Ленточный фундамент с армированными сваями с подушкой: Ленточный фундамент с армированными сваями с подушкой. Армирование свайно-ленточного фундамента — основные моменты

Содержание

Ленточный фундамент с армированными сваями с подушкой. Армирование свайно-ленточного фундамента — основные моменты


Армирование свайно-ленточного фундамента — основные моменты

Свайно-ленточный фундамент представляет собой аналог укрепленного ленточного, чаще всего малозаглубленного фундамента. Он не требует сложной установки и подготовки, а также наличия специального оборудования и техники, поэтому его можно выполнять своими руками. Однако при выполнении такого фундамента следует придерживаться всех этапов, тогда дом на таком фундаменте простоит очень долго.

Какой фундамент выбрать

Тип Назначение Преимущества Цена Сроки
Свайный Дома без подвала, теплицы, бани, заборы Строительство домов на сложных участках от 775 р./м2 1-2 дня
Ленточный Дома из камня, бревна, газобетона, пеноблока Прочнее свайного, строительство дома с подвалом от 2600 р./п.м 1-7 дней
Столбчатый Одноэтажные деревянные, брусовые и каркасные объекты, заборы Дешевле ленточных в 1,5-2 раза от 1000 р./м2 1-3 дня
Плитный Для двухэтажных кирпичных домов Монолитная конструкция — самая прочная от 3200 р./м2 3-10 дней

Рекомендуем посетить

Где применяется свайно-ленточный фундамент?

Сама конструкция такого фундамента основывается на заглублении в грунт, а также полное укрепление основы с помощью ростверка (верхняя лента фундамента). Применяется он в следующих случаях:

  • Для тяжелых домов, выполненных из кирпича или камня.
  • В местах с пучинистыми подвижными грунтами.
  • В местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также повышенной влажности грунта.
  • В местах с различными уклонами местности.

В таком фундаменте сваи размещают на глубине около 1-2,5 м, что в будущем не дает дому наклониться в сторону при любых погодных условиях.

Следует помнить, что один из важных моментов в правильном заложении фундамента это планирование необходимой глубины и разметка территории.

Свайный фундамент плюсы и минусы

Основными плюсами такого фундамента являются:

  • Обладает высокой несущей способностью, которая может достигать до 5т. Именно благодаря этой способности свайный фундамент получил свою популярность.
  • Можно использовать практически на любом виде грунта.
  • Не требует подготовку площади для возведения такого фундамента, в отличие от обычного ленточного фундамента, благодаря чему экономиться много времени и средств.
  • Не требуется проведение больших земляных работ, для него достаточно только вырыть несколько ям для свай.

Кроме достоинств, свайный фундамент, как и все сооружения, имеет и недостатки, среди которых можно выделить:

  • Проблемы с установкой свай в горизонтально-подвижных грунтах.
  • Проблемы с обустройством цокольного этажа, поэтому возникает необходимость чем-то заполнить пространство между сваями, что является очень затратным процессом (и в трудовом и в материальном плане).
  • Может потребоваться использовать специальную технику, что опять-таки увеличивает материальные затраты.

Как армировать фундамент для дома?

Армирование фундамента проводится с помощью специальных фундаментных столбов, которые подбираются индивидуально под каждую постройку. Поэтому перед проведением армирования следует провести расчет всех материалов, которые будут использоваться для кровли, фундамента и перекрытий.

Для армирования фундамента для дома используются армированные прутья, диаметром 10-14 мм.

Армирование фундамента разделяют на:

  • Вертикальное.
  • Горизонтальное.

В случае вертикального армирования, которое применяется для фундамента на основе свай, в основе лежат 4-ре прута. Их закрепляют между собой обрезками из арматуры того же диаметра по вертикали, с помощью сварочного оборудования и болгарки. Когда конструкция будет готова, ее опускают в специальные отверстия того же диаметра, которые впоследствии заливаются бетоном и встряхивают для полного заполнения пустот и отверстий. В случае горизонтального армирования ленточного ростверка, прутья арматуры необходимо укладывать на расстояниях около 10 см друг от друга. В каждом углу ростверка армированные прутья должны быть скрещены для того чтобы не возникло продавливание конструкции.

Прутья при использовании любого подобного фундамента укладываются друг на друга и между слоями необходимо установить кирпич или любые вертикальные распорки. Армирование нужно проводить непосредственно перед заливкой бетоном.

Армирование ленточного ростверка

Собственно армирование ростверка ничем не отличается от армирования обычного фундамента. Каждый ряд арматуры должен включать в себя 4-5 прута. Пересечения стержней должны быть каждые 1,5-2 м. Зазоры между прутьями должны быть не более 20 см, а нахлесты каждые 60 см, сечение стержней для армирования должно быть около 1,5 см (крупные размеры не используют).

Армирование ленточного ростверка начинается с изготовления предварительной опалубки, так как высота ростверка может быть гораздо больше чем его ширина.

Армирование происходит с помощью двух арматурных поясов, через 40 см укладываются 4-ре (более использовать не имеет смысла) стержня вдоль. Когда конструкция армирования готова, следует приступить к созданию надежной опалубки. Так как на нее приходиться большое давление конструкцию следует укрепить. Для этого через каждый метр следует поставить распорки, которые будут удерживать дно конструкции. После чего можно приступать к заливке бетонного раствора.

Когда бетонная смесь будет залита, опалубку следует оставить на 1 месяц для полного застывания фундамента и надежности сцепления, после чего можно снять опалубку и оставить ростверк еще на 1-2 месяца. Если этого не сделать, конструкция может быть ненадежной и в этом случае произойдет продавливание свай.

В заключение хочется отметить, что армирование свайно-ленточного фундамента достаточно трудоемкий процесс, однако если следовать правильной технологии его можно сделать своими руками.

fundament-help.com

Свайно ленточный фундамент своими руками

Как сделать ленточно-свайный фундамент самостоятельно?

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Делаем свайно-лентончный фундамент для дома своими руками

Достоинства свайно-ленточного фундамента

  • Невысокая цена;
  • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
  • Возможна установка на участках с любым рельефом;
  • Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология выполнения
  1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

Роем скважины под сваи

  • В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

    Процесс установки асбестобетонных труб и армирование каркаса

  • Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

    Процесс создания деревянной опалубки

  • Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

    Заливка (бетонирование) свайно-ленточного фундамента

  • После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

    Процесс гидроизоляции фундамента

  • Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
  • Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

    Утепление фундамента пенополиуретаном

  • Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.
  • Читайте также:
    • Монолитный фундамент своими руками
    • Буронабивной фундамент своими руками
    • Фундамент на песчаном грунте
    • Фундамент из асбестоцементных труб

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

    В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

    Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

    В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

    • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
    • подвижные пучинистые грунты;
    • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
    • рельефная местность с уклоном.

    Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

    Расчеты и предварительная подготовка

    Самым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.

    Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.

    Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.

    Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.

    Установка свай для фундамента

    Бурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.

    Скважины для свай

    Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.

    Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.

    Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.

    На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.

    После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.

    Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.

    Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.

    Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.

    Изготовление опалубки для фундамента

    На дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.

    Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.

    После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.

    Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.

    Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.

    Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.

    С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.

    Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.

    Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.

    Армирование свай и ростверк фундамента

    Армирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.

    Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.

    Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.

    Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.

    После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.

    Армирование свай и ленты

    Гидроизоляция и вентиляция

    Когда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.

    Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:

    • рубероидные листы свернуть в трубку и поместить в скважины для свай, в траншее выстелить ими все стены и покрыть сверху двумя слоями;
    • можно дополнительно к рубероиду покрыть горячей смолой все застеленные ним поверхности;
    • современный состав, добавляемый в бетонный раствор, позволяет сделать гидроизоляцию не только сверху, но и поможет защитить всю конструкцию изнутри и снаружи.

    Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.

    После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.

    По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.

    Заливка фундамента бетоном

    Как и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.

    Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.

    Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.

    Готовый свайно ленточный фундамент

    После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.

    Видео – свайно-ленточный фундамент своими руками

    В данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    Скважины для свай

    Армирование свай и ленты

    Готовый свайно ленточный фундамент

    Источники: http://moifundament.ru/svajnyj/lentochnyj-fundament-samostoyatelno.html, http://stroyvopros.net/fundament/svayno-lentochnyiy-fundament-svoimi-rukami.html, http://fundamentt.com/svajno-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/

    blogforbuilder.ru

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен,  крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

    Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

    Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

    Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

    1. буро-набивной;
    2. винтовой.

    Строительство свайно-ленточного фундамента  буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

    После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

    Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

    Армирование скважин

    Армирование делается каркасным образом — берем арматуру 0.8-10 мм толщины, рулеткой отмеряем диаметр скважины по кругу, от получившейся суммы отнимаем 30-40% и по получившейся длине нарезаем прутья арматуры.

    Нарезанные прутья сгибаем в кольца, концы свариваем или связываем вязальной проволокой. Количество колец изготавливается, с учетом того что на каркасе они должны быть приблизительно в 1 метр друг от друга. В кольца вставляем прутья арматуры 10-12 мм, не менее 4 штук (может быть больше), привязываем их к кольцам в четырех местах, аккуратно, не повредив изоляцию, вставляем каркас в скважину.

    Армирование скважин возможно и другое, путем втыкания прутьев в скважину произвольно.

    Учтите армированный каркас или произвольные прутья должны выступать из скважины на высоту ленты фундамента, для перевязки их с армированным каркасом фундамента.

    Заливка скважин бетоном делается поэтапно, с утрамбовкой или вибрацией для плотности сваи, удаления воздушных подушек, и не выше дна траншеи.

    Армирование траншеи и фундамента

    Процедура армирования та же, только для каркаса применяется изготовление обыкновенных квадратных или продолговато-квадратных окошек, в которые вставляются прутья арматуры и связываются по углам окошек, вязальной проволокой. Расстояние между окошками 1-1.5 метра.

    Когда каркас готов, вставляем его в траншею таким образом чтобы торчащие прутья уже готовых свай проходили через него, после чего на углах траншеи, каркасы перевязываем вязальной проволокой между собой и прутьями свай.

    Изготовление и установка опалубки

    Изготовить опалубку для свайно-ленточного фундамента своими руками можно из обрезных, не обрезных досок или любых прессованных плит, путем скрепления между собой деревянными рейками, которые заодно послужат ребрами жесткости. Учтите, что опалубка должна быть выше заливаемой ленты на 10-15 см.

    Чтобы установить опалубку правильно, используйте строительные шнур для ровности по периметру и уровень, для правильной вертикали.

    После установки щитов опалубки, вдоль по её периметру вбиваете в землю небольшие колья, что избежать расползания при заливке, (возможны дополнительные опоры камнями или землей).

    Чтобы закрепить опалубку, устанавливаются наружные упоры и внутренние распорки для стягивания опалубки между собой проволокой, при этом используйте строительный уровень для правильной вертикальности.

    Устанавливается опалубка после того как армированный каркас установлен и закреплен (перевязан) между собой.

    Заливка фундамента бетоном

    Заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Для этого используется небольшой электрический вибратор или молоток для несильного простукивания опалубки. По окончании заливки, верх фундамента выравнивается правилом с окошком уровня.

    Вот и всё, свайно-ленточный фундамент своими руками готов.

    stroika.yourarticles.ru

    Ленточный фундамент с армированными сваями с подушкой — Портал о стройке

    Сложный грунт, с высоким риском пучения и излишней влажностью, требует особой конструкции фундамента. В таких условиях жилой дом нуждается в надежном, долговечном и жестком основании, способном сопротивляться и продольной, и поперечной деформации. И все эти качества готов продемонстрировать только свайно-ленточный фундамент.

    Ведь именно свайно-ленточная конструкция готова сопротивляться и недостаточной устойчивости грунта, внедряясь в почву до наиболее надежного горизонта, и большому весу самого здания, принимая нагрузку на широкую и жесткую ленту ростверка.

    В этой статье мы рассмотрим устройство и технологию возведения свайно-ленточных оснований. Данная статья будет полезна всем владельцам нестандартных участков, стремящихся построить в этих, несомненно, сложных условиях по-настоящему надежный дом.

    Содержание статьи:

    Устройство свайно — ленточного фундамента

    Типичный фундамент ленточного типа состоит из монолитного цоколя, опирающегося на песчаную подушку. Типичный свайный фундамент состоит из балочного или монолитного ростверка, покоящегося на вертикальных опорных элемента – сваях.

    Типичный ленточный фундамент на сваях вобрал в себя все вышеупомянутые особенности конструкции. Такой фундамент состоит из мелкозаглубленной ленты, покоящейся на вертикальных опорных элементах. Причем, и лента, и сваи оформлены в виде монолитной конструкции с общим армирующим каркасом.

    Классификация свайно-ленточных фундаментов выстроена вокруг технологии обустройства свайной части основания. И по этому признаку интересующие нас фундаменты разделяются на:

    Основания на забивных несущих элементах

    К этому типу свайно-ленточных фундаментов относятся основания, смонтированные на прочных опорах, забиваемых в грунт участка. Причем по форме такие опоры напоминают 6 или 10-метровый карандаш: ведь нижний конец такой сваи заострен, а верхний – защищен особым колпаком, смягчающим ударные нагрузки.

    В итоге, ленточный фундамент со сваями забивного типа может быть и деревянным (опоры и ростверк собирают из лиственницы), и железобетонным (опоры и балки ростверка собирают из бетонных столбов и плит), и металлическим (все части такого фундамента выполнены из металла).

    Основания на микросваях

    Конструкция такого фундамента предполагает, что ленточный ростверк лежит на сваях, длина которых не превышает 2-2,5 метров. Кроме того, шаг расположения таких свай будет намного меньше шага 10-метровых опор – микросваи отстоят друг от друга на расстоянии 1-1,5 метров.

    В итоге, несмотря на относительно небольшую глубину залегания, короткие сваи, все же, способны удержать на себе даже двухэтажное строение из кирпича.

    Причем армирование свайно-ленточного фундамента такого типа необходимо проводить с особой тщательностью, ведь деформации пучения грунта могут отделить от ленточного ростверка недостаточно «длинную» сваю.

    Основания на буронабивной ленте

    Фундамент на буронабивной ленте предполагает, что опорные столбы основания будут обустроены в скважинах, высверленных прямо в траншее ленточного фундамента. Проще говоря: такой фундамент заливается в опалубку, вмонтированную в траншею, на дне которой сверлят скважины под опорные столбы.

    И перед тем, как сделать свайно ленточный фундамент буронабивного типа, строителям надо отвлечься на  достаточно трудоемкие земляные работы. А затем заняться вязкой очень сложного армирующего каркаса. Но заливку такого фундамента можно выполнить за одну смену.

