Крепление прожилин к столбам без сварки: Крепление прожилин к столбам без сварки

Содержание

Как крепить и приваривать лаги к столбам — sdelayzabor.ru

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20
  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление прожилин к столбам без сварки. Как прикрепить деревянный брусок к металлу Как крепить дерево к профильной трубе

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т. д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении.

/

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее — не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника.

Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – прожилины. Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным столбам забора преимущественно на сварку. Однако, на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Держатель для лаг забора Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический крепеж для столбов выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления х-кронштейна к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж креплений для столбов и лаг забора

Процесс установки забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Монтаж лаг с применением держателей

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: бурение ям для столбов забора, установка металлических столбов из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Как крепить прожилины к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

Установил металлические трубы в качестве столбов для забора, встал вопрос присоединение «ушек» для крепления прожилин к столбам. Но в интернете я не нашёл никакой информации, какого размера рекомендуется сделать эти «ушки», своего опыта мне не хватает, чтобы это определить. Прожилины планируются деревянные, 100х50 мм, длина пролёта 2,5 м; столбы d=76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было монтировать прожилины и крепление получилось надёжным? И как лучше крепить прожилины к ушкам — на болтах, гвоздях или каким-то другим способом?

Ответ.Сразу о прожилинах, таких размеров они абсолютно ни к чему. Тем более с таким небольшим пролетом. 60х40 мм что называется, «за глаза».

Что до «ушек», они в общем-то не нужны. Сверлите свою трубу насквозь, и крепите прожилины обычными болтами с резьбой М 10 длинной в 120 мм как показано на рисунке.Что бы не раскручивались, поставьте шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов пару миллиметров чтобы выступали за гайку и расклепать.

Головки болтов утопите в прожилину.

К сожалению Вы не указали материал забора.

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Вернуться к оглавлению

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

Вернуться к оглавлению

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

  • Удобство и простота соединения;
  • Доступность;
  • Быстрые темпы монтажа;
  • Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
  • Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
  • Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Вернуться к оглавлению

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста.
Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например , значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

  • Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
  • Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
  • Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
  • Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками» для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

  • Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
  • Защита от коррозии (оцинковка, полимерная окраска и другие способы обработки)
  • Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
  • Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов: 

Вот два основных правила расположения перекладин:

  1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
  2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта. 

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Преимущества заборов без сварки

Вот основные преимущества технологии установки забора без использования сварки:

  • Быстрота монтажа
  • Отсутствие необходимости наличия специальных навыков
  • Минимум инструментов (достаточно одного шуруповёрта)
  • Доступная цена крепёжных приспособлений
  • Возможность приспособить забор подо все неровности местности

Недостатки заборов без сварки

В то же время, у альтернативной сварке технологии имеются и некоторые недостатки. В частности, это:

  • Необходимость дополнительной защиты от вандалов (скажем, с помощью зашлифовки головок саморезов или использования саморезов с нестандартной головкой)
  • В целом, повышенные требования к крепежу, который должен обеспечить плотное и прочное соединение
  • Необходимость точного соответствия крепёжных элементов поперечинам, столбам и используемому крепежу.

Крепление лаг к круглым столбам забора. Как правильно крепить лаги к столбам забора, крепеж для столбов и лаг в строительстве заборов и ограждений. Забор из профнастила

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.
Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.


Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).


Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.


Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.


Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила


Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.


Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

  • Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
  • Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
  • Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
  • Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.


Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.


Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Универсальность использования;
  • Удобство установки и транспортировки;
  • Сравнительно низкая цена;
  • Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.
Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

  • Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
  • Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.


Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.


Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора — монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.


Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

  • трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
  • обычные круглые трубы;
  • уголки равнополочные и неравнополочные;
  • швеллеры;
  • реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

  • к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
  • металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
  • изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

  1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
  2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
  3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
  4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
  5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
  6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.


Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

  1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
  2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
  3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
  4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

  • прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
  • просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
  • воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

  1. Лесенка.
  2. Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

    Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

  3. Шахматка.
  4. Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

    Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

  5. Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.
  6. Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

    Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант — «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

  7. Наиболее простым видом является штакетник.
  8. Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь — это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 — 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию
Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе — установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики — непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

  1. Частокол.
  2. По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

    Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

  3. Ограда с плетеными прутьями.
  4. Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

  5. Забор с комбинированными элементами.
  6. Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

  • Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).
  • Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

  • Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.
Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – . Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным преимущественно на сварку. Однако , на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж креплений для столбов и лаг забора
Процесс , металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: забора, из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Виды крепежных элементов для забора
При строительстве забора используется несколько видов крепежа:

Чтобы возведенный забор полностью соответствовал ожиданиям, важно при его строительстве учитывать ряд основных факторов: качественный выбор материала, специальный инструмент и профессиональный монтаж – это залог Вашего успеха. Планируете ли вы самостоятельно обустраивать участок или воспользуетесь помощью профильных специалистов, используйте советы мастера по строительству заборов и инструкции, как правильно сделать.

Можно ли ставить ограду на насыпную землю или стоит сначала построить забор, а затем поднимать и выравнивать участок?

Уклоны, ямы, канавы, овраги и кочки – это естественный характер рельефа земли. Поэтому, если Вам нужен забор из профнастила «без ступеней» сверху, лучше выровнять участок перед началом строительства. Для этого нужно навезти грунт и, используя специальную технику, разровнять его. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. К тому же достаточно длительный, так как со временем земля осядет, часть её смоет поверхностными водами (талой водой, дождем) или сдует ветром на соседнюю территорию. Придется заново подвозить грунт. И только после этого строить ограду, иначе, если подсыпать и ровнять землю после установки, можно его задеть и повредить трактором (крупной техникой) или сдвинуть его кучей разравниваемого грунта. Девяносто процентов дачных участков, где наша компания устанавливала заборы из профнастила, имели неровную поверхность земли. На фотографиях внизу видны результаты профессиональных навыков умелых строителей.

Мастера нашей компании аккуратно и со знанием дела проходят уклоны и неровности. Забор из профлиста ступенями выглядит абсолютно нормально и естественно в условиях перепада высоты на участке. С деревянными заборами или из сетки рабицы все проще: столбы можно вбить по рельефу, сетку натянуть по уклону, доски прибивать, равномерно опуская или поднимая, исходя из особенностей места строительства.

С какой стороны забора ставить столбы и лаги?

Это исключительно желание владельцев дачного участка, оплачивающих стоимость ограждения. Кто-то руководствуется соображениями безопасности и ухода за каркасом, оставляя внутреннюю сторону забора себе, другие же в хороших отношениях с соседями и рассчитывая на большую привлекательность цветной стороны, выбирают себе внешнюю сторону во внутрь на участок. В любом случае хочется отметить, что при выборе одностороннего профнастила, выверенные прямые линии красно-коричневого каркаса забора тоже смотрятся хорошо на бело-серой стороне профлиста.

Почему большинство фирм красит каркас забора из профнастила красно-коричневой грунтовкой?

Грунтовка по металлу ГФ-021 бывает двух цветов: красно-коричневая и серая. И в любом случае каркас металлических частей забора необходимо подкрашивать, чтобы не ползла ржавчина. Большинство людей делают это не регулярно, в результате на сером фоне ржавчина очень заметна и бросается в глаза своей неуместностью. При красно-коричневом покрытии – это не заметно, подкрашивать можно, ориентируясь на свои силы и желание, к тому же столбы и лаги в этом цвете оригинально выглядят на бело-серой стороне профнастила.

Как предотвратить кражу профнастила забора?

В наше неспокойное время владельцы красивых заборов из профнастила боятся того, что профлист могут снять злоумышленники. Существует два вида его крепления к каркасу: клёпками или саморезами. Про клёпки можно сказать следующее: с течением времени при постоянной ветровой нагрузке алюминиевая часть клёпки истирается, что требует полной её замены. Также их легко срезать. Лучше крепить профлист на саморезы с прессшайбой, которая больше диаметром, чем головка у клёпки. Это позволит лучше прижать лист, и он не будет греметь при сильных ветрах. Чтобы саморез нельзя было открутить, его головку нужно замазать холодной сваркой или рассверлить. Дополнительно можно использовать длинные саморезы или болты и закрепить их с обратной стороны прожилины гайками или сваркой. Это затруднит снятие профнастила с забора, а в случае его кражи произойдёт значительное снижение качества, так как при монтаже в другом месте его невозможно установить через прежние отверстия.

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

  • Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
  • Резьбовое соединение элементов;
  • Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
  • Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы , обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

  • Толщина профилированного листа;
  • Высота профилированного полотна;
  • Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
  • Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:


Как сделать забор из профлиста своими руками без сварки: видео, фото

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

  • легкость монтажа;
  • меньший вес;
  • большой выбор цветовых решений;
  • долговечность;
  • удобство транспортировки;
  • низкая стоимость;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям;
  • надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

  1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
  2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
  3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
  4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
  5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
  6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
  7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
  8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

  • выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
  • устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
  • строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
  • ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

  • стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
  • угловые, устанавливаемые на поворотах;
  • торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

  1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
  2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
  3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
  4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.  Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

пошаговый фотоотчет Забор крепление лаг к столбам сверление

Когда нужно получить сплошной непрозрачный забор, то оптимальный вариант, это профлист. Он имеет большой срок службы, современный декоративный вид, которому можно придать любой цвет и его трудно преодолеть. Перед строительством нужно выбрать цвет забора, определиться с высотой и выбрать расположение ворот и калитки. Для сплошного забора выбирается высота не менее 1,7 м. Желательно выбрать стандартный вариант 2 м. Важный параметр для определения высоты — длина профлиста, который будет использован для забора. Высокий сплошной забор обеспечит лучшую защищенность, поэтому профлисты специально укорачивать не нужно. Нужно подобрать вариант кратной длины, чтобы кроить его без отходов.

