Кирпичные столбики под лаги: Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Содержание

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.


Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.


Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.


Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.


Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.


Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.


Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Лаги по кирпичным столбикам — как правильно сложить опоры (тумбы) под лаги из кирпича

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

После этого опоры для монтажа лаг готовы.


Кирпичная кладка столбиков под лаги


 

Как выложить кирпичную стену при заполнении каркаса.

Для кладки кирпичной стены при строительстве каркасного здания применяют ту же систему перевязки кирпичей, что и при строительстве обычных стен из кирпича. При этом необходимо обеспечить дополнительное крепление кирпичной кладки с каркасом здания. В стандартном варианте для этого в швы кирпичной кладки укладывают стержни арматуры, а затем соединяют их с закладными деталями каркаса дома.

Как выкладывают столбики под лаги.

При строительстве дома с дощатым полом, для полов первого этажа делают подполье между грунтом и полом. Подполье позволяет предохранить пол от сырости, поступающей от грунта. Доски пола укладывают по лагам. А сами лаги укладывают на кирпичные столбики, сечение которых составляет 1 кирпич. Поскольку кирпичные столбики испытывают на себе сильное воздействие влаги, для кладки недопустимо использовать силикатный кирпич, а также искусственные камни, так как их прочность при увлажнении уменьшается.

// ]]>
Устанавливают кирпичные столбики под лаги на бетонное основание или плотный грунт. Столбики, установленные на грунте, должны быть на 2 ряда кирпичной кладки выше уровня грунта в подполье. Нельзя устанавливать столбики на насыпной грунт, так как очень вероятна их осадка. А осадка хотя бы одной опорной конструкции приведет к провисанию пола со всеми вытекающими последствиями.

Для возведения столбиков под лаги необходимо разметить места их установки. При этом крайние ряды таких опорных конструкций, по которым укладываются лаги вдоль стен, устанавливают вплотную к стенам, крайние столбики каждого ряда с небольшим отступом на полкирпича.

Для кладки столбиков под лаги применяют однорядную систему перевязки. В процессе строительства необходимо отслеживать, чтобы верх столбиков располагался на одном уровне в соответствии с заданной отметкой.

 

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.


Кладка столбиков под лаги — MOREREMONTA

Разбивка столбиков, необходимых для устройства лаг.

При укладке подов из древесины на первых этажах зданий между полом и грунтом располагают подполье, которое защищало бы пол вашего дома от влаги, испаряющейся из грунта.

Материал для пола располагают по лагам, которые опираются на специальные кирпичные столбики, шириной в один кирпич. Использование силикатного кирпича, а также не природных камней, недостаток которых заключается в снижении прочности при попадании влаги, не рекомендуется использовать.

Кладка столбов.
а — 2 х 1 1/2; б — 2×2 кирпича.

Столбики располагаются на уплотненном грунте, в иных случаях на предварительно залитое бетоном основание.

Если же грунт насыпной, то применение столбиков не рекомендуется по причине вероятной осадки одного или нескольких элементов, в результате чего провиснет и само основание пола.

Столбики, расположенные на грунте, необходимо вкапывать чуть выше линии грунта под полом на несколько кладочных рядов.

Перед процедурой кладки отмеряют планируемые места расположения столбиков, таким образом, чтобы боковые ряды элементов, необходимые для расположения лаг параллельно стенам, располагались параллельно стенам, размещают без зазоров, что же касается крайних вертикальных элементов, то для них необходимо отступить полкирпича.

Расположение столбиков желательно делать с однорядной перевязкой двум строителям. Один мастер подготавливает рабочее пространство, размещает в необходимых местах материал и подает раствор, второй же непосредственно занимается кладкой. Окончание столбов необходимо устраивать на одной отметке с вымеренным участком. Работу проверяют при помощи двухметровой рейки, а также уровня, прикладываемого к элементам со всех сторон.

Устройство столбов и простенков.

Многорядное устройство перевязки во время разработки столбов не рекомендуется по причине того, что она не способствует правильному замоноличиванию, а также достаточной прочности столбов. Перевязочная система в один ряд со смещением чередующихся рядов на одну четверть размера кирпича. Это можно получить путём расположения трехчетверток, предназначенных для скрепления вертикальных швов на протяжении всего элемента, маловыгодна для возведения столбов, потому что при данном способе кладки необходимо использовать много трехчетверток. Данный вид кладки производится из полного кирпича с применением лишь малого числа половинок.

При данной схеме кладки возможно совпадение внешних вертикальных стыков в трех местах кладки по вертикали столба. Тычковый ряд во время этой процедуры выкладывается через несколько ложковых рядов. При использовании данного вида кладки необходимо очень малое количество неполномерного материала. К примеру, во время монтажа столбов шириной 2×2 кирпича производят перевязку лишь целыми кирпичами, что же касается возведения столбов сечением в 1 ¼, а также 2 X 2 1/4 кирпича, попеременно в каждый четвертый ряд укладывают всего две половинки материала.

Простенки толщиной в 1 м возводят по трехрядной схеме перевязки, когда же толщина достигает четырех кирпичей, предполагается выкладывать также по многорядной схеме.

Кладка простенков — трехрядная система перевязки, а — сечение 2×3 кирпича; б — 2 х 3 1/2 .

Во время трехрядной перевязки, необходимой для открытия в простенках четвертей на уровне первого тычкового ряда, располагают четвертки, что же касается ложковых рядов, то там нужны половинки.

По причине того, что вертикальные элементы и простенки чаще всего нагружаются гораздо сильнее, нежели остальные компоненты, располагать их впустошовку недопустимо. Разрешается частичное заполнение одних лишь вертикальных швов внутрь до 10 мм против лицевой поверхности.

Вертикальные элементы толщиной 2 1/4 кирпича изготавливаются только из высококачественного целого кирпича.

В случае, когда к столбам пристроены узкие стенки, их необходимо стыковать выпущенной из элемента штрабой, а также стальными стержнями, укрепленными в столбы.

При устройстве дощатых полов первых этажей доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в 1 кирпич. Применение для столбиков силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.

Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. Они должны возвышаться над уровнем грунта на два ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на 1/2 кирпича.

Столбики выкладывают по однорядной перевязке швов. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, прикладывая их к столбикам во всех направлениях.

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Размеры столбиков под лаги

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Проекты на открытом воздухе

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать учетную запись Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Как прикрепить бревна к кладке стен | Руководства по дому

Деревянные бревна, прикрепленные к кирпичным стенам, могут добавить акцента в углы и вокруг окон и дверей.В других случаях вы можете установить ряды бревен на блочную стену, чтобы создать традиционный вид бревенчатой ​​хижины. После распиливания бревен цепной пилой или бревенчатой ​​пилой следующий шаг — звуковая насадка. Работа требует некоторого опыта с анкерами для кладки и необходимыми инструментами, чтобы просверлить бревно и прикрепить его к стене с помощью анкерных болтов. Пошаговая процедура гарантирует, что бревно будет правильно выровнено и прикреплено к кирпичным или блочным стенам.

Установите бревно на пару козлов стороной вверх, когда оно будет прикреплено.Установите деревянные бруски с каждой стороны бревна и козлы, чтобы они не скатывались. Проведите мелом линию от конца до конца по средней линии бревна.

Проведите вертикальную или горизонтальную линию на каменной стене в месте крепления бревна, например, в углу, вдоль основания стены или под подоконником. Измерьте расстояние от одного конца линии и отметьте стену из блоков с интервалом в 24 дюйма. Для кирпича 24-дюймовые отметки должны совпадать с швами раствора, а не с кирпичами. При необходимости отрегулируйте отметки.

Определите один конец журнала в зависимости от того, где он прикреплен. Перенесите замеры от отметок на стене на бревно от конца до конца по меловой линии. Проверьте размеры стены и бревна и при необходимости отрегулируйте отметки на бревне.

Измерьте диаметр бревна и прибавьте два дюйма. Установите электродрель с сверлом по дереву 1/2 дюйма этой длины. Установите сверло точно вертикально на отметке на бревне и просверлите бревно.Жесткие сучки внутри бревна могут привести к тому, что сверло будет наклонено в одну сторону. Слегка надавите на сверло, чтобы оно оставалось в вертикальном положении, и просверлите узел. Просверлите бревно по оставшимся отметкам вдоль меловой линии.

Обратитесь к длине сверла по дереву и установите сверло по камню 1/2 дюйма в сверло. Расположите бревно у стены так, чтобы мелованная линия смотрела наружу. Совместите просверленные отверстия с 24-дюймовыми отметками на стене. Попросите одного или нескольких помощников закрепить бревно и просверлить каждое отверстие в бревне, чтобы проделать первые отверстия в кладке.Отложите журнал в сторону.

Отмерьте три дюйма от кончика сверла для каменной кладки и сделайте отметку с помощью фломастера. Просверлите отверстия глубиной 3 дюйма в кирпичной кладке на каждом стартовом отверстии. Нанесите немного эпоксидной смолы в каждое отверстие и установите в каждое отверстие расширяющийся анкер размером 1/2 на 3 дюйма. Полностью забейте анкеры молотком.

Взгляните на диаметр бревна и добавьте три дюйма. Установите ударный шуруповерт с головкой, подходящей для головки анкера на 1/2 дюйма с такой длиной.В качестве альтернативы установите головку на большую трещотку.

Расположите бревно у стены и совместите просверленные отверстия с анкерами. Полностью и надежно забейте анкерные лаги в каждое отверстие.

Ссылки

Наконечники

  • Для скрытой установки болта измерьте головку болта и добавьте 1/4 дюйма для стенок розетки. Установите соответствующее сверло по дереву в сверло и просверлите зенковки глубиной 1 дюйм по отметкам на бревне, прежде чем просверлить отверстия для лаги.После того, как бревно прикреплено, установите короткие деревянные заглушки в каждую зенковку в зависимости от диаметра зенковки, используя наружный столярный клей. Отшлифуйте заглушки даже лицевой стороной бревна с помощью ленточной или орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 100.

Предупреждения

  • Избегайте установки расширяющихся анкеров в кирпичи, иначе вы рискуете сломать кирпич. Установите анкеры в швы раствора.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Cordwood Masonry Building для начинающих

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Выучить больше.

Кладка из кордной древесины отлично подходит для строителей своими руками, но для ее успешного выполнения требуются знания и практика.Здесь мы предоставим вам ценные ресурсы, которые мы использовали, чтобы построить наше здание, и покажем вам некоторые приемы, которым мы научились на этом пути.

Что такое кордовая кладка?

Cordwood Masonry — это когда бревна разрезаются на желаемую длину и укладываются так, чтобы волокна были обращены наружу, а не вдоль, как в традиционных деревянных домах. Бревна кладут в слой раствора с утеплителем посередине.

Чем это отличается от стандартной бревенчатой ​​конструкции?

В стандартной конструкции из бревен боковые волокна выходят наружу. В конструкции из дровяной древесины вместо этого обнажается торцевая текстура. Например:

Какие основные строительные блоки из деревянных стен?

LOGS: Деревья срезаются, очищаются от кожуры и разрезаются до одинаковой длины, чтобы соответствовать желаемой толщине стены (у нас 16 дюймов).Идеальные бревна получаются из хвойных пород, хотя можно использовать и твердые, если это единственное, что есть в наличии.

ИЗОЛЯЦИЯ: Типичная изоляция для кирпичной кладки — это опилки, смешанные с сухой кладочной известью. Известь предотвращает гниение / вредителей, а использование опилок хвойных пород (обычно кедра, хотя подойдут любые хвойные породы) обеспечивает эффективную и зеленую изоляцию.

РАСТВОР: Существует несколько рецептов строительных смесей. Его можно сделать из портландцемента, но мы решили сделать наш из LIME PUTTY , чтобы не усложнять.

Наш рецепт раствора — это просто 2,5 части песка: 1 часть гидратированной кладочной извести типа S.

Почему мы выбрали известковый раствор для замазки

Известковая шпатлевка имеет для нас три преимущества:

  1. Рецепт смеси прост.
  2. Он может «самостоятельно залечивать» небольшие трещинки, в то время как портландская смесь — нет.
  3. Для схватывания требуется гораздо больше времени, что дает нам больше времени, чтобы сгладить (он же «точечный») раствор и исправить любые ошибки в стене. Это хорошо для тех дней, когда наш график не позволяет нам сразу указать.Даже в жаркие и засушливые дни мы можем вернуться на следующее утро и все еще без проблем навести и разгладить раствор.
  4. Раствор более яркого и белого цвета, чем портлендская смесь, имеющая более сероватый оттенок.

Здесь вы можете узнать все о минометах!

Журналы в ступке? Разве это не сгниет?

Нет! Кладка из дровяной древесины по своей природе устойчива к гниению. Посмотрите этот очень подробный пост о том, как предотвратить гниение деревянной стены.

[Very] Основные этапы строительства стены

  1. Проведите двумя полосками раствора по краям стены.
  2. Заполните середину изоляцией.
  3. Положите бревна поверх строительного раствора.
  4. Нанесите больше раствора на верхушки новых бревен и заполните середину большим количеством изоляционного материала.
  5. Промойте и повторяйте, пока не дойдете до верха.
  6. По мере высыхания раствора разгладить комки гладким ножом.

Основные инструменты

Ваши потребности могут отличаться, но вы получите максимальную прибыль, если будете иметь:

  1. Хорошая тачка
  2. Лопатки и / или совки (для смешивания и измерения ингредиентов для раствора и изоляции)
  3. Ведра (для смешивания, хранения и распределения извести, опилок и т. Д.))
  4. Ножи без зубцов, которые были согнуты на конце для наведения / разглаживания раствора (например, нож для масла или разбрасыватель масла — наши мы купили в антикварном магазине)
  5. Скребок для дерева (для очистки концов бревен — у нас есть два таких, как на фото ниже)
  6. Мыло, губки / чистящие средства и доступ к воде для мытья рук и инструментов

Приятно иметь

Это больше «роскошь», чем требования, но мы обнаружили, что для нас, чтобы сэкономить время (особенно перед началом школы), это была находка:

Бетономешалка — большинство экспертов по дровам скажут вам, что вам не нужен , и это правда, что это не так! Мы смешали раствор на первую панель вручную с садовой мотыгой в нашей тачке… и это заняло целую вечность.Настолько долго, что на создание панели ушло три дня. Может быть, это была наша неопытность, может быть, наше нетерпение… что бы это ни было, нам лучше всего было потратить немного денег на микшер, похожий на этот. Это электрический миксер, поэтому мы запускаем его вместе с генератором. Мы можем работать с одной партией раствора, смешивая другую, так что мы можем поддерживать стену в непрерывном состоянии.

Металлические поддоны — Это самая большая вещь, наряду с миксером, которая значительно ускорила нас при установке раствора.Идея состоит в том, чтобы заполнить вашу кастрюлю строительным раствором, чтобы вы могли быстро и легко взять пригоршни, чтобы положить их на бревна, без необходимости постоянно ходить туда-сюда к тачке.

Мы используем ванночки для краски, потому что это то, к чему у нас был доступ, но формы для торта были тем, чем изначально был Марк. Особенно когда мы были на вершине стены, нам приходилось брать раствор, подниматься по лестнице, установить миномет, спуститься вниз, вернуться к тачке, взять еще одну горсть и т. д. и т. д.

Имея с собой ступку в кастрюле, я могу схватить ее и уйти.Даже если тачка находится всего в паре футов … сделайте себе одолжение и воспользуйтесь сковородой. Подойдет даже прочная миска!

Советы и приемы для начинающих строителей бордовых пород

Совет 1: сходите в мастерскую!

В прошлом году у Марка появилась возможность пойти в мастерскую Роба и Джаки Роя по каменной кладке из дров, чтобы узнать тонкости строительства из дров от настоящих экспертов. Если у вас есть возможность поехать или вы можете сэкономить, это того стоит. Если бы мы с ним просто отошли от того, что прочитали, мы, вероятно, все еще боролись бы за то, как начать первую серию журналов! Ничто не сравнится с получением реальных советов от опытных экспертов во время работы над реальным проектом.

Мне все еще очень грустно, что я не мог пойти, но в школе, где я преподаю, был выпускной в те выходные, поэтому Марк сделал для меня много заметок и фотографий. У него была возможность по-настоящему запачкать руки и изучить тонкости строительства из дров, но как насчет меня? До сих пор мне удавалось читать об этом только в книгах!

Совет 2: читайте книги — это лучшее, с чего начать (и держать на стройплощадке):

«Essential Cordwood Building», «Cordwood Building — 2-е изд.»И« Кордвуд и Кодекс »- Роб Рой

«Лучшие практики строительства бордюров» — Ричард Флэтэу

“Building Green” I t стоит одной цены на книги, чтобы просто взглянуть на все великолепные фотографии внутри!

Совет 3: Практика!

Один из лучших способов попрактиковаться в искусстве строительства из бревна — построить пробную стену или небольшой проект, например курятник, игровой домик или сарай. Вы можете даже присоединиться к кому-нибудь на их постройке из дров, если знаете кого-то.Но что делать, если вы не можете этого сделать?

Наше решение: построить тестовые «колонны», которые будут использоваться в качестве стыков для больших стен.

Стены нашего главного дома имеют толщину 16 дюймов. Однако стойки в каркасе нашего дома имеют ширину всего 6 дюймов, а это значит, что у нас есть разница в 10 дюймов в месте стыка деревянных стен со стойками. Отметьте смонтированные стойки, сделанные из некоторого дополнительного бревна 4 × 6, которое у нас было, и оставьте зазор в 6 дюймов между основной стойкой и «фальшивой» стойкой 4 × 6.

В результате получилась колонна размером 6 × 16 дюймов, которую мы затем заполнили тестовой древесиной.Ниже вы видите наш реальный структурный столб 6 × 6 слева и поддельный столб 4 × 6 справа. Марк начинает первый слой раствора внизу.

Затем мы залили небольшими 6-дюймовыми бревнами по высоте колонны, убедившись, что бревна смещаются по мере продвижения. Важно сместить бревна, чтобы избежать прямых линий раствора, потому что прямые линии раствора ослабляют конструкцию.

Совет 4: Сделайте это коллективными усилиями!

Строительство Cordwood — не быстрый процесс, в отличие от традиционного каркаса из гвоздей.Обычно вы просто соединяете несколько плиток 2 × 6 вместе и добавляете какую-либо изоляцию и оболочку, но в данном случае это не так. Хотелось бы, чтобы на этих стенах работала армия, чтобы она шла быстрее, но это не всегда практично.

Хотя минимум два человека, всегда есть кто-то, кто будет смешивать / наводить строительный раствор или заливать изоляцию, пока другой устанавливает бревна в стену или что-то в этом роде.

Готовы окунуться в еще больше добра?

Наш полный обзор проекта Cordwood и спецификации

Прочтите все наши отчеты о ходе строительства здесь

Cordwood Building FAQ: все об основах

Как подготовить кедровые деревья для строительства из кордного дерева

Как предотвратить гниение деревянных стен

Фундаменты из кордного дерева: варианты строительства (и как мы их строили)

Сколько может стоить строительство деревянного дома с нуля?

Дома из брусчатки зимой: чем они отличаются от обычного строительства?

Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордового дерева

Фотогалерея нашего дома из кордвуда

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатный PDF-файл с подробным описанием всего, что было вложено в строительство нашего деревянного дома с нуля, а также получите доступ к нашей бесплатной библиотеке ресурсов только для членов:

И, конечно же, обязательно присоединяйтесь к вечеринке в Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest! Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам.

Спасибо за чтение!

Устройство опорных колонн для бревен деревянных полов. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

На каком этапе делают пол на лагах

К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, нижнюю планку крепят к поверхности ростверка через гидроизоляцию, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неминуемо загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

    выбрать напольный материал;

    решает, нужно ли утеплять пол;

    выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

    определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция сруба

Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

Устройство пола по лагам

Выбор материала для настила по лагам

Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лаг OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола по лагам используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно, при правильной установке и правильном уходе.

Шпунтовая или не шпунтовая

Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

Доска для паза и паза

Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина плиты

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет очень резко вести себя во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

Длина платы

Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски уложены без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без перекоса

Древесина

Порода древесины, из которой будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее напольное покрытие, например, лак, краска, воск. .

Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

Доска высшего сорта

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

Доска 1 сорт

2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

Доска 3 сорта

Влажность

Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если установку не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих полов АО в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это в итоге приводит к потерям, так как такую ​​доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

Способ укладки доски

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

Ориентация укладки половой доски

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола по лагам

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка задержки

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

Отставание секции. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лага в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

Пролет

Также сечение лагов, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

— hb.b. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитана на конкретный регион;

— hvent = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

Чтобы не класть дорогие брёвна большого сечения, можно уменьшить пролёт, установив промежуточные опоры — опорные колонны под брёвна.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг

Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

(размах — лаг)

    2 м — 110х60 мм;

    3 м — 150х80 мм;

    4 м — 180х100 мм;

    5 м — 200х150 мм;

    6 м — 220х180 мм.

Когда диапазон имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего диапазона.Шаг лага более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

(шаг опорных стоек — лаговая секция)

    2 м — 110х60 мм;

    1.5 м — 100х50 мм;

    1,2 м — 90х50 мм;

    1 м — 80х50 мм.

Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Шаг отставания.

Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лага. (Толщина доски — шаг отставания)

    20 мм — 30 см;

    24 мм — 40 см;

    30 мм — 50 см;

    35 мм — 60 см;

    40 мм — 70 см;

    45 мм — 80 см;

    50 мм — 100 см.

Опорные стойки для журналов

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по бревнам

Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

Шумоизоляция пола по лагам

Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил по бревнам

Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

Подготовка основания пола под лаг

Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или глиняный щебень (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

План этажа

Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску следует устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

Отметить ось лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

Разметка лагов

Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см на пролет 2 м (первое помещение) несущая способность с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, поленья сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные посты поддержки для журналов.

На пролет 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

    Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и используйте их.

    Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

    Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка под лаг, бетон на колонну фундамента перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.

1. Подсчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2×0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком. Желательно перед установкой.

Инструмент для устройства пола на лаг

А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

Устройство деревянного перекрытия на земле чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания.Кроме того, деревянный пол экологически чистый, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. К тому же деревянные полы легко ремонтируются, не повреждая весь дом.

Содержание
  • Подготовка почвы.
  • Установка столбиков под лаги.
  • Укладка лаг.
  • Устройство пола по лагам.

Подготовка почвы

Подготовка основания для устройства деревянного пола — фундаментальный момент, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении почвы (трамбовке) и ее разравнивании, чтобы упростить установку колонн под бревна на одном уровне.

Трамбовочный инструмент можно изготовить своими руками, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается участок доски размером 300×300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».


Указанные размеры «тамперов» являются исключительно рекомендуемыми и в каждом конкретном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень тяжело. Возможны другие конструкции тампера.

Установка столбов под лаги

После того, как грунт утрамбован и разровнен, начинают установку столбиков под бревна. Но для начала нужно разметить места установки опорных столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место лага.В местах пересечения этих шнуров указывают места под фундамент для колонн, которые выкладываются из или бетонных блоков. Затем шнуры снимаются, а места стоек фиксируются деревянными колышками, вбитыми в землю.


Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, то глубины будет 25–30 см, а если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как щебень придется насыпать до дно, которое необходимо хорошенько утрамбовать.

К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. Не стоит экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед тем, как вылить раствор на дно ямы, рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не уходило в землю. И еще: рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм ниже уровня середины котлована, которая будет играть роль арматуры для бетона.


После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбов из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбов нужно рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны сложенным бревнам.

Укладка лаг

При укладке бревен нужно обращать внимание на то, чтобы все они лежали в одной плоскости.Такого результата можно добиться, подложив под бревна куски дерева или обработав проблемные места рубанком.


Уровень установки постоянно проверяется уровнем. К столбам лаг крепится через специальные уголки при помощи дюбелей (в кирпич) и саморезов.


Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет проделать сверлом. Если сделать это дыроколом, кирпич может треснуть.

Устройство пола по лагам

После того, как бревна будут надежно закреплены, можно приступать непосредственно к устройству пола с использованием половиц. Лучше всего приобретать половые доски с элементами стыковки, то есть с шипом с одной стороны доски и пазом с другой. Будет правильно, если перед установкой пола между лагами уложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (полистирол) использовать для этого не рекомендуется.В качестве утеплителя можно засыпать керамзит, мох, опилки и др.


Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.


Как закрепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. Рисунок выше), а можно закрепить саморезами.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола покрыть герметиком.

Лето — пора глобального обновления, и если вам нужно заменить или укрепить полы, самое время подумать об этом.

Сегодня я расскажу вам об устройстве перекрытий из деревянных досок по бревнам на кирпичных столбах. Это довольно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако к этому занятию нужно подойти со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия прочности и надежности конструкции.

Итак, основные правила, которые необходимо соблюдать при установке и ни в коем случае не нарушать их:

  • Пол должен располагаться над основанием, во избежание появления мостиков холода.
  • Обязательно наличие качественной вентиляции — вентиляции, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.
  • Используйте только сухую древесину.
  • Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.
  • К преимуществам деревянных полов

    К основным преимуществам таких полов можно отнести:

  • Долговечность и надежность основания
  • Долговечность
  • Ремонтопригодность
  • Экономичный материал
  • Легкость монтажа
  • Необходимые инструменты:
  • Длинный уровень
  • Трамбовка
  • Мастерок (кельма)
  • Отвертка или дрель с переноской
  • Лобзик
  • Материалы:

  • Цемент марки не менее M-100
  • Песок
  • Щебень -10 мм
  • Битум (при отсутствии капитального фундамента)
  • Саморезы
  • Дюбели по бетону и перфоратор (при необходимости)
  • Гидроизоляционный материал
  • Кирпич
  • Подложки
  • Лаги
  • Плиты Отделочный материал
  • Для изоляции:

  • Изоляция и пароизоляция (если изоляция запланирована). нед), а также доски необрезные
  • Этапы устройства — от фундамента до облицовки

  • Монтаж начинается с установки опорных колонн на предварительно выровненную поверхность.
  • Выкладывают их с бетонных сторон или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 на 3.

    В грунте для фундамента под ними нужно сделать соответствующие углубления, предварительно отметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.

    Глубина фундамента опорных столбов составляет 20-40 см, в зависимости от мутности почвы и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.

    Раствор для фундамента — цемент / песок, мелкий щебень (5-10 мм) / вода в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но при этом упругая.

    Между тем, вместо капитального фундамента можно использовать утрамбованный щебень, залитый битумом на необработанном грунте.

    Для повышения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а чтобы влага не проникала в колонны, укладывается гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной базы.

    2. Укладка ведется строго в заделку на цементно-песчаный раствор 1/3. Цемент берется не ниже марки М100.



    Уровень после кладки, как его обычно называют «под ноль», можно залить раствором, но армирование следует проводить, если его слой более 3 см.





    3. Затем на столб укладывают рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.



    4. На него укладывают бревна, специализированные или самодельные балки стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг не хватает, их можно увеличить.







    При креплении продольных лаги к стойкам используются специализированные или опять же самодельные уголки.Чтобы закрепить балки на бетонном или кирпичном основании, предварительно просверлите отверстия под дюбеля.


    Наш читатель спрашивает:

    Можно ли установить деревянные бревна на бетонный постамент без кирпичных столбов?

    Ответ эксперта:

    Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба — это предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и бетонное. Возможно монолитно-бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за внешние стены в периметр здания.Не исключено, что вы собираетесь установить на земле какие-то типовые бетонные элементы, полученные по разумной цене, например, основания под арматуру или сборные железобетонные заборы, колонны для парковок, обрезку оголовков свай и т. Д.

    Верхняя отметка лага должна совпадать. Можно, конечно, поставить вагонку, но ее толщина должна быть минимум

    .

    Если да, то отвечаем с полной уверенностью: это возможно. Однако есть нюансы.

    Неважно на что будут рассчитывать лаги.Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбоцементная труба, любой жесткий объект. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «постаментов» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:


    Различные конструкции деревянных полов на земле. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее

    .

    Шаг колонн зависит от высоты бревна, но не должен быть меньше 80 см в поперечнике и 150 см по длине бруса.

    Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок наоборот большая, можно вообще обойтись без столбов, упершись лагами в фундамент.

    Так как дощатый пол планировался для бревен, то, естественно, следующим шагом были стойки для бревен.

    Здесь стоит отметить, что колонны из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с сотрудниками нам дважды предлагали сделать эти колонны бетонными.Цена на каждый такой товар составляла от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную почву.

    Такой вариант дешевле кирпичного. В нашем случае на каждую опору ушло 14 кирпичей, и при цене каждого керамического корпуса в 50 центов он ушел бы в те же 7 долларов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную работу (делал сам).

    Выбор в пользу колонн из кирпича был сделан по двум причинам: после разборки печей его осталось много и у кирпичного столба больше опорной поверхности.

    У этой зоны была еще одна причина: я боялся, что колонны под тяжестью бревна и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому я хотел сделать площадь опоры как можно большей. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат из арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики были сделаны примерно так, как на следующем фото.

    Тип кирпича выбран не случайно: для лаг колонн рекомендуется использовать полнотелый керамический кирпич, а белый силикатный кирпич — только при отсутствии сырости.Из-за того, что красного и белого кирпича у меня было равное количество, то нижние ряды, как и самые сырые, использовались для печей, а верхние — силикатные.

    Расстояние между колоннами

    Расстояние между установленными опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. В продольном направлении к будущим лагам расстояние берется из допустимого прогиба балки. Я рассчитал этот прогиб с помощью программы «Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Поскольку ширина подвала в моем доме составляет 6,2 метра, мне пришлось поставить на бревно две колонны шириной, с расстоянием 2 метра.

    Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины половицы и необходимости прокладки между изоляционными лагами. Доска пола планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

    Добавление темы на страницу → Забронировать расстояние между колонны под брёвна пола

    Последовательность монтажа и высота колонн

    Увы, практически все было сделано не совсем так, как показано на следующем анимационном рисунке.Я пришел к аналогичной схеме выравнивания столбцов по высоте, когда половина из них уже стояла.

    Согласно рисунку.

    1. Найдите опорную точку для высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога за вычетом высоты бревен, за вычетом толщины половой доски, за вычетом толщины облицовки кирпичом.

    2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент

    3. Между угловыми стойками натягивается нить и под ней на фундамент закладываются кирпичи (желтая линия — натянутая нить, также можно использовать лазерный уровень)

    4. То же с другой стороны.

    5. Между противоположными столбиками уже натянута нить и под ней внутри монтируются стойки.

    Все даже на этой анимированной диаграмме, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печи.При расстановке столбов пришлось учесть это: к нему прикрепляют часть опорных стоек, а часть смещают на середину пролетов. Что произошло на следующих фото.

    Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон

    Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.

    Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике.Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.

    Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.

    Для чего нужна подпорная стена?

    iStock

    Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть сделаны из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.

    Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны грунта, мало места для ошибки. Насколько эффективна ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.

    Сколько стоят подпорные стены?

    Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.

    Как долго служат подпорные стены?

    Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.

    Высота имеет значение?

    Кодекс

    требует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.

    Сколько заботы?

    За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.

    Детали подпорной стенки

    Родика Прато

    Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.

    • Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
    • Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение почвы дренажным камнем
    • Тесто: Наклон назад в землю, примерно на 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
    • Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов вода может стекать через основание стены
    • Основание: Железобетонная опора для стены
    • Отвод воды: Отводит воду

    Материалы подпорных стенок

    Дерево / Пиломатериалы

    iStock

    Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.

    Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут демонтированной; Лоу

    Кладка

    При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних магазинах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.

    Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень

    Заливной бетон

    Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.

    Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix

    Блокирующие бетонные блоки

    Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.

    Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок

    Идеи и сценарии использования подпорной стены

    Подпорные стены для террас и патио

    Терраса на заднем дворе

    Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.

    Вырезать патио

    Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио со стеной для сидения.

    Подпорные стены тротуаров и проезжей части

    Переход на тротуар

    Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.

    Создание проезжей части

    Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.

    Ремонт и модернизация стен

    Пятно

    Алами

    Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.

    Аналогично показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.

    Штукатурка

    Загладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.

    Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

    Шпон

    Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.

    Показано: Виниры из натурального камня, коллекция Тоскана, от 8 долларов за квадратный фут без установки.

    Ремонт существующей подпорной стены

    «Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.

    Наклон

    Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Независимо от того, вызвано ли это корнями деревьев, плохим дренажем или неудачной опорой, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.

    Растрескивание

    Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.

    Провисание

    Ярко выраженный провал в рядах деревянной стены или стены из переплетенных блоков указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.

    Выпуклость

    Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.

    Установка для подпорных стенок

    Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.

    iStock

    Плетистая роза «New Dawn»

    Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.

    Около 17 долларов; Фамильные розы

    Гортензия плетистая

    Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им укорениться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.

    Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой виноградной лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.

    Около 25 долларов; Придорожные сады

    Вирджиния Крипер

    Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

    Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник

    Жимолость труба

    Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.

    Около 10 долларов; Лесная ферма

    Drapers

    Сказочная роза

    Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.

    У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.

    Около 25 долларов; Детская комната Moody’s

    Кизильник Rock

    Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.

    Около 15 долларов; Отличные садовые растения

    Флокс ползучий

    Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

    Около 14 долларов; Голубой многолетник

    Ледяной завод

    Пурпурные, похожие на ромашки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.

    Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады

    лучей — Официальная Terraria Wiki

    Балки / колонны

    • Внутренний идентификатор плитки: 124, 561, 574 — 578
    «Луч» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из адамантита, см. Адамантитовый луч. «Колонка» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из палладия, см. Палладиевая колонна.

    Балки или колонны — это предметы мебели на заднем плане, которые служат опорой для фонарей и могут использоваться в качестве украшения.При штабелировании они образуют сплошные вертикальные столбы. Они естественным образом находятся в подземных хижинах и могут быть созданы.

    Балки и колонны можно складывать из земли и располагаться на заднем плане, обеспечивая поддержку подвешенных факелов, которые не будут препятствовать движению персонажа. Таким образом, балки и колонны выполняют функцию, аналогичную деревьям (которые также существуют в фоновом режиме и позволяют игроку подвешивать высокие факелы), но которые игрок может построить там, где ему нравится. Там, где есть фоновые стены, балки и колонны также могут быть размещены «в воздухе» без поддержки снизу.

    Несмотря на то, что они выглядят как фоновые стены, балки и колонны вместо этого имеют общий слой с другими предметами мебели (такими как столы, факелы, статуи, переключатели, таймеры и т. Д.), Поэтому они не могут использовать одно и то же пространство плитки. Они также могут предотвратить открытие двери.

    Ремесло []

    Рецепты []

    Примечания []

    • Несмотря на свое название, Адамантитовая балка и палладиевая колонна не считаются балками. Вместо этого они представляют собой типы блоков.
    • До 1.2, «Деревянные балки» представляют собой единственный метод размещения подвешенных факелов без блоков переднего плана, к которым они могли бы прикрепляться. Поскольку факелы можно размещать прямо на стенах фона в 1.2, деревянные балки гораздо менее функциональны в домах. Они все еще могут быть полезны в других местах, где нет фоновых стен.

    История []

    • Desktop 1.4.0.1: добавлены северный луч, гранитная колонна, мраморная колонна, грибовидная балка, богатая балка из красного дерева и колонна из песчаника.
    • Рабочий стол 1.2: Предел количества деревянных балок увеличен с 250 до 999.
    Тематическая

    Окружающая среда

    Прочая

    Пол и потолок

    Функциональная

    Электромонтаж

    Окружающая среда

    Понимание различий между домами из бревен, столбов и балок и деревянных каркасных домов

    При строительстве нового дома из бревен, правило номер один — никаких правил! Имея на выбор различные типы домов, конструкция как внутри, так и снаружи может удовлетворить ваш личный вкус, стиль, бюджет и потребности.

    В чем разница между домом из столбов и бруса и домом из деревянного каркаса?

    Основное отличие состоит в том, как бруски соединены друг с другом. Столб и балка обычно используют декоративные стальные пластины для связывания элементов вместе. В деревянном каркасе используются строительные технологии, такие как врезные и шипованные соединения. Балки в обоих домах этого типа полностью открыты изнутри. Дома из дерева, как правило, дороже из-за точной резки и подгонки швов, что требует больших затрат труда.Стойко-балочные системы дают вам еще один вариант использования круглой или квадратной древесины.

    Какова разница в стоимости между бревенчатой, стойкой и балкой и системой дома из деревянного каркаса?

    Обычно дом из деревянного каркаса будет самым дорогим из-за затрат на рабочую силу для распиловки деревянных столярных изделий. Кроме того, эта рабочая сила более специализирована и труднодоступна. Стоимость столбов и балок и бревенчатого дома обычно одинакова, но это зависит от выбранной вами системы наружных стен.И столбчатые, и балочные, и деревянные каркасные дома должны быть покрыты какой-либо стеновой системой.

    Какой тип наружных стен выбрать для деревянных домов или домов из столбов и балок?

    Стены должны быть окружены этими деревянными конструкциями, чтобы обеспечить необходимую изоляцию и внешнюю и внутреннюю отделанную поверхность. Два самых популярных варианта — это либо обычное обрамление (2 X 4 или 2 X 6), либо SIP-панели. SIP-панели значительно дороже традиционных каркасов, но обеспечивают непрерывную изоляцию стен вокруг здания.Вы также можете использовать изоляцию из распыляемой пены в стенах с традиционным каркасом, обеспечивая изоляционные характеристики, аналогичные SIP.

    Какую внешнюю и внутреннюю отделку выбрать?

    После того, как вы определились с типом конструкции, которую хотите для ваших стен и крыши, вы затем определитесь с отделкой, которую вы хотите для внешней стороны (кирпич, камень, деревянный сайдинг, виниловый сайдинг, бревенчатый сайдинг) и интерьера (гипсокартон, дерево, бревно и т. д.) для вашего дома. Возможно, вы захотите получить сочетание внешней и внутренней отделки.

    Мы здесь, чтобы помочь вам в рассмотрении ваших предпочтений и бюджета и ответить на ваши вопросы, когда вы решите, какой тип деревянного дома лучше всего подходит для вас и вашей семьи. Gastineau Log Homes имеет более чем 40-летний опыт оказания помощи людям в реализации их мечты о строительстве бревенчатых домов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.