    Возведение ленточного фундамента на сваях

    Процесс сооружения типичного фундамента, основанного, например, на буронабивной ленте, реализуется следующим образом:

    • На подготовленной площадке, лишенной слоя плодородного грунта, очерчивается граница траншеи ленточного ростверка.
    • Далее, по очерченной границе, роется траншея, с минимальной глубиной в 40 сантиметров (неровный рельеф стройплощадки может увеличить глубину залегания ростверка в одном из углов траншеи).
    • После обустройства траншеи в ее углах высверливается скважина, диаметр которой будет составлять 30 процентов от ширины траншеи. Аналогичные скважины обустраиваются и по всему периметру траншеи для ростверка с шагом в 200 сантиметров. Глубина скважины должна быть на 30 сантиметров ниже глубины промерзания грунта.
    • Завершив работу с грунтом можно переходить к формированию арматурного каркаса. Для этого в каждую скважину вводят 3-4 вертикальных прута, перевязанных в горизонтальной плоскости с шагом в 25-30 сантиметров. Верхний конец такого каркаса  должен доставать до предполагаемого месторасположения верхней площадки ростверка.
    • Закончив с обустройством каркасов для опор можно приступить к горизонтальной обвязке тела ростверка (ленты), которая основывается на четырех горизонтальных прутьях, пронизывающих каждую ленту фундамента (два прута внизу, два – вверху). Разумеется, эти прутья крепятся к вертикальным штырям каркаса свай.
    • После сооружения арматурного каркаса можно перейти к строительству опалубки под ленту ростверка. Она собирается из влагостойких щитов (панели, оббитые полимерной пленкой), усиленных подкорками и внутренними стяжками.
    • Завершив строительство опалубки можно переходить к засыпке на дно 40-сантиметровой траншеи ростверка 10-сантиметрового слоя песчаной подушки, которая трамбуется и пропитывается цементным молочком. Вход в скважину опоры, при этом, изолируется с помощью съемного кольца.
    • Закончив с подсыпкой можно приступать к заливке опор и ростверка. Для этих целей используется готовый бетон марки М 200 или М 300. Причем в скважины и ростверк бетон вносят слоями по 20-30 сантиметров, тщательно штыкуя каждую прослойку раствора.

    Спустя две-три недели от момента заливки опалубка демонтируется, а на ростверке собирается основание для несущей стены. То есть, фундамент считается готовым к дальнейшему использованию.



    Source: www.bobrovka.ru

    Читайте также

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

    Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

    Так как такие основания сочетают в себе черты ленточного и свайного фундамента, то возводят свайно-ленточный фундамент своими руками, применяя общие правила, используемые при строительстве этих двух видов. В нём применяют основные преимущества обоих видов, чтобы соорудить кирпичный или блочный дом на участке, имеющем сложный рельеф, или на неустойчивом обводнённом грунте.

    Он состоит из железобетонных или винтовых металлических свай и ленты-ростверка из железобетона, которая уложена сверху. Она принимает нагрузку здания и перераспределяет её на сваи.

     

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента со сваями

    Как у любого основания, у свайно-ленточного фундамента есть свои минусы и плюсы. Его достоинства:

    • применение основания на участке, имеющем сильный уклон;
    • возможность его возведения на слабом грунте;
    • при возведении основания используется небольшое количество строительных материалов;
    • большая устойчивость к подвижкам грунта и большим нагрузкам;
    • относительно невысокая стоимость;
    • возможность строить фундамент полностью своими руками, включая использование бетона, приготовленного самостоятельно.

    Недостатки:

    • для обустройства такого фундамента необходимо проведение сложных расчётов, которые должны сделать только специалисты;
    • тяжёлые стены возводить на свайно-ленточном фундаменте не рекомендуется;
    • оборудование под зданием на ленточном фундаменте на сваях подвала или цокольного этажа проблематично.

     

    Разновидности свайно-ленточного фундамента

    Такое основание возводится на винтовых и буронабивных сваях. К первому виду относятся сваи, сделанные из металлической трубы, которая имеет лопасти в виде винта. Она напоминает огромный шуруп, который ввинчивается в грунт. Это придаёт жёсткость винтовой свае и увеличивает её опорную площадь. Диаметр свай – 57 – 133 мм. Длина для малоэтажных домов – от 1650 до 3500 мм. Обычно, такие сваи вкручивают в грунт при помощи специальной техники, но могут использоваться и ручные приспособления. Предварительно, для продления срока службы винтовых свай, их тщательно грунтуют и окрашивают.

    Буронабивные сваи делают непосредственно на месте. При помощи бура пробуривают скважину, пока она на 60 см не углубится в твёрдый грунт. Основание скважины на 30 см засыпают мокрым песком и хорошо утрамбовывают. Готовую скважину армируют и заливают в неё бетонную смесь, используя в качестве опалубки различные трубы (стальные, асбоцементные, картонные, пластмассовые и др.). Всю работу можно выполнить самостоятельно.

    Такой фундамент отличается от свайного наличием монолитной железобетонной ленты (ростверка). Различают заглубленную, мелкозаглубленную, незаглубленную форму ленты, а также вариант ростверка, который находится выше нулевой отметки. Два последних варианта относятся к свайно-ростверковым фундаментам.

    Ленточный фундамент со сваями, сделанный своими руками, обычно бывает мелкозаглубленным. Монолитную ж/б ленту заглубляют в грунт на 20-40 см и устанавливают на подушку из гравия и песка 30 см толщиной и заливные армированные сваи. Такие фундаменты делают на непучинистом или слабо-пучинистом грунте. На пучинистых почвах лента должна находиться на весу.

     

    Обустройство свайно-ленточного фундамента своими руками

    1. Выравниваем площадку на месте будущей застройки и производим разбивку фундамента. Отмечаем положение его осей и ширины, места установки скважин.
    2. Выбираем сваи, которые могут быть деревянными, металлическими, из железобетона и бетона, с пустотелой или полнотелой структурой. Обычно их делают круглого сечения, повторяющего форму скважины.
    3. Под ленту фундамента выкапывается траншея глубиной 40 см. Бурят скважины глубиной от 1,5 до 3-х метров по углам будущего фундамента, а также по всему периметру с шагом в 1,5 – 2 метра. В каждую скважину засыпаем песок и делаем подушку толщиной 30 см, хорошо утрамбовав её.
    4. Помещаем в скважины трубы из асбоцемента или свёрнутого рубероида диаметром 15 см. Опускаем в них связанную проволокой арматуру (2-3 шт.) диаметром 10 -12 см (всё это для буронабивных свай).
    5. Строим опалубку для ж/б ленты высотой и шириной 40 см, используя в качестве подсобного материала деревянные щиты, обрезную доску, металл, пластик или плоский шифер.
    6. По правилам обустройства ленточного фундамента укладываем арматуру из стальных прутьев, перевязанных проволокой.
    7. Готовый бетонный раствор нужно максимально быстро залить сначала в сваи, затем в опалубку ленты. Сваи бетонируют тяжёлым бетоном марки М400 с добавлением морозоустойчивых пластификаторов в зимний период.

    После заливки бетонной смеси за неделю бетон достигнет 50-70% прочности, и можно приступать к возведению здания. Такой ленточныйфундамент со сваями, сделанный своими руками, можно применять для домов капитального типа из блоков или кирпича. Он сможет обеспечить долголетие и надёжность вашего дома. Главное – соблюдать установленные правила и выбирать качественные материалы.

     

    Процесс заливки свайно-ленточного фундамента (видео)

     

    Читайте также:

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент стал популярным для строительства частных домов благодаря своей универсальности и возможности устройства без применения тяжелой техники и относительно за небольшие деньги. Как правильно построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?

    Когда применяется МЗЛФ

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента с глубиной заложения не больше 70 см. Этот вид основания получил распространение в индивидуальном строительстве благодаря нескольким существенным плюсам:

    • относительно небольшой стоимости,
    • малому объему земляных работ,
    • отсутствию необходимости использовать тяжелую технику,
    • применимости на разных типах грунта,
    • небольшим затратам строительных материалов.

    Возводить на нем можно дома до 3 этажей из бруса, бревна, каркасные, кирпичные с облегченной кладкой, из пенобетона.

    Фундамент мелкого заложения подходит как для непучинистого, так и для пучинистого грунта. Нельзя делать его на биогенных почвах: торфе, сапропеле, а также на глине.

    Виды МЗЛФ

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Монолитный фундамент представляет собой бетонную армированную ленту, которая располагается по периметру строения и под несущими стенами. В случае сборного фундамента эта лента делается из фундаментных блоков, скрепленных цементным раствором. Для создания сборного фундамент понадобится гораздо меньше времени, но срок службы у него меньше, чем у монолитного.

    Комбинация свайного и ленточного фундамента — свайно-ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента в этом случае опирается на винтовые или буронабивные сваи, под ней делается песчаная или щебеночная подушка. Свайный фундамент делают на сложных грунтах или при перепадах высот на участке.

    Порядок строительства

    Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить

    • состав и качество грунта,
    • глубину его промерзания,
    • уровень грунтовых вод.

    Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.

    • Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
    • Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
    • Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
    • Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.

    Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.

    Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали. По углам забивают маячки. На расстоянии примерно метра от этого контура устанавливают отмостку из досок, на которую натягивают веревки, показывающие размеры ленточного фундамента. Можно нанести размеры непосредственно на землю известковым раствором.

    После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.

    Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.

    Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль. 

    Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.

    Монолитный МЗЛФ

    Далее собирают опалубку. Для нее используют доски или щитовые материалы, такие как фанера, ОСП и другие. Доска должна быть толщиной не менее 5 см. Доски сбивают в щиты. Опалубка должна быть на несколько сантиметров выше предполагаемого уровня бетона. Высота ленты над поверхностью земли должна быть меньше или равна глубине и равна 4 ширинам ленты.

    Щиты фиксируют с помощью колышков, между собой соединяют саморезами или гвоздями. Элементы крепежа не должны торчать внутрь опалубки. Если они окажутся в бетоне, могут появиться трещины или даже отколоться кусок бетона. Также опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента дополнительно укрепляют наклонными подпорками (подкосами), сделанными из бруса сечением не менее 5 см. Располагают подпорки с внешней стороны на расстоянии примерно 0,5 м. В опалубке необходимо просверлить отверстия для коммуникаций. В них вставляют трубы.

    Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом для гидроизоляции и уменьшения сцепления с бетоном. Можно использовать и несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола.

    Армирование

    Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязательно включает армирование. Арматуру вяжут вязальной проволокой. Использование сварки для соединения прутков не рекомендуется, так как в этих местах наиболее вероятно начнется коррозия. Схемы армирования приведены на рисунке.

    Минимальное количество прутков для каркаса мелкозаглубленного ленточного фундамента — 4 штуки. Продольная арматура должна быть класса AII или AIII, иметь ребристое сечение. Чем она длиннее, тем лучше — каждое соединение уменьшает прочность каркаса. Для поперечных частей используют более тонкую гладкую арматуру (6-8 мм). Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух армирующих поясов, всего 4 продольных прутка. От краев фундамента арматура должна отстоять на 5 см. Между вертикальными перемычками должно быть 30-40 см.

    Особенно важно правильно сделать армирование углов. Для этого прутки сгибают таким образом, чтобы заход на другую стену был не менее 40 диаметров прутка. При этом возле углов расстояние между вертикальными перемычками должно быть в два раза меньше, чем в стене.

    Заливка

    Бетон лучше брать заводской, марки не меньше М200 (для деревянных домов) и М250 (для кирпичных). При самостоятельном изготовлении лучше перемешивать бетон не вручную, а в бетономешалке.

    Желательно залить весь фундамент за один прием. Бетон заливают послойно, каждый слой выравнивают и утрамбовывают. Для этой цели лучше использовать вибротрамбовку. Последний слой выравнивают по нанесенной на опалубку отметке. Профессиональные строители, сделавшие уже не один десяток фундаментов, рекомендуют посыпать бетон сверху сухим цементом. Это нужно, чтобы верхний слой быстрее схватился. Застывает фундамент примерно месяц.

    Противодействие пучению

    Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:

    • дренаж,
    • гидроизоляция,
    • утепление.

    Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:

    Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.

    МЗЛФ на сваях

    Фундамент на сваях делают на сложных грунтах. Для этого обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Под ленту насыпают песчаную подушку. Она будет противостоять пучению грунта.

    Буронабивные сваи делают прямо на участке. Для этого бурят скважины, помещают в них трубы, армирующий каркас и заливают бетоном. Глубина скважин должна быть ниже уровня промерзания грунта.

    Арматуру свай необходимо связать с каркасом ленты. Для этого она должна подниматься над подошвой ленты не менее чем на 40 см. Если используются винтовые сваи, то в них просверливают отверстия, продевают в них арматуру и связывают с каркасом ленты.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент как монолитный, так и сборный, можно сделать самостоятельно. На нем можно строить дома из разного материала и разной этажности (до 3 этажей), применяется он на разных типах грунта.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен,  крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

    Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

    Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

    Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

    1. буро-набивной;
    2. винтовой.

    Строительство свайно-ленточного фундамента  буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

    После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

    Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

    Армирование скважин

    Армирование делается каркасным образом — берем арматуру 0.8-10 мм толщины, рулеткой отмеряем диаметр скважины по кругу, от получившейся суммы отнимаем 30-40% и по получившейся длине нарезаем прутья арматуры.

    Нарезанные прутья сгибаем в кольца, концы свариваем или связываем вязальной проволокой. Количество колец изготавливается, с учетом того что на каркасе они должны быть приблизительно в 1 метр друг от друга. В кольца вставляем прутья арматуры 10-12 мм, не менее 4 штук (может быть больше), привязываем их к кольцам в четырех местах, аккуратно, не повредив изоляцию, вставляем каркас в скважину.

    Армирование скважин возможно и другое, путем втыкания прутьев в скважину произвольно.

    Учтите армированный каркас или произвольные прутья должны выступать из скважины на высоту ленты фундамента, для перевязки их с армированным каркасом фундамента.

    Заливка скважин бетоном делается поэтапно, с утрамбовкой или вибрацией для плотности сваи, удаления воздушных подушек, и не выше дна траншеи.

    Армирование траншеи и фундамента

    Процедура армирования та же, только для каркаса применяется изготовление обыкновенных квадратных или продолговато-квадратных окошек, в которые вставляются прутья арматуры и связываются по углам окошек, вязальной проволокой. Расстояние между окошками 1-1.5 метра.

    Когда каркас готов, вставляем его в траншею таким образом чтобы торчащие прутья уже готовых свай проходили через него, после чего на углах траншеи, каркасы перевязываем вязальной проволокой между собой и прутьями свай.

