Зимний вариант обустройства скважины

Бурение скважины – единственный способ организовать водоснабжение в частных домах и загородных дачах. Эксплуатация этой системы не вызывает проблем в теплый сезон, но в зимнее время из-за промерзания грунта возможен разрыв труб и соответственно выход из строя всей системы.

Обустройство зимней скважины артезианского, песчаного или абиссинского типа предполагает наличие специальной защиты и дополнительного утепления. Качественная и надежная конструкция обеспечит безупречное функционирование автоматики в любой сезон, в том числе в морозы до -25 градусов.

Конструктивные особенности зимней скважины

Есть несколько методов, гарантирующих качественную и бесперебойную работу скважины зимой. Все они предусматривают наличие системы защиты от неблагоприятных климатических факторов.

Кессон – бак квадратной или цилиндрической формы, расположенный в земле ниже уровня ее промерзания. В нем размещается закрытая головка скважины и трубопровод с глубинным насосом. Дополнительно стенки устройства могут утепляться пенопластом либо другим утепляющим синтетическим материалом. Кессон изготавливают из различных материалов:

• бетонные кольца;
• кирпичная кладка;
• металл;
• пластик.

Трубопровод и место его присоединения к скважине углубляется также ниже линии замерзания и закрывается утеплителем. Вода в системе всегда находится под давлением, поэтому ее замерзание исключено. Подобное обустройство скважины на зиму отличается рядом положительных качеств:

• непрерывные поставки воды в любом климате и при любой погоде;
• удобное обслуживание системы;
• возможность установки на скважинах 70-метровой и более глубины;
• экономия пространства за счет установки оборудования вне жилого помещения;
• не нужна консервация на зимний сезон.

Минусом системы с кессоном является более высокая стоимость, в сравнении с монтажом сезонного водопровода.

Адаптер для обустройства скважины

Бюджетный зимний вариант обустройства скважины заключается в использовании скважинного адаптера, который обеспечивает бесперебойное снабжение загородного дома при укладке трубопровода ниже линии промерзания грунта. Устройство представляет собой угловой переходник, соединяющий вертикальную трубу от помпы с горизонтальной системой водопровода. Оборудование надежно защищает магистраль от попадания поверхностных вод, так как отличается высокой степенью герметичности соединений.

Этот вариант предполагает использование обсадной трубы с герметичным соединением всех элементов при помощи двойного уплотнения. Устройство состоит из двух частей. Снаружи подключается водопровод, к внутренней подсоединяется шланг от насоса. Элементы устанавливаются на стволе скважины. Обводная труба выводится на поверхность, электрический кабель выводится через крышку. От кессонного способа адаптер для скважины отличается рядом достоинств:

• более низкая стоимость;
• быстрый и простой монтаж с минимумом земляных работ;
• отсутствие необходимости сварочных работ;
• допустимо минимальное расстояние до подземных коммуникаций.

Минусом является необходимость размещать устройство в отдельном помещении в доме и в случае необходимости подключения дополнительных точек водоснабжения, (гараж, баня, летний домик, летняя кухня) водоподающая магистраль прокладывается уже из дома. Устройство сложно в эксплуатации, для слива воды необходимо вынимать насос из трубы.

Как правильно сливать воду на даче

Если ваш дом на даче рассчитан на промерзание в холодное время года, то вам необходимо каждый раз перед отъездом из дома сливать всю воду из водопровода и всех водосодержащих агрегатов. Концепция промораживания дома зимой имеет свои плюсы и минусы.

Скачать бесплатно брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF)

К минусам постоянного отопления дома сезонного проживания относятся энерго- и следовательно финансовые затраты, риск сбоев подачи электричества и замораживание не слитой воды в водопроводе, риск возгорания электронагревательных приборов. К минусам концепции промораживания дома относятся повышенный износ элементов конструкции дома и внутренней отделки при более частом переходе через ноль, необходимость трудозатарат по сливу воды каждый раз перед отъездом. К плюсам концепции промораживания относятся экономия средств, снижение риска аварий и пожаров.

В целом, оптимальный режим эксплуатации дома зависит от вашего образа жизни: если вы приезжаете на дачу зимой каждые выходные, то дом целесообразнее держать на подогреве: +5С при помощи электрических полов, например, как одного из самых экономичных и безопасных средств отопления. Перед приездом на дачу или в суровые морозы можно заранее включить по SMS дополнительные конвекторы (при установке соответствующего контроллера), которые поднимут температуру в доме. Если же зимой вы на дачу не приезжаете или приезжаете пару раз за пол года, то никакого смысла держать дом на подогреве нет. А чтобы не замерзли трубы воду из водопровода нужно сливать.

Слив воды перед зимой

Для того чтобы минимизировать трудоемкость слива воды перед зимой из водопровода, нужно продумать несколько важных деталей перед проектированием водопровода и канализационной системы.

Что нужно предусмотреть для удобного регулярного слива воды:

1. Тройник и кран для слива перед обратным клапаном в трубе, подающей воду в дом (в колодце или в кессоне скважины.

2. На случай аварийного промораживания, зимней эксплуатации трубы должны быть из метериала не рвущегося при расширении — например из полиэтилена низкого давления, полипропилена и т.п.

3. В каждой ветке разводки труб в доме установить в нижней точки кран для слива воды.

4. Если невозможно добраться к нижней точке водопровода (трубы зашиты в полу и нет подвала), предусмотреть тройники для подключения переходника на автомобильный компрессор для продувки каждой ветки трубопровода.

5. При подключении водонагревателя предусмотреть тройник и кран для слива воды с насадкой для шланга до обратного клапана на входящей в водонагреватель трубе. И такой же тройник с краном на отводящей трубе из водогрея для быстрой подачи воздуха при сливе воды.

6. При объеме водогрея свыше 50 литров предусмотреть канализационную ветку, не идущую в септик, чтобы не допустить гибели микрофлоры септика при сбросе большого количества кипятка. Либо сливать горячую воду через шланг на улицу, но не в септик.

7. Выбор смесителей. По возможности использовать традиционные керамические или с резиновым уплотнителем краны, а не однорычажные, которые чувствительные к замерзанию остаточной воды.

8. Расширительный мембранный бак. Объем остаточной воды в резиновой груше после слива воды не должен нанести повреждений при замерзании. Автор проверил это на своем баке — бак пережил 5 зим, но на 6-й резиновую грушу пришлось заменить.

9. Расположение стиральной машины. Не следует забывать сливать воду из стиральных, посудомоечных машин и т.п. устройств. К сожалению, простым сливом воды в этом случае не обойтись — понадобятся манипуляции в переворачиванием стиральной машины или продувкой компрессором. Поэтому при выборе места для нее обеспечьте свободный к ней доступ.

Ниже приводится иллюстрации как слить воду из простого временного водопровода, специально неподготовленного к сливу воды перед зимой.

Некоторые владельцы загородных домов и дач используют дома для жительства только в теплое время года, организуя соответствующее автономное водоснабжение из скважины или колодца. После окончания проживания с наступлением холодов перед многими домовладельцами встает вопрос – как слить воду из системы водоснабжения на зиму.

Освобождать от водных масс придется не только наружный и внутренний трубопровод, но и элементы автоматики электронасоса и насосное оборудование. Задача не столь проста из-за присутствия в доме большого количества сантехнических и бытовых электроприборов, работа которых связана с водопотреблением и остатки воды могут длительное время храниться в данных устройствах.

Рис. 1 Слив воды из дома в колодец – пример схемы

Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы

Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.

Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:

1. В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
   Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
2. При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном. У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.
3. В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.
4. Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.
5. В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
6. Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.
   
   Рис. 3 Вентильный слив в колодцах

Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ

Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.

Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему. К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.

Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.

Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин

Система водоснабжения летней дачи

Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:

1. На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
2. Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):

• Применяют встроенный в напорный трубопровод поверхностный тройник с шаровым краном. Для слива воды кран поворачивают, и она вытекает в кессон или колодец, в первом случае нахождение водных масс в закрытой камере нежелательно, поэтому ее собирают в удобную емкость и выливают наружу. В глубоком колодце, если нет возможности в него спуститься, шаровый кран поворачивают с помощью длинной палки, рейки, веревки, привязанной за ручки.

Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.

Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива

• В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.

Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.

• Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.

Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения

• Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
• Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.

Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение

Центральный и автономный водопровод

Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.

Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:

• Отключают всю автоматику от сети электропитания.
• Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
• Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
• Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
• Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.

Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32

• Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
• Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
• Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
• Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
• В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
• С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.

Рис. 9 Схема слива во внутреннем водопроводе

Консервация уличного водопровода

Уличный бытовой водопровод в подавляющем большинстве случаев прокладывают из длинных отрезков полиэтиленовых ПНД труб, технические характеристики которых регламентированы ГОСТ 18599-2001. Согласно приведенному документу, рабочей температурой труб из ПНД для хозяйственно-питьевого назначения является диапазон от 0 до +40 °С (стандартное значение + 20 °С), при этом они должны выдерживать номинальное давление не менее 25 Бар.

Температура хрупкости трубопровода из ПНД составляет -70 °С, в бытовых условиях они легко выдерживает температуру до -20 °С, а свои свойства начинает терять от -40 °С.

Учитывая, что обычно полиэтиленовый водопровод прокладывают под землей на глубине ниже промерзания, при отсутствии внутри воды ему не грозит разрушение оболочки ни при каких погодных условиях, следовательно, он не нуждается в консервации.

Теоретически возможно нахождение труб ПНД на поверхности зимой в открытых кессонных ямах и колодцах в условиях Крайнего Севера при очень низких температурах, в этом случае для их защиты от окружающей среды отлично подойдет любой трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена или каучука – Джермафлекс, Порилекс, Energoflex, Вилатерм.

Но при этом следует учитывать, что любой теплоизолятор лишь замедляет процессы замерзания, а не останавливает их. Поэтому при длительном отсутствии хозяев надежно защитить любой наружный трубопровод от мороза можно лишь с помощью электрического нагревательного (саморегулирующего) кабеля, работающего в автоматическом режиме. Его привязывают к трубе или размещают внутри, используя модификации из пищевых полимеров.

Рис. 10 Примеры организации зимнего слива в канализацию внутри дома

Если в конструкции наружного и внутреннего водопровода при индивидуальном водоснабжении соблюдены все основные технические требования – нужные уклоны, краны для слива в канализацию внутри дома, специальные клапаны в скважинном трубопроводе, то подготовка системы к зиме не отнимет много времени и пройдет эффективно. При проведении работ главное – точное выполнение всех пунктов инструкции, которая состоит из большого числа мелких операций.

В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.

Водоснабжение труб загородного дома.

Консервация системы водоснабжения летней дачи

Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.

Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:

1. На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
2. На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
3. Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
4. На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
5. Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.

Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.

Слив воды из домашнего водопровода

Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.

Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.

В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.

Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.

Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.

Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.

Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.

Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.

Консервация уличного водопровода

На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.

Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.

Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.

Консервация уличного водопровода.

Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.

Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.

Консервация скважины на зиму

Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

1. Отключают электропитание.
2. Открывают водоразборный вентиль.
3. Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
4. Откручивают и снимают блок управления.

Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.

Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

Консервация выполняется в несколько приемов:

1. От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
2. Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
3. Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.

Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.

Консервация колодца на зиму

Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.

Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.

Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.

Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.

На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.

1. Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
2. Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
3. Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.

Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.

Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.

Поступают таким образом:

• вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
• оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
• траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
• сверху забрасывают землей.

Подготовка колодца к зиме.

Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.

Как весной ввести скважину на воду в работу после зимнего простоя

Если у вас имеется скважина на загородном участке и вы пользуетесь водой из нее круглый год снабжая свой загородный дом, то вода в ней останется прозрачной и чистой. Но, если скважина на воду используется только сезонно, например, для полива садовых культур, наполнения бассейна и для других технических целей в дачный период. То естественно в такой скважине прокачка воды осуществляется не регулярно, а следовательно на дне в водоприемной зоне обсадной колонны скважины образуется слой мелких частиц песка, горных пород, которые проникают через скважинный фильтр.

В данной статье речь пойдет о скважинах на воду, которые не эксплуатируются зимой и будет рассказано как правильно ввести в работу скважину после длительного простоя.

Заиливание скважины на воду после зимнего простоя

Полное прекращение или снижение водозабора из скважины в зимний период, может привести к следующему развитию событий, мелкие частицы песка, глины оседают в скважине и препятствуют потоку воды. Если не произвести работы по удалению осевших частиц в скважине, то водоприток в скважину снизится, что приведет к снижению дебита скважины. Чтобы это не произошло, необходимо произвести работы по раскачки скважины или разглинизации.

Для того, чтобы заиливание скважины не развивалось, то необходимо включать периодически насос и осуществлять прокачку скважины, во время редких посещений дачного участка в зимний период. Но, нередко владельцы дачных участков на зиму консервируют скважину полностью, т.е. насосное оборудование отключают от эл. сети, а скважинный насос извлекают из скважины и убирают на хранение. Тогда с приходом весны владельцу скважины придется вновь вводить источник водоснабжения в эксплуатацию — производить работы по раскачки скважины для удаления мелких частиц осевшего песка.

Восстановление скважины на воду при помощи высокого давления

Слой песка и ила, который прочно осел на дне скважины можно размыть при помощи метода высокого давления, по средству подачи воды по трубе под высоким давлением. Для осуществления подобных работ, опускают в скважину трубу, практически до дна, если же скважинный насос не извлекали из скважины, то труба должна упереться непосредственно прямо в насос. Далее по трубе подают водy под большим давлением, за счет чего происходит размытие донных отложений. Вода начинает выплескиваться на поверхность между двумя трубами по зазору.

Как только на поверхность вместе с водой будет выплескиваться гравий донного фильтра, то работы по промывке скважины под высоким давлением прекращают и переходят к работам по прокачки скважины с помощью насоса. Специалисты нашей буровой компании «Буркомпани» предупреждают, что работы с применением очистки скважины с помощью метода высокого давления необходимо производить только в экстренных случаях, когда более щадящие способы не помогают произвести полную очистку скважины. Не редко случаются такие случаи, когда сетка скважинного фильтра не выдерживает напора воды и рвется. Поэтому, производить очистку скважины должны только специалисты.

Раскачка скважины на воду с помощью вибрационного насоса

Восстановить эксплуатационные свой скважины на воду и ввести ее в работу, можно с помощью вибрационного насоса, т.е. осуществить работы по разглинизации скважины. Разглинизировать скважину нужно строго по этапам:

• Вибрационный насос опускают на дно скважины при помощи прочного троса, далее поступательными движениями вверх-вниз взмучивают донный осадок.
• Вибрационный насос подвешивают на глубине с расчетом от дна скважины (1 метр), включают для прокачки.
• Как только из скважины вода идет чистой и прозрачной работы прекращаются. Но, прокачка скважины осуществляется несколько раз.

Такой способ используют только для неглубоких скважин пробуренных на песок или известняк. Так же следует учесть, что насос не рекомендуется опускать слишком низко, а между циклами нужно вынимать насос на поверхность и промывать его.

Не смотря на так называемую простоту работ по очистке скважины, нужно понимать, что прокачка скважины — это сложный и трудоемкий процесс, который производится при помощи специального оборудования. Не всегда получается ввести скважину в работу после зимнего простоя самостоятельно. Поэтому, для того чтобы добиться нужного результата вам необходимо обратиться в профессиональную буровую компанию Нижегородской области.

Полезные статьи на нашем сайте:

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Поделись статьей с друзьями и коллегами

на Ваш сайт.

Как достать из скважины застрявший насос

Извлечь самостоятельно застрявший в обсадной трубе скважины насос удается далеко не всегда. Но все же какие действия можно предпринять, чтобы вытащить из скважины насос, который вообще невозможно сдвинуть ни вверх, ни вниз? Для начала нужно попробовать определить причину застревания агрегата, и действовать в зависимости от выясненных обстоятельств.

Провисание электрокабеля

Если петля кабеля оказалась на корпусе насоса, и агрегат из-за этого заклинило между стенками обсадной трубы, вытащить насос вверх не получится даже при использовании домкрата или лебедки. Зато можно попытаться опустить его чуть ниже. Следует отключить кабель от электросети, отсоединить верхний конец водоподъемной трубы и попытаться с ее помощью протолкнуть насос ниже, одновременно подтягивая кабель. Спешка в этой операции – плохой помощник. Насос нужно продвигать вниз буквально по миллиметрам. Более чем в половине случаев таким способом удается освободить агрегат «из плена» обсадной трубы.

Чтобы не допустить повторения ситуации, необходимо тщательно закрепить кабель хомутами на водоподъемной трубе или шланге.

Заиливание насоса

После длительного простоя насосного оборудования в скважине «на песок» может произойти заиливание корпуса насоса. Насос иногда оказывается полностью погружен в донный осадок. Вытащить агрегат можно, если аккуратно раскачать его за страховочный трос, ослабляя и увеличивая натяжение. Чтобы снизить риск обрыва троса, все действия нужно производить плавно без рывков. Вытягивать насос нужно за водоподъемную трубу и трос одновременно  закачивая в скважину воду через устье другим насосом или мотопомпой.

Падение в скважину постороннего прмедмета

Плоскогубцы или отвертка, случайно оброненные в устье скважины, могут заклинить корпус насоса так, что, возможно, придется вызывать специалистов с буровой установкой, разбуривать насос и вынимать его из скважины по частям. Что только не обнаруживают мастера буровых компаний при извлечении застрявших в скважинах насосов: инструменты, куски кабеля, игрушки и даже мобильные телефоны. И каждый из этих предметов может привести к тому, что поднять дорогостоящий агрегат будет невозможно.

В таких ситуациях лучше не принимать никаких самостоятельных действий, чтобы не усугубить существующее положение. У профессиональных бригад, оказывающих услуги по ремонту скважин, в арсенале имеется специальное оборудование. В первую очередь это прибор для видеообследования, способный передать на поверхность изображение того, что происходит под водой. Возможно, применяя особые инструменты, мастерам удастся аккуратно вытащить упавший в скважину предмет. Помните, самодеятельность в подобных ситуациях может обойтись значительными финансовыми расходами.

Водопровод из колодца: как правильно обустроить систему

Избалованное комфортом человечество упрямо не желает жить в спартанских условиях. Даже за городом, там, где нет централизованных инженерных коммуникаций, владельцы недвижимости стараются обустроить для себя автономные канализационные и водопроводные системы. Если с первым все достаточно просто, то систему подачи воды установить сложнее, но, все-таки, возможно.

Колодец или скважина?

Водоснабжение должно осуществляться из какого-либо источника. В подавляющем большинстве случаев это может быть скважина или колодец. Каждый вариант имеет собственные достоинства, однако, второй более распространен. И это легко объяснимо, потому что колодец имеет некоторые преимущества:

• Возможность самостоятельного обустройства. При желании можно выкопать колодец и укрепить его своими руками. Скважины, особенно глубокие, бурятся только специалистами.
• Минимальные затраты на устройство системы. Финансовые вложения, конечно, понадобятся, но не в таких размерах, как при монтаже скважины и обслуживающего ее оборудования.
• Колодезные водоносные каналы заиливаются гораздо реже, даже если сооружением долгое время не пользуются. Если это все-таки произошло, для их очистки понадобятся только умелые руки, ведро и лопата. Тогда как очищать скважину нужно при помощи специального оборудования.
• Удобство в эксплуатации и обслуживании, легкий доступ к узлам для ремонта. Простой процесс консервации сооружения. Для систем, включающих скважину, все гораздо сложнее.
• В случае прекращения подачи электричества воду из колодца при необходимости можно достать при помощи ведра.

Справедливости ради стоит отметить, что скважина намного опережает колодец по водоотдаче и имеет более высокое качество воды, поскольку ее водоносный слой надежно защищен от всевозможных примесей. Впрочем, выбор источника, безусловно, остается за владельцем участка.

Основные элементы системы

• Насос. Схема системы включает в себя несколько элементов. Одним из основных можно считать насос. В колодец устанавливается один из двух вариантов оборудования:
  1) Поверхностный насос. Во время работы находится в удалении от перекачиваемой воды. Некоторые модели закрепляются на особом поплавке, который находится непосредственно на поверхности колодца. Не предназначен для подачи жидкости с больших глубин.
  2) Погружной насос. Целиком либо частично погружается в перекачиваемую жидкость. Может работать на больших глубинах. Для большей надежности конструкции вся электроника и проводка надежно изолируются, корпус выполняется из прочных полимерных материалов или нержавеющей стали. Соответственно, стоимость оборудования выше.
  Если насос не справляется с подачей воды с большой глубины, можно дополнительно установить эжектор, устройство, повышающее давление жидкости на входе.
  Выбирая тип насоса, следует учитывать, что главным преимуществом погружных систем считается возможность их использования в колодцах глубиной до 40-50 м. При этом оборудование совершенно не шумит, так как находится в воде, и не требует сложного монтажа. Однако обслуживание погружных приборов серьезно затруднено. Их необходимо периодически вынимать из колодца для чистки и регулировки опорного подшипника, который достаточно быстро изнашивается. Из-за герметичности корпуса аппаратов их довольно сложно разбирать и впоследствии снова собирать.
  Поверхностные насосы легки в монтаже, демонтаже и обслуживании. Владельцу нужно периодически проверять функциональность уплотнения и, если это самовсасывающая модель, чистить эжектор. Однако такие приборы имеют определенные ограничения по глубине колодца, в котором они работают. К примеру, самовсасывающие системы могут подавать воду примерно на 30-50 м в высоту, но всасывать жидкость с десятиметровой глубины они не способны. Если высота всасывания от 8 и до 40 м, то используется самовсасывающий прибор с выносным эжектором. Если глубины еще больше, однозначно требуется использование погружного насоса.
• Гидроаккумулятор. Расширительный мембранный бак или гидроаккумулятор используется для поддержания и плавного изменения давления в системе подачи воды. Кроме того он выполняет еще и дополнительные функции:
  1) защищает конструкцию от гидроудара;
  2) обеспечивает запас воды;
  3) ограничивает число кратковременных повторных включений насоса.
  Объем устройства рассчитывается исходя из объема потребления воды. В интернете можно встретить много сложных схем расчета объема гидроаккумулятора. Но, поскольку устройства выпускаются в стандартных типоразмерах, количество которых достаточно ограничено, сложные вычисления бессмысленны. Проще выбрать объем прибора исходя из количества потребителей и числа и типа водопотребляющих приборов.
  В продаже можно встретить гидроаккумуляторы двух типов: баллонные и мембранные. Внутри первого находится каучуковый баллон, в который попадает вода, а во втором – пластичная перегородка. Принцип функционирования их абсолютно одинаков, в обоих случаях действующим веществом становится сжатый воздух, воздействующий на эластичный каучук.
  Более долговечной является баллонная система. В таком гидроаккумуляторе вода взаимодействует только с материалом баллона. Кроме того, производители часто делают этот элемент съемным, что позволяет заменить его без особых проблем, не демонтируя при этом всю конструкцию. Впрочем, при покупке следует обязательно уточнить стоимость сменного элемента, поскольку некоторые производители оценивают его почти в половину цены гидроаккумулятора. Мембранные приборы менее практичны, поскольку вода контактирует с металлическими стенками сосуда, что создает угрозу коррозии.
• Реле давления. Управляет процессами увеличения и понижения давления в системе. Отключает насос при достижении максимального показателя давления и включает его снова, когда величина становится минимальной. Качественная работа устройства и автоматизированный процесс подачи воды невозможны без наличия гидроаккумулятора, поскольку мгновенные изменения в давлении системы, связанные с открытием крана, подключением или отключением новых потребителей и т.д., вызывают срабатывание прибора. Это приводит к перегреву и поломке двигателя, нестабильности подачи воды и выходу из строя самого реле.
• Сливной клапан. Система подачи воды обязательно оборудуется сливным клапаном, который используется в процессе консервации сооружения. Он должен быть установлен в самой нижней точке конструкции, чаще всего сразу после насоса. Если колодец неглубокий, не больше восьми метров, и находится поблизости от жилья, можно обойтись без сливного клапана, установив другое устройство. Внутри дома монтируется обратный клапан, непосредственно перед строением – обходная система, на которой устанавливается кран. Стоит открыть кран и вакуум, созданный обратным клапаном, рассасывается, а вода сливается из системы.
  Кроме этого для обустройства водопровода понадобятся трубы. Специалисты рекомендуют использовать полипропиленовые детали, они отличаются надежностью, прочностью, простотой монтажа, экологичностью и вполне доступной ценой. Если уровень воды в колодце невысокий, стоит подумать о монтаже реле сухого хода, которое защитит насос от работы вхолостую. Так же возможно понадобится водонагревательный кабель, предотвращающий промерзание трубопровода в холодное время года.

Обустройство колодца

Практика показывает, что наиболее распространенным вариантом обустройства водозаборного колодца является конструкция из бетонных колец. Для того чтобы построить такое сооружение необходимо действовать поэтапно. Вначале копаем яму для колодца. Для этого в месте, предназначенном для обустройства конструкции, намечаем диаметр будущего котлована. Он должен быть больше диаметра подготовленных колец на менее чем на 20 см, так будет удобнее монтировать сооружение. Копать яму можно двумя способами:

• Целиком. Этот способ предполагает выкапывание ямы нужной глубины с последующей установкой в нее бетонной конструкции.
• С постепенным опусканием колец, которые монтируются параллельно с выкапыванием котлована.

Если используется первый метод, то кольца опускаем на дно ямы только после откачки воды с песком. Конструкция надежно устанавливается, на нее надеваем две или три специальных скобы в виде буквы «Н», предназначенных для крепления следующего кольца. Таким образом монтируется нужное количество элементов, так, чтобы верхний выступал над уровнем грунта на 20-30 см. Места стыков тщательно промазываются жидкой гидроизоляцией или цементо-песчаным раствором.

Второй метод предполагает, что как только яма будет выкопана на глубину, равную неполной высоте кольца, так, чтобы оно немного поднималось над землей, меняется диаметр котлована. Теперь он должен быть равен внутреннему диаметру конструкции. Работа продолжается до тех пор, пока глубина не будет равна высоте кольца. После этого кольцо устанавливается на место и из-под него постепенно вынимается грунт.

После того, как конструкция немного погрузится в грунт, на нее устанавливают соединительные скобы. Затем работы продолжают, вынимая грунт из-под первого кольца и погружая всю систему в яму. Монтаж конструкции может проводиться как со специализированным подъемником, так и без него. В этом случае кольца подкатываются к яме вручную и переворачиваются. Земляные работы заканчиваются после появления интенсивного потока воды, направленного в яму.

Вне зависимости от способа монтажа колодца в нем обязательно выполняется отверстие для трубы, которая будет использоваться для подачи воды. Руководствуясь уровнем промерзания грунта, его делают либо во втором, либо в третьем сверху кольце. Диаметр отверстия должен быть больше, чем у трубы. Так ее можно будет завести в колодец и не повредить. Впоследствии зазор в конструкции заделывается раствором или гидроизоляцией.

Для того чтобы вынимать грунт из котлована было проще, сооружают специальное устройство. Это тренога, которая устанавливается над ямой. Между двух ее «ног» закрепляется вал со шкивом, на котором закрепляется прочная веревка или трос нужной длины. Грунт укладывается в ведро и человек, стоящий на поверхности, вращает вал и поднимает его. При работе с устройством нужно соблюдать технику безопасности. Особенно осторожным следует быть человеку в яме. Он должен всегда следить за поднимающимся ведром, чтобы в случае его падения успеть закрыть голову.

Последний этап монтажа колодца – обустройство донного фильтра. Копать яму нужно до тех пор, пока вода не начнет интенсивно поступать в котлован. После этого следует откачать вместе с песком прибывшую воду и проверить, из какого количества водоносных жил происходит ее поступление. Откачка проводится не полностью, а только до момента, когда можно будет различать жилы на дне. Лучше всего, чтобы их было не меньше трех. Иначе в будущем можно столкнуться с нехваткой воды. Если же водоносных жил меньше, будет целесообразно углубиться еще на 30-50 см.

Обнаружив не менее трех жил, которые подают воду в колодец в достаточном количестве, работы в этот день прекращают. На следующий день откачивают весь намытый песок и прибывшую воду, подготавливая дно к укладке фильтра. Первым слоем шириной около 20 см выкладываются камни, которые будут задерживать основную массу песка. Поверх слоем 20 см насыпается мелкий щебень или гравий для более глубокой очистки воды. Между фильтрующими слоями нужно уложить прокладки из геотекстиля, который задержит до 90% песка, дополнительно очищая воду.

После обустройства фильтра нужно проверить, не стала ли вода поступать медленнее, если это так, то фильтрующие слои нужно уменьшить. Свободное пространство между бетонными кольцами и стенками ямы засыпаем щебнем или смесью песка и гравия. Чтобы защитить сооружение от просачивания осадков рядом с кольцами по окружности выкапывается небольшая траншея шириной от 0,5 до 1 м и глубиной полметра. Она засыпается глиной, образуя так называемый «глиняный замок».

Наиболее ответственный участок работ – стыковка трубопровода со стенкой бетонного кольца. Для лучшей герметизации используется сгон, короткий отрезок трубы с резьбой на обоих концах. На них надевают прокладки, затем при помощи фланцев прижимают к стене. Для внутренней и наружной гидроизоляции нужно использовать только безопасные для человека составы. Глубина погружения трубы в колодец должна находиться немного ниже середины уровня жидкости в колодце, но не менее 30 см от дна, иначе насос начнет засасывать песок. Перед началом работ по монтажу опускной трубы вода из колодца выкачивается. Труба с коленом соединяется с выводящей трубой. Специалисты рекомендуют вместо колена устанавливать краник под углом 90°, что позволит при необходимости перекрывать воду еще до поступления ее в дом.

Зимний вариант водопровода

Водопровод из колодца может быть летним или зимним, причем второй вариант предполагает всесезонный вариант, который можно использовать круглогодично. Чтобы вода в трубопроводе не замерзала и не разрывала трубы, их нужно укладывать ниже уровня промерзания грунта. Это достаточно трудоемко, поскольку придется копать траншеи глубиной 1.5 м и больше. Можно уложить трубопровод на меньшей глубине, но тогда его нужно будет утеплить.

Один из вариантов утепления водопровода обустраивается следующим образом. Выкапываются траншеи глубиной 60 см, в них укладываются трубы. Поверх слоем 30 см засыпается утеплитель. Это может быть крошка пенопласта, шлак или керамзит. Далее укладывается грунт. Еще один вариант – монтаж на трубопровод нагревательного кабеля, очень эффективное, но при этом довольно дорогое устройство.

Летняя система

Как ясно из названия, конструкция предназначена для использования только в теплое время года, поэтому защита от холода не предусматривается. Сооружение может быть стационарным или разборным. В первом случае трубопровод укладывается в землю на небольшую глубину, на поверхность выводятся водоразборные краны. Очень удобно тем, что воду можно подвести практически в любой уголок участка, при этом трудозатраты будут небольшие.

Разборная конструкция еще более проста в монтаже. Она устанавливается в теплое время года, а на зиму демонтируется и убирается на хранение. Система представляет собой шланги или трубы, проложенные на поверхности в нужных направлениях. Выбирая материалы для разборного сооружения лучше всего останавливаться на прочных и по возможности армированных деталях. Для дополнительной надежности конструкции устанавливают специальные соединительные детали из прочной пластмассы или оцинкованной стали.

Оба варианта сооружения монтируются с обязательным устройством системы консервации, отвечающей за слив воды из трубопровода. Все трубы укладываются с уклоном к самой низкой точке конструкции, в которой помещается сливной клапан. Летний стационарный водопровод консервируют перед наступлением холодов. Если этого не сделать, замерзшая вода разорвет трубы. Из всесезонной системы с появлением низких температур вода сливается каждый раз перед перерывом в использовании водопровода. Так сооружение легче сохранит свою работоспособность.

Водопровод, проведенный из колодца – отличное решение для обеспечения дома и участка водой даже при отсутствии подведенных к нему централизованных коммуникаций. Такая система отличается эффективностью, практичностью и относительной дешевизной. Самое главное – ее вполне можно обустроить самостоятельно. Не важно, зимний или летний вариант сооружения будет установлен, грамотное обустройство системы гарантирует бесперебойную подачу чистой воды.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Прокачка скважины после зимы

Как прокачать скважину после зимы

Раскачкой (прокачкой), прежде всего, называется процесс очистки скважины.
Известно, что водоносный горизонт содержит не только крупные камешки и песок, но и множество частиц, не улавливаемых сетчатым фильтром. Они то и проходят сквозь гравийную отсыпку и, минуя сетчатый фильтр, оседают на дно скважины, постепенно приближая забой к зеркалу воду, снижая ее дебит. Таким образом, процесс прокачки сооружения преследует цель удаления из горизонта всех мелких механических включений. Сначала жидкость выходит мутной, но постепенно доходит до нормальной чистоты. По времени, прокачка может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Чтобы сохранить источник, пригодный для питьевых нужд, его следует прокачать. Делать это нужно и важно после завершения зимнего периода, в связи с предстоящим переездом в загородный дом. Во время, даже, краткосрочных зимних визитов, следует запускать насос. Это делается с тем, чтобы уберечь скважину от заиливания, наслоения грязи и песка. После длительного простоя (зимы), дну и фильтровой части свойственно заиливаться, что может привести к выходу водозаборного хозяйства из строя.

Прокачка скважины после зимы

Скважине постоянно угрожает заиливание и пескование донного фильтра. Этому сопутствует длительные простои, особенно, если она приостанавливает весь зимний период. Восстановление водозаборного сооружения после зимы, прежде всего, зависит от подготовленности его к суровой погоде. Утепляющие материалы для теплого или сурового климата успешно применяются. Вместе с тем, если эксплуатация зимой не планируется, то предпочтительнее оснастить скважину обогревателем (греющим кабелем). Не рекомендуется оставлять насос в забое, хотя оборудованию ничего не грозит.

Как же запустить скважину после зимы своими руками?

Весьма важно грамотно и скрупулезно провести восстановление работы водозабора, то есть раскачать скважину.
Это значит, что нужно взбучить наслоения ила, прочих мельчайших песчинок со дна и удалить их.
Одним из вариантов раскачки считается метод вибрационного воздействия на источник. Первый этап заключается в спуске вибрационного насоса в скважину и фиксация его на интервале одного метра от забоя. Насос следует периодически поднимать и спускать с небольшими амплитудами, чтобы возмутить (разрыхлить) донные отложения. Процесс повторяется несколько раз до появления чистой влаги. Не следует спускать насос на самое дно. Сам агрегат также нужно промывать и очищать от грязи.
После продолжительной зимы, в случае появления подозрительных (нештатных) ситуаций, восстановление водозабора лучше доверить специалистам.

Второй вариант реанимации скважины после зимней “спячки” осуществляется методом продавливания и выбросом на поверхность мелких крупинок, слежавшихся на дне ила и песка. В скважину спускается труба меньшего диаметра до упора на дно. К верхнему концу трубы подсоединяется резиновый рукав, через который подается вода под большим давлением. Давление жидкости размывает отложения и выбрасывает взвешенные частицы через межтрубную полость на поверхность. Процедура продолжается до момента, пока не станут появляться гравийные составляющие донного фильтра. Далее в водозабор опускается насос, и операция прокачки скважины ведется традиционным методом. Поскольку сетчатый фильтр часто не выдерживает давления и обрывается, то к этому методу следует обращаться, как можно реже.

В действительности прокачка скважины считается длительным, трудоемким процессом и требует профессиональных навыков.
Однако если периодически заниматься прокачкой собственной скважины и заимствовать опыт профессионалов, можно самому продлить срок жизни водозаборного сооружения на многие года.

Прокачка скважины: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации

Прокачка скважины (раскачка, разглинизация) – очистка воды от примесей, делающих ее непригодной для питья и использования для бытовых нужд, выполняется после бурения и установки обсадной трубы или долгого простоя скважины. Специалисты чаще всего применяют для этого метод «эрлифт». Если нет возможности оплатить услуги профессионалов, то можно попробовать раскачать скважину самостоятельно.

Раскачка скважины после бурения.

Почему скважине нужна прокачка

Из нового водозаборного сооружения поступает мутная вода, непригодная не только для питья, но и для полива огорода. Фильтры с таким большим количеством ила и механических примесей не справятся. В скважине, которой не пользуются зимой, обязательно происходит заиливание. В обоих случаях водоносный слой нуждается в тщательной промывке: если не выполнить раскачку, то частицы загрязнений осядут на дно и стенки обсадной трубы и блокируют поступление воды.

В каких еще случаях понадобится разглинизация:

• уменьшился дебит;
• изменилось в худшую сторону качество воды;
• уменьшилась глубина источника водозабора;
• источником не пользовались в течение нескольких месяцев.

Уменьшение дебита может быть связано с истощением водоносного горизонта, в этом случае промывка проблему не решит.

Этапы прокачки скважины

Схема прокачки вибрационным насосом.

Раскачку скважины выполняют временным насосом, закрепленным на тросе, в 3 этапа:

1. Подготовка.
2. Выбор и установка оборудования.
3. Откачивание жидкости до появления чистой воды.

Подготовка к работе

Трос, который входит в комплект насоса, непригоден для крепления аппарата при разглинизации водозаборного сооружения. Он предназначен для фиксации оборудования, работающего в стандартном режиме, и повышенную нагрузку может не выдержать. Поэтому нужно купить еще один прочный трос, лучше металлический. Его длину подбирают так, чтобы от всасывающего отверстия насоса до дна скважины оставалось расстояние 0,8-1 м.

Выбор оборудования и подготовка места для слива

Чаще всего для раскачки водозаборных сооружений приобретают насосы центробежного типа. Вихревой прибор из-за особенностей конструкции для прокачивания не подходит. Винтовой (шнековый) агрегат выбирают, если вода сильно загрязнена.

Прокачка скважины вибрационным насосом – вариант для профилактической или экстренной промывки уже действующей скважины (с малым дебитом, после простоя или засоренной). Вибрация вызывает разрушение стенок обсадной трубы, ускоряет заиливание.

Требования к временному насосу для прокачки скважины:

1. Прибор в поперечнике должен быть минимум на 50 мм меньше диаметра обсадной колонны.
2. Поверхностные агрегаты могут поднимать воду с глубины, не превышающей 10 м, поэтому подходят только погружные модели.
3. Прибор должен быть максимально мощным.

Покупать для разглинизации дорогое оборудование не имеет смысла, так как временный насос после завершения промывки, скорее всего, не будет пригоден для использования: его детали быстро изнашиваются от контакта с сильно загрязненной механическими примесями водой. Иногда в процессе выполнения раскачки приходится сменить несколько приборов.

Шнековый насос для прокачки скважины.

Откачанную грязную воду нужно отводить как можно дальше от устья водозаборного сооружения, иначе она будет снова попадать в скважину, поэтому понадобится еще длинный прочный шланг. Для сбора жидкости можно использовать резервуар – вода отстоится и после оседания примесей станет пригодной для полива и других технических нужд.

Прокачка скважины

Насос фиксируют на тросе, опускают в скважину. Между всасывающим патрубком и дном должно быть расстояние 0,8-1 м. Если прибор будет располагаться ниже, то он быстро засорится, если выше – снижается эффективность прочистки. Затем включают двигатель насоса и начинают откачку воды. Периодически, например каждый час, оборудование вынимают и очищают от песка или заменяют на новое. Процедуру повторяют до тех, пока не пойдет чистая вода, на это может уйти от 12 часов до нескольких дней и даже недель, вне зависимости от того, каким насосом пользуются.

После появления воды без примесей прокачку останавливают и не пользуются скважиной еще несколько дней. За это время вода снова может стать мутной. Насос вновь запускают и отключают только после получения стабильной струи чистой воды. Завершающий этап – установка постоянного водоподъемного оборудования.

Что делать, если прокачка затянулась

Причины, по которым раскачка может продолжаться слишком долго:

• откачанная вода попадает обратно в скважину;
• насос висит слишком низко, быстро забивается, а вынимают и прочищают его редко;
• насос висит слишком высоко и не достает до основного слоя примесей.

Если после устранения перечисленных причин прокачка снова не дает эффекта, то приглашают специалистов и продувают скважину эрлифтом.

Причины заиливания и как его устранить

В процессе эксплуатации и при простое происходит заиливание водозаборного сооружения. Это засорение частицами песка, горных пород и ила, настолько мелкими, что фильтр не способен их задерживать. Они оседают на дне, постепенно накапливаются, начинают препятствовать поступлению воды внутрь обсадной трубы. Особенно подвержены загрязнению песочные скважины.

1. Появление в стенках обсадной колонны трещин, наличие пор.
2. Нарушения технологии бурения и монтажа обсадной трубы, фильтра.
3. Насос установлен слишком высоко, под ним образуется зона отстоя.
4. Недостаточный разбор воды.
5. Использование самовсасывающего насоса (только в скважинах глубиной до 10 м).
6. Использование вибрационного насоса.
7. Загрязнения попадают в скважину через незащищенное устье.

Помимо прокачки, есть еще несколько методов устранения засорения скважины:

1. Прочистка желонкой – отрезком круглой стальной трубы с клапаном. Его подвешивают на металлическом тросе на треногу с воротом. Желонку помещают внутрь обсадной колонны и резко бросают вниз. При ударе о дно она разбивает слой ила и захватывает часть засора, в том числе большие камни. Устройство вытаскивают, прочищают и повторяют процедуру до тех пор, пока оно поднимается с грязью. Достоинство метода – простота выполнения этой процедуры своими руками. Недостатки: требуется дополнительная прокачка, отнимает много времени, нужно приложение физических усилий.
2. Прокачка двумя насосами. Первый прибор (поверхностный нагнетательный) через шланг, опущенный на дно, подает сильную струю воды, второй (погружной) – откачивает поднимающуюся грязь.
3. Промывка струей воды под большим давлением (потребуется аренда пожарной машины). Работу можно выполнить за 30 минут, но это стоит дорого, не всегда есть проезд на участок.
4. Продувка сжатым воздухом (эрлифт). Выполнить ее могут только профессионалы, нужен мощный компрессор. В процессе из трубы идет сильная струя грязной воды.
5. Химические методы. В скважину засыпают специальный реагент, который растворяет загрязнения, затем воду откачивают. Самостоятельно выполнять прочистку водозаборных сооружений этим способом нельзя – неправильно подобранный состав отравит воду, а не очистит.

Профилактика заиливания – использование скважинного фильтра, который сможет захватывать мелкие частицы (с ячейками минимального размера), обеспечение ежедневного забора больших объемов воды, увеличение отстойника.

Выводы и полезное видео по теме

Прокачка – обязательная процедура после бурения скважины. Из-за высокой стоимости услуг специалистов многие владельцы частных водозаборных сооружений выполняют эту работу сами.

Прокачка скважины после зимы

Если у вас имеется скважина на загородном участке и вы пользуетесь водой из нее круглый год снабжая свой загородный дом, то вода в ней останется прозрачной и чистой. Но, если скважина на воду используется только сезонно, например, для полива садовых культур, наполнения бассейна и для других технических целей в дачный период. То естественно в такой скважине прокачка воды осуществляется не регулярно, а следовательно на дне в водоприемной зоне обсадной колонны скважины образуется слой мелких частиц песка, горных пород, которые проникают через скважинный фильтр.

В данной статье речь пойдет о скважинах на воду, которые не эксплуатируются зимой и будет рассказано как правильно ввести в работу скважину после длительного простоя.

Заиливание скважины на воду после зимнего простоя

Полное прекращение или снижение водозабора из скважины в зимний период, может привести к следующему развитию событий, мелкие частицы песка, глины оседают в скважине и препятствуют потоку воды. Если не произвести работы по удалению осевших частиц в скважине, то водоприток в скважину снизится, что приведет к снижению дебита скважины. Чтобы это не произошло, необходимо произвести работы по раскачки скважины или разглинизации.

Для того, чтобы заиливание скважины не развивалось, то необходимо включать периодически насос и осуществлять прокачку скважины, во время редких посещений дачного участка в зимний период. Но, нередко владельцы дачных участков на зиму консервируют скважину полностью, т.е. насосное оборудование отключают от эл. сети, а скважинный насос извлекают из скважины и убирают на хранение. Тогда с приходом весны владельцу скважины придется вновь вводить источник водоснабжения в эксплуатацию — производить работы по раскачки скважины для удаления мелких частиц осевшего песка.

Восстановление скважины на воду при помощи высокого давления

Слой песка и ила, который прочно осел на дне скважины можно размыть при помощи метода высокого давления, по средству подачи воды по трубе под высоким давлением. Для осуществления подобных работ, опускают в скважину трубу, практически до дна, если же скважинный насос не извлекали из скважины, то труба должна упереться непосредственно прямо в насос. Далее по трубе подают водy под большим давлением, за счет чего происходит размытие донных отложений. Вода начинает выплескиваться на поверхность между двумя трубами по зазору.

Как только на поверхность вместе с водой будет выплескиваться гравий донного фильтра, то работы по промывке скважины под высоким давлением прекращают и переходят к работам по прокачки скважины с помощью насоса. Специалисты нашей буровой компании «Буркомпани» предупреждают, что работы с применением очистки скважины с помощью метода высокого давления необходимо производить только в экстренных случаях, когда более щадящие способы не помогают произвести полную очистку скважины. Не редко случаются такие случаи, когда сетка скважинного фильтра не выдерживает напора воды и рвется. Поэтому, производить очистку скважины должны только специалисты.

Раскачка скважины на воду с помощью вибрационного насоса

Восстановить эксплуатационные свой скважины на воду и ввести ее в работу, можно с помощью вибрационного насоса, т.е. осуществить работы по разглинизации скважины. Разглинизировать скважину нужно строго по этапам:

Вибрационный насос опускают на дно скважины при помощи прочного троса, далее поступательными движениями вверх-вниз взмучивают донный осадок. Вибрационный насос подвешивают на глубине с расчетом от дна скважины (1 метр), включают для прокачки. Как только из скважины вода идет чистой и прозрачной работы прекращаются. Но, прокачка скважины осуществляется несколько раз.

Такой способ используют только для неглубоких скважин пробуренных на песок или известняк. Так же следует учесть, что насос не рекомендуется опускать слишком низко, а между циклами нужно вынимать насос на поверхность и промывать его.

Не смотря на так называемую простоту работ по очистке скважины, нужно понимать, что прокачка скважины — это сложный и трудоемкий процесс, который производится при помощи специального оборудования. Не всегда получается ввести скважину в работу после зимнего простоя самостоятельно. Поэтому, для того чтобы добиться нужного результата вам необходимо обратиться в профессиональную буровую компанию Нижегородской области.

Ошибки при прокачки скважины после бурения

Бурение скважины – достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс. Чтобы обеспечить дом или дачный участок водой, придется сначала потрудиться.

Однако все труды пойдут насмарку, если источник будет давать мутную и грязную жидкость.

Что такое раскачка и зачем она нужна

Прокачка скважины – это действия, связанные с долговременным выкачиванием грязной жидкости с примесью ила из ствола обсадной трубы.

В ходе работ по бурению нарушается верхний и внутренний слои грунта. В различных пластах встречаются водоносные жилы. Это могут быть верховодки или дождевая вода. Источник постепенно заполняется мутной жидкостью, содержащей суглинок, песок и другие отложения.

Извлечь грязь и другое содержимое можно, только подняв по стволу шахты наверх. Прокачка в данном случае несет очистительную миссию.

Необходимость раскачки артезианской скважины обусловлена потребностью именно в питьевой и чистой воде. Если начать пользоваться свежепробуренной или долго стоявшей без дела шахтой, могут возникнуть неприятные последствия. Первую воду нельзя использовать.

Жидкость под землей постоянно движется, неся в себе различные составляющие, такие как:

• песок,
• суглинок,
• мелкие частицы глины,
• ил и другие вещества.

При бурении происходит разламывание пласта, в котором образуется полость, именно в нее устремляется вода с грязью. Фильтр вокруг обсадной трубы и в самом стволе не может полностью справиться с проблемой очистки.

Оборудование

Основными инструментами считаются глубинный погружной агрегат и насосная станция. Правильный выбор прибора зависит от нескольких факторов:

1. Материал изготовления трубы, используемой в качестве обсадной. Раньше ствол шахты был только металлическим. Сейчас на смену пришел полиэтилен, поэтому трубы стали делать из пластика или полипропиленовых составляющих. Выгода применения такого материала очевидна. Во-первых, легкость и прочность изделия. Во-вторых, относительная дешевизна по сравнению с металлом. В-третьих – долговечность.
2. Глубина пробуренной шахты. Чем сильнее оборудование, тем длиннее расстояние, на которое прибор сможет поднять жидкость. При выборе инструмента предстоит узнать, какая глубина шахты и примерный столб воды в ней.
3. Состав жидкости. По завершении последних этапов по бурению и закладке обсадной нужно удостовериться в наличии в ней воды. Конечно, жидкость будет мутная и с примесью. Это станет видно, как только последние метры пройдены и бур поднимется на поверхность. Важно узнать, насколько загрязнена и какой процент мутности, это поможет предотвратить поломку оборудования для выкачивания.

Агрегаты бывают двух типов: вибрационный и центробежный.

Первый работает от электромагнитного импульса, который открывает поочередно клапан входа и выхода воды, тем самым создавая напряжение в камере забора. Как правило, вибрационный метод работы выбирают производители маломощных аппаратов.

Их погружают в ствол на небольшую глубину. У такого агрегата низкая мощность, но зато и малая стоимость. Нельзя сказать, что такое оборудование не подходит для прокачки скважины. Наоборот, если производить работы своими руками, стоит выбрать именно вибрационный погружной насос.

Погружной насос «Малыш»

Может показаться, что вибрационный эффект у оборудования с электромагнитным клапаном очень маленький. При включённом приборе на поверхности его легко удержать в руке. Но следует помнить, что столб воды высотой до пяти метров на глубине до 50 метров создает так называемое эхо вибрации. Волны от работающего оборудования постоянно бьют по стенкам обсадной. Что может привести к смещению стыков или образованию трещин в стволе.

Обсадная, выполненная из металла или толстостенного полиэтилена, обязательно сваренных между собой труб, легко сможет выдержать движение водных масс на дне. Этого нельзя сказать о пластиковых винтовых трубах.

Важно: вибрационный аппарат нельзя использовать для прокачки скважины с пластиковой обсадной.

У центробежных аппаратов строение и принцип работы сильно отличается от вибрационных.

Основным элементом является двигатель подачи жидкости, расположенный в герметичном корпусе. Подается электроэнергия, и мотор раскручивает шнеки крыльчатки на дне прибора. В результате происходит забор жидкости в камеру и последующая ее транспортировка на поверхность за счет постоянно нагнетаемого давления. Вибрации у таких агрегатов практически нет. А если есть, то она незначительна и не приносит вреда для ствола шахты.

Погружной глубинный аппарат с центробежной крыльчаткой предназначен для подъема жидкости на высоту от 20 метров и выше. Все зависит от производительной мощности оборудования. Особенность строения позволяет выкачивать не только чистую воду, но и с примесями густых фракций (глина, песок). Цена у него достаточно велика, но и производительность соответствует.

Сколько прокачивать

Положительный исход от прокачки шахты зависит от продолжительности работы насосного оборудования. Раскачивать скважину следует начинать сразу после монтажа последнего участка обсадной. По времени это может быть от четырех часов до двух суток. Встречались случаи беспрерывной работы насосов неделю. Время зависит от множества причин:

• глубина шахты;
• высота водного столба;
• грунт, в котором находятся ствол и водоносный горизонт;
• условия, при которых выполнялись работы.

Инструкция

Инструменты и оборудование для проведения работ:

• Прочный стальной тросик.
• Глубинный насос.
• Длинный шланг.
• Емкость с водой.

Ошибки

1. Часто неправильно выбирают насосное оборудование для раскачки скважины. Нарушение принципов выбора приборов чревато дополнительными финансовыми затратами на новое оснащение.
2. Слишком долго работал насос, что привело к истощению водоносной жилы или заиливанию отверстий в стволе.
3. Прокачка выполнена не до конца, то есть из помпы не пошла чистая вода, но он был отключен. В таком случае ил и глина осядут на дне, и насос останется в ловушке.

Раскачка сразу после бурения своими руками

Первый этап. Насос может застрять в глине или илистых отложениях на дне скважины, чтобы опустить и, самое главное, поднять прибор наверх, нужен прочный, но гибкий тросик. Выбирать его следует с максимальным запасом прочности. К тросу привязываем помпу, используя несколько контрольных стяжек или узлов. К нему подвязываем кабель и шланг с небольшим провисанием.

Второй этап. Погружаем оборудование в обсадную трубу. Чтобы правильно расположить насос в шахте, необходимо сначала полностью опустить его на дно, а затем, отмерив на тросе 30–40 сантиметров, приподнять обратно. Выбрав данную высоту, вы можете рассчитывать, что прибор не засорится, но и прокачка будет идти качественно.

Третий этап. Сбросной шланг нужно отвести подальше от источника. Это необходимо для исключения попадания грязной жидкости обратно. К тому же следует учитывать, что она будет с примесью ила или песка. Лучше вовсе организовать отстойник. В корыто положить мелкую сетку, в которую установить шланг. Вода будет бить по сетке и проходить через нее, а глина останется в фильтре.

Четвертый этап. Включаем агрегат в сеть. Через мгновение пойдет вода. Специалисты рекомендуют не оставлять прибор в покое. Каждые 15–20 минут оборудование подтягивают за трос и плавно опускают обратно. Делать это нужно очень аккуратно и плавно. Данный способ позволит насосу не заиливаться, а также в случае застревания быстро обнаружить проблему.

Пятый этап. Вытаскиваем агрегат для промывки. В скважине есть ил и глина, перемешанные с водой, именно поэтому крыльчатка и клапан постоянно будут забиваться. Этот момент нельзя прозевать. Как только жидкость перестала идти, или шланг плюется рывками – пора доставать прибор. Промывка происходит в емкости с чистой водой. После чистки оборудование снова погружается на дно.

Важно: слой ила на дне постоянно меняется, и после вынимания насоса для промывки обратное погружение происходит по тому же алгоритму.

Как прокачать старую шахту, пробуренную на песок или глину

Вышеперечисленные -5 этапов подходят и к эксплуатируемым уже продолжительное время источникам. За исключением нескольких правил:

• Старую скважину перед прокачкой нужно прочистить. Для этого есть несколько проверенных способов. Желонка – специальное устройство для удаления илистых и песчаных отложений в стволе.
• Промывка водой под большим давлением.

Как и в старом источнике, в обсадной собирается большое количество осадка в виде плотного, густого песка или глины (в случае с глиной еще и вязкого. Чтобы прокачать ствол шахты, все отложения нужно разбить и перемешать с водой. Вряд ли найдется такой большой миксер для взбалтывания суспензии. Здесь применяется обратная закачка.

Под большим давлением в ствол сбрасывается значительный объем воды, она разбивает пробку и размешивает ее. Насос затем вытягивает жижу на поверхность. Процедура повторяется несколько раз.

Важно: после каждого нагнетания и откачивания воды необходимо делать небольшой перерыв минут 20–30.

Для поднятия тяжелых илистых или песчаных отложений с водой на поверхность используют мотопомпу. Это мощное насосное оборудование, работающее на поверхности, без погружения в ствол. Устройство считается вакуумным и для начала работы придется заливать в специальную пробку воду. Помпа легко справляется с густой жижей. Глубина у такого оборудования ограниченна. Не более 30 метров.

Как раскачать источник после зимы

Зимой вода в стволе шахты застоялась и проникла в водоносный горизонт. Вследствие чего циркуляции жидкости не происходило. К тому же талые воды, безусловно, попали внутрь трубы. Перед использованием в хозяйственных целях скважину также раскачивают глубинным насосом.

Как продлить эксплуатационный срок

Советы и рекомендации:

1. Не оставлять источник в нерабочем состоянии на долгий срок.
2. После каждой консервации промыть и прокачать шахту.
3. Не допускать попадания в ствол инородных предметов.
4. Заранее рассчитать предполагаемый дебет источника и подобрать подходящее насосное оборудование.

Технология грамотного прокачивания водоснабжающей скважины

Скважина на приусадебных участках относится к категории наиболее распространенных способов организации автономной системы водоснабжения. Прокачка скважины является важной технологической операцией, от выполнения которой зависит выход ее на расчетный дебет. Осуществить такие работы с соблюдением всех технологических нюансов вполне возможно самостоятельно.

Для чего нужна прокачка

Для получения максимально чистой воды необходимо проводить прокачку скважины после бурения. Кроме того, данная процедура необходима по причине того, что при эксплуатации водозаборной скважины непременно наблюдается заиливание ее дна и засорение установленных фильтров, в результате чего уменьшается дебет источника, а также неминуемо снижается водяной приток. Заиливание является результатом отсутствия способности фильтра улавливать мельчайшие илистые частицы.

Кроме того, скважина загрязняется в результате попадания частиц мусора с поверхности. На некоторых этапах эксплуатации прокачка необходима, в первую очередь, для очистки ствола от шлама и глинистого раствора. При снижении притока воды, а также при первых признаках ухудшения ее качества необходимо произвести очистку источника водозабора, которая может заключаться в промывке, продувке или прокачке.

Виды прокачки

Зачастую скважины становятся единственным возможным источником водоснабжения для владельцев дач, частных домов или загородных коттеджей. Если вода, находящаяся в ней, отличается низким уровнем чистоты и загрязнена частичками песка, глины или земли, то без проведения прокачки использовать воду из такого источника водоснабжения не рекомендуется.

Прокачка после бурения

После окончания бурения скважины обязательно проводят ее прокачку, что позволяет избавиться от заиливания и грязи, а также подготовить воду к потреблению. Непосредственно после бурения, особенно с использованием способа обратной промывки, что предполагает в процессе бурения подачу глинистого раствора с целью укрепления стен скважины и охлаждения бурового инструмента, появляется пульпа.

Пульпа представляет собой взвесь из песка, глины и земли в воде. Целью очистки является ее выкачивание и удаление из области конуса фильтрации любых мелких твердых песчинок, проникающих через фильтрационную сетку. Правильное прокачивание дает возможность получить кристально чистую воду. Работу придется проводить регулярно, особенно в холодное время года.

Прокачка после зимы

Для пробуренной скважины представляет постоянную угрозу заиливание и пескование донного фильтра. Длительные простои очень часто сопровождаются снижением водоносности и ухудшением качественного состава получаемой воды. При приостановке использования системой на весь зимний период восстановление водозабора можно облегчить подготовкой сооружения к суровым зимним условиям.

Если эксплуатация водоснабжения в зимний период не запланирована, то предпочтительно провести оснащение оборудования греющим кабелем. Вдобавок, несмотря на то, что качественное оборудование не подвержено каким-либо нарушениям, рекомендуется оставлять насосное оборудование в забое.

Прокачка скважины зимой

Если пользование водоснабжением зимой исключается, то желательно извлечь из нее насосное оборудование. Зимой следует периодически опускать в скважину и включать насос. Подмерзший вокруг нее грунт не так легко разваливается, поэтому стенки скважины будут значительно прочнее.

Наименование прокачки	Особенности технологии	Пошаговая инструкция
После бурения	Только после прокачивания можно подключить скважину к системе водоснабжения	Для работы необходимы электрический насос, манжета, эрлифт, фильтровые трубы и гравий. Ход работы: Закрепление насоса на 75 см выше линии дна. Проверка расположения насоса на уровне гравийного фильтра. Включение насоса с периодической остановкой его и промывкой чистой водой. Процесс продолжается до появления чистой воды с хорошими органолептическими показателями
В весенний период	Данная процедура является профилактической и способствует улучшению работы источника воды, а также увеличивает срок его эксплуатации	Лучше всего использовать погружной центробежный насос. Ход работы: Расположить насос как можно ближе ко дну. Закрепить насос на глубине порядка 70 см от дна. Насос следует постоянно передвигать вниз и вверх, что позволит максимально очистить дно и стены от ила и различных примесей. Работы проводятся до момента появления из насоса чистой воды, без признаков заиливания или песчаного осадка
В зимний период	Особенно актуально проводить правильную прокачку в зимний период, так как летом такой процесс очень часто носит естественный характер и сопровождает использование больших объемов воды на поливы и другие хозяйственные нужды	В зимний период при минимальной эксплуатации следует периодически осуществлять прокачивание. Ход работы: Опустить погружной насос при помощи прочного троса. Высота крепления центробежного насоса должна быть на 80 см выше дна. Длительность прокачки зависит от степени загрязнения и интенсивности забора воды. Порядка 30 минут работы насоса в зимний период значительно продлит срок эксплуатации скважины

Время прокачки

Неглубокие источники в песчаном грунте промываются в течение 12–48 часов. Для глубоких в глинистом грунте или известняке необходимо проводить прокачку в течение нескольких недель или месяцев.

Способы прокачки

Существует два основных варианта прокачки – внутренний и внешний. Первый способ заключается в промывке пор стен для более глубокой очистки. Внешняя прокачка предполагает удаление глинистой корки с поверхности стен с последующей откачкой. Рекомендуется изначально проводить внешнюю прокачку, а только затем внутреннюю.

Прокачивание может проводится:

• гидромеханическим способом;
• химическим способом;
• физическим способом.

Кроме того, может быть задействовано различное оборудование.

Как прокачать скважину (видео)

С помощью компрессора

Компрессор должен иметь мощность порядка 12 атмосфер. Меньшие по размерам, чем диаметр скважины, трубы следует качественно соединить между собой, а затем вставить в скважину до самого дна. Компрессором в нее загоняется под большим давлением обычный воздух.

На трубу следует насадить вакуумный переходник и зафиксировать его саморезами. Шланг от компрессора закрепляется на переходнике. Процедуру следует повторять несколько раз. Водяной компрессор забивает воду в скважину под максимальным давлением. Источник прочищается до полного осушения емкости, после чего промывка повторяется до тех пор, пока грязь не перестанет выходить из межтрубного пространства.

С помощью эрлифта

Эрлифт является специальным насосом, посредством которого можно быстро и качественно осуществить прокачку скважины. При прокачке водоносной скважины посредством эрлифта скорость водного потока в несколько раз превышает показатели скорости, наблюдаемые при очистке посредством центробежного или поршневого насоса.

Этот метод очень прост и основан на законе Архимеда. В скважину необходимо поместить тубу с трубкой, закрепленной на нижнем конце, и используемой для подачи сжатого воздуха. После включения компрессора конструкция очищается водой с пеной. Главным условием является непрерывность подачи воды.

Прокачка с помощью насоса

Более аккуратным способом прочистки является использование погружного насоса или стандартной помпы. Чаще всего таким способом производится прокачивание совсем недавно пробуренного источника.

Использованию подлежит помпа, которая предназначена для перекачивания воды со значительным количеством загрязнений и механических компонентов. Такой способ считается максимально безопасным, но обладает наименьшей эффективностью и заключается в прогоне воды через погруженный насос.

Прочитав соответствующую статью на нашем сайте, вы сможете узнать о том, как сделать желонку для скважины своими руками.

Распространенные ошибки

Процедура прокачивания может сопровождаться несколькими организационными ошибками, которые оказывают негативное влияние на эффективность процесса.

Основные и наиболее вероятные ошибки при прокачке следующие:

• слишком низкое погружение насоса, которое сопровождается очень быстрым забиванием оборудования илом или безвозвратным затягиванием насоса в плывун;
• слишком высокое подвешивание насоса способствует прокачке воды только в верхней части обсадной трубы, при этом основные отложения ила остаются на самом дне;
• непродуманный и неорганизованный сброс откачанной воды вызывает проникновение осадка обратно в водоносную скважину или способствует размыванию окружающего ее грунта.

При прокачке следует сливать воду на значительное расстояние от оголовка скважины. Правильное использование применяемого оборудования позволит не только выполнить процедуру качественно, но и сократит количество необходимых прокачек в течение длительного времени.

Защита от заиливания

Причины заиливания достаточно разнообразны, но наиболее часто такой процесс обусловливается выносом нерастворимых мелких зернистых частиц, а также тонких дисперсных глинистых взвесей и хлопьев ржавчины. Признаками заиливания скважины являются появление в воде заметных примесей, а также изменение ее органолептических свойств, включая вкус и запах.

Артезианские скважины, пробуренные в такой твердой породе грунта, как известняк, не заиливаются в принципе. Водоносные известняки не засоряют воду мелкими частицами и, обладая пористым строением, служат качественным природным фильтром. Скважины на известняках работают без заиливания в течение десятилетий, а их работоспособность не имеет зависимости от частоты и качества прокачки.

В настоящее время можно выделить пять наиболее распространенных способов очистки скважины от заиливания, среди которых удаление ила со дна при помощи специальной техники, использование вибрационного насоса или подъемного эрлифта, а также применение метода желонки.

Прокачка и чистка скважины компрессором (видео)

Прокачивание скважины является достаточно длительным и весьма трудоемким процессом. Прокачка необходима в том случае, когда налицо загрязнение системы водоснабжения. Для непрофессиональной, самостоятельной работы отлично подходят недорогие модели погружных насосов. После проведения такой процедуры должна пойти чистая вода, а это значит, что загрязнения из скважины полностью удалены, а качество воды стало намного выше.

Как правильно запустить скважину

Бурение скважины — процесс технически сложный и ответственный. Однако формирование столба источника еще не повод сразу пить из него воду. Для начала нужно хорошенько прокачать гидротехнические сооружение. Скорость процедуры зависит от правильного выбора насоса для прокачки скважины после бурения, а также от типа грунта на участке.

Прокачка скважины

Прокачкой источника называют процесс выборки первых объемов воды из шахты. Поскольку жидкость, вопреки ожиданиям мастера, совершенно не пригодна к употреблению. Чаще в ней присутствуют грязь и масла от буровой установки, примеси пород, песка, глины. Если не прокачать источник своевременно и толково, со временем он заилится. Как результат — упадет его производительность. А позднее вода и вовсе исчезнет.

Продолжительность раскачки занимает от 1-2 часов до суток и более. Все зависит от типа грунта, глубины сооружения. Скважина на песок промывается быстрее. Работа на глинистых пластах или горизонтах на известняк требует более длительной раскачки. Зато после усердной работы насосного оборудования из водоносной жилы, максимально близко расположенной к шахте, вымываются все частички грязи, недоступные даже фильтру.

Раскачку, промывку скважин проводят в таких случаях:

• первичное бурение источника;
• заиливание гидротехнического сооружения после зимы;
• длительный простой скважины на даче.

Особенно тяжело приходится владельцам источников на глинистых пластах. Здесь при промывке образуется тягучий раствор, который сочится далеко и глубоко в пласты горизонта. Вымывается он долго и очень трудно. Как правило, из глинистого ствола необходимо убрать более 500 м3 воды, чтобы получить пригодный для питья ресурс.

Способы прокачки

Для качественной прочистки источника используют несколько методов:

• Продувка воздухом. Под высоким давлением при помощи эрлифта в шахту подается воздушная струя. Процесс требует специального оборудования с мощным компрессором. Продувка выполняется только для источников глубиной не более 30-40 м. Минус такого способа в том, что грязь с воздушными массами произвольно вылетает вверх. Контролировать их направление невозможно. При такой технике высок риск залить мутной жижей всю территорию участка. Ведь неизвестно, сколь долго придётся прокачивать газами источник. Делать подобную продувку должны только специалисты.
• Размывка водой. Жидкость под высоким давлением заливают либо непосредственно в трубу шахты (прямая промывка), либо в затрубное пространство с дальнейшим её выходом через ствол обсадной трубы.
• Использование желонки. Такой способ хорошо подходит для неглубоких источников (абиссинской поверхностной иглы или на песок). Принцип работ прост. Мастер при помощи электролебедки опускает на глубину сооружения тяжелый забивной стакан с заслонкой в нижней части. При её падении гильза хватает грязь, ил, скважинные отложения. При подъеме желонки вода выходит наружу, заслонка закрывается, песок, мусор, породы поднимаются наверх. Здесь мастер опустошает забивной стакан и далее продолжает работы до полной очистки источника.
• Промывка и раскачка скважины мощным насосом (мотопомпой). Это самый простой способ, при помощи которого можно «расшевелить» и запустить новое гидросооружение.

Продолжительность процедуры зависит от мощности нагнетательного оборудования в том числе.

Насос для промывки

Чтобы раскачать скважину после зимы или сразу после бурения, нужно выбрать правильную модель насоса. К нему предъявляется сразу несколько требований:

• Тип оборудования. Только погружной и центробежный. Вибрационный агрегат не справится с таким объемом загрязненной воды, и быстро выйдет из строя (попросту перегорит или забьётся). К тому же вибрации будут постоянно баламутить воду, что нежелательно при промывке. Погружное устройство можно опустить на максимально необходимую глубину и забирать грязь сразу от точек её максимального скопления.
• Недорогая модель. Покупать дорогостоящий насос для прокачки источника нет смысла. Не исключено, что оборудование сломается и не раз при выполнении работ. Именно поэтому нужно регулярно поднимать агрегат наверх для осмотра, прочистки. Так аппарат будет работать надежнее. Но нужно быть готовыми к тому, что придется сменить 1-2, а то и больше насосов.
• Мощный. Только высокопроизводительные модели способны справиться с грязной водой. Маломощные аппараты просто не потянут поставленную задачу. Чем производительнее агрегат, тем интенсивнее проходит прокачка источника.
• Допустимый уровень погружения. Если шахта источника 40 м, а насос можно опускать лишь на 35 м максимум, к сожалению, его помощь будет нулевой, а расход электроэнергии напрасным.

О том, что промывка прошла успешно, будет свидетельствовать кристально чистая вода, подаваемая насосом. Специалисты уверяют, что для шахты глубиной 50 м и более может понадобиться 2 суток на прокачку. Запускать таким способом новое гидротехническое сооружение под силу не каждому мастеру.

Технология выполнения работ

Главное при запуске скважины с помощью насоса — правильно установить его. Опускать оборудование нужно почти к самому дну. Расстояние от нижней точки скважины до входного патрубка агрегата должно составлять 40-70 см. Если поднять устройство выше, это не даст ожидаемого эффекта. Если же опустить насос к самому дну, он будет качать только породы (песок, глину) и быстро выйдет из строя. К тому же при низкой установке агрегата высок риск того, что он просто погрязнет в иловых массах. Поднять его оттуда будет крайне сложно.

Воду с примесью грязи отводят либо в ближайшие овраги, либо на проселочные дороги. Главное, чтобы это никому не мешало. Да и сливать мутную жижу близко к скважине нежелательно, поскольку грязь опять может сочиться в неглубокие водоносные пласты.

Принцип промывки скважины выглядит так:

• Насосное оборудование опускают в шахту источника до нужной отметки.
• Оборудование включают в сеть и начинают откачку грязной воды. Работать нужно непрерывно, чтобы опередить водоподачу источника.
• Агрегат регулярно поднимают, промывают и снова опускают в скважину.
• Работы выполняют до появления полностью чистой воды.

Важно учитывать, что в ходе раскачки дно сооружения может опускаться. А значит, придётся глубже погружать и насос, чтобы полностью убрать весь ил от нижней точки ствола.

Частые ошибки

При выполнении раскачки источника мастера часто допускают такие ошибки:

• Неправильная глубина насосного оборудования. Чтобы определить её точно, желательно отмерять уровень погружения по тросу. При этом нужно знать протяженность ствола шахты. При высоком положении агрегата весь ил остается на месте, что приводит к еще большим проблемам с источником позднее.
• Близкий к источнику сброс грязной воды. Если таким образом утилизировать жижу, высока вероятность её круговорота обратно к водоносному пласту.
• Применение страховочного шнура для насоса вместо прочного троса. К сожалению, нагрузка на нейлон слишком высока при работе с иловыми массами. Насос просто грязнет в них, и поднять его при помощи такого тонкого приспособления проблематично, сколько ни старайся. Нейлон может просто оборваться. Насос останется в скважине, что потребует сложного её ремонта.

Если самостоятельная прокачка источника затягивается на 3 и более дней, есть смысл получить консультацию специалистов.

Как бороться с заиливанием

Чтобы частный источник не подвергался заиливанию, важно постоянно эксплуатировать скважину. Непрерывные потоки воды просто не дают мельчайшим органическим частицам оседать на дне шахты.

Дополнительно нужно следить за качеством грубых фильтров. Если это возможно, следует менять их регулярно. Иначе они попросту забьются песком, а далее илом.

Если все же источник заилился за зиму, размыть его весной можно с применением более узкой обсадной трубы (диаметр колонны должен быть меньше основной шахты). Её нужно вмонтировать в имеющийся ствол и под большим давлением подать во внутреннюю тубу воду. Та будет размывать ил и выталкивать его через затрубное пространство. При правильном выполнении работ скважина будет снова функционировать.

Если заилившийся источник глубокий (артезианская скважина) часто дешевле пробурить новый, чем раскачать старый. Особенно если сооружение старше 25 лет. И тем более, если скважина склонна заиливаться регулярно даже при ее непрерывной работе.

Как слить воду и законсервировать водопровод на даче на зиму

В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.

Водоснабжение труб загородного дома.

Консервация системы водоснабжения летней дачи

Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.

Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:

1. На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном — тройник с краном.
2. На внутренней разводке в нижних точках — вентили для слива.
3. Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
4. На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном — тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
5. Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.

Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.

Слив воды из домашнего водопровода

Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.

Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку — из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают — от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.

В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.

Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.

Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик — губительно для микрофлоры.

Схема водопровода на даче.

Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.

Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.

Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.

Консервация уличного водопровода

На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму — она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.

Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.

Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.

Консервация уличного водопровода.

Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.

Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.

Консервация скважины на зиму

Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

1. Отключают электропитание.
2. Открывают водоразборный вентиль.
3. Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
4. Откручивают и снимают блок управления.

Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.

Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

Консервация выполняется в несколько приемов:

1. От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
2. Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
3. Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.

Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.

Консервация колодца на зиму

Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.

Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.

Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины — чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.

Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал — деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.

На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место — ниже промерзания почвы, но выше воды.

Изготовление несложное:

1. Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
2. Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
3. Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.

Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.

Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата — холод проникнет сквозь стенки.

Поступают таким образом:

• вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
• оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
• траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
• сверху забрасывают землей.

Подготовка колодца к зиме.

Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.

Руководство по подготовке вашего дома к зиме в деревне — Modern Homesteading

Если вы новичок в деревне, ваш первый теплый сезон, скорее всего, будет лучшим (если не самым трудоемким) отпуском в вашей жизни. С поздней весны до осени вы можете наслаждаться свежими садовыми продуктами и недолговечными куриными яйцами, а утром расслабиться в доме с помощью всего лишь быстрого разжигания огня в дровяной печи. Но по мере того, как цукини накапливается в кучу, и вы действительно начинаете уставать от созревших в виноградной лозе помидоров, вы заметите, что солнце встает позже утром и садится раньше днем.

Когда вы видите этот первый ободок льда по краям ноябрьской дождевой лужи, деревенская жизнь становится серьезной. По мере того, как наступает холодное время года, все больше и больше времени уходит на то, чтобы просто выдержать погоду: поддерживать домашний огонь и кормить домашних, течь колодец и слив из раковины. Чем лучше вы заранее подготовите свой дом к зиме, тем легче будет пережить деревенскую зиму и успеть насладиться охотой, лыжным спортом, катанием на коньках или подледной рыбалкой — или просто посидеть у костра.

Самая распространенная проблема на даче зимой — это замерзание водопровода. В лучшем случае замерзание забьет подводящую трубу вдоль холодной внешней стены и задержит стирку. В худшем случае он может создать резервную копию сточных вод и расколоть каждую трубу в доме; когда вещи тают, у вас могут быть провисшие потолки, испачканная мебель, закороченная проводка и гарантированный беспорядок.

Центральное отопление, расположенное в подвале, будет поддерживать теплые трубы в погребе, но если вы планируете согреться с помощью дров, угля или любого другого типа отопления, ваши полы и все, что под ними, будет холодным.Если не принять особых мер, с конца зимы можно таять снег для чая и ходить в хижину.

Водяной насос. Во-первых, независимо от того, какое у вас теплоснабжение, убедитесь, что водяной насос не замерзает. С современным колодцем вам не о чем беспокоиться, потому что ваша вода поступает из погружного насоса-толкателя, расположенного глубоко в обсадной колонне. Но не все загородные дома так современны. До недавнего времени наш дом поливался старым поршневым насосом Meyers низкого давления, расположенным прямо у колодца.Защищать насос от дождя, грязи и снега — но не от замерзания — была низкая насосная станция с односкатной крышей.

В наши дни вода поступает из того же старого вырытого вручную колодца, облицованного камнем, который теперь соединен двумя однодюймовыми медными трубами с современным струйным насосом всасывающего типа в подвале. Подающие трубы закопаны настолько глубоко, что они никогда не замерзнут, но насос и насадки по-прежнему находятся в опасности в холодном подвале. Поэтому я построил внутреннюю насосную станцию ​​- коробку с откидной крышкой — и установил то же устройство, которое предохраняло мой внешний насос от замерзания: я подключил провод к единственной розетке, снабженной лампочкой малой мощности, которую я держу гореть с Дня Благодарения до мая. День.Он выделяет достаточно тепла, чтобы все внутри не замерзло, и дает свет, когда мне нужно проверить насос или нагнетательный клапан. Чтобы избежать частой замены лампочки, я использую одну из тех 40-ваттных лампочек «навсегда», которые продаются в каталогах по почте и в некоторых хозяйственных магазинах.

Сосед использует ту же уловку с подогревом лампочки, чтобы не замораживать подводящие и водосточные трубы к его кухонной раковине у северной стены. А еще я держу свет в нижней части буфета с мармеладом в задней комнате, где зимой переполнены стеклянные консервы.Я бросаю старую попону на шкаф для изоляции и никогда не терял первую банку маринованной свеклы из-за замерзания.

Трубы. Современные энергосберегающие дома для холодных деревенских домов спроектированы вокруг инженерного ядра, которое поддерживает системы водоснабжения и водоотведения в теплой середине дома. Но внутренняя сантехника, центральное отопление и изоляция были добавлены в сельские дома, построенные задолго до 1920-х годов, в качестве второстепенных задач, а системы водоснабжения в старых загородных домах обычно располагаются вдоль внешних стен, поэтому они подвержены замерзанию.

Когда я топлю дровами наверху моего каркасного мыса 1796 года, я стараюсь не допускать сильных морозов в подвал с помощью одного из тех маленьких компьютерных вентиляторов, которые продаются в каталогах электроники и дровяного отопления (рис. 2). Помещенный в отверстие, проделанное в полу сразу за основной дровяной печью, вентилятор направлен таким образом, чтобы он дул вниз. Он предохраняет кухонную сантехнику в центре подвала от замерзания.

А вот трубы в других частях дома — например, трубы в ванных комнатах, расположенные вдоль протекающих старых стен подвала из каменного камня — замерзли бы без помощи тепловых лент.Тепловая лента разной длины продается в любом хозяйственном магазине для холодных стран. Он похож на плоский провод телевизионной антенны, но на самом деле представляет собой два параллельных отрезка провода с сопротивлением 110 В, залитых пластиковой лентой. На конце вилки находится термостатический выключатель, который пропускает небольшой ток, когда температура опускается ниже 40 ° или 50 ° F. Обычно небольшой индикатор указывает, включен ли блок.

Тепловая лента дает только мягкое тепло (поэтому ее можно использовать как на пластиковых, так и на металлических трубах), но сохранит текучесть труб в самую холодную погоду при незначительных затратах энергии.Однако его необходимо применять осторожно.

Установите тепловую ленту в виде открытых змеевиков (от одного до трех дюймов друг от друга) вдоль каждой длины водопроводной и водосточной трубы при опасности в подвале или вдоль стен холодильных камер. Не допускайте перекручивания: держите плоскую сторону в плотном контакте с трубой, иначе тепло не будет эффективно передаваться.

Не допускайте нахлеста ленты, иначе вы рискуете перегреться и загореться. Используйте клейкую ленту или гвоздь (только сквозь пластик!), Чтобы надежно прикрепить свободные концы каждой тепловой ленты к конструктивному элементу, или используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить ее к самой трубе, а также к каждому изгибу трубы.Тепловые ленты на трубе принимают форму пружины; при нагревании и охлаждении они будут скользить взад и вперед, если могут, иногда натягивая одну петлю на другую. Не позволяй этому случиться. Хорошо закрепите ленту (рис. 3).

Если вам нужно установить несколько лент, не подключайте каждую из них просто к удлинителю и протягивайте шнуры к одной или двум розеткам в погребе. Слишком много лент в одной цепи может вызвать перегрузку рабочего провода без перегорания предохранителя, что приведет к электрическому возгоранию. Установите простые линейные выходные коробки по мере необходимости, чтобы каждая лента имела собственный прямой доступ к основной линии.

И, наконец, не забывайте каждый год ремонтировать вашу ленточную установку. Проверьте пластиковую обшивку на предмет трещин и грызений мыши. Зафиксируйте все ослабленные катушки. Замените (не пытайтесь ремонтировать) ленты с глубокими трещинами в пластике или с оголенным проводом. Маленькие термостаты через некоторое время подвергаются коррозии в сыром подвале; если они не издают четкого щелчка и не загораются при подключении (для их активации должно быть достаточно холодно), замените всю ленту.

Канализация. Очевидно, что важно, чтобы вода текла свободно не только в дом, но также и из , когда вы закончите с этим.

Морозостойкие сливы для раковины и ванны обычно можно заклеить термоизоляцией так же, как и подающую трубу. Почвенная труба, обслуживающая туалеты и принимающая сток из других водостоков, имеет большой диаметр и ее трудно засорять, но она тоже может замерзнуть. Большая железная или черная пластиковая грунтовая труба, проходящая через стену подвала в септик, будет изолирована почвой и обогревается на конце резервуара теплом, выделяемым бактериями, потребляющими отходы.Но при прокладке труб внутри холодного погреба при каждом смыве может накапливаться слой льда, и отток сточных вод может быть остановлен.

Моя грунтовая труба обнажается не только в подвале, но и на несколько футов в подвале под неотапливаемым сараем, прежде чем она ныряет под землю. Я обматываю прогон в подвале тепловой лентой (витки на расстоянии шести дюймов вокруг шестидюймовой трубы) и накрываю толстым слоем стекловолоконной изоляции часть под навесом. Особенно холодным утром я пропускаю горячую воду в септическую систему на несколько минут, прежде чем кто-нибудь даже почистит зуб холодной водой.

Утеплить дом

Если ваш загородный дом представляет собой старый фермерский дом, у вас, вероятно, протекают окна и двери, а стены плохо изолированы. Каждый сильный порыв зимнего ветра может высасывать тепло, увеличивая ваши счета за топливо и заставляя вас дрожать.

Конечно, идеальным решением является заделка или замена окон и дверей, а также установка современной изоляции на крыше и стенах, а также под холодными полами. Менее постоянный, но приемлемый временный подход — обернуть дом ветрозащитой.Раньше внизу дома приклеивали черную гудронную бумагу, края бумаги закрепляли полосами недорогой деревянной рейки размером 1 1/2 дюйма × 3/8 дюйма × 48 дюймов. Рейка приклеивалась вертикально каждые несколько секунд. В наши дни прозрачная пластиковая пленка устанавливается таким же образом — прикрепляется скобами, но не сдувается с помощью прикрепленной на месте деревянной планки (продается в связках на любом лесном складе).

Пластиковая пленка доступна в рулонах разной длины, ширины и толщины (в нашем регионе наиболее распространены три и шесть футов ширины и четыре или шесть милов).Возьмите самый толстый, какой только сможете найти. Чем он тоньше, тем быстрее солнечный свет его разрушит; затем его необходимо удалить, прежде чем он разлетится в клочья и разлетится повсюду. Хорошего качества плёнки хватит на два-три года.

Я также прикрепляю пластиковую пленку к неиспользуемым дверям. И хотя у меня есть хорошие, старинные деревянные штормовые окна, я дважды оборачиваю некоторые окна на северной стене пластиковой пленкой, прикрепляемой скобами и удерживаемой с помощью планки, внутри и снаружи (рис. 4).

Прочистить дымоход

Если вы топите дровами, вы наверняка знаете, что чистить дымоход печи необходимо один раз в год. (Примечание редактора: вам, скорее всего, придется делать это чаще!) , чтобы избежать пожара в дымоходе.Как часто вы должны чистить ее, зависит от эффективности вашей печи, количества, типа и степени сухости дров, которые вы сжигаете, а также других факторов. Но время вашей первой поездки в году на крышу или визита трубочиста в цилиндре должно зависеть от птиц. Если вы делите свою сельскую местность с восточными дымоходами или западными стрижами Во — маленькими черными, как сажа, крылатыми птицами, которые грациозно летают по воздуху и щебечут, сбивая летающих насекомых-пикировщиков, — вы должны очистить их осенью.Весной стрижи приклеивают свои гнезда к неиспользованным дымоходам, летом поднимают выводки и покидают гнезда, летя на зимовку осенью (рис. 5). Пушистая подкладка гнезда и сухие палочки просто ждут, чтобы воспламениться деревянной искрой — и, если они окружены скоплением креозота, могут разжечь рев дымохода. Когда стрижи освободятся, опустите гнезда и выгребите их лопатой. Затем не допускайте попадания птиц в дымоход, закрыв дымоход металлической тканью в конце следующей весны (если, как я, вам не нравится их высший пилотаж, чтобы убирать за ними и воздерживаться от поджигания дровяной печи холодным утром во время периода их гнездования).

Посадить зимнюю культуру

В октябре я разложил почву, подслащивающую известь и готовый компост, по всей открытой земле и хорошо обработал. Затем на большей части участка я сею и сгребаю свои зимующие сидераты: озимую пшеницу в нашем регионе (хотя овес, ячмень или другое растение могут лучше подходить для ваших зимних условий; спросите в кормовом магазине). Он прорастет в прохладе и обильной влажности поздней осени, даст некоторый рост корней и будет выглядывать над землей в теплую погоду, но в основном он будет готовиться к появлению верхних побегов для ранней весенней обработки почвы.

Но небольшая часть сада (разная каждый год) вообще не засажена осенью. До того, как в конце октября почва станет переувлажненной, я сгребаю одну или две длинные грядки примерно в фут шириной и высотой и раскатываю по ним куски черной пластиковой пленки, утяжеляя длинные стороны канав с каждой стороны насыпей с помощью старые деревянные доски и укладывать камни вдоль вершины насыпей через каждые несколько футов, чтобы защитное покрытие не взорвалось ветром (рис. 6). Следующей весной, задолго до того, как растают сугробы вдоль дороги, я могу заняться садоводством.Эта покрытая и приподнятая почва будет суше, чем окружающая грязь; под впитывающим солнце черным пластиком он быстрее нагреется и оттает, и хотя остальная часть страны по уши в гамбо «грязного времени», я могу выползти на досках, прорезать прорези в пластике и рано вставлять -раннеранняя зелень и рассада брокколи Рааб зародились внутри под лампами. Рядом с незащищенной почвой я даже рискну посадить несколько снежных горошин.

Если честно, у нас так жарко и холодно, а вегетационный период здесь, в Новой Англии, настолько резкий, что я не всегда получаю много пользы от погоды.Горох часто гниет, а салат неделями дрожит. Но в те годы, когда у нас теплая весна, я снимаю несколько сочных листиков свежего салата и кусаю острые мини-головки брокколи на несколько недель раньше, чем кто-либо.

Защити фруктовый сад

Фруктовые деревья нельзя обрезать до тех пор, пока они зимой не станут мертвыми, но поздней осенью я обрезаю все тощие ветви, которые потрескались под нагрузкой фруктами или выглядели так, как будто они могут сломаться под тяжелым льдом, сдирая полосы коры, как они идут (рис.7). Все плоды-мумии, распространяющие болезнь, слишком высоки, чтобы олени могли дотянуться до них, удаляются и оставляются для них в штабеле подальше от деревьев. Весной, прежде чем могут развиться споры болезней или яйца насекомых, я втыкаю в почву все кашицеобразные остатки или сгребаю их и отправляю в компостную кучу.

Молодые деревья с незрелой корневой системой и нежной корой нуждаются в защите, если им предстоит благополучно пережить первую или две зимы. Наши сильные январские ветры, несущие ледяной кристалл, могут обжечь молодые стволы; спиральная обертка ствола тарбоновой бумагой от уровня земли до основных ветвей защищает и расширяется по мере роста ствола (рис.8). Грызуны, в особенности бурые полевки, живущие в нашем лесу, с удовольствием роются под снегом и грызут кору молодых фруктовых деревьев, часто полностью опоясывая их. Я обнаружил, что несколько слоев обычной кухонной алюминиевой фольги, обернутой на двух нижних ножках ствола и удерживаемой конопляным шпагатом, отпугивают маленьких зверей; возможно, это имеет такое же влияние на их зубы, как и (ой!) на пломбы в моих.

Дикие кролики могут путешествовать по снегу, и в тяжелый кроличий год окорят ваш молодой сад так высоко, как только смогут выстоять.Свободная трубка из старой птичьей проволоки в несколько толщин, обернутая вокруг каждого ствола (рис. 9) в течение первых нескольких лет, будет держать кроликов в чистоте, хотя вы должны снимать ее каждую весну, чтобы предотвратить разрезание расширяющихся стволов. Олени тоже окорят молодые фруктовые деревья. Единственная защита, которую я нашел эффективной, если не считать высокого забора из электрического оленя, — это Dog Harley. Поздней осенью и ранней весной, когда олени бродят, а корма не хватает, мой собачий коммандос проводит ночь привязанным к большой удобной будке на границе между лесом и фруктовым садом и держит посторонних в стороне.

Поливать домашний скот

Домашний скот зимой получает больше удовольствия от жизни, чем вы думаете. Мамы берут отпуск в холодные месяцы, потому что все, кроме ошибочных молодых людей, уже достаточно выросли, чтобы зарабатывать на жизнь самостоятельно. Надоедливые насекомые исчезли, а из-за того, что из толстой шерсти высовывается только нос, большинству сельскохозяйственных животных легче согреться в зимнюю стужу, чем оставаться прохладной в летнюю жару. Все, что им нужно, — это адекватное укрытие от непогоды, много питательного корма и достаточно чистой, незамерзающей воды.

Переноска воды и поддержание ее оттаивания I создает самые практические проблемы для новичков. Всегда используйте деревянные ведра для воды или черные резиновые ведра из фермерских хозяйственных магазинов, так как в морозную погоду пасть животного может прилипнуть к металлу. Резина не будет пережевываться, как древесина, и будет расширяться и не ломаться, когда в ней замерзает неиспользованная вода. Вам понадобится пара ведер для каждого животного, чтобы вы могли нести одно полное и возвращать пустое, замороженное или наступившее.

Я прикрепляю поручни резиновых ведер к стене сарая винтами C и держу ведра с водой талая (в любую погоду, кроме самой холодной погоды, когда поверхность покрывается коркой) с помощью погружных нагревателей — термостатически регулируемых, водонепроницаемых стержней из нержавеющей стали, содержащих катушки из проволоки сопротивления на прочном световом шнуре, которые подключаются к электрической розетке и выделяют тепло, когда температура опускается ниже 40 ° F или около того (рис. 10). Убедитесь, что шнур надежно закреплен, чтобы скучающее зимой животное не могло его прогрызть и получить удар.

Уютное стойло возле дома облегчает жизнь как человеку, так и животному. Его не нужно нагревать — это сделает тепло тела животного. Но обязательно устраните сквозняки, заделав трещины в стенах и скрепив полиэтиленовой пленкой любые неостекленные оконные проемы. Несомненно, главная причина проблем с домашним скотом зимой — сквозняки в помещениях. Животные в поле будут сидеть на корточках, закинув голову в метель, так что их отрастающая назад верхняя шерсть сдувается, чтобы сохранить тепло, а здоровые животные могут пережить самые жестокие температуры.Но в курятнике или стойле сквозняки могут просвистеть с большой скоростью и со всех сторон, взъерошивая перья, волосы или мех под разными углами, ломая изолирующее одеяло. Пониженная температура тела увеличивает восприимчивость к обморожениям и болезням у любого животного.

Лошадь может прожить на дневном зимнем рационе, состоящем из кварты или двух зерна, пары ведер воды и от одной трети до половины тюка сена. Если вы считаете, что с осени до весны 270 дней, это означает, что вам понадобится около 150 тюков (с учетом отходов).Ol ‘Paint также нуждается в подстилке, чтобы обеспечить теплый коврик для сна и впитать мочу. С хорошими вилами и готовой рукой вы можете содержать стойло в чистоте с легким слоем постельного белья на голом полу. Самый простой — создать хорошее основание глубиной шесть дюймов и добавлять к нему соломенные части каждого тюка сена на зиму. Один или два раза в день нужно разбрасывать «конские яблоки» и удалять мокрые пятна на подстилке.

У дойной коровы примерно такие же потребности в корме, воде и укрытии, что и у лошади, за исключением того, что ей нужно вдвое больше всего, если она доится, а внутренние помещения абсолютно необходимы в стране с глубоким холодом.Постельные принадлежности — тоже большая проблема. Вы же не хотите, чтобы дояр спал в навозе; такое нежное вымя может вызвать самые разные проблемы. Молочная машина для домашнего хозяйства лучше всего подходит для обработки древесной щепы, опилок, скорлупы арахиса, кукурузных початков или любого другого крупнозернистого гранулированного материала, доступного на месте. Вам нужно будет убирать не реже одного раза в день, поэтому рассчитывайте, что на каждую корову приходится одна-две загрузки подстилки на самосвал за зиму, и разработайте хорошую лопату, чтобы содержать стойло в чистоте.

Полудикие бараны и годовалые бычки-бычки, обитающие на естественно орошаемых пастбищах, могут получать свои жидкости от снега и могут прекрасно зимовать на открытом воздухе, если у вас есть сено.Но лучше всего держать избалованных домашних гамбургеров и будущих ягненков на скотном дворе под навесом, обеспечивая открытую воду и ежедневный рацион зерна в дополнение к полному сенокосу.

Лучшее место для зимовки домашней свиньи — морозильная камера — ее накормили с весеннего отъема до 150 фунтов жаркого, отбивных и колбасы для осеннего убоя.

Козы зимуют почти как развлечение; они постоянно разговаривают с вами во время работы в сарае. Я держал четырех совместимых животных в большом стойле для лошадей и нашел их менее беспокоящими, чем одну лошадь.Они разделяют сено из одной стойки и ведро с подогретой водой (но убедитесь, что вы держите его в чистоте, иначе никто из них не будет пить из него). Также убедитесь, что копыта хорошо подстрижены, когда козы зимуют в подстилке; помет может вклиниваться в заросшие ножны копыт и вызывать гниение копыт. Трудно удалить мелкий козий помет, поэтому я каждый день взбиваю подстилку вилкой и поддерживаю место для сна дойной лани особенно чистым и сухим, чтобы избежать мастита.

Чистый птичник для кур и пчел

Поздней осенью очистите птичник, очистите насесты и пропитайте все поверхности средством для защиты от клещей из перьев.Я кладу слой соломы на пол и под насесты, чтобы их было легче убрать весной. Затем птица может позаботиться о себе сама (кроме сбора яиц). , если , курятник защищен от сквозняков, но имеет небольшое вентиляционное отверстие наверху, и вы поддерживаете самотечную кормушку наполненной, а купольную поилку — оттаянной. Подогреватели для поилок продаются в торговых точках хозяйств (рис. 11). Подключите свой, убедитесь, что дно поилки находится в плоском контакте с ним, и вода будет течь, если температура не упадет ниже нуля в течение дня или более.В этом случае вам, возможно, придется принести поилку внутрь для оттепели.

Пчелы, если им будет предоставлена ​​возможность, закроют свои ульи от непогоды и построят зимнее гнездо и запасы пищи в верхних частях. Проконсультируйтесь с другими местными пчеловодами, чтобы определить количество меда, в котором пчелы в вашем районе нуждаются для перезимовки; в нашем регионе полноразмерный скворечник, или супер, с 60 фунтами меда — это минимум. Я предпочитаю одну полноразмерную и одну половинную супер, хотя другие пчеловоды считают, что лучше всего две полные коробки.

Имея опыт, вы можете поднять улей ранней осенью и рассказать, как поживает колония. Любую легкую колонию нужно комбинировать с более сильной или кормить. Обязательно выполняйте манипуляции и кормление, пока погода теплая, а пчелы все еще собирают нектар и запечатывают ульи.

Когда установятся холода, вам следует уменьшить вход в улей и накрыть оставшееся отверстие отрезком проволочной ткани (рис. 12), чтобы не допустить голодных до меда мышей. Если медведи — проблема, поднесите ульи поближе к дому, когда пчелы окажутся в зимнем скоплении.Тогда легко очистить снег вокруг основания улья во время любых зимних теплых щелчков, чтобы пчелы могли летать.

Инструменты для подготовки к зиме и малые двигатели

Нет ничего печальнее, чем мотыга или лопата, брошенная осенью на обочине сада, медленно появляющаяся из снежного покрова следующей весной, ее металл заржавел, а серая и высохшая ручка готова сломаться в затопленном гнезде. И нет ничего более раздражающего, чем косилка или мотокультиватор, которые не заводятся весной, потому что прошлой осенью их просто закатили в сарай и забыли.Несколько минут, потраченных на подготовку к зиме ваших верных помощников по газону и саду, — это хорошо потраченное время.

В солнечный осенний день после сильного мороза я тащу все ручные и электроинструменты в дом и хорошо промываю все из шланга, пропитывая и удаляя налипшую грязь. Я использую шпатель, чтобы долбить корку кислого растительного материала, способствующего образованию ржавчины, из-под деки косилки и из углов корпуса культиватора и измельчителя. Я использую острый нож, чтобы удалить лозы и корни, намотанные вокруг пальцев культиватора и валов двигателей косилки и измельчителя; Теперь растительность станет податливой, и за зиму она засохнет и окостенет.

Затем, ограничивая сопло шланга, выдуваю мусор, застрявший между металлическим кожухом и ребрами охлаждения двигателей; если дать ей высохнуть и запечься, грязь будет препятствовать потоку воздуха и охлаждению. Когда все высохнет, я щеткой счищаю всю ржавчину; и либо нанесите краску из баллончика, либо смажьте маслом открытые, отполированные до земли стальные инструменты, зубья румпеля, лезвие и нижнюю часть косилки (баллончик с легким маслом делает эту работу несложной). Затем я протираю хромированные ручки и окрашенный лист моего силового оборудования промасленной тряпкой, чтобы защитить поверхности от ржавчины.

Хорошая пропитка тунговым маслом или льняным маслом обрабатывает древесину всех ручных инструментов, чтобы ручки оставались прочными и упругими. Важно нанести смажьте материал , пока он не перестанет впитываться, и втереть его руками. Залейте его в гнезда, где встречаются металл и дерево. И обязательно используйте льняное масло кипяченое, ; невареный вид, кажется, никогда не высыхает после липкой стадии.

Я запускаю четырехтактные двигатели, пока они не нагреются, сливаю их моторное масло и доливаю в них хорошее 30-градусное масло, пока уровень масла не достигнет уровня, указанного на щупе; или, если щупа нет, нижняя часть заливной трубки.Уровни трансмиссионного масла проверяются и доливаются, пресс-масленки обслуживаются, приводные цепи смазываются (рис. 13).

Топливные фильтры, если таковые имеются, заменяются, а отстойники под карбюраторами более мощных двигателей снимаются и очищаются. Чтобы топливо не испарялось, оставляя резинки забивать карбюратор, приходя пружины, я сливаю баки газонокосилки и другого небольшого оборудования и запускаю их, пока не закончится все топливо. Быстрая струя антикоррозийного аэрозольного масла попадает внутрь топливных баков, а другая — на резьбу, на которую навинчивается крышка топливного бака.

Воздушные фильтры удалены: фильтры картриджного типа заменены, а пенопласты хорошо промыты в растворителе, высушены и слегка сбрызнуты маслом. Канистры фильтров изнутри хорошо протерты, установлены свежие фильтры.

На большом оборудовании я заполняю все баки, добавляю в каждый стабилизатор бензина и запускаю двигатель достаточно долго, чтобы быть уверенным, что вся топливная система заполнена стабилизированным топливом. Затем я перекрываю баки, чтобы вода не конденсировалась из воздуха, чтобы скапливаться под топливом и не ржаветь в баках.

Я снимаю свечу зажигания, тщательно очищаю ее проволочной щеткой и снова вставляю — 0,035 для большинства небольших двигателей. (Если у вас нет двигателя, купите новую вилку и попросите продавца открыть ее для вас, но не роняйте ее по дороге домой.)

Затем я капаю несколько капель легкого моторного масла в отверстие для свечи, заменяю и затягиваю пробку, пока она не плотно прилегает, и делаю полдюжины попыток двигателя, чтобы покрыть цилиндр.

Это также хорошее время для замены изношенных или сильно поцарапанных зубьев культиватора и лезвий измельчителя, а также для снятия, заточки и балансировки (или замены) лезвия косилки.

Наконец, я накрыл летнее оборудование и вытащил снегоочиститель и лопаты для снега — оборудование, которое, поскольку я «подвел» его в мае прошлого года, готово к приближающимся метелям, так же как садовые принадлежности будут готовы, когда начнутся крокусы. подглядывать в снегу следующей весной.

Автомобили со складами с запасами на зиму

Чем более изолировано место в вашей стране, тем больше вы будете полагаться на собственный транспорт, поэтому убедитесь, что автомобиль заводится и поедет в самую суровую погоду.

Пройдите полную настройку и подготовку вашего автомобиля или грузовика к зиме, включая замену масла, новых фильтров (топливных, масляных и воздушных) и новых свечей. Убедитесь, что новое моторное масло соответствует вашим местным зимним условиям; Всесезонный 10-30 подходит для большинства автомобилей. Также проверьте жидкость в системе охлаждения и, при необходимости, добавьте новый долговечный антифриз на основе гликоля. При замене охлаждающей жидкости затяните хомуты на каждом конце шлангов радиатора и отопителя (рис. 14). Счистите всю грязь антифриза вокруг концов шлангов.Позже, если в двигателе теряется охлаждающая жидкость, и вы заметите новое скопление зелени, вы наверняка узнаете, что есть утечка антифриза вокруг штуцера шланга.

Я тоже люблю заменять резиновые изделия осенью: новые ремни вентилятора и дворники каждый год, а новые шланги охлаждающей воды, вакуумные трубки и провода зажигания каждые четыре или пять лет. Я также куплю новую батарею, если моя производительность не превышает одного года (то есть, если пятилетняя батарея старше четырех лет).

Если они мне понадобятся, я куплю новые шины осенью. Радиальные шины лучше работают на снегу, чем диагональные шины; еще лучше зимние шины с протектором по всей поверхности; а шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Хорошие шины или нет, но я обнаружил, что застревание на обледенелых дорогах неизбежно хотя бы раз в зиму, поэтому в задней части сиденья грузовика и в багажнике автомобиля я ношу два мешка с лучшим тяговым материалом для шин. : halite, каменная соль предназначена для намазывания на ледяных прогулках.Когда я застреваю на обледенелой дороге, меня каждый раз вытаскивают по полумешка спереди и сзади каждого ведущего колеса.

Я также ношу с собой буксирный ремень и набор прочных соединительных кабелей. Разводной ключ, плоскогубцы, отвертки, набор гаечных ключей и головок, предохранители, дополнительные фары и задние фонари, одноразовый фонарик, несколько старых шерстяных одеял, спички и запас величайшего автомобильного изобретения со времен колеса, рулон изоленты. , завершает комплект.

Будьте готовы к шторму

Ветер, лед и снег во время зимней бури могут повалить деревья, вывести из строя сельские электрические и телефонные линии и заблокировать дороги на часы, дни и даже недели в некоторых районах.Лучше подготовиться сейчас, чем бороться тогда.

Необходим внутренний источник тепла, не зависящий от электричества. В дополнение к дровам для наших печей я держу наготове пару недавно испорченных керосиновых обогревателей, а также запасы высококачественного белого керосина на несколько дней — в пятигаллонных канистрах синего цвета, чтобы их не перепутали с красные канистры с бензином. Керосиновые обогреватели без вентиляции пахнут в доме, и они могут быть не самым безопасным источником тепла. Но они не вызовут проблем, если их тщательно чистить и заботиться о них, и они отлично согревают вас тогда и там, где вам нужно согреться.

Аварийный свет почти так же важен. Фонари и свечи хороши в течение коротких периодов времени, а если вы турист, у вас может быть один или несколько плафоновых фонарей с газом под давлением для освещения. Однако я предпочитаю лампы, работающие на невзрывоопасном керосине. Я много раз выполнял работу по ночам без электричества при желтоватом, тусклом, но надежном свете старых ураганных фонарей. Их есть в большинстве деревенских хозяйственных магазинов.

Если ваша кухонная плита электрическая, имейте хотя бы одну аварийную плиту — газовую, дровяную или походную.Для зажигания обогревателей, плит и ламп держите под рукой надежный источник огня. Каждую осень я запасаюсь одноразовыми бутановыми зажигалками и храню несколько разложенных в недоступных для маленьких детей местах.

Радиоприемник с батарейным питанием будет держать вас в курсе событий погоды, а портативное CB-радиоприемник с батарейным питанием — хорошая идея, если вы находитесь далеко от проторенной дороги. Только убедитесь, что батареи свежие. Составьте аптечку, а также купите и изучите хорошее руководство по оказанию первой помощи (рис. 15).

Если у вас нет окорока, окорока оленины и копченой рыбы, свисающих со стропил, а также достаточно домашних садовых продуктов, чтобы накормить вас и ваших близких в течение длительного периода, положите сушеные или консервированные блюда в два раза дольше, чем вы думаете. они могут понадобиться.Не полагайтесь на замороженные продукты; морозильная камера зависит от электричества. Сохраняйте запасы корма для домашних животных и скота.

Наконец, если есть хотя бы небольшая вероятность того, что вы будете изолированы дольше, чем вам хотелось бы, спланируйте экстренный выход. Это может быть что угодно, от заранее подготовленных сигналов с местным гражданским воздушным патрулем до готовых рюкзаков и беговых лыж, чтобы добраться до ближайшей проезжей дороги. Я держу снегоступы на стене и одну из детских санок с пластиковыми тарелками, оснащенную человеческим ремнем безопасности, на случай, если кого-то припарят и нужно вытащить.В удобном рюкзаке — сушеный корм, компас, спички, космические одеяла и достаточно другого легковесного снаряжения для выживания, чтобы два человека могли выжить в течение двух недель в зимнем лесу. Кроме того, я бросаю снегоступы и рюкзак за сиденьем грузовика каждый раз, когда мне приходится ехать очень далеко от дома, когда прогнозируется сильный зимний шторм.

Наслаждайтесь сезоном

Шторм или нет, зимняя поездка на заправку или в продуктовый магазин может занять полдня, поэтому я рано научился закладывать в большом количестве все, от корма для собак до кровельных гвоздей.У меня есть несколько пятигаллонных канистр бензина для снегоуборочной машины и транспортных средств. Всегда есть лишний неоткрытый 100-фунтовый мешок корма для животных на случай, если основной запас станет низким. А в кладовой всегда есть лишняя коробка соли, мешок или два сахара; на хозяйственных полках пакет предохранителей и дополнительный жиклер для масляной горелки; в кабинете целая пачка бумаги, свежая коробка мелков и новенькая неоткрытая настольная игра для детей; В магазине есть все, от большой катушки с прочным шнуром до дополнительных звеньев для ремонта цепной пилы.

Когда вы подготовлены — действительно подготовлены — зима в деревне может быть совершенно приятной. Не волнуйтесь о том, что в плохую погоду вас отрезают от того, что считается цивилизацией. В большинстве случаев ваша изоляция будет кратковременной. Так что наслаждайтесь; не бойтесь этого. Будьте готовы к самому худшему; тогда, если вы похожи на меня, вы можете с нетерпением ждать испытания роскошной жизни в любых условиях, которые мать-природа навязывает вам. И помните, пружина в конце концов вернется.

---

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1989 г.

Как подготовить ваш дом на колесах к зиме

RVing осенью ошеломляет.Некоторые из лучших ночей, которые мы провели в доме на колесах, приходились на октябрь и ноябрь, когда окна были разбиты, а в воздухе падали золотые листья.

И на этом ощущение тепла и уюта заканчивается…

Вскоре пора убирать фургон на зиму. «Подготовка к зиме» важна, чтобы избежать повреждений и гарантировать, что ваш дом на колесах снова будет готов к работе с наступлением весны.

В этой статье рассказывается о важности подготовки к зиме, о том, когда это следует делать, и о нескольких различных методах, чтобы это произошло.Некоторые храбрые RVers могут захотеть разбить лагерь на снегу, что мы с удовольствием делали сами (однажды), поэтому у нас также есть небольшой раздел о зимнем кемпинге для этих смельчаков.

Почему подготовка к зиме важна?

Как следует из названия, подготовка к зиме означает подготовку вашего дома на колесах к морозам, которые в большинстве мест приходят вместе с зимой. Чаще всего вам нужно подготовить свой автофургон к зиме, прежде чем хранить его в течение нескольких месяцев, пока слишком холодно для путешествий. (Однако это не всегда так — подробнее об этом в следующем разделе.)

Есть несколько различных способов подготовить дом на колесах к долгосрочному хранению. Вам нужно закрыть окна и вентиляционные отверстия, тщательно вымыть холодильник и морозильную камеру, выключить все и правильно хранить аккумулятор.

В целом, подготовка к зиме — это процесс осушения водопроводной системы, защищающий ее от повреждений в холодные зимние месяцы. Если у вас когда-либо были замерзшие трубы или водопроводы в доме, вы знаете, что когда вода замерзает и расширяется, это плохие новости для любого типа водопровода.Дома на колесах не исключение, тем более что они не так хорошо изолированы, как большинство домов из кирпича и кирпича. Любая вода в ваших резервуарах или водопроводах может треснуть трубы и точки подключения, если она замерзнет, ​​что может привести к дорогостоящему ремонту весной.

Когда нужно подготовить свой жилой дом к зиме?

Вы захотите подготовить свою установку к зиме в двух разных сценариях: хранение дома на зиму и кемпинг в очень холодную погоду.

Если вы работаете в кемпинге на неполный рабочий день или на выходные, вы, вероятно, оставите свой дом на зиму на хранение.В таком случае вам следует подготовить к зиме водопровод вашего дома на колесах, прежде чем хранить его, чтобы предотвратить повреждение.

Даже если вы работаете на полную ставку или снежная птица, вам, , все равно может понадобиться подготовить к зиме свой жилой домик, в зависимости от того, как вы путешествуете, где вы находитесь и насколько низкие температуры.

Как правило, даже если ваш дом на колесах используется, вам, вероятно, следует подготовить к зиме, если:

• Температура постоянно составляет 20 градусов по Фаренгейту или ниже
• Вы не можете изолировать и обогреть низ живота вашего дома на колесах, или у вас нет подогреваемых баков
• Вы не работаете и можете запускать печь только в определенное время

Не DIYer?

Нет проблем! Утепление — простая задача, которую нужно выполнить самому.В зависимости от метода, который вы используете, и размера вашей установки, весь процесс займет у вас меньше часа. Дилеры могут взимать 200 долларов или больше за услуги по подготовке к зиме, но сделать это самостоятельно может стоить менее 25 долларов (цена 2 галлона антифриза).

Способ подготовки к зиме №1: Антифриз

Самый простой и легкий способ утеплить вашу сантехнику — это антифриз RV. Вы, наверное, видели эти розовые кувшины на галлонах в местном магазине Walmart или в походном магазине. Розовая штука — антифриз RV / marine, который нетоксичен.Поскольку вы пропускаете его через трубопроводы с питьевой водой, очень важно покупать нетоксичный сорт розового цвета! Не используйте автомобильный антифриз или любой другой антифриз.

Вот что вам понадобится: все перечисленные ниже товары находятся на нашей витрине Amazon в разделе «Зимний кемпинг и подготовка к зиме».

• 2–3 галлона нетоксичного антифриза для жилых автофургонов, в зависимости от размера вашей установки (чем больше ваша установка, тем больше вам понадобится)
• Комплект байпаса водонагревателя, если в вашем доме на колесах нет предустановленного
• Черная трубка или форсунка для промывки бака, если в вашем доме на колесах нет предварительно установленной
• Основные ручные инструменты для снятия и установки сливной пробки водонагревателя
• Комплект преобразователя водяного насоса или трубка для подключения к впускной стороне водяного насоса

Перед началом работы: прочтите руководство пользователя

В этой статье будут описаны общие шаги, необходимые для подготовки RV к зиме, но в руководстве пользователя описаны все соображения, которые вы должны учитывать для вашей конкретной буровой установки .В вашем руководстве будут указаны важные спецификации, например, где и как обойти водонагреватель, какое давление может выдержать ваши водопроводные линии, а также любые дополнительные шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы подготовить дом на колесах к зиме.

Короче говоря, эту статью следует рассматривать как дополнение к процессам, описанным в руководстве пользователя, а не как замену !

Шаг 1. Слейте воду из системы

Первый шаг к подготовке к зиме — очень простой, и вы должны делать то, что вы должны делать каждый раз, когда вы оставляете свой дом на некоторое время, независимо от погоды.

Слейте воду из каждого бака в доме на колесах. Отсоедините и слейте воду из шланга для чистой воды и выключите водяной насос.

При подключении к канализационной свалке опорожните и промойте серый и черный сборные резервуары, чтобы убедиться, что они чистые и готовы к хранению. Если в вашем доме на колесах нет встроенного смыва черного бака, используйте палочку для очистки бака или промывочную насадку, чтобы промыть внутреннюю часть бака.

Откройте нижний слив на резервуаре для пресной воды и дайте всей воде стечь из этого резервуара.Когда закончите, снова закройте этот клапан. Вы не будете заливать антифриз в резервуар для чистой воды, поэтому, когда он стечет, можно начинать работу.

Выключите водонагреватель и подождите несколько часов, прежде чем переходить к шагу 2.

Шаг 2. Слейте воду из водонагревателя

Предупреждение: выключите водонагреватель за несколько часов до этого. Когда вы снимаете сливную пробку, на вас хлынет 5 или более галлонов воды.Вы ведь , а не , хотите ошпариться, когда это произойдет, поэтому убедитесь, что ваш водонагреватель выключен перед сливом, и дайте воде время остыть.

Вы также должны убедиться, что система не находится под давлением. Отключите от любого источника воды, выключите водяной насос и откройте кран горячей воды перед сливом. Это вместе с предохранительным клапаном гарантирует, что система не находится под давлением, когда вы ее опорожняете.

Когда будете готовы, откройте предохранительный клапан и снимите сливную пробку или анодный стержень.Ваш водонагреватель очень быстро стечет на землю, так что отойдите подальше! Если у вас есть водонагреватель марки Suburban с анодным стержнем, сейчас хорошее время для его замены, если вам нужно. Если вы планируете очистить водонагреватель с помощью палочки для промывки резервуара или раствора уксуса, сейчас хорошее время и для этого.

После слива воды из водонагревателя оберните свежей водопроводной лентой резьбу анодного стержня или сливной пробки и установите ее на место.

Если в вашем доме на колесах есть встроенные фильтры для питьевой воды, снимите их.Прежде чем продолжить, поверните все клапаны, чтобы обойти эти линии.

Шаг 3. Слив внутренних линий

Откройте сливные клапаны серого бака и откройте все краны с горячей и холодной водой. Не забудьте про кухонную трубку, унитаз и летний душ. Найдите и откройте любые низкотемпературные стоки для воды. Затем с помощью водяного насоса вытесните оставшуюся воду из линий. Не включайте водяной насос более чем на несколько секунд; как только система высохнет, выключите насос, чтобы не повредить его.

Перепечатайте все стоки и закройте все краны. Закройте вентили серого бака и отключитесь от канализации. Сполосните и уберите канализационный шланг.

Шаг 4: отключите водонагреватель

На многих жилых автофургонах уже установлен байпасный комплект; Прочитав руководство, вы узнаете, есть ли у вас такая система или нет. Если это так, ваш производитель обычно предоставляет вам схему. Доступ к системе обычно осуществляется внутри дома на колесах за съемной панелью, за водонагревателем или через подвал.

Не пропустите этот шаг! Важно обойти водонагреватель, чтобы не залить 5-6 галлонов антифризом. Это не только ненужная трата «розового материала», но и хлопот смыть его, когда вы снова будете готовы разбить лагерь весной.

Шаг 5. Обойдите резервуар для пресной воды

Теперь вы воспользуетесь водяным насосом, чтобы пропустить антифриз по водопроводам.

Некоторые дома на колесах имеют клапан подготовки к зиме, предварительно установленный в системе пресной воды.Если у вас есть, поверните клапаны в правильное положение, чтобы обойти резервуар с пресной водой. Обычно рядом с этой системой или в руководстве пользователя вашего автофургона есть схема. Там должна быть трубка, которую можно поместить прямо в кувшин с антифризом.

Если у вас нет такой системы, как эта, используйте комплект преобразователя водяного насоса. Или отсоедините линию, идущую от бака пресной воды к водяному насосу, и замените ее трубкой, идущей от входа водяного насоса в галлоновый кувшин антифриза RV.

Цель состоит в том, чтобы подавать антифриз прямо в водопроводы вашего дома на колесах, а НЕ в резервуар для пресной воды.

Шаг 6. Запустите антифриз через водяные линии

Поместив впускную трубку водяного насоса в галлоновый кувшин антифриза, включите водяной насос, чтобы создать давление в системе. Вы увидите, как уровень антифриза понижается по мере того, как он втягивается в ваши линии, но вы еще не закончили!

Теперь откройте все краны в вашей установке по очереди, чтобы пропустить антифриз через систему.Сделайте это как с горячими, так и с холодными клапанами, чтобы заполнить обе линии. Держите краны открытыми, пока не увидите розовый антифриз, затем закройте их.

Пропустите антифриз через все трубопроводы, в том числе: краны для питьевой воды (с удаленным фильтром и обходом), кухонный распылитель, смыв унитаза и трубку (если она у вас есть), а также внутренние наружные души и .

Когда закончите, выключите водяной насос.

Шаг 7. Залейте антифриз в канализацию

Теперь вылейте по стакану антифриза в каждый слив.Это защитит ваши P-ловушки от замерзания. (Если вы когда-нибудь были на шоу для автофургонов и видели розовые пятна в раковинах и туалете, вот почему!)

Налейте около 2 стаканов антифриза в унитаз и промойте его в сборный резервуар, чтобы предотвратить замерзание остатков воды. Затем налейте еще одну или две чашки в таз и оставьте там, чтобы защитить клапан.

Шаг 8: Вы готовы к зиме!

Вот и все, что есть об этом методе, и это одна из причин, почему мы его любим.Это быстро и легко, и может быть сделано за очень короткое время, если вам нужно подготовиться к зиме в крайнем случае.

Метод подготовки к зиме № 2: сжатый воздух

Этот метод более тщательный, но и требует больше времени. Вам по-прежнему понадобится антифриз для автофургонов и еще несколько гаджетов.

Вот что вам понадобится:

• Безрезервуарный воздушный компрессор. Нам нравится компрессор Viair со встроенным воздушным фильтром, который помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ в систему пресной воды.(Он также отлично подходит для заполнения шин вашего жилого автофургона или грузовика, так как может создавать давление до 150 фунтов на квадратный дюйм.)
• Продувочная пробка для подключения воздушного компрессора к вашей системе пресной воды.
• Регулируемый регулятор давления воды для присоединения к продувочной пробке для защиты вашей системы от избыточного давления. Вам нужно установить регулятор на 50 фунтов на квадратный дюйм или меньше (обратитесь к руководству пользователя вашего автофургона, чтобы узнать требования, относящиеся к вашей системе).

Начало работы

Выполните шаги 1 и 2 метода защиты от замерзания, чтобы слить воду из системы и водонагревателя.Но не заменяет сливную пробку или анодный стержень в водонагревателе в конце шага 2

Шаг 3. Продуйте трубы с горячей водой

Закройте клапан сброса давления на водонагревателе и с открытой сливной пробкой подсоедините узел воздушного компрессора (в частности, выпускную пробку) к впускному отверстию для пресной воды. Убедитесь, что у вас есть регулятор давления или регулируемый воздушный компрессор, чтобы не создавать избыточное давление в водяных линиях.

Затем включите воздушный компрессор и прокачайте сжатый воздух по линиям.Вы увидите, как из сливной пробки вытекает больше воды, когда вода стекает из трубопроводов горячей воды. Когда вы закончите, замените анодный стержень или сливную пробку и убедитесь, что водонагреватель отключен для хранения.

Шаг 4. Обход водонагревателя и любых фильтров

На многих жилых автофургонах уже установлен байпасный комплект; Прочитав руководство, вы узнаете, есть ли у вас такая система или нет. Если это так, ваш производитель обычно предоставляет вам схему. Доступ к системе обычно осуществляется внутри дома на колесах за съемной панелью, за водонагревателем или через подвал.

Снимите и обойдите все линейные фильтры для воды.

Шаг 5: продуть все водяные линии

На этом этапе водяной насос должен быть выключен.

Откройте сливы в нижней точке, а затем откройте каждый кран в доме на колесах, чтобы установить «теплый» режим. Как только вода перестанет поступать из нижних сливных отверстий, закройте их и закройте краны.

Затем открывайте по одному крану на холодных и горячих настройках и продувайте систему сжатым воздухом до тех пор, пока из крана не будет выходить только воздух.Проще всего это сделать с партнером, но если вы работаете в одиночку, примерно 30 секунд сжатого воздуха через каждый кран должно быть достаточно. Обязательно открывайте только один кран за раз и не забывайте кухонный распылитель, насадку для душа, унитаз и душ на открытом воздухе.

Чтобы слить воду из водяного насоса, включите насадку для душа на открытом воздухе, а затем включите водяной насос. Не позволяйте ему работать слишком долго, так как ваша система пресной воды высохла; вы просто хотите его осушить. Вы можете использовать сжатый воздух, чтобы выдувать воду из линии.

Шаг 6: Залейте антифриз в слив

Залейте стакан антифриза в каждую сливную трубу. Это защитит ваши P-ловушки от замерзания. (Если вы когда-нибудь были на шоу автодомов и видели розовые пятна в раковинах и туалете, вот почему!

Налейте около 2 стаканов антифриза в унитаз и промойте его в сборный резервуар, чтобы предотвратить замерзание остатков воды. Затем налейте еще одну или две чашки в миску и оставьте там, чтобы клапан не замерз.

Закройте слив нижней точки бака с пресной водой, закройте все серые краны и убедитесь, что канализационный шланг слит и хранится.

Вот несколько правил, которые можно и чего нельзя делать, независимо от того, какой метод вы используете:

Сделать:

• Выключите водонагреватель, даже если вы сняли баллоны с пропаном из дома на зиму. Вы хотите, чтобы и пропановый, и электрический выключатели были в выключенном положении. Сделайте это перед тем, как слить воду из водонагревателя, чтобы вода успела остыть.
• Закройте все краны, сливные клапаны и низкотемпературные стоки.
• Выключите водяной насос перед хранением.
• Сделайте зимний душ на открытом воздухе более зимним. Так как это уличная линия, о ней легко забыть, но она также наиболее уязвима для непогоды!

Не звоните:

• Не пренебрегайте другими приборами, использующими воду, например стиральными, посудомоечными машинами или льдогенераторами. Проконсультируйтесь с инструкциями по эксплуатации этих приборов, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили их к зиме.
• Залейте антифриз в бак для чистой воды. Несмотря на то, что он нетоксичен, пить его не стоит!
• Забудьте открывать предохранительный клапан при сливе воды из водонагревателя. В противном случае он не вытечет полностью.

Готовить к зиме или не готовить к зиме: советы по зимнему лагерю

Не думайте, что у вас есть для подготовки вашего автофургона к зиме только потому, что вы будете ночевать в лагере при низких температурах. Существует множество факторов, определяющих, когда и как линии замерзнут.

Если вы находитесь в стоянке для автодомов, где есть приспособления, позволяющие прогревать тепло в течение ночи, и если нижняя часть живота вашего автодома изолирована и / или обогревается, все будет в порядке, даже если температура опустится ниже нуля. Просто отсоедините шланг с пресной водой от крана, если температура будет около 27 градусов или меньше в течение длительного периода; в противном случае вам, вероятно, придется подождать, пока шланг оттает, прежде чем вы сможете использовать воду утром.

Один из методов, который мы использовали, — это просто заполнить резервуар для чистой воды и отсоединить его от крана, если температура будет значительно ниже нуля в течение нескольких часов.В большинстве случаев, просто включив нашу печь, вещи остаются достаточно теплыми, поэтому у нас не было проблем с их замерзанием.

Если вы собираетесь разбить лагерь при очень низких температурах, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить замерзание:

• Обойдите свой дом на колесах. Это означает, что нужно закрыть зазор между днищем вашего дома на колесах и землей, чтобы холодный воздух не проходил под ним. Вы можете купить юбки на заказ или сделать свои собственные из фанеры и других материалов, которые легко найти в строительных магазинах.
• Запустите нагреватель. После того, как у вас есть юбка, поставьте небольшой электрический обогреватель под вашим домом на колесах. Это предотвращает замерзание нижней части живота.
• Разогрейте шланг. Если вы находитесь в парке автодомов с подключением к пресной воде, купите или сделайте шланг для воды с подогревом. Если вы много путешествуете, шланг для воды с подогревом Camco — отличный вариант. Если вы какое-то время будете в одном месте и вам не нужно будет подключать / отключать очень часто, вы можете купить тепловую ленту и наклеить ее на свой обычный шланг для чистой воды.В любом случае оберните соединение между шлангом и патрубком термолентой, чтобы точка соединения не замерзла.
• Оставьте воду в рабочем состоянии. В очень холодные ночи вы можете оставить кран открытым, чтобы вода постоянно проходила через систему во избежание замерзания. (Помните, где вы находитесь — этот метод не рекомендуется в районах с нехваткой воды.)

И да, вы все еще можете использовать свой дом на колесах, пока он готов к зиме! Если вы живете в деревенском доме или кемпинге в очень холодных местах, вы можете подготовить свой дом на колесах к зиме и все равно отправиться в поход.Вы не сможете наполнить резервуар для чистой воды или водонагреватель, поэтому вам придется полагаться на осторожное использование кувшинов для воды и антифриза. Просто добавляйте примерно равные части антифриза в серый и черный баки по мере того, как вы добавляете в них жидкость, чтобы все не замерзло. Это особенно важно для черного танка. Поверьте нам на слово.

E3 Ассоциация кемпингов

Вы, наверное, уже слышали, что мы являемся соавторами и основателями E3 Camping Association.Это будет ваш полный ресурс для обучения RV и Camping.

Присоединяйтесь к предварительному списку, чтобы первым узнавать, когда E3 Camping запущен, и получать дополнительные льготы, став членом-основателем.

Winter RV Camping Guide | Чаевые для RVing

в холодную погоду

RV Advice

Ваш путеводитель по холодной погоде RVing

Пока одни пакуют свои дома на колесах и зимой направляются на юг, другие остаются там, чтобы насладиться сверкающим снегом, мирным лесом и тихими палаточными лагерями.Зимний кемпинг на колесах предлагает отдохнуть от шумного летнего сезона и возможность расслабиться на красивой снежной природе. Зимние поездки на домах на колесах могут быть доступным способом исследовать популярные горнолыжные курорты или насладиться другими зимними видами отдыха на природе. Если вы собираетесь выехать на автофургоне этой зимой, не позволяйте холоду мешать вам. Используйте это руководство по поездке на автофургоне в холодную погоду, чтобы оставаться в тепле и безопасности во время зимнего кемпинга.

Подготовка автофургона к поездке в холодную погоду

Перед тем, как отправиться в зимнее путешествие на автофургоне, убедитесь, что ваш кемпер находится в лучшем состоянии, чтобы противостоять холоду.Подготовив кемпер к суровой погоде, вы сможете защитить двигатель и другие компоненты жилого дома от замерзания и других повреждений. Хорошо изолированный дом на колесах согреет вас и вашу семью, чтобы сделать ваш зимний отдых в кемпинге более комфортным и приятным. Ниже приведены пять способов подготовить дом на колесах к зимнему походу.

1. Установите и модернизируйте изоляцию RV

Установка утеплителя — один из лучших и простых способов согреть кемпер зимой. Изоляция жилого автофургона защищает многие компоненты автомобиля от повреждений и помогает создать теплое и жаркое жилое пространство.Изоляция вокруг основания автофургона также может эффективно блокировать холодные зимние ветры от повреждения трубопроводов автофургона и отвода тепла из кемпинга. Если вы собираетесь в зимний поход на автофургоне, попробуйте следующие советы, как изолировать трейлер и низ живота дома на колесах для кемпинга в холодную погоду:

• Закройте окна и двери. Осмотрите уплотнения и уплотнения вокруг окон вашего автофургона и замените все отсутствующие или слабые места. Замените уплотнитель вокруг наружных дверей, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха или влаги.
• Установить оконную обшивку. Оконная пленка и светоотражающая пленка — доступные и эффективные способы дополнительной изоляции окон вашего дома на колесах. Отражающую изоляцию с фольгой можно обрезать, чтобы она соответствовала окнам вашего жилого дома, и она имеет дополнительный бонус в виде отражения тепла обратно в кемпер.
• Используйте тяжелые занавески. Плотные тканевые портьеры блокируют сквозняки вокруг окон и сохраняют теплый воздух холодными вечерами. Изолированные шторы также можно использовать для разделения кабины и жилого пространства, чтобы у вас было меньше площади для обогрева.
• Утеплить полы. Напольное покрытие из пенопласта можно использовать для утепления пола дома на колесах. Если вы предпочитаете не покупать напольное покрытие из пенопласта, тяжелые коврики также могут помочь заблокировать холодный воздух, который может подняться.
• Установить плинтус для автофургона. Ветер, дующий под вашим домом на колесах, может привести к замерзанию резервуаров с водой и высасыванию тепла. Установка плинтуса на основание автофургона может предотвратить повреждение компонентов автомобиля холодным ветром и переохлаждение салона. Пенопласт также можно использовать с плинтусом или вместо него, чтобы лучше изолировать основание вашего дома на колесах.

Большая часть изоляции жилого автофургона может оставаться установленной в течение года и требует очень небольшого ежегодного обслуживания. Изоляцию из оконной фольги можно легко свернуть и хранить в теплое время года, а плинтус для дома на колесах можно использовать круглый год или хранить летом.

2. Защитите свой дом сантехники

Обмерзание — обычная проблема для зимнего кемпинга на автофургоне и может привести к повреждению водопровода. Когда лед расширяется в трубах и шлангах, они могут треснуть или лопнуть, если не изолированы должным образом.Следуйте этим советам, чтобы не допустить замерзания труб для автофургонов во время кемпинга, чтобы вода не протекала этой зимой:

• Используйте тепловую ленту на трубах и шлангах. Оберните шланг для пресной воды и канализационный шланг тепловыми полосками, чтобы трубопроводы оставались теплыми и не замерзали. Тепловую ленту можно обернуть вокруг клапанов и соединений, наиболее подверженных риску замерзания. Вы также можете добавить пенопласт в дополнение к термоленте для дополнительной защиты.
• Утеплите внутреннюю сантехнику. Откройте шкафчики в ванной и на кухне, чтобы система отопления прицепа согревала внутреннюю сантехнику.Небольшая капля из кранов также может помочь в борьбе с замерзанием, поддерживая движение воды.
• Используйте внутренний резервуар для пресной воды. Вместо того, чтобы подключать дом на колесах к внешним источникам воды, наполните внутренний резервуар для пресной воды, чтобы использовать его в качестве основного источника воды. Это позволяет отсоединить и безопасно хранить шланг для пресной воды.
• Используйте обогреватель. Если водопроводы или водяной насос вашего дома на колесах не защищены источником тепла, вы также можете использовать небольшой обогреватель, чтобы предотвратить замерзание.Соблюдайте меры предосторожности: держите обогреватели на соответствующем расстоянии от компонентов жилого автофургона и вентиляционных отверстий.
• Добавить антифриз. Добавление небольшого количества антифриза в сборные баки может защитить клапаны от замерзания.
• Сбрасывайте цистерны с умом. Выбрасывайте резервуары только тогда, когда они полны, чтобы снизить риск замерзания. Держите сливные клапаны закрытыми, когда они не используются.

3. Позаботьтесь о двигателе вашего дома на колесах

Двигатели

RV и их компоненты нуждаются в дополнительной защите, чтобы выдерживать экстремальные зимние температуры.Перед тем, как отправиться в зимний кемпинг на автофургоне, проверьте аккумуляторные батареи на наличие признаков коррозии или повреждений. Убедитесь, что ваши батареи полностью заряжены и надежно подключены. Батареи, которые заряжены только частично, с большей вероятностью замерзнут или умрут при низких температурах.

Проверьте антифриз двигателя и долейте в него антифриз и воду надлежащей концентрации. Хотя вода может быть эффективной для охлаждения двигателя в теплые месяцы, использование по крайней мере 50-процентного антифриза необходимо для кемпинга на колесах при отрицательных температурах.Для кемпинга в очень холодных регионах использование обогревателя блока цилиндров может обеспечить дополнительную защиту. Нагреватели блока двигателя предназначены для прогрева двигателя перед его запуском и должны проработать от четырех до пяти часов до запуска двигателя, если температура ниже точки замерзания.

4. Подготовьте печь RV

Проверьте свою печь на колесах перед зимним походом, чтобы убедиться, что она находится в надлежащем рабочем состоянии. Если вы разбиваете лагерь при очень низких температурах, лучше всего обратиться к сертифицированному специалисту по ремонту жилых автофургонов.Очистите печь сжатым воздухом или мягкой щеткой, чтобы удалить грязь и мусор. Проверьте вентиляционные отверстия печи на предмет повреждений или препятствий, которые могут помешать правильному течению воздуха, и убедитесь, что возврат воздуха в печь не заблокирован.

При обогреве дома на колесах зимой вы также можете использовать дополнительные источники тепла. Обогреватели помещений и каталитические обогреватели могут иметь огромное значение для сохранения тепла в кемпере зимой. Помните, что эти методы нагрева могут добавлять влагу в воздух, что может привести к повреждению вашего двигателя и других компонентов жилого автофургона.Конденсат в двигателе или трубах может вызвать коррозию, а влага внутри вашего дома на колесах может привести к образованию плесени. При необходимости используйте осушитель, чтобы удалить лишнюю влагу, и держите дом на колесах в тепле и сухости.

5. Другие советы по подготовке вашего дома на колесах к зиме

При эксплуатации и проживании в туристическом трейлере зимой есть много мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить замерзание и согреться. Вот еще несколько советов по подготовке автофургона к поездке в холодную погоду:

• Не допускайте замерзания стабилизирующих домкратов. При парковке кемпера в снежных или обледенелых условиях стабилизирующие домкраты могут застрять в холодной земле. Подложите под домкраты деревянные бруски, чтобы они не прилипали.
• Закройте блок переменного тока. Зимой в кемпинге вам не нужно включать кондиционер в доме на колесах. Использование изолированной крышки переменного тока может защитить ваш блок переменного тока, когда он не используется, и предотвратить сквозняки.
• Установить вентиляционные крышки. Крышки вентиляционных отверстий RV позволяют держать вентиляционные отверстия открытыми в любую погоду, не допуская попадания снега или дождя в прицеп.Наличие открытых вентиляционных отверстий снижает риск отравления угарным газом, если вы используете портативный обогреватель внутри своего кемпера, а открытые вентиляционные отверстия могут выпускать влагу, чтобы ваш жилой дом был сухим.
• Осторожно с пластиковыми деталями. При очень низких температурах пластиковые детали вашего дома на колесах, такие как рычаги и обшивка, могут стать хрупкими. Обращайтесь с пластиковыми деталями осторожно, чтобы не сломать их.
• Заменить батарейки в предохранительных устройствах. При использовании обогревателей внутри вашего дома на колесах важно, чтобы детекторы угарного газа и пожарная сигнализация работали должным образом.Перед зимней поездкой проверьте эти предохранительные устройства и замените батареи.

Что взять с собой в зимнюю поездку на автофургоне

Собираясь для зимнего похода с прицепом, лучше подготовиться к еще более холодной погоде, чем вы ожидаете, и взять с собой запасные части на случай чрезвычайной ситуации. Зимняя погода может быть непредсказуемой, поэтому готовьтесь к зимней буре, даже если прогнозируется ясная погода. Упакуйте аварийный комплект, который включает все, что вам может понадобиться для ремонта вашего дома на колесах в случае замерзания или поломки.Выбирая одежду для зимнего кемпинга, ищите водонепроницаемые и утепленные варианты. Подготовьтесь к любому приключению, принеся несколько разных слоев, и помните, что вы всегда можете снять слои, если температура повысится. Используйте этот контрольный список для зимнего кемпинга, когда собираетесь собираться в поход в холодную погоду:

• Дышащий базовый слой: Упакуйте несколько базовых слоев из материалов, которые отводят влагу, но при этом обеспечивают достаточное тепло. Когда вы играете на открытом воздухе и тренируетесь в поту, важно, чтобы ваше ядро ​​было теплым и сухим.
• Разнообразие промежуточных слоев: Подготовьтесь к колебаниям зимних температур, набив несколько различных базовых слоев из изоляционных и дышащих материалов, таких как флис и шерсть.
  Водонепроницаемый внешний слой: Выберите зимнее пальто, которое является водонепроницаемым и достаточно теплым, чтобы защитить от снега и ледяного дождя.
• Теплая шапка и носки: Из головы и ног может уйти много тепла, если они не защищены. Выберите теплую шляпу и носки, чтобы оставаться уютным в холодную погоду.
  Дополнительные одеяла и одежда: Когда вечером становится холодно, вы можете взять с собой дополнительные одеяла и теплую одежду. Если вы промокнете под снегом или дождем, вам понадобится дополнительная одежда, чтобы согреться.

• Теплый спальный мешок: Возьмите с собой спальный мешок, рассчитанный на работу с нулевой или более низкой температурой для дополнительного тепла во время сна.
• Водонепроницаемые перчатки: Водонепроницаемые и утепленные перчатки или рукавицы идеально подходят для игр на снегу или походов в холодную погоду.
• Снежные сапоги: Водонепроницаемые зимние сапоги незаменимы для прогулок на улице в снежную и влажную погоду.
• Очки: Если вы планируете кататься на сноуборде, лыжах или снегоступах, очки защитят ваши глаза от холодного ветра и метели. Если вы попадете в метель, при необходимости вам будет проще перемещаться на улице с помощью защитных очков.
• Фара и фонарь: Зимой солнце садится раньше, поэтому во время пеших прогулок или прогулок на свежем воздухе вы можете попасть в темноту.Возьмите с собой налобный фонарь, чтобы передвигаться по лагерю вечером. Фонарь на батарейках также может осветить ваш кемпинг ночью.

• Лопата: Во время кемпинга зимой вам может понадобиться выкопать кемпер из снега. Если у вас нет плинтуса, лопатой также можно счистить снег с труб дома на колесах, чтобы предотвратить замерзание.
• Цепи для шин: Если вас поймают за рулем в снегу, цепи для RV могут значительно улучшить сцепление с дорогой на горных дорогах.
• Дополнительные баллоны с пропаном: Если вы планируете использовать печь на колесах для обогрева прицепа, возьмите с собой дополнительные баллоны с пропаном на случай, если у вас закончится. Если вы используете переносной обогреватель, возьмите с собой запас топлива, чтобы не замерзнуть.
• Дополнительная питьевая вода и продукты питания: Принесите несколько галлонов дополнительной питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации. Обязательно храните воду в теплом месте. Принесите запасы еды на несколько дней на случай, если метель задержит вашу поездку.
• Фен: Если трубы или шланги замерзают, фен может отлично подойти для размораживания компонентов жилых автофургонов.

Как сохранить тепло в доме на колесах или автофургоне зимой

После долгих дней отдыха на природе вам захочется вернуться домой в теплый и уютный кемпер. Когда вечером температура падает, еще важнее оставаться в тепле в вашем доме на колесах. Если вы подготовили свой дом на колесах перед поездкой, внешняя изоляция и плинтус могут значительно повысить внутреннюю температуру вашего прицепа. Изоляция всех швов, форточок, окон и дверей сохранит тепло от печи на колесах.Если во время похода пойдет снег, обязательно держите крышу чистой. Снег на крыше жилого автофургона может вызвать нагрузку на крышу, а также сделать прицеп более холодным.

Еще один простой способ повысить температуру внутри вашего дома на колесах — припарковать его на солнце. Солнечный кемпинг позволяет солнцу естественным образом нагреть ваш дом на колесах и помочь растопить снег на крыше вашего трейлера. Место с некоторой защитой от ветра также помогает сохранить тепло в доме на колесах. Если вам все же нужно припарковаться в ветреной местности, расположите дом на колесах так, чтобы ветер попадал в переднюю часть автомобиля, а не по бокам.

При менее суровых зимних температурах работы печи на автофургоне, вероятно, будет достаточно, чтобы согреть его. Использование печи RV позволяет сохранять теплые водопроводные трубы и шланги, чтобы предотвратить их замерзание. Поскольку ваша печь RV втягивает наружный воздух в RV, она также не представляет риска отравления угарным газом. Однако печи RV могут быть не такими эффективными, как другие альтернативы отопления, а также могут быть довольно шумными, когда вы пытаетесь заснуть. Если температура опускается слишком низко, использования одной печи на колесах может быть недостаточно, чтобы согреться вам и вашей семье.При очень низких температурах используйте дополнительные обогреватели в своем доме на колесах, чтобы сделать зимний поход более комфортным. Есть несколько различных типов обогревателей, которые следует учитывать для обогрева вашего дома на колесах зимой:

• Каталитические нагреватели. Каталитические обогреватели — один из самых безопасных способов обогрева вашего дома на колесах зимой, потому что, в отличие от портативных обогревателей, использующих топливо, каталитические обогреватели используют химические реакции для получения тепла. Это означает, что каталитические обогреватели не производят опасного угарного газа и более безопасны для использования в помещении.
• Электронагреватели. Если в вашем кемпинге есть электрическая розетка, использование электрического обогревателя может быть отличным вариантом. Небольшие электрические обогреватели можно использовать для согрева спальных зон в ночное время, не поднимая основную печь слишком высоко. При использовании электрического обогревателя помните о риске возгорания и строго соблюдайте все инструкции по технике безопасности.
• Переносной обогреватель. Для кемпингов без электричества портативные обогреватели являются эффективным средством обогрева, но их следует использовать с осторожностью.Переносные обогреватели, работающие на бензине или другом топливе, необходимо использовать с надлежащей вентиляцией, чтобы предотвратить отравление угарным газом. Если вы используете переносной обогреватель в своем доме на колесах, убедитесь, что ваш детектор угарного газа работает, и держите вентиляционные отверстия дома всегда открытыми.

После того, как вы прогреете свой дом на колесах, не забудьте также согреться. Даже самые заядлые любители активного отдыха не застрахованы от обморожений и переохлаждений, так что собирайте их каждый раз, когда вы выходите на улицу в холодную погоду. Грелки для рук и ног также можно заправить в перчатки и обувь, чтобы согреть конечности.Если вы промокли во время приключений на открытом воздухе, сразу же переоденьтесь в сухую одежду. Во время сна в автофургоне используйте спальный мешок и дополнительные одеяла, чтобы удерживать тепло тела и оставаться уютным. Для дополнительного тепла используйте в постели грелку, электрическое одеяло или грелку.

Другие советы, когда вы в дороге и в кемпинге

Зимний кемпинг на автофургоне может стать уникальным и захватывающим опытом. При правильной подготовке вы можете наслаждаться красотой зимнего пейзажа и азартом зимнего отдыха, оставаясь в тепле и безопасности.Вот еще несколько советов по планированию лучшего зимнего кемпинга на автофургоне:

• Узнайте погоду перед отъездом. Зимняя погода может быстро меняться, поэтому регулярно проверяйте прогноз погоды перед поездкой на автофургоне. Если приближается зимний шторм или условия вождения кажутся небезопасными, подумайте о переносе поездки или выборе другого пункта назначения. Прогноз погоды также поможет вам собрать вещи, соответствующие ожидаемой температуре. Всегда берите с собой одежду, которая согреет вас при более низких температурах, чем предполагалось, чтобы вам было комфортно в любую погоду.
• Проверьте, что открыто. Многие кемпинги закрываются на зиму, а другие открыты круглый год. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что ваш кемпинг открыт. Вы также можете убедиться, что любые национальные парки, тропы или другие достопримечательности в этом районе будут доступны, когда вы там окажетесь.
• Следите за гололедом во время путешествия. По дороге к месту назначения следите за гололедом. Черный лед обычно встречается в затененных местах и ​​возле мостов.Если вы все-таки натолкнетесь на голый лед, держите фургон прямо вперед и постарайтесь не нажимать на тормоза, так как это может привести к раскрутке.
• Держите бензобак полным. Путешествуя в холодную погоду, всегда держите бензобак полным как минимум наполовину. Это улучшает работу двигателя и помогает предотвратить образование кристаллов льда из-за конденсации в пустом пространстве бензобака.
• Сохраняйте гибкость своих планов. Чтобы максимально использовать зимнюю поездку на автофургоне, сделайте свой походный маршрут гибким.Если вы запланировали мероприятия на свежем воздухе, но сейчас слишком холодно или снежно, будьте готовы к дополнительным мероприятиям, которыми вы можете наслаждаться, находясь в своем доме на колесах. Классические настольные игры, фильмы или поделки могут быть забавными для вас и вашей семьи, если вы попали в снег. Если вы планировали остаться в помещении, но вам повезло с красивой зимней погодой, имейте под рукой теплую одежду, чтобы вы могли выйти на улицу.
• Удачи. Помните, что в конце дня кемпинг должен приносить удовольствие! Если ваш RV становится слишком холодным во время зимнего похода, нет ничего постыдного в том, чтобы отправиться в кемпинг, чтобы согреться или забронировать домик, вместо того, чтобы дрожать на улице.Но если вы любите зимний кемпинг на колесах, то стоит встретить снег и холод, чтобы всю зиму наслаждаться красивыми видами на открытом воздухе.

Посетите кемпинги KOA этой зимой

Если вы планируете поездку на автофургоне этой зимой, выберите кемпинг Kampgrounds of America, который открыт в зимние месяцы. В KOA есть более 250 кемпингов, которые открыты круглый год, включая как северные, так и южные кемпинги, так что вы можете найти идеальное место для зимнего отдыха, выходите ли вы на снег или направляетесь на юг в погоне за солнцем.

кемпингов KOA расположены рядом с популярными горнолыжными курортами, пешеходными тропами и национальными парками, так что вы можете максимально использовать свои зимние приключения. Воспользуйтесь нашим инструментом Find a KOA, чтобы найти палаточный лагерь рядом с местом зимней поездки на автофургоне вашей мечты.

Убедитесь, что ваш RV готов отправиться в путь в этом сезоне, и сэкономьте на услугах, которыми вы регулярно пользуетесь, благодаря эксклюзивным скидкам от KOA Rewards. С KOA Rewards вы можете сэкономить на услугах Goodyear Tire, страховании домов на колесах, ссудах на дома или лодках, БЛЮДА на открытом воздухе и многом другом!

---

10 распространенных ошибок, которые домовладельцы допускают с отстойниками

Отстойник — это насос, который используется для удаления воды, которая собралась в отстойник, предназначенный для сбора воды, обычно находящийся в подвале дома.Вода может попасть в отстойник несколькими способами: она поступает в насос через дренажные каналы по определенному периметру в системе гидроизоляции подвала или под действием силы тяжести из-за грунтовых вод или дождя, если подвал оказывается ниже уровня воды. уровень стола.

Водосборные насосы

чаще всего используются при регулярных затоплениях подвалов, а также для решения проблем, связанных с сыростью (опять же, если подвал расположен ниже уровня грунтовых вод). Основное назначение водоотливного насоса — перекачивать воду из дома в место, где она может вызвать меньше проблем — обычно в городскую ливневую канализацию или сухой колодец.

Водосливные насосы обычно подключаются напрямую к электрической системе дома; однако некоторые отстойники могут иметь дополнительную систему резервного питания от аккумуляторной батареи. Иногда домашняя система водоснабжения под давлением приводит в действие насос в доме, что полностью устраняет необходимость в электричестве, хотя это делается за счет использования питьевой воды, что потенциально может сделать их более дорогими в эксплуатации, чем их электрический насос. аналоги.

Обслуживание водоотливного насоса

Важно помнить, что отстойник может переполниться, если его не прокачивать постоянно и должным образом.По этой причине крайне важно, чтобы у вас была резервная система для вашего водоотливного насоса на тот случай, если основное электричество в вашем доме отключится в течение длительного периода времени, например, как это часто бывает во время сильного шторма.

Не забудьте почитать наши недавние блоги: «Что делать, когда ваш отстойник выходит из строя» и «12 признаков, что пришло время заменить отстойник», чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании этого оборудования.

Ошибки отстойника

Конечно, это не единственная ошибка, которая потенциально может произойти при работе с отстойником.Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых из наиболее распространенных ошибок, которые случаются с отстойниками, и о том, как их избежать.

Ошибка №1: Попадание мусора в насос.

Чтобы избежать этой распространенной ошибки, убедитесь, что водоотливной насос не стоит на рыхлом иле, мелком гравии или любом другом типе мусора, который может легко попасть в насос, поскольку это может вызвать проблемы. Вместо этого используйте большие камни или гравий размером не менее десяти центов, чтобы ваши трубопроводы не забились, что может привести к выходу из строя мотора помпы.

Ошибка № 2: Проблемы с поплавковым выключателем.

Поплавковый выключатель просто приказывает двигателю отстойника остановиться, когда уровень воды становится слишком низким. Из-за того, что он делает, вашему отстойнику необходимо будет иметь достаточно места вокруг поплавка и переключать рычаг, чтобы он мог свободно плавать и опускаться. Если места недостаточно или на пути есть препятствия, поплавок, скорее всего, приведет к неправильной работе насоса, что может привести к сгоранию двигателя.

Ошибка № 3: Ошибки с обратным клапаном.

Обратный клапан водоотливного насоса просто создает барьер, который не позволяет воде стекать обратно в насос. Вокруг контрольного значения должна быть напечатана стрелка, указывающая, в каком направлении должен быть повернут клапан. Убедитесь, что стрелка направлена ​​в сторону от отстойника.

Ошибка № 4: Не проверять вашу систему водоотливного насоса.

Обычно существует 3 уровня «потребности» в отстойнике. Уровень 1 — это когда ваш отстойник работает постоянно, даже когда осадков мало или нет.Уровень 2 считается «идеальным» сценарием, когда ваш насос обычно не работает, но иногда работает, когда возникает необходимость, например, во время сильного дождя или шторма, а затем отключается. Уровень 3 — это когда ваша помпа никогда не работает.

Вам необходимо регулярно или не реже одного раза в год тестировать свою систему. Но как проверить свою систему? Это просто — просто налейте воду. Возьмите ведро емкостью 5 галлонов, наполненное водой, и затем медленно налейте воду (подумайте о скорости, с которой дождевая вода может попасть в насос), пока поплавок не приведет в действие ваш насос.Затем в идеале вы должны видеть, как уровень воды медленно падает, а затем, в конечном итоге, снова отключается, когда поплавок снова опускается ниже уровня отключения. Если это не то, что происходит с вашей системой, вам нужно будет устранить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть при ремонте или замене.

Ошибка № 5: сломанная напорная труба.

Хуже всего в сломанной сливной трубе то, что разрыв может произойти под землей, что делает невозможным увидеть или узнать о нем, пока не станет слишком поздно.И как вы узнаете, что уже слишком поздно? Когда вы заходите в подвал… и обнаруживаете, что все плавает. Скорее всего, что-то подобное случилось с кем-то, кого вы знаете, в какой-то момент. Мораль истории? Всегда проверяйте выпускные трубы, выходят ли они из дома или у вас есть подземная система.

Ошибка № 6: Кто-то отключил вашу помпу.

Кажется, это и ежу понятно, но на самом деле это случается чаще, чем вы думаете. Кто-то спускается к вам в подвал и для чего-то нуждается в розетке.Чтобы подключить указанный элемент, они случайно отключают ваш водоотливной насос… и забывают подключить его снова. К счастью, это простое решение: всегда проверяйте, чтобы убедиться, что вы снова подключили сливной насос. Или, еще лучше, никогда не отключайте его.

Ошибка № 7: Невозможность проверить надежность проводки в вашей системе.

Проверка исправности неисправных проводов — еще один простой шаг, который следует включить в контрольный список регулярного технического обслуживания системы. Как вы узнаете, что у вашего отстойника отсоединились провода? Один из признаков — внезапная остановка водоотливного насоса.К сожалению, не проверив что-то простое, как проводка, вы вполне можете упустить из виду то, что является простым решением, позволяющим вернуть помпу в рабочее состояние.

Чтобы проверить проводку, сначала отключите питание насоса на источнике. Далее отключаем помпу. Проверьте насос, проверьте, нет ли ослабленных проводов и замените все, что вы можете найти. Снова установите насос, включите питание и посмотрите, снова ли насос работает.

Ошибка № 8: Не прислушивайтесь к мотору отстойника.

Вы не поверите, но часто можно совершить ошибки, если вы просто не прислушаетесь к работе двигателя своего отстойника. Если двигатель и насос работают, вам нужно будет осмотреть внешний насос (где должна выходить вода). Если вода не выходит, вам нужно будет устранить неполадки. Возможно, заблокирована водопроводная труба или заблокирован обратный клапан. Некоторые из них — довольно простые исправления, которые легко сделать самостоятельно; в других случаях лучше вызвать команду профессионалов.

Что приводит нас к ошибке №9, вполне возможно, самой большой ошибке, а также самой распространенной из всех ошибок…

Ошибка № 9: Непонимание того, что профессионал должен вмешаться и выполнить необходимый ремонт вашего отстойника.

Если вы осмотрели свой отстойник и осмотрели все мелкие детали, и вы устали от устранения любых проблем, которые, возможно, обнаружили, вам всегда следует звонить профессионалу, чтобы начать ремонт. Просто проверяя, правильно ли сливается вода на регулярной основе, вы легко сможете определить, когда ваш насос может нуждаться в профессиональном ремонте.

Нужна помощь по отстойнику?

В Triad Basement Waterproofing мы знаем о протекающих подвалах и обо всем, что их вызывает. К сожалению, проблемы с водоотливным насосом могут быть довольно распространенными и легко могут привести к затоплению подвала — и мы видели, насколько опасным может быть протекающий или затопленный подвал. Мы предлагаем широкий спектр услуг по затоплению подвалов, включая ремонт отстойников.

Если у вас есть какие-либо вопросы или если вы считаете, что есть проблемы с существующим отстойником, не стесняйтесь позвонить нашей команде.Мы будем рады помочь.

Предупреждающих знаков, что ваша водяная скважина может стать сухой

Владельцы недвижимости часто принимают свои колодцы как должное и предполагают, что они откачивают достаточное количество чистой качественной воды. Тем не менее, засуха может снизить уровень воды в частных колодцах, а объем воды в них также может снизиться со временем. Не уверены, что ваш колодец высыхает? В большинстве случаев это проблема с помпой или что-то не столь существенное, но вот как определить.

ПРИЗНАЕТ, что ВАШЕ ХОРОШО БЕЖНО СУХО

Колодец на вашей территории может пострадать от засухи и пересыхать, если вы заметите один из следующих распространенных симптомов:

Изменение вкуса

Когда уровень воды в колодце падает, качество воды может ухудшаться из-за отложений и других отложений, скапливающихся на дне и вызывающих странный запах или привкус.Если вы заметили изменение качества воды в колодце, возможно, глубина воды упала.

Мутная или мутная вода

Точно так же, если вода в вашем колодце когда-то была кристально чистой, но теперь становится мутной или мутной, обычно это явный признак высыхания колодца.

Насос работает дольше

Чем дольше работает скважинный насос, тем тяжелее ему работать, чтобы создать давление и откачать воду. Если вы заметили, что помпа работает в течение более длительных периодов времени или чаще включается и выключается, это может быть признаком того, что вода капает и начинает вытекать.

Смесители начинают распыляться

Если краны в вашем доме начинают брызгать все чаще и чаще, значит в водопроводной системе есть воздух. Хотя виной всему может быть протечка трубы или ослабление обратного клапана, это также может сигнализировать о падении уровня воды в колодце.

Соседи также сообщают о проблемах с водой

Обсудите свои проблемы с водой с соседями, чтобы определить, есть ли у них аналогичные проблемы. Если они есть, это может указывать на падающий общий источник воды.

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, возможно, стоит проверить глубину воды в вашем колодце.Чтобы выполнить этот быстрый и простой тест, просто снимите колпачок, бросьте кубик льда в трубу и посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы услышать, как он плещется на дне. Затем оцените глубину воды по следующей формуле:

16 X время в секундах X время в секундах = приблизительная глубина воды

КАК УСТАНОВИТЬ СУХУЮ СКВАЖИНУ

У домовладельцев есть несколько вариантов увеличения дебита воды из колодцев, поэтому новый колодец может не потребоваться. Часто виноват просто неуместный водяной насос.В большинстве колодцев есть погружные насосы, и когда вода опускается ниже насоса, всасывается воздух. К счастью, это быстрое решение для профессионалов, которые могут быстро измерить глубину воды и решить проблему, опустив насос.

Возраст колодца тоже может быть виноват. Срок службы большинства скважин составляет 20-30 лет. Поскольку отложения и минеральные отложения накапливаются со временем, объем воды может со временем уменьшиться. Если у вас есть старый колодец, который страдает от медленного снижения дебита воды, возможно, стоит попросить опытного профессионала, такого как Mosman Well Works, провести осмотр.

Для некоторых колодцев, работающих всухую, углубление водозаборных колодцев может решить проблему и повысить доходность. Как так? При углублении могут появиться новые трещины, и эти трещины часто содержат воду.

При этом вероятность образования новой трещины, содержащей воду, обычно увеличивается по мере того, как вы копаете глубже. Однако это не всегда так. Опытная компания по строительству колодцев может тщательно осмотреть ваш колодец и имущество, проконсультировать вас о шансах найти больше воды и помочь в реализации всего проекта.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для обеспечения оптимального качества воды Mosman Well Works рекомендует проверять воду всякий раз, когда на колодце проводятся какие-либо работы. Клиенты также должны вести счета и подробные записи обо всей проделанной работе. Это особенно важно для домовладельцев, желающих продать свое жилье. Фактически, некоторые штаты требуют, чтобы продавцы предоставляли потенциальным покупателям записи о любых значительных работах, выполненных на скважинах.

НЕ БОЙТЕСЬ — МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

Изменения в вашей питьевой воде и в кранах для разбрызгивания также могут быть результатом проблемы с электрической системой, влияющей на подачу воды к насосу, и другие причины также могут быть виноваты.Безошибочный способ диагностировать проблему — обратиться к специалисту, например, Mosman Well Works. Наши высококвалифицированные специалисты могут быстро определить проблемы с водой из колодца и решить проблему. Чтобы вода текла так, как должна, позвоните нам сегодня!

Как подготовить садовый пруд к зиме

Если вы недавно установили садовый пруд, вам может быть интересно, какой вид обслуживания вам нужно сделать, чтобы подготовить его к зиме. Есть несколько важных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность вашего пруда зимой.Если у вас есть рыба, вам нужно предпринять дополнительные меры, чтобы сохранить ее в безопасности. Этой осенью у нас уже несколько раз были морозы, поэтому важно как можно скорее подготовить пруды в районе Quad Cities к зиме. Читайте дальше, чтобы узнать, как подготовить садовый пруд к зиме.

Очистить листья

Одно из первых регулярных заданий, которое вам нужно будет начать, — это регулярно вылавливать из воды листья и мусор. Вам понадобится сеть с ручкой, чтобы выловить опавшие листья.Если ваш пруд совсем небольшой, вы, вероятно, можете обойтись детской сачком для бабочек или даже сетчатым кухонным ситечком, чтобы убрать мусор.

Поскольку убирать эти вещи довольно сложно, подумайте о покупке сетки на случай падения. Вы можете взять сетку для вишневого дерева, предназначенную для отпугивания птиц от фруктовых деревьев, и расстелить ее над водой, прежде чем листья начнут опадать. Затем используйте камни из пруда или кирпичи вокруг двора, чтобы удерживать сеть от воды. Это упростит уборку листьев осенью.

Осушить пруд

Если у вас пластиковый лайнер, вы должны слить его, пока он не замерз. По мере того, как лед расширяется и сжимается, он может серьезно повредить лайнер. Лучший способ сохранить его в целости на следующий год — опорожнить пруд. Для этого можно использовать помпу.

Если у вас достаточно длинный шланг, дайте воде стечь на грядки. Это позволит им в последний раз хорошо впитаться перед зимой, и они впитают питательные вещества от любых бактерий или разложившихся веществ.

После того, как вы слили воду, рекомендуется очистить дно от ила и разлагающихся бактерий. Опять же, вы можете разложить это в своем саду или на цветниках для обогащения почвы.

Зимний насос для пруда

Важно подготовить насос для пруда к зиме, прежде чем он начнет замерзать. Лед может серьезно повредить помпу. Если вы еще этого не сделали, скорее вытащите насос! После того, как вы отсоединили насос и сняли его, знайте, что ваш насос должен оставаться влажным, чтобы уплотнения не высыхали и не трескались.Вы можете сделать это, погрузив насос в ведро с водой объемом 5 галлонов и поставив его в подвале. Однако перед хранением некоторые насосы необходимо просушить. Если у вас есть автозаполнение, вам нужно продуть линии, которые подключаются к вашей оросительной системе или крану. Если у вас есть воздушный компрессор, вы можете самостоятельно продуть трубопроводы. В противном случае вызовите специалиста. Они гарантируют, что ваши лески будут чистыми и сухими, чтобы они не потрескались зимой.

Есть рыба?

Если у вас есть рыба, очень важно провести небольшое исследование или спросить эксперта, как ухаживать за вашими рыбами зимой.

Если ваш пруд неглубокий и у вас есть рыба, она должна вылезти как можно скорее. Если у вас действительно глубокий пруд, который не замерзает, вы сможете перезимовать рыбу на открытом воздухе. Если нет, то идеальным вариантом будет домашний аквариум, хотя, если ваша рыба крупнее, вы можете рассмотреть другое решение, например, жесткую пластиковую подкладку для пруда в подвале.

Содержание крупной рыбы в помещении — довольно сложная задача по уходу за прудом. Им по-прежнему понадобится свет, пресная вода, барботер и корм.В зависимости от того, какие виды рыб у вас есть, вам может потребоваться накрыть аквариум или лайнер, чтобы они не выпрыгнули.

Самый простой способ вытащить рыбу из пруда — это слить большую часть воды, чтобы вы могли поймать ее и переложить в мешки или ведра с минимальной погоней. Рыбы чувствительны к изменениям воды, поэтому не бросайте их прямо в новую воду. Всегда используйте воду из пруда во время движения и переводите их на пресную воду, позволяя воде из пруда медленно нагреваться.Подготовьте внутреннюю среду, используя как можно больше прудовой воды и либо поместите мешок с рыбой и прудовой водой на поверхность, чтобы она могла плавать, либо поместите ведро с рыбой и прудовой водой в одной комнате. Подождите около двух часов, чтобы вода в пруду и новая вода достигли одинаковой температуры, прежде чем выпускать рыбу в новую среду.

Если вы можете перезимовать свою рыбу на улице, вам все равно придется позаботиться о ней зимой.Их не нужно кормить и не следует кормить, как только температура на улице начинает меняться, поскольку они переходят в состояние гибернации и снижают свой метаболизм. Вам также необходимо, чтобы часть пруда была свободной ото льда, чтобы они могли дышать. Газы могут попасть под лед и вызвать тошноту, если у них нет отверстия для дыхания. Используйте теплую воду или антиобледенитель, чтобы растопить лед. Не стучите ничем по льду, это может шокировать рыбу и нанести ей вред. Имейте в виду, что медлительные рыбы — легкая добыча для таких животных, как кошки, лисы и еноты, поэтому подумайте о том, чтобы накрыть воду сеткой, чтобы сделать ее менее доступной.

Подготовка пруда к зиме — неотъемлемая часть регулярного ухода. Немного внимательного отношения к пруду обеспечит его готовность к запуску, что требует значительно меньшего ухода весной. Если вам нужна помощь в подготовке пруда к зиме или вы не уверены, опорожнять его или оставить полным, обратитесь к нашим специалистам в нашем садовом центре. Мы можем помочь вам составить план подготовки пруда к зиме.

Что нужно знать, чтобы подготовить водные объекты к зиме

Водные объекты прекрасны — они обеспечивают интересный цвет и текстуру, место, где полезные дикие животные могут охладиться и попить, а звук текущей воды успокаивает, чтобы слушать.Очень важно правильно ухаживать за водными элементами, особенно с приходом зимы. Вот что я делаю с моими водными элементами зимой и несколько советов о том, как легко подготовить к зиме ваш фонтан или пруд, чтобы вы могли продолжать наслаждаться им в течение многих будущих сезонов.

Я установил этот фонтан Aquascape пару лет назад, поэтому, наряду с моим фонтаном в виде льва внизу, теперь у меня во дворе есть два водоема, и я люблю их обоих. Приложив немного дополнительных усилий осенью, вы можете гарантировать, что ваш фонтан или пруд будут оставаться в идеальной форме в течение долгого времени.Кроме того, с помощью некоторых природных элементов и немного фантазии вы можете украсить свой фонтан так, чтобы он привлекал внимание как зимой, так и летом.

Очистите его

Оставление опавших осенних листьев во дворе вместо того, чтобы сгребать их, — отличный способ принести пользу хорошим насекомым и посещающим птицам, а также улучшить здоровье почвы, но вы захотите очистить листья из области вокруг вашего фонтана или пруда, потому что они застрянут и забивают его.

Когда вы будете готовы уложить свой водопровод в постель на зиму, удалите мусор и все мертвые растения. Если на дне пруда много растительного материала, вы можете пропылесосить или разгребать его.

Если в вашем водном саду есть насос, не забудьте очистить его перед зимой. Для этого сначала погрузите насос в смесь уксуса и воды. Через несколько часов выньте насос из смеси и прокачивайте через него чистую воду, пока она не станет прозрачной.

Предотвратить замерзание

Растениям и рыбам нужен воздух, поэтому, если поверхность пруда полностью промерзнет, ​​они не выживут. Если ваш пруд был спроектирован с учетом вашего местного климата, он должен быть достаточно глубоким, чтобы он мог продолжать работать с включенным насосом всю зиму без замерзания. Вот диаграмма, на которой показана глубина пруда, чтобы избежать замерзания , в зависимости от того, насколько холодны зимние температуры в вашем районе:

Если ваш водоем недостаточно глубокий и, следовательно, склонен к замерзанию, положите его следует спать на время сезона, вынув насос и переместив нежные растения (и рыбу, если они у вас есть) на зиму.

Уход за растениями и рыбами

Если в вашем пруду есть рыбы, они могут перезимовать в пруду, если пруд имеет для них достаточную глубину и не замерзает. Пожалуйста, убедитесь, что вы выбираете рыбу, подходящую для вашего климата. .

Зимой из-за низких температур метаболизм рыб замедляется, а значит, им нужно меньше корма. Переключитесь на пищу с низким содержанием белка и кормите их реже , чем в другое время года (они выйдут на поверхность и сообщат вам, когда они голодны).

No related posts.