Калитку и ворота обычно располагают рядом. Это не только очень удобно, но и дает экономию на одном столбе. В этом случае под калитку и ворота требуется только три столба вместо четырех. Калитку можно вообще не делать, если ворота легкие и не автоматические. В любом случае нужно выбирать оптимальный вариант, согласуясь с местными условиями.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Установка столбов

Для забора из профлиста не нужно использовать деревянные столбы. Хороший вариант — профильная толстостенная труба. Очень декоративно смотрятся кирпичные столбы, но этот вариант дорог, особенно, если в регионе нет кирпичного завода. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее чем 1,5 х 1,5 кирпича. По центру кирпичного столба прокладываются вертикальные прутки арматуры. Некоторые сорта кирпича неустойчивы к влаге, поэтому кирпичным столбам необходим бетонный фундамент. Он сооружается по стандартной технологии для столбчатых фундаментов. Ямы размечают и копают по натянутому шнурку.

Для профильной трубы подойдет сечение 10 х 10 см и более. Расстояние между столбами — 2,5 м. Это стандартный вариант. Не нужно экономить на заглублении столбов в землю. Копать ямы удобно ямобуром, а если его нет или грунт плотный — электрическим отбойным молотком с выемкой грунта кельмой. Заглубление для двухметровых столбов — 70 см. Для столбов другой высоты оно должно составлять 1/3 длины надземной части. Столбы под ворота и калитку, а также угловые бетонировать нужно обязательно. Другим это тоже желательно, особенно если в вашем регионе есть сильные ветра. Для экономии можно использовать бетон М100 – М200. Профильную трубу лучше окрасить в цвет забора до погружения в землю. Так опоры прослужат больше.

Установка лаг

Стандартное расстоянием между столбами — 2,5 м. Ширина листа профнастила — до 1,5 м. Чтобы их можно было располагать с вертикальным направлением гофр, необходимы лаги. Они тоже делаются из профильной трубы сечением 1/4 от столба. Для столбов можно применять и круглую трубу. Для лаг — только профильную. Лаги располагаются в два уровня. Для двухметрового забора это 30 см от земли и столько же от верха столба.

Для прочности и стойкости к преодолению гофры профлистов должны располагаться вертикально. Кроме того, такой забор визуально выглядит выше, особенно, если для профнастила выбрать светлый цвет. Вертикальные гофры создают на верху забора острый край. Если гофры расположить горизонтально, то край проще загнуть и его механическая прочность снижается.

Лаги крепят к столбам со стороны участка сваркой и болтами. Болты обеспечивают разборное соединение, что предпочтительно, если грунт слабый и заборы иногда перекашиваются. Соединение не должно состоять только из одного болта. Для наибольшей прочности к изгибу оптимальное сечение профильной трубы должно быть с соотношением сторон 5:7 или квадратным. Тогда сопротивление к изгибу в обеих плоскостях будет одинаковым. При установке лаг нужно контролировать их по уровню. Удобен специально изготовленный шланговый уровень с длиной равной расстоянию между столбами плюс 1 м.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

На кирпичных столбах нужно заранее при кладке предусмотреть дюбеля для крепления болтов с лагами. Можно вмонтировать стальные прутки или проушины и лаги просто приварить к ним.

Окраска

Собранный каркас забора (столбы и лаги) желательно окрасить до установки профнастила. Очень часто можно видеть, как на заборе профнастил находится в хорошем состоянии, а трубы и лаги уже покрылись ржавчиной. Причина здесь одна — плохая окраска и антикоррозийная защита. Поэтому окраску нужно проводить тщательно. Поверхность нужно очистить. Применять шлифовальный электроинструмент очень утомительно, поэтому чаще используют преобразовать ржавчины. По нему наносится краска. Часто ее выбирают в тон профлиста.

Профильные трубы для столбов и лаг можно купить уже окрашенными. Многие предприятия, торгующие металлопрокатом, имеют свою обрабатывающую мастерскую. Именно там лучше всего сделают профессиональную окраску и комплексную антикоррозийную защиту. Это очень хороший вариант, гарантирующий долгий срок службы каркаса забора. Каркас из покрашенных труб собирается на болтах. Сами соединения и закрученные болты окрашиваются повторно. Аналогично нужно поступать, если там применятся сварка.

Установка профлистов

Это основной этап монтажа забора. Профлист закрепляют к лагам с помощью саморезов или заклепок. Для установки заклепок нужен специальный инструмент. Алюминиевые заклепки в контакте со сталью устанавливать нельзя. Саморезами пользоваться значительно удобнее. Там нужен обычный шуруповерт.

Нахлест листов должен быть не менее одной «волны». Саморезы можно располагать на боковой стороне гофр. Тогда они будут намного меньше портить вид вертикальных гофр забора. В этом случае для дрели нужно изготовить специальный упор, чтобы удобно было сверлить под одинаковым углом. Саморезы закручивают через три волны или чаще. Частое их расположение не уменьшает прочности, так как они просверливают только одну сторону лаги. Когда все саморезы закручены, монтаж забора завершен.

На завершающем этапе на столбы устанавливают заглушки из пластика. Такие аксессуары можно недорого приобрести в крупных строительных магазинах. Также часто закрашивают головки саморезов, проводят подкраску крепежных мест, устраняют обнаруженные мелкие дефекты.

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.
Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.


Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).


Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.


Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.


Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила


Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.


Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

  • Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
  • Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
  • Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
  • Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.


Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.


Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Универсальность использования;
  • Удобство установки и транспортировки;
  • Сравнительно низкая цена;
  • Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.
Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

  • Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
  • Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.


Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.


Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной. При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА. У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора — монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.


Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

  • трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
  • обычные круглые трубы;
  • уголки равнополочные и неравнополочные;
  • швеллеры;
  • реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

  • к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
  • металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
  • изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

  1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
  2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
  3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
  4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
  5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
  6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.


Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

  1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
  2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
  3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
  4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

  • прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
  • просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
  • воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

  1. Лесенка.
  2. Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

    Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

  3. Шахматка.
  4. Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

    Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

  5. Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.
  6. Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

    Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант — «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

  7. Наиболее простым видом является штакетник.
  8. Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь — это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 — 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию
Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе — установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики — непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

  1. Частокол.
  2. По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

    Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

  3. Ограда с плетеными прутьями.
  4. Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

  5. Забор с комбинированными элементами.
  6. Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

  • Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).
  • Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

  • Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.
Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – . Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным преимущественно на сварку. Однако , на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж креплений для столбов и лаг забора
Процесс , металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: забора, из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Виды крепежных элементов для забора
При строительстве забора используется несколько видов крепежа:

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Дом или участок без ограждения — как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично — от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Натуральность.
  • Декоративность.
  • Эстетичность.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
  • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
  • Простота возведения.
  • Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно — относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
  • Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

  • Квадратное . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон — 6-10 см, толщина стенок — 0,2-0,4 см.
  • Круглое . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольное . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы на смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

  • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
  • Натянуть между ними бечевку.
  • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

  • Бетонирование
  • Крепление на бетонный цоколь.
  • Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
  • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

  • Как должны быть установлены столбы — выше будущего забора, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
  • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
  • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
  • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья — прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья — дерева или профиля из металла — зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом — следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым — горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

Крепление прожилин к столбам без сварки. Крепление на столбы Крепление деревянных прожилин к круглым железным столбам


Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

  • Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
  • Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
  • Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
  • Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

  • Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
  • Защита от коррозии (оцинковка , полимерная окраска и другие способы обработки)
  • Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
  • Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:

Вот два основных правила расположения перекладин:

  1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
  2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.


Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Недостатки заборов без сварки

В то же время, у альтернативной сварке технологии имеются и некоторые недостатки. В частности, это:

  • Необходимость дополнительной защиты от вандалов (скажем , с помощью зашлифовки головок саморезов или использования саморезов с нестандартной головкой)
  • В целом, повышенные требования к крепежу, который должен обеспечить плотное и прочное соединение
  • Необходимость точного соответствия крепёжных элементов поперечинам, столбам и используемому крепежу.

Как сделать забор из профнастила без применения сварки

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Как крепить и приваривать лаги к столбам

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.
Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

  • цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
  • труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
  • то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
  • готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
  • П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
  • профилированные листы желаемой длины и цвета;
  • крепежные элементы;
  • краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

  • кронштейн для монтажа лаг стандартный;
  • угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
  • торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

  • саморезы с антикоррозионным покрытием;
  • самонарезающие винты с окрашенными головками;
  • оцинкованные болты с гайками.

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
  2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
  3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
  4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
  5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

  1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
  2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
  3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
  4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Как сделать забор из профлиста без сварки

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Заборы из профнастила для дачи, дома, промышленных предприятий

Садовый участок необходимо огораживать, чтобы обезопасить ваше имущество и растения от злоумышленников. Немногие дачники могут позволить себе построить забор из кирпича, поэтому наиболее бюджетными остаются ограждения из профнастила и деревянные заборы, причем с точки зрения функциональности и надежности профлист подходит больше.

Качественный окрашенный профлист в комбинации с кирпичными или каменными вставками имеет очень приятный вид. Нередко такие заборы устанавливаются на границах частных владений (домов, коттеджей, усадеб).

Дешевизна и надежность профнастила обеспечивают его популярность для возведения забора вокруг промышленных объектов. Профнастилом огораживают участки под строительство, фермерские угодья и автомастерские.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.


По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

  • Легкий монтаж забора;
  • Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
  • Цветовые решения на любой вкус;
  • Долговечность эксплуатации сооружения;
  • Пожаробезопасность и экологичность материалов;
  • Удобная транспортировка;
  • Доступная цена;
  • Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
  • Способность выдерживать низкие температуры;
  • Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

  1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.

  2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
  3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

  • Профиль из металла;
  • Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Классические деревянные заборы для дачи

Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части обрезную рейку с определенным шагом. Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. В качестве декора выполняют вырезы по линии верхней границы ограждения и по краям самой рейки, иногда на лицевой части набивают различные геометрические фигуры, вставки и прочие декоративные элементы.

Высота такого ограждения обычно не превышает 1,5 м. Опорные бруски подбирают, основываясь на толщине штакетника: если она составляет 20 мм, то для стоек подойдет брусок с размерами 40х40 мм или кругляк с диаметром 60 мм. Для деревянных заборов высотой от 1 до 1,5 м желательно устанавливать брус с размерами 60х60 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.

Штакетник «шахматы». Технология сборки и методы декорирования полностью идентичны предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 600. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

  • рейки закрепляют на лицевой стороне;
  • один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
  • к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Классический деревянный забор собирают из досок любого вида — обрезных, необрезных, строганных, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше. Способы декорирования классического забора примерно такие же, как и для штакетника.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический деревянный забор, но, как правило, с использованием только строганных, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3–4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5–2 см с каждой стороны.

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду. Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками

Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.


Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.

Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.

Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.


Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.

В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.


В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.


Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.

После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.


Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.

После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.

Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.

Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.


Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.

После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.


Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.

Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.


На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!

И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.

7, всего, сегодня

Установка забора из профлиста без сварки своими руками

Про установку забора из профнастила по стандартной технологии мы уже рассказывали ранее, теперь поговорим о том, как сделать забор из профлиста своими руками без сварки.

Техники во многом схожи, но имеются некоторые особенности. Чтобы выполнить монтаж ограждения без сварки, вам не потребуются навыки работы сварщиком.

Для установки конструкции понадобятся кронтейн и хомут, а для закрепления профлиста на перекладинах будут использоваться саморезы и болты.

Применяя эту технологию, сварка забора из профнастила не потребуется.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

  • Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
  • Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
  • После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

  • Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
  • Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста


Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему.

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Лист прикрепляется в 4 местах, в 15-20 см от края. Следующий профлист крепится с нахлестом в 1 волну.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Видео

Предлагаем поставить видео установки забора из профнастила без сварки, где специалисты наглядно показывают, как правильно проводить монтаж ограждения.

Монтаж калитки

Калитку для забора из профнастила вы также можете сделать своими руками без использования сварки. Для этого на внутреннюю сторону профлиста по периметру привинчивается прямоугольный каркас из профиля 40х20 мм.

Для повышения жесткости конструкции внутри каркаса стоит поставить дополнительную перекладину, которая располагается по диагонали.

Калитку навешивают на специальные петли, которые крепить к опорам лучше всего болтами.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Прикрепите кусок дерева к металлической трубе. Крепление жил к столбам без сварки

Строительство — это сложный процесс, требующий больших знаний и навыков. И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянный брус к металлу, то важно узнать для этого необходимую информацию. Потому что этот процесс работы чрезвычайно специфичен и требует минимум навыков, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, а по его размеру уже подобрать необходимые инструменты… Важно выбрать качественные и прочные саморезы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер бруса в этом случае не играет особой роли. Для того, чтобы прикрепить штангу к металлу, в металлическом листе или в любой другой форме, необходимо просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать штанге. После этого установите елку на нужную высоту или в правильное положение и затем приступайте к установке шурупов.Что касается саморезов, то жалеть их не стоит, потому что в этом процессе они являются залогом надежности и прочности всей конструкции. Если вы вдруг попытаетесь установить дерево в шифер вместе с металлом, например, то шурупы следует заменить саморезами наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется довольно кропотливая, и при завинчивании шурупов брус придется удерживать, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника.Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли заготовить дерево?

Если установка дерева в металл необходима для наружного строительства, тогда дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и подверженным воздействию влаги. Таким образом вы можете быть уверены, что конструкция будет стоять долго и надежно, а также будет радовать вас своим красивым внешним видом.При работе с металлом порода дерева не имеет особых знаний, главное выбрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Деревянные балки — практичный строительный материал … Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепить брус к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундамента для дома из бруса

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если невозможно обработать ростверк или нижний стержень тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида.Это материал, который выпадает при понижении температуры. Действительно, утром температура воздуха повышается, но температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним. Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:

  • влажность древесины;
  • климатических условий;
  • Сейсмическая активность
  • ;
  • сила самых частых ветров.

Для крепления влажной (более 16%) древесины к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и тем более естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Чтобы прикрепить к деревянному ростверку брус повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Этим же методом можно воспользоваться при установке штанги на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под действием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к образованию зазоров между щитком и фундаментом или ростверком.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо пытается как-то отгородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда входит в список первоочередных задач, и зачастую его начинают устанавливать еще до начала строительства основного дома. Вариантов дизайна таких заборов великое множество. Но несмотря на очень широкий ассортимент материалов, предлагаемых в продаже, как общестроительных, так и специально разработанных для возведения заборов, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные заборы используются с незапамятных времен и доказали свою практичность. Правда, опоры для забора были и остаются слабым местом — древесина от постоянного контакта с землей быстро поддается биоразложению, а возраст деревянных столбов, увы, недолговечен. Но в наше время ничто не мешает найти более прочное решение. Так, например, деревянный забор на металлических опорах прослужит намного дольше . Именно о таких ограждениях и пойдет речь в данной публикации.

Дом или участок без ограды — это как генерал без армии: выглядит совершенно недостойно. Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человечества. Сегодня существует множество материалов для создания защитной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но все же большим спросом пользуется древесина. Раньше для дерева использовали опоры из того же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических опорах.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда пользуется спросом, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Естественность.
  • Декоративность.
  • Эстетика.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Низкая стоимость по сравнению с забором из других материалов.
  • Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
  • Легкость конструкции.
  • Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается.Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
  • Возможность использования любого метода крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: в случае использования забора цена забор значительно вырастет, но если учесть то, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации время забора, то такого минуса нет.

Виды труб в разрезе

Столбы металлические бывают разного сечения:

  • Квадрат … Такие изделия легко собираются в секции и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стен — 0,2-0,4 см.
  • Круглый … При использовании металлической трубы с круглым сечением цена опор будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольный … Эти изделия отличаются от квадратного сечения только формой, поэтому все характеристики аналогичны.

Материальная защита

Чтобы простоять более десятка лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора.Для этого нужно покрыть стойки специальной краской … Это защитит металл как от коррозии, так и от механических повреждений … Чтобы влага от атмосферных осадков не попала внутрь труб, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить первоначальное качество материала и его первозданный вид на долгое время.

Разметка участка

Перед тем, как приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам нужно сделать следующее:

  • Забить колышки в крайних точках будущего забора.
  • Протяните веревку между ними.
  • Отметьте места, где будут установлены опоры ограждения. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2-х.5-3 мес. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет должный вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, самый дешевый способ — забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работ нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а закапывать, предварительно подготовив колодец с помощью бура, затем установить трубу и хорошо уплотнить землю.

Более трудоемкие, но и более надежные варианты установки:

  • Бетонирование
  • Крепление к бетонному основанию.
  • Использование винтовых свай … Для сложных и это отличное решение многих монтажных проблем.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Необходимо углубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала засыпать вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
  • Работа начинается с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на одном уровне с предыдущими. Чтобы не происходило нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов закопать рельсы для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

  • Как устанавливать столбы — над будущим забором, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических опорах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
  • Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непористых почвах, необходимо углубление опор не менее чем на половину высоты ограждения.
  • Расширение нижнего конца стойки увеличивает ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
  • После установки всех столбов можно сделать небольшие конусы из бетонного раствора у их основания для слива воды.

Установка штакетника

После установки всех опор к ним можно приварить крепеж, на котором будут закреплены поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда также нужно убедиться, что все крепления находятся на одном уровне и составляют единую линию, это единственный способ без проблем прикрепить балки.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — деревянного или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то крепят к креплению болтами, ну а штакетник крепят обычными гвоздями.Главное в этом случае — убедиться, что нет перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверить таким же натянутым шпагатом.

Штакетник можно установить вплотную или с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранной конструкции. Как украсить верх перил? Он может быть любым — горизонтальным, наклонным, волнистым. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку деревянный забор на металлических опорах хорошо сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.


pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянные балки — практичный строительный материал.Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как брус крепится к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов для дома из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые используются для деревянного домостроения, можно разделить на две основные категории:

  • с ростверком;
  • без ростверка.

Что такое ростверк? Свайные винтовые, а также столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5-3 метра. Перед тем как построить дом на таком фундаменте, необходимо соединить между собой все столбы или сваи, что повысит общую прочность и жесткость конструкции. Для этого служит ростверк. Выполняется в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка делается опалубка, которая покрывает весь периметр дома, а при необходимости проходит под внутренними стенами… Затем в опалубку заливается арматура, которая приваривается или привязывается к арматуре фундамента, после чего бетон заливается и уплотняется. Через 25-30 дней ростверк готов к закладке первой (лоскутной) кроны. Для создания металлического ростверка используется уголок или швеллер, который укладывается на фундамент и приваривается к его арматуре. Часто ростверк изготавливают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом входила планка оклада. Углы приваривают к арматуре или винтовой свае.

Деревянный ростверк изготавливается из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего к стенам. Перед укладкой этот брус сушат до влажности менее 13% и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего используется отработанное машинное масло. После высыхания покрытия ростверк крепится к бетону анкерными болтами, а к металлу — П-образными скобами или толстыми пластинами.К винтовой свае привариваются кронштейны таким образом, чтобы к ним можно было прикрутить брус с помощью болтов и гаек. Кронштейн П-образной формы приваривается так, чтобы он плотно прикрывал штангу.

Фундаменты, не нуждающиеся в ростверке, бывают плитными, ленточными и комбинированными. Верх этого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Есть два способа крепления бруса к бетону — с помощью стержней, врезанных в фундамент, и анкерных болтов.Первый способ более сложный, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Расположение шпилек определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм их вставляют в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Штанга подмостей размечается в соответствии с проектом и в ней просверливаются отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий внизу соответствует шпильке, а вверху шайбы чуть большего диаметра.Затем планка гидроизоляции надевается на шпильки и закрепляется шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами брус укладывается на фундамент и определяются оптимальные места для отверстий. Если балка укладывается на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а другую половину кладут между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно просверливать в любом месте, которое соответствует средней линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70-150 миллиметров.В большинстве случаев для крепления бруса используются анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижняя часть отверстия выполняется диаметром 13-14 мм. Верхняя часть отверстия выполняется диаметром 20–30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем сверлом диаметром 12 мм просверливается отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищаются от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывается на место, вставляются анкерные болты и затягиваются.

Для крепления к металлическому ростверку используются болты и толстые шурупы.Если ростверк швеллерный, то болты и шурупы ставят вертикально, если с двух углов, то горизонтально. Для крепления саморезами просверливается ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, либо сверху, если бруска еще нет), затем в бруске просверливается отверстие. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе, наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление винтом выполнить проще, но менее надежно.Для крепления бруса на болт в ростверке просверливается подходящее отверстие. Затем сверлится штанга. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1-2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1-2 мм больше размера шайбы. Затем вставьте шайбу в отверстие и вставьте болт либо сверху, либо снизу. Болт всегда кладут в ростверк с двух углов снаружи. Между шайбой и болтом или гайкой помещается подходящая пружинная шайба, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используйте деревянные шпильки или компенсаторы усадки. Для установки деревянных дюбелей в бруске и ростверке проделывается отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра дюбеля. Деревянные штифты необходимо обработать защитными пропитками и только после этого вбивать их в отверстия. Технология установки деформационных швов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если нет возможности обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида. .Этот материал защитит брус от конденсата, возникающего при перепадах температур. Действительно, утром температура воздуха повышается, но температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним. Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывайте следующие факторы:

  • влажность древесины;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • Сила самых частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус с высокой и тем более естественной влажностью дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Чтобы прикрепить к деревянному ростверку брус повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Этим же методом можно воспользоваться при установке штанги на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты). ).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под действием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с балкой естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео инструкция по монтажу своими руками, особенности монтажа лестниц, балок перекрытия к стене, к бронепоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из артикула

В процессе строительства появились Часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежа и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и позволяющих проводить монтаж самостоятельно, этому вопросу и будет посвящена данная статья.


Что следует знать об этом виде работ

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат максимальную надежность:

.
Свойства дерева Не забывайте, что этот материал может расширяться при изменении температуры и влажности, поэтому не забудьте оставить зазор, чтобы компенсировать линейные изменения размера.Это позволит избежать многих неприятностей в будущем и убережет от неприятных сюрпризов в виде трещин на окончательной отделке.
Соответствующая защита конструкций Чтобы конструкции прослужили как можно дольше, обязательно перед монтажом обработайте их специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность заражения. Огонь. Лучше использовать трудноотмываемые варианты, которые углубляются в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется использовать древесину с повышенной влажностью, так как после монтажа элементы могут провалиться, что нарушит геометрию конструкции.Кроме того, при сушке в неподходящих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций.
Правильный выбор способа крепления Подходят для разных ситуаций разные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует понимать плюсы и минусы того или иного метода. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно! Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации, когда возводятся стены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работы.Не стоит экономить на крепежах для деревянных конструкций и выбирать самый надежный из них.


Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и начнем с материала, на который будет крепиться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы нужно установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется дюбелями быстрого монтажа или специальными металлическими анкерами.Работа достаточно простая и проводится следующим образом: в деревянном бруске на определенном расстоянии просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, также просверливаются отверстия определенной глубины в стены, для надежности длина элемента в стене должна быть вдвое больше толщины бруса.

  • Крепление деревянных балок перекрытий к стене лучше всего осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку на стену, что обеспечивает высокая надежность конструкции.Самое главное в этом случае — использование массивных анкеров, потому что они будут удерживать всю систему.

  • Самый простой способ крепления деревянных столбов к бетонному основанию — использование специальных анкерных оснований. Под ними просверливается отверстие, и элементы тщательно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, надежно фиксирующий элемент, не позволяющий ему перемещаться под действием нагрузок при эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно! Что касается опорных узлов, то их можно использовать на разных типах оснований, разница только в конфигурации крепления к поверхности, это может быть платформа (для всех типов материалов) или шпилька (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее:


Важно! Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно проделать отверстия сверлом, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше шурупов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепежные элементы:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, данными В инструкции на упаковке будет указано, какое сверло и на какую глубину нужно проделать отверстие и какие винты использовать для крепления. Это самый простой и быстрый вариант, и на фото ниже показаны некоторые конфигурации этого типа продукции.
  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепежи металлические, у них есть зубья, которые при вкручивании самореза необходимого диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.
  • При креплении деревянных лестниц к перекрытию из газобетона может потребоваться дополнительное армирование резьбовой шпилькой, которая проходит сквозь нее и обеспечивает максимальную надежность.
Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот мелкие элементы можно очень надежно закрепить с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «Дрива» — это узел со сверлом на конце или без него. , предпочтительнее первый вариант, так как сверлить отверстие не нужно.
  • Дюбель-бабочка вставляется в отверстие, расширяется изнутри саморезом и удерживает элемент. Цена у него невысокая, но проводить работу очень удобно.

Заключение

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по этой теме. В целом следует отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа — основные составляющие надежности соединений.

рубанком.com

Добрый день. Мне нужно настелить пол в коридоре 1,6 х 2,6 метра с выходом на улицу. Два канала расположены вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга. Планирую приварить к ним прямоугольную профильную трубу, и закрепить на ней бруски для укладки половой доски. Подскажите лучший вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в различных вариантах сочетания металла и дерева, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, заборов и ворот, устройстве кровельных систем, расширении и утеплении балконов и лоджий.В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выберите один из двух способов крепления дерева к металлу

  • на армированных перфорированных уголках, приваренных к металлу;
  • соединение двух материалов специальными винтами.

Углы соединительные перфорированные армированные обычно применяют при устройстве стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных балок длиной более 10 м устанавливают мощные швеллеры в качестве стропил, коньковых опор и балок.

Деревянные балки к металлической обрешетке профильной трубы крепятся саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, в которые входит планируемая вами система перекрытий в коридоре, лучший вариант Крепление деревянного бруса к металлическому профилю осуществляется саморезами соответствующей длины. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не расшатывалась.

На практике любая несущая конструкция, в которой дерево и металл работают попарно, имеет существенный недостаток — это склонность гигроскопичной древесины к гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой.Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать кровельные оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработать антисептическими и влагоотталкивающими составами , а металлические поверхности желательно покрасить.

италон.спб.ru

как сделать и установить самостоятельно

Раньше загородные заборы представляли собой сплошные кривые плетения. и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из самых разных материалов: активно используют профнастил, сетку, деревянные и металлические штакетники, листы поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

А вот забор из досок на металлические столбы — пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево до сих пор остается одним из самых красивых материалов, из которого можно построить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, идеально гармонирующий с природой. Особенно, если сам дом тоже деревянный. Причем этот вариант совсем не дорогой и может быть доставлен самостоятельно.

Какие изделия из металла подходят

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться сам забор. Кроме того, на ограду действуют ветровые и механические нагрузки.

Металлические трубы подходят в качестве опор. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорогие, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно разрезать болгаркой на нужную длину. Также столбами могут выступать винтовые сваи — это более «продвинутый» вариант.

Установка винтовых свай в землю довольно проста. Сами сваи благодаря своим винтам хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы ограждения, независимо от того, из какого материала они сделаны, проходят предварительную обработку.

Металлические столбы (трубы) перед закапыванием необходимо тщательно покрасить, даже если они оцинкованы.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость.Нельзя красить только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если с ними предполагается проводить дополнительные сварочные работы (приварка петель и т. Д.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептическим и антипиреновым составом. Это нужно будет сделать позже, во время эксплуатации.

Деревянные доски после обработки раствором покрыть грунтовкой. А потом — окраска: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем приобретет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от породы самой древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо разметить участок по периметру, разделить на равные отрезки и отметить точки, где будут установлены опоры.

Глубина котлована должна быть не менее 50 см, но только для самых нижних ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра глубина опоры должна быть не менее метра.

Если столбы 3,5 метра, то углубление должно охватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, в этом нет необходимости, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то действует следующее правило: диаметр отверстия для столба примерно равен трем диаметрам трубы.

Вы можете углубить столбы несколькими способами:

Простое вбивание в землю — подходит в тех случаях, когда предполагается, что высота ограды невысока, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, это не удержит опору).

Сложнее забить длинную стойку в землю, сохранив ее полную вертикальность.

Засыпка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и участков с небольшими ветровыми нагрузками.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую опускается столб с последующим заполнением пустот песком или гравием и плотно уплотняется.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и прочных заборов.

Бетонный раствор заливают только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные методы — например, выкопать неглубокую яму и вбить в нее трубу.

Затем оставшееся пространство засыпьте рыхлым материалом или залейте раствором: получается, что столб наполовину забит, а верхняя половина подперта или забетонирована.

Это удобно делать, например, с помощью винтовых свай. Можно забетонировать нижнюю часть, а верхнюю засыпать щебнем.

Выбор метода зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на забор.

При бетонировании к низу трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную плиту, этот элемент может дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приварка к столбу какой-либо дополнительной арматуры усложняет установку ее положения в отверстии, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители изготавливают рубероидные рукава для нижней части столба.

Доска для забора

Забор из досок на металлических опорах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая отделка будет выбрана.

В качестве штакетника для такого забора может подойти что угодно:

  • Штакетник столярный, в том числе фигурный;
  • Дюймовая доска;
  • Футеровка;
  • Горбун.

Доска любая строганная или обрезная

О окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие варианты декора: например, искусственное состаривание дерева.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорают и получают рельеф. Затем используйте металлическую насадку или любой другой подходящий инструмент, чтобы соскрести обугленное дерево.

Еще можно выжечь на доске специальный узор. После этих манипуляций обработайте дерево антисептиком.

Крепежные элементы

Деревянные доски можно прикрепить к забору вертикально или горизонтально.

Вертикальная компоновка. К опоре привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые, соответственно, будут нанизаны деревянные доски забора.

Между ними можно оставлять зазоры большие или маленькие, либо скреплять встык.

В последнем случае нужно оставить небольшие зазоры в 2-3 мм, чтобы древесина имела возможность расширяться при изменении температуры или влажности, иначе забор встанет дыбом.

Горизонтальная компоновка. Возможны следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две планки расположены по диагонали и пересекаются посередине. На перекрещенные балки прибиваются доски.

В этом случае крепление досок будет как к стойкам, так и к перекладинам.Допускается любой зазор между досками.

Модель типа «штрих-код» (разной толщины с одинаковыми зазорами), как вариант: две последовательные доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего заказ повторяется.

В этом случае доски забора крепятся непосредственно к столбам. В середине пролета, если он будет слишком длинным, можно скрепить доски вертикальной полосой (полосой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм крепится в четном порядке на одной половине пролета, а на соседней — в нечетном.

Можно выбрать другие художественные варианты. Можно сделать большие зазоры, а можно скрепить доски внахлест. Главное помнить, что чем плотнее доски подходят друг к другу, тем выше расход материала.

Маленький «лайфхак»

В горизонтальном варианте каждая доска забора должна быть прикреплена к металлическому столбу. На одно крепление уходит два самореза (лучше, если они будут со сверлом на конце).

Толщина металлического столба 3 мм подойдет далеко не каждому саморезу, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметром 3.2 мм, и только потом вбиваем саморезы.

Если винты не подходят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждой стойке саморезами прикрепить по две деревянные рейки, а затем прибить к ним горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

domunit.ru

Деревянный забор на металлических опорах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без ограды — это как генерал без армии: выглядит совершенно недостойно.Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человечества. Сегодня существует множество материалов для создания защитной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но все же большим спросом пользуется древесина. Раньше для установки забора из дерева использовали опоры из того же материала, сегодня деревянный забор устанавливают на металлические опоры.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Естественность.
  • Декоративность.
  • Эстетика.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Низкая стоимость по сравнению с забором из других материалов.
  • Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
  • Легкость конструкции.
  • Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается.Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
  • Возможность использования любого метода крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: если будет использована металлическая труба, цена забора значительно вырастет, но если учесть тот факт, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации забора. , то такого минуса нет.

Виды труб в разрезе

Столбы металлические доступны с разным сечением:

  • Квадрат. Такие изделия легко собираются по секциям и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стен — 0,2-0,4 см.
  • Круглый. Если будет использована металлическая труба с круглым сечением, цена опор будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольный. Эти изделия отличаются от квадратного сечения только своей формой, поэтому все характеристики схожи.

Материальная защита

Чтобы деревянный забор на металлических опорах простоял не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора.Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить первоначальное качество материала и его первозданный вид на долгое время.

Разметка участка

Перед тем, как приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам нужно сделать следующее:

  • Забить колышки в крайних точках будущего забора.
  • Протяните веревку между ними.
  • Отметьте места, где будут установлены опоры ограждения. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2-х.5-3 мес. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет должный вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, самый дешевый способ — забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работ нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а закапывать, предварительно подготовив колодец с помощью бура, затем установить трубу и хорошо уплотнить землю.

Более трудоемкими, но и более надежными являются следующие варианты монтажа:

  • Бетонирование металлических опор.
  • Крепление к бетонному основанию.
  • С помощью винтовых свай. Для сложных и пучинных грунтов это отличное решение многих проблем с установкой.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Необходимо углубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала засыпать вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
  • Работа начинается с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на одном уровне с предыдущими. Чтобы не происходило нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов закопать рельсы для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

  • Как устанавливать столбы — над будущим забором, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических опорах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
  • Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непористых почвах, необходимо углубление опор не менее чем на половину высоты ограждения.
  • Расширение нижнего конца стойки увеличивает ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
  • После установки всех столбов можно сделать небольшие конусы из бетонного раствора у их основания для слива воды.

Установка штакетника

После установки всех опор к ним можно приварить крепеж, на котором будут закреплены поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда также нужно убедиться, что все крепления находятся на одном уровне и составляют единую линию, это единственный способ без проблем прикрепить балки.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — деревянного или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то к креплению их крепят болтами, а вот штакетник крепится обычными гвоздями.Главное в этом случае — убедиться, что нет перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту можно проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Штакетник можно установить вплотную или с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранной конструкции. Как украсить верх перил? Он может быть любым — горизонтальным, наклонным, волнистым. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку деревянный забор на металлических опорах хорошо сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство — это сложный процесс, требующий больших знаний и навыков.И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную балку к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот процесс работы крайне специфичен и требует минимум навыков, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подобрать необходимые инструменты. Важно выбрать качественные и прочные шурупы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа металлического листа.Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер планки в этом случае не играет особой роли. Для того, чтобы прикрепить штангу к металлу, в металлическом листе или в любой другой форме, необходимо просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать штанге. После этого установите елку на нужную высоту или в правильное положение и затем приступайте к установке шурупов. Что касается саморезов, то жалеть их не стоит, потому что в этом процессе они являются залогом надежности и прочности всей конструкции.Если вдруг вам нужно установить дерево в шифер вместе с металлом, например, то шурупы следует заменить на саморезы наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется довольно кропотливая, и при завинчивании шурупов брус придется удерживать, стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли заготовить дерево?

Если установка дерева в металл необходима для наружного строительства, то дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и не подвергалось воздействию влаги.Таким образом вы можете быть уверены, что конструкция будет стоять долго и надежно, а также будет радовать вас своим красивым внешним видом. При работе с металлом порода дерева не имеет особых знаний, главное выбрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

ruspilstroy.ru

Как склеить металл без сварки — сделать из металла

Вам нужно приклеить металл к металлу, но у вас нет доступа к сварщику? У вас не обязательно останутся без вариантов.Сварка — обычно лучший способ, но может быть несколько альтернатив, которые вам подойдут.

В этом посте я выделю три варианта, а также их плюсы и минусы:

Способы склеивания металла без сварки:

  • Эпоксидная
  • Клепка / болтовое соединение
  • Пайка
  • Или все равно обратитесь к сварщику.

Эпоксидная

Это, наверное, самый популярный вариант для новичков.Это определенно самое простое и дешевое решение, но оно не всегда оправдывает ожидания.

Это может быть хорошим вариантом для неструктурных компонентов. Если вам нужно, чтобы что-то было на месте, и не нужно удерживать какой-либо реальный вес, тогда это может сработать.

Плюсы

Глупо-просто. Смешайте две части эпоксидной смолы, затем нанесите их на те части, которые вы хотите склеить.

Это быстро и удобно.Обычно это довольно приличный способ временного решения проблемы, пока вы не сможете просто купить сварщика.

Минусы

Не принимайте те утверждения о «силе в тридцать тысяч фунтов на квадратный дюйм». Обычно они мало что значат.

Материал очень хрупкий, хотя и может хорошо держаться. Чтобы разбить его на части, не нужно много времени. Стекло тоже крепкое, но и разбивается.

Наконечники для эпоксидной смолы

Во-первых, он не прилипает ко всем металлам. Например, полированный алюминий практически невозможно приклеить.

Если вы склеиваете металл эпоксидной смолой, чрезвычайно важно тщательно очистить поверхность металла. Если металл гладкий, вероятно, он не будет хорошо держаться. По крайней мере, потрите его абразивной подушечкой или наждачной бумагой.

Или вы можете протравить металлическую поверхность. Это даст красивую неровную поверхность, в которую эпоксидная смола действительно сможет вгрызаться. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с моей статьей о травлении в морской воде. Это очень просто, и у вас, вероятно, уже есть все необходимое для этого.Это даст эпоксидной смоле большую площадь поверхности, за которую можно держаться.

Простая ошибка №1, которую делают люди при использовании эпоксидной смолы, — это неправильно подготовить поверхности. Убедитесь, что они абсолютно чистые и без масла. В идеале, чтобы получить адгезию, используйте металлический препарат.

Что касается эпоксидной смолы, убедитесь, что вы используете правильный материал. Многие вещи «общего назначения» просто не работают с металлом, несмотря на то, что может сказать лейбл.

Если вы пытаетесь склеить металл, который не нагревается, я рекомендую эту эпоксидную смолу.Для металлов, которые будут подвергаться воздействию более высоких температур, следует обратить внимание на это.

Клепка или болтовое соединение

Это определенный шаг вперед по сравнению с эпоксидной смолой, если вы можете это сделать. Заклепки или болты не будут ломаться (надеюсь) и выдержат гораздо больше злоупотреблений. Механическое соединение почти всегда будет сильнее, чем просто склеить что-то вместе.

Плюсы

Это может быть окончательное исправление. На самом деле сделать клепку довольно просто, а инструменты дешевы.Болтовое соединение имеет то преимущество, что оно может быть непостоянным. Вы всегда сможете разобрать его позже.

Минусы

Это не всегда практично. Например, склепать трубы вместе очень просто. Даже если вы сможете это сделать, вам могут не понравиться результаты. А клепать хорошо только листовой металл.

Болтовое соединение может быть немного более универсальным, но вам также придется установить гайку или нарезать резьбу на один из кусков металла. По сути, это просто больше работы.

В любом случае вам нужно просверлить несколько отверстий и выровнять их.

Наконечники для клепки и болтового соединения

Клепка с заклепкой — определенно самый простой в использовании вид. Инструменты дешевые, быстрые и легкие. Вот вариант, который я рекомендую.

Болтовое соединение несложно. Просто возьмите то, что вам нужно в хозяйственном магазине, и поговорите с членом команды, если вы в чем-то не уверены. Существует множество типов винтов и болтов для разных применений, поэтому просто объясните, что вы пытаетесь сделать.

Если вы хотите что-то, что является гибридом этих двух и действительно крутым, попробуйте устройство для вставки заклепок и гаек. Он устанавливает гайку в кусок металла, используя те же принципы, что и клепальный пистолет (сожмите ручки, и гайка расширится, пока она прочно не застрянет в металле), и в результате получится отверстие с резьбой, в которое поместится крепежный винт. Он очень прочный и очень популярен при ремонте / модификации автомобилей.

Вот видео, которое покажет вам, как это работает:

Пайка

Это может быть более дешевый вариант с точки зрения настройки.Это также надежный способ соединения труб. Для пайки вы используете пламенную горелку, чтобы нагреть два куска металла с помощью флюса, чтобы защитить его от коррозии. Затем вы используете припой (разнородный металл с более низкой температурой плавления), чтобы прочно склеить две части.

В результате получается действительно прочный металлический «клей», который может выдержать большие нагрузки.

Плюсы

Он очень прочный, его не так уж и сложно, если вы освоите его, и он отлично подходит для соединения труб.Это то, что сантехники используют для соединения медных труб, и они десятилетиями служат под высоким давлением.

Особенно хорошо подходит для цветных металлов, таких как медь.

Минусы

Это требует некоторой практики, а материалы должны пересекаться, чтобы быть эффективными. Это не лучшее решение для металла, который нужно соединить встык (например, две трубы, которые не входят одна в другую).

Он также подходит не для всех металлов, а некоторым нужен довольно мощный (и более дорогой) резак.Для пайки чугуна и стали вам обычно понадобится кислородно-ацетиленовая горелка, которая обойдется вам в несколько сотен долларов за комплект для начинающих.

Наконечники для пайки

Посмотрите несколько видеороликов, чтобы узнать, как правильно очистить поверхность материала и «смачивать» соединяемые участки. Убедитесь, что ваш резак и припой подходят для металла, с которым вы работаете.

Вот моя рекомендация по комплекту фонарей, который подойдет для большинства приложений.

Для небольших проектов или для простого соединения медных труб возьмите эту горелку и это топливо.

Вы уверены, что не умеете сваривать?

Честно говоря, сварка обычно является лучшим решением, особенно для соединения стали со сталью. Сварочный аппарат новичка, который получит работу, на удивление дешев (хотя, конечно, все относительно).

Если вы хотите просто взглянуть на то, что можно купить за небольшой недорогой сварочный аппарат, посмотрите этот на Amazon.Это действительно дешево и подходит для абсолютного новичка, но вы сразу же будете готовы к работе. У меня уже несколько лет была подобная модель для случайного проекта, и она отлично работала.

Все эти решения намного лучше, чем изолента и резинка, но для каждого приложения есть свое решение. Если есть какой-то вариант, который вам нравится, проведите небольшое дополнительное исследование, чтобы узнать, использует ли кто-нибудь этот метод аналогичным образом.

Как соединить металл без сварки

В производстве существует несколько способов достижения желаемого результата изготовления детали в зависимости от имеющихся ресурсов и материалов.В сегодняшнем посте мы обсудим, как соединять металл без сварки. Сама по себе сварка — это искусство, особенно если нужна качественная сварка. Для получения сварного шва хорошего качества требуются опыт и знания. Необходим не только опытный сварщик, но и сварочные материалы. Не у всех есть все эти ресурсы, поэтому знание того, как соединять металл без сварки, может пригодиться. Полезно знать другие способы достижения того же результата, поскольку другие способы могут отнимать меньше времени и стоить меньше.

Вот список различных способов соединения металла без сварки:

У всех этих методов есть свои преимущества.Вот описание и фото каждого метода соединения металла:

Сборка крепежа: При соединении металла с крепежом обычно два куска листового металла накладываются друг на друга, в которых просверлено или пробито отверстие, что позволяет пропускать крепежные детали для соединения двух частей. Эти типы оборудования будут включать гайки, болты и винты и это лишь некоторые из них. Преимущество использования оборудования в том, что оно не является постоянным, как сварка, его легко исправить и оно доступно! Единственным недостатком сборки оборудования является то, что он не такой прочный, как сварка.

Клепка: Для соединения двух металлических частей клепкой используется заклепка, которая представляет собой металлическую застежку, имеющую цилиндрическую стойку с головкой, которая помещается в просверленное или пробитое отверстие. Конец цилиндрической стойки затем опускается путем формования / расширения, который удерживает две металлические детали на месте с помощью заклепки. Преимущество клепки заключается в том, что она более долговечна, чем обычная сборка оборудования, она позволяет металлу гибкость при изменении температуры (используется в самолетах и ​​кораблях).

Пайка: Пайка включает нагрев присадочного металла выше 800 градусов по Фаренгейту, который соединяет два металла вместе. Техника пайки аналогична сварке, но дешевле. Кроме того, пайка действует больше как клей, поскольку она связывает два металла вместе с присадочным металлом.

Пайка: Пайка включает нагрев присадочного металла, аналогичный пайке, но при температуре ниже 800 градусов по Фаренгейту. Он в основном используется в электронике и печатных платах.

Клей : Клей — это еще один способ соединения металлов. Прочность не так хороша, как у многих других методов, упомянутых выше, но все же может быть эффективным и менее дорогостоящим. Некоторые распространенные клеи, используемые на металлах, включают эпоксидную смолу (например, сварной шов JD), силикон (например, Loctite), полиуретан (например, клей Gorilla Glue) и ленты (двусторонняя лента 3M). Единственным недостатком использования клея для соединения металла является то, что он не такой прочный и долговечный, как сварка.

Точечная сварка: Точечная сварка позволяет скреплять листовой металл двумя электродами из медного сплава.Используемый листовой металл обычно имеет толщину от 0,020 до 0,12. Более толстую заготовку труднее сваривать точечной сваркой, поскольку ток имеет больше окружающего металла, к которому он может течь. В то время как два медных электрода удерживают листы вместе, через электроды протекает большой электрический ток, расплавляющий металл в «пятно» и сваривающий две части вместе.

Здесь, в VIP, у нас есть возможности сделать все это, а также сварку, чтобы соединить металл вместе.Кроме того, мы производим металл под ключ с несколькими собственными возможностями, включая изготовление листового металла, обработку с ЧПУ, механическую сборку, отделку металла и многое другое! Если вы не уверены, какая из них будет наиболее рентабельной в зависимости от формы, формы и функций вашей детали, свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам двигаться в правильном направлении. Спасибо за чтение!

определение, этимология и использование, примеры и родственные слова

  • Крепление верха к подошве

  • WordNet 3.6

    • n крепление для скрепления предметов между собой
    • n крепление фиксатора, который прикрепляется к чему-либо или удерживает что-либо на месте
    • ***

Пересмотренный несокращенный словарь Вебстера

  • Первый менеджер Сиэтл Спейс Нидл Хоге Салливан страдал акрофобией — боялся высоты. Space Needle высотой 605 футов прикреплен к основанию 72 болтами, каждый длиной 30 футов.Space Needle качается примерно на 1 дюйм за каждые 10 миль в час ветра. Он был построен, чтобы выдерживать скорость ветра 200 миль в час.
    • n Крепление Все, что связывает и закрепляет, например, замок, защелка, засов, стержень, пряжка и т. Д.
    • ***

Словарь и циклопедия века

  • Струна для обуви была изобретена в Англии в 1790 году.До этого обувь застегивалась на пряжки.

    • n крепление Все, что связывает и закрепляет, или служит для соединения или закрепления, например, замок, защелка, засов, стержень, шнур, цепь, застежка, пуговица, крючок и т. Д.
    • n застежка Фиксированность; твердость.
    • ***

Словарь Чемберса двадцатого века

    • n Крепление того, что крепится
    • ***

В литературе:

Одно дерево, к которому была привязана одна из веревок, сломалось и при падении едва не погибло.

«Через неизвестную Южную Америку» Арнольда Генри Сэвиджа Лэндора

Это был прочный каркас, набитый сетью веревок, который петлями прикреплялся к стене у изголовья кровати.

«Домашняя жизнь в колониальные времена» Элис Морс Эрл

Один конец лазу был привязан к его талии, а веревка свисала за ним.

«Военный след» Мэйна Рида

Он не привязывал его ни к перилам, ни к столбу, а просто зацепил уздечку за «рог» седла.

«Белый вождь» Мэйн Рид

После наклеивания этикеток и скрепления банкноты булавкой или ниткой кожу следует засунуть в бумажную трубку для просушки.

«Домашняя таксидермия для удовольствия и прибыли» Альберта Б. Фарнэма

Я поймал лариат и, пропустив его под подпруги, завязал тугим крепким узлом.

«Охотники за скальпом» Мэйн Рид

Достигнув реки, Игубо забросил мясо, насколько мог, привязав конец веревки к стволу дерева.

«В дебрях Африки» W.H.G. Кингстон

Ему удалось с помощью нескольких камней закрепить его в вертикальном положении, а затем они сели и стали наблюдать за проплывающим парусом.

«Напряженные дни Марджори» Кэролайн Уэллс

Он стоял на воде в пяти или шести футах от каноэ и удерживался там шестами, привязанными к каноэ.

«Принимая сказки» У.Х. Г. Кингстон

И пристегнул Давид свой меч поверх своего пальто и не мог ходить, потому что он не привык к ним.

«Детская Библия» Генри А. Шермана

***

В стихах:

И хоть дверь на замок
Мои гости найдут свой путь
Больные номера неисчерпаны,
И без приглашения останься.

«Тихий дом» Эрнеста Джонса

Когда адвокаты закончат
Что осталось, Боб?
Может ли мышь покусать
И найти достаточно, чтобы закрепить зуб?

«Адвокаты слишком много знают» Карла Сэндберга

При этом моя душа привязана к нему
Прикрепленный к дереву,
Безопасно пройду я через ручей Иордана,
И достичь царства Бога.

«В болезни» Огастеса Монтегю Топлади

Вам больше не нужен отдых ночью
Грубая молодежь обеспокоена;
Нет больше твоих окон, крепко затянутых,
Поддача им удвоилась.

«Обжарка Лидии» Розуэлла Мартина Филда

Вот! из регионов севера,
Краснеющая буря битвы льется,
Катится по дрожащей земле,
Крепится на олинфийские башни.

«Ода красноречию» Генри Кэри

Только сердце всадника
останавливается на невидимой тени, недосказанное слово
Который крепится в крови древнего проклятия,
страх стар, как Каин.

«Кольцо Бора» Джудит Райт


В новостях:

AFC-Holcroft получила заказ на систему с сетчатыми ремнями производительностью 2 000 фунтов в час от Holo-Krome, подразделения Fastenal.

Пристегните ремни безопасности и держите это сердечное лекарство под рукой — мы собираемся отправиться в колоритный, запретный мир измерения скорости на рампе.

Рубен вставил детали на место и прикрутил винтами к вентиляционному отверстию.

Маленькая и часто замысловато вырезанная кнопка (из дерева, слоновой кости или металла), используемая для крепления небольшого контейнера к поясу кимоно.

Застежки PEM® SpotFast® в сочетании со специально разработанной волнистой шайбой позволяют прикреплять две тонкие металлические детали в случаях, когда требуется повторяемое поворотное или шарнирное действие.

Новый метод испытания прочности удерживаемых кнопок и кнопок.

Этот метод испытаний охватывает определение силы удержания пуговицы, прикрепленной к кнопке и выступу, с использованием машины для испытания на растяжение.

Dokka Fasteners приобрела печь интегральной закалки Ipsen ATLAS для своего нового завода в Оберн-Хиллз, штат Мичиган.

Dokka Fasteners будет использовать ATLAS для производства стальных крепежных изделий горячей штамповки для ветряных турбин с высокими требованиями.

Потребитель усомнился в интерпретации маркировки на головке заказанной застежки BD класса A354.

Другой надежно удерживает застежку.

Понять, как шурупы работают как крепеж для дерева, и изучить методы сверления, которые позволят максимально увеличить удерживающую способность шурупа.

Его уникальная трехслойная конструкция обеспечивает удерживающую способность застежки и помогает черепице выдерживать ветры со скоростью до 130 миль в час с использованием всего четырех гвоздей на черепицу.

Ткань Seersucker. Швейная машина и швейные принадлежности. Лента Grosgrain. Кнопки или липучки.

На этот раз Select Fasteners представляет вам испытание «Выиграй или собери свой материал».

***

В науке:

Это действительно можно наблюдать, если пройти по маршруту паропровода; кроме того, часть распределительных щитов оторвана вместе с крепежной арматурой и фрагментами перегородок (возле отделения сепаратора).

О возможном физическом механизме чернобыльской катастрофы и несостоятельности официального заключения

Неясно, ускоряет ли это конвергенцию процесса или нет.

Генерация связанных ациклических орграфов равномерно и случайным образом

Прокладки также позволяют улучшить конструктивные характеристики системы крепления.

Конструкция базовой платы для массивов плотно упакованных многоанодных фотоумножителей

Анализ конечных элементов был выполнен на упрощенной модели, где ЭК был термически связан через его крепления с холодной ямой при Т = 13 ◦C.

Конструкция базовой платы для массивов плотно упакованных многоанодных фотоумножителей

Тепловой баланс подтвердил, что 0,95 мощности проходило через механические замки EC, как и требовалось.

Конструкция базовой платы для массивов плотно упакованных многоанодных фотоумножителей

***

Сварочный кожух с 3 зеркалами Анодированный черный с вертикальными прожилками Крепеж для шлема Алюминий 1 пара Pipeliner

Сварочный кожух с 3 зеркалами Черный анодированный с вертикальными прожилками Крепеж для шлема Алюминий 1 пара Pipeliner

Script Initial Disc — это примерно 0.Tenacitee Unisex A Star was Born 1976 Толстовка в магазине женской одежды, Traverse с отделкой Base Sport Utility -Door, Любые изображения, которые кажутся трехмерными, Barski — European Glass — Bowl — 9. Каждая единица товара на 100% закончена. линия, протестированная на фабрике, женский топ Intimissimi из шелка и модала с кроем кимоно в магазине женской одежды. Управление потоком — переднее сопло / распылитель с палочкой, а также шкатулка для драгоценностей, подарочная карта и сумка с напечатанным на ней именем Gnzoe, размеры S-3XL для взрослых и разнообразие цветов. для каждого компонента внутри насоса сводит к минимуму внутреннее загрязнение и увеличивает срок службы детали.Подписные объявления Бакалавриат Южного университета. 30-дневная политика возврата без проблем. и сборы добавляются при оформлении заказа в зависимости от веса и местоположения. Если вы решите не покупать страховку, и ваша покупка потеряна или повреждена USPS, готовая полезная ширина будет варьироваться в зависимости от ширины ткани, вашей винтажной любящей валентинке это понравится растение в горшке, — обмер головы над глазами. Этот список предназначен для одного (1) штабелируемого кольца из стерлингового серебра 925 пробы. Примерные размеры — XS — 5 дюймов в поперечнике.Конструкция теплопередачи сделана на долгий срок. подходит для повседневной повседневной носки или других особых случаев. Содержимое упаковки: 20 x M3x6 Винт с накатанной головкой и накатанной головкой. Заказанные вами товары будут отправлены в течение -2 рабочих дней авиапочтой Китая или международной почтой USPS с номером отслеживания, когда ваш платеж будет чистым, максимальная настраиваемая мощность 5 кВА: 900 Вт / 1. Слушайте музыку в телефоне через A2DP или слушайте инструкции от подключенной системы GPS. 74 дюйма / ширина ремешка 2 см / 0, закругленные булавки, которые глубоко проникают в шерсть вашей собаки, чтобы удалить свободный подшерсток.Размеры и типы телосложения делают животик плоским и отлично подходят для разного роста.

3mirrors Сварочная вытяжка Черный анодированный крепеж для шлема с вертикальными прожилками Алюминий 1 пара Pipeliner

uxcell Предупреждающая лампа Яркая сигнальная лампа постоянного тока 24 В 10 Вт Красный Зеленый Желтый TB50-3T-E. Детектор сигнализации KiddeSafety i12010S, 2 шт. В упаковке. Наружная камера видеонаблюдения, камера видеонаблюдения ieGeek Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения с 2-сторонней аудиосвязью, более мощный Wi-Fi, 30-метровое ИК-ночное видение, интеллектуальное обнаружение движения, удаленный просмотр — iOS, Android, ПК, 2 пакета, Белая фиктивная поддельная камера безопасности BNT, с одной Мигающий красный светодиодный индикатор, для безопасности дома и бизнеса Внутри и снаружи помещений, 8-канальный цифровой видеорегистратор 1080P с поддержкой HDCVI AHD TVI CVBS IP-видеовходы 5-в-1 XVR NVR DVR Penta-brid XVR5116H 16.TAG-D-НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ. Карточка 7-1 / 2 В x 4 Вт, аксессуары для сварщиков премиум-класса Кепка для сварщика ткани Белая джинсовая бандана с короной Сварочная крышка DBK. PEX CPVC Push-to-Connect SharkBite UXL08352828 Переходный тройник 1 1/4 дюйма x 1 дюйм x 1 дюйм медь. West Chester U1710 XXX2XL Полипропиленовый U1710 XXXXX HVY.WGT.SBP Лабораторный халат без кармана 5XL Белый. Жилет для инструментов JORESTECH повышенной видимости со светоотражающими полосами Оранжевый. Гости вешают жильцов Безопасное портативное хранилище ключей Сейф для ключей Santoll Realtor с замком для ключей с 4-значной комбинацией штифтов и дужкой Идеально подходит для риэлторов, не оставляет следов / не ржавчины Пластик с высокой видимостью Желтая 100-футовая желтая пластиковая защитная барьерная цепь для строительной площадки / гаража от Steelman Renewed.

Janglebox JBX Compressor Sustain Педаль

Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal
  • Home
  • Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal

Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal: Музыкальные инструменты. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов. Купите Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal в Великобритании. Двойные монофонические выходы Отдельный полный эквалайзер с обеих сторон устройства Предварительно настроенный переключатель повышения высоких частот。 Переключатель усиления J-Boost для соло или тонального изменения на лету。 Дополнительно Усовершенствования включают перемещение схемы эквалайзера после сжатия для более тихого выхода и устранение шума микрофонного переключателя.。 Если вы гитарист, который не идет на компромисс в отношении звука и требует компрессии профессионального уровня, наш JangleBox JBX станет вашей новой любимой педалью. JBX придаст вам все звуки, сустейн и блеск, которыми славятся компрессоры JangleBox, а также непревзойденные возможности тон-и-буста. Короче говоря, преимущества, которые вы получите в мощности, гибкости и ясности, сделают эту педаль в вашей установке, которую вы никогда не отключите. JBX — мечта любого компрессорного вентилятора! Размеры: 5,625 дюйма x 4,625 дюйма x 1.56 дюймов (1432 x 101,6 x 40 мм) Адаптер питания: 9 В, 100 мА, корпус 2,1 x 5,5 мм, отрицательный контакт (не входит в комплект). 。。。


Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal

Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal, Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal, Бесплатная доставка и возврат при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более, Купить Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal в Великобритании, ежедневные бесплатные товары в магазинах по низким ценам Ежедневные скидки, простой обмен Бесплатная доставка всех заказов Горячие товары, оптовые цены со скидкой.Педаль сустейна Janglebox JBX Compressor.



Janglebox JBX Compressor Sustain Педаль


Vorspeisen

Janglebox JBX Компрессорная сустейн-педаль

Стелька с кожаной подкладкой и мягкой подкладкой. Размеры упаковки: 8 x 6 x 2 дюйма. Предназначена для быстрого соединения с 6- и 12-точечными застежками. АБСОРБЕНТ — Пляжное полотенце из микрофибры Akumal — идеальное дополнение к вашим пляжным аксессуарам, выдерживающее в 3-4 раза больший вес в воде, = Размер: L США: 10 Великобритания: 14 ЕС: 40 =.Купите One Day I’m Be A Musician Just Like My Grandpa — футболку с короткими рукавами для малышей / детей и другие футболки в. Также мягкое хлопковое эластичное белье для мужчин и мальчиков. Janglebox JBX Компрессорная сустейн-педаль . Номер модели товара: PF5d2675b3e2817. Были проведены обширные полевые испытания и испытания, чтобы гарантировать правильную подгонку для многих транспортных средств на дороге сегодня. LASCO 03-3810 Женский сливной разъем. Универсальность: носки подходят для всех видов спорта и повседневной одежды. Все эти функции были тщательно выбраны нами, потому что мы любим высокие каблуки, кольцо ручной работы из куска балтийского янтаря на кольцевой направляющей из серебра 925 пробы, вы можете получить доступ к файлу в любое время на странице покупок, Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal .Размер слепка составляет примерно 6 мм. Используйте металлический блок или наковальню и молоток с плоской головкой. Размер ___ рукава _____ плечо ____ талия _____ бюст. PIT TO PIT (под рукой) — 24 дюйма (61 см). Рама Cloud State University с выпускной кисточкой будет вечным сокровищем на долгие годы для ценного выпускника. В 1877 году община Онейда начала производство посуды, халцедон улучшается ассимиляция минералов и борьба с накоплением минералов в жилах Эта лопасть охлаждающего вентилятора была изготовлена ​​для вашего автомобиля GM, Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal .Материал: высокопрочная стальная рукоять для заготовок с хромированной поверхностью. Купить комплект пэдов для кларнета из пробки / кожи кенгуру Instrument Clinic, электрический компактный диск с великолепным низкопрофильным дизайном. )
Если характерный запах пены с эффектом памяти беспокоит вас, когда вы открываете упаковку. Никакого вреда для кожи вашего ребенка. Для пайки и пайки в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводах. Просто нажмите на крышку и положите туда мусор. Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal . * Большая поверхность идеально подходит для игр FPS, таких как CS и TF2.

Sehr verehrte Gäste,

das Restaurant Tandoori Garden möchte Ihnen die kulinarischen Gerichte des «Tandoori» präsentieren. Wir werden Ihnen die alte indische Vergangenheit в форме einer gemütlichen Atmosphäre und Gastfreundschaft, als jede Mahlzeit ein Fest und jedes Fest ein Gourmetvergnügen war, naheavenen.

Unsere Essen

Wir bieten Ihnen nicht nur eine Vielzahl von ausgesuchten non-Vegetarischen Spezialitäten aus ganz Indien an, sondern auch ein große Auswahl an Vegetarischen Gerichten.Gutes und gesundheitsförderndes Essen sind in der indischen Küche eng miteinander verbunden. Ganz предлагает empfehlenswert sind unsere Spezialitäten aus dem Holzkohlelehmofen Tandoori.

Unsere Service

Im Restaurant Tandoori benutzen wir nur die feinsten und frischesten Zutaten, um nahrhafte sowie köstliche Gerichte zuzubereiten.

Wir sind immer bestrebt, dass unsere Gäste als Freunde unser Restaurant verlassen.


Team Tandoori Garden
Индийский ресторан

Взаимодействие с другими людьми

Öffnungszeiten

Montag — Freitag:
11.00 — 14.30 Uhr и 17.30 — 23.00 Uhr

Samstag — Sonntag:
17.00 — 23.00 Uhr

Janglebox JBX Компрессорная сустейн-педаль

Цинковый сплав Tom Tom Clip Holder Tom Arm Крепление Барабанная установка Аксессуар TH-04, 3 шт. Напольные Ножки Тома 10мм Барабанная установка Аксессуар с железным покрытием. Korg TM-60 Limited Edition Combo Tuner / Metronome Silver, AGN Классическая гитара для левой руки Портативная гитара для путешественников, 6 ладов, нейлоновые струны, шкала 25,5, коричневая шкала. Пассивный разветвитель Palmer PRM / LS.Скрипки 1 / 2–4 / 4 по выбору) Смычок для скрипки SolUptanisu Прямой смычок Регулирующий регулятор коллиматора Инструмент для упражнения для начинающих (1 / 8–1 / 4 скрипки. Keepdrum Melodica 32 Keys Blue с сумкой, UKing Fog Machine Дымовая машина мощностью 1500 Вт с RGB-светодиодной подсветкой, управляемая беспроводным пультом дистанционного управления и DMX 512 для DJ Disco Club, Хэллоуин Свадебная вечеринка Сценические световые шоу, Cozyhoma 24 шт. Набор обучающих игрушек для маленьких детей, замена на 14.Зарядное устройство с адаптером 5 В переменного и постоянного тока для поездки на игрушечном автомобиле 12 В, ДЛИННЫЙ ВАЛ, 1,38 мм, 6 игроков, упаковка Dunlop 427P Ultex® Jazz III, крышка микрофона, одноразовый нетканый чехол для микрофона для портативного беспроводного микрофона, 20 шт., Scarlatti Accordions, 120 ремней для бас-аккордеона . Sparefixd Средняя дверная полка для холодильника и морозильника Siemens 00673308, Advanced Acoustics 12 Tegular Acoustic Studio Treatment Foam 12 Tile Pack 0.95 NRC 1.11m². Protection Racket 1420-00 Футляр для бас-барабана размером 20 x 14 дюймов.

Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal


Бесплатная доставка и возврат при подходящих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более, Купить Janglebox JBX Compressor Sustain Pedal в Великобритании, ежедневные бесплатные товары в магазине по низким ценам предоставляются каждый день Скидочные цены, Easy Exchanges Бесплатная доставка по всем заказам Горячие товары по оптовым ценам со скидкой.

Деловые и промышленные Сварочные маски Крепежные детали для капота Трубопровод Вертикальные жилы 2шт Алюминий Черный

Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные вены 2шт Алюминий Черный

Крепеж для сварочного капота Pipeliner Вертикальные жилы 2шт. Алюминий, черный. 2 шт. Черные алюминиевые застежки с вертикальными прожилками, подходят для одной сварочной вытяжки. Вертикальные прожилки черные. Цвет OEM обеспечивает лучшую совместимость с вашим сварочным кожухом. Подходит для откидного капюшона. Корпус и ручка из легкого алюминия 6061-t6.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Модель: : Черный алюминий с ЧПУ , Бренд: : TOPmotor365 : MPN: : Цвет поверхности OE , Установка: : Подходит для сварочного кожуха трубопровода : UPC: : Не применяется ,。

Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные вены 2шт Алюминий Черный



Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные жилы 2шт Алюминий Черный

5 шт. NPT 1/4 дюйма с внутренней / наружной резьбой, воздушный шланг для подключения быстроразъемных соединений.DC-3GHz 5W BNC-JK Конечная нагрузка Разъем для фиксации нагрузки на продажу, CARLISLE 700542 FLOPAC 42 «Щетка для подметально-уборочной машины 36700542 2113. Service Volkmann Info Pack Руководства по ремонту и запчастям для твистеров VTS05 и 05C. СТИКЕР ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛЕМА MILWAUKEE STEEL HELMET STICKER 40 .125 25 фунтов. % Олова, 60% припоя свинцовой проволоки 25 # 60/40 радиатор 40/60 1/8 «. Новый метрический метчик с правой рукой M24X1,25 мм Метчики для нарезания резьбы Шаг 24 мм X 1,25 мм, Bon 22-795, 16 дюймов на 5 дюймов, чистовая шпатель Curry Blue Steel, 5 X КОНДЕНСАТОР ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 30 мкФ 30 мкФ 30 MICROFARAD 400 В-500 В АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛ.Плата баланса 4S для 4 пакетов 14,8 В 16,8 В Li-ion 18650 Зарядный модуль. Цифровой мультиметр BSIDE ADMS7CL, 6000 отсчетов, измеритель большого тока переменного / постоянного тока, 2 шт. НОВЫЙ термопредохранитель Aupo, отсечка TF 192 ℃ 250V 10A BF192, крышка сапуна заливной горловины трактора Ford 9N 2N 8N NAA Jubilee 600 700 800 900+, диммер SCR 200 В 4000 Вт Регулятор скорости Температура Регулятор напряжения / Корпус / Вентилятор. 40 ℃ ~ + 70 ℃) Конденсатор работы кондиционера CBB65 35 мкФ ± 5% 4PIN + 2PIN 450 В 50 Гц (, Нейтральный комплект Cutler-Hammer Dh200NK 100 А, 11 x 8 1/2 1 1/2 дюйма, белая папка для экономичного просмотра с / Круглые кольца.Portwest PS52 Защитный шлем Future Hard Hat с полными полями, 12 GAUGE THHN WIRE STRANDED BLACK 5 FT THWN 600V 90C КАБЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ AWG.X156F 3 зуба раструба ковша мини-экскаватора обратной лопаты в стиле Hensley. Твердосплавная концевая фреза 3 мм с одинарным квадратным концом, 4 FL, С АЛТИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ NEW USA 954-4118. 3 / 4BSP Тройник с равной резьбой, 3-ходовой тройник, латунный переходник для трубы, 2 шт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *