Как зашпаклевать правилом щиток: Как правильно шпаклевать стены — советы профессионалов как избежать ошибок при шпаклевке стен. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Шпаклевание стен своими руками, как шпаклевать стены под обои, под покраску

Шпаклевание стен — это процесс нанесения на стены особой смеси, с целью выравнивания поверхности и доведения её до финишной стадии отделки, такой как покраска или поклейка обоев.

Содержание:
1. Виды шпаклёвок.
2. Какую выбрать шпаклёвку.
2.1 Гипсовые составы.
2.2 Полимерные шпаклёвки.
2.3 Цементные шпаклёвки.
3. Фракции шпаклёвок.
4. Подготовка стен к шпаклеванию.
4.1 Заделка щелей.
5. Готовим состав.
6. Как шпаклевать стены своими руками.
6.1 Шпаклевание стен «на сдир».
6.2 Шпаклюем стены давая слой.
6.3 Шпаклюем стены крест на крест в два слоя.
7. Шпаклевание стен под обои.
8. Шпаклевание стен под покраску.
9. Шпаклевание углов стен.
10. Шлифовка (шкурение) ошпаклёванной поверхности.

Видео: Шпаклевание стен своими руками, как шпаклевать стены

Прежде, чем приступать к шпаклеванию стен своими руками, следует понять, что же это за смесь такая особенная. Итак, шпаклевка – это смесь, которая используется в строительстве и ремонте на этапе, следующем после оштукатуривания поверхностей. Предназначена она для доведения поверхности до идеально гладкого и ровного состояния. Шпаклёвка изготавливается на основе гипса, цемента или имеет полимерные основания. Сначала расскажем о каждом из видов шпаклёвки, чтобы вы смогли выбрать её под свою ситуацию, а потом расскажем о самом главном — как шпаклевать стены.

Виды шпаклёвок

Компоненты практически всех шпаклёвок одинаковы. Это: основа, пластификаторы и адгезивы.

Шпаклевки на цементной основе имеют очень хорошие характеристики по влагостойкости, благодаря более твёрдому основанию. Однако, их минусы — усадка и меньшая эластичность.

Смеси на гипсовой основе быстро схватываются. Они легко шлифуются и благодаря этому позволяют получить практически идеально гладкие поверхности своими руками. По большей части, такие смеси предназначены для внутренних работ, однако существуют смеси которые можно применять и для наружных.

Полимерные шпаклёвки отличаются особо мелкой фракцией образующих смесь веществ, что даёт самый идеальный результат в работе. Такие шпаклёвки меньше чем цементные дают усадки, более стойки к влаге и подходят для финишного шпаклевания. Минусом является тонкий слой нанесения, обычно до 1-3 мм, в отличие от гипсовых и цементных, которые можно наносить и большим слоем. Это касается тех случаев, когда шпаклёвкой не только заглаживают основание, а ей ещё и приходится брать на себя роль выравнивающей смеси, если штукатурка или основание не до конца ровные. Полимерные шпаклёвки наносимые большим слоем могут потрескаться.

Шпаклёвка стен полимерной шпаклёвкой

Если продолжить классификацию, то можно разделить все шпаклёвки ещё на два вида. Это:

  • готовые шпаклёвки
  • и смеси, требующие разведения.

Готовые шпаклёвки представляют собой вязкую массу, которая поставляется в основном в твёрдой таре (пластиковые вёдра), либо в пакетах (более дешёвые варианты). Она готова к применению сразу, после вскрытия упаковки. Её можно разбавить водой до 10% объёма, если смесь покажется вам чересчур густой и трудной в нанесении

Есть же сухие смеси. Как правило, приобрести их можно в специальных мешках. Это порошкообразная масса, которая требует разведения водой. Это не является большим недостатком, так как не представляет особой сложности. Инструкции по разведению всегда указаны на упаковке.


Если говорить о том, какие из них лучше, то, естественно, готовые смеси лучше, уже на заводе всё замешали за тебя, но они не удобны в транспортировке при больших объёмах работ. Шпаклевание стен допустимо любой из описанных смесей и все они предназначены для определённых условий и для получения определённых результатов, единственное — готовые смеси немного дороже, готовые бывают только полимерные шпаклёвки или на основе ПВА, но они канули в лету. Гипсовых и цементных готовых шпаклёвок не бывает.

Какую выбрать шпаклёвку

Выбор шпаклёвки зависит от материала основания и его ровности, а так же от того, какой результат вы хотите получить, и последующей отделки стен.

Гипсовые составы

Так, например, гипсовые составы, как уже говорилось, можно наносить слоем до 5 мм (это рекомендации производителей, к ним можно смело добавить ещё 2-3 мм). То есть, гипсовой штукатуркой лучше работать в местах, где основание не ровное, например, на голых бетонных стенах, которые нет желания/возможности штукатурить. Но перед шпаклёвкой такие стены нужно хорошо прогрунтовать грунтом глубокого проникновения, либо хорошим строительным ПВА, замешанным с водой 1:8.

Минус гипсовых составов в том, что они быстро сохнут, буквально за полчаса. Это может оказаться и плюсом, можно сэкономить много времени, не выжидая до завтра пока шпаклёвка подсохнет. Но при работе своими руками для новичков это может оказаться проблемой, поскольку можно просто не успеть загладить нужным образом раствор на стене и выработать его из ведра.

Ещё один момент состоит в разбавлении смеси. Некоторые новички, а то и более опытные мастера при подсыхании раствора разбавляют его водой. Так делать с гипсовыми составами нельзя, поскольку они при этом теряют значительную часть прочности и могут потом потрескаться или же отслоиться.

Гипсовая шпаклёвка

Полимерные шпаклёвки

Этих минусов лишены полимерные шпаклёвки. Ими можно работать сутки, а то и больше. При правильном хранении шпаклёвка не теряет своих свойств до 3-х суток, правда желательно не оставлять её больше чем на сутки, дальше она может просто протухнуть.

Бывает, что состав остаётся и не использованную полимерную шпаклёвку можно аккуратно залить водой поверх неё, в ведре, либо закрыть плотной крышкой. На следующий день воду можно слить и шпаклёвка готова к работе, можно добавить к ней новую порцию сухой смеси и перемешать строительным миксером, если она стала жиже после контакта с водой. В отличие от гипсовых составов в уже замешанную полимерную шпаклёвку можно добавлять сухую смесь и воду.

Полимерные составы идеальны для новичков, поскольку работать с ними можно достаточно долго. К тому же они обладают мелкой фракцией и идеально подходят для шпаклёвки под покраску и под обои.

Полимерные шпаклёвки, готовые и сухие составы

Цементные шпаклёвки

В основном используются для работы во влажных помещениях для получения гладкого основания под покраску. Шпаклевать стены, к примеру в ванной комнате кроме как под покраску не требуется. Так же идеальна для наружной отделки, поскольку не боится влаги.

Шпаклёвка на основе цемента

Фракции шпаклёвок

Шпаклёвки обладают разными фракция, в основном это шпаклёвки для первого слоя и для финишного, есть ещё суперфинишная. При шпаклевании стен под обои особой разницы какой шпаклёвкой шпаклевать стены нет, но вот под покраску желательно использовать финишные составы.

Для начинающих и для ремонта своими руками вышеперечисленного определения фракций шпаклёвок достаточно для проведения ремонта. Фракция шпаклёвки обязательно указывается на упаковке.

Есть спец. составы категории «суперфиниш», продающиеся в уже готовом виде как в больших, так и небольших тарах. Стоят достаточно дорого для больших объёмов и обладают самой мелкой фракцией. Иногда такие составы необходимы для качественного шпаклевания в определённых местах, например, на стыках пенополистирольных потолочных плинтусов, чтобы качественно замаскировать стык. Так же такие составы применяются как третий и даже четвёртый слой при шпаклевании потолков или стен под покраску. При таком шпаклевании поверхность становится идеально гладкой.

Шпаклёвка фракции «суперфиниш»

Подготовка стен к шпаклеванию

Стены под шпаклёвку необходимо тщательно подготовить. В зависимости от материала стен и их отделки рассмотрим как подготавливать поверхность.

Первым делом, естественно, всю отделку, которая есть на стенах необходимо удалить. Будь то → старые обои или другая отделка (по ссылке рассказано как удалить старые обои). Необходимо обнажить основной материал стен — бетонную плиту (панель) или штукатурку. Можно снять финишную отделку и до шпаклёвки, если она у вас есть. Если она в пригодном состоянии, то можно зашпаклевать частично некоторые ямки и раковины.

Обязательно → грунтуем основание грунтом глубокой пропитки. Далее, если требуется штукатурка, то есть выравнивание стен, необходимо её сделать. О штукатурке → по маякам и → «под прави́ло» рассказано на сайте, но работа это не из лёгких.

В самом простом варианте штукатурка может проводиться под кельму, просто размазыванием слоя штукатурки на стену, таким способом можно перекрыть некоторые перепады основания, забить трещины и впадины. На сайте есть статья о том, как → работать правилом.

Если стены кирпичные или из блоков, их тоже необходимо оштукатурить, особенно это касается кирпичных стен. Так же кирпичные стены можно → выровнять гипсокартоном без каркаса, об этом другая статья на сайте.

Если поверхность представляет достаточно ровное или уже оштукатуренное основание, можно грунтовать грунтом глубокой пропитки и смело приступать к шпаклеванию. Грунтовки нужно наносить столько, чтобы она немного стекала с поверхности. Про грунтование есть → отдельная статья на сайте.

Заделка щелей

Важный этап в подготовке основание — это заделка щелей и трещин. Если на стене имеются какие-либо трещины, их нужно заделать и желательно штукатуркой. Можно использовать для этих целей и гипсовую шпаклёвку, но только если щели небольшие.

Такие места на стене нужно обязательно заделать штукатуркой

После понимания, какое у вас основание и его подготовки, заделки щелей и трещин, и высыхания грунтовки (обычно 2 часа) можно приступать к замешиванию раствора и шпаклеванию стен своими руками.

Готовим состав

Готовые составы уже готовы, но их можно разбавить водой на 10%, если вам кажется, что они очень густые. Шпаклёвку лучше перемешивать с помощью дрели или перфоратора с насадкой-венчиком, шпателем будет долго и могут образоваться комочки.

Чтобы замешать шпаклёвку возьмём или приобретём пластиковое ведро.


Зальём воды, для начала около трети ведра. Засыплем шпаклёвку в воду. Можно сыпать прямо руками, можно взять какую-то ёмкость. Поднимать мешок в 25-30 кг и сыпать из полного мешка в ведро не нужно, пока не использовали хотя бы половину мешка.

Засыпать шпаклёвки нужно столько, чтобы над водой образовалась небольшая горка сантиметров в 5.

Далее берём дрель или перфоратор с венчиком-миксером и замешиваем шпаклёвку.

Замешиваем шпаклёвку миксером

Замешивая шпаклёвку миксером обращайте внимание на нижнюю часть ведра и его края, проходя там миксером, а так же на то, что внизу шпаклёвка может стать жиже, чем сверху, равномерно перемешивая её, водя миксером снизу вверх.

Обязательно смотрим, не образовались ли комочки, если они есть, то можно подождать, пока они напитаются влагой, около 5-15 мин. и снова перемешать миксером.

Как шпаклевать стены своими руками

Теперь, когда мы разобрались в классификации, подготовили стены, выбрали состав и замешали его, можно перейти к шпаклеванию стен.

Нам понадобятся шпатели. Шпатель — это такой незамысловатый инструмент, представляющий из себя плоскую металлическую лопатку с ручкой. Удобнее всего будет использовать в качестве основного – широкий шпатель, а в качестве вспомогательного – узкий. В качестве основного шпателя гораздо удобнее использовать гладилку, но можно пользоваться и простым шпателем.

Шпатели, необходимые для шпаклевания стен

Берём в руки шпатели. Малым шпателем набираем шпаклёвку из ведра и намазываем на край широкого шпателя равномерно по всей площади. Для начала много намазывать не нужно, пока немного не освоитесь.

Малым шпателем наносим шпаклёвку на большой

Далее шпателем размазываем шпаклёвку по основанию, под углом 45 градусов и делая его меньше, чтобы почти вся шпаклёвка была нанесена на стену. Сейчас ничего выравнивать не нужно, первым делом шпаклёвку нужно нанести на стену, разравнивать её нужно вторы действием.

Наносим шпаклёвку на стену

Нанеся шпаклёвку на стену убираем вспомогательным шпателем её с основного шпателя, полностью. Её опять же намазываем на стену.

Первым этапом наносим шпаклёвку, вторым её разглаживаем по основанию. И тут есть 2 способа как шпаклевать стены:

  1. «на сдир»
  2. и давая слой.

Рассмотрим их подробнее. Эти 2 способа принципиально отличаются и по сложности и по специфике работ.

Шпаклевание стен «на сдир»

Шпаклевать «на сдир» гораздо проще, чем давать слой шпаклёвки, поскольку не нужно чувствовать наносимый слой, что приходит только с опытом.

Шпаклюя «на сдир» мы просто шпателем размазываем шпаклёвку по основанию, равномерно распределяя её. То есть, не нужно думать какой слой вы нанесли, а просто размазываем шпаклёвку по поверхности с необходимым усилием. Таким образом просто заглаживается основание, забиваются каверны и щелки. При этом немного остаётся видно основание, после подсыхания слоя оно будет менее видно. Таким образом пройдя 2-3 слоя после подсыхания предыдущего можно хорошо зашпаклевать стены не имея опыта работы.

Такой способ применяется, если основание достаточно ровное, предварительно выровненное штукатуркой и его необходимо лишь загладить. При небольших перепадах основания, а они практически неизбежны, особенно на неоштукатуренных поверхностях, применяется способ, при котором оставляется небольшой слой, что требует хорошего опыта.

Шпаклюем стены давая слой

Такой способ новичкам не подойдёт, точнее подойдёт, но нужно научиться его оставлять, поскольку нужно чувствовать слой и равномерно распределять его на основании, такое чувство («рука набита») приходит только с опытом, зашпаклевав не одну стену, а хотя бы с пяток-другой.

Но, давайте попробуем научиться, раз вы это читаете, возможно это вам и нужно. Изобразим два способа схематично.

Способы шпаклевания: «на сдир» и давая слой

На рисунке описано всё наглядно. Ещё одно правило — когда держите шпатель под острым углом к поверхности — вы даёте слой, а когда ближе к 90 градусов, вы его снимаете. Чтобы потренироваться, нужно брать небольшие участки и порции раствора, нанося шпаклёвку на стену, регулируя уровень нажима и угол наклона шпателя, сводя участки между собой в одну плоскость.

Шпаклюем, давая слой небольшими участками

Важно так же шпаклевать, сводя отдельные участки друг к другу, чтобы не было перепадов между ними, если слой уже постоял или подсох какое-то время. Шпатель не обязательно нужно двигать в одном направлении, но для первых разов лучше так, далее можно водить шпатель по поверхности в любом направлении, выравнивая слой в одну гладкую поверхность. Но, в идеале нужно шпаклевать в два слоя крест на крест. Первый слой горизонтально, второй вертикально, или наоборот — не суть важно.

Шпаклюем стены крест на крест в два слоя

Профессионалы делают так. Вначале наносится один слой горизонтальными линиями, затем, на следующий день второй слой вертикальными линиями (или наоборот). Давайте рассмотрим подробно, как это делается.

Для таких работ удобно пользоваться широкой гладилкой.

Большие площади удобно шпаклевать широкой гладилкой

Смесь накладывается на гладилку с одной стороны, эта сторона снизу прислоняется к поверхности (с самого низа), важно чтобы внизу не было мусора, а то вы его можете потянуть за собой и обязательно испортите всю работу. Затем, двигая гладилку вверх, держа её двумя руками наносите шпаклёвку на поверхность, постепенно уменьшая угол наклона гладилки к основанию. Когда раствор заканчивается, угла наклона быть не должно, вы просто домазываете раствор. С первого раза не старайтесь разгладить шпаклёвку, по сути вам просто нужно нанести её на стену и немного распределить.

Далее вы зачищаете вспомогательным шпателем гладилку от раствора, остатки можно нанести на стену. И ещё раз снизу вверх проходите гладилкой, растягивая и распределяя раствор. Этот способ сложен, предупреждаю сразу и тренировок требуется около полугода, прежде чем вы научитесь шпаклевать как профессионал большие объёмы. «На сдир» и давая слой небольшими участками, как описано выше, гораздо проще работать новичкам.

Как шпаклевать в 2 слоя крест на крест

На рисунке изображено схематично, как шпаклевать крест на крест. Важно, что бы нанесения шпаклёвки (они обозначены стрелочками) находили друг на друга и так, чтобы не образовывался ни наплыв, ни пустое, не ошпаклёванное место.

Первый раз снизу вверх, второй на него сверху вниз. Или поперёк стены — первый слой, не важно. Верхушку можно оставить на потом, если не дотягиваетесь, потом со → стремянки или → ко́зел будет удобнее работать (по ссылкам рассказано как сделать стремянку или козлы своими руками). Так же важно, чтобы участки работ заходили друг на друга, то есть между ними не оставалось зазоров.

Естественно, там где не получается шпаклевать в определённом направлении, то не нужно соблюдать это правило. Это касается мест в углах, под потолком, возле пола, и возле электрических точек. В этих местах нужно просто зашпаклевать в любом удобном направлении.

Давайте теперь немного разберёмся под какую отделку и как шпаклевать стены.

Шпаклевание стен под обои

Под толстые фактурные или средней толщины обои можно стены и не шпаклевать. Иногда достаточно штукатурки, но её нужно хорошо загладить жидким раствором и прогрунтовать сначала грунтовкой глубокого проникновения, затем ещё раз обойным клеем. В этом случае стены получаются ровными, но не беленькими и идеально гладкими, что подходит под толстые или фактурные обои.

При определённых условиях обои можно клеить прямо на штукатурку.

В остальном никаких отличий от вышеописанных способов нет. Всё так же. Можно пользоваться финишной шпаклёвкой или любой другой. Если обои тонкие, то лучше последний слой финишной. Без штукатурки, на бетонные стены лучше шпаклевать гипсовыми составами, они позволяют скрыть некоторые перепады и прочнее держаться на бетоне.

Шпаклевание стен под покраску

Под покраску шпаклевать сложнее всего. Здесь все мелкие неровности должны быть тщательно убраны, ведь после покраски они проявятся. Так же особо нужно отнестись к шкурению (шлифованию) поверхности.

Под покраску можно использовать стеклохолст, он приклеивается на стену после первого слоя шпаклёвки и по нему производится второй слой шпаклевания.

В основном шпаклевание стен под покраску не распространено, обычно стены оклеиваются обоями под покраску. Так делать проще. Шпаклюется под покраску обычно потолок, но это уже немного → другая история. Так же иногда шпаклюются под покраску стены на балконе.

Шпаклевание углов стен

Углы требуется шпаклевать опять же только под покраску. Под оклейку стен обоями выводить и в принципе незачем. Имею в виду вот таким вот шпателем, как снизу на фото.

Угловой шпатель

Под обои же достаточно вывести углы обычным шпателем. Со шпателем на фото выше, нужно иметь сноровку работать.

Шлифовка (шкурение) ошпаклёванной поверхности

Зашкуривать ошпаклёванную поверхность под обои довольно просто. Тяжелее, если под покраску. Под обои достаточно, проводя рукой по стене, намечать неровности, оставленные шпателем и аккуратно подшкуривать их. Именно аккуратно. Тереть тёркой со всей силы не нужно, так вы сотрёте всю шпаклёвку. Но тёркой работать в разы удобнее.

Так же важно смотреть с разных ракурсов на стену, подмечая неровности, которые могут помешать оклейке стен обоями или будут видны после неё.

Если есть какие-то довольно глубокие впадинки, их можно по новой немного зашпаклевать и подшкурить после подсыхания.

Многие советуют подсвечивать лампой стену, но это не обязательно и даже «опасно» для новичка. Дело в том, что шпаклевание в 2 слоя не идеально и подсветив лампой под углом, вы увидите все огрехи шпаклевания. Что бы их не было и стена была идеально гладкой, нужно шпаклевать в 3, а то и в 4 слоя. Под обои и в большинстве случаев под покраску достаточно 2-х слоёв.

Аккуратно шкурим стену

Шкурить нужно сеткой или наждачной бумагой № 120-180 на специальном бруске. Можно и без бруска, если неровностей не много, но аккуратно, не наделайте их больше!

Под покраску ошкуривать поверхность сложнее. Здесь как раз нужно лучше и больше работать бруском, ведя его практически по всей поверхности и хорошо рассматривая её, здесь можно и подсветить лампой под углом. Успехов вам!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как и чем шпаклевать ОСБ

Сегодня, плиты OSB широко используются в строительстве и отделке помещений. Сама плита ОСБ представляет собой панель с размерами 2,5×1,2 м, которая изготовлена из спрессованной древесной стружки и обладает хорошими показателями, такими как – прочность, легкость в обработке, стойкость к механическим повреждениям.

 
Так же ОСБ имеет высокую звуко и теплоизоляцию. Однако, когда приходит время финишной отделки помещения, многие, начинающие строители, задаются вопросом: Как правильно шпаклевать ОСБ. Ведь каждая плита OSB покрыта воском, сохраняющим качественные характеристики материала, а шпатлевка на такое покрытие попросту не ляжет. Как же быть, материал так хвалится, а в результате появляются, какие-то нелепые проблемы в самой простейшей отделке.

В этой статье, мы подробно рассмотрим, как правильно шпаклевать ОСБ плиты своими руками, используя довольно простую схему. Причем, что надо будет шпаклевать, стену или потолок – совсем не важно.
Итак, ниже изображена стена, обшитая ОСБ, слева до отделки, справа – зашпаклеванная, которая уже готова к покраске или оклейке обоев.
Некоторые строители, перед тем, как начать шпаклевать ОСБ, предпочитают предварительно ошкуривать всю поверхность, тем самым снимая слой воска и делая поверхность шероховатой. Правда, такой метод займет много времени, а пыли будет немало, особенно если использовать электроинструмент. Другие же, выбирают более простой и не менее надежный способ – обработку поверхности ОСБ специальной грунтовкой и использование в процессе шпаклевки сетки. Причем оба способа несут примерно одинаковые затраты на инструмент и материалы, а по времени, затраченному на работу, сильно отличаются.

Выбираем необходимый материал и инструмент

Чтобы шпатлевка хорошо держалась на гладкой OSB, ее поверхность надо подготовить. Для этого, приобретаем в любом строительном магазине грунтовку с названием «Бетон-контакт» и небольшую кисть, можно валик. После нанесения грунта, на гладкой поверхности ОСБ, образуется шероховатый слой. Такая поверхность, в результате позволяет шпатлевке хорошо схватываться с основанием.
Теперь можно приступать к следующему этапу подготовки поверхности ОСБ. Чтобы шпатлевка на стене держалась не только прочно, но еще и долго, желательно ее за армировать. Поэтому, покупая грунт, обязательно прихватите с собой штукатурную сетку. Практически все штукатурные сетки, как правило, изготавливаются либо из металла, либо полимерных материалов и имеют разные размеры ячеек. Конечно, для армирования толстого слоя шпатлевки или штукатурки, желательно использовать металлическую сетку, но, для отделки внутренних стен помещений из ОСБ, достаточно использовать стекло-волоконную (или стекло-тканевую) сетку с размером ячейки 5×5 мм. Главные плюсы использования такой сетки:

— относительно небольшая стоимость;
— простой материал в обращении;
— улучшает прочность покрытия;
— предотвращает появление трещин во время усадки шпатлевки.

Чем шпаклевать ОСБ

Для шпаклевания стен из ОСБ панелей, рекомендуется использовать латексную шпатлевку, именно ей и запасаемся. По сравнению с обычными шпатлевками она имеет ряд следующих преимуществ:

— создает довольно прочное и эластичное покрытие;
— не осыпается и не дает трещин при высыхании;
— готовую поверхность можно практически не шлифовать;
— быстросохнущий материал.

Однако такая шпатлевка стоит значительно дороже, чем обычная, но с этим можно смериться, так как затраты на ее покупку легко компенсируются качеством и скоростью работы. Для нанесения шпатлевки потребуется два металлических шпателя, один – широкий 20-30 см, второй поуже 10-15 см. Первым шпателем мы будем наносить слой за слоем, а вторым работать в углах и труднодоступных местах, а так же черпать шпатлевку из ведра.

Подготавливаем поверхность
При желании, для большей уверенности, можно немного ошкурить ОСБ панели крупной наждачной бумагой на ответственных участках стен, например в углах или у дверных и оконных проемов. Грунтовка наносится на стену обычной кистью или валиком в 2-3 слоя с интервалом 20-30 минут. После нанесения последнего слоя, необходимо дать грунтовке окончательно впитаться и высохнуть, на что 3-4 часов вполне достаточно. Затем берем штукатурную сетку и разрезаем ее на полосы длиной равной высоте потолка. Сетка накладывается в один слой по всей площади стены. Рекомендуется располагать каждую соседнюю сетку с небольшим нахлестом в 2-10 см – как клеили раньше обои. Крепить сетку к стене степлером, шурупами или клеем. Совсем не обязательно клеить по всей площади, достаточно просто «мазнуть» шпатлевкой и она легко пристанет к шероховатой поверхности ОСБ. Начинать укладывать сетку лучше с угла комнаты.


Начинаем шпаклевать ОСБ
Приклеив штукатурную сетку к стене за ее верхнюю часть, начинаем шпаклевать. Работаем только в пределах полосы сетки, оставляя небольшие отступы с краев для наложения края следующей сетки. Первый слой шпатлевки должен только прикрепить и разгладить сетку, поэтому не стоит сразу много лепить. Здесь важна последовательность и аккуратность. Шпаклевку выполняем по стандартным правилам шпаклевания. Черпаем шпатлевку маленьким шпателем и накладываем на большой, которым размазываем ее по стене. Само направление намазывания шпатлевки роли не играет, главное чтобы поверхность была максимально ровная. Чтобы избежать наплывов и неровностей, во время работы, старайтесь держать шпатель правильно. Начинайте размазывать шпатлевку по стене, держа шпатель под углом 45-60 градусов к поверхности, а заканчивайте шпаклевку – постепенно снижая угол до 15-30 градусов.


Шпаклюем ОСБ сверху вниз
Шпаклевать стену из ОСБ с сеткой будет проще, если постепенно двигаться от потолка к полу. Так мы постепенно разгладим и равномерно замажем всю штукатурную сетку. Всего шпатлевка наносится на панель ОСБ в 2-3 слоя толщиной 1-2 мм. После нанесения каждого слоя, необходимо дать подсохнуть покрытию 30-60 минут. Первый слой можно делать толщиной в 1 мм — только чтобы прикрепить и разгладить сетку. Второй слой должен закрыть штукатурную сетку. Последним слоем ровняем уже практически готовую поверхность.


Заканчиваем шпаклевку
Заканчиваем шпатлевание, выравнивая при этом все неровности, используя только большой шпатель. Штукатурная сетка может слегка просвечивать, но ни в коем случае, она не должна выступать или быть заподлицо. Если же, после высыхания шпатлевки, сетка еще проявляется, необходимо добавить еще один слой шпатлевки. В идеале штукатурная сетка должна находиться на 2-3 мм от поверхности финишного слоя шпатлевки. Стараясь накладывать шпатлевку аккуратно и ровно, слой за слоем. Если не будите торопиться, то в результате, возможно не придется ошкуривать готовую поверхность.


Считаем расход материалов
Перед тем, как покупать в магазине грунтовку, шпатлевку, кисти и целый набор шпателей, необходимо определиться сколько и чего покупать. Ведь оставшаяся лишняя банка шпатлевки хоть и пригодится в хозяйстве, но вы все же потратите на нее некоторую сумму денег, которую можно было бы использовать на покупку не хватившей банки грунта. Поэтому, лучше рассчитать, хотя бы примерно, сколько материалов понадобится. Вот примерный расход строительных материалов для шпаклевания ОСБ панелей:

— грунтовка «бетон-контакт»: 0,3 кг на кв. метр;
— латексная шпатлевка: 1 кг на кв. метр;
— штукатурная сетка из стекловолокна: 1,1 кв. метр на кв. метр стены.

Итак, подведем итоги, что панели ОСБ за шпаклевать возможно, при этом сделать это будет не так уж и сложно, требуется только проявить немного терпения и воспользоваться некоторыми современными стройматериалами. А качественно за шпаклевать ровную поверхность OSB не составит особого труда даже начинающему строителю.

Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

Этапы сборки электрического щита

Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.

Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.

Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.

Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.

Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.

Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:

3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:

  • Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
  • Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
  • Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
  • Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения ZUBR или мультифункционального реле ZUBR нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
  • Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
  • УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.

Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.

После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.

Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле ZUBR. На все реле ZUBR действует гарантия 5 лет.

3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.

При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.

3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.

Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.

Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.

При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.

Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:

  1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
  2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
  3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
  4. Установка нулевой шины.
  5. Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
  6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
  7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.

Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.

Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.

Заключение

Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.

Оцените новость:

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила


Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Назначение и виды

Электрический щиток — это распределительный ящик, предназначенный для размещения в нём вводных устройств, элементов защиты и прибора учёта электроэнергии. Такой бокс используется как на производственных объектах, так и в частных домах и квартирах. В технической документации можно встретить и иное его название — распределительный пункт.

Фактически устройство является боксом с посадочными местами для крепления электрической фурнитуры. В его конструкцию входит дверка, предназначенная не только для защиты находящегося в шкафу оборудования, но и для предотвращения поражения током. В зависимости от назначения выпускаемые промышленностью щитки могут быть:

  1. Центральными. Служат для распределения электроэнергии по всему объекту и предназначены для завода силового кабеля с подстанции.
  2. Групповыми. Используются для управления узлами и отдельными группами.
  3. Бытовыми. Располагаются при входе в квартиру или частный дом, подключают к себе всех потребителей тока.
  4. Этажными. Обычно содержат оборудование, управляющее линиями электропередач для нескольких квартир.
  5. Аварийными. С помощью автоматического оборудования переключают основное питание на резервное.
  6. Осветительными. Содержат только автоматические выключатели, защищающие выходящие из них линии от перегрузок.

Таким образом, электричество подаётся на розеточные или осветительные группы именно со щита. В этажном или квартирном устройстве устанавливается всё необходимое для этого электрооборудование, например, пакетные автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения, вводный дифференциальный автомат, нулевая и заземляющая колодка напряжений. Кроме этого, в нём может быть смонтирован и счётчик электроэнергии.

Требования к различным типам щитков одинаковы. Обозначены они в правилах эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и ГОСТе 51321. Основное содержание этих документов заключается в следующем:

  • защита от воспламенения для электрического ящика наружной установки должна соответствовать высокому классу;
  • конструкция бокса должна обладать стойкостью к механическому воздействию;
  • устройство должно оснащаться планками и зажимами для надёжного фиксирования модулей;
  • элементы конструкции щита обязаны выдерживать скачки напряжения до 2,5 кВт не менее минуты.

Типы щитков

Разделение щитков по назначению носит условный характер и предназначено для обозначения на планах зданий или в иной документации, понятной специалистам. Для потребителей электрические шкафчики разделяют по другим признакам. В первую очередь сюда относится монтаж, который может быть встраиваемым или навесным.

Вам это будет интересно Как используется эффект Холла: принципы явления и способы применения

Встраиваемая (внутренняя) конструкция выглядит привлекательней, так как образует практически одно целое со стеной, на которой размещается. Второй тип навешивается с использованием креплений, что позволяет его применять даже на тонких перегородках. Следует отметить, что существует также щиток напольного типа, выполняемый в виде шкафа и используемый только на производствах.

Кроме этого, электробоксы различаются по габаритам и материалу, из которого сделаны. В качестве основы для них используется металл или пластик. Принципиальной разницы между применением того или иного материала нет, но для встраиваемого или уличного исполнения рекомендуется пластиковый ящик, хотя металлический является антивандальным и имеет замок.

Все щиты имеют свою маркировку, состоящую из букв и цифр. Так, ЩКУ означает щиток учётный квартирный, ЩКР — распределительный, ЩРВ — внутренний, а ЩРН — навесной. Цифра, стоящая после аббревиатуры, обозначает количество модулей, способных разместиться в приспособлении. Например, маркирование ЩРН-10 значит, что электрошкаф предназначен для навесного исполнения и рассчитан на установку десяти модулей.

Существуют также модели, имеющие монтажную панель. Обозначаются они ЩМП. Из-за своих небольших габаритов и хорошего внешнего вида они могут использоваться как в этажных нишах, так и в квартирах. Отличие уличных приспособлений (ЩРНМ) заключается в возможности снятия монтажной панели, что позволяет увеличить полезный объём ящика.

Характеристики распределительных блоков

Технические параметры распределительных коробок для электрических автоматов связаны с эргономичностью и количеством одновременно устанавливаемых модулей. Так, качество приспособления зависит от точности подгонки элементов, вида используемых при изготовлении материалов и покрытия металлических частей. Выделяют следующие характеристики конструкций:

  1. Габариты. Указываются в миллиметрах. Чаще всего электрощит делается прямоугольной формы.
  2. Количество модулей. Обозначает число посадочных мест для электрических автоматов. Следует заметить, что некоторые устройства, например, дифференциальные автоматы, могут занимать более двух мест. Единица измерения — штуки. Дополнительно может быть предусмотрено место для установки прибора учёта потребления электроэнергии.
  3. Материал. Щитки изготавливаются из металла или негорючего пластика.
  4. Место использования. Существуют варианты уличного и внутридомового исполнения.
  5. Тип дверцы. Если в электрощите предусмотрена дверца, тогда она может быть прозрачной или глухой. Выполняется из листового металла или пластмассы и может дополняться огнеупорным уплотнителем, а также иметь защёлку или полноценный замок.
  6. Тип установки. Может быть трёх видов: навесной, встраиваемый, напольный.
  7. Уровень защиты. Это значение соответствует стандартной международной классификации. Характеризуется системой защиты IP, определяющей степень выдерживания воздействия твёрдых предметов и воды, и IK, указывающей на устойчивость к ударам (чем больше, тем лучше).
  8. Цвет. Выпускаются в различной цветовой гамме, могут иметь фактуру дерева или другого декоративного материала.

Вам это будет интересно Электротехника и электроника как основа физики

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

  1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
  2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
  3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
  4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
  5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
  6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
  7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

  • Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
  • Счётчики электроэнергии. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
  • Устройство защитного отключения (УЗО). УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
  • Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
  • Дифавтомат защиты. Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
  • DIN-рейка. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
  • Соединительные шины. Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
  • Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.


Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.


В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Монтаж распределительных щитов

После того как все подготовительные работы выполнены можно приступать непосредственно к монтажу. Его лучше выполнять еще на неустановленном распределительном щите с последующим подключением к электропроводке.

Однофазные распределительные щиты

Наиболее распространенными являются щитки освещения с однофазными потребителями. Это этажные, квартирные или распределительные щиты для частного дома. Поэтому с них мы и начнем рассказ.


На фото представлена однолинейная схема щитка освещения

Итак:

  • Прежде чем вы приступите к монтажу крайне желательно чтоб у вас была хотя бы однолинейная схема щита освещения. Кстати ее потом можно прикрепить на дверце щита, чего и требуют правила.
  • Непосредственно процесс монтажа начинается с крепления так называемых DIN-реек. На них без проблем крепятся все современные защитные и коммутационные аппараты. Некоторые щитки освещения уже имеют данные рейки, но возможно их придется переделать под ваши требования.
  • Кроме DIN-реек желательно сразу установить шины для крепления проводов. Эти шины могут крепиться как на рейки, так и непосредственно к ящику. Это зависит от конструкции шин.
  • На следующем этапе крепим наше оборудование на рейки. Делается это достаточно просто за счет пружинного механизма, которым снабжены практически все современные аппараты. Если аппарат не имеет крепления под DIN-рейку, то можно приобрести специальное крепление.
  • Теперь поговорим по расположению оборудования в распределительном щите. Еще когда выполняется проектирование щита освещения предполагается установка вводного автомата. Он располагается в верхней части. Если планируется установка большого количества дополнительного оборудования, то обычно ему выделяют верхнюю левую часть щитка.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ основное питание всегда находится слева. Если имеется резервное питание, то его располагают справа. Поэтому если вы открываете электроустановку и не знаете где и что находится, то вы с уверенностью можете знать, что в верхнем левом углу у вас установлен вводной автомат. Если же есть автомат резервного питания, то он устанавливается справа.

  • Если в вашем щите не предусмотрен вводной автомат, то на его месте мы устанавливаем клеммники или шины. От которых затем будем запитывать групповые автоматы.
  • Если же вводной автомат имеется, то клеммник для фазного провода устанавливают сразу под ним. Клеммники для нулевого провода и защитного заземления могут располагаться ниже. В некоторых случаях их устанавливают на боковую поверхность шкафа.
  • От фазного клеммника у нас будут запитыватся групповые автоматы. Поэтому их располагают ниже шин.


Трехлинейная схема распределительного щита

  • Если планируется установка автоматов УЗО, то их располагают ниже групповых автоматов. В этом же ряду располагают дополнительное оборудование для данной группы, например, импульсные реле, защиты от изменения напряжения для данной группы и тому подобное.

Обратите внимание! Если планируется установка автоматов УЗО, то шину или клеммник с нулевыми проводниками лучше расположить ниже групповых автоматов, но выше автоматов УЗО. В этом случае шина защитного заземления располагается ниже автоматов УЗО. Если есть место, то еще ниже располагается дополнительное оборудование. Если места нет, то назначение импульсного реле в щите освещения и других дополнительных приборов стоять на боковой части щита.

  • Схема группового щитка освещения должна предполагать установку и другого дополнительного оборудования. Его обычно располагают в верхней правой части. Тем более что защиты от перенапряжения, приборы контроля качества электроэнергии лучше устанавливать до вводного автомата.
  • После того как все силовое оборудование установлено можно приступать к его подключению. Здесь как нельзя кстати придётся полная принципиальная схема щита освещения, которая позволит проследить каждый проводок.

Обратите внимание! При распределении оборудования следует помнить, что располагать любую аппаратуру или клеммники на дверцах шкафа запрещено.

  • После того как распределительный щиток расключен внутри его можно монтировать на постоянное место установки и уже там производить подключение питания и потребителей.

Трехфазный щиток освещения

Монтаж и изготовление щитов освещения в трехфазном исполнении практически не отличается, но здесь тоже есть определенные нюансы. На них то мы и остановимся более подробно.


Схема расключения трехфазного щитка освещения

Итак:

  • Главным отличием трехфазного щита является возможность подключения от него как трехфазных нагрузок, так и однофазных нагрузок. Причем в зависимости от типов нагрузки возможен вариант, когда однофазная нагрузка питается от двух или трех разных фаз.
  • Первым возможным вариантом является питание от вводного автомата трехфазных и однофазных нагрузок. В этом случае целесообразно ниже вводного автомата расположить три шины фазных проводов. От них запитываються трехфазные и однофазные нагрузки. В остальном принцип построения распределительного щита схож с рассмотренным выше.
  • Если от трехфазного вводного автомата питаются только однофазные нагрузки. То в этом случае ниже вводного автомата на одном уровне устанавливаем три шины для фазных проводников. От каждой из этих шин запитываем отдельные группы.

Обратите внимание! Если вы от трехфазной сети подключаете группы освещения, то они должны быть разделены. Желательно чтоб от разных фаз запитывались разные строения, освещение рекламных щитов разных типов, разные типы нагрузок, которые бы было сложно соединить в процессе эксплуатации.

Готовые к монтажу распределительные щиты

Достаточно широко на рынке представлены и уже готовые к монтажу распределительные щиты как на представленном видео. Они уже имеют все необходимое оборудование, которое расключено и готово к подключению.

Типов таких щитов немало и описывать каждый из них бесполезно. Поэтому мы представим лишь нормы обозначения таких распределительных щитов, которые должны соответствовать ГОСТ 32397 – 2013.


Вариант подключения готового распределительного щита

  • Обозначение по комплектации и типу исполнения наносится в верхней части щитка. Первый символ обозначает наличие вводного автомата. Если стоит цифра 1, то это значит, что здесь установлен выключатель без встроенных защит. Символ «1А» говорит о наличии выключателя со встроенными защитами. Символ «1Д» говорит о автомате со встроенными защитами защитного отключения. «0» говорит об отсутствии вводного автомата.
  • Следующие две или три цифры говорят о номинальном токе, на который рассчитан данный распределительный щиток.
  • Далее через дробь указывается количество автоматических выключателей и автоматов УЗО.
  • Кроме того, в обозначении вы можете встретить такие символы как «У», который указывает на необходимость встраивания данного щита в нишу. Символ «Сч» говорит о наличие в щите счетчика. Символ «Ф» говорит о дополнительных приборах контроля и сигнализации, из-за чего цена щита становится выше.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Щиток электрический под счетчик и автоматы: выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок.

Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой или собрать готовый. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;

  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Пошаговая инструкция, как подключить одножильный провод

После того, как приобрели УЗО и все необходимые приборы для монтажа, можно приступать к работе. Необходимо помнить, что все этапы монтажа нужно проводить последовательно и принять все меры безопасности.

Практические советы

Опытные электрики рекомендуют монтаж проводить в такой последовательности:

  • обесточить щит. Проверить наличие тока при помощи индикатора;
  • нужно позаботиться о том, чтобы никто неожиданно не включил электричество;
  • оборудование должно быть крепко защелкнуто на дин-рейке;
  • подключать устройство рекомендуют электрики по такому принципу – вверху все входящие провода, а снизу – исходящие. Данная общепринятая схема поможет избежать неразберихи при замене оборудования;
  • на проводке при подсоединении не должно быть перегибов;
  • лишние части кабеля отсоединить кусачками;
  • на 10 мм удалить с кабеля аккуратно изоляцию;
  • кабель установить в необходимые клеммы и закрепить. Необходимо следить за силой зажима – сильно закрученные клеммы быстро приведут к поломке рубильника;
  • включить подачу электроэнергии;
  • проверить доступ напряжения в рубильник при помощи индикатора.

Распространенные ошибки

Иногда случается так, что автовыключатель электроэнергии не выполняет свои функции, поэтому приходится переустанавливать заново. Чтобы избежать неисправностей, нужно не допускать таких ошибок в монтаже:

  • изоляция с провода попала под контакт. Если не снять изоляцию до монтажа, это повышает риск короткого замыкания, которое приводит к пожару;
  • подключение в одну клемму нескольких проводов с разным сечением. В этом случае хорошо затягивается только жила большого сечения, а тонкие жилы имеют плохой контакт, который приводит к оплавлению корпуса и пожару. Это происходит при подсоединении различных приборов к рубильнику. Чтобы избежать этого, нужно применять перемычки между кабелями и устройствами. Они делаются из проводов такого же сечения;
  • не соединять вместе медные и алюминиевые провода. Устройство придет в негодность по причине окислительного процесса при соединении двух металлов;
  • не стоит подключать ровный провод в клемму, а нужно загнуть его крючком, что увеличит площадь контакта и повысит производительность устройства, также такой кабель сложнее выдернуть из устройства.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.

Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.

В щите демонтирована часть автоматики — а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

  • Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
  • Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
  • Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
  • Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
  • В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 —


    ). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Моя сборка щитов (Cs-Cs.Net). Провода в нужных местах лежат свободно

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.

Монолитный участок перекрытия. Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных панелей перекрытий вдоль шва при длине плит от 4 до 8 м не должна превышать 6 мм. Замоноличивание швов следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов в узлах сопряжения и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений. Опорные поверхности лестничных маршей, площадок и опорные поверхности конструкций, на которые они устанавливаются, должны быть очищены от мусора, грязи, наледи, снега и других поверхностных Изм.

Лестничные марши и площадки необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм. Перепад отметок между лицевыми поверхностями лестничной площадки и примыкающей ступени лестничного марша не должен превышать 3 мм.

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы приведена в таблице.

Устройство монолитных участков перекрытия

Защита прав собственников зем. Индивидуализация будущих земельных участков Компоновка балочного сборного перекрытия Положение о земских участковых начальниках Права и обязанности владельцев земельных участков.

Ограничение и защита прав на землю. Что он должен взять за единицу наблюдения в ее изучении? Верхняя сетка должна быть ниже заливаемого уровня пола.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Фундаментная плита залита.

Связываем остальные узлы. Теперь необходимо приготовить бетонную смесь.

Для этого используем три части песчано-гравийной смеси ПГС и одну часть цемента с добавлением воды. Чтобы не носить бетон на второй этаж решили подавать его при помощи верёвки. Для этого на её конце привязали крюк из вязальной проволоки диаметром 4 мм.

Войти или зарегистрироваться. Поиск сообщений Новые сообщения Последняя активность Помощь. Сделай сам! Монолитный участок в межэтажном перекрытии. Ваша оценка Голосование закрыто 10 июн

На него одевали ведро. Получилось очень удобно. Заливаемый бетон периодически трамбуем и простукиваем опалубку для исключения появления пустот. Для этой цели хорошо подошёл небольшой брусочек. Уровень заливки бетоном сделали по прилегающей плите перекрытия.

Выравниваем поверхность правилом. В данном случае использовали ровную доску. Получилось так, что опалубка стояла две недели. Осторожно снимаем опоры и сам щит.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Убираем рубероид. На форуме с: 1 ноя Сообщения: 1. Слова «дырка» вместо «проема», и «круг» вместо «катанка», как бы намекает, что это делали не вы По способу работы. Автор скорей всего не имеет не малейшего понятия, как ставятся опалубки, видел, не более.

Он сколько весит? Всколькиром его нужно пятить наверх? Считаю это действие, чуть меньшим чем идиотизм..

Замоноличивание участков перекрытия.

Далее по тексту, мое дело сторона, и мне в этом доме не жить чем оправдано применение квадрата, вместо арматуры? Есть логические выкладки? Понятно что держать — будет, но зачем закидивать в бетон, деньги в прямом смысле этого слова?

Большое количество арматуры — вовсе не хорошо для бетона, даже есть такое понятие как перенасыщение бетона арматурой, и следствия этого явления трещинобразования, и пр, и пр. Идем дальше. ПГС- как вы выражаетесь, не употребляют для изготовления бетона. Для изготовления бетона употребляют песок и щебень, и совершенно кстати не зря. И даже не всякий щебень, можно употребить для изготовления бетона для перекрытий, а именно с необходимым массовым количеством рваных краев на м3 есть такое понятие, посмотрите в литературе.

Бетон изготовленный из ПГС имеет прочность значительно ниже, чем из щебня. Рано снята опалубка, бетон набирает прочность в течении 28 дней, и неплохо было-бы бетон в это время обрызгивать водой, водичка ему, ой как нужна во время набора прочности.

Здесь как видим, выдержали только половину срока, и нагрузили бетон, даже собственный вес, в этом случае нагрузка, и может вести к образованию трещин Так что здесь, увы тоже минус. Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется. Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия.

Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу. При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой. Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Швеллера заделывают в поперечные стены на глубину не меньше, чем мм. В основном достаточно установить металлические балки по краям монолитного участка.

Если пролет слишком большой или по центру будет приложена большая сосредоточенная нагрузка, добавляют еще один или несколько швеллеров с определенным шагом. К верхней полочке швеллера приваривается специальный отогнутый элемент, которые заводится в монолитную плиту и привязывается к сетке. Это нужно для лучшего крепления, поскольку ширина полки не дает необходимой площади опирания. Такие монолитные участки выполняются достаточно тонкими, не больше мм.

Как покрасить мебельный щит своими руками

И в шкафу повышенная износостойкость не нужна. Elfa10 Живу здесь.

Если красить и сушить пару дней можно в нежилом помещении, то чем угодно. Шлифовка после первого нанесения крайне рекомендована. Elfa10 , Чисто теоретический интерес а чем снаружи красить будете? Как с выходом смолы боритесь? Она ведь возможна Октябрина Живу здесь. Октябрина , Октябрина , Написано же, в ближайшем строительном супермаркете А так да, все кроме сосны купить — огромный квест с многими неизвестными.

Показать игнорируемое содержимое. Или, если ваш выбор остановится на лаковом покрытии — чем ее лакировать?

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Помогите определить модель двери 1 ставка. Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект.

Стоит разделить рабочую поверхность ступеней и все остальные элементы лестницы: у них совершенно разный режим эксплуатации. Ступени подвергаются серьезной нагрузке на износ; кроме того, сосна, как мы помним — порода с невысокой плотностью древесины.

Шпильки или жесткие каблуки вполне могут оставлять на ней следы при невысокой прочности защитного слоя.

С другой стороны, поручни и фурнитура для лестниц тетивы, балясины и тыльная сторона ступеней нагрузкам практически не подвергаются. Любое покрытие будет выполнять большей частью декоративные функции — разумеется, помимо защиты от гниения и влажности. Совет: лучше предпочесть не глянцевый, а матовый или полуматовый лак. На нем меньше заметны следы износа, которые неизбежно появятся по центру ступеней, пусть даже через продолжительное время.

Одна из типичных проблем сосны уже упоминалась: смола. Смолистость волокон и, главное, смоляные кармашки. Как избавиться от этой напасти? Помочь могут ацетон или скипидар. Оба растворителя прекрасно удаляют следы смолы и растворяют ее скопления в кармашках.

Для очистки используется обычная ветошь. Оптимальный выбор в нашем случае — акриловая шпаклевка по дереву. Неровности, полости от сучков и смолы придется шпаклевать на раза с промежуточной шлифовкой: шпаклевка при высыхании дает усадку.

Если предстоит покраска, цвет шпаклевки не имеет никакого значения; а вот при лакировке ее лучше подбирать в тон древесине. Исключение — случай, когда финальным покрытием станет темный колерованный лак: белые заплатки на светлом фоне под его слоем не будут бросаться в глаза. На плоскостях может быть использована шлифмашинка, а вот балясины, поверхность ступеней между ними и поручни придется шлифовать вручную. Для шлифовки придется запастись несколькими видами наждачной бумаги с разной зернистостью: попытка перескочить с зерна 60 на будет означать лишь пустую трату времени.

Нулевкой обрабатывать лестницу не стоит: приберегите ее для межслойной шлифовки лакокрасочного покрытия. Покраска лестницы из сосны выполняется кистью: алкидную эмаль или вязкий лак краскопультом не распылить, для валика же поверхность лестницы имеет слишком сложную форму.

Покраска осуществляется как минимум в три слоя; полиуретановый лак может наноситься на ступени и в слоев: он выполняет не только декоративные функции, но и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

После нанесения первого слоя и его полной просушки независимо от того, идет ли речь об эмали или лаке вся поверхность шлифуется нулевкой. Эмаль или лак неизбежно поднимут ворс, оставлять же поверхность шершавой не в наших интересах. В идеале шлифуются все слои, кроме финального.

Обратите внимание: перед лакокрасочными работами вам предстоит генеральная уборка помещения. Пыль способна обезобразить любое покрытие.

Основные преимущества тонировки лаком

Никто не станет спорить с тем, что сохранившаяся старая мебель из натурального дерева имеет достаточно высокое качество. Но если сам массив, зачастую, находится в хорошем состоянии, то облицовка, как правило, оставляет желать лучшего.

Вещь хорошая, выбросить жалко и у владельцев бабушкиных шкафов, комодов или столов возникает резонный интерес — как перекрасить деревянную мебель и насколько это сложно сделать своими руками. Сразу поспешим успокоить, предалагемая инструкция не отличается сложностью. Но потрудиться придется, для чего весь процесс разделен на несколько важных этапов.

Прежде всего, нужно подобрать, какой краской покрасить деревянную мебель, далее подготовка самой поверхности и наконец, непосредственно процесс окрашивания и сушки.

Теперь разберем все подробнее. Совет: часто имеет смысл вначале хорошо очистить и подготовить вещь, чтобы видно было состояние и текстуру древесины. После этого, вам гораздо легче будет решить какого типа состав использовать. Совет: приобретая состав в магазине, попросите консультанта подобрать к нему грунт. Каждый производитель выпускает для своей краски соответствующий грунт, и пользоваться лучше именно этим грунтом. В противном случае составы могут отторгаться.

Если вы, выбрав какой краской покрасить деревянную мебель, просто нанесете ее сверху, должного качества получить не удастся.

Покрашенное в белый цвет дерево, выглядит одновременно и очень просто, стильно, и уютно. Такой вид окрашивания с сохранением фактуры дерева стал одним из самых популярных стилей интерьера и экстерьера! В этой статье мы рассмотрим 3 простых метода покраски дерева с эффектами потертости или состарености , а также красивые и вдохновляющие примеры покрашенных с их помощью полов, стен, дверей и мебели. Традиционно побелка использовалась как дешевый и простой способ защитить древесину известь имеет антибактериальные свойства и придать ей аккуратный вид. Сейчас же, когда мы воссоздаем побелку, это обычно делается с помощью любой белой краски на водной или акрилловой основе для внутренних или внешних работ именно так мы и будем делать в описанных здесь методах.

Окрашиванию предшествует целый ряд подготовительных шагов. Совет: при нанесении укрывающих составов, в грунт можно добавить немного краски. Таким образом, основа приобретет нужный оттенок и не потребуется наносить много слоев. После окрашивания ваша мебель не только поменяет внешний вид, она станет изюминкой интерьера и будет служить верой и правдой еще долгие годы, а если надоест, то вы уже знаете, как перекрасить деревянную мебель своими руками.

Древесина сосны имеет благородную текстуру, насыщенные природные оттенки и отличается длительным сроком эксплуатации.

Как правильно покрасить мебель из сосны. Чем покрыть мебельный щит из сосны

Эти качества определяют стабильно высокий покупательский спрос на мебель из этого натурального материала. Стоит понимать, что древесина требует должного ухода, который повысит ее прочность и продлит срок службы.

Чаще всего для этого используется покрытие мебели из соснового мебельного щита лаком.

Это имеет важные преимущества :. Кроме лака, для покрытия изделий из древесины сосны используются краски и морилки. Процесс морения достаточно сложен и требует опыта работы с распылителем, а окрашивание производится, как правило, широкой кистью или валиком. Обработка древесины производится в различных целях: придания нужного цвета, повышения качественных характеристик, улучшения влаго- и термостойкости. К примеру, сочетание колерующего состава морилки и паркетного или яхтного лака сделает гарнитур прочным, красивым и долговечным.

Сегодня производители наладили выпуск мебели из сосны, тонированной под вишню, бук, дуб, орех и другие породы. Однако эти технологии могут удовлетворить лишь определенную группу потребителей, так как представленная на рынке продукция не отличается ни широтой цветовой гаммы, ни разнообразием эстетических образов.

Правила нанесения

Именно поэтому многие ценители натурального материала решаются на сложный шаг: самостоятельную покраску деревянной мебели и предметов интерьера. И здесь возникает резонный вопрос: чем покрыть мебельный щит из сосны? От ответов на эти вопросы зависит выбор способа и средств покрытия деревянного гарнитура или отдельных предметов. Сосна отличается натуральным цветом, в котором преобладают янтарно-золотистые тона. Тонировка подчеркивает природный цвет материала и скрывает его дефекты, выделяет структуру древесины и выравнивает неоднородные оттенки.

Кроме того, эта технология может придать сырью нестандартные цвета, а также эффект имитации ценных пород деревьев.

Выбор материала для мебельных щитов ВладимирБ В Леруа и ОБИ продаются мебельные щиты из сосны. Мне они не нравятся, потому что впоследствии они рассыхаются и иногда лопаются по клеевым швам.

Думаете, чем покрыть мебель из мебельного щита? Обработка производится, как правило, анилиновыми красителями и водными растворами солей, дубильных веществ и кислот.

Эти средства отлично взаимодействуют с водой и быстро впитываются в материал. При желании можно покрыть мебельный щит лаком или просто окрасить. В общем виде эти работы сводятся к следующим действиям:. Древесина сосны обладает неоднородностью, что усложняет процесс окрашивания. В частности, ее высокая смолистость не позволяет равномерно покрыть всю поверхность изделия.

Для решения этой проблемы мебельный щит следует обессмолить. Удаление излишков смолы — это не только залог качественной обработки материала, но и забота об эстетичности деревянной мебели.

Дело в том, что смоляные потеки со временем приобретают темный цвет и портят внешний вид изделия или предмета интерьера. Но все же их главный недостаток заключается в невозможности равномерно нанести грунтовку, краску и лаки — смола создает неровности на рабочей поверхности и выделяет липкую пленку, препятствующую впитыванию наносимых средств.

Как происходит обессмоливание древесины? Это средство наносится на поверхность, затем она тщательно промывается и просушивается. Слишком большие смоляные наросты можно вырезать ножом и зашпаклевать.

Таким образом, обработка древесины морилками, красками и лаками не только придаст мебели из массива сосны сочный насыщенный цвет, но и продлит срок ее службы. К тому же эти процессы можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов.

Покраска мебели Для чайников. Часть № 1 “Ворс”

Стоит добавить, что прочностные и эстетические характеристики материала зависят не только от качества пропиток, но и от особенностей исходного сырья. Если процесс возведения лестницы уже позади и великолепная конструкция из сосны, сделанная своими руками, уже стоит в вашем загородном доме, тогда самое время заняться ее покраской.

Как и чем выкрасить лестничную систему, каким видам лакокрасочной продукции отдать предпочтение — об этом и о многом другом расскажет данная статья. Покрытие лаком и краской изделий из сосны имеет свои особенности. Ведь, как известно, древесина, в отличие от металла, пластика и камня, гигроскопична. К тому же, не хуже воды ее поверхность съедают краски, лаки и растворители. Это может привести к тому, что волокна дерева видоизменятся и поверхность станет шершавой.

Вот почему покрасить лестницу из сосны своими руками можно исключительно только тем покрытием, которое предназначено именно для этих целей. Текстура древесины сама по себе достаточно красива и может быть применена как составляющая декора. В таком случае ее покрытие можно сделать прозрачным или полупрозрачным. Сосна отличается большим содержанием смолы, пропитывающей материал. Поэтому не всякая краска ляжет равномерно на просмоленный участок.

Однако одного этого покрытия мало, поскольку оно не способно защитить дерево от механического износа. А ходить по пропитанной лестнице только босиком либо в тапочках, согласитесь, не очень удобно. Для окрашивания деревянной лестницы из низкосортной древесины лучшим выбором будет эмаль.

Как правильно шпаклевать гипсокартон на потолке

Читайте также

Они не должны выступать даже на 1 мм. В противном случае просто не получится ровно зашпаклевать потолок из гипсокартона.

В конце необходимо проверить стыки. Картон ни в коем случае не должен отслаиваться от гипса. Если такая неприятность все же случилась, необходимо картон срезать, а поврежденное место отшлифовать наждачной бумагой.

Избежать ошибок при отделке и качественно подготовить потолок из гипсокартона под покраску поможет использование специальной технологии. Отсутствие изъянов и неровностей после шпаклевки не только позволит наслаждаться идеально гладким потолком, но и предотвратит впоследствии отслоение краски. Давайте выясним, как шпаклевать потолок из гипсокартона по всем правилам. От правильного выбора шпаклевки зависят качество и общий вид основы. При ее подборе следует пользоваться следующими критериями:.

Если проигнорировать эту проблему, шпаклевка отпадет вместе с бумагой. Шпаклевка гипсокартонного потолка выполняется поверх грунтовки.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона

Желательно обработать листы с двух сторон — так они станут более прочными и устойчивыми к воздействию влаги. Если по каким-то причинам полностью обработать потолок не получается, необходимо прогрунтовать хотя бы места стыков и углы.

Любой ремонт, производимый самостоятельно, требует определенных навыков и знаний. Ведь даже самая незначительная, на первый взгляд, ошибка может повлиять на окончательный результат. Не являются исключением и работы с гипсокартоном, ведь мало его красиво установить, нужно правильно и качественно произвести финальную отделку. Гипсокартонные потолочные конструкции очень популярны. Они дают возможность замаскировать дефекты с минимальными усилиями и затратами.

Грунтовку можно использовать любую. Главное, чтобы она подходила для работы со шпаклевочными смесями. После работы гипсокартон должен хорошенько просохнуть примерно три часа.

Написать комментарий

Итак, как зашпаклевать потолок? В первую очередь необходимо скрыть стыки и саморезы.

Это можно сделать с помощью самоклеющейся сетки или ленты из бумаги. Лента из бумаги чаще всего используется в помещениях с повышенным уровнем влажности. Процесс ее наклеивания выглядит так же, как и в случае работы с сеткой. Для закрепления бумаги лучше использовать финишную смесь.

Подготовка к работе

Когда все заклеено, начинается непосредственно шпаклевка потолка из гипсокартона. Сначала необходимо уделить внимание швам, саморезам и углам:. Вопрос специалисту О проекте Контакты. Присоединяйтесь в соц сетях:.

Главная Монтаж и ремонт Монтаж Как шпаклевать потолок из гипсокартона. Содержание статьи Готовим инструменты Выполняем шпаклевку потолка Готовим раствор Нанесение шпаклевки на потолок из гипсокартона.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях: Facebook.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона и не допустить при этом ошибок

Что еще почитать по теме? Форма отправки комментария. Ваш комментарий Подписка Подпишитесь на онлайн-журнал о потолках:. Популярное Потолочная плитка без швов: отзывы. Гардины потолочные для штор. Отделка потолков, как правило, производится спустя недели после монтажных работ, пока не произойдет усадка конструкции, в противном случае слой шпаклевки может потрескаться.

Вопрос о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, следует рассматривать, в первую очередь, с этапа подготовительных мероприятий. Прежде чем выполнять шпаклевку потолка под покраску, необходимо качественно выровнять гипсокартон, устранить выпирающие головки шурупов и заделать стыки.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона – правильная технология в 5-ти шагах

Саморезы необходимо закрутить таким образом, чтобы они не выделялись на поверхности потолка, а также не были слишком глубоко утоплены. Если же саморезы были вкручены настолько глубоко, что на гипсокартоне образовались ямки, необходимо их выкрутить, замазав отверстия шпаклевкой, а рядом вкрутить новые шурупы.

После того как работа с саморезами будет закончена, необходимо приступить к выравниванию швов, которое выполняется по следующей схеме:. Грунтовка потолка — это обязательная стадия отделки, которая обеспечивает высокие адгезивные свойства и предотвращает впитывание влаги.

Для качественного нанесения шпатлевки на потолок из гипсокартонных листов перед покраской следует придерживаться определенной технологии. В противном случае все недостатки поверхности станут видимыми на окрашенном потолке.

Самым лучшим вариантом для грунтовки гипсокартона считается акриловый состав, который отличается доступной ценой и экономным расходом.

Потолки из гипсокартона под покраску могут быть представлены многоярусной конструкцией с внешними и внутренними углами. В данном случае для работы понадобятся специальные перфорированные уголки, на которые наклеивается серпянка.

Вначале по самому центру внутреннего угла крепится лента сетки, после чего по всей ее поверхности наносится слой шпаклевки, а углы выравниваются угловым шпателем. Внешние углы необходимо укрепить уголками из металла или пластика, которые вдавливаются на сырую шпаклевку до необходимого уровня. Излишки шпаклевки удаляются шпателем, после чего весь угол нужно зашпаклевать движениями сверху вниз, обрабатывая обе стороны от стыка.

004: T Произношения (Flap T, Stop T, True T)

Буква T не всегда является тем, что мы думаем как T. На самом деле, в большинстве случаев это не так. Так что же это такое? Каковы правила произношения Т? Сегодня вы получите правила и примеры, которые помогут понять, что на самом деле делают американцы, когда дело касается Т и ТТ. См. Примечания к шоу для получения дополнительной информации о правилах.

⇒ ⇒ ⇒ Получите бесплатную копию стенограммы здесь !

ПОДПИСАТЬСЯ на iTunes или Stitcher ??

Показать примечания:

  • Три вида произношения T: True T, Flap T, Stop T
  • В основном словари просто перечисляют звук True T.Но американцы часто вместо этого используют Flap T или Stop T.
  • True T: как это сделать и как НЕ сделать
  • True T Правило 1: в начале слова
  • Исключение №1: в кластере TR (поезд, пробовать) — тогда это может звучать как CH
  • Исключение №2: слова «сегодня, завтра». Они могут начинаться с Flap T.
  • True T Правило 2: В начале ударного слога (достигать, до). Это включает вторичный стресс. В словаре вторичное ударение обозначается так: ˌ Первичное ударение обозначается так: ˈ
  • Исключение: если за ним следует R (атрибут, привлекательность)
  • Dropped T Правило 1: T может быть отброшено после N (центр, Интернет)
  • Исключение: когда есть разделение слога между N и T (до, интенсивное)
  • Dropped T Правило 2: американцы часто пропускают T между двумя другими согласными (точно, идеально).Это относится к фразам, в которых связаны два слова (просто потому, что)
  • Исключение: Нет, когда согласная перед буквой T является R (частично)
  • Flap T: звучит как R на арабском, испанском, португальском языках
  • Как сделать откидную створку T
  • Flap T Правило 1: T — это Flap T между двумя гласными или дифтонгами (красиво, город)
  • Исключение: Если буква T начинается с ударного слога. Тогда это Истинное Т (достижение, атака)
  • Flap T Правило 2: T — это Flap T после R перед гласным или дифтонгом (вечеринка, грязный).Относится к связанной фразе: (много, об этом)
  • Исключение: если T начинается с ударного слога. Тогда это True T (примите участие)
  • Как сделать стоп-сигнал
  • Рэйчел и Дэвид спорят по поводу буквы «что».
  • Stop T vs. No T: Buy vs. Bite
  • Как Стони учится говорить
  • Stop T Правило 1: Когда за T следует согласный звук (определенно, прямо)
  • Исключение: когда звук перед Т — это R. Тогда это Stop T (частично).
  • Stop T Правило 2: Сделайте T a Stop T, когда это последний звук в группе мыслей.
  • Исключение: когда T находится в кластере, мы обычно произносим его (факт, лучше всего)
  • Повторение слов

Смотрите все видео Рэйчел на YouTube и подписывайтесь на нее в Instagram и Facebook.

(PDF) Фонетический контекст американского английского языка: количественные данные

Язык и речь

ЭГИДО К. и КУПЕР У. Э. (1980). Блокирование альвеолярных движений в производстве речи: роль синтаксических границ и сайтов делеций

.Фонетический журнал, 8, 175–184.

FALLOWS, D. (1981). Экспериментальные доказательства слоговой и слоговой структуры английского языка.

Журнал лингвистики, 17, 309–317.

GAROFOLO, J. S., LAMEL, L. F., FISHER, W. M., FISCUS, J. G., PALLETT, D. S., &

DAHLGREN, N. L. (1993). DARPA TIMIT: Акустико-фонетический корпус слитной речи.

Филадельфия, Пенсильвания: Консорциум лингвистических данных.

ГЕГЕРИХ, Х. Дж. (1992). Фонология английского языка: Введение.Кембридж: Кембриджский университет

Press.

ГРЕГОРИ М. Л., РАЙМОНД У. Д., БЕЛЛ А., ФОСЛЕР-ЛЮСЬЕ Э. и ЮРАФСКИ

Д. (1999). Эффекты коллокационной силы и контекстной предсказуемости в лексической продукции

. Чикагское лингвистическое общество, 35, 151–166.

GUSSENHOVEN, C. (1986). Английский взрывной аллофон и амбисложность. Грамма, 10,

119–141.

HALLE, M., & MOHANAN, K. P. (1985). Сегментарная фонология современного английского языка.Лингвистический

Inquiry, 16, 57–116.

ХЭММОНД, М. (1997). Количество и слоговость гласных в английском языке. Язык, 73, 1–17.

HARRIS, J. (1994). Английская звуковая структура. Оксфорд: Блэквелл.

КОРД, Дж. Э. (1971). Устремленность, напряженность и слоговость в английском языке. Языковая, 47,

133–140.

ХУПЕР, Дж. Б. (1972). Слог в фонологической теории. Язык, 48, 525–540.

ДЖЕЙГЕР, Дж. Дж. (1980). Проверка психологической реальности фонем.Язык и речь, 23,

233–253.

ДЖЕНСЕН, Дж. Т. (1993). Фонология английского языка. Амстердам: Джон Бенджаминс.

КАН, Д. (1980). Слоговые обобщения в английской фонологии. Нью-Йорк: Гарленд.

КЕНСТОВИЧ, М. (1994). Фонология в порождающей грамматике. Кембридж, Массачусетс: Блэквелл.

КИПАРСКИЙ П. (1979). Назначение метрической структуры — циклическое. Лингвистический опрос, 10, 421–441.

LADEFOGED, P. (2006). Курс фонетики (5-е изд.).Бостон: Томсон Уодсворт.

ЛЕЙФЕР, К. (1989). Французские ссылки, английские колебания и связь между синтаксисом и фонологией

. В К. Киршнер и Дж. Десесарис (ред.), Исследования в области лингвистики романсов (стр. 225–247).

Амстердам: Джон Бенджаминс.

MARTENS, E., DAELEMANS, W., GILLIS, S., & TAELMAN, H. (2002). Откуда берутся слоги

? В W. Gray & C. Schunn (Eds.), Proceedings of the Twenty Fourth Annual

Conference of the Cognitive Science Society (стр.657–664). Фэрфакс, Вирджиния: Университет Джорджа Мэйсона

.

МЮРРЕЙ Р. и ВЕННЕМАНТ Т. (1983). Изменение звука и структура слога в германской фонологии

. Язык, 59, 514–528.

NESPOR, M., & VOGEL, I. (1986). Просодическая фонология. Дордрехт: Foris.

PARKER, F., & WALSH. Т. (1982). Блокирование альвеолярного хлопанья: лингвистический анализ. Фонетический журнал

, 10, 301–314.

ПАТТЕРСОН, Д., & КОННИН, К. М. (2001).Корпоративный анализ частоты вариантов в производстве лоскутов на американском английском языке

. Фонетика, 58, 254–275.

ПИКАРД М. (1984). Возвращение к английскому стремлению и взмаху. Канадский журнал лингвистики,

29, 42–57.

ПИСОНИ, Д. Б., НУСБАУМ, Х. К., ЛЮС, П. А., и СЛОВАЧЕК, Л. М. (1985). Речь

Восприятие, распознавание слов и структура лексики. Речевое общение,

4, 75–95.

ПУЛЬГРАМ, E.(1970). Слог, слово, нексус, курс. Гаага: Мутон.

PULLUM, G. K., & LADUSAW, W. A. ​​(1986). Справочник по фонетическим символам. Чикаго: Университет

Чикаго Пресс.

Узнайте, как произносить лоскут американского английского!

Хотите работать с Джули? Кликните сюда!

Какой самый простой способ больше походить на носителя американского английского языка? Используйте заслонку! Лоскут встречается повсюду в американском английском, и если вы хотите, чтобы носитель языка звучал естественно, вы должны научиться произносить его и когда его использовать!

(стенограмма видео)

Привет, я Джули с голосом Сан-Диего и акцентом, и из этого видео вы узнаете все о клапане, также известном как клапан T.

В американском английском языке повсюду есть клапан, и если вы хотите звучать естественно для носителя языка и иметь хороший английский ритм, вы должны научиться произносить его и когда его использовать.

Клапан в виде согласных / т / и / д /

Если вы какое-то время изучали английский язык, вы, вероятно, узнали, что клапан называется клапаном T, и он может заменять звук T в таких словах, как:

Вода

Масло сливочное

И лучше

Да, это правда, и я часто называю этот звук хлопком Т.Но это только половина того, на что способен клапан. Знаете ли вы, что клапан также может заменять звук D в таких словах, как:

Видео

Лестница

и имя Адам

В дальнейшем я буду называть этот звук «закрылком», а не «закрылком» T.

Как сделать заслонку

Давайте посмотрим, как сделать клапан:

Кончик языка касается альвеолярного гребня, и это быстрое движение — достаточно длинное, чтобы коснуться, но не достаточно, чтобы полностью остановить воздушный поток.Лоскут звонкий, то есть голосовые связки вибрируют.

Это похоже на звук ре; у него такое же расположение языка и та же озвучка. Но воздушный поток другой. Звук D — это согласный звук, означающий, что воздушный поток полностью остановлен, давление воздуха за точкой останова увеличивается, а затем воздушный поток выпускается.

/ д /

/ д /

/ д /

Но с клапаном этого не происходит.Нет ни скопления воздуха, ни последующего выпуска воздуха. Кончик языка быстро поднимается вверх и очень быстро соприкасается с альвеолярным гребнем. Клапан — это более легкий звук D — легче и быстрее.

Обозначение IPA для клапана / ɾ /

Давайте теперь поговорим о символе IPA на клапане. Когда клапан занимает место согласной Т, вы можете увидеть этот или этот символ. И в зависимости от используемого вами словаря вы можете вообще не увидеть никакого специального символа — вы просто увидите истинный символ T.Это символ, который используется в IPA для обозначения откидной створки, поэтому я использую этот символ.

Еще одна вещь, которую следует знать, — когда клапан заменяет согласную букву D, вы почти никогда не увидите в транскрипции символа IPA для клапана. Этот символ используется только тогда, когда клапан занимает место согласной T.

Другие названия лоскута: Альвеолярный лоскут, метчик и альвеолярный метчик

Есть еще три названия клапана. Вы можете услышать, что это называется альвеолярным лоскутом, потому что кончик языка касается альвеолярного гребня.Вы также можете услышать, что это называется щелчком или альвеолярным отводом. Есть небольшие различия между клапаном и краном, но я не собираюсь обсуждать эти различия в этом видео, поэтому давайте будем простыми и согласимся, что эти термины относятся к одному и тому же звуку — клапану.

Использование клапана на других языках

Клапан такой же, как звук R в некоторых языках, например, в испанском. На испанском слово pero означает союз «но», например, «я хотел поехать, но очень устал.«R в pero произносится вместе с клапаном. Единственный лоскут кончика языка к альвеолярному гребню.

Pero

Слово perro означает «собака». В обоих словах есть буква R, но у perro есть трефовая R, что означает, что кончик языка касается альвеолярного гребня более одного раза.

Pero использует лоскут — кончик языка касается альвеолярного гребня только один раз.

Когда использовать клапан в американском английском

Теперь о правилах лоскута в американском английском.Клавиша может заменять T или D, когда они встречаются между гласными, а вторая гласная находится в безударном слоге. Это может произойти в словах, например:

Автомат

Свадьба

и тесто

Я повторю эти слова еще раз, как с клапаном, так и без него. Слушайте разницу в звуках T и D.

Автомат, автомат

Свадьба, свадьба

Кляр, кляр

Соединение с крышкой

Еще одно очень важное правило лоскута связано с линковкой.Когда слово заканчивается согласной T или D, а следующее слово начинается с гласной, T или D могут превратиться в лоскут, если они находятся между двумя гласными, а вторая гласная находится в безударном слоге.

Вот несколько примеров связывания с помощью клапана:

Но я должен.

T в , но становится откидным, потому что T находится между двумя гласными, а вторая гласная находится в безударном слоге.

Убери это.

T в помещает , а T в , это становится откидным, потому что оба Ts находятся между двумя гласными, а второй гласный находится в безударном слоге.

Я пошел?

Второе D в действительно становится лоскутом, потому что D находится между двумя гласными, а вторая гласная находится в безударном слоге.

Практика: Лоскут на словах

А теперь попрактикуемся в использовании клапана.Я собираюсь прочитать список слов, и звуки, которые должны быть закрыты, будут выделены зеленым цветом. Я скажу каждое слово по три раза, а потом вы сможете повторить.

Письмо

Райдер

Дело

Паук

Официант

Практика: соединение с клапаном

Теперь я воспользуюсь клапаном, чтобы связать два слова вместе, и звуки, которые должны быть клапаном, будут выделены зеленым цветом.Я прочитаю каждое предложение по три раза, и тогда у вас будет возможность повторить.

Он снова за это.

Мне нужна была ручка.

Я добавил это к вашему счету.

Он был должен много денег.

Давай поедим в восемь часов.

Я надеюсь, что это видео помогло вам почувствовать себя увереннее в использовании клапана на американском английском. Спасибо за просмотр и дайте мне знать, как я могу помочь вам справиться с американским акцентом!

American Express

меховой войлок

Большинство, если не все меховые фетровые шляпы являются водонепроницаемыми, и их можно уверенно носить при слабом или умеренном дожде, не опасаясь повреждения материала или формы.

Постоянный износ под сильным дождем приведет к деформации шляпы и ее усадке со временем. Дайте шляпе высохнуть естественным путем, вдали от источников тепла, положив ее на макушку.

Удалите пыль и светлые пятна против часовой стрелки щеткой с мягкой щетиной.

Большинство головных уборов можно обработать водоотталкивающим спреем для дополнительной защиты, но всегда не забывайте сначала опрыскивать тестовую область, чтобы убедиться, что продукт не оставит следов на войлоке.

Никогда не оставляйте фетровую шляпу в условиях сильной жары, например, на приборной панели автомобиля или рядом с обогревателем / радиатором.В основном это приводит к усадке или деформации кожаных лент.

ВОЙЛОК

Некоторые шляпы из шерстяного фетра производятся как «водостойкие» или «устойчивые к раздавливанию», и действительно будут таковыми в течение определенного времени. В Brisbane Hatters мы предпочитаем проявлять осторожность и не рекомендуем надевать шерстяные войлоки под дождем или использовать их в качестве упаковываемых шляп, если в этом нет крайней необходимости.

Со временем шерсть при грубом обращении может сморщиться, потускнеть и потерять форму, и в этом случае восстановить ее будет гораздо сложнее, чем меховой войлок.

Общие советы по уходу за шерстяными головными уборами такие же, как и за меховыми войлоками, но для очистки было бы хорошо иметь под рукой липкий валик для ворса. Шерсть может генерировать больше статического электричества, чем другие материалы, и этот валик для ворса лучше всего подходит для удаления стойких кончиков волос и шерсти животных.

ПАНАМА СОЛОМА

Панамские шляпы ручной работы могут быть не только модой, но и искусством, поэтому при обращении с ними и их ношении следует проявлять особую осторожность.

Снимайте и снимайте панамскую шляпу за поля, а не за край (выступающая часть короны).Регулярное обращение с щипком может привести к тому, что соломка сморщится и, в конечном итоге, расколется, даже если ткань армирована. Чем больше вы сможете этого избежать, тем лучше будет ваша Панама будет выглядеть и вести себя (и защищать вас!).

Мы рекомендуем никогда не носить панаму под дождем. Солома может впитать немного влаги, и это не повредит сам материал, но длительная влажность может привести к потере формы. Если это произойдет, ваша шляпа, скорее всего, может быть повторно заблокирована, но профилактика всегда лучше лечения.Brisbane Hatters не рекомендует пытаться сделать панамскую шляпу водонепроницаемой.

Берегите панамы и шляпы из натуральной соломы в условиях сильной жары. Это может высушить соломинку и сделать ее хрупкой. Если вы живете в особенно жарком или засушливом районе, лучше время от времени поливать панамскую шляпу распылителем, чтобы соломинка не пересыхала слишком сильно.

Примечание о скручиваемых панамских шляпах: безусловно, в Эквадоре все еще есть панамские ткачи, которые делают невероятно высококачественные скручиваемые шляпы.Эти изысканные изделия должны быть сотканы и сформированы особым образом, чтобы их можно было * надежно * упаковать, и их можно было продать за многие тысячи долларов. Конечно, существуют менее дорогие версии раскатываемых панам, но их всегда следует складывать как можно реже, чтобы сохранить целостность соломки. То, что вы «можете», не всегда означает, что вы «должны», когда речь идет о складных шляпах, особенно если цена казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой.

БУМАГА / КОНЬЯ / РАФИЯ

Не мочите бумажные шляпы.Они сделаны из бумаги. Они потеряют форму. Шапки с бумажным переплетением или бумажной тесьмой отлично подойдут для ношения на солнце, так как они легкие и недорогие, что особенно удобно, если вы в отпуске, но это не всепогодные шляпы.

Шляпы из конопли и рафии имеют аналогичный набор инструкций. Они, безусловно, будут жестче бумажной соломки, но могут значительно размягчиться под воздействием влаги / дождя. Шляпы из жесткой конопли, например, от Akubra, можно носить в душе и при необходимости укреплять со временем, но для более мягких стилей этого следует избегать.

ТКАНИ

Тканевые кепки и головные уборы обычно не требуют особого ухода, и их можно предупредить практически в любых условиях. Исключением из этого правила являются кепки из кашемира, которые следует беречь от проливного дождя. Если вы все-таки застряли, дайте кепке медленно высохнуть, а затем проведите ею по ворсу кашемира, чтобы разгладить волокна.

Бережная чистка пятен или ручная стирка удалит самые стойкие пятна с помощью подходящего очистителя для ткани. Мы не рекомендуем стирать в стиральной машине, замачивать или сушить тканевые шляпы в стиральной машине на всякий случай.

КОЖА

Протрите влажной тканью, если она загрязнена, или пыль можно просто удалить щеткой с мягкой щетиной. Чтобы шляпа оставалась мягкой и гибкой как можно дольше, не оставляйте ее в условиях сильной жары (например, на приборной панели автомобиля). Если ваша кожаная шляпа или кепка ожидает постоянного дождя или снега, мы рекомендуем регулярно обрабатывать их тканевым водоотталкивающим средством.

Вся кожа, особенно кожаные шляпы с отделкой Crackle, имеют естественные рубцы и вариации.Это не считается недостатком, а скорее добавляет жизни и истории, стоящей за шляпой.

ХРАНЕНИЕ

Всегда храните шляпу вверх ногами на макушке, на подходящем крючке или подставке для шляпы. Это поможет сохранить форму полей и уменьшит количество пыли или грязи, которые оседают на них.

Если ваши шляпы собираются на хранение в межсезонье, мы рекомендуем использовать прочную коробку, набитую бескислотной тканью, чтобы поддерживать ее поля и макушку. Также добавьте немного кремнезема (маленькие осушители, которые идут в обувных коробках и новых пакетах) и немного шариков от моли или лавандового мыла.Это уменьшит вероятность неприятных сюрпризов в следующий раз, когда вы наденете его.

Ой!

Если что-то пойдет не так с любым из вышеперечисленных, пожалуйста, свяжитесь с нами в Brisbane Hatters, и мы сможем предоставить любой ремонт или обслуживание, которое требуется вашей новой любимой (или старой любимой!) Шляпе.

drbmedicine.com LEGO Minifigure Armor с 2 клапанами на плечах Жемчужное золото Строительные игрушки Детали и аксессуары для минифигурок Строительные игрушки

Добро пожаловать в практику Бхавны Бахети, доктора медицины.Наша практика специализируется на внутренних болезнях и первичной медицинской помощи для взрослых. Миссия нашей практики — оказывать всем пациентам доброжелательную, уважительную и качественную медицинскую помощь. Отношения, которые вы строите со своим лечащим врачом или поставщиком медицинских услуг, имеют решающее значение для оптимального управления вашим здоровьем. Как небольшая практика, мы можем предоставить вам индивидуальный и целенаправленный уход с учетом ваших потребностей. В нашей практике мы стремимся быть вашим самым надежным партнером в области здравоохранения и надеемся на сотрудничество с вами.

Регулярные посещения офиса важны для поддержания вашего здоровья. Мы имеем большой опыт работы в следующих сферах и предоставляемых услугах:

Медицинские услуги
  • Физический экзамен

  • Диагностическая лаборатория

  • Прививки

  •  Контроль веса

  • Консультации по питанию

drbmedicine.com LEGO Броня минифигурок с двумя клапанами на плечах Жемчужное золото Строительные игрушки Детали и аксессуары для минифигурок Строительные игрушки Управление хроническими заболеваниями

drbmedicine.com LEGO Minifigure Armor с 2 клапанами на плечах Строительные игрушки из жемчужного золота Детали и аксессуары для минифигурок Строительные игрушки Оценка и лечение легких заболеваний и травм
Мы лечим обычные, неотложные состояния и координируем уход за пациентами со специалистами.

drbmedicine.com LEGO Minifigure Armor с 2 клапанами на плечах Конструкторы из жемчужного золота Детали и аксессуары для минифигурок Конструкторы Гериатрическая медицина
Мы лечим множество хронических заболеваний, связанных со старением.

Прием новых пациентов и большинство страховок.

Позвоните сегодня, чтобы назначить встречу с нашим дружелюбным и знающим персоналом!

Звоните (410) 766-8911

LEGO Броня для минифигурок с 2 клапанами на плечах Жемчужное золото

TBLeague Phicen S35 Женский бесшовное тело для загара со средним бюстом и головой 1/6 Фигурка для продажи в Интернете, Disney Tsum Tsum Vinyl Small You Choose Loose Pooh Aladdin Princess Alice Mickey, 4X Reliquary Tower MTG Foil Promo Love Your LGS Magic the Gathering X4 Free Ship.Chevrolet Cameo Pickup Red 1957 года выпуска в масштабе 1 18 от Auto World AW265 для продажи через Интернет. Reaper Chronoscope Bones 80029 Nine Suns Henchman, Циферблат карбюратора Hot Racing для DYN 26 28 CDL4100, SHVI-EN000 Неограниченное издание Редкая x3 Волшебная кавалерия Cxulub. Доспех для минифигурок LEGO с двумя клапанами на плечах, жемчужно-золотой . Подметальная машина Abzan EDH Duneblast Khans of Tarkir NM / M. Комплект для модернизации металлических шариковых рулевых тяг для 1/12 MN Model D90 D91 RC Truck Car # US, Star Trek Attack Wing Kraxon. Подробная информация о TARMAC WORKS Exclusive 1/64 Porsche RWB 993 Cinderella Akira Nakai RAUH-Welt.Коллекция 1000 редких карт MtG Случайная карта Magic the Gathering. RC Toys HSP 1/10 Silver Wheel Axle 2PCS HSP 02033 Original Y3G4 A Parts W5S6.New Music Brand New «Научная фантастика» 2xLP. Доспех для минифигурок LEGO с двумя клапанами на плечах, жемчужно-золотой .


Знакомьтесь, Кортни Перкинс CRNP

Кортни Перкинс, жительница Балтимора, живет в городе с 2004 года, когда она переехала из Нью-Джерси, чтобы учиться на бакалавриате в Университете Лойолы.Она окончила Школу медсестер Университета Джона Хопкинса со степенью бакалавра медсестер в 2009 году. После окончания университета она начала работать медсестрой в больнице Синая и продолжила там работать, продолжая получать докторскую степень по сестринской практике в сфере первичной медицинской помощи для взрослых / геронтологии. Школа медсестер Мэрилендского университета. Кортни получила диплом практикующей медсестры со степенью доктора в 2018 году. Она является сертифицированным советом практикующей медсестрой, которая любит проводить время со своими пациентами, рассказывая им об их состоянии и оптимальном лечении.

Знакомьтесь, Кортни Перкинс CRNP

Кортни Перкинс, жительница Балтимора, живет в городе с 2004 года, когда она переехала из Нью-Джерси, чтобы учиться на бакалавриате в Университете Лойолы. Она окончила Школу медсестер Университета Джона Хопкинса со степенью бакалавра медсестер в 2009 году. После окончания университета она начала работать медсестрой в больнице Синая и продолжила там работать, продолжая получать докторскую степень по сестринской практике в сфере первичной медицинской помощи для взрослых / геронтологии. Школа медсестер Мэрилендского университета.Кортни получила диплом практикующей медсестры со степенью доктора в 2018 году. Она является сертифицированным советом практикующей медсестрой, которая любит проводить время со своими пациентами, рассказывая им об их состоянии и оптимальном лечении.

Нажмите кнопку или заголовок формы, чтобы загрузить.

Форма согласия на акцию (необязательно)

Форма согласия портала для пациентов

Форма регистрации и страхования пациента

Уведомление HIPAA — только для информации

Адрес
1600 Crain Highway South,
Suite 502,
Glen Burnie, MD 21061

Позвоните нам: (410) -766-8911
Факс: (410) 766-8977

LEGO Minifigure Armor с 2 клапанами на плечах Жемчужное золото

Занимаясь активным отдыхом или работая в ветреную погоду.Мужские базовые топы с длинным рукавом и круглым вырезом Guard Модная пуловерная блузка с индивидуальным рисунком в магазине мужской одежды. Если вы удовлетворены нашими продуктами и услугами, покупайте YUNY Men’s Oversized Hoodie Zip Pocket Mid Long Warm Print Down Coat Black 2XL и другую альтернативу пуховику и пуху в магазине. Изготовлено на сертифицированных ISO заводах в соответствии с требованиями к установке. ★ Перед заказом убедитесь, что указан правильный номер и размер детали. Это намного быстрее, чем время, рассчитанное системой. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В РОЗЕТКЕ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ВАШЕЙ СИГАРЕТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, хлопковые простыни из тонкой компактной пряжи.Номер модели изделия: MZ002044-10B_18, с карбидным скребком Параллельно скрещенным нониусом Измерение размера 0-200 мм Нержавеющая сталь Серебро: Промышленное и научное, у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Женский повседневный жилет с принтом кота Bohelly, футболка без рукавов с круглым вырезом, черная в магазине женской одежды, 1 правый задний карман и 2 боковых кармана, ширина плеч: 42 см / 16. Доспех для минифигурок LEGO с двумя клапанами на плечах, жемчужно-золотой . длины легко разрезаются и формируются до желаемой формы и длины для удобства клиентов.5 1/2 «x 15» + 1 1/2 LP. Красная каплетка с капюшоном и очаровательное крестьянское платье с белым фартуком. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали адрес. Альтернативные номера деталей включают 2030081. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наши дизайны, являющиеся неотъемлемой частью коллекции путешественников Van Heusen, профессионально напечатаны с использованием самого современного оборудования, который прослужит долгие годы. Почтовый ящик также сделан из 100% переработанных и перерабатываемых крафт-карт. с использованием процесса литья по выплавляемым моделям и ручной обработки. Когда вы размещаете заказ.Набор для православного крещения Коробка для крещения греческого крещения. Все международные заказы отправляются с отслеживанием для вашего спокойствия, 2 тарелки NORITAKE Japan Violette Dinner Plates 3054, столовая посуда *** Может быть украшена для особых случаев, таких как брак. Трубка белая, а этикетка будет изображением, отображаемым на фотографии объявления. Доспех для минифигурок LEGO с двумя клапанами на плечах, жемчужно-золотой . В разделе «Персонализация» во время оформления заказа. Один из них должен быть у каждого рыцаря. В этом году сад бутика Bella & Ella роют и молодые, и более зрелые дамы.• Срок доставки 2-3 рабочих дня. и слегка морским узором, определяющим эту сладкую шелковую блузку, все они будут готовы поместить в конверты, идеально подходящие для поделок своими руками. окрашенное дерево и гладкие поверхности, используйте как уникальную фотобудку для вашего мероприятия. удалите или добавьте разделы по мере необходимости, Tutti Fruity Party Banner Custom Tropical Summer Baby Shower. Самовосстанавливающаяся молния № 10 позволяет легко расстегиваться с любого конца с помощью удлиненной светоотражающей бирки с высокой видимостью. О размере и чистоте: рекомендуется ручная стирка и машинная стирка.Этот щенок — очаровательный питомец. Яркие и красочные воздушные шары с акулами: детям понравится фотографировать с разноцветными воздушными шарами из фольги с акулами, а на латексных шарах есть очаровательные принты акул. Доспех для минифигурок LEGO с двумя клапанами на плечах, жемчужно-золотой . 7pc + 1 Union Stainless Steel: Automotive, является ведущим производителем посуды, Доставка одной карты с верхней загрузкой и мягким рукавом, ЛЕГКИЙ — легкая конструкция, чтобы сделать ваше путешествие менее громоздким, сертификация FCC и соответствие новым правилам FCC, переключение между подключенными компьютерами via Mouse, высококачественный двухслойный детский шерстяной галстук-бабочка с роскошным густым ощущением, максимальная эффективность и оптимальный крутящий момент двигателя без шума; крючок для держателя двойной подвески Andux Zone для сумок для подголовников заднего сиденья автомобиля CYGG-01: Автомобиль и мотоцикл.Для BMW 5 серии E60 2004-2008 седан. Различные варианты цвета для более уникального индивидуального штампа, который подойдет вам в красном цвете, Размер: 30 см x 15 см (12 дюймов x 6 дюймов), изготовлен из материала юбки с завязками вручную, 00 г Калибровочный вес: Электроника. который делает для удобной чистки, LEGO Minifigure Armor с 2 клапанами на плечах Pearl Gold . Рейтинг UPF 50 означает, что вы защищены, даже если ваша экскурсия по городу требует нескольких объездных путей.

Броня с 2 клапанами на плечах Минифигурка LEGO из жемчужного золота, НИКОГДА НЕ ИГРАЛА — ВЫТЯГИВАЕТСЯ ПРЯМО ИЗ НАБОРА, Новые вещи, которые облегчают жизнь, Ваш любимый товар здесь, Бесплатная доставка и подарочная упаковка, Доставка по всему миру, Чтобы предоставить вам лучшие модные товары .Жемчужно-золотая броня с двумя клапанами на плечах LEGO Minifigure Armor с двумя клапанами на плечах с жемчужно-золотой броней LEGO Minifigure Armor с двумя клапанами на плечах.

Исследование до и после вмешательства

Natl J Maxillofac Surg. 2019 Янв-июнь; 10 (1): 13–19.

Анкит Арора

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Дипанкар Хадтале

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Бхаскар Агарвал

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Рахул Ядав

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Онгкила Бхутия

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Аджой Ройчоудхури

Отделение челюстно-лицевой хирургии Всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Отделение полости рта и Челюстно-лицевая хирургия, Всеиндийский институт медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Адрес для корреспонденции: Dr.Аджой Ройчоудхури, отделение челюстно-лицевой хирургии, Всеиндийский институт медицинских наук, Нью-Дели, Индия. E-mail: [email protected]

Поступила 5 июля 2018 г .; Пересмотрено 9 июля 2018 г .; Принято 22 октября 2018 г.

Авторские права: © Национальный журнал челюстно-лицевой хирургии, 2019 г.

Это журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать, и развивать работу в некоммерческих целях, при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых произведений на идентичных условиях.

Abstract

Цель:

Основная цель — оценить количество и качество кости, образовавшейся после использования биоактивной синтетической замазки для костного трансплантата при увеличении пазухи, а также рентгенологически и гистологически оценить увеличение высоты альвеолярной кости в увеличенной пазухе.

Материалы и методы:

Это исследование до и после вмешательства с участием 15 пациентов (присутствующих как на исходном уровне, так и через 6 месяцев) с достоверностью 80% и уровнем достоверности 95%.

Результаты:

Среднее увеличение высоты альвеолярной кости составляет 7.08 ± 1,42 мм в диапазоне от 5,6 мм до 10,7 мм. Из данных очевидно, что после увеличения костного трансплантата наблюдалось увеличение высоты альвеолярной кости. P <0,001 показывает, что увеличение высоты альвеолярной кости является очень значительным по сравнению с предоперационной высотой кости. Средняя послеоперационная плотность составляет 525,43 ± 104,18 ед. Хаунсфилда в диапазоне от 649 HU до 350 HU. Это также кость качества D3 по классификации Миша. Средняя разница в плотности альвеолярной кости составляет 104 ± 125.16 HU. P = 0,0053 показывает, что увеличение плотности альвеолярной кости является значительным по сравнению с дооперационной плотностью кости.

Заключение:

Биоактивная синтетическая замазка для костного трансплантата дает достаточное количество минерализованной ткани для установки имплантата у пациентов с высотой альвеолярной кости 2–6 мм перед трансплантацией. Гистологически он показал, что он обладает хорошими остеокондуктивными свойствами, а костная ткань хорошего качества формируется в течение 6 месяцев после ее увеличения.

Ключевые слова: Зубной имплант, гистологическая оценка, увеличение пазух, синтетический костный трансплантат

ВВЕДЕНИЕ

Недостаточный объем кости — распространенная проблема, встречающаяся при реабилитации задней части верхней челюсти с протезами на имплантатах.Кость, доступная для установки имплантата, может быть ограничена наличием верхнечелюстной пазухи вместе с потерей высоты альвеолярной кости. Потеря высоты альвеолярной кости после потери зубов — это продолжающийся процесс из-за потери функциональной стимуляции в области гребня и, по-видимому, продолжающейся пневматизации пазухи. [1]

Опубликованные клинические исследования выживаемости имплантатов в задней части верхней челюсти повсеместно были неудовлетворительными: частота отказов коротких имплантатов составляла 35% или выше.[2]

Материал, использованный в этом исследовании (например, биоактивная синтетическая замазка для костного трансплантата), успешно применялся в различных клинических ситуациях в стоматологии, таких как удаление лунок и дефекты пародонта. Он состоит из четырех компонентов: частицы обычного фосфосиликата кальция (55%), частицы фосфосиликата кальция меньшего размера (14%) и связующее, состоящее из фосфоэтиленгликоля (12%) и глицерина (19%).

Настоящее исследование было предпринято для оценки конкретного использования биоактивной синтетической замазки для костного трансплантата при увеличении пазухи.Это было сделано для оценки количества и качества костной ткани, сформированной с использованием этого трансплантата. Количество сформированной кости оценивали рентгенологически и гистологически оценивали качество новой сформированной кости. Исследование проводилось в виде двухэтапной процедуры, при которой операция синус-лифтинга была выполнена на первом этапе, а трепан-биопсия была взята из запланированного места имплантата через 6 месяцев после первой операции. Это давало достаточно времени для заживления трансплантата, а затем для гистологического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Это исследование до и после вмешательства. Размер выборки был рассчитан с высотой альвеолярной кости в качестве первичной переменной результата для исследования до и после вмешательства. Принимая во внимание среднее стандартное отклонение высоты альвеолярной кости на исходном уровне, равное 4 ± 2,5 мм, ожидая увеличения высоты альвеолярной кости не менее чем на 50% через 6 месяцев после вмешательства (т. Е. На 6 ± 3,0 мм через 6 месяцев), чтобы выявить эту разницу с 80% мощность и доверительный уровень 95%, нам требуется минимум 13 пациентов, подлежащих оценке (присутствующих как на исходном уровне, так и через 6 месяцев).Учитывая некоторую потерю для последующего наблюдения, мы включили в исследование 15 пациентов [].

Таблица 1

Параметр для сбора данных

Количество послеоперационных матов Наличие зубов
Предоперационная Интраоперационная Послеоперационная
Возраст / пол Количество наложенных ортопедических шпатлевок
Документация об интраоперационных осложнениях 1 неделя: Клинические признаки любой раневой инфекции
Состояние пародонта оставшихся зубов Через 6 месяцев: Дентаскан для — Высота, ширина и плотность кости
Продолжительность отсутствия у пациента зубов Результаты биопсии качества кости
Высота, ширина и плотность кости Гистоморфометрический анализ

Этический аспект

Этический план проекта C комитет Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), Нью-Дели, и предварительное разрешение было получено до рассмотрения дела.Информированное и письменное согласие пациента было получено до включения в исследование.

Критерии включения

Критерии включения были следующие:

  1. Пациенты, которым требовалось установить дентальный имплантат во время реабилитации задней верхней челюсти

  2. Здоровый мужчина или женщина в возрасте от 18 до 65 лет с недостаточной высотой кости в задняя верхняя челюсть (<6 мм) (подтверждено Dentascan)

  3. Пациенты, которые были готовы отложить установку имплантата до 6 месяцев и были доступны для последующих посещений до 9 месяцев.

Критерии исключения

Критериями исключения для этого исследования были:

  1. Пациенты, которые ранее перенесли операцию по увеличению гайморовой пазухи, но потерпели неудачу

  2. Пациенты с острым или хроническим заболеванием носовых пазух

  3. Пациенты, которые кормящие или беременные

  4. Пациенты, получающие длительную хроническую иммунодепрессивную терапию

  5. Пациенты с привычкой к курению

  6. Пациенты, подвергшиеся значительному радиационному облучению

  7. Пациенты с диабетом и пациенты со значительной историей болезни и принимающие лекарства эти компромиссные результаты (т.э., кортикостероиды, бисфосфонаты и др.)

  8. Пациент отказывается дать согласие.

Методология

Исследование было разделено на два этапа:

  • Этап 1: Проведена операция по увеличению носовых пазух

  • Этап 2: Вторая операция была проведена через 6 месяцев, когда увеличенная область была готова для установки имплантата. Трепан-биопсия была взята непосредственно перед установкой имплантата. Это было подвергнуто гистопатологическому исследованию.

Рентгенологическая оценка беззубого участка: рентгенографический анализ проводился с использованием ортопантомограммы (ОПГ): первоначально был проведен ОПГ, чтобы получить информацию об оставшейся высоте альвеолярной кости в задней части верхней челюсти и исключить любую патологию на беззубом участке а также соседние зубы.

Dentascan: После того, как были получены удовлетворительные результаты OPG, был выполнен трехмерный Dentascan для определения точной остаточной высоты, ширины и плотности альвеолярной кости и для исключения любой патологии пазух.

Хирургическая процедура

Профилактические антибиотики были введены за 1 час до операции, операция проводилась под местной анестезией. Был сделан гребневой разрез на небной стороне заднего беззубого гребня верхней челюсти от бугорка до одного зуба перед передней стенкой верхнечелюстной пазухи. Выполнен передний вертикальный рельефный разрез не менее чем на 10 мм кпереди от передней вертикальной стенки антрального отдела. На дистальном конце гребневого разреза выполнен задний вертикальный рельефный разрез.Слизисто-надкостничный лоскут на всю толщину лица был отражен, чтобы обнажить всю боковую стенку верхней челюсти и часть скуловой кости.

Боковое окно доступа

Общая конструкция бокового окна доступа была определена после тщательного анализа Dentascan. Остеотомический разрез для костного окна был выполнен пьезоэлектрическим устройством (Piezotome 2, Satelec, Acteon, Нью-Дели, Индия). Нижняя граница прямоугольного окна доступа на латеральной верхней челюсти располагалась примерно на 2–5 мм выше уровня антрального дна (на 5–10 мм от гребня).Лучшая оценка была сделана примерно на 8–10 мм выше нижней оценки. Переднюю вертикальную линию окна доступа оценивали примерно на 5 мм дистальнее передней вертикальной стенки антрального отдела. Дистальная вертикальная линия была отмечена примерно в 15 мм от передней вертикальной линии. Углы смотрового окна оставлены круглыми [].

По часовой стрелке (a) Был сделан гребневой разрез на небной стороне заднего беззубого гребня верхней челюсти от бугорка до одного зуба перед передней стенкой верхнечелюстной пазухи.(b и c) Слизисто-надкостничный лоскут на всю толщину лица был отражен, чтобы обнажить всю боковую стенку верхней челюсти. (d) Металлический перфоратор с плоским концом использовался, чтобы аккуратно сломать окно бокового доступа от окружающей кости, оставаясь прикрепленным к мембране пазухи

Высота мембраны пазухи

Металлический перфоратор с плоским концом использовался для осторожного перелома окно бокового доступа из окружающей кости, при этом все еще прикрепленное к мембране пазухи. Затем через окно бокового доступа по нижнему краю был введен мембранный подъемник пазухи.Как только слизистая оболочка антрального дна была приподнята, обращались к латеральной, дистальной и медиальной стенке пазухи. В пространство, созданное с помощью пистолета и картриджа для костного трансплантата [], поместили замазку для костного трансплантата объемом около 0,5 см3. Швы накладывались с хорошим приближением. Немедленные послеоперационные рентгенограммы (OPG) были сделаны для оценки количества трансплантата []. Были даны послеоперационные инструкции и лекарства (антибиотики и анальгетики).

(a и b) После того, как слизистая оболочка антрального дна была приподнята, была обработана латеральная, дистальная и медиальная стенки пазухи.В пространство, созданное с помощью пистолета и картриджа для костного трансплантата, была помещена шпатлевка для костного трансплантата объемом около 0,5 см3

Предоперационная и послеоперационная ортопантомограмма

Контрольный визит: 1 неделя

в послеоперационный день была произведена оценка операционного поля на предмет наличия любых признаков инфекции и снятие швов.

Контрольный визит: 6 месяцев

Дентаскан был использован для оценки увеличения высоты альвеолярной кости и плотности вновь сформированной кости.Во время установки имплантата была проведена трепанобиопсия аугментированного участка трепаном 2 мм. Установлен зубной имплант. Биопсия кости была отправлена ​​на гистопатологическое исследование для качественного анализа [Рисунки и].

Трепанобиопсия увеличенного участка с помощью трепанобора 2 мм была выполнена во время имплантации

Установка имплантата через 6 месяцев после операции

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проспективное клиническое исследование

Всего было 15 пациентов с 15 сторонами (10 справа и 5 слева), участвовавших в нашем исследовании, и все они соответствовали вышеупомянутым критериям включения.В ходе исследования не наблюдалось выбывших.

Оценка предоперационной высоты альвеолярной кости

Дентаскан был проведен перед операцией для оценки точной оставшейся высоты альвеолярной кости в дефектной задней верхней челюсти []. Средняя высота альвеолярной кости до операции составляла 4,15 ± 1,23 мм в диапазоне от 2,1 до 5,8 мм. Средняя предоперационная плотность альвеолярной кости составила 418,94 ± 103,92 HU в диапазоне от 310 до 588 HU.

Дентаскан до и после операции

Сравнение высоты альвеолярной кости до и после операции

После операции (через 6 месяцев) был сделан дентаскан, и было оценено увеличение высоты альвеолярной кости в задней части верхней челюсти после увеличения костного трансплантата .

Средняя послеоперационная высота составляет 11,23 ± 1,25 мм в диапазоне от 9,5 мм до 14,8 мм.

Среднее увеличение высоты альвеолярной кости составляет 7,08 ± 1,42 мм в диапазоне от 5,6 мм до 10,7 мм. Из данных очевидно, что после увеличения костного трансплантата наблюдалось увеличение высоты альвеолярной кости. P <0,001 показывает, что увеличение высоты альвеолярной кости является очень значимым по сравнению с предоперационной высотой кости [].

Таблица 2

Сравнение до- и послеоперационной высоты альвеолярной кости

Высота альвеолярного отростка
Переменная Предоперационная Послеоперационная P
15 ± 1,23 11,23 ± 1,25 <0,001

Средняя послеоперационная плотность составляет 525,43 ± 104,18 HU в диапазоне от 649 HU до 350 HU. Это также кость качества D3 по классификации Миша.

Средняя разница в плотности альвеолярной кости составляет 104 ± 125,16 HU.

Из данных очевидно, что после увеличения костного трансплантата произошло увеличение плотности альвеолярной кости. P = 0,0053 показывает, что увеличение плотности альвеолярной кости является значительным по сравнению с предоперационной плотностью кости [].

Таблица 3

Сравнение предоперационной и послеоперационной плотности альвеолярной кости

Переменная Предоперационная Послеоперационная P
9684 9684 9684 9684 9684 9684 9684 9684 525 ± 104,18 0,0053

Обработка и анализ тканей

Гистопатологическая оценка биопсии кости была проведена в отделении патологии AIIMS, Нью-Дели.Образцы декальцинировали в этилендиаминтетрауксусной кислоте (10%) в течение 1 недели. После дегидратации в градиентной серии этанола образцы заливали парафином, делали срезы (срезы 3–5 мкм) и окрашивали гематоксилин-эозином. Исследования проводили в световом микроскопе Research (модель 80i, Nikon Corporation, Япония).

Гистоморфометрические измерения были выполнены для расчета процентного содержания (т. Е. Доли площади) минерализованной кости, остаточных материалов трансплантата и компонентов мягких тканей (т.е.например, соединительная ткань и / или костный мозг) через 6 месяцев после процедуры увеличения пазухи. Окрашенные образцы фотографировали цифровой камерой QCam (Q Imaging, Суррей, Канада) со встроенной картой захвата изображений. Изображения были обработаны и проанализированы с использованием программного обеспечения для анализа изображений Image-Pro Plus версии 7 (корпорация Media Cybernetics, США) для оценки процентного содержания различных компонентов. Изображения выбранных полей на слайдах, окрашенных гематоксилином и эозином, были захвачены и сохранены в формате файла с тегированным изображением.Было сделано десять таких последовательных изображений из каждого случая. Изображения на экране монитора были очерчены полуавтоматической системой отслеживания с использованием компьютерной мыши. Гистологическая оценка показала, что остаточные частицы трансплантата были окружены вновь сформированной костью, которая имела черты зрелой кости, с хорошо организованными пластинками и многочисленными небольшими остеоцитарными лакунами. Кровеносные сосуды обнаружены как в минерализованной части, так и в мягких тканях. Также было обнаружено, что имеет место активная резорбция пересаженной кости [].

По часовой стрелке. (а) Изображения были обработаны и проанализированы с использованием программного обеспечения для анализа изображений Image-Pro Plus версии 7 (корпорация Media Cybernetics, США) для оценки процентного содержания различных компонентов. (b, c и d) Гистологическая оценка показала, что остаточные частицы трансплантата были окружены новообразованной костью, которая имела черты зрелой кости с хорошо организованными пластинками и многочисленными небольшими остеоцитарными лакунами. Кровеносные сосуды были обнаружены как в минерализованной части, так и в мягких тканях

Гистоморфометрическая оценка

  • Во всех 15 образцах площадь новообразованной кости варьировала от 29.От 71% до 59,37% со средним значением 42,35 ± 8,77%

  • Процент остаточной площади трансплантата варьировался от 6,62% до 32,58% со средним значением 14,75 ± 7,86 и

  • Процент мягких тканей колебался от 30,75% до 55,7% со средним значением 42,77 ± 8,11.

ОБСУЖДЕНИЕ

Операция по синус-лифтингу — это стандартная хирургическая процедура, используемая для увеличения объема альвеолярной кости в дефектной задней верхней челюсти, так что она обеспечивает хорошую поддержку и прочность для стабилизации имплантатов с соответствующими размерами.Впервые она была проведена доктором Хилтом Татумом в середине 1970-х годов, и с тех пор она стала самой популярной процедурой по увеличению дефектной задней верхней челюсти.

В настоящем исследовании оценивалась эффективность биоактивной синтетической замазки для костного трансплантата в формировании кости, а также качественно и количественно в процедуре увеличения пазухи. Остеокондуктивные свойства биоактивного стекла были подтверждены в различных клинических исследованиях. [3,4]

В нашем исследовании костное окно было создано с помощью пьезоэлектрического устройства.Традиционно для изготовления окна в боковой стенке гайморовой пазухи используют моторизованный наконечник с бором. Однако одним из наиболее частых осложнений операции синус-лифтинга является перфорация мембраны пазухи (35%). Перфорация мембраны пазухи чаще всего происходит при препарировании костного окна из-за случайного погружения бора в пазуху. Baldi et al. [5] и Li et al. [6] пришли к выводу в своем исследовании, что пьезохирургия обеспечивает меньший дискомфорт для пациента и большее удобство для хирурга.Они также обнаружили, что пьезохирургия имеет такие преимущества, как точность разреза, больший интраоперационный контроль, четкое хирургическое поле и выборочный разрез минерализованных тканей с сохранением мягких тканей. Ультразвуковая вставка позволяет аккуратно разрезать кость без повреждения мембраны пазухи.

Преимущество получения образца из предполагаемого участка имплантата заключается в том, что мы анализируем ту же самую область вновь сформированной кости, в которую должен быть помещен имплант. Это также не дает нам сделать ненужным еще одно место для биопсии.Внутренний диаметр использованного трепанобора составлял 2 мм, а внешний диаметр — 3 мм. Мы устанавливали имплантаты диаметром не менее 3,75 мм. Kolerman et al. [7] также использовали трепановый бор аналогичного размера в своем исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из ключевых факторов, определяющих успешную операцию синус-лифтинга, является высота альвеолярной кости. Достаточная высота альвеолярной кости позволяет установить имплантат соответствующей длины.

Дентаскан был выполнен до и после операции, через 6 месяцев после процедуры увеличения пазухи.Средняя высота альвеолярной кости до операции составляла 4,15 ± 1,23 мм, а средняя высота альвеолярной кости после операции — 11,23 ± 1,25 мм. Среднее увеличение высоты альвеолярной кости составило 7,08 ± 1,42 мм. Наш результат соответствует результатам Cordioli et al. [3] В их исследовании среднее увеличение высоты минерализованной ткани составило 7,1 ± 1,6 мм после сравнения дооперационных компьютерных томографий с изображениями, выполненными через 9–12 месяцев после процедуры увеличения пазухи. Материал костного трансплантата, использованный в их исследовании, представлял собой биоактивное стекло (Biogram) в сочетании с аутогенной костью.Ли и др. [6] также сообщил о среднем увеличении высоты альвеолярной кости на 7,5 ± 0,9 мм после пересадки пазухи ксенотрансплантатом (Bio-Oss).

В нашем исследовании, поскольку средняя послеоперационная высота альвеолярной кости составляет 11,23 ± 1,25 мм, это позволило установить имплантаты соответствующей длины в задней части верхней челюсти. Это также обеспечило достаточный объем минерализованной ткани для первичной стабильности имплантатов.

Внутренняя структура кости описывается с точки зрения качества или плотности, что отражает ряд биомеханических свойств, таких как прочность и модуль упругости.Плотность доступной кости в беззубом участке является определяющим фактором при планировании лечения, дизайне имплантата, хирургическом подходе, времени заживления и начальной прогрессивной нагрузке на костную ткань во время протезной реконструкции.

В нашем исследовании средняя дооперационная плотность составила 418,94 ± 103,92 HU. Это качество кости D3 по классификации Миша, которая обычно встречается в задней части верхней челюсти. Послеоперационная плотность новообразованной кости после увеличения пазухи составила 525,43 ± 104.18 HU. Теперь это также кость качества D3. Разница в плотности кости до и после операции является статистически значимой ( P = 0,0053), но клинически особой разницы нет, поскольку обе кости относятся к категории D3. В исследовании, проведенном Altintas et al. , [8] средняя послеоперационная плотность после увеличения пазухи составила 254,91 HU в диапазоне от 174 до 510 HU. Послеоперационная компьютерная томография была выполнена через 6 месяцев после увеличения пазухи. Костный трансплантат, использованный в этом исследовании, представлял собой аллогенный минерализованный костный трансплантат.В последнее время плотность кости лучше демонстрируется гистоморфометрическим анализом образцов костной биопсии трансплантированных областей.

В нашем исследовании в качестве материала для костного трансплантата использовалась предварительно гидратированная корково-раковая свиная кость. Биопсии были взяты через 6 месяцев после процедуры увеличения пазухи. Acocella et al. [9] обнаружил в среднем 40,57 ± 4,22% образования новой кости в биоптатах, взятых через 3 месяца после операции по увеличению пазухи. В качестве материала для костного трансплантата использовали свежезамороженные костные стружки из кортикоканкового материала.Как сообщалось с другими трансплантатами композитов, Wallace et al. [10] и Wheeler et al. , [11] могут потребоваться длительные периоды заживления, чтобы обеспечить созревание кости и полную резорбцию и замещение костью всех частиц трансплантата.

В настоящем исследовании присутствие полос остеоидной ткани в ядрах биопсии указывало на то, что формирование кости все еще происходило после периода заживления в 6 месяцев.

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликта интересов нет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таллгрен А. Продолжающееся уменьшение остаточных альвеолярных гребней у тех, кто носит полные протезы: смешанное-продольное исследование, охватывающее 25 лет. J Prosthet Dent. 1972; 27: 120–32. [PubMed] [Google Scholar] 2. Бранемарк П.И., Адель Р., Альбректссон Т., Лекхольм Ю., Линдстрем Дж., Роклер Б. и др. Экспериментальное и клиническое исследование остеоинтегрированных имплантатов, проникающих в полость носа и гайморовую пазуху.J Oral Maxillofac Surg. 1984; 42: 497–505. [PubMed] [Google Scholar] 3. Cordioli G, Mazzocco C, Schepers E, Brugnolo E, Majzoub Z. Увеличение дна гайморовой пазухи с использованием гранул биоактивного стекла и аутогенной кости с одновременной установкой имплантата. Клинические и гистологические данные. Clin Oral Implants Res. 2001; 12: 270–8. [PubMed] [Google Scholar] 4. Ставропулос А., Сима С., Сима А., Ньенгаард Дж., Карринг Т., Скулин А. и др. Гистологическая оценка заживления после трансальвеолярного увеличения верхнечелюстной пазухи биостеклом и аутогенной костью.Clin Oral Implants Res. 2012; 23: 125–31. [PubMed] [Google Scholar] 5. Baldi D, Menini M, Pera F, Ravera G, Pera P. Поднятие дна синуса с помощью остеотомов или пьезоэлектрической хирургии. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011; 40: 497–503. [PubMed] [Google Scholar] 6. Ли Дж., Ли К., Чен Х., Оу Г. Пьезоэлектрическая хирургия при подъеме дна гайморовой пазухи с гидравлическим давлением для ксенотрансплантата и одновременной установкой имплантата. J Prosthet Dent. 2013; 110: 344–8. [PubMed] [Google Scholar] 7. Колерман Р., Гошен Г., Джозеф Н., Козловский А., Шетти С., Тал Х. и др.Гистоморфометрический анализ увеличения гайморовой пазухи с использованием заменителя аллопластной кости. J Oral Maxillofac Surg. 2012; 70: 1835–43. [PubMed] [Google Scholar] 8. Altintas NY, Senel FC, Kayıpmaz S, Taskesen F, Pampu AA. Сравнительные рентгенологические исследования новообразованной кости после увеличения гайморовой пазухи с костной пластикой и без костной пластики. J Oral Maxillofac Surg. 2013; 71: 1520–30. [PubMed] [Google Scholar] 9. Acocella A, Bertolai R, Nissan J, Sacco R. Клиническое, гистологическое и гистоморфометрическое исследование увеличения гайморовой пазухи с использованием корково-губчатых свежезамороженных костных чипов.J Craniomaxillofac Surg. 2011; 39: 192–9. [PubMed] [Google Scholar] 10. Уоллес СС, Фрум С.Дж., Тарнов Д.П. Гистологическая оценка процедуры подъема пазухи: клинический отчет. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996; 16: 46–51. [PubMed] [Google Scholar] 11. Уиллер С.Л., Холмс Р.Э., Калхун С.Дж. Шестилетнее клинико-гистологическое исследование трансплантатов синус-лифтинга. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996; 11: 26–34. [PubMed] [Google Scholar]

История пластической хирургии | Реконструкция лица и пересадка лица | Пластическая хирургия | Услуги от А до Я | Услуги

История пластической хирургии — от до нашей эры, через 1400-е годы и мировые войны до наших дней

Хотя широко распространено мнение, что развитие пластической хирургии произошло за последние 20 лет или около того, истоки пластической хирургии очень древние.

Пластическая хирургия (и коррекция носа) в 1400-х годах — Антонио Бранка

Нос получил наибольшее внимание со стороны первых пластических хирургов. Одна из первых процедур реконструкции носа, примитивный предшественник « пластики носа », приписывается хирургу Антонио Бранка и описана Хайнрихом фон Пфольспундтом в его основополагающей работе 1460 года « Buch der Bündth-Ertznei ». ‘. Фон Пфолспундт описал эту технику в следующие этапы:

1.Модель носа изготавливается из пергамента или кожи.
2. Затем эту модель кладут на предплечье и проводят вокруг нее линию.
3. Затем отмеченная область обрезается и отделяется от нижележащих слоев таким образом, чтобы нижняя часть носовой заслонки оставалась прикрепленной к руке.
4. Затем руку поднимают к голове с носовым лоскутом, расположенным на лице, и подшивают к дефекту.
5. Затем руку привязывают к голове, чтобы удерживать ее на месте (см. Ниже).
6. Через 8-10 (неудобных) дней, когда кожа зажила до ткани дефекта, нижняя часть кожного лоскута разрезается, освобождая руку и позволяя восстановить ноздри.

Процедура сейчас может показаться пугающей, но в то время она была передовой (каламбур не предназначен).

К несчастью для Антонио, только спустя почти столетие после его кончины, когда Гаспаро Тальякоцци написал свою основополагающую работу «De Curtorum Chirurgia per Insitionem Libri Duo» (о хирургии дефектов путем имплантации), эта техника получила широкое распространение. известность среди европейских хирургов.


Намного позже: 1800-е годы — пластические хирурги обращаются за вдохновением к Древней Индии

Пластическая хирургия должна была ждать до конца 18 века следующего значительного достижения в истории пластической хирургии — кожного трансплантата. И по иронии судьбы прорыв произошел благодаря повторному открытию процедуры, разработанной в древней Индии.

Суровая процедура пересадки кожи (см. Ниже) была заново открыта в древней книге под названием «Сушрута Самхита», датируемой 8 веком до нашей эры.В углу 184 глав книги была техника, в которой лоскут в форме листа использовался для реконструкции носа.

Техника (показанная ниже) была опубликована в «Джентльменском журнале Калькутты» в октябре 1794 года и вскоре стала широко использоваться; известный как «индийский метод».

После использования этой техники пересадки кожи Феликс Жан Казимир Гийон из Парижа и Жак Ревердин из Женевы начали разрабатывать более совершенные пересадки кожи в своей практике в 1869 году; тип, который все еще более или менее используется сегодня.


Пластическая хирургия во время войны: фото до и после

Пожалуй, самые значительные улучшения в истории пластической хирургии произошли в прошлом веке, когда во время мировых войн были внедрены несколько техник пластической хирургии. Новаторские методы пересадки кожи, такие как «трансплантат на ножке», были разработаны во время Первой мировой войны и усовершенствованы ведущими пластическими хирургами Арчибальдом МакИндо и Гарольдом Жилем, которые использовали эти методы для лечения тяжелых ожогов лица.

Эти поэтапные процедуры отличались от более ранних пластических операций, потому что они основывались на росте и развитии притока крови из ложа реципиента в трансплантированную ткань в течение многих недель или месяцев.

Фотографии до и после пластической операции представлены ниже, и они показывают удивительный прогресс, достигнутый этими методами у пациентов мировой войны, страдающих от ужасов войны.

Рисунок 3 и 4 — пациент Гарольда Гиллиса с лицевым дефектом

Рисунок 5 и 6 — использование трубчатого лоскута на ножке

Рисунки 7 и 8 — послеоперационный результат

1942: Пластическая хирургия наконец-то встречается с мейнстримом

В 1942 году, после битвы за Британию, Гиллис и МакИндоу провели свои новаторские операции на обгоревших летчиках в госпитале королевы Виктории при участии СМИ, сделав пластические операции популярными.

Клуб «Морская свинка» был сформирован из оперированных летчиков и стал первой группой поддержки пациентов с ожоговым обезображиванием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *