Можно ли морилку наносить на лак: Чем можно вторично покрывать лакированную мебель? — kontakt-keramika.ru

Содержание

Покрываем морилкой, лакируем, полируем

Подготавливаем поверхность к покрытию морилкой и лаком.

Обработка перед лакированием

Накладку мы закрыли шпоном, остальное покроем водяной морилкой под красное дерево.

Не будем вдаваться в подробности придания грифу окончательной формы, тут все ясно притир, напильники, наждачная бумага на чем-то круглом.

Бой царапинам с помощью наждачки с показателем образивности не крупнее 240.

Перед покрытием морилкой желательно поднять ворс

Я не использую на грифе клеевую водичку, просто воду, но добавляю в неё немного морилки, чтобы видеть, обрабатываемую поверхность. Намочили высушили.

Потом вышлифовываете наждачной бумагой, можно использовать 800. Тут главное не оставлять царапин.

Покрытие морилкой

Покрыть морилкой можно прямо с кисти. Морилка водная и достаточно концентрированная. Просто водите кистью, но чтобы не наоставлять разводов, мажете по одному участку, пока кисточка не станет слегка влажной, почти не красящей, тогда с каждым разом морилки с кисточки будет попадать на дерево все меньше и тон будет равномерным.

Также после высыхания морилки можно места, где вы видите наплывы, обработать практически лысой наждачкой или даже наждачной ватой.

У бука попадаются какие-то очень плотные места, куда морилка неважно впитывается.

В месте склейки головки и шейки у меня были такие участки, где морилка практически не впитывалась. Такие места можно подкрашивать маленькой кисточкой, но теперь уже спиртовой морилкой по первым слоям лака. Кисточка не должна лить морилку, только слегка красить, как фломастер. Спиртовая морилка подкрашивает слой лака, а следующие слои уже наносятся сверху.

Фото сразу после морилки отсутствуют, но иллюстрировать особенно нечего.

Лакирование и полировка

Сам процесс покрытия лаком, а также его полировки тема отдельной статьи. Никаких особенностей присущих моменту указать не могу.

Разве, что сделать особый акцент на работе с головкой. На ней много углов. На этапе покрытия лаком надо стараться не формировать наплывов. Углы могут как бы снимать лак с кисти. Получаются такие бяки с пузырчиками, следите за этим.

Не берите на кисть много лака.

При шлифовании, выравнивании поверхности опять эти углы легко сошлифовать до дерева.

До дерева стереть будет неприятно, так как содранная морилка – это проплешина, просто подлакировать не получится.

На фото видны наплывы лака на углах, но это неровности без пузириков воздуха. Не бойтесь такой кривизны поверхности, все выравнивается маленьким притирчиком с наждачной бумагой.

Я покрываю лаком прямо заводской консистенции обычной маленькой плоской кистью. Как минимум 5 слоев. Лак НЦ -218, виден на фото в баночке.

При выравниваний с водой прошкурить до дерева очень просто. Делайте все короткими этапами, так как во влажном виде не видна степень прошкуренности. Тряпочкой стирайте воду и смотрите, что с поверхностью. Да и промывать наждачку не вредно.

Как выполнялась конкретная работа по полированию

Я работал насухую 320 наждачкой. Ею оборачивал ровный маленький притирчик (кусочек заготовки от подставки) с приклеенной тонкой резиновой подошвой.

Потом с водой 1500 довел поверхность до отсутствия царапин и ровного матового вида.

После — полировальная паста с выведением мелких царапин. На некоторых участках, возможно, придется вернуться на предыдущий шаг к 1500, которая уже будет зализана до 2000.

Можно использовать несколько промежуточных наждачек. Ориентироваться можно по неровностям. Крупной наждачкой 320 снимаете пока не остаются гладкие маленькие пятнышки, потом по ним уже 800-1000, чтобы они только пропали и теперь 1500 с водой.

При полировке пастой и использовал шлифовальный девайс, болгарку, тянущая нагрузку на малых оборотах, его вряд ли можно назвать необходимой вещью в каждом доме. Но сделать всё вручную вполне возможно — придется попотеть с тампоном. Предварительно использовать наждачки 2000-2500.

Результат работы в итоговой статье.

Микола Руденко

Виды морилок и их возможности

Современные морилки для дерева – это не просто жидкости, меняющие оттенок древесины в рамках природного тона или делающие ее коричневой в разных уровнях спектра.

Эти вещества способны окрашивать дерево во все существующие цвета благодаря достижениям современных химических технологий. Одновременно их назначением является обеспечение стерильности, дезинфекции, огнеупорности, повышения прочности, стойкости к агрессивной среде, защиты от паразитов. Это позволяет увеличить срок службы изделия почти вдвое.

Современные морилки для дерева – это не просто жидкости, меняющие оттенок древесины в рамках природного тона или делающие ее коричневой в разных уровнях спектра. Эти вещества способны окрашивать дерево во все существующие цвета благодаря достижениям современных химических технологий. Одновременно их назначением является обеспечение стерильности, дезинфекции, огнеупорности, повышения прочности, стойкости к агрессивной среде, защиты от паразитов. Это позволяет увеличить срок службы изделия почти вдвое.

Морилки для дерева: описание видов, свойств и характеристик

На рынке предлагается 5 основных видов морилок или, как их еще называют, пропиток для дерева. Кроме разновидностей по составу, который влияет на способ нанесения, эти вещества делятся на виды в зависимости от предназначения: против гниения, для стойкости к агрессивной среде, для огнеупорности и т. д.

На водной основе

Особенности такие:

есть два варианта в продаже: готовая к применению жидкость и порошки, которые необходимо развести в особых пропорциях согласно инструкции;
наиболее популярный вид;
обладает широкими возможностями по цвету, позволит окрасить изделие почти в любой оттенок, например, от самого светлого до тона темного красного дерева.

Обладают существенным минусом, который в некоторых ситуациях становится плюсом: такая пропитка поднимает волокна дерева и слегка деформирует их. Это подчеркивает структуру древесины.

Поднятые волокнистые частички делают древесину более чувствительной к влаге. Способом, который сводит к нулю этот недостаток, является увлажнение поверхности перед нанесением морилки. Изделие выдерживают влажным некоторое время, ошкуривают и только потом применяют пропитку.

Спиртовые

По сути, это раствор анилинового красителя, смешанный с денатуратом. Как и жидкость с водной основой, имеет две разновидности: порошок и готовое к применению вещество. Эти пропитки качественные и не имеют недостатка, присущего жидкостям на водной основе. Но они обладают некоторыми особенностями, которые могут рассматриваться и как недостатки, и как плюсы, а именно:

очень быстро сохнут. Это приводит к тому, что при неравномерном нанесении образуются пятна;
проблематично наносить вручную. Это можно делать, но, как правило, при таком способе нанесение неравномерное, соответственно, появляются пятна. Для этого вида пропиток рекомендовано нанесение напылением из ручных или пневматических краскопультов;
несколько дороже, чем водные.

Масляные

Минус масляных пропиток такой же, как и у предыдущей разновидности, – быстрое высыхание и появление пятен (так как они разводятся уайт-спиритом), – но в значительно меньшей мере.

Их можно наносить вручную, но лучшим способом все-таки является применение краскопультов для получения равномерности окрашивания.

Эта морилка обладает достоинствами в большем количестве, чем предыдущие два вида. Может обеспечить любой оттенок, все существующие цвета. Это достигается добавлением растворяемых в маслах красок, подобно тому, как это делается при обычном окрашивании стен при ремонте помещения или фасада (покупается краситель нужного оттенка и смешивается с белой краской).

Масляные пропитки разводятся обычным растворителем уайт-спиритом. В работе они самые неприхотливые: сохнут быстро, но не молниеносно, как спиртовые жидкости, нет деформации, поднятия волокон. Несмотря на то, что для нанесения рекомендован краскопульт, также это можно сделать вручную, так как по этому параметру масляная морилка менее чувствительная к равномерности нанесения, чем спиртовые или водные виды.

Это самая практичная морилка. После нее древесину можно докрасить или реставрировать без особых трудностей. Она не поднимает волокна, распределяется по поверхности более равномерно благодаря масляной основе.

Акриловые и восковые

Данные типы морилок являются новыми разработками. Их создатели учли все недостатки уже описанных нами веществ. Преимущества и особенности такие:

нет поднятия волокон;
древесина окрашивается без пятен;
образуют защитную пленку на поверхности, которая делает материал стойким к влаге. Если на него вылить воду, то она разлетится на капельки, что является признаком надежной защиты дерева. Это свойство имеет обратную сторону: пленка требует защиты (например, в виде нескольких слоев лака), особенно ели морилкой обработан пол;
древесину после обработки желательно вскрывать лаком, впрочем, это необходимо (но не обязательно) делать и при любых иных видах морилок;
акриловые и восковые морилки обеспечат любой из существующих цветов и тонов. Плюс к этому они лучше, чем иные виды подчеркнут структуру дерева. Из-за этого иногда их называют рустиковыми.

Как нанести морилку своими руками: нюансы и особенности процесса

Первое о, чем следует позаботиться – это выбор подходящего инструмента для нанесения, влияние на который имеют несколько факторов. Он обуславливается площадью обрабатываемого объекта и типом морилки.

Для нанесения можно применить обычную кисть, поролоновые тампоны или распылитель. Как видим, особых сложных требований нет – для работы достаточно простого, дешевого инвентаря. Сам процесс также простой: жидкость равномерно наносят на поверхность несколькими движениями, дают ей высохнуть согласно инструкции.

Процесс применения должен учитывать особенность используемого вещества. В первую очередь это касается так называемых нитроморилок. В роли основы для них используют растворители, поэтому жидкость быстро высыхает, и если применять кисть или тампоны, то пятна будут в любом случае, как бы быстро ими не проводить по поверхности, это также не зависит от ее площади. Такую разновидность пропитки наносят с помощью распылителя.

Пропитку наносят параллельно волокнам древесины. Шов между двумя полосами не будет виден, если работать быстро и не дать отдельным сегментам высыхать перед обработкой следующей части материала. Именно по этой причине не надо набирать на кисть слишком много вещества. Не нужно приступать к работе со следующей секцией объекта, если не закончена обработка предыдущей. Там, где части объекта соприкасаются нужно следить, чтобы слои морилки не ложились друг на друга.

Сырую и не высушенную древесину нет смысла обрабатывать, так как она будет деформироваться – нанесенная пропитка с лаком придет в негодность. Поверхность должна быть чистой и отшлифованной, чтобы жидкость хорошо впиталась в древесину, это также уменьшит вероятность появления пятен.

Другие виды морилок наносят посредством любого инвентаря, но следует учесть, что, как правило, обрабатываются большие поверхности и кистью или тампоном сделать это будет весьма затруднительно, поэтому лучший выбор, в большинстве случаев, для всех видов морилок – распылитель.

Во сколько слоев покрывать древесину

Технология обработки древесины морилкой требует наносить ее в два слоя, как минимум. Каждый из них должен высохнуть, поэтому недостаток быстросохнущих пропиток в этом плане превращается в плюс: такое свойство ускорит работу.

После обработки морилкой дерево покрывают (вскрывают) лаком. Перед его применением она должна высохнуть. Лак наносят 2 – 3 слоями, они должны быть очень тонкими, чтобы не было видно подтеков. Каждый из них должен высохнуть перед нанесением следующего. В последнее время на рынке появились лаки-спреи в баллончиках. Они удобны в использовании, но дороже.

Разноцветная покраска морилкой: техника и особенности

Если обработать поверхность пропиткой двух разных цветов, то это подчеркнет структуру древесины. Также такой прием поможет придать ей особого дизайна, например, создать вид старого дерева. Расцветки «беленый дуб», «дуб Арктики» в последнее время очень популярные.

Описываемый дизайн создают применением отбеливателя древесины (белой морилкой с водной основой) а после того, как он высохнет все неровности, ямки, углубления в структуре дерева заполняются пропиткой на масле с твердым воском, который зашпаклевывает поры. Таким образом, они становятся серыми, коричневыми или черными, а основная поверхность остается белой. Она сохраняет этот цвет в неизменном виде, несмотря на то, что ее покрывают тонким защитным слоем воска и масла.

Сочетая виды и оттенки пропиток таким методом, добиваются весьма интересных и неординарных эффектов. При этом главный принцип работ такой: пропитывается сначала все дерево основным веществом, которое закладывает основной фон и только после этого на него наносят окончательные штрихи, окрашивающие поверхность другим цветом. Следует понимать, что за счет разных свойств пропиток иной оттенок при этом приобретают отдельные элементы структуры материала: более тонкие или толстые волокна, микротрещинки, ямки. Именно за счет этого одни узоры остаются в основном цвете, а другие приобретают особые тона, воплощающие в жизнь дизайнерское решение мастера.

При применении описанного выше метода наоборот – сначала восковые, а потом отбеливающие жидкости – работа испортится безвозвратно. Об этом следует помнить. Вскрытая маслом и воском древесина уже не сможет впитать иную морилку.

Завершающим этапом создания уникального дизайна является защитный слой из лака. Подойдет прозрачный, но если требуется придать поверхности более темные оттенки, то выбирают темные тона. Во всех случаях оттенок лака нужно тоже учитывать.

Цветная проба

Для определения, как будет сочетаться пропитка с оттенком и структурой древесины, создают цветную пробу. От того, сколько слоев морилки будет на материале, полностью зависит конечный ее цвет. Определиться с ним можно только одним методом – создав цветную пробу. Поэтапно процесс изготовления такой:

Подготавливают обрезок из используемого дерева и тщательно его отшлифовывают.
Дощечку покрывают слоем пропитки и дают ей высохнуть. Обрабатывают всю поверхность.
Затем – второй слой. Но ним покрывается только две трети сегмента.
Третьим слоем обрабатывают только одну треть.
После высыхания всех слоев материал вскрывают лаком в два слоя, каждому из которых дают хорошо просохнуть.
Сравнивают сегменты и определяются с цветом и оттенками.

Для каждой породы дерева характерно свое «поведение» с морилкой: лиственные обладают хорошей впитываемостью всех составов, хвойные – наоборот имеют больше смол, поэтом они обладают некоторым уровнем отталкивания пропитки (сохнут дольше). Кроме того, на разных видах дерева оттенок одной и той же морилки будет отличаться, поэтому так важна цветная проба.

Как правильно обработать дерево морилкой и лаком.

Все морилки для дерева делят на виды в зависимости от основы, на которой они изготовлены

Морилки для дерева на основе воды;
Морилки для дерева на спиртовой основе;
Нитроморилки для дерева;
Масляные морилки для дерева;
Восковые морилки для дерева.

Морилки для дерева на основе воды.

Как понятно, из названия, основу такого вида морилки образует вода. Морилка на водной основе может продаваться как уже в готовом виде, так и в виде порошка который растворяют в воде. Работать с такой морилкой легко, она очень просто наноситься, быстро сохнет. Единственным, но существенным, недостатком морилки для дерева на основе воды является ее способность поднимать волокна древесины. Это связано с тем, что древесина, когда напитывается водой, разбухает, и волокна ее поднимаются. Такая особенность нарушает внешний вид материала. Что бы избежать подобного явления перед тем как приступить к обработке дерева морилкой следует смочить его водой и оставить на некоторое время, после чего, когда волокна поднимутся, отшлифовать поверхность, а уже после этого приступать к обработке морилкой. Цветовая гамма таких морилок состоит из цветов приближенных к натуральным породам дерева, от светлых тонов до цвета красного дерева и венге.

Морилки для дерева на спиртовой основе.

Морилки для дерева на основе спирта состоят из красителя или тонирующего компонента растворенного в спирте. Продают такие морилки, так же как и морилки на водной основе, в виде готового раствора или порошка. Если вы выбираете порошок, будьте внимательны, морилка на спиртовой основе разбавляется только 96% спиртом. Если вы не уверены в том, что спирт, который вы приобрели именно 96%, лучше выбирать морилку в уже готовом растворе. Особенностью такого вида морилок является короткое время высыхания. Спиртовые морилки очень быстро высыхают, потому нужно быть очень аккуратными при их использовании. Если во время морения поверхности, с использованием спиртовой морилки, вы отвлечетесь или сделаете не правильные мазки, на поверхности могут остаться пятна, которые достаточно сложно вывести или затонировать.

Нитроморилки для дерева.

Данный вид морилок для дерева изготавливается на основе растворителя. Нитроморилки, также как и спиртовые морилки, очень быстро сохнут, что делает обработку большой поверхности весьма проблематичной, к тому же имеют резкий и неприятный запах, что ограничивает возможность их использования внутри помещения. Нитроморилки лучше всего применять для морения маленьких по площади поверхностей, например, дверей, окон, мелких декоративных элементов.

Масляные морилки для дерева.

Масляные морилки для дерева самый универсальный и часто используемый вид морилок. В состав входят масла и маслорастворимые красящие компоненты. Морилка для дерева на основе масла легко наносится, ложиться ровно, высыхает достаточно быстро, но в тоже время дает возможность покрыть поверхность равномерно и без потеков. Масляные морилки для дерева экологичны, не имеют запаха, их можно использовать и на улице, и внутри помещения. Масляные морилки, в отличие от других, несут не только декоративную, но и защитную для древесины функцию. Масло, проникая в верхние слои дерева, защищает его от сырости, влаги и других атмосферных явлений. Цветовая гамма масляных морилок очень широкая, тут можно подобрать цвет и оттенок на любой вкус и для любого интерьера.

Восковые морилки для дерева.

Восковые морилки – это одна из современных строительных разработок. При нанесении такого вида морилки на поверхности создается защитная пленка из воска которая создает эффективную и тщательную защиту от влаги.

Выбирая морилки для дерева важно учитывать такие факторы:

Породу дерева. Разные породы древесины по разному поддаются морению. Например, породу дерева, в которых есть смолы (сосна и т.д.) при обработке морилками покрываются пятнами, так как в участки, где сосредоточена смола, плохо проникает морилка.
Специфику использования древесины. Если вы собираетесь покрывать морилкой деревянную посуду или, например, детские игрушки лучше использовать масляные или восковые морилки, они безопасны для здоровья и не имеют неприятного запаха.

К альтернативным видам морилки можно отнести белый состав. Такое средство является самым экологичным и недорогим. Наряду с этим, белая морилка представлена большим разнообразием натуральных оттенков.

Цветовая гамма

Сегодня ассортимент подобных средств для покрытия и покраски деревянных поверхностей сможет удовлетворить потребности каждого покупателя. Такая продукция позволяет мастеру придать древесине практически любой цвет. В последнее время среди специалистов востребована морилка черного цвета, которая придает обработанной поверхности вид черного зеркала. Технология нанесения состава черного цвета требует предварительной полировки основания.

Оттенки серого помогут поверхности гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Однако использование этого цвета будет удачным только в том случае, если стены и предметы интерьера в комнате будут яркими. Серый цвет может вызвать апатию, а изделия, выкрашенные в такой цвет, будут теряться на фоне всего остального убранства.

По мнению психологов, самым оптимальным цветом для человека является зеленый. Он вызывает положительные эмоции и подходит для окрашивания стен и потолка, а также для мебели и других вещей.

Синий цвет придает выразительности и глубины обработанному изделию. Морилка этого цвета будет хорошо сочетаться с белыми и желтыми тонами.

Кроме разноцветных составов, на прилавках магазинов есть бесцветная пропитка, которая дает возможность сохранить естественный цвет материала.

От количества нанесенных слоев средства зависит итоговый цвет дерева, поэтому специалисты советуют принимать окончательное решение только после проведения тестовой окраски. Материал для пробного окрашивания шлифуется и зачищается. Далее приступают к нанесению первого слоя состава. После его полного высыхания наносится второй слой, но на меньшую площадь. Третьим слоем обрабатывается материал на участке древесины, который будет еще меньше, чем отведенное место под два предыдущих слоя морилки.

Когда все участки полностью просохнут, сравнивая полученные результаты можно выбрать понравившийся цвет.

Лак для покрытия деревянных поверхностей

Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

Подготовка деревянной поверхности

Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить

Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться
и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

Дефекты и их устранение

Выполнять морение деревянной мебели необходимо предельно аккуратно, иначе велика возможность образования дефектов, которые достаточно сложно устраняются. Но если знать, как правильно от них избавиться, то проблем возникнуть не должно.

Основным дефектом является образование потеков.
Возникают они в результате нанесения большого количества смеси и ее последующего быстрого высыхания. В этом случае необходимо снять нанесенный на дерево слой пропитки, после чего на него нанести новый слой, который его размягчит, и затем ветошью удалить излишки пропитки.

После полного высыхания морилки для древесины удалить ее можно при помощи растворителей для красок.
Перед этим верхний слой снимается наждаком или рубанком, поскольку растворитель не способен удалить весь пигмент.

Самый сложный дефект – пятнистость изделия.
Чтобы его убрать, окрашенное место обрабатывают рубанком (растворителем этот дефект не смывается). В фанере нужно удалить весь лицевой шпон. Чтобы избежать образования пятнистости лучше пользоваться морилкой-гелем или сперва нанести пробный слой на ненужный кусок дерева, чтобы увидеть, как поведет себя покрытие на нужной поверхности. Стоит помнить, что хранить пропитку необходимо в закрытом от детей месте.

На сегодняшний день в продаже имеется такое разнообразие пропиточных средств для древесины, что даже профильный специалист не сможет однозначно ответить на вопрос, в чем их принципиальное отличие. Если ознакомиться с инструкциями на препараты, то напрашивается вывод, что большинство из них защищают древесину буквально «от всего». Так для чего же нужна морилка для дерева? Только ли для его тонирования, как принято считать?

Анализ всех свойств имеющихся на рынке препаратов этой категории для обработки древесины, отзывов на тематических сайтах позволяет точно определить, чего можно добиться с их помощью. В зависимости от состава и специфики применения морилки для дерева способны решать следующие задачи:

Тонирование древесины с сохранением ее текстуры.
Надежная защита материала, когда другие средства неэффективны или их применение с экономической точки зрения нецелесообразно. Аргументация – морилки характеризуются большей глубиной проникновения, при этом стоят дешевле красок, лаков и ряда иных препаратов, использующихся для обработки дерева (как минимум в 2,5 раза).
Имитация другой, более дорогой породы.
Отбеливание древесины. Это нередко делается или в процессе ее реставрации, или при подготовке к окраске (нанесению цветного лака).
Предохранение материала от гниения (функция антисептика) и разрушения насекомыми-древоточцами.
Комбинирование оттенков, создание эффекта отделки поверхности различной древесиной.
Некоторые морилки укрепляют ее структуру.
Придание (частичное) пиломатериалам влагооталкивающих свойств.
Любая морилка, независимо от состава, однозначно повышает срок пригодности дерева.

Но так ли все просто? Достаточно ли купить любую из имеющихся в продаже морилок, и все проблемы с надежной обработкой дерева решены? Исчерпывающий ответ можно получить, если ознакомиться со всеми разновидностями жидкостей этой группы. Кстати, морилки нередко именуются по-другому – бейцы – и применяются они не только для защиты и подготовки к дальнейшему использованию натуральной древесины, но и стройматериалов на ее основе (фанеры, МДФ, ДВП, ОСВ, ДСП).

Виды

Выделяют 2 разновидности средства – водная и неводная (масляная и спиртовая) морилка.

Морилка на водной основе предлагается производителями в уже готовом к работе состоянии либо как порошок (сухая смесь). Эту разновидность состава используют чаще всего, поскольку она имеет очень разнообразную цветовую гамму. Цвет порошковой морилки можно легко регулировать, он напрямую зависит от количества сыпучего вещества, то есть чем его больше, тем насыщенней и ярче будет результат.

Состав на водной основе имеет преимущество: отсутствует неприятный запах, благодаря этому морилку можно использовать внутри жилого помещения. К минусам этого вида относится способность средства в процессе обработки им поверхности приподнимать волокна. За счет этого снижается влагостойкость дерева. Время, необходимое для полного высыхания морилки, варьируется в пределах 10-14 часов, что также можно отнести к минусам разновидности состава.

Технология работы с морилкой на водной основе требует предварительно намочить деревянную поверхность, затем ошкурить. Состав перед началом использования процеживают. Только после выполнения таких подготовительных работ можно красить дерево. Это средство не желательно использовать для смолянистых пород дерева.

Масляные составы включают в себя красители, растворенные в олифе либо маслах. Работать с пропиткой этого вида можно любым инструментом. Средство не поднимает волокон сырья и не дает ему напитаться лишней влагой. Используя подобный состав, можно получить любой цвет и оттенок, дополнительно используя красители. Они выпускаются в виде порошка, для разведения используется уайт-спирит.

По мнению специалистов, масляная морилка наиболее простая и удобная в использовании. Пропитка на масляной основе очень популярна среди декораторов и оформителей за счет возможности получить желаемый цвет.

К плюсам масляной морилки следует отнести ее экологичность, поскольку самой распространенной основой для нее служит льняное масло. Для полного высыхания поверхности требуется около 2 часов. Состав не оставляет пятен.

Морилка на спиртовой основе – это растворенный анилиновый краситель. Пропитка выпускается в готовом или в порошкообразном виде. Главная задача состава заключается в защите древесины от разрушительного воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

Основным плюсом спиртовой морилки является ее способность мгновенно впитываться в волокна древесины. Высыхает состав на поверхности через 30-40 минут.

К минусам относится тот факт, что ручным методом нанести состав на дерево не получится, поскольку спирт очень быстро улетучится, что может привести к появлению пятен. Для работ лучше использовать краскопульт.

Наряду с вышеперечисленными видами морилок для дерева, в ассортименте строительных супермаркетов стала появляться принципиально новая продукция. Современные технологии позволили производителям предложить потребителю акриловую пропитку на водной основе, а также восковой состав. Новые средства разрабатывались с целью исключения основных недостатков уже существующих составов.

Восковой морилкой реставрируют старые деревянные покрытия, она отлично закрашивает несоответствия в цвете. Помимо вышеперечисленных характеристик, к положительным качествам современных составов можно отнести их отличные влагозащитные свойства. Однако подобные средства очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому их следует покрывать лаком. Акриловые и восковые жидкости представлены большим многообразием цветовой палитры. Они хорошо подчеркивают структуру древесины.

К минусам акриловых морилок стоит отнести их высокую стоимость, а также возможное образование пятен на поверхности при нанесении двух и более слоев.

Главным недостатком восковых составов считается то, что они не способны проникать глубоко в древесину. Средство лишь образует защитный слой сверху на материале. Таким составом не стоит пользоваться перед обработкой дерева двухкомпонентными лаками или полиуретаном.

