как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.

Существуют следующие виды насадок для штробы:

• бур;
• лопатка;
• пика;
• коронка;
• насадка с желобом.

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате.

Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

 

Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

• Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
• Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

  Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Инструментов для штробления бетонных и других стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала.  Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

• сначала делаем углубление по намеченным краям;
• выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
• углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза. 

Насадка на перфоратор для штробления

 Выбор оборудования для штробления стен

Сам перфоратор считается достаточно мощным электроинструментом, так как может использоваться в качестве трех инструментов, а именно дрели, шуруповерта и отбойного молотка. Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.

К тому же, при покупке него перфоратора нужно остановить свой выбор на трехрежимном перфораторе, который кроме режима дрели и ударного сверления имеет режим отбойного молотка. При применении различных насадок процесс не окажется столь сложным. главным недостатком является повышенное пылеобразование, но при применении болгарки пыли значительно больше.

Что бы правильно определиться, какой перфоратор выбрать и какая именно насадка нужна для этих работ, нужно знать, из какого  материала изготовлены стены, какие именно работы будут проводиться. От этого зависит и вид насадок, которые нужно приобрести и мощность перфоратора. Для устройства должна быть мощность не менее 800 ватт.  Если есть возможность, лучше инструмент взять в аренду.

Перфоратор с насадкой для штробления пика Перфоратор с насадкой для штробления коронка

Конечно, нужно выбрать марку перфоратора. Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.

Для проделывания отверстий коронкой нужен более мощный инструмент. Можно использовать  и такой инструмент, но с переходами с меньшего диаметра на больший с небольшими разрывами в диаметре. Тогда мощный инструмент не потребуется и экономится деньги. Но все таки лучше выбрать с силой удара 3-5 ДЖ. Обязательно нужно учитывать число оборотов на холостом ходу.

Основные правила проведения работ

 Самое главное, при начале работ нужно знать основные правила по штроблению стен.

Если это многоквартирный дом, такие работы по про резанию канавок в несущих стен запрещено. Особенно это касается панельных домов. В процессе оголяется арматура, она покрывается коррозией, что ослабляет конструкцию всего дома. В кирпичном доме при этих работах следует использовать обыкновенный металлоискатель. Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.

Лучше всего иметь план квартиры с указанием несущих стен или проконсультироваться со специалистом БТИ. Есть документ, с которым неплохо бы ознакомиться перед началом работ. Это СНиП 3.05.06-85.в нем указаны правила распределения проводов в стенах. Лучше не полениться, а прочитать его, что бы не получилось никаких казусов во время штробления. Нужно также помнить, что глубина и ширина бороздки после проведения работ не должны превышать 2,5 мм, а длина 3 м. От дверных проемов расстояние должно быть не менее 100 мм, а от газовых труб 400 мм.

Схема штробления

 Также нужно знать расположение старой электропроводки, что бы можно было обойти её и прокладывать канавки, не задевая её. Возможно, есть смысл обесточить старую проводку. Обязательно нужно иметь при себе индикаторы напряжения. После пробивания канавок начинают укладывать провода. Их можно укладывать двумя способами- или укладыванием в трубу или при помощи фиксации их в канале при помощи гипса. Отверстия под розетку делают блочными, то есть в один узел укладывают всё: и розетки, и разъёмы для телефона, интернета и пр.

Виды насадок для штробления

Ну, с основными правилами ознакомились, чертеж и план составлены.  Желательно сфотографировать разметку, что бы потом не искать проводку. Теперь определяемся с насадками. В основном это бур и лопатка для прокладки кабеля и коронка для проемов под розетку. Следует учесть, что при этом виде работ будет много пыли, поэтому дверные проёмы нужно плотно завешивать влажной тканью. При работах нужно применять специальный строительный пылесос для очистки воздуха и помещения от бетонной пыли. Обыкновенный пылесос быстро выйдет из строя.

Начинать работу нужно с того, что дрелью и коронкой нужного размера сверлим отверстия для розеток и монтажных коробок.

Принцип прокладки канавок

Для начала прокладывания выемки под розетки используют насадку для штробления на перфоратор «штык», затем лопатку, затем коронку. Коронку обычно используют с удлинителем. Это насадка, имеет форму цилиндра с режущими зубцами. Закрепляется в патроне при помощи хвостовика. Можно использовать и такой метод: перфоратором сверлим с нажимом отверстие около 10 мм, затем коронкой расширяем его и углубляем.  Коронку нужного размера используем для отверстий под монтажные коробки, где можно спрятать как электрические разъемы, так и для интернета и телефона, и под розетки.

Изготовление блок-каналов

Техника прокладывания канавок

  Затем при помощи  бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Удаление лишнего бетона стамеской Работа насадки зубило

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору,  а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла.  Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

Работа перфоратором

 При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой  лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

Выбор насадок

 В основном коронка и подобные насадки идут в комплекте с оборудованием. Цена насадок для штробления на перфоратор достаточно высокая, но работать без них также невозможно. Если же купить обыкновенную насадку, например, ту же коронку, она может обойтись и недорого, но и прослужит недолго. Конечно, можно увеличить срок службы насадок, поливать, например их водой для охлаждения, делать частые перерывы, что бы не перегревался.

 Но намного эффективней использовать алмазные коронки, но при их выборе нужно учитывать допустимый размер  и вид перфоратора.

Коронка с алмазным режущим краем

Так же нужно выбирать и бур для бетона. Тот, который идет в комплекте с оборудованием, в основном не для больших нагрузок. Поэтому нужно выбрать для работы набор, или на выбор инструмент качественный, имеющий сертификат. Не совсем подходящие китайские буры к дорогому перфоратору.  При выборе нужно обратить внимание на спираль – она считается лучшей с больше закрученной спиралью. Если выбирать лопатку, нужно смотреть, какой металл используется в нём. Инструмент с закалкой будет крошиться и нуждаться в постоянной заточке.

Насадки на перфоратор для штробления стен

 Весь инструмент лучше выбирать оригинальный. Аналоги в таком виде работ не помощники, просто потратите деньги.

 

Внимание покупателей подшипников Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:      +7(499)403 39 91         Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.   Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
zakaz@themechanic. ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Радиосигнал в качестве альтернативы выкрашиванию стен, траншеям и подвешенным проводам / Блог MASTER KIT / Sudo Null IT News

Я отношусь к тем дачникам, которые строят свой дом без хорошо разработанного проекта, по своим силам и финансам. Доброго времени суток друзья по несчастью! Наверное, будет интересно владельцам квартир с полным ремонтом. Как по факту: дом стоит, почти закончен, жить можно … но начинают выходить всякие «хотелки», которые не предусмотрены или лень делать на более раннем этапе.Речь пойдет об удобном управлении светом (или другими электроприборами). Правда хочется, чтобы переключатель был в удобном месте !? А еще лучше «пульт», который может лежать рядом с диваном … Суть проблемы: электричество в доме и на участке как-то разведено. Но оказывается, чтобы включить или выключить свет на краю площадки, нужно подойти к выключателю, который там находится. Я решил упростить себе жизнь.

Первым возбудителем технической мысли стала площадка для гриля.Электроэнергия на него подавалась сразу от счетчика на столбе, от него силовой кабель идет в дом под землей (требование жены, не принявшей ВЛ). При электрификации участка казалось логичным не протягивать кабель от дома по новой траншее, а взять 220 вольт от ближайшего источника. В результате коммутатор остался привязанным к сайту. Учтите, что вы забыли выключить свет, можно только из окна 2 этажа, а потом одеться — выйти на улицу, иначе свет останется включенным всю ночь. Вот видео, которое показывает ситуацию «на земле»

И как видно из видео, я выбрал для себя лучшее, а именно параллельную систему дистанционного управления на частоте 433 МГц, которую мы » изобретено »в Master Kit незадолго до этого для небольшого другого проекта. Изюминкой этой системы является то, что каждый канал работает независимо от другого. При этом традиционный пульт с брелоком или пульт теряются при нажатии кнопок.

Основной модуль системы — передатчик имеет артикул MP3329 SE
(рис.Справа)
Радиоканал выполнен на популярном радиомодуле RFM-12 с частотной модуляцией, что позволяет повысить качество и надежность связи. Дальность стабильной работы проверена опытным путем: около 100 м на открытой местности при использовании антенн в виде отрезка провода. Этот диапазон можно немного увеличить, если установить выносную антенну с дополнительным усилением, например эту. На передатчике есть место для соответствующего разъема. Кроме того, в логику работы была введена обратная связь для повышения надежности всей системы.То есть передатчик после отправки команды исполнительному реле ожидает ответа от него и, если его нет, делает еще две аналогичные попытки. Если в этом случае ответа нет, то в отдельной строке выдается тревога.

Небольшое отступление … Мы разработали систему MP3329SE для беспроводных повторителей стоп-сигналов и поворотников для транспортных тележек, собираемых в автопоезд и движущихся по аэродрому. Фонари с исполнительными реле и собственными аккумуляторами с магнитами устанавливаются на крайнюю тележку и принимают сигналы торможения и поворота от трактора по радиоканалу.При потере фонарика или разрядке аккумулятора водитель получает предупреждающий сигнал. Когда некоторые тележки помещаются под загрузку, водитель переносит фары на крайнюю тележку уже загруженного поезда, готовую к движению. И т.д. Об этом подробнее расскажу в другой статье и видео . ..

Итак, с аэродрома возвращаемся к коттеджу и его освещению.

Для питания всей системы, как передатчика, так и исполнительных реле, используются 12-15 вольт постоянного тока.Возможно, есть какое-то неудобство в том, что требуется дополнительный источник питания, однако он намного безопаснее конденсаторных источников питания, которые широко используются в обычных пультах дистанционного управления. Вы будете устанавливать их своими руками, поэтому гальванически неизолированными источниками тока лучше не рисковать. А подобрать источник не так уж и сложно, подойдут любые сетевые адаптеры, которые часто лежат в кладовке как наследство от старой электроники. Я так и сделал, для экономии места снял пластиковый корпус, сняв саму плату блока питания.

Те же 12 вольт используются для подачи управляющего сигнала на входы передатчика. Логика простая, подал на вход передатчика 12 Вольт — включилось исполнительное реле, сняли напряжение — реле выключилось. Соответственно, если вы используете обычный переключатель, реле остается включенным, пока переключатель находится во включенном положении. Если вы управляете кнопкой, реле будет включено, пока вы удерживаете кнопку нажатой.

А теперь подробнее о исполнительных реле. Есть 3 варианта.На одном канале два и шесть

Реле одноканальные и двухканальные, помимо радиоуправления, имеют выходы для местного управления кнопкой, что очень удобно. Вы также можете использовать эти выводы для подключения концевых выключателей или датчиков безопасности, если вам нужно что-либо сделать для управления движущимися объектами, такими как ворота, шлагбаумы, двери, фрамуги для вентиляции теплицы.
В случае управления насосом к этим выходам может быть подключен датчик уровня, например, поплавковый выключатель. Он защитит емкость от перелива.

Шестиканальное реле подходит для случая, когда силовые провода к электросистемам расходятся в одном месте, например, от электрического щита. Этот модуль можно поместить в пластиковый корпус, который можно приобрести отдельно.

Помимо передатчика и исполнительных реле, в систему может быть добавлен небольшой пульт дистанционного управления на 4 кнопки для управления одноканальными и двухканальными реле. Если подключить пульт к шестиканальному реле, будут управляться первые 4 канала.

О количестве подключенных пультов ДУ, передатчиков и реле нужно сказать отдельно. Память передатчика MP3329SE может хранить до 255 исполнительных механизмов. Таким образом, к каждому каналу передатчика можно подключить десяток исполнительных реле, которые будут работать параллельно или заменять друг друга. Как это сделано в повторителях стоп-сигналов. Пока один комплект лампочек на зарядке — второй работает, потом меняют.
Память каждого реле рассчитана на 30 устройств управления (дистанционное управление или передатчик), то есть одним реле можно управлять из нескольких мест на оборудованной территории, несколькими передатчиками.

Итак, пульт MP3329SE предназначен для стационарной установки и работает по принципу «радиокабеля». То есть вместо прокладки кабеля можно установить радиоканал.
Возможности системы могут быть увеличены по мере необходимости с помощью различных исполнительных механизмов. Аппетит, как вы знаете, приходит с едой … Вы
все еще можете управлять, не используя радиоканал, с помощью местного переключателя, расположенного рядом с вашим прибором.

Итак, прежде чем приступить к работе с лопатой для прокладки кабеля или пробойника, планируя просверлить или просверлить стену, вспомните о чудесных радиоволнах, которые могут проходить сквозь стены.Как говорит начальник: «Никакого шума и пыли».

Интересует!? Вот еще две серии видеороликов:

и

ЗАПРАВКА МОЛОТКА ДЛЯ ОТБОРА | LINC Systems

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm. product.unitOfMeasureDisplay}}

Если вы хотите узнать больше об этих продуктах или задать какие-либо вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов LINC Systems: 800.513,9918

Связаться с нами

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

{{styleTrait. nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

Ед / м:

недоступно для этого варианта.

• Атрибуты
• Документы
• {{спецификация.nameDisplay}}
• settings.displayAttributesInTabs && vm.settings.attributesTabSortOrder === ‘DisplayLast’ && (vm.product.attributeTypes.length > 0 || vm.product.brand.name)»> Атрибуты
• Документы

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

product.brand.name»>

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

доля

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Зона 17 — Официальная The Escapists Wiki

Зона 17 — одна из карт в The Escapists 2. Чтобы открыть эту тюрьму, нужны шесть ключей.

Эта секретная военная база в пустыне — воплощение строгого режима. Если вы сможете проскользнуть мимо невероятно преданных охранников, вы можете просто столкнуться с технологией, которая не из этого мира …

Зонд, микрочип, пустая канистра и надувной инопланетянин.

Незаконные уникальные предметы: пустой пропуск безопасности и пропуск безопасности.

Зона 17 — это отсылка к Команде 17, разработчикам, и Зоне 51, базе ВВС США, которая является центром печально известных теорий заговора с участием инопланетян. Таким образом, заключенные здесь имеют необычные имена по умолчанию, и все лица имеют маску инопланетян.

Вакансий	силы	Интеллект	Доход
Кузнец	50	80	$ 70
Удаление отходов	60	30	$ 35
Инжиниринг	30	80	$ 75
Сантехника	40	40	50 $

Время	Событие
04:00 — 05:00	Rollcall
05:00 — 06:00	Время душа
06:00 — 08:00	Время работы
08:00 — 10:00	Свободное время
10:00 — 11:00	Упражнение
11:00 — 12:00	Rollcall
12:00 — 13:00	Время завтрака
13:00 — 14:00	Время душа
14:00 — 16:00	Время работы
16:00 — 19:00	Свободное время
19:00 — 20:00	Время душа
20:00 — 21:00	Rollcall
21:00 — 04:00	Выключен

В настоящее время есть 3 способа сбежать из Зоны 17. Вот они по порядку:

Прорыв периметра [править | править источник]

Прорыв периметра можно выполнить разными способами. Вот несколько рекомендуемых методов:

Метод 1

• Чтобы сбежать, вам сначала нужно повысить интеллект до 60.
• Далее вам нужно будет получить 4 предмета: пластиковый ключ, прочные резаки, прочную лопату, прочную кирку или мультиинструмент и адреналиновый выстрел.
• Также будет полезно получить мешочек с контрабандой, хотя это не совсем необходимо.
• После того, как вы завладеете всеми необходимыми предметами, вы готовы к побегу.
• Перед последней перекличкой дня зайдите в свою камеру и создайте манекен для кровати. Положите его на кровать и возьмите перечисленные выше предметы.
• Как только он погаснет, подойдите к Генератору и выбросьте всю свою контрабанду прямо за пределы комнаты. Это можно пропустить, если вы взяли мешочек с контрабандой. Выключите его, а затем отнесите свои предметы в комнату НЛО.
• Пройдите через дверь Красного Ключа в сторону тюрьмы и пройдите через
.
• С помощью лопаты, кирки или мультитула отколите стену.Если вы слишком устали, используйте Adrenaline Shot, чтобы продолжить.
• Как только вы закончите рубить стену, вы можете сбежать!
  Метод 2

• Сначала сделайте все предметы для Крепкой лопаты или Крепкой кирки. Если вы хотите ускорить процесс, вы можете найти охранника с помощью Голубого ключа и пойти и взять легкую лопату со стола в комнате обслуживания рядом с зоной переклички. Его может и не быть, но обычно оно есть.
• Затем купите себе костюм стража.
• Наконец, создайте манекен для кровати.
• Теперь вы готовы к побегу из Зоны 17.
• Подождите, пока погаснет свет, а затем пробейте стену камеры.
• После этого пройдите к стойке охраны рядом с зоной переклички, которая находится на стороне охраны. Будет Чужой в банке.
• Выкопайте последнее место комнаты. Вы избежите электрического забора.
• И последнее, но не менее важное: подойдите к пограничной стене и отколите ее. Избегайте прожекторов, иначе вас поймают.
• После того, как вы закончите, вы можете снова обрести свободу!

Есть еще третий метод, который можно выполнить в любой момент.

• Приобрести мультитул.
• Как только вы его получите, пройдите в зону переклички и пробейте стену.
• Замените его и бегите вправо. Должна быть комната с письменным столом.
• Выкопайте из этой комнаты. Теперь бегите к последней стене. Вырубка его приведет к блокировке, но если у вас есть мультитул, вы можете сбежать до того, как снайперы выстрелят в вас.
• После того, как вы раскололи стену, убирайтесь отсюда!

Альтернативный метод вышеуказанного побега

Если вы хотите сбежать ночью, вы можете создать легкие резаки, тогда вы можете просто пробить забор. Это избавит вас от необходимости создавать мультитул.

[ Просьба предоставить дополнительную информацию об этом методе! ]

Поздравляем! Вы сбежали!

Я всего лишь человек [править | править источник]

Это одиночный игрок, только побег , что означает, что в мультиплеере невозможно выбраться таким образом.

Этот метод побега заставит вас притвориться человеком, чтобы покинуть Зону 17.

Поздравляю! Свобода твоя в Зоне 17!

Alien Technology [править | править источник]

Это многопользовательский побег, только , что означает, что в одиночной игре выбраться таким образом невозможно.

Этот последний метод побега заставит вас и вашего товарища зафиксировать НЛО на верхнем слое карты.

• Во-первых, хотя бы одному из вас нужно будет повысить интеллект до 60.
• Найдите и / или купите 2 печатных платы, 2 провода, 2 аккумулятора, 4 файла, 3 рулона клейкой ленты, 1 зажигалку, 1 гребень ИЛИ зубную щетку.
• Затем вам нужно будет найти красную карточку у охранника.
• Возьмите монтажную плату и провод. Выбейте охранника, у которого есть Красная карточка-ключ. Создайте фальшивую красную карточку.
• С фальшивой красной ключевой картой в руке пройдите в зону посадочного модуля и, используя карту, войдите внутрь. Осмотрев посадочный модуль на Луну, вы сможете найти пустую канистру, необходимую для побега. Берегите это.
• Создайте / подготовьте следующие предметы: печатную плату, радиоприемник, модуль энергии и крепкие резаки.
• Наконец, во время вечерней переклички второй игрок идет в генераторную и ждет, пока погаснет свет. Когда это происходит, он отключает питание, и первый игрок прорезает забор, окружающий НЛО. Затем второй игрок должен отправиться к НЛО.
• После того, как вы получите доступ к кораблю, поместите 4 предмета (печатная плата, радиоприемник, пустая канистра и энергетический модуль) один за другим.
• Наконец, взаимодействуйте с кораблем, чтобы сбежать!

Поздравляю! Вы улетели на НЛО на свободу!

Руководство по побегу от технологий пришельцев

Руководство по эвакуации через периметр

I’m Only Human Escape Guide

Инструменты для копания OshKosh

Планка для копания Oshkosh 8 ‘Обычная

Oshkosh 1082 Обычная штанга для копания 1 фут x 8 футов

Рукоять для копания Oshkosh изготовлены из высокоуглеродистой стали.Эта сталь жесткая, чтобы противостоять деформации изгиба. Твердость контролируется, чтобы сохранить остроту кромок и острия в течение многих часов использования, но не настолько, чтобы при обычном обслуживании возникали сколы.

OshKosh 12 ‘Удлинитель для тяжелых условий эксплуатации

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых ручек тампона идентичны, меняется только толщина стального чехла. Тамперы привыкли ….

Oshkosh 10 ‘Легкая тампонажная планка

Oshkosh 857 10 ‘Light Duty Tamp Bar

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака.Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.

Ошкош 10 ‘Тампонаж для тяжелых условий эксплуатации

OshKosh 1057 10 ‘Heavy Duty Tamp Bar

Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака. Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.

Ошкош 10 ‘Master Spoon (EP) ASH

Oshkosh 2026E 10 ‘Master Spoon Eastern ASH Handle

Лопаты Spoon имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах.Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.

OshKosh 10 ‘Master Spoon (WP) Ручка из золы

OshKosh 2026W 10 ′ Master Spoon Western Ручка из золы

Лопаты-ложки имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах. Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.

ОшКош 10 ‘Мастер Лопата Лопата (ЯСЕНЬ)

OshKosh 2035 Лопата с лопатой Master 10 футов (ЯСЕНЬ)

Ширина 10 или 6 дюймов.Нажмите на часть, чтобы выбрать параметры. Наши прямые лопаты изготавливаются с ручками из твердой древесины ясеня и специальными 10-дюймовыми лезвиями из углеродистой стали с бором.

Лопата Oshkosh 10 ‘Master — непроводящая ручка

Oshkosh 2035-PP 10 ‘Master Shovel — Непроводящая ручка « Polypro Handle»

Новые ручки изготовлены из VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника.

Oshkosh 10 ‘Master (WP) Непроводящая ручка для ложек из ясеня

Oshkosh 2026-PP 10 ‘Master Wester Spoon Shovel Непроводящая ручка « Polypro Handle»

Новые ручки изготовлены из материала VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника .

ОшКош 4 ‘Крючок

Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку….

Oshkosh 12 ‘Пихтовая щука с гардой

Удилища были разработаны, чтобы помочь практическим работникам, использующим инструменты для удилищ. Удилища используются для пикирования или поддержки удилища во время работы в поле.

OshKosh 4-1 / 2 ‘Крючок без крючка

Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку для ….

USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

org/BreadcrumbList»>
1. Home
2. Б / У бывший дисплей 88 см медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном

Б / У Бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном.Викторианский Фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки. Выступ: 330 мм. Обычная цена этого светильника составляет 169,99 фунтов стерлингов. Общая высота: 880 мм (34,7 «). Состояние: бывшее в употреблении: предмет, который использовался ранее. Этот предмет может иметь некоторые признаки косметического износа, но полностью исправен и функционирует должным образом. Это может быть напольная модель или товар, который был возвращен продавцу после определенного периода использования. Полную информацию и описание любых недостатков см. в списке продавца.См. Все определения условий ， Примечания продавца: «Настенный светильник может иметь небольшие дефекты окраски и общей отделки. Следует ожидать сколов, вмятин и царапин. Их легко обработать и вылечить с помощью слоя краски, что делает их идеальным проектом. Возврат не принимается ». ，

Saltar al contenido

Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном, настенный светильник с декоративным кронштейном ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ Ex-Display 88 см медный викторианский сад, нормальная цена этот свет стоит 169,99 фунтов стерлингов, общая высота: 880 мм (34,7 дюйма), Викторианский фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки, выступ: 330 мм, специальный магазин со скидками Купить сейчас , ЛУЧШАЯ цена гарантирована Ежедневно новые продукты на линии по конкурентоспособным ценам с комплексными. Медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном USED Ex-Display 88cm.

Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

Б / У бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном

Обычная цена этого светильника составляет 169,99 фунтов стерлингов, общая высота: 880 мм (34,7 дюйма). Викторианский фонарь сочетается с красиво украшенной стеной. Кронштейн с центральным каналом, готовым для проводки, Выступ: 330 мм, Специальный магазин со скидкой Купить сейчас, ЛУЧШАЯ цена гарантирована Ежедневно новые продукты в линейке по конкурентоспособным ценам с комплексными.

Буш, заросшее поле

Буш, заросшее поле, Руководство по миссии Stormworks

Craigslist delaware free

Флэш-карты со словами «Дольч второго класса»

Geodes в Орегоне

Цветовой код проводки датчика Epiphone

Nusmile dental

Что общего у первых четырех заповедей?

Фотографии тюрьмы округа Сент-Чарльз

Формула диоксида тетраназота

Alpha labradors phelps ny

Sandvik 880 скорости бурения и корма

Rek lootiecrates фильтр холодильника

Walmart период оплаты 2020

Craftsman 53687 настенная консоль управления премиум-класса

Ответы на оценку гизмо преобразования энергии

Выскакивание задней части барана Dodge

Шкала заработной платы Cg Вашингтон, округ Колумбия 2020

Примечания по пределам вычислений AP

Превышение автомойка рядом со мной

Ответы лаборатории формул и чисел окисления

Племена коренных американцев на западе 1800-х годов

Стабилитрак службы обслуживания автомобилей не запускается

В период с 2017 по 2018 год cspi увеличился на период с 2018 по 2019 год cspi увеличился на

Улей реестра для всех пользователей

Глава 2, описательная статистика, ключ ответа

Ошибка переключателя подруливания, правая фрахтлайнер 2021

Руководство по наушникам Kissral x11

Комплект освещения для сбора домашнего декора

Satyanarayan katha in hindi rocket

без причины

Распродажа в Бревиле

Район округа Лодердейл

Практика концептуальной физики, глава 7

Сброс комбинации приборов Bmw e90

Квитанция об аренде денег, как заполнить пример

Фермерство и друзья бамбук

Скрипка Практический журнал pdf

Asus zephyr us g14 время отклика экрана

Я скучаю по своему терапевту reddit

Unholy dk pvp macros

Как записывать звук на ПК с микрофоном

Настройки контроллера Best elite 2

Энергетические листы 4 класса

Схема жгута проводов Dodge ram

Схема фонокорректора Ne5532

Стрижка травы Заготовка кустов занимает много времени и даже может быть опасно для неподготовленных людей. Предоставление нашим специалистам по обслуживанию в Show Me Tree Service этой услуги — отличный способ минимизировать время, затрачиваемое на ремонт собственности, при максимальном увеличении стоимости участков. Мы используем наш мастикатор, чтобы сначала валить мертвые и заросшие деревья. Далее мы используем мастикатор, чтобы «пережевывать» упавшую древесину и растительный материал. Мы предлагаем нашим клиентам три варианта того, что будет дальше. Далее измельчите растительный материал в мульчу и безопасно обработайте его обратно в почву. В пятом эпизоде ​​ускоренного курса «экономика» ответы верны или нет.

Покупаете новый дом? — SurNet

Крыша: Найдите время, чтобы осмотреть черепицу. Обычно крышу нужно менять через 20-25 лет. Ищите признаки утечки воды на потолке внутри дома (верхний этаж) и вокруг потолка. Снаружи черепица скручивается? Что-нибудь пропало?

Кирпичная кладка (дымоходы): Глядя на кирпичную кладку снаружи дымохода, вы видите сколы или крошки? Кирпич превращается в порошок или раствор начинает разваливаться? Если так, то ремонт может оказаться очень дорогим.

Террасы и крыльцы: Обратите внимание на признаки гниения дерева. Мягкие пятна или места, где дерево раскололось, могут быть признаком более обширного повреждения. Не позволяйте свежему слою краски обмануть вас!

Парковка: В зависимости от того, где вы смотрите, во многих старых домах в крупных городах, таких как Торонто, нет гаража или проезжей части. Узнайте, сколько мест для парковки есть в доме и где они находятся. Если у дома нет подъездной дороги, вам может потребоваться разрешение на парковку в городе, чтобы припарковаться на улице, или вы можете получить разрешение на ее строительство.

Электрооборудование: Очень важно убедиться, что ваша электрическая панель была обновлена, чтобы удовлетворять строгие потребности всех бытовых приборов, которые требуются в доме ежедневно. Если вы покупаете старый дом и обнаруживаете, что в нем есть более старая панель с обслуживанием 60-100 ампер, вы можете обнаружить, что необходимо обновить ее до 200 ампер. Дома с предохранителями или проводкой с ручкой и трубкой обязательно нужно будет модернизировать.

Отопление: Природный газ, как правило, является наименее дорогим вариантом, но он доступен не везде.Нефть, пропан и электричество также являются обычными источниками энергии, но могут быть более дорогими. Придется осматривать масляные баки и дровяные печи. Старые печи, возможно, потребуется заменить на более эффективные, что со временем может сэкономить вам деньги.

Сантехника: Если вы обнаружите в доме свинцовые трубы, это означает, что они устарели и в будущем их необходимо будет заменить на современные стандартные медные трубы с медной пайкой или трубы из ПВХ.

Изоляция: Если в доме старые оштукатуренные стены, вероятно, в нем мало или совсем нет теплоизоляции.Наем подрядчика по теплоизоляции для надувания дополнительной изоляции за стенами может быть дорогостоящим, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги на счетах за отопление.