    Изготовление и установка опалубки

    Изготовить опалубку для свайно-ленточного фундамента своими руками можно из обрезных, не обрезных досок или любых прессованных плит, путем скрепления между собой деревянными рейками, которые заодно послужат ребрами жесткости. Учтите, что опалубка должна быть выше заливаемой ленты на 10-15 см.

    Чтобы установить опалубку правильно, используйте строительные шнур для ровности по периметру и уровень, для правильной вертикали.

    После установки щитов опалубки, вдоль по её периметру вбиваете в землю небольшие колья, что избежать расползания при заливке, (возможны дополнительные опоры камнями или землей).

    Чтобы закрепить опалубку, устанавливаются наружные упоры и внутренние распорки для стягивания опалубки между собой проволокой, при этом используйте строительный уровень для правильной вертикальности.

    Устанавливается опалубка после того как армированный каркас установлен и закреплен (перевязан) между собой.

    Заливка фундамента бетоном

    Заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Для этого используется небольшой электрический вибратор или молоток для несильного простукивания опалубки. По окончании заливки, верх фундамента выравнивается правилом с окошком уровня.

    Вот и всё, свайно-ленточный фундамент своими руками готов.

    Фундамент для бани, какой? Выбираем лучший фундамент под баню

    Вот мы снова говорим о фундаменте. Казалось бы, фундамент под дом уже залили, дом готов, фундамент под забор тоже готов, забор стоит крепко и надежно, фундамент для теплицы и тот сделали и теплицу поставили. Но нет, вновь мы затеяли строительство. И на этот раз весьма крупное. Да, речь идет о бане. Любой уважающий себя хозяин частного дома проектирует это строение еще на стадии строительства дома или уже позже, когда все остальное уже готово. Конечно, проще совместить такое строительство, тогда вам не придется заново беспокоиться о доставке материалов и поиску рабочих. Хотя, если вы решили сделать баню, а значит и фундамент для бани своими руками — это похвально. Очень приятно, что вы вновь оказались на нашем сайте. Это значит, что предыдущие постройки стоят надежно и радуют вас каждый день. Спасибо вам за доверие. Делитесь опытом — комментируйте, будем помогать новичкам вместе.

    Начинаем строительство бани на участке

    Мы с вами знаем, что каждый проект особенный, у каждого строительного проекта есть множество индивидуальных факторов, которые оказывают влияние не только на выбор материалов, но и выбор строительных технологий, инструментов и доработок. Фундамент для бани не является исключением и даже наоборот требует особого пристального внимания к проекту. Баня призвана быть уютным местом, где все бы вас радовало. Это то место, где вы отдыхаете, поэтому каждая мелочь должна быть тщательно продуманна. И так, строительство бани и выбор фундамента под баню следует делать аккуратно, учитывая все условия и факторы.

    Если это уже не первая ваша постройка на данном участке, то вы уже знаете, что тип фундамента зависит, в первую очередь, от климатических условий, типа грунта, уровня залегания грунтовых вод, а также от того как глубоко промерзает грунт. Эти факторы мы дальше подробно обсудим. А для начало надо понять, что в строительстве используют несколько разновидностей конструкций фундамента для любого строения. Вот и возникают логичные вопросы: а как выбрать фундамент для бани? Какой тип фундамента самый лучший? Из каких материалов выгоднее делать фундамент под баню? И сколько стоит фундамент под баню? Эта статья призвана не только ответить на все эти вопросы, но и помочь вам сделать все правильно. Чтобы все получилось быстро и легко. Приступим.

    Какие бывают виды фундамента для бани

    От чего зависит выбор фундамента для бани

    Вопрос этот задается не просто так. Мы с вами прекрасно понимаем, что фундамент это очень важная часть строительства любой постройки. От того на сколько грамотно и качественно он выбран и возведен зависит очень многое. Первое на что он влияет, это надежность, безопасность и срок службы строения. Основание определяет несущую способность всей постройки. Поэтому выбирать тип фундамента нужно с умом и не просто то, что дешевле. Иначе все строительство будет напрасно и придется переделывать, а это точно не сэкономит вам деньги. Переделывать что-то при ошибочных расчетах не представиться возможным, помните об этом.

    Мы не просто так сгущаем тучи. На самом деле, построить фундамент не такая уж и большая проблема при должной подготовке и усердии. Но мы хотим, чтобы вы не делали ошибки, которые можно избежать. И так, еще одна важная задача фундаментной конструкции позволить всей конструкции смещаться под действием различных сил и нагрузок, при этом не разрушая постройку, тем самым, делая ее безопасной и надежной.

    Перед началом строительство нужно выбрать не только тип фундамента, но и материалы из которых будите строить фундамент для бани. Так какие же причины влияют на выбор фундамента, давайте перечислять. Как мы уже говорили в начале статьи, что есть три основные причины, которые оказывают существенное влияние на выбор фундамента под баню.

    • тип грунта на участке;
    • глубина промерзания грунта;
    • уровень залегания грунтовых вод.

    Это скорее не просто причины, а самые важные и главные основания на которые надо опираться при выборе типа фундамента для бани. Но конечно есть и многие другие, менее значительные, но тоже очень важные особенности. Их тоже нужно учитывать при строительстве фундамента для бани. Об этих особенностях мы будем говорить дальше.

    Виды грунтов. Таблица свойств

    Фундамент для бани, типы

    Есть три основных вида фундаментов, которые принято устанавливать под постройку бани. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Поэтому говорить о том, что один фундамент лучше другого можно только в рамках конкретного участка и условий.

    Типы фундаментов под баню

    Ниже в статье мы будем рассматривать каждый тип фундамента подробно. Благодаря этому, вы легко сможете выбрать самый лучший фундамент для бани в ваших индивидуальных условиях.

    Как определить тип фундамента для бани на вашем участке

    Вот мы и подошли к важным вопросам, таким как. Как правильно определить тип фундамента для бани на вашем участке? На что нужно обратить внимание при выборе типа основания для бани? Это важные вопросы, которые нужно решить для себя как можно раньше и самое главное точно. Ниже приведены общие рекомендации при выборе для различных видов грунта, которые должны помочь вам принять решение. Напоминаем, что для того, чтобы более точно можно было сделать выбор желательно сделать инженерно-геологические изыскания, которые позволят знать о грунте достаточно, чтобы выбрать фундамент.

    • Когда речь идет о текучих и текуче-пластичных грунтах, в которых глины, супеси, суглинки, когда стекают по наклонной поверхности, прилипают и не раскатываются в жгут. Их показатель пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и больше, то в таких случаях самым подходящим вариантом считается плитный фундамент.
    • Если вы имеете дело с туго-пластичными грунтами, а также твердыми. У которых супеси, глины, суглинки при ударе рассыпаются или тяжело разминаются. Их показатель пластичности JL 0 – 0,5. То в таком случае, считается самым подходящим фундаментом ленточный или столбчатый фундаменты.
    • Если вы встретились с песчаными грунтами, то лучшим решением опытные строители считают использование винтовых свай. О них мы писали целый обзор и подробно рассматривали все их плюсы и минусы.
    • Если вы встретились с торфяным грунтом, толщина которого превосходит 3 метра, то в таких случаях также рекомендуют использовать забивные или винтовые сваи.

    Бывает и такое, что баню хотят строить там, где отсутствует грунт и скальные крупнообломчатые породы выглядывают на поверхность. В таких местах можно использовать их в качестве фундамента.

    Рекомендуем перед началом

    Конечно мы рекомендуем делать инженерно-геологические изыскания, но они требуют материальных затрат, усилий и времени. Только для постройки бани их делают не так часто. Чаще уже есть изыскания, которые остались от строительства дома, используют их. Или просят у соседей, если есть такая возможность. Если на участке есть газопровод — обычно отчет по грунтам есть у эксплуатантов. Но все же будет хорошо, если вы все-таки сделаете свои собственные изыскания, чтобы быть во всем уверенным.

    Перед началом строительства необходимо провести предварительные расчеты. Для того, чтобы сделать все правильно, вам потребуется знать глубину залегания фундамента для бани, а также ожидаемую нагрузку на фундамент.

    Рассчитать глубина заложения фундамента для бани

    Чтобы правильно рассчитать глубину заложения фундамента для бани нужно учитывать важный показатель — это уровень промерзания грунта. Определяют его зависимость от уровня залегания грунтовых вод и снегового покрова нормируется Строительная климатология (СНИП). А уже позже начинают рассматривать нагрузку, глубину фундамента примыкающего здания и залегание различных коммуникаций.

    Таблица глубины промерзания грунта городов России

    Существуют различные карты и таблицы по городам Российской Федерации, которые показывают примерную глубину промерзания грунта. Они помогут вам определить, как тип фундамента вам потребуется и на какую глубину его нужно будет устанавливать. Нужно учитывать характер грунта, знать где возможно морозное пучение и осадка при оттаивании. Особенность бани еще заключается в том, что это строение, которое отапливается нерегулярно и это нужно обязательно учитывать, когда делаете расчет. Важно понимать, что при пучении вам не поможет малозаглубленный фундамент с утепленным цоколем и отмосткой.

    Границы промерзания грунтов в Российской Федерации

    Рассчитать нагрузки на фундамент

    Как рассчитать нагрузку на фундамент под баню? Все мы прекрасно понимаем, что нагрузка складывается из следующих показателей. Первое это вес самого фундамента, второе — вес самого строения и конечно всего его содержимого. Теперь мы с вами будем рассчитывать нагрузку которая получится в сумме. Для этого:

    1. Чтобы определить вес монолитного или ленточного фундамента для теплицы нужно объем железобетона умножить на его плотность, которая равняется 2500 кг/м3.
    2. Далее, чтобы рассчитать вес стен, различных перегородок, цоколя, печи для бани, перекрытий и крыши нужно проделать такую же процедуру как и в первом пункте.
    3. Обязательно нужно учитывать временные нагрузки. Такие как: вода, люди, снежный покров на крыше. Не стоит забывать и про ветровую нагрузку, особенно в ветреных районах. Поэтому добавив все эти показатели, также добавьте небольшой запас на всякий случай.

    Та величина, которая у вас получится после расчетов, вот ее и делят на площадь основания фундамента. Это как раз и получится R — рассчитанное сопротивление 1,56 (для примера) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. И вот его перемножают с коэффициентом надежности, который равен 1,3.

    Чтобы определить расчетное сопротивление каждого грунта используют специальные таблицы в своде правил. Вот некоторые значения, суглинок — 1,8 – 2,8 кгс/см2 , разнофракционный песок – 3 – 5 кгс/см2. Если у вас расчетный показатель ниже расчетного нормативного — решение правильное. Если получилось выше, то просадка основы, а значит и всего строения вместе с ней неизбежна.

    Какой лучше выбрать фундамент для бани?

    Если вы уже узнали, какие бывают фундаменты и чем они отличаются, то логично, что вы задаете вопрос: какой лучше выбрать фундамент для бани? Ответ здесь прост и очевиден до безобразия. Выбрать нужно тот фундамент, который подходит по всем параметра: вид грунта, климатические условия и по вашему кошельку и возможностям. Важен и тот факт, какие материалы вы можете использовать в строительстве. Но благо с развитием строительного бизнеса, проблем с недостатком материалов встречается крайне редко. Еще при любом строительстве желательно использовать спецтехнику, поэтому также при выборе подумайте и об этом. Напоминаем основные виды фундамента, которые можно выбрать для баньки.

    • Плитный.
    • Ленточный.
    • Свайный.
    • Столбчатый.

    Мы уже с вами говорили, что не один из фундаментов для бани нельзя назвать идеальным. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Поэтому выбору посвящено так много статей в интернете и на строительных форума. Общее, что встречается в строительстве любого фундамента — это подготовка площадки. Это неизменно. Ну что же, давайте разбирать каждый фундамент для бани отдельно и более тщательно.

    Ленточный фундамент для бани

    Ленточный фундамент это прекрасное решение. Он простой и не требует больших денежных затрат. Конечно, как и с любым фундаментом, есть свои нюансы, которые нужно учитывать, но в целом решение, можно сказать, оптимальное. Существуют различные варианты исполнения ленточного фундамента. А также иногда комбинируют несколько видов для того, чтобы повысить характеристики, а значит и надежность такого фундамента. Перечислим варианты ленточного фундамента.

    • Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
    • Сборный ленточный, с использованием фундаментных блоков ФБС.
    • Бутобетонный. Бутовый камень вместе с бетоном.
    • Кирпичный. Обычно используют только глиняный обожжённый кирпич.
    • Пеноблочный. Используют пеноблоки марки не меньше D 100 вместе с бетоном.
    • Свайно-ленточный. Сочетают зглублённый бетонный ростверк и сваи.

    Выбор нужно делать исходя из вашей конкретной ситуации, а также доступности различных материалов. А также в зависимости от допустимых расходов на постройку фундамента под баню. Давайте говорить подробнее о каждом.

    Монолитный ленточный пояс

    По статистике самы распространенный вариант исполнения фундамента для бани считается бетонный ленточный фундамент с армированным каркасом. Оно и понятно, такой тип фундамента доступный, даже прощает небольшие недочеты при установке. Но требует достаточно много материалов и работ. Вот какие материалы вам точно понадобятся при устройстве ленточного фундамента для бани.

    Армированный ленточный фундамент для бани
    • Песок. Его используют для формирования песчаной подушки, а также пазухи тоже засыпают песком.
    • Щебень, также понадобиться для засыпки.
    • Доски обрезные. Понадобятся для формирование опалубки
    • Бруски для столбиков, подкосов.
    • Арматура или сетка. для армирования.
    • Плёнка полиэтиленовая.
    • Гвозди, саморезы. Для крепежных работ с опалубкой.
    • Проволока вязальная, для того чтобы связать арматуру.

    Для сооружения ленточного фундамента под баню вам также понадобятся различные инструменты. Вот список того, что понадобится однозначно.

    1. мастерок;
    2. расшивки;
    3. расшивки;
    4. лопата;
    5. трамбовка;
    6. молоток-кирочка;
    7. отвес;
    8. рулетка;
    9. метр;
    10. угольник;
    11. уровень.
    Инструменты, которые понадобятся при строительстве фундамента для бани
    Бетон для фундамента под теплицу, марка

    Желательно использовать при возведении фундамента для бани заводскую бетонную смесь марки хотя бы М300. Заводской предпочтителен тем, что он редко встречается плохого качества. Можно использовать и заводские сухие смеси. Но в этом случае, вам понадобиться дополнительное место и оборудование. Бетономешалка, дополнительный склад сухой смеси и различные емкости — вот минимальный набор, который понадобиться. Ниже добавили список марок бетона, чтобы были подкованы в этом вопросе.

    Бетономешалка
    1. М400, М500 – это одни из самых качественных марок бетона. Они имеют хороший состав. А их свойства отличаются высокой прочностью после полного застывания.
    2. М350 В25 – этот раствор имеет отличные характеристики и состав. Часто именно его используют при создании фундамента для домов с малым количеством этажей. Также часто из него готовят ростверк.
    3. М300 В22.5 – эта марка бетона очень популярна. Ее используют при создании оснований домов. Также такой раствор подходит для создания ростверка частных домов с одним этажом.
    4. М200 В15 – состав с достойными характеристиками. Вот тот состав, который нам подходит лучше всего. Его и используют для конструкций с небольшим весом. Включая заборы, лестницы, ленточное основание. Это самая подходящая марка бетона для фундамента по забор.
    5. М150 В12.5 – не так сильно превосходит бетон следующей марки. имеет не самые лучшие характеристики состава. используют в основном в строительстве садовых дорожек, легковесных ограждений, черновую стяжку часто делают с помощью этой марки бетона.
    6. М100 В7.5 – марка бетона, которая имеет не самые лучшие свойства, которые подходят для заливки как раз подушек при подготовке фундамента для забора.

    Ленточный фундамент для бани своими руками — дело обстоятельное, поэтому инструкция для таких работ должна быть перед глазами, чтобы все делать во время и без ошибок. Если вы будете использовать уже готовый бетон, то вам будет намного легче справиться. Тем более, что сам процесс возведения ленточного фундамента под теплицу и без того имеет множество трудозатратных этапов.

    Выбор глубины заложения ленточного фундамента для бани

    Чтобы определить глубину залегания ленточного фундамента для бани необходимо воспользоваться специальными таблицами, такими как та, что расположена ниже. Глубину определяют учитывая климатические условия данного региона, типа грунта и планируемой нагрузки на фундамент. Конечно, если вы мало что в этом понимаете, всегда лучше обратиться за помощью к тем, кто в этом разбирается. Иначе можно сделать один неверный шаг или выбор и всю работу придется переделывать с нуля.

    Рекомендуемая глубина залегания фундамента

    Технология сооружения фундамента для бани зависит от выбранной и рассчитанной глубины его залегания. Существую три вида ленточных фундаментов: мелкозаглубленный, среднезаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты. Вариант с глубоким залеганием используют для строительства больших банных комплексов. Там намного больше работы и важных нюансов.

    А вот при выборе мелкозаглубленного или среднезаглубленного ленточного фундамента под баню, нужно знать следующее. Армировать среднезаглубленный фундамент не обязательно, так как он способен выдержать большую нагрузку и без арматуры. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани армируют вне зависимости от других факторов.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    Расчет ширины ленточного фундамента для бани

    Для того, чтобы правильно выбрать ширину ленточного фундамента для бани, нужно знать толщину стен. Именно от этого параметра в основном и зависит толщина ленточного фундамента. Это значит, что еще на этапе проектирования вам нужно знать не только из какого материала вы будете строить стены, но и толщину этих самых стен. Существуют таблицы, которые помогут вам при выборе толщины фундаментной ленты. Если вы планируете строить из бруса, то значения будут стандартные. Фундамент под брус можно делать равной шириной с ним. А так смотрите сами, что вам больше нравится, но не забывайте учитывать это при выборе толщины фундаментной ленты.

    Если есть желание строить из бревен, то внешний вид такой бани вас будет радовать каждый день. Смотрится очень красиво и эстетично. Бревна бывают разного диаметра и колеблются от 24 см до 36 см. Вы должны понимать, что каждый сантиметр при выборе бревна увеличивает количество бетона на сотню килограммов. В среднем при постройке ширину фундамента делают на 150 — 250 мм больше, чем стен. Такой фундамент будет отлично держать нагрузку и баня прослужит вам хорошую службу.

    Ширина ленточного фундамента для бани
    Готовим участок и траншею под фундамент для бани

    Все основные расчеты уже сделаны и вот теперь можно готовить участок, выравнивать и расчищать его. Чтобы сделать достаточно точную разметку, нужно использовать нить или шнур и колышк из арматуры или древесины. Также при разметке понадобиться водяной уровень. Когда участок готов а разметка выполнена приступают к подготовке траншеи. Когда ее копают, обычно плодородный слой грунта откладывают отдельно.

    Траншея для ленточного фундамента под баню

    Глубина траншеи высчитывается по тем показателям, какая должна быть глубина заложения фундамента. Когда траншея готова, на ее дно по геотекстилю (он не дает смешиваться песку с грунтом) засыпают песчаную подушку. Это подушку из песка обязательно нужно утрамбовывать слой за слоем. В некоторых случаях еще и рекомендуется делать пролив водой. Дальше на песок насыпают гравий или щебень. Такая подушка крайне важна, она создает демпфирующий слой. Благодаря этой подушке фундамент не будет раздавливать при морозе и пучить при таянии. Толщина подушки должна быть равномерной. Обычно толщину делают таким образом, чтобы она равнялась ширине фундамента умноженной на 3. Но это идеал, а на практике делают около 20-30 см. Когда подушка готова, поверх ее кладут гидроизоляцию.

    Опалубка ленточного фундамента для бани

    Опалубка по праву считается одним из самых ответственных и сложных этапов при строительстве ленточного фундамента для бани. От прочности опалубки и соблюдения всех тонкостей зависит успех всего процесса строительства фундамента под баню. На этом этапе забудьте про то, что можно сэкономить материал. Иначе из-за сэкономленных нескольких гвоздей придется переделывать весь фундамент заново (в лучшем случае).

    Самый простой и бюджетный вариант выбора материала для исполнения опалубки считается обрезная доска 2,5 мм — 4 мм и шириной 10 -25 см. Чтобы защитить доску от загрязнений и не дать протечь цементному молочку, лучше доску обернуть полиэтиленовой пленкой. Это позволит после демонтажа опалубки снова использовать такую доску. для возведения опалубки также можно использовать и фанеру ОСБ, толщина которой равняется 1-2 мм.

    Конечно, если финансы позволяют, то использовать несъемную. опалубку, металлические щиты будет даже лучше. Но все равно надо предусмотреть то место, где будет подводиться вода, кабель электропитания, а также выход канализации. При установке опалубки нужно использовать отвесы и обязательно делать проверку диагоналей. Помните, что опалубка самый ответственный этап, на нем нужно быть крайне внимательным.

    Вот несколько ошибок, которые совершают не опытные строители. Пишем их для того, чтобы вы их точно не допустили:

    • слишком большой промежуток между вертикальными столбами;
    • слабое крепление подкосов;
    • делают опалубку таким образом, что высота опалубки соответствует высоте заливки бетонной смеси.
    Армирующий каркас для ленточного фундамента под баню

    Если вы выбрали относительно небольшой размер своей будущей бани, то можно вязать каркас из арматуры на площадке, где вам удобно. А когда каркас готов опустить его в траншею.

    При изготовлении горизонтальной части каркаса при вязки рекомендуется использовать арматуру диаметр которой составляет 12-16 мм. все-таки так надежней, хотя в случае небольших размеров, можно взять и диаметр меньше, но все же лучше не экономить в этом вопросе. А вот для вертикальных стержней подойдет и арматура 6-8 мм.По два стержня в каждом горизонтальном поясе. Шаг вертикальных и поперечных стержней составит 50 см. Ниже показан пример вязки арматурного каркаса для ленточного фундамента для бани.

    Вязка арматурного каркаса для ленточного фундамента под баню

    По углам нужно соединить арматуру вязальной проволокой с нахлестом до 70 см. Опытные строители не рекомендуют сваривать арматуру. Далее необходимо закрепить арматуру в траншеи таким образом, чтобы при заливки бетонной смеси, арматура оказалась внутри бетонной ленты. Она должна залегать вглубь на 5-7 см от любой части фундаментной ленты.

    Заливка бетона для ленточного фундамента под баню

    Если есть возможность заказать готовую смесь и залить бетон ею, готовым миксером — это прекрасно. Именно непрерывная заливка может обеспечить максимально возможную прочность фундамента для бани. Если же заливать фундамент для бани смесью собственного производства, по правилам это нужно сделать за один день, то это не так просто. Слои такого фундамента под баню 20-30 см практически всегда штыкуются или используют вибратор. Поэтому еще раз обдумайте насколько правильное решение делать бетонную смесь самостоятельно. И какие плюсы и минусы такой смеси. Но мы все-таки рекомендуем готовую заводскую бетонную смесь. Но решать вам.

    Мы с вами уже разбирали, какие бывают марки бетона чуть выше. Вот для фундамента под баню выбирают бетон марки М200-М400. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно на площадке вам понадобиться 1 часть цемента М400, 3 части песка, 4 части щебня, вода. Тщательно все смешать и смесь готова

    Чтобы избежать потрескивание поверхности ленты, которое происходит из-за быстрой потери влаги, бетонную ленту нужно закрыть пленкой. А затем примерно пол недели поливать водой. Должно пройти 28-30 дней для того, чтобы фундамент набрал свою полную прочность. После 14 дней фундаментная лента уже имеет 90% прочности, что позволяет уже приступать к возведению стен, когда временные рамки ограничены. Но все же многие рекомендуют дождаться максимального застывания и только после этого начинать строительство стен. Но опять же решать вам.

    Заливка бетонной смесью ленточный фундамент под баню

    Если по каким-то причинам строительство откладывается, то не в коме случае нельзя оставлять готовую ленту фундамента не укрытой на зимний период. Низкие температуры и неравномерное таяние может оказать губительное воздействие на нее и даже разрушить.

    После того как цемент застыл и вы сняли опалубку, пазухи которые образовались нужно засыпать песком. Это поможет снизить касательные силы пучения почвы. Теплоизоляция по внешнему поясу фундамента также будет кстати, особенно для бани, так как в бане зимой будет гораздо теплее, чем снаружи.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента для бани

    Вот по сути мы и разобрали большинство нюансов возведения ленточного фундамента для бани. Конечно этот тип фундамента обладает большим количеством несомненных плюсов. В его исполнении сложно запутаться, технология строительства очень простая. Сам по себе, ленточный фундамент для бани очень надежный и долговечный, особенно, если делать все по уму и ко всем тонким моментам подходить основательно. Но самым главным минусом ленточного фундамента под баню является то, что для его возведения потребуется очень много усилий. Хотя если так посудить оно того стоит. Поэтому если условия подходящие, смело беритесь за возведение такого типа фундамента под баню.

    Сборный ленточный фундамент для бани из блоков ФБС

    Для сооружения ленточного фундамента для бани из блоков ФБС используют малоразмерные блоки из бетона и керамзитбетона. Этот тип весьма популярный и распространенный. Его любят за то, что он не так трудозатратен как заливной. Но есть и своя особенность для монтажа блоков вам точно потребуется тяжелая спецтехника.

    Фундамент из блоков фбс для бани
    Блоки ФБС для фундамента

    Такой тип фундамент будет рациональным и подходящим выбором, когда вы строите баню у которой по проекту имеется подвальное или полуподвальное помещение. В таком случае, блоки играют роль не только основания, но и стен подвала.

    Фундаментный блок 240-30-60 для бани

    Отлично для бани подойдут ФБС 240-30-60. Блок при стандартных размерах способен выдержать практически любую нагрузку, поэтом смело можно использовать такие блоки для сроительства фундамента для бани.Блоки делаются в заводских условиях. Поэтому это железобетон, который пропарен и провибрирован. Если еще и использовать доборные блоки, то любая конфигурация фундамента станет вам под силу.

    Фундаментный доборный блок ФБС для бани

    Под такой фундамент также кладут подушку из песка. Фундамент из блоков ФБС для бани, по понятным причинам не требует опалубки, что является большим плюсом. А вот стыки между блоками нужно заполнять пескобетоном. Наружный периметр такого фундамента нужно обязательно изолировать от влаги гидроизоляцией. А также по возможности утеплить экструдированным полистиролом, так называемым пеноплексом. Его толщина должна быть 50 мм. Конечно это все зависит в основном от климатических условий вашего региона.

    Фундамент для бани из фундаментных блоков

    Фундамент для бани из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

    Размер таких блоков обычно сотавляет 40х20х20 см. При возведении фундамента из таких бетонных или керамзитобетонных блоков их также ставят на песчаную подушку с гидроизоляцией. Поперечную перевязку не делают. Вместо перевязки делают армирующую сетку на первый ряд блоков. Для того, чтобы такой фундамент из блоков мог выдерживать нагрузку небольшого строения достаточно 3-4 ряда. Но такой тип фундамента подходит только для крепких грунтов. На грунтах со слабонесущими свойствами такой фундамент не годится.

    Блок бетонный 40х20х20

    Бутобетонный фундамент для бани

    Такой тип фундамента хорош тем, что позволяет обойтись без использования арматуры. В бутобетонном фундаменте роль арматуры выполняет бутовый камень. Бутобетонный фундамент в основном используют там, где бут можно найти в достаточном количестве. Все остальные части строительства такого фундамента, такие как, подготовка траншеи, выполнение опалубки очень похожи, можно сказать одинаковы, со строительством обычного ленточного бетонного фундамента. Первый слой в таком фундаменте должен быть бетон.

    Бутобетонный фундамент для бани

    В этот бетон сразу начинают укладывать промытые мокрые камни бута. Важно, чтобы эти камни были без внутренних трещин. Обычно это проверяется ударом молотка по камню. Оптимальный размер камней будет считаться 1/3 ширины ленты фундамента. Дальше процесс повторяется и снова заливается бетон и кладут в него камни. Есть основное и важное правило в возведении этих слоев. Между ними должен быть промежуток 5 см залитый бетоном. Раствор делают из трех частей песка и одной части цемента марки М400 или даже М500.

    Как выглядит бутобетонный фундамент для бани

    Когда нужная высота фундамента по проекту достигнута, то крайний слой из бетона выравнивают по отметкам так, чтобы получилась ровная поверхность.

    Кирпичный фундамент для бани

    Обычно лучше использовать полнотелый кирпич из обожженной глины. Хотя иногда и применяют кирпич с отверстиями, как на картинке ниже. Кирпич — это довольно прочный и хороший материал. Но вот влагу он впитывает очень хорошо. Поэтому если вы решили сделать кирпичный фундамент для бани, то без гидроизоляции вам не обойтись. Такой фундамент обычно делают из старого кирпича. Просто дело в том, что использовать новый кирпич для таких целей не совсем целесообразно. Но и такое тоже возможно. Технология кирпичного фундамента под баню довольно простая.

    Кирпичный фундамент для бани

    В начале также роют траншею. На ее дно устанавливают опалубку и заливают бетон по всем правилам, которые мы уже обговаривали. Про гидроизоляцию не забыть. Высота такой заливки примерно 10 мс и ширина должна быть больше на 10-15 см, чем ширина планируемого кирпичного фундамента. Когда раствор подсохнет, примерно через неделю, начинают кладку кирпича по любой схеме.

    Чтобы придать дополнительную жесткость фундаменту из кирпича используют армирующую сетку или арматурные стержни. Их укладывают между первым и вторым слоем , а также между предпоследним и последним слоем кирпича. Когда работа проделана, дожидаются, чтобы кладка стала прочной. А уже затем еще дополнительно укладывают гидроизоляцию в местах, где такой фундамент касается грунта.

    Пеноблочный фундамент под баню

    Чтобы возвести прочный фундамент под баню из пеноблоков нужно использовать блоки марки D 1000 у которых прочность 50 кг/см2. Их достаточно крупный размер, который составляет 600х300х300, а также подъемный вес примерно 40 кг, позволят вам достаточно быстро сделать кладку без использования специальной тяжелой строительной техники.

    Пеноблоки 600х300х300

    Укладка такого фундамента схожа с укладкой кирпичного фундамента. Также заливается бетонный пояс и также готовится подбетонный слой. Только вот каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляция при сооружении пенобетонного основания также играет одну из самых важных ролей. Опыт показывает, что высокая влагопроницаемость — это основной и самый главный минус пеноблоков.

    Свайно-ленточный фундамент для бани

    Это вид мелкозаглубленного ленточного фундамента под баню. Обычно такой вид используют, когда есть уклон, но грунт слабо пучинистый. Это по сути дела лента, которую усиливают сваями, которые делают из бетона и обязательно армируют. Их закладывают на различную глубину в зависимости от региона и погодных условий. Связано это с тем, что заложить их нужно ниже уровня промерзания грунта. Вот несколько важных точек такого фундамента.

    Устройство свайно-ленточного фундамента для бани
    1. Подушка из песка и гравия.
    2. Свая из бетона с армированным каркасом.
    3. Каркас из арматуры.
    4. Собственно фундаментная лента.

    Как вы заметили, арматурный каркас свай и арматурный каркас ленты должны быть переплетены друг с другом. Такое плетение важное и обязательное условие при возведение свайно-ленточного фундамента под баню.

    Порядок работ при возведении

    В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

    В начале готовится траншея для бетонной ленты. Делают ее также, как и для обычного ленточного фундамента для бани. После этого начинают размечать места для будущих свай. В местах, где должны быть сваи начинают делать углубления. для этих целей подойдет и ручной садовый бур. После того как луна готова, на ее дно засыпают 20 см подушку из песка и утрамбовывают ее. Чтобы сделать опалубку для такой сваи используют гибкий материал. Чаще всего используют рубероид.

    Ручной садовый бур

    Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

    Далее нужно подготовить круглый каркас из арматуры. Его обычно вяжут из арматуры 10-12 мм и проволоки 6 мм. Напоминаем, что каркас ленты и каркас сваи должны связываться вместе. После того как каркас готов начинают заливать сваи. Обязательно проводят штыкование. А дальше проводят все те же самые работы, которые мы описывали при заливки ленточного фундамента. Поэтому второй раз описывать уже не будем.

    Устройство свайно-ленточного фундамента для бани

    Плитный фундамент для бани

    Плитный фундамент под баню, обычно решают выбрать, когда речь идет о сложных грунтах. Даже на плывунах и торфяниках, когда уровень грунтовых вод находится на высоком уровне его можно использовать. Такой тип фундамента не дает усадку и весьма устойчив к морозному пучнию. Такой фундамент многим хорош и имеет много плюсов. Но есть один, но очень весомый минус такой конструкции — его цена. Количество материалов затраченных на возведение и итоговая стоимость такого фундамента будет не маленькой. Поэтому считается, что использовать плитный фундамент для бани на крепких и устойчивых грунтах не рационально и не имеет смысла.

    Схема плтитного фундамента для бани

    Сама по себе конструкция представляет собой плиту из железобетона на основание, которое тоже сделано по специальной технологии. эта конструкция плавающая. Поэтому ее и можно устанавливать на слабых грунтах, так как все движения грунта во время замерзания и оттаивания происходят совместно с таким типом фундамента. Поэтому пучение такому фундаменту не страшно.

    Плиту основания под баню можно расположить над поверхностью грунта, тогда плита будет выполнять роль цоколя. А если же опустить плиту ниже промерзания грунта, то получится из такой плиты пол подвала, если немного опустить в грунт, то получится полуподвал. Поэтому в зависимости от ваших нужд можно располагать плиту на разном уровне.

    Если возводить такой фундамент на слабонесущих грунтах, то без подушки из гравия и песка не обойтись. В случае, когда грунтовые воды расположены высоко, то в начале насыпают щебень, затем песок слоями по 10 см. Их тщательно утрамбовывают и разделяют геотекстилем, чтобы они не смешались.

    Если вы строите фундамент большого размера, чтобы придать дополнительную жесткость, рекомендуют 10-см слой тощего бетона. Такую подушку нужно укрыть гидроизоляцией не меньше чем в два слоя.

    Заливка плиты под фундамент для бани

    Толщина плиты может достигать 25 см и больше, в зависимости от условий. от толщины плиты зависит формирование каркаса из арматуры. Используют арматуру диаметром от 10 мм до 16 мм. Устанавливать такой арматурный каркас нужно таким образом, чтобы он полностью утопал в бетоном растворе. Стержни сваривают между собой, связывать стержни между собой тоже можно.

    Когда каркас готов, приступают к сбору опалубки и начинают заливку бетоном. Бетонная смесь должна быть приемлемого качества. Обычно используют бетон не меньше М300 с проницаемостью воды не меньше W8. А также морозостойкость бетона должна быть хотя бы F200. Чтобы выровнять плиту, нужно использовать заранее установленные маяки. Важно чтобы была обеспечена горизонтальность.

    Когда бетонная смесь залита, нужно выдерживать бетон под пленкой 2 недели с постоянным проливом водой всю первую неделю. Это нужно, чтобы бетон не терял влагу слишком быстро, об этом мы уже говорили.

    Строительные технологии не стоят на месте, поэтому в последнее время, например, в строительстве коттеджей стало очень популярным использовать такой вид фундамента, как утеплённая шведская плита. Делают ее так: также делают песчанно-гравийную основу, а на нее кладут жесткий утеплитель толщиной до 200 мм. А в тех местах, где опираются стены или перегородки, его делают толщиной до 100 мм.Такой фундамент действительно оправдывает себя в том случае, если вы решили делать в бани теплый пол.

    Плитный фундамент звучит очень заманчиво: надежность, безопасность и прочие достоинства действительно делают его привлекательным для строительства бани. Но вот его высокая стоимость, количество материалов и трудоемкость работ по его монтажу не всегда оправдывают его выбор. Еще одним существенным недостатком, который никакими деньгами не изменишь — это то, что такой фундамент нельзя устанавливать на склонах. Это чревато тем, что весь фундамент вместе с вашей баней съедут вниз. А так такой тип фундамента под баню действительно не плохой, поэтому взвести все и принимайте решение уверенно.

    Столбчатый фундамент для бани

    Часто нам задают вопрос: как сделать фундамент для бани. цена которого будет минимальной? Ответ на такой вопрос есть и он простой. Чтобы максимально сэкономить на фундаменте под баню нужно поставить ее на столбики.

    В современном строительстве есть масса доступных всем материалов из которых можно сделать столбики для фундамента под баню. Вот только некоторые материалы, которые используют для этих целей.

    • Брус или бревно из дерева.
    • Железобетонная свая.
    • Заборный столбик.
    • Блоки строительные.
    • Гранитные камни.
    • Кирпич железняк.

    Мы разберем один из самых распространенных видов столбчатого фундамента — буронабивные столбы. Такие столбики делают с помощью специального бура. Он позволяет подготовить лунку нужного диаметра. Далее в эту лунку устанавливают каркас из арматуры и заливают бетонной смесью. В качестве опалубку для установки буронабивных столбиков можно использовать трубу, бочку, рубероид или лист. Обратно засыпают лунку с готовым столбиком уже песком.

    Рубашка из рубероида и армирование столбика под баню

    Для бурения лучше всего использовать бур ТИСЭ. Он имеет специальную конструкцию. Такая конструкция позволяет сделать расширение на дне скважины, так называемую подошву. Такое строение столба увеличивает опорную способность такого фундамента. Расширение делается благодаря складному ножу, который открывается, когда бур достиг нужной глубины. Как работает бур ТИСЭ показано ниже на картинке.

    Конструкция бура для свай ТИСЭ

    Когда речь идет о столбчатом фундаменте, то глубина залегания таких столбов должна быть ниже уровня промерзания грунта по вашему региону и прибавить еще 50 см. Подушка из песка и щебня при установке столбов на пучинистых грунтах должна быть не меньше 15 см.

    Можно использовать и столбчатый фундамент мелкого заложения. Для этих целей используют железобетонные кольца КС 7.9, диаметр которых составляет 70 или 90 см. Такие кольца вкапывают на глубину до одного метра, а затем засыпают песком, который утрамбовывают по слоям. А сверху кладут железобетонную плиту 100-130 мм. По этой плите устраивается ростверк.

    Вот несколько способов как сделать надежный столбчатый фундамент для бани своими руками.

    Свайно-винтовой фундамент

    Вот мы и подошли к винтовым сваям для фундамента под баню. Винтовые сваи в строительстве частных домов и хозяйственных построек стали использовать не так давно. Но те плюсы и достоинства, которыми они обладают, мы подробно об этом писали ранее, позволяют предположить, что через какой-то промежуток времени свайный фундамент просто вытеснит традиционный ленточный фундамент. Почему? Да все очень просто. Винтовые сваи:

    1. Можно использовать практически на любых грунтах.
    2. Срок выполнения работ очень быстрый. Можно установить за одну рабочую смену для бригады из 3 -5 человек.
    3. Более низкая стоимость.
    4. Винтовые сваи можно использовать несколько раз.
    Плюсы винтовых свай

    Фундамент из винтовых свай для бани при грамотной установке прослужат вам долго и надежно. Такой фундамент может свободно противостоять сезонным подвижкам грунта. А также практически не реагирует на подтопления. Свайный фундамент можно и нужно устанавливать на уклонах, что подходит естественному желанию любого хозяина поставить баню поближе к водоему. Так посудить, так нет недостатков, но нет, не все так просто. Погружать такие сваи в грунт не так просто, особенно в крупнообломочные грунты и скалы. А также нельзя при таком фундаменте сделать подвал. Вот несколько отзывов о таком виде фундамента с нашего сайта, чтобы вы тоже имели представления о всех нюансах.

    Отзывы о свайном фундаменте и винтовых сваяхПодписчики делятся опытомОтзывы подписчиков

    Как работают винтовые сваи для фундамента под баню

    Винтовая свая по своей конструкции представляет собой трубу, у которой есть наконечник и лопасти в нижней части. Наконечники и лопасти у свай бывают разные, сейчас мы не будем подробно останавливаться на этом. А также бывают разные наконечники. Они бывают сварные и литые. Литые наконечники редко используют в частном строительстве. Их используют при сооружении важных и ответственных сооружений при установке их на сложных каменистых грунтах. Такие наконечники дорогие, но надежные и крепкие. Поэтому винтовые сваи для бани обычно используют со сварными наконечники.

    Варианты винтовых свай

    Еще раз давайте обговорим все характеристики, которые нужно учитывать при выборе винтовых свай для фундамента под баню. Стенка трубы сваи не должна быть меньше 3,5 мм. Диаметр трубы в зависимости от конструкции от 40 мм до 140 мм. В верхней части трубы конструкция предусматривает сквозное отверстие. Его используют для установки, т.е. вкручивания в грунт. И также в комплекте есть оголовок, который используют для установки ростверка на такие сваи.

    Винтовые сваи конструкция

    Расчёт нагрузки и выбор сваи

    Чтобы все правильно рассчитать, вам также потребуются специальные таблицы, которые вы сможете найти здесь. При расчетах используется следующий алгоритм. Определяем площадь лопасти и по таблице несущую способность грунта. Затем перемножить эти показатели, получившийся показатель будет показывать сколько тонн может выдержать одна свая. Дальше нужно правильно определить количество свай для бани, а также диаметр свай, которые нужно выбрать. Сделать это нужно исходя из той нагрузки, которая будет давить на фундамент. Вот список свай с разным диаметром и сфера их использования, этот список поможет вам быстрее сориентироваться.

    • Сваи диаметром 57 мм – используют для строительства заборов и ограждений. Шаг 0,5 — 2 м.
    • Диаметр 76 мм – используют для установки под хозяйственные постройки и навесов. Шаг 1 – 3 м.
    • Сваи D 89 мм – это те сваи, которые могут вам подойти, их используют для возведения бань и небольших каркасных домов. Шаг 2 – 4 м.
    • Сваи диаметром 108 мм – уже используют для капитального строительства домов из бруса, камня, кирпича с одним или несколькими этажами. Шаг 2 – 5 м.

    Сваи большего диаметра редко используются в частном строительстве и служат для промышленных нужд. Итак, мы с вами выяснили, что шаг между сваями для возведения бани будет составлять от 1,5 до 3 м. В зависимости от конструкции и колеблется эта величина.

    Как рассчитать длину и количество свай

    Нужно выбрать длину сваи таким образом, чтобы лопасти этой сваи при погружении в грунт и опирались на прочные слои почвы. Также важно, чтобы лопасть и ее верхняя граница углубилась ниже уровня промерзания грунта. Не забудьте при учете всего этого, что когда свая погружена, то верхняя часть оголовка с отверстием срезается, чтобы установить оголовок для ростверка.

    Свая должна возвышаться на 50 см и больше над поверхностью. Такая высота необходима для того, чтобы уменьшить намокание стен постройки от дождя и снега. Толщина стенки сваи рассчитывается на заводе в зависимости от того, какая у сваи длина, но все равно лучше на всякий случай проверять и это. Чтобы обезопасить себя от недобросовестно выполненных изделий. Также важно обращать внимание на противокоррозийную обработку таких свай.

    Винтовые сваи

    Чтобы определить количество свай нужно знать количество углов, перегородок. Также у бани есть печь. Вот если такая печь весит меньше 310 кг, то под ее центром ставиться одна свая. В случае, когда печь весит больше этого значения, то свай ставят несколько по ее углам. В любом случае, общая нагрузка на каждую винтовую сваю не в коем случае не должна превышать расчетную — это обязательно, вне зависимости от проекта и прочих частных особенностей.

    Вкручивание винтовых свай для бани

    Установку винтовых свай можно проводить в любое время года, установка не требует земляных работ. Это существенный плюс такого типа фундамента для бани. Важный этап при установке свайного фундамента — это разметка участка, а также проверка диагоналей. Нужно понимать, что даже совсем незначительное отклонение может создать большое количество проблем при возведении стен. Обычно для удобства вкручивают одну сваю, а затем относительно нее проделывают более точную разметку.

    При установке винтовых свай для бани, да и для других построек важно соблюдать вертикальное положение сваи. Для этого постоянно сверяют положение трубы с уровнем и в случае отклонения исправляют отклонение вручную. Особенно важно установить строго вертикально угловые сваи. Если по каким-то причинам сваи в промежутках немного ушли в торону, на это можно закрыть глаза и использовать их как есть. Поэтому, если вы не профессионал установки, рекомендуют начинать установку не с угловых свай, а с тех, которые находятся в промежутках.

    Существуют различные способы установки (вкручивания) винтовых свай. Постараемся разобрать каждый способ и обозначить все плюсы и минусы различных способов установки винтовых свай.

    Установка винтовых свай вручную

    Ручная установка винтовых свай довольно простой процесс, но он имеет свои особенности, которые нужно соблюдать. Вот список инструментов, которые понадобятся для ручной установки винтовых свай для бани:

    1. Лом.
    2. Два отрезка трубы. Длина каждой должна быть 2.5 — 3 м.
    3. Рулетка.
    4. Двусторонний уровень. На крайний случай два обычных уровня.

    Чтобы облегчить вкручивания винтовых свай некоторые строители рекомендуют сделать направляющую лунку меньшего диаметра садовым буром. Глубина такой лунки не больше 20-30 см, в зависимости от той глубины, на которую будут вкручивать сваи. Делать лунки глубже нельзя не в коем случае. Если это сделать, то несущая способность такой винтовой сваи будет снижена в разы. Некоторые строители используют воду, чтобы свая легче заходила в грунт. Но такой шаг не всегда оправдан, поэтому действуйте исходя из своих конкретных условий.

    Погружение винтовых свай вручную

    Процесс вкручивания проходит благодаря силе рычагов. В то самое монтажное отверстие на свае вставляют лом и несколько человек начинают двигаться по кругу используя отрезки трубы и силу рычага для вкручивания сваи в грунт. Другие рабочие контролируют ось, свая должна быть вертикальна. На картинке выше показан процесс вкручивании винтовой сваи вручную.

    Ручной механизированный способ установки винтовых свай

    При таком способе используют электродвигатель у которого мощность не меньше 2 кВт. Этот двигатель соединяют с повышающим редуктором и отрезком трубы, у которой диаметр больше, чем у сваи. Чтобы предотвратить проворачивание в таком механизме, нужно удерживать его тем же ломом с трубой.

    Ручной механизированный способ установки винтовых свай

    Такой способ отлично подходит в том случае, когда вокруг сваи недостаточно свободного места из-за других построек или ограждения и ручная установка невозможна

    Установка винтовых свай с помощью специальной техники

    Существует специальные механизмы, которые позволяют быстро вкручивать винтовые сваи без особых усилий, а самое главное точно. Такие механизмы крепятся на самоходную технику. Основные плюсы такой установки мы уже назвали, это быстро, легко и точно. Но и минусы у такого способа тоже есть. К основным относится то, что не всегда можно подъехать к месту, где надо вкручивать сваю. А также постоянное перемещение по участку самоходной техники может нанести достаточно серьезный урон участку и повредит грунт.

    Спецтехника для установки винтовых свай

    Устройство ростверка для фундамента из винтовых свай

    Когда сваи установили и обрезали, их заливают бетонной смесью или песчано-цементной смесью. Эта заливка направлена на то, чтобы защитить трубу изнутри от попадания туда влаги. Так-то прочность свайного поля такая заливка не увеличит, поэтому при желании ее можно и пропустить. Но сваи, как и любое изделие из метала боится коррозии, это вообще их слабое место. Поэтому мы уже говорили о специальном покрытии для свай, но и этого не будет достаточно. В течении их службы их придется дополнительно обрабатывать.

    На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

    Так вот, когда сваю окончательно подготовили, на нее сверху устанавливают оголовок, который идет в комплекте. Этот оголовок является элементом ростверка. Ростверк нужен для того, чтобы принимать нагрузку и равномерно распределять ее на все сваи. Ростверк чаще всего делается из следующих материалов.

    • Из дерева. Используется бревна или брус.
    • Сталь. Стальной ростверк применяется довольно часто.
    • Железобетон. Железобетонный ростверк бывает монолитным или сборным.
    Пример свайного фундамента под дом и ростверк

    Чаще всего, для фундамента под баню используют ростверк из первых двух материалов из списка. При выборе металлического ростверка, его соединяют с оголовком сваркой. А при выборе деревянного используют для крепежа болты или кронштейны через гидроизоляцию. Все надземные элементы свайного фундамента для бани окрашиваются и обрабатываются антисептиком. Промежуток между ростверком и землей (забирка) закладывается штучным материалом или устраивают завалинку.

    На этом этапе можно считать что фундамент для бани из винтовых свай готов для возведения стен.

    Фундамент для бани, коротко о главном

    Как видите, чтобы ответить на вопрос как выбрать лучший фундамент для бани нельзя ограничиваться одним аспектом. Мы с вами должны понимать, что строительство — это всегда комплексный анализ и подход. Так и в этом вопросе, нужно учитывать не только какой тип грунта у вас на участке, но и знать все тонкости конструкции, чтобы понимать, что будет рационально, а что попросту неосуществимо. Бывает и такое, что даже плитный фундамент не поможет, это касается подтопленных участков. В таком случае остается только проводить водопонижение, а это поверьте не так дешево. Поэтому любое решение должно быть обдуманно многократно.

    Заключение

    Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

    Пора и баньку строить

    И так, мы с вами в этой статье разобрали массу тонкостей и ответили на большинство встречающихся вопросов о фундаменте под баню. Решать какой выбрать фундамент только вам, поэтому делайте это на основе всех знаний, которые мы донесли до вас в этой статье. Изучайте о грунте как можно больше нюансов, чтобы не ошибиться с выбором. Хотя баня является легким сооружением, поэтому усиливать конструкцию в несколько раз нет смысла, но небольшой запас для фундамента мы вам рекомендуем все-таки заложить

    Будем рады, если как и весь прошлый материал, эта статья даст отклик от наших читателей в виде комментарий и советов начинающим строителям.

    А как считаете Вы?

    Сейчас мы обращаемся скорее к опытным строителям и профессионалам своего дела. Многие пытаются сделать фундамент максимально дешево, так вот, можно ли как-то еще снизить цену фундамента под баню? Если да то каким образом? Сделать вместо ленты столбики, если банька будет небольшой или все-таки перестраховаться, как вы считаете, пишите в комментариях…

    Подборка для Вас

    Подушка под ленточный фундамент: толщина, ширина, выполнение работ

    Основа каждого строящегося объекта считается немаловажным элементом, оказывающим влияние на его эксплуатационные характеристики. Подушка под ленточный фундамент придает основанию стабильность, исполняет функции опор и минимизирует вероятную усадку. Она представляет собой песчаный, гравийный либо щебневый слой определенной толщины, равномерно распределяющий нагрузочное воздействие от массы здания, возникающее на почву. Сегодня разберемся, насколько это элемент необходим, и как его устроить своими силами.

    Зачем нужна подушка под фундамент

    Подушка придает фундаментному основанию устойчивость. Устройство ее помогает решать следующие вопросы:

    • заменять пучинистые земли из-под опорной конструкции наиболее спокойными наполнителями. Почва с примесями глины или торфа во время сезонных изменений температур способна создавать колебания уровня, достигающие десяти сантиметров. Подобные проявления оказывают влияние на целостность фундаментной основы и стен здания. Следует выполнять заглубление ниже точки промерзания;
    • подушка перераспределяет нагрузочные воздействия благодаря поверхностному контактированию с нижней опорной плоскостью. Любая неровность, особенно на каменистом грунте, засыпается мелкофракционным материалом, который в дальнейшем уплотняется и создает ровную поверхность;
    • препятствует капиллярному подъему влаги к бетону фундаментной ленты.

    В каждом из указанных пунктов толщина подушки под ленточный фундамент может быть разной.

    Иногда состояние участка, отведенного под застройку, позволяет обходиться без песчаной подушки. В этом случае бетонная масса заполняет всю полость, компенсируя неровные участки. В растворную массу в качестве дополнения вносятся полимерные компоненты, повышающие сопротивляемость к воздействию влаги.

    В случаях, когда основание устраивается из железобетонных блоков, подушка для ленточного фундамента устраивается в обязательном порядке, чтобы придать камням устойчивость и равномерно распределять нагрузочные воздействия.

    Материалы для подушки

    Для устройства фундаментной подушки разрешается применять следующие материалы:

    • песок крупных и средних фракций;
    • мелкую щебенку;
    • шлак;
    • непучинистые грунты, показатель дисперсности которых менее 1.0.

    Если рассматривать этот вопрос с практической точки зрения, то чаще всего пользуются песчаным, песчано-гравийным и песчано-щебневым слоями, обладающими менее пучинистыми признаками, чем родная почва на площадке, отведенной под строительство.

    Чтобы безошибочно определить структуру подушки для ленточного фундамента, следует принимать во внимание физические характеристики материалов.

    Применение в подобных целях глиняной подушки категорически запрещается. Глина не будет пропускать влагу от фундаментной подошвы и сыграет роль провокатора на вспучивание земли в зимний сезон.

    Песок

    Для песчаной подушки под ленточный фундамент лучше всего подходит гравелистый материал, допускается также применение речного чистого среднефракционного песка. Легкие и тонкие фракции для устройства фундаментной подушки для ленточного фундамента использовать не рекомендуется, потому что они имеют плохие показатели на сопротивляемость при сжатии. В этом случае возрастает вероятность существенной усадки здания.

    Определяясь с толщиной подушки под ленточный фундамент, устраиваемой из песка, специалисты рекомендуют брать наибольшее соотношение толщины подушки к ширине ленточного фундамента принимать как 3 к 1. Это означает, что толщина песчаного слоя должна в три раза превышать ширину фундаментной основы. Как правило, толщина подсыпного слоя составляет минимум 0.2 – 0.3 м из расчета защищенности от подъема воды в песке.

    В соответствии с требованиями строительных норм, подушку из песка следует защитить от заиливания. С этой целью устраивается слой из геотекстильного или полимерных материалов, которые не позволяют песку смешиваться с окружающим его грунтом.

    Гравий

    Такое основание обладает явными преимуществами перед песчаным слоем. Оно считается более прочным и выносливым, потому что основным компонентом является гравийный материал.

    На слабонесущих грунтах строители советуют применять песчано-гравийную или только гравийную подушку.

    Щебень

    Слой щебенки необходимо тщательно трамбовать. Про такой материал специалисты говорят, что применять его лучше всего в роли уплотнителя в составе прослойки из песка и щебня. Островатые края камней с фракциями 2 – 4 см плотно вбиваются в основной грунт под подложкой и песка, дополнительно упрочняя основу и гарантируя основанию объекта стабильность.

    Индивидуальный принцип грамотного выбора устройства подушки под ленточную фундаментную основу даст возможность для значительной экономии денежных средств без ущерба по прочности и надежности сооружения.

    Выполнение работ

    Мы уяснили, нужна ли подушка под ленточный фундамент, какие материалы для этого использовать лучше всего. Теперь остается разобраться, как правильно устроить такое основание своими руками.

    С целью выравнивания дна фундаментной траншеи либо котлована, засыпается слой песка или гравия высотой десять сантиметров. В местах, где планируется расширение стен, применяется бетонирование. Этот же вариант с бетонной подушкой используют, когда планируется строительство ленточного фундамента с армированными сваями из блоков ФБС.

    Щебневая подсыпка устраивается просто, следует только не забывать, что высота насыпи не должна превышать основание, а параметры ширины будут в два раза больше аналогичного фундаментного размера. Как правило, прослойка из щебня составляет тридцать сантиметров, одна доля из которой приходится на песок.

    Выровняв основание, начинаем устраивать подушку. Сначала насыпается слой песка, который проливаю водой и утрамбовывают. По аналогии поступают с гравийным слоем.

    Наиболее надежный вариант – бетонная подушка. Процесс ее обустройства занимает много времени, но вполне выполним своими силами. Только следует помнить, что придется потратиться на необходимые материалы. Толщина такой опоры должна превышать параметры фундаменты на тридцать сантиметров.

    Засыпка из песка

    Такая фундаментная основа является наиболее легким в исполнении и экономичным вариантом, и выбирают ее застройщики, пытающиеся не только сэкономить деньги, но и ускорить процесс строительных работ.

    И хоть на первый взгляд такое основание не внушает доверия по надежности, оно довольно хорошо справляется с возложенными на него задачами. Песок под фундаментной основой спасает ее от подмыва и обеспечивает допустимые нагрузочные воздействия на нижнюю ее часть. Сыпучий материал разравнивается и трамбуется виброплитой, периодически поливаясь водой.

    Если почва слабонесущая, в дополнение к песку применяется гравий. Подобного рода подготовительные мероприятия практически исключают усадку фундаментного основания, и здесь очень важно правильно выполнить трамбовку.

    Устройство щебневой подушки

    Перед тем, как засыпать этот материал, устраивают песчаный слой высотой до пятнадцати сантиметров, который выравнивается и уплотняется. После этого насыпают щебенку, размеры камней которой составляют 2 – 2.5 см, и тоже утрамбовывают. Щебеночный слой должен составлять двадцать – двадцать пять сантиметров.

    Во время работы необходимо следить чтобы камни плотно ложились друг возле друга, заполняя все пустотные участки. Чтобы выполнить этот процесс, придется задействовать виброплиту, которая гарантированно поможет создать нужную плотность.

    Устройство фундаментной основы будет начинаться со щебеночного слоя, поэтому высота подушки должна достигать нулевого уровня. Такая подложка под ленточную фундаментную основу позволяет сооружать объекты из любых материалов.

    Бетонная подушка

    Теперь разберемся, как смонтировать площадку из бетонного раствора. Такая конструкция имеет только один негативный момент – стоит достаточно дорого по сравнению с другими вариантами, а все остальное в данном проекте – сплошные преимущества.

    Для начала необходимо отметить, что основание получится выносливым, если соблюдать технологический процесс, который выглядит следующим образом:

    • строительная площадка очищается от растительности и другого мусора;
    • почва выравнивается;
    • насыпается слой щебенки, высота которого составляет десять сантиметров;
    • выполняется трамбование;
    • по всему периметру подушки монтируется опалубочная конструкция;
    • вся площадка перед заливкой раствора армируется стальными прутьями;
    • заливается бетонная смесь, марка которой определяется с учетом массы будущего объекта;
    • раствор тщательно трамбуется глубинными вибраторами;
    • до полного набора прочности конструкции потребуется не менее четырех недель.

    Основа под строительство объекта получается идеальной, но требует значительных денежных расходов.

    Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

    Итак, ленточный фундамент без подушки устраивает не рекомендуется. Но как правильно определиться с размерами, чтобы не допустить ошибку?

    Закладывая подошву под фундаментную основу, принимаем ее высоту до 0.6 м. Если грунты пучинистые, такой показатель увеличивается до восьмидесяти сантиметров. Ширина подушки должна получиться такой, чтобы с каждой стороны имелся выступ по отношению к фундаментной ленте на десять – пятнадцать сантиметров.

    Такой вариант отличается определенными достоинствами и обусловлен характеристиками грунтов:

    • забетонированная площадка позволяет выполнять армирование каркасной основы или сетки с отличным показателем по жесткости;
    • по такой поверхности легче устанавливать опалубочные щиты и выполнять армирование.

    Ленточное основание с подушкой следует защитить от воздействия грунтовых вод. Лучше всего для этого подходят рулонные материалы, наклеенные в один или два слоя. Сверху фундаментная основа тоже обрабатывается, чтобы исключить попадание воды к материалам стен из бетона.

    Рекомендации специалистов

    Материал под устройство фундамента выбирается с учетом следующих факторов:

    • необходимо уточнить габариты будущего сооружения – количество этажей, общую площадь. Если объект большой, рекомендуется устроить подушку из бетонного раствора;
    • оказывает свое влияние на выбор подушки и строительный материал, предназначенный для возведения объекта. Пеноблочному дому будет достаточно песчаной подушки, для других материалов рассмотрите варианты из гравия и щебенки.

    Экономить на устройстве основания не рекомендуется. Ведь фундамент представляет собой основу всего объекта, и защищать его должна надежная подложка.

    Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

    Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

    Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.

    Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбрано решение — спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкую зону номинальной ширины.

    Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, встречающиеся во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из руководящих указаний по местным впадинам, которые были даны позже на фундаментах плотов. Плита перекрытия пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием грунта в качестве несъемной опалубки.

    Загрузки


    Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности. Затем нагрузки должны быть учтены при расчете отдельных элементов, как обычно, в предельном состоянии.

    Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, коэффициент нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и накладываемых нагрузок надстройки из Рис.11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).

    Рис. 11.22 Комбинированный частичный коэффициент безопасности для статических + приложенных нагрузок.
    Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки составляет γP = 1,46.

    Вес основы и засыпки, f = средняя плотность × глубина
    = 20 × 0.9
    = 18,0 кН / м2

    Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

    Определение ширины фундамента
    Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной платы и может быть проигнорирован.

    Минимальная ширина фундамента равна


    Принять армированный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 (, см.рис.11.23 ).

    Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.


    Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры
    Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

    Таким образом, vu

    Нагрузка для перекрытия углублений
    В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита.Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как

    .
    Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
    Предельный момент из-за перекрытия фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — в локальной депрессии 2,5 м составляет Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.
    Таким образом, vu

    Впадина на углу здания
    В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием.Углубление
    может также возникнуть в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.

    Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.

    Ленточно-опорный фундамент — AMERICAN GEOSERVICES

    КОЛОРАДО

    Denver, CO
    191 University Blvd # 375
    Denver, CO 80206
    (303) 325-3869
    Наберите полный номер

    Boulder, CO

    2810 E.College Ave # 102
    Boulder, CO 80303
    (303) 325-3869
    Полный номер набора

    Fort Collins, CO
    1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
    (303) 325-3869
    Набрать весь номер

    КОЛОРАДО

    Colorado Springs, CO
    738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
    (719) 344-8177
    Наберите полный номер

    Pueblo, CO
    140 W. 29th St # 311
    Pueblo, CO 81008
    (719) 344 -8177
    Наберите весь номер

    Glenwood Springs, CO
    1338 Grand Avenue # 316
    Glenwood Springs, CO
    (970) 436-7050
    Наберите весь номер

    OREGON

    Portland, OR
    Salem, OR
    Lincoln City, OR
    Newport, OR
    Eugene, OR
    Bend, OR

    6312 SW Capitol Hwy # 231
    Portland, OR 97239
    (503) 922-3432
    Набрать весь номер

    ВАШИНГТОН

    Seattle, WA
    24 Roy Street # 727
    Seattle, WA 98109
    (206) 418-6634
    Набрать весь номер

    Vancouver, WA
    Longview, WA
    41105 NE Cedar Ridge Rd
    Amboy , WA 98601
    (360) 437-6369
    Набрать весь номер

    ФЛОРИДА

    Jacksonville, FL
    6001 Argyle Forest Blvd,
    Suite 21
    Jacksonville, FL 32244
    (904) 512-0085
    Наберите полный номер

    Orlando, FL
    10524 Moss Park Rd,
    Suite 204 # 701
    Orlando, FL 32832
    (407) 362-1940
    Набрать весь номер

    ФЛОРИДА

    Tampa, FL
    701 S Howard Ave # 106, Tampa, FL 33606
    (813) 569-7704
    Наберите полный номер

    Miami, FL
    3725 W.Flaglen St,
    Miami, FL 33134
    (305) 677-9494
    Набрать весь номер

    10+ различных типов фундамента, не запутайтесь

    Вы думаете о строительстве здания? или просто пытаетесь расширить свои строительные знания? В любом случае, продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных типах фундамента и о том, когда их использовать. Чтобы ознакомиться со всем, что касается ремонта фундамента, нажмите здесь.

    5+ различных типов фундамента

    Различные типы фундамента

    Хотя существует множество различных типов фундаментов, каждый из них можно разделить на две категории: фундаменты мелкого заложения или фундаменты глубокого заложения.

    Неглубокие фундаменты в основном используются для конструкций с меньшим весом по сравнению с общей площадью основания, таких как навесы, транспортные контейнеры, гаражи и т. Д. Их можно установить на глубину до 3 футов.

    Фундаменты глубокого заложения, однако, обычно используются для более тяжелых конструкций с активным грунтом. Эти конструкции включают дома, магазины, офисы, небоскребы и башни. Для установки глубокого фундамента нередко бывает достигать глубины 20-200 футов в зависимости от размера конструкции.

    Фундамент мелкого заложения

    Фундаменты мелкого заложения также называются раздельными или открытыми фундаментами. Они создаются путем раскопок и сортировки участка вашей конструкции на глубину ваших опор. Затем заливается фундамент, видимый миру на ранних этапах строительства.

    Есть много видов неглубоких фундаментов: индивидуальные (изолированные), ленточные и плотовые (матовые).

    Каждый фундамент должен быть тщательно выбран и адаптирован к климату, почве и погодным условиям вашего местоположения.

    Индивидуальная опора, также известная как изолированная опора

    Изолированные опоры — одна из самых распространенных и простых опор. Обычно их используют, когда абсолютно точно известно, что почва под ним не будет сдвигаться под всем зданием.

    Изолированная опора поддерживает конструкцию, разделяя ее вес между колоннами. Эти колонны обычно соединяются цоколем.

    Эти колонны опираются на бетонные опоры прямо на почву.

    Чтобы определить размер необходимых подушек, вы должны знать SBC грунта (безопасную несущую способность) и общую нагрузку на колонну. Общая нагрузка на колонну делится на SBC почвы.

    Если на колонну действует вертикальная нагрузка 15 т, а SBC грунта составляет 15 т / м2, то площадь основания будет 1 м2. Опять же, это приблизительная оценка, и дизайнер или инженер внесут корректировки в зависимости от климата и многих других факторов.

    Ленточные опоры, также известные как настенные опоры

    Ленточные опоры представляют собой непрерывную полосу из бетона , которая используется для распределения веса несущей стены по площади почвы.

    Нижняя сторона ленточных опор должна быть спроектирована таким образом, чтобы не допускать проникновения инея или воды. Поскольку это может вызвать эрозию почвы и смещение.

    Если грунт имеет низкий SBC, будет сооружен широкий ленточный фундамент для распределения нагрузки по большей площади.

    Если обнаруживается, что почва с более высоким SBC расположена немного глубже, будет использоваться глубокий ленточный фундамент.

    Raft Foundations, также известная как Mat Foundations

    Как следует из названия, плотный фундамент позволяет конструкции «плавать» прямо на поверхности почвы.

    Эти фундаменты чаще всего встречаются в зданиях с цокольными этажами. Нижняя плита цоколя выступает фундаментом всей конструкции. Используя плотный фундамент, конструкция будет равномерно оседать.

    Можно использовать плотный фундамент, если грунт слишком слаб, чтобы принять полную нагрузку на конструкцию на небольшой площади.

    Глубокие основания

    Есть много различных типов глубоких фундаментов, но не так много, как мелкие.Поскольку глубокие фундаменты могут быть более дорогими для небольших проектов, они используются только тогда, когда поверхностный грунт не может выдерживать нагрузку, движение грунта является обычным или погодные условия неблагоприятны. Глубокие фундаменты позволяют возводить сооружения практически в любом месте, минуя поверхностный грунт и возводя структуру непосредственно на скале.

    Все фундаменты глубокого заложения следуют одной и той же модели. Каждый из них вдавливает или устанавливает опорные цилиндры (бетонные, стальные или другие) глубоко в землю.Затем на этих цилиндрах строится конструкция.

    Фундамент свайный

    Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, в котором нагрузки снижаются с помощью вертикальных деревянных, бетонных или стальных конструкций. Есть много движущихся частей, и все может усложниться, для получения более подробной информации щелкните здесь.

    Свайные основания передают нагрузку посредством трения (в случае фрикционных свай) или посредством трения и опоры (в случае комбинированных концевых опор и фрикционных свай).

    Используются, когда:

    • На любой разумной глубине ниже конструкции несущие пласты не могут быть обнаружены.
    • Несущие пласты существуют, однако они находятся на такой глубине, которая делает ленточные или раздвижные основания неэкономичными.

    Есть 8 различных типов свай

    • Концевые опорные сваи
    • Фрикционные сваи
    • Комбинированные концевые опорные сваи и фрикционные сваи
    • Уплотняющие сваи
    • Дельфиновые и отбойные сваи
    • Анкерные сваи
    • Натяжные или подъемные сваи
    • Шпунтовые и
    • Фундаменты 9025

      Кессоны — это водонепроницаемые конструкции из дерева, стали или железобетона, построенные над уровнем земли, а затем утопленные в землю.Кессоны обычно не имеют опоры. Чтобы подробнее узнать об этом фундаменте, нажмите здесь.

      Фундамент пирса

      Наконец, у нас есть фундаменты для опор, они часто встречаются в домах и других небольших строениях. Чтобы узнать больше о пирсах и фундаментах из балок, нажмите здесь.

      Заключение

      Существует столько разных типов фундамента, что легко запутаться. Мы создаем еще одно руководство для более подробного описания их различий.Так вы больше никогда не запутаетесь.

      5. Фундаменты — Строительные исследования

      Функции

      · Обеспечить ровную кровать, на которой строить.

      · Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.

      · Ограничить поселение.

      · Чтобы закрепить здание.

      Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

      · Собственные нагрузки = Вес дом

      · Живые нагрузки = Вес мебель, снег и т. д.

      · Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру —

      Фундамент следует брать на такую ​​глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д. Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

      При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущий вместимость и т. д.

      Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.

      Проблемы с почвой

      Поселение в зданиях видео 1

      Поселение в зданиях видео 2

      Поселок

      Поселение — это тенденция здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание равномерно оседает (все с такой же скоростью), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет происходит, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой. Это может привести к растрескиванию здания и даже к разрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

      · Разница в несущей способности

      Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.

      · Морозное пучение

      Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.

      · Усадка почвы

      Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращать. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

      · Расширение почвы

      Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

      · Фундамент перегрузка

      Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:

      -Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.

      -Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.

      Деревья

      Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.

      Анкоридж
      Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает они были прикреплены к земле, не позволяя ветру опрокинуть их.

      Проблемы проектирования

      Ширина / пропорции
      Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.

      Жесткость
      Когда груз помещается на бетонную балку или фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. За по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью, сильный в напряжении. Чтобы получить лучший результат от армирования, следует помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие. для предотвращения коррозии.

      Материалы
      Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:

      · однокомпонентный цемент.

      · трехпортовый мелкозернистый агрегат (песок).

      · шесть частей грубого заполнителя (гравий).

      Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон насыпают в траншеи и выкладывают вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

      Хардкор
      Хардкор — это щебень, который используется в качестве несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.

      Вибрация
      При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

      Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте

      · Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.

      · Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.

      · Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).

      · Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.

      · Использование неподходящего водного цемента соотношение.

      · Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

      Фонды типы
      Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:

      — загрузка здания.
      — несущая способность почвы.
      — стоимость.
      — почвенно-температурный режим.

      Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут относиться к категории:

      в ленточный фундамент.

      Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, используемый для бытовых жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине. каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

      · вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).

      · вес здания относительно низко.

      · структурный дизайн постройка относительно проста.

      Подробное сообщение: Подробная информация о фундаменте — впервые в архитектуре

      Примечания из Правил строительства фундаментов

      Общие требования — Основы

      Здание должно быть построено таким образом, чтобы:

      : совокупная статическая, наложенная и ветровая нагрузки поддерживаются и передаются им на землю, безопасно и без каких-либо отклонений / деформаций здания или движения грунта, которые могут повлиять на устойчивость любой части здания.

      Движение грунта, вызванное набуханием, усадкой или замерзанием грунта, оползанием или проседанием, не повлияет на устойчивость какой-либо части здания.

      (Утвержденный документ A)

      Стены и полы здания должны надлежащим образом защищать здание и людей, которые используют здание, от вредных воздействий, вызванных влажностью почвы, атмосферными ветровыми брызгами, межстенной и поверхностной конденсацией, а также разливом воды из санитарного оборудования или связанной с ним или фиксированная техника.Все этажи рядом с землей, стены и крыша не должны быть повреждены влагой с земли, дождем или снегом и не должны переносить эту влагу к любой части здания, которую она может повредить.

      (Утвержденный документ C2)

      Подготовка площадки и устойчивость к загрязнениям и воде

      Земля, покрываемая зданием, должна быть в разумной степени свободна от любых материалов, которые могут повредить здание или повлиять на его устойчивость, включая растительные вещества, верхний слой почвы и ранее существовавшие основания.

      Должны быть предприняты разумные меры предосторожности, чтобы избежать опасности для здоровья и безопасности, вызванной загрязнителями на или в земле, покрытой или подлежащей покрытию, зданием и любой землей, связанной со зданием.

      Должен быть обеспечен надлежащий дренаж грунта, если это необходимо для предотвращения: попадания грунтовой влаги внутрь здания; повреждение здания, в том числе повреждение в результате переноса переносимых водой загрязняющих веществ на фундамент здания

      (Утвержденный документ C1)

      Дождевая канализация

      Системы отвода дождевой воды должны гарантировать, что дождевая вода, впитывающаяся в землю, распределяется в достаточной степени, чтобы не повредить фундамент предлагаемого здания или любое прилегающее строение.

      (Утвержденный документ h4)

      Выбор фундаментов для разных типов грунтов

      Обычно выбор типа фундамента для данной конструкции контролируется рядом факторов, например типом почвы, прошлым использованием площадки, прилегающей застройкой, размером процесса застройки, ограничениями.

      Среди этих факторов важную роль играют типы грунтов, поэтому в данной статье рассматривается выбор фундамента для разных типов грунтов.

      Выбор фундамента для разных типов грунта

      Фундаменты рекомендуются для различных типов почвы, которые указаны ниже:

      1. Скалы
      2. Однородная твердая и твердая глина
      3. Мягкая глина
      4. Торф

      1.Скалы

      В эту категорию входят камни, твердый мел, песок и гравий, песок и гравий с небольшим содержанием глины и плотный илистый песок.

      Рекомендуемые типы фундаментов

      Для данного типа грунта подходят следующие типы фундаментов:

      1. Ленточный фундамент
      2. Подушечный фундамент
      3. Плотный фундамент.

      Рис.1: ленточный фундамент

      Рис.2: подушечный фундамент

      Рис.3: Плотный фундамент

      Факторы, которые необходимо учитывать

      При выборе типа фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

      • Минимальная глубина 450 мм должна использоваться для фундамента, если зона подвержена замерзанию, чтобы защитить фундамент.
      • Основание полосы или траншеи должно по возможности находиться над уровнем грунтовых вод.
      • Инженер должен быть осведомлен о текущих песчаных условиях.
      • Песчаные склоны, возможно размытые поверхностными водами, поэтому защитите фундамент с помощью дренажа по периметру.
      • Выветрившаяся порода требует оценки при осмотре
      • Инженер должен знать о глотках в мелках

      2. Однородная твердая и жесткая глина

      Ниже рассматриваются три случая:

      Чемодан I

      , если фундамент не приближается к растительности или существующая растительность не имеет значения.

      Рекомендуемый фундамент
      1. Ленточный фундамент
      2. Подушечный фундамент
      3. плот фундамент.
      В этом случае следует учитывать следующие факторы:
      • Минимальная глубина до нижней стороны фундамента должна составлять 900 мм.
      • При строительстве ленточного фундамента из высушенной глины на сухой почве, фундамент должен быть загружен зданием до возобновления дождей.

      Корпус II

      , если деревья, живые изгороди и кустарники находятся рядом с местом расположения фундамента, или в будущем планируется посадить эти деревья рядом со строением.

      Рекомендуемый фундамент

      Можно выбрать один из следующих типов фундамента:

      1. бетонные сваи, поддерживающие железобетонные фундаментные балки и сборный бетонный пол
      2. бетонные сваи, несущие бетонную плиту
      3. специально разработанная траншея заполняет определенный глинистый грунт в зависимости от расположения фундамента относительно деревьев
      4. Плотный фундамент

      Рис.4: свайный фундамент

      Факторы, которые необходимо учитывать
      • Инженер должен знать, что размер и тип свайного фундамента определяется экономическими факторами.
      • При использовании плиты грунтового основания из монолитного бетона следует избегать создания под плитой плиты, если она укладывается в сухую погоду в высушенной глине.
      • Если расстояние между недавно посаженным деревом и положением фундамента как минимум в 1-2 раза превышает высоту зрелого дерева, то можно построить ленточный фундамент.
      • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

      Корпус III

      там, где вырубают деревья незадолго до начала строительства фундамента

      Рекомендуемый фундамент
      1. Железобетонная свая в ранее прикорневой зоне дерева
      2. Ленточный фундамент
      3. Плотный фундамент
      Фактор, необходимый для учета
      • Сваи должны быть надлежащим образом привязаны к подвесным железобетонным плитам или фундаментным балкам.
      • Должна быть предусмотрена достаточная длина плиты, чтобы выдерживать силу пучения глины. Кроме того, верхняя часть сваи может быть снабжена рукавами для уменьшения трения и подъема.
      • Специальная конструкция сваи может потребоваться для глиняных уклонов более 1 из 10, поскольку возможно возникновение ползучести. Следовательно, при проектировании сваи необходимо учитывать боковую тягу и консольный эффект.
      • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

      3. Мягкая глина

      В эту категорию входят мягкая глина, мягкая илистая глина, мягкая песчаная глина и мягкий илистый песок.

      Рекомендуемый фундамент

      Для этого типа почвы допустимы следующие типы фундаментов:

      1. Фундамент широкополосный
      2. Плотный фундамент
      3. Сваи к более твердым пластам ниже
      4. Для небольших проектов используйте опоры и балочный фундамент для твердого слоя

      Факторы, которые необходимо учитывать
        Широкий ленточный фундамент
      • используется при достаточной несущей способности и приемлемой расчетной осадке.
      • Ленточный фундамент должен быть усилен по толщине и выступу за поверхность стены.
      • Служебные входы в здания должны быть гибкими.
      • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

      4. Торф

      Рекомендуемый фундамент
      1. Бетонные сваи дошли до твердого слоя почвы ниже
      2. Для небольших проектов подушечка и балочный фундамент выдерживают сильную ударную нагрузку.
      3. Плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые поверхностные корки с подходящей несущей способностью толщиной 3-4 м.

      Учитываемый фактор
      • Типы свай включают забитые на месте сваи с временной обсадной колонной, забивные на месте и забитый сборный железобетон.
      • Учет затягивания торфа на сваях
      • Если используется плотный фундамент, входы в здание должны быть гибкими.
      • При работе с агрессивным торфом, вероятно, потребуются особые высокие качества и защита.
      • Если слой торфа неглубокий над твердым слоем почвы, выкопайте его и замените уплотненной насыпью. Для этого используйте плот или усиленный широкораспространенный фундамент в зависимости от предполагаемой осадки.
      • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

      Экспериментальное исследование соединенных и несвязанных свайных фундаментов на плотах, подверженных эксцентрической нагрузке

    • 1.

      Берланд Дж. Б., Бромс Б. Б., Де Мелло В. Ф. (1977) Поведение фундаментов и конструкций. В: Материалы 9-й международной конференции по механике грунтов и проектированию фундаментов, Токио, Отчет о состоянии дел, стр. 495–546

    • 2.

      Poulos HG, Davis EH (1980) Анализ и проектирование свайных фундаментов. Уайли, Нью-Йорк

      Google ученый

    • 3.

      Клэнси П., Рэндольф М.Ф. (1993) Приблизительная процедура анализа свайных фундаментов на плотах.Int J Numer Anal Methods Geomech 17 (12): 849–869. https://doi.org/10.1002/nag.1610171203

      Артикул Google ученый

    • 4.

      Рэндольф М.Ф. (1994) Методы проектирования свайных групп и свайных плотов. В: Материалы 13-й международной конференции по механике грунтов и проектированию фундаментов, том 5, стр. 61–82

    • 5.

      Хорикоши К., Рэндольф М.Ф. (1996) Моделирование центрифугирования свайного фундамента на глине. Геотехника 46 (4): 741–752.https://doi.org/10.1680/geot.1996.46.4.741

      Артикул Google ученый

    • 6.

      Хорикоши К., Мацумото Т., Хашизуме Ю., Ватанабе Т. (2003) Характеристики свайных фундаментов на плотах, подверженных динамической нагрузке. Int J Phys Model Geotech 3 (2): 51–62. https://doi.org/10.1680/ijpmg.2003.030205

      Артикул Google ученый

    • 7.

      Мацумото Т., Фукумура К., Пастсакорн К., Хорикоши К., Оки А. (2004) Экспериментальное и аналитическое исследование поведения модельных свайных плотов в песках, подвергнутых горизонтальной и моментной нагрузке.Int J Phys Model Geotech 4 (3): 01–19. https://doi.org/10.1680/ijpmg.2004.040301

      Артикул Google ученый

    • 8.

      Prakoso WA, Kulhawy FH (2001) Вклад в проектирование фундамента свайного плота. J Geotech Geoenviron Eng 127 (1): 17–24. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127:1(17)

      Артикул Google ученый

    • 9.

      Reul O (2004) Численное исследование несущей способности свайных плотов.Int J Geomech 4 (2): 59–68. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1532-3641(2004)4:2(59)

      Артикул Google ученый

    • 10.

      Reul O, Randolph MF (2004) Стратегии проектирования свайных плотов, подвергающихся неравномерной вертикальной нагрузке. Журнал Geotech Geoenviron Eng 130 (1): 1–13. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:1(1)

      Артикул Google ученый

    • 11.

      Новак Л.Дж., Риз Л.К., Ван С.Т. (2005) Анализ свайно-плотинных фундаментов методом трехмерных конечных элементов.В: Structures Congress 2005: мегаполис и за его пределами, стр. 1–12. https://doi.org/10.1061/40753(171)93

    • 12.

      Matsumoto T, Nemoto H, Mikami H, Yaegashi K, Arai T, Kitiyodom P (2010) Испытания под нагрузкой моделей свайных плотов с различными условиями соединения головок свай и их анализ. Найдено почв 50 (1): 63–81. https://doi.org/10.3208/sandf.50.63

      Артикул Google ученый

    • 13.

      Nakaia S, Katoa H, Ishidaa R, Manob H, Nagatac M (2004) Несущий механизм свайного фундамента во время землетрясения.В: Материалы 3-го семинара UJNR по взаимодействию грунта и конструкции, Менло-Парк, Калифорния, США, стр. 1–18

    • 14.

      Лам С.И., Нг К.В., Леунг К.Ф., Чан С.Х. (2009) Центрифуга и численное моделирование осевого воздействие нагрузки на сваи в уплотняющем грунте. Может Geotech J 46 (1): 10–24. https://doi.org/10.1139/T08-095

      Артикул Google ученый

    • 15.

      Савада К., Такемура Дж. (2014) Испытания модели центрифуги на свайном фундаменте в песке, подверженном боковым и моментным нагрузкам.Найдено почв 54 (2): 126–140. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2014.02.005

      Артикул Google ученый

    • 16.

      Тагави А., Муралитаран К.К. (2016) Анализ групп свай с боковой нагрузкой в ​​улучшенной мягкой глине. Int J Geomech 17 (4): 04016098. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000795

      Артикул Google ученый

    • 17.

      Кумар А., Чоудхури Д., Катценбах Р. (2016) Влияние землетрясения на комбинированный свайно-плотный фундамент.Int J Geomech 16 (5): 04016013. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000637

      Артикул Google ученый

    • 18.

      Лю В., Ку С., Ни З, Чжан Дж. (2016) Влияние изменения плотности и влажности на свойства динамической деформации уплотненного латеритного грунта. Adv Mater Sci Eng. https://doi.org/10.1155/2016/5951832

      Артикул Google ученый

    • 19.

      Zhang J, Peng J, Zheng J, Yao Y (2018) Характеристика упругого поведения в зависимости от напряжения и влажности уплотненных глин в Южном Китае.Road Mater Pavement Des. https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1481138

      Артикул Google ученый

    • 20.

      Li J, Zhang J, Qian G, Zheng J, Zhang Y (2019) Трехмерное моделирование смеси заполнителя и асфальта с использованием параметризованной градации формы и размера. J Mater Civ Eng 31 (3): 04019004. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002623

      Артикул Google ученый

    • 21.

      Шарма В.Дж., Васанвала С.А., Соланки С.Х. (2013) Влияние подушки на композитный свайный фундамент плота в слоистом грунте под действием сейсмических сил. Int J Sci Eng Technol 1: 314–322

      Google ученый

    • 22.

      Саиди Азизканди А., Базиар М.Х., Езнабад А.Ф. (2017) Динамический трехмерный анализ методом конечных элементов и испытания на вибростоле весом 1 г на сейсмические характеристики связанных и несвязанных свайных фундаментов. KSCE J Civ Eng. https://doi.org/10.1007/s12205-017-0379-2

      Артикул Google ученый

    • 23.

      Wong IH, Chang MF, Cao XD (2000) Плотные фундаменты с отсоединенными сваями, уменьшающими осадку. В кн .: Расчетное применение фундаментов и плит грунта, гл. 17. Томас Телфорд, Лондон, стр. 469–486. https://doi.org/10.1680/daorf.27657.0017

    • 24.

      Liang FY, Chen LZ, Shi XG (2003) Численный анализ композитного свайного плота с подушкой, подвергнутой вертикальной нагрузке. Вычислить Geotech 30 (6): 443–453. https://doi.org/10.1016/S0266-352X(03)00057-0

      Артикул Google ученый

    • 25.

      Cao XD, Wong IH, Chang MF (2004) Поведение модельных плотов, покоящихся на сваях из песка. J Geotech Geoenviron Eng 130 (2): 129–138. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:2(129)

      Артикул Google ученый

    • 26.

      Liang F, Li J, Chen L (2006) Оптимизация композитного свайного фундамента на плотах с различной жесткостью подушки. В кн .: Анализ и проектирование фундаментов: инновационные методы, с. 29–34. https://doi.org/10.1061/40865(197)3

    • 27.

      Фиораванте В., Гиретти Д. (2010) Контактные и бесконтактные свайные плотные фундаменты. Может Geotech J 47 (11): 1271–1287. https://doi.org/10.1139/T10-021

      Артикул Google ученый

    • 28.

      Чжан Х., Ши М.Л. (2012) Механические характеристики свайного фундамента с подушкой, уменьшающего осадку. В кн .: Достижения в области гражданского строительства и архитектурных инноваций. Перспективные исследования материалов, том 368–373. Trans Tech Publications Ltd, стр 2545–2549.https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.368-373.2545

    • 29.

      Ata A, Badrawi E, Nabil M (2015) Численный анализ несвязанного свайного плота с подушкой. Айн Шамс Энг Дж. 6 (2): 421–428. https://doi.org/10.1016/j.asej.2014.11.002

      Артикул Google ученый

    • 30.

      Азизканди А.С., Базиар М.Х., Расули Х., Модаррези М., Шахназари Х. (2015) Центрифужное моделирование несвязанной свайной системы плота. Int J Civ Eng 13 (2), 114–123.10.22068 / IJCE.13.2.114.

    • 31.

      El Sawwaf M (2010) Экспериментальное исследование плота с внецентренной нагрузкой с соединенными и несвязанными короткими сваями. J Geotech Geoenviron Eng 136 (10): 1394–1402. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000341

      Артикул Google ученый

    • Навигация по записям

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *