Как зарезать коробку дверную: Страница не найдена — Дверной Гуру

Содержание

Крепление дверной коробки с порогом и без

Дверная коробка для межкомнатных или сантехнических дверей не нужна только в случае, если это дверь-купе или раздвижная дверь, откатывающаяся по стене. Во всех же остальных случаях дверная коробка является важным элементом функционирования двери. Коробки для распашных дверей бывают с четвертью для обычного полотна. Для полотна с фальцем, например, у финских дверей, коробка идет со сдвинутой четвертью. Коробка для маятниковой двери идет без притвора, просто гладкая. Размер коробки в стандартном варианте по ширине 70-75 мм, по толщине (глубине) 28-30 мм, по высоте 2100 мм. На обычную одностворчатую дверь требуется две с половиной палки, на двустворчатую три палки. Если понадобится порог, то это еще полпалки или целая палка на двустворчатую дверь.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных стоевых и горизонтальной верхней перекладины. Как правило, дверные коробки делают левого или правого открывания, при установке и зарезке петель. На одну стоевую палку зарезают петли, на другую – ответную часть замкового механизма. Дверные коробки бывают с уплотнителем. Так как уплотнитель на коробке реально улучшает тепло- и шумоизоляцию двери и помещения, то он рекомендуется к использованию. Под дверной уплотнитель производитель на коробке вырезает паз. В этом случае уплотнитель прослужит долго. Самостоятельно улучшать шумо- и теплоизоляцию двери без паза по коробке будет сложнее. Если паз прорезан, то уплотнитель ставится резиновый (рекомендуется), а если паза нет – на рынке продается поролоновый самоклеющийся уплотнитель. Правда, на его клейкость надеяться особо не стоит – придется подклеивать дополнительно, либо пройдитесь по уплотнителю гвоздиками. Чем меньше шаг крепления, тем дольше он продержится.

Двери с порогом по ГОСТу должны быть только противопожарные. Дверной порог – это продолжение самой коробки. Это ее нижняя часть, такая же, как и верхняя. Если посмотреть на проем, в который установлена дверная коробка с порогом, визуально получается прямоугольник. Дверной порог редко устанавливают в межкомнатные проемы, ведь в квартире ветер обычно не гуляет, и необходимости в его установке нет. Более того, проходя через дверь впотьмах и забыв про этот порог, можно очень больно споткнуться. Перешагивать через него каждый раз – тоже не большое удовольствие. Устанавливают дверной порог лишь в тех случаях, в которых он действительно необходим. Например, в коммунальных квартирах, где общая кухня, и соседи курят. Спору нет, порог улучшает темлошумоизоляцию. Есть случаи необходимости установки порога для дверей, когда дверной проем получился выше необходимого на 3 см и опустить проем уже возможности нет, так как стена толстая или ремонт закончен. Вот тут на помощь приходит порог и закрывает собой необходимые сантиметры.

Только не путайте дверной порог и дверной порожек. Как мы выяснили, дверной порог – это продолжение дверной коробки, а вот порожек – это алюминиевая или пластиковая рейка для скрытия шва пола между комнатами, к примеру, после укладки ламината или паркетной доски.

Крепится дверная коробка в проем, в большинстве случаев, на монтажную пену. Обязательно ее крепление усиливается саморезами через дверную петлю, когда навешивается полотно. В редких случаях отсутствует необходимость дополнительно закреплять (усиливать) дверную коробку. Во-первых, монтажная пена – проверенный вариант, во-вторых, на коробке будут видны шляпки саморезов, которые нужно закрывать кнопками под цвет двери.

Компания «ДверьЭкспо», являясь производителем дверей и дверных комплектующих, предлагает дверные коробки различных вариантов: из МДФ, из массива сосны или дуба, шпонированные и ламинированные, крашенные в любой цвет по каталогу RAL, облицованные пластиком и полностью пластиковые, из алюминия или стальные, как обычные, так и телескопического соединения. Причем, все это можно сделать любых, даже нестандартных размеров, как по ширине (90-100 мм), так и по толщине (глубине) и высоте (до 2500 мм). Нестандартные размеры актуальны для финских дверей с фальцем и для маятниковых дверей (вообще без четверти). Купить дверную коробку для межкомнатных дверей от производителя – значит получить изделие с гарантированным качеством и низкой ценой.

Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

 

 Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.

Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими рукамиИз вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.

Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

    1. 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
    1. 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

    1. 3. Запилите наличники под углом в 45º.
    1. 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
    1. 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

    1. 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
    1. 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

    1. 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
    1. 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

    1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.
    2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.
    3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.
    4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.
    5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
– подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
– верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
– для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей  видео


Как установить наличники на двери видео советы

Как ставится коробка дверная. Правильная установка дверной коробки межкомнатной двери. Комплектация и стандартные размеры

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки


Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!


Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.


И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок


Сборка дверной коробки без порога


Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.


3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.


5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.


Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом


Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:



1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.


Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.


3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.


Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:


Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:


Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.


Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха в деле монтажа дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Перед тем как поставить дверную коробку, нужно внимательно изучить основы этой деликатной работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции установить дверную коробку можно с помощью следующих инструментов и материалов:

  • ножовка по дереву;
  • ножовка с мелким зубом;
  • стусло;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • дрель;
  • сверла;
  • нож строительный;
  • рулетка;
  • угольник;
  • пузырьковый уровень;
  • карандаш;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • прямые подвесы;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • анкеры;
  • гвозди;
  • монтажная пена;
  • клей для МДФ;
  • клинья;
  • деревянные бруски;
  • дверная коробка;
  • шпатлевка по дереву;
  • доборные элементы;
  • рубероид;
  • строительная смесь.

Подготовительные работы

Сечение дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Схема монтажа дверных петель.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем. Она должна входить свободно и нигде не упираться. Все мешающее нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроба в полу. При монтаже она заполняется раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется по уровню в 2-х плоскостях и в створе со стеной сторона коробки, на которой будут навесы. Эту сторону сразу можно фиксировать к проему прямыми подвесами. Примерно выставляется в горизонт верхняя планка. Проверяется, чтобы она ничего не задевала, лучше даже иметь небольшой зазор для последующей регулировки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку по уровню довольно сложно.

Точная регулировка выполняется с навешенным полотном. Иначе велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к притвору по всей плоскости.

Полотно помещается на навесы, верхняя и боковая ответная сторона выставляются с нужным зазором по периметру и по притвору. Это делается с помощью клинышков. Прикручиваются 3 ответных прямых подвеса.

Для моделей из МДФ со съемным притвором жесткую фиксацию коробки к проему выполняют анкерами или длинными саморезами сквозь паз для притвора. В деревянных планках скрыть расположение крепежа можно с помощью подходящей по цвету шпатлевки по дереву. Варианты из МДФ со сплошным притвором можно фиксировать сквозь коробку только в 3-х местах: под навесами и ответной планкой защелки замка. Но такой крепеж оказывается слишком близко к краю стены и может повлечь сколы. Поэтому лучше ограничиться креплением на прямых подвесах и монтажной пене.

Перед заполнением зазора пеной торцы проема нужно слегка смочить водой. Желательно заполнение производить так, чтобы пена не выползала за плоскость стены. Ее срезание оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность заполнения.

Чтобы пена не сдавила проем, его нужно расклинить. Можно просто оставить полотно в проеме, а в зазоры вложить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь помещения, так сделать не выйдет. Придется использовать обрезки деревянных брусков и расклинивать их в проеме.

Через сутки пена застынет. Съемный притвор фиксируется на клей. Для надежности можно добавить небольшие гвоздики с откушенными шляпками. Остается оформить проем и врезать фурнитуру. Когда хочется иметь наличнику с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используют доборные планки.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:


Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.


Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.


При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.


Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.


Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.


Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.


Телескопический наличник: что это такое, какими они бывают и как устанавливаются

Оглавление:
Телескопический наличник: что это такое и как он устроен
Какими бывают телескопические наличники: разновидности
Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Дверной наличник призван выполнять одну функцию – перекрывать, как правило, неприглядное соединение дверной коробки с проемом в стене. Попросту говоря, это нащельник, который играет исключительно декоративную роль – двери без него работать будут, но вид у них будет как минимум недоделанный. Также недоделанный вид имеют двери, коробка которых по своей ширине не совпадает с толщиной стены, в проем которой они устанавливаются – широкую коробку еще можно обрезать, а вот наращивать узкую получается только во вред внешнему виду. Решается этот вопрос двумя способами – коробка либо оснащается доборами, либо же используется так называемый телескопический наличник, о котором и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с его особенностями.

Телескопические наличники на двери фото

Телескопический наличник: что это такое и как он устроен

На привычные для нас телескопические вещи данный тип наличника практически не похож, и назвать его таковым можно разве что только условно – да, он выполняет свои функции по увеличению ширины дверной коробки, но делает это не совсем так, как предусматривает понятие «телескопический». Он не раздвигается – правильнее будет сказать, выдвигается или регулируется. По своей сути, это обыкновенный уголок, одна полочка которого в процессе установки помещается в паз на торце дверной коробки – усаживая дверные телескопические наличники в паз, вы можете вставить его глубже или мельче. Именно за счет этого и происходит увеличение, а правильнее будет сказать, перекрывание недостающей части дверной коробки – по сути, это наличник комбинированный с доборной рейкой.

Существует два типа подобных изделий, которые легко позволяют решать вопрос недостатка ширины дверной коробки – это стандартные телескопические наличники на двери и, так сказать, их расширенный вариант.

  1. Стандартные наличники данного плана представляют собой только один уголок и ничего более – в его задачи входит увеличение ширины дверной коробки максимум на пару сантиметров.
  2. В отличие от него, расширенный вариант телескопического наличника позволяет увеличивать ширину лутки до 150мм. Наличники этого типа дополнительно укомплектованы доборной планкой со специальным пазом под угловой наличник.

    Телескопический наличник фото

В принципе, и тот и другой вариант подобных изделий в полной мере справляется с поставленными перед ними задачами – как вы понимаете, отличаются они друг от друга только назначением и наличием добора для дверей. Но это не все разновидности телескопических наличников – дополнительно их можно классифицировать еще по двум признакам, о которых мы поговорим дальше.

Какими бывают телескопические наличники: разновидности

Упомянутые выше признаки, согласно которым можно разделить телескопические наличники еще на две группы, являются не чем иным, как материалом, из которого их изготавливают, а также размером.

  1. Материал. Здесь все достаточно стандартно, и в этом отношении телескопический наличник мало чем отличается от своего обычного собрата. Они могут быть изготовлены из таких материалов, как МДФ, ДСП, древесина, которая в свою очередь может иметь ламинированное или шпонированное покрытие, пластик и даже алюминий. Выбор между тем или иным материалом также не является проблемой. Принцип простой – деревянным дверям деревянные наличники, а дверям из МДФ, соответственно, наличники из такого же материала.
  2. Размеры телескопического наличника. Понятие сугубо условное, особенно если речь идет о расширенной версии этого изделия – следует понимать, что любой наличник, так же как и доборную планку, всегда можно подрезать поперек и вдоль. Другое дело – целесообразность такого подхода к делу, чем шире и длиннее наличник, тем он стоит дороже. Как говорится, зачем платить больше, если можно обойтись минимумом? В общем, если конкретизировать, то размеры телескопических размеров можно охарактеризовать следующими цифрами, которые не сильно отличаются от размеров обычных наличников. Ширина декоративной планки, как правило, составляет 60 или 80мм, ширина вставляемой в паз полки наличника в большинстве случаев является фиксированной и составляет 40мм по наружной стороне. Длина стандартная – в комплект входит два наличника по 2,2м и один наличник 1,2м. Если говорить о ширине дополнительной доборной рейки, то она может составлять как 80мм, так и 100, и даже 120мм. Ее длина такая же, как и у самого наличника.

    Как установить телескопические наличники фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу разновидностей телескопических наличников для дверей.

Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Для большего понимания сути этого вопроса и для того, чтобы избежать излишних проблем, рассмотрим технологию установки этих изделий на примере расширенного варианта телескопического наличника. По пунктам этот процесс можно представить в виде следующей последовательности выполнения работ.

  1. Подгонка наличников и доборной рейки. По сути, его нужно подрезать как минимум по одному и максимум по двум размерам – подогнать под проем и, соответственно, под дверную коробку необходимо как длину наличника, так и ширину доборной планки, идущей с ним в комплекте. Здесь все достаточно просто, и самое главное не ошибиться в размере – важны миллиметры. Если их не брать в учет, то получатся щели в местах соединения вертикальных и горизонтального наличника – смотрятся такие щелочки очень и очень некрасиво. Если говорить конкретно об установке наличника с телескопическим добором, то в первую очередь подрезаются сами доборные планки – наличник на этой стадии работ вообще нужно оставить в покое до того момента, как полностью будет установлен и, главное, закреплен добор.
  2. Установка добора. Стандартно с одной из сторон коробки дверей (с тыльной стороны) имеется выбранная четверть – это посадочное место для доборной рейки. Именно в него нужно установить планку – она просто вставляется и расклинивается в районе выбранной четверти клинышками или кусочками рейки. Самое главное, чтобы эти клинья не выступали за пределы стены. После того, как они будут расклинены, пространство между добором и проемом просто заполняется монтажной пеной. Здесь имеется один нюанс – если не хотите распирать доборы перемычками, предотвращая таким способом пагубное воздействие расширения пены, то выбирайте полиуретановый герметик с малым давлением в процессе застывания. Как правило, он маркируется числом 65 – например, Makroflex 65.

    Установка телескопических наличников фото

  3. Установка наличника. Вот теперь дошла очередь и непосредственно до самих наличников – с ними дела обстоят элементарно просто. Самое главное здесь четко подрезать длину, чтобы в местах соединения разных планок не появилась щель. Что же касается самой их установки, то они просто вставляются в паз добора или дверной коробки. Вставляются они довольно плотно, и в большинстве случаев их даже не приходится крепить. Если возникают нюансы, говорящие о том, что без дополнительного крепления установка телескопических наличников невозможна, то их можно немного приклеить с помощью жидких гвоздей. Как вариант, если, конечно, вас не смущает вид торчащих шляпок гвоздей, наличники можно прибить гвоздиками.

Вот таким бесхитростным способом устанавливается прямой телескопический наличник. Спросите, почему именно прямой? Да потому что существуют еще и их арочные аналоги, назначение которых сводится к закрыванию щелей между проемом и арочными дверями или просто арками.

И в заключение темы про телескопический наличник несколько слов о нюансах, которые могут возникнуть в процессе их монтажа, а могут и не возникнуть. В принципе, он всего один. Достаточно часто возникают проблемы с навесами и с ответной планкой замка, саморезы которых просто мешают установке телескопического наличника. Здесь есть два выхода из положения – в этих местах, во вставляемых в паз полках наличника, можно сделать небольшие вырезы, а можно и снять все что мешает и установить заново уже после монтажа наличников. Второй вариант предпочтительней, так как вместе с навесами и планкой саморезы одновременно зафиксируют и наличник.

Установка межкомнатных дверей своими руками

На заключительном этапе ремонта мы сталкиваемся с наиболее ответственной и кропотливой работой — установкой дверей, несомненно требующей определенных знаний и навыков. Как правило установку мы доверяем специалистам и в большинстве случаев правильно делаем — нет необходимых инструментов, очень дорогие и качественные двери. Да и цены за этот вид услуг не из дешевых… Попробуем разобраться, а возможно ли произвести установку дверей самостоятельно.

Установка двери

Вводная часть:

На первый взгляд, все просто! Вот дверной проем, вот дверь с коробкой, монтажная пена — вперед! И тут возникает множество вопросов:

  • как правильно смонтировать дверную коробку и, если требуется установить расширительные панели;

  • как выставить коробку в дверном проеме;

  • как врезать петли и навесить дверь;

  • как установить наличник.

Скажу с полной ответственностью, что установить качественную дверь без наличия инструментального минимума просто не реально! А это: поворотная электрическая дисковая пила (прирезка коробки и наличника), электрический лобзик (распускать расширительные панели), электродрель, набор стамесок, угольник и уровень. Я повторяю, это минимум. 

Автор статьи

Как установить межкомнатную дверь своими руками:

  1. Выкладываем комплектующие коробки на ровную плоскость. Точно измеряем ширину дверного полотна, не всегда 700, 800мм размер полотна двери совпадают действительным, и добавляя 6мм вырезаем верхнюю перемычку и, если требуется нижнюю — порог. Получая зазор от дверного полотна до коробки по 3мм с каждой стороны. Стамеской убираем часть четверти верхней перемычки и при помощи 75мм шурупов монтируем вместе.

    Чтобы обезопасить себя от ошибок — выкладываем дверное полотно на собранную коробку, подвигаем максимально до перемычки, визуально выставляя равномерные 3мм отступы по бокам и отмеряем с другой стороны двери зазор 7-10мм. Отмечаем этот размер на боковых частях коробки, отрезаем. Такими действиями мы в точности повторяем геометрию дверного полотна, не всегда имеет прямые углы, и при установке зазор между коробкой и дверью будет идеально равномерный!

    Если дверь предусматривает и порог — добавляем к нашим размерам на боковых частях коробки еще и толщину порога, без четверти и тоже монтируем.

    Как правило ширина коробки, если двери не делаются под заказ, меньше толщины стены в дверном проеме. Этот недостаток легко устраняется откосами или применяя, распространенные сейчас расширители коробок 7-8мм толщины и требуемой Вам ширины панели. Тут все просто, промеряем ширину стены, добавляем к ширине коробки «недостачу»,плюс 10мм на коробку, распускаем по ширине на всю длину и при помощи шурупов 15-20мм прикручиваем с внутренней стороны коробки.

    Некоторые конструктивные, профильные особенности коробок требую прирезку в 45 градусов. Вот тут то нам и потребуется угловая поворотная дисковая пила. Вряд ли широкую коробку можно зарезать под 45 вручную! Ну, а в остальном все принципы разметки остаются в силе.

  2. Ставим коробку в дверной проем, равномерно ориентируя по сторонам. С помощью уровня выставляем вертикальную часть коробки, где будут устанавливаться дверные петли (если стены в уровне, повторяем их) и сверху жестко фиксируем клином. Совмещаем другую вертикальную часть коробки с противоположной стеной проема и тоже временно фиксируем сверху клином. Вставляем дверное полотно в коробку. Выставляем наши фиксированные зазоры 3мм) по бокам, с помощью подложек из 3х миллиметровой древесно-волокнистой плиты по 3-4 с каждой стороны и требуемый зазор от пола, порога. Обжимаем коробку клиньями. Проверяем примыкание плоскости дверного полотна к четвертям коробки, если дверное полотно изогнуто повторяем его, и пытаемся точно ориентировать относительно плоскости стены. Я пишу «пытаемся», потому что, как правило в идеале это свершить невозможно, или дверное полотно не имеет плоскость, или стены далеки от уровня. Выход один — «серединка на половинку»!

    Основное внимание — коробка не должна быть утоплена относительно плоскости стены, нам ставить наличник, пусть лучше выступает! Окончательно закрепляем клинья и задуваем монтажной пеной!

    Установка дверной коробки

  3. Чтобы упростить врезку петель и в дальнейшем облегчить Вам жизнь, выбирайте петли СЪЕМНЫЕ! Отступаем по 30см от краев двери и с помощью стамесок врезаем петли, затапливая до плоскости полотна. Для исключения ошибок, вставляем дверь в коробку с петлей в сборе, выставляем зазор сверху, снизу и отмечаем ответную часть верхней петли. Врезаем ее и навешиваем дверь на одну петлю. Теперь проделываем все тоже с нижней петлей. Навешиваем дверь. Все идеально!

    Установка петель

  4. И так коробка установлена, дверь навешена и лишняя пена обрезана — приступаем к наличникам. Основная функция наличников понятна — закрыть нелицеприятный зазор между дверным проемом и коробкой, ну и естественно эстетический вид. Значит основное внимание уделяем перекрытию этих дефектов. Так, что заблаговременно позаботьтесь о ширине наличников, подойдут ли Вам они… Наплыв наличников на коробку должен быть не менее 10-15мм, ведь нам нужно их как-то прибить. Гвозди используем анодированные или с медным покрытием 35-40мм. Шляпку гвоздя расклепываем сбоку и прибиваем расклепкой вертикально, что делает их практически незаметными.

    Расположение наличника на двери

Совет. Я не напрасно так детализирую все процессы, они как и воинский Устав писаны «Кровью», ошибки — Ваши деньги!

Видео пошаговой установки межкомнатных дверей своими руками:

  • Межкомнатные двери — установка дверей

    Многие клиенты нашей компании хотят сделать установку межкомнатной двери самостоятельно. Мы попытаемся помочь вам, рассказав о том как, и в какой последовательности устанавливать межкомнатную дверь, для этого возьмем дверь от самого популярного украинского производителя – фабрики Новый Стиль. Межкомнатные двери Новый Стиль отличаются хорошим соотношением цена-качество, и уже долгое время являются лидером продаж не только в Украине, но и Европе.

    Для установки двери, нам необходимо правильно рассчитать размер дверной коробки. Для этого измеряем толщину стены, сразу оговорюсь, что стандартов тут нет, и стены в каждом доме, каждой квартире и даже каждой комнате разные! Как правильно сделать замер проема вы можете прочитать в разделе замеры. После замера проема, запишите ваш размер и высчитайте необходимые материалы. Допустим, наша стена имеет 165 мм, дверные коробки этой фабрики выпускаются в двух стандартных размерах – это 80 и 100 мм. Для установки наличников с двух сторон, берем коробку 80 мм и доборную доску шириной 120 мм. Доборная доска расширит вашу 80 мм коробку до необходимого размера, учтите, что доборная доска заходит в коробку на 10 мм, поэтому правильным просчетом будет 80+120=200-10=190 мм, лишнюю часть доборной доски можно обрезать, а торец закрыть наличником. Для выбора полотна, нам необходимо замерять ширину и высоту проема. Идеальный проем для дверей фабрики Новый Стиль 2050*670/770/870/970 мм.

    Всю установку межкомнатной двери Новый Стиль поделим на 7 шагов:

    1) Подрежьте коробку по высоте, а поперечную стойку под выбранное вами полотно, при зарезке учтите все необходимые зазоры. Обычно зазор между полотном и полом оставляют от 8 до 10 мм, а зазор между полотном и коробкой сверху, слева и справа рекомендуют делать по 2-3 мм. Конструкцию скрепляем между собой на саморезы.

    2) Если вам необходимо установить доборную доску, то отрежьте необходимую ширину, вставьте его в коробку и закрепите саморезом. После этого закрепите коробку в дверном проеме при помощи дюбелей и монтажной пены, дюбеля можно спрятать под притворную планку, так коробка не потеряет своей красоты. Установить распорные планки по всей высоте проема – оптимально три, снизу, по центру, и на 20-30 см ниже верхней перемычки, это необходимо для того чтобы пена не выгнула коробку и не сбила ваш уровень. После высыхания пены – необходимо срезать ее излишки и убрать распорные планки.

    3) При помощи жидкого клея или гвоздей установите притворную планку, в зависимости от толщины полотна поворачивается и торцевая планка, на всякий случай замеряйте посадочное место полотна – у вас должно получиться 34,5 либо 40 мм. Дополнительно на коробку можно приклеить самоклеющийся резиновый уплотнитель (как правило, он покупается отдельно).

    4) В стоевой коробки и дверном полотне закрепить петли, проверьте, совпадают ли они между собой по высоте. Для самостоятельной установки лучше всего выбрать накладные дверные петли, которые не требуют врезки в полотно и коробку.

    5) Навесьте дверное полотно на петли и не забудьте проверить зазоры между полотном и коробкой, они должны составлять от двух до трех миллиметров с каждой стороны!

    6) Установка наличника может осуществляться двумя способами – прибивка наличника гвоздями, либо поклейка на жидкие гвозди. Торцы наличника можно зарезать под 90 или 45 градусов. Если у вас неровные стены, то советуем зарезать наличник под 90 градусов и установить его на гвозди.

    7) Установите дверные ручки, фиксаторы и прочую вспомогательную фурнитуру.

    Вот и все, дверь установлена и готова к использованию! Экономьте время и деньги с компанией Doorsua!

    Как правильно собрать короб для межкомнатной двери. Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками. Поэтапный процесс установки

    Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

    Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

    Способы соединения брусьев:

    • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
    • Запил под углом 45˚;
    • Запиливание под углом 90˚.

    Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

    Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

    Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

    Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

    Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

    Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

    В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

    Способы запиливания под 45˚:

    1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
    2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

    Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

    При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

    Быстрая установка дверной коробки своими руками

    Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

    Порядок проведения работ:

    1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
    2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
    3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
    4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

    Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

    Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

    Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

    Как правильно закрепляется дверная коробка:

    • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
    • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
    • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
    • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
    • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

    Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

    Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

    Этапы работ:

    • Сборка коробки;
    • Установка фурнитуры;
    • Установка и укрепление в проеме;
    • Навешивание и регулировка дверного полотна;
    • Отделка наличниками.

    Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

    Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

    Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

    Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

    Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

    Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

    Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

    Инструменты для монтажа дверной коробки

    • поворотное стусло,
    • перфоратор и шуруповёрт,
    • ручная ножовка,
    • плотницкий уровень и отвес,
    • болгарка,
    • монтировка, гвоздодёр, молоток,
    • набор метизов.

    Подготовительные работы

    Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

    Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

    Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

    Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

    Производим замеры и собираем коробку

    Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

    Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

    Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

    Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

    Закрепляем брусья под углом 45 градусов

    Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

    Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

    Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

    Крепим брусья под углом 90 градусов

    В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

    Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

    Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

    То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

    • ножовка,
    • столярный молоток,
    • стамеска.

    Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

    Установка петель

    Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

    1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
    2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
    3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
    4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
    5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
    6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;
    7. Врезка петель в дверную коробку фрезером

    8. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

    Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

    Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

    Требования к дверной коробке

    Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

    • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
    • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
    • Стойки должны быть вертикально поставлены.
    • Притолока должна быть строго горизонтальной.
    • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
    • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

    Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

    Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

    Особенности конструкции

    Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

    Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

    Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

    • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
    • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
    • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
    • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

    Рабочий инструмент и подготовка проема

    Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

    • Уровень.
    • Отвес.
    • Перфоратор и дрель.
    • Шуруповерт.
    • Пила.
    • Стусло и комплект стамесок.
    • Угольник.
    • Набор отверток.
    • Дюбели, саморезы и анкеры.
    • Напильник и наждачная бумага.
    • Рулетка.
    • Струбцины.
    • Рубанок.
    • Молоток.
    • Деревянные рейки.
    • Монтажная пена.

    Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

    Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

    Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

    Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

    Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

    Сборка коробки

    Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

    • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
    • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
    • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
    • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

    Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

    Монтаж дверной коробки

    Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

    • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
    • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
    • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
    • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
    • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

    На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

    Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

    • Запениваются щели.
    • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

    • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

    Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

    Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

    Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

    Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

    Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

    Так же они делятся на виды по .

    Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

    Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

    Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

    Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

    Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

    Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

    Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

    Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

    Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

    Строительный уровень

    Рулетка, угольник
    пила, молоток, ножовка по металлу
    фреза, стамеска
    перфоратор
    шуруповерт
    стусло
    сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
    шурупы по дереву
    дюбель-гвозди
    монтажная пена
    деревянные бруски, клинья
    сверла по бетону и по дереву.

    Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

    1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

    2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

    3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

    4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

    5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

    Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

    Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

    Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

    Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

    Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

    1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

    2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

    3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

    4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

    5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

    Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

    Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

    Установка дверной коробки в проем своими руками.

    Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

    Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально. Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски. Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

    Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

    Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

    В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

    Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

    Вам могут быть интересны статьи и .

    Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

    А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

    Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

    Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

    После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

    Украшение дверного проема

    Наличники на двери

    Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

    Доборы в дверной проем.

    Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

    Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье . Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

    Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

    Как правильно запилить торцы дверной коробки

    Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

    Сначала запиливают боковые элементы короба . Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

    Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба . Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна . Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

    Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

    Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

    Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

    Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

    Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

    Врезка и навешивание петель для дверной коробки

    Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

    Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

    Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

    Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

    Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

    Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

    Скручивание или сборка дверной коробки

    Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

    Теперь, правильно расположив элементы короба , поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

    Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

    Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

    Как подрезать дверную коробку

    Опубликовано 26 июня 2020 г. во всех блогах

    Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может либо испортить, либо сломать укладку напольного покрытия. Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет полу скользить под ним, что придает чистый и профессиональный вид.

    Часто люди пытаются начертить дерево, чтобы попытаться поместить его в дверную коробку.Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный.

    По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок. Не ищите ничего, кроме лезвия SMART с японскими зубьями диаметром 63 мм.

    Что такое японское зубное лезвие?

    Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, в том числе дерева, деревянных полов и пластика.Это лезвие оснащено лезвием диаметром 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм.

    Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени. Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок.

    Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов.Благодаря большому размеру зубьев это лезвие обеспечивает более быстрый и чистый рез, чем любой другой стандартный ручной инструмент.

    Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна
    1. Выровняйте пол по дверной коробке

    Выровняйте пол вверх ногами и поставьте его ровно напротив дверного полотна. В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

    1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

    Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту.

    1. Сделайте свой разрез

    Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку. Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент.Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу.

    Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART.

    Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

    Лучшие способы отрезать нижнюю часть дверного косяка | Home Guides

    Фактической укладке деревянного или ламинатного пола предшествует несколько подготовительных процедур, включая очистку и выравнивание черного пола, установку гидроизоляции и обрезку нижней части дверных косяков.Последняя процедура позволяет установщику уложить доски под косяк и тем самым избежать видимых зазоров между полом и косяком. Лучше всего косяк смотрится, если зазор между дном и поверхностью пола минимальный — около 1/8 дюйма. Вы можете сделать пропил специальным инструментом — ножовкой или ножовкой.

    Использование косой пилы

    Очистите пол вокруг косяка и вытащите из косяка гвозди, которые могут мешать работе пилы, с помощью монтировки.Пила прорежет гвозди, но они могут повредить лезвие, поэтому их лучше удалить.

    Обратите внимание на регулировку на боковой стороне пилы, которая определяет, насколько далеко диск отходит от пола, когда вы кладете пилу на бок в положении резки. Отрегулируйте это расстояние в соответствии с толщиной пола, который вы собираетесь укладывать.

    Наденьте защитные очки, положите пилу на пол, возьмитесь за ручку и установите лезвие с левой стороны косяка. Включите его и прорежьте косяк, перемещая лезвие слева направо.

    Удалите обрезки и удалите опилки из-под косяка с помощью пылесоса, прежде чем укладывать настил под косяком.

    Использование ручной пилы

    Очистите пол и вытащите все гвозди, которые могут быть на пути лезвия. Поместите кусок пола, который собираетесь установить, рядом с косяком.

    Плотно прижмите доску к косяку и используйте ее для поддержки лезвия пилы японского типа. Положите лезвие на доску, выровняйте ручку параллельно поверхности косяка и прорежьте косяк по краю доски.

    Нарисуйте карандашом линию вдоль верхней части доски, если вы предпочитаете делать разрез пилой «ласточкин хвост», которая режет при толчке. Снимите доску, выровняйте полотно пилы по линии и держите ручку параллельно деревянной поверхности во время резки.

    Удалите обрезки и пропылесосьте пол под косяком.

    Ссылки

    Наконечники

    • Тяговая пила в японском стиле обеспечивает самый чистый и точный рез, но ножовка делает рез быстрее.Используйте ножовку, если у вас большая установка с большим количеством косяков, которые нужно вырезать.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Как сократить высоту дверного косяка | Руководства по дому

    Двери Prehung требуют значительного труда в процессе установки.Они избавят вас от необходимости вырезать пазы для петель и ответных планок, а также от сборки косяка. Недостатком этого удобства является то, что время от времени требуется регулировать размер полностью собранной двери. Большинство современных строительных подрядчиков изготавливают дверные проемы стандартных размеров для установки предварительно подвешенных дверей. Если у вас старый или нестандартный дом с проемом короче стандартного, вы можете уменьшить высоту косяка с помощью нескольких простых ручных инструментов.

    Межкомнатная дверь

    Измерьте высоту с обеих сторон рамочного проема в стене.

    Поставьте дверцу на ровную ровную рабочую поверхность.

    Перенести измерения на дверной косяк. Измерьте расстояние от верхней части внешней стороны косяка. Отметьте размер на нижней части косяка карандашом.

    Ослабьте и снимите шарнирные пальцы дверцы с помощью отвертки. Вставьте кончик отвертки с плоским лезвием между головкой штифта и верхней частью петли и поверните отвертку. Ослабив штифты, вытащите их вручную из петли.

    Снимите дверцу с косяка, чтобы предотвратить случайное повреждение во время резки.

    Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для упора косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

    Удалите лишнюю длину косяка ножовкой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

    Входная дверь

    Выполните шаги с 1 по 5 предыдущего раздела.

    Ослабьте и снимите винты крепления порога. Снимите порог и отложите в сторону.

    Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для упора косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

    Удалите лишнюю длину косяка ножовкой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

    Измерьте высоту порога.Дверные упоры большинства входных дверей с подвесом располагаются на пороге. В большинстве случаев вам нужно будет удалить примерно полдюйма упора с каждой стороны дверной коробки, чтобы приспособиться к высоте порога.

    Перенесите измерения на дверные упоры с каждой стороны рамы. С помощью квадрата и карандаша отметьте полную ширину обоих упоров для направляющей для резки.

    Приложите режущую кромку пилы ровно к отметке. Удерживайте пилу ровно, медленно прорезая упор.

    Снова прикрепите порог к раме.

    Ссылки

    • Товары для дома 1-2-3; The Home Depot

    Советы

    • Большинство подвесных дверных коробок изготовлены из сосны или аналогичной мягкой древесины, и их можно быстро разрезать с помощью ручных инструментов. Использование ножовки снижает вероятность повредить косяк или пораниться при удалении лишнего материала.

    Биография писателя

    Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана.Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. Изучив программирование в Университете Южной Флориды, он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех поставщиков автомобилей первого уровня. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

    Облицовка дверной коробки не совсем квадратной формы

    Наша дверь в подвал сильно нуждалась в отделке, но дверная коробка была совсем не квадратной! Посмотрите, как я установил дверную обшивку и сделал ее ровной.

    Обычно я выбираю свой следующий проект DIY, основываясь на том, что меня больше всего раздражает в доме. Я переделал обшивку нашей раздвижной стеклянной двери, потому что ненавидел видеть ее каждый раз, когда садился обедать. Я не мог больше выносить запорный клапан водопровода посреди стены семейной комнаты, поэтому я придумал способ спрятать его. Кажется, я достигла критической точки, когда у меня просто , есть , чтобы исправить это, или я сойду с ума!

    Дверь на лестницу в подвал уже давно кричит мне, чтобы я закончил.Строитель моего дома, должно быть, потерял свою столярную площадку (или был пьян) в тот день, когда обрамлял эту дверь. Это более полдюйма от квадрата сверху вниз, и у него никогда не было никакой обрезки, чтобы скрыть менее чем звездную работу по гипсокартону.

    Здесь не так много места для работы, всего полдюйма между дверной коробкой и краем ступеньки. Мне нужна была плоская отделка из цельного дерева, чтобы можно было обрезать лишнее и при этом иметь красивый край.

    В итоге я заказал эту накладку, которая имеет толщину чуть менее ½ дюйма и ширину самой широкой части дверной коробки.Я также взял молдинги для обуви и установил их над дверью, где расстояние между верхом двери и наклонным потолком составляет всего дюйм.

    Я начал с самого верха, где обнаружил, что грязь для гипсокартона была распределена так неравномерно, что я не мог заставить обшивку прилегать к стене. Менее чем блестящим ходом я вырезал угол, оставив еще больший беспорядок.

    .

    Ничего, что нельзя исправить с помощью небольшой обрезки и герметика, верно? Молдинг обуви идеально вписался в это странное угловое пространство и частично закрыл отверстие

    .

    Затем я измерил длину двери от нижней части молдинга обуви до верхней ступеньки и обрезал дверную обшивку по размеру.Я скошил верхний край, чтобы он хорошо прилегал к углу молдинга обуви

    .

    На данный момент облицовка стойки еще не прибита. Верх дверной коробки уже, чем низ, поэтому ее нужно было спилить. Я зажала планку на месте и провела карандашом линию на спинке.

    Я отрезал излишки лобзиком, сужая их на всю ширину внизу. Затем обрезанный край был гладко отшлифован, а планка прибита гвоздями.

    Я использовал то, что показалось мне невероятным количеством герметика, чтобы заполнить все зазоры и дыры. Я, наверное, должен был использовать что-то для защиты больших ям, потому что мне казалось, что я пытаюсь заполнить бездонную яму!

    После того, как герметик высох, я покрасил отделку, стены и потолок с помощью декораторов Бенджамина Мура в белый цвет. Наличие всей лестницы одного и того же ярко-белого цвета действительно помогло сделать ее больше и позволить менее квадратной дверной коробке слиться со стенами.

    Я должен признать, что верхняя часть дверной обшивки получилась не идеальной, но она намного лучше, чем была раньше, поэтому я оставляю ее как есть. И действительно, никто, кроме меня, недостатков не заметит.

    У меня есть последний проект по этой лестнице, которым я хочу поделиться с вами на следующей неделе. С приближением праздников все труднее находить время, чтобы все успеть. Так много идей, так мало времени!

    Как отрезать дверную обшивку торцовочной пилой (за 4 простых шага)

    Ищете пошаговое руководство, как отрезать дверную обшивку торцовочной пилой? Вы хотите знать, как правильно обрезать дверную обшивку, не испортив ее? Если это так, то вы попали в нужное место.

    В этой статье мы вместе с вами разрежем дверную обшивку торцовочной пилой, не надоев и не испортив деталь. Я надеюсь, вам понравится эта статья и вы узнаете несколько новых, глупых, но эффективных методов. Итак, без лишних слов, приступим.

    Инструменты, которые понадобятся для обрезки обрезной детали.

    Перед тем, как мы начнем работать над проектом, вам понадобятся несколько инструментов. Некоторые из них действительно необходимы, а некоторые совершенно необязательны.

    Моя цель — помочь вам не только отрезать плинтус или плинтус, но и идеально подогнать его. Поэтому я буду помнить о безопасности и совершенстве, обучая вас этому процессу.

    Вот список инструментов, необходимых для обрезки обрезной детали

    • Торцовочная пила со скользящей смесью
    • Гвозди для чистовой обработки
    • Пистолет для гвоздей или молоток
    • Воздушный компрессор для гвоздильного пистолета (если вы используете пневматический)
    • Пильный диск для чистовой обработки древесины
    • Коробка для торцовки (на случай, если вы не можете позволить себе торцовочную пилу)
    • Рулетка
    • Комбинированный угольник
    • Карандаш для деревообработки
    • Универсальный нож
    • Качественный молдинг
    • Клей (для соединения косых пропилов под углом 45 градусов

    Если у вас есть все инструменты, необходимые для проекта, то все готово.Предположим, вы готовы к работе, так что давайте приступим к работе и вырежем лепнину.

    Обеспечение безопасности перед запуском проекта

    Безопасность чрезвычайно важна при работе с электроинструментом. Будь то бензопила или гвоздодер, обращаться с ними нужно осторожно, чтобы не допустить несчастных случаев.

    К сожалению, я видел, что большинство людей, даже профессионалов, не слишком заботятся о безопасности. Это одна из основных причин несчастных случаев. Исследование показывает около 6800 ежегодных травм только из-за торцовочной пилы.

    Это показывает, насколько опасными могут быть электроинструменты, если с ними неправильно обращаться. Поэтому, прежде чем вы начнете работать над любым проектом, от обрезки обрезков до лепки кроны, вы должны быть в безопасности.

    Вот несколько вещей, которые я лично имею в виду при работе с торцовочными пилами (силовой торцовочной пилой).

    • Использование стойки для торцовочной пилы
    • Избегайте ношения свободной одежды
    • Избегайте ношения наручных часов или любых других украшений, которые могут вызвать несчастный случай
    • Всегда надевайте рабочие перчатки
    • Всегда пользуйтесь безопасностью очки
    • Используйте правильное пильное полотно
    • Следуйте правильному подходу к использованию торцовочной пилы.

    После того, как вы соберете все необходимые инструменты и примете меры безопасности, самое время отрезать обрезной элемент. Вот пошаговое руководство о том, как отрезать кусок обрезки торцовочной пилой и идеально его установить.

    Необходимый угол скоса для дверной обшивки

    Первое, что нужно знать перед резкой заготовки, — это угол. Вам нужно будет обрезать обрезку под углом 45 градусов, чтобы при соединении двух частей получился угол 90 градусов.

    Однако не легче сказать, чем сделать. Особенно, если вы новичок, вам нужно быть очень осторожным при резке куска. Это потому, что если вы немного отрежете его от отметки, то отделка не будет идеально подходить, и, следовательно, проект потеряет свое совершенство.

    Лучший способ сделать идеальный распил под углом 45 градусов — это сначала измерить обрезку и убедиться, что она нанесена точно. Вы можете использовать разные методы, чтобы сделать надрезы под углом 45 градусов. Для вашей информации, я также рассмотрел тему, которая научит вас резать под углом под углом без торцовочной пилы.Для этого можно использовать митру.

    Давайте пока не будем слишком углубляться в углы и прочее, потому что это немного отвлекает. Наша основная задача — отрезать дверную и оконную обшивку торцовочной пилой.

    Обрезка обрезной детали с помощью коробки для резки под углом

    Я знаю, что вы должны быть взволнованы и не можете дождаться начала работы над проектом, но, честно говоря, вышеупомянутые вещи были необходимы. Я хочу, чтобы вы все знали, прежде чем приступить к работе над проектом и сделать несколько красивых разрезов под углом.

    Вот пошаговый метод, который научит вас резать дверную обшивку торцовочной пилой. Вы также можете использовать этот метод для обрезки оконной рамы. Прочитав это руководство, вы сможете покрыть дверную коробку красивой лепниной.

    Шаг 1 Подготовка инструмента (коробка для резки митры или коробка для ручной резки)

    Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш инструмент находится в правильном рабочем состоянии. Если для этого проекта вы используете торцовочную пилу, все станет немного проще.Вам не нужно прилагать к этому слишком много усилий, потому что большинство торцовочных пил имеют дополнительные функции.

    С учетом сказанного, вам все равно нужно подготовить инструмент, прежде чем вы начнете работать над проектом. Первое, что даже не замечает большинство мастеров по дереву, — это угол скоса и скоса пилы. Вам необходимо убедиться, что пила идеально обнулена и нет инструментальных ошибок.

    Необязательно, чтобы ваш инструмент всегда был идеальным, и вы не должны полностью доверять весам на своей пиле.Мне нравится использовать квадратный инструмент, чтобы лезвие пилы находилось под точным углом 90 градусов к столу пилы.

    Ой! И еще кое-что, пожалуйста, не забудьте положить пилу в безопасное место. Убедитесь, что во время процесса нет шатания. Чем меньше вибрирует инструмент, тем лучше будут результаты.

    Шаг 2 Установите правый нож для работы

    После того, как вы полностью убедились, что торцовочная пила или угловая пила идеально подходят для работы, следующее, что вам нужно сделать, это выбрать правильный диск.Это очень важно помнить, так как это напрямую влияет на результаты резки.

    Использование неподходящего лезвия для работы приведет к грубому резанию и, как следствие, ваши детали могут не точно соответствовать дверной коробке. Мы не хотим, чтобы это произошло, и поэтому я хотел рассказать вам несколько вещей, которые помогут вам выбрать правильное лезвие для работы.

    Прежде всего, это количество зубьев лезвия. Их не нужно считать лично, потому что число уже напечатано на лезвии.Если вы внимательно посмотрите на лезвие, у него будет полный раздел технических характеристик. Например, взгляните на картинку.

    Здесь на лезвии указано 60, что означает, что у этого лезвия 60 зубцов. Всегда помните, что чем больше зубов, тем точнее будет результат. Чем меньше зубцов и тем крупнее будет выход. Поскольку мы работаем с дверной обшивкой, нам нужно выбрать полотно с 80 зубьями.

    Следующее — угол зацепа лезвия. Например, в этом примере лезвие, которое я использую, имеет угол зацепа 8 градусов.Угол зацепа — это в основном угол, под которым зубья лезвия направлены от заготовки.

    Если вы используете сильный положительный угол, высока вероятность того, что лезвие застрянет в пиломатериалах, и в результате ваша торцовочная пила может дать отдачу.

    Последнее, что имеет значение при выборе правильного полотна для проекта, — это размер пропила. Если лезвие толстое, оно может обжечь дерево и вызвать другие проблемы.

    Шаг 3 Измерьте накладку

    Следующий шаг — провести правильные и точные измерения перед тем, как вы начнете обрезку углов.Вот правильный способ без каких-либо проблем точно измерить угол наклона.

    Первое, что вам нужно сделать, это определить, где будут проходить короткие точки обрезки. При измерении не забывайте о петлях. При измерении угла накладки положите накладку сбоку на дверной косяк.

    Обратите внимание на поле, определяющее расстояние между краем косяка и краем обшивки. Как только вы почувствуете, что обшивка расположена идеально, вам нужно взять карандаш и отметить точку на дверном косяке.

    Сделайте это для обеих сторон дверной коробки и используйте ее в качестве направляющей для разметки планки для резки. Поместите накладку поверх дверной коробки и аккуратно отметьте ее с обеих сторон карандашом, сохраняя предыдущие измерения в качестве ориентира.

    Это даст вам фактические размеры для резки обрезки с помощью торцовочной пилы или угловой коробки. Если вы используете угловую коробку, нужно быть очень осторожным при оформлении углов.

    Шаг 4 Обрезка трима с помощью усиленной угловой коробки

    Этот последний шаг — обрезать накладку, закрывающую дверную коробку и скрывающую углы двери.Это может показаться немного сложным, особенно если вы делаете это впервые. Однако вам просто нужно иметь в виду несколько вещей, и в конечном итоге вы получите красивые разрезы под углом 45 градусов, которые будут закрывать вашу дверную коробку.

    Одна большая ошибка, которую делают большинство плотников при создании углового угла, заключается в том, что они начинают отрезать кусок прямо на отметке. Если вы сделаете небольшую ошибку, это испортит все размеры изделия.

    Лучший подход при выполнении скоса под углом 45 градусов — начать обрезку немного дальше от отметки.Вот лучший способ обрезать обрезок под углом 45 градусов.

    • Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов.
    • Положите доску на стол пилы
    • Нажмите кнопку, чтобы включить лезвие и дать ему набрать полную скорость
    • медленно опустите лезвие на режущую деталь и убедитесь, что вы держите их надежно
    • Начните резать кусочки немного дальше от отметки разреза
    • Слегка подталкивайте кусочки к лезвию каждый раз, когда вы режете.
    • Всегда держите руки подальше от лезвия.
    • Продолжайте делать это, пока не увидите карандашную отметку.

    После того, как вы выполнили все указанные выше действия, вы будете отрезать куски обшивки дверной коробки. При этом мы завершили проект, и нам осталось только установить нарезанные детали.

    Если вам интересно узнать, как установить обрезанные части обшивки на дверную коробку, продолжайте читать. Я научу вас устанавливать обрезки, которые мы только что вырезали, с помощью торцовочной коробки или торцовочной пилы.

    Как установить элементы обивки двери на дверную раму

    Вот пошаговое руководство, которое учит, как выполнять работу эффективно. Итак, без лишних слов, давайте запачкаем руки установочной частью обшивки и закроем эти углы дверной коробки.

    На этом примере мы научимся устанавливать кожух на дверную коробку из шести панелей.

    Шаг 1 Отрезание регулировочных шайб

    Если у вашей дверной коробки есть значительный зазор между гипсокартоном и дверьми, вам необходимо использовать прокладку.Это самая основная часть, установка которой не требует каких-либо технических навыков. После того, как вы вставите прокладку в зазор, вы можете использовать универсальный нож, чтобы нанести отметку с обеих сторон.

    Если шайба толстая, нужно сделать пару проходов острым лезвием. После этого можно руками отломать регулировочную шайбу. Однако вам нужно убедиться, что они не выступают наружу. Вы можете использовать установленный квадрат, чтобы подтвердить это.

    При этом, если регулировочная шайба выступает наружу, то обшивка будет там раскачиваться, и вы никогда не получите ее заподлицо.

    Шаг 2 Установка верхней стороны трима

    После успешной установки регулировочных шайб нужно будет приступить к установке кожуха. Большинство новичков сначала пытаются установить боковые кожухи. Однако я настоятельно рекомендую сначала установить верхние части на стене. Это упростит работу, так как вы легко сможете выровнять углы накладки.

    Убедитесь, что вы подготовили идеальные углы, чтобы при объединении всех частей скоса вы получили углы 90 градусов со всех сторон.Поместите дверную коробку поверх косяка и с помощью пистолета для обрезки закрепите деталь на гипсокартоне.

    Шаг 3 Установите боковой кожух

    Следующая и последняя часть — установка бокового кожуха. После установки верхней части вам будет очень легко соединить остальные части молдинга. Все, что вам нужно сделать, это достать одну сторону кожуха и аккуратно надеть ее.

    Убедитесь, что углы выровнены, иначе будет не очень привлекательно смотреться, если между деталями молдинга есть зазоры.

    После того, как вы выровняли детали, используйте пистолет для ногтей, чтобы прикрепить их к стене. Если вы сделаете это аккуратно, вы красиво обрежете дверь. Это будет выглядеть профессионально, и как только у вас будет достаточно практики, вы сможете легко закрывать разные двери без каких-либо проблем.

    Если вы новичок и устанавливаете обшивку впервые, то вам нужно поработать над митрами. Я видел, как много новичков боролись с изготовлением митров, но не волнуйтесь, чтобы овладеть этим навыком, потребуется время и практика.

    Часто задаваемые вопросы

    Надеюсь, вы научились резать обрезки торцовочной пилой после прочтения этой статьи. Кроме того, я надеюсь, что у вас также будет хорошее представление о том, как его правильно установить. Однако иногда у людей возникают какие-то вопросы.

    Я ответил на несколько наиболее часто задаваемых вопросов, которые могут вам помочь.

    Как выполнить обрезку под углом двери?

    Все подробно по этому вопросу я объяснил в своей статье.Вы можете использовать торцовочную пилу вокруг двери. Вот быстрый, простой, но эффективный способ сделать это.

    • Поместите составную торцовочную пилу на подставку
    • Наденьте защитные перчатки, респиратор и очки
    • Установите правое лезвие для работы
    • установите торцовочную пилу под углом 45 градусов
    • Отметьте деталь правильными размерами с помощью рулетки.
    • Поместите обрезок под лезвие пилы
    • Начните резать кусок, но следите за тем, чтобы руки не касались лезвия
    • Используйте приспособление для изготовления других частей такой же длины точно.

    Можно ли разрезать дверь торцовочной пилой?

    Распилить дверь торцовочной пилой на самом деле невозможно. Причина в том, что двери обычно широкие, а торцовочные пилы не способны распиливать широкие пиломатериалы. Однако для этой работы вы можете использовать гусеничную или циркулярную пилу.

    Иногда можно разрезать широкие доски торцовочной пилой, но для этого требуется особая техника. Вам придется перевернуть объект, как только вы достигнете определенной длины с одной стороны.Тем не менее, я настоятельно рекомендую использовать торцовочную пилу для резки скользящего материала для таких проектов.

    Как отрезать дверную обшивку с помощью коробки для резки под углом?

    , если у вас нет угловой коробки, но вы все еще хотите обрезать обрезку, вы можете использовать угловую коробку. Хотя это немного громоздкий метод, потому что вам придется приложить немало усилий при резке дверной коробки. Однако это все еще возможно.

    Вот правильный способ обрезки обрезков с помощью угловой коробки.

    • Установите угловую коробку на землю и убедитесь, что она надежно закреплена.
    • Отметьте углы на кожухах.
    • Поместите кожух в угловой короб.

    Где прибить дверную обшивку?

    Прикрепить дверную обшивку к двери может быть немного сложно, особенно если это ваш первый раз. Это потому, что если вы не сделаете это правильно, вы расколите лепнину, и вам придется начинать заново. Однако, если вы используете правильный размер, вы можете прибить обрезок, не раскалывая его.

    Для нижней части обрезки я рекомендую использовать гвозди для отделки 3d или 4d через каждые 12 дюймов. В то время как для верхней части лепнины вам понадобятся гвозди 6d или 8d и примерно на полдюйма от сторон.

    Заключительные слова

    Распилить дверную обшивку торцовочной пилой не так уж и сложно. Это может быть забавный проект, если вы будете следовать правильному методу. В этой статье я подробно объяснил, как вырезать дверную обшивку торцовочной пилой. Кроме того, я также изо всех сил старался научить вас устанавливать красивый внешний вид.

    За этим проектом не стоит никакого ракетостроения, но вы должны быть осторожны, сокращая углы. Небольшая ошибка может испортить проект, и вам придется начинать заново.Я добавил несколько видеороликов, которые помогут вам выполнить работу наилучшим образом.

    Надеюсь, вам понравилась эта статья. Если вы сочтете это полезным, поделитесь им со своими друзьями и семьей. Кроме того, мне нравится получать ваши отзывы о моем контенте. Если вы хотите, чтобы я добавил что-нибудь, чтобы сделать его более полезным, пожалуйста, дайте мне знать.

    Как установить дверную обшивку с неровными стенами

    Когда вы устанавливаете дверную обшивку, это больше, чем просто добавление элегантности вашему интерьеру.Дверная обшивка также защищает дверные коробки и закрывает дефекты стен. И это может стать настоящей проблемой, поскольку обшивка двери обычно равномерно измеряется и разрезается. Так как же обойти неровные стены?

    Вот здесь и вступают в игру дверные прокладки. Они достаточно гибкие, чтобы поместиться между дверной обшивкой и гипсокартоном. Однако, как и следовало ожидать, это не так просто, как кажется. Предстоит еще многое измерить и сократить. Но вместо того, чтобы позвонить профессионалу, почему бы не сделать это самому? Если у вас есть промежуточные навыки и вы можете сэкономить пару часов своего времени, вы можете это сделать.Таким образом вы сможете сэкономить деньги, которые пойдут на более качественные материалы.

    Что такое неровные стены?

    Хотя дверные коробки предназначены для того, чтобы выступать из стены, то, насколько они выступают, обычно является реальной проблемой. В идеальном случае все три стороны дверной коробки должны выступать не более чем на полдюйма. Но иногда этот выступ может быть больше полдюйма в одних частях и меньше полдюйма в других.

    Кроме того, когда вы пытаетесь установить дверную обшивку на такой перекос гипсокартона, углы дверной обшивки не будут совпадать должным образом.У вас может получиться щель, которая будет торчать, как больной большой палец. И вся работа отдает некачественным и непрофессиональным исполнением.

    Почему деревянные прокладки

    Столкнувшись с таким недружелюбным гипсокартоном, первым делом вам хочется закрыть дверную обшивку, чтобы скрыть эти недостатки. Итак, у вас есть два варианта. Первый — вкопать в гипсокартон карман, чтобы освободить место для дверной обшивки и позволить ей сидеть более комфортно. Это решение подвержено ошибкам, и если вы не будете осторожны, в гипсокартоне может образоваться трещина, что приведет к еще большему беспорядку.

    Другой вариант — использовать деревянные прокладки. Здесь вам не придется забивать гипсокартон в подачу. Вместо этого вы заполните зазоры между облицовкой и гипсокартоном гибкой прокладкой. Использование деревянных прокладок менее беспорядочно и сохраняет целостность гипсокартона и дверной коробки. Кроме того, он добавляет дополнительный слой к дверной коробке для большей устойчивости.

    Используйте прозрачный герметик

    Прежде чем мы перейдем к фактическому процессу установки дверной обшивки с использованием деревянных прокладок, мы должны указать на важность использования прозрачного герметика.Большинство людей и даже подрядчики использовали бы герметик под покраску. Это дешевле и придает дверной обшивке хорошую отделку. Однако, если вы решите перекрасить дверь и изменить цветовую схему в комнате, у вас возникнут проблемы с закрашиванием замазки под покраску.

    Поэтому рекомендуется использовать прозрачный герметик. Он не меняет основной цвет дверной обивки или любой поверхности, которую она покрывает. Более того, не пачкает. Вы также можете легко закрасить его после того, как он высохнет. Тем не менее, вы должны убедиться, что не оставляете лишнего герметика на гипсокартоне или деревянных шайбах.Возможно, позже его будет сложно удалить.

    Торговые инструменты

    Вы можете приобрести эти инструменты в любом хозяйственном магазине. Если у вас есть набор для инструментов DIY, скорее всего, у вас уже есть большинство из них на портативном верстаке.

    Инструменты

    ———————–

    Материалы

    —————————-

    Как установить дверную накладку

    Вооруженный терпением, разумным количеством навыков и опыта, а также желанием исправить недостатки в двери, оставленные плотником, вы готовы начать.Убедитесь, что безопасность для вас превыше всего, и вы одеты для работы. Вот как можно легко установить дверную обшивку на неровные стены.

    1. Обрежьте дверную накладку

    Вы начнете с измерения дверных обшивок и их обрезки. Вам понадобятся три детали, чтобы поместиться вокруг дверной коробки. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, детали будут плотно прилегать друг к другу, когда будут встречаться по углам двери. Используйте угловую коробку, чтобы обрезать обрезки равномерно и устойчиво, избегая потертостей по краям.Чистая обрезка будет иметь большое значение для того, чтобы ваша работа выглядела более профессионально. Когда закончите, отшлифуйте концы деталей, чтобы удалить занозы.

    2. Установите боковую обшивку одной двери

    Прижмите боковую часть обшивки к боковой стороне дверной коробки. Ищите зазоры между обшивкой и гипсокартоном. Начиная сверху, установите деревянную прокладку в зазор, а другую — внизу. Убедитесь, что деревянная прокладка не выступает из-за того, что облицовка выступает или выступает более чем на полдюйма.Когда вы закончите с этой стороной, обшивка должна выглядеть ровной и параллельной дверной коробке. С помощью пилы срежьте лишние деревянные прокладки. Когда вы будете довольны совмещением планки и деревянных шайб, забейте 2-дюймовые гвозди в облицовку, деревянные шайбы и каркас стены. Убедитесь, что шляпка гвоздя слегка вошла в декоративную поверхность.

    3. Установите дополнительные регулировочные шайбы

    Теперь вам нужно заполнить оставшиеся промежутки между рейкой и гипсокартоном. Поместите вторую прокладку примерно на 10 дюймов ниже первой.Убедитесь, что она не выступает из-за обшивки, и используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить обшивку и прокладки в каркасе каркаса стены. Продолжайте добавлять прокладки с 10-дюймовыми интервалами по всей стороне двери.

    4. Установите другие стороны обивки двери

    Когда вы закончите с одной стороной обшивки, поверните ее к противоположной стороне двери. Повторите шаг 3, используя накладку и деревянные прокладки. Вставьте две прокладки вверху и внизу облицовки. После того, как вы закрепите их гвоздями, добавьте другие деревянные прокладки с 10-дюймовым промежутком между ними.Таким же образом установите последнюю накладку сверху.

    5. Обрезать лишние регулировочные шайбы

    Оцените свою работу критическим взглядом. Поищите недостатки или лишние прокладки и постарайтесь их исправить, прежде чем переходить к следующему шагу. Чтобы удалить лишнюю деревянную прокладку, можно использовать универсальный нож, чтобы аккуратно удалить выступающие части. Не стригите слишком много, иначе под дверной обшивкой останутся щели, которые трудно исправить. Когда вы довольны достигнутым прогрессом, можете нанести герметик.

    6.Нанесите герметик

    .

    Прозрачный герметик проходит по сторонам обрезков. Он не предназначен для заполнения щелей между наличником и гипсокартоном. Это работа деревянных прокладок. Поэтому разумно наносите прозрачный герметик, чтобы обрезки стали гладкими и ровными. Наносить тонкими слоями, избегая скопления герметика местами. Когда вы закончите конопатить, дайте ему отдохнуть. Подождите, пока герметик затвердеет, прежде чем приступать к покраске двери и обшивки.

    Часто задаваемые вопросы об отделке двери

    Дверной косяк торчит, что делать?

    Если дверной косяк торчит, это затруднит установку дверной обшивки или даже ее правильное закрытие.Это также создает зазор, который вызывает сквозняки и утечки тепла. У вас есть два варианта исправить это. Либо заполните зазоры между дверным косяком и стеной деревянным заполнителем, либо забейте его обратно в стену. Лучше прибить косяк, так как он устраняет любые проблемы с дверной коробкой.

    Я слышал о стене без отвеса, что это?

    Отвесная стена — это стена, которая стоит под углом 90 градусов по отношению к другим стенам и полу в любом месте, где вы ее измеряете. Если стена наклонена в одну сторону, значит, она не по вертикали.Это может создать проблемы для плотника, устанавливающего дверь или дверную обшивку. Также это приводит к таким распространенным проблемам, как торчащий дверной косяк в определенных местах.

    Эффективный и универсальный станок для резки дверных коробок Местное послепродажное обслуживание

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Доступ к высококачественному, профессиональному и универсальному станку для резки дверных коробок   на Alibaba.com для всех видов коммерческой резки дерева и мебели строительные цели.Эти производительные машины для резки дверных коробок   являются одними из самых продаваемых на сайте продуктов от ведущих производителей и поставщиков, доступных по невероятным ценам и с прекрасными скидками. Эти прочные станки для резки дверных коробок   идеально подходят для коммерческих целей благодаря своей превосходной долговечности и стабильной производительности, которая гарантируется без ущерба для качества. Это машины с интеллектуальным управлением, которые имеют обширные гарантийные сроки и сертификаты качества.

    Оснащенный модернизированными технологиями и передовыми функциями, этот станок для резки дверных коробок изготовлен из прочных материалов для повышения прочности, устойчивости и увеличения срока службы. Эти продукты экологически чистые и в то же время считаются энергосберегающими машинами. Станок для резки дверных коробок оснащен антискользящими элементами, повышенной точностью и повышенной жесткостью. Станок для резки дверных коробок также оснащен острыми лезвиями разных размеров и может работать со всеми видами древесины.

    Alibaba.com предлагает обширную линейку станков для резки дверных коробок , которые доступны в различных размерах, формах, цветах, мощностях и характеристиках в зависимости от моделей. Этот станок для резки дверных коробок оптимального качества отличается высокой производительностью и минимальными затратами на техническое обслуживание, что позволяет экономить деньги с течением времени. Стол подачи этих продуктов может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. Станок для резки дверных коробок также оснащен инфракрасным лучом, который помогает рассчитывать путь пиления древесины.

    Ознакомьтесь с увлекательным ассортиментом станка для резки дверных коробок , который может удовлетворить все ваши требования. Эти продукты доступны в виде заказов OEM и ODM вместе с индивидуальной упаковкой для оптовых заказов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *