Дверная коробка своими руками. Монтаж дверной коробки. Как сделать дверную коробку своими руками. Сборка и установка дверной коробки.Информационный строительный сайт |

При покупке дверей совсем необязательно тратить средства на новую дверную коробку, ведь ее  можно смастерить своими руками. Основная сложность заключается не столько в изготовлении, сколько в сборке рамы для установки двери, поскольку вырезка соединений и запилов имеет свою специфику. В этой статье мы подробно рассмотрим весь процесс изготовления и монтажа дверной коробки.

Характеристики конструкции

В большинстве случаев в магазинах дверное полотно продается отдельно от коробки и найти подходящую модель бывает достаточно сложно. Кроме того, купленная коробка может не подойти по размерам в дверной проем, особенно, если вы строили дом сами или делаете перепланировку квартиры.

Любые дверные коробки имеют схожую конструкцию – это рама, фальцы и бруски которой скреплены между собой особым образом. В качестве крепежей используют специальные болты или стальные накладки.

Замеры и распилка

Для изготовления дверной коробки своими руками вам понадобятся специальные слесарные инструменты и навыки обращения с ними. Но сперва необходимо сделать точные замеры, чтобы при установке готовой коробки не возникло непредвиденных трудностей.

Существует два способа снятия замеров:

• по двери;
• по дверному проему.

Для первого способа измерьте боковые стороны двери и прибавьте к полученным размерам по 5 см (толщина дверной коробки). После этого сделайте замеры порога и верхней части, сделав такой же припуск в 5 см. Просчитайте метраж и приступайте к изготовлению соответствующих элементов коробки. Затем сложите выпиленные бруски на пол пазами кверху, отметьте верхнюю и нижнюю грань будущей двери, не забыв прибавить толщину порожка. Чтобы линия распила была видна четко, сделайте засечки на брусках, которые будут прикладываться к перекладине вверху и к порогу.

Распилите подготовленные материалы и подгоните их под необходимые размеры. В одной из боковых заготовок сделайте две небольшие прорези для установки петель при помощи стамески и молотка. Сторона, на которой будут делаться прорези для петель, выбирается в зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь.

Вкратце весь процесс изготовления межкомнатной дверной коробки выглядит следующим образом:

1. Гладкую доску толщиной не меньше 5 см распиливают на 4 равные части, две из которых соответствуют длине двери (дверного проема), а оставшиеся две – ширине.
2. Все элементы обрабатывают с трех сторон (четвертая сторона будет спрятана в стене, поэтому на нее тратить время бессмысленно).
3. В зависимости от ширины доски делают разрез, где будет помещаться дверь, причем делают его только с той стороны, куда будет открываться дверь. Таким образом получается защита от сквозняков и проникновения шума.
4. Если вы хотите установить коробку для двойной двери, разрезы должны быть с обеих сторон.
5. Торцы деталей обрабатывают рубанком, шлифуют наждачной бумагой, слегка сглаживают углы.

Стандартные размеры дверной коробки: длинные элементы дверной коробки составляют 193 см, а перекладины – по 90 см. Глубина разреза должна быть около 1,5 см при ширине доски в 5 см.

Сборка и установка

Для предотвращения неровностей в процессе установки дверной коробки в проем необходимо уметь пользоваться строительным уровнем и отвесом. Если коробка встанет криво, дверь не сможет плотно закрываться, либо у вас и вовсе не получится ее навесить на петли.

Если вы устанавливаете коробку в квартиру или дом с каменными стенами, для крепления используйте деревянные колышки и гвозди. При демонтаже старых дверей в домах советской постройки можно увидеть, что тогда коробку крепили длинными гвоздями 120 или 150 мм. Более подробная информация об этом изложена в статье «Демонтаж дверей: пошаговая инструкция».

Если вы работаете со стенами, изготовленными из плит, в качестве крепежей можно использовать только скобы.

Запилы дверной коробки

Очень важный момент в процессе сборки дверной коробки – создание запилов. Запилы – это срезы на вертикальных и горизонтальных элементах конструкции, благодаря которым все части прилегают друг к другу максимально плотно и надежно. Профессиональные сборщики дверей используют два способа подпиливания – под 45° и под 90°. Рассмотрим каждый из них более подробно.

При подпиливании коробки под 45° мастер берет доски и ставит с внутренней стороны каждой из них отметки – косые линии, чтобы убрать лишнее и получить угол 45°. Затем удаляет ненужную часть, при этом угол снаружи будет 45°, а внутри — 135°. Длина и ширина всех элементов сохраняются. Маленькие поперечные бруски обпиливают со всех сторон, а вертикальные – только сверху (внизу пилить нет необходимости, поскольку коробка будет прочнее стоять на ровных «ногах»).

Чтобы собрать дверную коробку в 90°, необходимо сначала расположить все части конструкции на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют саморезами (по 2 шт. в каждый угол). Этот способ гораздо проще и быстрее, однако внешний вид такой коробки не такой эстетичный, как в случае с 45°. «Прямые» коробки в основном ставят в сараях, погребах, санузлах и других подобных помещениях.

Установка петель

Прежде чем вставить дверную раму в проем, необходимо врезать петли. Они должны находиться не меньше чем в 20 см от крайней части дверного полотна. Важно правильно рассчитать глубину вхождения петли в элемент коробки. Учитывайте, что при закрытой двери между дверной коробкой и полотном остается зазор в 4 мм. Легче всего площадку для петли вырезать электрической фрезой, но если такого инструмента не нашлось, воспользуйтесь обычными стамесками и молотком.

Приложите петлю к бруску, обведите карандашом и вырежьте нужную часть. Для обычной деревянной двери достаточно две штуки – вверху и внизу.

Нижняя петля должна располагаться в 21 см от края рамы, поскольку 1 см необходимо оставить на зазор между полом и дверью.

Прикрутите петли и приложите к коробке дверное полотно, чтобы перенести месторасположение креплений. Остается лишь вырезать аналогичные выемки в полотне и можно приступать к установке коробки.

Как установить дверную коробку

Задача дверной коробки – удерживание дверного полотна в устойчивом положении, поэтому сама конструкция должна крепко «сидеть» в проеме. Для надежной фиксации коробки специалисты используют два метода: укрепляют раму небольшими рейками, расположенными перпендикулярно стойкам, либо добавляют твердые широкие крепежные уголки. Поставив коробку в проем, установите в ней распорки, которые зафиксируют ее в правильном положении. Так будет проще вкрутить саморезы и окончательно закрепить конструкцию.

Во время работы постоянно используйте отвес, чтобы проверять вертикальность всех элементов. Также контролируйте ровность углов до момента конечной фиксации. Основная сложность заключается в том, что полотно дверной коробки практически никогда не встает идеально с первого раза, и положение приходится подправлять. Для ликвидации зазоров между рамой и стеной используют небольшие клинья или монтажную пену.

Когда вы подогнали раму к проему, следует закрепить коробку на откосах. Проверьте прочность конструкции, убедитесь, что по углам и сторонам не торчит ничего лишнего (клиньев, распорок, реек и т.д.). Для фиксации коробки к откосам используйте дюбеля. Прежде чем закручивать до конца, проверьте, чтобы угол был равен 90°.

Чтобы «облагородить» дверную коробку поверх нее следует прикрепить наличники. Для этого используют саморезы по дереву, гвозди или сверхпрочный строительный клей для дерева. Если вы используете саморезы, шляпки можно прикрыть декоративными заглушками. В продаже можно найти наличники со специальными пазами, которые надо лишь защелкнуть, чтобы они прочно держались.

Сборка готовой коробки

Крепление дверной коробки, так же как сборка, довольно специфическая задача, с которой сложно справиться человеку, не имеющему опыта или хотя бы теоретических слесарных знаний. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше приобрести двери с дверной коробкой. Такой готовый комплект продается в разобранном состоянии и без навешенных петель, чтобы покупатель самостоятельно выбрал, в какую сторону будет открываться дверь.

Процесс сборки готового комплекта:

1. Разложите бруски коробки и убедитесь, что самый короткий из них имеет пазы. Если пазов нет, значит, скреплять все части дверной рамы придется гвоздями или саморезами.
2. Состыкуйте верхний и боковые бруски и аккуратно сбейте их вместе. Чтобы не навредить деревянной конструкции, воспользуйтесь деревянной киянкой.
3. Зафиксируйте элементы саморезами, проверьте ровность углов и прочность конструкции.
   
4. Выступающие концы брусков отпилите ножовкой, чтобы они не помешали сборке.
5. Измерьте ширину верхней части конструкции и отрежьте рейку чуть длиннее, после чего прибейте ее к боковым частям гвоздями.
6. Удалите лишние концы рейки.
7. На внутренней части горизонтальной перекладины сверху отступите 20 см, приложите петлю и обведите ее карандашом.
8. Снизу отступите 21 см и точно так же обведите петлю.
9. Вырежьте стамеской площадки для крепления петель, предварительно рассчитав глубину (с учетом 4 мм зазора).
10. Прикрутите петли саморезами и приложите коробку к двери. Перенесите разметку петель и вырежьте места крепления на полотне.
11. Замерьте высоту дверного проема и сделайте соответствующую отметку на брусьях.
12. Осторожно поднимите П-образную конструкцию и вставьте ее в проем.
13. Проверьте правильность положения при помощи строительного уровня и отвеса.
    
14. Если нужно подбить одну из сторон, вставьте между стеной и коробкой брусок подходящей толщины.
15. Оставшийся зазор заполните монтажной пеной – она не только сделает положение коробки еще прочнее, но также предотвратит возможность возникновения сквозняков.
    
16. Прикрепите раму дюбелями к откосам, снимите временные распорки, спилите выступающие клинья и установите наличники.

Видео об установке дверной коробки позволит вам более ясно понять процесс:

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, надолго. Вы можете ознакомиться с нашим каталогом межкомнатных дверей. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла своих важных качеств, важно соблюсти технологический процесс установки.

 

Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

 

Для удобства мы разберем процесс установки на примере двери в спалю. Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии, поэтому Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

 

Технология установки межкомнатной двери состоит из следующих операций:

 

1. Демонтаж старой межкомнатной двери
2. Врезка замка и петель в полотно
3. Врезка петель в дверную коробку
4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем
5. Установка доборов
6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку
7. Установка наличников

 

Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется). Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть.

 

Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Далее, с помощью дрели и саморезов сделайте нужные отверстия. Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. А потом делай все так, как написано на инструкции по сборке в коробке от замка.

 

Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку. Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

Далее нужно запилить верхнюю часть коробки. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм.

 

Сбор дверной коробки. Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов, при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм.

 

Установка дверной коробки в проем. После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм.

Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована;

 

Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант — добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

 

После завершения всего процесса установки двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

Ну а если Вы не хотите заниматься этим трудоемким процессом сами, то свяжитесь с нами, и наши специалисты помогут Вам!

Изготовление дверной коробки – технология и рекомендации + Видео

Изготовление дверной коробки – это не самая сложная для опытного домашнего мастера операция. Он вполне может выполнить ее своими руками, потратив минимум времени на изучение алгоритма решения подобной задачи.

Дверная коробка – простое изделие

Под коробом для двери понимают несущую конструкцию, необходимую для качественного монтажа дверного полотна. Она служит для фиксации петель и установки специальной пластины (ее называют ответной) для замка. Внешне коробка выполняет функцию обрамления дверного полотна. От ее прочности и качества монтажа напрямую зависит то, как долго дверь будет выполнять свои прямые обязанности. Конструктивно рассматриваемое нами изделие состоит из поперечной планки и боковых рам. Они нередко дополняются порогом и декоративными доборами.

Пример дверной коробки

Сделать короб можно своими руками, используя такие материалы, как металл, древесина либо древесноволокнистая плита (МДФ). Чаще всего домашние умельцы производят изготовление дверной коробки из дерева. Оно обладает массой эксплуатационных достоинств. Да и выглядит натуральная древесина без преувеличения превосходно. Теоретически короб можно сделать из любой породы дерева. Многие останавливают свой выбор на недорогой и достаточно качественной сосне. Но стоит помнить, что такая древесина считается мягкой. А значит, она не может обеспечить высокую прочность создаваемой конструкции.

Специалисты советуют приобретать для сооружения дверной коробки более крепкий и прочный дуб. Особенно, когда речь идет о входных дверях.

А менее дорогостоящие породы лучше использовать для возведения межкомнатных конструкций. Требования к их прочности намного ниже. Для межкомнатных дверей подходят и коробки из древесноволокнистых плит. Стоит такой материал недорого, а внешний вид имеет вполне привлекательный. Чего не скажешь о металлических изделиях. Короба из металла в наши дни применяются редко. Их устанавливают исключительно на входные двери. Сделать своими руками такую конструкцию сложно, так как приходится использовать специальный инструмент для работ по металлу.

Замеры и распиловка – важные этапы мероприятия

Изготовление деревянной коробки для двери начинается с измерения проема, в который будет вставляться конструкция. В идеале замеры следует проводить после демонтажа старого короба. Но можно сделать измерения и на еще действующей конструкции. Особых сложностей на этом этапе не предвидится. Вам нужно:

1. Произвести замеры боковых сторон короба. Прибавить к полученным цифрам примерно по 5 см.
2. Измерить длину порожка и верхней части конструкции и оставить пару сантиметров для припуска.
3. Просчитать требуемый расход древесины (метраж материала).

Замеры для установка дверной коробки

Важно, кроме того, определиться с шириной дверной коробки. Эту величину подбирают, исходя из толщины стеновых поверхностей в жилище. Чем она больше, тем более широким нужно сделать короб. После этого можно приступать к распиловке древесины. Выполняется такая процедура строго по данным, полученным при измерении лутки. Здесь есть важный нюанс. Вам нужно решить, как вы будете соединять отдельные элементы изготавливаемого своими руками короба.

Профи говорят, что сцеплять части создаваемой конструкции лучше всего по пазовой методике. Она гарантирует получение максимально надежного соединения. Но своими руками подобное мероприятие выполнить не всегда удается. Правильно выпилить пазы начинающий мастер вряд ли сумеет. Выход из такой ситуации – приобретение в строительных магазинах готовых пазовых элементов. Есть и другой способ соединения деталей коробки. Его называют диагональным. Именно такая методика обычно и применяется домашними умельцами. Суть ее состоит в следующем. Вам требуется аккуратно подпилить по краям все части коробки, которые будут стыковаться друг с другом, под 45-градусным углом.

Указанный градус подпила необходимо соблюдать очень точно. Поможет вам в этом стусло – плотницкий инструмент, предназначенный именно для таких работ. Подпиливая края, постоянно сверяйте геометрические размеры получающихся деталей. Они должны соответствовать и параметрам полотна двери, и непосредственно габаритами проема.

Практические советы – как сделать все правильно?

Изготовление коробки желательно производить из гладких 5-сантиметровых по толщине досок. Необходимо сделать из них четыре отрезка. Два из них будут равняться измеренной ширине проема, два – длине. Затем все отрезки вы зачищаете (как можно более тщательно) с трех сторон. Ту часть, которая будет монтироваться у стеновой поверхности, можно обрабатывать менее упорно.

Создание дверного короба

Следующий шаг – выполнение разреза для монтажа двери своими руками. Здесь требуется ориентироваться на ширину доски. Разрез производят на стороне, с которой будет открываться дверная конструкция. В случаях, когда дверь планируется сделать двойной, разрезы следует выполнять с обеих сторон доски. Ширина таких прорезей берется около 5 см, глубина – не более 1,5. Если вы хотите сделать короб из древесины, его обязательно нужно обработать спецсоставом, который предохранит дерево от насекомых, появления грибка, излишней влаги и гниения. Желательно также использовать особые пропитки. Они увеличивают время эксплуатации деревянных деталей.

Покраска древесины, как правило, выполняется после монтажа конструкции на предназначенное для нее место. При этом в процесс установки необходимо оставить между коробкой и дверью пару миллиметров зазора. Эта маленькая щель предохранит элементы конструкции от трения друг об друга после окрашивания. Вместо краски можно обработать древесину морилкой. А затем (после ее высыхания) нанести на короб качественный лак. Изделия из МДФ лаком не покрываются и почти никогда не красятся. Их обычно облицовывают защитной пленкой либо отделывают шпоном.

Установка короба своими руками – коротко и понятно

После сборки самостоятельно изготовленной коробки ее нужно установить на горизонтальной поверхности и убедиться, что она полностью соответствует размерам полотна. При отсутствии проблем (полное совпадение геометрических параметров) разрешается приступать к установке конструкции.

Процесс установки двери

Последовательность этих работ приведена далее:

1. С двери снимаете мерки.
2. Решаете, где будут монтироваться петли. Сразу прикладываете их к намеченным местам и обводите карандашом контуры.
3. Убираете немного древесины на участках установки петель (это делается для того, чтобы смонтировать их заподлицо).
4. Монтируете коробку в проем. Самому эту часть работ лучше не производить. Позовите помощника. Так будет намного удобнее.
5. Тщательно подгоняете все размеры, применяя отвес и строительный уровень, корректируете положение планок.
6. Фиксируете небольшими клинышками из древесины положение дверной коробки. А затем, используя болты, закрепляете конструкцию.

После этого требуется установить несколько распорок. Они позволят вам правильно проконтролировать расположение всех элементов в горизонтальной плоскости. Теперь заполняете монтажной пеной щели между планками и стеновыми поверхностями. Ждете. После того, как пена высохнет, убираете распорки и срезаете части клиньев, которые выступают за пределы конструкции. Вот и все! Придерживайтесь описанной технологии изготовления и установки коробки для двери. И она, поверьте, будет выглядеть и служить вам не хуже дорогостоящих заводских изделий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

размеры, сборка, подгонка, крепление, монтаж своими руками пошагово

Дверная коробка, которая идет в комплекте с дверью не всегда подходит для монтажа именно в вашем доме. Чтобы избежать проблем с подгонкой размеров или просто сэкономить на покупке коробки, можно изготовить ее самостоятельно.

Дверная коробка – необходимый элемент при установке и межкомнатной. И входной двери обычно эта часть конструкции продается вместе с дверью, но бывают случаи, когда целесообразно изготовить ее самостоятельно. Это актуально, например, при несоответствии штатной коробки размерам вашего дверного проема, при отсутствии этой детали в комплекте. Для выполнения работ понадобятся соответствующие навыки. Но, если вы владеете инструментом и примерно представляете порядок работ, то нет ничего невозможного. Кроме того, самостоятельное изготовление позволит вам выбрать материал, отделку и при этому неплохо сэкономить.

Необходимые материалы и инструмент

Дверная коробка представляет собой деревянную раму, укрепленную в дверном проеме. Изготовить ее можно тремя способами:

• Брус. В строительном магазине следует купить подходящие брусья, а затем распилить их по произведенным замерам и соединить между собой.
• Доска. Подходят доски толщиной не менее 60 мм. Принцип работы примерно тот же, что и с брусьями.
• Заготовки. Если у вас нет большого опыта в установке дверей, то лучше использовать уже готовые комплекты. В них содержатся заготовки, от которых нужно будет лишь отпилить лишнюю длину.

Также следует приготовить следующий комплект инструментов:

• Измерительные инструменты: рулетка, уровень
• Молоток
• Шуруповерт
• Ножовка
• Стамески
• Электрическая дрель

Не забудьте о крепеже – это гвозди и шурупы, а также иногда требуются металлические скобы и дюбели. Из дополнительных материалов нужны монтажная пена, крупные щепки, строительная рейка.

Как сделать дверную коробку своими руками. Пошаговая инструкция

Самостоятельное изготовление дверной коробки – трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов.

Замеры. Как правильно снять

Любые строительные работы начинаются с замеров и тщательного составления проекта. Существует два основных способа правильно снять замеры для изготовления деталей:

• Замерить дверной проем
• Замерить дверное полотно

Но в каждом варианте есть свои тонкости, которые следует учитывать. При замерах, выполняемых по дверному полотну, нужно делать припуск в размере 50 мм на каждую боковую сторону. Далее производятся замеры верхней части полотна или порога. Здесь также необходимо добавить по 50 мм.

[note]Читайте цикл статей по теме Двери:Установка пластиковых дверейДвери из фанерыАрка своими рукамиКак выбрать входную металлическую дверьКак утеплить входную металлическую дверь
[/note]

При замерах дверного проема нужно сначала измерить высоту, а затем ширину. Превышать данные размеры впоследствии нежелательно даже на пару сантиметров, так как впоследствии придется отпиливать брус или доску, а это уже будет неудобно.

[warning]Все замеры производятся только после демонтажа старой конструкции и выравнивания поверхности нового дверного проема.[/warning]

Высота стоек – это высота дверного проема в стене. Она должна быть размерами не менее высоты дверного полотна плюс пару миллиметров на зазоры.

Длина верхней перекладины равна ширине двери плюс припуски с двух сторон по 2 мм. Размеры порога при его наличии – те же самые.

Распиловка. Тонкости выполнения

После окончательных расчетов можно приступать к распиловке бруса или к подгонке по размерам имеющихся готовых деталей. Купить следует три бруса, из которых изготавливаются следующие части коробки:

1. Из двух брусьев – две боковые стойки
2. Из половины третьего бруса – верхнюю перекладину
3. Из второй половины третьего бруса – порог

[important]Если ваша дверь будет без порога, то от третьего бруса просто отпилите необходимую часть для верхней перекладины, а остальное можно утилизировать.[/important]

Сборка

После того, как все детали конструкции готовы, можно приступать к ее сборке. Но для этого сначала попробуйте разложить полученную коробку на полу и проверить стыки. Это решит следующие задачи:

• Во-первых, вы будете точно уверены в том, что все детали подходят друг другу и прилегают плотно.
• Во-вторых, в таком положении удобно будет произвести пропилы на верхней и нижней перекладинах для стыкования.

После того, как коробка будет разложена на полу, вы поймете, что и где мешает плотному соединению деталей между собой.

Сборка коробки представляет собой соединение элементов в одну конструкцию при помощи крепежа. При сборке следует учитывать следующие моменты:

1. При вбивании гвоздей или вкручивании саморезов дерево может лопнуть. Чтобы этого не произошло, предварительно просверлите в брусьях в нужных местах соответствующие отверстия.
2. Для проверки правильности сборки вставьте коробку в дверной проем и посмотрите, что получилось. Конструкция должна плотно прилегать к стенам.
3. В то время, пока коробка стоит в проеме, можно нарисовать место крепления петель.
4. Когда все мелочи улажены и коробка точно подогнана под дверной проем, можно врезать петли и замок.

В итоге после монтажа вам останется лишь собрать все детали воедино.

Как правильно вставить

1. Подготовленную коробку поставьте в дверной проем. Чтобы она не падала, нужно временно слегка закрепить ее, для этой цели удобно использовать кусочки пенопласта или гофрокартона. Коробка должна стоять строго вертикально, что можно определить при помощи уровня. Чтобы конструкция прочно держалась в проеме, используйте приготовленные заранее щепки.
   
2. Далее нужно тщательно закрепить коробку в проеме при помощи клиньев. Их подставляют под петли и забивают в верхние углы конструкции. Главная цель, которую требуется достичь – это неподвижность коробки. Для этого нужно использовать по два клина и вбивать их с противоположных сторон. Обязательно размещайте клинья около отверстий, которые подготовлены для крепежа. В противном случае в процессе крепления вся конструкция деформируется. В процессе расклинивания каждый раз проверяйте положение конструкции при помощи уровня. Если коробка уходит, то важно вовремя исправить положение. Сами клинья не должны выступать за стену.
3. Следующим этапом идет процесс крепления коробки к проему. В заранее проделанные отверстия закручивайте шурупы или забивайте гвозди. Также стоит проверять при помощи уровня вертикальные и горизонтальные части конструкции.

   В процессе крепления не нужно трогать притворную стороны коробки, так ка кона устанавливается после того, как будут навешены двери.

4. Обязательно нужно запенить конструкцию, но перед этим – тщательно очистить всю поверхность от загрязнений. Перед обработкой пеной сбрызните поверхность водой из пульверизатора. Это повысит адгезию, а, соответственно, и прочность конструкции. Для продолжения работы по коробке следует дождаться полного застывания монтажной строительной пены.

   На данном этапе запенивать все зазоры полностью нельзя. Следует учесть, что после навешивания полотна, возможно, придется слегка сдвинуть дверную коробку.

5. Работа с дверным полотном. Прикрепите на него петли, ручки, замки или защелки – одним словом, всю необходимую фурнитуру. Сделать это проще именно сейчас, а не в тот момент, когда дверь уже навешена.
6. Навешивание полотна. Сначала закрепите верхнюю петлю, а затем петли ниже нее. Попробуйте несколько раз закрыть и открыть дверь. Еще раз проверьте положение всей конструкции по уровню. Если вас все устраивает, то можно уже полностью запенивать коробку по периметру дверного проема.

Советы профессионалов

Советы специалистов по монтажу дверных конструкций позволят вам избежать ошибок и получить в итоге отличную дверную коробку, которая прослужит долгие годы.

• От качественно сделанной рамы напрямую зависит состояние все конструкции, так что не стоит экономить на материалах, а к выполнению работ нужно подойти со всей серьезностью.
• Выбирать материалы для изготовления коробки лучше там же, где вы покупаете саму дверь. Вам предложат брусья (лутку) из тех же материалов, той же расцветки и текстуры. Таким образом, дверь будет смотреться аккуратно и красиво. Для межкомнатных дверей используйте МДФ, для входных – более прочный массив дуба.
• При монтаже дверной коробки межкомнатного пространства нужно устанавливать ее заподлицо с внешней стороны. Изнутри комнаты при необходимости можно воспользоваться доборами.
• Не пренебрегайте правилом использовать распорки, так как они укрепляют дверную коробку, предотвращают вспучивание всех элементов. Кстати, распорки могут быть сделаны не только из деревянных отходов, но и из любых других подручных материалов.

Изготовить дверную коробку самостоятельно – дело трудоемкое, но не особенно сложное. При наличии времени, а также при аккуратном и последовательном выполнении всех работ результат будет не хуже, чем у специалистов, а вы сэкономите приличную сумму.

Наглядно посмотреть, как собрать дверную коробку самому, можно на видео:

что такое телескопическая и обсадная коробка деревянном доме

Дверная коробка для межкомнатных дверей представляет собой связующее звено между дверным проходом и непосредственно самой дверью. Она нужна как несущая часть конструкции, на которой сосредоточена вся силовая нагрузка. Крепится она жестко к дверному проему, а на нее уже монтируются дверные петли, доборы, наличник и сопутствующая фурнитура. Она также выполняет эстетическую роль и может быть как отдельным элементом сборки, так и продолжением однородной конструкции.

Материалы дверной коробки

Дверной короб, как правило, совпадает по материалу с выбранным полотном двери. Между комнатами можно поставить железную дверь, например бронированную, и тогда коробка будет стальной. В общественных местах, офисах, магазинах сейчас ставят пластиковые и алюминиевые двери, и короб в этом случае будет из того же материала. Для маятниковых, раздвижных и стеклянных дверей лутка (каркас) может быть изготовлена из МДФ или алюминия.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

• Цельный брусок с выбранной пазухой, то есть притвором. Брус должен быть хорошего качества, просушенный, без трещин и сучков, потому что внутреннее напряжение древесины между волокон с течением времени и под воздействием внешних факторов может привести к деформации полотна.
• Деревянный массив. Элитные виды дерева – это дуб, бук и ясень. Очень красивы двери из красного дерева: вишни, ольхи, ореха и эвкалипта. Из более дешевых видовиспользуют ель, липу, березу, клен, больше всего подходит сосна.

Данный материал требует конечной обработки: шлифовки, шпаклевки, обжига, покраски, морилки, покрытия лаком или мастикой по желанию заказчика.

• Срощенный брус по всей длине изделия с использованием технологии «минишип» или клееный брус из мелких кусков дерева по такой же технологии. Размеры в рознице – 35х70х2100 мм. Этот материал тоже нуждается в финишной отделке.

• Брусья из МДФ и ХДФ. Древесно-стружечный материал, пропитанный склеивающими веществами средней и высокой плотности, обклеенный натуральным шпоном. Толщина брусьев составляет от 30 до 60 мм в зависимости от массы дверного полотна.
• Планки ДВП – это прессованный слоистый композитный материал, имеющий необходимую прочность. Облицовывается экошпоном, который является искусственным.

Виды дверных коробок

Различают несколько типов дверных коробок.

Угловая

Универсальная коробка, подходящая к любым видам стен. Представляет собой конструкцию из декоративного наличника, прикрепленного к каркасу. Угловая коробка требует дополнительного уплотнения зазоров между каркасом и полотном двери.

Это повысит звукоизоляцию и устранит сквозняки.

Торцевая

Применяется чаще всего в проеме с тонкими перегородками, например, из гипсокартона. Такой вид дверных коробок монтируют в металлический каркас для увеличения усиления конструкции. В противном случае, неусиленная конструкция приведет к разбалтыванию дверного механизма в целом.

Охватывающая

Вид коробки, состоящей из рамы и добора с наличником. Оптимальный вариант, позволяющий не беспокоится о подготовке, доработке и последующей отделке дверного проема. Как правило, этот вид коробки уже снабжен уплотняющими элементами.

Телескопическая

Представляет набор планок, соединяющихся между собой на манер конструктора или ламинатных замков. Упрощает процесс подгонки дверной коробки к особенностям проема.

Не нуждается в склеивающих элементах, так как стыкуется между собой пазами.

Конфигурация профиля

Дверная коробка для межкомнатных дверей обычно представляет собой прямоугольный брус с выбранной четвертью для притвора.

Стандартные размеры таковы:

• Толщина – 35 мм;
• Ширина – 60, 70, 80 и 100 мм;
• Длина – 2100 мм;
• Ширина притвора – 30 мм, а глубина – 10 мм.

Притвор может быть сделан полукругом или ребрами. Для широких дверных проемов в брусе с тыльной стороны, напротив притвора, делают четверть для добора 10/10 мм. В последнее время все чаще производят профилированные телескопические коробки, в боковые пазы которых вставляются доборы и наличники, идущие в комплекте. В районе притвора делается паз для крепежа уплотнителя. Если такого паза нет, то крепится самоклеящийся уплотнитель.

Он повышает звукоизоляцию и не дает двери громко хлопать при закрытии.

Способы сборки короба

При покупке дверного блока коробка к двери может прилагаться уже в собранном состоянии, но чаще всего дверь комплектуется специальными брусками, изготовленными из того же материала, что и сама дверь. Иногда коробку приходится приобретать отдельно. Межкомнатная коробка в собранном виде имеет П-образную форму, состоящую из двух вертикальных брусьев и верхнего горизонтального. К О-образной форме добавляют еще порог в виде нижнего горизонтального бруска.

Большие и толстые короба собирают при помощи шипового соединения. Для этого на краях одного полотна выпиливают шпунты, а у другого полотна делают пазы, соответствующие размерам шпунтов. Шиповое соединение в собранном виде просверливается насквозь, и в отверстие вбивается шпонка из более плотной породы дерева, или соединение стягивается саморезами. Можно использовать и гвозди. При сборке применяют столярный клей.

Для остальных коробок из дерева достаточно сделать запил брусков под 90 или 45 градусов и стянуть их между собой саморезами. Все элементы коробки, имеющие декоративные особенности, запиливаются строго под 45 градусов. Для этой работы необходима торцевая пила или стусло с закрепленной ножовкой. Ножовка должна иметь полотно с мелким зубом, например, по металлу. Заготовки, армированные искусственным шпоном, подготовить другим способом очень сложно, потому что зашпаклевать или скрыть любым иным методом неточности запила просто невозможно. К таким видам относятся телескопические коробки.

Монтаж

Монтаж дверной коробки может производиться разными способами.

• Внутренний способ. Основан на креплении коробки в нескольких местах: в петлях, под пластиной замка и в стене. В этих местах коробка крепится с помощью саморезов, после чего устанавливаются распорки, а образовавшееся пространство заполняют монтажной пеной. Такой способ обеспечивает прочное и долговечное крепление, однако требует предельной точности в расчетах и подгонки двери, ведь после застывания пены отрегулировать дверь уже не получится.

• Крепление на болты. Надежный и проверенный временем вариант крепления.

1. В коробке просверливаются отверстия.
2. Коробку прикладывают к проему, обозначают места, где необходимо сделать отверстия в стене.
3. Коробка крепится к проему.
4. Болты декорируются заглушками.

• Крепление на подвесы. Подвесы – это крепящиеся к коробке пластины. После их закрепления коробка ставится в дверной проем, выравнивается по уровню и фиксируется за счет болтов в подвесах. Этот способ применим только до финишной отделки помещения, так как подвесы на стене необходимо скрыть штукатуркой.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

• В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
• В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

• доска пятидесятка;
• саморезы.
• герметик;
• рулетка;
• уровень;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
• Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

• Вырезают по длине горизонтальную доску. В верху, на четверть, наносят герметик и вбивают ее на место. Скрепляют коробку между собой саморезами с тыльной стороны горизонтальной доски. Расстояние, оставшееся свободным над ней, ни в коем случае не запенивают, а заполняют паклей.

Преимущества телескопической коробки

В деревянных домах, особенно старой постройки, часто приходится сталкиваться с проблемой подгона дверной коробки под деформированный проем или ширину стен. До появления телескопических дверных коробок эти задачи решались путем использования доборов и их маскировки наличниками. Для правильного функционирования двери дверной проем должен представлять единую плоскость с обеих сторон. Телескопическое устройство коробки решает проблему подгонки: выдвигающиеся фрагменты позволяют подогнать коробку под любую толщину проема.

Благодаря двигающимся в пазах элементам, можно регулировать степень прилегания коробки к стене.

Телескопические коробки изготавливаются из древесины или МДФ. Реже встречаются алюминиевые модели: они практичнее, не рассыхаются, имеют более долгий срок службы. Покрыты могут быть любым цветом в тон двери.

Монтаж телескопической коробки прост, не требует профессиональных навыков. При монтаже не используется крепеж, который потом придется декорировать.

В случае ремонта коробку можно без труда снять, а после завершения строительных и отделочных работ снова поставить на место. Телескопические коробки подходят абсолютно для любых типов строений. Их можно с успехом применять как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Советы по выбору

Прежде чем приступать к выбору дверной коробки для межкомнатной двери, следует тщательно выверить все размеры, потому что малейшая ошибка или неточность замеров может привести к невозможности установить каркас.

Дверную коробку следует подбирать из того же материала, что и дверь.

Для массивной двери из деревянного бруса не подойдет коробка из МДФ, так как под тяжестью натурального материала каркас просто деформируется, а дверь перестанет нормально функционировать. В строительных магазинах, торгующих дверями, можно обратиться к консультанту за помощью в расчетах. Как правило, фирмы-производители снабжают свою продукцию специальными таблицами стандартов и классификацией, по которым можно подобрать наиболее подходящий вариант.

О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при установке дверной коробки, вы можете посмотреть в данном видеоролике.

Как сделать дверную коробку своими руками: рекомендации (видео)

Дверная коробка — это в основном рама, которая содержит в себе бруски и фальцы. Укрепляют коробку специальными болтами или используют накладки из стали.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

• строительный нож;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• рубанок;
• ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Некоторые особенности

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон — сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные — 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина — 5 см.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное — не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Самые лучшие посты

Межкомнатные двери. Этапы установки.

Межкомнатная дверь — центральный элемент любой квартиры, но помимо ее эстетических качеств, дверь должна выполнять также и практические функции.

      Необходимо помнить, что дверь приобретается не на один год, и для того, чтобы она как можно дольше обладала всеми присущими двери качествами, очень важно соблюсти полностью весь технологический процесс.
     Монтаж межкомнатных дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом — собрал дверную коробку, установил ее в дверной проем, обработал вокруг монтажной пеной, установил дверное полотно — и все готово. Но на самом деле это далеко не так, и монтаж дверей (и межкомнатных тем более) лучше всего доверить профессионалу, который учтет все необходимые размеры и расстояния, произведет правильную врезку дверных петель и замков, при каких-либо отклонениях в структуре дверного проема, без труда устранит все неровности и неточности, либо же при невозможности их устранения, поможет скрыть их вспомогательными материалами. В любом случае, новичку не удастся установить межкомнатные двери с такой тщательностью и корректировкой, как это сделает профессионал.
     Технология установки двери состоит из последовательных операций:

1. Демонтаж старой двери
2. Врезка петель и замка в дверное полотно
3. Врезка петель в коробку
4. Сборка коробки и монтаж в дверной проем
5. Установка добора
6. Навешивание полотна и врезка ответной части в коробку
7. Запенивание дверного блока в проеме
8. Обналичивание

     Первый этап – демонтаж старой дверной коробки (если таковая имеется). Для аккуратного удаления коробки, необходимо надпилить ее ножовкой посередине каждой из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. Необходимо заметить, что с достаточной легкостью вынимаются лишь старые дверные коробки. Современные же, «посаженные» на монтажную пену, придется вынимать, приложив намного больше усилий.
     Далее следует второй этап – врезка фурнитуры в полотно.   Установку фурнитуры следует начинать с врезки дверных петель. Для начала необходимо разметить места крепления дверных петель. Для этого следует отмерить сверху и снизу величины, равные 200 мм. Затем нужно приложить края петель к отметкам, и просто обвести противоположный край петли карандашом. Углубления под петли выбирают при помощи фрезера. Перед тем как прикрутить петлю отверстия предварительно засверливают. Фиксируются петли саморезами 35 мм (которые обычно идут в комплекте с петлями).
     После врезки петель следует установка замка в дверное полотно. Для этого делается отметка на дверном полотне на высоте, равной 1 м именно на этом месте будет находиться дверная ручка. Установить замок необходимо следующим способом: приложить ободок замка к торцу двери и обвести карандашом, и при помощи фрезера аккуратно извлечь внутреннюю часть дверного полотна, равной величине врезаемого замка. Закрепить замок следует при помощи саморезов, идущих в комплекте к замку. Дверная ручка устанавливается в предварительно высверленное для этого отверстие и крепится саморезами. Петли и замок врезаны!
Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку.
     Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы запиливаем верхнюю часть коробки под 45 градусов. После чего прикладывем ее торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там где у нас запилен угол. Это будет то необходимое расстояние которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей, величина нижнего зазора должна варьироваться от 8 до 10 мм).
     По высоте коробку мы отрезали. Что ж теперь можно и врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны опять же отвертия под шурупы следует засверлить. Теперь нам нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трех сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. Допустим, ширина дверного полотна – 700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм . Но и то это будет меньший размер, а так как коробку мы будем запиливать под 45 градусов, то истинная длинна верхней планки будет намного больше. Следует обратить внимание, что дверное полотно может продаваться как в комплекте с коробкой, так и по отдельности. Покупатель может приобрести отдельно дверное полотно, а затем подобрать к нему подходящего цвета и качества дверную коробку. Несомненно, удобнее и дешевле приобретать все это в комплекте.
     Следующий этап — сбор дверной коробки.
     Итак, запилив брусья дверной коробки по высоте, необходимо их боковые стороны спилить под углом 45 градусов каждый. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остается нетронутой (это потребуется для установки порога).Далее соединяем брусья между собой в форме буквы «П». Для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом – качество дверной коробки от этого не изменится. Единственное условие — необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны, то есть в итоге получится 3 самореза с одной, и 3 самореза с другой стороны. Если предполагается наличие порога (обычно его устанавливают в прихожих и ванных комнатах), то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки, то есть при ширине дверного полотна, равной 700 мм, ширина порога будет равна 700 мм + 6 мм = 706 мм. Подрезать боковые стороны порога под углом 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учетом высоты нижней планки + 4 мм ( чтоб дверь не терла о косяк).
     Следующий этап – монтаж и установка дверной коробки в проем.
     Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к ее монтажу. Устанавливаем собранную дверную коробку в проем двери, и при помощи клиньев надежно расклиниваем ее в проеме. Затем со стороны установки петель необходимо «посадить» коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель. Согласно стандартным правилам установки двери, ее следует укреплять на шесть саморезов, то есть по три с каждой боковой стороны коробки (а образованные от них отверстия заделывать декоративными заглушками). Но практика показывает, что достаточно и трех – два в местах крепления петель, и один – на месте крепления элемента замка. В данном случае речь идет о дверях, выполненных из МДФ, для дверей же из массива дерева лучше использовать стандартные технологии крепления. Длину саморезов следует подбирать с таким расчетом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции), но в идеале это должна быть величина, равная 50 мм. Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов (особенно когда заказчик требует безупречной установки со стороны исполнителя), а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая ее целостность..
     Итак, установив дверную коробку при помощи уровня или отвеса и укрепив ее к стене через карты петель двумя саморезами, необходимо в трех местах по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксированна, и приступить к запениванию. Необходимо знать ,что монтажная пена вещь непредсказуемая и при попадании на дверь или коробку может ее испортить. Поэтому следует использовать малярный скотч для того. чтобы оклеить плоскости коробки соприкасающиеся с пеной. После того, как дверная коробка будет запенена, ее следует оставить в таком состоянии хотя бы на пару часов ( при условии что вы используете пену ТИТАН) до полного высыхания монтажной пены. По всему периметру дверного полотна между коробом и самой дверью нужно проложить нарезанные полоски из оргалита толщиной 4 мм. На всякий случай, чтобы косяки не выдавило пеной..
Следует уделить внимание такому интересному, а в некоторых ситуациях даже необходимому, элементу как дверной добор. Что же он собой представляет? На первый взгляд, дверной добор – это погонажный материал типа вагонки отделанный с лицевой стороны либо шпоном либо ламинированной пленкой.. Но на самом деле добор – необходимая часть двери, позволяющая установить наличники с обеих сторон дверного проема. Во-первых, это красиво (когда дверь полностью обрамлена наличником), во-вторых, это необходимо в ситуациях, когда стена толще ширины дверного короба.
     Принцип установки дверного добора состоит в следующем: он прикрепляется на внутреннюю сторону коробки, пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Другой вариант — это когда в дверной коробке выбрана четверть специально под установку добора, то добор вставляется в четверть и крепится саморезами с тыльной стороны коробки.То есть, происходит своеобразное «доращивание» дверной коробки с той целью, чтобы добор получился заподлицо (вровень) со стеной. Таким образом, ширина дверной коробки в итоге будет равняться толщине стены; наличник крепится по обеим сторонам дверного проема.
     Установка дверей закончена, теперь их следует закрыть, проверив правильность работы замков и осмотрев места зазоров – достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко ли и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для ее движения. Убедившись в том, что двери крепко зафиксированы и работают без изъянов, остается лишь прибить наличник (для того лучше всего использовать специальные гвозди), и можно с уверенность сказать, что двери установлены!

При обрезке межкомнатной двери по размеру не обрезайте слишком много

Q: Я заменяю межкомнатную дверь, которую нужно вырезать. Либо я купил дверь не того размера, либо проем для нее не стандартного размера. Дверь полая, и мне нужно обрезать ее примерно на дюйм в высоту и на четверть ширины. Как лучше всего это сделать, и сильно ли это ослабит дверь?

A: Если вы купили дверь в домашнем магазине, скорее всего, вам придется обрезать ее по ширине.Вы говорите, что вам нужно отрезать 1 дюйм от высоты? Звучит чрезмерно.

Я предполагаю, что проем может быть нестандартным или, может быть, высота вашего пола выше, чем у большинства.

В любом случае, разрезать дверь — не проблема; вы просто не можете отрезать от этого слишком много.

Посмотрим правде в глаза, пустотелая дверь — дешевая дверь. Если бы вы оторвали фанеру от одной из них, вы бы увидели деревянную раму по периметру двери (есть еще немного дерева вокруг отверстия для дверной ручки).Для поддержки сторон, облицованных шпоном, внутри деревянного периметра используются картонные опоры, которые проходят по всей двери. Это объясняет, почему пустотелые двери такие легкие и недорогие.

Излишне говорить, что, поскольку вы работаете с только одной деревянной рамой, которую нужно обрезать, вы должны быть осторожны с тем, сколько обрезать. Количество, которое вам нужно отрезать от двери, вполне подойдет с некоторыми оговорками.

Отрежьте дверь по ширине со стороны петель. Если отрезать материал со стороны дверной ручки, это изменит заднее расстояние (расстояние от дверной ручки до края).В этом случае защелка дверной ручки откроется, она не встанет должным образом, и тогда вам придется покупать новую дверь. Так что отрежьте ленту со стороны петель, но сделайте ее чистой, квадратной и тонкой.

Настольная пила идеально подходит для этого, но подойдет и циркулярная пила. Если вы используете циркулярную пилу, прижмите дверцу к рабочей поверхности и убедитесь, что лезвие установлено на 90 градусов. Если у вас есть хотя бы малейший скос со стороны петель, вы создадите нагрузку на петли при установке двери.В свою очередь, это создает нагрузку на истонченный каркас, и у вас возникнут проблемы.

Используйте линейку и прижмите ее к двери. Наконец, протяните кусок ленты вдоль участка, где лезвие будет разрезать. Это поможет предотвратить вырывание лезвия при прохождении через дверь.

Если вы возьмете слишком много материала со стороны петли, винты, которыми петля крепится к двери, не будут иметь достаточно древесины, чтобы можно было врезаться. Это могло лишить дверь необходимой опоры.

Короче и короче: если вам нужно вырезать большое количество древесины по ширине двери, возможно, вам придется заказать дверь нестандартного размера.Будьте готовы заплатить вдвое и ждать от семи до 10 дней, чтобы получить его.

Срезать дверь по высоте не так опасно. Обычно дверь разрезается снизу из-за высокого коврового покрытия, которое может тереться о нее. Но сделайте несколько мерок, прежде чем резать. Если дверь имеет предварительно вырезать отверстие для ручки, убедитесь, что он будет выстраиваться с ударной пластиной на косяке. Если этого не произошло, вы можете также подумать о том, чтобы немного снять верх.

Вы можете сократить высоту двери таким же образом, как и ширину, описанную выше.

Если вам нужно вырезать значительную часть материала, вы будете вырезать за рамку и в полость двери. Это нормально, но вам следует вернуть рамку обратно в углубление, чтобы укрепить ее. Вам придется разрезать шпон с обеих сторон рамы, чтобы он снова вошел в выемку.

Используйте долото и молоток и срежьте шпон. Возможно, вам придется отшлифовать деталь рамы, чтобы она плавно встала на место. Намажьте деталь рамы столярным клеем, вставьте ее в углубление и вытрите излишки клея, прежде чем он высохнет.Затем сожмите его, пока он не высохнет.

Осталось только повесить дверь. Выровняйте петли и вырежьте прорези для петель (петли лежат в прорези так, чтобы весь край был плоским). Отметьте линии для петель и вырежьте область с помощью молотка и стамески (или вы можете купить шаблон и бит).

Предварительно просверлите отверстия для винтов петель и прикрутите петли к двери, а затем к косяку. Помните, не затягивайте винты до упора, пока не убедитесь, что дверь полностью подогнана.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected]. Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

Как вырезать дверной косяк для нового пола

Итак, вы устанавливаете новый пол, но не знаете, как сделать так, чтобы пол хорошо смотрелся вокруг существующих дверей? Я здесь, чтобы показать вам, как легко вырезать существующий дверной косяк (или кожух) для нового напольного покрытия, чтобы укладка пола выглядела безупречно.Они будут выглядеть так, как будто были установлены ПОСЛЕ этажей, и вам даже не придется их снимать!

Давай поговорим о твоей двери на минутку. Дверная коробка, дверной косяк или дверная коробка (все одно и то же) — это декоративное дерево, окружающее дверь. Его цель — закрыть конструкцию 2х4 и щели в гипсокартоне от установки двери и придать ей законченный вид.

При строительстве дома дверная рама, дверной косяк или кожух обычно обрезаются по индивидуальному заказу после укладки полов так, чтобы они непосредственно соприкасались с полом.Итак, как вы собираетесь сделать так, чтобы дверные косяки выглядели так, как будто они были удалены, обрезаны до новой длины и переустановлены БЕЗ их удаления? ЛЕГКО!

Вам нужен только один инструмент. Да. Один инструмент! Вам понадобится качающийся мультитул. У меня есть Dremel Multi-Max, и он мне очень нравится! Он поставляется с несколькими лезвиями, подходящими для различных проектов (так что вы можете использовать его снова и снова), и позволяет мне делать очень специфические пропилы, когда никакая другая пила просто не справится! Лезвие, которое я установил для этого проекта, специально предназначено для резки дерева.Он также имеет размеры, чтобы вы могли разрезать на определенную глубину. Например, если ваша обрезка толщиной 1/2 дюйма, вы можете видеть, когда вы на 1/2 дюйма в обрезке, и знать, что пора прекратить обрезку.

Первое, что я сделал, — это удалил плинтусы, потому что я хотел установить более красивый плинтус поверх пола (вам не нужно этого делать, и вы можете установить пол прямо на существующее основание, а затем добавить молдинги для обуви вокруг периметр, чтобы закрыть зазор расширения.)

Затем я достал свой Multi-Max и занялся подготовкой к укладке пола. Если ваши уши немного чувствительны, вы можете использовать беруши, так как они имеют немного высокий звук. . И как всегда используйте защитные очки!

MY Dremel Multi-Max Tool

Шаг 1. Включите инструмент. Вы можете настроить скорость, и вы хотите, чтобы она была высокой для этого проекта. У него может быть устрашающий звук, но не бойтесь его. Возьмите качающийся инструмент и поместите его на существующий пол рядом с дверной коробкой. Затем аккуратно вдавите его в раму.Вы удивитесь, насколько легко его разрезать. Используйте числа на лезвии, чтобы определить, насколько глубоко вы заходите. Вы захотите углубиться в обрезку. Идите вперед и прорежьте раму полностью, стараясь не порезать дверь. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство.

Шаг 2 . Теперь, когда вы разрезали раму, поместите обрезок пола рядом с дверной коробкой. Теперь сделайте то же, что и , шаг 1, , положив лезвие на кусок лома. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство. Вы будете действовать так же, как и в шаге 1 с ломом. Кусок обрезки будет действовать так же, как и ваш оригинальный пол. Таким образом вы создадите зазор, в который пол будет идеально скользить.

Шаг 3. Переместите лишний кусок обрезки, который вы только что вырезали. Удалив кусок обрезки, который вы только что отрезали, вы откроете небольшой зазор между исходным полом и верхней частью нового пола. Это позволит вам идеально подобрать напольное покрытие, чтобы он мог скользить прямо под дверной коробкой!

Восхититесь тем, что он идеально подходит! Помните, я заменил все свои плинтусы, поэтому я снял свою, но этот инструмент позволяет вырезать дверной косяк только в том случае, если это то, что вы хотите сделать.

Вот и все !! ТАК ЛЕГКО! Главное — перебороть боязнь звука инструмента. Его так легко и относительно безопасно использовать, только будьте осторожны. Надеюсь, вы вдохновитесь попробовать. Это действительно имеет значение при укладке напольного покрытия. Это избавляет вас от необходимости снимать раму, удалять гвозди, застрявшие в накладке, обрезать раму, повторно прикреплять, а затем снова заделывать и красить! Для меня это стоит вложений в инструмент.

Сообщите мне, если вы возьметесь за этот проект! Был ли это большой успех? Вы так боялись инструмента, как думали? Вы бы просто взяли это напрокат? Комментарий ниже!

Как подрезать дверную коробку

Опубликовано 26 июня 2020 в Все блоги

Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может либо испортить, либо испортить укладку напольного покрытия.Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет напольному покрытию скользить под ним, что придает ему чистый и профессиональный вид.

Часто люди пытаются начертить дерево, чтобы попытаться уместить его вокруг дверной коробки. Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный.

По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок.Не ищите ничего, кроме 63-мм лезвия Japanese Tooth SMART.

Что такое японское зубное лезвие?

Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, включая дерево, деревянные напольные покрытия и пластик. Это лезвие оснащено лезвием диаметром 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм.

Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени.Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок.

Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов. Благодаря большому зубцу это лезвие обеспечивает более быстрый и чистый рез, чем любой другой стандартный ручной инструмент.

Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна

1. Выровняйте пол по дверной коробке

Выровняйте пол вверх ногами и ровно по направлению к дверному полотну.В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы избежать царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

2. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту.

3. Сделайте свою долю

Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку.Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент. Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу.

Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART.

Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

#FixItFriday — Сократите свой астрагал

Добро пожаловать в еще одну пятницу #FixItFriday! На сегодняшней установке мы обсуждаем астрагалы и способы их размера, чтобы они идеально вписывались в вашу французскую дверную систему.Астрагал — это вертикальный компонент между дверными панелями, который позволяет вашей французской дверной системе блокировать нежелательных гостей, блокировать воду и воздух и удерживать насекомых вне вашего дома.

Расположенный в центре двух французских дверных панелей, астрагал прикреплен к неактивной дверной панели или панели, которая обычно не используется для входа и выхода. Астрагал, хотя и расположен на неактивной дверной панели, прилагает все усилия, чтобы обеспечить плотное прилегание к внешним элементам.

Фото: https: // www.bayerbuilt.com/

Заказывать астрагалы следует исходя из того, что активная (движущаяся) дверная панель распахивается и перемещается. Если вам нужна помощь в определении того, какие ручки и поворотные механизмы подходят к описанию вашей двери, вот вам удобная шпаргалка.

• Карандаш / маркер
• Рулетка
• Отрезная пила
• Отвертка с плоской головкой
• Отвертка Phillips

Если вы обнаружите, что ваш астрагал слишком велик для вашей двери, у нас есть идеальное решение: инструкции по сокращению! С каждым из наших вариантов astragal мы предоставляем инструкции по установке, которые упрощают процесс, чем кажется.

Чтобы отрезать астрагал, начните с измерения длины дверной панели (X) и длины астрагала (Y) на узкой кромке . Собрав оба измерения, округлите длину дверной панели и астрагала до ближайшего дюйма. Затем вычтите округленную длину дверной панели из округленной длины астрагала, чтобы определить свой порядковый номер .

После определения длины и порядковых номеров мы начнем удалять части астрагала, которые не должны присутствовать во время рубки.Если есть, снимите декоративную планку с корпуса астрагала (на фото ниже).

Продолжите начальную подготовку, удалив оранжевый фиксирующий штифт, U-образный зажим, верхнюю декоративную крышку и заднюю крышку с корпуса астрагала. Выверните головку болта из канала астрагала и выдвиньте блок болта из астрагала.

Следующим шагом является снятие узла откидного рычага, отсоединив пружину от кронштейна пружины и шарнира пружины и отложив в сторону. Снимите узел откидного рычага и отметьте место, где верхний выступ откидного рычага совмещается с выемкой.Не забудьте также отметить, где выступ нижнего откидного рычага совмещается с выемкой в ​​нижнем приводном канале. Выкрутите нижний болт для промывки и снимите нижнюю и верхнюю штанги привода с корпуса астрагала.

Начиная с нижней части астрагала и измеряя по широкой стороне, измерьте и отметьте (X-9/16 дюймов). Обрежьте астрагал заподлицо в этом месте. Вставьте хвостовую крышку на узкую сторону тела астрагала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас НЕТ хвостовой заглушки — начните с нижней части астрагала и измерьте вдоль узкой стороны, затем обрежьте астрагал в этом месте.Сделать надрез на астрагале на расстоянии 9/16 дюйма от обрезанного конца астрагала.

Установите на место узел откидного рычага (только если ваш порядковый номер больше 4). Мы собираемся переустановить болты, которые мы удалили ранее, прежде чем разрезать корпус астрагала. После полной переустановки болтов и узла откидного рычага убедитесь, что ваш откидной рычаг находится в рабочем состоянии.

Для получения более подробных инструкций по установке щелкните этот полезный сокращенный документ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от выбранного астрагала будут определяться его инструкции по сокращению. Мы включили наш Ultimate Flip Lever Astragal из-за его популярности, но каждый астрагал будет отличаться в зависимости от структуры.

Чтобы увидеть процесс резки в реальном времени, вот наше видео Ultimate Flip Lever Astragal Cut-Down.

Если вам нужна помощь в поиске идеального астрагала для вашей французской дверной системы, позвольте нам помочь!

Обязательно посетите www.betterdoor.com для всех ваших потребностей в наружных дверях.

Вырезанные дверные накладки и упоры для установки деревянных полов в дверях

1 июля 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

Практически при каждой укладке деревянного пола требуется укладывать паркет хотя бы под одну сторону двери. Во многих случаях заменяемый пол не такой высокий, как устанавливаемые полы из твердых пород дерева, и дверную обшивку и упоры необходимо будет обрезать, чтобы они соответствовали ширине полов из твердых пород дерева.

Эта статья является частью нашей серии статей об укладке деревянных полов. Мы устанавливаем пол из бразильского ореха площадью 1100 квадратных футов на первом этаже нашего дома. Если вы хотите следить за новостями, подпишитесь через RSS или электронную почту, используя кнопки справа.

Определение места остановки лиственных пород

Если древесина твердых пород будет укладываться в комнате, которая переходит на другую поверхность в соседней комнате, отделенной дверью, древесина твердых пород должна останавливаться на полпути под дверью, когда дверь закрыта.Это предотвращает появление в комнате другой поверхности, которая может «проползти» под дверью.

На рисунке справа показано правильное место перехода из твердой древесины. Вы должны рассмотреть любой переходной молдинг или другой компонент, который может потребоваться для новой поверхности. Например, если вы переходите на керамическую плитку, вам, возможно, придется оставить место для резинового шва, края плитки или Т-образного молдинга из твердой древесины (последнее является менее оптимальным выбором, поскольку создает опасность споткнуться. ).

Независимо от того, проходите ли вы через дверь полностью или только частично, вам нужно будет устранить ограничители и отделку двери и, возможно, косяки, составляющие стороны дверной коробки. Цель состоит в том, чтобы дерево падало под все эти компоненты, чтобы отделка выглядела так, как будто она лежит на полу. Это может потребовать очень точных распилов древесины твердых пород и, вероятно, потребует от вас подрезки молдинга, упоров и косяков, чтобы они соответствовали дереву.

Как отрезать дверную обшивку для твердых пород дерева

Необходимые инструменты и материалы:

• Запасная доска лиственных пород
• Карандаш
• Ручная пила, ножовка или многофункциональный инструмент, например Rockwell Sonicrafter
• Эластомерный герметик (опция)

Шаг 1: Определите высоту для обрезки упора, молдинга и косяков.Это можно сделать, установив кусок твердой древесины на черновой пол рядом с каждым компонентом и пометив его карандашом.

Шаг 2: Используйте пилу или многофункциональный инструмент, чтобы вырезать косяки, обрезки и молдинг по карандашным отметкам. Для этой работы мы считаем Sonicrafter одним из наиболее подходящих инструментов. Он обеспечивает очень ограниченную вибрацию и точный разрез трима в нужном точном месте.

Дополнительный совет: будьте осторожны, чтобы не обрезать обрезок слишком высоко.Обшивка, которая немного парит над полом, будет незаметна для вас и посетителей. Обрезка, которая находится на высоте более 1/16 дюйма от пола, будет иметь очевидный зазор. Хотя посетители могут этого не заметить, вы могли бы! Цель состоит в том, чтобы не было зазора между деревом и отделкой.

Шаг 3: Отмерьте и распилите древесину твердых пород так, чтобы они упали под ограничитель и планку и либо встали рядом с косяком, либо под ним. Мы предпочитаем срезать косяки полностью, чтобы под них могла упасть древесина.Опять же, важно не обрезать слишком высоко, чтобы избежать непрофессиональной отделки. Это, вероятно, потребует как продольных, так и угловых пропилов, чтобы получить правильный результат, и в зависимости от длины доски может быть легче решить с помощью лобзика, чем комбинацию торцовочной и настольной пил. Использование лобзика, торцовочной и настольной пилы мы расскажем в отдельной статье.

Дверные косяки и обшивка в этом доме очень старые, потрепанные, их не красили годами… Так что эта картина не очень хороша.Тем не менее, вы можете видеть, как древесина проходит под обшивкой (и вы также можете видеть слегка несовершенный разрез в задней части двери, который виден и который необходимо заполнить подходящей деревянной шпатлевкой или герметиком — менее желательное решение ). Мы намерены заменить все двери на этом этаже в ближайшие 12 месяцев.

Шаг 4: Тщательно заделайте зазоры или заделайте их, если хотите. Если вы срезали дверные косяки или упор немного слишком высоко, вы можете провести полоску эластомерного герметика между деревом и косяком / упором / молдингом и получить очень чистую отделку, которая скрывает зазоры, не открывая неоптимальные столярные изделия.Мы рассмотрим использование герметика, чтобы скрыть другие недостатки в следующей статье.

Двери для резки твердых пород дерева

Если вы подняли уровень пола с помощью новой древесины твердых пород, вам, вероятно, придется разрезать настоящую дверь. Для деревянных массивных и пустотелых дверей это можно сделать одним из следующих способов:

1. Используйте настольную пилу, чтобы надрезать нижнюю часть доски. Чтобы продвинуть дверь через настольную пилу
, потребуется два человека и тщательная совместная работа.
2. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать дверь, зажав кусок дерева в качестве направляющей рядом с нижней частью двери, чтобы дисковая пила не раскачивалась во время резки.(Зажимание направляющей доски лучше, чем просто разметка и резка, так как дисковые пилы трудно держать ровно для чистовой обработки.

Независимо от того, какой метод вы используете, для резки вам понадобится мебельное лезвие с большим числом зубьев. Мы использовали новое 10-дюймовое полотно DeWALT с 80 зубьями на нашей настольной пиле, чтобы сделать пропил, который обеспечил очень чистую и плотную поверхность.

Кроме того, вместо того, чтобы пытаться измерить всю дверь, обязательно измерьте расстояние от нижней петли до пола. Затем вы можете использовать ту же точку отсчета на двери.Это более точно, так как оно устраняет любые отклонения, которые могут присутствовать между верхом двери и верхом дверной коробки.

Как вы думаете? Какие советы вы бы дали для обхода дверных проемов и прохождения через них?

П.С. Остановитесь сегодня днем, чтобы увидеть первый «пик» на частично законченном полу!

Установка ламината

— как отрезать дверной косяк

В этом посте я расскажу, как отрезать дверной косяк для установки ламината.Я также покажу вам 3 различных инструмента, которые вы можете использовать для этого. Этот шаг на самом деле довольно прост, но многие домашние мастера его пропускают.

Почему так важно обрезать дверные косяки

Прежде всего, самая важная причина, по которой вы должны научиться стричь дверные косяки, заключается в том, что это придаст вашему полу великолепный вид. Это будет выглядеть так, как будто это сделал профи. Я захожу в дом и через пару минут могу сказать, был ли пол уложен профессионально или это сделал сам мастер.

Если не подрезать дверные косяки, это выглядит ужасно. Он будет КРИЧАТЬ, я сам это сделал, и да, все это заметят.

Вторая причина, по которой вы должны научиться стричь дверные косяки, заключается в том, что если вы не проложите ламинат под косяками, у него не будет достаточных зазоров для перемещения. Пол сдвинется, я гарантирую !! В большинстве случаев, когда кто-то не режет дверные косяки, они стараются плотно разрезать ламинат. Это абсолютно НЕТ НЕТ!

Вот как вы это делаете

Теперь, когда мы установили, что их нужно разрезать, давайте обсудим, как их разрезать.В первую очередь вам понадобится кусок ламината, а затем кусочек прокладки, которая будет проходить под ламинатом. Вам понадобится и то, и другое, чтобы отрезать косяк нужной высоты. Если вы сделаете это без прокладки, косяк будет слишком тугим, и ламинат не сможет свободно течь. Вы можете использовать различные инструменты, и я покажу их на видео ниже.

Я настоятельно рекомендую осциллирующую пилу. Она проникает в самые узкие углы и оставляет самый красивый вид пропила. Кроме того, этот инструмент является универсальным, и каждый мужчина должен владеть им.Тот, кто изобрел этот инструмент, имеет мое благословение прожить остаток жизни, не беспокоясь о деньгах. Дайте ему миллионы, ведь этот инструмент просто потрясающий !! Вот действительно хорошая пила, и она не слишком затратная.

Обрезка дверных косяков с помощью качающегося инструмента

Недавно я укладывал паркетный пол в своей гостиной, и мне пришлось работать над некоторыми дверными косяками и другими узкими местами. Я помню, как несколько лет назад мой отец использовал осциллирующий мультиинструмент на косяках, когда нам приходилось укладывать плитку в его подвале, поэтому я хотел написать краткое руководство по резке дверных косяков осциллирующим инструментом.

Вот простой шаг за шагом:

1. Очистите и протрите область, которую вы хотите работать.
2. Поместите кусок материала вы разрезаете дверной косяк, чтобы освободить место на его месте.
3. Зацепите лезвие за осциллирующий инструмент.
4. Положите лезвие на поверхность.
5. Начать резку дверного косяка и медленно перемещайте лезвие по всей области, которую вы хотите разрезать.
6. Держите руку устойчиво, а лезвие плоское.
7. Используйте лом, чтобы получить все небольшие кусочки дверного косяка.
8. После вакуумирования.

Использование многофункционального инструмента для сокращение дверных косяков имеет большой смысл, потому что это быстро и эффективно. Плюс ты не обязательно иметь под рукой инструменты, чтобы понять это! Конечно, если ты у меня нет осциллирующего инструмента или я не могу его себе позволить, я включил дополнительный метод вы можете опробовать.

Прочтите ниже, чтобы узнать подробности о том, как вырезать дверные косяки с помощью мультитула, материалы, которые вы нужно и другие более экономичные методы, которые вы можете использовать.

Как работают качающиеся инструменты

Инструмент осциллирующий, также известны как многофункциональные инструменты из-за различных лезвий, которые вы можете закрепить на них, просто что … они колеблются.

Если вы были в в парикмахерской недавно вы, возможно, видели одну из их бритв, у меня есть дешевая дома, но механизм работает так же.Бритва движется из стороны в сторону боковая стрижка волос.

Осциллирующая пила работает по тому же принципу, но в отличие от бритвы вашего парикмахера, многофункциональный инструмент режет через дерево, плитку и затирку для плитки, а также металл и цемент, если вы используйте правильное лезвие.

Степень колебаний очень небольшая, со стандартной моделью, перемещающейся не более чем на 3 градуса или около того. Это предотвратит заклинивание лезвия и выжигание инструмента. Движение чрезвычайно быстро, со скоростью около 20 000 ударов в минуту! Это быстрее, чем пчела, которая делает всего 13 800 взмахов в минуту.

Выбор подходящего лезвия для Осциллирующий инструмент или мультитул

Перед тем, как начать резку дверные косяки или начать любой другой проект с мультитулом, который вы хотите сделать убедитесь, что у вас есть подходящее лезвие для работы. В противном случае вы рискуете повредить пил и испортил материал, который вы режете.

Вы хотите рассмотреть два вещей:

1. Материал лезвия
2. Скругленное лезвие по сравнению с прямым

Материал

Осциллирующие инструменты поддерживают несколько лезвий, в том числе режущих цемент и металл.Вы могли получите хорошую коллекцию лезвий, но если ваша жена хоть немного похожа на мою, она вероятно, не хочет, чтобы в вашу гаражную коллекцию инструментов добавлялись 64 стальных пилы. вы никогда не используете.

Вместо этого выберите индивидуальные лезвия.

Я всегда использую Porter-Cable, потому что это марка мультитула, который я использую, и их лезвия. написали жирным шрифтом, для чего предназначен каждый. Так что ищите что-нибудь с надписью «дерево» на дверных косяках, если дверные косяки деревянные.

Лезвие из углеродистой стали ваш лучший выбор.Вы можете использовать нержавеющую сталь или другой материал, но лезвия могут быть слишком толстыми и тяжелыми, чего следует избегать при работа с труднодоступными местами.

Скругленное против прямого

Так что это во многом зависит о том, что вам комфортно, и о том, чем вы занимаетесь.

Прямые лезвия великолепны когда вам нужно проткнуть материал, который вы режете, тогда как закругленные пилы отлично подходят для более длинных резов.

Честно, с дверью косяк, это уж не важно.С закругленным лезвием вы можете обойти по дереву с медленной и точной скоростью, а прямая пила хороша тем, что дает у вас больше свободы рвануть против косяка.

Попробуйте оба варианта, или нет! Любой из них будет работать нормально, если он предназначен для дерева.

Необходимые материалы

Чтобы прорезать твою дверь косяков, понадобится:

• Осциллирующая пила (я всегда использую Porter-Cable PCC710B 20V MAX. Она поставляется с 11 аксессуарами и системой с двумя пальцами без инструментов, где вы можете просто быстро прикрепить и отсоединить лезвия.Кроме того, он очень надежный и портативный. Просто убедитесь, что у вас есть литий-ионный аккумулятор.)
• Прямое лезвие из углеродистой стали или закругленная пила по дереву из углеродистой стали
• Кусок материала, который вы собираетесь положить на дверной косяк (твердая древесина, плитка, декоративные элемент и т. д.)
• Карандаш или маркер
• Лом
• Пылесос или тряпка
• Защитные очки, маска для лица и рабочие перчатки.

Вот и все люди больше ничего, серьезно, это супер просто, просто немного дороже, все, но если у вас уже есть оборудование, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией направления ниже.

Пошаговые инструкции по резке Дверные косяки с качающимся инструментом

Есть два основных причины, по которым вы хотели бы сократить дверные косяки, поэтому мы сосредоточимся на них. Один из них — подкладывать под них паркет или плитку, а другой — починить некоторые декоративные элементы по всей видимости. Я бы солгал, если бы сказал, что сделал последнее, но принцип тот же, так что несите меня.

Перед тем, как начать, сделайте обязательно наденьте защитные очки, маску для лица и толстые рабочие перчатки.

1. Начните с протирания участка, на котором вы собираетесь стричь дерево. Убедитесь, что дверной косяк и пол вокруг него, потому что ваши размеры и разрез должны быть точными, так что у вас будет чистая отделка.
2. Я укладывал паркетный пол, поэтому я вырезал небольшой кусок дерева и использовал его, но вы можете сделать то же самое с целый кусок плитки или декоративный элемент, который вы собираетесь использовать. За плитку и твердую древесину, положите кусок верхней стороной вниз.Вы хотите, чтобы поверхность быть у пола, чтобы не повредить его во время резки.
3. Зацепите лезвие, которое хотите использовать, на колеблющемся инструмент. Хотя не имеет значения, прямое или закругленное лезвие, вы нужно что-то, что падает вниз из своего базового держателя, чтобы лезвие могло лежать ровно на полу, и ваш многофункциональный инструмент не мешает.
4. Положите лезвие на заднюю из твердых пород дерева или плитки и включите вибрационный инструмент.
5. Начните резать дверной косяк, медленно перемещая лезвие по направлению к дереву, пока ваша пила стоит на поверхности.Начать снаружи и двигаться внутрь.
6. Убедитесь, что вы получили все, а не рывком вверх или вниз. Это может вызвать дефекты резки и ваше лезвие заклинило.
7. Используйте лом, чтобы избавиться от всех маленьких деревянных кусок вы вырезали.
8. Наконец, очистите область пылесосом, чтобы избавиться от от всей древесной пыли, прежде чем класть твердую древесину или плитку, чтобы проверить, разрез был точным.

Если вы режете место для украшения, например, квадратный медальон или что-то в этом роде, поместите его в свой желаемый участок напротив дверного косяка и карандашом отметьте края.Тогда просто выполните все шаги, указанные выше, за исключением того, что не прислоняйте лезвие к украшению. Вместо этого позвольте карандашной отметке направлять ваш разрез.

Вот и все! Теперь вы готовы укладывать плитку или ламинат вместо резки. из отдельных кусков дерева и плитки вы можете просто использовать осциллирующий инструмент ваши дверные косяки.

Альтернативные методы резки Дверные косяки

Если у вас действительно нет инструменты дома, покупка дорогого мультитула, аккумуляторной батареи и лезвий — это не лучший способ сделать это, особенно если вам нужно только обойти дверь или две.