Как заложить проем кирпичом: Как заложить проем в стене кирпичом: закладка проема

Содержание

Как заложить проем в стене кирпичом: закладка проема

Как заложить проем кирпичом

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

  • Первый способ
    Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ
    Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм.
    В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали.

Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Источник: https://remont-stroitelstvo77.ru/zakladka-dvernogo-proema-kirpichom/

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
  4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
  5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Источник: https://kubkirpich.ru/kladka/proem-zalozhit-kirpichom.html

правильно закладываем проемы в стене

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.
  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

  4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
  5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.


Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом, так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить

  • Первый способ
    Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ
    Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете  использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

  • дрель-миксер;
  • кельма;
  • пруток для укладки ровного шва;
  • перфоратор;
  • строительный отвес;
  • молоток;
  • скребок;
  • лом;
  • пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

  • ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

  1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
  2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
  3. Снять подоконник.
  4. Произвести грунт поверхности.
  5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
  6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
  7. Определиться со способом кладки.

Каким способом

заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

как класть кирпич

Как заложить оконный проем кирпичом: варианты

Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

Подготовка к работе

Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

  1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
  2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
  3. Снять подоконники.
  4. Прогрунтовать поверхность.
  5. Убраться от пыли и мусора.
  6. Выбрать способ кладки.

Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры. Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера. Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

Вернуться к оглавлению

Сколько нужно кирпича и материалов?

В работе понадобится дрель-миксер.

Необходимо:

  • мастерок;
  • емкость;
  • перфоратор;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • уровень с отвесом.

Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

Вернуться к оглавлению

Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

Работа может быть выполнена глухим способом.

Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами. При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции. Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

Как заложить кирпичом дверной проем

Чем заложить дверной проем: идеи и способы

В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

  • перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной,
  • устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей,
  • декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.

Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.

Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка

Как заложить дверной проем обычным кирпичом:

  1. Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
  2. Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
  3. Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
  4. Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

  1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
  2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
  3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
  4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
  5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
  6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
  7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.


Как заложить, заделать дверной проем

После того как перепланировка завершена, возникает необходимость заложить ненужный дверной проем. Как это сделать? Вариантов есть не мало, поэтому выбрать подходящий вариант можно всегда.

Не смотря на то, что заложить проем можно с помощью самых разных материалов, самые популярные из них на сегодняшний день по-прежнему кирпич и гипсокартонные панели. Именно этим материалам и посвящена данная статья.

Как заложить дверной проем кирпичом

Проще всего заложить проем кирпичом. Для этого понадобится сам кирпич, песок и цемент. Также надо помнить, что кладку придется поштукатурить, поэтому понадобится также штукатурка, которую лучше купить в виде готовой смеси.

Кирпичная кладка — это просто.

Главный принцип, который следует соблюдать, это сдвигание каждого ряда на полкирпича. За счет этого приема кирпичная кладка становится действительно единым целым, монолитной конструкцией. Если ряды не сдвигать, то получатся своего рода столбы из кирпичей. В принципе на таких небольших размерах как дверной проем, можно выложить стенку и столбиками, но все-таки лучше придерживаться правил и сделать все как надо.

Раствор для кладки лучше купить готовый. Вернее в виде смеси, которую нужно перед применением разводить водой. Альтернатива заключается в том, чтобы купить и доставить по отдельности песок и цемент, а затем все смешивать в нужных пропорциях. Это крайне неудобно на таких небольших работах. Если на стройке это финансово оправдано, то чтобы заложить проем, материала много не нужно и мешок готовой смеси купить можно всегда.

Итак, все просто. Сначала в нижней части проема делают подушку из раствора, на которую укладывают ряд кирпичей. Каждый кирпич следует хорошо утопить в раствор постукиванием кельмы. Далее поверх этого ряда укладывают второй, соблюдая правило сдвига. Ничего особенного.

Как заложить дверной проем гипсокартоном

Если не хочется возиться с кладкой, дверной проем вполне можно закрыть гипсокартоном. Для этого делают каркас, который прикручивают к дверной коробке (которую даже не обязательно выбивать), а уже к каркасу прикручивают гипсокартон. Между листами укладывают пенопласт, минеральную вату или какой-нибудь другой звукоизолирующий материал. Впрочем, это делать совсем не обязательно. Все зависит от того, что находится за стеной и насколько там может быть шумно.

Каркас для гипсокартона делать лучше не из брусков, а из специального профиля. Он легко прикручивается, режется, гнется. Из такого профиля можно сделать каркас, какой угодно. В данном же случае, нужно закрепить профиль направляющий в верхней и в нижней части проема. К нему прикрутить стойки, вырезанные из профиля, называемого стоечным профилем. После этого черными саморезами прикручивают заранее нарезанный на нужные фрагменты гипсокартон.

Все просто, но нужно соблюдать аккуратность и точность в работе, чтобы конструкция получилась скрытой. Нельзя работать спустя рукава, потому что при неправильном исполнении будет видно, что на данном месте когда-то была дверь. А этого лучше не допускать и стараться скрыть все следы реконструкции.

Что лучше: кирпичная кладка или гипсокартонная конструкция

Какой же способ заложить дверной проем лучше: с помощью кирпичной кладки или гипсокартонной конструкции? Все зависит от личных предпочтений. Дверной проем, это не такая уж большая площадь, чтобы стать критичной. Но стоит заметить, что кирпич или стеновые блоки в чем-то лучше. Они прочнее, долговечнее и основательнее, если сравнивать их с гипсокартонными панелями.

С другой стороны гипсокартонные панели сегодня применяют для отделки стен повсеместно, особенно на западе. И как видно, никто не испытывает с этим никаких особенных неудобств или проблем. Таким образом, каждый должен для себя решить сам, какой из материалов будет для него лучше.


Как заделать дверной проем

Работы, связанные с перепланировкой редко обходятся без изменения дверного проема: перенос его по той же перегородке, а то и полное упразднение или перенос на другую перегородку. К слову, что такое проходные комнаты — очень хорошо осведомлены владельцы квартир в домах старой постройки.

Выполнить демонтаж старой двери несложно: снять дверь с петель, наличники и дверную коробку. Если вы планируете, перенос этой же двери вместе с коробкой, то от этой мысли стоит отказаться, поскольку, борясь с креплением, в конце концов, вам придется воспользоваться радикальным способом с применением ножовки и ломика-гвоздодера. Но прежде чем приступать к уничтожению двери, следует определиться со способом заделки отслужившего дверного проема.

Оптимальным решением было бы заделать дверной проем, используя тот же самый материал, из которого изготовлена перегородка. Таким образом, можно добиться идеальной стыковки и ровной поверхности стены.

Как заложить дверной проем кирпичом

Кирпичная кладка остается наиболее распространенным способом устройства перегородок. Потому особо выбирать — как заделать дверной проем в кирпичной стене не стоит, воспользуйтесь той же кирпичной кладкой. Особого труда это не составит, достаточно минимальных знаний и опыта работы с раствором.

Для заделки дверного проема кирпичом нам потребуется: кирпич, кладочный раствор, обрезки стальной проволоки для армирования. Из инструментов: перфоратор, мастерок и штукатурное правило.

Без строительного уровня или отвеса можно обойтись или, точнее, без него именно придется обходиться, поскольку кладку будем выравнивать не по вертикали, а подгонять под уже существующую стену. Для этого используем штукатурное правило, время от времени, прикладывая его по горизонтали и вертикали. Это даст возможность избежать неровностей в стене.

Главное условие при кладке: новая кладка обязательно должна быть перевязана с уже существующей. Для этого потребуется вынуть часть крайних кирпичей, учтите это при расчете необходимого количества кирпичей.

Собственно кладка ведется с обязательным условием разбежки по рядам, совпадение швов недопустимо. Арматура укладывается через каждые 2 – 3 ряда и она также должна проникать в старую кладку. Подобный способ заделки проема при надлежащем выборе кладочного раствора практически обеспечивает перегородке полную монолитность.

Как заделать дверной проем гипсокартонном

Для тех, кто не уверен в своем мастерстве каменщика, или просто считает, что процесс заделки с помощью кирпичной кладки слишком длителен, а это действительно так, отличным выходом в решении проблемы как заделать дверной проем, может стать гипсокартон. Этот же вариант подойдет в том случае, если перегородки выполнены из железобетонного монолита.

  1. Итак, устанавливаем каркас из металлопрофиля, закрепляя его дюбель-гвоздями. Особое внимание обращаем на стыковку стены с листами гипсокартона. Учитываем это при установке каркаса, делая отступ на 10 мм при установке однослойной обшивки и 20 мм для двухслойной.
  2. Для придания конструкции жесткости накладываем поперечные профили, 2 – 3 ряда. Для крепежа можно использовать шурупы-саморезы по металлу.
  3. Далее следует обшивка стены гипсокартонном с одной стороны, укладка и крепление звукоизоляционного материала и обшивка с другой стороны.

Данный способ довольно быстрый и чистый, но имеет существенный недостаток. Бывший дверной проем так и останется проемом, о нем всегда придется помнить. Это и снижение звукоизоляции, и меньшая прочность стены, что легко можно почувствовать при попытке что-то повесить на этот участок стены.


Как заделать дверной проем своими руками?

Вариантов того, как заделать дверной проем, имеется масса. Здесь предлагаем рассмотреть два способа:

Схема дверной коробки.

  1. Заделать дверной проем материалом, из которого выполнена перегородка.
  2. Заделать дверной проем гипсокартоном.

Демонтаж старых дверей

Первым делом принимаются за демонтаж старого дверного полотна и коробки.

Инструменты, которые потребуются на данном этапе работ:

Дверь снимают с петель, отрывают наличники при помощи гвоздодера. После чего распиливают на части и ломом удаляют коробку из проема. При установке дверных косяков совместно с полом делают спил на уровне пола на них и снимают.

Заделывание дверного проема при помощи кирпича

Схема размеров дверного проема.

Является часто применяемым способом и наиболее приемлемым. Это обусловлено тем, что сама перегородка зачастую бывает выполнена из кирпича. Поэтому применение этого вида строительного материала в качестве заполнителя пространства является более естественным.

Заделывание промежутка в стене кирпичом осуществляют, предварительно подготовив инструмент и раствор для кирпичной кладки.

Инструменты, которые потребуются для кладки:

  • перфоратор,
  • штукатурное правило,
  • мастерок.

Схема заделки дверного проема гипсокартоном.

Необходимость в применении строительного уровня в данной ситуации не возникнет, поскольку кирпичную кладку ведут в соответствии с перегородкой, а не в вертикальном направлении. Для придания ровности кладке используют такой прием: прикладывают рейку в разном направлении на поверхности стены.

Высота швов кладки кирпичей не должна совпадать между собой в разных местах. Кладка делается способом «вразбежку».

В стену засверливают обрезки арматуры, дабы усилить прочность свежей кладки. Прутья арматуры укладывают через промежуток в 3 или 4 рядка.

Как замаскировать дверной проем гипсокартоном?

Этот вариант подходит для тех, кто не желает возиться с кирпичом и в последующем с двух сторон оштукатуривать участок стены. Данное решение имеет свои «минусы» и «плюсы».

Плохо то, что конструкцию подобного рода прочной назвать нельзя, так как, испытывая нагрузки, гипсокартон может быть деформирован.

Соответственно, вешать на заделанный участок стены какие-либо отягчающие предметы недопустимо. Низкая звукоизоляция — еще один нежелательный момент данного способа. Однако если загородить гипсокартонную «маскировку» крупным предметом мебели, то вариант вполне можно рассматривать для исполнения. Тогда руководствуются следующими достоинствами: простотой в обращении со строительным материалом и экономичностью.

Для работы будут необходимы:

Инструмент для работы с гипсокартоном.

  • листы гипсокартона,
  • шуруповерт,
  • ножовка,
  • саморезы,
  • молоток,
  • дрель,
  • шпатель,
  • шпатлевка,
  • гвоздодер,
  • материал для обеспечения шумоизоляции.

Обшивку выполняют одностороннюю или с двух сторон. Для двухсторонней укладки листов ГКЛ между ними вставляют вкладыш из материала для звукоизоляции. Много сил не займет заделывание освободившегося просвета в стене.

Ликвидировать проем приступают со сборки каркаса под обшивку. Для такой цели применяют либо деревянный, либо оцинкованный металлический профиль. Для монтажа направляющих и поперечных профилей выполняют необходимые замеры в стене. Для обшивки стены ГКЛ с двух сторон изготавливают два каркаса на каждую из стен. Отмеряют расстояние от границы стены, к которой будет прикреплен профиль. Профиль должен поместиться в промежутке между стенами, потому следят, чтобы его края располагались внутри проема. Отмечают прямую, вдоль которой будет производиться его закрепление. Внутри проема сверлят отверстия для дюбелей. Закрепляют каркас при помощи шуруповерта. Аналогичные манипуляции проделывают повторно и на другой стороне помещения. Получается парный каркас внутри просвета. Монтируют две металлические поперечины, дабы укрепить конструкцию каркаса и наделить его жесткостью.

Схема дверного набора.

После этого подготавливают гипсокартон. Отмеряют и вырезают лист требуемой размерности. Лучше будет, если лист поделить на несколько составных частей, закреплять по отдельности их будет гораздо удобнее. В качестве шумоизоляции укладывают минеральную вату между направляющими.

При помощи саморезов и шуруповерта закрывают дверной проем заблаговременно приготовленными листами. На 1-2 миллиметра погружают в гипсокартон шляпки саморезов. На завершающем этапе работ выполняют оклеивание швов лентой-серпянкой, шпаклюют, наносят слой грунтовки. Особое внимание уделяют местам, где располагаются шляпки у саморезов: их нужно зашпаклевать тщательно. После подсыхания малярных слоев переходят к оклеиванию обоями.

Уменьшение размеров проема дверей

Иногда вместо полного избавления от дверного проема возникает потребность сужения входа в комнату. По каким правилам осуществляется сужение прохода? По тем же самым, которые были описаны выше.

Сужение прохода выполняется по похожей технологии: сначала чертят на бумаге графическое изображение, позволяющее более точно определиться с расходом необходимого материала. Работы ведут аналогично: высчитывают размеры, просверливают отверстия в поверхности стены для дюбелей, закрепляют опоры под будущую перегородку. Сужение прохода позволит установить более узкую дверную конструкцию.


Полная заделка дверного проема

Работа по заделке дверного проема начинается с демонтажа двери. Подробную инструкцию как выполняется эта не слишком сложная операция, вы можете найти на этой странице. Если коротко, от вас потребуется снять дверное полотно, наличники и выломать коробку, предварительно подпилив одну из вертикальных стоек.

Лучше всего заполнить ненужный дверной проем тем же самым материалом, из которого выполнена перегородка. Плотность стены будет идентичной на всех ее участках. Еще одно несомненное удобство заключается в том, что тот же самый кладочный элемент идеально впишется в перегородку. Он будет той же толщины, что и вся конструкция.

Заделка проема кирпичом

Пожалуй, это самый распространенный вариант заделки дверного проема. Он как нельзя лучше способствует соблюдению всех вышеперечисленных требований. Ведь большинство перегородок по-прежнему возводятся из керамического кирпича.

Заделка дверного проема кирпичом осуществляется следующим образом. Готовится кладочный раствор и все необходимые инструменты: штукатурное правило, мастерок и перфоратор.

Насторожило отсутствие уровня среди перечисленных инструментов? Не переживайте! Сегодня он нам не понадобиться. Дело в том, что кирпичная кладка при заделке дверного проема ведется не строго по вертикали, а по перегородке. Поэтому все, что от вас потребуется это внимательно следить за тем, чтобы возводимый участок стены не выпирал из общего фона.

Прикладывайте штукатурное правило или какую-нибудь другую ровную рейку по вертикали и горизонтали к стене во время работы. Это обеспечит необходимое качество работы.

Не забывайте о перевязке швов и возводимой кладки с основной конструкцией. Для выполнения данных условий укладывайте каждый ряд кирпичей вразбежку с предыдущим. Швы не должны совпадать с друг другом по высоте.

Кроме этого засверливайтесь в стену с обеих сторон и усиливайте свежую кладку обрезками арматуры или стальной проволоки. Чем чаще, тем лучше. Например, через каждые три – четыре ряда. Подобная перестраховка сделает перегородку практически монолитной.

Заделка проема гипсокартоном

Заделка дверного проема с помощью гипсокартона идеальных вариант для тех, кто хочет избежать столь нелюбимых многими мокрых работ – кладки кирпича на раствор с последующим двухсторонним оштукатуриванием заложенного участка стены.

Один из минусов подобного решения, это не слишком высокая прочность конструкции. Она может случайно деформироваться под воздействием нагрузки. Кроме того повесить в этом месте перегородки что-либо тяжелое будет довольно проблематично. Ну, а раз уж мы начали перечислять недостатки, отметим еще один неприятный момент – некоторое снижение звукоизоляции помещения.

Ликвидация дверного проема данным способом начинается со сборки каркаса из металлического профиля. Нарезав куски нужной длины, закрепите их в проеме с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей. Учтите, что с каждой стороны будут крепиться листы гипсокартона. Для однослойной обшивки оставьте по 10 миллиметров с каждой стоны. Для двухслойной – по 20 миллиметров.

После монтажа направляющих профилей следует кинуть дополнительные поперечные профили. Они крепятся к основным с помощью саморезов по металлу. В стандартном проеме достаточно пустить 2-3 профиля.

Следующий шаг – обшивка конструкции гипсокартоном с одной стороны. Почему только с одной? Да потому что нужно не забыть про звукоизоляционный материал. Его необходимо уложить в образовавшуюся нишу и только после этого закрепить гипсокартон с другой стороны.

На сегодня все. Удачи!


Как заложить дверной проём кирпичом своими руками?

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

  • дрель-миксер;
  • кельма;
  • пруток для укладки ровного шва;
  • перфоратор;
  • строительный отвес;
  • молоток;
  • скребок;
  • лом;
  • пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

  • ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

  1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
  2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
  3. Снять подоконник.
  4. Произвести грунт поверхности.
  5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
  6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
  7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

  • металлический профиль – направляющий и стоечный;
  • каменная вата;
  • саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

  1. Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.
  1. Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.
  1. Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.
  1. Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Многие из нас сталкивались с перепланировкой.Она случается во время капитального ремонта, когда хозяева квартиры решают, что пора в ней что-то изменить. В такие моменты и происходит перенос дверных проемов из одного места в другое. В этом случае на повестке дня появляется вопрос — как заделать дверной проем? При этом наверняка будут рассматриваться несколько вариантов развития событий.

Как и чем можно заложить дверной проем в стене

Если вы не хотите слишком кардинально изменять облик вашей квартиры, то можно видоизменить сам дверной проем. К примеру, выполнить не в привычной прямоугольной форме. Замечательно смотрится вариант с аркой.

Если вы решились удалять проем двери с заделыванием старого прохода, то стоит рассмотреть варианты заделки. Это может быть кирпич, гипсокартон.

Чтобы иметь представление, о чем идет речь, рассмотрим каждый из вариантов заделки дверного проема поподробнее.

Стоит учесть, что какой бы из вариантов заделки вы не выбрали, целью будет полная ликвидация прохода. После завершения работ о старом дверном проеме вам ничего не напомнит.

Закладка дверного проема в стене с помощью кирпича

Данный метод считается надежным и одновременно кардинальным. В данном случае старый дверной проем заделан с помощью кирпича или пеноблоками. Выбор материала зависит от толщины стены, в которой ранее был дверной проем. В качестве заделки используется цементный раствор.

Заложенный проем кирпичом – стоит ли им закрывать проход

В начале работ готовится основание. Не будете же вы класть кирпич на деревянный пол. Поэтому только после того, как вы расчистите планируемое для работы место и доберетесь до бетонных перекрытий, можно приступать к следующему шагу.

На данном этапе опытный мастер прикидывает, каким образом связать выложенный кирпич и боковые стены. Для этого пользуются строительной хитростью.

Если вы решили заложить проем кирпичом, и боковые стены выложены из него же, то в них делаются углубления, в которые впоследствии будут заводиться некоторые из укладываемых кирпичей. Таким способом вы осуществите прочную связку между новой и старой кладкой. Саму же укладку кирпичей следует осуществлять таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен относительно предыдущего. Нельзя укладывать кирпичи один на другой (в столбик). В этом случае вы не добьетесь необходимой прочности возводимой конструкции.

Также тщательно следует контролировать и толщину раствора, которая должна быть в приделах двенадцати – четырнадцати миллиметров.

После того, как выложены два или три уровня кирпичей, работу нужно проверить с помощью строительного уровня. Только так вы сможете лично удостовериться в том, что не было допущено перекоса.

Напоследок хочется подчеркнуть тот факт, что в этом случае, когда заделка дверного проема выполнена с помощью кирпича или пеноблока, вы получите прочность конструкции и отличные звукоизоляционные качества.

Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона

Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.

Как заложить дверной проем гипсокартоном

Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.

Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.

На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.

На следующем этапе возведенную нами конструкцию нужно усилить поперечными планками, выполненными из тех же алюминиевых профилей. Данные планки необходимо устанавливать по высоте с шагом от двадцати и до сорока сантиметров. Только так вы сможете гарантировать достаточную прочность возводимой конструкции.

Монтаж профиля перед тем, как зашить дверной проем в стене гипсокартоном

В дальнейшем нужно закрепить на установленной конструкции подготовленные листы гипсокартона. Наверняка их габариты не будут соответствовать габаритам проема. Поэтому приготовьтесь к тому, что для зашивки дверного проема понадобиться несколько листов гипсокартона различных размеров. Крепятся же они на каркас с помощью саморезов. Перед тем, как закрыть листом, необходимо убрать лишнее и вложить в него каменную вату.

Впоследствии, чтобы стыки листов не бросались вам в глаза, их проклеивают специальной армирующей лентой и шпаклюется сначала одна сторона, а затем уже и другая.

Только после того, как зашпаклеванные стыки высохнут, можно приступать к шпаклевке заделанной гипсокартоном поверхности. В конечном итоге вы получите ничем не отличимую от обычной стены поверхность. Зачастую ее впоследствии скрывают под обоями.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

  • Первый способ
    Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ
    Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Кладка перегородки из кирпича

Кирпичная перегородка – отличное решение для разделения квартиры или дома на отдельные помещения. Сегодня вы узнаете последовательность кладки такой перегородки.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобится подготовить следующий список инструментов и приспособлений:

Кельма для набрасывания раствора.

Кирка для рубки кирпича.

Прочный капроновый шнур.

Два гвоздя средней длины для крепления нити.

Бытовой или профессиональный перфоратор.

Миксерная насадка для замешивания раствора.

Пара ведер для приготовления цементно-песчаной смеси.

Измерительная рулетка длиной 3-5 метров.

Отвес для проверки качества кладки.

Строительный уровень – служит для той же цели.

Простой карандаш для прочерчивания линий.

Нанесение разметки

С чего начинается возведение кирпичной перегородки? С разметки!

Правильная разметка на полу и стенах позволит сделать вам максимально ровную стену. Без существенных отклонений по вертикали.

На первом этапе разметка наносится на пол. Вам необходимо прочертить ровную линию вдоль предполагаемой стены. Размеры берутся от соседних стен. Важно соблюсти пропорции, чтобы перегородка шла параллельно одной из стен. Также необходимо отметить на полу будущий дверной проем. В его размеры входят ширина дверного полотна, дверной коробки, а также технологические зазоры с каждой стороны.

На втором этапе выполняется разметка на стенах. С помощью строительного уровня и карандаша на каждой примыкающей стене прочерчивается ровная линия. Для большей уверенности готовые линии перепроверяются отвесом – грузиком на прочной нити.

Приготовление раствора

После того как разметка сделана, можно приступать к приготовлению цементно-песчаного раствора. Удобнее всего затворять водой уже готовую сухую смесь перфоратором с насадкой. Это самый быстрый способ сделать раствор без особых физических усилий.

Налейте в ведро воду примерно на одну треть. Затем высыпьте в емкость сухую смесь. Размешайте перфоратором с насадкой раствор до однородного состояния. Важно соблюдать именно эту последовательность. Если добавлять воду в смесь, полностью она не размешается, и на дне останутся сухие комочки.

Использование маяков

Следующий этап – выставление маяков на противоположных концах кирпичной перегородки и кладка первого ряда. Это очень ответственная работа, так как правильное начало в дальнейшем облегчит кладку основного массива стены.

У вас имеются четкие карандашные линии на стенах. Вдоль них необходимо выложить маяки из кирпича на высоту 4-6 рядов. Затем между ними натягивается капроновый шнур. Его задача помочь каменщику поднять идеально ровную стену.

После того как будет выложен первый ряд, капроновый шнур поднимается на один ряд выше. Заложив его кирпичами, шнур вновь поднимается на новую высоту. Не советуем поднимать нить сразу на несколько рядов. Обычно так поступают каменщики — специалисты в целях экономии времени на перекидывания шнура.

Тем, кто поднимает стены в первый раз, лучше всего иметь ориентир на каждом ряду. При таком подходе кирпичи лягут по горизонтали более ровно и красиво. В результате прочность перегородки повысится.

Перевязка

В процессе выполнения любой каменной кладки очень важно придерживаться основного правила каменщиков. Все вертикальные растворные швы перекрываются кирпичом верхнего ряда. Такая последовательность кладки называется перевязка. Она помогает равномерно распределить нагрузку на все ее составляющие.

На практике данное правило соблюдается укладкой кирпичных половинок через ряд по высоте. То есть первый ряд начинается с целого кирпича. Второй с неполномерного кирпича. Третий снова с целого. И так далее до самого верха. Половинки изготавливаются из обычных кирпичей путем раскалывания их с помощью кирки.

Дверной проем

Над дверным проемом вам потребуется положить перемычку. Она нужна для того, чтобы вы смогли заполнить пространство над дверью кирпичами. Ведь им необходима опора.

Перемычки могут быть фабричными железобетонными, либо самодельными из отрезков толстой арматуры. И тот и другой вариант укладываются одинаково. Участки кладки, приходящиеся под перемычку, промазываются раствором, после чего поверх них укладывается опора.

Далее кирпичная кладка продолжается до потолка. Зазор между перегородкой и потолком можно заполнить несколькими способами. Его можно запенить монтажной пеной. Закидать цементной смесью. Или заполнить кирпичным боем вперемешку с раствором.

Как становиться понятно из статьи, возвести в квартире межкомнатную стену из кирпича, не так уж и трудно. Главное проявить в этом деле энтузиазм и внимательность!

Как замуровать окно, как профи

Быть кирпичником непросто. Ричард Берр показывает, как овладеть движениями.

В нашем доме есть маленькое боковое окно, через которое почти не проникает свет, и мы хотим закрыть его стенкой. Он также имеет одинарное остекление и, как таковой, является идеальным местом входа для грабителей и укрытия от жары. Это окно нужно закрыть. К счастью, я каменщик и справляюсь с этим довольно легко. Еще удачливее — я дам вам несколько основных советов, которые можно применить ко всем видам кирпичной кладки самостоятельно.

4 вопроса, которые вам нужно задать перед тем, как начать …

Работать с тканью вашего дома — серьезное дело, поэтому убедитесь, что у вас есть ответы на все эти вопросы, прежде чем начинать. То, что я делаю, — это сплошная голая кирпичная стена с имперскими размерами кирпича. Не волнуйтесь, я сейчас объясню жаргон. Знание этого с самого начала влияет на снаряжение, которое я покупаю, инструменты, которые мне понадобятся, и методы, которые я буду использовать.

1. Поверхность — оштукатуренная, насыпанная галькой или кирпичная кладка? Если ваша внешняя стена рендеринг или пунктирная, я бы порекомендовал нанять строителя, который соответствовал бы внешней поверхности.Вы все еще можете заняться самой веселой частью (кладкой кирпича), но оставьте отделку профессионалам. Если поверхность — голый кирпич, все готово.


Возможно, вы захотите посмотреть:


2. Стена сплошная или полая? Во многих старых зданиях используется конструкция из массивных стен — более надежный метод строительства, но со значительно сниженной изоляционной способностью. Во время послевоенного строительного бума пустотелые стены стали нормой, позже добавили изоляцию в полости, чтобы стены стали стандартными.Вы можете легко заметить разницу. Если внешняя стена имеет глубину 22-25 см, это, скорее всего, сплошная стеновая конструкция. Это означает, что толщина стены составляет два кирпича, поэтому вам понадобится вдвое больше кирпичей, если вы будете считать их снаружи. Если толщина стены составляет около 30 см, это, скорее всего, полая стена, и в этом случае вам нужно будет подсчитать количество кирпичей на внешней обшивке и построить внутреннюю обшивку из ветрозащитных блоков. Зазор между бризовыми блоками и кирпичами образует полость.

3. Кирпичи имеют дюймовые или метрические размеры? Когда в семидесятых мы перешли на метрическую систему, изменились и размеры наших кирпичей. Старые имперские кирпичи были 9 дюймов на 4 1/4 дюйма (225×107,5 мм), новые метрические кирпичи — 215×102,5 мм. Они несовместимы, поэтому измерьте свои кирпичи перед покупкой. Вы можете купить оба типа у большинства поставщиков строительных материалов, но Imperial зачастую труднее подобрать по цвету.

4. Есть ли бетонная перемычка (горизонтальная опора) для замуровывания окна и хотите ли вы ее сохранить? Окна — уязвимые места в стенах, которые ослабили бы кирпичную кладку, если бы они не поддерживались перемычками или арками.При строительстве полой стены у вас, скорее всего, будет стальная перемычка с облицовочным кирпичом на передней части, которая соответствует или дополняет остальную часть стены — оставьте это внутри.

Если у вас есть бетонная перемычка над окном, у вас есть вариант вынимания и повторного заполнения пространства кирпичом. Теперь перемычки обманчиво тяжелые, так что будьте осторожны. Не пытайтесь вытащить одно из окон без совета профессионала, если ваше окно шириной более 70 см. Если вы действительно хотите удалить перемычку, я бы подождал, пока вы не положите кирпичи в пределах двух рядов от верхней части окна.Затем используйте сверло по камню, установленное в перфораторе, чтобы аккуратно разгребать раствор, окружающий перемычку. Избегайте ударов молотка по стене, так как это выбьет некоторые кирпичи, которые удерживает перемычка.

Когда перемычка освободится, выньте ее и продолжайте наращивать до самого верха. Даже при самом умелом сгребании вы все равно можете выбить пару кирпичей над перемычкой. Сбейте с них раствор и вонзите их обратно в стену.

Инструменты, которые вам понадобятся…

После того, как вы определились с тем, что собираетесь строить, и посчитали кирпичи, пора отправляться за покупками! Вам понадобится следующее:

1. Молоток, стамеска и панельная пила (чтобы вытащить старое окно)

2. Мастерок для кирпича

3. Шпатель

4. Шнур

5. A несколько гвоздей

6. Молоток

7. Рулька (для резки кирпича)

8. Перфоратор с сверлом для камня

9.Лопата

10. Ведро

11. Место для взбивания раствора

12. Инструмент для заделки швов или небольшой кусок 15-миллиметровой медной трубы

13. Подойдет мягкая кисть — малярная кисть или совок.

14. СИЗ Перчатки и очки

Материалы, которые вам понадобятся …

1. Кирпичи (подсчитываются с использованием остальной части стены в качестве ориентира — не забудьте использовать двойные, если это сплошная стена)

2. Бризоблоки при необходимости

3. Цемент — один мешок 20 кг на 0.75м2 однослойной кирпичной стены. Помните: цемент — это серый пыльный материал, а раствор — это цемент + песок + вода

4. Мягкий песок (иногда называемый строительным песком) 2 мешка по 25 кг на 0,75 м2 кирпичной стены с одинарной обшивкой

5. Пластификатор — добавка, которая делает раствор проще в использовании.

Вынуть старое окно

Пора начинать вылезать из старого окна. Окна стеклянные, поэтому надевайте защитные очки. Если они деревянные, снимите все молдинги, окружающие окна, и осторожно освободите стекло.Затем распилите, забейте и вырежьте деревянную раму и подоконник, чтобы удалить их. Если у вас есть двойное остекление, вам может потребоваться профессиональная помощь, так как его сложнее снять.

Используйте перфоратор и сверло по камню, чтобы аккуратно отрезать раствор от полукирпичей, вырезанных вокруг оконного проема. Вы их теряете, поэтому аккуратно выньте их, так как вы замените их целыми кирпичами. Помните — если вы теряете перемычку, подождите, пока у вас не начнется кладка кирпича, прежде чем вынимать ее.

Очистите новое отверстие и удалите излишки цемента вокруг него.

Укладка кирпичей

Сначала взбейте сухой раствор в соотношении три части песка на одну часть цемента. Как только сухие части смешаны, сложите их в кучу и сделайте лопатой углубление посередине. Смешайте пластификатор в необходимом соотношении (он подскажет, сколько использовать на бутылке) в ведро с водой и налейте немного воды в лунку. Поскольку песок, который вы используете, может быть либо пропитан водой, либо сухим, я не могу сказать вам, сколько воды вам нужно добавить, поэтому начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте его.Как говорил мой старый босс (и наставник по выпечке): «Вы всегда можете добавить Rich, но НИКОГДА не можете убрать!» Тщательно перемешайте воду до тех пор, пока раствор не соскользнет с лопаты, но сохранит свою форму при укладке на землю.

Перед тем, как приступить к укладке кирпичей, вбейте гвозди в кирпичные швы по обе стороны от проема для первого ряда и натяните веревку между ними. Линия веревки будет ориентиром для укладки кирпичей. Двигайте гвозди и натягивайте их на каждом курсе.

Используя кирпичный шпатель, зачерпните немного раствора и положите его на нижнюю поверхность проема. Кончиком шпателя переместите раствор так, чтобы ровный слой раствора покрыл то место, где вы собираетесь класть кирпич. Не заглаживайте этот раствор — он должен иметь шероховатую поверхность, чтобы можно было класть кирпич.

С помощью шпателя соскребите немного раствора со стороны кирпича и положите первый кирпич на место. Это должен быть кирпич снаружи вашей стены.Сначала положите наружный ряд (слой) кирпичей, затем положите кирпичи изнутри. Это обеспечит аккуратный внешний вид вашего края. Однако, когда вы дойдете до последнего ряда кирпичей, вам нужно сначала выложить внутренние кирпичи. Когда первый кирпич будет на месте, осторожно постучите по нему торцом шпателя, чтобы облегчить его положение. Вы положили кирпич! Продолжайте делать это, пока вы не заполните яму до одного слоя (слоя) кирпичей, глубиной в два кирпича.

Чтобы уложить последний ряд кирпичей, вам нужно будет уложить слой раствора, как и раньше, и соскрести немного раствора со стороны кирпича, но на этот раз вам также придется соскрести слой раствора на верх вашего кирпича.Сделайте это и вдавите кирпич на место. Вы по-прежнему будете видеть зазор в растворе между верхним кирпичом и остальной частью стены. Чтобы заполнить его, вам нужно нанести небольшое количество раствора на свой кирпичный шпатель и разгладить его острым шпателем слоем в 1 см. Приложите мастерок для кирпича к стене так, чтобы его нижний край опирался на последний слой кирпичей, и нарежьте раствор в открытый шов острым шпателем.

Если вам нужно разрезать кирпичи, положите кирпич на плоскую поверхность (обычно это пол снаружи) так, чтобы «лицевая сторона» кирпича (то, что вы видите) было обращено вверх.Поместите лезвие валика в то место, где хотите нанести удар, и нанесите ему пару коротких резких ударов молотком. Это может потребовать некоторой практики.

Завершение работы

После того, как кирпичи уложены, самое время привести все в порядок. Острым краем шпателя соскребите весь раствор, выступающий из стены. Используя зубчатый шпатель и шпатель для укладки кирпича, заполните все зазоры в растворе, которые были пропущены при кладке кирпича.

Протрите края с помощью инструмента для стыков или какой-нибудь 15-миллиметровой медной трубы, протягивая ее вдоль стыков, чтобы получить гладкую изогнутую поверхность в растворе.Затем почистите кирпичную поверхность мягкой щеткой, чтобы смягчить любые острые или некрасивые края раствора, затем очистите поверхность, и все готово.

Счастливого строительства!

Расширение проема в кирпичной стене

Мне нужно увеличить дверной проем в кирпичной стене. Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, штат Нью-Йорк.С., ответы: Когда вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях. Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте.Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже. Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней. На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Есть несколько требований для работы этой арки с выступом. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по бокам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой после удаления старой перемычки. На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или строить опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и реконструкции

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута.Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опор.Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к фермам пола внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игл и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), затем залили безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стенку ствола, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали балку в проеме с помощью опорной башни с деревянной опорой. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонна была прикреплена к опорной башне длиной 2×4 и забита молотком (вверху слева). Пустота между основанием колонны и оставшейся опорной стеной из каменной кладки — или пилястра — была заправлена ​​структурным раствором (вверху справа).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае с колонной на противоположной стороне, распорка 2х4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были заделаны эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Вершины колонн были прикреплены к опорной балке болтами из закаленной стали (вверху).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку. Опора, которая поддерживала балку и стену, была демонтирована, а территория очищена (вверху). Пространство было готово к покрытию кровлей и выветриванию, чтобы расширить жилую площадь подвала.

Фото Джейка Левандовски

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческая пустотелая металлическая дверная коробка в кирпичное здание.Кирпичное строительство очень популярно и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и во многих других областях. Кирпич придает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является прекрасным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливают в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из прочной стали и обеспечивают большую безопасность при невысокой стоимости. Если вы собираетесь заменить старую стальную дверь в своем кирпичном здании или хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новую. дверь.

Шаг 1. Знайте свое грубое вскрытие

При кирпичном строительстве пустотелая металлическая дверная коробка упирается в кирпичную стену. Примерная высота проема равна высоте рамы + 2-1 / 4 дюйма, а приблизительная ширина проема равна ширине рамы + 4-1 / 2 дюйма. Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40-1 / 2 дюйма x 86-1 / 4 дюйма.

Если вы заменяете существующую дверь и раму, если вы устанавливаете дверь и раму того же размера, что и старая дверь, они без проблем поместятся в проеме.Так что, если вы измеряете существующую дверь как дверь и коробку размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбраны дверь и рама большего или меньшего размера, потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.


Шаг 2: Создание чернового отверстия Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете проделывать дыры в кирпичной стене, давайте разберемся с правильным планом игры.

Если вы устанавливаете новую дверь в кирпичную стену Если это новая установка двери, и вам нужно создать грубый проем в кирпичной стене.Сначала нарисуйте мелом грубый проем на кирпичной стене.

Теперь о распиловке. Мы рекомендуем использовать для этого растворную пилу, так как она может резать точно по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.


При этом важно всегда использовать надлежащее защитное оборудование, такое как респираторная маска, маска для лица или защитные очки.После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии раствора всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки — самая слабая часть кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выйти очень легко.

Возможно, вам все еще понадобится молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете поститься и удалите много кирпичей за один присест, вы можете случайно вынуть несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить снятые кирпичи.Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они понадобятся вам позже для другого проекта.

Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене

Если вы заменяете существующую дверь, вам нужно будет удалить существующую дверь и раму. Сначала посмотрите на дверную коробку на предмет видимых анкеров. Если в дверной коробке есть отверстия для шурупов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная коробка, скорее всего, была вмонтирована в стену с помощью проволочных анкеров или тройников.Мы рекомендуем использовать молоток и зубило, чтобы ослабить дверную коробку. Обычно дверная коробка заливается строительным раствором, поэтому ее нужно забить молотком и выломать. Будьте осторожны, чтобы не повредить кирпичи при выполнении этого шага. В конце концов, в результате кропотливой работы раствор должен вырываться с помощью молотка и зубила. При наличии каких-либо анкеров, таких как существующие проволочные анкеры или тройники, вам может потребоваться шлифовальный станок, чтобы отсоединить их от дверной коробки. После снятия дверной коробки очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может выступать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!

Шаг 3: Установка дверной коробки

Мы рекомендуем дверную коробку с дыроколом и ямчатыми анкерами.Пробойник и ямочный анкер также называют существующими открывающими анкерами или анкерами для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерами-шпильками для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной рамы, так что рама не прогибается при прикреплении к кирпичной стене. В дверную коробку ввариваются пуансоны и ямочные анкеры. В дверной коробке предварительно проделаны отверстия, которые совпадают с каждым анкерным креплением.

Итак, сначала вставьте дверную коробку в грубый проем кирпичной стены. Поместите деревянную распорку в основание рамы и в центр.

Прикрепите дверную коробку по вертикали и используйте квадрат на каждом углу дверной коробки.

Когда рама выровнена, определите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. Используйте дрель, чтобы просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в кирпиче не менее 4 дюймов. Затем с помощью молотка забейте анкерные болты гильзы 3/8 «x 4». Осторожно затяните анкерные болты до фиксации дверной коробки.

Шаг 4: Повесьте дверь

Прикрепите дверь к дверной коробке с помощью петель. Убедитесь, что дверь установлена ​​прокладками, чтобы между дверью и коробкой оставалось ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ДАННОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ НАДЕЖНОСТЬ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Детали оконной головки в наружных кирпичных стенах

Детали оконной головки в наружных кирпичных стенах

Джонатан Тейлор

В большинстве современных зданий из кирпича, кирпичной кладки поддерживается через проемы снаружи стены из железобетона, армированные незаметно скрытая кирпичная кладка или стальная перемычка кожей кирпичной кладки.Часто руководитель открытие никак не выражается, и даже в традиционной архитектуре, кирпичные арки часто облицовываются хитроумно оформленная перемычка. Это современный подход к дизайну кирпичной кладки кардинально отличается от традиционные методы строительства, в которых перемычка или арка почти всегда выражались.


Арки из полихромного кирпича в здании зернохранилища, Бристоль (1869 г., Понтон и Гоф)

Редкий пример раннее окно без либо перемычка или арка; кирпичная кладка кажется поддерживаться тяжелым окно с деревянными балками одна рамка

Даже в самом простом, самом функциональном типы зданий, в том числе скромные террасы и склады, перемычки и арки над двери и оконные проемы часто разработано, часто тонко, но тем не менее обеспечение важного элемента детализации в фасад.Добавление существенного подоконника под окном и явная арка, перемычка или карниз вверху, подчеркнули его высоту и элегантность, уменьшающая видимый разрыв между окно выше. Этот вертикальный акцент — жизненная составляющая в ритме многих 18-го и террасы 19 века, создавая прочные вертикальное расположение по горизонтали линии крыш и окон, струнные курсы и уличные или садовые особенности, способствующие персонаж уличной сцены, а также характер отдельного окна или дверного проема.Важность таких деталей не может быть завышено: даже простейшая сегментарная дуга детали могут существенно повлиять на видимая высота окна, намного больше важности, чем сумма его скромного компоненты могут подсказать.

LINTELS

Самый простой способ поддержки кирпичной кладки над проемом — использовать перемычку — горизонтальный структурный элемент.Камень и для этой цели обычно использовалось дерево в прошлом. Камень, будучи относительно слабым в натяжение, можно было использовать только на узких пролетах. Однако эту проблему можно было преодолеть. разделив более широкие окна на несколько «фонарей», разделенных каменными столбами или «миллионами».

Эта форма конструкции обычно связаны со средневековой архитектурой и самые ранние окна, подлежащие остеклению.Перемычки из грубой древесины часто встречаются в каменные коттеджи, во многом из-за нынешней моды на демонтаж этих построек оказывать. Однако они встречаются реже. в кирпичных домах. После лондонского пожара внешние структурные деревянные конструкции рассматривались как опасность пожара, и даже створчатые окна были задвинули в свои оконные проемы так что их створчатые коробки (пустотелые коробки на любая сторона, которая содержала грузы) могла быть аккуратно заправленным за внешнюю оболочку кирпичная кладка.

Появление серийного производства кованых железные балки после промышленной революции позволили создать гораздо большие проемы в кирпичных стенах. Типичные приложения включают промышленные здания, конюшни и витрины, особенно в викторианский период, когда лучи чаще всего маскировались облицовка из крашеного дерева. В архитектуре витрины, эта балка или «брессумер» стала неотъемлемая часть сложных конструкций, которые возникла в конце 18-19 вв. с карнизами, пилястрами и стойлом стояки.Жалюзи, ставни и оконные решетки были часто включается в пространство под брессумер, над самим окном.

В конце 19 — начале 20 века, терракота часто использовалась для декоративных детали, такие как оконные и дверные рамы в кирпичных домах. Маленькие твердые блоки терракота по сути такая же, как лепная кирпичи. Однако большие блоки терракоты которые очень похожи на большие блоки резных камень по размеру и форме, обычно изготавливались из полых горшков, вылепленных на видимой стороне только и залит бетоном.В таком виде терракота часто служила заполнением и облицовкой вокруг железного каркаса.

Плоские перекрытия также могут быть созданы с использованием разгрузочная арка, заполненная кирпичной кладкой внизу и с бревном прямо над окном Рамка. Этот метод обычно использовался где был облицован или покрыт кирпичный фасад с лепниной, которая позволила создать окно обрамлять карнизами и формованные косяки (см. статью Яна Константинидеса и Линн Хамфрис о внешней штукатурке).

АРКИ

Вверху: сломанная сегментарная дуга, демонстрирующая силу конструкции такого типа: чтобы арка провалилась как у него есть кирпичи сами пришлось взламывать (Фото: Charterbuild)

Хотя обычно считается римлянином развитие, вероятно, самое раннее известное использование арок перекрыть проемы было около 4000 г. до н.э. в Вавилон.Однако именно римляне действительно использовали потенциал устройства как структурный элемент, а в Великобритании арки имеют обычно использовались как средство охвата окна и дверные проемы в любой период архитектуры с тех пор, с прекрасными примерами Резной дверной проем в романском и нормандском стиле арки в частности. Самая простая форма, полукруглая арка уступила место более сложным формам арки включая заостренную арку, обычно связанную с готической архитектурой и более поздней готикой возрождения, и в конечном итоге к квартире и сегментарные дуги, возникшие в конце 17-го века.

Арка состоит из мелких элементов например, кирпичи, склеенные в растворе. Это работает перенос груза в стороны и вниз, от ключевого камня по центру до косяков стен внизу. Как структура только работает по завершении кирпичные арки обычно построенный на деревянном каркасе или бывшем известное как «центрирование», которое удаляется после раствор достаточно схватился.

Существует две формы арки. строительство: «сегментное» и «грубое». в корпус сегментарной арки, кирпич или камень блоки специально сделаны так, чтобы они сужается к радиусу (или радиусам в случае арка с более чем одним центром), с параллельными стыки между ними. Быть шире вверху, чем внизу эти «voussoirs», как единицы называются, выпадать не могут.Однако в в случае грубой арки именно раствор сужается, а не кирпичи, а арка опирается на сцепление кирпичей и раствора для его сила. Эта форма строительства была обычно считается хуже, чем специально конические вуссуары, как конструктивно, так и эстетически, а грубые арки обычно скрыто от глаз за рендером. (Остерегаться при проведении ремонтных и консервационных работ.Один из симптомов нехватки квалифицированные каменщики сегодня это неспециалист строители часто используют эту форму строительства при ремонте или замене более тонких работ.)

Вуссуары арок из сегментного кирпича можно сделать, разрезая обычные кирпичи на месте с валиком и стамеской, отделка топором или «клатчем» каменщика. Более точные результаты могут быть достигнуты за счет использования «специальных» изделий нужной формы.Производители кирпича производят их либо разрезав кирпич в зеленом состоянии перед обжиг, или с помощью формы специальной формы. Однако точность была ограничена, поскольку некоторые деформация при сушке и обжиге была почти неизбежный.

Конец 17 — начало 18 вв. были высшей точкой в ​​эволюции кирпичная кладка. Технологии изготовления улучшенная, с добавлением глины, лучшая лепка и более равномерная стрельба, что привело к большему постоянство формы и размера.Один из самые интересные разработки, где арки обеспокоены введением мерная кирпичная кладка, техника которой была популяризировал сэр Кристофер Рен в специфический. Эта форма кирпичной кладки была сделана обычно используются мягкие глиняные кирпичи с мелкой текстурой называется «каучуки». Для конического вуссуара арка, резина была впервые сформирована путем трения на плоской плоскости из жернового камня, пока он точно подогнанный деревянный коробка, открытая сверху и с одной или нескольких сторон.Это позволило разрезать открытое лицо до сложный профиль при необходимости, включающий молдинги арки, используя лучковую пилу, и все неровности затем были сглажены. Вся арка была выложена на полу на сайт до необходимого размера в качестве компонентов были сделаны, чтобы убедиться, что все компоненты соединены правильно, с равномерно расположенные стыки.

Калиброванная кладка позволила использовать очень тонкие стыки, чтобы стыки не нарушить внешний вид мелкой лепнины. Техника широко использовалась в тонкой архитектура грузинского и викторианского периоды, и некоторые из лучших примеров могут можно увидеть в сложной кирпичной кладке Возрождение Тюдоров в конце 19 века (показано ниже).

Плоские вуссуары часто наслоились. в чистой известковой замазке, образуя аккуратный белый излучающие линии, подчеркивающие геометрию арки.Этот эффект широко имитировали. использование гораздо более дешевой кирпичной кладки с «острием». Для этой техники черновые и обрезные кирпичные арки были заподлицо с раствором того же цвет как кирпич, чтобы два слились вместе, чтобы быть почти неразличимыми. Потом, пока раствор был еще свеж, тонкая полоска аккуратно ударил по центру сустава и залить чистой известковой замазкой.Примерно по форме и искаженные кирпичи таким образом приобрели аккуратный кромки мерной кирпичной кладки. Побочный продукт улучшения в производстве кирпича на этом время было широкое использование сегментарных и плоские арки.


Слева: терракотовая арка конца XIX века в Тисбери, Уилтшир.В центре: типичная плоская сегментная арка с красной резиной и известковой замазкой. суставы, начало 19 века. Справа: арки и рельефы из натертого кирпича, украшающие террасный дом в Коллингемские сады, Лондон (около 1880 г.)

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Пожалуй, самая большая угроза штрафу детали, которые придают зданиям характер самоуспокоенность и невежество.Ремонт, когда они проводятся, часто делаются используя неподходящие методы, которые на самом деле вызвать дальнейшее ухудшение. Кирпичные фасады иногда закрашивал, скрывая тонкие вариации цвета и текстуры, которые так важны для их характера и запирают влага. Твердые цементные растворы обычно используется вместо традиционных, гораздо более мягких известковые растворы.Оба изменения могут вызвать кирпичная кладка портиться. Другие типичные причины повреждения включают методы очистки обычно используется, повреждение ржавчиной, вызванное металлом крепления и повреждения от замерзания после насыщения например, через переполненные желоба.

Где оконные перемычки и арки не удалось, устранение неисправностей без снижения нагрузки могут быть контрпродуктивными.К усиление кирпичной кладки над проемом возможна переделка самой кирпичной кладки в перемычку, уменьшая напряжение в арке или перемычка внизу. Этого можно добиться вполне просто введя узкую нержавеющую сталь стержней в стыки раствора выше, чтобы перекрыть ширина проема и переориентация так, чтобы они невидимы снаружи. Какой-то специалист компании также разработали технику внедрения стержней с резьбой из нержавеющей стали через сами кирпичи.Эти стержни затем прикрепить к пластинам по обе стороны от отверстие с гайками, которые можно затянуть пост-напряжение их. Таким образом, кирпичная кладка действует в сжатие, в то время как сталь несет растяжение силы.

Новый натертый кирпич и некоторые инструменты, использованные для его изготовления, в том числе открытая коробка и карборундовый блок, используемый для трение (фотография любезно предоставлена ​​Nimbus Conservation Ltd)

Переназначение должно выполняться всегда используя раствор, соответствующий составу оригинала.В старых зданиях это будет обычно означает использование известкового раствора, часто с местный песок или заполнитель. Эти минометы относительно пористые и расширяются и сжимаются до степень, которая не может сравниться с современными цементные растворы. Перефокусируясь на жестком цементный раствор может создавать напряжения через облицовка кирпичной кладки, нанося края кирпичи растрескаться и рассыпаться.Они также блокируют попадание влаги, что может привести к повреждению от мороза и кристаллизация солей, в результате чего кирпичная кладка крошить.

Как и многие другие исторические здания, важно, чтобы консультанты и все привлеченные подрядчики имеют опыт работы с историческими и традиционными материалами. это недостаточно, чтобы человек был членом профессиональная организация или торговая ассоциация, если эти жизненно важные особенности должны быть поняты и за должным уходом.

Монтаж окон в кирпичных стенах

🕑 Время чтения: 1 минута

Монтаж окон в кирпич кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности. Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве. строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос нагрузки уже учтены.

Однако, если установка окна требует делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность. Стена должна быть осмотрена чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например: L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от над стеной. Если балка железобетонная используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры до перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.

Наконец, при установке окна в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для водонепроницаемая и одобренная установка.

Процедура установки Windows в Кирпичная стена

Следующая процедура включает проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха расстойка установленного окна.

Выполнение проема в кирпичной стене

  1. Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
  2. Убедитесь в отсутствии препятствий, например, заглубленных коммуникаций, кустарников, внутренней проводки и воздуховодов. Чем больше вещей вам придется переместить или обойти, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
  3. Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддерживаться подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
  4. Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
  5. Демонтаж должен производиться сверху вниз в пределах отмеченного участка.
  6. Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.
Рис.1: Отметьте контур окна

Строительство или установка перемычки

  1. Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
  2. Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона. Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
  3. Отверждение отлитых перемычек должно происходить не менее 7 дней.
  4. Иногда для использования в качестве перемычки может быть достаточно L-образной стальной балки.
Рис. 2: Перемычка устанавливается над проемом

Процесс установки окна

  1. Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
  2. Покрасьте, затем вставьте чаукаты в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
  3. После этого отрегулируйте чаукаты по правильной линии и отвесу и закрепите их на месте с помощью временных распорок.
  4. Бетон, используемый для заделки опор, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
  5. Минимальный размер бетонного блока, в который заделываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
  6. Бетон блока должен полностью заполнить отверстие, сделанное в кладке для этой цели.
  7. После того, как поверхность, окружающая крепления, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т. Д. И смочить.
  8. Затем он должен быть оштукатурен цементным раствором 1: 4 (1 цемент: 4 мелкого песка) заподлицо и согласован с окружающей штукатуркой.
Рис.3: Установка окна в кирпичной стене

Как установить кирпич вокруг окна | Home Guides

Типичные методы укладки кирпичной фанеры вокруг окна начинаются с укладки рядов из сплошного кирпича или фанеры снизу и вдоль каждой стороны окна. Однако в дополнение к проволочной решетке на стенах необходимо предусмотреть какой-либо тип опоры для трассы в верхней части окна. Некоторые подрядчики используют вертикальные распорки под временным деревянным коллектором в качестве опоры для фанеры.Стальной выступ, также известный как чечевица, используется в качестве постоянной опоры в верхней части окна, если он полностью кирпичный или в зонах землетрясения.

Стальная чечевица

Найдите и отметьте центр окна вверху. Измерьте общую ширину сверху и добавьте по 4 дюйма в каждую сторону. Это необходимо для объединения чечевицы с кирпичом с каждой стороны окна. Обратите внимание на измерение.

Обратитесь в стальную мастерскую, чтобы отрезать кусок стального уголка 3/6 на 4 на 3 дюйма в виде чечевицы на основе ваших измерений.Попросите магазин просверлить отверстия диаметром 1/4 дюйма через каждые 12 дюймов на 4-дюймовой стороне уголка для болтов, которые прикрепляют чечевицу к жатке в стене над окном.

Расположите чечевицу у стены над окном так, чтобы 4-дюймовая сторона была прижата к стене, а 3-дюймовая сторона выступала ниже в качестве выступа. Сосредоточьте это в каждом направлении. Отметьте места в центре каждого просверленного отверстия. Установите дрель с сверлом на 1/8 дюйма и просверлите направляющие отверстия для болтов с растягиванием на каждой отметке.

Прикрепите чечевицу к стене, забивая болты с растяжкой 3/16 на 2 дюйма в каждое отверстие с помощью торцевого ключа и трещотки.

Кирпич

Измерьте расстояние по вертикали от верхней части ряда кирпича на нижней стороне окна до нижней стороны стальной чечевицы. Измерьте лицевую сторону кирпича или толщину и определите количество кирпичей, необходимых по бокам окна. Включите толщину стыка раствора с каждым кирпичом. Обратите внимание на количество кирпичей или рядов, необходимых по бокам окна.

Смешайте партию кирпичного раствора до средней консистенции в миксере или смесительной ванне. Нанесите равномерный слой раствора на поверхность под окном с каждой стороны с помощью кирпичного шпателя, также называемого указательным шпателем. Установите кирпич с каждой стороны.

Установите торцовочную или плиточную пилу с алмазным диском. При необходимости вырежьте половинки кирпичей, чтобы они встраивались в любой другой ряд вдоль каждой стороны окна. Используйте половину кирпича с полными кирпичами и установите ряды с каждой стороны окна.Нанесите слой раствора на верхние части кирпичей с каждой стороны, прежде чем устанавливать их под выступом чечевицы.

Нанесите строительный раствор на нижнюю сторону кирпича. Начните с одной стороны окна и установите его поверх выступа чечевицы. Повторите этот шаг и завершите кирпичную кладку в верхней части окна. Продолжайте установку кирпича над окном до нужной высоты.

Заполните мешок раствором. Заполните все открытые швы между кирпичами раствором и дайте раствору застыть перед очисткой лицевой стороны кирпича.

Ссылки

Советы

  • Те, кто имеет опыт изготовления стальных конструкций и соответствующие инструменты, могут резать и просверливать стальные уголки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.