Поскольку состав прекрасно сохраняет текстуру дерева и защищает от негативного влияния многих внешних факторов, продлевая тем самым его эксплуатационный срок, ответ на вопрос о том, что стоит приобретать – лак или морилку, становится очевидным.

Как подобрать цвет морилки

В настоящее время производители морилок предлагают потребителю широкий спектр расцветок. Однако, стоит помнить, что один и тот же цвет одного производителя может на несколько тонов отличаться от товара другого производителя. Поэтому, если планируется производство работ на большой площади, необходимо покупать морилку одного производителя и, желательно, из одной партии.

Для того чтобы было наглядно видно цвет окрашенной морилкой древесины, продавцы размещают на полках с товаром, так называемые пробники. Это небольшие дощечки, окрашенные при помощи образца. По ним можно представить, как будет выглядеть окрашенная поверхность.

Однако, стоит помнить, что различная древесина, покрашенная одной и той же морилкой, будет выглядеть по-разному. Например, древесина дуба имеет волокнистую структуру, за счет чего более быстро пропускает внутрь морилку. Именно поэтому дубовый паркет будет на тон темнее, чем покрытие из другой породы дерева. По этой же причине больше от морилок темнеют хвойные породы древесины.

Одним из главных приемов, который применяется при обработке поверхности морилками, является изготовление цветовой пробы. Он призван определить, сколько слоев необходимо нанести на поверхность для достижения необходимого результата, какой будет окончательный вид окрашиваемой поверхности. Если есть возможность, можно купить несколько небольших емкостей с морилкой различных производителей и сделать цветовую пробу, по результатам которой приобрести основной объем материала.

Цветовая проба выполняется на небольшой дощечке. Она должна быть отшлифована и зачищена от мусора. Фактура и порода дерева опытного образца должны точно совпадать с основной поверхностью. Дощечка делится на три равных части. Сперва на все наносится первый слой морилки. Затем после его высыхания на два участка наносится второй слой, а затем – третий. После того как морилка высохнет, вся дощечка покрывается двумя слоями бесцветного лака. По окончании работы можно будет определить, сколько слоев наиболее оптимально наносить на поверхность.

Чем лучше наносить морилку

Для нанесения морилок можно использовать: краскопульт (с размером форсунки не более 1,5 мм), широкую кисть (шириной 100 мм), поролоновый тампон, ветошь. Если предстоит обработать большую площадь, то однозначно стоит предпочесть краскопульт. Его же применяют при использовании нитроморилок и спиртовых морилок. Они слишком быстро сохнут, поэтому при их нанесении кистями или тампонами на деревянной поверхности часто образуются пятна.

Водные и масляные морилки хорошо наносятся кистями, тампонами и ветошью. Кисти с натуральной щетиной больше подходят для масляных морилок, с синтетической щетиной – для водно-растворимых. Щетина должны быть прочная, не оставляющая после себя волосков на поверхности.

Ткани и тампоны, используемые для морилок, можно использовать хлопчатобумажные, поролоновые. Они также не должны «сыпать» ворсом и нитками, которые могут остаться на уже окрашенной поверхности и снизить качество покрытия.

Работа с дефектами

Лак-морилка легла неправильно? Есть несколько способов устранения дефектов. Мастер-класс:

Образовался затек

Покрываем место лаком, который растворит нижний слой. Теперь тряпкой зачищаем участок. Работу необходимо проводить сразу после обнаружения дефекта.

Если подтек высох, размягчаем его растворителем для краски. Так же уплотнение можно снять наждачной или рубанком.

Пятна

Сколько ровно не выводили раствор, а все же образовались пятна? Проблема может быть в самой древесине – массив иногда неравномерно впитывает раствор. В таком случае поможет рубанок. На фанере придется снять весь шпон.

Для повторного покрытия подойдет неводная гелевая пропитка. Она не проникает в глубину древесины, равномерно ложится и долго сохнет. Её расход уменьшен за счет поверхностного распределения.

Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.

Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.

Кроме того, морилка защищает дерево
от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

масляные;
спиртовые;
водяные.

Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

Водяная морилка

Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.

Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

Спиртовая морилка

Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.

Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

Масляная морилка

Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать

Обработка паркета морилкой

Морилка для дерева – пропитка, используемая не в качестве защитного, а в качестве тонировочного средства. То есть применяют ее тогда, когда по каким-нибудь причинам нужно изменить цвет покрытия. Паркет, обработанный морилкой, дополнительно покрывают лаком.

Морилки используются для изменения цвета паркета

На данный момент выпускается несколько разновидностей морилок. Для паркета лучше всего подходят масляные и восковые. Спиртовые также могут быть использованы, однако в нанесении они очень сложны

Одно неосторожное движение – и на поверхности пола останутся некрасивые пятна. Иногда для изменения цвета паркета используется и нитро морилка

Наносить ее на поверхность можно только краскопультом. При использовании кисти на паркете обязательно останутся неаккуратные полосы.

При неправильной обработке древесины морилкой цвет получится неоднородным

Неоднородность цвета покрытия – вообще общий недостаток всех морилок. Объясняется это тем, что дерево впитывает жидкость неравномерно. В результате некоторые участки получаются более светлыми, другие – темными.

Одной из самых интересных разновидностей морилок является рустикальная. Используется она для выделения текстуры натуральной древесины с одновременным выполнением такой операции, как тонировка.

Древесина, покрытая рустикальной морилкой, смотрится очень эффектно

Составы для тонирования древесины из кофе, чая и уксуса

Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?

Итак, для придания древесине коричневого оттенка, можно поступить так:

Заварите чай, дайте ему настояться, затем отцедите чаинки. Получившимся составом можно пропитывать древесину, насыщая ее танинами (содержащимися в чае). В зависимости от количества пропиток и концентрации заварки можно получить множество оттенков коричневого.
Размолотые кофейные зерна нужно заварить, настоять и процедить. Получившимся настоем обработать древесину. Цвет будет более темным, чем в предыдущем случае, и зависит он от крепости получившегося напитка.
Можно добавить в молотый кофе немного соды – в пропорции 1:4 (1 часть соды на 4 части молотого кофе) и так же заварить.

Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).

Морилку делают так:

Гвозди или стружку необходимо обезжирить и залить уксусом.
Емкость нужно поместить в темное место и оставить на срок до 7 дней – в зависимости от нужного цвета и концентрации морилки.
Затем древесину пропитывают морилкой. Это процесс называется «эбенизация» – то есть придание материалу черного оттенка. Способ позволяет получить различные оттенки черного, но особенно он эффективен при использовании для морения пород вроде грецкого ореха (с высоким содержанием такого вещества как танин).

Применение уксусной морилки требует осторожности

Имейте в виду, что:

Она имеет резкий запах, поэтому работать нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице.
Обработанные изделия не стоит покрывать полиуретановым лаком – он свернется. Лучше использовать нитролаки.

Учимся работать с морилкой для дерева — советы начинающим | Столярка своими руками

Морилка (бейц) для дерева — жидкость, которая наносится на дерево для придания ему нужного цвета. Данный процесс называется морением дерева. Состав не создает покрытие сверху, а впитывается в дерево, тем самым окрашивая дерево изнутри.

Если вы хотите придать дереву какой то цвет, например сосне цвет ореха, то морение будет весьма качественным решением. Бывают морилки для внутренних и наружных работ. Вторые отличаются тем, что стойкие к ультрафиолета и не выгорают на солнце. По составу морилки в основном бывают следующих типов:

Водные;
Масляные;
Спиртовые;
Нитроморилки;

Давайте расмотрим каждый тип, его плюсы и минусы.

Морилки на водной основе

морилка на водной основе

Это самый дешевый вид морилок. Такие морилки выпускаются как в виде порошка, и их достаточно растворить в воде, так уже жидкими, готовыми к применению. Явным плюс морилки на водной основе — она не обладает запахом, и если вам нужно производить работы внутри помещения, то вы оцените это свойство красителя. Плюс ко всему, простота в применении, не нужно надевать респиратора или другой защиты, просто наносим где нужно не боясь надышаться. А если морилку нужно осветлить, то не проблема, просто добавь воды.

А вот к минусам можно отнести долгое время высыхания, около 12-14 часов (вода должна выйти из изделия). Так же данная морилка поднимает ворс дерева, а значит после нанесения и высыхания изделие придется еще раз отшлифовать. Так же чрезмерное насыщение дерева водой может вызвать трещины при повторном высыхании, и если вам нужно придать насыщенный, темный цвет, то придется делать это в несколько этапов, в промежутках ожидая пока изделие высохнет.

После применения водной морилки, изделие можно покрыть как маслом, так и лаком или краской. Такая морилка не закрывает поры дерева, а просто тонирует его и после того, как вода высохнет, любое финишное покрытие сядет без проблем.

Морилки на масляной основе

морилка на масляной основе

Основой данного типа морилки являются красители и масло, чаще всего льняное. Наносится очень просто и более равномерно, эффект от такой морилки получается более яркий и натуральный чем от водной. Сохнет масляная морилка 2-6 часов. Практически не поднимает ворса и весьма стоякая к солнечным лучам. При нужде такую морилку можно разводить при помощи растворителя «Уайт-спирит».

После масляной морилки финишным покрытием лучше использовать масло для дерева, так как если использовать лак, он может недостаточно впитаться, из за того, что масляная морилка закроет поры дерева, и как следствие лак начнет шелушится.

Морилки на спиртовой основе

морилка на спиртовой основе

Представляет из себя раствор из анилиновых красителей и спирта (денатурат). Доступна как в жидком (готовом) виде, так и в виде порошка. После нанесения спирт улетучивается в течении 15-20 минут и на дереве остаются только красители. В этом и основные минусы данного типа морилок, во первых, так как спирт улетучивается очень быстро, дерево пропитывается не настолько глубоко, как в случае с водной или масляной морилкой. Во вторых если наносить такую морилку кисточкой, есть вероятность (и большая), что цвет пойдет пятнами, и придется шкурить и наносить повторно, поэтому рекомендуется наносить морилку краскопультом. Ну и третье, если работать с такой морилкой в закрытом помещении то нужно использовать респиратор или даже противогаз, так как надышавшись парами спирта можно получить отравление, а помещение придется переодически проветривать.

Морилки на нитро основе

нитроморилка

В принципе не чем не отличается от морилки на спиртовой основе, с той лишь разницей, что вместо спирта используется растворитель. Имеет все те же минусы.

Подготовка дерева к морению

Перед тем как нанести морилку дерево нужно обязательно подготовить, ведь морилка может быть как финишным слоем, так и грунтовкой для финишного.

Как правильно подготовить дерево к покрытию маслом или морилкой рассказывается в публикации: «Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать — советы начинающим«.

Получения цвета

Стоит учесть, что на каждом сорте дерева будет получаться свой цвет, а цвет указанный на этикетке, это носит скорее всего рекомендательный характер. Древесина каждого типа дерева уникальна, имеет свою плотность, свою структуру, и свой природный оттенок. Именно поэтому, прежде чем использовать морилку на изделии, сначала нужно взять тестовый образец того же дерева и попробывать результат на нем. Если нет возможности получить тестовый образец (например реставрируемая мебель), то можно попробовать использовать морилку на внутренней стороне или в малозаметном месте.

Нанесение морилки

Маслянную или водяную морилку можно наносить кисточкой, или мягкой тканью (подойдут так же губка или валик), а вот спиртовую или нитро морилки все таки лучше наносить краскопультом.

Если нужен очень темный оттенок, то не стоит наносить сразу много морилки, нужно делать это поэтапно, подождав пока предыдущий слой высохнет.

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией!

Покрыть пол морилкой и лаком проще простого! — Блоги

Покрыть пол морилкой и лаком

Текстура деревянного пола будет защищена, и хорошо выделятся, если дерево обработать морилкой и покрыть лаком. Этот способ отлично подходит к новым полам, но его можно применить и к старым, если конечно он в неплохом состоянии. Чтобы выяснить в каком состоянии находится пол, с него следует снять старое покрытие, а перед лакировкой отшлифовать.

Морилки и лаки

Морилкой дереву придается изысканный цвет, а лаковое покрытие подчеркивает его текстуру. Сегодня доступны глянцевые, полуглянцевые и матовые лаки. Покрывать пол можно и не обрабатывая морилкой. Вы можете визуально изменить породу дерева, для этого используйте цветные лаки. Выбор морилок и лаков богат, можно купить экологически чистые на водной основе или более вредные масляные сорта. Запомните, что их не следует смешивать. Если вы хотите увидеть свой пол в новом оттенке, тогда смешайте морилки нескольких цветов. Морилка на водной основе приводит к разбуханию древесины и поэтому пол перед покрытием лаком немного шлифуют.

1.Перед тем, как наносить морилку на пол, его следует очистить от жира, в противном случае она может не впитаться в дерево.

2.Чтобы получить необходимый оттенок нужно перемешать несколько видов морилок. Перед смешиванием защитите пол от разбрызгивания, газетой или тканью. Рекомендуется смешивать только совместимые компоненты.

3.Наносить морилку лучше всего безворсовой тканью или малярной кистью. Морить нужно достаточно быстро, чтобы она не успевала засыхать. Хотите цвет темнее, нанесите морилку повторно.

4. Перед тем, как наносить лак, морилка должна высохнуть. Первый слой лака лучше сделать жидким, он выступит в роли грунтовки. Если лак масляный, разбавить его можно подходящим растворителем, а водный — водой. Банку с лаком перед нанесением на поверхность встряхивать запрещено, иначе пузырьки испортят покрытие.

5.Лак высох и теперь поверхность нужно подготовить к нанесению вторичного слоя. Для этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, закрепите её на бруске или специальной колодке, и обработайте поверхность. Шлифовать пол рекомендуется вдоль волокон, при таком способе вы избежите царапин на дереве. Пред тем, как наносить второй слой удалите всю пыль.

6.Лак наносится на поверхность до шести слоев. При этом зашлифовывать нужно каждый последующий слой, кроме последнего соответственно. Чтобы покрыть поверхность быстрее используйте кисть шириной 100 мм. Если вы используете цветной лак, то последний слой должен быть прозрачный. С нанесением нового слоя цветного лака пол делается темнее.

Работаем с дубом | Журнал WOOD-Мастер

Забудьте про изощренную отделку. Используйте эти четыре способа для выявления различных особенностей красного дуба.

Красивая отделка далеко не всегда предполагает сложную технологию. Иногда можно придать изделию желаемый вид всего парой простых действий. Чтобы продемонстрировать возможности четырех простых вариантов отделки, мы испытали их на маленьких дубовых столиках, учитывая следующие основные правила нанесения отделки. Перед покрытием шлифовали все детали абразивной шкуркой зернистостью 120 единиц. Затем удаляли опилки пылесосом и влажной тряпкой. Перед нанесением лакового покрытия просушивали краску и морилку на водной основе в течение 4 часов, а морилку на масляной основе – всю ночь. Повторную обработку морилкой на водной основе производили через 2 часа после предыдущей; для масляной отделки этот срок составлял не менее 8 часов. Перед нанесением очередного слоя шлифовали поверхности изделия шкуркой зернистостью 320 единиц.

1 Безупречная простота

Предлагаем очень простую отделку: полиуретановое покрытие по олифе. Эта комбинация придает рисунку дерева изысканную выразительность и естественный вид, а также защищает поверхность от влаги и истирания. Кроме того, эти покрытия можно легко приобрести, да и работать с ними несложно.

Покрытия и способы их нанесения

Сначала обильно покройте поверхность олифой. Повторно нанесите ее на места, где она впиталась в древесину, а затем досуха вытрите поверхность. При высыхании олифа может выступать на поверхность, образуя твердые сгустки. Вытирайте эти образования через каждый час, пока они не перестанут появляться. Покрытое олифой изделие должно сохнуть от четырех до семи дней.

Верхнее покрытие. Соедините две части полиуретана с одной частью уайт-спирита и перемешайте. Приобретя некоторый навык, можно увеличить содержание полиуретана до трех частей к одной части уайт-спирита для получения более толстой лаковой пленки при каждом нанесении.
Нанесение покрытия. Наносите покрытие тампоном из чистой ткани. Такой же тканью удаляйте потеки, пока они не засохли.
Количество слоев. Наносите по крайней мере три слоя.

Оценка результата

В отличие от наносимого кистью покрытия из чистого или слегка разбавленного полиуретана, эта технология позволяет избежать проблем, связанных с налипанием пыли и остающихся следов кисти.

Не спешите. Если наносить полиуретан прежде, чем олифа высохнет, она начнет растворяться в уайт-спирите и отделка окажется испорченной.
Чтобы получить более стойкий цвет, наносите покрытие на такие детали, как вертикальные панели стола, до сборки.
Пленка покрытия нарастает медленно, отчасти из-за шлифования и без того достаточно тонких слоев между повторным нанесением. Поэтому для защиты изделия от царапин нанесите пару дополнительных слоев на столешницу, наружные поверхности ножек и другие детали, подверженные повышенному износу.
Небольшие царапины слегка отшлифуйте и нанесите на это место полиуретановое покрытие.
В целях пожарной безопасности при работе с олифой разложите пропитанные ею тряпки на негорючей поверхности для просушивания, а потом выбросьте их.

2 Золотистый оттенок за один прием

Познакомьтесь с новым способом отделки небольших вещиц или деталей крупных изделий. Отделка прозрачным перламутровым лаком придает покрытию изысканный золотистый оттенок и уменьшает контраст между рисунком, образованным порами, и окружающей его гладкой дубовой древесиной.

Покрытия и способы их нанесения

Подготовка поверхности. Отшлифуйте подготавливаемую деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 180 единиц. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы выявить царапины, которые будут подчеркнуты морилкой и перламутровым эффектом.
Морение/окраска. И без красителя можно получить любой оттенок.

Верхнее покрытие. Перламутровый лак-эссенция.
Нанесение верхнего покрытия. Перламутровый лак-эссенцию и любое другое дополнительное прозрачное покрытие наносите кистью или распылителем.
Количество покрытий. Чтобы получить перламутровый эффект, достаточно одного слоя перламутрового лака. Затем для большей износостойкости нанесите два слоя полуматового лака на водной основе.

Оценка результата

При быстром высыхании перламутрового лака, как и других пленочных покрытий на водной основе, на поверхности могут оставаться следы от кисти.

Цвет морилки под лаком сильно влияет на окончательный цвет и блеск поверхности. Золотистая дубовая морилка усиливает металлический блеск, а морилка под красный дуб его приглушает.
Для равномерного блеска тщательно перемешивайте лак-эссенцию перед и во время нанесения.

3 Насыщенный и темный, но не сложный

Если хотите получить красивое изделие черного цвета, покройте его вначале водорастворимым красителем под черное дерево, после чего нанесите темную морилку на масляной основе. В отличие от обычной черной краски, это покрытие не скрывает рисунка дубовой древесины, выделяя матовые прожилки на окружающем гладком фоне.

Покрытия и способы их нанесения

Чтобы неокрашенные участки не слишком выделялись, окрашивание и морение нужно производить до сборки.

Подготовка поверхности. Отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 150 единиц, протрите влажной тканью, чтобы поднять ворс, и удалите его повторным шлифованием. Для прочного склеивания защитите все поверхности соединений малярной лентой до нанесения отделки.

Окрашивание. Растворите две столовые ложки красителя в 200 мл воды. Смочите красителем кусок ткани или губки и обильно нанесите краску на поверхность. Дайте краске подсохнуть, затем удалите излишки чистой сухой тканью.

Морение. Смочив ткань морилкой, круговыми движениями нанесите темную ореховую морилку на поверхность, чтобы заполнить поры древесины. Излишки морилки вытирайте чистой тканью вдоль волокон.

Покрытие. Нанесите кистью два слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе.

Оценка результата
Различная концентрация красителя и сорт морилки меняют цвет готового покрытия от черного до шоколадного. Наилучший результат дают краска и морилка одинаковой насыщенности.
Цвет дерева после нанесения красителя и морилки может показаться тусклым. Однако последующее нанесение полиуретанового лака придает цвету интенсивность и глубину.

4 Слабый запах – выбор для отделки при внутренних работах

Зимой домашняя мастерская спасает от холода, но только до того момента, пока не потребуется наносить отделку. У вас есть выбор: ждать теплой погоды, наносить покрытия на основе органических растворителей на улице или дышать отнюдь не безвредными парами. Однако есть еще один вариант: морилки и пленочные покрытия на водной основе.
Покрытия и способы их нанесения
Для отделки столика мы использовали следующие материалы.

Морилка. Морилка-гель на водной основе (General Finishes Early American water-based stain).

Способ нанесения морилки. Наносите морилку мягкой бумажной салфеткой, сразу же вытирая поверхность сухой чистой салфеткой.

Верхнее покрытие. Матовый лак ZAR Ultra Max на водной основе.

Способ нанесения верхнего покрытия. Наносите лак кистью или распылением. Для нанесения более тонких слоев покрытия целесообразно использовать небольшой окрасочный пистолет.

Количество слоев верхнего покрытия. Один грунтовый слой лака с последующим нанесением двух отделочных слоев.

Оценка результата
При обработке изделий морилкой на водной основе порой возникают проблемы. Если оставить ее всего на несколько секунд дольше положенного, она тут же высохнет, после чего остаются пятна. Сухой воздух только усугубляет проблему.
Шлифовка абразивной шкуркой зернистостью 220 единиц уменьшает пятнистость. Однако очень гладкая поверхность мешает проникновению пигментных частиц в поры дерева и оттенок получается более светлым.

На небольших участках работайте быстро, минимально перекрывая окрашенную поверхность повторными мазками, чтобы не было пятен. Длинные детали, например ножки столика, покрывайте длинными мазками, не жалея морилки.

Чтобы слегка затемнить светлые пятна, повторно смочите салфетку морилкой и аккуратно обработайте светлые участки, чтобы они сравнялись по оттенку с окружающей поверхностью.

Для удаления засохших излишков морилки пару раз пройдитесь по поверхности влажной грубой тканью, например мешковиной, пока цвет не выровняется.

Будьте внимательны при морении изделий из разных материалов, например из фанеры и натурального дерева. Фанера порой требует дополнительного количества морилки, поскольку впитывает меньше красителя и в результате остается более светлой.

Морилка иногда слегка поднимает ворс на отшлифованной древесине. В этом случае два-три раза слегка пройдитесь по поверхности шкуркой зернистостью 320 единиц, но ни в коем случае не шлифуйте слой, пропитанный морилкой.

Покрытия на водной основе сохнут достаточно быстро; это происходит даже внутри окрасочного пистолета. Прочищайте оборудование между нанесением слоев покрытий, чтобы сопло не засорилось.

Морилка для паркета — По полу

Покрыть пол морилкой и лаком проще простого!

Покрыть пол морилкой и лаком

Морилки и лаки

5.Лак высох и теперь поверхность нужно подготовить к нанесению вторичного

слоя. Для этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, закрепите её на бруске или специальной колодке, и обработайте поверхность. Шлифовать пол рекомендуется вдоль волокон, при таком способе вы избежите царапин на дереве. Пред тем, как наносить второй слой удалите всю пыль.

красителей и лаков за одно простое нанесение!

Гель-краситель и гель-лак

Теперь вы можете получить новый опыт окрашивания и лакирования с помощью специального полиуретанового геля, обогащенного маслом.

Наша секретная комбинация масел, красок и машинных змей НОВАЯ FORMULA Gel Wood Stain & Varnish — долгожданная разработка для любителей и профессионалов в отделке древесины.

«Новая формула» позволяет гораздо дольше «работать» с морилкой и лаком, отделывать все виды изделий из дерева — мебель, полы, даже лепку и декорирование мебели.Он высыхает с твердой ровной пленкой, которая выглядит и ощущается как нанесенная вручную многослойная отделка. Он имеет непревзойденную глубину.

Просто протрите, слегка потрите и дайте высохнуть. Это оно! Он герметизирует, окрашивает и отделывает за одно нанесение, а на мягких зернистых породах древесины с сучками придает покрытию ровный вид, которого невозможно добиться с проникающими пятнами.

Из-за его новой и другой структуры желе вы не поверите, с какой легкостью его можно использовать.Обычно достаточно одного слоя, но еще лучше два слоя.

Цветовая карта пятен (PDF)

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Убедитесь, что древесина чистая и гладкая. Если древесина нуждается в шлифовании, сделайте это сейчас. потом шлифовать не нужно. Мягкой тканью или кистью нанесите гель-пятно, а затем протрите, желательно по зерну. Чем больше пятен останется на дереве, тем темнее будет цвет.
Если требуется более темное покрытие, повторите этот процесс через 30–60 минут.После двух слоев у вас будет прекрасный слабый блеск. (Один слой оставляет очень мало блеска, но дерево наполнено и защищено).
Вы можете остановиться с одним или двумя слоями Stain, помня, что один слой почти не дает блеска — вы можете предпочесть это — так делают многие антиквары. Если вы хотите больше блеска и более темного цвета, используйте два или более слоев Stain. Если вы хотите больше блеска, но не темнее, используйте прозрачный гель-лак. Обратите внимание! Мы использовали Clear Gel Vanish для создания пятен, поэтому гель-лак — это просто бесцветное средство для пятен.
Вы можете использовать столько прозрачных слоев, сколько хотите, с промежутком не менее 60 минут между нанесениями. Вы также можете смешивать; цвета, чтобы получить свой собственный оттенок. Попробуйте первый слой Cherry и второй слой Walnut. Это «наслоение». Панели и полы можно закончить, используя одни и те же основные инструкции.

ЗЕРНО снова стало популярным. Вот как это сделать:

Нанести кистью слой краски СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ «ГЕРВУД» (мы ее тоже делаем).Дайте высохнуть в течение ночи.
Кистью или мягкой тканью нанесите слой Gel Stain в; цвет дерева вы хотите.
Хорошо просушите кисть и нанесите «сухим мазком» волокна на гель-краситель только в одном направлении. Возвращайтесь каждый раз, z снова сушите кистью о газету и снова наносите «сухой мазок» l Stain, пока не закончите всю работу. Дайте высохнуть в течение ночи.
Нанесите кистью слой прозрачного гель-лака или прозрачного атласного лака Old Village.

Все, что вам нужно знать

Окрашивание — это вопрос предпочтений, и это не всегда необходимо.Иногда ваш проект может выглядеть лучше, если вы сохраните естественный вид дерева и, возможно, просто нанесете прозрачную отделку.

При необходимости окрашивание может стать отличным способом придать более яркий вид вашему деревянному проекту. Окрашивание также может быть очень полезным, если вы хотите вернуть былую красоту своей старой мебели.

Вопрос: какое морилку выбрать? А потом, как окрасить дерево, не испортив проект? В этой статье я постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Что такое окрашивание древесины?

Морилка — это процесс улучшения цвета древесины, чтобы подчеркнуть ее красивую естественную текстуру. Окрашивание осуществляется тонированным покрытием, немного похожим на краску. Люди часто используют слово «окрашивание» как синоним финишной обработки или герметизации, что технически неправильно.

Технически, морилку не следует путать с отделкой или покраской дерева. Хотя есть некоторые виды отделки, которые предлагают одноэтапное решение для окрашивания и отделки.Но об этом позже

Традиционно отделка создавалась исключительно для дополнительной защиты от погодных условий и ежедневного износа. Отделка также может обеспечить влажный или блестящий вид, что также является вопросом предпочтения.

Таким образом, «морилка» изменяет цвет или оттенок древесины, а «отделка» обеспечивает защиту и придает улучшенный вид.

Типы морилки

В основном, сегодня используются четыре распространенных типа красителей: Пятна на водной, масляной, гелевой и лаковой основе .У всех четырех есть свое место и цель в зависимости от нескольких различных факторов. Чтобы решить, какую морилку использовать, подумайте, с какой древесиной вы будете работать, ее состоянием, проектом, который вы собираетесь построить, и, так сказать, местом последнего упокоения.

Если проект предназначен для использования только на открытом воздухе, вы можете рассмотреть возможность нанесения морилки на основе лака, дать ему высохнуть и закончить. При использовании других видов красителей вам придется подобрать его в соответствии с герметиком, который вы собираетесь использовать для отделки заготовки.

Морилки на масляной основе можно наносить под любые отделочные покрытия, кроме водоэмульсионных. Морилки на водной основе можно использовать только под лаками на водной основе.

Преимущества красок на водной основе

Более короткое время высыхания
Сохраняет цвет дольше
Может быть получен более насыщенный оттенок
Отсутствие дыма
Невоспламеняющийся
Легкая очистка
Хорошая устойчивость к плесени и плесени
Отлично подходит для устойчивых к гниению древесины

Преимущества красок на масляной основе

Более длительное время высыхания и более гладкая поверхность
Масло проникает в древесину глубже, чем на водной основе, и поэтому имеет более глубокое уплотнение
Меньше обслуживания в долгосрочной перспективе
Лучше выдерживает суровые условия

Есть ли преимущества у гелевых красок?

Гелевое пятно толще, поэтому оно не растекается, как пятна на водной основе.По консистенции он действительно близок к майонезу. Хотя он немного похож на краски на пигментной основе, он неизменно дает насыщенные и прозрачные цвета. Кроме того, гелевые пятна содержат загуститель, благодаря чему их намного легче наносить, чем другие пятна.

Главное, что нужно помнить о гелевых морилках, это то, что они ложатся поверх дерева (а не впитываются в поры, как пятна на водной или масляной основе), что делает их хорошим выбором в качестве отделки для «сочных» древесина, из которой трудно пить традиционные морилки.

Гелевые пятна из-за их толщины хорошо подходят для использования на вертикальных поверхностях, таких как двери шкафов и заборы.
Кроме того, красители на гелевой основе отлично подходят для обработки древесины, которая имеет тенденцию к появлению пятен, например вишни, сосны или березы.

Есть улов

У гелевых пятен есть один крохотный недостаток:

Гелевые пятна имеют тенденцию скапливаться в любой низкой точке дерева. Например, бороздки, трещины, углы и щели.Поэтому важно, чтобы вы не забывали вытирать, то есть смахивали лишнее пятно во время работы. В противном случае он может выглядеть неровным.

Если ваша вещь имеет замысловатые канавки и детализацию, вам, вероятно, следует выбрать одно из традиционных красителей: на водной основе для внутренних деталей и на масляной основе для наружных работ.

Пятна на лаковой основе

В отличие от морилки на водной или масляной основе, морилка от лака дает прозрачное защитное покрытие. Отделка на основе лака немного похожа на алкидную краску, но не так сильно окрашивает дерево.Морилку можно использовать в качестве финишного покрытия для уже окрашенного куска дерева. Гладкое нанесение финишного покрытия даст вам «зеркальное» отражение, если первоначальное окрашивание было выполнено осторожно.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: пятна на основе лака гораздо менее щадящие, чем их аналоги на масляной или водной основе. У вас гораздо меньше времени, чтобы стереть излишки, а неправильное нанесение может испортить изделие, оставив заметные следы от кисти.

Как красить дерево

Препарат

Теперь, когда вы выбрали правильную морилку для дерева вашего проекта, следующим шагом будет очистка деревянных поверхностей.

Базовый подход — это 6-этапный процесс:

Необработанную древесину очистите влажной тряпкой перед окрашиванием.
Наполните распылитель 2 стаканами воды. Добавьте 2 ст. белый уксус для сильно загрязненной незаконченной древесины с липкими или подобными налетами.
Распылите спрей на безворсовую тряпку для очистки. Не используйте бумажные полотенца, так как они будут оставлять частицы, которые могут повлиять на окончательную отделку.
Потрите влажной тканью необработанную древесину, протирая в направлении волокон древесины, чтобы предотвратить раскалывание.
Не протирать поперек волокон сбоку.
Перед окрашиванием дайте дереву полностью высохнуть на воздухе.

Следует ли кондиционировать древесину?

Некоторые считают, что дерево нужно кондиционировать перед окрашиванием. Если вы хотите использовать имеющийся в продаже кондиционер, слегка протрите им поверхность или щеткой и оставьте примерно на час.

Как правило, лучше использовать морилку на масляной основе, потому что она защитит дерево лучше, чем морилка, и вы можете использовать ее повторно в будущем, если захотите.

Нанесение морилки

Теперь мы переходим к сути дела. Дерево подготовлено, пора наносить морилку. Но сначала важна быстрая проверка вашего рабочего места.

БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК:

Собак и кошек удерживают?
Проект расположен подальше от ветра?
Пятно, кисти, тряпки на расстоянии вытянутой руки?

Если да, то приступим!

Кистью для окрашивания, поролоновой щеткой или тканью проведите в обоих направлениях, по текстуре и против нее.Не поглаживайте боком. Это может немного запутаться, но самое главное — положить красивое пышное пальто.
Вы можете контролировать затенение до определенной степени по тому, как долго вы оставляете пятно на дереве, прежде чем вытираете излишки. Немедленно сотрите пятно, чтобы получить более светлый оттенок, или для более глубокого, оставьте его на 5-10 минут перед тем, как стереть.
Старайтесь работать длинными ровными движениями и постепенно поднимайте кисть к концу каждого мазка. Это называется растушевкой, и это помогает предотвратить слишком заметный мазок кисти и не повредить пятно.

Не спешите с этим

Не торопитесь и сделайте фундамент как можно более совершенным. И если это не идеально, не ругайте себя. У тебя будет лучше в следующем проекте.

Дайте пятну полностью высохнуть в течение ночи перед нанесением финишного покрытия. Если ваш проект будет использоваться в помещении, вы можете считать его завершенным. Запечатывать не нужно, просто наносите хороший полироль каждые несколько недель, чтобы придать ей красивый блеск.

Чистовая

После полного высыхания покрытия протрите слегка влажной тканью, чтобы удалить скопившуюся пыль.

Пятно на масляной основе

Полиуретан на масляной основе — лучший выбор, если вы использовали краситель на масляной основе. Он придаст изделию согревающий оттенок, в то время как полиуретановое верхнее покрытие на водной основе следует наносить только на пятна на водной основе.

Для финишного покрытия на масляной основе достаточно 2-3 слоев, а для финишного покрытия на водной основе может потребоваться 4 или более тонких слоя. Наносите финишные покрытия в «отраженном свете», чтобы легче было выявить недостатки и нелестные мазки кистью.

Выбор подходящего аппликатора очень важен.Не спешите покупать дешевые щетки из щетины, так как они известны тем, что сбрасывают щетину.

Кисти из пенопласта

недорогие и ложатся ровными мазками. И они одноразовые. Если вы используете качественную щетку, убедитесь, что она новая или очень чистая, использованная. Наносите полиуретан на масляной основе ровными, длинными движениями по волокну. Найдите баланс между тонким и толстым.

Намажьте щедрую шерсть, наблюдая за потеками и потеками. Каждый слой должен высохнуть в течение ночи, в отличие от финишных покрытий на водной основе, которым требуется всего несколько часов, чтобы высохнуть.Но конечный результат стоит того, чтобы проявить терпение.

После высыхания слегка отшлифуйте это покрытие наждачной бумагой с зернистостью 320, пропылесосьте или вытрите пыль и нанесите следующий слой, давая ему снова высохнуть в течение ночи.

Два слоя подойдут, если только дерево не подвергнется интенсивному движению или плохой погоде. В этом случае потребуется один или несколько дополнительных слоев. Повторите легкую шлифовку между слоями, а затем нанесите последний слой.

Снова нанесите последний слой в отраженном свете, ища дефекты, потеки, потеки и т. Д.Изучите мазки кисти и постарайтесь сделать их одинаковыми и менее заметными, «растушевывая» полиуретан и сглаживая пузырьки.

Вертикальные поверхности, такие как ножки, следует покрыть несколькими более тонкими слоями, чтобы предотвратить растекание. Я знаю, каково это — терять терпение, когда вы приближаетесь к концу процесса. Когда вы начнете видеть конечный результат, вы можете неосознанно начать ускоряться. Но вам нужно противостоять этому побуждению.

Пятно на водной основе

Если вы использовали морилку на водной основе, возьмите наждачную бумагу зернистостью 220 и слегка зачистите поверхность, стараясь не выдолбить ее.Удалите шлифовальную пыль и запечатайте изделие.

Полиуретан на водной основе

Нанесение полиуретана на водной основе примерно такое же, как нанесение полиуретана на масляной основе. Большая разница в том, что вам, возможно, не придется шлифовать между слоями.

Помните — не наносите полиуретан на водной основе поверх масляных пятен. Нефть и вода плохо сочетаются друг с другом, и поли на водной основе будет иметь тенденцию к появлению шариков на масляной поверхности, неспособной покрыть поверхность.

Избегайте нанесения слишком большого количества на один слой, иначе вы можете приподнять шероховатость древесины.Вы добьетесь лучших результатов, нанеся 3-5 тонких слоев. Поскольку он высыхает в течение пары часов, потраченное время все равно будет потрачено на полимер на масляной основе.

Заключительные замечания по отделке

Лично я предпочитаю покрывать свои деревянные изделия алкидным лаком по дереву поверх хорошего шлифовального герметика. Применять довольно просто. Только не путайте с полиуретановым лаком.

Полиуретаны

— отличный выбор для зон с интенсивным движением людей или мебели, которая подвержена суровым условиям окружающей среды, обеспечивая прочную защитную поверхность.

Но полиуретан — это одноразовое применение. Если вы ошиблись в первый раз, вы либо застрянете на результатах, либо вам придется принять другие радикальные и дорогостоящие меры, чтобы исправить это.

Алкидный лак гораздо щадящий. Алкидная отделка позволяет легко отшлифовать потеки и капли, а затем нанести второй слой. Два наиболее распространенных варианта, которые вы найдете в местном хозяйственном магазине, — это Gloss и Satin. Глянец блестящий, а атласный — плоский. Если вы хотите, чтобы блеск не был таким ярким, как Gloss, вы можете смешать равные части Gloss и Satin, чтобы получить полуглянцевое покрытие / уплотнение.

Лучший выбор для последнего грунтовочного слоя — это шлифовальный герметик, по крайней мере, когда дело доходит до получения идеальной основы для финишного лака по дереву. Поскольку он состоит из большего количества твердых частиц, чем обычные прозрачные лаки, его намного легче отшлифовать до получения гладкой поверхности.

Если вы выберете алкидный лак для дерева, вам, вероятно, придется пойти в розничный магазин красок, такой как Sherwin-Williams или что-нибудь подобное. В наши дни очень немногие хозяйственные магазины продают его.

СОВЕТ: Обязательно внимательно прочитайте этикетки: уретановая отделка преобладает на полках.Похоже, что алкид — вымирающий вид.

По возможности старайтесь выбирать красящие и отделочные материалы от одного производителя. Это стабилизирует процесс и сохранит единообразие цвета, тона и вязкости.

Завершение всего

Я надеюсь, что вам понравилась эта статья, и я особенно надеюсь, что вы узнали что-то новое, что поможет вам в вашем следующем проекте.

Итак, основные баллы, которые вы должны взять с собой, следующие:

Каждый может научиться правильно окрашивать дерево.Это просто процесс.
Окрашивать дерево можно морилкой на водной, масляной, гелевой или лаковой основе.
Окрашивание — это не финишная обработка. Окрашивание влияет на тон или цвет древесины и подчеркивает красоту ее естественной текстуры.
Отделка — это защита древесины от влаги и повреждений окружающей среды.
Не все красители и герметики хорошо сочетаются друг с другом.
Тщательно продумайте, какой герметик вы будете использовать — герметизация не является обязательной, если вы будете хранить деталь в помещении.
Практика ведет к совершенству. Не ругайте себя, если не поймете с первого раза.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли наносить верхний слой на мореную древесину?
Верхний слой защищает поверхность дерева. Вопрос в том, сколько слоев и что использовать для финишного покрытия. Просмотрите раздел выше, озаглавленный «Завершение».
Как долго мне нужно подождать, прежде чем стирать пятно?
После нанесения слоя морилки немедленно вытрите, если вам нужен светлый тон, или подождите 5-15 минут, если вы хотите более темный оттенок.
Пятно темнеет при высыхании?
Имейте в виду, что когда КРАСКА высыхает, она кажется темнее, чем когда была влажной. Пятно имеет тенденцию высыхать светлее.
Что будет, если не стереть пятно?
Морилка предназначена для проникновения в волокна древесины, а не для того, чтобы оставаться на поверхности. Если вы распределите его слишком густо или забудете стереть излишки, оставшийся материал станет липким и испортит работу.
Можно ли окрашивать лак?
Окрашивание лака возможно, но оправдайте ожидания. Результаты окрашивания всегда лучше при работе со свежей необработанной древесиной. Для достижения наилучшего результата удалите всю грязь, пыль или мусор, предварительно обработав и очистив старый слой лака. Таким образом вы создадите большую текстуру поверхности, на которой пятно будет держаться.
Сколько слоев морилки нужно нанести на деку?
Для окрашивания палубы нанесите столько слоев морилки, сколько может впитать древесина.Два-три слоя обычно подходят для не очень плотной древесины. Очень плотная древесина твердых пород может поглотить только один слой морилки.
Следует ли шлифовать между слоями морилки?
Шлифование между слоями не требуется. Но это обеспечит лучшую отделку. После высыхания шерсти. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 или 240 или сверхтонкую стальную вату, чтобы слегка отшлифовать поверхность. Очистите поверхность влажной тканью. После шлифовки на поверхности образуется белая пленка, которая исчезнет при нанесении следующего слоя.Не шлифуйте последний слой.

Лак и морилка — Сравнение отделки древесины

Дерево — широко используемый и широко популярный материал для различных применений. Мы находим деревянные изделия по всему дому. В холодных регионах вы найдете полы из дерева. Вы также можете увидеть целые постройки из дерева. Затем древесина играет заметную роль в мебели и уличных аксессуарах, таких как настилы, перила и патио.

Древесина очень редко остается после обработки.Деревянные поверхности необходимо подвергнуть обработке, например, шлифованию, а затем нанести на них финишную обработку. Отделка может иметь вид краски, лака, масла или морилки. Лак и морилки — два широко используемых вещества для нанесения отделки на поверхность дерева. Мы используем отделку, чтобы улучшить внешний вид древесины и сделать ее более прочной.

Часто путают лак и морилку, поэтому мы постараемся развеять все сомнения в этом посте. Здесь мы подробно обсуждаем каждую деревянную отделку, указывая на различия и сходства.Мы также подробно рассмотрим, как лучше всего использовать каждую из этих двух отделок древесины. Прочитав этот пост, вы сможете различать морилку и лак и выбрать подходящий тип отделки для ваших столярных работ. Итак, приступим!

Лак и морилка

Чтобы знать, как и где использовать лак и морилку, нам нужно полностью понимать разницу между этими двумя способами обработки поверхности. Основное различие между ними заключается в том, что морилка проникает в древесину и меняет ее естественный цвет.Лак же остается на поверхности древесины и образует защитный барьер.

Что такое лак?

Лак используется не только для защиты поверхности древесины, но и для улучшения ее внешнего вида. Лак обычно прозрачный и затвердевает, образуя защитную пленку после высыхания. Некоторые лаки содержат цвет для дополнительного эффекта. Вы можете получить лаки с различными покрытиями, такими как сатин и глянец. Перед тем, как использовать лак, следует проверить, подходит ли он для использования на улице или в помещении.

Как наносить лак

Чтобы хорошо нанести лак, сначала необходимо подготовить поверхность дерева. Лак подчеркнет любые изъяны на поверхности, поэтому вы не должны этого допустить. Используйте наждачную бумагу средней или крупной зернистости, чтобы разгладить поверхность. После того, как вы заполнили трещины и щели, если таковые имеются, можно приступать к нанесению лака.

Первый слой лака будет действовать как грунтовка, и вам следует использовать тонкий слой, содержащий 10% уайт-спирита. В основном это касается полиуретанового лака.Лучше всего наносить лак на дерево безворсовой тканью. Однако нередко можно увидеть, как плотники наносят его кистью или валиком.

После нанесения первого слоя его нужно стереть мелкозернистой наждачной бумагой или стальной мочалкой 0000. Мы называем этот процесс «манипуляцией». При нанесении последовательных слоев лака необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не было пятен, мусора и пыли.

Типы лака

Ниже приведены основные разновидности лака, который мы используем для отделки дерева в деревообработке:

Внешний лак

Мы используем этот лак для отделки деревянных изделий, которые мы оставляем на открытом воздухе.Он защищает древесину от ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца. Еще одним свойством этого лака является то, что он микропористый, что означает, что древесина может «дышать» сквозь свои слои. Он содержит фунгицид, предотвращающий накопление плесени и грибка. Эта разновидность лака имеет сходство с яхтенным лаком, о котором мы упоминаем ниже в этом списке. Он обладает достаточной гибкостью, но требует времени для отверждения.

Акриловый лак

Этот лак на водной основе нетоксичен и быстро сохнет.Обладает устойчивостью к УФ-лучам, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе. Вы можете использовать акриловый лак и на недревесных поверхностях, с удовлетворительным результатом. Он прозрачный и вряд ли пожелтеет, как многие другие виды лака. Одним из недостатков акрилового лака является то, что он плохо проникает в древесину. Легко обслуживать. Поскольку это лак на водной основе, поверхности, обработанные акриловым лаком, можно очищать водой. Доступны глянцевые, матовые и сатиновые покрытия.

Полиуретановый лак

Полиуретановый лак (Amazon)

Полиуретановый лак после отверждения создает прочную поверхность.Мы используем его на дереве, которое будет подвергаться значительному износу, как пол. Кроме того, он обладает высокой термостойкостью. С полиуретановым лаком вы получите прозрачную и твердую поверхность, которая бывает глянцевой, сатиновой или матовой. Поскольку этот лак имеет меньшую тенденцию к проникновению в древесину, мы часто используем грунтовку на масляной основе для первого слоя. Однако лак на масляной основе не будет сцепляться с ТОП полиуретанового лака.

Преимущества полиуретанового лака в том, что он прочный и долговечный при отверждении.Он демонстрирует устойчивость к слабым кислотам, растворителям и различным химическим веществам и менее склонен к желтению со временем. Обычный полиуретановый лак не обеспечивает защиты от ультрафиолета. Если вам нужно использовать его для наружных работ, вам необходимо приобрести лак с дополнительной защитой от ультрафиолета.

Алкидные лаки

Мы часто добавляем этот тип лака к другим разновидностям лака. Алкидный лак — это модифицированное растительное масло. Это прозрачный лак для дерева, полученный из алкидной смолы. Он обеспечивает адекватную защиту от ультрафиолета, поэтому вы можете использовать его как в помещении, так и на улице.Можно использовать алкидный лак на МДФ и многие разновидности дерева. Его можно использовать для покрытия имеющейся краски, но нужно следить за тем, чтобы поверхность была чистой и не имела отслаивания.

Yacht Varnish

Marine Spar Varnish (Amazon)

Другие названия этого лака — «лонжерон» и «морской» лак. Первоначально он покрыл древесину на лодках из-за гибкой, но водонепроницаемой пленки, которую он образует. В те времена глянец и защита от ультрафиолета были в приоритете. Сегодня вы можете получить яхтный лак с добавлением тунгового масла и фенольных веществ, чтобы придать поверхности высокий блеск.

Shellac

Clear Shellac (Amazon)

Мы можем рассматривать шеллак больше как смолу, чем как лак. Он происходит из секрета «липкого лака» самки лакового клопа, насекомого, обитающего в лесах Юго-Восточной Азии. После очистки шеллак перерабатывается в хлопья. Это самая распространенная форма, в которой мы получаем шеллак. Чтобы использовать эти хлопья, мы растворяем их в спирте. Это прозрачный лак, но вы можете получить его разных оттенков от светло-желтого до коричневого. Шеллак является основным ингредиентом для нанесения французского лака, который является не полиролью, а техникой нанесения лака, подробно описанной в другом посте.

Lacquer

Brushing Lacquer (Amazon)

Как и шеллак, мы также не считаем лак лаком. Точно так же, как французский полироль — это на самом деле техника отделки деревянной поверхности, лак — это тоже процесс. Мы добавили его в наш список, потому что это имя часто всплывает при любом обсуждении лака и пятен. Это относится к нанесению отделки распылением. Основой растворителя, которую мы обычно используем, является ацетон, также известный как «разбавитель лака». Здесь нет процесса полимеризации, как при полимеризации настоящего лака.

Сушильные масла

Вареное льняное масло (Amazon)

Вот еще одна категория в нашем списке, которая не включает лаки в прямом смысле слова. Термин «высыхающие масла» немного неверен, потому что для высыхания некоторых сырых высыхающих масел может потребоваться несколько недель. Кроме того, есть сырые масла, такие как сырое льняное масло, которое иногда никогда полностью не высыхает. Вы найдете множество этих масел на рынке. Мы часто смешиваем их с лаком, а также используем добавки, которые способствуют полимеризации этих масел. Два наиболее часто используемых олифы — тунговое масло и вареное льняное масло, о которых вы можете прочитать в другом интересном посте.

Что такое пятно?

Быстросохнущая морилка для древесины премиум-класса (Изображение: Amazon)

Морилка — это вещество, которое мы используем для изменения цвета древесины, чтобы придать ей естественный оттенок. Хотя древесина получает определенный уровень защиты от морилки, основная цель морилки — улучшить внешний вид древесины. Распространенной практикой является нанесение верхнего покрытия на пятно.

Части пятна

Пятна для дерева имеют сходство с краской, хотя образуют защитную пленку на поверхности древесины.Морилка впитывается в древесину, так что сквозь морилку можно увидеть текстуру древесины. Степень видимой текстуры древесины будет зависеть от непрозрачности морилки.

Пигмент

Пигмент — это цветовой компонент морилки. Некоторые различают разные типы пигментов, но это ничего не меняет для пользователя. Вы можете выбрать разные оттенки пятен, но самые распространенные — это разные оттенки коричневого.

Растворитель или транспортное средство

Это вещество, которое переносит пигмент в основу (поверхность древесины).Это облегчает нанесение морилки. Растворитель представляет собой летучую жидкость, например спирт или спирт. После нанесения растворитель высыхает, оставляя пигмент.

Связующее

Связующее — это ингредиент, удерживающий пигмент на древесине. Мы можем рассматривать это как разновидность жидкого клея. Он высыхает, образуя твердую пленку пигмента на поверхности древесины.

Как наносить морилку

Морилка для дерева для внутренних работ (Изображение: Amazon)

Поверхность следует подготовить к нанесению морилки так же, как и перед лакировкой.Закройте все трещины наждачной бумагой средней зернистости. Добавьте наполнитель, который не проявится после окрашивания поверхности. Ткань без ворса лучше всего подходит для нанесения морилки на дерево. Убедитесь, что влажные и сухие края смешаны, чтобы скрыть линии и перекрытия.

Будьте осторожны при использовании красителей на водной основе, потому что существует вероятность того, что волокна поднимутся, что приведет к появлению пятен на поверхности. Перемещайте пятно вдоль волокон, а не поперек, и не перегружайте ткань, чтобы с нее не капало.Вы можете протирать поверхность наждачной бумагой между слоями, когда пятно высохнет. Чем больше слоев вы нанесете, тем темнее станет ваша деревянная поверхность.

Нанесение пятен — приобретенный навык. Следовательно, лучше сначала нанести пробную морилку на кусок древесины, особенно если вы новичок. Это обычное дело даже для опытных мастеров по дереву. Если вы не нанесете его должным образом или ваш оттенок не совсем подходящий, исправить его будет очень сложно, особенно после того, как пятно высохнет. Следовательно, пробное нанесение на кусок древесного лома — хорошая идея.

Заключение

Прочитав этот пост, вы должны четко понимать разницу между лаком и морилкой и, что более важно, как и где их наносить. Вы также увидите, как эти двое могут дополнять друг друга. Как только вы узнаете все это и узнаете о различных типах лака, которые вы можете использовать, вы сможете придумать отличную отделку в своих проектах по обработке дерева.

Как окрашивать дерево и советы по окрашиванию дерева

на водной основе. на водной основе. на водной основе.

Деревянная отделка ™	Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, двери, отделка, молдинг и паркетные полы	Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань	Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе)	1 слой.Чтобы сделать цвет темнее, нанесите второй слой через 2-4 часа (время зависит от цвета).	2-4 часа в зависимости от цвета	2-4 часа в зависимости от цвета	Minwax® Fast-Drying Polyurethane, Minwax® Helmsman® Spar Urethane. Для отделки на водной основе используйте защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™ Protective Finish.	29 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Minwax® Wood Finish на водной основе полупрозрачная цветная морилка	Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не использовать на полах.	Чистая тряпка или синтетическая щетка	Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner	Одно пальто цвета. Чтобы усилить цвет, можно добавить второй слой.	1-2 часа для усиления цвета	1 час	Защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™.	Возможность тонирования до 200+ цветов
Minwax® Wood Finish Solid Color Stain на водной основе	Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не использовать на полах.	Синтетическая кисть	Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner	Одно пальто цвета. Чтобы усилить цвет, можно добавить второй слой.	1-2 часа для усиления цвета	1 час	Защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™.	Возможность тонирования до 200+ цветов
Гелевая окраска	Изделия из дерева, двери, шкафы, мебель, молдинг, отделка, аксессуары и недревесные поверхности, такие как металл, шпон и стекловолокно — не рекомендуется для полов	Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань	Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе)	1-2 слоя в зависимости от поверхности.	8-10 часов	24 часа	Быстросохнущий полиуретан Minwax® и уретан Minwax® Helmsman® Spar.	12 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Polyshades®	Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары — не рекомендуется для полов	Кисть из натуральной щетины	Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе)	2 слоя.Чтобы сделать цвет более насыщенным, нанесите третий слой.	через 6 часов	6 часов	По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Wipe-On Poly.	14 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
WoodSheen® на водной основе	Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары	Ткань	Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner	1 слой.Для более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой.	через 1 час	Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию.	По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly.	6 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Экспресс Цвет ™	Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары	Мягкая ткань	Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner	1 слой.Для более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой.	через 1 час	Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию.	По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly.	4 тона дерева, 4 декоративных цвета — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
Ткани для отделки деревом	Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары	нет данных	Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное впитывание морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner	1 слой. Для более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой.	через 1 час	Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию.	По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly.	5 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.

Нужно ли удалять все пятна с дерева, если я использую более темные пятна? | На главную

Автор: Wade Shaddy Обновлено 19 декабря 2018 г.

Обычно используются морилки для древесины различных оттенков и два основных типа: на основе растворителя и на масляной основе.Для восстановления более темных цветов Неважно, какой из них вы выберете. На основе растворителя сохнет быстрее, но масляная основа проникает глубже. Вы можете получить хорошие результаты с любым из этих продуктов, если предварительное шлифование выполнено правильно.

Laquer

Вам не нужно удалять все старое пятно, чтобы нанести более темное пятно. Но вам нужно удалить весь лак, лак или все, что препятствует впитыванию новой морилки в древесину. Легко увидеть блестящие края старого лака или поцарапанную поверхность старого лака.Ваш шлифовальный блок сначала будет скользить по старому лаку, прежде чем он начнет врезаться в него и снимать его. Цвет пятна не изменится, пока лак не исчезнет. Когда пятно начинает светлеть и при шлифовании остается пыль цвета пятен, значит, вы достигли поверхности пятна. Часто меняйте наждачную бумагу при удалении старого лака. Для удаления лака используйте вибрирующий инструмент с насадкой на липучке и наждачную бумагу в качестве альтернативы шлифовальному блоку.

Черновая обработка

После удаления лака необходимо отшлифовать пятно.Цель состоит в том, чтобы сделать поверхность дерева шероховатой, чтобы она равномерно впитала морилку. Шлифуйте только параллельно рисунку волокон. Пятно исчезнет с одних участков быстрее, чем с других, образуя пятнистый эффект; Ничего страшного, при нанесении морилки оно не будет так отображаться, если новое пятно темнее оригинала.

Полировка

Следует избегать полировки. Древесина впитывает пятно через поры. Если поры закрыты, пятно не проникнет. Не используйте наждачную бумагу с зернистостью меньше 100.Сто двадцать и выше полируют дерево, закрывая поры. Изношенная или грязная наждачная бумага также полирует и закрывает поры. Всегда держите свежую наждачную бумагу на ручном блоке или колебательном инструменте. Работайте равномерно, чтобы поверхность отшлифовать как можно более равномерно. Не беспокойтесь о том, чтобы полностью удалить пятно, неважно, будет ли новое пятно темнее.

Шлифование

Можно сначала использовать орбитальную шлифовальную машинку для удаления старого лака или грубой обработки ранее окрашенной поверхности.Но жизненно важно, чтобы вы выполняли ручное шлифование каждый раз, когда используете этот тип шлифовальной машины. Орбитальные шлифовальные машины оставляют после себя небольшие завитки, которые появятся после того, как вы нанесете на них свежее пятно. Всегда следуйте за этими шлифовальными машинами, проводя по дереву параллельно волокну. Наклонитесь и позвольте свету отражаться от поверхности дерева. Если есть завитки, поперечные царапины или пятна остатков лака, продолжайте шлифовать вручную, прежде чем наносить более темное пятно. Использование колеблющегося инструмента не приводит к появлению завихрений, поскольку электроинструмент работает из стороны в сторону.

ПОСТАВКА КРАСКИ И ЛАКА FINISHING TOUCH

Спросите любого производителя красивой мебели, краснодеревщика или плотника по индивидуальному заказу, и каждый из этих мастеров деревообработки подтвердит этот факт: качество морилки и лака, нанесенного на их работу, является одним из критических факторов в любом проекте. Шедевр мастерства и дизайна можно разрушить или улучшить одним взмахом кисти.

В то же время недостатки некачественной конструкции могут быть искусно замаскированы квалифицированным мастером отделки деревом.Как и в любом другом декоративном искусстве, точная подготовка, внимание к деталям и большая доза терпения являются ключами к успеху.

«Любая отделочная работа по дереву включает в себя несколько этапов, и все они взаимозависимы, — говорит Дон Моффат, мастер, реставрирующий дома на Северном берегу с 1970 года. — Вы должны делать это правильно». испортите один процесс, и вся работа будет испорчена ».

Чтобы начать любой отделочный проект, вы должны начать с чистой, сухой и гладкой поверхности, свободной от любого материала, который будет блокировать поры дерево и уменьшают проникающую способность любой нанесенной морилки.Хотя визуальный и тактильный осмотр поверхности может определить ее готовность к отделке, глаз легко обмануть.

«Вы никогда не знаете, насколько хорошо древесина будет принимать морилку, пока не нанесете образец», — объясняет Моффат. ‘Например, если деталь была предварительно окрашена, а затем снята, она может казаться чистой, но волокна древесины могут быть забиты материалом. Вы обнаружите это, когда попытаетесь запачкать, а материал не проникнет ».

Другая распространенная проблема возникает с незавершенной мебелью и шкафами с заводов, отшлифованных на заводе.Моффат сказал, что такие детали можно шлифовать настолько гладко, что поверхность дерева «отполирована», что затрудняет окрашивание.

Естественная реакция при отделке натурального дерева — шлифование. Но, по словам Моффата, это не обязательно во всех случаях. Слегка грубая поверхность легко впитает пятно и в конечном итоге будет выровнена при нанесении покрытия в процессе лакировки. Использование неправильной техники шлифования часто может принести больше вреда, чем пользы.

Если необходимо отшлифовать, всегда шлифуйте вручную; никогда не используйте электрическое устройство, потому что на поверхности можно легко поцарапать.«Орбитальные шлифовальные машины — наихудшие», — говорит Моффат. » Движение машины оставляет небольшие царапины в виде полумесяца, которые не видны отчетливо, пока вы не нанесете пятно. »

Moffat предлагает использовать для шлифования гранатовую бумагу оранжевого цвета вместо обычной наждачной бумаги. Условия поверхности диктуют, с какой зернистостью начинать, но Моффат говорит: «Не используйте ничего грубее 60 и меньше 150, иначе вы закончите полировку поверхности».

Начните с грубой бумаги, а затем последовательно переходите к более мелкой зернистости — скажем, 80, затем 100, затем 120 — до тех пор, пока не добьетесь желаемой гладкости.Никогда не переходите с очень грубой бумаги на очень тонкую. «Используйте длинные легкие мазки и позвольте наждачной бумаге делать всю работу», — советует Моффат. «Слишком сильно надавите, и вы повредите дерево».

Наконец, Моффат предостерегает от точечной шлифовки. Если вы шлифуете, вы должны равномерно ударить по всем поверхностям, иначе на нетронутых участках пачкаются пятна иначе, чем на потертых. Пропылесосьте деталь и протрите липкой тканью

(марля, пропитанная льняным маслом, которое собирает и удерживает пыль), и она готова к отделке.

Если вы решили испачкать свой проект, будьте готовы пробираться через множество вариантов цветов, материалов и дополнительных шагов. Однако, как правило, это стоит усилий, потому что, если вы нанесете прозрачную отделку на голое дерево, вы, очевидно, ограничитесь естественным цветом дерева.

Перед тем, как на самом деле окрашивать поверхность, часто рекомендуется нанести прозрачный герметик, называемый контроллером пятен. Такие материалы помогают придать однородный цвет древесине с неровными волокнами или твердыми и мягкими участками, что приводит к разной степени проникновения морилки.Качественные продукты доступны от Minwax и McCloskey`s.

Чтобы использовать, просто нанесите щеткой на поверхность, подождите 10 минут или около того, а затем сразу же нанесите пятно. Хорошая идея — сначала поэкспериментировать. Чем дольше вы ждете перед окрашиванием, тем меньше пятно проникнет. Не допускайте высыхания материала, так как он частично закроет поверхность.

Хотя доступно несколько типов пятен, Моффат рекомендует использовать красители на масляной основе. Он говорит, что эти продукты имеют наиболее естественный цвет и с ними легче всего работать.Моффат сообщает о длительном успехе брендов O`Brien`s Penchrome и Pratt & Lambert`s Tonetic.

Пятна на основе лака доступны, но Моффат говорит, что их очень трудно нанести, и они производят очень неприятный запах. Он также предупреждает, что держитесь подальше от сильно пигментированных пятен, потому что такие продукты похожи на краску и затемняют текстуру древесины.

Для нанесения морилки Моффат рекомендует метод сухой чистки, а не более распространенный метод протирания. «Когда вы протираете пятно, очень трудно контролировать цвет и пенетрацию», — объясняет он.«При нанесении морилки тряпка, которую вы используете, меняется от очень сухой до очень влажной, поэтому ваше устройство для нанесения никогда не бывает однородным».

Другая проблема возникает, когда вы протираете твердую древесину с глубоким зерном, например, дуб. Моффат говорит, что в результате получается броская, неровная поверхность, потому что пятно остается в зерне после его протирания, в то время как большая часть поверхностного материала удаляется. Это просто не выглядит правильным.

При использовании сухой кисти вы начинаете с высококачественной кисти для окрашивания. Моффат рекомендует использовать краситель с короткой щетиной, но подойдет любая высококачественная щетка.Также необходимо много махровых полотенец без ворса или мягких хлопчатобумажных тряпок (подойдут старые футболки).

После загрузки кисти Моффат советует нанести материал сначала на края вашей детали, а затем работать в центре, чтобы добиться однородного внешнего вида. Возьмите кусок ткани в свободную руку и стряхните с кисти лишний материал. Вы управляете цветом, смахивая пятно, пока не просвечивает текстура древесины. Обработка участка завершена, когда кисть высохнет и поверхность станет чистой.Если поверхность покрыта полосами или выглядит окрашенной, Моффат советует продолжать удалять пятно щеткой и втирать в ткань. Это занимает больше времени, чем просто вытирание пятна, но результаты намного лучше. Опять же, благоразумно поэкспериментировать с сухой щеткой на древесных отходах перед тем, как приступить к проекту. Это профессиональная техника, и вряд ли вы овладеете ею за первые пять минут практики. Какой бы метод вы ни использовали, часто помешивайте пятно, потому что связующие вещества и пигмент быстро отделяются после смешивания.

Морилка — декоративный элемент отделки. Это позволяет элементу управления соответствовать или гармонировать с другими элементами в обстановке комнаты. Однако сама по себе окрашенная поверхность бесполезна — она тусклая и непривлекательная, и ее можно сразу же испортить из-за влаги и обращения с ней. Все окрашенные поверхности необходимо защитить; Для этого существует несколько видов лака.

После того, как вы нанесли пятно и оно высохло не менее 24 часов, вы снова столкнетесь с выбором.Какой лак использовать? Ваше решение в первую очередь зависит от требуемого уровня защиты и возможного использования обрабатываемой детали. Во-первых, варианты.

Тим Тухолка (Tim Tucholka) — представитель службы технической поддержки компании Pratt & Lambert Co., производителя красок и лаков из Буффало. Он говорит, что есть два основных выбора лаков: обычные продукты на масляной основе и новые уретановые / полиуретановые покрытия на основе пластмасс. Кроме того, существует множество специализированных герметиков и продуктов, предназначенных для использования на море и на открытом воздухе.

По словам Тухолки, обычные лаковые покрытия изготавливаются из алкидных масел, льняного масла, осушителей и уайт-спирита. Доступны в глянцевом, сатиновом и матовом исполнении. Чем больше блеска на поверхности, тем она тверже и лучше защищает.

Вместо того, чтобы просто наносить лак в качестве финишного покрытия, Тухолка говорит, что Pratt & Lambert рекомендует использовать шлифовальный герметик для первых одного или двух слоев с последующим последующим нанесением лака. ‘Шлифовально-герметизирующие машины обеспечивают лучшую «стойкость»; то есть они проникают глубже, потому что они не такие тяжелые », — объясняет он.Поскольку они легко впитываются древесиной, шлифовальные герметики обеспечивают превосходную адгезию для последующих слоев. Также, по словам Тухолки, такие продукты легко выравниваются, сохнут быстрее, чем лак, и их легко шлифовать.

Для наружных работ и для морских применений Тухолка рекомендует лак Pratt & Lambert`s Spar, прочное покрытие, содержащее добавку, которая, по словам Тухолки, поглощает ультрафиолетовые лучи солнца, которые «портят основу или поверхность дерева».

Лучшие лаки для защиты внутренних поверхностей, таких как столешницы, барные стойки и полы, представляют собой уретановые и полиуретановые материалы, которые фактически содержат пластмассовые смолы.«О полиуретанах мало что известно — они стали очень популярными за короткое время», — говорит Тухолка. Оба типа состоят из одних и тех же основных компонентов, но полиуретаны содержат больше пластика. Эти покрытия второго поколения обеспечивают превосходную влагостойкость, а поскольку они более твердые, они обеспечивают отличные барьеры для износа и неправильного обращения.

Но Тухолка говорит, что полиуретаны служат не дольше, чем обычные лаки, сохраняют цвет примерно одинаково, и оба типа со временем становятся желтыми или янтарными.

Моффат не любитель полиуретановых лаков. «На мой взгляд, им злоупотребляют», — говорит он. «Больше всего меня беспокоит то, что я называю фактором необратимости. Полиуретаны удалить практически невозможно, поэтому, что бы вы ни надевали, будьте готовы жить с ним долгое время.

«Мне очень не нравится то, что используется в старых домах, потому что нынешние владельцы обманывают будущих владельцев, когда-либо меняя цвет или отделку», — добавляет он. » Посмотрите — если вы не планируете ходить по дереву, обычные лаки обеспечат вам всю необходимую защиту.»

Моффат говорит, что полиуретаны несовершенны и не поддаются разрушению.

«Полиуретаны могут высыхать слишком сильно, становиться хрупкими и трескаться, особенно если наносится слишком много материала», — говорит он.

Moffat действительно использует уретаны, такие как Varathane`s 900 Professional, для отделки кухонных шкафов. Он очень прочный, но не такой твердый; и его легче снять.

Обычные алкидные лаки, производимые компаниями Valspar и Pratt & Lambert, — это те типы, которые Моффат предпочитает.«Обычный лак выглядит более естественным, он не заполняет структуру, его можно тонировать, и он не имеет такого дешевого пластичного вида», — говорит он.

Для нанесения лака сначала налейте материал в широкое ведро и регулярно помешивайте во время использования. (Никогда не встряхивайте лак, потому что пузырьки воздуха будут взвешиваться в материале и переноситься на поверхность при чистке щеткой. Затем они лопаются и оставляют крошечные кольца после высыхания.) Используйте кисть самого высокого качества, которую вы можете себе позволить — 75% фарфоровой щетины, 25 щетки процентов быка — это то, что используют профессионалы.

Нанесите кисть и нанесите лак длинными полными мазками. Расчесывайте в одном направлении, от конца до конца, а не взад и вперед. Если вы слышите, как щетина царапает поверхность, вы чистите щеткой сухой щеткой. Вернитесь и загрузите больше материала.

Для достижения более прочного покрытия Моффат рекомендует использовать первый слой глянца, а затем последующие слои сатина. Он говорит, что при желании можно также смешивать сатин и глянец для более твердого покрытия. По его словам, использование шлифовального герметика может ускорить работу, но не увеличивает долговечность.

Moffat рекомендует трехслойные работы, слегка шлифуя между каждым слоем наждачной бумагой с зернистостью 320. Но будьте осторожны с краями и с древесиной с высоким содержанием зерна, такой как дуб, говорит он, потому что вы можете легко протереть морилку и проникнуть в древесину. Он предлагает убрать недостатки уже после второго нанесения лака.

Он не рекомендует использовать стальную мочалку для полировки, потому что, по его словам, случайные кусочки стали всегда попадают на полировку. Однако такие заменители, как кухонные салфетки Scotch-brite, тоже подойдут.После шлифовки обязательно пропылесосьте и протрите липкой тканью перед нанесением лака.

Головки гвоздей или поврежденные участки следует заполнить цветной шпатлевкой после первого слоя лака. Моффат говорит, что между нанесением лака рекомендуется подождать 48 часов.

Следует отметить, что существует множество альтернатив нанесению традиционной морилки и лака. Естественно выглядящий и привлекательный внешний вид может быть достигнут, например, с тунговым маслом, но Моффат говорит, что его использование должно быть ограничено частями, которые не будут подвергаться злоупотреблениям.Тунговое масло является проникающим материалом и не создает такой защитный барьер для элементов, как лак.

Доступны так называемые датские покрытия, которые добавляют цвет и защиту в одну банку, и сообщается о качественных результатах. Для спешащего человека продаются пятна от лака, которые делают работу за один прием. Однако имейте в виду, что такие материалы похожи на тонкую краску и служат для того, чтобы скрыть естественную красоту дерева. Для универсальной долговечной отделки по-прежнему можно использовать традиционный подход с использованием морилки и лака.

(Последнее замечание. Возможно, вы заметили, что у автора та же фамилия, что и у Дона Моффата. Мы братья. Он работает, я пишу.)

Как повторно окрасить входную дверь

После нескольких лет повреждения солнцем и водой (см. Выше) моя входная дверь нуждалась в повторном окрашивании и повторном лаке. Решил сэкономить и заняться сам. Вот моя история и несколько уроков, которые я извлек.

Инструменты и материалы

Вот список вещей, которые вам понадобятся.Мне жаль, что у меня не было этого списка, когда я начинал, потому что в итоге я совершил три похода в магазин, поскольку обнаружил новые вещи, которые мне были нужны.

Орбитальная ручная шлифовальная машинка и наждачная бумага ИЛИ средство для удаления химического лакокрасочного покрытия
Отвертка
Dropcloth
Независимо от того, используете ли вы шлифовальный станок или химический инструмент для удаления краски, это будет грязная работа!
Кисть
Достаньте приличную. Если вы купите дешевую кисть, вы будете выковыривать щетину из пятна и лака — огромная боль!
Тряпка
Пятно
1/2 пинты; вам понадобится только половина).Выбор цвета, который будет такого же или немного более темного, чем цвет существующего пятна, облегчит вам жизнь. Если вы выберете более светлое пятно, вам придется удалить 100% имеющегося лака и пятна (что не так просто). Обратите внимание, краситель Minwax, который я использовал, предназначался для использования в помещении. Получилось хорошо, так как я покрыл его лаком, но вы можете найти пятно для наружного использования, например:
Лак
1 кварта; вы будете использовать менее 1/4 его.) Я рекомендую наружный лак на масляной основе, особенно если ваша дверь будет подвергаться воздействию воды.С лаками на масляной основе немного сложнее работать, чем с лаками на водной основе, и они могут со временем пожелтеть, но они более устойчивы к погодным условиям. (Я использовал полиуретан на водной основе с отделкой Satin.
Шпатлевка для дерева.
Я был вынужден дополнительно пойти в магазин за шпаклевкой для дерева, когда обнаружил трещины во время шлифования.
Уайт-спирит
Получите, если это требуется для очистки стриппера, морилки или лака.

Это независимый сайт с обзорами, который получает компенсацию от продавца или производителя (без дополнительных затрат для вас) при покупке по партнерским ссылкам на этом сайте.Я лично тестирую и / или исследую каждый продукт или услугу, прежде чем рекомендовать их. Этот сайт не принадлежит розничным торговцам или производителям. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Препарат

Как и в случае с покраской, подавляющая часть работы по этому проекту повторного окрашивания связана с подготовкой, то есть удалением старого лака и пятен. Ваше терпение окупится! Не спешите окрашивать, пока дверь не будет готова!

Во-первых, удалите с двери как можно больше фурнитуры. Я лично решил НЕ снимать дверцу с петель , потому что это казалось ненужным и огромной проблемой. Я рекомендую снять с двери все остальное оборудование, включая дверную заслонку, глазок и нижнюю дверную скобу.

Затем, расстелите ткань так, чтобы она находилась под всей площадью поворота двери. Скоро все будет в беспорядке. Когда воздух попадает в ваш дом, он выдувает внутрь опилки, так что вам, возможно, захочется накрыть и свою мебель.

Закройте все дыры и трещины в двери деревянной шпаклевкой.

Удаление имеющегося лака

Это самая важная и сложная часть всей работы.

Я решил удалить старый лак с помощью ручной шлифовальной машинки . Другой вариант — использовать химический отпарщик . Если вы пойдете по этому пути, я бы порекомендовал нетоксичный продукт на основе цитрусовых (я использовал их раньше, и они работают и действительно приятно пахнут!)

Если вы собираетесь использовать пятна более светлого цвета, возможно, лучше всего подойдет стриппер.Удалить весь лак в углах и щелях наждачной бумагой очень сложно.

Однако использование химического стриппера очень грязно. Когда дверь все еще находится на петлях, стриппер и жидкий лак будут стекать вниз и создавать беспорядок, в котором вы будете ходить. Я не хотел проследить это в моем доме. Итак, я выбрал шлифовку, так как я выбрал более темный цвет морилки.

Я экспериментировал с наждачной бумагой с разной зернистостью, пока не нашел ту, которая, казалось, справлялась со своей задачей (она была на удивление грубой). Я также был удивлен тем, сколько шлифовки потребовалось, чтобы прорезать лак, даже с помощью орбитальной шлифовальной машины.

Оказывается, я недостаточно научился наждачной бумаге против шлифовального станка, что сделало ее не такой эффективной. Я предположил, что предварительно нарезанная наждачная бумага, поставляемая с шлифовальной машиной, была подходящего размера, но на самом деле она была немного велика и имела провисание. В результате виброшлифовальный станок не очень эффективно перемещал наждачную бумагу. Только после пары часов шлифовки я понял это и обрезал наждачную бумагу, что привело к значительному улучшению результатов.

Важно удалить весь лак на больших плоских участках. Если есть пятна в углах и щелях, ничего страшного, если вы собираетесь использовать пятно аналогичного цвета.

Оглядываясь назад, я не очень хорошо удалил весь лак, даже на больших плоских участках. Поленился и надоел шлифовать. Единственное, что меня спасло, это то, что мое новое пятно было темнее старого, поэтому я смогла скрыть «пятна» дополнительным пятном.

Поэтому обязательно удалите абсолютно 100% старого лака с больших плоских участков двери! Можно оставить немного старого лака в труднодоступных углах и щелях.

Когда я закончил шлифование, я пропылесосил дверь, чтобы удалить опилки, затем с помощью уайт-спирита и тряпки почистил ее.

Окрашивание

Не забудьте стереть лишнее пятно.

Хорошо, теперь самое простое — собственно окрашивание! Ключевой частью окрашивания является стирание лишнего после нанесения. Окрашите участок, затем протрите. Чем дольше пятно впитается, тем оно будет темнее. . Нанесите пятно на панель, дайте ему немного постоять, затем вытрите тряпкой. Вам не нужен толстый слой пятен.

Это то место, где моя предыдущая так себе работа по шлифованию вернулась, чтобы преследовать меня. Были пятна более светлых участков, на которых остался немного лака. Мне удалось скрыть их, нанеся больше морилки в этих областях, но я рекомендую делать это правильно и шлифовать лучше, чем я!

Окрашивание дверей в процессе

Лак

После высыхания пятна (на всякий случай я даю ему высохнуть в течение двух дней) можно будет нанести лак.Я купил уретан на водной основе, предназначенный для использования на открытом воздухе (Minwax Urethane).

В инструкции сказано, что этот лак требует колоссальных трех слоев, и четыре рекомендуются для наружных поверхностей! К тому же рекомендуют подавать повторно каждый год!

Я обнаружил, что это потому, что я использовал лак на водной основе. Большинству людей я бы порекомендовал лак на масляной основе, который будет более стойким, но может выглядеть слегка желтоватым.

Для меня в Лос-Анджелесе подойдет мой лак на водной основе, но для мест с большим количеством дождя я бы порекомендовал лак на масляной основе.

Слегка отшлифуйте дверцу мелкозернистой наждачной бумагой. Это немного страшно, потому что похоже, что вы портите отделку, но все будет в порядке. Вытрите пыль влажной тряпкой.

Нанесите тонкий слой лака. Обязательно внимательно смотрите на дверь под разными углами против света, чтобы проверить наличие капель, щетины, пропущенных участков и т. Д.

Лак, который я использовал , высох на удивление быстро, всего за несколько часов. Отшлифуйте, протрите влажной тканью и нанесите повторно, как указано в инструкции!

Сохраните оставшийся лак, чтобы можно было нанести новый слой по мере износа лака.

Конечный продукт

Моя новая отделка дверей

Ваша дверь готова! На моем все еще есть пятна старого лака, но никто не заметил их, кроме меня, и конечный результат довольно обалденный. Я сэкономил около 200 долларов, сделав это сам (и нанес больше слоев лака, чем наемный работник).

Повторное применение: факт жизни
Спустя немногим более трех лет я заметил, что нижняя часть моей двери имеет следы износа от погоды (в основном от дождя, а не от солнца).Часть лака соскальзывала, оставляя пятно незащищенным. Этикетка для лака Minwax, который я использовал, рекомендует повторное нанесение каждый год, поэтому он продержался намного дольше, чем заявлено.
Итак, я немного подправил дверь, отшлифуя дверь, нанеся морилку там, где это необходимо, а затем нанес новый слой лака. Это намного меньше работы, чем первоначальное окрашивание двери, так что это было неплохо. По окончании повторной заявки моя дверь была как новая!
Повторное нанесение лаков на водной основе на наружные поверхности — это реальность.Лак на масляной основе прослужит дольше. В любом случае сохраните морилку и лак. Я рекомендую маркировать их, чтобы вы знали, какие из них вы использовали для своей двери.
No related posts.