Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Главная » Разное » Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Каким должно быть расстояние между полом и дверью?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?

Владимир КожинПрораб Никита СуровИзготовитель СНиПы, равно как и ГОСТы,  написаны при царе Горохе и меняются консервативно. Добрая половина прописанных нормативов морально устарела, однако разного рода контролирующие органы и проектные конторы на их основе прекрасно сочиняют горы разрешительной документации, акты экспертиз и прочую муру. Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется. Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля. 

 Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более.  К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.

Другие вопросы по этой теме

• Разные двери в квартире?

  Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем.

  Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…

• Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!

  Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…

• Мансардные окна

  Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности

• Ограничитель (гребенка) для штульпового окна

  Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….

• Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!

  Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…

Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее.

Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола.

Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Какой зазор между полом и дверью должен быть

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой.

3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

• скрип дверного полотна,
• щели между полотном и дверной коробкой,
• неаккуратно врезанная фурнитура,
• разные перекосы полотна и коробки,
• неплотное закрывание двери,
• произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

• Демонтаж старой двери;
• Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической»  точностью. Торопиться не нужно!
• Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
• Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
• Выравнивание дверного  блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
• Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
• И под финал: подрез наличника под 45º и  крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

• Проверка качества двери;
• Устранение дефектов дверного проема;
• Контроль положения двери;
• Зазор установки двери;
• Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

• При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
• При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
• Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
• После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
• Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
• После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

• счистить краску;
• снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
• прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

• зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
• высота двери;
• зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
• толщина балки коробки;
• зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

• зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
• зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

dekormyhome.ru

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

• в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
• двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
•  В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

mezhdveri.ru

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

   Процесс сборки дверной рамы

6. Проверка на ровность, регулировка.
7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

   Прикручивание планки для уменьшения зазора

4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Читайте также

Красивая отделка дверного проема

Каким должно быть расстояние между полом и дверью

Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.

Каким должен быть проем под дверь в ванную

Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.

Проветривание в ванной

Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.

Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.

Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.

Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.

Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением

Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.

Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери

Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.

Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.

Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.

Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку

Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.

Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше

Важные особенности

Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.

От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей

Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.

Нужен ли порог в ванную

Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении

Специалисты дают такую информацию:

1. Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
2. Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
3. Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
4. Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.

Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений

Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.

Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.

Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер

Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь

Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал

Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.

Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной

Альтернативные варианты

Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.

Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие

Ремонт понадобится через какое-то время.

Большая площадь

В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.

Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением

Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.

Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.

За вентилятором закрепляется шумопоглотитель

Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».

Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения

Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.

Понравилась статья?Голосуй

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?

Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html

Установка межкомнатных дверей

Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?

Как выбрать материал?

От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.

1. ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
2. МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
3. Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
4. Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.

Определившись с выбором двери, приступим к делу.

Подготовка проема к монтажу

Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.

Установка дверной коробки

Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.

Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.

Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.

Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.

Зазоры между дверью и коробкой

Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.

Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.

Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.

На саморезах

В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.

1. Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
2. Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
3. Скрутите углы саморезами.

Шпонки «Бабочки»

Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.

Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.

Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».

Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.

Монтаж коробки в проем

При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.

Крепеж коробки осуществляется различными способами.

• На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
• На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
• На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.

В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.

Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.

Петли

В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.

Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.

Фурнитура

Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.

Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.

Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.

Доборы и наличники

Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.

Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.

Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html

Секреты правильной установки двери в ванную комнату

Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.

Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.

Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание

При выборе следует брать в расчет:

• интенсивность эксплуатации помещения;
• площадь и планировку ванной;
• работоспособность вентиляционной вытяжки.

Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.

Дверь в ванную комнату должна быть изготовлена из влагостойкого материала

Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.

Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.

Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.

Принципиальные особенности установки двери в ванную

Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.

Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.

Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.

Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.

Очередность проведения монтажных работ

Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.

• Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
• На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
• Проверяется точность установки с помощью уровня.
• Короб фиксируется выбранным крепежом.
• Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.

Чтобы обеспечить герметичность, пространство между стеной и дверной коробкой заливают монтажной пеной

• Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
• Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.

Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.

Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html

Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?

Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.

Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.

Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:

• если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
• если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.

Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.

Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt

Зазоры при установке металлической двери

Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.

Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.

Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери

По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.

В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

• Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
• Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
• Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
• Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.

Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

• С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
• Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
• Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.

Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri

Рекомендации при установке межкомнатных дверей

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм.

При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.

Сборка коробки.

Установка, выравнивание и закрепление коробки.

Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.

Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.

Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).

Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.

Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.

Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.

Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).

Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.

При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.

Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.

Источник : http://decodoors.ru/poleznaya-informatciya/rekomendatcii-pri-ustanovke-mezhkomnatnykh-dverey

Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.

Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.

Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.

Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.

Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.

Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.

Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.

Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.

Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.

Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.

Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Инструкция по установке наружных дверей

Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!

Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.

 Установка наружной двери

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.

• Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.

• Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.

• При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.

• Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.

Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.

Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.

Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:

1. Дверное полотно
2. Дверная коробка
3. Петли, замочный корпус, запорная планка
4. Порог
5. Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
6. Инструкция по установке. Гарантийные условия.

Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/

Два способа установки межкомнатных дверей

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

1. Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
2. В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
3. Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
4. Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.

В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej. php

Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

• К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.

• Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
• Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

Зазор под межкомнатной дверью — Все о Лада Гранта

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.

Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

• простое разграничение пространства с целью уединения;
• сохранение тепла в детской комнате;
• для тишины в спальне;
• как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью: (5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

какие должны быть от стены до коробки и от полотна до пола по стандарту, каковы отличия при установке снизу порога?

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

• полотно распахивается и закрывается само по себе;
• дверь неплотно прилегает к коробке;
• сама коробка немного перекошена;
• полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

1. Подготовка инструментов, планирование работ.
2. Демонтаж старой двери (при наличии).
3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
4. Сборка и монтаж коробки.
5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
6. Формирование зазоров от стены до коробки.
7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по размеру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей – это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь – достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор – 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери – 180-250 мм

Расстояние петли от низа – 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Фото: oknabm.ru

Татьяна Пономарева.

ъъъ

Памятка для покупателей

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас, за покупку! Для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями Вашей двери, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Предупреждение и рекомендации

1. Убедитесь в том, что Ваш новый дверной блок не имеет повреждений и полностью укомплектован, согласно спецификации заказа.

2. В случае неисправностей и/или неправильной работы запирающих механизмов, не пытайтесь исправить их самостоятельно. В случае нарушения данного пункта, гарантия на запирающие механизмы предоставляться не будет.

3. Сервисное обслуживание и/или ремонт двери, должны производить специализированные монтажные фирмы или специально обученные люди.

4. При установке металлической двери в качестве первой входной с улицы, допускается образование инея на внутренней поверхности дверной коробки и контура дверного полотна в зоне мостиков холода, образованных неотъемлемыми элементами конструкции полотна и коробки при отрицательных температурах и недостаточному притоку тепла к внутренней поверхности двери. Утепление дверной коробки и дверного полотна никак не влияет на протекание тепла по элементам жесткости, а лишь снижает общие теплопотери через полотно двери. Для предотвращения обледенения элементов двери необходимо наличие тамбура или предотвращение доступа к двери влажного воздуха с точкой росы ниже температуры двери.

5. Берегите поверхность двери от механических повреждений. Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях запирающих устройств, а так же, частей тела, любых посторонних предметах между полотном и дверным коробом, во избежание травмирования или повреждения дверного блока.

6. При установке дверей с заглублением в проем глубже чем на 10 -15 мм, но менее чем на 1/3 ширины двери, не оборудованных ограничителем открывания, неминуемо произойдет соударение полотна двери и элементов дверного проема (стены), что приведет к повреждению геометрии конструкции и возможному отрыванию навесов или элементов крепления полотна на коробке.

7. Гарантия не распространяется на изменение цвета, оттенка, структуры поверхности, порошкового покрытия.

8. Соответствие цвета погонажа и дверного полотна должно быть проверено Покупателем перед монтажом дверного блока, после установки претензии по цвету и оттенку не принимаются.

9. Соответствие цвета полотен двустворчатой двери между собой должно быть проверено Покупателем перед подписанием акта приема – передачи товара.

Условия эксплуатации и ухода дверного блока

Указания по эксплуатации двери:

1. Дверной блок должен храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при относительной влажности воздуха в помещении от 45 до 70% (без конденсации).

2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить изделие или его части.

3. Дверь не должна быть расположена ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха внутри помещения при хранении и/или эксплуатации от +15 до +25° С.

4. Двери могут эксплуатироваться, как внутри помещений, так и в уличных условиях. Для уличных дверей обязательно наличие водоотводящего и солнцезащитного козырька (либо тамбура) с целью избежание вредного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. В зимнее время года обязательна уборка льда и снега на площадке перед дверью, с целью избежание повреждения лакокрасочного покрытия и в следствии этого – коррозии.

5. Дверь не следует размещать вблизи отопительных приборов, таких как: радиаторы, печи, плиты и т. д., а так же, источников повышенной влажности, таких как: душевая кабина, мойка, сауна, бассейн, водостоки и т. д.

6. При эксплуатации уличных дверей, для уменьшения промерзания и образования конденсата и инея на внутренней поверхности двери, необходимым условием является – ограничение доступа влажного воздуха (ограничить контакт дверного блока с повышенной влажностью).

7. Во избежание набухания декоративной панели или отслоения покрытия пленки, а так же, образования коррозии или отслоения покрытия, не допускайте прямого воздействия пара и скопления воды на поверхности дверного блока или декоративной панели, а также попадания прямых солнечных лучей.

8. Во время проведения строительных и ремонтных работ обязательно изолировать поверхность дверного полотна защитной пленкой, предварительно вырезав отверстия под ригеля, не допуская попадания пленки в ответную часть дверного блока.

Указания по уходу двери:

1. Для ухода за поверхностью двери рекомендуется использовать влажную мягкую ткань. Не допускается применение абразивных материалов, химических веществ, растворителей и большого количества воды, так как это может привести к ухудшению внешнего вида.

2. После очистки всегда вытирайте поверхность насухо с помощью мягкой ткани. Если при очистке Вы используете слишком влажную ткань, вода может вызвать разбухание декоративной панели или образование коррозии. Не используйте никакие агрессивные или разъедающие средства, различные полировальные вещества, жесткие спонжи или же пароочистители.

3. Категорически не допускается применение твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) при чистке. Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т. д.

4. Смазывать шарнирные навесовы и выступающую часть защелки замка пластичной смазкой «ЛИТОЛ-24» не реже одного раза в пол года. Силиконовым маслом не реже,чем один раз в пол года.

Основные требования к хранению транспортировке и монтажу дверного блока межкомнатной двери

1. Транспортировка и хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении. При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также в процессе эксплуатации необходимо избегать ударов по изделию.

2. Внешний вид дверного полотна проверяется при доставке изделия.

3. Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам.

4. Межкомнатные двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер дверного полотна на 3 миллиметра со всех сторон за исключением нижней части. Нижний зазор между полотном и пологом или полом должен составлять не менее 10-20 миллиметров.

5. Запирающие механизмы и способы крепления зависят от условий эксплуатации и веса конструкции, а также от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель. Подробное описание см. ГОСТ 6629-88.

6. Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные петли и дверные доборы. Крепление боковых стоек короба должно осуществляться не менее чем в двух точках на петлевой стороне и в одной точке с другой стороны.

7. Дверь должна открываться в сторону помещения, имеющего больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она должна открываться в сторону комнаты.
Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, направления открывания, модели, формы и иных подобных качеств дверей, поскольку в соответствии со ст. 26.1 Закона Р Ф «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

8. Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.

9. Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают установку порога, кроме того если покрытие пола неровное то, нижний зазор между полотном и пологом или полом будем иметь разный зазор.

10. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается возврат или обмен дверей, арок и погонажных изделий надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление/поставку комплекта межкомнатных дверей определенного количества, размера, цветового решения, типа дверей (остекленные, глухие) выбранный не из складской программы продавца. Товар должен иметь надлежащую упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения. Покупатель обязан распаковать товар и убедиться в отсутствии дефектов и его комплектности в присутствии представителя компании, производящего доставку. Покупатель, не указавший на явные недостатки товара в момент его передачи, лишается права ссылаться на такие недостатки в последующем. При этом покупатель вправе до подписания документов осмотреть товар, проверить его целостность в присутствии представителя компании.

11. При хранении и транспортировке межкомнатных и входных дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12. Подписывая, настоящий документ Вы подтверждает, что ознакомлены, согласены и получили на руки экземпляр следующих документов: правила и условия эксплуатации товара, технические условия на изготовление товра (двери, ламинат, паркетная доска), также Вы ознакомлены и получили на руки требования и условия необходимые для обработки и покраски товара, в том числе информацию по необходимым материалам (краска, грунт и.т.д).

Требования к хранению межкомнатных дверей

1. Хранение дверей и арок допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5°С до +35°С, хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении.

2. Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.
(Натуральный шпон, массив, эмаль). При отклонении от параметров микроклимата от нормального режима возможны появление микротрещин на поверхности изделий и отклонение геометрических размеров и формы от изначальных (причина — в повышенной гигроскопичности натуральной древесины), что не является гарантийным случаем. Допустимо изменение со временем цвета и фактуры облицовочных, лакокрасочных покрытий, причинами чего могут быть климатические условия окружающей среды, характер ухода и степень воздействия света.

3. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускается хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание тонировки натуральной древесины.

4. Возврат возможен только в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента приобретения дверного блока. Настоящим Вы уведомлены и согласны с тем, что в случае возникновения гарантийного случая, замена товара целиком не производится. Замене либо ремонту подлежат комплектующие дверного блока (в том числе но не исключительно запирающие устройства, уплотнительные резинки, декоративные панели, глазки, ручки, петли, и.т.д.).

2. Гарантийный срок службы металлоконструкции при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу:
— для дверей, эксплуатируемых внутри помещения — 1 год;
— для дверей, эксплуатируемых в уличных условиях — 1 год;

Внимание!!! При установке двери, с выходом на улицу, необходимо наличие тамбура или ограждающего элемента, габариты которого, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы дверной блок избегал попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (дождь, снег и тп) в закрытом или открытом положении полотна на протяжении всего дня.

Гарантийными случаями металлоконструкции являются дефекты сварочного шва (трещины, сколы, нарушения формы), сквозная коррозия металла, трещины в основном металле (за исключением случаев механических воздействий).

3. Гарантийный срок службы полимерно — порошковых покрытий при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу — 12 месяцев.

4. Гарантий срок на панели из клееного массива, шпонированных панелей, с лакокрасочными покрытиями, декоративных панелей с МДФ покрытиями и панелей ДВП, ламинированных самоклеящейся пленкой, при условии установки их на двери, эксплуатируемых внутри помещения, а также на внутренней и внешней стороне уличных дверей при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу — 6 месяцев.

5. Гарантийный срок эксплуатации запирающих устройств при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу:
— для механических замков – 6 месяцев;
— для цилиндровых механизмов — 3 месяца;

6. На фурнитуру (глазки, ручки, накладки, броненакладки, уплотнительные резинки) распространяется ограниченная гарантия сроком на 6 месяцев. То есть, в течение гарантийного срока изготовитель производит замену бракованного товара (при условии соблюдения сопровождения сдаваемого товара).

7. На комплектующие для стальной двери, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется. Ответственность за качество и работоспособность комплектующих на стальную дверь, предоставленных заказчиком, несет сам заказчик.

8. Межкомнатные двери и арки снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
— если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
— если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
— если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
— вызванные механическим воздействием;
— вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
— вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
— возникшие в результате неквалифицированного монтажа;
— возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
— возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода;

Гарантинойму ремонту не подлежат

1. При наличии ремонтных работ, связанных с повышенной влажностью (стяжка пола, кладка плитки, штукатурка и т.п.) гарантия на дверной блок не распространяется.

2. При самостоятельной не квалифицированной установке;

3. В случае использования изделий не по прямому назначению;

4. При не правильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации;

5. При неправильном использовании механизмов запирания открывания-закрывания;

6. При механических повреждениях обнаруженных после приема товара;

7. При ремонте двери не уполномоченными на это лицами, ее разборки и других, не предусмотренных инструкциями вмешательств;

8. При повреждении, вызванных пожаром, экстремальными климатическими условиями, стихийными бедствиями и т. п.;

9. При повреждении или нарушении нормальной работы двери, вызванных воздействием животных;

10. При внесении исправлений в текст договора и его приложений;

11. При небрежном хранения и/или транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией (в данных случаях владельцу следует обращаться с претензиями в организации, осуществлявшие транспортировку и хранение).;

12. На вмятины, царапины и другие повреждения межкомнатных дверей и дверного блока.;

13. Натуральные характеристики древесины в виде вариации древесных волокон, заболоней, различия в цветах разных плашек не рассматриваются как дефекты.;

14. Выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект.

15. Снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности. Рекламации по поводу износа лаковой поверхности принимаются, если полностью изношенные участки превышают 10% от общей площади покрытия одного типа.

16. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности несущественных отличий фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона. Допускается разнотон между полотнами и входящим в комплект погонажём (стойки короба; наличники; доборы).;

17. Претензии по фактуре, оттенку, узору древесины и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала не принимаются, т.к. это не является браком. Также браком не является неоднородность, разнотон покрытия, имитирующего натуральный материал и мелкие вкрапления в искусственное покрытие. Структура шпона, оттенок цвета материалов из натурального дерева и ламинированных поверхностей может незначительно отличаться от установленного в торговом зале (изображенного в каталоге) образца, в зависимости от партии товара. Продавец оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в товар, не влияющих на использование товара по предназначению. (Изменения могут быть связаны с новыми технологиями производства, использованием других видов натурального сырья и искусственных материалов и т. п.).;

18. Допускается различие непрозрачного отделочного покрытия (в частности, эмаль) на лицевой и не лицевой поверхностях одного изделия. На лицевой поверхности отделочное покрытие может быть глянцевым, матовым; на не лицевой поверхности отделочное покрытие может быть полу глянцевым, полуматовым.;

Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации и уходу за дверьми, повлекшее возникновение недостатков дверного изделия в целом, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Доставка и монтаж – Двери со склада в Санкт-Петербурге

Монтаж входных дверей состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старой входной двери

Монтаж входной двери не может быть осуществлен, пока дверной проем не будет освобожден от двери старой. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от дверной коробки. Если крепилась входная дверь на петли разборные, то дверное полотно просто снимается с петель. Если же использовались неразъемные петли, то полотно необходимо открутить при помощи отвертки.

Так, прежде чем монтировать новые прочные двери, необходимо избавиться от старых. Нужно аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Необходимо убедиться, что новому изделию достаточно места. Вот тут часто и совершается первая ошибка: между стенами и сторонами короба должен быть зазор шириной не меньше 1 см. Если же он меньше, его необходимо увеличить, чтобы надежно закрепить дверь и загерметезировать проем.

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом при наличии деревянных брусков сначала следует выкрутить саморезы, и только после этого проступать к распилу боковых стоек, которые распиливаются при помощи ножовки по центру бруска. Далее, используя ломик, стойки отрывают.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянной коробки не вызывает трудности. Если имеет место дверная коробка из металла, дело обстоит сложнее: в случае если она была закреплена сваркой, крепежные прутья необходимо будет срезать болгаркой.

 

2. Установка входных дверей

То, каким именно способом будет производиться монтаж металлических дверей, а именно каким будет метод крепления ее коробки, зависит от того, на каком уровне монтируемая входная дверь будет располагаться по отношению к дверному проему.

Чаще всего применяют такой способ, как монтажные пластины. По 3 штуки их располагают на каждой боковой стойке дверной коробки. Монтажные пластины выступают, так как они захватывают кромки проема двери со стороны помещения, а лицевая часть представляет собой единую плоскость со стеной. В таком случае установка двери производится при помощи прутьев из стали. Их вбивают в отверстия, расположенные на монтажных пластинах, и таким образом коробка крепится к стене. В качестве стальных прутьев можно применять отрезки арматуры. После того как они забиты в стену, их или приваривают, или расклепывают. Кроме таких прутьев, для крепления подходят и анкерные болты.

 

3. Выравнивание двери

Этот этап требуется, если установка предполагает ее утопление в дверном проеме, или если невозможно установить монтажные пластины на концы проема. Кроме того,  данный способ можно применять, только если толщина стен 15 см и больше. Если стены не имеют такой толщины, то злоумышленники при взломе двери могут попросту вырвать ее из стены.

Крепление осуществляют через отверстия, которые имеются на дверной коробке. В таком случае коробку можно установить при помощи анкерных болтов. Они есть в комплекте с каждой дверью. Из эстетических соображений анкерные болты закрываются заглушками того же оттенка, что и коробка. Зафиксированная в дверном проеме коробка выравнивается по отвесу и уровню.

Процесс выравнивания начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если установка дверей входных произведена правильно, штыри сваркой крепятся к монтажным пластинам. Теперь можно приступить к навесу дверного полотна. Петли перед этим необходимо смазать и расположить в них специальные шары (они идут в комплекте со многими дверьми). Остатки смазки необходимо удалить.

Затем можно начинать выравнивание той боковой стойки, которая находится с боку замка. Сначала обязательно монтируется фурнитура на двери входные металлические, установка которых производится.  Заварить прутья и окончательно закрепить болты нужно лишь тогда, когда еще раз проверено, что полотно село плотно, а дверь легко открывать и закрывать. Если применение сварки невозможно, прутья расклепать можно молотком или кувалдой. Однако в данном случае необходимо быть предельно аккуратным: если хотя бы один удар будет произведен неосмотрительно, геометрия двери может быть нарушена.

По завершении монтажа двери зазор между коробкой и стеной следует заполнить монтажной пеной. С целью повышения показателей адгезии проем предварительно смачивают водой. Чтобы запенить весь проем, нужно не более одного баллона монтажной пены. Чтоб работать было удобнее, используйте специальный  пистолет.

Спустя сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить проушины и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери — процесс технологически сложный. Это значит, что в нем необходимо участие профессионалов. Установка дверей от нашей компании — это гарантия качества произведенных работ.

Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
   • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
   • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
   • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
   • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
   • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
   • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

 

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Как заполнить зазор между дверной обшивкой и стеной? — uooz.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Независимо от того, образовался ли зазор между дверной обшивкой и стеной с течением времени или вы завершаете последние штрихи при установке новой дверной обшивки, вы задаетесь вопросом, как восполнить этот пробел. Правильное заполнение промежутков обеспечивает более длительную и эстетичную презентацию. Задача состоит в том, чтобы определить подходящие инструменты и методы для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной.Чтобы помочь в этом процессе, мы собрали информацию от строителей, экспертов по благоустройству, дополнительных ресурсов и государственных руководств по жилищному строительству.

Для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной:

1. Завершить предварительные настройки.
2. Измерьте разрыв и определите лучшую стратегию.
3. Заполнить большие промежутки.
4. Очистите место, которое нужно конопатить.
5. Заполнить и закончить.

Облицовка двери закрывает пространство между дверной коробкой и стеной. Этот практический шаг дает прекрасную возможность улучшить внешний вид и ценность дома. Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с предлагаемыми методами и инструментами для эстетических и функциональных способов заполнения зазоров между дверной обшивкой и стеной.

1. Завершить предварительные корректировки

Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития (HUD) США, обрезка — это способ перекрыть конструкцию, уравновесить отклонения поверхности и закончить зазоры и стыки между материалами.Когда вы будете готовы заполнить зазоры в дверной обшивке, созданные временем или только что построенные, несколько предварительных шагов могут помочь обеспечить долговечность, функциональность и внешний вид уплотнителя зазора.

Верно: уровень, отвес и квадрат

True означает точность применительно к земле, а не к поверхности земли. Уровень означает истинную горизонтальность. Отверстия истинные вертикальные. Квадрат — это 90-градусное пересечение отвесного объекта с горизонтальным объектом.

Ваша дверная коробка должна иметь параллельные противоположные стороны и квадратные углы.Доступны инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата. Отвес использует силу тяжести, чтобы показать, когда что-то действительно вертикально.

Обратите внимание на латунный отвес Swanson Tool со шнурком на Amazon.

Уровень может использоваться, чтобы определить, когда что-то находится на уровне или вертикально.

Оцените набор Workpro Spirit Level Set на Amazon.

Квадрат — это треугольник или L-образный металлический определитель квадрата угла.

Проверьте Swanson Tool Speed ​​Square Tool на Amazon.

Убедитесь, что дверная рама квадратная

Если кажется, что ваша отделка отклоняется не только от того зазора, который вы пытаетесь заполнить, потратьте немного больше времени на то, чтобы снять дверцу и отделку, чтобы обеспечить квадратную форму рамы. Используйте монтировку, чтобы ослабить и снять дверную обшивку.

Обратите внимание на ручку Estwing Handy Pry Bar на Amazon.

Хотя вы можете использовать разные инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата, лазерный уровень с поперечными линиями позволит вам определять все одновременно.Красные лазерные инструменты дешевле, чем зеленые, но не имеют такой большой дальности или такой же видимости. Будьте осторожны, чтобы защитить глаза при использовании любого лазерного инструмента. Поскольку питание зеленого лазера истощает батареи, перекрестный уровень с литиевым питанием поможет обеспечить полную видимость проекта.

Ознакомьтесь с перезаряжаемым самонивелирующимся лазером с зеленой перекрестной линией Tacklife на Amazon.

Регулировка дверных петель

Неправильно подвешенные двери могут тянуться к дверной обшивке и устойчивости и снижать ее устойчивость.Перед заполнением зазоров отрегулируйте и затяните дверные петли. Замените вытянутые винты на более длинные или более широкие. Если древесина слишком повреждена, чтобы удерживать более крупные шурупы, воспользуйтесь деревянными пробками, чтобы заполнить отверстия и удерживайте новые шурупы. Удалите зачищенные или сломанные винты с помощью комплекта для удаления поврежденных винтов.

Проверьте комплект для извлечения поврежденных винтов на Amazon.

Двери расширяются летом?

Дерево расширяется при впитывании влаги и сжимается при потере влаги из воздуха.Повышенная влажность летом часто приводит к расширению дверей. Это расширение может привести к заеданию дверей. Более холодный воздух не удерживает столько влаги.

Вы можете использовать гигрометр для контроля влажности и помочь определить, является ли влажность проблемой. Показания должны быть ниже 70 процентов. Проветривание дома или сушка подвала могут помочь в поддержании постоянной влажности.

Обратите внимание на цифровой гигрометр ThermoPro на Amazon.

2. Измерение разрыва и определение стратегии

Герметик поставляется в тюбиках и является завершающим материалом для заделки зазоров.Доступны силиконовые и акриловые латексные типы. Использование силиконового герметика под покраску обеспечит как окрашиваемость (как в герметике из акрилового латекса), так и водонепроницаемость.

Проверьте DAP 7079818670 Герметик Alex Painter на Amazon.

Насколько большой зазор я могу заполнить герметиком?

Чтобы установить инструменты и материалы, необходимые для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной, вам необходимо определить ширину зазора в самой широкой и самой узкой точках. Ширина зазора определяет, можете ли вы использовать герметик отдельно или вам нужно будет заполнить большие промежутки перед использованием герметика.В соответствии с Руководством по энергосбережению в домашних условиях, разработанным Службой совместных услуг Университета штата Северная Каролина (CES), вы можете использовать герметик для зазоров до дюйма и расширяющуюся пену для больших зазоров.

Измерение зазора

Штангенциркуль обеспечивает точные измерения с помощью скользящей нониусной шкалы. Маленькие верхние губки измеряют внутренний зазор, нижние большие губки измеряют внешние края, а шток измеряет глубину. Цифровой штангенциркуль обеспечивает удобочитаемые измерения. Наличие точных измерений позволяет выбрать лучшую стратегию заполнения пробелов.

Проверьте штангенциркуль VINCA Digital Vernier Caliper на Amazon.

3. Заполните большие зазоры

Если герметик используется для заполнения слишком глубокого зазора, он не застынет должным образом. Зазоры глубиной более ½ дюйма или шириной более дюйма должны быть заполнены фундаментными материалами.

Шайбы

Прокладка — это тонкий деревянный или композитный клин, используемый для заполнения зазоров или получения квадратной установки. Деревянные прокладки легче складывать и соединять с помощью столярного клея, чтобы заполнить большие пространства.Пластиковые прокладки можно штабелировать, но их необходимо приклеить полиуретановым клеем, чтобы они не соскользнули с места.

Любой материал прокладки обеспечивает легкую регулировку размера. Подрежьте деревянные прокладки канцелярским ножом и защелкните на нужной длине. Композитные прокладки часто имеют удобные линии надрезания, которые позволяют защелкнуть прокладку необходимой длины.

Проверьте композитные прокладки Pro Project Supply на Amazon.

Будьте осторожны, не проталкивайте каждую регулировочную шайбу на необходимую глубину, но не слишком далеко, иначе регулировочная шайба изогнет накладку.Постучите по шайбе в зазоре молотком или резиновым молотком. Поскольку регулировочные шайбы могут легко сломаться, лучший инструмент для нарезания резьбы может быть подойдет резиновый молоток.

Обратите внимание на резиновый молоток Tekton на Amazon.

h4 Стержни-подкладки для предварительного уплотнения

Используйте прокладочный стержень для предварительного уплотнения, также известный как наполнитель или средство для герметизации, чтобы избежать проблем с высыханием, когда герметик используется для заполнения слишком глубоких или слишком широких зазоров. Наполнитель обеспечивает гибкую и прочную основу для герметика. Поддерживающие стержни бывают разных размеров, чтобы удовлетворить потребности в заполнении больших зазоров.

Оцените Спасатель для заморозков Frost King на Amazon.

4. Чистое место для заделки швов

Перед нанесением герметика очистите края поверхности, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Используйте скребок, чтобы удалить мусор, который не удалится с участка, который нужно запечатать.

Оцените многоцелевой инструмент для рисования Red Devil на Amazon.

Используйте обезжириватель для удаления остаточной масляной грязи. Попробуйте изопропиловый спирт, чтобы подготовить поверхность для герметизации.Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Оцените промышленный очиститель и обезжириватель WD-40 на Amazon.

5. Заполнить и закончить

Используйте резак для носика или ножницы, чтобы разрезать сопло под углом 45 градусов, чтобы образовалось отверстие дюйма. Для большей зоны покрытия вы можете увеличить отверстие до ¼ дюйма. Если в комплекте пистолета для герметика нет штифта для прокалывания трубок, проткните внутреннее уплотнение длинным тонким гвоздем.

Нанесение герметика

Поместите трубку для герметика в пистолет для герметика.Направив пистолет для уплотнения заподлицо с обшивкой, нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль края зазора, чтобы распределить линии (или бусинки) уплотнения.

Обработка края герметика

Когда зазор заполнен, используйте инструмент для чистовой обработки или проведите влажным пальцем по линии заделки, чтобы получить гладкий край. Заполните участки неполного покрытия большим количеством герметика и гладкости.

В комплекты пистолетов для уплотнения

входят различные инструменты, упрощающие процесс уплотнения. Удобные инструменты включают в себя любую комбинацию пистолета для герметика, резака для носика, инструмента для прокола, инструмента для чистовой обработки, скребков, колпачков для герметика и других удобных инструментов.

Ознакомьтесь с комплектом пистолета для герметика SocsPark на Amazon.

Сотрите излишки герметика с обшивки и стены до того, как он высохнет. Для очистки попробуйте уайт-спирит или нафту. Перед покраской дайте герметику полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя.

Проверьте минеральные спирты без запаха Klean Strip на Amazon.

Как закрыть наружную дверную коробку?

По данным Министерства энергетики США, герметизация старого или сквозняком дома от воздуха может снизить счета за отопление и охлаждение более чем на 20%.Уплотнитель обеспечивает легкое уплотнение двери, а герметик эффективен для устранения общих трещин и щелей.

Пена для распыления

Начните с внутренней стороны двери при использовании поролона для заполнения больших зазоров дверной обшивки. Поместите соломинку на баллончик из пеноматериала и распылите ее в зазоры между прокладками. Оставьте ⅓ место для расширения. Пена должна расширяться заподлицо с дверной коробкой.

Проверьте изоляционную пену для заполнения зазоров на Amazon.

уплотнитель

Вам необходимо определить ширину зазора, чтобы приобрести правильный уплотнитель.Используйте уплотнитель, чтобы закрыть боковые и верхние части двери. Используйте уплотнитель, сделанный для настройки трения. Другие клейкие уплотнители не удерживаются при открытии и закрытии двери.

Попробуйте натяжное уплотнение (V-образная полоса) для эффективного уплотнения наружных дверей. Натяжное уплотнение — это металлическая или пластиковая полоса, открывающаяся пружиной для заполнения зазоров.

Ознакомьтесь с M-D Building Products V-Flex Weather-Strip на Amazon.

Сводка

Независимо от того, установлена ​​ли у вас новая дверная обшивка или та, которая использовалась некоторое время, между дверной обшивкой и стенами возникают зазоры.Несколько простых предварительных чисток, измерений и настроек обеспечат привлекательное и функциональное разрешение. Выберите правильную заливку и гладкую кромку герметика, чтобы обеспечить функциональную и привлекательную отделку.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме, чтобы узнать о других способах использования герметика в доме для герметизации и улучшения эстетики:

% PDF-1. a ΐʠQq7o? s / # 0f2 (T% + 4! 46ư) {(ad`nLzpQVG [

15 лучших советов по правильной установке двери в вашем доме

Двери — это проходы, ведущие к новым приключениям и новым жизненным вехам в вашей жизни.Они защищают нас от внешнего мира и добавляют привлекательности нашим домам. Удивительно, насколько важна простая дверь в нашей жизни.

Как и почти все в наших домах в Далласе, наши двери в конечном итоге потребуют замены. Самая сложная часть — это найти правильную дверь и обеспечить ее правильную установку. Выбор двери высочайшего качества в соответствии с вашими потребностями окажется бессмысленным при неправильной установке.

К счастью, установка двери не должна быть делом, полным домыслов.Несколько полезных советов помогут сделать ваш следующий проект по установке дверей в Далласе быстрым и легким.

Знаете ли вы, что вы можете заменить дверную коробку и повторно использовать старую дверь в хорошем состоянии? Есть двери в комплекте с рамой и фурнитурой, которые готовы к эксплуатации сразу после установки. Практически любой может научиться устанавливать дверь с правильным руководством.

Вам интересно узнать, как? Вы должны ознакомиться с этими 15 лучшими советами по правильной установке дверей в вашем доме!

Советы по установке двери

Первым шагом в каждом проекте установки двери является подготовка двери и дверного проема.Это даст вам представление о том, какой тип двери вам нужен и как правильно ее установить.

Отсюда процесс установки наружных, внутренних и специальных дверей очень похож. Не беспокойтесь, мы добавили несколько полезных советов, которые упростят установку всех типов дверей.

1. Предварительно подвешенные и простые двери

Почти все типы дверей выпускаются в предварительно подвешенных и простых вариантах. В зависимости от вашего опыта установки дверей и ваших потребностей в дверях, один тип может работать лучше, чем другой.

Подвесная дверь — это целая дверь. Он включает в себя раму, петли и (иногда) фурнитуру. Дверь этого типа готова к эксплуатации, как только вы ее установите.

Простая дверь состоит только из двери. К нему не прилагается рама, петли и другое оборудование. Вам необходимо прикрепить фурнитуру и установить дверную коробку, прежде чем вы сможете установить дверь.

Подвесные двери отлично подходят для новых домовладельцев, которые заменяют всю дверь, меняют размер дверного проема или добавляют совершенно новый дверной проем.Они делают установку двери немного проще и быстрее.

Предварительно навешиваемые двери поставляются с транспортировочными скобами, регулировочными шайбами ​​и опорными скобами. Не удаляйте их до конца процесса установки.

Последний вариант отлично подходит для тех, кто хочет повторно использовать имеющуюся дверную коробку. Этот вариант позволяет расширить возможности настройки для тех, кому важна особая конструкция двери.

2. Установите дверную фурнитуру перед установкой двери

Если вы выбрали вариант простой двери, вам необходимо прикрепить фурнитуру.Это нужно сделать перед тем, как снимать старую дверь или вырезать новую. Вам также может потребоваться окрасить дверь перед установкой какой-либо фурнитуры.

Крепежное оборудование, которое вам понадобится, включает петли, дверные ручки и замки. Их заблаговременная установка сделает процесс установки двери более быстрым и плавным.

3. Необходимые инструменты и материалы для установки двери

При изучении того, как установить дверь, есть список инструментов и материалов, которые вам понадобятся.Некоторые из этих материалов могут входить в комплект вашей двери в зависимости от типа двери. Для большинства проектов по установке дверей вам понадобятся:

• Дверь
• Дверная коробка
• Гвозди для отделки оцинковкой (разной длины)
• Винты (разной длины)
• Фурнитура и петли (при использовании простой двери)
• Молоток
• Уплотнение
• Запасная древесина
• Уровень
• Измерительные инструменты
• Карандаш
• Отвертка
• Молоток
• Пила

Для специальных дверей, таких как раздвижная дверь сарая, вам также понадобятся дверные ролики и направляющая.Вы можете приобрести комплект дверей сарая или карманных дверей, в который входит необходимая фурнитура. Или вы можете обратиться к местному мастеру, чтобы он установил для вас специальную дверь.

4. Снимите старую дверь

Подготовив новую дверь и детали двери, вы можете удалить старую дверь. Начните с удаления штифтов дверных петель, чтобы снять дверь. Удалите из рамы все крепежные детали, например, петли, гвозди и винты.

Используйте сабельную пилу между дверной коробкой и стеной, чтобы вырезать оставшиеся гвозди или шурупы.Осторожно постучите молотком по раме, чтобы выдвинуть раму, не повреждая область вокруг нее. Вы также можете разрезать рамку на куски, чтобы облегчить ее снятие.

5. Измерьте грубый проем

Удаление старой двери и дверной коробки позволит вам измерить грубый проем. Измерьте высоту и ширину проема сверху и снизу.

Вам понадобится уровень, чтобы проверить обе стороны проема. Они не обязательно должны быть отвесными, но должны располагаться близко, чтобы дверь и рама подходили правильно.

Если вы планируете установить дверь сарая или дверь кармана, вам нужно будет внести некоторые изменения в черновой проем. Для двери сарая вам нужно добавить раму и кожух, чтобы закрыть края проема. Для двери с карманом вам нужно удалить гипсокартон с одной стороны проема, чтобы добавить дверную коробку с карманом.

6. Выровняйте пол

Выровняйте пол, чтобы ваши двери висели ровно. Например, из-за неровного пола одна сторона двери может волочиться по полу.Это может повредить пол и дверь.

Проверьте пол, опираясь на пол у дверного проема. Если пол неровный, вам нужно отрезать нижнюю часть одного из косяков, чтобы дверь висела ровно.

Используйте прокладки, чтобы поддерживать уровень, пока он не станет ровным. Прокладки — это небольшие кусочки дерева, расположенные под углом, которые помогут вам повесить дверь ровно и по вертикали.

После того, как вы выровняете дверь с помощью прокладки, измерьте ее высоту и отрежьте это расстояние от дверного косяка на противоположной стороне.Это позволит двери висеть ровно.

7. Используйте временные блоки на дверных косяках

В конце концов вам нужно будет проверить установку и прикрепить новую дверь и раму к проему. Это может быть непростой процесс, если вы работаете в одиночку. Добавление временных блоков вдоль дверных косяков может значительно упростить монтаж и установку.

Вырежьте или найдите пять прямоугольников примерно 4-5 дюймов в длину и ширину и примерно 1/2 дюйма в ширину. Два прибитых гвоздя к стороне петли и три к стороне защелки косяка.Избегайте блокирования шарнирных участков, так как они понадобятся вам для добавления прокладок.

Если вы устанавливаете предварительно подвешенную дверь в комплекте с рамой и кожухом, вы можете избегать временных блоков, так как они будут оставлять видимые отверстия. Кроме того, попросите друга, члена семьи или соседа помочь вам удерживать дверь на месте, пока вы ее устанавливаете.

8. Пробная установка двери в проем

Перед тем, как прикрепить дверь к проему, вам необходимо проверить ее установку. Некоторые дверные проемы могут быть слишком маленькими или слишком большими для самой двери.В таком случае вам нужно будет найти дверь подходящего размера.

Отцентрируйте дверь в проеме и убедитесь, что между рамой и грубым проемом есть примерно равномерный зазор. Самый верх дверного блока должен быть ровным. Если все в порядке, вы можете закрепить его на месте, прибив временные блоки к стене.

Не беспокойтесь о дырах в раме или стене, так как вы закроете их кожухом.

9. Важен зазор в двери

Во время установки наружной двери необходимо проверить наличие равномерного зазора между дверной коробкой и грубым открытием.Этот зазор позволяет дереву рамы и двери расширяться и сжиматься в разные сезоны.

Жаркие влажные температуры лета в Далласе вызывают разбухание древесины. Это означает, что вам понадобится больший промежуток, чтобы учесть эти изменения. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверной косяк на месте.

Заполните зазор уплотнительной лентой, поскольку она позволяет дереву расширяться и сжиматься, обеспечивая изоляцию.

10. Выровняйте дверной блок с помощью регулировочных шайб

Если вы проведете тестовую установку двери и обнаружите, что она неровная, вам необходимо выровнять дверной блок.Сделать это можно, подложив прокладки под косяк или порог так, чтобы дверь висела вертикально.

Вам также потребуется установить и отрегулировать прокладки вокруг дверной коробки и грубого открывания. Обратите особое внимание на дверной косяк с петлями, чтобы убедиться, что он установлен вертикально. При необходимости добавьте прокладки за петлями.

Продолжайте регулировку до тех пор, пока дверной блок не станет квадратным и не останется равномерного зазора по всей раме. Вы можете прибить временные блоки к стене, чтобы удерживать дверь на месте.

Тем, кто устанавливает внешнюю дверь, необходимо проверить порог, чтобы убедиться, что он герметичен.В противном случае внесите необходимые изменения.

11. Проверьте выравнивание и прикрепите петли

Проверьте выравнивание, добавив несколько предохранительных винтов или гвоздей на сторону петель дверного косяка. Есть несколько способов сделать это.

Первый — это вставить два стопорных винта примерно на 2 1/2 дюйма в верхнюю петлю. Установите третий стопорный винт в центральный шарнир и убедитесь, что все три затянуты.

Второй способ — вкрутить два временных 3-дюймовых винта через дверной косяк со стороны петель.Поместите одну примерно на 2 дюйма выше верхней петли, а вторую на 2 дюйма от центральной петли.

Когда вы отпускаете или снимаете временные блоки, дверь должна оставаться вертикальной. Если этого не произошло, ослабьте винты и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Теперь вы можете надежно прикрепить петли к косяку винтами. Предварительно подвешенные двери должны поставляться с винтами, чтобы прикрепить петли к косяку. Как только все будет на месте, вы можете отрезать прокладки, чтобы они плотно прилегали к стене и косяку.

12.Отрегулируйте и прикрепите сторону замка

После того, как вы прикрепили петли, вам нужно проверить сторону замка двери. Убедитесь, что защелки на дверце и дверной косяк совмещены. Поместите прокладку за верхнюю половину зоны защелки.

Для дополнительной прочности вы можете добавить строительный винт 2 1/2 дюйма за пластиной защелки. Пластина защелки должна закрывать строительный винт и не мешать другим винтам пластины защелки. Это предотвращает выскальзывание стороны косяка с защелкой в ​​случае резкого захлопывания двери.

Прикрепите пластину защелки с помощью меньших винтов, предоставленных производителем.

13. Закупорите наружную дверь

Проверьте порог вашей внешней двери, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Если все в порядке, можно начинать конопатить снаружи дверной проем.

Для большинства наружных дверей необходимо нанести герметик под покраску по краю дверной коробки и внешней стены. Это изолирует дверь и предотвратит попадание насекомых, влаги и воздуха в ваш дом.

Заполните все отверстия и трещины вокруг входной двери. Там, где это возможно, используйте уплотнительную прокладку в качестве дополнительной изоляции.

14. Выбирайте двери, соответствующие вашему климату

Практически любая дверь может работать в любом климате. Однако некоторые из них могут деградировать быстрее, чем другие.

Дерево — прекрасный дверной материал, который хорошо подходит для северного климата. Но это не лучший вариант для всех. Стекловолоконные и стальные двери, как правило, лучше удерживаются, чем деревянные, в южном климате, таком как Даллас, штат Техас.

Выбирайте стили дверей, которые соответствуют внешнему виду вашего дома. Хотя это и не обязательно, красивая и правильно установленная дверь повысит стоимость вашего дома.

15. Наконечники для специальных дверей

Для некоторых специальных дверей, таких как карманные двери, стеклянные двери и французские двери, потребуется больше этапов установки дверей. Поищите комплекты с оборудованием и инструкциями, которые немного упростят процесс. Если вы решили установить дверь, обязательно внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Установите двери правильно!

Следуйте этим полезным советам по установке дверей в Далласе, чтобы сделать ваш следующий проект по благоустройству дома проще простого. Ваши двери будут отлично выглядеть и хорошо работать долгие годы.

Вам нужна помощь с вашим ближайшим проектом установки? Сделайте запрос на обслуживание здесь, у мистера Разнорабочего из Далласа. У нас есть навыки и опыт, чтобы помочь вам с любыми вашими потребностями в улучшении дома в Далласе.

22 июля 2020 г.

Как исправить зазор между дверью и коробкой — Дом улучшенный

Когда я впервые переехал на свое нынешнее место, у нас была дверь, в которой был большой зазор.Этот зазор был настолько большим, что листья могли задувать снаружи, и в конечном итоге из нашей квартиры вылетало любое кондиционирование воздуха. Я знал, что мне нужно исправить зазор, чтобы сэкономить на счетах, а также предотвратить проникновение диких животных, я должен был исправить это. К счастью, работать с этим проектом было относительно легко.

Есть несколько способов исправить зазор между дверью и коробкой. Установка дверных петель может помочь уменьшить сквозняки как снизу, так и сверху двери.Если у вас есть щели по бокам двери, вы можете заменить уплотнитель и затянуть петли двери.

Устранение зазора между дверью и рамой не должно быть серьезным усилием, но это абсолютно необходимо. В противном случае у вас могут быть проблемы, начиная от более высоких счетов за электроэнергию и заканчивая тем, что вредители заползут через дверной проем в ваш дом. Это руководство даст вам советы, которые помогут вам сохранить уют в доме.

Что вообще вызывает дверной проем?

Дверные щели могут возникать по разным причинам, многие из которых не зависят от вас.Наиболее частыми виновниками являются следующие:

• Повреждение дверной коробки. Вы недавно пытались въехать, и ваша мебель откололась от дверной коробки? Это может вызвать разрыв. В большинстве случаев это происходит почти мгновенно.
• Разрывная гидроизоляция. Погодозащита предназначена для закрытия щелей в двери и повышения теплоизоляции вашего дома. Если она порвана или отсутствует, в вашей двери будет брешь. Это может произойти в мгновение ока, если на стрипе получится удар или синяк.
• Дом-поселок. Со временем ваш дом со временем превратится в его структуру. В зависимости от того, насколько сильно дерево деформируется, вы можете увидеть небольшой зазор на дверной коробке. Подобные проблемы возникают в течение десятилетий.
• Повреждение водой. Если недавно у вас было наводнение, есть вероятность, что повреждение водой могло исказить ваш порог и вызвать брешь. Это может привести к тому, что ваша дверь не сможет быть закрыта в очень тяжелых ситуациях, а это означает, что вам может потребоваться заменить дверь.
• Плохая сборка. Если вы только что купили дом, вы могли не заметить, что ваш порог был необычно низким или что верх вашей двери имеет сильный сквозняк. Если это так, то здесь нет ничего, что могло бы быть вашей ошибкой.

Может ли страхование домовладельцев финансировать ваше решение?

Все зависит от причины, по которой вы открыли дверь. Большинство страховых полисов не покрывают простые исправления, поскольку они обычно считаются исправлениями «из собственного кармана». Однако, если дверной проем был вызван наводнением, серьезным повреждением двери или преступлением, вы можете получить замену двери.

Нужно ли мне заменить дверь?

В большинстве случаев замена двери не требуется. До тех пор, пока ваша дверь может закрываться, на ней нет места на несколько дюймов и нет значительных повреждений, подход «сделай сам» подойдет. Двери необычайно прочны и легко выдерживают множество повреждений.

Диагностика и устранение дверного зазора

У большинства дверей есть щель, как правило, только с одной стороны. Чтобы убедиться, что вы сделали правильное исправление, убедитесь, что вы следите за типом пробела, который у вас есть.Выбирая крепление, убедитесь, что оно совпадает с зоной вашей двери, через которую поступает воздух. Чтобы помочь вам починить дверь, мы будем разбирать ее по частям.

Внизу

Если у вас есть щель между дверью и порогом, я сочувствую вам. Это самый простой способ закончить тем, что в вашу квартиру ворвутся листья, затопление, а также приглашение зверей в ваше жилище. К счастью, это тоже очень легко исправить. Чтобы избавиться от щели в квартире, достаточно установить дверной очиститель.

Подметки можно прикрутить к нижней части двери или приклеить. Я предлагаю силиконовые дверные петли, которые поставляются с собственными наборами клея. Это исправление занимает буквально несколько минут и может сэкономить кучу денег на счетах.

Лучшие

Исправить зазор между верхом двери можно двумя способами. Вы можете нанести клей на уплотнитель, перевернутый вверх дном, чтобы выровнять верхнюю часть двери, или можете добавить уплотнитель на верх двери. Если вы решите пойти по маршруту уплотнительной прокладки, обязательно удалите все старые уплотнительные прокладки, измерьте размер двери и обрежьте полосу, чтобы она соответствовала верху вашей двери.

Петля сторона

Если у вашей двери есть зазор между дверью и петлями, значит, у вас есть другая проблема. Лучшее, что можно сделать с этой проблемой, — это затянуть петли. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы исправить это.

Если это не так, взгляните на уплотнитель. Есть вероятность, что ощущение сквозняка из вашей двери может указывать на то, что ваша зачистка повреждена и нуждается в замене. Как и в случае с другими исправлениями для герметизации, убедитесь, что вы удалили старую полосу и обрезали новую, чтобы она соответствовала размеру вашей двери.

Сторона ручки

Если в вашей двери есть щель, которая находится ближе всего к стороне дверной ручки, у вас есть одно важное исправление, которое вы можете применить. И это (как вы уже догадались) замена гидроизоляции. С заменой стороны ручки лучшее, что вы можете сделать, это установить уплотнитель, соответствующий заполняемому зазору. Как и в случае с другими проектами по герметизации, удаление старой ленты и обрезка ее по размеру имеют решающее значение.

Бывают также случаи, когда зазор возникает из-за разлома возле дверной коробки на стороне петли, часто из-за попытки взлома или повреждения из-за того, что мебель переносится в дверь.В этом случае установка дверной коробки просто необходима. Я бы посоветовал заполнить отверстия шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовать ее, чтобы избавиться от лишних неровностей.

Что делать, если разрыв не исчезнет?

Если у вас деревянные двери, и они старые, иногда они начинают деформироваться и сжиматься, в результате чего на вашей двери появляются щели. На этом этапе вам нужно будет полностью заменить дверь (и), чтобы вы могли решить эту проблему. Или вы также можете взять замазку для деревянных дверей, которая затвердевает, и придать ей форму двери, чтобы исправить зазоры.Это создаст впечатление, что ваша дверь не деформирована, а будет выглядеть и функционировать как новая.

Сколько стоит замена моих дверей?

Если вы решили заменить двери из-за того, что не можете устранить зазоры, важно знать, во сколько вам это будет стоить. Двери относительно дешевы в зависимости от выбранной вами двери. Например, если вы приобретете металлическую входную дверь со всеми этими особыми функциями, то, конечно, это будет очень дорого.

В среднем вы заплатите от 80 до 120 долларов за внутреннюю дверь и от 100 до 180 долларов за внешнюю дверь. Вы можете выбирать между дверями, которые уже утеплены, или дверями из натурального дерева, или из искусственного дерева. Возможно, вам следует убедиться, что двери устойчивы к деформации, чтобы вам не пришлось решать проблемы с зазорами или другими проблемами в дальнейшем.

Могу ли я сам заменить двери?

Установка новых дверей — простая задача, которую можно выполнить самостоятельно. Однако вам нужно измерить дверную коробку и дверь, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Кроме того, измерьте, где вы кладете петли, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, которые вам нужно внести в дверь перед установкой. Затем установите дверь и убедитесь, что она работает на вас должным образом.

Наш последний взгляд

Большинство людей склонны рассматривать щели в дверях скорее как неприятность, чем как серьезную проблему, и по большей части они правы. Дверные щели известны тем, что вызывают сквозняки, ошибки и повышают счета за электроэнергию. Однако их не так уж и сложно исправить. На самом деле, их почти всегда можно починить, если дверь может закрыться надежно.Ремонт зачастую достаточно прост для новичка и столь же дешев.

Подавляющее большинство случаев можно решить с помощью нового применения уплотнительных прокладок или новых дверных проемов. Оба этих проекта не требуют большого количества инструментов и занимают самое большее 20 минут. Это означает, что вам не следует слишком беспокоиться, если в вашей жизни есть трещина в двери. Это будет исправлено раньше, чем позже.

зазоров вокруг окон и дверей, вызванных проблемами фундамента

Если вы заметили зазоров вокруг окон или дверей, возможно, виноваты проблемы фундамента .Нередко такое случается с домами с бетонными плитами или фундаментом из опор и балок. Это особенно верно в районах, где дома расположены на обширной глинистой почве, таких как Даллас, Форт-Уэрт, Техас. Независимо от того, где вы живете, разумно следить за изменениями.

Как зазоры вокруг окон и дверей возникают из-за проблем с фундаментом:

Это происходит, когда почва под вашим фундаментом движется вверх или вниз. Со временем почвы могут сместиться.Иногда земля медленно оседает вокруг части вашего фундамента. Или, в других случаях, вода может проникнуть в землю под плиточным фундаментом (из-за дождя или протечек водопровода) и вызвать вздутие земли и ее движение вверх. В любом случае движение влияет на ваш фундамент в течение определенного периода времени.

Вы можете заметить, что ваши двери внезапно заедают, или вы можете заметить зазор 1/4 «-1/2» между вашей дверью и рамой. Проблема может быть более очевидной на одной стороне двери, чем на другой.Вы даже можете заметить немного дневного света, проникающего через пространство между дверью и дверью. То же самое касается зазоров между оконными рамами и внутренними стенами или кирпичным фасадом. Медленно, но верно эти области расширяются, и проблема становится более выраженной. В конце концов, открыть двери или окна может стать практически невозможно.

Как решать проблемы такого типа:

Если у вас есть опасения по поводу вашего фундамента и вы подозреваете, что пространства, которые вы видите вокруг окон и дверей, являются результатом движения фундамента, обратитесь к подрядчику по ремонту фундамента или инженеру-строителю.Они могут выйти и провести оценку. Вполне вероятно, что вам может потребоваться установка опор под фундамент. Доступно несколько типов, хотя для остановки движения чаще всего используются опоры из прессованного бетона. В районах с очень глубокими почвами опоры из прессованной стали могут быть лучшим вариантом. Эксперт может оценить ваш фундамент и сказать, действительно ли у вас есть проблемы. Если вам действительно нужен ремонт, профессионал может объяснить, что для этого нужно, сколько опор вам потребуется для устранения проблемы и какова будет стоимость ремонта фундамента.

Конечно, это может быть небольшая проблема, не связанная с ремонтом фундамента. Но зачем рисковать, если в этом нет необходимости? Чтобы ситуация не ухудшалась и не становилась все более дорогостоящей, немедленно позвоните профессионалу и попросите его все проверить.

уплотн. Зазор между дверью и коробкой

Почему между дверью и дверью зазор? Зазор между краем двери и рамой на образце дверей, который я измерил, варьируется в пределах 5.5 мм и 9 мм, тогда как на краю петли зазор минимален — ориентировочные значения показывают 3 мм +/- 1 мм. Вставьте конец соломинки на баллончике с пеной в одно из зазоров между прокладками. Используйте малярный латексный герметик внутри дверей и окон или для быстрого заполнения трещин и дыр в гипсокартоне. Это означает, что вам придется покупать дверной очиститель отдельно. Так же, как вы это делали для проверки уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Придется забивать гвозди.Правильные дверные уплотнения закроют зазоры вокруг вашей двери, чтобы предотвратить проникновение и выход нежелательных сквозняков, шума, света, животных и влаги через щель под дверью. Дверные петли помещаются между нижней частью двери и полом и представляют собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой. Встав со стороны двери, вставьте инструмент в щель между дверной коробкой и дверью; в следующем порядке: (a) край защелки — сверху вниз, затем (b) край петли — сверху вниз, затем (c) верхний край — слева направо.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в вашей загруженной рутине. Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся, чтобы закрыть дверь. Совет от профессионала: если вы решите использовать виниловый уплотнитель двери, вы можете установить его вдоль нижнего края двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы загнать фланцы уплотнителя глубоко в нижний порог двери. . Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от этих пробелов раз и навсегда.Шаг 2. Вставьте инструмент для зазора между дверной рамой и дверью. Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью. Шаг 3: Заделка зазоров и сквозняков. 1 дюйм. Эта прижимная планка устанавливается в прорезь дверного косяка с учетом неровностей и образует водонепроницаемое уплотнение. Дверные траки — это плоские детали из пластика, алюминия или нержавеющей стали, прикрепленные к нейлоновой, пластиковой или виниловой полосе или губчатой ​​щетке, чтобы заполнить любой зазор между дверью и порогом.Откройте дверь и измерьте ее низ рулеткой. Как заделать зазор между дверью и рамой, клейкая резиновая звукоизоляционная полоса для дверных окон CloudBuyer, безрамная дверная полоса Uxcell для защиты от атмосферных воздействий, топ-9 лучших аэрозольных красок для металла в 2020 году. Эти уплотнения вставляются в пазы, вырезанные в двери или раме, или, в качестве альтернативы, может быть установлен на поверхность. Как только температура вблизи полос превышает 200 ° C, обычно через 10-15 минут после начала пожара, уплотнение набухает и закрывает зазоры между дверью и рамой.Подденьте старую уплотнительную прокладку изнутри дверной коробки с помощью отвертки с плоским жалом. Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней стороны двери карандашом. Будьте осторожны, не создавая зазора между петлями, когда закрываете петли между краями двери. Можно ли положить надувной матрас на каркас кровати? Измерьте, отрежьте и прикрутите. Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости. Моя входная дверь висит очень неровно, поэтому с одной стороны есть огромный зазор внизу — что я могу сделать или использовать, чтобы лучше запечатать дверь? Установить уплотнитель.Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнением или дверным проемом (или и тем, и другим, если есть несколько источников утечки). средняя сторона двери — здесь огромная щель. рамы и пустотелые металлические двери). Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.

Проблемы с дыханием после операции Acdf, Эпизоды Твин Пикс, Запеченная мускатная тыква, Размер жесткого диска Dell Latitude E6420, Практические программы колледжа, Как покрасить броню в черный цвет в Hypixel Skyblock, Just Survive Remake, Шоколадные квадраты Haupia,

Закройте зазор с помощью чрезмерного уплотнения дверного зазора

Решения для чрезмерных дверных зазоров помогают больницам и другим учреждениям уменьшить зазор между противопожарными дверями и их рамами, предотвращая нарушения правил при пожарных инспекциях.Недавние обновления соответствия кодексу от Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) для NFPA 80 означают, что нарушение противопожарного режима может привести к отказу в финансировании CMS, что может иметь серьезные финансовые последствия для многих больниц. Кроме того, замена противопожарных дверей в медицинских учреждениях обычно обходится в тысячи долларов, если двери не соответствуют правильным допускам, поэтому комплекты излишних дверных зазоров предлагают гораздо более экономичное решение.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером предприятия, стремящимся исправить чрезмерный зазор противопожарной двери, или вы не уверены в зазорах, установленных в NFPA 80, мы поможем вам определить соответствие зазора противопожарной двери с точными допусками по нижней, верхней и периметру. пробелы.

Что такое решения для устранения чрезмерных зазоров?

Решение с чрезмерным зазором двери — это расширение двери, которое уменьшает зазор между дверью и дверной коробкой или между нижней частью двери и полом.

Существует три типа удлинителей дверных щелей, включая нижние, верхние и периметральные удлинители. Третье решение прикрепляется к раме и увеличивает высоту рамы по краю двери.

Дверной зазор — это пространство между огнестойкой дверью и рамой или полом.Это может быть опасно, если огонь и дым распространяются вокруг двери, поэтому в последние несколько лет пожарные инспекторы начали более тщательно проверять наличие пробелов.

Также известные как ограничители зазоров противопожарных дверей, уплотнения дверных зазоров, огнестойкие дверные надставки или днища дверей, эти надставки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, хотя Pemko также продает алюминиевые дверные башмаки для чрезмерных зазоров для упрощения модификации в полевых условиях.

Для чего используются наборы для противопожарных дверных проемов?

Многие здания, включая больницы и другие медицинские учреждения, имеют огнестойкие двери, где строительные нормы и правила требуют такой защиты.Эти двери должны проходить ежегодный пожарный осмотр, который включает проверку того, что любые дверные проемы, которые могут вызвать распространение огня и дыма, находятся в установленных пределах.

Многие руководители больниц, консультанты по правилам пожарной безопасности и инженеры обнаружили, что зазоры в их дверях намного больше, чем указано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Вы можете найти этот код в NFPA 80, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания.

Когда объекты проходят пожарную инспекцию, инспектор может посчитать зазор между рамой и дверью слишком большим.Это вызывает предупреждение с уведомлением, чтобы исправить проблему в течение установленного периода времени. Иногда дверь покосилась или прогнулась с возрастом, или были установлены новые полы, создавая этот зазор. К сожалению, не всегда есть простой способ сократить разрыв. Вот почему слишком большие дверные проемы стали неоценимыми для решения этих проблем.

Если на вашем предприятии есть сотни огнестойких дверей со слишком большими зазорами, ремонт путем замены дверей может оказаться очень дорогостоящим, тем более что замена одной двери может стоить тысячи долларов.

Комплект с чрезмерным зазором двери Pemko закрывает зазоры и соответствует нормам пожарной безопасности (через стороннее тестирование), при этом стоимость замены всей двери составляет лишь небольшую часть стоимости. Эти решения также гарантируют, что при быстром решении любых проблем с противопожарными дверцами вашему предприятию, скорее всего, не будет отказано в финансировании CMS.

Сколько свободного пространства разрешено для противопожарных дверей?

Даже если в течение последних 20 лет в вашем учреждении была одна и та же дверь с пробелами, CMS требует, чтобы все медицинские учреждения следовали изданию 2012 года NFPA1010, Кодекса безопасности жизни.Максимальный допуск изменен с более ранней приемлемой версии 2000 года.

Вот текущие максимальные припуски на дверные проемы:

Внизу дверного зазора:

Между дверью и зазором рамы (по бокам или сверху):

Расстояние до кромки встречи двустворчатых дверей:

Типы решений Pemko для противопожарных дверных зазоров

Недавнее внимание к периодическим проверкам противопожарных дверей, требуемым в NFPA 80, создало большую потребность в обеспечении соответствия противопожарных дверей в медицинских учреждениях, но любое учреждение, которое требует наличия огнестойких дверей, вероятно, в какой-то момент потребует чрезмерных решений для дверных зазоров при жизни здания.

Комплекты дверных зазоров Pemko включают в себя как алюминиевые, так и нержавеющие типы со всеми принадлежностями. Алюминий — это новый вариант на рынке, который также был сертифицирован, чтобы помочь противопожарной двери пройти пожарную инспекцию. Алюминий имеет ряд существенных преимуществ, поскольку его легче резать, обрезать и модифицировать в полевых условиях, что делает его отличным выбором для установщиков.

Характеристики комплектов Pemko для избыточного дверного зазора:

• Заделайте зазоры до зазоров, установленных NFPA 80

• Сертификат UL для 90-минутных противопожарных дверей

• Доведите противопожарные двери до кода без замены всей двери

• Быстрое и простое решение проблем пожарной инспекции

• Быстрая установка почти для всех типов дверей

• Лучше всего подходит для дверей из стального композитного материала, полого металла, дерева или композитных дверей с пластиковым покрытием

Наша продукция закрывает следующие дверные щели:

Дверь нижний зазор

Дверной зазор

Зазор по периметру

Взгляд изнутри Решения Pemko для устранения чрезмерных дверных зазоров

Наши наборы дверных проемов и зазоров верхней части предлагают множество вариантов, включая различные материалы и отделку, которые подходят к отделке вашей двери или рамы.

Наборы алюминиевых дверных зазоров Pemko

Эти нижние комплекты дверей изготовлены из металлического алюминия и прокладок PemkoPrene. Они закрывают зазоры размером до 1 ½ дюйма и могут быть обрезаны в поле. Pemko предлагает комплект концевых пластин и несколько вариантов отделки, включая финишную отделку, черный замшевый порошок, матовое бронзовое порошковое покрытие и белое замшевое порошковое покрытие.

Наборы дверных зазоров Pemko из нержавеющей стали

Это приспособления для подметания днища дверей, изготовленные из матовой нержавеющей стали.Эта фурнитура закрывает зазоры под дверью до 1 — ½ дюйма. Они также бывают в нескольких вариантах отделки, похожие на набор алюминиевых дверных зазоров.

Pemko Набор зазоров для дверных проемов

Если у вас есть зазор в верхней части двери, эти металлические комплекты из нержавеющей стали устанавливаются на дверь, чтобы заполнить зазор. Эти уплотняющие зазоры имеют размер до ½ дюйма, чтобы вы могли вернуть свою дверь в соответствие с требованиями для последующих пожарных проверок. Решения для коллекторов бывают таких отделок, как матовая нержавеющая сталь №4, черное замшевое порошковое покрытие, белое замшевое порошковое покрытие и сатинированная бронзовая пудра. Пальто.

Наборы периметра Pemko для коллекторов и / или дверных косяков

Комплекты периметра Pemko уплотняют зазор вдоль верхней части двери или вдоль косяка до ⅜ ”и включают высокоэффективный вспучивающийся материал с дополнительным клеевым уплотнением и упором.

3 основные опасности чрезмерных дверных щелей

Для больниц и медицинских учреждений чрезмерные щели в противопожарных дверях создают проблемы с безопасностью, финансированием и потенциальным финансированием.Однако комплекты с чрезмерным зазором также могут быть установлены в любом здании, где требуются противопожарные двери. Сюда входят отели, большие офисы, двери на лестничные клетки и школы.

Чрезмерные дверные щели особенно опасны по ряду причин, но вот несколько причин, по которым лучше всего начать установку чрезмерных щелей до следующей пожарной инспекции:

1. Распространение огня и дыма через дверные щели

Когда зазоры превышают допустимые, двери могут пропускать тепло, огонь и дым, проникая под и вокруг двери.Это может привести к отказу защелок, особенно если у вас есть пара качающихся дверей, поскольку они могут деформироваться и скручиваться из-за высокой температуры огня, что приведет к еще большему ущербу. Кроме того, безопасность пассажиров может оказаться под угрозой, если ядовитые пары проникают через противопожарную перегородку или барьер со скоростью, превышающей допустимую.

2. Низкие показатели пожарной безопасности и неудавшаяся пожарная инспекция

Чрезмерные дверные проемы — одна из главных причин того, что объекты не проходят пожарную инспекцию. Управляющие производством должны проверить, что все дверные проемы соответствуют нормативам.Хотя большинству предприятий дается 60 дней на устранение этих проблем, штрафы и пени также могут быть оценены в зависимости от нарушения кодекса.

3. Потеря финансирования

В зависимости от серьезности нарушения противопожарного кодекса больницы могут столкнуться с потерей финансирования от CMS, включая отказ в оплате для всех лиц по программам Medicare или Medicaid. Другие штрафы могут включать государственный мониторинг, перевод резидентов и расторжение договоров.

Подготовьтесь к противопожарным проверкам с помощью решений для больших дверных зазоров

Важно защитить ваш объект и предотвратить опасность пожара.Это не только защищает ваш объект от провала пожарной инспекции, но и крайне важно для спасения жизней в случае возникновения пожара. С решениями Pemko для увеличения дверных щелей вы можете обеспечить соблюдение требований и сэкономить тысячи долларов, поскольку вам не придется заменять неровные двери или устранять проблемы с полом.

Нужна помощь с продуктами с чрезмерным зазором для сохранения огнестойкости двери в соответствии с NFPA 80? Обратитесь в службу поддержки Pemko

Для получения дополнительной информации о противопожарных дверях и продукции Pemko посетите нашу страницу продукта здесь: https: // www.