хед в 1787 году.В этих отражателях использовалась лампа с четырьмя тросовыми фитилями, и эта комбинация отражателя и лампы давала около 1000 свечей. Последний стеклянный фацетный отражатель этого типа был произведен в 1801 году и снят с эксплуатации в Шотландии в 1820 году.

Стеклянный граненый рефлектор Томаса Смита ок. (1787)

Более поздние металлические отражатели

В 1770-х годах Уильям Хатчинсон разработал двойной оловянный отражатель с лампой, имеющей единственный резервуар и две фитильные трубки, использующие грубые веревочные фитили.Он предположил, что большое количество таких отражателей можно разместить по кругу, чтобы сформировать неподвижный свет. Он также предположил, что отражатели могут быть размещены друг над другом, как на лестнице, в разном количестве на каждом маяке, чтобы обеспечить форму характеристики, позволяющей отличать один маяк от другого. Однако это предложение сработало бы только в том случае, если бы огни были размещены на расстоянии более шести футов внутри маяка, а наблюдатель находился в пределах одной мили от маяка. За пределами одной мили свет от различных фонарей смешался бы в глазах моряка и стал бы единым светом, что лишило бы возможности определить характеристики маяка.

11-дюймовые металлические отражатели Хатчинсона, которые использовались в Пойнт-Линус, Англия, до 1790 года.

Сферические металлические отражатели, спроектированные и изготовленные Пьером Туртиль-Сангреном в 1771 году, использовались на французском маяке в Сен-Матье в 1773 году. Сферические отражатели мало улучшили мощность самой лампы, и каждый из них имел мощность всего около 30 свечей. . В 1782 году на Кордуанском маяке во Франции использовалось 80 однокорпусных отражателей Туртиль-Сангрена меньшего размера.

Маленький сферический отражатель с одним фитилем диаметром около 6 дюймов от Sangrain. (1782)

В 1780 году шевалье Борда предложил отражающий круг сферических отражателей, который был испытан во Франции. Борда также разработал рефлекторные лампы, установленные в несколько ярусов на квадратных или многоугольных рамах, которые вращались на вертикальном центральном валу, создавая вращающуюся характеристику для маяка. Джозеф Теулере рассмотрел конструкцию Борды и предложил использовать улучшенные параболические отражатели и лампы в июне 1783 года, а Ами Арган предложил возможность применения параболического отражателя с его конструкцией лампы для использования в маяках.В 1790 году Борда поручил месье Ленуару, молодому художнику из Парижа, создать настоящие параболические отражатели диаметром тридцать один дюйм, сделанные из стали и покрытые четырьмя листами серебра, на основе дизайна Тёлера, используя лампы в стиле Аргана, сделанные Антуаном Квинке без дымоходы, и он приказал установить их на маяке Кордуан во Франции.

Первые параболические отражатели из полированного металла, использовавшиеся в Германии, были установлены на маяке в Мемеле, на территории современной Литвы, в 1796 году.

В 1803 году на маяк Инчкейт был установлен первый в Шотландии параболический отражатель из полированного металла.Совет Северного маяка Шотландии использует 21-дюймовые отражатели для фиксированных фонарей и 25-дюймовые отражатели для вращающихся фонарей.

Отражатели Бордье-Марсе

Во Франции И. А. Бордье-Марсе, который приобрел ламповый завод Argand во Франции в 1801 году и стал преемником Argand, в 1808 году изобрел отражатель Fanal a Double Effet, в котором две лампы были помещены в то, что сначала выглядело как единое целое. отражатель. Фактически, это был составной отражатель, состоящий из двух сегментов, каждый с разным фокусом, что позволяло каждой из двух ламп находиться в фокусе другого сегмента отражателя.Эта конструкция должна была увеличить дивергенцию, создаваемую в составном отражателе, и, следовательно, увеличить его выходную мощность. Однако конструкция дала лишь небольшое увеличение дивергенции и мощности, в то время как она использовала гораздо большее количество топлива, и вскоре от нее отказались. 26-дюймовый отражатель Fanal a Double Effet дает мощность около 3800 свечей. Слово «фанал» означает фонарь.

Отражатель «Fanal a Double Effet» Бордье-Марсе. (1808)

В 1809 году Бордье-Марсе изобрел отражатель Fanal Sidereal, в котором две параболические отражающие поверхности были расположены одна над другой.Каждая из отражающих поверхностей имела центральное отверстие, куда помещалось пламя лампы. Рефлектор Fanal Sidereal был впервые использован в гавани маяка в Онфлёре, Франция, и его конструкция была запатентована в 1812 году. Эта конструкция позволяла одной лампе давать отраженный свет целым диском вокруг горизонта, хотя, как и все рефлекторы, на 30 процентов и более. света терялось по краям рефлектора, оставляя свет силой 70 свечей в любом направлении. Один из самых больших звездных отражателей Fanal, использовавшийся в маяке, имел диаметр 31.5 дюймов. Радиус действия этой конструкции был намного меньше, чем у стандартного параболического отражателя, из-за чего отражатели Fanal Sidereal были ограничены в основном для использования в гаванях. Одним из основных маяков, использовавших этот дизайн, был светильник Greifswalder Oie в Германии, где с 1841 по 1855 год был установлен отражатель Fanal Sidereal. Можно увидеть, что этот дизайн все еще используется для освещения пешеходных дорожек в общественных местах. , используя электрический источник света. В 1860 году сэр Дж. Ф. У. Гершель предложил очень похожую конструкцию с добавлением небольшого отражателя в центре рядом с пламенем, который можно было регулировать по вертикали, чтобы направить часть света ниже между горизонтом и маяком.

Отражатель «Fanal a Double Aspect» Бордье-Марсе. (1823)

В 1823 году Бордье-Марсе создал еще один дизайн отражателя, «Fanal a Double Aspect». В этой конструкции задняя часть каждого из двух параболических отражателей была усечена, а затем две оставшиеся части отражателей были соединены вместе, обращенными в противоположных направлениях. Третий отражатель был добавлен за фокусом внутри одной из половинок отражателя и обращен к лампе.Этот отражатель отсекал любую возможную потерю света со стороны, которую он занимал (слабая сторона), и усиливал свет, проецируемый в противоположном направлении (усиленная сторона). Идея Бордье-Марсе заключалась в том, чтобы разместить эти комбинации с тройными отражателями на обычной вращающейся люстре, причем некоторые из усиленных отражателей были обращены в одном направлении, а некоторые — в противоположном. Эта конструкция добавила бы лишь крошечного количества излучаемого света. Дизайн был разработан сразу после появления линзы Френеля, а «Fanal a Double Aspect» на самом деле никогда не использовался в маяках.

Отражатели Роберта Стивенсона

С 1803 по 1810 год Роберт Стивенсон работал над улучшением конструкции медных параболических отражателей и ламп Шотландии. Он выбрал улучшенную лампу Argand и настоящий параболический отражатель с тяжелой серебряной оболочкой. Он завершил свой первый медный отражатель, покрытый серебром, в 1804 году, а к 1809 году ему удалось разработать конструкцию, в которой лампу можно было высвободить из фокуса рефлектора поворотом стопорного кольца, а затем стопорного вала, что позволило лампе в сборе. скользить вниз, что позволяет легко заменять или обрезать фитиль, а также позволяет легко полировать внутреннюю часть отражателя.Когда работа была завершена, смотритель поднимал лампу обратно в заданное положение, в фокус рефлектора, и фиксировал ее, поворачивая кольцо или вал. Новые отражатели Стивенсона были впервые установлены на маяке Белл-Рок в 1811 году, и их мощность составила около 2500 свечей.

Выдвижной отражатель лампы Роберта Стивенсона. (1811)

Американский дизайн отражателя

В 1810 году Уинслоу Льюис, морской капитан, который признался, что ничего не знает об оптике для маяков, запатентовал то, что он назвал «увеличивающим и отражающим фонарем» для работы с маяками.В его конструкцию входили лампа, рефлектор и лупа.

Отражатель имел круглую конструкцию и был изготовлен из тонкого листа меди, имеющего в целом сферическую форму. Он был покрыт тонкой пленкой серебра с зернистостью и блеском оловянного износа, и когда палец держался рядом с отражателем, на посеребренной поверхности не образовывалось четкого изображения пальца. Ранние отражатели были размером от 9 до 14 дюймов в диаметре. Отражатели большего размера были настолько хрупкими, что, когда их устанавливали на каркас из кованого железа, они иногда сильно сжимались, изменяя их форму и еще больше ухудшая их отражающие способности.В ранних моделях отражатель прикреплялся к передней части масляного резервуара и в большинстве случаев устанавливался слишком далеко от пламени, поэтому пламя не находилось в фокусе отражателя. Сферический отражатель возвращает лучи света обратно в пламя, и это нормально, когда часть отраженного света теряется при прохождении через пламя. Случайно конструкция Уинслоу Льюиса, в которой пламя находилось слишком далеко от фокуса рефлектора, на самом деле позволила использовать больше отраженного света.Световой поток этой системы был очень низким, по оценкам, менее 25 свечей.

Лампа Уинслоу Льюиса, 9-дюймовый рефлектор и 9-дюймовая линза, ок. 1810-1818 гг.

Winslow Lewis также производил лампы с отражателями большего размера, которые были установлены по-другому и имели винты регулировки уровня масла на люстре в монтажной пластине за фонтаном, как показано ниже. 18-дюймовый отражатель Льюиса производил около 1530 свечей.

Примечание: этот рисунок в основном основан на словесных описаниях и может не отражать точный дизайн.)

Уинслоу Льюис — Лампа и отражатель Бенджамина Хемменуэя в люстре, ок. 1834-1844 гг.

Почти все американские маяки с 1812 по 1840 год использовали конструкции отражателей и ламп Уинслоу Льюиса, и большинство из них продолжало использовать их примерно до 1858 года. Уинслоу Льюис также сообщил, что он поставил первые лампы-отражатели для маяков, которые использовались в Дании и Новой Шотландии. .

Отражатели Френеля

В ранних конструкциях линз Огюстена Френеля в 1823 году использовались плоские зеркала для отражения частей света над и под основным диоптрийным поясом линзы.Позже Френель также использовал зеркала с небольшой параболической кривой, чтобы улучшить свой дизайн.

Лаймовый светильник Драммонда с отражателем

Лайм Лайт Драммонд производится двумя струями газа, кислородной и водородной, которые зажигаются на известковом шаре (оксид кальция) диаметром всего три восьмых дюйма и помещаются в фокус света. параболический отражатель. Его свет равен примерно 264 огням обычной лампы Аргана, используемой с лучшим маслом кашалота.Он носит имя лейтенанта Томаса Драммонда, королевских инженеров, который сначала применил его в фокусе параболического отражателя для геодезических целей, а затем предложил его для маяков. Этот свет был настолько ярким, что в хороших атмосферных условиях наблюдатели могли видеть их тени на расстоянии примерно 13 миль от лампы. Лампа с 21-дюймовым рефлектором давала приблизительно 92000 свечей.

Лаймовый светильник Drummond с отражателем.

В 1868 году Американский совет по маякам попытался использовать лаймовый свет и сообщил о его полезности следующим образом:

Известковый свет требовал много труда, существовала опасность, связанная с производством используемых газов, для этого требовалось дорогостоящее оборудование, а вероятность того, что известь выйдет из строя, намного перевешивала любые преимущества на пути превосходного освещения, которые могли быть получены из Это.

Lime Light никогда не использовался в маяках, кроме как во время испытаний, из-за больших трудностей с поддержанием его работоспособности в течение длительного периода времени.

Голофотальный отражатель Томаса Стивенсона

В 1849 году Томас Стивенсон изобрел новую конструкцию отражателя, в которой свет не уходит по краю отражателя, как это было во всех других конструкциях отражателей. Он назвал свою конструкцию Holophotal Reflector, потому что она собирала почти сто процентов доступного света и направляла его вперед одним лучом.Комбинация голофотальных отражателей и линз была впервые установлена ​​на светофоре Северной гавани в Петерхеде, Шотландия. Рефлектор Holophotal состоит из сферического отражателя за лампой, который собирает все световые лучи и возвращает их в пламя лампы в его фокусе. Передняя часть рефлектора представляет собой параболический рефлектор с коротким фокусом, который улавливает свет от лампы и направляет его вперед единым лучом. В параболический отражатель вставлена ​​небольшая часть линзы Френеля, которая расположена так, чтобы собирать все световые лучи, которые обычно выходят на край отражателя.Эта трехкомпонентная комбинация отражателя и линзы собирает почти каждый из световых лучей и формирует их в единый луч. Единственный свет, который не собирается, — это свет, загораживаемый лампой, дымоходом, рамой линзы, и свет, поглощаемый металлическими отражающими поверхностями. В конструкции Holophotal используются как отражатель, так и линза, и он известен как Catadioptric или отражающий / преломляющий осветитель.

И Томас, и Алан Стивенсон предложили различные модификации голофотального отражателя, а в 1850-х годах сферический отражатель был соединен с линзой «яблочко» Френеля.Эта комбинация собирала почти весь доступный свет и использовалась в гаванских и дальних огнях. В конце концов, его заменили линзы со сферическими двойно отражающими призмами, которые будут обсуждаться в разделе «Конструкции стеклянных двойных отражающих призм».

Lighthouse Board улучшенная конструкция отражателя с использованием однодюймовой горелки с рейкой и регулировкой фитиля шестерни.

После того, как в 1852 году к власти пришла компания American Lighthouse Board, конструкция их отражателей была дополнительно усовершенствована за счет установки однодюймовой реечной горелки, шестеренчатой ​​горелки и стержневого нагревателя, а также за счет использования еще более точных параболических отражателей.Также было улучшено крепление к люстре. Один винт с накатанной головкой использовался для того, чтобы надежно прикрепить и лампу, и отражатель к люстре. Этот дизайн использовался Советом Маяков, начиная примерно с 1860 года, для огней каналов, дальности и маяков, и продолжал использоваться до начала 1900-х годов.

Уинслоу Льюис — Бенджамин Хемменуэй, фонтан в стиле Арганд и 21-дюймовый рефлектор , показывающий крепление люстры с лампой, модифицированное Советом маяка.(1860)

Отражатель Оснаги

В 1873 году профессор Фердинанд Оснаги из Вены, Австрия, разработал улучшенный отражатель Holophotal, очень похожий на дизайн Томаса Стивенсона.

Параболический отражатель Оснаги для прерывистого света. (1873)

Дизайн

Оснаги получил название «Параболический отражатель для прерывистого света» и был специально разработан для использования с электродуговой лампой. Он был сделан из полированной меди, плакированной серебром, и состоял из очень маленькой тройки.3-дюймовый сферический отражатель, прикрепленный к задней части глубокого 15-дюймового параболического отражателя. У него также была 3,3-дюймовая плосковыпуклая линза для концентрации света. Было обнаружено, что электрическая дуговая лампа лучше работает с линзой Френеля или со стеклянно-параболическим зеркалом, а рефлекторы Оснаги использовались редко.

Немецкие металлические отражатели дальнего света

Германия производила зеркала, сформированные из металла по параболической кривой в вертикальном измерении и по гиперболической кривой в горизонтальном направлении в конце 1800-х годов.

Параболическое — гиперболическое металлическое зеркало, используемое в немецких дальномерах в конце 1800-х годов.

Отражатели для Lightship

Отражатели Lightship начали использовать в Шотландии в 1807 году по конструкции Роберта Стивенсона. Отражатели долгие годы оставались основным видом освещения маяков. В 1845 году Александр Гордон предложил использовать башню из кованого железа на маяках для размещения отражателей и фонарей, однако маяки того времени были сделаны из дерева, и этот стиль башни не использовался до тех пор, пока маяки не стали делать из железа.Отражатели были в конечном итоге заменены линзами Френеля, установленными на подвесах примерно после 1873 года.

Фонарь-маяк Роберта Стивенсона с отражающими лампами. (1807)

Отражатели, используемые на маяках, были расположены таким образом, что луч света от одного отражателя просто перекрывал луч от отражателей, прилегающих к нему с обеих сторон. Это давало почти непрерывную горизонтальную полосу света, аналогичную полосе фиксированной линзы. Проблема движения корабля была решена путем подвешивания каждой из ламп и отражателей на собственном наборе подвесов, которые противодействовали движению корабля.

Отражатели для лайнеров. Обратите внимание на кронштейны карданного подвеса над каждым отражателем и позади него.

Стеклянные отражатели и зеркало Mangin

В дополнение к стандартным металлическим параболическим отражателям были разработаны и другие типы светоотражателей. В 1788 году Томас Роджерс предложил несколько отражателей из выдувного стекла, которые были посеребрены на обратной стороне. Эти отражатели оказались слишком хрупкими, чтобы их можно было использовать в течение длительного времени, и вскоре от них отказались.Другой дизайн был разработан майором Фицморисом из Англии с использованием фарфоровых отражателей, а внутренняя поверхность покрыта платиновой глазурью. Отражатели стоили примерно четверть стоимости посеребренного металла, но внутренняя поверхность была волнистой и не очень яркой. Фарфоровые отражатели использовались на маяке Сандерленд в Англии в 1860 году.

Профессор Юстус фон Либих впервые предложил сделать параболические отражатели из стекла в 1856 году, но он не смог разработать способ их изготовления.Позже, в 1859 году, он также изобрел способ покрытия задней части отражателя из дутого или прессованного стекла чистым серебром. Этот метод покрытия увеличил его отражающие свойства и позволил отражать 91 процент света по сравнению с 55 процентами для посеребренных металлических отражателей. Стеклянные отражатели были более хрупкими, чем металлические отражатели, но их улучшенные отражающие свойства, а также простота обслуживания сделали их желательными для применения в маяках.

Конструкции с двойной отражающей призмой из стекла

Другой вариант конструкции рефлектора Catadioptric (отражающий / преломляющий) был сконструирован в 1849 году Томасом Стивенсоном в Шотландии.Он разработал отражатель, в котором использовались только двойные стеклянные призмы, расположенные таким образом, что они отражали почти весь свет, попадающий в призму с ее длинной стороны. На диаграмме ниже свет из фокуса лампы (точка F) попадает на более длинную и слегка изогнутую сторону дважды отражающей призмы, отражается от поверхности (A) к поверхности (B) и возвращается в фокус лампы. (точка F). Благодаря свойствам стекла и конструкции призмы, более 80 процентов света возвращается с потерей его прохождения через стекло.

Работа с двойным отражением призмы.

Было два стиля дважды отражающих призматических панелей, разработанные Томасом Стивенсоном и изготовленные Джеймсом Чансом в Англии. Плоские или полуизогнутые панели показаны ниже и являются наиболее часто используемыми. Он был разработан и изготовлен Джеймсом Чансом в 1862 году и впервые использован в 1863 году на мысе Сондерс, Новая Зеландия. В этой конструкции дважды отражающие призмы генерируются вокруг вертикальной оси, в результате чего стекло изогнуто только в горизонтальном направлении, и размещаются за лампой в задней части линзы Френеля, где они отражают свет вперед, который обычно теряется на стороне суши. фиксированного объектива.Эту форму было сложно спроектировать, хотя было обнаружено, что ее легче изготовить из стекла кроны, и, следовательно, она была менее дорогостоящей. Эта конструкция также использовалась для увеличения мощности некоторых мигающих линз.

Вторая форма дважды отражающей призменной панели — это сферическое призменное зеркало, в котором призмы формируются вокруг горизонтальной оси, образуя вложенные кольца, которые создают конструкцию полусферической чаши позади лампы. Первое сферическое призматическое зеркало было предложено в 1850 году Томасом Стивенсоном и частично сконструировано профессором Джоном Ади в 1852 году.Эта конструкция изначально требовала использования бесцветного стекла, была дорогостоящей и очень сложной в производстве. Позже, когда технологии производства были улучшены, их стало легче производить, однако было изготовлено лишь несколько сферических зеркал этого стиля, которые использовались в основном в огнях гавани.

Линза со сферическими дважды отражающими призмами.

Зеркало Mangin

В 1867 году компания Sautter Lemonnier and Co., французский производитель маячного оборудования, разработала первое сферическое зеркало специально для использования с электродуговой лампой.Их конструкция была значительно улучшена в 1874 году, когда полковник французской армии Альфонс Манжен разработал новую форму стеклянно-сферического зеркала, в котором отражающий материал был нанесен на заднюю или вторую поверхность стеклянной линзы. Передняя или первая поверхность этой линзы была отшлифована для увеличения отраженного света и коррекции сферической аберрации второй поверхности, создавая эффект параболического зеркала. Этот гибрид линзы и зеркала называется Mangin Mirror. После 1876 года Sautter Lemonnier and Co.стала одним из основных производителей зеркал Mangin Mirrors для использования в прожекторах и маяках.

Конструкция и работа манжин-зеркала. (1874)

Зеркало Mangin Mirror создается путем формирования стеклянной линзы с кривизной внутреннего радиуса (точка B), которая отличается, меньше, чем радиус внешней или задней части линзы (точка A). Затем линза превращается в зеркало путем серебрения задней поверхности. Точка B служит фокусом Mangin Mirror.Задняя поверхность отражает свет, а передняя поверхность преломляет или отклоняет свет. Зеркала Манжена использовались в основном в сочетании с электродуговыми лампами.

Дизайн стеклянных раздельных зеркал

Начиная с конца 1909 года Раймонд Хаскелл, помощник суперинтенданта Склада Третьего Района, начал разработку комбинации отражателя и линзы из сферического стекла. В этой конструкции линза Френеля была изменена: призматическая панель была удалена и заменена сферическим зеркалом, предназначенным для отражения света обратно на пламя в фокусе линзы, а затем через призменную панель линзы напротив зеркала.При использовании газовых и ацетиленовых ламп это создавало более яркую область пламени и увеличивало светоотдачу. Однако эта комбинация была неэффективна для керосиновых ламп и ламп накаливания с масляным паром (I.O.V.), потому что большая часть отраженного света терялась при возвращении и блокировалась почти непрозрачной оболочкой и большими горелками.

Эта проблема была решена путем создания отражателя с разделенным зеркалом. Эта конструкция делит описанный выше сферический стеклянный отражатель вертикально на два полупрозрачных зеркала.Затем каждую половину слегка поворачивали, фокусируя свет примерно на один дюйм наружу от исходного положения. Таким образом, левая половина разделенного зеркала будет фокусироваться слева от центра, а правая половина — справа. В результате такой конструкции раздельного зеркала отраженный свет возвращался обратно к пламени, но рядом с колпаком и горелкой, тем самым увеличивая свет. Если вы встанете перед линзой, вы увидите пламя и два дополнительных источника отраженного света, расположенных близко друг к другу.Позже зеркала также были разделены по горизонтали в центре и закреплены регулировочными винтами, которые можно было использовать для точной настройки фокуса зеркальных панелей (см. Подробный вид ниже).

В линзах большего размера два небольших зеркала, выполняющих функцию разделенного зеркала, были размещены по обе стороны от большого зеркала параболической формы только в вертикальном измерении и плоского в горизонтальном направлении. Эта комбинация зеркал с тремя разделениями заменила призмы с двойным отражением, ранее обсуждавшиеся в линзах, где можно было собирать бесполезный свет на внешней стороне линзы.

Стекло Дизайн прожекторов

В Германии в 1885 году Иоганн Шукерт изобрел машину, которая могла точно измельчать стекло по параболической кривой или кривой Манжена. На маяке Гельголанд в Германии использовались четыре прожектора, изготовленные по технологии Шукерта и построенные Сименсом в 1902 году. Три прожектора были установлены под углом 120 градусов на вращающейся платформе в нижней части, создавая вспышку длительностью 1/10 секунды, за которой следовало 5 секунд темноты. . Над ним был установлен еще один прожектор, который вращался в 3 раза быстрее, чем другие прожекторы.Верхний прожектор был снят с производства после Второй мировой войны и использовался только в качестве резервного. В каждом прожекторе использовался стеклянно-параболический отражатель диаметром 755 мм. (29,7 дюйма), и каждый прожектор производил в среднем 40 миллионов свечей. Компания Шукерта была объединена с компанией Siemens в 1903 году. В Германии этот маяк был известен как «Schnellblitzfeuer» или очень быстро мигающий свет. Проекты прожекторов также использовались в Америке при освещении Southwest Ledge еще в 1900 году.

Световая оптика маяка Гельголанд в Германии.

Та же самая общая конструкция превратилась в вращающиеся прожекторы береговой охраны США DCB-24 и DCB-224, которые сегодня используются во многих американских маяках.

Прожектор DCB-24 с 24-дюймовым стеклянно-параболическим отражателем.

Стеклянные параболические зеркала с дизайном

В 1903 году на маяке Травемюнде в Германии было установлено плоское параболическое цилиндрическое зеркало, параболическое только в вертикальном направлении и покрывающее только 180 градусов горизонта.

Зеркало с параболическим цилиндром на маяке Травемюнде, Германия. (1903)

Альтернативой системе линз Френеля и конструкциям прожекторов было использование больших параболических зеркальных панелей из посеребренного стекла, расположенных вокруг общего источника света. Эта идея была разработана Чарльзом Стивенсоном в 1930 году и часто использовалась в Шотландии, Англии и других странах из-за ее низкой стоимости по сравнению с линзами Френеля. Тем не менее, эффективный светосбор этой системы зеркал немногим больше половины, чем у системы линз, и рассеянный свет, исходящий от боковых сторон лучей, может быть проблемой в некоторых установках.Эти зеркала не использовались в Америке.

Отражатели для ламп

В начале 1900-х годов были разработаны конструкции металлических и стеклянных отражателей для использования за лампами накаливания и в составе них. Мощность лампочек можно увеличить, разместив отражатель за лампой отдельно или внутри линзы.

Лампы с герметичным светом и встроенными параболическими отражателями

Использование отражателей за лампочками вскоре уступило место лампам с герметичным лучом, в которых стеклянно-параболический отражатель встроен в саму лампочку.Лампы с закрытым светом стали доступны в начале 1900-х годов, когда автомобиль стал популярным. Исследование береговой охраны США, проведенное в июне 1954 года, показало: «Было обследовано 90 пилотируемых маяков в Первом прибрежном округе. Только четырнадцать из этих 90 маяков давали такую ​​же силу луча, как одна автомобильная фара ».

Английский аварийный мигающий светильник с герметичными лампами.

Хотя лампы с запечатанным лучом были более мощными, они нечасто использовались в Америке, хотя стали довольно популярными в остальном мире.В дополнение к лампам Sealed-beam ряд других современных лампочек со встроенными параболическими отражателями, такие как лампа Osram, стали использоваться повсюду в маяках мира, начиная с 1960-х годов.

Как вы видели, отражатели бывают разных стилей, форм и материалов. Когда линзы Френеля стали доступными, от рефлекторов почти отказались, но позже они вернулись на видное место в формировании «Зеркала света» для маяков.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам.Как оштукатурить стены и потолок маяков? Замешивание рабочего раствора

Часто при ремонте приходится иметь дело с неровными основаниями, и внешний вид впоследствии будет зависеть от качества проведенных работ. Непосредственное назначение штукатурных материалов — выровнять поверхность, и именно эту процедуру необходимо выполнять, чтобы в будущем стены были пригодны для покраски, наклеивания обоев и нанесения других финишных покрытий. Как оштукатурить стены?, Для начинающего правильно, своими руками мы подробно расскажем в этой статье, предоставив видеоуроки и важные советы.

Решения.

Производитель предлагает большое количество смесей, различающихся ценой, качеством, составом композитной основы и назначением. По химическому составу они делятся на следующие разновидности:

  • Гипс.
  • Цемент.
  • Известняк.
  • Глина.
  • Известь-цемент.
  • Гипс-известняк.
  • Цемент-гипс.

С другим соотношением процентного содержания конкретной основы, влияющим на характеристики и способность покрытия.Также добавляются пластификаторы, отвердители, антисептики и различные наполнители для улучшения поведенческих свойств. В основном состав формируется из минеральных составов, а поверхность дышащая, способна поддерживать внутренний микроклимат, расширяя сферу их применения. Подбирать растворы необходимо с учетом того, на какое основание будет укладываться смесь, под кирпич, пеноблок и т. Д., Производители предлагают смеси адаптированные и подходящие для тех и других поверхностей.

Профиль для маяков.

  • Металлик.
  • Пластик.
  • Сталь.
  • Самоделка.
  1. Самыми распространенными являются оцинкованные металлические типы, которые стоят недорого. Они мягкие, и при установке нужно работать аккуратно, не меняя их геометрии.
  2. Направляющие из пластика более удобны и не подвержены коррозии, более устойчивы к изгибу, но хрупки и боятся ударов.
  3. Стали многоразового использования считаются самыми прочными, но их стоимость намного выше, что окупается многоразовым использованием.Они прочные и не подвержены деформации.
  4. Самодельные варианты — это использование струн, которые растягиваются от одной точки до другой, и раствор распределяется по ним, соблюдая равномерность вдоль самой струны.

Изучим принцип работы с наиболее распространенными и привычными видами материалов. Которые благодаря своей универсальности приобрели большую популярность и пользуются наибольшим успехом. Принцип монтажа одинаков для всех покрытий и любых профилей.

Необходимые инструменты.

Как правильно оштукатурить стены на маяках

Чтобы сформировать однородную поверхность и облегчить процесс, нужно воспроизвести создание маяков. Они будут выполнены на гипсовой клеевой основе, с металлическими и пластиковыми профилями, саморезами. Таким образом не появится образование выпадов и больших уклонов. Маяки создают каркас, по которому выравниваются, обеспечивая тем самым желаемый результат. Рассмотрим несколько способов установки таких конструкций, и как выполняется штукатурка стен на маяках.Вот три примера.

При черновой отделке под цемент оставляют металлические маяки, а если проводят окончательное выравнивание, чаще гипсовой смесью, маяки стараются формировать без металлических элементов, либо снимая профиль после высыхания полос. Металл подвержен окислению, поэтому при последующем использовании красочных или рулонных видов строительных материалов металлические элементы желательно удалить, но если вы решили применить плитку, панели и аналогичные покрытия, их можно оставить в стене. .По этой причине они используют разные методы построения маяков, основанные на дальнейших преобразованиях.

Строительство маяков

1) Чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо осмотреть основание по плоскости и определить разницу в толщине. Все мы знаем, что поверхность может иметь как неровности, так и волнистые формы. По правилу и уровню выявляем отклонения по вертикали, после чего определяем толщину нанесенного слоя и расход раствора.С угла на расстоянии 5 см рисуем отметки маркером, выявляем шаг между профилями, он может быть разным, примерно до полутора метров. Отходим от пола до 10 см.


Перейдем к установке маяков. Делаем рисунок. Отрезаем их до нужной длины при помощи ножниц. Наносим клей на поверхность лягушками вертикально с расстоянием от 40 до 60 см. Ставим маячок на ляпы, как правило проверяем отклонения и выравниваем их.Таким же образом установите следующий маяк. Расстояние между профилями может составлять до 1,5 метра в зависимости от длины правила. Электропроводку необходимо установить до формирования маяков и не соприкасаться с ними, а розеточные коробки монтировать после, расположив края в одной плоскости с маяками, зафиксировав в отверстии на той же клеевой смеси. Коробка розеток не должна выступать, а также быть утопленной без дополнительных осложнений.

Завершающим действием промазываем раствором под маяк, это защитит от прогиба при вытягивании линейки.Даем время закрепить конструкцию.

2) Рисуем метки на поверхности, чтобы поставить маяки. Устанавливаем бытовой лазер, определяем вертикальную плоскость. Далее дыроколом на поверхности подготавливаем отверстия под саморезы. Саморезы прикручиваем к плоскости так, чтобы шляпки касались лазерной линии или натянутой нити, они будут служить опорой и направляющей для ровности.

Далее наносим раствор с вертикальной полосой на саморезы, и накладываем профиль, вдавливаем его в раствор до упора правилом.Ждем высыхания. Вариантов развития событий может быть два, можно аккуратно снять профиль и получить конструкцию в виде гипсовых планок. Или оставьте его, и постройка будет с металлическим профилем, который потом скроется под массой.

3) Отходим от угла примерно на 5 см, делаем разметку будущих маяков, проводим линии. Правило должно соответствовать высоте поверхности; наносим на него смесь по краю по всей длине.Наносим его на поверхность, в нижней части подставляем небольшой деревянный клин, а под инструмент — нитку. Постукивая по правилу выравниваем, с помощью уголка держим баланс на 90 градусах, отклонений по сторонам быть не должно. С помощью шпателя удалите излишки клея по краям.

Плавно разрежьте резьбой соединение между клеем и инструментом снизу до потолка.Отсоединяем правило, и наждачной бумагой проводим легкую шлифовку маяка, устраняя мелкие зазоры и незакрепленные детали. Ждем высыхания конструкции. Получаем конструкцию без использования профилей.

Выставляем маяки по всей поверхности, которую необходимо выровнять, а затем переходим к следующим шагам. Прямой маяк — это основа будущей стены.

Приготовление раствора и подготовка основания

Цементные растворы.

В первую очередь желательно приготовить раствор, это будет смесь песка и цемента, смешанная в определенных пропорциях, с добавлением моющего средства.

Продукт или жидкое мыло составляет 5% от общей массы, используются простые и дешевые продукты, и чем проще состав, тем лучше оно будет работать. Это повысит пластичность и способность заполнять мелкие поры, поэтому смесь будет лучше проникать. Также для улучшения эксплуатационных свойств предлагаются специальные смеси, которые заменят мыло с указанием необходимых пропорций.

Просейте песок через сито до мелкой фракции. Пропорционально, на одну часть цемента, три части песка, добавить пластификатор и воду и тщательно перемешать до однородной массы. Консистенция не должна получиться очень густой и не очень жидкой, чтобы булочка хорошо ложилась, не стекала и не спадала, что очень важно. Все компоненты загружаем в бетономешалку, крутим до однородности, затем даем настояться примерно 1-2 часа.

Очищаем помещение от грязи и пыли, избавляемся от мусора на полу, сбиваем выступающие части, кладем пленку, чтобы можно было собрать выпавший раствор.Подключаем существующие розетки.

Подготавливаем поверхность, если кирпичное основание сухое, то необходимо смочить его водой, для этого набираем воду в ковш, и поливаем основание, равномерно распределяя смачивание. Можно сразу приступить к нанесению смеси.

Из-за более гладкой фракции бетонное основание желательно промыть от пыли, а по всей плоскости сделать насечки, углубления, специальные сколы. для лучшего удержания раствора. Просто долотом и молотком, которые обеспечат сцепление.Желательно не пренебрегать этим этапом.

Гипс разновидностей.

В продаже имеются строительные материалы из гипса, цемент и цементно-гипсовые смеси сухие или в жидком состоянии. Гипсовая смесь разводится водой, согласно инструкции по применению, перемешивается миксером. Оштукатуривание стен материалом из гипсовых смесей выполняется по той же технологии, с использованием тех же инструментов.

В отличие от цементной смеси, здесь необходимо засыпать основание грунтом, специальным проникающим раствором, в несколько слоев, обильно смачивая основание.

При выборе рабочего раствора учитывайте область применения продукта, поведение во влажных условиях и устойчивость к механическим воздействиям. Сегодня производители предлагают массу продукции для выравнивания стен, с различными наполнителями, повышающими их производительность.

Вещества также предлагаются в готовом жидком составе, который можно использовать сразу, они более дорогие и лучше подходят для окончательного выравнивания.

Оштукатуривание стен маяков песчано-цементным раствором

  • При больших отклонениях поверхности или на голом кирпиче используется цемент, а также армирующая сеть.Сетка укладывается по всему периметру, либо фрагментом на большой откос. Его фиксируют подвесами по всей плоскости, а уже потом ставят маячки.
  • Кидайте смесь ляпами между маяками, начиная с пола. Заполнив некую область примерно в полметра, берем правило и выравниваем его поступательными движениями к вершине. Лишняя смесь будет сама отставать от основы, собираясь на краю правила. Повторяем процедуру два-три раза, избавляясь от лишнего материала, и получаем задуманную плоскость, более менее ровную.
  • На места углов преждевременно желательно накладывать армирующую сетку, в будущем она убережет от появления трещин и основание будет более прочным.
  • Оставляем пустоты, и продолжаем заливать цемент на основание, набрасывая его шпателем на следующий участок. После правила снова растягиваем по плоскости, убирая лишнее. Получили метр выровненной поверхности, продолжаем работу, подводя ее к потолку по той же схеме
  • Вначале растягиваем свежеброшенную смесь, затем под небольшим углом срезаем излишки с поверхности при помощи правило, ведущее снизу вверх.Оставшиеся пустые места выравниваются постепенно, следуя правилу. При большом недостатке цемента на основе закидываем смесь и сравниваем. Подобным образом оштукатуривается вся стена, после чего ждем время, до 20 минут. По мере того, как раствор поднялся на поверхность, аккуратно проводим длинную линейку по вертикали, сравнивая выступающие части по всей плоскости. Мы проводим акцию в несколько проходов.
  • На плоскости останутся мелкие неровности и раковины, для них готовим более жидкую консистенцию, тот же раствор, разбавленный водой.Положили на поверхность и выровняли правилом, все выбоины и пустоты будут заполнены, и у нас получится ровная плоскость.
  • Или оставив его в черновом варианте, дождавшись дня, когда основа немного просохнет, и с помощью специальной терки, используя жидкий раствор, протереть ее. Этот способ удобнее тем, что основание уже схвачено, и образования ямок или неровностей не произойдет.
  • В заключение убираем ляпы с потолка и пола, образовавшиеся в процессе работы, если они немного загрязнены.На этом операция оштукатуривания стен завершена, пусть раствор окончательно постоит, за 20 дней он наберет прочность.
Оштукатуривание стен на маяках гипсовой штукатуркой

  • Гипсокартон применяют, когда поверхность ровная, либо она сделана из бетона и газобетонных блоков, а перекрывающий слой не будет толстым. Основание обрабатывают специальным грунтом, ставят маячки.
  • Намазывают слой, затем накладывают сетку, а в конце промазывают раствором по всей плоскости правилом или шпателем.По мере высыхания полотна смачиваем и шлифуем наждачной бумагой, до идеально гладкого состояния.
  • Использование армирующего элемента осуществляется по Вашему желанию, если слой наносится не толстым, Вы можете обойтись и без него. Такая штукатурка стены создает предварительный отделочный слой, на который впоследствии укладываются другие отделочные материалы.
  • Технология выравнивания такая же, как при работе с цементом, и все действия выполняются по одним и тем же правилам. Разница во времени высыхания слоя.
  • Гипс и цементно-гипсовые вещества схватываются намного быстрее и считаются более современными продуктами, благодаря более мелкой зернистой фракции создают гладкое покрытие.

При всем разнообразии отделочных материалов и способов нанесения возникает вопрос, как оштукатурить стены и какой стройматериал подойдет. Давайте посмотрим на разницу в использовании этих продуктов.

Фото схемы


Характеристики используемых материалов

Цементно-песчаная смесь.

  • Универсальность, применяется как внутри помещений, так и для фасада, легко крепится к любому основанию.
  • Прочность и долговечность.
  • Область применения: на кирпичной кладке и с большими неровностями.
  • Сложность приготовления раствора из-за весовой нагрузки.
  • Поверхность испытывает дополнительные нагрузки из-за большого веса материала.
  • Подходит для черновой отделки и требует последующего финишного покрытия, образуя неровную волнистую поверхность.
  • Низкая цена, но большой расход при укладке.
  • Длительное высыхание и усадка.

Гипсовая смесь.

  • Легкий, не создает давления на основание, легче наносится и проводит монтажные работы.
  • Покрытие получается гладким, в некоторых вариантах готовым к дальнейшей отделке другими материалами.
  • Низкий расход смеси.
  • Без усадки.
  • Пониженная устойчивость к повышенной влажности и устойчивости к физическим нагрузкам.
  • Высокая цена.

Монтаж выполняется по той же технологии, и при выборе материала следует учитывать основание, штукатурный слой и ровность поверхности.При правильной конструкции любая конструкция создает практическую основу, и в дальнейшем можно проводить облицовочные действия. Любой материал обладает достаточно прочными свойствами, и профессиональных навыков не требуется.

Цемент больше используется в грубых вариантах строительства, когда стены значительно неровные, а также улучшает теплоизоляцию, создавая толстый прочный слой. В дальнейшем потребуется обработка шпаклевочными или гипсовыми растворами с мелкой фракцией, для последующего нанесения отделочных материалов в виде краски, обоев или декоративных смесей.Панели, плитка, керамогранит и деревянные панели различной формы могут быть установлены немедленно.

Гипсовые покрытия или с частичным добавлением цемента используются для тех же целей, и благодаря своей структуре они создают более гладкую и качественную основу, и их лучше применять в случаях небольшой кривизны стена, где достаточно более тонкого слоя. Чаще всего используется для внутренней отделки, удобна для оштукатуривания дверных проемов, косяков, подоконников и оконных проемов.

Следуйте инструкциям и избегайте негативных последствий.

Штукатурка стен своими руками: видео

Штукатурка стен на маяки, самостоятельно. Основные советы и этапы монтажных работ с соблюдением технологии отделки.

Даже если вы переезжаете в новое здание, а не в старый дом, то сегодня вам, скорее всего, придется столкнуться с общей проблемой — неровными стенами. Из-за такого недостатка в процессе ремонтных работ возникает множество нерешаемых проблем.Во-первых, большинство отделочных материалов плохо ложатся на неровные стены, во-вторых, в этом случае у вас могут возникнуть проблемы с дизайном потолка. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, полы необходимо качественно оштукатурить с помощью маяков.

Особенности

Благодаря нанесению на маяки качественной штукатурки можно добиться гладких и аккуратных поверхностей стен. Большинство отделочных материалов требуют идеальных оснований. К таким покрытиям относятся тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные материалы, пластиковые и деревянные панели, а также различные виды плитки.На неровных поверхностях эти материалы не будут надежно держаться. Более того, они могут выделить недостатки стен, привлекая к ним слишком много внимания.

В настоящее время существует множество способов выровнять стены. Однако наиболее распространенным и популярным является их штукатурное покрытие. Провести такие работы несложно, особенно если использовать специальные маячки.

Гипсовые маяки — это специальные металлические профили, которые служат сдерживающим фактором при отделке стен строительной смесью.Чаще всего используются детали стандартной глубины 6 и 10 мм. Подходящие варианты нужно подбирать с учетом уклона стен. Оштукатурить с маячками намного проще и проще. Для выравнивания стен используются различные смеси. В магазинах можно найти штукатурку с разным составом и компонентами. Они могут быть известковыми, ЦСП (цементно-песчаными) и даже глиняными. Подходящее изделие следует подбирать по состоянию стен в жилище.

Многие владельцы справляются с такой работой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.Это может сэкономить вам много денег. Главное, выбрать качественную штукатурку и правильно разместить маяки.

Просмотры

Для выравнивания стен с штукатуркой можно использовать маяки разных типов.

Металлик

Эти типы маяков наиболее распространены. Популярность таких деталей объясняется множеством преимуществ, которыми они обладают:

  • Металлические маяки недороги и их можно найти в большинстве магазинов / торговых центров.
  • Использовать такие детали достаточно просто и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с простой инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
  • Металлические маяки бывают разных размеров. В магазинах есть детали на 3, 6 и 10 мм. Реже встречаются мелкие варианты на 3 мм. Наиболее распространены маяки диаметром 6 и 10 мм. Размер маяков, в первую очередь, зависит от толщины штукатурного слоя, а также степени кривизны перекрытий.
  • Регулировку металлических маяков можно произвести самостоятельно с помощью ножниц для резки металла.

Однако и у таких деталей есть свои недостатки:

  • Распространенным недостатком металлических маяков является кривизна их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно изучить гиды перед покупкой.
  • После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это связано с тем, что цинк, присутствующий на поверхности металла, разрушается и начинается окислительный процесс.
  • Металлические маяки гибкие, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость — заливать основание.

Пластик

Чуть реже для укладки штукатурки используют пластиковые направляющие. Такие детали имеют свои характерные особенности:

  • Как правило, маяки изготавливаются из однотонного пластика.
  • Процесс их установки довольно прост — с ним легко справится даже неопытный мастер.
  • Пластиковые маячки легкие, поэтому их установка не энергоемкая.
  • Эти элементы сохраняют свою первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первоначальный вид.
  • Пластик — неприхотливый материал, не подвергающийся окислению и коррозии. Не оставляет темных пятен и следов ржавчины на готовых стенах.

Несмотря на перечисленные достоинства, пластиковые маяки имеют свои недостатки:

  • Эти детали подходят только для внутренней отделки — их нельзя использовать для внешней облицовки.Это связано с тем, что пластик может трескаться и ломаться при низких температурах.
  • Маяки из пластика не долговечны и долговечны. Они не выдерживают ударов и больших нагрузок.
  • Если установить пластиковые направляющие неправильно, то при нажатии правилом они могут погнуться, а это приведет к деформации полов.

Сталь многоразового использования

Большинство профессиональных строителей используют стальные маяки многоразового использования. Как следует из названия, их можно использовать многократно, что позволяет окупить потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

  • Они отличаются высокой прочностью и жесткостью. Такие направляющие не нужно тщательно закреплять и постоянно контролировать на предмет деформации. Все, что от вас требуется, это установить маяки в определенных местах. После этого их можно использовать.
  • Эти элементы можно использовать повторно и повторно.

Стальные многоразовые маяки имеют свои недостатки:

  • Они дорогие, поэтому их не часто выбирают.
  • Стальные маяки можно сломать или непоправимо повредить, если их снимать с полностью затвердевшего штукатурного раствора.

Самодельный

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маячки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они дешевы и просты в изготовлении. Для таких элементов часто используется металлическая труба или уголок.

Струны

Струнные маяки тоже бюджетные. Изготавливаются следующим образом:

  • сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
  • затем при помощи пробойника просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбели;
  • , то в них будут вкручены саморезы и натянуть провод на одном уровне;
  • штукатурный раствор нужно будет уложить под проволоку;
  • После полного высыхания штукатурного слоя срезается верхний слой и формируется своеобразный ориентир, по которому следует выравнивать стены.

К недостаткам струнных маяков можно отнести:

  • вероятность неточного расположения саморезов, из-за которого поверхности могут получиться кривыми;
  • возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что также может привести к искривлению оснований.

Варианты смешивания

Стены можно оштукатурить различными строительными смесями.

  • Популярным является раствор … Может наноситься на стены в сухих и отапливаемых зданиях. Главное достоинство этого состава — долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
  • Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для украшения каминов и печей. В эту смесь помимо глины также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку необходимо протереть через сито 5х5 мм.
  • Состоит из песка строительного и цементного раствора … Для улучшения качества в него добавляются различные примеси.

  • Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь … Она очень гибкая и экологически чистая. К тому же «дышащая» гипсовая смесь не боится перепадов температур и влаги.
  • Дополнительно штукатурка Сухая и влажная … Влажные штукатурные смеси на основе цемента и гипса.«Сухие» — это выравнивающие материалы, которыми покрывают стены и потолок. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

Тонкости использования

Штукатурные маячки должны быть правильно выровнены. Тогда в результате отделочных работ можно добиться идеально ровных и аккуратных стен. Давайте рассмотрим некоторые тонкости использования этих деталей:

  • В настоящее время производятся Т-образные и L-образные направляющие. Последние следует разместить на внешних углах.
  • Крепления маяка должны быть строго вертикальными. Таким образом можно избежать искривления плит.

  • Используйте винты с плоской головкой, чтобы надежно закрепить маяки. К тому же они должны быть разной длины — 40-80 см.
  • Для увеличения жесткости стен с маяком следует добавить в полностью затвердевшую отделку пару гипсовых «ляпов».
  • По окончании всех работ нельзя оставлять маяки в готовом полу.Желательно их демонтировать, особенно если направляющие металлические.

Подготовительные работы

Перед установкой маяков и укладкой штукатурки стены необходимо тщательно подготовить. Для этого нужно с помощью строительного уровня определить степень неровности оснований. Также следует нарисовать разметку для крепления маяковых направляющих с помощью специального карандаша или маркера. Крайние элементы нужно будет разместить с 2 сторон от пола, соблюдая зазор 30 см от углов или откосов.

Далее нарисуйте вертикальную полосу на основании. Если у вас правило длиной 2 м, то зазор между маяками должен быть около 160 см. Затем можно переходить к горизонтальной разметке. Сделайте отступ от пола 15-18 см, проведите линию, которая будет расположена перпендикулярно вертикальным отметкам.

Теперь в точках пересечения нужно проделать отверстия, установить дюбеля, вставить саморезы. Через закрепленные дюбеля нужно протянуть строительный шнур.Отмерьте 245 см от разметки, если высота потолка в комнате 2 м 75 см. Теперь проделываем отверстия и вставляем дюбеля. После того, как разметка для установки маяков будет готова, нужно подготовить основание к оштукатуриванию. Снимаем старую обшивку. Удалите пыль и грязь с основания, обезжирьте и нанесите грунтовку на стену и дождитесь полного высыхания грунтовки.

Далее установите саморезы в верхнее и нижнее отверстия и исправьте их выступ — все заглушки должны располагаться в одну линию.Обязательно проверьте ровность конструкции с помощью отвеса. Также нужно убедиться, что маячки не выдаются после установки. Для этого нужно натянуть веревку по диагонали, протянув ее через головки застежек. Примерьте профиль маяка. Он должен безупречно вписаться. Другой шнур следует натянуть наискось.

Работать с направляющими нужно аккуратнее. Не сгибайте их слишком сильно — это может нанести им серьезный ущерб и в будущем искривление стен.

Как установить самому?

Для установки маяков необходимо использовать следующие инструменты и принадлежности:

  • сами маяки;
  • перфоратор;
  • шпатель;
  • шпатель;
  • короткое и длинное линейки;
  • уровень;
  • крепежные изделия;
  • Нивелир для выравнивания углов.

После нанесения разметки можно устанавливать маяки. Есть два основных способа исправить эти элементы. Для начала рассмотрим самый простой вариант технологии установки маяков:

  • Замес с высоким содержанием цемента. Чтобы он быстрее застыл, замешайте в нем штукатурку.
  • Положите эту смесь на пол. Следите за тем, чтобы толщина штукатурного слоя превышала глубину профиля.
  • Теперь поместите маячок в раствор и прижмите его. Проведите по этой части правилом.

Есть еще один способ отображения маяков:

  • после установки уровня маяков и нанесения горизонтальных полос просверлите отверстия, выдерживая расстояние 30-35 см для дюбелей;
  • закрутите крышки саморезов, выставив их на одном уровне;
  • Далее нужно установить крепления маяка и закрепить направляющие.

Только после этого можно приступать к приготовлению и нанесению раствора для отделки штукатурки.

Нужно ли снимать после оштукатуривания?

Многие владельцы задаются вопросом, нужно ли вытаскивать установленные маячки по окончании монтажа штукатурки. По мнению специалистов, штукатурный маяк необходимо снимать с готовой стены после высыхания раствора. Это нужно делать по нескольким причинам:

  • После полного затвердевания штукатурка дает усадку.Металл (если вы используете металлические направляющие) останется прежним по размеру. Из-за этого на его месте может появиться небольшая, но заметная неровность.
  • Не забывайте, что любой металл подвержен образованию ржавчины. Его следы со временем могут дать о себе знать, проступив на декоративной краске или обоях. Именно поэтому удаление металлических маяков — особенно важная процедура.

Чтобы вытащить маяки из оштукатуренной стены, не требуется специальных знаний и навыков.Просто зацепите край профиля отверткой. Затем его нужно выдернуть из высохшего слоя штукатурки. В результате у вас получится небольшое углубление. Не бойтесь этого дефекта. Поместите штукатурный раствор в паз. После этого необходимо выровнять свежеуложенную смесь с помощью правила. В этом случае засохшая штукатурка будет выступать маяками.

Далее обязательно дождитесь полного высыхания штукатурки. Только после этого можно переходить к завершающему этапу ремонтных работ — устройству покровного слоя на смоченную водой поверхность.

Нанесение штукатурной смеси на маяки достаточно просто и доступно. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили проводить все ремонтные работы самостоятельно:

  • Перед тем, как приступить к нанесению штукатурки, необходимо удалить старую отделку со стен. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то добиться достаточного сцепления материалов не удастся.
  • После застывания штукатурки маячки снимать не нужно, если вы планируете отделывать стены керамической плиткой.
  • Перед покупкой и замешиванием штукатурной смеси необходимо рассчитать расход материала на м2. В этом случае рекомендуется рассчитывать на выравниваемую поверхность. Кроме того, на его фирменной упаковке часто указывается скорость производства гипса.

  • Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, предназначенные для любого основания.Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его наносить. Например, для полов из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси — нужно приобретать специальный состав, разработанный специально для пеноблоков. Это необходимо учитывать при выборе штукатурки.
  • Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только качественные штукатурные смеси. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, необходимо учитывать не только допустимость его применения по тем или иным причинам, но и соответствие всем ГОСТам и предельным допускам.
  • Покупайте только фирменные штукатурки известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены качественным гипсом «Теплон».

  • Чтобы готовые полы в итоге приобрели идеально гладкую и аккуратную поверхность, необходимо выполнить качественную затирку. Однако если вы собираетесь облицовывать стены плиткой, то делать такую ​​работу нет смысла.
  • Возможно использование арматуры как маяков для оштукатуривания.Такие элементы хороши тем, что в процессе отделочных работ их намного сложнее помять или случайно погнуть.
  • Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после ремонта стен. Такую работу можно проводить только после высыхания штукатурки. Это может занять 28 дней. Если вы нанесли смесь толстым слоем, то на это уйдет больше времени.

  • Убедитесь, что гипс эластичный. Иначе уложить будет сложнее.
  • Крепить маячки на стенах рекомендуется с помощью специальных крепежей, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для направляющих из оцинковки и пластика.
  • Если вы хотите, чтобы смесь быстро высыхала, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр — они схватываются в кратчайшие сроки.

  • Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они металлические. Если они получатся неровными, то стены получатся скошенными, и убрать такие маяки после высыхания смеси будет сложно.
  • Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать — готовую или сухую, которую нужно приготовить самостоятельно. Большинство потребителей выбирают первый вариант. Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не потрескается.

Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой необходимо для качественного и быстрого выравнивания поверхности. Подобный препарат идеально подходит для последующего нанесения краски или обоев. Это лучший вариант для обработки стен прихожей, кухни и других жилых помещений.

Изготовлен из экологически чистого материала, имеет отличные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства, обладает хорошей паропроницаемостью, не дает усадки, быстро затвердевает и достаточно удобен в использовании. Все эти аргументы отличают работы с гипсовой штукатуркой стен от аналогичных работ с применением цементных смесей.

Характеристики и место использования


Чаще всего гипсовые смеси наносят на бетонное основание.

Перед применением гипсовой штукатурки нужно учесть, что она наносится на бетонные, пенобетонные, газобетонные, кирпичные и гипсовые основания.

Однако следует учитывать, что поверхность должна быть защищена от деформации под воздействием перепадов температуры и влажности окружающей среды.

Технические характеристики даны как усредненные данные, основанные на информации, предоставленной производителем гипсокартонных стен «Ротбанд».

Достоинства и недостатки


Поверхность гипсовой штукатурки ровная и гладкая

Почему большинство горожан предпочитают штукатурку гипсовой штукатуркой при самостоятельном ремонте? Широкая популярность материала объясняется не только простотой и удобством использования, но и рядом отличительных характеристик, присущих составу.Вот основные из них:

  1. Нанесение гипсовой штукатурки позволяет получить ровное и гладкое основание стены, что считается важнейшим аргументом для последующей покраски или оклейки обоями.
  2. Материал наносится тонким слоем, что позволяет говорить о его экономном расходе.
  3. Низкая теплопроводность состава, играет роль дополнительной теплоизоляции помещения.
  4. Характерная особенность гипса — впитывать влагу своими порами при ее избытке и отдавать при значительном высыхании воздуха, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
  5. Оштукатуривание стен считается экологически чистым способом отделки жилого помещения, поскольку гипс не вызывает аллергической реакции и не имеет неприятного запаха.
  6. Полученная прочная поверхность позволяет безопасно вбивать в нее гвозди или ввинчивать дюбеля.
  7. Невосприимчивость к теплу и открытому огню — еще одно преимущество, которое получают оштукатуренные стены.

Такие смеси лучше не использовать во влажных помещениях.

Из недостатков гипсовых составов можно выделить высокую гигроскопичность.Это не позволяет использовать смесь для отделки помещений с повышенным уровнем влажности и наружных работ.

Но, несмотря на это, материал широко применяется не только для выравнивания стен жилых помещений, но и для офисов, магазинов, торговых центров, банков, парикмахерских.

Накладка на стену


Чем толще должен быть слой, тем более жидкой должна быть штукатурка

Несмотря на широкую популярность использования состава, гипсовую штукатурку многие не знают.Вопрос важный, так как при нарушении технологии монтажа работа не принесет удовольствия, а результат не будет достигнут. В первую очередь необходимо учесть следующие нюансы, которые можно назвать основными:

  • необходимо нанести гипсовую штукатурку на заранее подготовленную поверхность. Он должен быть очищен от пыли и грязи, обработан грунтовкой. Это обеспечит оптимальную адгезию состава к поверхности и создаст улучшенную адгезию;
  • Перед нанесением состава нужно определиться с толщиной слоя.Чем он тоньше, тем более жидким должен быть полученный состав, в обратном случае наоборот густым;
  • желательно распределить по стене тонким шпателем, выровнять — как правило;
  • первый слой распределен и выровнен по горизонтали, второй слой — по вертикали;
  • Следующий слой наносится только после высыхания предыдущего, не менее 3 часов.

Как упоминалось ранее, срок службы готового раствора невелик, поэтому рекомендуется замешивать небольшое количество за раз.

Отделка без маяков


При незначительных дефектах можно оштукатурить стены без использования дополнительных инструментов

Оштукатурить можно без них, с армирующей сеткой или без нее. Применение без использования дополнительных элементов применяется в том случае, когда возникает необходимость сделать верхний декоративный слой и немного выровнять поверхность. В первую очередь нужно использовать правило для определения отклонений плоскости. Это можно сделать, прижав его к стене или потолку.

В углубления забрасывают небольшое количество рабочего раствора, который затем необходимо растянуть по всей неровной поверхности. Обнаружив выступающие места, можно срезать их болгаркой, пробойником или (если плоскость сильно перекосилась и имеет большое количество неровностей) нанести состав на углубления описанным ранее методом.


С помощью правила проверьте ровность поверхности.

После завершения выравнивания и применения правила нужно убедиться, что между нею и стеной нет зазоров.После этого можно переходить к следующему разделу.

После того, как поверхность полностью затвердеет, ее следует зашить. Таким образом, стена будет готова к оклейке обоями или другой последующей отделке.

При подготовке поверхности и обнаружении на ней трещин желательно их отдельно обработать, а затем шпаклевать, только после этого наносится слой грунтовки.

С маяками


Направляющие помогут вам сохранить толщину отделки

Способ нанесения гипсовой штукатурки на маяки несколько отличается от ранее описанного метода.В этом случае на стену устанавливаются направляющие, по которым происходит дальнейшее выравнивание. Необходимо тщательно проверять их размещение в плоскости относительно горизонтали.

Кроме того, желательно распределять их таким образом, чтобы толщина наносимого состава была минимальной, это приведет к наименьшему расходу смеси, максимально быстрому выполнению работ и быстрому высыханию.

«Направляющие маячки»

Для работы с гипсовой штукатуркой, распределяя ее внутри направляющих, необходимо использовать строительный маяковый профиль — перфорированную полосу длиной 300 и шириной 6 мм.В основном для их изготовления используется оцинкованный металл, который не подвергается коррозии при воздействии влаги.

Направляющие бывают деревянные и гипсовые, однако рекомендуется использовать оцинкованные, так как они хорошо фиксируются на влажном и мягком растворе и практически не выпадают из него. Мастер-класс по установке гипсовых бусин смотрите в этом видео:

Заказ на работу


Первый маяк устанавливается в 20 см от угла комнаты

Разметка сделана на поверхности, небольшое количество шлейфа брошено в отмеченные участки, в которые уровень «встраивает» маяки.Расстояние между ними не должно превышать 500 мм. При этом следует учитывать, что, не имея опыта проведения подобных работ, рекомендуется делать шаг равным 300 — 350 мм, так будет легче выполнить последующее выравнивание. Кроме того, длина правила не должна быть меньше этого значения.

Пусковой маяк устанавливается в 200 мм от угла помещения, второй на таком же расстоянии, но на противоположном участке стены (в другом углу). Именно по ним и будет происходить последующая установка промежуточных направляющих.Верх и низ крайних маяков соединяют строительной нитью, которая будет служить опорной плоскостью для установки последующих. Для большей прочности их можно закрепить с помощью саморезов или дюбелей-гвоздей.

Оштукатуривание маяка начинается с любого участка поверхности. Немного готовой смеси наливают в отдельную ячейку, затем разравнивают правилом, концы которого направляют по направляющим, выполняющим роль ограничителей, не позволяющих удалить больше состава, чем необходимо.Излишки в этом случае перенесут на проплешины или уберут.

После того, как база немного размякнет, выравнивание выполняется с помощью правила фрезы. Если во время движения перекладывается больше смеси, чем необходимо, нужно подождать еще некоторое время. Однако пересушивать поверхность тоже не рекомендуется. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:


Слой нанесенной штукатурки затирают специальной теркой.

Через 2 часа после застывания гипса стена обрабатывается шпаклевкой.Перед этим его смачивают из пульверизатора. Работу можно начинать сразу после того, как в состав впитается влага, и с него исчезнет блеск.

Сначала нужно натереть специальной теркой, которая при движении по увлажненной поверхности превращает верхний слой в «кашеобразный» состав, заполняющий все мелкие неровности. Завершающий этап работы с гипсовой штукатуркой — разглаживание широким шпателем. После этого, дождавшись полного высыхания, можно переходить к декоративной отделке.

При желании для получения глянца оштукатуренные поверхности через сутки после нанесения смачивают из пульверизатора и натирают шпателем.

Для получения хорошего и качественного результата необходимо не только правильно выполнить все перечисленные действия, но и серьезно отнестись к выбору материала.

Выбирать штукатурку на стену или потолок нужно с оглядкой на уже известные бренды, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Кроме того, рекомендуется оценивать оштукатуренные поверхности при хорошем освещении.

Даже если вы переезжаете в новое здание, а не на старый фундамент, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровными стенами. Идеально ровные стены — невероятная удача, которая встречается очень редко. Небольшие дефекты скроют обои, но существенные отклонения придется устранить. Это необходимо сделать, потому что в дальнейшем вы можете столкнуться с еще большим количеством проблем. Неровные стены не позволят красиво расставить мебель и даже полки не повесятся, а промежутки между стеной и ближайшим предметом будут постоянно привлекать внимание и вызывать раздражение.Чтобы избежать такого неприятного исхода, перед отделкой стены необходимо оштукатурить. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стены по маякам … В этой статье мы рассмотрим, как это сделать своими руками.

Что требуется для оштукатуривания стен на маяках

Помимо того, что вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, вам также потребуются специальные инструменты и материалы. Некоторые из них можно найти в любом доме, а другие могут предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan.Итак, что нужно приобрести для изготовления штукатурки:

  • Гипсовые маячки — это специальные металлические профили, которые действуют как ограничители. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
  • Гипсовая смесь. Есть два основных типа таких смесей: цементная и гипсовая. Специалисты рекомендуют приобретать последние, так как они обладают лучшими характеристиками. Так можно избежать трещин, усадки, а также обеспечить дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
  • Отвес.
  • Молоток.
  • Шпатель.
  • Саморезы.
  • Дюбели.
  • Практическое правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острой кромкой для выравнивания штукатурки.
  • Отвертка крестовая.
  • Перфоратор с адаптером для перемешивания раствора.
  • Рулетка.
  • Ножницы по металлу.
  • Грунтовка.
  • Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
  • Уровень.

Штукатурка стен на маяки своими руками: первый этап

Для начала нужно внимательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Отметьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем нанесите уровень по горизонтали и в других направлениях, чтобы можно было найти все гребни и впадины.

После этого производится разметка маяков. Также размечаем места на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой.Начните с угла, отступив примерно на 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше длины правила). Но не делите стену на неровные части. Если у вас осталось 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метке метра.

Затем удалите пыль и грязь с помощью метлы или пылесоса. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка плотно прилегала к стене. Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой.Он поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Грунтовку можно наносить кистью или валиком, следя за тем, чтобы покрыта вся поверхность. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен на маяки своими руками: второй этап

Когда стена полностью высохнет, нужно будет установить сами маячки.Отнеситесь к этому этапу максимально внимательно, так как от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и прикрепите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний винт. После этого к нему крепится отвес, по которому выравниваются все последующие саморезы. Профиль будет немного отодвигаться от стены в местах углублений и плотно прижиматься к неровностям. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получилась одна плоскость.

После установки всех маяков приготовьте небольшую часть раствора.С помощью шпателя нанесите его на участки, где расположены маяки. Причем делать это нужно так, чтобы маяки оставались на подготовленном уровне. Нет необходимости оштукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой структуре несколько часов, чтобы она полностью высохла. Если вы не уверены, что штукатурка высохла, не переходите к третьему этапу, вы можете нарушить установленный уровень.

Штукатурка стен на маяки своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ.Тщательно перемешайте смесь дыроколом и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится широким шпателем. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, чтобы избежать кариеса и ненужной работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. Иначе можно сразу нанести на стену слишком много раствора.

Вам необходимо выровнять его с набором правил для маяков. Именно поэтому расстояние между маяками должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивание снизу вверх. Не торопитесь, материал должен заполнить все полости. Периодически покачивайте линейкой из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределился по стене. Одного прохода, скорее всего, будет недостаточно. Повторяйте эти манипуляции, пока не получите ровную ровную стену.

Если штукатурка в один слой, то работа практически закончена. Нужно дать стене высохнуть. Если слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания необходимо будет нанести новый раствор и разровнять.

Штукатурка стен на маяки своими руками: четвертый этап

Если планируется отделка стены керамической плиткой, то маячки можно оставить. Но краска и обои не могут скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют снимать его после выравнивания стен. Выкрутите все шурупы и снимите маячки, а пустоты в стене тщательно заделайте штукатуркой и широким шпателем.

Теперь вы можете выложить плитку на стену или нанести слой шпатлевки, чтобы довести ее до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен на маяках — видео

Штукатурные маячки помогут вам выполнить работу быстро и легко. Для новичков оштукатуривание стен своими руками с помощью готовых маяков — единственно верное решение. Сложность заключается в установке профилей. Рассмотрим, какие инструменты нужны для работы, в чем особенность штукатурки и техники. Пошаговая инструкция поможет сделать все самостоятельно.

Инструменты и материалы

Маяки — ориентиры.Это могут быть струнные маяки для штукатурки, металлические профили, деревянные рейки или изделия из ПВХ. Виды штукатурных маяков разнообразны. Вам необходимо выбрать вид товара и купить его. Также вам понадобится следующий арсенал инструментов и материалов:

Все инструменты можно найти дома или купить в строительном магазине. Единственная проблема — перфоратор. Это будет стоить вам дороже всего.

Совет! Если у вас есть хороший друг с перфоратором, вы можете позаимствовать у него инструмент.


Подготовка поверхности и грунтовка

Перед штукатуркой маяков проводится ряд подготовительных работ. Сначала комнату очищают от всего, что будет мешать: мебели, элементов декора, штор и т. Д. Далее снимается старое настенное покрытие, если оно есть. Обои пропитываются водой и снимаются шпателем; Шпаклевку также удобно снимать шпателем. Что касается старой штукатурки, то ее сбивают перфоратором с долотом.А растворители помогут избавиться от краски. В конце поверхность простукивают, чтобы обнаружить отстающие фрагменты. Они тоже удаляются.


Оштукатуривание стен требует грунтования поверхности для хорошей адгезии к штукатурке. Если поверхности стен непористые и гладкие, используется Бетонконтакт, а гидрофобные стены требуют грунтовки глубокого проникновения. Участок стены грунтуют валиком, труднодоступные места обрабатывают кистью. Состав наносится в два слоя с перерывом на высыхание.

С помощью строительного уровня проверяется ровность стены. Важно определить отклонения по вертикали с помощью уровня. С помощью длинного правила находят на стене все углубления и выступы. Их следует пометить маркером. Теперь можно делать крепеж для маяков из гипса. Это самый важный шаг. Чтобы работа была сделана правильно, сделана разметка.

Наценка

Рассмотрим разметку на стене, длина которой 5.8 м, а высота — 2,75 м. Для начала нужно отступить на 30 см от угла стены и поставить отметку маркером. Далее потребуется отступ от пола и потолка в 15 см. В этих местах также ставятся отметки. Осталось нанести на стене идеально ровную линию с отступом 30 см от угла и 15 см от потолка и пола. Размер штукатурных маяков подбирается в зависимости от высоты потолка.

Совет! Чтобы вертикальная линия получилась прямой, воспользуйтесь правилом.

Расстояние между маяками не должно превышать длины вашего правила. Если инструмент меньше, расстояние уменьшается. Итак, вторая линия проводится от другого угла стены. Отступ такой же. Получается, что расстояние между линиями 5,2 м (60 см — отступ с двух сторон). При этом внутри можно сделать четыре секции по 1,3 м каждая.

Отступив от первой линии выбранного размера, на стене наносятся остальные линии.По этим направлениям будет производиться установка маяков на стене под штукатурку. Теперь вы можете взяться за крайние строчки. У нас есть отступ от потолка и пола на 15 см. В этих местах (по краям линий) проделываются отверстия для дюбелей. Затем вбивается сам дюбель и вкручивается саморез. К саморезам привязывается шнур и натягивается по горизонтали. Должен получиться контурный прямоугольник.


Корректировка получившегося контура:

  1. Если стена залита равномерно на 15 мм, то расстояние от стены до контура будущей поверхности должно быть 25 мм.Сюда входит завал стены, толщина профиля 6 мм и запас 4 мм. Соответственно, если засор больше, расстояние также увеличивается.
  2. Контур проверяется уровнем на вертикальность. При необходимости отрегулируйте глубину ввинчивания винтов.
  3. Перед тем, как ставить маяки под штукатурку, важно проверить правильность разметки. Для этого потяните шнур по диагонали.
  4. Используя профиль, нужно провести их по стене под нитками.Он не должен причинять им вреда. Если это произошло в одном месте, откорректируйте контур угловыми саморезами.
  5. Что касается горизонтального шнура, то профиль может слегка касаться его.

Установка профилей


Теперь все готово к установке. Для дальнейших работ можно использовать пластиковые маячки для штукатурки или изделия из металла. Исправление их производится по-разному. Перед установкой маяков под штукатурку нужно приготовить раствор. Металлические изделия крепятся именно к гипсу.Наносится по одной линии небольшими порциями, после чего профиль заделывается в штукатурку до нужного размера (заподлицо с шляпками саморезов). Когда все профили выровняются, можно откручивать саморезы. А вот гипсовый пластиковый маяк устанавливается на специальные крепления.

Подробнее о том, как установить штукатурные маяки с помощью крепежа, вы узнаете из этого видео.

Относительно новый метод — штукатурка струнных маяков. Следующее видео позволит вам познакомиться с этим методом:

Приготовление штукатурного раствора
Когда маяки обнажены, можно начинать перемешивание раствора.Гипсовые штукатурные смеси продаются в сухом или готовом виде. Для работы нужно смешать сухую смесь с водой, а готовый раствор просто открыть и приступить к работе. Что касается цементного состава, то он делается вручную. Создание выглядит следующим образом:

  1. Цемент M400 или выше смешан с песком. Пропорция 1: 3.
  2. К смеси добавляют немного воды и содержимое перемешивают.
  3. Раствор доводят до состояния густой сметаны и можно приступать к оштукатуриванию маячков.

Примечание! Для пластичности и хорошей адгезии воду смешивают с клеем ПВА. Дело в том, что в готовых смесях уже есть пластификаторы и добавки, улучшающие штукатурку.

Штукатурка

Работать с профилями довольно просто. Работа начинается с одного из готовых участков, первого от угла. Весь процесс штукатурки можно разделить на три этапа:


Примечание! Весь процесс штукатурки контролируется по уровню.

Заключение

Вот и все, штукатурные работы завершены. Осталось обработать углы и места у потолка и пола. Благодаря подробным инструкциям и наглядным видео штукатурку маяков своими руками сможет сделать даже новичок.

Маяк Скалы веков (Служба национальных парков США)

Первые несколько этажей маяка на Скале веков появляются во время строительства.

Архивы национального парка острова Рояль

Сводка

Недалеко от гавани Вашингтона возвышается «Скала света веков», которая начала свою работу в 1908 году.117-футовый белый маяк в форме цилиндра состоит из стали, бетона и кирпича, с черным основанием и фонарем. Построить этот маяк на скалистом обнажении высотой 50 на 200 футов было данью инженерной мысли того времени. В 1909 году линза Френеля второго порядка заменила первый, временный, фиксированный красный свет Третьего порядка. Сегодня беспилотный маяк оснащен акриловой оптической линзой Tideland Signal 300 мм, работающей от солнечной энергии. Вы можете увидеть потрясающую старую линзу Френеля второго порядка в Центре для посетителей Windigo.

История

Расположенный в пяти милях от северо-западной оконечности острова Рояль в озере Верхнее, Маяк Скалы веков является одним из самых высоких и мощных маяков на Великих озерах. Башня из стального каркаса и кирпичной кладки была завершена в 1908 году. Она опирается на стальную опору диаметром 50 футов, заполненную бетоном и прикрепленную к узкому выступу скалы. Риф «Скала веков» захватил два крупных корабля, «Камберленд» (1877 г.) и «Генри Чизхолм» (1898 г.), и представлял угрозу для многих других крупных судов на действующем судоходном пути между Порт-Артуром (Тандер-Бей) и Дулутом.

Совет по маякам впервые рекомендовал Конгрессу США построить световую башню на рифе в 1896 году. В 1905 году на обследование и планирование участка было выделено 25000 долларов. Капитан Чарльз Келлер из инженерного корпуса США спроектировал световую башню с двухэтажным цилиндрическим основанием диаметром 25 футов и четырехэтажной конической секцией, которая сужалась до 17 футов в основании секции фонаря. Строительство вел Уолтер Ф. Бейер из Детройта. Возведение 130-футовой башни на удаленном рифе в свое время считалось инженерным подвигом, сравнимым с световыми башнями, построенными на Spectacle Reef в озере Гурон (1874 г.) и Стэннард-Рок (1882 г.).Общая стоимость строительства составила 125 000 долларов. 11 октября 1908 г. был зажжен временный фиксированный красный свет третьего порядка.

Строительство детской кроватки началось в мае 1907 года. Совет Lighthouse арендовал Вашингтонский клуб в гавани Вашингтон, остров Рояль, для первоначальной работы секции детской кроватки. Массивные стальные пластины были склепаны вместе на месте и привязаны к бетонной засыпке анкерными стержнями. Кроватка поднялась на 30 футов над средним уровнем воды, а палуба увеличилась до 56 футов в диаметре.Башня состояла из стального каркаса с кирпичными внутренними и внешними стенами и внешней бетонной обшивкой цвета желтого цвета. Декоративная лепнина и пилястры подчеркнули второй уровень основания. Все окна и входная дверь были с чугунными кожухами и ставнями, выкрашенными в черный цвет. Первоклассный фонарь из кованого железа и бронзы и служебное помещение были предварительно изготовлены и смонтированы на месте с помощью декоративных чугунных кронштейнов, обеспечивающих более визуальную поддержку галереи из кованого железа, окружавшей служебное помещение.Все внешние поверхности были окрашены в черный цвет. Работы были завершены к концу 1908 финансового года.

В 1909 году дополнительно было выделено 15 000 долларов на установку линзы Френеля второго порядка. Лентикулярная линза была изготовлена ​​по заказу Барбье, Бернаром и Туреном из Парижа и была впервые зажжена 15 сентября 1910 года. Линза состоит из четырех панелей с сотнями концентрически расположенных призм, расположенных в форме четырех «яблочков» и вставленных в латунную оправу. Линза высотой 9 дюймов парила на ртути на чугунном постаменте.Он приводился в движение латунным часовым механизмом и вращался каждые 20 секунд, производя пару двойных белых вспышек с интенсивностью 940 000 свечей каждая. В качестве источника света использовалась 55-миллиметровая двухцилиндровая масляно-паровая лампа накаливания, в которой горел керосин. Фокальная плоскость находилась на 117 футов выше среднего уровня воды с дальностью 29 миль в ясную ночь, что делало ее самым мощным маяком на Великих озерах.

Команда из четырех человек обслуживала маяк до 1977 года. Они жили на десяти уровнях башни.Кроватка состояла из двух подвальных этажей, в которых размещались резервуары для воды и бойлер, который подавал тепло пара через трубопровод и радиаторную систему на уровни выше. В двухэтажном основании башни располагался начальный уровень с декоративными внутренними пилястрами и плиточной обшивкой, в которой находилась установка противотуманных сигналов и подъемный двигатель для колонного крана. 6-тонный кран с железной и стальной опорой был расположен на палубе прямо над бетонным причалом для лодки с кабельным туннелем на первый уровень подвала и шкивом, который проводил кабель через пол к подъемному двигателю наверху.В четырехэтажной конической секции располагался кабинет на третьем уровне, спальные помещения на четвертом и пятом уровнях и дежурная комната на шестом уровне. Все внутренние стены были отделаны штукатуркой с деревянным плинтусом, дверными и оконными накладками. По обеим сторонам лестничных пролетов, выложенных глиняной плиткой, были встроены туалеты и шкафы. Двухэтажная секция фонаря закрывала башню. На палубе располагались топливные баки, 16-футовая лодка и 16-футовая гребная лодка из клинкера.

Световая башня была восстановлена ​​и побелена ок.1975. Молдинги и пилястры второго уровня были сглажены, чтобы придать ему форму свечи зажигания, которую он имеет сегодня. Современный противотуманный сигнал, расположенный на палубе, заменил установку противотуманных сигналов. Линза Френеля и чугунный постамент были сняты в 1985 году и выставлены в центре посетителей Windigo на острове Рояль. Акриловая линза гораздо меньшего размера с источником света, работающим от солнечной энергии, сегодня служит маяком.

Маяк «Скала веков» — один из самых уникальных маяков на Великих озерах. Это один из четырех маяков, которые служили острову Рояль и его окрестностям.Хотя судоходство между Порт-Артуром и Дулутом сократилось, риф остается центром внимания небольших рыболовных судов и дайверов, исследующих затонувшие корабли внизу.

OLD BALDY

маяков только с 15 августа 1789 года — решили, что необходимо разместить маяк у входа в реку, чтобы обеспечить безопасное плавание вокруг отмелей и в порт. Следовательно, первая световая станция на острове Лысая голова была завершена и зажжена в конце 1794 или начале 1795 года. Это было только начало.

К сожалению, этот первый огонь на острове Лысой Головы просуществовал недолго, поскольку постоянная эрозия берега реки возле маяка привела к серьезным потерям, и маяк было приказано снести Службой маяков США, тогда известной как Маяк. Основание — в 1813 году.

В 1817 году Дэниел С. Уэй построил новую восьмиугольную кирпичную башню из кирпича и гипса и возвышалась на 110 футов над островом. В качестве дополнительной поддержки для Старого Лысого и тех, кто рискнул выйти в море, у устья реки был поставлен на якорь плавучий маяк, чтобы предупредить о перемещающихся отмелях Сковороды.Примечательно, что постоянный модельный ряд маяков служил до тех пор, пока в 1964 году не вступил в строй новый платформенный фонарь техасского типа под названием Frying Pan Tower .

Тем временем, вернувшись в Олд Болди, моряки продолжали жаловаться на то, что там не хватает света там, где он нужен, чтобы найти устье мыса Страха при уклонении от отмелей Сковороды. В конце 1840-х — начале 1850-х годов в помещении с фонарями были внесены различные улучшения и установлена ​​улучшенная система освещения.В 1851 г. критический правительственный отчет нанес удар по полезности света. Его положение на острове, его высота и недостаточное освещение не позволяли ему выполнять необходимую работу. Но Служба Маяков продолжала пытаться заставить его работать; действительно, после использования более совершенной технологии линз, доступной в Соединенных Штатах, в 1855 году была введена в действие линза Френеля третьего порядка. В 1848 году Конгресс выделил 36 000 долларов на установку трех маяков, двух комплектов дальномерных огней, легкой лодки и одного буя.Большинство из них были построены в следующем году, а последний маяк был построен в 1855 году. Путешественники на мысе Страха и капитаны лодок наслаждались лишь шестью годами относительного комфорта, поскольку им не пришлось сесть на мель на малоизвестных отмелях. Эти огни погасли вскоре после Гражданской войны, и их никогда не восстанавливали.

В 1861 году армия Конфедерации закрыла Old Baldy по соображениям безопасности, а пять лет спустя он был окончательно выведен из эксплуатации, когда в Federal Point (в Ft.Фишер) для охраны северного входа в реку Мыс Страх в Нью-Инлет. После этого Инженерный корпус армии установил Скалы, каменную дамбу высотой 4400 футов, что привело к обмелению и преднамеренному закрытию Нового залива. Поэтому в 1880 году Federal Point был деактивирован, а Old Baldy снова был введен в эксплуатацию.

Старый Болди все еще не мог предоставить достаточно сильный фонарь, чтобы помочь океанским кораблям, пытающимся избежать коварных отмелей Сковороды. Моряки громко призывали к более яркому свету в этом районе более сорока лет, но только в 1903 году был установлен более заметный маяк на световой станции Cape Fear Light Station на острове Лысый Хед.150-футовая каркасная стальная башня была построена ближе к океану; однако это было в трех милях от того места, где припасы доходили до острова, поэтому были приложены все усилия, чтобы построить этот маяк. Световая станция на мысе Страх оставалась активной до тех пор, пока в 1958 году она не была снесена береговой охраной США в пользу нового маяка на острове Оук, построенного на противоположном берегу реки в Касуэлл-Бич. Фундамент и остатки световой станции Cape Fear сохранились и находятся всего в трех милях к юго-востоку от Old Baldy, недалеко от штаб-квартиры Bald Head Island Conservancy и сувенирного магазина Turtle Central.Old Baldy оставался активным до 1935 года, когда его в последний раз отключили.

Old Baldy снова стал ярким, когда в 1985 году его снова выпустили в качестве неофициального навигационного средства; однако, в истинном смысле этого слова, столь поразительное историческое сооружение, которое долгое время было символом острова, не предназначено для того, чтобы каждую ночь иметь темную комнату с фонарями. Наверх ведет 112 ступенек, изначально сделанных из желтой сосны из близлежащих лесов. Некоторые из этих лестниц были заменены, но некоторые из первоначальных деревянных элементов лестничных площадок все еще на месте.

Некоммерческая организация Old Baldy Foundation (OBF) восстановила башню и открыла ее для посещения в 1995 году. OBF владеет, обслуживает и обслуживает этот маяк, который занесен в Национальный реестр исторических мест. И хотя дом смотрителя был разрушен много лет назад, в 2000 году была построена его копия, в которой находится очень красивый музей и магазин. Посетители могут узнать о ранней жизни на острове, узнать, кем был Чарли Свон, и купить уникальный сувенир на память об этом историческом месте — только для начала.

Весной музей и часы восхождения на маяк: вторник-суббота с 10 до 16 часов. и воскресенье с 11:00 до 16:00. Летом с Дня памяти до Дня труда с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00. Воскресенье работает с 11:00 до 17:00. Световая станция закрыта в январе и феврале.

Вход в Старый Лысый Маяк и музей составляет 6 долларов США за взрослого (13 лет и старше), 3 доллара США за молодежь (от 3 до 12 лет), а дети младше 2 лет допускаются бесплатно. Но сначала вы должны добраться до острова на пароме; текущая плата составляет 22 доллара за взрослого и 11 долларов за ребенка.

Плата за восхождение на маяк полностью идет на ремонт и восстановление маяка, проводимые ОБФ. Фонд предлагает привлекательный пакет для экскурсий по острову и маяку.

Пассажирские паромы до острова Лысый Хед отправляются из исторического Саутпорта, причудливого прибрежного городка, полного интересных мест, где можно делать покупки, пообедать и познакомиться с историей. Впечатляющий музей Саутпорта и туристический центр расположены в Ft. Джонстон.Не слишком далеко находится пляж Касуэлл, где находится маяк острова Оук.

На Лысый остров запрещено движение автомобилей, поэтому все паромы только пассажирские. Транспорт на острове осуществляется пешком, на арендованных велосипедах или на арендованных гольф-карах. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте компании Bald Head Island Transportation.

Башня Сковороды когда-то была станцией береговой охраны США, выведена из эксплуатации в 2004 году. Теперь она находится в частной собственности с 2010 года и представляет собой деревенский «ночлег и завтрак для любителей приключений», в котором могут разместиться восемь платных гостей.Информацию о поездке на бывшую световую станцию ​​в тридцати четырех милях от побережья и о бронировании можно найти на веб-сайте Frying Pan Tower или по телефону 704-907-0399 .

Маршруты
До острова Лысый Хед можно добраться на пассажирском пароме от пристани для яхт Дип-Пойнт в Саутпорте, Северная Каролина (пользователи GPS: 1301 Ferry Rd. Саутпорт, NC 28401). Возьмите NC 211 (Howe Street) в Саутпорт, Северная Каролина. На светофоре поверните налево на Moore St.(Продолжение NC 211). На перекрестке поверните направо. Поверните направо на пристань для яхт Deep Point. Следуйте указателям на отправление пассажиров и следуйте инструкциям по парковке. Old Baldy Lighthouse находится в нескольких минутах ходьбы от паромной пристани на острове. Текущие расходы на паром составляют 22 доллара за поездку туда и обратно для взрослого, 11 долларов за поездку для молодежи (3–12 лет).

Посетите информационный веб-сайт о пароме на Лысый Хед-Айленд или позвоните по телефону 910-457-5003 , чтобы узнать расписание и дополнительную информацию.

Как Джо Гавиола восстановил хижину смотрителя маяка во время изоляции

При переоборудовании современных домов Джейсон Биондо, основатель компании Hammerhead Construction из Монтока, пересек линию Мейсон-Диксон, чтобы извлечь утилизированные пиломатериалы, датируемые 1800-ми годами.Эти старинные балки (часто используемые в качестве каминов) можно продать по цене от 20 до 50 долларов за фут. И все же Биондо нашел его на проекте в самой восточной точке Лонг-Айленда бесплатно.

Тодор Цветков

В квартире хранится маяк Монток, знаковое сооружение, получившее статус национального исторического памятника в 2012 году. Построенное вторым Конгрессом при президенте Джордже Вашингтоне сооружение 1796 года стало первым маяком в штате Нью-Йорк.Каюта смотрителя находится на втором этаже здания, примыкающего к самому маяку, над музеем и сувенирным магазином.

Во время моего первого и единственного визита в каюту смотрителя в 2018 году я работал внештатным журналистом в газете The New York Times. Тогда там проживала Мардж Вински, которая жила там три десятилетия с группой ньюфаундлендов, которые весили больше меня. Поводом для моего визита стало ее решение переехать в Мэн, где она будет жить в доме с видом на маяк.

Тодор Цветков

Преемник Мардж — банкир и давний член правления маяка Джозеф Гавиола. Его роль смотрителя, как и у Мардж, отличается от традиционной роли смотрителя маяка. Вместо того, чтобы прибегать к световым и противотуманным гудкам, которые были автоматизированы береговой охраной США с середины 1980-х годов, Гавиола присутствует на территории.

По словам Джо, крайности случаются на маяке Монток.В двух часах езды к востоку от деревушки, где мы с Джо выросли, с разницей в одно или два поколения, погода более суровая. Ветры хлестают, а не свистят. В наши дни звук падающих осадков сопровождается звуками строительства. В настоящее время осуществляются два внешних проекта: облицовка, которая включает удаление и замену пяти- и десятитонных броневых камней, чтобы защитить маяк от эрозии береговой линии, и второй, который позволит поэтапно реконструировать башню маяка.

Тодор Цветков

Внутренние работы в каюте сторожа были завершены до того, как Гавиола полностью переехал несколько лет назад.Когда мы тогда говорили, его главной целью было освободить больше места в шкафу для своих костюмов. Местные жители сомневались в его пригодности для такой суровой изолированной жилой ситуации, замаскированной под просто живописную. Он живет там до сих пор и счастливо, с легендарным призраком по имени Абигейл.

«Здесь определенно был какой-то изолированный элемент, — говорит он, — о жизни там во время пандемии. «Вдвойне, чтобы побыть одному».

Гавиола, который занимается финансами, жил там один на протяжении всей пандемии; но у него были гости.По данным Управления парков, отдыха и исторического наследия штата Нью-Йорк, в 2020 году прилегающий к памятнику парк посетило 1 421 690 человек.

Между тем это знаковое жилое пространство также стало домашним офисом Джо в эпоху пандемии. Письменный стол Biondo, встроенный в стену, сделан из старых балок, найденных на складе. Белые стены и коричневые балки создают чистый холст для обильного естественного света в подлинно морской атмосфере. Нет слов для представления.

Тодор Цветков

«Благодаря технологиям и шифрованию мы все могли делать что угодно в основном из дома», — говорит Гавиола.«У нас было несколько домашних конкурсов на лучший домашний офис, и я даже не стал ставить свою».

Во время первоначального строительства Гавиола обнаружил, что спит на надувном матрасе в подвале, его банковские костюмы свисают с медной потолочной трубы. Биондо описывает процесс, который кажется равносильным реставрацией и обновлением, как «разрушение».

«Я строитель во втором поколении, и я не знаю, что происходило в 70-х и 80-х, но они просто, это было шикарно — просто скрыть все прекрасное», — говорит Биондо.«Большая часть того, чтобы быть строителем сейчас, просто срывает эти слои из 70-х и 80-х годов и просто обнажает то, что находится под ними».

Проявляя осторожность археолога при раскопках, Биондо и его команда использовали небольшие монтировки и легкие молотки, чтобы обнаружить детали конструкции, которые долго скрывались. Под тремя слоями линолеума были узкие доски дугласовой ели, испещренные черными следами ожогов от дровяной печи. За вагонкой и штукатуркой стоял кирпич 1860 года.

Тодор Цветков

В отличие от типичного ремонта пляжного домика 1980-х годов, он пошел с металлической щеткой вместо кувалды.Он не знал, что находится за слоями гипсокартона, пока не увидел это. Находки включали второй кирпичный камин и дымоход, который были прикрыты.

«Если бы вы смотрели на эти лучи в 1985 году, вы бы подумали:« Ух ты, старый, давай поставим формику », — говорит он. «Теперь, когда HGTV и люди признают, что это абсолютно красиво, мы знаем, что в таких случаях у вас есть спрятанные сокровища».


Хотите больше красивых домов? У нас много. Давай вместе упадем в обморок от них.


Когда-то раскопанный, со стенами и полом было мало чего делать; он объясняет, что они были «захоронены» и полностью сохранены. Открытые балки выглядят как тсуга и дуб, каждой из которых, по словам Биондо, было много в этом районе во время постройки маяка. По словам Биондо, полы сделаны из пихты Дугласа и из старых растений, на которых видны текстуры, которых больше нет. Гавиола сравнивает зерно с отпечатком зебры.

Тодор Цветков

Тодор Цветков

«В настоящее время, когда вы покупаете пихту Дугласа, вся эта древесина фрезерована на лесных фермах, поэтому деревья даже не созрели», — говорит Биондо.«Вы смотрите на этот лес, а самому дереву веками, кто знает, сколько лет было дереву, из которого они его взяли».

Современная бытовая техника, смешанная с подлинными историческими предметами, характеризует жилое пространство, похожее на музей. Столешница на кухне — это дверь, которую Гавиола и Биондо нашли, роясь на чердаке. Предметы декора включают исторические артефакты, такие как весла и румпель из дори, которые использовались при спасении кораблекрушений, и различные фонари, предоставленные береговой охраной.

«С точки зрения дизайна, — говорит Биондо, — когда у вас есть старый материал, вторичный материал, старинная древесина, старинный кирпич, а затем вы сопоставляете его с совершенно новой кухней, это отличный вариант.”

Фотография Тодора Цветкова


Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.