Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

1. Выравнивание углов штукатуркой
2. Предварительные работы
3. Как выровнять углы штукатуркой
4. Штукатурка внутренних углов
5. Штукатурка внешних углов
6. Верный вариант

 

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

• гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

• штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
• Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
• Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
• Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
• Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

• Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

• Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• прямой и угловой шпатель;
• наждачная бумага, полутерок;
• гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

• Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
• Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
• После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

• Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
• Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

• Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
• Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
• Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
• Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
• Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

• При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
• С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
• Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
• На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
• После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
• Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
• Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
• А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
• Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

• На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
• Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
• Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
• Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
• После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

• применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Шпаклевка и нюансы формирования углов

Шпатлеванием называется подготовительная процедура поверхности перед окончательной заключительной отделкой. Такой тип облицовки с легкостью выравнивает стены, делая покрытие более гладким. Оштукатуривание углов имеет свои характерные детали.

Шпатлевка

Во время реставрации каждой постройки строители сталкиваются с выравниванием углов как внутренних, так и наружных. Чтобы выровнять углы, для начала нужно подобрать оптимальный раствор и применить его в дальнейшем.

Раствор отличается по существующим критериям:

• Степень приготовления. Растворы бывают сухими и, соответственно, обладают низкой стоимостью. Такой раствор легко использовать в работе, только разводить его придется самостоятельно. Кроме этого, в продаже есть готовые смеси, которым не требуется подготовка.
• Доля вяжущих составляющих. Состав может изготавливаться из гипса либо цемента. Например, цементный раствор обладает отличной влагоустойчивостью, что позволяет применять его для шпатлевания углов кухонного помещения или ванной. Единственным минусом считается возможное растрескивание готового покрытия после полного высыхания такой смеси. Гипсовая облицовка используется только для покрытия внутренних стен помещения – объясняется это тем, что оно не обладает высокой степенью защиты от сырости.
• Назначение. Растворы бывают универсальными и декоративными. Кроме этого, существует специальный выравнивающий материал.

Многообразие существующих видов не должно пугать, ведь всегда можно проконсультироваться со специалистом перед покупкой.

Подбирая нужный состав, который будет использоваться при выравнивании углов, нужно обращать внимание на количество крупинок в растворе. Этот показатель влияет на качество будущего облицовочного покрытия: чем меньше показатель, тем тоньше и лучше получится отделочный слой.

Перед началом работ по выравниванию углов стоит подготовить инструменты, которые могут понадобиться во время облицовочной работы:

• Угловой мастерок. Этот специальный инструмент применяется при выравнивании наружного угла постройки, включая внутренние углы. Отличается от других вариантов особым креплением ручки, которая закрепляется по сторонам угла.
• Уровень строительный.
• Перфорированные пластиковые либо металлические уголки.
• Разноразмерные шпатели из металла.

Принцип работы

Шпаклевание наружных углов. Шпатлевку осуществляют с помощью оформления стыков поверхности под прямыми углами. На края стены нужно установить насадки, чтоб получилось правильно наложить шпатлевку на наружные участки.

Специализированные насадки могут быть разными:

• Металлическими. При производстве насадок может использоваться оцинкованный стальной материал либо алюминиевый металл. Для уменьшения массы конструкции, чтобы изделие можно было утопить в шпатлевке, по бокам делают перфорации. К недостаткам этой разновидности инструмента причисляют возможное появление коррозии на участках оцинковки.
• Пластиковыми. По форме такие изделия из пластика очень сходны с металлическими насадками, только пластиковый материал обладает наивысшим эксплуатационным сроком. Такая конструкция часто применяется при обработке неровной стеновой поверхности с существенными выступами либо другими различными дефектами.
• Гибкими. Такие насадки применяют для облицовки углов, которые находятся в проемах с арочной геометрией. Также гибкие насадки применяют, если необходимо заштукатурить криволинейные участки на гипсокартонной поверхности. Особая конструкция уголка позволит изгибать это изделие под нужными углами, не повредив при этом края. Эти накладки применяют только при обработке прямоугольных поверхностей, а вот шпатлевание остальных бетонных плоскостей выполняют без применения вспомогательных конструкций.

Шпатлевка наружных углов в комнате должна выполняться в следующем порядке:

• Малое количество раствора наносят по всей поверхности равномерным слоем. Обрабатывается тот участок, который в этом нуждается.
• Затем осуществляют монтирование перфорированных уголков, чтобы утопить их в самой смеси.
• Изделия устанавливают по уровню, шпатлевку добавляют при необходимости.
• После полного высыхания приступают к заключительному отделочному процессу.
• На мастерок накладывают немного смеси, чтобы обработать поверхность только с одной стороны.
• Затем такая процедура повторяется – работу проделывают на другой необработанной стороне, вместе с этим нужно выводить лишний раствор.
• Выравнивать состав нужно равномерными движениями, борозд оставлять нельзя.
• Процедуру повторяют до полной обработки всей площади, которая подлежит облицовке.
• Участок начинают шлифовать и грунтовать специальным проникающим раствором только после полного высыхания шпаклевочного покрытия. Если есть необходимость, то проводят заключительную шпатлевку.
• Затем следует провести повторное шлифование. Процедуру следует проводить аккуратно, чтоб не стереть первый слой шпаклевки.

Шпатлевка внутреннего угла. Работа должна выполняться в следующем порядке:

• Для начала определяют кривизну обрабатываемых углов. Бывают случаи, когда необходимо предварительное укладывание штукатурки.
• Выравнивать начинают плоские места стены – такие участки придется подводить вплотную к стыкам.
• Вдоль всего угла нужно нанести приготовленную смесь, а оставшиеся излишки удалить правилом. Такой инструмент нужно использовать поочередно на каждой стене.
• Чтоб упростить нелегкую работу, специалисты рекомендуют использовать угловой мастерок – конструкция этого шпателя поможет быстрее завершить обработку, не понадобится выполнять каких-либо дополнительных процедур.
• На откосах получившееся покрытие можно проверить на ровность с помощью угольника и уровня. Если найдутся какие-либо отклонения, то процедуру придется повторить, но в этот раз использовать нужно уменьшенное количество раствора.

Затирка и шлифовка углов. Небольшие выступы могут образоваться по окончании внутренней облицовки. Вывести такие нежелательные дефекты можно с помощью шлифовки. Для этого следует выполнить следующие нехитрые действия:

• На заранее приготовленную ручную терку нужно установить наждачное полотно так, чтобы оно выступало на 20 мм за край инструмента.
• Таким приспособлением сначала обрабатывают одну сторону угла, затем – другую. Во время обработки все выполняемые движения должны производиться быстро и резко.
• Благодаря своей пластичности наждачная бумага легко удаляет закругления, создавая тем самым ровную поверхность.

Шпаклевка гипсокартонного угла. Часто в работе со стенами, покрытыми гипсокартонном, могут возникнуть сложности: в местах стыка по уголкам начинают появляться трещинки. Чтобы этого не происходило, нужно следовать следующей инструкции:

• Первым делом следует разрезать швы, создать углубления, после чего очистить их.
• Затем нужно обработать уже очищенные швы клеем – делать это нужно при помощи шпателя.
• После этого устанавливают 60-миллиметровую сетку.
• Затем следует сделать обработку по методу, описанному в инструкции.

Монтирование сетки необходимо проводить аккуратно. В постройке должна быть одинаковая температура – так раствор не станет растекаться после нанесения.

Возможные ошибки

Во время работы неопытные специалисты совершают различные ошибки: при довольно сильном нажатии, используя терку либо при неравномерных движениях инструментом, могут появиться маленькие вмятины. Такие дефекты легко выравниваются, главное – предварительно загрунтовать эти проблемные участки.

После грунтовки можно нанести небольшое количество шпатлевки, дать этому слою высохнуть, а затем начать аккуратно зачищать покрытие, периодически заменяя зернистую наждачку на новую.

Корректировочный слой должен быть тонким – во время шлифовки следует прикладывать больше усилий. Движения во время работы должны быть легкими, плавными и ровными.

Шпаклевать углы – это несложно, с легкостью можно обработать внутренние угловые соединения с внешними элементами. Главное правило в этой работе – дождаться высыхания, поскольку только после этого можно приступать к следующему этапу. Таким образом, готовая облицовочная поверхность будет качественней и лучше. Работать с сырым не просохшим материалом нельзя, так как желаемого результата при таком подходе добиться просто невозможно.

Чтобы не терять времени при высыхании шпаклевочного слоя, следует заняться, например, какой-либо другой работой: можно начать выравнивать стены или отделывать потолок.

Процесс шпатлевания углов и вывода соединения неправильных форм – дело не трудоемкое и довольно интересное, так как открывает пространство для творчества. Даже шпаклевать сложные углубления и скошенные углы любому мастеру доставляет огромное удовольствие. Однако при работе своими руками нужно четко следовать всем инструкциям, которые прописаны в этой статье. Ведь тогда результат может порадовать не только исполнителя работ, но и всех окружающих.

О том, как шпаклевать углы, смотрите в видео ниже.

Как вывести углы стен с помощью металлического правила

В любой квартире или доме качество ремонта можно оценить по ровным стенам и углам. Именно эти части наиболее проблематичные, так как добиться идеально ровной поверхности и углов без специальных знаний очень сложно. В этом материале рассмотрим наиболее удобные и практичные варианты выравнивания стен и углов, которые можно применить для частного дома и квартиры.

Способы выравнивания стен и углов

Многие считают, что квартиры в новостройке полностью имеют идеальные поверхности и им не нужно ничего делать. Возможно это и так, но в таком случае работой занимались профессионалы, в остальных случаях придется самостоятельно дорабатывать неровности. Есть два основных метода выравнивания стен и углов: штукатуркой или гипсокартонном. Оба варианта имеют своим особенности и важно знать, как правильно провести соответствующие мероприятия.

Как проводятся выравнивающие работы

Если вы используете штукатурку для выравнивания, то важно проводить данный процесс по всей плоскости, а не только углов. Выравниваются стены и углы по маякам. При  помощи штукатурки и металлических профилей устанавливаются маяки, по которым широким шпателем сглаживаются все неровности.  Для обработки угла применяются специальные формовочные инструменты, благодаря которым сделать правильный угол не составляет проблем. Такую работу могут без сложностей выполнить квалифицированные мастера, а начинающему придется сильно повозиться, чтобы выровнять не только стену, но и углы.

Более простой способ выравнивания стен и углов использование листов гипсокартона. Как правило, листы гипсокартона крепят на профильный каркас, изготовленный исключительно по размерам. За счет правильной конструкции закрепленные панели гипсокартона образуют идеально ровные стены. Для того чтобы сделать правильный угол необходимо использовать специальный металлический уголок с отверстиями или армировочную сетку. Процесс выравнивания достаточно простой и состоит из нескольких этапов:

1. На внешний угол накладывается шпаклевка.
2. Далее необходимо приложить металлический уголок и вдавить в шпаклевку.
3. Выдавленные фрагменты снимаются шпателем.

Процесс не сложный и вам не понадобится высокий уровень мастерства, чтобы все сделать правильно. Добиться идеально ровных углов несложно, если знать, как проводить работу и что для этого использовать. Если вы сами не можете провести такую работу, то лучше пригласить специалистов, которые все сделают быстро и качественно.

Как вывести ровные углы стен без специальных инструментов

Вывести ровные углы стен можно и без специальных инструментов. Есть несколько способов выравнивания. У каждого из них свои особенности. Технология выравнивания зависит от типа угла.

Методы

Различают несколько вариантов:

1. Штукатуркой – этот метод используется, если одновременно с ракурсами выравниваются и поверхности. Процесс займет много времени и сил. Можно в работе использовать сухую смесь. Но стоит она дорого.
2. Гипсокартонными плитами – помещение останется чистым после работы. Скорость процесса увеличивается в несколько раз. Листы крепятся к покрытию с использованием специального клея или выстраивается каркас.
3. При помощи метки – этот метод подойдет для выравнивания внутреннего ракурса. На поверхности с помощью уровня устанавливается метка. Участок заполняют штукатуркой. Выправление производится длинным шпателем. Таким же образом делается и вторая стена.
4. Контрашульцом – он представляет собой перфорированный уголок. Его используют в качестве маяка, который предварительно устанавливается на вершину стены. Выправление производится гипсовыми стартовыми смесями. Они более эластичны, покрытие сохнет быстро.

Выравнивание внутреннего угла

Производится поэтапно:

1. На стене необходимо определить максимально выпирающую точку. Делается это при помощи правила с уровнем. Его просто прикладывают к покрытию.
2. К отмеченной точке крепят направляющую, отступая от отметки на ширину шпателя.
3. При помощи него на обе стены наносят выравнивающий состав.
4. Убирают направляющую.
5. Излишки смеси зачищают шпателем.
6. Когда гипсовый состав высохнет, делается шпаклевание и шлифовка.

Выравнивание внешнего угла

Весь процесс делится на несколько этапов:

• Укрепляется поверхность, на угол приклеивается серпянка;
• Выбирается доска по размеру и закрепляется по всей высоте стены;

• На смежную сторону наносится штукатурная смесь, край доски используется как ограничитель;
• Когда раствор схватится, направляющая убирается и монтируется на подготовленное основание;
• Готовая поверхность затирается и шлифуется наждачной бумагой;
• На заключительном этапе наносится финишное покрытие.

Ничего сложного в выравнивании углов нет, просто нужно выбрать подходящий способ. Самый простой из них – это выправление при помощи гипсокартона и простой доски. Предпочтительно использовать самовыравнивающиеся смеси, оно сохнут быстрее.

( Пока оценок нет )

этапы работ, инструменты и материалы. Смеси и растворы для штукатурки

Одной из первоочередных задач в ремонте помещений является штукатурка и выравнивание углов. Этот процесс сложный, так как работать приходится с поверхностями в разных плоскостях. И если это делать самостоятельно, то необходимо знать технологию работ, иметь нужные инструменты и материалы, познакомиться с рекомендациями специалистов. Ведь если неправильно своими руками оштукатурить углы, то при оклейке обоев рисунок может потерять вид, возникнут трудности при отделке стен плиткой, а покраска выявит все погрешности.

Инструменты для работ

Чтобы осуществить отделку углов, необходим специальный комплект инструментов:

1. 1. Шпатель, мастерок, лопатка, кельма. Для нанесения, разравнивания шпаклевки и выравнивания углов используют шпатель. Мастерком набрасывают раствор на стену. Лопаткой подкидывают штукатурку. Чтобы поднести немного смеси для исправления неточностей оштукатуривания, применяют кельму.
2. 2. Правило. Это алюминиевая или деревянная рейка, с помощью которой выравнивают по маякам набросанный раствор. Ее длина от 50 см до 3 м, ширина 10–12 см. Если протянуть правило вниз по установленным маякам, то сразу видны все проблемные места, куда необходимо добавить смесь.
3. 3. Угольник. Является важным инструментом для вывода ровного прямого угла между плоскостями стен. С его помощью можно выставить угловые и откосные маяки.
4. 4. Полутерок, терка. Применяются для окончательного выравнивания оштукатуренных углов. Такими инструментами можно затереть все выпуклости, изъяны и убрать лишний раствор. Их берут, когда смесь уже обезвоживалась, но еще не застыла до конца.
5. 5. Строительный миксер. Инструмент применяется для смешивания различных ингредиентов раствора. Можно использовать обычную электрическую дрель, для этого нужно приобрести к ней насадку-миксер. Но это подойдет, если как следует смешать легкие или средние смеси в очень небольших объемах.
6. 6. Строительные емкости. Эти специальные приспособления используются для того, чтобы работа с различными видами растворов была удобной и аккуратной. Емкости отличаются прочностью, твердостью, устойчивостью к царапинам, подходящими формами и размерами.

Нередко применяются и другие инструменты – штукатурный молоток с кайлом, макловицу, отвес, реечный или лазерный уровень, штукатурные уголки — все зависит от специфики работ в этом помещении.

Инструмент для штукатурки должен быть удобным в применении, выполнен из качественного сырья, иметь длительный срок эксплуатации и доступную стоимость.

Подготовительный процесс

Штукатурить углы нужно только на подготовленную поверхность. Перед выполнением работ производят следующие действия:

1. 1. Стены очищают от старой отделки. При наличии солевых, жирных пятен их удаляют доступными средствами. Сбивают выступающие части, а углубления заделывают смесью.
2. 2. С помощью правила проверяют поверхность смежных стен и измеряют отклонение угла.
3. 3. Углы и стены перед оштукатуриванием грунтуют.
4. 4. Состав готовят небольшими порциями согласно инструкции фирмы-изготовителя и используют его в течение 30 минут.
5. 5. На кирпичную, бетонную, гипсовую, цементно-песчаную поверхности стен наносят штукатурку толщиной не более 5 см. Чтобы не испортить внешний вид будущей отделки, отклонение линии угла допустимо не более 1 мм. Угол между смежными стенами должен составлять 90 градусов.

От того, как тщательно проведена подготовка углов к оштукатуриванию, зависит, насколько крепко будет держаться на них раствор.

Смеси для оштукатуривания

Строительные магазины предлагают большой ассортимент штукатурных смесей с разными характеристиками. Они бывают:

1. 1. Цементные. Такие смеси предназначены для внутренних и наружных работ и являются идеальными для влажных помещений. Отличаются прочностью, влагостойкостью, долговечностью, невысокой ценой и малой гигроскопичностью.
2. 2. Известковые. Используются в помещениях с нормальным режимом эксплуатации для внутренних работ. Раствор пластичный, экологичный и не требует больших усилий при нанесении.
3. 3. Известково-цементные. Их предназначение такое же, как цементных, но отличаются универсальностью и эластичностью, имеют хорошую адгезию, обладают антибактериальными свойствами.
4. 4. Гипсовые. Смеси с назначениями известковой имеют бюджетную стоимость. Они эластичны и быстро созревают. Гипсовый состав можно наносить в 2 слоя.

Такие материалы, как клеевые, акриловые, силиконовые, полимерцементные, предназначены для внутренних и внешних работ. Они не подходят для тех, кто впервые решил заняться оштукатуриванием.

Способы отделки

Существует 2 вида углов в помещении – внешние и внутренние. Их способы отделки разнообразные и основываются на виде и материале, которым оформляются.

Штукатурка внешних углов

Внешние стыки чаще подвержены повреждению. Процесс их оштукатуривания более простой и справиться с ним под силу даже новичку, так как выравнивание стыков происходит с помощью приспособлений. Для него применяют:

• ровную рейку;
• контрашульц.

Использование контрашульца позволит получить идеальные внешние углы, что обеспечит все условия для дальнейшей качественной отделки стен.

Ровная рейка

Для этого метода важно правильно рассчитать, какой длины должна быть ровная рейка. С одной стороны угла к потолку и полу крепится доска на расстоянии планируемой толщины покрытия. Кроме того, выступ рейки за стык тоже должен быть равен этому показателю. Примыкающую поверхность штукатурят. Смесь распределяют с небольшим наклоном.

По истечении не менее 2 суток доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Весь процесс повторяется с противоположной плоскостью. Уже готовый внешний угол зачищается мелкозернистой наждачной бумагой.

Контрашульц

Качественную штукатурку обеспечат специальные угловые профили. Они представляют собой перфорированные металлические рейки, по форме напоминающие уголки. Для того чтобы определить количество необходимого материала, проводятся замеры всех внешних углов.

Уголки устанавливаются после нанесения состава придавливающими движениями. Излишки просочившейся через отверстия штукатурки удаляются шпателем. С помощью уровня проверяется вертикальность стыка в двух плоскостях и наносится основной слой раствора. Как только смесь просохнет, нужно выполнить затирку готового стыка.

Штукатурка внутренних углов

Они представляют наибольшую сложность с учетом кривизны стен, небольшого пространства. Поэтому в первую очередь перед работами внутренний угол исследуют на предмет кривизны. Стыки и откосы до идеального состояния можно довести тремя основными способами:

• с помощью серпянки;
• посредством маячков;
• перфорированными профилями.

Серпянка

Чтобы укрепить стык стен при работе с гипсокартоном, углы штукатурят с помощью серпянки. Для работы понадобятся:

• армирующая лента;
• брусок из дерева длиною около 60 см;
• раствор.

Смесь наносится на стык и стены с захватом по 10 см обеих плоскостей. С верхней точки угла начинают разматывать рулон с серпянкой. Путем прикладывания к ней деревянного бруска формируют стык. Разравнивают ленту и убирают излишки раствора с помощью шпателя. Чтобы не сместить и не деформировать ленту, движения должны быть точными и аккуратными.

Маячки

Такой метод используют, когда вместе с углами выравнивают стены. К поверхности стены на расстоянии примерно 10 см крепятся деревянные или металлические направляющие, служащие маяками. Дистанция между ними должно соответствовать размеру правила. Это делается на обоих стенах.

Вся площадь между маяками заполняется штукатуркой и выравнивается с помощью правила. Лишняя смесь убирается широким шпателем. Только после высыхания раствора переходят к шпаклевке следующего участка поверхности. Форму стыку придают угловым шпателем.

Перфорированные профили

Если поверхность стен уже оштукатурена, подойдет метод с использованием перфорированных профилей. Они не только защищают угол от механических повреждений, но и формируют ровную вертикальную линию. Профиль следует отрезать по размеру длины стыка.

На обе стороны стены наносится подготовительная смесь и, аккуратно придавливаясь, правилом устанавливается перфорированный уголок. Излишки, которые проступают сквозь сеточку, убирают шпателем. Пока смесь не застыла, можно произвести корректировку. После полного высыхания наждачной бумагой устраняются недочеты, и производится финишное выравнивание угла.

Причиной возникновения кривых углов является некачественно выполненная штукатурка. Если в вашей квартире неровные стены и кривые углы, то вы будете вынуждены выполнить капитальный ремонт комнат с выравниванием стен и углов.

Конечно, самый лучший вариант – это выравнивание не только стен, но и углов. Кривые углы можно выравнивать по плоскости (по выступам) или по уровню. В зависимости от дальнейшей отделки стен применяют один или другой способ. Если стены будут оклеены обоями (особенно с вертикальными полосами или подбором рисунка), то углы стоит выравнивать по уровню. Если же планируется покраска стен или отделка декоративной штукатуркой , то можно выравнивание углов осуществлять по плоскости. Рассмотрим подробнее, как штукатурить углы стен.

Выбор материалов

Для выполнения штукатурных работ желательно использовать только качественные смеси проверенных изготовителей. Наиболее удобно работать с гипсовой штукатуркой (стартовой шпаклевкой). Она позволяет производить выравнивание достаточно тонкими слоями, без просаживания.

Для предварительной обработки стен вам также потребуется грунтовка глубокого проникновения. При выборе грунтовки стоит отдать предпочтение фирме-производителю гипсовой штукатурки.

Требуемый инструмент

Для проведения штукатурных работ требуется следующий инструмент:

• ведро;
• дрель с венчиком;
• правило;
• шпатели;
• брызгалка;
• терка;
• наждачная бумага.

Выравнивание внутреннего угла выполняют путем изготовления маяка непосредственно в углу, с дальнейшим затягиванием угла на ширину правила. Следует учитывать, что чем длиннее используемое правило, тем более плавным и менее заметным будет переход от внутреннего угла к стене.

Перед выполнением выравнивания углов следует с помощью правила оценить общую их кривизну. Прикладывая правило к углам выявляются горбинки, выемки и их обводят карандашом, чтобы в дальнейшем можно было сориентироваться в какие места и сколько наносить раствора.

Большие бугры и выступы стоит сбить, чтобы уменьшить толщину наносимой шпаклевки.

Далее следует обработать поверхность углов грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить поверхность стен и обеспечит хорошую адгезию шпаклевки. Грунтование следует производить на ширину большую, чем длина используемого правила. После полного высыхания грунта можно приступать к изготовлению маяка в углу.

Маяк представляет собой дорожку из подготовленной гипсовой штукатурки шириной 5 см. Для его изготовления разводится гипсовая смесь, перемешивается два раза (чтобы добиться полного исчезновения комочков). Далее смесь наносится в углу на стену и выравнивается правилом по вертикали, формируя ровную поверхность (в том числе и по вертикали).

Достижение ровной поверхности можно обеспечить с помощью уровня и дополнительных опорных точек для маяка (в качестве опорных точек можно использовать имеющиеся выступы и вкручиваемые в стену саморезы). В углу сходятся две стены, поэтому потребуется изготовления второго маяка на другой стене (после высыхания первого маяка).

После высыхания маяков можно выполнить затягивание стен с помощью правила. В результате важно свести угол и стену «на нет». После нанесения шпаклевки на стену (на длину правила), следует опереть его одним концом на маяк, другим – на стену и затем выполнить стягивание излишков. Чтобы тонкие слои шпаклевки не рвались, нужно воспользоваться брызгалкой перед повторным стягиванием.

Будьте внимательны при снятии шпаклевки с правила обратно в ведро. Со стороны маяка она будет грязная и пересохшая, поэтому ее нужно выбросить, иначе она испортит нормальный раствор (засохшие куски будут рисовать борозды).

Для забивания царапин и борозд можно нанести еще один тонкий слой (протянуть правилом после полного затвердевания штукатурки). После чего нужно подождать высыхания нанесенных слоев штукатурки и зашкурить поверхность.

Процесс штукатурки внутренних углов продемонстрирует видеоролик.

Наружные углы

Перед штукатуркой наружных углов следует сбить крупные выступы и загрунтовать поверхность. Для обеспечения качественной штукатурки (чтобы в процессе эксплуатации наружный угол не осыпался и не разрушался при случайных ударах), как правило, используют специальные угловые профили – длинные перфорированные металлические рейки в форме уголков. Данные профили легко режутся, поэтому вам не составит труда отрезать уголки требуемых размеров.

Установка уголков, служащих маяками, производится на нанесенный раствор, путем придавливания. Следует удалить излишки штукатурки и обеспечить с помощью уровня вертикальность уголка в двух плоскостях. После высыхания штукатурки следует поочередно (с каждой стороны уголка) нанести и разровнять основной слой. Далее требуется выдержать паузу, чтобы штукатурка высохла, и выполнить затирку угла шкуркой или строительной сеткой. Данный способ позволит вам выполнить достаточно сложную работу быстро и качественно.

Правильно выполненная штукатурка углов придаст помещению правильную геометрию и создаст предпосылки для его последующей качественной отделки .

Видео

Этот сюжет посвящен штукатурке наружных углов.

Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

1. Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?
2. Выравнивание внешних углов с большой погрешностью
3. Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

3 Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Как штукатурить углы? Видео очень помогает, но все же этот вопрос, который задают не только новички, но и те, кто уже сталкивался с ремонтом своих комнат, требует письменного разъяснения.

Что ж, давайте попробуем вместе составить подробную инструкцию.

Какие инструменты вам понадобятся?

Обязательно купите правило, один уровень, мастерок с закругленными краями возле ручки, шпатели (один узкий, а другой широкий), гладилку. Для гипсовой смеси приобретите и терку с губкой из резины, а для ваших углов выравниватель и кельму.

Без маячков угол хорошо не заштукатуришь, поэтому купите и маяки и средства их крепежей, дрель-перфоратор и дюбеля.

Для внешних профилей придется раскошелиться на профили угловые из оцинковки.

Установка оцинкованных профилей

Их технология установки ничем не отличается от той, когда вы на штукатурку Rotband маяки крепите.

Для углов ее также купите и наносите ляпами по всей высоте стены (угла).

В гипсовую смесь, слегка надавливая, вставляете угловой профиль.

Берете правило с глазком и по вертикали выравниваете смесь по плоскости одной и другой стены так, чтобы образовался красивый внешний угол, убирая при этом излишки приготовленного раствора. Как только угол застыл, можно и штукатурными работами заниматься.

Как штукатурить углы: видео в помощь

Этот сюжет вас точно заинтересует.

Посмотрели небольшой фильм?

Давайте теорией займемся. Посмотрите на свои стены: если они сходятся во внешний угол без изъянов, то можете набросать на них раствор и пустить в ход правило: не забудьте его к маячкам прижать и у профилю угловому. Если и маяки, и профиль вы правильно поставили, то ваши углы получатся просто идеальными.

Что делать, когда на каком-то отрезке есть два внутренних угла, а внешний только один?

Тут вы сами должны определить, какие из них сразу в глаза бросаются. Их и надо штукатурить под 90 градусов. Остальные – без разницы.

Штукатурка стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

Но строители все же советуют внутренние делать прямым, так как внешний зрительно не так концентрирует внимание.

Начинайте с установки профиля на угол внешний и только потом за маяки беритесь. Причем их выровняйте строго по вертикали. В помощь вам будет угольник штукатурный: по нему вы должны добиться того, чтобы ваш маяк и плоскость для штукатурки находились под углом в 90 градусов к готовой стене.

Если угольник мал в размере, то удлините его, приставив к правилу.

В углах внутренних вам маяки не понадобятся. Теперь можно и раствор на стену наносит: хотите вручную, хотите с помощью машины.

Главное, выровнять две стены так, чтобы внутренние углы радовали правильной геометрической пропорцией.

Трудно найти идеально ровную стену в доме, и тем более ее углы. Выполняя внешние и внутренние работы, вам не обойтись без их выравнивания. Штукатурить самостоятельно поверхность и выравнивать углы самому не так уж и легко, но возможно.

Необходимо просто узнать какие могут возникнуть проблемы, и как бороться со всеми этими трудностями.

Итак, как штукатурить углы стен. Если вам никак не обойтись без данной процедуры, то первое на что вам нужно обратить внимание, так это определиться, как именно будет проводиться работа, каким способом – по плоскости или по уровню.

Например, если вы планируете в дальнейшем клеить обои, то такое выравнивание нужно будет выполнять только с помощью уровня, а если в планах покраска, то работу делать следует по плоскости.

Вот поэтому сразу определитесь и все продумайте, перед тем как делать отделочные работы.

Какой понадобится материал и инструмент?

Если вы не имеете возможности нанять специалистов и хотите действовать самостоятельно, тогда лучше отдать предпочтение стартовой шпаклевке или гипсовой.

Ей намного проще работать, и она позволяет выровнять основание достаточно тонким слоем и при этом не придется переживать, что она будет просаживаться.

Также вам обязательно нужно приобрести грунтовку, для подготовки и обработки стены.

Кроме этого понадобится целый ряд строительных инструментов, для выполнения всех работ:

• Шпателя подходящих размеров;
• Ёмкость для раствора;
• Уровень и правило;
• Дрель с наконечником;
• Пульверизатор ручной;
• Бумага наждачная;
• Терка.

Правильный подбор штукатурной смеси

На сегодняшний момент самыми востребованными и популярными смесями, является раствор на цементной и гипсовой основе.

Например, гипсовая смесь востребована по таким причинам:

• Благодаря ей на поверхность можно нанести до пяти сантиметров, и при этом от большой толщины не появятся трещинки;
• Данный раствор не подвергается быстрой усадке, в отличие от остальных;
• Гипс славится своей высокой пластичностью;
• Также эта смесь имеет небольшой вес и высокую адгезию, поэтому ей можно легко выровнять любую поверхность, даже потолок;
• Наличие хорошей тепловой и звукоизоляционной системы дает возможность дышать основанию поверхности;
• Благодаря такой основе штукатурка позволяет выполнять работу без армирующей сетки даже на гладкой бетонной стене.

Как отделать внутренние углы?

Для начала следует приложить правило к стене и оценить все неровности.

Данный инструмент следует приложить четко по ребру и карандашом отметить сразу все выступы и выемки.

Простые советы как выровнять угол стены своими руками под 90 градусов

Есть, конечно, бугры, которые можно увидеть даже невооруженным глазом, их нужно сбить или срубить.

Грунтовки жалеть не нужно, чем больше, тем качественней получится результат.

Теперь следует приступить к следующему этапу – установка маяков.

Маяки похожи на гипсовую дорожку по ширине около пяти сантиметров. Чтобы маяк лег четко, то следует, чтобы на нем не было комочков раствора, для этого следует смесь тщательно разбить и размешать миксером или дрелью со специальной насадкой.

Выравнивать маяк необходимо по уровню.

Технология выравнивания углов

Как штукатурить углы стен? Ответ простой: с помощью шпателя и стартовой смеси. Смесь наносится по всей длине правила и производится стягивание.

Для этого этот инструмент одним концом следует опереть на маяк, а вторым – на стену.

Делать этот процесс следует до той степени, пока под правилом исчезнет щель, значит, угол получился абсолютно ровным.

Однако не спешите наносить сразу много слоев, иначе все просто отпадет. Нужно дождаться пока первый слой высохнет и схватится покрепче, и только тогда делать следующий. Чтобы раствор ложился хорошо, то с помощью пульверизатора поверхность смачивайте водой, особенно в очень жаркую погоду.

Штукатурка внешних углов

Данная работа выполняется несколькими способами:

• Для первоначального оштукатуривания следует установить металлические маяки или профили;
• Для повторного слоя следует уже взять специальную рейку.

С металлическими или пластиковыми профилями работать легко и без особых трудностей можно получить идеально ровные углы наружи здания.

Профили легко режутся кусачками, так что если нужно, их можно укоротить.

Как всегда важно основу прогрунтовать, потом нанести тонким слоем штукатурку и немного прижимая, прицепить профиль на стык стены. Весь лишний раствор следует убрать, и с помощью уровня проверить и выровнять поверхность.

Когда профиль застынет и будет прочно держаться, тогда на него ложится следующий слой состава, чтобы его полностью закрыть и достичь ровности.

Специальные деревянные рейки крепят с одной стороны угла на алебастровый раствор в вертикальном положении.

Важно при этом проследить, чтобы рейка на толщину 5 миллиметров выступала. Выравнивание проводится теркой, и как все высохнет, рейку необходимо полностью снять. То же самое делаем и с другой стороны ребра.

Завершающий этап – затирка

Чтобы выполнить этот процесс как можно быстрее и качественней, то следует дождаться полного просыхания раствора.

Если поторопиться и выполнить затирку по сырому, тогда можно повредить или поцарапать уже сделанную основу. Затирка выполняется внутри – наждачной бумагой, а снаружи – гладилкой.

Перед тем как воспользоваться гладилкой, смочите ее и нанесите тонко раствор, и затем под углом 45 гр. сильным нажатием затирать поверхность. Делать процесс до той степени, пока на гладилке перестанут скапливаться излишки.

В конце должны получиться ровные и гладкие углы.

Посмотрите видео:

Так как штукатурка углов стен очень важна для правильной геометрии всего помещения, и обеспечит качество всей остальной отделочной работы, то обязательно четко соблюдайте всю технологию или попросите помощи специалистов, осуществляющих данную отделку.

Внешняя красота вашего дома полностью зависит от правильно выполненной работы.

Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием.

Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

А нужно ли нам 90°?

Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó».

Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

Чем будем выравнивать

Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

В чём преимущества каждого?

1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью.

   С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.

2. Мокрая штукатурка.

   Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.

Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Теперь по порядку.

1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
5. После установки маяков можно делать обрызг.

   Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.

6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
7. Нанесём ещё один выравнивающий слой.

   Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.

8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям.

   В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном всё намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

Выравнивание наружных углов

Это не самый трудоёмкий процесс.

Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе.

Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном.

Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая.

В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым.

Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором.

Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать.

Выравнивание углов — пошаговая инструкция для начинающих мастеров (75 фото)

Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

Другие материалы по теме:

Угловое выравнивание — это последняя фаза закрытия стены перед следующим концом обоими или покрасками. Неудивительно, что это сложнее, так как достижение равновесия на 90 ° довольно сложно.

Чтобы сбалансировать углы стен, ему нужны определенные знания, особенно для любителей, которые пытаются делать все, что есть сам.

Нам нужно 90 °?

Риторический вопрос, поскольку большинство владельцев квартир пытаются получить геометрическую точность своих рук во всех углах, я не понимаю, почему вообще необходимо сделать реку: «Для меня».

Но почему, если вы планируете украшать стены коврами и картинами?

Идеальная равномерность углов является фундаментальной, если вы намерены установить современную элегантную мебель или бытовую технику. В таких случаях отказ будет виден невооруженным глазом, что вы согласитесь, не очень приятно. Если они кажутся визуально прямыми, а ковер висит, тогда будет отклонение в несколько градусов, которое никто не заметит.

Тем не менее, выравнивание углов стен — важная задача при проведении ремонта в квартире.

Тогда мы будем на уровне

Проблема может быть решена двумя способами — с сухим гипсом или гипсокартоном и с мокрой штукатуркой.

В чем преимущества каждого из них?

1. Гипсокартон имеет почти полностью плоскую поверхность.

   С их помощью вы можете измерить даже полностью «безответственную» кривизну стены своими руками. Они монтируются на раме, которая может скрыть неровности не менее 10 сантиметров, по крайней мере, на полметра. Сама установка не занимает много времени, тогда вы должны полностью заблокировать все соединения и, конечно же, выровнять углы. Но делать это на плоской поверхности намного проще.

2. Мокрая штукатурка. Все известны и известны. Из него всегда много грязи, но физически эта работа тоже сложна.

   Однако этот метод является идеальным, если разность высот на стенах не слишком высока. Итак, если мы нагнем стену штукатуркой, тогда мы сможем сохранить квадратные сантиметры нашей площади, которые важны для всех нас.

Шаг за шагом для выравнивания углов с обычной штукатуркой

Этот метод можно использовать, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

Если их больше, тогда необходимо будет работать в несколько этапов, что очень непрактично, так как быстрее и дешевле поднимать стены из гипсокартона.

Теперь, ладно.

1. Очищайте стену руками на старом покрытии полностью, это всегда лучше, чем чистка частей, и пройти через стену с уровнем или сделать участки и потянуть нить.
2. Если после очистки кривизна стен не изменится, мы подготовим цементный раствор для работы.
3. С валиком мы высунем поверхность и дадим ей высохнуть.
4. Для качественного выравнивания стен своими руками вам нужно установить маяки.
5. После установки маяка вы можете выполнить опрыскивание.

   Правило состоит в том, чтобы удалить избыток и выбросить его в ведро с решением.

6. Дайте слою снова высохнуть и снова нагрейте.
7. Мы будем использовать другой слой выравнивания. Часто для выравнивания качества достаточно двух слоев. Мы сглаживаем его, немного вытираем и сжимаем.
8. Если стены точно спроектированы, ему не нужна какая-либо специальная работа, поскольку она сама себя принимает, чтобы правильно ее просмотреть.
9. Для удобства можно использовать противоположную оболочку — внутренний угол, такой же, как для выравнивания внешних углов, с усиленной сеткой по краям.

   В этом случае, сначала «растение» на толстом наборе, нажмите на него и удалите лишние лопасти. Затем вы можете выровнять стены обычной штукатуркой.

Шаг за шагом для выравнивания внутренних углов с помощью гипсокартона

В случае с гипсокартонами все намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы этих стен, достаточно качественных прошпаклевать углы, вы можете использовать контрашоты, но обычно достаточно ровного серпянку, который приклеен к внутреннему углу.
2. Покройте китами на стороне одной стены, затем с другой стены.
3. Затем используйте угловой шпатель на нем и проверьте их рабочий уровень.

Выравнивание внешних углов

Это не самый требовательный процесс.

Еще лучше, это особый угол, чем с усиленной сеткой по краям. Вы можете прикрепить его к стене с помощью винтов, которые привинчиваются, затем осторожно штукатурка штукатуркой или может быть прикреплена к штукатурке, закрепите ее винтами.

В первом случае все ясно. В другом, с двух краев угла, поместите влажное решение на стену, аккуратно используйте угол и нагрейте его в растворе.

Для надежности закрепите винтами, нажмите в гипсовую сетку. Далее, растворите полученный раствор с движениями снизу / справа и внизу / влево. Вы можете добавить небольшое решение, чтобы полностью закрыть сетку и угол.

На заметке. Чтобы выровнять углы стен, выберите алюминиевые углы. Во-первых, они не ржавеют, а во-вторых, они очень подвижны, так что с ними удобно. И не забудьте использовать уровни для их установки.

Эта схема работы используется как для обычной штукатурки, так и для формирования внешнего угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае это угловой набор на кофейной смеси.

Выравнивание внутренних углов

Выравнивание внутренних углов сложнее для любительской или журналистской работы. Это требует филигранной точности, иначе вся работа будет неудобной.

Короче говоря, порядок работы следующий.

Штукатурка выравнивается с одной стеной, проверяется уровнем, а затем другой. В идеальном случае, если на этапе выравнивания ошибок нет, оно должно составлять 90 °.

Чтобы узнать о процессе, см. Видео по выравниванию углов стен.

Видимая помощь никогда не болит.

Следует отметить, что работа с закрытыми углами, хотя мы получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, но никогда не будет резкой, довольно округлой.

Это связано с геометрией алюминиевого профиля.

Поэтому, как один из вариантов удаления внешнего угла, вы можете использовать две лезвия, которые правильно расположены. Работа делается в некотором роде «на вид», но результат неплохой.

Плюс, помните, что после удаления угла штукатурки их нужно оштукатурить. Эти работы позволят завершить то, что не работает с штукатурным раствором.

Советы по набору доступны здесь.

Теперь вы знаете, как выпрямить углы стен. В любом случае следует отметить, что знание определенных моментов не освобождается от ошибок.

Как закончить внешние углы гипсокартона «Ротбанд»?

Поэтому, если это позволяют финансовые средства, лучше обратиться за профессиональной помощью. Делая это, вы избегаете жестких ошибок, и вы не будете терять время.

Если вы решите сделать все сами, не забудьте принять во внимание смесь штукатурки, с которой вы будете работать.

Если кухню и ванную лучше всего выполнять с использованием цементных композиций, которые после сушки горшков абсолютно необходимы, лучше использовать штукатурку в сухих помещениях с плоскими температурными условиями.

Во-первых, не требуйте шпаклевания, а во-вторых, показать свои собственные как легче.

Наконец, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Это может помочь вам выбрать — сделать это своими руками или связаться с мастерами.

Другие материалы

Штукатурка углов, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Штукатурка углов — это этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Он довольно сложный, ведь предполагает работу с поверхностями, находящимися в разных плоскостях. Тем не менее, процедура эта является обязательной, так как кривые углы могут стать причиной дефектов внешней отделки и вызывать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки в строительном деле, выравнивание углов стен штукатуркой можно выполнить самостоятельно.

Измерение углов стен и способы их выравнивания

Для того чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, потребуются угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля не менее 2-х метров длиной и линейка.

Чтобы определить впадины и выступы, нужно приложить к углу кусок профиля. Затем необходимо установить его в вертикальное положение, которое проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить с помощью линейки максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет искомый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от значения 90 градусов можно измерить большим угольником. Он должен иметь длинные стороны — почти от одной стены до другой. Изготовить такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и два длинных правила.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3:4:5. Поэтому такую фигуру можно начертить на полу, а затем по его сторонам выровнять два правила и скрепить их между собой в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одну стену маяки под штукатурку устанавливаются обычным методом, а на смежную плоскость — по угольнику.

Прямоугольную форму помещения можно проверить другим способом. Для этого следует измерить диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если оказалось, что после проверки стены имеют значительные неровности, образуя несоответствующие норме углы, их можно выровнять при помощи гипсокартонных листов, которые крепятся на каркас, способный исправить любую кривизну, хоть в полметра. Однако такая технология заберет определенную часть жилого пространства, к которому хозяева обычно относятся очень трепетно.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и подразумевает достаточно грязный процесс, но отличается высокой надежностью, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой

Чтобы качественно выполнить выравнивающую штукатурку углов, следует иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы. Теперь обо всем этом по порядку.

Идеальным материалом для выравнивания углов и стен является штукатурка, изготовленная на гипсовой основе. Она позволяет наращивать толщину покрытия постепенно путем нанесения на поверхность тонких слоев смеси. За счет быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания не затягивается на долгий срок.

Для работы с такой смесью нужно подбирать и соответствующие инструменты:

• Правило . Им служит алюминиевая жесткая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Она позволяет с большой точностью оценить состояние слоя штукатурки: его фактуру, бугры и впадины.
• Полутерок . Это деревянная, стальная или полиуретановая доска длиной 500-700 мм с рукояткой, закрепленной перпендикулярно на ее нерабочей поверхности. Инструмент используется для нанесения и выравнивания штукатурного раствора.
• Терка . Это тоже полотно, снабженное рукояткой, его длина — 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для финишной отделки, рабочую поверхность полотна покрывают войлоком, резиной или поролоном.
• Уголок . Приспособление, имеющее форму прямого треугольника. Он используется в качестве измерительного инструмента, шаблона при нанесении штукатурки и протяжки раствора, выполняя функции правила. Для захвата максимальной площади угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
• Мастерок, шпатель . Это разновидности металлической лопатки, снабженной ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предусматривает использование лопатки треугольной формы как наиболее удобной. При небольшом объеме работ мастерок можно заменить шпателем.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси понадобится емкость и электрическая дрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем как сделать штукатуркой ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и прочей отделки. Кроме этого, стоит обратить внимание на наличие жировых, битумных или солевых пятен. Если они имеются, их нужно также удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях вышеописанным способом и проверить поверхность его смежных стен с помощью правила или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше будет длина инструмента, тем точнее результат измерений. Выявленные бугры следует сбить зубилом, а крупные углубления заделать раствором и дождаться его полного высыхания. Затем поверхность примыкающих к углу стен требуется обработать грунтовочным составом для уменьшения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила штукатурки углов стен

Перед началом этой работы следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит ее успешно закончить:

1. Штукатурку можно наносить на бетонную, цементно-песчаную, кирпичную и гипсовую поверхность стен. Сцепление раствора с деревянной основой не получится без использования обрешетки из реек или монтажной сетки.
2. Толщина слоя штукатурки на стенах допускается равной не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
3. Приготовление смеси выполняется по инструкции фирмы-изготовителя. В ней указывается соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Малое количество добавленной жидкости повлечет за собой недостаточную пластичность смеси, затруднит с ней работу и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать нужную прочность и качественно заполнить выемки на стенах. Техническую воду использовать не рекомендуется: она не должна содержать посторонних примесей.
4. После замеса раствор нужно выработать в течение получаса. Поэтому готовить его необходимо небольшими порциями. Засыхающую смесь не стоит пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки это ни к чему не приведет.
5. Отклонение линии угла при его оштукатуривании не должно составлять более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
6. Угол между смежными стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы в прокладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.

После подготовки стен можно приступать к выравнивающей штукатурке их внешних и внутренних углов.

Штукатурка внутренних углов стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется штукатурка углов стен по маякам, а небольшие их неровности на стыках исправляются использованием специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контрашульца.

Штукатурка углов стен по маякам

Такой способ штукатурки углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы понадобится большой угольник, об изготовлении которого упоминалось выше.

В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, выполнить на ней разметку расположения маяков и согласно ей закрепить саморезы. Выставлением их шляпок на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется при помощи отвеса.

На следующем шаге нужно выставить нижние и верхние шурупы, удаленные от опорной стены. Фактически для получения прямого угла достаточно правильно установить нижний ближайший шуруп. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно приложить угольник к паре нижних шурупов опорной стены и дальнему шурупу на смежной плоскости. Следует определить, как поступить с ближним к углу шурупом. Если правИло угольника не касается его шляпки, шуруп нужно выкрутить до касания. Если правило упирается в ближний шуруп, но не касается дальнего маяка, следует выкрутить дальний шуруп. В итоге работы шляпки четырех нижних шурупов, расположенных на разных стенах, должны создать прямой угол.

Верхние шурупы выставляются уже по уровню, ориентируясь на высоту выкручивания из стены нижних саморезов. После установки нижних и верхних шурупов на обеих стенах нужно проконтролировать толщину слоя штукатурки под маяки. После застывания маяков их расположение можно проверить еще раз угольником. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Нанесение раствора выполняется вначале с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью, а затем распределяется правилом. После высыхания одной стены угла можно переходить на смежную стену.

Для заглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, значительно облегчающий работу. Движения руки должны быть направлены от угла. В процессе работы инструмент нужно периодически смачивать в воде.

Штукатурка углов стен с использованием контрашульца

Такой метод хорош, если стены уже выравнены, а требуется только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно отрезать ножницами по металлу кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равной высоте угла. Алюминиевый контрашульц — довольно мягкий, по этой причине особых усилий к нему прикладывать не стоит, чтобы не нарушить его форму.

Затем на стык стен следует нанести немного гипсовой смеси при помощи шпателя и распределить ее по высоте угла. Отрезок контрашульца нужно приложить к углу и с помощью длинного правила слегка его придавить. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка — довольно тонкий и легко деформируется.

Излишки штукатурной смеси при этом будут выдавливаться через перфорацию профиля. Этот раствор нужно переносить шпателем на сетку контрашульца, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность угла следует отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под окраску, нужно нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять его и затереть после высыхания.

Штукатурка углов стен с армирующей лентой

С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить, используя широкую армирующую ленту-серпянку. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного выравнивания.

Для работы потребуется гипсовая штукатурка, деревянный брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Небольшое количество штукатурки нужно нанести на линию стыка стен с захватом по 10 см с каждой прилегающей к ней поверхности. Затем край серпянки нужно приложить к верху угла и, удерживая ее в этой точке, размотать рулон к низу, насколько это позволяет ширина охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После приклеивания ленты штукатуркой следует взять брусок, а затем прижимными движениями по линии стыка и его плоскостям придать углу прямую форму. Примятую ленту на стенах можно выровнять шпателем, а лишний раствор перенести на остальную часть, распределяя его от линии угла. Работать со шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное покрытие угла следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Штукатурка внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с использованием перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Штукатурка внешнего угла стены без армирования

Перед началом работы этим методом с прилегающих к углу поверхностей стен следует сбить зубилом все выступы и заделать раствором крупные щели. Процесс начинается с установки на сторону угла ровной доски или широкой рейки, которые будут служить в качестве своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, ее можно установить враспор.

Доска должна быть обернута скотчем и выступать снаружи из-за угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Скотч предназначен для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на примыкающую к углу поверхность наносится штукатурка и распределяется по всей высоте стыка при помощи правила. Движения производятся по направлению к углу с небольшим наклоном вниз.

Не менее чем через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и приложить ее таким же способом к уже оштукатуренной стороне угла. Затем следует повторить вышеописанную процедуру с другой стеной.

Готовый угол шлифуется наждачной бумагой или теркой, оснащенной абразивной мелкоячеистой сеткой.

Штукатурка внешнего угла стены с профилем

Металлический профиль формирует ровную линию угла и защищает его от случайных механических повреждений. Расчет количества алюминиевых уголков произвести несложно: нужно замерить и просуммировать значения длин всех наружных стеновых стыков и к полученной цифре добавить 10 %, учитывая отходы материала при монтаже. Стандартная длина уголка составляет 3 м, а высота помещений — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, в отходы уйдет 20–50 см профиля в виде обрезков для каждого угла. Они могут пригодиться для формирования коротких углов на выступах стен или потолков.

Чтобы сформировать прямой угол при штукатурке стен на его смежные поверхности, вначале нужно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины крепится придавливающими движениями на обработанный по всей высоте стыка участок. Эту работу желательно выполнять правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Излишки смеси, выдавленной через перфорацию профиля, переносятся шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка его положение на стене следует проверить строительным уровнем. Пока смесь не застыла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены следует отшлифовать абразивным материалом. Финишная отделка угла осуществляется в комплексе со стенами.

Штукатурка закругленных углов стен

Закругленные углы стен штукатурить не сложно. Вначале смежные поверхности стыка ограждающих конструкций следует выровнять гипсовой смесью по стандартной технологии. При создании закруглений в роли маяков выступают плоскости смежных стен, а правила — специальный шаблон.

Его можно изготовить так: прочную пластичную проволоку нужно вдавить в скругленный угол, приобретенная ею форма даст контур будущего шаблона. Затем образец необходимо приложить к толстой фанере и обвести его карандашом. По полученной линии нужно обрезать излишки материала. Шаблон готов.

Затем на угол по всей его высоте следует набросить штукатурный раствор и снять шаблоном его излишки. Эллипсы небольших размеров не требуют армирования. Но при выполнении закруглений диаметром более 100 мм требуется их укрепление с помощью проволоки или армирующей сетки. Можно обойтись использованием шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие затирается войлоком для создания максимально гладкой поверхности закругленного угла. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить угол стены — смотрите на видео:

Штукатурка и выравнивание углов считается наиболее сложным занятием, особенно для новичков. Оно требует достаточно высокого профессионализма. Однако при добросовестном и неторопливом подходе к этому делу создать в комнате ровные углы можно вполне самостоятельно. Разница при выполнении работы профессионалами заключается в этом случае лишь во времени, которое будет затрачено на нее.

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен . Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах . Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Как вывести углы стен без монтажного профиля

На чтение 2 мин.

Получение качественного ремонта квартиры, невозможно без наличия идеально ровных поверхностей. Кривые стены или углы сводят на нет всю работу, делая помещение неопрятным. Получить ровные углы на стенах не сложно даже при самостоятельном выполнении работ. Важно лишь знать и соблюдать технологию их проведения.

Не каждый умеет правильно применять специальный монтажный профиль для выравнивания углов, поэтому можно обойтись и без него. Получить ровные углы позволят и другие способы – использование гипсокартона или штукатурки.

Удобнее всего пользоваться гипсокартоном. Его крепят к стенам на специальный каркас из профилей, либо без него – на клей или дюбели. К преимуществам подобного способа можно отнести отсутствие длительных подготовительных работ и необходимости нанесения штукатурного раствора. Сразу же после установки гипсокартона, его можно шпаклевать.

Однако если существует опасность механических повреждений, гипсокартон использовать не рекомендуется. Например, подобный способ хорошо подходит для внутренних углов комнаты или откосов оконных проемов. В дверных проемах гипсокартон можно легко повредить мебелью или другими подобными предметами, перемещаемыми по квартире. Поэтому откосы дверей лучше делать из деревянных или пластиковых панелей.

Углы на стыках гипсокартонных листов, при нанесении шпаклевки следует усилить пластиковой армирующей лентой. После этого стены тщательно шлифуют до получения ровной поверхности, а затем грунтуют перед нанесением финишного покрытия.

Если стены имеют значительную кривизну поверхностей, получить идеальные углы позволит применение штукатурных смесей. Сначала стену необходимо подготовить. Для этого ее очищают от загрязнений. Затем поверхность грунтуют в несколько слоев, и выставляют маяки. Их располагают с отступом от углов на расстояние примерно 5-10 сантиметров. Промежуток между двумя параллельными маяками должен быть меньше длины правила, используемого для выравнивания штукатурки.

Штукатурку следует наносить сначала на одну стену. Равномерно заполнив расстояние между маяками на одной стене, штукатурят следующие поверхности. Не дожидаясь полного отверждения штукатурной смеси, маяки удаляют, а образовавшиеся борозды заделывают.

Угловые стыки выполняют с помощью специального углового шпателя. Слегка подсохшую штукатурку разглаживают смоченным в воде инструментом, формируя ровный угол.

Как вывести диагональ фундамента. Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Если у вас запланировано применение таких плит, то прямые углы являются обязательными. Потому что может возникнуть ситуация зависания одного угла плиты перекрытия, что не допустимо. Это уже безопасность проживания. Такое зависание может привести к разрушению вашего дома и гибели людей. И наконец монтаж кровли. Тут опять мы сталкиваемся крайне желательным наличием прямых углов между стенами дома. Уже мауэрлат должен иметь прямые углы иначе у вас получится кривая крыша.

Это опять будет касаться эстетического вида вашего дома и практических проблем при монтаже крыши. Для этого существуют несколько способов. Самый простой, но связанный с финансовыми затратами, это вызов геодезиста с теодолитом. Он достаточно быстро разметит вам фундамент и выведет прямые углы. Если у вас есть нивелир, то можно вывести прямые углы с его помощью.

Про этот вариант я расскажу в следующих статьях. Сегодня хочу рассказать про самый простой и распространённый способ. Кому лень читать дальше можете посмотреть моё видео, где я рассказываю про него. Суть способа предельно проста.

Он никак не отражается на крепости возводимого дома. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость.

Почему это так важно?

Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру. Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка.

Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса.

В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М на мелком наполнителе. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять. Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М С помощью более вязкого раствора и кирпича М можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Расчет диагоналей для разметки фундамента

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ — выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. От того, насколько качественно он будет сделан, зависит продолжительность эксплуатации постройки. Важнейшие этапы перед закладкой основания — его проектирование и разметка.

Возведение любого здания начинается с сооружения фундамента. От того, насколько качественно он будет сделан, зависит продолжительность эксплуатации постройки. Важнейшие этапы перед закладкой основания — его проектирование и разметка.

Наша статья расскажет о том, как размечать фундамент. При создании проектных документов принимается во внимание не только фактура стройматериалов, но также и их точные параметры.

Когда разметка основания дома производится с нарушениями, то в дальнейшем становится неизбежным процесс корректировки бревен, бруса и прочих конструктивных элементов при сооружении стен. Перед тем, как разметить ленточный фундамент либо плитный, определитесь с месторасположением будущего здания. Если будущая стройплощадка неровная, ее нужно выровнять. Все производимые строительные материалы имеют вид прямоугольных заготовок.

Разметка фундамента: углы и диагонали

От досок до рулонов, матов и плит утеплителя. От кирпичей и блоков до бетонных плитных перекрытий. Исходя из чего, очень важно при разметке основания выдерживать эту прямоугольность. А для этого надо знать два основополагающих принципа. Первый из них: у прямоугольника диагонали всегда равны. Если их длины не совпадают — значит, вы построили не прямоугольник.

После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки — разметка фундамента. Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома. Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге — это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить.

Но, есть и одно исключение. Диагонали являются равными также у равнобедренной трапеции. Поэтому не радуйтесь преждевременно, когда добьетесь совпадения величин диагоналей, а используйте второй необходимый принцип. Он, по теореме Пифагора, обладает сторонами в 3, 4 и 5 условных единиц. Иными словами, его катеты обладают длиной в 3 и 4 ед.

Для разметки вам нужна будет рулетка, а также много длинного и прочного шнура. Желательно иметь несколько прищепок потуже, дабы не терять время на колышки. Вслед за тем, как вы определитесь с размерами и типом фундамента, можно начинать размечать первую из стен. При этом все равно, какую — заднюю, фасад либо боковую. Она же ориентируется в необходимом вам направлении.

Длина данной стены не учитывается, наоборот — берется с запасом в 0. В тех местах забейте колышки и натяните шнур. Таким образом, вы зададите направление стены и примерное ее расположение. Нужно пояснить цель, с которой подобное делается.

Размечаем фундамент – самый простой способ

Впоследствии вы будете вынимать землю для обустройства фундамента. Если вы установите колышек сразу в точку будущего угла основания, то при выемке почвы он просто-напросто упадет.

Заменой колышкам может стать м доска с прибитыми к ней двумя колышками. В торец доски вбиваются гвозди в любом из мест.

Разметка под фундамент дома

Это позволяет оперативно двигать шнур вправо-влево. С ним и работать гораздо удобней, чем с колышками. Когда вы растянете первый шнур и наметите место для первой стены, у вас появится точка отсчета, от которой вы и будете отталкиваться. Далее нужно определить место, где будет угол основания. Повесьте на данном месте на шнур прищепку либо забейте колышек и отметьте длину стены.

Как вывести прямой угол на фундаменте и для чего он нужен

Идентичную обноску сделайте и для следующей стены, той, которая перпендикулярна первой. На первом из шнурков отмерьте 3 единицы.

Стоит сказать, что чем единицы будут длиннее, тем более точным будет искомый прямой угол. Возьмем для примера ровно 3 м. От точки пересечения шнуров отмерьте 4 единицы, в нашем случае — это 4 метра и также повесьте прищепку.

При помощи рулетки и напарника измерьте расстояние меж двумя прищепками. В идеале оно будет равным 5 метрам. Конечно, сразу же вы не получите правильный результат. Если расстояние меньше, это будет значить, что угол менее 90 градусов, то есть — острый. Далее, снова отмерьте 3 метра от точки пересечения шнуров по первому из них и 4 метра по второму.

Затем опять измерьте гипотенузу. Подобные перемещения и последующие измерения производятся до тех пор, пока вы не получите необходимый результат — гипотенузу треугольника, равную 5 метрам.

Теперь вы можете отмерить длину второй из стен и повесить в этом месте прищепку либо забейте колышек. Так вы получите третий угол здания.

У вас также появится и диагональ. Вследствие этого, найти точку для четвертого из углов — это уже дело техники. Установив обноску, просто найдите место, где пересекаются третий и четвертый шнуры, при условии, что длины у противоположных стен будут равными.

Подобным образом размечается внешний периметр фундамента. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали.

Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. Измеряем длины диагоналей. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции.

Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки.

В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров.

Разметка фундамента без измерения диагоналей

Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам т. Пифагора описана выше. Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

Натягиваем первую бечевку точки 1,2. Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть. Натягиваем угол 3.

Тема в разделе » Фундаменты «, создана пользователем Геннадий12рег , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск.

Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках , и диагональ не провисали и были максимально натянуты.

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла.

В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса — это стоимость бечевки, доски для обноски эконом вариант — колышки и умение пользоваться рулеткой. Комментарии Спасибо за статью. Все дельно, хоть и сильно разжевано. Можно было бы чуть проще. Все же у народа логика есть. Допер бы сам.

простых формул для владельца телескопа — Sky & Telescope

Я настолько далек от математики, насколько это возможно. Однако иногда полезно знать, как вычислить некоторые из чисел, которые обычно упоминаются владельцами телескопов и в статьях о телескопах. (Бинокль — это всего лишь два небольших телескопа, соединенных вместе, поэтому одни и те же формулы работают и для них.) Вооружившись простым калькулятором и приведенными ниже формулами, даже я могу вычислить жизненную статистику своих телескопов и окуляров.

Большинство значений, которые вам необходимо знать для работы с этими формулами, такие как основное фокусное расстояние, фокусное отношение и чистая диафрагма, обычно печатаются прямо на оптических тубусах астрономических телескопов, биноклей и тубусах окуляров. Если это не так, на веб-сайте производителя обычно есть основные номера, как и в руководстве пользователя инструмента. Чтобы проиллюстрировать различные формулы, приведенные ниже, я буду использовать телескоп с прозрачной апертурой 100 мм (4 дюйма) и основным фокусным расстоянием 1000 мм.

Увеличение

Увеличение астрономического телескопа меняется в зависимости от используемого окуляра. Он рассчитывается путем деления фокусного расстояния телескопа (обычно нанесенного на оптическую трубку) на фокусное расстояние окуляра (оба в миллиметрах). Таким образом:

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ТЕЛЕСКОПА / Глазное фокусное расстояние = УВЕЛИЧЕНИЕ

Например, телескоп с фокусным расстоянием 1000 мм и окуляром 10 мм работает при 100-кратном увеличении (1000/10 = 100).

Фокусное соотношение (диафрагма)

Фокусное отношение или диафрагма любой системы линз (включая телескопы) вычисляется путем деления фокусного расстояния на светосилу (обычно выраженную в миллиметрах). Другими словами, фокусное отношение — это соотношение фокусного расстояния и светосилы. Таким образом:

ФОКУСНОЕ ДЛИНА ТЕЛЕСКОПА / ЧИСТЫЙ АПЕРТУРА = ФОКУСНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Например, телескоп с фокусным расстоянием 1000 мм и светосилой 100 мм (4 дюйма) имеет фокусное отношение f / 10 (1000/100 = 10).

Пример расчета фокусного отношения и увеличения для телескопа с фокусным расстоянием 25 мм, окуляром, апертурой 102 мм и фокусным расстоянием 900 мм. Всегда следите за тем, чтобы вы использовали одни и те же устройства!

Истинное поле зрения

Есть два способа рассчитать истинное поле зрения (FOV) в градусах комбинации телескопа и окуляра. Самый простой способ и метод, который я использую, — разделить видимое поле зрения (AFOV) окуляра на увеличение системы.AFOV почти для всех окуляров предоставляется производителем, и легко получить увеличение любой комбинации телескопа / окуляра. Таким образом:

AFOV / МАГНИФИКАЦИЯ = FOV

Например, окуляр Plossl 25 мм обычно имеет угол обзора 50 градусов. Используется в телескопе с основным фокусным расстоянием 1000 мм, увеличение составляет 40x. Таким образом, истинное поле зрения составляет 1,25 градуса (50/40 = 1,25).

Другая формула для вычисления поля зрения в градусах включает деление диаметра диафрагмы окуляра на основное фокусное расстояние телескопа и умножение результата на постоянную 57.3. К сожалению, большинство производителей окуляров не предоставляют диаметр ограничителя поля для своих окуляров; одна компания, которая это делает, — Tele Vue. Таким образом:

ДИАМЕТР ОГРАНИЧЕНИЯ ГЛАЗНОГО ПОЛЯ / ФОКУСНАЯ ДЛИНА ТЕЛЕСКОПА x 57,3 = FOV

Tele Vue 25 мм Plossl имеет диаметр полевого упора 21,2 мм. Эта формула, используемая в нашем телескопе с фокусным расстоянием 1000 мм, дает угол обзора чуть более 1,2 градуса (21,2 / 1000 = 0,0212 × 57,3 = 1,21476). Результаты, полученные с помощью двух формул, очень похожи, но не совсем идентичны.Я не знаю, какой метод более точен, но оба достаточно близки для практических целей.

Мощность на дюйм

Это полезно знать, потому что среди астрономов-любителей является трюизмом, что значение мощности на дюйм (PPI) телескопа и окуляра не должно превышать 50 PPI в условиях отличного видения. При средних условиях видимости я считаю, что практический максимум составляет около 30 PPI.

PPI можно рассчитать, разделив увеличение телескопа и комбинации окуляра на чистую апертуру телескопа в дюймах (1 дюйм = приблизительно 25 мм).Таким образом:

УВЕЛИЧЕНИЕ / АПЕРТУРА (ДЮЙМ) = PPI

Например, чистая апертура 100 мм составляет приблизительно 4 дюйма, поэтому такой телескоп, работающий при 100-кратном увеличении, будет иметь 25 пикселей на дюйм (100/4 = 25).

Выходной ученик

Выходной зрачок — это диаметр «светового карандаша», выходящего из окуляра. Зрачок полностью адаптированного к темноте человеческого глаза может расширяться примерно до 7 мм в диаметре, поэтому выходной зрачок более 7 мм пропускает больше света, чем может принять глаз.С другой стороны, когда выходной зрачок уменьшается ниже 7 мм, недостаток света становится основным ограничивающим фактором того, что вы можете видеть ночью. Выходные зрачки размером менее 0,5 мм настолько малы и пропускают в глаз так мало света, что бесполезны с функциональной точки зрения. На самом деле, для приличного просмотра мне нравятся выходные зрачки размером не менее 1,0 мм.

Выходной зрачок можно рассчитать, разделив светосилу телескопа (в миллиметрах) на увеличение, создаваемое используемым окуляром. Таким образом:

АПЕРТУРА / УВЕЛИЧЕНИЕ = ВЫХОД УЧЕНИК

Например, наш 100-миллиметровый телескоп с прозрачной апертурой и 10-миллиметровым окуляром работает при 100-кратном увеличении и, следовательно, имеет 1.Выходной зрачок 0 мм (100/100 = 1)

Другой способ рассчитать выходной зрачок — разделить фокусное расстояние окуляра в миллиметрах на фокусное отношение телескопа (диафрагма). 2) / значение шероховатости
r _E = ((0.2) / R _a

Как угловой радиус инструмента влияет на шероховатость поверхности?

Увеличение углового радиуса основной режущей кромки приводит к увеличению стойкости инструмента, уменьшению сил резания и снижению показателей шероховатости поверхности.

Как рассчитать угловой радиус инструмента с учетом времени обработки?

Угловой радиус инструмента для данного калькулятора времени обработки использует corner_radius_of_tool = ((0.2) / Значение шероховатости для расчета углового радиуса инструмента, Угловой радиус инструмента с учетом времени обработки — это метод определения измерения, описывающего кривую на углах режущей кромки инструмента при времени обработки инструмента на один компонент известен. Угловой радиус инструмента обозначается символом r _E .

Как рассчитать угловой радиус инструмента с учетом времени обработки с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для углового радиуса инструмента при заданном времени обработки, введите длину заготовки (L) , частоту вращения шпинделя (n _с ) , время обработки (t _м ) и значение шероховатости. (R _a ) и нажмите кнопку расчета.2) / 1Е-06 .

Как укладывать углы — Sew4Home

Хорошо, время истинного признания. В школе я был театральной крысой … всегда играл в пьесах и мюзиклах, всегда брал уроки художественного фарца, в том числе « How To Mime » или, насколько я помню, « Как притвориться, что вы застряли в коробке и Выглядит глупо, делая это, ». Если вы не Марсель Марсо, вы выглядите очень глупо, играя мим. Итак … сегодня нет мима. Но мы все еще делаем коробку.В частности, коробчатый уголок. Это техника шитья , которую должен иметь каждый в своем арсенале. Угол в рамке создает пространство в чем-то, что в противном случае было бы плоским. Например, в сумке у вас будет намного больше места для хранения вещей, если вы сделаете прямоугольные уголки. В принципе, любой сшитый уголок можно превратить в коробчатый за несколько простых шагов. Мы покажем вам два наиболее распространенных метода.

Проекты, показанные на верхнем изображении, по часовой стрелке сверху справа: трусы в стиле мессенджер, типичная клетчатая сумка-тоут, сумки для спины в школу, большая парусиновая пляжная сумка, сумка с пряжкой Dritz.

Если сшить два квадрата вместе, а затем повернуть их лицевой стороной наружу, квадрат останется плоским. Если набить ее наполнителем, получится прекрасная подушка с острием лезвия. Если вы хотите превратить плоский квадрат во что-то более размерное, вы добавляете прямоугольные углы.

Здесь, в S4H, мы любим угловой уголок. Ниже приведены лишь некоторые из наших проектов, которые стали более привлекательными и функциональными благодаря прямоугольным рамкам.

Чемодан для переноски резьбы Aurifil

Сумка-мессенджер Mustang с нажимными замками

Подушки для кухонного стула

Сумка с короткими ручками из лакированной кожи

Структурированные тканевые корзины

Сумка для продуктов

Коробка на молнии для косметики и туалетных принадлежностей

Пенал треугольник

Ящик опорный угловой

Для этого урока мы использовали ткань светлого цвета с контрастной нитью, чтобы вы могли четко видеть этапы наших техник.Вы можете использовать ткань по вашему выбору с координационной нитью.

В этом примере мы предполагаем, что вы работаете над проектом, который имеет сшитые углы и имеет форму квадрата или прямоугольника. Если вы следуете шаблону или руководству, будут указаны углы в рамке (а также точные размеры).

1. Сложите ткань лицевой стороной вместе.
2. Используя прямую строчку и указанный припуск на шов, прострочите боковые и нижние швы, поворачиваясь в каждом углу.Мы использовали припуск на шов ½ дюйма.
   
3. Оставив сшитую ткань лицевыми сторонами вместе, обеими руками защипните и потяните угол. По мере того, как вы натягиваете ткань, она начинает образовывать небольшой выступ с угловой точкой вверху и линиями шва, идущими по середине передней и задней части. Совместите эти боковые и нижние швы. Припуски на швы должны быть направлены в противоположные стороны. Вставьте булавку в совпадающие швы, чтобы скрепить их. Очень важно точно совместить швы; это то, что сделает пересекающиеся линии вашего готового угла хорошо.
   
4. Отметьте глубину заключенного в рамку угла ручкой для разметки ткани или карандашом и прямой линейкой, расположив линейку так, чтобы желаемая глубина измерялась из стороны в сторону у основания «козырька». Наша желаемая глубина углов в рамке составляет 3 дюйма (подробнее о том, как определить размеры ниже). Сдвиньте линейку вниз от вершины, пока не дойдете до точки, в которой ваш «треугольник» будет подходящей ширины (3 дюйма в нашем примере). Проведите горизонтальную линию на этом измерении.
5. Другой вариант измерения — измерение вертикально от угловой точки шва (фактическая конечная точка шва — не кончик ткани) вниз по линии шва.В этом случае вы измеряете ПОЛОВИНУ ширины готового угла — или 1½ дюйма в нашем примере. На фотографии ниже это немного сложнее сказать, но от точки шва до линейки 1½ дюйма — посмотрите на линии сетки на коврике для резки, которые представляют собой квадраты размером 1 дюйм. Проведите горизонтальную линию на этом измерении.
   
6. Пришейте козырек по нарисованной линии. Обязательно прострочите в начале и в конце шва.
   ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от проекта, который вы шьете, вам может понадобиться прострочить два или три раза поперек, чтобы усилить и усилить угол.
   
7. Обрежьте козырек до ”- ½” от линии строчки.
   
8. Осторожно потяните за угол по линии шва, чтобы увидеть, как квадрат в рамке примет форму.
   
9. Выверните ткань на лицевую сторону, чтобы увидеть, как выглядит готовый угол в коробке. Прекрасный!
   

Как и во многих других техниках шитья, есть альтернативный способ создания прямоугольного угла. Некоторые люди предпочитают вырезать квадрат из каждого угла, а затем соединить швы, чтобы сшить угол.Вы получите ту же отделку, что и выше, только другим способом. Возможно, вы сочтете это лучшим подходом при шитье уголка в коробке с более тяжелыми тканями.

1. Сложите ткань лицевыми сторонами вместе на ровной поверхности.
2. Измерьте, отметьте и вырежьте квадраты одинакового размера из каждого угла. В нашем примере нам нужен готовый угол 4 дюйма , поэтому вырежьте наши угловые квадраты на ПОЛОВИНУ этого размера или квадраты 2 x 2 дюйма (если вы используете узор, вам следует указать размеры разреза, но есть дополнительные примечания по измерению ниже).
   
3. Используя прямую строчку и указанный припуск на шов, прошейте боковые и нижние (или смежные) швы отдельно (потому что вы просто отрезаете угол, где вы могли бы повернуться!).
   ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете сначала сшить боковые и нижние швы, повернув в углу (как указано выше), а затем вырезать угол. Вам просто нужно быть уверенным в своих размерах. Не имеет значения, что вы прорезаете шов, так как он снова будет закреплен, когда сам угол будет прошит.
   
4. Тщательно совместите боковой шов с нижним или смежным швом так же, как и в случае с основным угловым швом выше.Закрепите на месте. Припуски на швы должны быть направлены в противоположные стороны.
   
5. Прошейте необработанный край угла прямой строчкой с указанным припуском на шов , который должен совпадать с припусками на боковые и нижние швы . В нашем примере наши боковые и нижние швы составляли ½ дюйма, поэтому припуск на шов по углу также должен составлять ½ дюйма. Обязательно прострочите обратную строчку в начале и в конце шва или, как указано выше, прошейте двойной или тройной шов.
   

Если вы не следуете шаблону или руководству, которое подскажет вам правильные измерения, вам нужно будет произвести некоторые вычисления, чтобы определить размер (или глубину) вашего прямоугольного угла.Рекомендуется начинать с более короткого расстояния и идти оттуда; вы всегда можете увеличить размер угла коробки, но вы не можете уменьшить его после того, как сделаете надрезы. Как всегда, мы рекомендуем тестировать любую новую технику на записках перед тем, как начать свой проект.

Угловой ящик Basic

В случае базового угла коробки расстояние от одного загнутого края до другого у основания пика является глубиной угла коробки. Помните, что в нашем примере выше мы сшили 3 дюйма поперек козырька от сгиба до сгиба, что дало угол прямоугольника 3 дюйма.Или от верхнего сгиба козырька вы можете измерить ПОЛОВИНУ ширины вашего готового угла.

Чем дальше от пика вы проводите линию и прошиваете, тем глубже будет угол рамки. Использование линейки для отметки линии стежка поможет вам определить глубину, а также поможет вам оставаться последовательным на другом (-ых) углах.

В общем, запомните эти правила:

• Чем глубже или больше шов коробки, тем короче проект.
• Чем меньше или короче шов коробки, тем меньше у вас будет общая глубина.

Угловой вырез коробки

Когда вы планируете использовать метод углового выреза коробки, вам необходимо заранее определить размер угла коробки. Самое важное, что нужно запомнить: размер вырезаемого квадрата составляет ПОЛОВИНУ размера готового угла коробки. В нашем примере выше мы вырезали квадрат 2 ″ x 2 ″, в результате чего получился квадратный угол размером 4 ″.

Еще одна деталь, о которой следует помнить, — это припуск на шов. Вы хотите использовать для углового шва коробки тот же припуск на шов, что и для бокового и нижнего (или смежного) припуска на шов.

Как всегда, точность при резке является ключевой, поэтому углы коробки одинаковы по размеру.

Если вы делаете сумку / коробку с подкладкой, помните, что вам нужно будет создать на подкладке одинаковые углы короба.

На приведенном ниже рисунке простой прямоугольной сумки указаны основные размеры вашего готового проекта. Верхний край в этих расчетах необработанный; не забудьте добавить дюймы, необходимые для подшивки, шва или облицовки, необходимой для вашего конкретного проекта.

По мере того, как вы работаете с нашими формулами, вот ключ к измерениям, с которыми мы работаем:

Глубина; желаемый размер коробки (или стороны сумки) = D

Вырез = C

Исходная высота (размер обрезки) = RH

Готовая высота = FH

Необработанная ширина (размер обрезки) = RW

Готовая ширина = FW

Припуск на шов =

S

Допустим, вы хотите получить сумку высотой 13½ дюймов (см. Примечание ниже относительно дополнительной высоты, необходимой для верхней отделки), шириной 11 дюймов и глубиной 4 дюйма.Панели какого размера (передняя и задняя) вам нужно будет разрезать?

В нашем примере мы работаем со стандартным припуском на шов ½ дюйма.

Cutout, к которому мы обращались выше несколько раз. Формула представлена ​​как C = D ÷ 2. В нашем примере: C = 4 ″ ÷ 2 или 2 ″.

Исходная или обрезанная высота представлена ​​как RH = FH + C + S. В нашем примере: RH = 13½ ”+ 2 ″ + ½” или 16 ″.

Ширина сырца или обрезки представлена ​​как RW = FW + D + (S x 2). В нашем примере: RW = 11 ″ + 4 ″ + 1 ″ или 16 ″.

Размер наших передних и задних панелей должен быть 16 ″ x 16 ″.

Не обманывайте себя припуском на шов при выполнении расчетов. На приведенных ниже схемах показан вырезанный угол, из которого получается прямоугольный угол размером 4 дюйма. На рисунке 1 боковые и нижние швы сшиты с припуском на шов ½ дюйма, а угловая коробка вырезана с размером 2 дюйма на 2 дюйма. На рисунке 2 угол сложен на место, чтобы получить ширину 4 дюйма при прошивании поперек с соответствующим припуском на шов (½ дюйма). «Но, но, но!» — кричите вы.«Куда делась эта ½»? Прибавка на шов ½ дюйма учитывается, потому что все три шва равны ½ дюйма (боковой шов, нижний шов и диагональный шов). Диагональ всегда шире, чем исходный квадратный срезанный угол… вот как это работает. Мы любим геометрию, не так ли?

Базовый метод углового ящика работает таким же образом. Убедитесь, что припуски на боковые и нижние швы одинаковы (рис. 3 ниже). Вытяните и сгладьте угол, затем проведите направляющую линию в точке, где вы измеряете желаемую ширину — 4 дюйма в нашем примере (рисунок 4 ниже).Как упоминалось выше в пошаговом разделе, вы также можете измерить ПОЛОВИНУ желаемой глубины от точки шва.

Итак, оба метода дают один и тот же результат: прямоугольный угол размером 4 дюйма.

Надеюсь, этот обход формул также поможет вашему мозгу понять, как уменьшается высота каждой панели. Вы потеряете 2 дюйма в коробке плюс ½ дюйма в припуске на нижний шов.

В наших расчетах и ​​формулах, приведенных выше, мы обращаем внимание на , а не на , как можно обрабатывать верхний необработанный край вашей готовой коробки / пакета.В игру вступает слишком много переменных! Просто помните, что вам НЕОБХОДИМО учитывать это верхнее покрытие. Например, если вы просто делаете простой подгиб наверху, вам может потребоваться добавить еще 1-2 дюйма к исходной высоте, чтобы учесть этот подгиб.

Угловые отражатели — Radartutorial

Угловые отражатели или радарные отражатели

Рисунок 1: Треугольный угловой отражатель в виде вырезанного из полого куба

Рисунок 2: Отражение на двух поверхностях, расположенных перпендикулярно друг другу

Рисунок 2: Отражение от двух перпендикулярных друг другу поверхностей

Угловые отражатели используются для создания особенно сильное радиолокационное эхо от объектов, которые в противном случае имели бы очень низкую эффективную Поперечное сечение радара (RCS).Угловой отражатель, состоящий из двух или трех электропроводящих поверхностей, установленных крест-накрест (точно под углом 90 градусов). Входящие электромагнитные волны отражаются обратно за счет многократного отражения точно в том направлении, откуда они приходят. Таким образом, даже небольшие объекты с малой RCS дают достаточно сильное эхо.

Отдельные области углового отражателя должны быть большими по сравнению с длиной волны радара. Чем больше угловой отражатель, тем больше энергии отражается.Он также может быть сконструирован в резонансе с длиной волны радара. Это снова усилит эхо-сигналы. Для уменьшения потерь, вызванных кривизной земли, угловые отражатели устанавливаются как можно выше на вершине мачты на небольших лодках. Если будет мешать слишком большая ветровая нагрузка, то используются замаскированные варианты сферической или цилиндрической формы.

Если необходимо обратное рассеяние в трехмерном направлении, угловой отражатель должен состоять из трех отражающих поверхностей.Если необходимо обратное рассеяние в трехмерно распределенных направлениях, то угловой отражатель должен состоять из трех отражающих областей. Тогда он называется трехгранным угловым отражателем . Затем произойдет три отражения, прежде чем луч отразится обратно в исходном направлении.

Расчет угловых отражателей

Рис. 3. Ориентиром для RCS является металлическая сфера, которая обеспечивает (проецируемую) круглую область размером 1 м ² на виде.

Рис. 3. Ориентиром для RCS является металлическая сфера, которая обеспечивает (проецируемую) круглую область размером 1 м ² на виде.

Рисунок 4: Зависимость видимой эффективной поверхности от угла падения радара

Рисунок 4: Зависимость видимой эффективной поверхности от угла падения радара

Спецификация площади на основе сравнения с изотропный радиатор.Здесь идеальным сферическим проводником считается эталонный отражатель, графическая проекция на плоскость, перпендикулярную направлению падающих лучей (читай: его тень на этой плоскости) имеет площадь один квадратный метр. Эти круглые участки имеют диаметр около 1,33 м. От этого эталонного отражателя эффективна лишь очень небольшая площадь. Как отражатель действует на небольшую площадку (всего несколько сантиметров) в середине сферы, которые точно отражают поступающую энергию в направлении радара.Все остальные участки равномерно распределяют поступающую энергию по комнате. Отсюда следует, что небольшой удобный угловой отражатель с геометрическим разбросом всего в несколько сантиметров может иметь эффективное сечение радара в несколько квадратных метров. Здесь нужно знать, что это число приведенных в примере 12 м ² на самом деле только говорит что этот маленький угловой отражатель отражает ту же энергию, что и 12 сфер на квадратный метр!

Такая сфера, поскольку она не зависит от направления, будет генерировать обратный сигнал даже при бистатический радар.Угловой отражатель не может этого сделать. Угловой отражатель концентрирует энергию, которая рассеивается на сфере почти во всех направлениях, только в одном направлении: назад к радару. Следовательно, угловой отражатель имеет ЭПР, который намного больше его геометрических размеров.

При расчете угловых отражателей необходимо учитывать три аспекта. Поперечное сечение радара зависит от:

• вычисляемая видимая область, не зависящая от частоты,
• угол падения радара, а
• возможных резонансов на определенных частотах.

Видимая поверхность

Если (изначально) предполагается, что длина кромки углового отражателя существенно больше длины волны, Расчет эффективной площади можно производить по законам геометрической оптики. Таким образом, основой расчета является проекция участков углового отражателя на плоскость, перпендикулярную излучению РЛС. На рисунке 4 это отрезок AB. Это можно представить как (радиолокационную) тень углового отражателя, расположенного на воображаемой плоскости, перпендикулярной лучу радара.Эта эквивалентная поверхность (существующая только в расчетах) является наибольшей, когда излучение попадает параллельно плоскости симметрии, т.е. под углом точно 45 градусов по всем частям углового отражателя.

Исключение составляет случай, когда излучение падает точно перпендикулярно одной из частей углового отражателя. Тогда он всей своей поверхностью действует как плоское зеркало. Следовательно, приведенная ниже формула ограничивается условием, что падающее излучение может отклоняться от линии симметрии не более чем на 45 градусов («опорная точка»).

В данном случае длина «тени» — это сторона равнобедренного треугольника с длиной стороны углового отражателя в качестве гипотенузы. Размер участка:

A проект = A WR · 2 0,5

где

A WR = площадь только одной стороны углового отражателя A proj = его выступ, т.е. его «тень»

(1)

Из таблицы на странице с объяснением Поперечное сечение радара мы знаем формулу для расчета ЭПР плоской пластины.Это выводится из расчета потеря свободного пространства, если предположить, что прямоугольная пластина представляет собой небольшой сегмент сферической поверхности:

σ =	4 · π · A 2	mit	A = поверхность зеркальной пластины λ = длина волны сканирующего радара	(2)
	λ 2

Эту формулу обычно можно использовать для расчета эффективной отражающей поверхности, когда известна эффективная площадь углового отражателя (см. приведен пример).Следующие версии этой формулы имеют только одно расширение: для замены поверхности, образованной параллельным выступом A _proj с реально измеряемыми площадями или секциями, такими как длина кромки. Используем формулу (1) в формулу (2) и получаем:

σ =	4 · π · (A WR · 2 0,5 ) 2	=	8 · π · (A WR ) 2	где	A WR = поверхность зеркальной пластины λ = длина волны сканирующего радара	(3)
	λ 2		λ 2

Эта формула применима к двугранным угловым отражателям и при освещении забоев с основного направления («визирования») радиолокационным комплексом.Указание длины волны в этой формуле все еще не резонансное, но является следствием того факта, что при выводе формулы для потеря свободного пространства включена виртуальный усиление антенны (точнее апертура приемной антенны). Моряки могут использовать длину волны около 3 см, поскольку большинство морских радарных систем работают на частоте около 10 ГГц.

Рис. 5: Площадь выступа уменьшена до боковой длины сегмента. AC

Рис. 5: Площадь выступа уменьшена до боковой длины сегмента. AC

Угол падения

«Тени» отдельных подобластей больше не имеют одинаковый размер для лучей, которые имеют угол входа, отличный от 45 градусов.Только меньшая проекция углового отражателя может эффективно отражать, как показано на рисунке 5 в виде красного луча. Большая проецируемая часть углового отражателя, но может снова отражать только энергию, который также отражается в первом, меньшем проецируемом подобласти. Другой Падающая энергия, которая попадает на оставшуюся поверхность (отмечена сегментом ДО Н.Э) отражается только один раз, а затем излучается под другим углом (как показано синим лучом). Это направление, в котором отраженная энергия может не достигать приемника моностатический радар.Общая эффективная полезная площадь графической проекции может быть только вдвое больше, чем меньшая графическая проецируемая область. Для углов 0 ° <Θ <90 ° эффективные размеры полезной площади:

A äquiv = меньшая подповерхность + часть большей подобласти	(4)
A äquiv = A WR · sin Θ + A WR · tan Θ · cos Θ = 2 A WR · sin Θ

σ =	16 · π · (A WR ) 2	· грех 2 Θ	(5)
	λ 2

Рисунок 6: Одинаковые сдвиги фазы из-за одинаковой длины маршрутов: a + b + c = a ‘+ b’ + c ‘

Рисунок 6: Одинаковые сдвиги фазы из-за одинаковой длины маршрутов: a + b + c = a ‘+ b’ + c ‘

Влияние резонанса

Идея о том, что металлическая поверхность функционирует для электромагнитных волн как зеркало, является лишь упрощением.На самом деле металлическая поверхность получает энергию, таким образом колеблется и снова излучает энергию. Направленный эффект вызван вмешательство парциальных энергий с разностями фаз колебаний на разных подобластях. Эти разности фаз вызваны разницей во времени прохождения поля падающего излучения в разных подобластях. Токи, которые индуцируются в одной металлической пластине через это поле, создают очень слабый эхо-сигнал в приемнике радара, потому что многие боковые лепестки распространяют энергию вторичного излучения.Только когда обе эти металлические пластины расположены перпендикулярно, тогда токи создают более интенсивное поле вторичного излучения, который находится в фазе по направлению падения излучения.

Похоже на мякина отражающая поверхность может резонировать с длиной волны. Отражающая поверхность должна быть не менее половины длины волны в направление поляризации. Но! Он должен включать как минимум две отражающие поверхности, т.е. наименьшая резонансная длина углового отражателя — это полная длина волны.

По резонансу по ширине углового отражателя лямбда может быть измерена до четырехкратного RCS, как можно догадаться геометрические размеры. Отражатель также может возбуждаться гармониками. Усиление за счет резонанса уменьшается вдвое с каждой высшей гармоникой. От десятикратной длины волны никакого влияния не наблюдается. Негативное воздействие имеет резонансное поведение, но также: при нечетных кратных половине длины волны (1,5λ, 2,5λ…) уменьшение RCS может наблюдаться теми же факторами.

Отражатели угловые трехгранные

Рисунок 7: Угловой отражатель, состоящий из трех квадратных поверхностей

Рисунок 7: Угловой отражатель, состоящий из трех квадратных поверхностей

Поскольку двугранный угловой отражатель больше не рассеивает назад из-за отклонения падающих лучей от нормали к краевой плоскости в направлении радарного устройства, Обычно используются угловые отражатели с тремя подобластями. Они известны в геометрии как трехгранные угловые отражатели.

Trihedraler Winkelreflektor aus quadratischen Blechen

Эти угловые отражатели, состоящие из трех квадратных пластин, приваренных к каждой под углом 90 градусов. Таким образом, геометрически спроектированная область теперь состоит из трех подобластей, каждая из которых также рассчитывается по формуле (1). Просто эта формула теперь должна применяться дважды к площади (из-за двойного отражения), но результат можно умножить на три (есть три частичных пути).

σ =	12 · π · (A WR ) 2	· грех 2 Θ	(6)
	λ 2

Кроме того, эта формула действительна только для трехгранных угловых отражателей и когда они освещаются радаром со стороны оси симметрии («опорная точка»). Таким образом, это максимальное значение, которого можно достичь.Практически этот рассчитанный здесь частный случай встречается очень редко. В большинстве случаев RCS возникает гораздо реже, потому что падающие лучи падают под другим углом, чем «направление визирования».

Рисунок 8: Угловой отражатель, состоящий из трех треугольных поверхностей

Рисунок 8: Угловой отражатель, состоящий из трех треугольных поверхностей

Трехгранный, треугольный угловой отражатель (из треугольных пластин)

Угловой отражатель с тремя квадратными поверхностями механически относительно нестабилен.В основном поэтому частичные поверхности уменьшаются до треугольных граней (как показано на рисунках 1 и 8). Таким образом, эффективная отражающая поверхность существенно снижается. Угловой отражатель для треугольных граней с большей шириной луча. Эффективное поперечное сечение радара для этого треугольного углового отражателя рассчитано по формуле:

σ =	4 · π · a 4	где	a = длина боковых краев трех равнобедренных треугольников λ = длина волны сканирующего радара	(7)
	3 · λ 2

Такой угловой отражатель имеет угол раскрытия почти 40 градусов, прежде, чем отраженная мощность упадет ниже известной из диаграмма направленности антенны Пределы -3 дБ.Поэтому до восьми таких угловых отражателей собирают в куб. Теперь в каждом направлении действует хотя бы один отражатель.

Этот угловой отражатель рисует из 12 равнобедренных треугольников. Но в практическом строительстве используются три квадратные пластины одинакового размера (без учета толщины пластины). Один из этих листов будет разрезан пополам по диагонали, а второй — на четыре части. Затем из этих семи частей симметрично сваривается угловой отражатель.Этот самодельный угловой отражатель с длиной кромки квадратных листов 0,5 м попал в I / J-диапазон эффективное поперечное сечение радара более чем в пятьсот раз превышает значение у него была бы небольшая гребная лодка без этого углового отражателя. Таким образом, во внутреннем судоходстве эта небольшая гребная лодка больше не является незамеченной целью на экране радара!

Как определить, есть ли у человека инвалидность в соответствии с Законом о внесении поправок в Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADAAA)

ADAAA внесла серьезные изменения в определение инвалидности, что заставило работодателей задаться вопросом, как определить, есть ли у работника инвалидность.Для целей ADA этот вопрос обычно возникает, когда сотрудник запрашивает жилье, поэтому ниже приведены практические советы для работодателей, определяющих инвалидность в связи с запросами на проживание.

Если запрашиваемое жилье — это то, что вы предоставляете всем сотрудникам, вам не нужно определять, есть ли у сотрудника инвалидность; вы можете просто дать сотруднику то, о чем он просил.

Если запрашиваемое жилье не является тем, что вы предоставляете для всех сотрудников, вы можете принять решение о признании инвалидности перед тем, как удовлетворить запрос; определение инвалидности не требуется.

Определение инвалидности — это нарушение, которое существенно ограничивает основную жизнедеятельность. Итак, при определении наличия у сотрудника инвалидности необходимо знать:

1. Есть ли у сотрудника обесценение? Если да, то

2. Влияет ли нарушение на основную жизнедеятельность? Если да,

3. Существенно ли ограничивает обесценение основную жизнедеятельность? Имейте в виду:

Если нарушение входит в список состояний EEOC, которые практически всегда являются инвалидностью, получите диагноз и переходите к адаптации.Если нет в списке:

• Подумайте, насколько ограниченным был бы сотрудник без каких-либо смягчающих мер.

• Подумайте, насколько ограничен сотрудник, когда обесценение активно.

• При необходимости рассмотрите условия, способ или продолжительность, в течение которых сотрудник выполняет основную жизненную деятельность.

И помните, что , определение инвалидности сейчас очень широкое, поэтому, если вы не уверены, есть ли у сотрудника инвалидность, проявите осторожность и обработайте запрос на размещение.Размещение, как правило, не является дорогостоящим, а преимущества обычно намного перевешивают затраты, так что же вам терять!

Как рассчитать стандартное отклонение

Имя: ______________________________________

В статистике стандартное отклонение (SD) — это мера, которая используется для количественной оценки количества вариаций в наборе данных. Стандартное отклонение, близкое к 0, указывает на то, что данные имеют тенденцию быть очень близкими к среднему значению. Высокое стандартное отклонение означает, что точки данных распределены по более широкому диапазону значений.Стандартное отклонение обычно используется для измерения достоверности статистических выводов.

Проблема:

Ваша группа в лаборатории выращивала морковь, подвергшуюся воздействию гормона роста. Морковь не является клонами и имеет вариации в пределах фенотипов, которые могут не иметь отношения к экспериментальному лечению. Контрольная группа представлена ​​на графике ниже.

точек данных для каждой моркови: 26 см, 20 см, 14 см, 18 см, 22 см

Ваша задача — определить СРЕДНЮЮ, РАЗНИЦУ и СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ моркови.

Задача 1: Найдите среднее значение.

Среднее значение рассчитывается путем сложения всех высот моркови (снизу вверх, НЕ включая стебли) и деления на 5, что соответствует размеру вашей выборки.

Покажи свою работу ниже.

Задача 2: Найдите отклонение

Затем вычислите отклонение каждой моркови от среднего, нарисовав темную линию там, где среднее значение на графике ниже. Нарисуйте стрелку, чтобы показать, насколько далеко каждая морковка от среднего значения, и напишите число.Первый уже выполнен за вас.

Чтобы вычислить дисперсию, возьмите каждую разницу в квадрат, а затем усредните результат:

Показать работы.

Задача 3. Найдите стандартное отклонение

Стандартное отклонение — это квадратный корень из дисперсии. Рассчитайте стандартное отклонение:

Задача 4: Использование формулы

Используя этот метод, мы имеем представление о том, что является «нормальным», а что очень большим или очень маленьким.По сути, это мера того, насколько разбросаны числа. Вот формула, которую вы использовали на шагах выше, она выглядит намного страшнее, чем есть на самом деле.

σ = стандартное отклонение | x = каждое значение в генеральной совокупности | x̄ = среднее значение | N = количество значений

Следующие ниже баллы были получены за промежуточный экзамен, который был сдан шести студентам-биологам. Используйте формулу для расчета стандартного отклонения.Показать все работы!

52, 68, 72, 86, 90, 98

Задача 5. Пример данных

В некоторых случаях исследователи могут получить только небольшую выборку значений для большой совокупности. Формула аналогична, но вместо N используется N-1, как показано в формуле ниже

Ученый собирает данные о численности растений гороха. Всего 100 растений, но только 5 из них были отобраны по длине стебля.Рассчитайте стандартное отклонение для гороха. Показать все работы.

14 см, 18 см, 22 см, 24 см, 28 см

Рассчитать размер диаграммы / проекта | Stitch Fiddle

Размер готового объекта зависит от пряжи, игл и натяжения. Это руководство поможет вам рассчитать размер готового объекта.

Мой проект

Уголок 2 крючком (c2c) Вязание крючком (другое) ВязаниеВышивка крестиком Другое

Сделайте образец образца

1.Сделайте образец из нескольких квадратов C2C с помощью стежка (обычно 2 или 3 стежка hdc / dc), пряжи и игл, которые вы собираетесь использовать. Измерьте размер образца вашего образца. Также посчитайте количество квадратов в этой области.

2. Введите размер образца в таблице ниже. Внизу приведен пример измерения образца.

3. Введите желаемый размер готового объекта. Вы сразу увидите, сколько квадратов вам нужно.

Введите ширину образца.

	Горизонтально	Вертикально
Калибр:	0	0
Наконечники: Убедитесь, что вы используете ту же пряжу и иглы для своего образца, что и для вашего проекта. Образец образца можно сделать сколь угодно большим. Образец большего размера более точен, чем образец меньшего размера.Наш совет — сделать его примерно 4 дюйма. Размер вашего готового проекта является индикатором. Имейте в виду, что значения указаны для вашего уникального натяжения. Кто-то другой может получить другой размер с той же пряжей и иглами. Это зависит от того, насколько свободно вы работаете или плотно, что различается для каждого человека. Собираетесь ли вы выполнять несколько проектов с одной и той же пряжей и иглами? Запишите размер образца, чтобы вы могли снова использовать эти значения для планирования следующего проекта. Пример измерения 1 90303 по горизонтали 9039 9039 9039 9039 9038 Образец образца Размер (дюйм) Количество квадратов Вертикальный 5,5 6 Пример измерения 2 Образец образца 366 908 Горизонтально 3. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт