Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.

Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской

Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.

Опыт использования насадки для очистки старой краски.

Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.

Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.

Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции.

Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.

Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна.
Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.

Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.

Результаты использования насадки к дрели для очистки краски.

Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.

Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.

Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.

Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой.
Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Насадка на перфоратор для снятия краски со стен

Ремонт – важное мероприятие, позволяющее человеку получить комфортные условия проживания. При отделке квартиры или дома встречаются приятные нюансы, ускоряющие процесс, и нехорошие моменты, отдаляющие финал работ. Одним из таких моментов может стать проблема: как снять старую краску со стен.

Кажется, ломать – не строить, но удаление краски со стен – работа долгая, тяжелая и грязная.

Важно: удаление краски со стен и потолков необходимо почти перед всеми видами отделочных работ − плиточные, штукатурные, малярные. Исключение: отделка гипсокартоном, установка подвесных потолков (типа “армстронг”, реечные) и отделка панелями.

Прежде, чем решить, как бороться со старой краской, нужно понимать с каким видом мы столкнулись. Выделяют, в основном, 4 вида:

Есть также нераспространенные виды:

• Нитро;
• Глифталевые:
• Полимерные;
• Пентафталевые.

Для того, чтобы не возникало двойной работы, следует помнить: неводостойкую водоэмульсионную краску можно смыть простой водой. Когда решается, как смыть краску со стен, необходимо убедиться, является ли она не водостойкой. Соответственно, с помощью грубой тряпки и теплой воды можно смывать ее со стен.

Техника безопасности

Закон любого ремонта: здоровье, прежде всего. Когда решен вопрос, как удалить старую краску со стен, подготавливаются средства защиты:

• Перчатки;
• Защитные очки;
• Респираторы;
• Одноразовые пленочные плащи-дождевики;
• Строительные противогазы.

Существует 3 способа, как удалить краску со стен:

• Химический метод, при котором применяются смывки, гели и реагенты для удаления;
• Механический способ — с использованием ручного и электрического инструментов;
• Термический метод — с помощью открытого огня.

Перед выбором способа демонтажа лакокрасочного покрытия производится анализ покрашенной поверхности. Для этого, берется острозаточенный нож (кухонный или малярный) и с максимальным усилием стараются нанести глубокие царапины. Если нож не проникает дальше первого слоя, значит, случай тяжелый, и потребуется поэкспериментировать со всеми методами удаления.

В обратном случае, будет достаточно механического способа.

Для очистки стен от краски потребуется следующий инструмент:

• Малярный нож;
• Скребок;
• Шпатель – 70 или 100 мм;
• Ниточный валик;
• Стамески;
• Молоток каменщика;
• Топор;
• Цепь-насадка на дрель для снятия краски;
• Пульверизатор – 1-2 литра;
• Пылесос строительный;
• Дрель;
• Маленькая болгарка;
• Перфоратор;
• Алмазный шлифовальный диск;
• Лепестковый наждачный диск;
• Наждачный шлифовальный диск;
• Щетка коническая жгутовая на болгарку;
• Самая широкая лопатка для перфоратора;
• Коронка по бетону на перфоратор;
• Специальная насадка для насечки – бучарда.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах.

Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. Средство для снятия краски со стен отзывы? На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Очистка стен от старой краски – очень пыльная работа, которую удобно делать вдвоем. Один занимается непосредственно снятием, а второй – подсобными работами. Чтобы пыли было меньше, с помощью пульверизатора с водой смачивают стены.

А для быстрого оседания пыли воду распыляют в воздух. Во время работы с болгаркой можно применять пылесос, забирая пыль непосредственно из-под насадки. Исключая зимнее время, окна в помещении должны быть открытыми.

снятие краски вручную -процесс долгий

Вышеизложенная технология удаления краски со стен хорошо подходит для не крепких покрашенных поверхностей: гипсокартонных перегородок и оштукатуренных стен. Но как убрать, если не справляется болгарка? Тогда в процесс включается перфоратор. Единственный серьезный недостаток этого инструмента, по сравнению с болгаркой – ударная сила. При очистке пострадает штукатурный слой и в дальнейшем потребуется дополнительное выравнивание.

Особенно это касается ванной комнаты и кухни, которые ремонтировали еще в советские времена.

Не каждый исполнитель знает, как снять краску со стен в ванной. Нередки случаи, когда стены ванной покрывались слоями краски на протяжении десятилетий. Поэтому в таких ситуациях эмали убирают топором или перфоратором.

Совет: подточите широкую лопатку для перфоратора, как стамеску и сможете убрать любую, мешающую вам краску.

Самым сложным случаем по праву считается проблема: как снять краску с бетонной стены. Сначала пробуют снимать эмаль болгаркой с различными насадками или перфоратором с лопаткой. Если эффекта мало, то можно попробовать использовать бучарду – насадка для перфоратора, напоминающий кухонный молоточек для приготовления отбивных. Преимущество бучарды: снимает любую краску с бетонных стен. Сочетание цветов краски для стен и потолка?

Недостаток: вместе с эмалью удаляется 3-5 мм поверхности стены.

Пользоваться таким способом снятия краски можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Для улучшения проветривания можно использовать искусственный сквозняк с применением 2 летних стояковых вентиляторов. Один вентилятор ставится у окна и направляет, насыщенный химическими запахами, воздух за пределы помещения.

Второй устанавливают у дверей для нагнетания чистого воздуха в помещение.

Для защиты органов дыхания следует применять, как минимум, хорошие респираторы, так как выделяемая гарь и копоть хорошо и надолго укладываются в легкие человека. Глаза защищают очками.

Инструмент, требующийся для удаления краски термическим способом:

• Газовая горелка с баллоном газа;
• Фен;
• Скребки;
• Шпателя;
• Стамески.

Вначале один человек обжигает небольшой участок поверхности стены с краской, а второй, сразу после него, счищает скребком, шпателем или стамеской. Таким образом, обжиг производят до полной очистки стены.

С помощью фена та же самая процедура производится на порядок дольше.

Недостатком метода является невозможность пользоваться горелкой в жилых многоквартирных домах, так как гарь запах вызовут справедливое возмущение соседей.

Запомните: термический метод более опасен для здоровья, чем механический, поскольку очень токсичен.

Как очистить стены от краски, если не помогают вышеизложенные способы? Остается химический метод. При таком методе для снятия краски применяют специальные смывки в жидком и гелевом виде и растворители (типа уайт-спирит или ацетон).

Работать с химическими веществами следует в полной экипировке: противогаз, перчатки, очки и плащ. Помещение должно хорошо проветриваться.

Жидкие средства наносятся на стены пульверизатором, а густые гелевые валиками и кистями. В зависимости от инструкций производителя, после нанесения выжидают определенное время и пытаются снять растворенную вспученную эмаль. Средство для снятия старой масляной краски со стен? Процедуру повторяют до полной очистки.

Когда стена стала чистой, ее следует обработать подкисленным раствором (вода + кислота лимонная или уксус). Помните: берегите себя и свое здоровье для родных и близких.

Дополнительная информация:

• Масляные покрытия, в отличии от нитроэмалей убираются намного хуже, Так как они более гибки и не могут отставать пластами, а очень часто просто растираются по плоскости при попытке их скобления. Тоже можно заявить и о полимерах, какие достаточно гибки, тем паче что их накладывали сверху грунтовок, что намного затрудняет демонтаж.

Отличаются эти две группы моделей по последующим признакам: по весу, проф перфораторы намного тяжелее, производительностью, разница в мощностях не в ударе. Отличие не в конструктивных особенностях не количестве девайсов. По этой причине будет разница не в стоимости.

Проф перфораторы более дорогая.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах. Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Далее счищаем топором саму краску, тут главное – подобрать подходящий угол наклона инструмента, чтобы краска счищалась как можно лучше.
Если работать болгаркой, то следует ожидать большого количества пыли. Так получается, что Вы будете минуту работать, а потом двадцать минут ждать, чтобы пыль осела. Совсем непрактичный и долгий способ!
При использовании дрели Вы можете пользоваться тремя разными насадками: корончатую насадку для работы с кирпичом, корщетку и краскосниматель, состоящий из трех цепей, имеющих по тринадцать звеньев.

Как досадно бы это не звучало скребок, когда это заводская насадка, изредка когда подойдет для чистки не этому бывают практическое доказательство. Создателю этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате комнате была выкрашена алкидной краской.

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щетки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски — случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает ее по поверхности.

Такая смывка наноситься кистью или валиком на окрашенную поверхность стены и оставляется на некоторое время, которое необходимо (обычно 10-15 минут) для размягчения краски. Далее вспученная краска вместе со смывкой легко удаляется скребком или жестким шпателем.

Краскосниматель — насадка для очистки старых поверхностей

Краскосниматель — это специальная насадка на дрель, которая помогает быстро и без лишних трудностей удалять старые лакокрасочные покрытия со стен, полов и потолков. Одним из главных достоинств этого инструмента является универсальность, так как благодаря ему можно без труда очищать любые поверхности.

Альтернативное решение

Идея создания краскоснимателя пришла его изобретателю в ходе поиска путей для быстрой и безопасной очистки поверхностей от старого отделочного слоя. До появления этой насадки мастерам по ремонту приходилось прибегать к целому ряду способов, большинство из которых оказывались неэффективными:

1. Шпатель — наиболее дешевый, но малоэффективный инструмент.
2. Топор — его острие помогает поддевать слой краски, но если покрытие плотно прилегает к стене, то можно лишь повредить его (к тому же существует вероятность обрыва электропроводки).
3. Металлическая щетка на дрель — она более эффективна по сравнению с топором, но при этом не срезает краску, а превращает ее в пыль.
4. Термофен — этот строительный инструмент используется для нагрева старого лакокрасочного слоя, который впоследствии снимается шпателем, однако при разложении полимеров в воздух поднимаются токсичные вещества, которые могут нанести большой вред здоровью.
5. Электроинструменты — здесь предполагаются шлифовальные машинки и болгарка со специальным диском, но их приобретение связано с большими затратами.

Насадка «Краскосниматель» имеет целый ряд преимуществ перед указанными приспособлениями, за счет чего стала пользоваться большим спросом в России, Украине и других странах СНГ.

Ключевые достоинства

Краскосниматель не измельчает старый слой в пыль, а аккуратно снимает его крупными фрагментами. Это значительно ускоряет работу, и всего за час вы можете очистить от 1 до 4 квадратных метров поверхности. Такой способ существенно упрощает уборку после демонтажа старого покрытия (нет необходимости аккуратно собирать пыль мокрой тряпкой или пылесосом).

Важное преимущество насадки «Краскосниматель» — возможность обрабатывать практически любые поверхности в многоэтажных домах. Изначально инструмент создавался для снятия краски с бетона, но практика показала, что он также эффективен при шлифовке других материалов:

• кирпича;
• шлакоблока;
• дерева;
• металла;
• песчаника.

Данную насадку можно применять для снятия старого слоя лака с половых досок с целью их последующей реставрации, а также удалять краску со стен и напольных покрытий без каких-либо трудностей.

Безопасность для коммуникаций

Краскосниматель аккуратно демонтирует полимерный слой и при этом не создает риск повреждения силовых и слаботочных кабельных систем. Немаловажную роль играет и его экологичность. Отсутствие термической обработки не приводит к распаду полимеров и появлению токсичных выбросов.

Эта насадка эффективна и в тех случаях, когда требуется снять старую краску в домах, построенных еще в 60-х годах прошлого столетия. Советская краска является одной из самых токсичных (содержит большую массовую долю свинца), поэтому удалять ее необходимо аккуратно, при помощи специального инструмента. Нельзя стирать ее в пыль.

Меры предосторожности

Любой демонтаж связан с определенным риском. Несмотря на высокую эффективность краскоснимателя, при его использовании все же наблюдается небольшой выброс пыли. Не стоит допускать, чтобы она оседала в легких, поэтому работать рекомендуется в полумаске или респираторе, а на глаза следует надеть пластиковые защитные очки.

Какая дрель подойдет для этой насадки

Краскосниматель прост и практичен: он совместим с большинством моделей современных электроинструментов (российских и зарубежных). Чтобы обработка старых поверхностей была эффективнее, рекомендуется использовать дрели:

• с реверсом, что поможет подстраиваться под различные условия;
• рассчитанные на длительную эксплуатацию, в том числе в режиме вибрации;
• имеющие ступенчатый или плавный регулятор оборотов.

Такой электроинструмент поможет обрабатывать стены гораздо быстрее и проще, не затрачивая больших усилий.

Основные недостатки

Как и любое другое устройство для проведения ремонтных и отделочных работ, эта насадка имеет минусы. В первую очередь это быстрый износ.

В ходе шлифовки шершавых поверхностей возникает трение, деформируется краскосниматель. Зубчики со временем отлетают, снижается эффективность обработки. Среднего ресурса насадки хватает на снятие краски в 1-2 комнатах.

В противовес этому недостатку стоит отметить невысокую цену на краскосниматель, которая ниже, чем у современных электроинструментов и растворителей. Это позволяет запастись несколькими насадками для ремонта во всей квартире.

Шлифовка стен

Краскосниматель обрабатывает не только полимерный слой, но и остатки плиточного и обойного клея. Также он подходит для устранения незначительных бетонных потеков и остатков штукатурки на стенах, что помогает подготовить поверхность для последующих процедур.

Данная насадка является запатентованным приспособлением, что подтверждает ее эффективность и практичность. Она одинаково хорошо подходит для обработки стен, полов и других поверхностей, благодаря чему становится незаменимым помощником в ремонте.

Как легко удалить старую краску со стен с помощью краскоснимателя

Старая краска на стенах может стать головной болью при косметическом ремонте. Особенно, если нужно обновить стены в доме старого фонда. Но выход есть. Это насадка для дрели под названием «краскосниматель».

Что такое краскосниматель

Краскосниматель — это специальная насадка на дрель, которая представляет собой штифт с установленным на нем тремя или более отрезками металлической цепи. Во включенном состоянии, цепочки раскручиваются и под действием центробежной силы сбивают куски краски со стены.

Достоинства

Краскосниматель пользуется большой популярностью в России, Белоруссии, Украине, а также других странах СНГ. Изначально его использовали народные мастера-умельцы. Позже простое и эффективное устройство начали делать в заводских условиях. Изобретение пошло в массы.

Краскосниматель обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими методами:

1. Цена. Простая и удобная насадка обойдется намного дешевле любой профессиональной щетки для дрели или перфоратора.
2. Отсутствие пыли. Чаще всего профессиональный или любительский инструмент для снятия краски работает по принципу шкурки или терки. Краску отшелушивают со стен. При этом в помещении образуется огромное количество мелко абразивной пыли. Краскосниматель работает по другому принципу. Он сбивает большие фрагменты краски со стены, не создавая большого количества пыли и грязи.
3. Скорость работы. Используя краскосниматель, можно обрабатывать до 4 кв. м поверхности за час.
4. Универсальность. Насадка подойдет для обработки практически любых поверхностей: бетона, дерева, металла, шлакоблока, песчаника.
5. Экологичность. При работе с краскоснимателем не образуется токсичных выделений из полимеров, как это бывает при демонтаже краски промышленным феном или металлической щеткой.
6. Аккуратная работа с электрикой и малоточными системами. Насадка не перебивает спрятанную в стенах проводку. Она позволяет аккуратно обходить все коммуникации и кабели.

Благодаря этим достоинствам краскосниматель уже купили тысячи людей. Многие берут сразу несколько комплектов для проведения работ во всем доме или квартире.

Рекомендации по нанесению краски на стены в санузле смотрите в статье Покраска стен в ванной комнате.

Как правильно штукатурить стены смотрите в источнике Штукатурка стен по маякам своими руками.

Недостатки

Несмотря на все свои плюсы у краскоснимателя есть и минусы:

1. Опасная работа. При работе отрываются большие участки краски. Иногда фрагменты отходят вместе с кусками шпатлевки или бетона. Такие фрагменты могут поранить или травмировать человека. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности.
2. Высокий износ патрона дрели. Краскосниматель работает по ударному принципу. Каждый скол краски равноценен удару перфоратора, поэтому необходимо выбирать электроинструмент по определенным критериям.
3. Небольшой ресурс. Звенья насадки быстро изнашиваются или вовсе ломаются. Обычно одного комплекта хватает на обработку стен 1 или 2 комнат.
4. Черновая отделка. Краска отлетает кусками, делая поверхность стены шершавой. На ней остаются насечки. После такого демонтажа необходима дополнительная подготовка поверхности под чистовую отделку. Особенно внимание нужно уделить работе с деревянными полами или прочими древесными перекрытиями. Краскосниматель может оставлять на дереве глубокие вмятины. От него отлетают большие щепки.

Учитывая данные минусы можно сказать, что краскосниматель подойдет именно для черновых работ.

Примеры использования

Чаще всего краскосниматель используют именно для очистки стен от старого лакокрасочного слоя. Однако он может выполнять и другие задачи:

1. Снимать тонкий слой штукатурки или ротбанта. Самое главное назначение краскоснимателя — удаление слоя краски. Но его мощности хватит и на небольшой слой штукатурки или шпатлевки.
2. Очищение межкирпичных и межплиточных швов. В некоторых случаях требуется удалить излишки раствора или плиточного клея, проступающего по швам. Это можно сделать использую краскосниматель. Но работать нужно крайне аккуратно.
3. В качестве венчика для замешивания красок или других не сильно густых растворов. Особенно хорошо для этих целей подойдет дефектная или отработавшая свое насадка.

Перед использованием краскоснимателя, ознакомьтесь с правилами безопасности.

Техника безопасности

При работе с насадкой соблюдайте правила безопасности:

1. Работайте в защитных очках, респираторе и перчатках. Желательно не оставлять открытые участки кожи на руках.
2. Используйте только подходящее электрооборудование, во избежание поломок инструмента.
3. По возможности отключите электропитание в помещении, где будут проводиться демонтажные работы. Часто под слоем краски находятся открытые провода. В этом случае велик риск разрыва кабеля.

Требования к дрели

Важно выбрать электроинструмент с рекомендуемыми параметрами, иначе дрель быстро поломается:

1. Наличие реверса. Это позволит работать в разных условиях.
2. Наличие ударного режима. Как правило, такие дрели оснащаются более мощным патроном с высокими эксплуатационными характеристиками.
3. Наличие регулятора оборотов. Для стен с одним слоем краски подойдут низкие обороты, для стен со старым покрытием или несколькими слоями — высокие обороты.

Дрель с заданными характеристиками не сломается и позволит обрабатывать практически любые поверхности.

Альтернативные способы

Кроме краскоснимателя существуют и другие способы обработки стен.

1. Насадка «лопатка» на перфоратор. Инструмент переводят в режим «отбойника» и поддевают краску с одной стороны, как бы подкапываясь под ее слой. Надежный, но долгий способ.
2. Насадка «щетка» на дрель. Венчик из металлических нитей снимает слой краски, образовывая густое облако пыли. Аккуратный и медленный метод, при котором выделяются токсичные вещества.
3. Профессиональный шлифовальный инструмент для стен. Средняя скорость работы. Большая стоимость самого инструмента и расходных материалов для него.
4. Термофен. Стены нагревают промышленным феном, пока слой краски не станет ластичным. При работе выделяется большое количество токсичных паров.
5. Топор или шпатель. Самый старый и проверенный способ. Однако и самый малоэффективный. Скорость работы топором или шпателем много меньше, чем при использовании краскоснимателя или другого электроинструмента.

Заключение

Краскосниматель — это простое и недорогое устройство, позволяющее мастеру демонтировать старый лакокрасочный слой за короткий срок. Главное требование при работе с ним — правильной выбор дрели и соблюдение техники безопасности.

Насадки на болгарку для снятия краски

Насадка для снятия краски со стен на перфоратор, дрель, болгарку: инструкция по выбору и фото

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Практически все мастера согласятся с тем, что гораздо легче строить что-либо новое, чем ремонтировать старое, так как приходится избавляться от старой отделки, что забирает лишнее время и силы. Так, чтобы подготовить поверхность для проведения малярных работ, вам может понадобиться насадка для снятия краски со стен, которая может приводиться в действие болгаркой, дрелью, перфоратором или просто руками.

Ниже мы подробнее поговорим о таких приспособлениях, которые вы сможете купить в магазине или сделать самостоятельно, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое в этой статье.

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтобы разобраться в том, какая вам нужна насадка, чтобы очистить поверхность, вам придётся выяснить, какой краской она покрашена.

Какой может быть покраска

• Очень часто в старых домах типа “сталинок” или “хрущёвок” стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло – плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

• Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Для такой обработки можно использовать маленький топорик, жёсткий металлический шпатель или комплект насадок, как на фото вверху, но в магазинах такие комплекты встречаются крайне редко, поэтому, гораздо проще приобрести их через интернет.

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели – там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже если это заводская насадка, не всегда подойдёт для очистки и этому есть практическое подтверждение. Автору этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате была выкрашена масляной краской.

Так вот, покрытие пришлось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что пришлось потратить два дня при работе двух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку – они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью – там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски – здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Очень часто приходится скоблить или сбивать поверхность буквально по одному сантиметру, так как старая краска очень хорошо держится.

Ёршик для дрели

Зачастую используются насадки на дрель для снятия краски, хотя, точно такие же, только с другим способом крепления надевается и на угловую шлифовальную машину (болгарку).

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски – случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Для таких сложных покрытий лучше подбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка получается более жёсткой, хотя даже такие действия не всегда обеспечивают стопроцентную очистку.

Цепь для очистки

На данный момент лучшей насадкой для автоматической очистки многие считают цепь на стержне, который вставляется в дрель вместо сверла (цена такой насадки, пожалуй, самая низкая). Во время работы дрель держат вдоль плоскости стены и цепочки методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая на нём краску.

Совет. После обработки поверхности любой насадкой автоматическим способом лучше всего ещё раз пройти скребком, особенно, если инструкция по монтажу облицовки требует чистого чернового основания.

Заключение

Помимо насадок краску с поверхности также снимают химическим способом, используя для этого разные виды смывок. Но эти методы токсичны и опасны для здоровья.

https://nashaotdelka.ru

legkoe-delo.ru

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

В процессе ремонта квартиры почти каждый сталкивается с проблемой снятия старой краски. Существует много методов снятия покрытия из краски, но не каждый из них подойдет для обычного человека, который не часто занимается ремонтом. Сегодня хочу рассказать про одну интересную насадку для дрели, благодаря которой процесс удаления старой краски может быть несколько облегчен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.

Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской

Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.

Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.

Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.

Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции. Первый экземпляр оказался не очень удачным(всего было приобретено 4 образца). За первые пол часа с насадки слетело по по 2 звена цепи с каждого конца(всего их три шутки), то есть длина поводков из цепочки уменьшилось почти в два раза. Это меня не сильно обрадовало, так как за это время было снято лишь около 0.5 м2. Звенья вылетали довольно не опасно, несмотря на большие обороты, в основном они улетали в стену противоположную к отбиваемой или в пол. Следует учитывать и направление, в котором происходит отбой краски.

Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.

Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна. Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.

Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.

Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.

Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.

Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.

Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой. Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

omelchuck.ru

Зачистка старого ЛКП, ржавчины, антигравия, сварных швов

В прошлой статье мы говорили о начальной стадии подготовки поверхности к окраске — ее мойке и обезжиривании. Теперь наша виртуальная поверхность готова к следующему этапу — удалению пришедшего в негодность старого ЛКП, очагов коррозии и прочих дефектов.

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Для удаления ржавчины и очистки старого ЛКП до металла западные фирмы рекомендуют применять исключительно механические средства — шлифмашинки, «пескоструйку», щетки.

И никто из ведущих западных производителей ЛКМ не выпускает и не рекомендует использовать преобразователи или нейтрализаторы ржавчины. Конечно, отчасти это объясняется тем, что подгнившие детали там вообще не принято ремонтировать, но основной аргумент заключается в том, что остатки кислоты, которая входит в состав подобных средств, могут спровоцировать коррозию потом, после окраски. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво (особенно, если ржавчина повсюду), но рискованно.

А вот смывка старой краски в арсенале некоторых фирм есть — она размягчает и вспучивает краску, после чего ее снимают шпателем или шлифмашинкой. Однако использование таких смывок — затея тоже довольно сомнительная. Агрессивный химический состав этих реактивов не позволяет с уверенностью сказать о том, что нам удастся полностью удалить их после применения. А значит нет никаких гарантий, что наше новое покрытие не получит таким образом совсем нежелательных дефектов — химия есть химия. Да и если и применяется смывка, то наносить ее нужно только на всю поверхность детали (иначе на границах краска потом все равно набухает), что при удалении небольших дефектов, скажем, небольшой вмятины, нецелесообразно.

Таким образом наиболее эффективным на сегодняшний день методом очистки дефектов ЛКП до металла является механическая обработка, то есть шлифование. Современные шлифовальные материалы и технологии позволяют сделать эту работу вовсе не проигрывая во времени химическим методам, при этом совершенно без риска.

Дефекты, поджидающие нас на этом этапе, можно условно разделить на следующие виды:

• незначительные дефекты (царапины, сколы, небольшие вмятины),
• крупные повреждения (детали после рихтовки, толстые слои старых ремонтных покрытий, шпатлевочных масс, грунтов),
• очаги коррозии,
• сварные швы,
• антигравийное покрытие,
• липкие ленты.

Давайте разберемся, какие инструменты и материалы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае.

Зачистка незначительных дефектов

Для удаления незначительных дефектов на лакокрасочном покрытии подойдет эксцентриковая ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5-8 мм, жесткая тарелка (например, диаметром 115 мм) и шлифовальные круги градации P80 и P150 (первые применяются в основной зоне дефекта, вторые — на периферийных участках). Скорость работы — до 10 000 об./мин.

В качестве примера можно привести двуручную пневматическую машинку Rodcraft 7665 или электрическую Festool WTS 150/7,  шлифовальную тарелку с 7 отверстиями Sia и шлифовальную бумагу в кругах siadrive siafast (см. таблицу в конце статьи).

Профессиональная эксцентриковая шлифовальная машинка Festool WTS 150/7 (ход эксцентрика 7 мм)

Так же эффективно справляются с поставленной задачей специальные круги SCM. Причем не только при удалении стандартных слоев эмалей с небольшими дефектами, но и при удалении толстых слоев ЛКП — см. следующий подраздел.

Удаление толстых слоев ЛКМ

Неизменным инструментом при работе на поверхностях с крупными повреждениями (например, после рихтовки), а также на поверхностях, которые ранее подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои старых ремонтных материалов, является угловая зачистная машинка, именуемая в народе «болгаркой».

Например, пневмоболгарка Rodcraft 7150 или электрическая ротационная шлифовальная машинка Festool RAS 115.04 E.

Зачистка машинкой Festool RAS 115.04 E

Из материалов для данного вида работ наиболее часто используются фибровые круги: обычные или с креплением «на липучке». У фирмы Sia это круги siamet и siatop соответственно. Это очень агрессивные материалы (градациями P036-P080), так что они без труда справятся с поставленной задачей. Но при этом следует помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не оставить на поверхности металла грубых рисок. После работы грубыми кругами обязательно перешлифовывайте поверхность более мелкими абразивными материалами с учетом шагов шлифования (разница в зерне должна быть не более 100 единиц).

Зачистной фибровый круг siamet

Зачистные фибровые круги на липучке siatop

Рекомендуемая скорость работы кругами siamet — 10000 об./мин. Для кругов siatop скорость должна быть ограничена 8000 об./мин., так как на более высоких оборотах «липучка» на краях кругов может подгорать.

Зачистной круг на основе синтетических волокон SCM

Также отлично справляются с удалением толстых слоев ЛКМ специальные зачистные круги на основе синтетических волокон SCM. Благодаря своей уникальной структуре, этот материал почти не забивается частицами ЛКМ и практически не оставляет следов на металле, что позволяет избежать перешлифовки поверхности более мелкими абразивами во избежание просадки нанесенных впоследствии слоев в грубую риску. Как говорилось выше, эти круги отлично подходят и для устранения мелких дефектов.

Зернистость этих материалов обозначается уже буквой «K». У них есть три градации: K060 (грубая), K100 (средняя) и K150 (мелкая). Для крепления этих кругов подходит та же тарелка, что и для вышеупомянутых фибровых кругов на липучке. Скорость работы — не более 8 5000 об./мин.

Безусловно хороши для удаления старого ЛКП и зачистные лепестковые диски. У Sia это диски siaflap. Благодаря тому, что абразивные лепестки расположены веерным способом, такие диски равномерно изнашиваются и не забиваются. Они служат в 6 и более раз дольше, чем обычные круги! Cкорость работы 115-миллиметровыми дисками — до 13000 об./мин.

Зачистной лепестковый диск siaflap

Удаление ржавчины

Для быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии также следует воспользоваться зачистной машинкой.

Из материалов лучше всего подойдут описанные выше фибровые и лепестковые круги — они обеспечат быстрое и эффективное удаление ржавчины на больших поверхностях. Если после работы этими кругами на поверхности остаются поры ржавчины, дополнительно воспользуйтесь дисками SCM, которые без проблем достанут ржавчину из небольших углублений и пор.

Однако зачастую мы имеем дело с ржавчиной, которая находится в достаточно сложных для обработки, труднодоступных местах (на порогах, кромках, в углублениях). В таких случаях наиболее удобной будет осевая шлифовальная машинка, например Rodcraft 7040 или маленькая углошлифовальная машинка Rodcraft 7100. Там где для болгарки места слишком мало, для таких машинок может оказаться вполне достаточно.

Осевая шлифовальная машинка Rodcraft 7040

В тандеме с этими машинками используются специальные шлифовальные валики (spiraband) и маленькие зачистные круги (siafix). Скорость работы валиками — до 23000 об./мин., кругами siafix — от 15000 до 30000 об./мин. для 50-миллиметровых дисков, и 13000-27000 об./мин. для дисков диаметром 75 мм.

Шлифовальные валики

Как итог, маленькие размеры машинки и шлифовальных материалов обеспечивают отличный доступ к местам ремонта, а высокая скорость работ — быстрое и эффективное удаление ржавчины.

В случае обработки кромок дверей, краев капота или крышки багажника, различных углублений и «узких» мест на кузове автомобиля также можно воспользоваться… обычным отрезным диском! Понятно, что его основное предназначение — это резка металла, однако при аккуратном и осторожном обращении отрезной круг с успехом можно применять для очень быстрого и агрессивного удаления очагов ржавчины, прежде всего — в труднодоступных местах.

Удаление антигравия

Антигравийные покрытия — «головная боль» многих кузовщиков, так как большинство шлифовальных материалов быстро забиваются частицами этого покрытия из синтетического каучука. Однако на рынке все-таки есть материалы, которые помогут справиться с антигравием — специальные зачистные диски на основе объемных полимерных волокон. У фирмы Sia они называются siastrip и имеют градацию K040. У компании 3M это диски Clean & Strip.

Грубая структура таких дисков обеспечивает беспроблемное удаление старых антигравийных покрытий, при этом они почти не забиваются и меньше нагреваются. В эффективности и износойтойкости такие круги превосходят даже металлические щетки, а их размеры, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

Зачистной круг на основе объемных полимерных волокон siastrip

Скорость работы дисками siastrip не должна превышать 6000 об./мин. Оптимально — 3500. Работа ведется торцевой частью круга.

У этих кругов есть и разновидность — круги sia-powerstrip. Рабочий материал на эти диски нанесен по окружности, что позволяет работать быстрее и на больших площадях. Рекомендуемая скорость работ — 6000 об./мин.

Зачистной круг на основе синтетических волокон sia-powerstrip

Зачистка сварных швов

Места сварки обязательно должны быть обработаны, чтобы:

• снять окалину, так как ни один лакокрасочный материал не имеет адгезии к ней;
• минимизировать дальнейшие шпатлевочные работы.

Для зачистки сварных швов подойдут многие уже описанные сегодня материалы: фибровые круги siamet и siatop, валики spiraband, лепестковые диски siaflap, а также круги siafix.

Как правило, обрабатываемая площадь в этом случае небольшая, поэтому наиболее удобными будут и небольшие диски siafix (диаметрами 50 и 75 мм).

Зачистные диски siafix и обработка швов с их помощью

При обработке сварных швов особое внимание нужно уделить усилию, прилагаемому к «болгарке», ведь если металл пережечь, он снова покроется окалиной.

Удаление липких лент

Еще одна проблема с которой сталкиваются ремонтники — удаление клейких лент с поверхности (тех, на которые крепятся молдинги и эмблемы).

Круг для снятия клейких лент siarad

Если раньше их удаляли преимущественно ручным соскабливанием, тратя на это уйму времени, нервов и не совсем цензурных выражений, то сейчас их можно быстро и качественно устранить при помощи специальных резиновых кругов в считанные минуты.

Желательно работать на оборотах 2000-4000. Слишком высокие обороты и сильное вдавливание шлифмашинки могут привести к перегреву ЛКП, так что будьте внимательны.

• Зачистка осуществляется уверенными возвратно-поступательными движениями с умеренным прижимом к поверхности. Между давлением на круг и скоростью обработки существует прямая зависимость: чем сильнее прижим, тем выше скорость обработки. Однако при этом и сам круг будет быстрее изнашиваться. Поэтому не надавливайте на машинку слишком сильно.

• Для эффективной зачистки держите шлифмашинку под небольшим углом (15-20˚ ).

• Границы перехода металла в старое ЛКП сглаживайте до максимально плавного состояния.

• Помните, что инструмент следуют включать и выключать над обрабатываемой деталью. Машинку сначала приложите к поверхности, потом включите.

• Не работайте торцом — это может привести к преждевременному износу или повреждению круга.

• Соблюдайте рекомендованные обороты для того или иного круга. При превышении рекомендованной скорости вращения круг будет быстро изнашиваться и терять свои абразивные свойства.

• Для обработки ЛКП перед последующим шпатлеванием применяйте круги градации P80 в основной зоне дефекта и P150 в периферийной.

• При шлифовании поверхностей, которые ранее уже подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои шпатлевочных масс, главной задачей будет добраться до надежного слоя покрытия. Ведь в результате повреждения и деформации элемента, эластичный металл мог потерять сцепление с неэластичной шпатлевкой. Видимых признаков этого иногда может и не прослеживаться, однако после того, как начинаешь шлифовать, вся эта подноготная (трещины, отслоения шпатлевки) обнаруживается.

Вот наша поверхность уже сияет металлическим блеском и обработана шкуркой для лучшей адгезии последующих слоев. Самое время приступать к шпатлеванию повреждений. Об этом — в следующий раз.

Бонусы

Зачистка небольших и значительных повреждений

Таблица применяемых материалов и оборудования

artmalyar.ru

Различные способы удалить старую краску

Снять старую краску с металла, дерева, кирпича или бетона может понадобиться каждому владельцу дачного участка. Мы расскажем, как и чем обработать поверхности из различных материалов и удалить старую потрескавшуюся краску, чтобы обновить покрытие или изменить его цвет.

Перед покраской любой поверхности нужно провести предварительную подготовку. Она включает в себя удаление грязи, паутины, насекомых с поверхности, а также снятие краски, шлифовку (для поверхностей из дерева) и шпаклевку.

Наиболее важный этап – удаление поверхностного покрытия. Оставленная старая краска способствует появлению трещин, отслаиванию нового покрытия, нарушению эстетического вида. Рассмотрим наиболее распространенные методы снятия краски, которые вы сможете применить в хозяйстве:

• термический;
• химический;
• механический.

Применение одного из методов зависит от типа нанесенной краски, а также от материала очищаемой поверхности.

Термический метод

Наиболее эффективным для очистки деревянных поверхностей от краски и лака считается метод термической обработки. С помощью строительного фена или горелки старая поверхность прогревается до температуры плавления. Краска размягчается и отслаивается, после чего легко счищается ручным шпателем. Преимущество этого метода – это быстрая и эффективная зачистка даже толстых слоев краски.

Способ обработки подходит только для дерева, и в некоторых случаях для металла. Неэффективен для пластика, последний при высокой температуре начинает плавиться и деформироваться. Малопригоден этот способ для обработки покрашенного бетона, камня или штукатуренной поверхности. Существенный недостаток – выделение летучих токсических веществ при нагревании краски.

Химический способ удаления краски

Удалять старую краску можно и спецсредствами, к которым относят химические растворители. Они выпускаются для снятия конкретного покрытия и бывают на основе кислот, щелочей и органических полярных веществ, например, ацетона или бензина. Существуют также растворители с универсальным составом, но их эффективность ниже.

После нанесения растворителя на поверхность, его нужно оставить на 15-60 минут. Время зависит от типа старой краски и толщины нанесенного слоя. Необходимое время взаимодействия с поверхностью должно быть указано на упаковке. За это время старая краска начнет размягчаться и её можно будет легко удалить ручным шпателем.

Химический способ подходит для очистки большинства поверхностей:

• дерева;
• металла;
• пластика и линолеума;
• МДФ и стекла.

Метод удаления краски с помощью механического воздействия

К механическим методам зачистки краски относится очистка с применением ручных или электрических инструментов. Наиболее распространенный инструмент для снятия краски с больших поверхностей – это болгарка или же УШМ (угловая шлифовальная машина). Если используется болгарка, на ней вместо диска закрепляют специальную щетку из проволоки (крацовку). Можно использовать также дрель с металлической насадкой. Подходит этот способ для зачистки дерева и металла от масляных красок.

Чтобы зачистить бетонные, каменные, отштукатуренные стены от водоэмульсионных красок используют плоскошлифовальные машины с крупнозернистой наждачной бумагой, с размером зерна 250-600 мкм.

Ручной способ удаления краски с помощью шпателя или скребков также относят к механическим методам. Этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, но наиболее доступный. Удаляя краску вручную вы не получите полностью очищенную поверхность, поэтому используйте его в сочетании с другими способами, или на этапе завершения подготовительных работ. Преимущество ручного способа – это возможность снятия любого лакокрасочного покрытия.

vsadu.ru

Щетки для дрелей. Насадки на дрель для снятия краски, ржавчины, окалины и пр. Щетки Osborn

Щетки для дрелей Osborn подходят для электродрелей любых брендов (1-, 2-ступенчатых, ударных) и шуруповертов. Для дрелей мы предлагаем щетки с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, для шуруповертов — щетки с шестигранным хвостовиком. Щетки на дрели применяются для широкого спектра работ по зачистке металлических и деревянных поверхностей от краски, ржавчины, налета и прочих загрязнений, удалению заусенцев, а также применяются для текстурирования древесины.

1. Общая информация для пользователей
Щетки на следующих страницах подходят для электродрелей всех производителей.
Неважно, используете ли Вы одно- или двухскоростной инструмент, или перфоратор.
Рекомендуемая скорость около 1500 — 3500 об/мин

2. Стандартные типы щеток для электродрелей

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,15; 0,20; 0,30; 0,50
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,15; 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Диаметры щеток: 80 мм
Диаметры проволоки: кордовая 0,25
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 40, 50, 63, 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 50, 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 63, 76 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 75 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: шестигранный хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 10, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30; 0,50
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 10, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 10, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 12, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 25 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 30, 40, 50 мм
Диаметры проволоки: 0,25
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 17, 24, 31 мм
Диаметры проволоки: 0,26
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 60, 75, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 75 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 75мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: шестигранный хвостовик

Производитель: Osborn

Как удалить краску с помощью мойки высокого давления

Если вы планируете проект по окраске, важно понимать, что надлежащая подготовка является важным этапом в процессе окраски. Устойчивость нового слоя краски определяется только поверхностью под ним. Отслаивающуюся или отслаивающуюся краску всегда следует удалять перед нанесением нового слоя краски.

Мойка под давлением — это один из способов удаления краски с дерева, металла, бетона и других внешних поверхностей. Из-за высокого давления он может быть очень эффективным и может значительно сократить время на выполнение этой задачи. Выбор мойки высокого давления с диапазоном от 2000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм даст вам наиболее эффективную мощность для удаления отслаивающейся краски.

Как и все силовое оборудование, всегда носите защитные очки и обувь с закрытым носком.Просмотрите видеоролики о процедурах запуска и выключения на этом сайте перед тем, как начать свой проект. Подготовьте область вокруг конструкции, над которой вы работаете. При необходимости закройте все наружные светильники и убедитесь, что все окна и двери закрыты.

Очень важно использовать правильную насадку, иначе можно быстро повредить поверхность. Желтая насадка с углом наклона 15 градусов — лучший выбор для этой задачи. Крепко держите пистолет и палочку под углом, сохраняя расстояние примерно от 12 до 18 дюймов от поверхности.Это позволит спрею попасть под слои краски, не повредив поверхность.

Главное — работать по частям и постоянно держать сопло в движении. Распыление вниз и широкими движениями направит сколы краски от поверхности. Снимая краску с деревянной поверхности, обязательно перемещайте сопло вдоль волокон древесины.

Нет необходимости снимать всю краску. Поэтому, как только поверхность полностью высохнет, вам может потребоваться соскоблить или слегка отшлифовать отслаивающуюся краску, которая не была удалена с помощью мойки высокого давления.В зависимости от типа поверхности вам может потребоваться несколько дней, прежде чем вы сможете начать перекрашивать.

видов, выбор и изготовление. Насадка для пылесоса для удаления пыли при сверлении отверстий Мешок для мусора при сверлении

Перфоратор может выполнять различные работы благодаря своей уникальной конструкции. Просто для того, чтобы расширить функциональные возможности инструмента, вам потребуются соответствующие насадки для перфоратора.Однако не спешите их покупать, так как в материале мы уделим внимание всевозможным насадкам для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки для перфоратора

После изобретения перфоратора функциональность этого электроинструмента с каждым годом расширяется. Расширение функциональных возможностей достигается за счет выпуска различных типов насадок, которые способны не только сверлить, но и ударять, колоть, разрушать, сверлить, замесить, долбить, долбить и т. Д.Все эти манипуляции проводятся с помощью специальных приспособлений. На перфораторе изготавливаются следующие виды насадок:

1. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и других подобных материалах
2. Долота — специальные приспособления для снятия плитки и дробления бетона
3. Pica — для пробивки отверстий в бетонных конструкциях
4. Лопата — используется для прорезки каналов в стенах, которая выполняется с целью последующей прокладки коммуникаций.
5. Корона — устройство, позволяющее просверлить большое отверстие в стене.
6. Мешалки или лопатки — для перемешивания и размешивания всухую. и сыпучих материалов
7. Пылесборники — специальные устройства, обеспечивающие беспыльное сверление
8. Для удаления краски — специальные типы насадок, позволяющие удалять краску с бетонных поверхностей
9. Отбойное сверло — специальное сверло, которое используется для проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и железобетонных конструкциях. ood
11. Вибратор — устройство, с помощью которого уплотняется бетонный раствор при заливке полов, стен и других конструкций.
12. Для забивания гвоздей — перфоратор также может использоваться как перфоратор.Для этого в держателе инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы.
13. Ямобур — насадка для сверления отверстий не в бетоне, а в земле. При эксплуатации такого устройства используются электроинструменты исключительно высокой мощности.

Зная, что такое насадки для перфоратора, нужно обратить внимание на их рассмотрение. Конечно, наиболее популярными являются сверла, которые используются для сверления отверстий в бетоне, железобетоне и других подобных материалах.Для этого подбирается сверло подходящего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если к перфоратору прикрепить сверло по бетону, вам все равно придется приобретать их дополнительно, так как они имеют свойство изнашиваться.

Типы хвостовиков у ударных сверл

Прежде чем разбираться с типами сверл, необходимо выяснить, какие типы хвостовиков используются на таких устройствах. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по своему функциональному назначению:

• Бытовая техника — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого бытового использования.В этих инструментах используются патроны типа SDS plus.
• Полупрофессиональные — перфораторы, предназначенные для частого использования, например, при строительных и ремонтных работах. В зависимости от мощности полупрофессиональные модели могут комплектоваться двумя типами патронов SDS plus и SDS max.
• Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. У них всего два режима — ударное сверление и отбойный молоток, а в качестве исполнительного элемента используются патроны SDS max.

В зависимости от типа патрона используются насадки с соответствующими типами хвостовиков.Они отличаются не только друг от друга, но и от насадок для дрелей и шуруповертов. В чем разница, и какие параметры имеют разные типы хвостовиков на насадках для перфораторов, узнаем дальше.

1. SDS-plus — это хвостовик, отличающийся такими характеристиками, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина — 10 мм, причем по форме следует отметить, что они имеют 4 канавки. Два паза — открытые, два — закрытые.
2. SDS max — хвостовики на насадки для профессиональных перфораторов.От sds plus они отличаются по таким параметрам, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество канавок. Помимо того, что эти слоты по форме больше, чем на sds +, у них еще есть 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает лучшее зацепление сопла с рабочими механизмами патрона.
3. SDS-top — это более старый тип хвостовика, который имеет диаметр 14 мм и длину 70 мм. Это нечто среднее между sds-plus и sds-max. Сегодня они крайне редки и производятся исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов.
4. SDS-quick — цилиндрический хвостовик с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в держателях специальных перфораторов Bosch, но и в держателях дрелей и отверток.

Сегодня китайские разработчики также создали особую конструкцию хвостовика под названием Spline или Spline. Они имеют цилиндрическую часть со шлицами, напоминающими шестерню. Такие устройства используются на перфораторах китайского производства, которые оснащены патронами специальных типов.

Разобравшись с типами хвостовиков для сверл, следует разобраться в особенностях этих устройств, их возможностях и назначении.

Сверла для перфораторов

Одним из самых распространенных видов сверл является дрель. Похоже на обычное сверло по бетону для сверла, только вместо цилиндрической основы для фиксации в цанговом патроне есть специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Сверла используются для просверливания отверстий в бетонных и кирпичных стенах. Они состоят из следующих частей:

1. Хвостовик — это часть, которая погружается в патрон молотка.Благодаря особой конструкции хвостовиков сопло после установки имеет люфт, за счет чего обеспечивается ударное движение.
2. Рабочая часть представляет собой спираль, которая предназначена для удаления пыли и частиц бетона из просверленного отверстия. Спирали бывают винтовые, спиральные и плоские. Если саморез позволяет просверливать глубокие отверстия, то спиральные предназначены для проделывания отверстий под установку дюбелей.
3. Наконечник — это режущая часть, которая также действует как направляющая при работе.Наконечник сварен из твердосплавных материалов, что увеличивает износостойкость сверл, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество лезвий, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость сверления отверстий в бетоне

Сверла выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленной задачи необходимо подбирать подходящие сверла для перфораторов.

Долота для перфораторов и их назначение

Конструктивно насадка, называемая долотом для перфоратора, ничем не отличается от слесарного инструмента. Основное отличие — наличие хвостовика и удлиненная форма рабочей части. Основное назначение такого устройства — скалывание бетона, кирпича, шлакоблока. В процессе эксплуатации острая часть стамески затупляется, поэтому ее необходимо заточить на наждачном круге.

Зубило также используется для удаления штукатурки и плитки со стен, а также керамической плитки с пола.Долота имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно сказывается на удобстве работы с такими насадками. Самыми распространенными приспособлениями являются стамески с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Они доступны для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Это интересно! Как и хвостовики сверл, на долотах также необходимо смазывать хвостовую часть специальной смазкой.Это сделано для того, чтобы уменьшить трение, а также улучшить качество отвода тепла. Во время работы электроинструмента с разными типами насадок последние нагреваются. Причем нагревается уже не кончик устройства, а хвостовая часть, поэтому перед началом работы ее необходимо смазать.

Захват или пробой на перфораторе

При работе с перфоратором может потребоваться такое приспособление, как пробой или козырёк. Их основное предназначение — пробивать дыры в стенах и бетонных конструкциях.Другой козырек подходит для долбления кирпича, а также для скалывания стен при прокладке электропроводки.

Если необходимо обточить канал в крупногабаритной стене для прокладки коммуникаций, то сначала применяется болгарка, с помощью которой вырезаются пазы, а затем перфоратор с насадкой в ​​виде стамески или пик вступает в действие, что зависит от размера канала. Козырьки, как и стамески, со временем тускнеют, поэтому их можно затачивать. Также они имеют разную длину рабочей части, а также толщину.Они являются отличной заменой нарезчику стен.

Лопатка и ее назначение

Лезвие еще называют зубилом с канавкой, потому что оно имеет аналогичную конструкцию. Плоский шпатель с широким наконечником активно применяется для снятия штукатурки со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор со шпателем. Кроме того, шпатель применяют и для откола стен, когда нужно получить большой канал для прокладки коммуникаций.

При работе шпателем также притупляется кончик, который можно заточить на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, долото и лопата, поэтому покупать их нужно будет в крайнем случае, когда эти инструменты выйдут из строя или потеряны.

Бетонные стержни для сверления больших отверстий

Сверла используются для сверления отверстий в бетоне. Но когда нужно просверлить отверстие с большим диаметром, например, розетки и выключатели, то для работы используются корончатые сверла по бетону.Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с перфораторами и состоят из следующих элементов:

1. Хвостовик — для фиксации в держателе инструмента
2. Рабочая часть представляет собой чашу соответствующего размера, на кромке которой нанесены зубья. с пайкой из Победита или алмазным напылением
3. Сверло — центрирующий элемент, позволяющий при сверлении коронкой не смещаться из намеченной зоны

Сверлами можно сверлить не только бетонные конструкции, но и железобетон и даже гранит.Такие насадки можно использовать исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей сверл также стоит отметить то, что они бывают разборными и неразъемными. Более востребованными считаются разборные, так как позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако, хотя они многофункциональны, они менее надежны, в зависимости от твердых корончатых сверл.

Миски с венчиком бывают двух видов — с отверстиями и без них.Наличие отверстий говорит о том, что сопло не нуждается в охлаждении во время работы. Если отверстий нет, значит, соплу требуется дополнительное охлаждение в процессе работы. Охлаждение обеспечивается обрызгиванием водой или специальными охлаждающими жидкостями. При сверлении бетона нет необходимости использовать жидкости, в отличие от сверления гранита или железобетона.

Это интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Биты большого диаметра могут использоваться исключительно в перфораторах большой мощности более 1.5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону перфоратором необходимо в режиме «ударное сверление».

Разрывное сверло и его назначение

Если в бетонной стене необходимо просверлить большое сквозное отверстие, то для этих целей используются специальные насадки — сверла для пробивки отверстий. Бывают они цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от размера просверливаемого отверстия в бетоне.Конструктивно пробивное сверло для перфоратора состоит из следующих частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его длина зависит от толщины стенки. Обычно длина удлинителя 50 см и более
3. Наконечник — по форме похож на обычную дрель, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большие размеры (как коронки)

В конструкции отрывного сверла используется центрирующее сверло, которое исключает смещение сопла от заданной цели.Разрушение бетона возложено на специальные зубцы, припаянные из «Победита», которые вгрызаются в основание и выдавливают бетон, в результате чего образуется дыра.

Насадки для перфоратора

Ударную дрель в режиме сверления можно использовать как тихоходную дрель для перемешивания растворов. Для этого необходимо перевести перфоратор в режим сверления, а также снизить скорость вращения патрона. Для перемешивания сухих смесей в картридже перфоратора установлена ​​насадка-смеситель, имеющая форму венчика.

С помощью таких форсунок можно смешивать как сухие смеси, так и готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, клей и цемент, но и вязкие битумные смеси. Конструкция обода довольно проста. Форсунку миксера своими руками можно сделать, если у вас есть сварочный аппарат. Однако важно учитывать, что для каждого вида смеси используются форсунки, соответствующие форме. Для герметиков используются битеры, обеспечивающие эффективное перемешивание раствора, исключающее проникновение кислорода в состав.

Если перед вами встает вопрос, какой инструмент лучше использовать для перемешивания раствора — дрель или перфоратор, то лучше выбрать перфоратор, обладающий большим крутящим моментом, в отличие от высокоскоростных дрелей .

Это интересно! Знаете ли вы, что использование высокоскоростной дрели для перемешивания растворов может привести к повреждению электродвигателя. Причина этого — высокая нагрузка, которая увеличивает ток, протекающий через обмотки статора и ротора.При нагреве обмотки нарушается изоляция, и в результате выходит из строя мотор.

Вибратор для бетона Головка перфоратора

Специальная насадка, называемая вибратором, используется исключительно при работе с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливке полов, стен или потолка. С давних времен вместо вибратора использовались штифты и различные палки, которыми протыкали бетон и вручную удаляли воздух из залитого бетонного раствора.Применение таких насадок актуально при заливке железобетонных конструкций.

Насадка состоит из наконечника и насадки из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать крышку вибратора на большую глубину, что особенно важно при заливке стен. Насадка-вибратор крепится к держателю инструмента, и для его активации инструмент должен находиться в режиме отбойного молотка. Если не использовать вибратор, то в конструкции налитой бетонной конструкции будут образовываться скопления воздуха, которые при застывании раствора будут слабым местом.

Для забивания гвоздей в насадке

Другой пуансон может быть полностью свободен для замены молотка. Для этого в конструкции патрона установлено специальное приспособление. Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны — наконечник для фиксации в держателе инструмента, а с другой — паз, в который утоплена головка забиваемого гвоздя. Размер канавки зависит от размера шляпки гвоздя, поэтому эти критерии необходимо учитывать при покупке.

Принцип работы такой насадки довольно прост. Перфоратор переходит в режим отбойного молотка, и в паз коронки вставляется гвоздь. После этого нужно направить ножку гвоздя в ту сторону, куда его нужно забить. Далее, после нажатия кнопки пуска на перфораторе гвоздь быстро забивается. Помимо того, что такое сопло используется для забивания гвоздей, оно также может использоваться для забивания штифтов и даже заземляющих стержней, что устраняет необходимость в приложить титанические усилия для достижения результата.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если вам нужно просверлить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите мусорить в помещении, то есть специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое устройство называется пылеуловителем. Работает совместно с пылесосом. От пылесоса к прибору подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без образования пыли. Это очень удобно, когда после завершения ремонта и расстановки мебели возникает необходимость проделать в бетонной стене отверстие, чтобы повесить картину.

Насадка для перфоратора состоит из гофрированной трубы, которая крепится к держателю инструмента (это своего рода насадка). Длина такой трубы 5-10 см в зависимости от используемого в инструменте сверла. Для пылеудаления необходимо надежно закрепить насадку на основании. При этом важно учитывать, что он крепится не к вращающемуся патрону, а к задней части за исполнительным элементом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылеуловителя, у которых нет ответвления для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, позволяющая работать без пыли. Они отличаются тем, что в конструкции нет дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно устанавливаются на дрель, установленную в патроне для перфоратора.

Аналогичная насадка доступна для дрелей. Его основное предназначение — иметь возможность выполнять работу перфоратором в местах, доступ к которым затруднен или ограничен.

Сверла по дереву и металлу

Перфораторы с режимом сверления могут использоваться для сверления отверстий в металле и дереве. Для таких целей производители даже выпускают соответствующую насадку — сверла с хвостовиком sds plus. Если сверла используются для сверления небольших отверстий в металле и дереве, ударные сверла позволяют получить большие отверстия в этих материалах. Это достигается за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если вам нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, имеющим режим сверления.Если сверлить металл в режиме сверления, то не только сверло, но и привод перфоратора выйдет из строя очень быстро.

Ямобур для перфоратора что такое и для чего применяется

Всем известен такой инструмент, как ручная дрель для сверления отверстий в земле под установку столбов. Чтобы автоматизировать этот процесс, производители выпускают специальные насадки, похожие на сверло.

Теперь вы знаете, как называются перфораторы и что они из себя представляют. Однако на перечисленных выше типах устройств функциональность инструмента не заканчивается.Есть еще много вариантов насадок, которые изготавливаются вручную для облегчения работы по удалению краски и лака с бетонных поверхностей. В заключение следует отметить, что чем мощнее инструмент, тем шире его возможности. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для сверления бетона, то теперь вы можете значительно расширить его функциональные возможности, сэкономив на покупке разнообразного инструмента.

Современные строительные инструменты имеют массу дополнительных функций. Они позволяют им выделяться среди сверстников и привлекать покупателей.Помимо того, что современные перфораторы совмещают в себе функции как отбойного молотка, так и дрели, они также позволяют быстро менять насадки патрона, выбирать режим работы, контролировать количественные показатели вращений и ударов.

Помимо перечисленных, среди дополнительных функций часто можно встретить наличие встроенного пылесоса. Этой характеристике следует уделить более пристальное внимание.

Для чего это нужно?

Многие даже не задумаются, для чего нужен пылесос в перфораторе.

Ни для кого не секрет, что при работе перфоратора появляется пыль. Его количество и состав зависят от материала, с которым ведутся работы. Кому-то присутствие пыли может показаться не столько неудобством, но и недооценивать его не стоит.

• В пыли также есть очень мелкие частицы, которые оседают на коже и одежде человека. Если их постоянно вдыхать, могут появиться респираторные заболевания, а также аллергические реакции.Помимо пылесоса обязательно использовать респиратор и защитную одежду.
• Это влияет на удобство человека. Работать в пыли не очень приятно, но одновременно держать обычный пылесос и работать перфоратором просто невозможно. Людям, чья повседневная работа связана с этим инструментом, наличие в нем пылесборника значительно облегчит работу.
• Мелкие частицы пыли негативно влияют на работу самих строительных инструментов.Например, может выйти из строя пыльник на картридже.
• После любой работы, выполняемой обычным перфоратором, требуется тщательная очистка.

Даже если вам нужно просверлить всего пару отверстий, то вам придется протирать пыль не только с пола, но и с других поверхностей. Чтобы свести этот шаг к минимуму, выбирайте модель с пылесборником.

Чтобы работа с инструментами была комфортной, не стоит пренебрегать функцией встроенного пылесоса.Он не будет лишним даже при незначительных доработках, а профессионалам это просто необходимо.

Просмотры

Все перфораторы с разными типами систем пылеулавливания условно можно разделить на профессиональные и любительские (для домашнего использования). Профессиональные из-за большой мощности и веса рассчитаны на определенные виды работ. Инструменты для регулярного использования часто сочетают в себе несколько режимов, они менее мощные и легкие. Естественно, что стоимость первых в несколько раз выше.

Только человек, регулярно пользующийся перфоратором на профессиональной основе, может позволить себе их купить. С помощью последнего вполне можно сделать несложный ремонт своими руками или периодически проделывать несколько отверстий для хозяйственных нужд. Устройства для сбора пыли и мелкого мусора могут быть разной конструкции.

• Специальная система пылеудаления , к которой можно подключить строительный пылесос. Их главное преимущество — высокая мощность и способность поглощать большое количество мусора.Переносные строительные пылесосы не сильно влияют на мобильность и удобство. Более крупные модели промышленных пылесосов часто имеют розетки для электроинструментов, что тоже удобно. В этом случае каждое устройство работает автономно.
• Встроенный пылесос , работа которого напрямую связана с электродвигателем перфоратора. Это может быть полностью съемный или только часть контейнера (мешка) для сбора мусора. Такой пылеуловитель частично скрывает мощность перфоратора и влияет на его долговечность.Эта система подходит для инструментов с характеристиками от легких до средних.
• Пылесборники … Суть действия которых заключается в том, что они не дают разлетаться мелким частицам в разные стороны и задерживают их внутри камеры. Обычно это пластиковые насадки в виде конуса (их еще называют пылезащитными колпачками) или цилиндра. Они бывают с твердыми или ребристыми манжетами, которые могут слегка сжиматься и обеспечивать плотную посадку. В некоторых из них еще есть вход, к которому можно подключить шланг обычного бытового или строительного пылесоса.Выбор таких пылесборников зависит от типа патрона, модели инструмента и максимально возможных параметров отверстия (глубины и диаметра).

Помимо перечисленных есть универсальные приспособления, подходящие как для перфоратора, так и для дрели и шуруповерта. Они крепятся к стене в виде присоски, а строительный пылесос создает тягу для пыли.

Популярные модели

Чтобы преимущества и недостатки перфораторов с пылесосами были более наглядными, рассмотрим несколько популярных моделей.

• Bosch GBH 2-23 REA зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Конструкция пылесоса легко снимается. Внутри можно увидеть фильтр и емкость для сбора мелкого строительного мусора, которую довольно легко очистить. Без фильтра инструмент работает как обычный перфоратор с двумя режимами. Он хорошо справляется с заявленными функциями, задерживает более 90% пыли и удобен для транспортировки.

Единственные претензии были вызваны тем, что в подключении такой блок довольно тяжелый и удерживать его не так удобно, как без дополнительных деталей.И стоимость несколько завышена.

• MAKITA HR2432 подкупает надежностью и хорошими характеристиками. Пылеуловитель можно снять — тогда просто получите хороший перфоратор. Сумка очень вместительная, даже при интенсивной работе ее можно опорожнять каждые два дня. В отличие от других аналогов, при переворачивании агрегата мусор не высыпается. Особенно отмечается удобство при работе с потолком — пыль не летит в глаза и чистка практически не нужна.

Жалобы вызваны тем, что улавливает только мелкие частицы. Крупные куски придется удалять вручную.

Контейнер для хранения достаточно большой, чтобы разместить перфоратор в собранном виде.

Эти две модели с отсосом пыли не единственные, их на рынке не так много, но выбор есть.

Все-таки выбор инструмента зависит от планируемой работы. … Чтобы повесить несколько картин, можно взять первую модель.Для более крупных действий лучше второе.

Как сделать самому?

Выбор пылесборника во многом зависит от его стоимости. Не всегда получается сделать дорогую покупку. И при покупке сложно учесть все нюансы.

Если у вас перфоратор без пылесоса, вы можете приобрести пылесос отдельно. Или сделай сам, не тратя сил и денег.

Самый простой вариант с горизонтальным расположением дырокола — сделать карман на месте будущей дыры.Для этого хорошо подойдет обычная бумага и малярный скотч.

Этот метод не подходит, когда перфоратор находится в вертикальном положении и сверху летит мусор. Здесь можно использовать любую пластиковую посуду, будь то стакан или разрезанную бутылку. Внизу нужно проделать отверстие, равное диаметру сверла. В процессе работы, если длина сверла недостаточна, чашка мнется, но задерживает внутри основной объем мусора.

Ремонт, реновация, ремонт. Сколько новых идей он рождает.В общем, пора повесить полку в и без того чистом помещении, где цементная и гипсовая пыль крайне нежелательна. Вам понадобится насадка для пылесоса, которая сделает процесс сверления отверстий в стене беспыльной операцией. Запускаем за ноутбуком, быстро набрасываем модель, начинаем распечатывать на 3D принтере SkyOne, через час уже используем:

После первой полки почти доволен приставкой. Почему почти? Потому что одной рукой держать неудобно, а другой сверлить.Насадка должна закрепиться на стене, для этого нужно увеличить площадь «присоски». Прикинул, примерно, какой он должен быть: мой пылесос, который использую для строительных работ, по паспорту может создать разрежение 16 кПа, но это при нулевом расходе воздуха, мы ограничим поток лишь частично на проделываем всасывающее отверстие диаметром 20 мм. Думаю, что при таком понижении можно рассчитывать на 6 кПа. Переведем в более удобные кг / см2 (1 Па = 0.0000102 кг / см2) и получим 0,0612 кг / см2. Думаю, силы всасывания 2 кг хватит, чтобы хорошо закрепить насадку на стене, но не оторвать обои. В результате необходимо обеспечить площадь присоски не менее 32 см2. Да, расчет приблизительный, неточный, но потом я прогоню модель через программу расчета потоков, это намного быстрее, чем расчет вручную.

Вернуться к моделированию. Я постарался сделать модель так, чтобы она печаталась без поддержки.

Я провожу расчет, интересно узнать скорость потока в зоне всасывания и вакуума над и внутри сопла.

Средняя скорость потока в зоне бурения была около 70 км / ч, думаю, этого хватит для улавливания пыли из зоны бурения.

Среднее давление над соплом 101,1 кПа, под соплом 95,4 кПа. Перепад давления составляет 5,7 кПа, что ниже желаемого для площади 32,7 см2, 1.Получается всасывание 9 кгс. С учетом износа фильтра в пылесосе и утечек воздуха по бокам у нас получится 1-1,5 кгс, надеюсь этого будет достаточно.

Шайба какого размера для удаления краски? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 30 июля 2019 г.

Удаление краски с дома или террасы может занять много времени, особенно если вы планируете использовать скребок и сколоть его вручную. Однако есть более простое решение — вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить краску с поврежденной древесины.Мало того, что это будет намного быстрее и эффективнее, но также будет несколько захватывающе использовать мойку высокого давления. Если у вас его нет, вы можете обнаружить, что в вашем местном магазине бытовой техники или товаров для дома можно арендовать мойку высокого давления.

Поиск подходящих форсунок

Чтобы убедиться, что вы можете завершить свой проект мойки под давлением, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящее оборудование, включая подходящую форсунку. Правильный тип сопла может предложить вам различные углы распыления и давление, чтобы помочь вам удалить краску с поверхности.Многие производители рекомендуют избегать сопел с нулевым градусом, поскольку они могут быть небезопасными. Никогда, никогда не направляйте форсунку для мойки высокого давления на кого-либо.

Кроме того, вам необходимо иметь достаточно мощную мойку высокого давления для выполнения этой работы. В идеале у вас должно быть устройство, работающее при давлении примерно 3000 фунтов на квадратный дюйм. Например, один с плотностью 2000 фунтов на квадратный дюйм недостаточно прочен, чтобы удалить краску с любой поверхности.

Использование мойки высокого давления для удаления краски

Первым шагом при подготовке к использованию мойки высокого давления для подготовки краски должно быть удаление любой мебели или предметов поблизости.Если у вас есть какие-либо растения возле стены или террасы, которые вы собираетесь мыть, вы можете накрыть их брезентом, чтобы они были защищены от грязи, сколов краски и любого другого мусора. Вы также должны сначала очистить область. Например, подметайте колоду перед мойкой под давлением, чтобы грязь не попала вам в лицо во время работы.

Прежде чем вы начнете устанавливать мойку высокого давления, вы можете обработать отслоившуюся краску скребком . Для удаления остатков краски вы можете нанести средство для снятия краски , чтобы смягчить ее.Подождите 15–30 минут, чтобы краска застыла. По прошествии этого времени вы заметите, что краска начинает пузыриться и поднимается вверх по краям. Оба эти процесса помогут повысить эффективность ваших усилий по мойке.

Установив мощность мойки высокого давления в диапазоне от 800 до 1200 фунтов на квадратный дюйм, установив ее шириной в 3 фута и используя только холодную воду, вы можете рассчитывать на хорошие результаты при смывании краски под давлением с кирпича или дерева. Во время работы моечной машины необходимо держать ее на расстоянии 18–20 дюймов от поверхности, на которой вы работаете.Следите за текстурой древесины широкими движениями, пока вся краска не будет удалена.

Где использовать мойку высокого давления

Хотя вы можете использовать мойку высокого давления для очистки таких вещей, как автомобили, вы можете задаться вопросом, удалит ли ее сила краску с вашего автомобиля. Если держать стиральную машину слишком близко или под неправильным углом, это, безусловно, может повредить машину и привести к отслаиванию краски. Тем не менее, вы не можете использовать мойку для мытья посуды, чтобы удалить краску с вашего автомобиля так же, как вы это делаете на палубе или стене.

Насадка на строительный пылесос для удаления пыли при сверлении отверстий. Насадка для строительного пылесоса для удаления пыли при сверлении отверстий Насадка для пылеуловителя перфоратора

Ремонт, ремонт, ремонт. Сколько новых идей рождает он. В общем, настал момент повесить полку в чистом помещении, где цементная и гипсовая пыль были крайне нежелательны. Нужна насадка для пылесоса, которая сделает процесс сверления дырок в стене неоплачиваемой операцией.Бегу за ноутом, быстро закидывая модель, запускаю печать на 3D принтере SkyOne, через час уже пользуюсь:

После первой полки насадкой почти порадовала. Почему почти? Потому что одной рукой держать неудобно, а вторую сверлить. Насадку следует закрепить на самой стене, для этого нужно увеличить площадь «присосок». Посчитал, примерно какой он должен быть: Мой пылесос, которым пользуюсь для строительных работ, по паспорту может создать разряд в 16 кПа, но это при нулевом расходе воздуха, мы ограничиваем поток лишь частично, делая всасывание отверстие диаметром 20 мм.Думаю, при таком снижении можно рассчитывать на 6 кПа. Переводим в более удобные кг / см2 (1 Па = 0,0000102 кг / см2) и получаем 0,0612 кг / см2. Подставка на 2 кг Думаю хватит, чтобы насадку закрепить на стене, но не рвать обои. В итоге нужно обеспечить площадь присоски не менее 32 см2. Да, расчет приблизительный, неточный, но потом я прогоняю модель через программу расчета расхода, это намного быстрее, чем чтение вручную.

Вернуться к моделированию.Она пыталась сделать модель так, чтобы она печаталась без опоры.

Проведем расчет, интересно узнать расход в зоне всасывания и заливку через и внутри форсунки.

Средняя скорость потока в зоне бурения составила около 70 км / ч, думаю, этого хватит для улавливания пыли из зоны бурения.

Среднее давление над соплом 101,1 кПа, под соплом 95,4 кПа. Перепад давления равен 5.7 кПа, ниже того, что я хотел, с учетом площади 32,7 см2 получается 1,9 кг всасывания. С учетом износа фильтра в пылесосе и воздушных сидений по бокам получим 1-1,5 кгс, надеюсь этого хватит.

Перфоратор очень часто применяется для обработки материалов, при сверлении или сбрасывании выделяется огромное количество пыли. Эти условия способствуют износу инструмента, его агрегатных частей. Именно для уменьшения негативного воздействия на перфоратор и был создан пылеуловитель.Если говорить о заводских устройствах, то они бывают активными и пассивными. Активные имеют свой драйв, но стоимость инструмента возрастает, причем значительно. Пассивное забирает мощность от двигателя.

Каждый решает сам, ставить пылесборники или нет. Некоторые пользуются пылесосом, но это не всегда удобно, перфоратор приходится держать одной рукой. Есть много других самодельных устройств, о которых мы поговорим ниже.

Самодельные пылеуловители

Долгое время самым простым пылеуловителем считалась бумага и скотч — так проще по конструкции, нет и не будет.Из этих материалов можно сделать простой конверт, который наклеивается на место будущей дыры. Внутри конверта оседает пыль, если сверление будет проходить вертикально, можно использовать стакан из бумаги. Нарисуем тот факт, что часть пыли все же будет летать под действием воздуха. Преимущества возьмут простота и невысокая стоимость.

Часто используют пластиковую бутылку с нарезанным дном.

Если посмотреть на устройство перфоратора, то можно заметить, что двигатель при работе оснащен вентилятором охлаждения.Это устройство может быть использовано для изготовления пылеуловителя на перфораторе. Для этого можно взять шланг и пластиковый полипропиленовый уголок на трубу 20 мм и просверлить в нем отверстие под боб. Затем нужно взять пылесборник и проделать в нем отверстие под всасывающее устройство перфоратора. При сверлении в ящик попадает пыль.

Заводская пыль

Заводская пылеулавливающая система может отключиться или продаваться отдельно — все зависит от пожелания покупателя.К несомненным достоинствам можно отнести сменные фильтры, возможность не нарушать целостность инструмента, удобство использования. Недостаток существенный — устройство питается от маршевого двигателя перфоратора.

Автономное средство пылеудаления

К самостоятельным средствам хоть и примитивным, но можно отнести шланг пылесоса. Он довольно прост в использовании и не требует финансовых затрат. Шланг можно разместить рядом с отверстием. Но в этом методе есть недостатки.Для сверления тяжелых перфораторов потребуется помощь, и часть пыли все равно будет проникать в комнату.

Важно! Недавно появились так называемые вакуумные пылеуловители. Они сделаны из прочного корпуса и служат долго.

Заключение

Если резюмировать, то выбор лучше остановить, конечно, на заводских пылеуловителях, поскольку они удобны, компактны и не требуют дополнительных работ по изготовлению и установке. Это вариант для тех, кто предпочитает не пренебрегать техническими средствами.Для тех, кто предпочитает применять свои инженерные навыки на практике, можно использовать самодельные варианты. Правда, 100% от пыли не избавляются, но это менее затратный метод, хотя и более трудоемкий.

Современные строительные инструменты имеют множество дополнительных функций. Именно они позволяют им выделяться на фоне себя подобными и привлекать покупателей. Помимо того, что современные перфораторы совмещают в себе функции как отбойного молотка, так и дрели, они также позволяют: быстро менять патронные насадки, выбирать режим работы, контролировать количественные показатели вращений и ударов.

Помимо перечисленных, среди дополнительных функций часто можно встретить наличие встроенного пылесоса. Этой функции стоит уделить больше внимания.

Для чего это нужно?

Многие даже не задумываются — для чего нужна функция пылесоса в перфораторе.

Ни для кого не секрет, что при работе перфоратора появляется пыль. Его количество и состав зависят от материала, с которым ведутся работы.Кому-то присутствие пыли покажется не столько неудобством, но и недооценивать ее не стоит.

• В пыли есть совсем мелкие частицы, которые оседают на коже и мужской одежде. Если они могут постоянно вдыхать, возможны заболевания органов дыхания, а также аллергические реакции. Помимо пылесоса необходимо использовать респиратор и защитную одежду.
• Это влияет на комфорт человека. В пыли работать не очень приятно, а держать обычный пылесос и одновременно работать перфоратором невозможно.Людям, повседневная работа которых связана с этим инструментом, наличие пылесборника значительно облегчит работу.
• Мелкие частицы пыли негативно влияют на работу самих строительных инструментов. Например, может выйти из строя пыльник на картридже.
• После любой работы, выполняемой обычным перфоратором, необходима тщательная очистка.

Даже если нужно просверлить пару отверстий, протереть от пыли то не только пол, но и другие поверхности.Чтобы свести этот этап к минимуму — выбирайте модель с пылесборником.

Чтобы работать с инструментами было комфортно, не стоит пренебрегать функцией встроенного пылесоса. Он не будет лишним даже с небольшими доработками, а профессионалам это просто необходимо.

Просмотры

Все перфораторы с различными типами систем улавливания пыли можно разделить на профессиональные и любительские (для домашнего использования). Профессиональные за счет большой мощности и веса рассчитаны на определенные виды работ.В инструментах для обычного использования часто совмещают несколько режимов, они менее мощные, имеют небольшой вес. Естественно, что стоимость первого в несколько раз выше.

Разрешить их купить может только человек, регулярно пользующийся перфоратором на профессиональной основе. С помощью второго вполне можно сделать несложный ремонт своими руками или периодически проделывать несколько отверстий для хозяйственных нужд. Устройства для сбора пыли и мелкого строительного мусора могут быть разной конструкции.

• Специальная пылесборная система , к которой может быть подключен строительный пылесос. Их главное преимущество — большая мощность и способность поглощать большое количество мусора. Переносные строительные пылесосы не сильно влияют на мобильность и удобство. В более громоздких промышленных моделях пылесосов часто встречаются розетки для электроинструментов, что тоже удобно. В этом случае каждое устройство работает автономно.
• Встраиваемый пылесос , работа которого напрямую связана с двигателем перфоратора.Он может быть съемным полностью или только в контейнере (пакете) для вывоза мусора. Такой пылеуловитель частично заменяет мощность перфоратора и влияет на его износостойкость. Такая система подходит для инструментов с легкими и средними характеристиками.
• Пылеуловители . Суть которого в том, что они не дают мелким частицам разлетаться в разные стороны и задерживают их внутри камеры. Обычно это пластиковые насадки в виде конуса (их еще называют пылезащитными колпачками) или цилиндра.Они бывают сплошными или в виде ребристой манжеты, которая может слегка сжиматься и обеспечивать плотное прилегание. В некоторых из них еще есть ввод, к которому можно подключить шланг обычного бытового или строительного пылесоса. Выбор таких пылесборников зависит от типа патрона, модели инструмента и максимально возможных параметров проема (глубины и диаметра).

Помимо вышеперечисленных позиций есть универсальные приспособления, подходящие как для перфоратора, так и для дрели и шуруповерта.Они крепятся к стене ударным способом, и строительный пылесос создает напор пыли.

Популярные модели

Чтобы оценить достоинства и недостатки перфораторов с пылесосами, рассмотрим несколько популярных моделей.

• Bosch GBH 2-23 REA Проведено исключительно с хорошей стороны. Конструкция пылесоса легко снимается. Внутри можно увидеть фильтр и емкость для сбора мелкого строительного мусора, которую довольно легко очистить.Без фильтра инструмент работает как обычный перфоратор с двумя режимами. С заявленными функциями хорошо справляется, задерживает более 90% пыли и удобен при транспортировке.

Единственные претензии вызвали то, что в подключенном состоянии такой агрегат довольно тяжелый и держать его не так удобно, как без дополнительных деталей. Да и стоимость его несколько завышена.

• Makita HR2432. взяток с надежностью и хорошими характеристиками.Пылеуловитель можно отключить — тогда просто получится хороший перфоратор. Сумка очень вместительная, даже при интенсивной работе ее можно выпускать каждые два дня. В отличие от других аналогов, мусор при перевороте агрегат не выливается. Особенно удобство работы с потолком — пыль не летит в глаза и чистка практически не нужна.

Нет претензий, что улавливает только мелкие частицы. Крупные куски придется удалять вручную.

Емкость для хранения настолько велика, что позволяет хранить перфоратор в собранном виде.

Эти две модели с беспыльностью не единственные, на рынке их не так много, но выбор есть.

Еще выбор инструмента зависит от планируемой работы . Чтобы повесить несколько картин, можно взять первую модель. Для более масштабных мероприятий подойдет второй.

Как сделать своими руками?

Выбор пылесборника во многом зависит от его стоимости.Не всегда получается сделать дорогую покупку. Да и при покупке сложно учесть все нюансы.

Если есть перфоратор без пылесоса, пылеуловитель можно приобрести отдельно. Или сделайте это самостоятельно, не тратя деньги и силы.

Самый простой вариант с горизонтальным расположением перфоратора — сделать проем кармана на месте. Для него хорошо подойдет обычная бумага и большая лента.

При вертикальном положении перфоратора, когда сверху летит мусор, этот способ не подходит. Здесь можно воспользоваться любой пластиковой посудой — будь то стакан или обрезанная бутылка. Внизу необходимо проделать отверстие, равное диаметру сверла. При работе, если длина сверла недостаточна, чашка замерзает, но удерживает внутри основную массу мусора.

Перфоратор позволяет выполнять разные работы, что связано с его уникальным дизайном.Только для того, чтобы расширить функциональные возможности инструмента, вам потребуются соответствующие насадки для перфоратора. Однако не спешите их покупать, так как в материале мы уделим внимание всевозможным видам ударов для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки для перфоратора

После изобретения перфоратора функциональность этого электроинструмента с каждым годом расширяется. Расширение функциональных возможностей достигается за счет выпуска различных типов насадок, которые способны не только сверлить, но и сбрасывать, колоть, разрушать, сверлить, месить, ударять, забивать и т. Д.Все эти манипуляции осуществляются за счет специальных приспособлений. На перфораторе изготавливают насадки таких типов:

1. Буров — для сверления отверстий в бетоне и других подобных материалах
2. Долото — специальные приспособления, предназначенные для удаления плитки и дробления бетона
3. Пик — для пробивки отверстий в бетонных конструкциях
4. лезвие — применяется к ходу каналов в стенах, который выполняется для того, чтобы следовать команде связи
5. Корона — устройство, которое позволяет просверлить отверстие большого диаметра в стене
6. Миксеры или белки — для замесить и перемешать сухие и сыпучие материалы
7. Пылеуловители — специальные устройства, обеспечивающие сверление без пыли
8. Для снятия краски — специальные типы насадок, позволяющие удалять краску с бетонных поверхностей
9. Barber — особые разновидности, которые используются для проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
11. Vi братор — устройство, с помощью которого бетонный раствор уплотняется при затоплении полов, стен и других конструкций.
12. Для забивания гвоздей — другой перфоратор можно использовать как молоток.Для этого в патроне инструмента установлено специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесных материалах.
13. Ямобур — насадка, которая предназначена для сверления отверстий не в бетоне, а в земле. При эксплуатации такого устройства используются исключительно мощные электроинструменты.

Зная, какие насадки для перфоратора, необходимо обратить внимание на их рассмотрение. Конечно, наиболее популярными являются боранты, которые просверливают отверстия в бетоне, железобетоне и других подобных материалах.Для этого подбирается подача по соответствующему диаметру, который зависит от технологической задачи. Даже если к перфоратору в конфоне прикреплены бетонные балки, их все равно нужно покупать, так как они проходят испытания на износ.

Типы хвостовиков на насадки перфораторов

Прежде чем разбираться с типами крючков на перфораторах, необходимо выяснить, какие типы хвостовиков на таких устройствах используются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа функционального назначения:

• Бытовые приборы — недорогой вид ударно-электроинструмента, предназначенный для нечастого использования в хозяйстве.В конструкции таких инструментов используются патроны типа SDS Plus.
• Полупрофессиональные — перфораторы, предназначенные для частой эксплуатации, например, при строительных и ремонтных работах. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут комплектоваться двумя типами устройств SDS Plus и SDS Max.
• Professional используются исключительно для работы. Режимов всего два — сверление ударом и отбойным молотком, а в качестве исполнительного органа используются патроны типа SDS Max
.

В зависимости от типов картриджей применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков.Они отличаются не только между собой, но и насадками для дрелей и шуруповертов. Чем отличается, и какие параметры имеют разные типы хвостовых частей на насадках для перфораторов, узнайте дальше.

1. SDS-PLUS — это тип хвостовика, который характеризуется такими характеристиками, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков SDS Plus составляет 4 см или 40 мм, толщина — 10 мм, а по форме следует отметить, что они имеют 4 канавки. Две канавки открытого типа и две закрытые
2. SDS Max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа.От SDS Plus они отличаются такими параметрами, как длина 90 мм, толщина 18 мм, а также количество канавок. Помимо того, что этих пазов больше, чем на SDS +, так у них еще 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает наилучшее взаимодействие сопла с рабочими механизмами патрона.
3. SDS-TOP — устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а их длина составляет 70 мм. Это нечто среднее между SDS-Plus и SDS-MAX.Сегодня они крайне редки, и производятся исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов.
4. SDS-Quick — хвостовик цилиндрической формы с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в картриджах специальных перфораторов марки Bosch, но и в картриджах дрелей и шуруповертов
.

Сегодня китайские разработчики сделали хвостовики особой конструкции по Spline или Spline. Они имеют цилиндрическую часть с прорезями, напоминающими шестеренку.Такие устройства используются у китайских производителей, которые комплектуются специальными типами картриджей.

Разобравшись с типами хвостовиков насадок для перфораторов, следует разобраться с особенностями этих устройств, их возможностями и назначением.

Сверла для перфораторов

Одним из самых распространенных типов насосов для перфораторов является боб. Имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрической основы для крепления в патроне цанги — особая конструкция SDS-MAX или SDS-PLUS.Боранты предназначены для проделывания отверстий в бетонных и кирпичных стенах. Они состоят из следующих частей:

1. Хвостовик — это часть, которая вставляется в картридж перфоратора. Благодаря особой конструкции хвостовиков сопло после установки имеет люфт, за счет которого обеспечивается ударное движение.
2. Рабочая часть представляет собой спираль, предназначенную для попадания пыли и частиц бетонной пыли и частиц из просверленного отверстия. Спирали могут быть шнековыми, спиральными и пологими.Если шурупы позволяют просверливать глубокие отверстия, то спирали предназначены для проделывания отверстий под установку дюбелей.
3. Наконечник — это режущая часть, которая также является ориентиром при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся удары из карбидных материалов, что увеличивает износостойкость сверл, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость сверления отверстий в бетоне

Бора бывают разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра.В зависимости от поставленных задач необходимо подбирать соответствующих мальчиков для перфораторов.

Долото на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка, называемая долотом на перфораторе, ничем не отличается от сантехнического инструмента. Основное отличие в наличии хвостовика и удлиненной форме рабочей части. Основное назначение такого устройства — измельчение бетона, кирпича, шлакоблока. В процессе эксплуатации острая часть стамески притупляется, поэтому ее необходимо затачивать в наждачном круге.

Долото также используется для удаления штукатурки и плитки со стен, а также керамической плитки с пола. Долота имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно сказывается на удобстве работы с инструментом с такими насадками. Шампурами считаются стамески с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются для перфораторов с патронами SDS MAX и SDS Plus.

Это интересно! Как и стержни бус, долота также нужно смазать хвостовиком специальной смазкой.Это сделано для того, чтобы уменьшить трение, а также улучшить качество радиатора. При работе электроинструмента с разными типами насадок нагревается последняя. Причем греется уже не кончик устройства, а хвостовая часть, поэтому перед началом работы ее необходимо смазать.

Пик или пробой на перфораторе

При работе перфоратора такому устройству может потребоваться пробой или пик. Основное их предназначение — пробивать дыры в стенах и бетонных конструкциях.Другой козырек подходит для затупления кирпича, а также для зачистки стен под прокладку проводки.

Если нужно протянуть канал в большой стене для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой нарезаются пазы, а затем вводится в эксплуатацию перфоратор, который зависит от размера канала. Пики, как и долото, со временем тускнеют, поэтому их можно толкать. Также у них разная длина рабочей части, а также толщина.Они являются отличной заменой глазури.

Vacade и его назначение

Лопату также называют долотообразным долотом, так как она имеет аналогичную конструкцию. Лезвие плоское с широким острием активно используется для снятия штукатурки со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки пожалуй нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в ​​виде лезвия. Кроме того, полотно также применяется для перегородок стен, когда нужно получить большой канал под прокладку коммуникаций.

При работе лезвие выдувается еще и его острие, которое можно обработать на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор снабжен такими приспособлениями, как козырек, долото и лезвие, поэтому покупать их придется в крайних случаях, когда эти инструменты выйдут из строя или потеряны.

Переписка по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Для просверливания отверстий в бетоне используются боранты. Но когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, типа розеток и выключателей, то для работы используются корончатые сверла по бетону.Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с луковицами для перфораторов и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для фиксации в инструментальном патроне
2. Рабочая часть представляет собой чашу соответствующего размера, на краях которой расположены зубья. наносится с атакой от победы или алмазным напылением.
3. Сверло — центрирующий элемент, позволяющий при сверлении коронки не смещаться из намеченной зоны

Сверлить коронками можно не только бетонные конструкции, но и железобетон и даже гранит.Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей сверлильных коронок также следует отметить их сборно-разборную и прочную конструкцию. Более востребованными считаются разборные, так как позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако они хоть и многофункциональны, но в то же время менее надежны в зависимости от всех отверстий коронки.

Миски на коронках бывают двух типов — с отверстиями без них.Наличие отверстий говорит о том, что сопло не требует охлаждения при работе. Если отверстий нет, значит, соплу требуется дополнительное охлаждение. Охлаждение обеспечивается поливом водой или специальными охлаждающими жидкостями. При сверлении бетона нет необходимости использовать жидкости, в отличие от случаев, когда выполняется сверление гранита или железобетона.

Это интересно! Сверла корончатые бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки большого диаметра можно исключительно в перфораторах большой мощности свыше 1.5-2 кВт. Сверление с бетонными коронками в перфораторе необходимо в режиме «Сверление с ударом».

Пролом и его назначение

Если в бетонной стене нужно просверлить большое отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — дробленые булавы. Они бывают сплошными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера необходимо просверлить отверстие в бетоне. Конструктивно разрывная нагрузка состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его длина зависит от толщины стенки.Обычно длина надставки от 50 см и более
3. Наконечник — по форме похож на обычную расточку, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большие размеры (как коронки)

В конструкции глушилки используется центровочное сверло, позволяющее исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубцы с атакой от победы, которые притачиваются к основанию и выдолбливают бетон, получая в результате дыру.

Смесительные насадки для перфоратора

Перфоратор в режиме сверления может использоваться в качестве низкоустойчивого сверла для перемешивания растворов. Для этого перфоратор необходимо перевести в режим сверления, а также снизить скорость вращения патрона. Для замешивания сухих смесей в картридж перфоратора устанавливается насадка-смеситель, имеющая форму венчика.

Такими форсунками смешивать с сухими смесями, а также с готовыми растворами. Причем это могут быть не только такие вещества, как штукатурка, блестки и цемент, но и вязкие битумные смеси.Конструкция зайчика довольно проста. Изготовить насадку миксера можно на сварочном аппарате. Однако важно учитывать, что для каждого типа смеси применяются соответствующие форсунки. Для герметиков используются белки, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если возникает вопрос, какой инструмент лучше использовать для замешивания раствора — дрель или перфоратор, то лучше выбрать перфоратор с большим моментом, в отличие от сверл с высокой грудью.

Это интересно! Знаете ли вы, что при использовании высококоррозионного сверла для перемешивания растворов может произойти отказ электродвигателя. Причина этого — большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего через обмотку статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции и, как следствие, выход из строя мотора.

Вибратор для бетона Насадка для перфоратора

Специальная насадка, называемая вибратором, используется исключительно при работе с заливкой бетонных смесей.Вибратор позволяет уплотнять бетон при обтекании пола, стен или потолка. Предварительно вместо вибратора использовались штифты и разные палки, которые протыкались бетоном и вручную удаляли воздух из залитого бетонного раствора. Актуально использование таких форсунок при заливке железобетонных конструкций.

Состоит из насадки из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опустить дефект вибратора на большую глубину, что особенно важно при заливке стен.Насадка вибратора крепится к патрону инструмента, и для приведения его в действие необходимо включить на инструменте режим отбойного молотка. Если не использовать вибратор, то в конструкции соединенной с топливом бетонной конструкции будут образовываться скопления воздуха, которые при замораживании раствора будут слабым местом.

Для забивания гвоздей насадки

Другой перфоратор может быть полностью свободен для замены молотка. Для этого в патронную конструкцию устанавливается специальное приспособление.Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для крепления в патроне инструмента, а с другой — паз, в который берется рука забитого гвоздя. Размер канавки зависит от размера ворса гвоздя, поэтому при покупке необходимо учитывать эти критерии.

Принцип работы такой насадки довольно прост. Перфоратор переходит в режим отбойного молотка, в паз вставляется гвоздь.После этого нужно направить ножку гвоздя в ту сторону, где она должна быть забита. Далее после нажатия кнопки Старт на перфораторе происходит перестановка ногтей. Кроме того, такую ​​насадку используют для забивания гвоздей, ее также можно использовать для забивания штифтов и даже заземляющих стержней, избавляя от необходимости прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Пылеуловители для работы перфоратора без шума и пыли

Если вам нужно просверлить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сеять в помещении, то есть специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли.Такое приспособление называется пылесборником. Работает в комплексе с пылесосом. От пылесоса к устройству можно подключить насадку, что позволяет проводить работы, не создавая пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость проделать дыру в бетонной стене, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли представляет собой гофрированную трубу, которая крепится к патрону инструмента (это разновидность приспособления).Длина такой насадки 5-10 см, что зависит от боры, которая используется в инструменте. Для напыления необходимо надежно закрепить насадку на основании. Важно учитывать, что он прикреплен не к патрону, который вращается, а на тыльной стороне исполнительного органа возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылеуловителей, у которых нет съемника для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, позволяющая производить работу без пыли.Они отличаются тем, что в конструкции нет дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на расточку, установленную в патроне перфоратора.

Аналогичное приспособление выпущено и для дрелей. Его основное предназначение — иметь возможность работать перфоратором в местах, доступ к которым затруднен или ограничен.

Сопла для сверления дерева и металла

Перфелеры с режимом сверления могут использоваться для сверления отверстий в металле и дереве.Для таких целей производители даже подходят насадки — сверла с хвостовиками SDS Plus. Если сверла используются для сверления небольших отверстий в металле и дереве, перфораторы используются для получения отверстий в этих материалах большого размера. Это достигается за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если вам нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, имеющим режим сверления.Если сверлить металл в режиме сверления, то очень быстро будет не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Джамрубур для перфоратора для чего применяется

Всем известен такой инструмент, как ручной бор для сверления в почве отверстий под установку колонн. Для автоматизации этого процесса производители выпускают специальные насадки, внешне напоминающие раздробленную скважину.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов и что они собой представляют.Однако на вышеупомянутых типах приспособлений функциональность инструмента не заканчивается. Еще существует множество вариантов форсунок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работ по снятию лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В заключение следует отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше диапазон возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для сверления бетона, то теперь вы можете значительно расширить его функционал, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

основная »Баня» Насадка на строительный пылесос для удаления пыли при сверлении отверстий.Насадка для строительного пылесоса для удаления пыли при сверлении отверстий Насадка для пылеуловителя перфоратора

Простое удаление обоев: снимите их за 4 шага

Растворитель против Steam: лучшие способы удалить старые обои

От стойкого клея до груды мокрой бумаги — снятие обоев со стен может оказаться непростым делом. Но хотя можно закрасить обои, лучше всего снять их и начать все заново с гладкой, ровной поверхности.Чтобы упростить процесс, мы расскажем вам о самых простых способах удаления обоев и лучших инструментах для удаления обоев, которые позволят выполнить работу, не повредив стены.

Прочтите, чтобы узнать, как удалить стойкие обои, с советами экспертов от Rust-Oleum и HomeRight.

Насколько сложно удалить обои?

Скажем откровенно — снятие обоев может быть очень трудоемким и трудоемким процессом. В зависимости от возраста и стиля ваших обоев сложность варьируется.Как правило, самым сложным аспектом является удаление клея обоев и основы. Хотя вы можете захотеть ускорить процесс, слишком агрессивная работа может повредить ваши стены. Итак, помните: терпение и подготовка являются ключевыми моментами.

Сначала определите, с каким типом обоев вы имеете дело:

• «Снимаемые» обои — это современное приложение, которое легко снимается, не разрываясь.
• Традиционные обои требуют больших усилий, но их можно удалить с помощью рифления, растворителей или пара.
№
• Виниловые или ламинированные обои сложнее всего удалить, поскольку их моющаяся поверхность затрудняет проникновение пара или растворителей. Устройство для оценки обоев может помочь, но вы можете проконсультироваться со специалистом.

Pro-Tip: Чтобы удалить виниловые или ламинированные обои, сначала снимите верхний слой, чтобы обнажить основу. Если вы наткнетесь на участки, которые трудно удалить, надрежьте их с помощью инструмента для резки обоев и используйте средство для удаления обоев, чтобы пропитать винил и клей.

Далее узнайте, какие у вас стены:

• Дома, построенные до 1950-х годов , как правило, имеют стены из гипса поверх дерева, гипса или токарного станка по металлу. Поскольку обои не приклеиваются непосредственно к дереву, их легко удалить. Штукатурка также намного более устойчива к воде, чем гипсокартон, что делает пропаривание более безопасным.
• Дома, построенные после 1950-х годов , вероятно, построены из гипсокартона. Если стена была загрунтована до нанесения обоев, удаление должно быть легким.Но когда обои приклеиваются непосредственно к гипсокартону, их очень трудно удалить, не повредив стену.

Pro-Tip: Чтобы узнать, какой у вас тип, загляните под настенную пластину или выключатель света, чтобы увидеть открытую часть стены. Гипсокартон будет тонким и однородным, а штукатурка затерта прямо до распределительной коробки.

Подготовка к удалению обоев своими руками

Необходимые инструменты для удаления обоев:

• Пластмасса и салфетки
• Защитные перчатки и маски
• Горячая вода
• Счетное устройство *
• Скребок для обоев или пластиковый нож для гипсокартона
• Отпариватель для обоев *
• Жидкое мыло для посуды
• Чистые полотенца или тряпки
• Бутыль с распылителем
• Мешки для мусора
• Лестница или ступенька
  * Эти инструменты могут быть дополнительными в зависимости от типа обоев.

Подготовка комнаты

Давайте подготовим комнату.

Перед тем, как приступить к снятию обоев со стен, примите следующие меры, чтобы сделать снятие обоев безопасным и минимизировать беспорядок:

• Отодвиньте мебель от стен или из комнаты.
• Удалите все со стен , включая предметы искусства, электрические пластины, телефонные розетки и т. Д.
• Отключите электричество.
• Лента из пластика вдоль плинтуса , чтобы вода или растворитель не капали на пол.
• Покройте полы тканью или пластиком. Вы также можете разместить полотенца возле стен, чтобы они впитали воду.
• Не подпускайте детей и домашних животных к помещению . Старый клей для обоев может содержать токсичные фунгициды.
• Надевайте одноразовые перчатки для защиты кожи . Вы также можете носить маску для лица, защиту для глаз и наколенники для дополнительной безопасности.
• Разместите рядом мусорные баки , выложенные прочными мешками для мусора, чтобы избавиться от бумаги и остатков.

Pro-Tip: Если вы удаляете обои из нескольких комнат или если эта задача является частью более крупного проекта по благоустройству дома, подумайте об аренде ремонтного мусорного бака, чтобы убрать мусор.

Теперь, когда вы и комната готовы, приступим к работе!

Как удалить обои

Шаг 1. Удалите все обои без посторонней помощи

Начните с угла, свободного шва или выхода и снимите шпателем верхний слой обоев.Пока оставьте подложку на стене — мы займемся этим дальше.

Если вы можете оторвать бумагу целиком или частично, это называется сухим удалением. При работе с хорошо загрунтованными стенами вы сможете продолжить сухую зачистку и отделку комнаты через пару часов.

Чем дольше поднимается бумага, тем труднее это делать. Если у вас возникли проблемы со снятием облицовки, мы предложим вам следующие шаги.

Шаг 2. Оценка обоев перед нанесением растворителя или пара

Запустите инструмент для оценки оставшихся обоев и подложки.Независимо от того, решите ли вы использовать растворитель или пар, перфорирование обоев с крошечными отверстиями позволяет пропитать слои.

Pro-Tip: Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком сильно и не повредить поверхность стены.

«Мы рекомендуем начать с нашего простого в использовании инструмента Paper Tiger Scoring Tool, который прокалывает обои, позволяя нашему приспособлению для снятия обоев проникать и ослаблять клей, не повреждая стену».

Стефани Спа | Помощник бренд-менеджера, Rust-Oleum

Шаг 3. Нанесите средство для удаления обоев или отпариватель

Оба варианта — хороший выбор для удаления оставшихся обоев.Прочтите, чтобы узнать об особенностях каждого из них.

Как использовать средство для удаления обоев для удаления

Химические средства для удаления обоев разрушают клейкую массу, что облегчает удаление обоев. Чтобы помочь вам безопасно удалить обои, Stefanie Spa с Rust-Oleum предоставила следующие советы:

1. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки . Большинство химических растворителей являются едкими, поэтому избегайте контакта с кожей.
2. Разбавьте растворитель водой . Следуйте инструкциям производителя по подготовке к использованию.
3. Нанесите средство для снятия обоев с помощью спрея или губки . Подождите от двух до пяти минут, чтобы растворитель проник.
4. Осторожно удалите обои скребком . Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стену или свою руку. Для безопасного удаления вы можете использовать скребок для бумаги Zinsser.
5. Продолжите этот процесс в разделах . Наносите растворитель только на то место, которое вы можете удалить за 15 минут.

Как удалить обои с помощью отпаривателя

Удаление обоев с помощью отпаривателя является экологически чистой альтернативой жестким и тяжелым изделиям.Вы можете арендовать коммерческий пароход в местном магазине товаров для дома.

«Мы обнаружили, что один из самых простых способов удаления обоев — это пар. Удаление обоев может быть болезненной задачей, но использование пара значительно облегчает эту работу », — сказала Макайла Дюран, помощник по маркетингу HomeRight.

1. Откройте окно или проветрите комнату, чтобы не допустить скопления влаги.
2. Добавьте воды в пароварку и дайте ей нагреться . Следуйте инструкциям производителя.
3. Прижмите подушку или тарелку отпаривателя к обоям . Дайте ему достаточно времени, чтобы он проник в бумагу и смягчил клей. Будьте осторожны, не держитесь слишком долго — можно повредить гипсокартон или размягчить штукатурку.
4. Используйте скребок для удаления обоев и основы . Не работайте руками! Бумага и клей сильно нагреваются от пара.
5. Не работайте слишком агрессивно . Гипсокартон или штукатурка могут быть мягкими.
6. Повторите этот процесс на небольших участках , чтобы основа не высыхала.Не оставляйте поверхность гипсокартона влажной более 15 минут.

«Когда обои сняты, вы должны снова пересечь стену с паровой пластиной, чтобы удалить весь клей. После того, как обои будут полностью удалены, вы можете переходить к покраске своей комнаты ».

Макайла Дюран | Помощник по маркетингу, HomeRight