Не выкручивается кран букса из смесителя: Как открутить (выкрутить) кран-буксу если он сильно прикипел и не откручивается?

Содержание

Строительный портал — СтройМастерская.рф

Как выбрать входные двери для частного дома

Советы по выбору входных дверей для частного дома.

Подробнее

Как выбрать садовую мебель для дачи

Полезные советы по выбору дачной мебели для отдыха на природе

Подробнее

Биметаллические радиаторы

Биметаллический радиатор как нельзя лучше справится со своей задачей.

Подробнее

Особенности оформления стен и фартука на кухне

Исторически сложилось, что для многих главное помещение в доме – кухня…

Подробнее

Методы визуального изменения пространства посредством обоев

Самый главный прием – при желании увеличить маленький объем комнаты с низкими потолками – отделать стены в светлых тонах.

Подробнее

Выбор рисунка обоев в зависимости от стиля

Однотонные обои светлых тонов подойдут для таких стилистических направлений, как скандинавский, греческий (античный), теплых и пастельных оттенков – в английских, средиземноморских, египетских и европейских интерьерах, а также различных тропических.

Подробнее

Как снимать показания трехфазного электросчетчика

В наши дни у все большего количества квартир ставятся трехфазные счетчики.

Подробнее

Ремонт газона общего пользования

Существует множество способов ремонта запущенного участка и вытоптанные места всегда следует восстанавливать.

Подробнее

Рациональность в интерьере ванной комнаты

Интерьер ванной комнаты должен радовать человека, ведь в ней он снимает усталость после трудовправедных и набирается сил для новых рабочих будней.

Подробнее

Выгонка гиацинтов к празднику

На мой взгляд, очень хорошим подарком к Новому году или 8 марта могут быть свежерасцветшие растения в горшочке.

Подробнее

Если не откручивается болт на смесителе

Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамина (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

Отечественный настенный смеситель для ванной с длинным изливом и душем. Течёт переключатель душь/излив. Чтобы разобрать переключатель надо с него снять ручку. Ручка прикручена к штоку, по-видимому, латунным винтом . Не хочет откручиваться, собака. Есть какой-нибудь способ его побороть?

Обработать обильно WD-40, потом, если не поддастся, углубить канавку винта ножевкой — и все получится!

А что такое WD-40? Пробовал отмочить бензином несколько часов, не помогает. Какую канавку углубить? Если шлиц под отвёртку, то не получится, т. к. головка винта утоплена в углубление ручки.
Может как-то высверлить винт, но как потом закрепить ручку?

» > — универсальная смазка.

Можно высверлить винт, а ручку крепить новым с шайбой (если диаметр углубления позволит)..

А как сделать, чтобы сверло пошло по оси отверстия? Шток, винт и ручка латунные.

Когда-то сам сначала намечал точку шилом, рассверливал сверлом маленького диаметра, потом большим.

2mickey Попробовать прогреть винт мощным паяльником.

BV написал :
Попробовать прогреть винт мощным паяльником.

Да как же его прогреешь, если ручка и шток латунные, вдобавок головка винта утоплена и к ней не подлезть.
Высверлить тоже нелегко. Мало попасть сверлом по центру головки винта, так ещё нужно умудриться сверло пустить точно по оси отверстия.

Кран-букса – основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.

В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.

Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.

Основные причины неисправностей

Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после – выходу из строя устройства.

Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

Прикипевший кран-букса

Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.

Есть три варианта решения проблемы:

  1. Поменять смеситель на новый;
  2. Заменить сломавшийся элемент;
  3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

Наименее затратный – третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.

Необходимый инструмент

Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.

Набор инструментов

В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.

Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • разводной или трубный ключ;
  • рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
  • плоская, фигурная отвертки;
  • электродрель с фрезой и сверлами по металлу.

Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.

Подтекающий смеситель

Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.

Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.

Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу

Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:

  1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды – это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.

WD-40

  1. Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
  2. Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
  3. Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий – это чревато срывом резьбы и поломкой детали.

Высверливание прикипевшей кран-буксы

Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.

Рекомендации мастеров и возможные трудности

Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.

Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:

  • Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
  • Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.

Смеситель в разобранном виде

  • Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
  • Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
  • Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
  • Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
  • Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.

Демонтаж кран-буксы – задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.

Если кран букса не выкручивается

Поменять старую кран-буксу не составит труда даже новичку. Однако как быть, если она прикипела? В этом случае привычные методы ремонта могут не помочь. Разберем четыре действенных способа, которые позволят вам вывернуть прикипевшую кран-буксу из смесителя.

Кран-букса делится на два типа — с червячной передачей и керамическая. Разберем оба варианта, их преимущества и недостатки. Начнем с червячной фурнитуры. Она имеет шток, регулируемый по длине, который закрывается резиновой прокладкой. Постепенный износ прокладок приводит к тому, что при откручивании крана на кухне или в ванной появляются скрипы и протечки. Кран-букса с червячной передачей имеет следующее преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота замены изношенных резиновых прокладок;
  • доступность фурнитуры в сантехнических магазинах.

Наравне с преимуществами есть и недостатки. Резиновые прокладки кран-буксы быстро изнашиваются, необходимо делать по 3−4 оборота маховика, чтобы открыть воду. Постепенно прокладка стирается и приходится закручивать кран плотнее.

Схема червячной кран-буксы

При замене старой кран-буксы мастера отдают предпочтение керамическим вариантам. Оба вида взаимозаменяемы, их можно устанавливать на кухонном смесителе или в ванной. Кранбукса такого типа изготавливается из керамики и латуни. Она имеет две керамические вставки с одинаковым диаметром отверстий, одна крепится на штоке, вторая — неподвижна. Преимущества керамической кран-буксы:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая износостойкость;
  • бесшумная работа крана с глушителем;
  • плавный поворот крана без усилий;
  • возможность замены ремкоплектов с новыми керамическими и резиновыми деталями.

Среди недостатков керамической фурнитуры выделяют высокую цену, чувствительность к воде с примесями песка по сравнению с червячным типом, необходимость установки водоочистного фильтра.

Вне зависимости от используемого типа со временем кран-букса выходит из строя и подлежит замене. При появлении протечек убедитесь, что источник проблемы скрывается в этой детали смесителя. Возможно, требует замены изношенный сальник.

Чтобы выкрутить кран, декоративные колпачки и гайку с винтом вам понадобится плоская отвертка, острый нож. Перед проведением работ перекрываем воду. На боковой части вентиля вынимаем декоративный колпачок, поддевая его отверткой или ножом. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Если ручка цельная, без заглушки, просто выкручиваем ее. Снимаем пластиковые кольца. Далее плоской отверткой откручивается болтовое крепление и снимается вентиль.

Если ручка цельная, без заглушки, её следует просто выкрутить

Если вентиль крана не удается отвернуть, смазываем внутреннюю часть арматуры раствором WD-40, который продается в любом магазине автозапчастей, или заливаем уксус. Оставляем на пару часов, чтобы раствор проник в резьбовое соединение и размягчил твердые отложения. После этого кран должен легко сняться. В следующем шаге разберем, как выкрутить прикипевшую кран-буксу.

После снятия вентиля и заглушек вам необходимо открутить кран-буксу, но она прикипела и снять ее привычным способом при помощи разводного ключа не получается. Предлагаем вам четыре метода, от менее до более трудозатратных.

Если открутить кран-буксу при помощи разводного ключа не получается, значит она прикипела

Начнем с химического способа. Здесь применяем уже знакомый раствор WD-40, сантехническую жидкость Сillit или столовый уксус. После использования любого из перечисленных средств, в особенности WD-40, смеситель необходимо тщательно промыть водой. Обильно смазываем жидкостью соединение и оставляем на ночь. Наутро резьба ослабевает, кран-букса легко снимается.

Если химия не помогла, используйте термический метод демонтажа. Так как корпус смесителя и кран-букса имеют разные расширения, прогреваем место соединения строительным феном на минимальной температуре и удаленном расстоянии от резьбовой части. Добиваемся, чтобы шлямбур и верхняя часть кран-буксы откручивалась от руки. Открытый огонь, например, газовая горелка, ускорит процесс, однако этот метод небезопасен из-за высокого риска обжечься и плавления пластиковых деталей.

Также мастера рекомендуют полностью снять смеситель и прокипятить его в течение 20 минут с 2 ст. л. соды. После насухо вытираем резьбовое соединение и откручиваем кран-буксу.

Следующий шаг — простукивание смесителя вокруг резьбы. Если кран-букса сделана из легкого сплава, этот метод должен вам помочь. Вооружившись молотком, лучше киянкой, начинаем обстукивать резьбовое соединение со всех сторон. Выполнять это действие необходимо не менее 15−20 раз. Отошедший известковый налет и ржавчина ослабят соединение, вытаскиваем кран-буксу.

Если предложенные методы не принесли желаемого результата, применяем полный демонтаж фурнитуры, рассверливая отверстие. Срезаем ножовкой по металлу выступающую часть кран-буксы. Сверлом или фрезой нужного диаметра высверливаем оставшуюся часть в смесителе. Когда вы дойдете до керамических пластин, выламываем их отверткой, чтобы не повредить наконечник сверла. Теперь берем пассатижи, вставляем их в полученное углубление и выкручиваем кромку кран-буксы. Чтобы предотвратить соскальзывание во время работы, одной рукой работаем пассатижами, а другой удерживаем основание смесителя большим ключом.

Чтобы поменять кран-буксу, приобретаем новую деталь и вкручиваем ее на место. Купив запорную фурнитуру с резиновой прокладкой червячного типа, предварительно закручиваем шток, чтобы он был максимально короткий. При установке керамической кран-буксы не затягиваем ее слишком плотно, чтобы не повредить керамические детали. Достаточно вставить фурнитур в отверстие и закрутить гайкой.

После закручивания кран-буксы собираем детали в обратной последовательности, надеваем пластиковые кольца, закручиваем ручки, фиксируем заглушки на место.

Поменять старую кран-буксу не составит труда даже новичку. Однако как быть, если она прикипела? В этом случае привычные методы ремонта могут не помочь. Разберем четыре действенных способа, которые позволят вам вывернуть прикипевшую кран-буксу из смесителя.

Кран-букса делится на два типа — с червячной передачей и керамическая. Разберем оба варианта, их преимущества и недостатки. Начнем с червячной фурнитуры. Она имеет шток, регулируемый по длине, который закрывается резиновой прокладкой. Постепенный износ прокладок приводит к тому, что при откручивании крана на кухне или в ванной появляются скрипы и протечки. Кран-букса с червячной передачей имеет следующее преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота замены изношенных резиновых прокладок;
  • доступность фурнитуры в сантехнических магазинах.

Наравне с преимуществами есть и недостатки. Резиновые прокладки кран-буксы быстро изнашиваются, необходимо делать по 3−4 оборота маховика, чтобы открыть воду. Постепенно прокладка стирается и приходится закручивать кран плотнее.

Схема червячной кран-буксы

При замене старой кран-буксы мастера отдают предпочтение керамическим вариантам. Оба вида взаимозаменяемы, их можно устанавливать на кухонном смесителе или в ванной. Кранбукса такого типа изготавливается из керамики и латуни. Она имеет две керамические вставки с одинаковым диаметром отверстий, одна крепится на штоке, вторая — неподвижна. Преимущества керамической кран-буксы:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая износостойкость;
  • бесшумная работа крана с глушителем;
  • плавный поворот крана без усилий;
  • возможность замены ремкоплектов с новыми керамическими и резиновыми деталями.

Среди недостатков керамической фурнитуры выделяют высокую цену, чувствительность к воде с примесями песка по сравнению с червячным типом, необходимость установки водоочистного фильтра.

Вне зависимости от используемого типа со временем кран-букса выходит из строя и подлежит замене. При появлении протечек убедитесь, что источник проблемы скрывается в этой детали смесителя. Возможно, требует замены изношенный сальник.

Чтобы выкрутить кран, декоративные колпачки и гайку с винтом вам понадобится плоская отвертка, острый нож. Перед проведением работ перекрываем воду. На боковой части вентиля вынимаем декоративный колпачок, поддевая его отверткой или ножом. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Если ручка цельная, без заглушки, просто выкручиваем ее. Снимаем пластиковые кольца. Далее плоской отверткой откручивается болтовое крепление и снимается вентиль.

Если ручка цельная, без заглушки, её следует просто выкрутить

Если вентиль крана не удается отвернуть, смазываем внутреннюю часть арматуры раствором WD-40, который продается в любом магазине автозапчастей, или заливаем уксус. Оставляем на пару часов, чтобы раствор проник в резьбовое соединение и размягчил твердые отложения. После этого кран должен легко сняться. В следующем шаге разберем, как выкрутить прикипевшую кран-буксу.

После снятия вентиля и заглушек вам необходимо открутить кран-буксу, но она прикипела и снять ее привычным способом при помощи разводного ключа не получается. Предлагаем вам четыре метода, от менее до более трудозатратных.

Если открутить кран-буксу при помощи разводного ключа не получается, значит она прикипела

Начнем с химического способа. Здесь применяем уже знакомый раствор WD-40, сантехническую жидкость Сillit или столовый уксус. После использования любого из перечисленных средств, в особенности WD-40, смеситель необходимо тщательно промыть водой. Обильно смазываем жидкостью соединение и оставляем на ночь. Наутро резьба ослабевает, кран-букса легко снимается.

Если химия не помогла, используйте термический метод демонтажа. Так как корпус смесителя и кран-букса имеют разные расширения, прогреваем место соединения строительным феном на минимальной температуре и удаленном расстоянии от резьбовой части. Добиваемся, чтобы шлямбур и верхняя часть кран-буксы откручивалась от руки. Открытый огонь, например, газовая горелка, ускорит процесс, однако этот метод небезопасен из-за высокого риска обжечься и плавления пластиковых деталей.

Также мастера рекомендуют полностью снять смеситель и прокипятить его в течение 20 минут с 2 ст. л. соды. После насухо вытираем резьбовое соединение и откручиваем кран-буксу.

Следующий шаг — простукивание смесителя вокруг резьбы. Если кран-букса сделана из легкого сплава, этот метод должен вам помочь. Вооружившись молотком, лучше киянкой, начинаем обстукивать резьбовое соединение со всех сторон. Выполнять это действие необходимо не менее 15−20 раз. Отошедший известковый налет и ржавчина ослабят соединение, вытаскиваем кран-буксу.

Если предложенные методы не принесли желаемого результата, применяем полный демонтаж фурнитуры, рассверливая отверстие. Срезаем ножовкой по металлу выступающую часть кран-буксы. Сверлом или фрезой нужного диаметра высверливаем оставшуюся часть в смесителе. Когда вы дойдете до керамических пластин, выламываем их отверткой, чтобы не повредить наконечник сверла. Теперь берем пассатижи, вставляем их в полученное углубление и выкручиваем кромку кран-буксы. Чтобы предотвратить соскальзывание во время работы, одной рукой работаем пассатижами, а другой удерживаем основание смесителя большим ключом.

Чтобы поменять кран-буксу, приобретаем новую деталь и вкручиваем ее на место. Купив запорную фурнитуру с резиновой прокладкой червячного типа, предварительно закручиваем шток, чтобы он был максимально короткий. При установке керамической кран-буксы не затягиваем ее слишком плотно, чтобы не повредить керамические детали. Достаточно вставить фурнитур в отверстие и закрутить гайкой.

После закручивания кран-буксы собираем детали в обратной последовательности, надеваем пластиковые кольца, закручиваем ручки, фиксируем заглушки на место.

Кран-букса — основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.

В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.

Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.

Основные причины неисправностей

Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после — выходу из строя устройства.

Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

Прикипевший кран-букса

Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.

Есть три варианта решения проблемы:

  1. Поменять смеситель на новый;
  2. Заменить сломавшийся элемент;
  3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

Наименее затратный — третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.

Необходимый инструмент

Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.

Набор инструментов

В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.

Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • разводной или трубный ключ;
  • рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
  • плоская, фигурная отвертки;
  • электродрель с фрезой и сверлами по металлу.

Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.

Подтекающий смеситель

Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.

Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.

Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу

Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:

  1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды — это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.

WD-40
  1. Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
  2. Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь — легко демонтироваться.
  3. Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий — это чревато срывом резьбы и поломкой детали.

Высверливание прикипевшей кран-буксы
  • Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.
  • Рекомендации мастеров и возможные трудности

    Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.

    Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:

    • Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
    • Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.

    Смеситель в разобранном виде
    • Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
    • Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
    • Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
    • Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
    • Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.

    Демонтаж кран-буксы — задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.

    НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

    Метки:  

    Как поменять кран буксу

    Как поменять кран буксу в смесителе, не вызывая сантехника. Если Вы  ремонт кран буксы делать не собираетесь, и вообщем-то я скажу, что и не стоит (разве если дело только в замене прокладки). В принципе, если она легко выкрутится, то это довольно-таки просто, замена кран буксы у Вас займет не более 10 минут. Я опишу как это сделать, и что делать в случае, если выкрутить ее очень трудно.

    Как поменять кран буксы смесителя

    Выкручиваем или вытаскиваем кнопочку, которая нам указывает какую воду этот кран открывает, и далее выкручиваем винтик, который прижимает краник к кран буксе, снимаем кран со шлицов или четырехгранника, в зависимости от модели, и разводным ключом, или рожковым, который подходит по размеру, выкручиваем кран буксу. Перед тем как заменить кран буксу на новую, обязательно проверьте седло в смесителе, в которое будет упираться прокладка, очистите его от ржавчины. Я бы рекомендовал Вам, сначала снимите кран буксу, и купите такую же, так как они различаются между собой резьбами, и шлицами на ручке, если купите неправильно, придется идти менять.

    Хочется рассказать о классных смесителях украинского производителя O&L. Точно не скажу, сколько раз я в них менял кран буксы, потому что не помню, но в 50 процентов случаев, их почти невозможно выкрутить, не снимая смеситель. Такое впечатление, что их специально впрессовуют, чтобы невозможно было их выкрутить. Сам смеситель на вид вроде бы и нормальный. и по виду и по весу, но кран буксы делаются из какой-то порошковой латуни, их очень трудно заменить, они начинают крошиться, и ремонт смесителя сделать сложновато, без специальных приспособлений. Так что к такому вопросу, как выбрать смеситель, нужно подходить более серьезно.

    Если у Вас не получается выкрутить винтик на ручке крана смесителя, бывает, что он сильно прикипает, или может проржаветь так, что не остается прорезей(шлицов)  для отвертки, в этом случае надо брать дрель, и сверлом по металлу небольшого диаметра высверлить шляпку. Только в этом случае у Вас получится снять ручку, и выкрутить кран буксу.

    Есть есть еще один метод(варварский), если винтик не выкручивается, но он годится только в том случае, если кран буксу вы купили с ручкой(в сборе), тогда можете смело ломать декоративную наставку( в основном она делается из пластмассы),потом выкрутить кран буксу вместе с ручкой,  и сделать замену.

    Удачи Вам!!!

    Замена кран-буксы | Сделай сам ремонт и отделку

    Имея в хозяйстве старенькие смесители, можно регулярно сталкиваться с такими проблемами как течь крана, плохо закрывается… И это не удивительно, кран-букса имеет на конце уплотнительную резинку, которая со временем изнашивается или же теряет эластичность.

    Обычно кран-буксы необходимо менять раз в год, но если вода грязная в водопроводе то чаще. Замена кран-буксы дело не хитрое, которое можно выполнить самостоятельно. Ниже мы рассмотрим как это сделать, не прибегая к услугам сантехников.

    Современные кран-буксы используют керамический запорный элемент, у которого срок службы значительно больше. Наш старый смеситель можно с легкостью усовершенствовать, установив керамические кран-буксу.

    Замена кран-буксы:

    1.  Наш исходных смеситель, в котором не закручивается, проворачивается кран холодной воды. Приступим к ремонту смесителя.

    2. Снимаем колпачок с крана, поддевая его плоской отверткой. Отвертку подсовывать в районе синего ободка.

    3. Отверткой выкручиваем болт. Снимаем пластиковую завертушку.

    4. Теперь необходимо ключом на 17 выкрутить кран-буксу из смесителя. Обычно это не вызывает особого труда, но может и немного прикипеть, в этом случае необходимо побрызгать не резьбу жидкостью WD-40 для снятия ржавчины и накипи.

    5. Элементы, которые мы сняли с смесителя.

    6. Сравним старый элемент и современный керамический кран-буксу.

    7. Современный керамический кран-букса, аналог старого винтового.

    8. Тот самый старый кран-букса, которая подлежала замене.

    9. Видим, что резинка изношена и деформирована.

    10. Берем новый кран-буксу и наматываем на резьбу пару слоев фумки. Фумка необходима для уплотнения резьбы, что бы не подтекала вода.

    11. Вкручиваем его до конца, пока не станет трудно крутить. Контрольной гайкой завинчиваем до конца, затягиваем ее либо ключом, либо плоскогубцами.

    12. Завинчиваем наместо пластиковую завертушку болтиком, подложив шайбу.

    После замены кран-буксы наслаждаемся прекрасной работой усовершенствованного смесителя. Теперь не скоро понадобится ремонт.

    Замена кран-буксы в смесителе: порядок проведения работ

    В процессе эксплуатации смесителя основной причиной выхода его из строя выступает поломка кран-буксы. Данный функциональный элемент смесителя обеспечивает регуляцию подачи холодной и горячей воды в камеру смесителя для достижения необходимой температуры на выходе. Поломка кран-буксы при этом вызывает неприятную течь из излива, вызывает лишний шум при подаче воды или же затрудняет вовсе пользование смесителем.

    В таком случае потребуется замена кран-буксы в смесителе. О том как её заменить, последовательности работ и необходимом инструменте, который понадобиться в процессе и пойдёт речь далее.

    Замена кран-буксы в смесителе от выбора до установки

    Кран-букса – важный функциональный элемент любого двухвентильного смесителя. Для его замены при поломке потребуется:

    1.      Снять вышедшую из строя кран-буксу;

    2.      Приобрести аналогичную в нашем интернет-магазине;

    3.      Установить новую кран-буксу в смеситель.

    Для этого Вам потребуется следующий инвентарь: шлицевая или крестовая отвертка, разводной ключ. Все двухвентильные смесители имеют стандартную конструкцию и отличаются лишь стоимостью, дизайном и функциональностью. Порядок работ при замене кран-буксы в смесителе одинаков для всех моделей. Итак, первое, что необходимо сделать – перерыть подачу воды на смеситель и далее можно приступать к демонтажу старой и установке новой кран-буксы.

    1. Каждый смеситель имеет рукоять или барашек, которым осуществляется регуляция подачи воды. На нём имеется декоративный колпачок, который скрывает винт крепления рукояти к кран-буксе. Демонтируем его для начала поддев его аккуратно тонким лезвием ножа или шлицевой отверткой.

    2. Верх кран-буксы скрывает декоративная накладка, которая крепится непосредственно на кран-буксу или корпус смесителя посредством резьбового соединения. Выкрутить его не должно составить проблем вручную. Если руками сделать это проблематично – воспользуйтесь разводным гаечным ключом.

    3. Далее доступна для демонтажа сама кран-букса – разводной ключ в помощь. Выкручивается она стандартно – против часовой стрелки.

    Имея на руках вышедшую из строя кран-буксы можно смело отправляться в сантехнический магазин или посетить каталог интернет-магазина сантехники «СанКомф» и купить аналогичную модель по типу и параметрам.

    После покупки можно приступать к установке новой кран-буксы в смеситель. Процесс обратный её демонтажу. При этом не следует прилагать чрезмерных усилий при вкручивании новой кран-буксы во избежание повреждения корпуса смесителя. После установки обязательно проверьте качество установки, произведя пробный запуск воды. При наличии течи или затруднительном движении рукояти потребуется проверить правильность установки кран-буксы и других элементов.

    Замена кран буксы в смесителе и ремонт кранов с наличием картриджа (видео)

    Опубликовано:

    14.01.2014

    Замена кран-буксы в смесителе начинается с определения поломки. Если при вращении барашка на смесителе вода продолжает капать или имеется характерный свист, это означает, что пришло время провести ремонт керамической кран-буксы.

    Когда барашек вращается на смесителе, и вода продолжает капать, значит пришло время ремонта керамического крана-буксы.

    Виды кран-буксы

    Кран-букса бывает двух видов:

    • с прокладками из резины;
    • с картриджами из керамики.

    Второй вид очень требователен по отношению к качеству воды, поэтому при выборе смесителя особое внимание нужно обращать на то, что в случае потока грязной и ржавой воды и не предусмотренной на входе простейшей фильтрующей сеточки целесообразным будет применение крана с прокладками из резины.

    Для ремонта или замены будут необходимы инструменты:

    Газовый ключ необходим для ремонта крана.

    • газовый ключ;
    • плоская отвертка;
    • отвертка крестовая;
    • плоскогубцы.

    Ремонт включает в себя следующие действия:

    1. Перекрывается холодная и горячая вода отсекающим краном на стояке.
    2. Производится осмотр элементов, которые подлежат демонтажу.
    3. При снятии барашка выкручивается болт, держащий непосредственно барашек.
    4. Открывается защитный колпачок.

    После того как будет снят защитный колпачок, выкручивается болт, который удерживает маховик смесителя. Не стоит забывать, что крепежные болты от времени окисляются, что создает проблемы в откручивании. Поэтому важно иметь под рукой хороший инструмент, так как в случае срывания шлицы открутить маховик будет невозможно. Когда болт будет выкручен, нужно снять барашек, потягивая его вверх и удерживая свободной рукой смеситель. Если он не поддается, это означает, что он окислился. Плоскогубцами необходимо постучать по барашку, делая поступательные движения для его удаления. Такой ремонт при необходимости можно повторить. Далее откручивается декоративная деталь, закрывающая кран-буксу. Если она окислилась, применяется газовый ключ, после чего с помощью накладки ветоши она выкручивается.

    Когда появляется возможность добраться до керамической кран-буксы, с помощью разводного ключа она выкручивается движением против часовой стрелки.

    Настоятельно рекомендуется поехать в магазин с полученными в результате разборки деталями. Это необходимо сделать по следующим причинам:

    Схема крана – буксы

    • барашек и кран могут быть разных производств, поэтому следует примерять маховик в магазине.
    • крепежный болт, удерживающий маховик, может иметь разный шаг резьбы.

    После покупки подходящих запчастей ремонт проводится в обратной порядке. Включается вода и кран-букса проверяется на протекание.

    При закручивании новой керамической кран-буксы важно не перетянуть резьбу. Но не следует заворачивать и слишком слабо, иначе может случиться так, что соединение раскрутится при вращении маховика.

    Рекомендуется производить ремонт такого керамического элемента, как кран-букса, раз в год. При протекании в водопроводах грязной воды замена проводится чаще. Кран-букса имеет в составе запорную деталь из керамики. По своим характеристикам она может служить достаточно длительный период. Можно отремонтировать и старый смеситель, установив керамическую кран-буксу.

    Ремонт кранов с наличием картриджа

    Кран с картридже имеет в своем составе пластины из керамики. Отличие в том, что в картридже находится устройство регулировки горячего и холодного режима воды одновременно. По этой причине данные смесители имеют одну рукоять для пуска воды.

    Для того чтобы отремонтировать кран данного вида, делается следующее:

    Схема кранов с наличием картриджа

    1. Снимается защитный колпачок на ручке.
    2. Переводится ручка регулировки в положение вверх и совмещается отверстия в ручке с фиксирующими винтами внутри.
    3. Откручивается винт, снимается ручка, отворачивается декоративная часть смесителя, извлекается картридж.
    4. Проводится осмотр картриджа на наличие изъянов корпуса, состояния уплотнительных прокладок на окончании картриджа. В некоторых случаях просто заменяются уплотнители и картридж может работать. Если нужно, заменяется сам картридж.
    5. Производится сборка смесителя в обратной последовательности.

    Если смеситель имеет излив или гусак, который спокойно передвигается в горизонтальном направлении, то утечка может происходить через соединение излива с корпусом крана. Причина может крыться в уплотнительных кольцах из резины, изнашивание которых происходит в результате механических перемещений гусака.

    Поэтапный ремонт:

    1. Отворачивается фиксирующая гайка и аккуратно вытаскивается гусак из корпуса смесителя. Он может застрять внутри достаточно плотно, поэтому проделываются движения влево-вправо.
    2. Осматривается физическое состояние резиновых колец.
    3. При потребности кольца заменяются на новые. Если в наличии не оказалось новых уплотнителей, под резинку наматывается небольшая нитка, которая уплотнит соединение.
    4. Аккуратно устанавливается излив на место и фиксируется стопорной гайкой.

    Eaton Fuller Руководство по поиску и устранению неисправностей трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации (TRTS0910)

    % PDF-1.6 % 1870 0 объект > / Metadata 2138 0 R / Names 1883 0 R / OCProperties> / OCGs [1996 0 R 1964 0 R 1929 0 R 2033 0 R] >> / Outlines 1897 0 R / PageLabels 2028 0 R / PageMode / UseOutlines / Pages 1863 0 R / StructTreeRoot 480 0 R / Резьба 1881 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2027 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2138 0 объект > поток 11.08.5422018-06-06T15: 26: 52.433-04: 00 Дистиллятор Acrobat 11.0 (Windows) 06c5fb80131187b5e2c472b14f26bbfb67cad6ea3548870FrameMaker 11.02013-05-02T15: 02: 25.000-04: 002013-05-02T15: 02: 25.000-04: 002013-05-02T10: 36: 17.000-04: 00application / pdf

  • ru
  • ru 2018-06-08T11: 01: 10.539-04: 00
  • Руководство по устранению неисправностей трансмиссий Eaton Fuller для тяжелых условий эксплуатации (TRTS0910)
  • uuid: 50633912-9a71-4657-a851-1375bcaca5e7uuid: 6ea21f0a-1a5c-4d6a-8c5c-b619e920042f Acrobat Distiller 11.0 (Windows)
  • eaton: search-tabs / content-type / resources
  • eaton: ресурсы / технические ресурсы / руководства пользователя
  • eaton: страна / северная америка / сша
  • eaton: таксономия продукции / трансмиссии / трансмиссии транспортных средств / трансмиссия RT-13
  • eaton: супермаркеты / рынки / транспортные средства / профессиональное образование
  • eaton: language / en-us
  • eaton: супермаркеты / рынки / транспортные средства / линейные перевозки
  • конечный поток эндобдж 1883 0 объект > эндобдж 1897 0 объект > эндобдж 2028 0 объект > эндобдж 1863 0 объект > эндобдж 480 0 объект > / IDTree 481 0 R / K 482 0 R / ParentTree 483 0 R / ParentTreeNextKey 35 / RoleMap> / Type / StructTreeRoot >> эндобдж 1881 0 объект [1882 0 R] эндобдж 1882 0 объект

    % PDF-1.6 % 6025 0 obj> эндобдж xref 6025 187 0000000016 00000 н. 0000005701 00000 п. 0000005838 00000 н. 0000006083 00000 н. 0000006128 00000 н. 0000006257 00000 н. 0000006293 00000 н. 0000006528 00000 н. 0000006658 00000 н. 0000006721 00000 н. 0000006836 00000 н. 0000006950 00000 н. 0000007995 00000 н. 0000009035 00000 н. 0000010059 00000 п. 0000010725 00000 п. 0000011120 00000 п. 0000012113 00000 п. 0000012928 00000 п. 0000013743 00000 п. 0000014780 00000 п. 0000015490 00000 н. 0000019523 00000 п. 0000020227 00000 п. 0000020287 00000 п. 0000020407 00000 п. 0000020493 00000 п. 0000020538 00000 п. 0000020614 00000 п. 0000020669 00000 п. 0000020811 00000 п. 0000020904 00000 п. 0000020959 00000 п. 0000021098 00000 п. 0000021197 00000 п. 0000021252 00000 п. 0000021401 00000 п. 0000021491 00000 п. 0000021546 00000 п. 0000021625 00000 п. 0000021786 00000 п. 0000021899 00000 п. 0000021954 00000 п. 0000022077 00000 п. 0000022237 00000 п. 0000022346 00000 п. 0000022401 00000 п. 0000022479 00000 п. 0000022622 00000 п. 0000022703 00000 п. 0000022758 00000 п. 0000022914 00000 п. 0000023001 00000 п. 0000023056 00000 п. 0000023146 00000 п. 0000023279 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023414 00000 п. 0000023510 00000 п. 0000023650 00000 п. 0000023732 00000 п. 0000023787 00000 п. 0000023886 00000 п. 0000023989 00000 п. 0000024043 00000 п. 0000024156 00000 п. 0000024210 00000 п. 0000024265 00000 п. 0000024376 00000 п. 0000024431 00000 п. 0000024486 00000 п. 0000024541 00000 п. 0000024637 00000 п. 0000024692 00000 п. 0000024747 00000 п. 0000024802 00000 п. 0000024924 00000 п. 0000024979 00000 п. 0000025084 00000 п. 0000025139 00000 п. 0000025249 00000 п. 0000025304 00000 п. 0000025393 00000 п. 0000025448 00000 п. 0000025544 00000 п. 0000025599 00000 н. 0000025705 00000 п. 0000025760 00000 п. 0000025854 00000 п. 0000025909 00000 н. 0000026017 00000 п. 0000026072 00000 п. 0000026161 00000 п. 0000026216 00000 п. 0000026314 00000 п. 0000026369 00000 п. 0000026465 00000 п. 0000026520 00000 н. 0000026616 00000 п. 0000026671 00000 п. 0000026767 00000 п. 0000026822 00000 н. 0000026919 00000 п. 0000026974 00000 п. 0000027029 00000 п. 0000027084 00000 п. 0000027139 00000 н. 0000027239 00000 п. 0000027294 00000 п. 0000027387 00000 п. 0000027442 00000 н. 0000027549 00000 п. 0000027604 00000 п. 0000027659 00000 н. 0000027776 00000 п. 0000027831 00000 н. 0000027927 00000 н. 0000027982 00000 н. 0000028078 00000 п. 0000028133 00000 п. 0000028243 00000 п. 0000028298 00000 п. 0000028410 00000 п. 0000028465 00000 п. 0000028572 00000 п. 0000028627 00000 н. 0000028736 00000 п. 0000028791 00000 п. 0000028907 00000 п. 0000028962 00000 п. 0000029078 00000 п. 0000029133 00000 п. 0000029270 00000 н. 0000029325 00000 п. 0000029462 00000 п. 0000029517 00000 п. 0000029655 00000 п. 0000029710 00000 п. 0000029830 00000 н. 0000029885 00000 п. 0000030010 00000 п. 0000030065 00000 п. 0000030168 00000 п. 0000030223 00000 п. 0000030333 00000 п. 0000030388 00000 п. 0000030503 00000 п. 0000030558 00000 п. 0000030681 00000 п. 0000030736 00000 п. 0000030861 00000 п. 0000030916 00000 п. 0000031039 00000 п. 0000031094 00000 п. 0000031212 00000 п. 0000031267 00000 п. 0000031365 00000 п. 0000031420 00000 п. 0000031510 00000 п. 0000031565 00000 п. 0000031690 00000 н. 0000031745 00000 п. 0000031863 00000 п. 0000031918 00000 п. 0000032027 00000 н. 0000032082 00000 п. 0000032198 00000 п. 0000032253 00000 п. 0000032345 00000 п. 0000032400 00000 п. 0000032501 00000 п. 0000032556 00000 п. 0000032664 00000 н. 0000032719 00000 п. 0000032835 00000 п. 0000032890 00000 н. 0000032979 00000 н. 0000033034 00000 п. 0000033089 00000 п. 0000033144 00000 п. 0000033199 00000 п. 0000033288 00000 п. 0000033343 00000 п. 0000033398 00000 п. 0000033453 00000 п. 0000033508 00000 п. 0000004128 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 6211 0 obj> поток rWFwEUibpvIеYOH | R0g34A4e

    8 причин, по которым ваш автомобиль вибрирует или трясется при остановке (и способы устранения)

    Последнее обновление 9 декабря 2020 г. пытаясь понять, почему он вибрирует при ускорении.Это просто из-за того, что единственная деталь, движущаяся, пока вы остановлены, — это двигатель.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете быть уверены, что проблема грубого холостого хода связана с двигателем, и вы можете сосредоточить все свои усилия на поиске и устранении неисправностей в этой области. Плохая новость заключается в том, что двигатель настолько сложен, насколько это возможно, когда мы говорим о частях автомобиля.

    Распространенные причины тряски вашего автомобиля при остановке

    # 1 — Грязные или забитые топливные форсунки

    Со временем части вашей топливной системы, а именно топливные форсунки, начинают забиваться нагаром, лаком или другими веществами. отложения.Это приводит к неравномерной подаче топлива с каждым циклом двигателя. Когда это произойдет, ваша машина будет трястись, закрываться или вибрировать на холостом ходу, поскольку постоянный поток топлива в камеру сгорания прерывается.

    Засоренные топливные форсунки необходимо очистить или, в очень плохих случаях, заменить. Часто ситуация проясняется при использовании хорошей топливной системы или очистителя топливных форсунок. Также рекомендуется чистка корпуса дроссельной заслонки, которая контролирует количество воздуха, смешиваемого с топливом, и для этой цели существуют очистители корпуса дроссельной заслонки.

    # 2 — Изношенные или грязные свечи зажигания

    Неисправные свечи зажигания — еще одна частая причина вибрации вашего автомобиля при остановке. Накопление грязи и нагара не позволит свечам зажигания правильно загореться и воспламенить топливо. Это приводит к неправильному запуску двигателя, что создает ощущение, будто автомобиль трясется на холостом ходу.

    Если вы не сделали это недавно, замена свечей зажигания может исправить ситуацию. Есть много типов свечей зажигания, поэтому вы должны быть уверены, что выбираете правильные.Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя для получения точных характеристик. Лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля могут полностью отличаться от свечей, которыми бредит ваш сосед.

    № 3 — Отсоединенный вакуумный шланг

    Часто упускаемый из виду, но случается чаще, чем вы думаете, вакуумный шланг в вашем двигателе может выскочить во время движения или случайно отсоединиться при работе с автомобилем. Ослабление шланга может вызвать тряску и вибрацию двигателя и, возможно, даже заглохнуть.

    Трещина или разрыв шланга могут вызвать такое же сотрясение, хотя и в меньшей степени. Проверьте все шланговые соединения, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если шланг ослабнет, вам нужно будет заменить его, иначе он просто снова оторвется.

    Сложнее всего обнаружить небольшие утечки воздуха. В таких случаях можно распылить мыльную воду по шлангу при работающем двигателе. Если где-то есть трещина, мыльная вода временно закроет утечку, и вы заметите изменение холостого хода.

    № 4 — Порванный или потрескавшийся ремень привода ГРМ

    Ремень ГРМ (или другой змеевиковый ремень), растянутый, потрескавшийся или частично порванный, также может вызвать тряску вашего автомобиля на холостом ходу. В случае ремня ГРМ это предупреждающий знак о скором отказе ремня ГРМ, который вы должны принять во внимание. Если ваш ремень ГРМ полностью порвется, это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя.

    Когда дело доходит до интервалов замены ремня ГРМ, очень важно следовать рекомендациям производителя.Хотя заменить ремень ГРМ недешево, поскольку в большинстве случаев вы также будете заменять водяной насос, но несоблюдение этого может привести к повреждению на тысячи долларов.

    # 5 — Грязный воздушный фильтр

    Наряду с прерыванием подачи топлива (см. Грязный / забитый инжектор выше), если ваш двигатель прерывает воздухозаборник, это также может привести к тому, что ваш двигатель будет вибрировать и работать не так гладко, как он. должно быть. Когда ваш воздушный фильтр загрязнен или забит, в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, а значит, впрыскивается недостаточно топлива.

    Эта комбинация приведет к тому, что ваши обороты упадут ниже нормального диапазона холостого хода (обычно около 700 оборотов в минуту), и ваш автомобиль будет испытывать некоторую тряску при остановке. В некоторых случаях обороты падают достаточно низко, когда автомобиль глохнет, и его необходимо перезапустить.

    К счастью, замена воздушного фильтра — это несложная работа, сделанная своими руками, и новый фильтр должен стоить всего около 10-20 долларов. В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр (например, K&N), который вы можете очистить вместо замены.Это будет стоить вам дороже, но в конечном итоге будет стоить меньше.

    # 6 — Забит топливный фильтр

    Если ваш топливный фильтр забит, из топливного насоса в форсунки будет поступать недостаточно топлива. Это вызовет тряску того же типа, что и забитые топливные форсунки, поскольку в двигатель поступает недостаточно топлива.

    Если топливный фильтр неисправен или забит, его необходимо заменить. Поскольку топливный фильтр часто находится внутри топливного бака или рядом с ним, для большинства людей лучше доверить эту работу профессионалу.Но если у вас есть некоторый опыт, заменить топливный фильтр для большинства автомобилей не составит труда.

    # 7 — Плохие опоры двигателя

    Поскольку одна из задач опоры мотора — гасить вибрацию двигателя, чтобы люди в автомобиле ее не чувствовали, сломанная опора мотора очень быстро обнаруживается. В то время как неисправная опора двигателя будет более заметна, когда двигатель сильно работает (например, при ускорении), обычно также заметны тряска и дребезжание на холостом ходу.

    Если вы подозреваете, что моторное крепление неисправно, вам нужно как можно скорее отнести свой автомобиль к механику, чтобы подтвердить проблему и заменить крепление.Если его не остановить, это может привести к выходу из строя других опор двигателя и даже к повреждению других частей двигателя.

    Например, лопасти вентилятора радиатора могут сломаться, задев окружающий кожух, потому что двигатель сидит ниже, чем должен, из-за сломанной опоры двигателя.

    # 8 — Неисправный датчик массового расхода воздуха

    Вероятно, наименее распространенной причиной тряски вашего автомобиля при остановке может быть неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF). Поскольку его цель состоит в том, чтобы правильно рассчитать соотношение воздух-топливо для двигателя, если он выходит из строя и отправляет неверные показания на компьютер автомобиля, неправильное количество топлива может попасть в двигатель в неподходящее время.

    Как уже объяснялось выше, когда в двигатель попадает недостаточно топлива, чем необходимо, можно почувствовать чрезмерную вибрацию или тряску. Плохой массовый расход воздуха почти всегда приводит к включению контрольной лампы двигателя, поэтому сканирование любых сохраненных диагностических кодов неисправностей может подтвердить проблему.

    Замена привода двери кондиционера Jeep JK

    Привод двери смесителя кондиционера в вашем Jeep JK является очень важной частью системы отопления и охлаждения и отвечает за контроль температуры воздуха, поступающего через вентиляционные отверстия и внутрь. кабина.Чтобы нагреть кабину, электродвигатель вентилятора направляет воздух через сердечник обогревателя и далее через вентиляционные отверстия на приборной панели. Но когда нагрев нежелателен, исполнительный механизм дверцы смесителя направляет этот воздушный поток от сердечника нагревателя. К сожалению, в какой-то момент приводы смешанных дверей могут выйти из строя, что приведет к невозможности изменить температуру воздуха внутри вашего джипа. Причина, по которой мне нужно было заменить привод смесительной двери в моем джипе, заключалась в ужасном и громком тиканье / скрежетании, которое он издавал каждый раз, когда я вставлял ключ в зажигание.Я также заметил, что привод самопроизвольно сбрасывается и издает такой же шум примерно через две минуты после выключения двигателя. Поскольку в джипе был топлес и без дверей, а я использовал общественные парковки, я боялся, что кто-то, проходящий мимо, взбесится и вызовет полицию, думая, что мой джип вот-вот взорвется … двери, включите зажигание или поверните ручку температуры на панели управления HVAC. Кроме того, в кабину может просто не поступать горячий воздух, а это означает, что привод смесительной двери вообще не работает и нуждается в замене.

    Вот несколько видеороликов, демонстрирующих шум, излучаемый сломанным приводом дверцы смесителя: видео 1 и видео 2. Я также использовал эти видео в процессе создания этой пошаговой записи. Спасибо авторам роликов!

    Я могу ошибаться, но я считаю, что на самом деле в Jeep Wrangler JK установлено три исполнительных механизма, каждый из которых отвечает за разные функции. Есть привод смесительной двери, отвечающий за контроль температуры, направленный привод (вероятно, неправильное техническое название), отвечающий за направление воздуха к различным вентиляционным отверстиям, и привод двери рециркуляции, который управляет воздушной заслонкой за перчаточным ящиком.
    Каждый привод активируется отдельной ручкой или настройкой на панели управления HVAC.
    Если вы поработаете Jeep на несколько минут, вытащите перчаточный ящик и выключите двигатель, примерно через две минуты вы сможете увидеть и услышать три маленьких мотора, повторно калибрующих три исполнительных механизма, последовательно.

    Я действительно считаю, что все три привода — это одна и та же деталь, даже если они установлены в разных местах. Привод смесительной двери расположен со стороны водителя под рулевой колонкой, направленный привод расположен за перчаточным ящиком с левой стороны, а привод двери рециркуляции — с правой стороны воздушной заслонки, за правым динамиком.

    Эта пошаговая запись описывает замену только привода дверцы смесителя, поскольку именно он отказал в моем случае. В качестве справки я включил фотографию гидроцилиндра с последней картинки.
    У меня Jeep JK 2012 года выпуска, поэтому, если у вас есть JK другого года выпуска, некоторые вещи могут выглядеть иначе.
    Заменить сам привод дверцы смесителя довольно просто, однако получение доступа к нему — это трудоемкая часть.
    Весь процесс замены привода двери смешанного типа Jeep JK A / C, скорее всего, займет у вас около 2-3 часов, в зависимости от нескольких факторов, особенно от того, сколько времени потребуется, чтобы снять напольный воздуховод, блокируя доступ к приводу. .Этот шаг может занять у вас несколько минут или час.

    Заявление об отказе от ответственности:

    Как я всегда упоминал, я не профессиональный механик, я просто стараюсь как можно больше работать над своим джипом. Это помогает мне больше узнать о моем автомобиле и сэкономить деньги, которые можно потратить на запчасти и обновления.
    Я не несу ответственности за травмы или поломки, которые могут произойти, если вы решите выполнить эти действия. Вы должны решить, комфортно ли вам работать на своем джипе. Если нет, попросите профессионала завершить этот проект за вас.

    Как партнер Amazon я получаю комиссию от соответствующих покупок. Это позволяет мне предлагать содержимое этого веб-сайта бесплатно каждому.

    Необходимые детали и инструменты:

    1. Привод дверцы смесителя кондиционера Jeep JK от MOPAR или привод двери смесителя кондиционера Dorman

    2. Трещотка 3/8 ″ и торцевые головки 8 и 10 мм

    3. Удлинитель привода длиной 3/8 дюйма, 10 дюймов

    4. Комбинированный ключ на 8 мм

    5.Отвертка Phillips

    6. Плоскогубцы с изогнутым под углом 45 ° удлиненным носом

    Процедура:

    Шаг 1:

    Подготовьте свои инструменты и подготовьте все, прежде чем начинать проект.

    Шаг 2:

    Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Это необязательный шаг, однако во время этого проекта вы собираетесь отсоединять и повторно подсоединять электрические разъемы внутри вашего джипа.

    Шаг 3:

    Привод двери смешанного кондиционера со стороны водителя расположен внутри приборной панели Jeep под рулевым колесом. Полное снятие двери со стороны водителя поможет вам получить доступ к компонентам, над которыми вы собираетесь работать.

    Шаг 4:

    Снимите пластиковую панель под рулевым колесом. Он удерживается на месте четырьмя зажимами. Начните сверху и снимите его. Он будет наклоняться вниз на двух пластиковых петлях внизу.Отложите всю панель в сторону.

    Шаг 5:

    Снимите металлическую пластину, открутив два 10-миллиметровых болта.

    Шаг 6:

    Удаление металлической скобы с правой стороны обеспечит лучший доступ к другим компонентам. Снимите верхний болт с помощью торцевого ключа на 8 мм.

    Шаг 7:

    Снимите нижний болт с помощью ключа на 8 мм.

    Шаг 8:

    Отвинтите два болта крепления блока управления, используя торцевую головку на 8 мм с удлинением 10 ″.Не нужно отключать коробку от сети, однако вам нужно будет вытащить ее из корпуса джипа и повернуть, чтобы отодвинуть от привода и получить лучший доступ к нему.

    Шаг 9:

    А теперь самое неприятное 🙂 Для полного доступа к приводу дверцы смесителя, его рычагу и направляющей, вам нужно будет снять напольный канал кондиционера. Воздуховод сделан из двух пластиковых частей, скрепленных семью язычками. Разделение двух половинок и их извлечение будет самой трудоемкой и раздражающей частью всего проекта.Не торопитесь и наберитесь терпения. Мне показалось, что лучше всего сжимать внешнюю оболочку воздуховода посередине одной рукой, а другой рукой помещать палец между двумя половинками прямо наверху. Осторожно, но с силой проведите пальцем по краю воздуховода, и вы почувствуете, как отделяется внешняя оболочка. Как только вы получите больше рычагов, процесс станет проще. Обратите внимание на все провода в этом районе. Когда вы наконец освободите внешнюю половину воздуховода, вытяните его через нижнюю часть пространства для ног.

    Шаг 10:

    Когда у вас нет внешней части напольного воздуховода Jeep, самое время снять внутреннюю половину. Он не удерживается на месте никакими винтами, он крепится только вверху, вставляя его в отверстие в распределительном корпусе. Воздуховод удерживается там парой выступов. Я обнаружил, что одновременное скручивание воздуховода вверх и к передней части джипа помогло с удалением. Это медленный процесс, так как воздуховод, кажется, выходит наружу понемногу.Опять же, проявите терпение и не торопитесь. Как только вы освободите его, просто вытяните его через нижнюю часть пространства для ног. Обратите внимание на то, как он выходит, чтобы потом можно было повернуть процесс вспять.

    Улучшенный обзор узла воздуховода пола со стороны водителя Jeep JK.

    Две половины напольного воздуховода с выступами, удерживающими их вместе.

    Крупный план края и одной из выступов.

    Верхняя часть внутренней оболочки воздуховода с отверстиями и изгибом / выступом, удерживающая ее на приборной панели.

    Шаг 11:

    После удаления воздуховода у вас есть полный доступ к приводу и дорожке, к которой он подсоединяется. Прежде чем снимать привод, отсоедините его электрический разъем. Вы также можете отсоединить разъем педали акселератора для лучшего доступа к двум винтам, фиксирующим привод на месте. Осторожно удалите два винта с помощью короткой отвертки с крестообразным шлицем, чтобы не повредить их и не уронить. Вытяните привод дверцы смесителя с прикрепленным рычагом.

    Шаг 12:

    Вы можете открыть привод, если хотите осмотреть механизм внутри и определить повреждения, из-за которых он не работает должным образом.

    Самая частая причина выхода из строя актуатора — сломанный зуб шестерни. Эти шестерни сделаны из пластика и тормозят без предупреждения. Было бы неплохо, если бы эти шестерни были металлическими, однако я не верю, что это даже вариант для новых приводов на замену.

    Шаг 13:

    Осторожно снимите пластиковый рычаг, прикрепленный к старому приводу, и перенесите его на новый.Попробуйте прикрепить его под таким же углом.

    Шаг 14:

    Установите новый привод дверцы смесителя. Поместите штифт рычага внутрь направляющей, установите корпус привода на место и закрепите двумя винтами. Я счел полезным использовать плоскогубцы с загнутыми под углом 45 градусов плоскогубцами, чтобы одной рукой удерживать винт, а другой — работать с короткой отверткой. Подключите электрические разъемы исполнительного механизма и педали акселератора. Если вы хотите, вы можете повторно подключить аккумулятор сейчас, чтобы протестировать новый привод, в противном случае повторное подключение аккумулятора может быть вашим последним шагом.Если вроде все работает правильно, начните осторожно устанавливать воздуховод обратно на место. Убедитесь, что никакие провода не мешают, когда вы соединяете две половинки воздуховода. Закрепите блок управления на месте, установите металлическую скобу и пластину и, наконец, вставьте пластиковую панель под рулевое колесо.

    ОБНОВЛЕНИЕ : Примерно через неделю после установки дверного привода смесителя Dorman я фактически заменил его версией MOPAR.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *