Как вывести угол штукатуркой: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Содержание

Как выровнять угол стены. Три несложных способа выровнять углы стен

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов — обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла — они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы . Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы . Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений — до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.


  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.
  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна — придать стыку угол в 90º.


  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.


Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.


  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты — это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.

Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.

Почему углы стен получаются кривые

Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.

Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия помещений наших квартир зачастую не прямоугольная. То есть, в нее изначально заложены углы более или менее 90°. Все это и лежит в основе проблемы кривых углов.

Угол – место стыка двух стен. Идеальные стены стыкуются идеально. Если же стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности в углах дают такую кривизну, что диву даешься. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

Обои прямо не поклеить – стыки и рисунок не совпадают. Шкаф или душевую кабинку в угол не поставить, чтобы не было большого, да еще и кривого зазора. Плинтуса и галтели приделать ровно и без щелей – вообще задача на грани фантастики.

В общем, проблема очевидна. И в причинах ее возникновения мы уже немного разобрались. Можно начинать исправлять положение. Но сперва решим еще один вопрос: «На сколько прямые углы нам нужны?».

Стоит ли добиваться идеально прямых углов стен

Ясное дело, стык двух идеально ровных стен под углом 90° – предел возможного совершенства. Но всегда ли следует этого добиваться?

Как уже было сказано выше, геометрия наших комнат зачастую не прямоугольна, что при стремлении к идеальному выравниванию углов заставит нас устранять существенные угловые перекосы вдоль всех стен. А это большая работа, которая к тому же еще и сократит полезную площадь самого помещения.

Тем временем, можно добиться визуально прямых углов, не проводя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в угол не планируется устанавливать мебель или бытовую технику, имеющую правильную прямоугольную форму. Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и примыкающие к нему стены.

Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены довольно длинные, то можно сократить работу, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или техники, которая будет здесь установлена.

Чем лучше выравнивать углы: штукатуркой или гипсокартоном

Далее мы рассмотрим два наиболее широко распространенных варианта выравнивания углов: штукатуркой и гипсокартоном. У обоих техник есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем далее, но одним из главных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

Гипсокартоновыми плитами можно скрыть любой перекос, так как они монтируются на каркас, который может отстоять от базовой стены хоть на метры, скрывая заодно выступающие балки, коммуникации и прочие нежелательные элементы конструкции здания.

Штукатуркой же за один прием удастся нарастить слой лишь несколько сантиметров толщиной. После чего ей необходимо дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от использованной смеси). Делать слой слишком толстым сразу нельзя – он потрескается. Хотя, если время позволяет, слоев можно делать сколько угодно, связывая их армировочной сеткой.

Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выравнивать углы (стены), перекос этот нужно сначала измерить. Стены тут упомянуты не зря. Весьма странно было бы выравнивать угол и прилегающие к нему стены разными способами. Технология должна быть единой.

Как измерить перекос угла стены

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-2.jpg»> Для этого нам понадобятся линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или правило, строительный уровень или отвес и большой угольник, если нужно добиться прямых углов.

Соответственно, вертикально приложив заведомо прямой кусок профиля или правило к углу, мы легко определим наличие выступов и впадин. Приложив к нему еще и уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь можно измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикально расположенного профиля, что нам и даст искомый вертикальный перекос.

С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той только разницей, что желательно воспользоваться профилем подлиннее. Хотя, если на глаз перекос практически незаметен, то и двухметрового профиля для выравнивания угла должно хватить.

Выравнивание углов стен штукатуркой

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg»> Выравнивание углов стен штукатуркой – процесс грязный и довольно нудный. Толщина слоя штукатурки не должна превышать пары сантиметров, иначе она потрескается при высыхании, которое занимает немало времени.

То есть, выравнивание углов штукатуркой предпочтительно при небольших перекосах, не превышающих 2-3 сантиметров в местах максимальных отклонений. Иначе работу придется делать в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания – гипсокартоном.

К преимуществам использования штукатурки следует отнести ее достаточно высокую прочность, позволяющую без проблем крепить к стене телевизоры, картины, полочки и даже навесные шкафы. Углы при этом также получаются довольно прочные и не требуют специальных мер защиты от повреждений.

Под штукатуркой здесь следует понимать не только классическую цементно-песочную смесь. Существует немало готовых строительно-отделочных смесей, продающихся под различными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен. Предложения могут отличаться в разных регионах, так что проще всего будет обратиться за консультацией к продавцу магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

Как выровнять внутренний угол штукатуркой

Существует немало «дедовских» способов выравнивания внутренних углов стен штукатуркой, с использованием простейших орудий труда. Однако все эти методики требуют большой практики и уверенности движений. Да и живем мы уже в XXI – веке новых технологий, существенно упрощающих многие классические задачи.

Вот и для оштукатуривания углов стен сейчас используют специальные направляющие – контрашульцы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его сторонам полосами армировочной сетки.

Если контрашульц закрепить внутри выравниваемого угла в вертикальном положении, не изогнув его при этом, то мы получим идеально ровное основание будущего угла, на которое можно опереть правило в процессе выравнивания прилегающих стен. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс. Да и без опыта его освоить можно с первой попытки.

Главное – правильно закрепить контрашульц. А сделать это можно с помощью строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно прогрунтовав базовый угол.

С учетом измеренного ранее перекоса, накладываем в угол слой густой шпаклевки. Просто, на глаз. Где перекос больше – туда и накладываем больше шпаклевки. А потом прикладываем к углу контрашульц и вдавливаем его в шпаклевку так, чтобы он занял вертикальное положение, подходя вплотную к базовому углу в местах наименьшего перекоса.

Сам контрашульц довольно тонкий. Изогнуть его труда большого не составляет. Поэтому вдавливать его в шпаклевку лучше с помощью правила или обычного, толстого металлического уголка, изогнуть которые руками, скорее всего, не получится.

После того как контрашульц занял нужное положение, необходимо удалить с его внутренней стороны выдавленную сюда шпаклевку и дать ей затвердеть.

Далее, как я уже сказал, все просто. Опираем правило одним концом на контрашульц, а другим – на стену и штукатурим. Армировочная сетка контрашульца при этом окажется внутри слоя штукатурки, делая нашу работу проще, а угол – прочнее.

Аналогично поступаем и со второй стенкой, что дает нам отлично выровненный внутренний угол.

Как выровнять внешний угол штукатуркой

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg»> Работать со внешним углом проще. Поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

Как мы уже делали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, касающиеся рейки, которые нельзя убрать (они будут служить естественными маячками). Так же может потребоваться сделать искусственные маячки, чтобы промежуток между ними не был слишком большой.

Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в том, чтобы нанести ее сначала между всеми маячками, а потом уже по всему углу – это позволит вам более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям. После того как штукатурка будет нанесена, нужно выровнять угол с помощью углового штапеля. Выравнивать коротким шпателем гораздо удобнее, и сам процесс будет выполнен быстрее, но более длинный шпатель даст углы ровнее.

Всю работу можно облегчить, если использовать контрашульц – специальный металлический профиль с сеткой, который вмуровывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности выполнения работы, и Ваш угол будет точно ровным.

Как только будут определены все проблемные участки, угол нужно заполнить штукатурной смесью, затем контрашульц нужно медленно вдавить в штукатурку и при этом одновременно контролировать вертикальность уровнем. Лишняя штукатурка удаляется обычным шпателем, а плоскости заравниваются с помощью правила, которое теперь можно опереть на контрашульц с одной стороны, и стену с другой.

Данный метод существенно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

Высохшую поверхность можно зашкурить обыкновенной наждачной бумагой или строительной теркой, а затем переходить к финишной отделке.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-5.jpg»> При выравнивании углов стен гипсокартоном можно использовать два метода его монтажа – бескаркасный и каркасный. Выбор метода зависит от кривизны стен, если данный показатель будет находиться в пределах 4-7 мм, то можно использовать бескаркасный метод. Если кривизна свыше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

При каркасном методе наблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А бескаркасный метод проще и быстрее, так как крепление гипсокартона производиться при помощи монтажной пены. Но и подходит он в более простых случаях.

Сперва мы рассмотрим именно бескаркасный метод, а потом подробнее остановимся на каркасном.

Первым делом после очистки поверхности, ее нужно как следует прогрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения подойдет лучше всего. Найти ее вы сможете в любом строительном магазине.

После того как обрабатываемая поверхность высохнет, нужно отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем требуемым размерам, приложить его к поверхности, и окончательно скорректировать размеры. Это важно для того, чтобы соединения получились стык в стык.

Следующий этап – наносим слой монтажной пены на лист гипсокартона, затем прикладываем его к стене, слегка прижимаем и убираем. В результате этого действия, на стене останется немного пены. Это делается для лучшего сцепления.

Теперь нужно нанести еще один слой пены и дать ей немного высохнуть (5 минут) и после этого прикладываем лист к стене.

Последний этап – выравнивание конструкции профилем или обычной прямой рейкой. Не помешает и уровень. Также корректировать угол можно с помощью заранее установленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенах угла.

После высыхания пены, ее излишки, вылезшие наружу, нужно убрать ножом, не повредив при этом гипсокартон.

А теперь перейдем к рассмотрению каркасного метода, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит при высоких потолках и выравнивании углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же угол будет прочнее и долговечнее.

При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасным методом есть свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

» rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-6.jpg»> Для выравнивания внутреннего угла гипсокартоном каркасным методом, соответственно, нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, через каждые 20-30 см.

Для внутренних углов каркас монтируется отдельно, а затем уже прикрепляется к базовым поверхностям. Работать сразу в углу сложно – мало пространства для маневра.

Важно чтобы каркас монтировался только на ровной поверхности. Для этой цели отлично подойдет сам гипсокартон – его листы как раз большие и ровные. Правда их легко повредить в процессе, так что будьте осторожны, или возьмите гипсокартона с запасом.

Собрав одну сторону, перпендикулярно (или под иным выбранным углом) прикрепляем следующий ряд профилей. И также соединяем их поперечинами. Важно проследить, чтобы все острые концы саморезов оказались направленными в сторону стен или вдоль них, а со внутренней стороны угла каркаса получилась ровная решетка по обеим сторонам, образованная плоскостями профилей – к ним мы будем крепить гипсокартон.

В итоге мы получаем своеобразный жесткий угол. Данный угол нужно будет присоединить к периментальному профилю, закрепленному на стене вдоль пола и потолка. А при большой высоте потолков – и посредине тоже. Делается это напрямую, или с помощью поперечин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

Только после всего этого подготовительного этапа, Вы сможете приступить к сборке самого внутреннего угла из гипсокартона, монтаж которого на каркас осуществляется теми же саморезами по металлу. Шляпки саморезов при этом немного утапливаются в лист гипсокартона и в последствии зашпаклевываются.

И тут нужно отметить, что под воздействием вездесущих паров влаги саморезы могут со временем ржаветь. И ржавчина может проступить сквозь отделку. Поэтому перед шпаклевкой шляпки целесообразно изолировать. Например, мазнуть нитрокраской, лаком для ногтей, клеем БФ или чем-то вроде этого – не на водной основе.

И не нужно давать им высохнуть. Эти вещества при высыхании образуют гладкие поверхности, к которым плохо липнет шпаклевка. Поэтому шпаклевать нужно сразу – по сырому. Тогда и сцепление будет хорошим, и ржавчины не будет.

Как выровнять внешний угол гипсокартоном

В отличие от внутреннего, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому каркас для крепления гипсокартона мы будем собирать прямо на базовых стенах угла.

Нужно просто выставить два профиля по обе стороны угла и зафиксировать его к периментральному профилю при помощи саморезов. Если отклонения значительные, а плоскости выравниваемого угла протяженные, то могут потребоваться дополнительные стойки, поперечины и крепления к стенам, чтобы каркас был надежно закреплен и не гулял при возможных по Вашему мнению воздействиях. А в отличие от внутреннего угла, задеть мимоходом за внешний – куда проще. Соответственно, и надежность каркаса требуется повышенная.

При монтаже, нужно подбирать такой гипсокартон, который будет состыковаться необрезанными, а заводскими краями (они явно будут ровнее). Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто убрать фаску, перед заделкой швов и финишной отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

Важно чтобы линия среза фаски была ровной, в противном случае визуально неровным будет сам угол. Исправлять неровность лучше сразу, наносим тонкий слой густой шпаклевки, и после ее высыхания начинаем выравнивание заново, до того пока не получите нужный результат.

Выравнивать фаску можно наждачной бумагой, а для лучшего эффекта оберните ее на обычный деревянный брусок.

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

  1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

  1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

  1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.


Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:


  1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
  2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

  1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.


Простой способ
сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Как выровнять угол при значительной кривизне стены.


При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

«Отвешивание».

Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

Установка маяков.

Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

Армирование.


Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

Оштукатуривание.


Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

  • Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
  • Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
  • Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

  1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
  2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
  3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

  1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
  2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
  3. Обрызг.
  4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

Маяки.

Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

  1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
  2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
  3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

Проверка углов лазерным построителем плоскостей.


Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия , которые сложно заменить:

  1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
  2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
  3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
  4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.


Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

  1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
  2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.

Штукатурка углов, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Штукатурка углов — это этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Он довольно сложный, ведь предполагает работу с поверхностями, находящимися в разных плоскостях. Тем не менее, процедура эта является обязательной, так как кривые углы могут стать причиной дефектов внешней отделки и вызывать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки в строительном деле, выравнивание углов стен штукатуркой можно выполнить самостоятельно.

Измерение углов стен и способы их выравнивания



Для того чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, потребуются угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля не менее 2-х метров длиной и линейка.

Чтобы определить впадины и выступы, нужно приложить к углу кусок профиля. Затем необходимо установить его в вертикальное положение, которое проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить с помощью линейки максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет искомый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от значения 90 градусов можно измерить большим угольником. Он должен иметь длинные стороны — почти от одной стены до другой. Изготовить такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и два длинных правила.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3:4:5. Поэтому такую фигуру можно начертить на полу, а затем по его сторонам выровнять два правила и скрепить их между собой в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одну стену маяки под штукатурку устанавливаются обычным методом, а на смежную плоскость — по угольнику.

Прямоугольную форму помещения можно проверить другим способом. Для этого следует измерить диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если оказалось, что после проверки стены имеют значительные неровности, образуя несоответствующие норме углы, их можно выровнять при помощи гипсокартонных листов, которые крепятся на каркас, способный исправить любую кривизну, хоть в полметра. Однако такая технология заберет определенную часть жилого пространства, к которому хозяева обычно относятся очень трепетно.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и подразумевает достаточно грязный процесс, но отличается высокой надежностью, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой



Чтобы качественно выполнить выравнивающую штукатурку углов, следует иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы. Теперь обо всем этом по порядку.

Идеальным материалом для выравнивания углов и стен является штукатурка, изготовленная на гипсовой основе. Она позволяет наращивать толщину покрытия постепенно путем нанесения на поверхность тонких слоев смеси. За счет быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания не затягивается на долгий срок.

Для работы с такой смесью нужно подбирать и соответствующие инструменты:

  • Правило . Им служит алюминиевая жесткая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Она позволяет с большой точностью оценить состояние слоя штукатурки: его фактуру, бугры и впадины.
  • Полутерок . Это деревянная, стальная или полиуретановая доска длиной 500-700 мм с рукояткой, закрепленной перпендикулярно на ее нерабочей поверхности. Инструмент используется для нанесения и выравнивания штукатурного раствора.
  • Терка . Это тоже полотно, снабженное рукояткой, его длина — 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для финишной отделки, рабочую поверхность полотна покрывают войлоком, резиной или поролоном.
  • Уголок . Приспособление, имеющее форму прямого треугольника. Он используется в качестве измерительного инструмента, шаблона при нанесении штукатурки и протяжки раствора, выполняя функции правила. Для захвата максимальной площади угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
  • Мастерок, шпатель . Это разновидности металлической лопатки, снабженной ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предусматривает использование лопатки треугольной формы как наиболее удобной. При небольшом объеме работ мастерок можно заменить шпателем.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси понадобится емкость и электрическая дрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем как сделать штукатуркой ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и прочей отделки. Кроме этого, стоит обратить внимание на наличие жировых, битумных или солевых пятен. Если они имеются, их нужно также удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях вышеописанным способом и проверить поверхность его смежных стен с помощью правила или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше будет длина инструмента, тем точнее результат измерений. Выявленные бугры следует сбить зубилом, а крупные углубления заделать раствором и дождаться его полного высыхания. Затем поверхность примыкающих к углу стен требуется обработать грунтовочным составом для уменьшения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила штукатурки углов стен



Перед началом этой работы следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит ее успешно закончить:
  1. Штукатурку можно наносить на бетонную, цементно-песчаную, кирпичную и гипсовую поверхность стен. Сцепление раствора с деревянной основой не получится без использования обрешетки из реек или монтажной сетки.
  2. Толщина слоя штукатурки на стенах допускается равной не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
  3. Приготовление смеси выполняется по инструкции фирмы-изготовителя. В ней указывается соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Малое количество добавленной жидкости повлечет за собой недостаточную пластичность смеси, затруднит с ней работу и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать нужную прочность и качественно заполнить выемки на стенах. Техническую воду использовать не рекомендуется: она не должна содержать посторонних примесей.
  4. После замеса раствор нужно выработать в течение получаса. Поэтому готовить его необходимо небольшими порциями. Засыхающую смесь не стоит пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки это ни к чему не приведет.
  5. Отклонение линии угла при его оштукатуривании не должно составлять более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
  6. Угол между смежными стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы в прокладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.
После подготовки стен можно приступать к выравнивающей штукатурке их внешних и внутренних углов.

Штукатурка внутренних углов стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется штукатурка углов стен по маякам, а небольшие их неровности на стыках исправляются использованием специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контрашульца.

Штукатурка углов стен по маякам



Такой способ штукатурки углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы понадобится большой угольник, об изготовлении которого упоминалось выше.

В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, выполнить на ней разметку расположения маяков и согласно ей закрепить саморезы. Выставлением их шляпок на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется при помощи отвеса.

На следующем шаге нужно выставить нижние и верхние шурупы, удаленные от опорной стены. Фактически для получения прямого угла достаточно правильно установить нижний ближайший шуруп. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно приложить угольник к паре нижних шурупов опорной стены и дальнему шурупу на смежной плоскости. Следует определить, как поступить с ближним к углу шурупом. Если правИло угольника не касается его шляпки, шуруп нужно выкрутить до касания. Если правило упирается в ближний шуруп, но не касается дальнего маяка, следует выкрутить дальний шуруп. В итоге работы шляпки четырех нижних шурупов, расположенных на разных стенах, должны создать прямой угол.

Верхние шурупы выставляются уже по уровню, ориентируясь на высоту выкручивания из стены нижних саморезов. После установки нижних и верхних шурупов на обеих стенах нужно проконтролировать толщину слоя штукатурки под маяки. После застывания маяков их расположение можно проверить еще раз угольником. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Нанесение раствора выполняется вначале с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью, а затем распределяется правилом. После высыхания одной стены угла можно переходить на смежную стену.

Для заглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, значительно облегчающий работу. Движения руки должны быть направлены от угла. В процессе работы инструмент нужно периодически смачивать в воде.

Штукатурка углов стен с использованием контрашульца



Такой метод хорош, если стены уже выравнены, а требуется только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно отрезать ножницами по металлу кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равной высоте угла. Алюминиевый контрашульц — довольно мягкий, по этой причине особых усилий к нему прикладывать не стоит, чтобы не нарушить его форму.

Затем на стык стен следует нанести немного гипсовой смеси при помощи шпателя и распределить ее по высоте угла. Отрезок контрашульца нужно приложить к углу и с помощью длинного правила слегка его придавить. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка — довольно тонкий и легко деформируется.

Излишки штукатурной смеси при этом будут выдавливаться через перфорацию профиля. Этот раствор нужно переносить шпателем на сетку контрашульца, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность угла следует отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под окраску, нужно нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять его и затереть после высыхания.

Штукатурка углов стен с армирующей лентой



С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить, используя широкую армирующую ленту-серпянку. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного выравнивания.

Для работы потребуется гипсовая штукатурка, деревянный брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Небольшое количество штукатурки нужно нанести на линию стыка стен с захватом по 10 см с каждой прилегающей к ней поверхности. Затем край серпянки нужно приложить к верху угла и, удерживая ее в этой точке, размотать рулон к низу, насколько это позволяет ширина охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После приклеивания ленты штукатуркой следует взять брусок, а затем прижимными движениями по линии стыка и его плоскостям придать углу прямую форму. Примятую ленту на стенах можно выровнять шпателем, а лишний раствор перенести на остальную часть, распределяя его от линии угла. Работать со шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное покрытие угла следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Штукатурка внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с использованием перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Штукатурка внешнего угла стены без армирования



Перед началом работы этим методом с прилегающих к углу поверхностей стен следует сбить зубилом все выступы и заделать раствором крупные щели. Процесс начинается с установки на сторону угла ровной доски или широкой рейки, которые будут служить в качестве своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, ее можно установить враспор.

Доска должна быть обернута скотчем и выступать снаружи из-за угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Скотч предназначен для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на примыкающую к углу поверхность наносится штукатурка и распределяется по всей высоте стыка при помощи правила. Движения производятся по направлению к углу с небольшим наклоном вниз.

Не менее чем через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и приложить ее таким же способом к уже оштукатуренной стороне угла. Затем следует повторить вышеописанную процедуру с другой стеной.

Готовый угол шлифуется наждачной бумагой или теркой, оснащенной абразивной мелкоячеистой сеткой.

Штукатурка внешнего угла стены с профилем



Металлический профиль формирует ровную линию угла и защищает его от случайных механических повреждений. Расчет количества алюминиевых уголков произвести несложно: нужно замерить и просуммировать значения длин всех наружных стеновых стыков и к полученной цифре добавить 10 %, учитывая отходы материала при монтаже. Стандартная длина уголка составляет 3 м, а высота помещений — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, в отходы уйдет 20–50 см профиля в виде обрезков для каждого угла. Они могут пригодиться для формирования коротких углов на выступах стен или потолков.

Чтобы сформировать прямой угол при штукатурке стен на его смежные поверхности, вначале нужно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины крепится придавливающими движениями на обработанный по всей высоте стыка участок. Эту работу желательно выполнять правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Излишки смеси, выдавленной через перфорацию профиля, переносятся шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка его положение на стене следует проверить строительным уровнем. Пока смесь не застыла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены следует отшлифовать абразивным материалом. Финишная отделка угла осуществляется в комплексе со стенами.

Штукатурка закругленных углов стен



Закругленные углы стен штукатурить не сложно. Вначале смежные поверхности стыка ограждающих конструкций следует выровнять гипсовой смесью по стандартной технологии. При создании закруглений в роли маяков выступают плоскости смежных стен, а правила — специальный шаблон.

Его можно изготовить так: прочную пластичную проволоку нужно вдавить в скругленный угол, приобретенная ею форма даст контур будущего шаблона. Затем образец необходимо приложить к толстой фанере и обвести его карандашом. По полученной линии нужно обрезать излишки материала. Шаблон готов.

Затем на угол по всей его высоте следует набросить штукатурный раствор и снять шаблоном его излишки. Эллипсы небольших размеров не требуют армирования. Но при выполнении закруглений диаметром более 100 мм требуется их укрепление с помощью проволоки или армирующей сетки. Можно обойтись использованием шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие затирается войлоком для создания максимально гладкой поверхности закругленного угла. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить угол стены — смотрите на видео:


Штукатурка и выравнивание углов считается наиболее сложным занятием, особенно для новичков. Оно требует достаточно высокого профессионализма. Однако при добросовестном и неторопливом подходе к этому делу создать в комнате ровные углы можно вполне самостоятельно. Разница при выполнении работы профессионалами заключается в этом случае лишь во времени, которое будет затрачено на нее.

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен . Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный , по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах . Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой . Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

3 Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Как сделать наружный угол стены

Ровные углы – признак качественного ремонта. Однако такой результат принято считать скорее исключением, чем правилом.

Зачастую неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие этого недостатка возможны значительные визуальные искажения финишного отделочного материала.

Выравнивание углов стен является важным завершающим элементом стеновых отделочных работ. Как выровнять угол стены своими руками разбираемся в данной статье.

Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придётся приложить немало усилий и внимательности.

Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?


Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание.

При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.

Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны.

В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.

Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки. Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.

Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.

При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.

Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90º?


Иногда стоит задуматься – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном случае является чёткое выставление угловых стыков под 90º.

В некоторых случаях, когда планируется лишь косметическое обновление интерьерного пространства и не предполагается дополнительных расходов, выравнивание стеновых стыков можно не делать.

В других случаях выставление 90º является неотъемлемым этапом ремонтных работ, поскольку некоторая современная мебель и техника требует только такого основания.

После того как решение о выравнивании принято, необходимо тщательно замерить угловой перекос.

Для определения вертикального перекоса достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.

К линейке следом стоит прислонить ватерпас, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После проделанной работы необходимо отмерить при помощи линейки максимальный перекос от вертикали угла или стены — в результате получится искомое значение.

Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в горизонтальной плоскости, однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, поэтому для их измерения понадобится большее расстояние.

В случае, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.

Возможно вас заинтересует статья об особенностях нанесения жидких обоев на стену.

Разновидности материалов для выполнения работ


Наиболее распространёнными и эффективными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы гипсокартона. Довольно действенно зарекомендовал себя также способ устранения дефектов с помощью перфорированного уголка.

Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным в каждом конкретном случае, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

При помощи шпаклёвки или штукатурки


Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества, произведённые проверенными производителями.

Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведённой работы можно будет не сомневаться.

Самый удобный способ работы предполагает гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку. Такой вариант позволит произвести коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.

Для выполнения работ такого типа понадобятся следующие инструменты:

  1. Валик или кисть для грунтования основы;
  2. Ватерпас любого типа, а также отвес;
  3. Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
  4. Дрель-миксер;
  5. Правило;
  6. Широкий и узкий шпатель;
  7. Грунтовка для основания;
  8. Сухая смесь для выравнивания.

Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора глубокого проникновения. Далее необходимо подсчитать нужное количество штукатурной смеси.

Выравнивание по уровню необходимо произвести в случае, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. В случае окрашивания или оклейки обоями достаточно выравнивания по плоскости.

Выбор смеси зависит от того, снаружи или внутри будут проводиться отделочные работы. Если планируется отделка углов, расположенных на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью, стоит выбирать смесь на основе цемента, известковых смесей и полимеров.

В случае, когда необходимо корректировать внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовой смеси.

Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Стены очищаются от предыдущего покрытия и различных загрязнений;
  2. После этого готовится цементный раствор для выравнивания стен;
  3. Следующий этап – грунтование углов при помощи составов глубокого проникновения;
  4. Дальнейшим шагом является установка маячков, после которой осуществляется обрызг. При помощи правила снимаются излишки смеси;
  5. Далее слой необходимо просушить и заново загрунтовать;
  6. Следом наносится ещё один слой для выравнивания. Зачастую корректировка производится в два слоя. После высыхания слой необходимо затереть.
  7. В том случае, когда стены возведены ровно, угол после выравнивания получается сам собой. Для более удобного выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.

    Метод оштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не превышает нескольких сантиметров.

    Если же перекос оказался внушительным, лучше использовать гипсокартонные листы.

    Видео-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:

    Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка


    Гипсокартонные листы для выравнивания углов являются очень эффективным средством. Они применяются тогда, когда выравнивание штукатуркой не может дать качественного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:

    • ГКЛ не требуют удаления старых настенных покрытий;
    • Не требуют замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
    • Шпаклёвку гипсокартона можно осуществлять непосредственно после монтажа.

    Из недостатков этого вида отделки можно выделить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным механическим повреждениям. К тому же, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности.

    Если стены комнаты изначально облицованы ГКЛ, корректировка углов не требуется. В случае, когда возникла необходимость равнять стены гипсокартоном, необходимо:

    1. Осуществить монтаж направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
    2. Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или шурупов;
    3. Применить армирующую ленту для укрепления внутренних углов;
    4. Выставить перфорированные уголки из алюминия для наружных углов;
    5. Зашпаклевать стыки.

    Сильно заваленная стена требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсокартоном, так и выравнивание штукатурным слоем.

    Перфорированный уголок с сеткой для идеальных 90º


    Металлический выравнивающий уголок применяется там, где необходимо укрепить наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал значительно облегчает работы по выставлению идеальных угловых стыков. В любом случае угол, в который монтирован перфорированный уголок с сеткой, получится идеально ровным.

    Для того чтобы выставить такой уголок, нужно:

    1. Нарезать материал по необходимой длине;
    2. Приготовить смесь для оштукатуривания;
    3. Выставить угол;
    4. Нанести на него слой шпаклёвки;
    5. Проверить уровень при помощи ватерпаса;
    6. В случае ровной установки удалить излишки смеси;
    7. Дать углу просохнуть и зачистить его.
    8. Чтобы переход к уголку от стены остался незаметен, следует оштукатурить его внахлёст со стеной и разгладить при помощи широкого шпателя.

      Внутренние углы: особенности


      Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

      Если на поверхностях присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом.

      После подготовки поверхности она грунтуется специальным составом глубокого проникновения. Этот метод позволит сделать углы крепче и улучшит адгезию нового штукатурного слоя. Грунтовку нужно производить по всей длине правила.

      Ровные углы при оштукатуривании обеспечат специальные маячки. Их нужно выставлять прямо в угловом пространстве.

      Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.

      Раствор для маячка наносится полосой на одну сторону углового стыка, после чего ровняется с помощью правила.

      После того как первый маячок подсохнет, можно установить следующий на противоположной стороне угла. Впоследствии необходимо выровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.

      Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?


      Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

      1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
      2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
      3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
      4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
      5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

      Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

      Заключение

      Выравнивание углов своими руками – задача кропотливая, но при этом не сложная. Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.

      Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

      Как выровнять угол стены

      Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

      На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

      Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

      Зачем необходимо выравнивание угла стены

      Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

      Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

      Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

      Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

      1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
      2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
      3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
      4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
      5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

      Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

      Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

      Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

      Для выравнивания стен применимы материалы:

      1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
      2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
      3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

      В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

      Как вывести угол 90 градусов на стенах

      При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

      А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

      С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

      Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

      1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
      2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
      3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

      После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

      А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

      • шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
      • цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
      • применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

      Как сделать ровными наружные углы стен

      Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

      Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

      Что потребуется

      Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

      Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

      Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

      Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

      1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
      2. После выявляют степень кривизны.
      3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
      4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
      5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
      6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

      Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

      Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

      Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

      Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

      Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

      Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

      1. Угольником – самый простой способ.
      2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
      3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

      Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

      Полезное видео

      Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

      Содержание:

      Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

      • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

      • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

      Выравнивание углов штукатуркой

      • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
      • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
      • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
      • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

      • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
      • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
      • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
      • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
      • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

      Предварительные работы

      • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

      • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

      Инструмент и расходные материалы:

      • длинный уровень, штукатурное правило;
      • прямой и угловой шпатель;
      • наждачная бумага, полутерок;
      • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

      Как выровнять углы штукатуркой

      От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

      Штукатурка внутренних углов

      Штукатурка углов своими руками с маяками
      • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

      • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
      • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
      • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
      • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
      • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
      Штукатурка углов с профильным уголком
      • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

      • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
      • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
      • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
      Штукатурка углов стен с серпянкой
      • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

      • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
      • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
      • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
      • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
      • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

      Штукатурка внешних углов

      Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

      Выравнивание без контрашульца
      • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
      • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
      • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
      • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
      • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
      • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
      • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
      • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

      Угол под штукатурку с применением контрашульца
      • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
      • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
      • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

      • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
      • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
      • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
      • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
      • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
      • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
      • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

      Верный вариант

      Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

      К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

      • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
      • высокая прочность готового основания;
      • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

      Штукатурка углов видео

      Как штукатурить углы стен: внешние, внутренние

      От кривизны стен и углов не застрахован ни один объект жилой недвижимости. Причем это относится не только к зданиям, возведенным в советское время, новостройки также грешат этим. А ведь без выравнивания углов не обойтись, так как в будущем это сулит неоправданно завышенные затраты, связанные с перерасходом материалов. Другой момент – как штукатурить углы стен? Ведь это не равнение поверхностей, здесь свои сложности. А в случае отсутствия определенных умений и навыков работу трудно выполнить.

      Подготовительный этап

      До того, как заштукатурить стыки, стоит подготовить поверхность к этой процедуре. Молоток, топорик, зубило – самая распространенная вариация грубой силы, без которой сложно провести равнение стыков на приемлемом уровне. Суть подготовки сводится к следующему.

      Во-первых, до того как при штукатурке выставить ровно углы, необходимо провести очистку стен от старого покрытия. К самому стыку стоит прикладывать правило для максимального выравнивания. Лучше использовать инструмент длиной не менее 2 метров для большей точности. Неровности аккуратно убираются зубилом. Также поверхности зачищаются от масла и остальных загрязнений.

      Во-вторых, при наличии небольших углублений, их стоит закрыть той же смесью, которые была использована для самих стен. После нанесения стоит выждать 48 часов, чего хватает на высыхание смеси. Далее остается перейти к решению, как правильно вывести стыки.

      Результатом качественной подготовки станет идеально ровные стыки стен. И в этом немаловажная роль отводится применяемым инструментам и материалам. Что может понадобиться для работы? Об этом далее.

      Необходимые инструменты и материалы

      Прежде всего, стоит со всей ответственностью подойти к выбору штукатурной смеси. Рекомендуется обращать внимание на продукцию известных производителей. Да, их стоимость может показаться высокой, однако и работы будут на соответствующем уровне.

      Если штукатурка углов стен своими руками проводится снаружи либо в помещениях, где высокий уровень влажности, то оптимальный вариант – приобретение одного из предложенных вариаций смеси:

      • цементной;
      • полимерной;
      • известковой.

      Что касается сухих помещений, то допускаются к использованию гипсовые растворы. Разумеется, помимо самой строительной смеси потребуются и определенные инструменты:

      • ведро;
      • дрель либо перфоратор с насадкой-венчиком;
      • правило;
      • набор шпателей и терок;
      • набор наждачной бумаги с разным зерном.
      • Строительный уровень.

      При этом процедура равнения внешних и внутренних углов будет различаться по технологии.

      Операции с внутренними углами

      Что конкретно можно делать с внутренними стыками стен, знакомо не каждому. Но в случае соблюдения инструкции даже новичку будет по силам справиться с такой работой. При этом доступны несколько технологий:

      • с использованием маяков;
      • вариант с перфорированным профилем;
      • помощь серпянки.

      До того как выровнять углы стен штукатуркой, поверхности рекомендуется обработать грунтовкой. Причем рекомендовано выбрать состав глубокого проникновения. Как итог – улучшится сцепляемость стен со штукатуркой.

      У каждого из этих способов свои особенности, которые мы разберем ниже.

      Технология с маяками

      Данная методика применима к тем случаям, когда углы равняются вместе со стенами. А маяками служат металлические либо деревянные направляющие, которые следует закрепить на стенах. Их следует располагать на расстоянии, равном длине правила. При этом от стены маяки должны располагаться примерно в 10 см. Это относится к обеим поверхностям, образующим стык.

      Сама смесь для начала наносится на одну стену, потом другую. Заполняется все свободное место между маяками, а после все выравнивается правилом. Излишки раствора удаляются при помощи широкого шпателя. К штукатурке углов по маякам следующего участка стены приступают только тогда, когда раствор окончательно просохнет.

      Угловым шпателем легко придать нужную форму стыкам. Время от времени его нужно смачивать водой. При использовании прямого шпателя следует делать отрывистые движения, исходя от угла.

      После того как все просохнет, следует убрать маяки, а оставшиеся на их месте углубления заполняются тем же раствором.

      Перфорированный профиль

      Данная технология применима к поверхностям, прошедшим этап штукатурки. Перед тем, как выводить стыки стен, ножницами по металлу отрезается профиль с учетом длины угла. Стоит учесть, что материал сам по себе довольно мягкий, а потому он подвержен деформации. Поэтому при работе с ним необходимо соблюдать предельную внимательность и осторожность.

      Когда профиль подготовлен, самое время заняться нанесением выбранного раствора на стык. Усердствовать не нужно, достаточно умеренного количества. Далее отрезок контрашульца ставят в угол, придавливая правилом. Действовать нужно осторожно, материал легко повреждается. Просочившийся раствор убирается шпателем, причем движения следует делать от стыка.

      После того как поверхность высохнет, она ошкуривается. Если в этом есть необходимость, проводится выравнивание финишной отделкой тонким слоем.

      Серпянка

      Данный метод можно использовать, когда нет необходимости проводить масштабные работы. Иными словами, просто придать стыкам ровный прямой угол. Как сделать углы 90 градусов при оштукатуривании? Для работы здесь понадобится следующее:

      • армирующая лента;
      • деревянный брусок длиной до 60 см;
      • раствор (желательно выбрать смесь на гипсовой основе).

      Строительный уровень – это важный инструмент, от которого зависит, насколько правильными будут линии. Поэтому перед тем как выравнивать углы стен штукатуркой, необходимо убедиться в отсутствии погрешностей.

      Суть проверки такова – инструмент прикладывается к стене и проводится черта. Затем уровень нужно перевернуть и снова приложить к проведенной линии. Если «показания» укажут, что черта ровная, как и раньше, прибор исправен, иначе следует купить новый.

      Когда подготовка поверхностей стен будет завершена, начинается штукатурка стыка. Для этого смесь наносится на стык в небольшом количестве, захватывая по 10 см в каждую сторону. Затем серпянка прикладывается к самому верху стыка, после чего рулон растягивается на вытянутую руку. При этом нужно проследить, чтобы нижняя часть ленты правильно легла и не сместилась в сторону.

      Далее к ленте с умеренным нажимом прикладывается брусок, и таким образом формируется угол. Шпателем убираются излишки раствора, и ровняется сама серпянка. При этом движения делаются аккуратные во избежание деформирования ленты и ее смещения в сторону.

      Штукатурка внешних углов

      Довести наружные стыки до идеала можно посредством одного из двух способов. Суть одного заключается в работе без использования контрашульца. Вторая технология уже включает использование перфорированного профиля. Теперь обо всем по порядку.

      Технология без контрашульца

      Перед оштукатуриванием углов необходимо избавиться от всех выступов и выемок. На прилегающую сторону к углу нужно приложить ровную доску, только ее заранее следует обмотать скотчем. Сама доска закрепляется на поверхности стены вблизи пола и потолка, а отступ делается равным толщине укладываемого раствора.

      Сама смесь должна наноситься равномерно, причем удобнее делать это при помощи правила. Движения необходимо совершать в направлении стыка между стенами.

      Через 48 часов доска убирается, а все действия проводятся с другой стороны угла. В завершении остается пройтись по оштукатуренной поверхности наждачной бумагой.

      Алюминиевый перфорированный профиль

      Применение углового профиля актуально в силу определенных преимуществ:

      • Во-первых, обеспечивается защита от механических повреждений.
      • Во-вторых, можно избежать случайных сколов.
      • В-третьих, углам придается должная прочность.
      • В-четвертых, формируется ровная вертикаль.

      Что касается определения требуемого количества профиля, то для штукатурки наружных углов расчет проводится легко. Для этого необходимо замерить длину всех стыков, после сложить их и прибавить 10-20% для подстраховки. Непредвиденные расходы не редкость и к этому всегда нужно быть готовым. В особенности, когда речь заходит о стройке или ремонте.

      При температуре менее диапазона от +5 °С до +10 °С штукатурка стыков не выполняется! Но если снаружи именно такие условия (как заявленный промежуток) в качестве раствора стоит выбрать портландцемент.

      С обеих сторон внешнего стыка наносится гипсовый раствор, после чего прикладываются уголки. Просочившиеся остатки раствора убираются шпателем. До того, как смесь высохнет, следует проверить ровность установки профиля. Для этого понадобится строительный уровень. Если в этом есть необходимость – выполнить корректировку расположения уголка.

      Когда раствор высохнет, можно заняться устранением возникших неровностей. Делается это мелкозернистой наждачной бумагой. Финишная обработка проводится уже вместе со штукатуркой основных поверхностей стен или потолка.

      Полезные рекомендации

      Для выравнивания углов штукатуркой раствор можно приобрести в готовом виде либо сделать самостоятельно. Однако кое-что нужно учесть:

      • Жидкость рекомендуется брать не техническую, а питьевую, поскольку она не содержит примеси различных солей в большом количестве.
      • Хороший раствор делается с использованием мелкого песка. В итоге поверхностный слой получается более ровным.

      Другие советы, которые также будут полезны:

      • До того, как наносить смесь, необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой.
      • Если планируется уложить керамическую плитку, то финишная обработка не нужна.
      • В случае использования металлических уголков следует следить за тем, чтобы под ними не оставалось пустот.
      • При варианте с заливкой железобетонных конструкций к штукатурке стыков приступают через 28 суток, не раньше.

      Важно учитывать и тип применяемого раствора для штукатурки стыков. Если работа выполняется с использованием гипсовой штукатурки, то покраску или поклейку обоев следует проводить не ранее чем спустя 14 дней. Но когда речь заходит о цементной либо известково-цементной смеси, то срок ожидания возрастает вдвое.

      Заключение

      Штукатурка стыков стен – не самая простая операция, в особенности, если нет должного опыта и соответствующих навыков по части того, как штукатурить углы. Но если подойти к делу ответственно, с пониманием и придерживаясь рекомендаций, с такой работой можно справиться любому даже в отсутствии необходимого опыта. Причем результат получится не хуже, чем у специалистов.

      Штукатурка внешнего угла с применением штукатурного уголка. Порядок оштукатуривания углов. Оштукатуривание внешних углов

      Оштукатуривание углов является самым сложным. Особенно, когда угол не прямой и вы не можете применить шаблон.

      Как оштукатурить углы в разных вариантах, мы сегодня и рассмотрим. Также на видео в этой статье вы сможете наглядно посмотреть всю работу и после этого ее правильно выполнить.

      Правила выполнения работы по штукатурке углов

      Штукатурить углы своими руками не так и сложно, здесь надо быть просто внимательным и не торопиться. Ведь угол надо вывести, чтобы он имел правильную геометрическую форму.

      Цена такой работы высокая, если приглашать мастеров. Как штукатурить углы: видео покажет, как работу сделать самостоятельно.

      Подготовка плоскости

      Штукатурить углы своими руками надо начинать именно с подготовки базовой плоскости. Ведь от этого будет зависеть прилегание материала и его срок службы. Эта работа делается одинаково, не зависимо, это внутренний или наружный угол.

      Итак:

      • В первую очередь, снимается прежнее покрытие . Если это уже готовый угол.
      • Теперь надо проверить отклонения . Это делается при помощи строительного угольника.
      • Если у вас угол не прямой, тогда просто смотрим его отклонения по отвесу . Или вполне можно применить леску. Натягиваем ее и смотрим, какой слой надо накладывать.
      • Если слой более 2-х см, тогда лучше делать угол креплением гипсокартона . Если менее, тогда вполне можно и штукатурить.

      Внимание: Перед нанесением материала обязательно надо нанести слой грунтовки. Лучше применять глубокого проникновения.

      Делаем внутренние углы

      Оштукатуривание поверхностей, имеющих углы, предполагает отделку внутренних углов двух типов: отделка внутреннего угла, примыкающего к облицовочной поверхности, и отделка углов, не примыкающих к какой-либо другой поверхности. Другими словами, имеются в виду полноценные углы, которые нуждаются в оштукатуривании двух поверхностей.

      Итак:

      • В первом случае, когда требуется заштукатурить только одну поверхность внутреннего угла, раствор набрасывается обычным способом. Раствор разравнивается с помощью правила в направлении от угла к стене.
      • После разравнивания раствора можно приступать к формированию угла. Для этого берется мастерок или терка и приставляется к внутреннему углу под углом 30-40 градусов и движениями вверх-вниз начинают затирать угол.

      Внимание: При этом ребро терки должно прижиматься к облицовочной поверхности, а рабочая часть терки должна находиться на поверхности штукатурки.

      • Во время движений следует выбирать оптимальный нажим на терку, чтобы снимался лишний слой штукатурки, но невозможно было снять всю штукатурку.
      • Когда этот слой схватится, можно производить накрывку, чтобы завершить отделку угла.
      • Завершают отделку угла с помощью пенопластовой или деревянной терки, делая круговые движения. В результате такой работы поверхность получается ровной, без ямок и бугорков.
      • В заключение следует провести несколько широких движений вверх-вниз, для окончательного формирования угла. При этом терка должна плотно прижиматься как рабочей стороной к обрабатываемой поверхности, так и ребром терки к облицовочной поверхности.

      Отделка наружных углов

      Оштукатуривание внешних углов будет несколько отличаться от внутренней. Получить ровные и качественные наружные углы можно также двумя способами.

      Итак:

      • Один способ предполагает формирование наружного угла с помощью металлического перфорированного угла. Использование такого профиля позволяет получить качественный и надежный угол с минимальными движениями.

      Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов — обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

      Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла — они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

      • гипсокартонные листы . Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

      • штукатурные работы . Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

      Выравнивание углов штукатуркой

      • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений — до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
      • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
      • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
      • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

      • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
      • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
      • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
      • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
      • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

      Предварительные работы

      • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

      • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

      Инструмент и расходные материалы:

      • длинный уровень, штукатурное правило;
      • прямой и угловой шпатель;
      • наждачная бумага, полутерок;
      • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

      Как выровнять углы штукатуркой

      От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

      Штукатурка внутренних углов

      Штукатурка углов своими руками с маяками
      • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

      • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
      • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
      • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
      • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
      • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
      Штукатурка углов с профильным уголком
      • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

      • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
      • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
      • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
      Штукатурка углов стен с серпянкой
      • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна — придать стыку угол в 90º.

      • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
      • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
      • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
      • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
      • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

      Штукатурка внешних углов

      Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

      Выравнивание без контрашульца
      • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
      • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
      • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
      • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
      • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
      • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
      • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
      • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

      Угол под штукатурку с применением контрашульца
      • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
      • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
      • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

      • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
      • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
      • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
      • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
      • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
      • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
      • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

      Верный вариант

      Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты — это оптимальный вариант.

      К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

      • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
      • высокая прочность готового основания;
      • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

      Штукатурка углов видео

      Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

      Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

      1. Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?
      2. Выравнивание внешних углов с большой погрешностью
      3. Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

      1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

      Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

      Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

      После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

      2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

      Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

      Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

      Шаг 1: Изготовление приспособления

      С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

      Шаг 2: Выставление маяков

      Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

      Шаг 3: Установка профилей по маякам

      Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

      Шаг 4: Формирование внешнего угла

      Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

      Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

      3 Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

      Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

      Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

      Шаг 1: Маяки на опорной стене

      Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

      Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

      Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

      Как штукатурить углы? Видео очень помогает, но все же этот вопрос, который задают не только новички, но и те, кто уже сталкивался с ремонтом своих комнат, требует письменного разъяснения.

      Что ж, давайте попробуем вместе составить подробную инструкцию.

      Какие инструменты вам понадобятся?

      Обязательно купите правило, один уровень, мастерок с закругленными краями возле ручки, шпатели (один узкий, а другой широкий), гладилку. Для гипсовой смеси приобретите и терку с губкой из резины, а для ваших углов выравниватель и кельму.

      Без маячков угол хорошо не заштукатуришь, поэтому купите и маяки и средства их крепежей, дрель-перфоратор и дюбеля.

      Для внешних профилей придется раскошелиться на профили угловые из оцинковки.

      Установка оцинкованных профилей

      Их технология установки ничем не отличается от той, когда вы на штукатурку Rotband маяки крепите.

      Для углов ее также купите и наносите ляпами по всей высоте стены (угла).

      В гипсовую смесь, слегка надавливая, вставляете угловой профиль.

      Берете правило с глазком и по вертикали выравниваете смесь по плоскости одной и другой стены так, чтобы образовался красивый внешний угол, убирая при этом излишки приготовленного раствора. Как только угол застыл, можно и штукатурными работами заниматься.

      Как штукатурить углы: видео в помощь

      Этот сюжет вас точно заинтересует.

      Посмотрели небольшой фильм?

      Давайте теорией займемся. Посмотрите на свои стены: если они сходятся во внешний угол без изъянов, то можете набросать на них раствор и пустить в ход правило: не забудьте его к маячкам прижать и у профилю угловому. Если и маяки, и профиль вы правильно поставили, то ваши углы получатся просто идеальными.

      Что делать, когда на каком-то отрезке есть два внутренних угла, а внешний только один?

      Тут вы сами должны определить, какие из них сразу в глаза бросаются. Их и надо штукатурить под 90 градусов. Остальные – без разницы.

      Штукатурка стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

      Но строители все же советуют внутренние делать прямым, так как внешний зрительно не так концентрирует внимание.

      Начинайте с установки профиля на угол внешний и только потом за маяки беритесь. Причем их выровняйте строго по вертикали. В помощь вам будет угольник штукатурный: по нему вы должны добиться того, чтобы ваш маяк и плоскость для штукатурки находились под углом в 90 градусов к готовой стене.

      Если угольник мал в размере, то удлините его, приставив к правилу.

      В углах внутренних вам маяки не понадобятся. Теперь можно и раствор на стену наносит: хотите вручную, хотите с помощью машины.

      Главное, выровнять две стены так, чтобы внутренние углы радовали правильной геометрической пропорцией.

      Трудно найти идеально ровную стену в доме, и тем более ее углы. Выполняя внешние и внутренние работы, вам не обойтись без их выравнивания. Штукатурить самостоятельно поверхность и выравнивать углы самому не так уж и легко, но возможно.

      Необходимо просто узнать какие могут возникнуть проблемы, и как бороться со всеми этими трудностями.

      Итак, как штукатурить углы стен. Если вам никак не обойтись без данной процедуры, то первое на что вам нужно обратить внимание, так это определиться, как именно будет проводиться работа, каким способом – по плоскости или по уровню.

      Например, если вы планируете в дальнейшем клеить обои, то такое выравнивание нужно будет выполнять только с помощью уровня, а если в планах покраска, то работу делать следует по плоскости.

      Вот поэтому сразу определитесь и все продумайте, перед тем как делать отделочные работы.

      Какой понадобится материал и инструмент?

      Если вы не имеете возможности нанять специалистов и хотите действовать самостоятельно, тогда лучше отдать предпочтение стартовой шпаклевке или гипсовой.

      Ей намного проще работать, и она позволяет выровнять основание достаточно тонким слоем и при этом не придется переживать, что она будет просаживаться.

      Также вам обязательно нужно приобрести грунтовку, для подготовки и обработки стены.

      Кроме этого понадобится целый ряд строительных инструментов, для выполнения всех работ:

      • Шпателя подходящих размеров;
      • Ёмкость для раствора;
      • Уровень и правило;
      • Дрель с наконечником;
      • Пульверизатор ручной;
      • Бумага наждачная;
      • Терка.

      Правильный подбор штукатурной смеси

      На сегодняшний момент самыми востребованными и популярными смесями, является раствор на цементной и гипсовой основе.

      Например, гипсовая смесь востребована по таким причинам:

      • Благодаря ей на поверхность можно нанести до пяти сантиметров, и при этом от большой толщины не появятся трещинки;
      • Данный раствор не подвергается быстрой усадке, в отличие от остальных;
      • Гипс славится своей высокой пластичностью;
      • Также эта смесь имеет небольшой вес и высокую адгезию, поэтому ей можно легко выровнять любую поверхность, даже потолок;
      • Наличие хорошей тепловой и звукоизоляционной системы дает возможность дышать основанию поверхности;
      • Благодаря такой основе штукатурка позволяет выполнять работу без армирующей сетки даже на гладкой бетонной стене.

      Как отделать внутренние углы?

      Для начала следует приложить правило к стене и оценить все неровности.

      Данный инструмент следует приложить четко по ребру и карандашом отметить сразу все выступы и выемки.

      Простые советы как выровнять угол стены своими руками под 90 градусов

      Есть, конечно, бугры, которые можно увидеть даже невооруженным глазом, их нужно сбить или срубить.

      Грунтовки жалеть не нужно, чем больше, тем качественней получится результат.

      Теперь следует приступить к следующему этапу – установка маяков.

      Маяки похожи на гипсовую дорожку по ширине около пяти сантиметров. Чтобы маяк лег четко, то следует, чтобы на нем не было комочков раствора, для этого следует смесь тщательно разбить и размешать миксером или дрелью со специальной насадкой.

      Выравнивать маяк необходимо по уровню.

      Технология выравнивания углов

      Как штукатурить углы стен? Ответ простой: с помощью шпателя и стартовой смеси. Смесь наносится по всей длине правила и производится стягивание.

      Для этого этот инструмент одним концом следует опереть на маяк, а вторым – на стену.

      Делать этот процесс следует до той степени, пока под правилом исчезнет щель, значит, угол получился абсолютно ровным.

      Однако не спешите наносить сразу много слоев, иначе все просто отпадет. Нужно дождаться пока первый слой высохнет и схватится покрепче, и только тогда делать следующий. Чтобы раствор ложился хорошо, то с помощью пульверизатора поверхность смачивайте водой, особенно в очень жаркую погоду.

      Штукатурка внешних углов

      Данная работа выполняется несколькими способами:

      • Для первоначального оштукатуривания следует установить металлические маяки или профили;
      • Для повторного слоя следует уже взять специальную рейку.

      С металлическими или пластиковыми профилями работать легко и без особых трудностей можно получить идеально ровные углы наружи здания.

      Профили легко режутся кусачками, так что если нужно, их можно укоротить.

      Как всегда важно основу прогрунтовать, потом нанести тонким слоем штукатурку и немного прижимая, прицепить профиль на стык стены. Весь лишний раствор следует убрать, и с помощью уровня проверить и выровнять поверхность.

      Когда профиль застынет и будет прочно держаться, тогда на него ложится следующий слой состава, чтобы его полностью закрыть и достичь ровности.

      Специальные деревянные рейки крепят с одной стороны угла на алебастровый раствор в вертикальном положении.

      Важно при этом проследить, чтобы рейка на толщину 5 миллиметров выступала. Выравнивание проводится теркой, и как все высохнет, рейку необходимо полностью снять. То же самое делаем и с другой стороны ребра.

      Завершающий этап – затирка

      Чтобы выполнить этот процесс как можно быстрее и качественней, то следует дождаться полного просыхания раствора.

      Если поторопиться и выполнить затирку по сырому, тогда можно повредить или поцарапать уже сделанную основу. Затирка выполняется внутри – наждачной бумагой, а снаружи – гладилкой.

      Перед тем как воспользоваться гладилкой, смочите ее и нанесите тонко раствор, и затем под углом 45 гр. сильным нажатием затирать поверхность. Делать процесс до той степени, пока на гладилке перестанут скапливаться излишки.

      В конце должны получиться ровные и гладкие углы.

      Посмотрите видео:

      Так как штукатурка углов стен очень важна для правильной геометрии всего помещения, и обеспечит качество всей остальной отделочной работы, то обязательно четко соблюдайте всю технологию или попросите помощи специалистов, осуществляющих данную отделку.

      Внешняя красота вашего дома полностью зависит от правильно выполненной работы.

      Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием.

      Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

      Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

      А нужно ли нам 90°?

      Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó».

      Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

      Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

      Чем будем выравнивать

      Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

      В чём преимущества каждого?

      1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью.

        С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.

      2. Мокрая штукатурка.

        Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.

      Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

      Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

      Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

      Теперь по порядку.

      1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
      2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
      3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
      4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
      5. После установки маяков можно делать обрызг.

        Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.

      6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
      7. Нанесём ещё один выравнивающий слой.

        Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.

      8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
      9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям.

        В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

      Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

      В случае с гипсокартоном всё намного проще.

      1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
      2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
      3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

      Выравнивание наружных углов

      Это не самый трудоёмкий процесс.

      Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

      В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе.

      Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

      На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном.

      Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

      Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

      Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая.

      В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

      Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

      Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым.

      Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

      Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором.

      Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

      Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

      Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать.

      Выравнивание углов — пошаговая инструкция для начинающих мастеров (75 фото)

      Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

      И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

      Другие материалы по теме:

      Угловое выравнивание — это последняя фаза закрытия стены перед следующим концом обоими или покрасками. Неудивительно, что это сложнее, так как достижение равновесия на 90 ° довольно сложно.

      Чтобы сбалансировать углы стен, ему нужны определенные знания, особенно для любителей, которые пытаются делать все, что есть сам.

      Нам нужно 90 °?

      Риторический вопрос, поскольку большинство владельцев квартир пытаются получить геометрическую точность своих рук во всех углах, я не понимаю, почему вообще необходимо сделать реку: «Для меня».

      Но почему, если вы планируете украшать стены коврами и картинами?

      Идеальная равномерность углов является фундаментальной, если вы намерены установить современную элегантную мебель или бытовую технику. В таких случаях отказ будет виден невооруженным глазом, что вы согласитесь, не очень приятно. Если они кажутся визуально прямыми, а ковер висит, тогда будет отклонение в несколько градусов, которое никто не заметит.

      Тем не менее, выравнивание углов стен — важная задача при проведении ремонта в квартире.

      Тогда мы будем на уровне

      Проблема может быть решена двумя способами — с сухим гипсом или гипсокартоном и с мокрой штукатуркой.

      В чем преимущества каждого из них?

      1. Гипсокартон имеет почти полностью плоскую поверхность.

        С их помощью вы можете измерить даже полностью «безответственную» кривизну стены своими руками. Они монтируются на раме, которая может скрыть неровности не менее 10 сантиметров, по крайней мере, на полметра. Сама установка не занимает много времени, тогда вы должны полностью заблокировать все соединения и, конечно же, выровнять углы. Но делать это на плоской поверхности намного проще.

      2. Мокрая штукатурка. Все известны и известны. Из него всегда много грязи, но физически эта работа тоже сложна.

        Однако этот метод является идеальным, если разность высот на стенах не слишком высока. Итак, если мы нагнем стену штукатуркой, тогда мы сможем сохранить квадратные сантиметры нашей площади, которые важны для всех нас.

      Шаг за шагом для выравнивания углов с обычной штукатуркой

      Этот метод можно использовать, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

      Если их больше, тогда необходимо будет работать в несколько этапов, что очень непрактично, так как быстрее и дешевле поднимать стены из гипсокартона.

      Теперь, ладно.

      1. Очищайте стену руками на старом покрытии полностью, это всегда лучше, чем чистка частей, и пройти через стену с уровнем или сделать участки и потянуть нить.
      2. Если после очистки кривизна стен не изменится, мы подготовим цементный раствор для работы.
      3. С валиком мы высунем поверхность и дадим ей высохнуть.
      4. Для качественного выравнивания стен своими руками вам нужно установить маяки.
      5. После установки маяка вы можете выполнить опрыскивание.

        Правило состоит в том, чтобы удалить избыток и выбросить его в ведро с решением.

      6. Дайте слою снова высохнуть и снова нагрейте.
      7. Мы будем использовать другой слой выравнивания. Часто для выравнивания качества достаточно двух слоев. Мы сглаживаем его, немного вытираем и сжимаем.
      8. Если стены точно спроектированы, ему не нужна какая-либо специальная работа, поскольку она сама себя принимает, чтобы правильно ее просмотреть.
      9. Для удобства можно использовать противоположную оболочку — внутренний угол, такой же, как для выравнивания внешних углов, с усиленной сеткой по краям.

        В этом случае, сначала «растение» на толстом наборе, нажмите на него и удалите лишние лопасти. Затем вы можете выровнять стены обычной штукатуркой.

      Шаг за шагом для выравнивания внутренних углов с помощью гипсокартона

      В случае с гипсокартонами все намного проще.

      1. Чтобы выровнять внутренние углы этих стен, достаточно качественных прошпаклевать углы, вы можете использовать контрашоты, но обычно достаточно ровного серпянку, который приклеен к внутреннему углу.
      2. Покройте китами на стороне одной стены, затем с другой стены.
      3. Затем используйте угловой шпатель на нем и проверьте их рабочий уровень.

      Выравнивание внешних углов

      Это не самый требовательный процесс.

      Еще лучше, это особый угол, чем с усиленной сеткой по краям. Вы можете прикрепить его к стене с помощью винтов, которые привинчиваются, затем осторожно штукатурка штукатуркой или может быть прикреплена к штукатурке, закрепите ее винтами.

      В первом случае все ясно. В другом, с двух краев угла, поместите влажное решение на стену, аккуратно используйте угол и нагрейте его в растворе.

      Для надежности закрепите винтами, нажмите в гипсовую сетку. Далее, растворите полученный раствор с движениями снизу / справа и внизу / влево. Вы можете добавить небольшое решение, чтобы полностью закрыть сетку и угол.

      На заметке. Чтобы выровнять углы стен, выберите алюминиевые углы. Во-первых, они не ржавеют, а во-вторых, они очень подвижны, так что с ними удобно. И не забудьте использовать уровни для их установки.

      Эта схема работы используется как для обычной штукатурки, так и для формирования внешнего угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае это угловой набор на кофейной смеси.

      Выравнивание внутренних углов

      Выравнивание внутренних углов сложнее для любительской или журналистской работы. Это требует филигранной точности, иначе вся работа будет неудобной.

      Короче говоря, порядок работы следующий.

      Штукатурка выравнивается с одной стеной, проверяется уровнем, а затем другой. В идеальном случае, если на этапе выравнивания ошибок нет, оно должно составлять 90 °.

      Чтобы узнать о процессе, см. Видео по выравниванию углов стен.

      Видимая помощь никогда не болит.

      Следует отметить, что работа с закрытыми углами, хотя мы получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, но никогда не будет резкой, довольно округлой.

      Это связано с геометрией алюминиевого профиля.

      Поэтому, как один из вариантов удаления внешнего угла, вы можете использовать две лезвия, которые правильно расположены. Работа делается в некотором роде «на вид», но результат неплохой.

      Плюс, помните, что после удаления угла штукатурки их нужно оштукатурить. Эти работы позволят завершить то, что не работает с штукатурным раствором.

      Советы по набору доступны здесь.

      Теперь вы знаете, как выпрямить углы стен. В любом случае следует отметить, что знание определенных моментов не освобождается от ошибок.

      Как закончить внешние углы гипсокартона «Ротбанд»?

      Поэтому, если это позволяют финансовые средства, лучше обратиться за профессиональной помощью. Делая это, вы избегаете жестких ошибок, и вы не будете терять время.

      Если вы решите сделать все сами, не забудьте принять во внимание смесь штукатурки, с которой вы будете работать.

      Если кухню и ванную лучше всего выполнять с использованием цементных композиций, которые после сушки горшков абсолютно необходимы, лучше использовать штукатурку в сухих помещениях с плоскими температурными условиями.

      Во-первых, не требуйте шпаклевания, а во-вторых, показать свои собственные как легче.

      Наконец, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Это может помочь вам выбрать — сделать это своими руками или связаться с мастерами.

      Другие материалы

      Техника оштукатуривания наружных и внутренних углов помещений имеет свои особенности и требует тщательной подготовки прилежащих к ним поверхностей стен. Основное внимание при этом обращается на качество выполнения углового стыка с соблюдением всех предусмотренных нормативами показателей.

      В наши дни практикуются два способа выравнивания углов в стыках стен, порядок использования которых определяется видом последующей отделки стен помещения. В том случае, когда стены в комнате предполагается оклеивать обоями с подбором рисунка – выравнивать углы можно по уровню. Когда же планируется их отделка при помощи декоративной штукатурки, то обычно прибегают к выравниванию по плоскости.

      Подготовка материалов и инструмента

      Перед тем как штукатурить углы стен вам необходимо будет подготовить соответствующие материалы, посредством которых вы сможете выравнивать угловые зоны путём нанесения нескольких слоёв покрытий (без так называемого «просаживания»).

      Рекомендуем вам приобретать только качественные готовые смеси, выпускаемые надёжными и проверенными производителями. При этом наилучшим вариантом считается штукатурка, приготавливаемая на основе гипса (её ещё называют стартовой шпаклевкой).

      Углы можно обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения, заметно улучшающей сцепление со штукатуркой.

      Для организации штукатурных работ вам потребуется приготовить следующие принадлежности и инструмент:

      • пластиковое ведро;
      • электродрель с насадкой-венчиком;
      • правило и набор шпателей;
      • специальную «затирку»;
      • набор наждачной бумаги различной зернистости.

      Оштукатуривание внутренних углов

      Для выравнивания углов этого вида контрольные маяки устанавливаются непосредственно в самом углу. Для плавного и незаметного «затягивания» оформляемого угла следует использовать правило по возможности большего размера (длины).

      Предварительная подготовка поверхности углов сводится к удалению (сбиванию) с неё заметно выделяющихся бугров и выступов, что позволит вам сэкономить на объёме наносимой шпаклевки. После выравнивания поверхность грунтуется составом глубокого проникновения, что дополнительно укрепляет обрабатываемый участок и повышает адгезию со слоем шпаклевки. Грунтование производится на всю ширину правила, используемого при подготовке угла, или даже чуть больше.

      После высыхания нанесённого грунта можно будет перейти к подготовке углового маяка, который выполняется в виде пятисантиметровой полоски гипсовой штукатурки. Для его подготовки используется гипсовая смесь, которая, прежде всего, во избежание образования комочков тщательно перемешивается.

      После этого готовая смесь наносится на угловые участки, а затем выравнивается в вертикальной плоскости с помощью правила. По окончании разравнивания смеси и её полного высыхания необходимо будет подготовить ещё один маяк, который должен размещаться на смежной стене.

      После того как маяки подготовлены, вы можете перейти к «затягиванию» стен в районе углового стыка, производимого посредством того же правила. При нанесении штукатурки на стену на всю длину правила один из его концов должен опираться на установленный ранее маяк, в то время как другой при этом ведётся вдоль стены с одновременным срезанием излишков материала. Удалённый при помощи правила слой шпаклевки нельзя использовать повторно, поскольку подсохшие фрагменты раствора нарушат пластичность и однородность готовой массы. Для устранения («забивания») визуально различимых бороздок или царапин можно будет нанести ещё один слой раствора и произвести «протягивание» угловых поверхностей при помощи всё того же правила.

      Оштукатуривание наружных углов

      Перед тем как оштукатуривать углы стен с наружной стороны вам следует сбить все имеющие на ней наросты и выступы. Лишь после этого вы можете переходить к грунтованию подготавливаемой к оштукатуриванию поверхности. Для качественного оштукатуривания наружных углов рекомендуется использовать специальные профили, представляющие собой перфорированные металлические рейки определённой длины, выполняемые в виде уголков.

      Являясь по сути своей готовыми маяками, такие профили фиксируются на углах путём их вдавливания в уже нанесенный на поверхности стен раствор. После этого вы можете удалить излишки штукатурной смеси и проверить вертикальность конструкции в обеих плоскостях.

      Окончательную затирку наружного угла, производимую при помощи «классических» абразивных инструментов (строительной сетки или так называемой «шкурки») следует производить по истечении определённого времени, когда слой нанесённой штукатурки полностью подсохнет.

      Видео

      Предлагаем посмотреть следующее видео о штукатурке внутренних углов:

      Во время проведения ремонта постоянно возникают какие-то проблемы. Особенно, если все работы делаются своими руками. Одной из сложных задач считается выполнение штукатурки углов всех стен. Это относится и ко внутренним, и ко внешним стыкам. Ведь если в процессе штукатурки углов будут допущены неровности, это обязательно создаст проблемы, когда будут наноситься отделочные материалы.

      Для процесса выравнивания используют металлический или пластиковый уголок. Его нужно прикрепить в месте, где стыкуются стены, а потом сверху заштукатурить. Как видно на фото, уголок нужно аккуратно покрыть штукатуркой, ведь он не считается декоративным элементом, а только усилителем стены. Таким путем не допускается крошения краев в будущем. Если такую методику не использовать, то угол поломается даже от небольшого физического воздействия. Обратите внимание, что уголок для штукатурки нужно выставлять по уровню.

      Обработка внутреннего угла всегда проходит легче, чем наружного. Но во всех случаях лучше последовать советам тех специалистов, которые своими руками сделали ремонт во многих домах.

      Представленное видео показывает, как мастера правильно проводят штукатурку углов стены.

      Если вы планируете оклеить стены обоями, то для выравнивания углов лучше использовать уровень. Если же вы хотите сделать покраску стен или украсить их декоративной штукатуркой, то углы лучше выравнивать по плоскости.

      Отделка внутреннего угла

      Проводится двумя способами:

      • Две смежные стены можно штукатурить вместе.
      • Одна из стен уже оштукатурена, а вторая еще не обработана.

      Но в обоих случаях процесс работы одинаковый: наносим грунтовку и затираем правилом. Потом формируем угол и процарапываем поверхность. Когда грунтовка высохла, наносим отделку и разглаживаем ее.

      Отделка наружного угла

      Эту работу также можно проводить в двух вариантах. Для первого способа используют стальной угловой профиль, чтобы провести отделку совмещенных стен. Способствует получению ровного, аккуратного угла. Во втором методе используют маячную рейку. Проводят штукатурку одной, а потом второй части угла.

      Для лучшего ознакомления с этапами обработки внутреннего и внешнего углов рассмотрите фото.

      Если вы самостоятельно проводите выравнивание углов стены, обязательно пользуйтесь проверенными качественными материалами. Специалисты советуют использовать гипсовую штукатурку. Лучше, если и грунтовку, и смесь для штукатурки выпустил один производитель. Перед началом работы проверьте наличие у вас необходимых инструментов – дрели, ведра, правила, терки, пульверизатора, наждачной бумаги.

      Новая методика – оштукатуривание с помощью контрашульца. Это своеобразный тонкий уголок, к которому с обеих сторон крепятся полосы с армировочной сеткой. Он дает возможность получить очень качественное основание для угла.

      Выравнивать углы стены можно и с использованием гипсокартона. Если кривизна стен небольшая, пользуются бескаркасным методом. Для помещений, в которых кривизна стен составляет больше, чем двадцать миллиметров, подходит только использование каркасного метода. Для сооружения каркаса используют профили.

      Узнаем как выровнять углы стен: материалы, инструменты, технология

      Если вы хотите, чтобы ремонт в квартире или доме получился максимально качественным, то будет необходимо выровнять все поверхности в помещениях, включая потолки, пол и стены. Эти работы предусматривают необходимость выравнивания углов, а сделать это самостоятельно может каждый, но только в том случае, если не ознакомится предварительно с технологией проведения работ. Важно подготовить весь набор инструментов и подобрать материалы. Данные манипуляции могут предусматривать использование штукатурных смесей или гипсокартона, а также специальных уголков. Если же вы не имеете определенных навыков, то угол следует вывести лишь визуально, чтобы он не шел волнами по высоте стены.

      Использование гипсокартона

      Если вы задумались над вопросом о том, как выровнять углы стен, то можете использовать для проведения работ гипсокартон, который представляет собой сухую гипсовую штукатурку. Полотна материала необходимо будет укрепить на предварительно установленный каркас или на стену, используя дюбели или клеевую гипсовую смесь. Выравнивание углов по данной технологии имеет множество преимуществ перед мокрым способом. Во-первых, установка гипсокартонных листов на каркас не предусматривает удаления старой отделки, включая побелку и обои. Во-вторых, замешивать штукатурные растворы не понадобится, а значит, процесс не будет сопровождаться образованием большого количества пыли. В-третьих, шпаклевать поверхность гипсокартона можно сразу же после монтажа, тогда как штукатурный слой требует просушки. Но у данного метода есть и свои недостатки, они выражены в высокой хрупкости материала и невозможности использовать листы в помещениях с высокой влажностью.

      Важно помнить о том, что углы после такого выравнивания не будут устойчивы к механическим повреждениям. Если правильно выполнить облицовку стен гипсокартоном, то корректировать углы не придется, а внутренние поверхности можно зашпаклевать с использованием армирующей ленты. Для выведения наружных углов следует установить перфорированные уголки, а после покрыть поверхность шпаклевкой. Если перед вами встала задача о том, как выровнять углы стен, которые сильно завалены, то потребуется нанести очень толстый слой штукатурки, при этом удобно воспользоваться комбинированным методом. Данная технология состоит из приклеивания гипсокартона на ту часть стены, которая излишне отклонена от вертикали. Как только клей схватится, углы и стену можно будет выровнять слоем шпаклевки.

      Применение штукатурной смеси

      Если вы планируете облагородить свое жилище, то необходимо будет выровнять углы. Ремонт при этом не будет сопровождаться сложностями, если вы раньше занимались работами по проведению оштукатуривания стен. На первом этапе необходимо очистить поверхность, а после покрыть ее штукатуркой. На заключительном этапе на стены наносится шпаклёвка. Если вы все еще думаете о том, как выровнять углы стен, то при использовании штукатурки необходимо применять маячки, только тогда угол получится максимально ровным. Для оштукатуривания одной стены необходимо дождаться полного высыхания слоя, затем можно переходить к монтажу маячков на вторую стену, чтобы нанести слой штукатурки. От незначительных погрешностей можно будет избавиться шпаклевкой.

      Рекомендации специалиста

      Как только две стены, которые образуют угол, будут покрыты штукатуркой, нужно будет немного подправить угол методом нанесения шпаклевки. Но сложно будет выровнять углы, если мастер не планирует покрывать штукатуркой всю стену. Кроме того, выравнивание внутренних углов является более сложной задачей, обусловлено это тем, что при работе с наружными углами вы можете штукатурить обе стены. Если же речь идет о внутреннем угле, что нужно будет первоначально дождаться высыхания одной стены, только после допустимо приступать ко второй.

      Подготовка инструментов и материалов

      Перед тем как выровнять углы стен, необходимо удостовериться в том, что в вашем арсенале имеются все необходимые материалы и инструменты, среди них:

      • уровень;
      • емкость для штукатурной смеси;
      • правило;
      • грунтовка;
      • дрель с миксером;
      • шпатель;
      • сухая штукатурка;
      • шпаклевка;
      • перфорированные уголки.

      Если вы хотите завершить работу в более короткие сроки, то лучше всего использовать гипсовую штукатурку, так как она схватывается быстрее и не сползает по поверхности стены. Внутренние углы могут быть выровнены одним из двух способов, однако технология подготовки остается одинаковой. На первом этапе поверхность нужно очистить от старых покрытий, включая побелку, обои или керамическую плитку. Следующим шагом станет нанесение грунтовки на основание, далее мастер может приступать к оштукатуриванию. Если речь идет от цементном растворе, то углы первоначально должны быть тщательно очищены от пыли, перед нанесением штукатурки их необходимо еще и увлажнить.

      Использование перфорированного уголка

      Уголки алюминиевые называются специалистами контрашульцами. Они предназначаются для внутренних и наружных углов и выполняют роль механической защиты поверхности. С их помощью можно значительно облегчить работу. Даже если не удастся установить изделия строго по вертикали, угол будет максимально ровным и лишенным изгибов.

      Методика проведения работ

      Если вы решили применить уголки алюминиевые, то первоначально их необходимо нарезать по длине, а после приготовить штукатурную смесь. Состав наносится на угол, а внутренняя поверхность заполняется смесью полностью. Если же речь идет о наружном угле, то на основание смесь наносится шлепками. Следующим шагом станет установка уголка, при этом важно проверить вертикальность с помощью строительного уровня. Излишки штукатурной смеси удаляются инструментом, а основание оставляется для просыхания. После того как уголки для стен были установлены, а смесь полностью высохла, элементы можно сравнять со стеной. Для того чтобы исключить резкий переход, штукатурная смесь должна наноситься от угла на 80 см. Разглаживание следует осуществлять широким шпателем, смесь необходимо сводить «на нет». Как только штукатурный слой будет высушен, поверхность обрабатывается грунтовочным составом, дальнейшее выравнивание можно осуществить шпаклевкой, которая скроет мелкие неровности.

      Выравнивание углов по отметке

      Теперь вам стало известно, как выровнять углы стен перфорированным уголком, технологии может быть заменена методикой, которая предусматривает нанесение отметок и использование уровня. Данный способ распространен для выравнивания внутренних углов, на первом его этапе необходимо нанести на одну стену разметку с помощью отвеса или уровня. Мастер подготавливает смесь и заполняет ею угол по отметке. Распределение состава осуществляется широким шпателем, а после просыхания поверхности на первой стене можно приступать ко второй, используя вышеописанную схему.

      Для справки

      Штукатурка углов не во всех случаях позволяет добиться идеальной ровности и прямого угла. Противоположные стены могут отличаться по длине примерно на 10 см. Для того чтобы добиться прямоугольного помещения, необходимо использовать большой объем штукатурки. Но такая точность требуется далеко не всегда, она необходима лишь в том случае, если вы в дальнейшем планируете осуществлять облицовку стен плиткой. Главное требование при проведении вышеописанных работ заключается в вертикальности углов.

      Установка декоративных уголков

      Декоративные уголки для стен тоже используются для выравнивания. Они могут быть выполнены из разных материалов и предназначаться для защиты стен, которые были окрашены, отделаны декоративным покрытием или оклеены обоями. С успехом такие изделия могут использоваться для отделки дверных и оконных откосов, а также оформления стыков панелей. Уголки изготавливаются в разных цветах и могут быть даже прозрачными, их ширина варьируется в пределах от 10 до 100 мм, а длина может быть равна 1,5; 2,3; и 3 м.

      Декоративные уголки для стен могут быть и изогнутой формы, они используются для установки в арках. Крепление таких элементов осуществляется с помощью жидких гвоздей, однако в продаже можно встретить изделия, которые имеют на внутренней поверхности самоклеющийся слой. Производителем он защищается антиадгезионной бумагой. Стоит помнить о том, что уголки из пластика могут устанавливаться только на достаточно ровные углы, в противном случае щели будут ухудшать внешний вид поверхности. Проверить погрешность стен можно с помощью правила или длинной линейки. Но если вы не хотите задумываться о выравнивании угла с помощью мокрого метода перед установкой декоративного уголка, то можно использовать ПВХ-изделия, которые отличаются эластичностью. Если отклонение по вертикали является достаточно плавным, то щелей удастся избежать.

      Заключение

      Декоративные уголки для стен могут быть выполнены из самых разных материалов, но ПВХ может имитировать древесину, а его использование позволяет удешевить строительные работы.

      Как вывести угол 90 градусов на стенах


      Как выровнять стены под 90 градусов

      Перед выполнением облицовочных работ кафельной плиткой всегда возникает вопрос – как вывести угол в 90 градусов на стенах?

      Ведь даже незначительное отклонение, которое незаметно на стене и явно проявляющееся в углу, приведет к необходимости увеличивать слой клеевого раствора в одних местах и уменьшать — в других.

      Поэтому до начала отделочных работ вертикальность и горизонтальность угловых показателей измеряется с помощью: отвеса, строительного уровня или лазерного нивелира.

      Маяки для выравнивания углов

      После выравнивания маяки не нужно демонтировать

      Лучше всего производить измерение лазерным нивелиром, как наиболее удобным и точным контрольным инструментом, а после этого выставить маяки, по которым выводить прямой угол между стенами:

      • изготовленные из стального профиля. Они не боятся воды, легко крепятся на стену, имеют идеально ровную поверхность и не подлежат демонтажу после окончания работ;
      • из деревянных реек сечением 20х30 мм. Несмотря на то, что они имеют ряд недостатков, из-за доступности используются чаще других. После выравнивания стены подлежит извлечению;
      • самым старым видом является выставление маяков из фрагмента растворной смеси. Удалять их не нужно, однако такой способ зачастую применяется опытными штукатурами.

      С помощью каких маяков выравнивать углы, а также делать стены в помещениях ровными, решает специалист индивидуально.

      Как сделать угол прямым

      Стены выравниваются по очереди

      Все зависит от величины уклонов стен. К незначительным относятся отклонения не более 20 мм. При проведении работ следует придерживаться некоторых правил:

      1. Выставление вертикальных маяков является обязательным.
      2. Соблюдение последовательности при нанесении раствора: сначала делается наброска жидким раствором, а после его схватывания производится окончательное выравнивание поверхности стены.
      3. Нанесение толстого слоя раствора не рекомендуется, так как смесь под собственным весом отвалится, не успев схватиться.
      4. Первоначально выравнивается правилом по маякам одна стена, затем – вторая.
      5. При наличии правила в виде большого металлического угольника выравнивание происходит движением инструмента вверх-вниз по маякам. Излишек раствора срезается, а в недостающих местах – набрасывается.
      При больших перепадах и отклонениях используйте армирующую сетку

      При отклонении свыше 2 см потребуется проведение дополнительных операций:

      • армирование путем установки армирующей сетки;
      • путем оплетения проволоки по предварительно забитым дюбелям, гвоздям или шурупам. Зависит от стенового материала: бетон, кирпич, ракушняк, пенобетон, пеноблок;
      • набивка дранки в деревянных домах.

      Если стены имеют небольшое отклонение, то выравнивание производится непосредственно между ними, а также между стеной и потолком. При этом раствор наносится в углы и выравнивается угловым правилом. Дальше от угловой линии раствор на стене сводится на нет. Подробнеее о выравнивании углов смотрите в этом видео:

      Выравнивание углов — наиболее трудоемкий строительный процесс, который лучше поручить профессионалам.

      Инструменты для выравнивания

      Выравнивание без стандартного набора инструментов невозможно. К ним относятся:

      1. Правило шириной 100-120 мм. Изготавливается из алюминиевой рейки длиной до 150 см. Позволяет оценить все неровности стены, ее выпирания и впадины.
      2. Деревянный полутерок длиной 50-70 см. Может быть изготовлен из пластика или металла. Применяется для того, чтобы разравнивать раствор на стене.
      3. Терка. Используется в трудно доступных местах для выравнивания и затирки.
      4. Уголок в виде прямого треугольника. Изготавливается из дерева или металла. С его помощью проверяется ровность поверхности и углов. Чем больше длина сторон, составляющих прямоугольник, тем удобнее он для выполнения работ по устройству угла в 90 градусов.

      В таблице приведены строительные угломеры, отличающиеся между собой по конструкции и методу измерения:

      №названиехарактеристика
      1электронныеНа табло отображаются результаты отклонения по вертикали и горизонтали
      2лазерныеЖидкокристаллический дисплей, измерение от угла, память последних 20 измерений
      3оптические Состоит из стеклянных: лимбы и пластинки с индексом угловых минут
      4механическиеНедорогие, точность измерения внутренних и наружных углов
      5маятниковыеМаятник жестко соединен с показывающей стрелкой, которая показывает отклонение замеряемого угла от вертикального или горизонтального основания
      Перед тем, как сделать прямой угол, мастерком производится набрасывание раствора на стену, а шпателем устраняются небольшие неровности.

      Без раствора выровнять углы невозможно. Для его приготовления используется емкость подходящего объема, песок с цементом или сухой раствор в готовой пропорции.

      Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом

      Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

      Как выровнять угол стены

      Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

      На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

      Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

      Зачем необходимо выравнивание угла стены

      Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

      Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

      Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

      Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

      1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
      2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
      3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
      4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
      5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

      Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

      Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

      Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

      Для выравнивания стен применимы материалы:

      1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
      2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
      3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

      В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

      Как вывести угол 90 градусов на стенах

      При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

      А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

      С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

      Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

      1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
      2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
      3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

      После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

      А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

      • шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
      • цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
      • применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

      Как сделать ровными наружные углы стен

      Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

      Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

      Что потребуется

      Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

      Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

      Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

      Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

      1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
      2. После выявляют степень кривизны.
      3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
      4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
      5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
      6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

      Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

      Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

      Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

      Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

      Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

      Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

      1. Угольником – самый простой способ.
      2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
      3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

      Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

      Полезное видео

      Делаем прямой угол между стенами

      Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

      Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

      В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

      Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

      Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

      Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

      Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

      Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

      Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

      Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

      Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

      Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

      Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

      Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

      Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

      Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

      О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

      При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

      Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

      Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

      Как сделать прямой угол для установки ванны или душ кабины.

      Зачем и когда необходим прямой угол в ванной комнате?

      Ванная комната предполагает установку ванны. Только в этом случае важно соблюдение прямого угла, где она будет примыкать. Это необходимо для предотвращения затекания воды. При незначительных отклонениях от 90 градусов,  этот дефект исправим и не создает большой проблемы. Просто для заделки увеличенного промежутка потребуется больше силикона.

      Установка ванны в угол 90 градусов

      Как выход, в подобных ситуациях  практикуется устройство штробы  в стене, на уровне бортика  ванны . Прямой угол в этом случае возникает  уже внутри стены (штробы).

      Построение прямого угла в любом помещении начинается на этапе возведения стен. Если  в этот момент была допущена большая ошибка, то исправить ее штукатуркой уже нельзя. Потому, как толщина слоя в конце стены может достигать 10-15 см.

      Как сделать прямой угол и возможно ли такое на этапе выравнивающей штукатурки?

      Если отклонения от 90 градусов между стенами небольшое, то выполнение этого условия с помощью выравнивающей штукатурки вполне оправдано.  Толщину выравнивающего слоя можно распределить между двумя стенками или взять одну стенку за базовую,  выставить там маяки по минимуму. Обычно это длинная стенка. Тогда выравнивающий слой, создающий прямой угол, будет на второй , короткой стене. Это даст возможность избежать больших слоев.

      Можно сделать сперва штукатурку на базовой стене, а потом заняться построением 90 градусов  с помощью маяков на второй  плоскости. А можно сразу заняться построением прямого угла с помощью  маяков на обеих плоскостях . Как это получилось в нашем случае.

      • Между двумя отметками будущей штукатурки (саморезами в пластмассовых дюбелях 1 и 2 на фотографии) , с помощью клина, установить промежуточную, для уголка.
      • Первый этап по созданию прямого угла

      • С помощью уголка обозначить прямой угол. Проверить визуально насколько построение его возможно в конкретном случае на практике. Забить два дюбеля на второй стене (1 и 2 на фотографии).

        Второй этап. Проверка угольником

      • С помощью клина или лески установить третий дюбель, который будет служить отметкой для штукатурного маяка в конце стены. Проверить последнюю отметку  по отвесу – не упирается ли будущий маяк в стену.

        Третий этап создания угла в 90 градусов

      • Еще раз все проверить на возможность уменьшения штукатурного слоя.

      Соблюдение этого правила необходимо для всех углов в сан блоке или нет?

      Это условие необходимо для угла, в котором предстоит установка ванны. Если ванна занимает все пространство между стенками – прямыми должны быть оба угла. В случае, если происходит неполное заполнение пространства между двумя стенками – достаточно 90 градусов в одном угле.

      Но необходимо учитывать, что ванна может иметь  отклонения от 90 градусов. Особенно чугунное литье. И тогда все танцы с бубном вокруг угла становятся напрасными. Проблема переходит на следующий этап – заделку стыка между ванной и стеной.

      A Вырез или подъезд сечения

      *******

      Этот пост является переработкой эссе , первоначально опубликованного под названием Ten Hammers . Я оставил большую часть этого в Outtake ниже (перейдите к нему, нажав на эту ссылку). Это была процедура, которую я использовал с другом, чтобы аккуратно удалить кусок штукатурки с потолка. Я думаю, что это имеет значение, поэтому, пожалуйста, продолжайте читать. И, как всегда, я приветствую конструктивные отзывы об этой технике в разделе комментариев внизу.Спасибо. ~ jb

      Удаление штукатурки в старых домах

      Любой старый домовладелец, снявший штукатурку, знает, насколько это может быть жалко. Количество мусора и отходов, которые он производит, просто шокирует. Что касается сноса, лучший вариант — ваша штукатурка толщиной всего дюйма. Но , по опыту, я обнаружил, что большинство поверхностей из штукатурки и деревянных реек часто легко вдвое толще — около 3/4 дюйма.

      Самый распространенный и грубый способ снятия штукатурки: ударить по стене когтем молотка, поработать длинной монтировкой и приступить к делу.Чувствуя себя крутым, некоторые могут схватить кувалду. Это отличный способ избавиться от разочарования, и поэтому удаление происходит в два раза быстрее.

      При удалении гипса образуется много пыли

      Передовой опыт — вы установили пылеуловитель и, возможно, средство вентиляции с отрицательным давлением . Как минимум, вы можете поставить коробчатый вентилятор в окно и направить его наружу. В этом процессе все становится очень пыльным.

      Кроме того, возможно, вы рассмотрели вопросы о содержании свинца в самом гипсе (и его опасностях, особенно при попадании в воздух).Конечно, это не говоря уже о краске, которую выбирали для ее покрытия годами.

      Чувствуя себя немного лукавым, вы можете схватить средство для удаления черепицы и поддеть его. В большинстве случаев не имеет значения, соскребете ли вы штукатурку и / или дернете планку сразу же, пока вы на ней. Штукатурка осыпается прямо на землю, образуя кучу и туман.

      По мере того, как ваша кучка крошащейся штукатурки начинает расти, и когда она достигает высоты голени, вы вытаскиваете снег или другую лопату.Вы используете его, чтобы перенести груду деконструированной штукатурки в сумку подрядчика. И после того, как вы наберете третью, у вас возникнет идея просто нанести удар по стене этой лопатой.

      Когда помощник снимает штукатурку с комнаты (мальчик, эти мешки тяжелые), вы заканчиваете открывать каркас внизу.

      * Итак, мы все сделали это — быстро и грязно. Ну хотя бы — грязно. И мне очень жаль — есть способ лучше или, по крайней мере, умнее.

      Выполнение вырезов в гипсе / Удаление гипса на участках

      Приведенная ниже процедура предназначена для случая, когда у вас есть доступ к обратной стороне гипса.То есть — как в случае, скажем, с вырезом для набора чердачных спусков по лестнице и / или как я сделал с проходом на моей кухне. (К сожалению, в то время я не делал снимков.)

      Выполняя вырез, вы обычно прорезаете нишу стойки или балки вплотную к внутреннему краю каркаса. Вырезы обычно требуются для небольших модификаций дома, но повторите эту операцию, если вы удаляете большую часть поверхности, например всю стену.

      Это требует двух человек (на самом деле трое предпочтительнее), и обратите внимание, что в результате отходы будут на удивление тяжелыми! Так .. . БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Рабочие перчатки, респиратор для твердых частиц и защита глаз являются обязательными.

      Шаги:

      1) Отметьте желаемую стрижку карандашом и прямым краем
      2) Обрезать каркас из обрезков для изготовления шипов

      Отрежьте две части, длина которых не превышает длины желаемого выреза. Назовем эти детали шипами . Затем отрежьте четыре куска по ширине выреза. Для этой операции отлично подойдут полоски меховой оплетки.

      3) Установите планки на задней стороне поверхности (стене или потолке)

      С двумя людьми, один работает с обратной стороной штукатурки — держите более длинные планки на расстоянии около 4 дюймов от периметра запланированного отверстия. (Эти планки должны проходить перпендикулярно рейке.)

      4) Закрутите более короткие шипы через штукатурку (и планку) в более длинные шипы

      Имея твердую точку отсчета (полученную, возможно, из нескольких пилотных / пробных отверстий, пробитых в штукатурке), договоритесь о средствах связи с вашим помощником.

      Второй человек, работающий спереди, удерживает более короткие шипы с равными интервалами поперек предложенного отверстия. Работая вместе, вкрутите два винта 3 1/2 дюйма в каждое пересечение планки (всего четыре винта на короткую планку).

      Эти винты проходят через внешнюю планку, штукатурку и планку и входят в планку сзади. (Поверьте мне — это будет непросто, и существует риск или ). Человек, работающий на обратной стороне поверхности, должен будет осознавать, как размещаются руки, и общение на всем протяжении должно быть эффективным.

      По желанию, используя плоские шайбы, добавьте дополнительные более короткие винты по диагоналям и по периметру выреза. Они захватывают не шипы, а единственную планку. Кроме того, чтобы гарантировать, что штукатурка, которая должна остаться, осталась нетронутой, также установите несколько затертых шурупов по краю по этому периметру. Используя эти винты с шайбой, попытайтесь погрузить их в раму.

      5) Подготовка к вырезанию гипса

      Примечание : Мы собираемся только для черновой резки, , но с немного большей точностью, вы могли бы сделать полноценный кондуктор для вырезания.Мы могли бы построить полноценную «лестницу», разместив дополнительные шипы на передней стороне и по-прежнему компенсируя их сзади. Затем используйте это как ориентир для ограждения на пилораме при выполнении распила.

      Просверлите начальные отверстия примерно 1 ¼ дюйма внутри каждого угла запланированного выреза.

      6) Поддержите снимаемый гипс

      Необязательно, возьмите прочную веревку длиной 16 футов (или больше) и прикрепите ее каким-либо образом к задней стороне сборки. Прикрепите его в двух точках.Затем возьмите свободный конец (середину) веревки и, если возможно, привяжите его где-нибудь. Оставьте два-три фута слабины.

      7) Вырежьте гипс

      Вдоль линии реза сначала сделайте надрез канцелярским ножом и сделайте рез возвратно-поступательной или циркулярной пилой. Используйте одноразовое биметаллическое лезвие. Важно! На на каждом углу остановитесь примерно на два дюйма до соединения разрезов.

      8) Снимите гипсовую секцию и уберите ее

      Попросите человека на обратной стороне гипса перейти к лицевой стороне.Нанесите на каждый неразрезанный угол пару сильных ударов молотком. Выполняйте пропил вручную ножовкой. Отодвиньте планку от каркаса, поддерживая гипсовую секцию. Помощник быстро возвращается на исходное место и развязывает веревку. Затем они используют веревку, чтобы опустить на землю плиту из высвободившейся штукатурки и планки. Человек на внешней стороне разреза замечает и направляет его.

      *******

      При этом, хотя некоторым это может показаться чрезмерным, вы сохраните соединение штукатурки и планки, что значительно уменьшит количество пыли и мусора.Это также делает процесс очистки более эффективным и менее отвратительным. Вам действительно нужно помнить о существующих элементах каркаса (если их нужно сохранить). Но он просто настраивает вас на то, чтобы вернуться позже, чтобы завершить любую более крупную работу, которую вы намеревались — установить водопровод, установить дверь, снять стену и т. Д.

      *******

      Теперь, если вы действительно удаляете всю стену, просто повторите. Хотя иногда это кажется мне медленным, я думаю, что в конце концов вы обнаружите — это, как минимум, отмывка, и ваш сайт с вакансиями останется более, ну, в общем, упорядоченным.

      А что, если у меня нет доступа к задней части гипса… чувак?

      Подобная техника может быть перенесена на полностью законченные стены. С помощью некоторого прощупывания (когтем этого молотка) найдите шпильки. Возьмите лист фанеры (или OSB) толщиной и отрежьте его до подходящего размера. Я скажу, что не больше, чем 4 × 4 (опять же — получаемые отходы будут тяжелыми), но и нестандартный размер может сработать. Это может быть точный размер или чуть меньше вашего запланированного размера.

      С помощью шайб прикрутите фанеру к стене.Этот рисунок винта не обязательно должен быть строгим или даже красивым. Шурупы просто необходимо, чтобы достаточно захватить планку. (Понимание того, как устроены оштукатуренные стены, может очень помочь на этом этапе.) В этом случае, вероятно, будет очень хорошо работать винт с шагом 8 дюймов.

      Примечание редактора : Подробнее о , как строятся стены из штукатурки и деревянных реек , можно найти в моей статье для The Home Depot ‘s Pro Referral Network — How to Repair Plaster Walls.

      Затем, работая сверху вниз, сделайте вырезы, стратегически расположив их по отношению к обрамлению. По-прежнему вдвоем захватите гипсовые участки, когда будете их снимать. Черт возьми, в этой конфигурации вы даже можете добавить ручки к своему слою — это значительно упростит захват, переноску и снятие в целом при выполнении более крупных работ.

      Используйте шипы, зажимные приспособления и / или пластину повторно по своему усмотрению.

      *******

      Outtake :: Предыстория

      Я лишь вкратце рассказал о моем последнем, последнем доме — обшитом кедром колониальном стиле 1920-х годов.Это было большое неповоротливое строение на улице, заполненной дуплексами, I-домами и бунгало. И именно так мой сосед, мы его будем называть — Том, у него — бунгало.

      Мы с Томом совсем разные. Он настоящий крафтовый напиток, а я, знаете ли, больше Miller Lite. Умный, упрямый, разбирающийся в уличных делах предприниматель, владелец местного кофейного заведения. Он во всех смыслах является представителем суперкультуры DIY , которая существует здесь, в Балтиморе.

      В тот уик-энд Том не позвонил мне, чтобы узнать о моих знаниях; он хорошо держал дело в своих руках.В тот день ему нужна была другая рука. Он работал над , устанавливая опускающуюся чердачную лестницу .

      Как и многие владельцы бунгало с растущими семьями, он был обеспокоен и пытался получить доступ к недостаточно используемой части своего дома. С лестницей он сможет использовать небольшую часть своего третьего этажа для хранения вещей.

      Потолок на втором этаже был отделан штукатуркой и обрешеткой . У него был очень прочный план атаки. Я буду его корректировщиком. Мы начали с защиты его отремонтированных этажей от падающих обломков.(Я всегда рекомендую Ram Board для этой операции.)

      В тот день он сделал несколько разрезов, и небольшая часть потолка (примерно 2 x 3) была удалена почти идеально по плану. Я сделал свое дело; Я ослабил вырез, простирающийся от существующего доступа на чердак до крытого пола.

      Когда все было готово, получился густой хмелевой микровар. Время!

      Десять молотков — разрушение

      Так что, пока мы с Томом немного повисли, поговорили за пивом, я рассказал ему о времени, которое я работал на генерального подрядчика.Он сказал мне, что его отец был подрядчиком по производству листового металла.

      Мы смеялись над моим первым опытом работы с , демонстрируя штукатурку — точно так же, как это было подробно описано выше. Он сказал мне, что немного поработал над декорациями в сценических командах.

      Давайте будем честными, и я покажу свой возраст и знания, у меня, вероятно, есть такой же опыт работы с пневматическими инструментами , как и с молотком. Но я все еще знаю, что это такое. Первая известная итерация ударного инструмента; он используется, чтобы забивать такие вещи, как гвозди.

      Требуются ли навыки и сосредоточенность, чтобы владеть молотом?

      Да, конечно. Я считаю, что вы (генерал) должны сосредоточиться на своей цели, продолжении своей руки, и, объединившись с ней, вы нанесете удар. ( Примечание редактора : см. Эссе Барри «Как забивать гвозди».)

      Далее, молот — символ рабочего, бога, воина, плотника.

      Есть много разных видов молотков, каждый из которых имеет конструкцию для своего конкретного назначения.И у вас может быть любимый вариант для каждой из бесчисленных строительных задач, которые вы должны выполнить. (Я всегда слышу о серии молотков Тома Сильвы, с деревянной ручкой, сделанной так, чтобы она выглядела как швейцарский сыр.)

      Вопрос : Почему в хозяйственных магазинах или домашних центрах нет места для хорошего тест-драйва своих молотов. Стол, на котором можно, я не знаю, гвоздями забить? …Обязанность?

      Собирать и использовать молоток — это все на ощупь. Конечно, искать особенности и не торопиться с выбором — это нормально.Но молотки даже в одних и тех же строках кажутся немного разными друг от друга.

      *******

      Чтобы увидеть больше наших эссе, пожалуйста, смотрите раздел Категория = Эссе. Подробнее о старых домах и штукатурке читайте в нашей статье «Как исправить большую трещину в штукатурке». ~ jb

      Как вырезать стены из гипса и отремонтировать с помощью гипсокартона | Home Guides

      Автор: SF Gate Contributor Обновлено 18 октября 2021 г.

      Гипсокартон был предпочтительным покрытием для стен до того, как стал популярным гипсокартон, поэтому, если ваш дом появился еще до Второй мировой войны, в нем, вероятно, есть гипсовые стены.Иногда легче отремонтировать поврежденные оштукатуренные стены с помощью гипсокартона, чем пытаться заново оштукатурить их, потому что нанесение штукатурки стало чем-то вроде утраченного искусства. Несмотря на то, что штукатурные стены не имеют каркаса для размещения гипсокартона, обычно вы можете прикрутить гипсокартон к деревянной планке, поддерживающей штукатурку. Обработка краев ремонта скотчем и герметиком приводит к исчезновению контуров заплатки.

      Как вырезать стены из гипса и отремонтировать с помощью гипсокартона

      1. Измерьте толщину штукатурного покрытия, просунув лезвие канцелярского ножа в штукатурку до тех пор, пока оно не коснется планки.Покрытие на большинстве стен имеет толщину 3/8 дюйма, но может быть и 1/2 дюйма и более. Купите лист гипсокартона той толщины, которую вы измеряете.

      2. Нарисуйте карандашом приблизительный контур прямоугольной области на стене, полностью закрывающей поврежденный участок, требующий ремонта. Измерьте длину и ширину этой области рулеткой.

      3. Перенесите размеры на лист гипсокартона и вырежьте прямоугольник с помощью канцелярского ножа.Самый эффективный способ разрезать гипсокартон — это надрезать переднюю часть листа ножом. Проведите им по Т-образному квадрату или линейке гипсокартона, защелкните лист по линии разреза и разрежьте основу, чтобы разделить части.

      4. Прижмите прямоугольник к стене, чтобы закрыть место ремонта, и нарисуйте его точный контур острым карандашом. Снимаем гипсокартон. Наденьте респиратор, советует Improvenet. Полностью прорежьте штукатурку по карандашным линиям ножом. Держите под рукой пылесос для удаления пыли.

      5. Расколите штукатурку изнутри прямоугольника малярным инструментом «три в одном» или используйте жесткий шпатель. Соберите кусочки гипса в мешок для мусора и выбросьте.

      6. Сгладьте края ремонта, затем установите гипсокартон внутри прямоугольника и прикрутите его на место шурупами для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма. Разместите винты примерно на 6 дюймов по краям и примерно на 12 дюймов в центре прямоугольника.

      7. Оберните ленту гипсокартона по краям гипсокартона.Для этого можно использовать бумажную или стекловолоконную сетку. Если вы используете бумажную ленту, сначала смочите ее водой, чтобы она лучше приклеилась.

      8. Закройте ленту и заполните отверстия для шурупов герметиком для швов гипсокартона, — говорит Лоу. Положите его 6-дюймовым ножом для гипсокартона и соскребите, затем сразу же нанесите еще один слой и соскребите.

      9. Дождитесь высыхания шовной массы, что занимает от восьми до 12 часов, затем нанесите еще один слой с помощью 8-дюймового лезвия, растушевывая края швов в окружающей стене.Дайте этому слою высохнуть, затем повторите с 10-дюймовым лезвием.

      10. Отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 120 и заделайте все оставшиеся пустоты. Когда вся грязь высохнет, прогрунтуйте ее грунтовкой для гипсокартона перед покраской стены.

      11. Вещи, которые вам понадобятся
        • Универсальный нож

        • Карандаш

        • Рулетка

        • Гипсокартон Т-образный квадрат или линейка

        • Три

          Пылесос инструмент in-one

        • Мешок для мусора

        • Винты для гипсокартона 1 1/4 дюйма

        • Лента для гипсокартона

        • Шовная масса для гипсокартона

        • 6-, 8- и 10-дюймовые ножи для гипсокартона

        • Наждачная бумага с зернистостью 150 или 220

        • Грунтовка для гипсокартона

        Наконечник

        Если вам нужно отремонтировать два близко расположенных поврежденных участка, попробуйте сделать это с помощью одного куска гипсокартона.Два небольших ремонта имеют больше шансов быть заметными, чего следует избегать, чем один большой.

        Если возможно, увеличьте прямоугольную зону ремонта до угла или до плинтуса, чтобы уменьшить вероятность того, что шов будет виден.

      Как отделать внутренний уголок штукатурки?

      Отрежьте ленту до нужной длины и сложите пополам вдоль. Нанесите первый слой состава с помощью ножа шириной 100 мм. СОВЕТ Сгиб делает ленту жесткой и помогает удерживать угол прямо.Приложите ленту к потолку, слегка потянув нож вниз, чтобы лента застряла в смеси.

      Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

      Из этого, как оштукатурить внутреннюю стену?

      Как оштукатурить внутреннюю стену

      1. Подготовка. Оштукатуривание может быть грязным делом, поэтому перед тем, как начать, постелите защитное покрытие для пола, например, брезент или ламинат.
      2. Устранение препятствий. Удалите из стены все розетки, карнизы и другие препятствия.
      3. Соберите оборудование.
      4. Гипсовая смесь.
      5. Мокрые инструменты.
      6. Погрузочная доска.
      7. Нанести штукатурку.
      8. Гладкий первый слой.

      Кроме того, можно ли красить гипсокартон без снятия пленки? Альтернативы гипсу Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен также просто облицовываются гипсокартоном перед тем, как красить или оклеивать обоями — штукатурка не покрывается слоем .Конечно, основная причина этого — стоимость, поэтому штукатур не нужен.

      Далее вопрос, а нужно ли заклеивать стыки гипсокартона?

      Лента для гипсокартона служит единственной цели: сделать швы невидимыми. Это! Лента из гипсокартона не обладает механической прочностью. Если вы, , пропустили гипсокартонную ленту и просто использовали смесь для соединения для заполнения швов, швы стали бы снова видимыми после высыхания смеси.

      Нужно ли заклеивать углы гипсокартоном?

      Для профессиональной обработки вам нужно записать на магнитную ленту и подождать. Средний дом имеет столько же линейных метраж внутри углов , сколько имеет плоских швов. Хорошая система для обмотки лентой и замазки углов улучшает внешний вид каждой комнаты и экономит время.

      Как оштукатурить скругленный угол

      Закругленный или выпуклый угол — это модификация традиционного 90-градусного угла, используемого на внутренних стенах большинства домов.Вместо этого в нем используется закругленный угловой борт для плавного перехода между двумя разными стенами. Это представляет собой проблему, как оштукатурить круглый угол плоским шпателем. Решение включает специальный шпатель, называемый угловым инструментом с выпуклым носиком.

      • Закругленный или выпуклый угол — это переработка традиционного 90-градусного угла, используемого на внутренних стенах большинства домов.
      • Это вызов, как оштукатурить круглый угол плоским шпателем.

      Нанести штукатурку на поверхность шпателем.Дайте себе достаточно штукатурки, чтобы она не капала.

      Прижмите средний палец к центру шпателя, удерживая его. Прижмите шпатель штукатурной стороной вниз к верхней части стены, где он встречается с потолком. Мастерок должен находиться рядом с закругленным углом на ровной поверхности.

      Потяните плоский шпатель по стене, осторожно надавливая на него, и его положение относительно угла. Гладко нанесите штукатурку по кромке уголка, пока она не станет ровной сверху вниз.Вам нужно будет добавить больше штукатурки на шпатель, работая сверху вниз. Повторите этот процесс, чтобы нанести штукатурку на другую сторону угла.

      Нанесите немного штукатурки на угловой инструмент с выпуклым носиком. Установите угловой инструмент наверху стены рядом с потолком и потяните вниз так же, как при помощи плоского шпателя. Дать штукатурке высохнуть в течение 24 часов.

      • Потяните плоский шпатель по стене, осторожно надавливая на него и удерживая его положение относительно угла.
      • Установите угловой инструмент наверху стены рядом с потолком и потяните вниз так же, как при использовании плоского шпателя.

      Отшлифуйте штукатурку, пока она не станет гладкой, и нанесите еще один слой, повторяя процесс с самого начала.

      Оштукатуривание швов и углов гипсокартона требует разработки техники, требующей некоторой практики, прежде чем вы сможете ее усовершенствовать. Растяните штукатурку на 12–14 дюймов от угла, чтобы эффектно смешался со стеной.

      Закрепить рыхлую штукатурку гипсовыми шайбами ​​

      Долгожданный визит нашей малолетней внучатой ​​племянницы вдохновил нас на то, чтобы очистить запасную спальню в нашем старом фермерском доме и превратить ее в детскую.Главным приоритетом была замена окрашенных обоев 1950-х годов свежим слоем краски.

      Сделав это несколько лет назад в гостиной и холле, я знал, что мы обнаружим, когда начали удалять несколько слоев старых обоев.

      Я не удивился, обнаружив:

      — трещины разного размера
      — дыры размером с кулак в крошащейся штукатурке
      — отслоившаяся штукатурка из-за сломанных ключей

      Все легко исправить, если вы знаете, что делать.

      Шаг 1. Оцените состояние стены

      Поищите признаки влаги или недавнего движения, чтобы определить, есть ли какие-либо структурные проблемы, которые необходимо решить перед ремонтом штукатурки.

      Так как мы были достаточно уверены, что дом устойчив и в нем нет проблем с проникновением воды или урегулированием, я приступил к поставленной задаче.

      Шаг 2. — Стабилизируйте старую штукатурку

      ШТУКАТУРКА

      Первое, что нужно сделать, это проверить, где, возможно, сломались гипсовые ключи и где гипс отделился от планки.Просто осторожно прижмите штукатурку, особенно возле больших трещин, и обратите внимание на провисание штукатурки на наклонных стенах и потолке. Если штукатурка кажется рыхлой (в отличие от небольшого «прогиба»), пощупайте еще немного, пока не найдете место, где штукатурка чувствует себя в безопасности, чтобы определить размер области ремонта. НЕ УДАЛЯЙТЕ ЕГО!

      Хорошая новость в том, что штукатурку можно повторно прикрепить к планке с помощью гипсовых шайб. Они немного похожи на зонт с дырочками и работают с обычным шурупом для гипсокартона 1 5/8 дюйма или шурупами из нержавеющей стали.Вы, вероятно, не найдете их в местном хозяйственном магазине, но, к счастью, вы можете купить штукатурные шайбы на Amazon.

      Установка штукатурных шайб

      — Начните с надежной штукатурки и продвигайтесь к трещине или углу, ввинчивая винт с шайбой в планку каждые несколько дюймов или около того. Винт должен втягивать шайбу в штукатурку ровно настолько, чтобы головка винта находилась ниже поверхности, а шайба была слегка вогнутой. .

      — Если винт просто вращается без посадки, значит, вы находитесь между планками. Выньте его, переместите вверх или вниз примерно на полдюйма и попробуйте еще раз.

      — Продолжайте движение вдоль трещины, чтобы не создавать выпуклостей — например, разглаживая кусок ткани. Вы быстро поймете, как это сделать и где их разместить.

      — Проведите 6-дюймовым ножом для гипсокартона по шайбам, чтобы убедиться, что они находятся ниже поверхности.

      — Используйте достаточное количество шайб для стабилизации штукатурки и не беспокойтесь о создании небольших трещин и углублений вокруг шайб, так как они будут заполнены компаундом.

      ОТВЕРСТИЯ И ШТУКАТУРКА

      У вас, вероятно, есть места, где штукатурка рассыпалась между трещинами, или места, где мебель могла удариться о нее. Единственный вариант — удалить осыпавшуюся штукатурку — , если она еще не удалилась сама .

      Соскребите раскрошившуюся штукатурку, пока не дойдете до твердого края, прикрепленного к планке. Опять же, при необходимости можно использовать штукатурные шайбы, чтобы застегнуть кромку. Заполните все отверстия гипсокартоном 3/8 дюйма или деревянными обрезками, которые тоньше штукатурки.Это даст закрепляющему составу что-то, за что можно ухватиться, и заполнит большую часть пустоты.

      Трещины в штукатурке

      Теперь, когда вы позаботились о отслаивающейся штукатурке, пора заняться трещинами.

      Не беспокойтесь о крошечных трещинах на поверхности, но все, что вы можете сказать, что краска не покрывает, нужно заливать. Если просто сгладить шпаклевкой, это не поможет, потому что вы не сможете заполнить достаточным количеством материала, чтобы заполнить зазор.

      Используйте старый пуансон для открывания консервных банок или аналогичный заостренный инструмент, чтобы выдолбить V-образную канавку по длине трещины.Не доходите до планки полностью, но убедитесь, что вы создали достаточно бороздки, чтобы смесь могла осесть и усилить соединение. Уменьшайте глубину канавки по мере приближения к концу трещины.

      Шаг 3. — Заливка гипсовых стен

      Используйте закрепляющий состав, например Durabond 90 , для первого нанесения, чтобы заполнить большие отверстия и трещины. Этот быстросохнущий материал выпускается в виде порошка, и его необходимо перемешивать по мере необходимости. Он очень прочный и трудно шлифуется, поэтому старайтесь, чтобы он находился на поверхности окружающей штукатурки или ниже нее.Durabond добавит прочности отремонтированной штукатурке и обеспечит прочное основание для отделки стен с использованием обычных технологий и материалов для гипсокартона.

      РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:


      — используйте ленту для гипсокартона для больших трещин и углов
      — используйте предварительно смешанный состав для швов
      — добавьте как минимум два финишных слоя (используйте ножи для гипсокартона 6 дюймов и 10 дюймов)
      — соскребите гребни между слоями ножом для гипсокартона
      — зачистите края до штукатурка наждачной бумагой зернистостью 220

      Штукатурные стены обычно имеют различную толщину и иногда немного шероховатые в местах, что добавляет им характера.Ваша цель должна заключаться в том, чтобы стена была прочной и достаточно гладкой, но не обязательно «плоской».

      Связанные

      Пошаговое снятие / ремонт обрешетки и штукатурки потолка

      Пошаговое руководство по созданию пыли… извините, я имею в виду ремонт вашей обрешетки и штукатурки потолка!

      Традиционные оштукатуренные потолки и стены, (или токарный станок и штукатурка, в зависимости от вашего написания!), Действительно добавляют очарования и ощущения жизни в старинном доме.К сожалению, планка и штукатурка склонны к растрескиванию, провисанию или даже частичному падению. Хорошая новость заключается в том, что часто можно отремонтировать потолки (и стены) из обрешетки и штукатурки и продлить срок их службы (это зависит от того, к какому виду вы стремитесь, и, конечно, от вашего бюджета).

      В этом потолке начала осыпаться штукатурка, обнажая планку, но только через 150 лет!

      Однако , поскольку вы здесь, у вас может быть провисший потолок или тот, который сильно потрескался и упал с реек.Возможно, у вас есть основания полностью удалить штукатурку и / или планки и начать все сначала. Или вам может понадобиться гипсокартон (листовой камень в США) с самого начала, обычно в этом виноваты встроенные светильники в потолок!

      Хорошо, давайте взглянем на вашу штукатурку и рассмотрим возможные варианты. Это длинная страница, но есть что объяснить!

      Сначала предостережения, хотя ОК . Это «как сделать» объясняет, как провести ремонт и / или снять обрешетку и оштукатуренный потолок, которые вы, возможно, захотите (и имеете разрешение) удалить.Гипсовые потолки в некоторых перечисленных домах, возможно, придется сохранить и отремонтировать, а не снимать (сначала проверьте!). Если эта страница побуждает вас заняться этой работой самостоятельно, пожалуйста, спрыгните вниз и сначала прочтите мою информацию по безопасности!

      Кроме того, я связал с различной внешней информацией и поставщиками, где это полезно. Такие места, как «Английское наследие», потому что в них есть хорошая информация о том, как ухаживать за старыми домами.

      Хорошо, хватит аннотации, приступим…

      Оценка необходимости снятия обрешетки и штукатурки потолков

      Встаньте под одним углом потолка на подходящей лестнице и, почти касаясь головы потолка, посмотрите по всей поверхности, сделайте поворот на 90 градусов, ища неровности, провисающие участки, трещины и т. Д.Попробуйте еще раз с противоположных углов. Ваш потолок может выглядеть плоским с пола, но как только вы подойдете к нему и присмотритесь поближе, вы получите гораздо лучшее представление о его состоянии.

      Рейка и гипс в состоянии «учебное»

      Провисающий потолок не обязательно означает, что штукатурка откололась от обрешетки. Старые дома оседают, а потолки уходят в путь. Так что, если ваш потолок провисает или наклоняется, все в порядке.

      Если есть участки , где вы подозреваете, что штукатурка имеет , отделенные от планки , осторожно надавите ладонью вверх.Небольшая податливость — это нормально, но если вы чувствуете, что штукатурка движется вверх и вниз, это означает, что она не прикреплена к планкам. При этом из трещин может выпасть пыль и мусор.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Не сходите с ума здесь , если вы несколько раз сильно толкнете и толкнете действительно плохой потолок, вы можете в конечном итоге «надеть» его! Иди осторожно 😕

      Рейка и гипс и как это обычно выходит из строя

      Иногда известковый раствор или штукатурка отделяется от реек и опускается вниз.Фактически это означает, что штукатурка висит под несущими планками и балками практически без опоры. Иногда штукатурку держат только пряди конского волоса в растворе!

      Если оставить в этом опасном состоянии , куски штукатурки в конечном итоге начнут трескаться и даже выпадать небольшими частями или большими листами, если есть утечка воды или даже кто-то прыгает на этаж выше и т. Д.

      Поскольку ремонт такого потолка из обрешетки и штукатурки может быть дорогостоящим, вы можете принять решение полностью удалить его и заменить гипсокартоном.

      Однако мы забегаем вперед, так как могут быть альтернативы полному удалению всей штукатурки и обрешетки на потолке.

      Альтернативы удалению плохой обрешетки и оштукатуренного потолка….

      Обшивка гипсокартоном

      • Оштукатуренный потолок можно оставить на месте и «заделать» гипсокартоном, используя длинные шурупы для гипсокартона через существующую планку и штукатурку в балках (не идеально, но довольно часто).Вы услышите, как этот вариант много обсуждается, поэтому он первый в этом списке! (Или при выходе за борт «плюс» …….)
      • Привинтить обрешетки 25 мм x 50 мм под все существующие балки. Это «бутерброды» и поддерживает старую штукатурку. Рейки также могут быть уложены горизонтально / ровно с использованием тонких пластиковых или деревянных «прокладок», поскольку они плотно привинчены. Затем гипсокартон укладывается как обычно (иногда с изоляцией и пароизоляцией).

      Ремонт ограниченных повреждений или трещин в обрешетке и штукатурке (потолки и стены)

      • Если на вашем потолке есть трещины , но в остальном вы чувствуете себя довольно надежно, то трещины можно отремонтировать.Соскоблите или удалите рыхлый материал из трещин и заполните шпатлевкой Decorators. Мелкие трещины можно заполнить гибкой мастикой декоратора и загладить шпателем.
      • Добротный (аш!) Внешний вид потолков из гипса можно значительно улучшить, если использовать толстую подкладочную бумагу хорошего качества. Подкладочная бумага имеет то преимущество, что все «стягивает» и придает потолку единообразный вид. Затем его можно украсить, как вы хотите (по иронии судьбы, некоторые из них раскрашены так, чтобы выглядеть «потрепанными»!?!).
      • Небольшие участки с отсутствующей или неплотной штукатуркой можно повторно оштукатурить, желательно с использованием аналогичных растворов и штукатурок на основе извести. Если они вам недоступны, то участки можно заново оштукатурить с использованием современных легких подкладочных штукатурок и финишной штукатурки. Убедитесь, что отслоившаяся штукатурка и пыль удалены, и немного смочите поверхность перед повторной штукатуркой. Спросите у местного строительного продавца подходящую штукатурку.

      Оштукатуривание традиционным известковым раствором и штукатуркой

      • Редкой альтернативой полному удалению является удаление провисшей и сломанной штукатурки и повторная оштукатуривание исходных реек (при условии, что они в порядке) подходящим известковым раствором и известковой штукатуркой.Вам понадобится доступ к верхней части планок, чтобы убрать «ключи» или «сопли», которые были протолкнуты через щели в планке в первый раз. По сути, работа специалиста.

      Капитальный ремонт «защищенного» потолка из обрешетки и штукатурки

      • Это выходит за рамки того, о чем я намеревался написать здесь , но, конечно, при наличии достаточно времени и денег можно спасти даже самые худшие потолки, как если бы вы удовлетворили требования властей, если бы ваши потолки были исторически ценными.
      • Вкратце, штукатурка аккуратно поддерживается снизу и, работая сверху, тщательно удаляются все сломанные ключи, пыль и часто столетия мусора.
      • После этого можно произвести ремонт с использованием стабилизирующих химикатов, проволочной сетки и клея или штукатурки с целью повторного прикрепления штукатурки внизу.
      • Сложный, дорогой, не обычный проект «сделай сам» и, возможно, превосходит даже среднего строителя.

      А когда ничего не помогает ……………

      Как полностью снять обрешетку и отштукатурить потолок….

      Необходимые инструменты

      К счастью, вам не нужно много , и, возможно, они уже есть в вашем наборе инструментов.

      • Рабочая площадка, прочные стремянки или строительные эстакады и т. Д.
      • Молоток-гвоздодер или другой молоток легкой формы.
      • Калибровочный или кирпичный шпатель.
      • Ворона, или баркаса, или потрясающий убийца потолка «Головорез»!
      • Кирка (необязательно, но полезна для снятия старых токарных станков, если у вас нет Головореза).
      • Очистить шестерню. Лопата, щетка для подметания, совок и т. Д. И пылесос (желательно не самый лучший!).

      Другое снаряжение, которое может вам понадобиться

      Что еще нужно учесть… ..

      Беспорядок… ..

      Я упоминал, что снятие обрешетки и штукатурки потолков может немного запутаться ………?

      Беспорядок? …… О да. Это становится действительно, очень, очень грязно. Серьезно, он производит столько пыли, что я рекомендую вам удалить все из комнаты и заклеить двери липкой лентой, прежде чем начать.(О, и в случае, если вам интересно, эта кухня выходила. Вы также можете просто разглядеть эстакады, которые в сочетании с обрешетками лесов сделали идеальную рабочую платформу для снятия этого высокого потолка).

      Весь этот беспорядок происходит из-за пыли, которая накапливается на вашей старой штукатурке и внутри самой штукатурки. Пыль очень мелкая по размеру, и она проникает повсюду, я имею в виду, везде!

      Если вам нужно покрыть какой-то материал , я бы порекомендовал вам добавить слой полиэтилена, поскольку пыль часто достаточно мелкая, чтобы пройти через средний слой пыли.Не спрашивайте меня, как я обнаружил эту жемчужину!

      Освещение

      После того, как комната будет очищена и покрыта панелями , включая пол, вам может потребоваться установить временное освещение и удалить все осветительные приборы с потолка и обезопасить любые отсоединяемые вами провода (не забудьте сначала отключить источник питания. !). Очевидно, если вы возьметесь за работу средь бела дня и есть окна ……

      Вентиляция

      Немного очевидно, этот , но вы должны открывать любые окна, если можете, и не забудьте свою респираторную маску!

      Пошаговое руководство по снятию обрешетки и штукатурки с потолка….

      Удаление обрешетки и гипсового потолка — это трехэтапный процесс (предполагается, что вы снимаете потолок снизу). Прочтите, снимая планку и штукатурку сверху, если применимо.

      1. Удалите штукатурку с помощью молотка или аналогичного инструмента и прочного шпателя. Работая перед собой, постучите по штукатурке молотком, чтобы разбить ее, и, если она не отваливается, продолжайте стучать по ней, а затем либо используйте коготь на молотке, либо снимите штукатурку шпателем.На очень плохих потолках шпатель можно скользить под штукатурку, а большие куски можно отодвинуть. NB: Очень важно расчистить поверхность в конце этого этапа, когда вся штукатурка находится на полу. Необязательно подметать, просто уберите крупный мусор с помощью лопаты (иначе на следующем этапе будет образована огромная куча штукатурки, армированной планкой, которую будет очень сложно расчистить!).
      2. На следующем этапе снимаем планки .Обычно я использую «кирку»! Я продвигаю лезвие через несколько реек, затем кладу головку кирки на нижнюю часть балки и опускаю большие участки реек. Возможно, вы захотите начать с малого и использовать молоток или монтировку (лом). Рейки обычно разбиваются на небольшие участки. Я могу порекомендовать панель Roughneck, она облегчает работу.
      3. Последний шаг — удалить гвоздей (не считая расчистки!), Которые держали планки.Обычно это довольно утомительно и требует много времени, поскольку их очень много и они ржавые. О, и вы не должны пропустить ни одного, ни одного. Поверьте, вы проклянетесь, когда будете штукатурить, если попытаетесь поставить доску, а где-то посередине гвоздь! Иногда их можно вытащить с помощью молотка или монтировки, иногда они отрываются боком от удара молотка, а иногда вам просто нужно забить их! Вы достаточно быстро определите, что лучше всего подходит для вашей работы.

      Пора выпить чашку кофе и сделать перерыв, чтобы пыль осела 😀.

      Так скоро вернемся? Правильно, следующая скучная часть прояснения.

      • Начните с того, что соберите все упавшие планки, разбейте все длинные отрезки и положите в мешки для мусора, скип или кучу дров для сжигания.
      • Теперь вы снова увидите много штукатурки на полу. Это раствор (сопли, перья или ключи), который находился поверх реек после того, как его протолкнули вверх через зазоры в планках, чтобы обеспечить ключ для штукатурных работ. Соскребите раствор лопатой или совком и снова удалите.

      Я упоминал о пыли при снятии обрешетки и штукатурки потолка ………?

      • Остается пыль . Его можно подмести и отправить в мешки для утилизации. Вы можете попытаться уменьшить количество переносимой по воздуху пыли с помощью садового опрыскивателя, но, честно говоря, не эффективен, и существующий беспорядок в любом случае будет значительным.

      Теперь вы готовы к замене гипсокартоном, но сначала вы, вероятно, попросите электрика установить новые кабели для тех причудливых новых светильников, которые вам нужны!

      • СОВЕТ 1. Не забудьте взять карандаш и поставить вертикальную отметку на стене длиной около полутора дюймов (40 мм), которая указывает, где находится центр балки.Это значительно упрощает поиск точки крепления при посадке на борт.
      • СОВЕТ 2: Если потолочные балки не прямые по всей длине, т.е. если есть какие-либо «обрезанные» участки, которые не будут логичными после того, как будет предложен гипсокартон. Рассмотрите возможность фотографирования макета балки; вы будете рады, что сделали это, если вы застрянете и не найдете ничего, что можно было бы исправить после посадки!
      • Совет 3: Сейчас хорошее время, чтобы проверить балки на «плоскостность», на этом этапе к балкам можно прикрепить дополнительных балок, чтобы выровнять уклоны или провалы и т. Д.Некоторые люди даже «обшивают» потолок деревянными балками 2 x 2 дюйма под углом 90 градусов к балкам.

      Надеюсь, это даст вам хорошее представление о том, что нужно для снятия реечного и гипсового потолка или даже того, как отремонтировать гипсовый и реечный потолок. Не заблуждайтесь, взяться за планку и штукатурку — это нелегкое решение и, конечно, не задача, которую нужно делать самому, если только вы не можете вынести чертовски много беспорядка и драмы в течение нескольких часов.

      Полезная информация по теме

      Снятие обрешетки и штукатурки потолка сверху

      Я кратко упомяну удаление потолка сверху , так как это популярный метод, если у вас есть доступ к потолку сверху, особенно при полном ремонте пустого дома.
      Работая сверху, вы можете толкнуть всю обрешетку и оштукатуренный потолок в комнату внизу, используя лопату, кувалду или даже их ботинки. Просто постучите по тыльной стороне планок рядом с балками и по обе стороны от балок предпочитаемым инструментом (я рекомендую легкую 7-фунтовую кувалду с длинной ручкой)

      Я не использую этот метод , так как обнаружил, что токарные станки и строительный раствор перемешиваются, что затрудняет расчистку кучи мусора. Хотя, возможно, я вижу преимущества работы сверху, однако нужно проявлять большую осторожность, чтобы не провалиться через балки.Только по этой причине я бы НЕ рекомендовал снимать обрешетки и гипсовые потолки сверху, если вы не профессионал, но тогда вы бы не стали это читать, не так ли?

      Десять лучших способов ремонта планки и гипса

      Это краткое изложение некоторых способов ремонта обрешетки и штукатурки в доме, в зависимости от внешнего вида, который вы хотите достичь, времени, которое вы хотите потратить на это, и, конечно же, вашего бюджета.

      1. Декорировать как есть .Пропылесосьте для удаления пыли (при необходимости промойте), а затем повторно декорируйте подходящей краской на водной основе. Не лучший ремонт, если штукатурка перешла в стадию растрескивания, т.е.сильно провисла. Зависит от исходного состояния штукатурки.
        • Стоимость : Очень экономично и быстро.
        • Плюсы: Очарование эпохи в изобилии. Идеально подходит для очень старых коттеджей, в которых нет прямой кромки или поверхности. Показывает недостатки.
        • Минусы : Потенциально опасное и, возможно, очень краткосрочное решение для поврежденной штукатурки.Не «плоская» отделка. Показывает недостатки!

      2. Заполнить трещины и пятна . Соскребите все трещины и удалите отслоившийся материал пылесосом. Заполните трещины и небольшие дефекты шпатлевкой от декораторов, используя скребок подходящего размера или шпатель для гипсокартона. Аккуратно отшлифуйте наполнитель и удалите пыль пылесосом. При необходимости промойте и декорируйте заново.
        • Стоимость : Экономный ремонт.
        • Плюсы : Сохраняет ощущение старины. Поначалу выглядит хорошо.Легкий и быстрый ремонт.
        • Минусы : Может прослужить всего несколько лет в зависимости от исходного состояния штукатурки.

      3. Используйте толстую подкладочную бумагу . Соскоблите и залейте трещины как №2. Приклейте к штукатурке плотный сорт декоративной подкладочной бумаги. Декорировать заново.
        • Стоимость : Достаточно экономичный ремонт.
        • Плюсы : Сохраняет ощущение старины. С разумной штукатуркой можно было бы выиграть еще много лет.
        • Минусы : Относительно сложно на неровных поверхностях.Не перестанет трескаться со временем, если поверхность все еще движется.

      4. Приклейте провисшую штукатурку на место . Штукатурку можно «приклеить» обратно на место, просверлив отверстия в штукатурке, удалив пыль и нанеся подходящий клей. Затем штукатурку осторожно возвращают на место и поддерживают до тех пор, пока клей не высохнет.
        • Стоимость: Стоимость от средней до высокой, в зависимости от затраченного времени и состояния штукатурки.
        • Плюсы: Среднесрочная эффективность.Сохраняет ощущение менструации.
        • Минусы: Возможно, это специализированная работа, которая может оказаться слишком сложной для эффективного самостоятельного ремонта.

      5. Выставить балки . Полностью удалить планку и штукатурку, удалить гвозди и очистить. Счистите проволочной щеткой все следы штукатурки с балок. При необходимости перенаправьте всю проводку и устраните повреждения, отверстия в деревянных конструкциях и т. Д. Очистите и пропылесосьте все поверхности. Оставьте как есть или украсьте лаком, морилкой или краской. Обычно используется только на потолках (иногда на стенах в США из-за более качественной распиленной рейки)
        • Стоимость: От экономичного до среднего в зависимости от состояния деревянных конструкций.
        • Плюсы: Вся старая штукатурка снята и обработана заново декорированными поверхностями.
        • Минусы: Другой внешний вид, возможно, подходит только для определенных объектов и владельцев. Сложная электропроводка и ограниченный выбор осветительной арматуры.

      6. Обшивка гипсокартоном или гипсокартоном . Найдите каркас или потолочные балки, отметьте их положение на стене, а затем закройте гипсокартон / гипсокартон, используя длинные (60–75 мм) шурупы для гипсокартона в исходную деревянную конструкцию.Затем стыки плит проклеиваются и заполняются, если используется гипсокартон с коническими краями, или покрываются финишной штукатуркой, если используются плиты с квадратными краями. Один из самых распространенных способов «ремонта» обрешетки и штукатурки. Если сначала использовать рейки 25 мм x 50 мм под балками, это станет хорошим ремонтом, поскольку он закрепит старую штукатурку и позволит провести новую проводку и изоляцию.
        • Стоимость: от средней до высокой.
        • Плюсы: Фактически новая поверхность создается из гипсокартона / гипсокартона.
        • Минусы: Возможны проблемы с добавлением дополнительных грузов или уровней при наличии карниза. Теряет ощущение того периода.

      7. Полностью удалить штукатурку и планку. Заменить гипсокартоном / гипсокартоном. Отметьте положение всех балок и деревянных балок, затем прикрепите гипсокартон толщиной 12,5 мм к нижней стороне исходных балок с помощью шурупов для гипсокартона 38 мм. Затем стыки между плитами проклеиваются и заполняются лентой, если используются доски с конической кромкой, или покрываются финишной штукатуркой, если используются доски с квадратными кромками.
        • Стоимость: High. Удаление старого материала, новые доски и отделка делают этот вариант одним из самых дорогих.
        • Плюсы: Гипсокартон / гипсокартон устойчивы и очень плоские. Постоянный ремонт.
        • Минусы: Теряет ощущение периода.

      8. Повторная штукатурка с сохранением оригинальных реек . Полностью удалите имеющуюся штукатурку и, если обрешетка прочная, повторно нанесите трехслойную штукатурку, два базовых слоя и тонкий финишный слой.
        • Стоимость: Высокая из-за особых навыков и необходимых материалов.
        • Плюсы: Хорошая новая отделка, сочетающаяся с работами того периода. Долгосрочный ремонт.
        • Минусы: Возможно, это не сделка из-за работы с известковой штукатуркой.

      9. Качество наследия. Полностью поддержать штукатурку снизу на покрытой одеялом дереве на подпорках или подмостках. Работая сверху, аккуратно удалите весь незакрепленный мусор, старые ключи или перья и пыль.Используйте одну из различных доступных систем, например, прикрепите проволочную сетку к внутренним краям балок прямо над штукатуркой, а затем нанесите клей на штукатурку, встраивая ее в сетку.
        • Стоимость: E x Дорого из-за необходимости крайней осторожности и трудозатрат.
        • Плюсы: Сохраняет все оригинальные исторические черты. Обычно используется только на штукатурке, представляющей значительный исторический интерес.
        • Минусы: Возможно, это не сделка своими руками из-за осторожности, необходимой для сохранения оригинальных характеристик без повреждений.

      10. Купите дом поновее. Извините, я не мог придумать десять и девять способов починить вашу планку, а штукатурка просто не подходила. Любые идеи для номера десять приветствуются …….
        • Стоимость: Ужасно дорого, компании по переезду, агенты по недвижимости, юристы и т. Д.
        • Плюсы: Нет обрешетки и штукатурки в ремонте.
        • Минусы: Все очень и очень плоско, гладко и возможно… ..скучно.

      Нужна дополнительная информация или помощь?

      Городская легенда гласит, что вам нужно прочитать всего шесть книг по предмету, чтобы быть классифицированным как «эксперт» (не уверен, что это меня побуждает, поскольку я читаю более 100 в год!).Итак, вот несколько книг, которые я нашел полезными в моей работе над старыми домами, чтобы вы начали!

      Все доступно на amazon.co.uk (или здесь, на amazon.com для остального мира), просто пройдите по ссылкам, чтобы посмотреть! (Это хороший способ сказать спасибо за гид, если вы покупаете, так как Amazon вносит свой вклад в мой счет за кофе!)

      1. Не предназначен для журнального столика …… ..

        Справочник старого дома: Практическое руководство по уходу и ремонту , Роджер Хант и Марианна Зур.Твердый переплет.

        Не обманывайтесь, эта книга может быть у себя дома на журнальном столике, но она содержит много действительно полезной информации на своих 208 страницах. Принято и одобрено моим любимым «Институтом», ребятами из SPAB, Общества защиты древних построек.

        Книга учит вас работать со своим домом, а не бороться с ним. Ремонтировать, а не восстанавливать или обновлять. Если вам нравятся минималистичные белые плоские поверхности и встраиваемые светильники, эта книга может стать для вас шоком, поскольку она учит нас жить с характером здания, а не разрушать его.

      2. обслуживание исторических зданий

        Уход за историческими зданиями, Практическое пособие Юрген Клемиш. Практическое практическое руководство по уходу за вашим старым домом. Основанная на многолетнем опыте, эта книга знакомит вас с текущими передовыми практиками, связанными с обслуживанием, и представлена ​​в простом логическом формате.

        В двух разделах книги рассказывается о техническом обслуживании для использования владельцами и о том, как проводить обследования состояния. В книге широко используются полезные контрольные списки, рабочие карты с подробным описанием плановой очистки, глубокой очистки, осмотра, обслуживания и косметического ремонта; и даже электронные таблицы, которые помогут спланировать обслуживание.Следование рекомендациям из книг позволит со временем создать полезную запись о вашем доме, которая будет полезна при выборе сроков будущего ремонта и позволит вам точно оценить затраты.

      3. Сырой дом — умирающий дом ……

        Сырой дом: Руководство по причинам и лечению сырости. Джонатан Хетрид. Твердый переплет.

        Я подумал, что включу в эту книгу, потому что как владелец более старой собственности вы скоро узнаете, что вода или сырость — смертельные враги вашего дома!

        Управление влажностью и водой внутри, внутри и вокруг вашего дома имеет жизненно важное значение в борьбе за его сохранение и защиту.

        От патио до гребня вода пытается проникнуть в ваш дом и причинить ущерб! Прочтите идеи Джонатана и узнайте, как их сдерживать.

      4. Руководство по использованию натуральных покрытий

        Использование натуральных отделочных материалов: штукатурка, штукатурка и краски на основе извести и глины — пошаговое руководство Адам Вейсманн

        Книга Адама Вейсманна более специализирована, чем приведенные выше, и подойдет заядлым энтузиастам, которые хотят самостоятельно отремонтировать свои старые стены и потолки.

        Кевин МакКлауд из Grand Designs комментирует , что это «Великолепная книга. Настоящее дополнение к тому, что существует, и очень хорошо дополняет новое техническое руководство Общества защиты древних зданий по ремонту старых зданий ».

      Последнее и самое главное….

      Ваше здоровье и безопасность.

      Давайте сохраним этот разумным, и я предполагаю, что у вас достаточно здравого смысла и разумных способностей в отношении DIY.

        • Любая электрическая осветительная арматура должна быть снята компетентным лицом, всегда изолируйте источники питания и обеспечьте безопасность любых оголенных проводов. Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.
        • При снятии обрешетки и штукатурного потолка вокруг будет много мусора, поскольку рейки упругие и могут с некоторой силой ударить кусочки штукатурки по лицу.
        • Вы также будете покрыты пылью.
        • Ржавые гвозди могут быть острыми , как и обломки гипсовой планки.
        • Старая штукатурная пыль может вызвать раздражение кожи , особенно при потоотделении.

        Итак, минимум, который я ношу при снятии и расчистке обрешетки и штукатурки потолка или стены, если на то пошло: —

          • Защита глаз, очки или характеристики безопасности (основные)
          • Защита органов дыхания, респираторы или предпочтительно подходящая маска для лица (обязательно)
          • Прочная платформа для работы, минимум крепкая стремянка, лучше эстакады строителей и рейки лесов.(обязательно)
          • Прочная обувь, желательно со стальным подноском (очень важно)
          • Перчатки (весьма необходимые, в зависимости от того, насколько вы «круты»!)
          • Одноразовый «cover alls» (сплошной костюм), чтобы покрыть все, как у космонавта! (необязательно, но приятно)

          Если у вас нет предохранительного снаряжения , Screwfix или Tooled Up могут предоставить вам, и не поддавайтесь соблазну экономить на предохранительном снаряжении, ведь ничего не стоит больше нескольких фунтов! Вы бы не рискнули своими глазами ради пятерки, не так ли? (прочтите мой пост [intlink id = & quot; 1459 & quot; type = & quot; post & quot;] о травмах глаз [/ intlink], если вам нужны убедительные доказательства).

          Сноска….

          Ковролин обрешеточный и гипсовый

          Ковер в стиле обшивки стен из гипса

          Бев Хайси была настолько вдохновлена ​​ внешним видом обрешетки и штукатурки при ремонте своего дома, что посвятила ему новый дизайн ковра! Щелкните изображение, чтобы увидеть больше…

          Как обычно, эта страница находится в стадии разработки, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии, чтобы рассказать мне, как это сделать правильно 🙂

          Сохраняйте здоровье

          Преимущества использования виниловой кромки поверх металла

          В индустрии отделки гипсокартона ведутся жаркие споры — виниловая или металлическая кромка для углов? Углы нуждаются в большем, чем просто небольшая защита, чтобы противостоять ударам повседневной жизни, поэтому так важен угловой борт.Винил имеет определенные преимущества по сравнению с металлическим уголком. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

          прикрепление

          Многие профессионалы в области гипсокартона сходятся во мнении, что прикрепление угловой планки непосредственно к гипсокартону помогает предотвратить проблемы, когда стена оседает или перемещается вместе с конструкцией. Виниловая угловая планка легко устанавливается с помощью аэрозольного клея и скоб.

          Виниловая угловая планка легко прикрепляется к гипсокартону, поскольку ее можно прикрепить скобами практически в любой точке по длине, а скобы из нержавеющей стали предотвращают ржавчину.Другой вариант — бисер Trim-Tex Mud Set Beads, для которого не требуются аэрозольные клеи или скобы. Mud Set Beads наносится с помощью полоски гипсокартона по длине каждой нижней стороны грязевых ножек бусины. Грязевые ножки Trim-Tex Mud Set Beads имеют специально разработанный рисунок отверстий, который позволяет излишкам компаунда выдавливаться через бусину, создавая прочную связь со стеной.

          Некоторые подрядчики старой школы по-прежнему прикрепляют металлический уголок с помощью гвоздей или шурупов к каркасу гвоздика.Проблема с этой техникой заключается в том, что когда здание оседает, угловая планка опирается на стойки, а не на стену, что приводит к отрыву угловой планки от стены. Для устранения этой проблемы требуется капитальный ремонт.

          экономия зелени

          Хотя цены на виниловые и металлические угловые планки одинаковы, винил обеспечивает лучшую общую стоимость, поскольку с ним легко работать, он долговечен и экологически безопасен.

          Так как винил не оставляет вмятин, ржавчины и царапин при хранении или транспортировке, для каждого проекта требуется меньше винилового углового валика, что позволяет сэкономить деньги.«С тех пор, как я начал использовать винил, я заметил экономию средств и удобства», — сказал Ральф из 4-G Plastering в Суамико, Висконсин. «Я больше не буду тратить время и деньги на металлическую бусину».

          Напротив, на стройплощадке всегда требуется дополнительная металлическая угловая шайба, потому что металлическая угловая шайба очень легко вмятина и деформируется. Согнуть металлический уголок в исходную форму без дополнительных повреждений очень сложно, а то и невозможно.

          Помимо экономии финансовых средств, виниловый бисер также экономит окружающую среду.Виниловые угловые бусины обычно изготавливаются из переработанного материала. При работе над структурой, имеющей сертификат LEED, полезно использовать переработанные продукты, чтобы получить кредиты для сертификации LEED. Кроме того, поскольку виниловый валик не изгибается и не вмятин, меньше отходов на стройплощадке — еще одно важное соображение для экологичных зданий и зданий, соответствующих требованиям стандартов LEED.

          длительная, прочная работа

          Винил превосходит металл по долговечности. Винил долговечен и может выдерживать гораздо более тяжелые удары, чем металл, при этом оставаясь неповрежденным.Большинство виниловых угловых планок никогда не нуждаются в ремонте. В редких случаях может потребоваться починка, обычно проблема связана с составом гипсокартона. Если состав для гипсокартона вздувается и отваливается от стены, это легко исправить — просто удалите пузырчатый состав для гипсокартона, нанесите шпаклевку и покрасьте. «Долговечность — одна из основных причин, по которой я перешел на виниловые угловые бусины», — сказал Ральф. «Я был впечатлен ударопрочностью винила после того, как увидел башню разрушения».

          Что касается металла, то для того, чтобы испортить металлический угловой борт, не требуется очень сильного удара, и тогда его нужно заменять, а не просто ремонтировать.

          Винил не только лучше держится, но и легко изгибается. В отличие от металлической угловой планки, которая изгибается в слабых местах, виниловая полоса предназначена для изгиба и даже может изгибаться до 10-дюймового внутреннего изгиба. Это делает винил превосходным выбором, когда вам нужно обойти изогнутые стены, арки и аналогичные архитектурные детали. Винил бусины также бывают комбинированными бусинами, которые позволяют использовать один и тот же бусин для всего проекта, независимо от того, имеете ли вы дело с аркой или прямыми углами.

          ржаветь или не ржаветь

          Если вы потратите какое-то время на общение с профессионалами в области гипсокартона, то с металлическим валиком останется неизменная проблема — ржавчина.Пятна ржавчины, часто появляющиеся на светлой краске и обесцвечивающие более глубокие тона, оставляют неприглядный вид и вызывают недовольство покупателя.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *