Какое перекрытие выбрать для дома с мансардой: Перекрытие между первым этажом и мансардой — kontakt-keramika.ru

Содержание

Перекрытия мансардного этажа

Чтобы мансардный этаж стал по-настоящему жилым, уютным и надежным пространством, необходимо качественно и без ошибок выполнить все элементы его конструкции. После того как выбрана форма и спланировано пространство мансарды, настала пора укладывать перекрытие, устраивать стены, накрывать этаж крышей и возводить перегородки. Важно соблюдать все нормативные требования к строительным конструкциям, их расположению и устройству. Работы нужно производить в соответствии с очередностью, указанной выше. Тогда в результате получится полезное и долговечное пространство, которое можно будет наполнить жизнью.

Перекрытие не просто разделяет дом на этажи, но и обеспечивает устойчивость всего строения, поскольку воспринимает и передает дальше силовые нагрузки — от расположенной выше мансардной крыши, оборудования и мебели. Минимальный вес, который этот элемент здания обязан выдерживать без проблем, составляет 150 кг/ м. Также перекрытие должно длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Наконец, для мансардного (как, впрочем, и любого междуэтажного) перекрытия необходима хорошая звукоизоляция. В современном и доступном доме важнейшим требованием является экономичность исполнения конструкции. Перекрытие следует выполнять из стандартных или типовых деталей, которые нетрудно транспортировать и можно собирать непосредственно на месте строительства. Универсальный вариант — перекрытие по деревянным балкам. Его можно выполнять при пролетах от 2 до 7 м как в массивном кирпичном здании, так и в коттедже с легкими стенами (например из газобетона или ракушечника).

Во втором случае это будет единственно возможный вариант. В качестве несущих элементов используют хорошо просушенные балки из хвойных пород древесины без трещин и гнили. Помимо цельного бруса можно применять балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок или склеенные из специально изготовленных ламелей. Последние, сделанные в заводских условиях, характеризуются ощутимо большей прочностью, чем конструкции из цельной древесины. Укладывают балки с шагом в 0,6-1,2 м, пользуясь правилом: чем больше ширина пролета, тем меньшим должен быть этот промежуток. В зависимости от шага, а также величины пролета выбирают сечение несущего элемента.

Балки раскладывают вдоль короткой стороны помещения, перпендикулярно его длине. В процессе работы стараются максимально соблюдать параллельность элементов друг относительно друга. Начинают укладку с краев — это позволяет более точно выдержать правильность закрепления относительно периметра дома. Затем двигаются к центру здания. В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши-«гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. При укладке в стены из кирпича или блоков балки сбоку или снизу закрепляют анкерами. Межбалочное заполнение делают из двух слоев: наката из деревянных досок или легкобетонных панелей, а также звуко- и теплоизоляционных материалов (плит минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, керамзитобетона или перлита), которые укладывают поверх него. Настилать плиты нужно максимально плотно друг к другу. Поверх утеплителя разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия.

Самой современной и эффективной для малоэтажного строительства, в том числе и для сооружения мансардного этажа, считается технология с использованием сборно-монолитного (или часторебристого) перекрытия, состоящего из железобетонных балок и пустотелых полистиролбетонных, газосиликатных, пенобетонных или керамзитовых блоков. Преимущества таких конструкций — относительная простота монтажа, отсутствие необходимости в сооружении опалубки, высокие тепло- и звукоизоляционные качества, возможность надежно спрятать в пустотах блоков инженерные коммуникации.

Монтаж производят следующим образом: сначала по периметру несущих стен выполняют пояс из бетона высотой 200-280 мм, затем укладывают и заводят в пояс на 80-120 мм балки, потом наполняют пространство блоками. Последние весят от 5 до i8 кг, поэтому их укладывают вручную. Поверх балок и блоков раскатывают арматурную сетку из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм и заливают все это бетоном прочностью М200 или М250 из расчета порядка 0,07-0,12 м на 1 м поверхности. Бетон в процессе укладки надо уплотнять, например методом штыкования. Через 5-7 дней после заливки по стяжке можно ходить, но продолжать строительные работы на мансардном этаже следует через две недели, когда бетон наберет достаточную прочность. Определить сечение несущих балок и шаг их установки (и одновременно ширину пустотелых блоков заполнения) можно расчетным методом. Важный момент — если на мансардном этаже планируется установка тяжелой мебели и оборудования, то бетонное заполнение нужно армировать для увеличения несущей способности.

Вертикальные опоры
В мансарде роль основных стен выполняют скаты крыши. Обычные вертикальные ограждающие конструкции тут, как правило, устраивают только в торцевых стенах — фронтонах. Фронтонные стены должны быть надежными и основательными, ведь они не только защищают внутреннее пространство от атмосферного воздействия, но и выполняют функцию дополнительного опорного элемента для крыши. При сооружении двухскатной крыши фронтон будет иметь треугольную форму, поэтому его кладку вести сложнее, чем обычной стены. Правда, нередко выбирают более простой способ: в каждом следующем слое просто уменьшают количество кирпичей или блоков, а края заполняют цементно-бетонной смесью. Однако такая кладка не обеспечит должную стойкость конструкции, также возможно снижение ее теплоизоляционных качеств.

Специалисты рекомендуют делать иначе — срезать крайние кирпичи или блоки под соответствующим углом. Чтобы сделать процесс более удобным, а результат точным, монтаж начинают с разметки. Для этого по центру будущей стены устанавливают деревянную рейку, от верхней части которой натягивают к краям шнуры. Затем производят укладку основной части фронтонной стены, не доходя до стропильной системы на один-два кладочных элемента. Для усиления стойкости и прочности через каждые четыре-пять рядов помещают армирующую сетку или металлические армирующие пруты. Затем примеряют «сухой» кирпич (без раствора), намечают линию (с учетом толщины кладочного шва) и срезают угол (например с помощью «болгарки» или дисковой пилы). Таким образом заполняют кладку всего фронтона. Края выравнивают раствором.

Вертикальных стен по длинным сторонам мансарды зачастую нет, а крыша опирается непосредственно на перекрытие и стены нижнего этажа. Однако это удобно только в ситуации, когда дом достаточно широкий, а угол наклона крыши составляет не менее 45°. В других случаях стоит приподнять стропильные элементы, для чего возвести аттиковую стену, которая позволит лучше обустроить пространство под крышей. Делают ее по-разному. При высоте до 0,8 м укладывают обычные кирпичи или блоки. В доме из кирпичных или керамоблочных стен можно поднять аттиковую стену и выше 0,8 м, но для усиления жесткости сначала следует установить железобетонные столбы (связанные анкерами с перекрытием), а затем заполнить пространство между ними кладкой из пустотелых кирпичей или легких блоков.

Кровельная конструкция
Главный элемент крыши, выполняющий роль каркаса. — это стропильная система. От ее параметров зависят как надежность и долговечность всего здания, так и практические характеристики мансардного помещения. Угол наклона скатов в двухскатной мансардной крыше выбирают исходя из горизонтальных размеров дома. При ширине дома порядка 6-8 м стропила укладывают под углом в 30-45° В более широких зданиях делают островерхие крыши с углом наклона 45-60°. Выполняют два типа стропильных систем. Так, в случае использования наслонных стропил всю конструкцию опирают не только на наружные стены, но и на промежуточные опоры. Недостаток этой технологии обычно состоит в том, что данные дополнительные элементы сами должны иметь под собой надежное основание, например внутренние несущие стены. А их в небольшом частном доме может и не быть вовсе. Кроме того, нужно точно просчитывать распределение нагрузки между всеми элементами стропильной системы, для чего производить сложный инженерный расчет. Поэтому в компактном здании простой формы, где расстояние между несущими стенами не превышает 6-8 м, чаще применяют висячие стропила. Эта система состоит из стропильных балок, опирающихся только на две точки: с одной стороны — на стену дома, с другой — друг на друга.

К стропильной системе над мансардным помещением предъявляют особые требования. Ведь в данном случае поддерживаемая ею кровля ограничивает не чердак, а жилое помещение. А значит, конструкция должна выдерживать дополнительную нагрузку от слоев тепло-, паро- и звукоизоляции, а также мансардных окон (если, конечно, предусмотрена их установка). Кстати, при планировании расположения стропил нужно учитывать размеры и особенности монтажа будущих окон. Следует понимать, что стены здания — это не самая надежная опора для стропил. При обустройстве мансардной крыши нужно предусмотреть наличие по периметру здания дополнительной замкнутой опорной конструкции -мауэрлатов. Так называют балку из деревянного бруса сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм, которую укладывают поверх стены первого этажа или аттиковой стены.

Для стропил применяют доски и брусья из древесины хвойных пород сечением 50 х 150 или 100 х 100 мм и влажностью не более 22 %. Их в обязательном порядке обрабатывают составами против гниения. Устанавливают стропила с шагом 1-1,2 м. Работу начинают с торцов, следя за тем, чтобы край стропил совпадал с внешней линией фронтона здания. Затем идут к центру. «По пути» проверяют при помощи отвеса, ватерпаса или других измерительных элементов соблюдение геометрических требований, чтобы все стропила находились в одной плоскости относительно друг друга. В местах, где проектом предусмотрена установка мансардных окон, стропила стягивают поперечными брусьями. В будущем они будут выполнять роль верхней и нижней части проема. Сверху что висячие, что наслонные стропила соединяют при помощи специального прогона из брусьев или досок сечением 150 х 50 мм. Затем на этом прогоне обустраивают конек, который завершит верхнюю часть крыши. А к нижним краям стропил присоединяют «кобылки» — отрезки бруса, удлиняющие нижние концы стропильных балок для создания свеса крыши.

Перекрытие одноэтажного дома

Перекрытием называется горизонтальная несущая конструкция, разделяющая здание по вертикали. Ее верхняя поверхность, как правило, является полом вышележащего этажа, а нижняя сторона – потолком нижележащего. В этой статье подбирается перекрытия для одноэтажного дома.

Условно перекрытия делятся на:

Чердачные, разделяющие чердак и этаж;
Мансардные, отделяющие мансарду от этажа;
Междуэтажные, разделяющие смежные этажи;
Цокольные, отделяющие первый этаж от цокольного.

Требования к конструкциям перекрытий

Поскольку данные конструктивные элементы являются одними из наиболее ответственных составляющих всего здания, к ним существует ряд требований, выполнение которых обязательно:

Несущая способность должна отвечать эксплуатационным нагрузкам;
Конструкция должна обладать необходимой жесткостью и наименьшим прогибом;
Наличие звуко- и теплоизоляционных характеристик, согласно действующим строительным нормам;
Огнестойкость перекрытия должна соответствовать классу здания.

Выбор вида перекрытия для одноэтажного дома

Вид перекрытия зависит от его расположения в конструктивной схеме и типа здания. Перекрытия для одноэтажного дома с полами по грунту делаются только чердачные. При наличии подвала или мансарды в таком здании, делают междуэтажные перекрытия, несущие большую нагрузку.

Зачастую при возведении одноэтажных дачных домов применяют систему деревянных балок и настилов, которыми перекрывают чердачные и цокольные пролеты. В более капитальных сооружениях, как правило, перекрытия для одноэтажного дома делают из монолитного или сборного железобетона.

Каждый вид перекрытий подходит для сооружений определенного типа. Деревянные конструкции – самые недорогие и наименее трудоемкие. Они могут применяться для любого типа вертикального разделения исключительно в деревянных домах и небольших коттеджах.

Монолитный железобетон может быть применен практически во всех зданиях, кроме деревянных. Такие перекрытия более прочные, огнестойкие и долговечные, чем деревянные конструкции. Но они и более дорогостоящие. Для их устройства необходимо значительно больше трудозатрат. В одноэтажных домах эту технологию используют для устройства цокольных и мансардных перекрытий.

Наиболее простой в выполнении, но и самый дорогостоящий вид перекрытий – сборные плиты из железобетона. Помимо этого их нельзя использовать в деревянных строениях и зданиях с толщиной несущих конструкций менее 200 мм. Применяются в одноэтажном строительстве преимущественно для цокольного и мансардного перекрытий.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

Устройство пола на мансарде

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

деревянное перекрытие;
железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
По лагам стелют дощатое покрытие.
По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

№	Вид тёплого пола	Достоинства	Недостатки
1	Электрический кабель	Надёжность, долговечность	Устройство сухой засыпки
2	ИК обогрев	Простота монтажа	ИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:

ценовая доступность;
отменная теплопроводность;
влагостойкость и биологическая устойчивость;
простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:

высокие показатели влагоустойчивости;
низкий порог теплопроводности;
пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:

материал пожаробезопасен;
имеет низкие показатели теплопроводности;
влагоустойчив;
экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:

легковесность;
максимальное заполнение пустот;
минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия своими руками

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Далее процесс можно разделить на такие этапы.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
На стенах делается разметка для расположения перекладин.
На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
Крепление при помощи саморезов.
Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

?‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки

Монтаж черепных брусков

Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

стекловата;
минеральная вата;
пенополистирол;
войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

Минеральная вата – жесткие маты.
Плиты пенопласта или полистирола.
Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

Минеральная вата;
Пенополистирольные плиты;
Сиопорные плиты;
Пенобетонные панели;
Газобетонные панели;
Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Пол на мансарде

Новости от партнеров:

Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.

Итак, следует настелить пол на мансарде площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.

Для этого потребуются некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.

Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.

1. Видео: Черновой пол на мансарде

Теперь начинаем укладывать пол на мансарде, выбрав для этого солнечный погожий день. Плиты перекрытия, как будущее основание пола, были очищены от строительного мусора, оставшегося после монтажа кровли и утепления мансарды. Теперь обработаем лаги, представленные из соснового бруса.

Со всех сторон их надо покрыть грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. Грунтовка защитит дерево от грибка и плесени и других видов коррозии.

Новости от партнеров:

После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами – по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.

Расстояние между рядами лаг составляет 50 см. Оно вообще-то зависит от толщины половых досок, если бы она была 40 мм, то соответственно расстояние между лагами увеличилось бы до 1 метра.

Всё пространство между лагами заполняется керамзитом. В этом случае, он выполняет роль утеплителя. Засыпается толщиной 5см. Теперь в направлении поперечном к лагам шурупами привинчиваются половые доски, которые между собой скрепляются в паз-шип. Доски надо укладывать, как можно плотнее между собой, сбивая из сбоков молотком, чтобы со временем не образовались щели в полу.

Теперь пол на мансарде надо выровнять и отшлифовать при помощи шлифовальной вибрационной машины. С первого захода используется грубая наждачная бумага, убирающая самые грубые неровности, затем мелкая. Плоскошлифовальная машина при тонком выравнивании деревянных поверхностей при подготовке их к окраске.

После шлифования пол на мансарде готов к покраске. При помощи широкой кисти его покрывают сначала слоем лазури понравившегося оттенка. Он должен хорошо просохнуть. Лазурь так же выполняет антисептическую роль. Затем пол покрывается высококачественным яхтным лаком германского производства при помощи валика. После подсыхания будут заметны на поверхности деревянные ворсинки, поэтому поверхность мансардного пола вновь шлифуется самой мелкой шкуркой. Затем снова во второй раз покрывается яхтным лаком. Теперь поверхность пола на мансарде идеально ровная и зеркально гладкая.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы самостоятельно решили такую немаловажную задачу – уложили пол на мансарде. В результате получили экологически чистое деревянное покрытие отличного, скажем без бравады, качества. Оно не потеряет своего вида в течение долгих лет.

Можно решить укладку пола намного проще и, может быть, дешевле, если вместо тонировки и лака применить готовую паркетную доску, приобретённую в магазине.

2. Видео как правильно утеплить пол загородного дома

3. Устройство пола в мансарде своими руками

При устройстве песчано – цементной стяжки на бетонную плиту , нужно учесть обстоятельство увеличения влаги на первом этаже. Необходимо проводить косметический ремонт после заливания стяжки. Прокладка утеплителя между этажами не нужна, стяжку устраивают по железобетонной плите. В случаях большого перепада по высоте, подсыпают песок, для того, чтобы выровнять пол, толщиною больше четырех сантиметров. Затем на песчаное основание выкладывается гидроизоляционный материал и делается стяжка высотой пять сантиметров. Песку отводится роль звукоизоляционного материала. Если есть необходимость выложить ламинат или паркет или плитку на такое основание, то тогда применяют финишный слой из смеси самовыравнивающейся, с целью убрать перепад на поверхности пола. После нанесения слоев на бетонное основание, не возникнет трудностей при укладке и эксплуатации любых напольных покрытий.

Одним из теплоизоляционных материалов, пользующийся популярностью является керамзит. Сыпучий, легкий материал, обладающий множеством плюсов в экологичности, прочности, морозостойкости, теплоизоляционных и звукоизоляционных способностях и по дешевизне. Но он очень неустойчив к влаге, правда этот недостаток устраняется с помощью слоя гидроизоляции. В застывающем растворе необходимо проложить сетку из арматуры. Сделать стяжку под выравнивание. Для монтажа деревянных полов, сетка не нужна.

Соорудить пол в мансарде своими руками по деревянному основанию значительно труднее. Чтобы сделать звукоизоляционный слой необходимо заполнить пустоты между балками с помощью легких материалов. Для изоляционного слоя используют материал плиточного, рулонного типа из минеральной основы, толщиною от десяти сантиметров. После по балочным перекрытиям идут с шагом, от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров, зависящим от ширины конструкции.

Также существует теплоизоляционный материал как пенофол, который по свойствам похож на минвату. Фольгированная часть материала отражает тепло и оставляет в помещении.

В полости между лагов предусматривают кабели – каналы для того, чтобы проложить коммуникации. Когда укладывают чистый пол, стараются избежать щелей. Ковры, линолеум, пробка рекомендуется использовать в качестве напольных покрытий для деревянных полов. Для пробкового материала необходимо провести дополнительное выравнивание поверхности пола.

При планировании размещения санузла в мансарде , при монтаже нужно соблюдать определенные требования. Устройство возможно только на железобетонных перекрытиях. Для начала на поверхность пола нужно постелить звукоизоляционный материал. Следующим шагом делается стяжка из сухого материала в несколько слоев. Поверх стяжки наносится гидроизоляционный материал по всему периметру санузла, с поднятием его на стену, на высоту до пятнадцати сантиметров. После герметизации всех углов и стыков, наносится грунтовка на пол. В результате чего получается идеальная поверхность. Затем на подготовленную поверхность укладывается керамическая плитка.

Устраивая пол в мансарде своими руками, применяют доски , укладываемые на балки, толщиною минимум четыре сантиметра. Между слоем теплоизоляционного материала и деревянной доской оставляют щель для того, чтобы воздух циркулировал. В основном применяют дерево хвойных пород для напольного покрытия. Этот материал прост в обработке, долговечен. При укладке на пол доски должны быть сухими и не иметь лишней влаги, иначе они рассохнут.

Рекомендуют обрабатывать доски с двух сторон антисептиками для защиты от гниения, насекомых и грибка, а также для повышения пожаростойкости. Пол будет испорчен, если не предпринять такие меры по его защите.

Укладывают доски на лаги. Первоначально их раскладывают на полу с целью разметить и совместить, так как между досками должен быть зазор в два миллиметра. Отступ от сены должен составлять порядка одного сантиметра. Их нумеруют, затем выкладывают первую доску по уровню, чтобы избежать перекоса пола, следом укладывают все остальные по нумерации и прибивают гвоздями.

При использовании древесноволокнистой плиты, на подготовленный за ранее пол стелют в несколько слоев рубероид, затем несколько слоев древесноволокнистой плиты. После этого укладывают напольные покрытия.

Также утепление проводят с помощью древесных опилок. На слой рубероида кладут двадцати сантиметровый слой стружки.

Одним из вариантов утепления является пенопласт. Очень хорошо удерживает тепло, но он не преграда для мышей. Использование его в качестве утеплителя возможно. Укладывая в несколько слоев листы толщиною не сто миллиметром, а пятьдесят миллиметров, далее происходит полноценная укладка стропил на пенопласт.

Внутреннюю отделку стен можно повести с помощью панелей МДФ. При работе удобен и надежный при креплении. Потолок лучше всего сделать из гипсокартона с последующей грунтовкой, шпаклевкой, покраской. Эти работы являются трудоемкими.

Чтобы обустроить пол в мансарде своими руками, необходимо владеть определенным навыком и знаниями, без которых невозможно выполнить работу. Вследствие этого нужно посоветоваться с мастерами, почитать специализированную литературу. В этой работе нет никакой сложности, но необходимо подойти к ней с полной ответственностью, чтобы не возникли проблемы в эксплуатации результатов вашей деятельности.

Прошу совета по устройству перекрытия между теплым этажом и холодным чердаком

Дом, 2 этажа+чердак, стены из силикатного кирпича. Между вторым этажом и чердаком сейчас установлены деревянные лаги 50х200 длиной до 5 метров Расстояние между лагами — 0.5-0.6 м.

Планирую такую конструкцию: черновой пол чердака из досок 50 без отделки, потом утеплитель из базальтовой ваты толщиной 150 мм, дальше черновой потолок-обрешетка, затем все сплошняком вместе с обрешеткой закрывается пароизоляцией и окончательно закрывается гипсокартоном.

Возникли вопросы,на которые я не нашел пока четкого ответа:
1) Что,если я сделаю обрешетку из досок толщиной 20 мм и не сплошняком,а с расстоянием между ними 15-20 сантиметров? На мой взгляд, для удержания теплоизоляции этого будет вполне достаточно. Но значительно ли скажется это на теплопотерях?Или есть другие нюансы?
2) достаточно ли будет слоя 150 мм базальтового утеплителя (Изорок изолайт ) плотностью 50 кг/м3 ?
3) мембранную гидроизоляцию сверху делать,или можно не заморачиваться,если на чердаке сухо?
4) Допустим,пароизоляция будет установлена предельно аккуратно. В этом случае нужно ли над ванной комнатой (душ) делать что-то дополнительно?