виды, материалы и способы ее установки

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

• пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
• в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
• производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

• сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
• сокращение расхода материалов;
• возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

• диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
• сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
• толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

• длина формы может достигать 11 метров;
• масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

• в скважины устанавливается труба;
• заливается раствор;
• через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

• бурение скважин;
• установка опалубочных форм;

• армирование;
• заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

• размер скважин определяется проектом;
• глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
• ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

• связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
• конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор.

Основные правила проведения работ:

• раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
• после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
• следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Опалубка для свайного фундамента: виды, материалы, монтаж

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности. Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов. Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Особенности свайных фундаментов

Свайный столб погружается в почву либо заливается в предварительно устроенной скважине. Нагрузочное воздействие от сооружения такой стержень подает на основание, одним концом упираясь в крепкий грунт, и посредством сил трения своих поверхностей.

Такой тип фундамента отличается определенными достоинствами. Нет необходимости готовить котлован, для чего придется привлекать сложную землеройную технику. По финансовым затратам такое основание дешевле фундамента ленточного типа. Но основное преимущество заключается в несущих способностях грунта:

• если поверхностный почвенный слой слабый, то нагрузка от объекта передается на более плотные нижние слои;
• на плотной почве установка свай минимизирует объемы тяжелых земляных работ.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Известны и другие способы устройства опалубки для свай.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

• диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
• в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
• толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
• длина форм – до 11 метров;
• вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

Технологически все происходит просто:

• в подготовленную скважину опускается труба;
• выполняется заливка раствора;
• спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники. Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным. Следует добавить, что заливка выполняется непосредственно в земле, и отпадает необходимость в транспортировке длинных и тяжелых столбов.

Пошаговое выполнение работ

Возведение фундаментной основы – дело ответственное. Рабочий процесс состоит из определенных этапов.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

• диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
• глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;

• ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Монтаж опалубки

Как только подготовка скважин завершена, в них монтируют опалубки. Используются формы из стали, пластика или картона. Вокруг вставленных заготовок засыпается песчаная прослойка, толщина которой достигает десяти сантиметров.

Данная мера нужна, чтобы создать защиту для свай от почвенных подвижек при изменениях температурного режима.

Армирование

Для усиления прочности будущей фундаментной конструкции выполняют армирование. Для каждой сваи готовится три – четыре металлических прута, диаметр которых составляет 0.8 см. Перед установкой стержни между собой соединяются в каркас проволочными креплениями, размещенными с интервалом в пятьдесят сантиметров.

Арматурный каркас должен возвышаться над поверхностью опалубочной заготовки на три сантиметра. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы зазорные участки между металлом и стенами опалубки был не менее двадцати миллиметров. Такая особенность полностью исключает развитие коррозии металла.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Опалубка для ростверка

Так называется часть фундаментной основы, объединяющая сваи в единую конструкцию. Чтобы устроить полностью или частично заглубленный ростверок, оголовки свай соединяются траншеей не только по периметру строящегося объекта, но и под несущими внутренними стенками. Дно траншеи утрамбовывается, насыпается подушка из песка и цемента. Подсыпка выполняется примерно по уровню свайного верха.

Настилается рубероидный материал, монтируется опалубка. Щиты выставляются плотно, укрепляются, подпираются, чтобы исключить их выдавливание бетонным раствором. После этого закладывается каркас из арматуры, выполняется его соединение с выпущенными каркасными элементами каждой свайной опоры. Теперь заливается бетонный раствор.

Ростверки незаглубленного типа устраиваются аналогичным способом, только траншея не выкапывается. Опалубка выставляется непосредственно на поверхность строительной площадки, вниз засыпается песок, все остальные действия аналогичны предыдущему варианту.

Промежуток, оставшийся между поверхностью почвы и ростверка, прикрывается отмосткой либо обсыпается. Это позволит защитить пространство под объектом от сквозняков.

Заключение

Установка свайного фундамента целесообразна для сооружения небольших объектов на сыпучих почвенных составах.

Опалубочные формы могут оставляться в качестве неотъемлемой части сваи либо извлекаться после того, как бетонная масса приобрела необходимую форму, но окончательно застыть не успела.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
   
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
   
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.


После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.


8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

виды, материалы, способы – ООО “Олимпия Билд”

Если для организации фундамента применяется буронабивная или буроинъекционная технология, используется опалубка для свай. Ее делают из разных материалов, применяют как съемные, так и стационарные конструкции.

О свайном фундаменте

Данный вид основания является универсальным – его можно использовать во всех видах грунта, кроме слишком плотных и каменистых. Особенно актуально для почвы с низкой несущей способностью – на болотистых, обводнённых участках, грунтах с низкой плотностью. Сваи можно погружать вибрацией, забивать дизель-молотом, формировать по месту или ввинчивать.

Опалубка под сваи требуется во время формирования столбов непосредственно по месту установки. Такие технологии предусматривают бурение скважин и дальнейшее ее заполнение бетонным раствором. Для того чтобы придать раствору необходимую форму, а также улучшить некоторые характеристики и показатели фундамента, выполняется установка опалубки для свай.

Опалубка

По сути, это каркас, позволяющий получать необходимой формы объекты из бетона. Применяется эта каркасная конструкция для формирования буроинъекционных, буронабивный свай, а также ростверковых конструкций, которые помогают повысить надежность и прочность фундамента, распределяя нагрузку от объекта на грунт.

Несъемная опалубка для свай обычно представлена в виде трубы из стали, картона, асбеста или пластика, которая погружается после бурения в скважину и после ее заполнения раствором не извлекается. Преимущества такой конструкции:

• Защита столба от внешних воздействий, в том числе грибков;
• Теплоизоляция;
• Гидроизоляция.

Опалубка под ростверк на сваях выполняется преимущественно по съемной технологии, а вот извлекать опалубку или нет при строительстве фундамента, решается в процессе проектирования. Учитывая свойства и характеристики грунта, а также непосредственно объекта строительства, решается съемной или несъемной будет опалубка. Для буронабивных свай часто используется обсадная инвентарная труба, а для буроинъекицонных – съемная опалубка, обечайка.

Есть один параметр, на который сильно влияет съемная опалубка для свай – цена работ. Затраты на организацию ростверка, а также самих свайных столбов снижаются на 25-30%, так как такая конструкция имеет многоразовое применение. Спустя несколько часов после заполнения скважины бетоном, когда раствор «схватился» но не застыл полностью, опалубку извлекают, после чего ее можно применять повторно.

Установка и монтаж

Съемная или нет, но опалубка для буринъекционных свай, буронабивных или ростверка – необходима. Погружается она в скважину, как правило, непосредственно во время бурения, предотвращая осыпания грунта на стенках скважины и обеспечивая необходимые параметры сваи.

При организации масштабного строительства применяют стальные трубы. Монтаж опалубки для свай выполняется при помощи специализированной техники, которая позволяет поднимать тяжелые и габаритные трубы на необходимую высоту. Но при этом работы в стесненных условиях городской застройки более чем возможны. Кроме того, такая технология не оказывает серьезных динамических воздействий на грунт, не нарушает целостность близко расположенных объектов.

Опалубка для ростверка на сваях может быть смонтирована из деревянных щитов с применением прочих материалов, также делают каркас из листов металла.

Опалубка в Киеве и области

Работы по опалубке свай и ростверков в столице и области мы проводим регулярно. Компания «Олимпия Билд» много лет предоставляет услуги на рынке строительных услуг, наша специализация – свайные фундаменты и работы, связанные с их возведением / ремонтом.

Наша команда работает с качественной техникой, отслеживает развитие технологий и применяет в своей работе современные решения, в том числе программные пакеты для надежных и достоверных расчетов. Если Вам понадобится спроектировать или организовать строительство свайного фундамента – обращайтесь: +38067 84 107 99, +38050 91 931 99, [email protected].

Фундаментные работы

Строительство и монтаж

Компания «Спецкомплект» владеет всеми необходимыми мощностями для устройства любого вида фундаментов в необходимом основании от самых простых по технологии ленточных фундаментов, до сложных, требующих наличия особой спецтехники, свайных фундаментов.

Строительство фундамента – непростая инженерно-техническая задача и зачастую «излишне оптимистичный» подход к строительству этой наиважнейшей части Вашего строения может стать причиной всевозможных дефектов в дальнейшем.

Фундамент – это несущая конструкция выполняющая передачу нагрузки от здания (сооружения) на грунт.

Фундаменты бывают следующих типов:

Ленточные фундаменты непрерывный массив, из определенного материала располагаемый под всеми несущими конструкциями дома. Ленточные фундаменты подразделяются на подтипы и могут быть:

• Ленточный железобетонный фундамент (монолитный фундамент)
• Ленточный сборный фундамент
• Ленточный бетонный и бутобетонный фундамент

Ленточный железобетонный фундамент (монолитный фундамент)

Монолитный фундамент является самым распространенным типом фундаментов в современном строительстве. В зависимости от глубины заложения подошвы монолитного фундамента, типа строения опирающегося на этот фундамент  и грунтовой обстановки в которой будет эксплуатироваться данный фундамент зависит технология его устройства. Монолитный фундамент может опираться на сваи (в таком случае монолитный ленточный фундамент называют «ростверком») или непосредственно на грунт. В любом случае технология возведения такого монолитного фундамента схожа.

Рис.1. Готовый монолитный железобетонный ленточный фундамент

Технология монтажа монолитного ленточного фундамента

Строительство монолитного ленточного фундамента от компании «Спецкомплект» начинается с выноса осей фундамента в «натуру» то есть на строительном участке очень точно вплоть до каждого сантиметра размечается место нахождения фундамента согласно строительным нормам и Вашим пожеланиям.

Далее начинаются земляные работы, благодаря которым монолитный ленточный фундамент будет монтироваться на определенной отметке относительно уровня земли. После всех земляных работ, включая выемку грунта и подсыпку различных сыпучих материалов под основание фундамента, начинается монтаж самого фундамента.

Рис.2. Производство земляных работ (подсыпка несжимаемого грунта под основание ленточного фундамента)

Для возведения монолитного ленточного фундамента используют опалубку, которая является временным сосудом для бетона до момента его затвердевания. Для устройства монолитных ленточных фундаментов использую различные виды опалубок. По своей технологии применения опалубки бывают: съемные, несъемные и скользящие. Технологический подбор опалубки для возведения того или иного фундамента определяется от параметров самого ленточного фундамента (к примеру при очень высоком ленточном фундаменте более двух метров появляется целесообразность использования скользящей опалубки). Материалом опалубки для ленточного монолитного фундамента, в зависимости от вида опалубки, может служить: дерево, металл, алюминий и пластик.

Материалом ленточного монолитного фундамента является арматура определенного диаметра и класса, а также бетон необходимой марки по прочности. Устройство фундамента начинается со сборки арматурных каркасов. Каркасы должны собираться с соблюдением всех строительных норм и правил и их размеры не должны превышать предельно допустимых отклонений. При не соблюдении размеров арматурного каркаса может быть снижена прочность ленточного монолитного фундамента, а так же его долговечность. Арматурные каркасы требуется устанавливать в проектное положение, строго соблюдая расстояния между опалубкой и самой арматурой, а также между арматурой и грунтовым основанием, выдерживая требуемый проектный защитный слой бетона.

После сборки арматурных каркасов монтируется опалубка. Монтаж опалубки очень ответственная работа так как неправильно собранная опалубка может не выдержать больших нагрузок от бетона и вздуться, а то и более того лопнуть, что приведет к потере бетона. Местное вздутие опалубки может сказаться на дальнейшем ходе работ по отделке стен ленточного фундамента, и повлечь за собой дополнительные расходы. К таким расходам можно отнести: дополнительные расходы на облицовку цоколя, неувязка геометрических размеров несущих стен к фундаментной ленте (приводящая к внецентренной установке стен на фундамент).

Рис.3. Собранная опалубка под монолитный ленточный фундамент с установленными арматурными каркасами.

После сборки опалубки, арматурных каркасов и установки этих арматурных каркасов в опалубку, сотрудники компании «Спецкомплект» внимательно проверяют всю систему в целом и только после этого приступают к заливке бетона в опалубку. Заливка бетона ответственная задача для нашей компании, так как на этом этапе необходимо следить за следующими параметрами: бетонную смесь тщательно вибрировать глубинными вибраторами, при больших объемах бетона и несвоевременной его поставке устраивать рабочие швы по всем строительным нормам и правилам, вывести уровень бетона на требуемую отметку вписавшись в допустимые отклонения, ухаживать за бетоном посредством увлажнения.

Рис.4. Бетонирование ленточного фундамента при помощи автобетононасоса.

Рис.5. Столбчатый фундамент высотой в одну ступень на трёх буронабивных сваях.

Рис.6. Металлические колонны выставленные на столбчатые фундаменты.

Столбчатые фундаменты применяются для каркасных зданий, когда необходимо передать нагрузку на грунт от колонн. Возведение столбчатого фундамента начинается с разработки грунта до проектной отметки, затем выравнивается площадка на выкопанной отметке и засыпается технологическими слоями с обязательным уплотнением каждого слоя. Столбчатый фундамент может быть: монолитным, сборным. Конструкция такого фундамента состоит из двух элементов: подошвы, передающей нагрузку от колонны здания на грунт и стакана – изделия, во внутреннюю полость которого, монтируется железобетонная колонна или стойки с анкерными болтами, в случае, если проектом предусмотрены металлические колонны. При значительных нагрузках на колонны каркаса, применяются монолитные многоступенчатые столбчатые фундаменты. При возведении монолитного столбчатого фундамента технологический процесс заключается в устройстве опалубки способной выдержать столб свежеуложенного бетона и соблюдения правил набора прочности бетонной смеси. Крупноразмерные столбчатые фундаменты под тяжелые колонны производственных зданий делаются монолитными, из-за того, что изготовленные в заводских условиях элементы фундамента необходимо транспортировать, разгружать и монтировать тяжелой спецтехникой.

При строительстве домов и иных сооружений в районах с неблагоприятными геологическими условиями специалисты компании «Спецкомплект» предлагают устройство свайного фундамента. Свайный фундамент идеально подходит для домов без подвалов, когда экономически нецелесообразно делать ленточный фундамент под несущие стены на глубину промерзания грунта.

Существуют следующие виды свай:

• буронабивные сваи
• забивные сваи
• вдавливаемые сваи
• винтовые сваи

Вид свай для устройства свайного фундамента выбирается путем инженерных расчетов зависящих от грунтовой обстановки на территории строительства, конфигурации и массы строящегося сооружения и возможности применения данной технологии устройства свайного фундамента на объекте производства работ. После устройства свай, для передачи нагрузки от самого сооружения на сваи устраивается ростверк, плита  или столбчатый фундамент под сваи.

Забивные сваи

Применение забивных свай обусловливается геологическими условиями строительной площадки и параметрам сооружения с требованиями, предъявляемыми к нему. Забивные сваи могут быть «стоячие» и  «висячие», в зависимости от того, в каких грунтовых условиях они работают. Стоячие сваи забиваются через слабые слои грунтов, упираясь в более крепкие, способные нести вес здания. Висячие сваи забиваются на проектную отметку, не упираясь в твердую породу и несут вес вышележащего здания за счет передачи напряжения грунтам, в которых они находятся, через силы трения, между грунтом и ее боковой и торцевой поверхностью.


Рис.7. Оголовки забитых свай упершихся в скальный грунт по всему горизонту.

Количество свай, необходимое для передачи веса здания на основание, определяется расчетом и зависит от условий работы сваи (висячая свая или стоячая свая), геологических условий площадки и весом самого здания. Устройство свайного фундамента — это всегда мера вынужденная, довольно дорогостоящая и трудоемкая. Специалисты компании «Спецкомплект» выполнят устройство свайных фундаментов любого типа в строгом соответствии с проектной документацией вашего объекта.

Устройство забивных свай начинается с тщательной подготовки строительной площадки для возможности передвижения тяжелой сваебойной техники и организации мест складирования железобетонных свай. Далее начинается разметка свайного поля и вынос высотных отметок на подготавливаемый металлический столб для определения бедующей высоты выступа свай над горизонтом грунта. В зимних условиях забивки свай, когда грунтовый массив на поверхности земли проморожен, возникает необходимость лидерного бурения. Лидерное бурение представляет собой бурение скважины на глубину уровня промерзания почвы диаметром не много меньше диаметра забиваемой сваи, необходимое  для направления движения свай при забивании её в грунт. Далее начинается процесс забивания свай.


Рис.8. Подготовленные сваи к забиванию в грунт.


Рис.9. Забивание свай сваебойной техникой

Забивка свай ведется до расчетного «отказа сваи» (отказом сваи называется величина погружения сваи в грунт от одного удара молота). Тем самым достигая расчетный «отказ сваи» бедующее строение получает надежное основание с равномерными осадками под всеми несущими стенами или полное отсутствие осадок (при достижении сваи скального грунта).

Буронабивные сваи

Подготовка скважин для буронабивных свай

Оголовки готовых буронабивных свай

Схема устройства буронабивных свай

Технология устройства буронабивных свай может быть трёх видов

• буронабивные сваи с применение инвентарных извлекаемых обсадных труб
• без обсадных труб
• буронабивные сваи, устраиваемые по технологии проходных шнеков

Буронабивные сваи без применения обсадных труб

Устройство буронабивных свай без обсадных труб устраивают преимущественно в маловлажных структурно устойчивых глинистых грунтах, т. к. вследствие структурной прочности грунта, стенки скважины определенный промежуток времени могут находиться в устойчивом состоянии и не заваливаться (при этом технология позволяет погружаться на глубину до 50 метров).

В грунте скважину проходят с использованием установки вращательного или ударного способов бурения. Грунт в забое скважины при ударном способе бурения разрушается ударами долота, присоединенного к бурильным трубам и канатам. Бурение вращательным способом выполняется специальной насадкой со сплошным или кольцевым забоем (вращение бурового снаряда инициирует весьма малые величины ускорений, передающихся массиву грунта и расположенным рядом зданиям, поэтому здания не получают каких-либо дополнительных осадок, тем самым их сохранность обеспечена).

В процессе бурения применяется глинистый раствор, который оказывает гидростатическое давление на стенки скважины, предохраняя их тем самым от обвала. Кроме того, восходящим потоком глинистого раствора частицы разбуренного грунта выносятся на его поверхность.

После изготовления скважины в нее опускается арматурный каркас, который в зависимости от вида внешней нагрузки может устанавливаться по всей длине сваи, на части ее длины или только у верха для связи с ростверком.

Затем скважина бетонируется методом вертикально перемещающейся трубы. При подъеме бетонолитной трубы в процессе бетонирования нижний конец ее должен быть всегда заглублен в бетонную смесь не менее чем на 1 м. Поданная бетонная смесь уплотняется с помощью вибратора, закрепленного на бетонолитной трубе. Другой метод бетонирования использует миксер с бетононасосом: бетонирование осуществляется с помощью бетононасоса, при помощи которого на забой скважины опускается бетоновод. Бетононасос под давлением закачивает бетон в скважину, бетоновод все время остается в первоначальном положении и извлекается только после окончания бетонирования, что определяется полным вытеснением глинистого раствора из скважины и появлением чистого бетона на поверхности. Такая технология бетонирования решает сразу две проблемы: полностью исключается возможность «пережима» сваи грунтом и обеспечивается высокое качество бетона в свае (бетонная смесь укладывается при постоянном давлении).

Буронабивные сваи с применением обсадных труб

После бурения скважины в нее помещается свайный каркас в виде трубы. Обсадная труба позволяет: перекрывать горизонты плывунных грунтов; обеспечивает безопасность ведения свайных работ; позволяет контролировать параметры буровой скважины; обеспечивает высокое качество заполнения скважины бетоном. Данная технология позволяет изготавливать сваи с уширением до 1200 мм, что дает возможность использовать несущую способность опорной толщи грунтов основания и увеличивает эффективность применения свай.

Буронабивные сваи, устраиваемые по технологии проходных шнеков

Конструкции проходных шнеков оснащены породоразрушающим инструментом с теряемым башмаком. Технология постановки свай бурением с использованием проходных шнеков обеспечивает сооружение свай без ударов и вибраций, что особенно важно при изготовлении свай вблизи существующих зданий и сооружений. При погружении шнек уплотняет стенки скважины, а выход выбуренного грунта не превышает 30-40% от объема скважины. Достоинством этой технологии является отсутствие так называемого «мокрого» процесса при этом глинистый раствор не нужен. Сваи заполняются литым бетоном через трубу шнековой колонны при помощи бетононасоса. Армирование осуществляют как через трубу в шнековой колонне, так и погружением армокаркаса в бетон заполненной скважины с помощью вибратора. Глубина погружения каркаса задается проектом. С целью исключения возможной деформации фундаментов рядом стоящих зданий и сооружений, сваи устраивают «в разбежку» (не менее 8-10 метров друг от друга) с возвращением к прежнему месту работ (около существующих домов) через 2-3 суток.

Винтовые сваи

Завинчивание винтовых свай

В наши дни технология винтовых свай, позволяет без лишних затрат смонтировать фундамент на любом месте. Перед возведением свайного фундамента необходимо рассчитать и определить количество свай и расстояние между ними, а также наметить по всему периметру места установки опор и глубину залегания неустойчивого грунта. Вся основа таких фундаментов – винтовая свая, представляющая собой металлическую трубу с прикрепленными буровыми лопастями. Устройство лопастей таково, что при закручивании грунт не разрыхляется, а наоборот, уплотняется.

В целях предохранения от коррозийных воздействий устанавливаются свайные оголовки, после чего всё покрывается специальным составом на основе эмали и эпоксидной смолы, который применяется для защиты подводных частей морских кораблей и ледоколов. В случае, когда грунт, на котором устанавливается фундамент, имеет неоднородную вышину, проблема решается вкручиванием свай на разную высоту и затем выравниванием их по заданному уровню. Технология винтовых свай позволяет монтировать сооружения даже на пригорках и в любом другом затрудненном для постройки месте.

При строительстве временных сооружений, если сваи незабетонированные, их можно выкрутить и использовать повторно. Винтовые сваи имеют высокую устойчивость и могут выдерживать нагрузки до 4-5 тонн на каждую, при условии если свая длинной 2.5 м. диаметр 108 мм. толщина ствола 4 мм. на основании имеется лопасть длинной в полтора оборота, шириной 300-350 мм. и толщиной не менее 5 мм. После установки сваи, полость необходимо заполнить бетоном, достаточно марки М300. В зимнее время используются присадки. Для большей сохранности их покрывают слоем двухкомпонентного полимерного состава, который защищает не только внешнюю часть, но и внутреннюю. Срок эксплуатации свай составляет от 80 до 100 лет.

Что такое опалубка в строительстве фундамента и других конструкций: виды и устройство

Выбор опалубочной системы для бетонирования должен производиться еще на этапе проектирования в технологическом разделе проекта. От этого зависит срок выполнения работы и ее стоимость. Если речь идет о частном строительстве, где объемы бетонирования не очень большие, решение о применении той или иной конструкции может приниматься прямо на строительном участке. Для правильного выбора нужно выяснить, что такое опалубка, какие существуют разновидности, из чего ее делают и какую функцию она несет.

Содержание

Понятие «опалубка» объединяет в себе целый класс вспомогательных строительных конструкций. Чтобы правильно подобрать ее, нужно четко структурировать информацию и, основываясь на этих данных, выбрать подходящий вариант. Главные вопросы, которые предстоит решить: материал и конструктивные особенности.

Металлическая конструкция для формирования округлой стены

Общие сведения и основные функции ↑

Прежде чем приступить к классификации и глубокому рассмотрению вопроса, следует разобраться, что такое опалубка в строительстве в принципе. Опалубка – это конструкция, которая придает нужную форму бетонной смеси и сохраняет ее вплоть до полного застывания бетона. Также она удерживает арматуру и не дает ей смещаться во время заливки раствора.

Сборные железобетонные конструкции сейчас используют гораздо реже, ведь их нужно перевозить на большие расстояния от завода ЖБИ до объекта строительства. Это не только дорого, но и высока вероятность повреждения конструкции при перевозке. Кроме того, крупногабаритные изделия нужно где-то хранить, а такая возможность есть не всегда.

Использование опалубки и монолитного бетонирования решает сразу несколько сложных строительных задач. Опалубка может принимать любую форму. Это позволяет воплощать в жизнь смелые архитектурные проекты, не привязываясь к типовым размерам сборного железобетона.

Бетонирование колонны

Конструктивные особенности разных видов ↑

Железобетон – материал, который применяется во всех областях строительства. И такое разнообразие форм, размеров и конфигураций строительных объектов объясняет количество видов опалубки, в зависимости от ее конструкции. Выделяют: разборно-переставную, скользящую, катучую, оболочечную и пневматическую опалубку.

• Самая распространенная, осуществимая даже в домашних условиях, – разборно-переставная. Состоит она из щитов определенного размера, которые соединяются и образуют нужную форму. После затвердевания бетона, конструкция разбирается и переставляется на новое место, где заново собирается воедино.
• Для монолитного строительства многоэтажных зданий применяют скользящую систему. Ее часто можно увидеть при возведении высоких элементов одинакового сечения и конфигурации по всей высоте, например, колонн. Жесткие блоки определенной формы закрепляются на нужной высоте и заливаются бетоном. После набора прочности система передвигается выше для возведения следующего участка колонны.

  Скользящая опалубка

• Катучая опалубка для бетона применяется в строительстве стен, тоннелей и других объектов большой протяженности. По аналогии со скользящей, катучая перемещается по ходу выполнения бетонных работ в горизонтальной плоскости – переезжает на новый участок.
• Оболочечная форма для бетона имеет вид блоков или щитов, которые жестко соединяются между собой и становятся в последствии оболочкой конструкции, то есть не снимаются. Этот вид тоже широко применяется в жилом малоэтажном строительстве, поскольку он легко собирается и стоит недорого.
• Самая экзотическая опалубка, которую используют в строительстве объектов с тяжелым железобетонным монолитным сводом, – пневматическая. Она представляет собой оболочку на тканевой основе. Опалубка закрепляется по периметру объекта, после чего внутри запускается компрессор, нагнетающий воздух. Ткань «надувается» и держит форму купола под давлением воздуха. Сверху послойно наносят бетонную смесь. Компрессор выключают после полного застывания бетона.

Пример пневмоопалубки

Какие материалы применяют для опалубочных работ ↑

По области применения опалубка может быть:

• для устройства фундаментов;
• стен;
• перекрытий;
• покрытия;
• колонн;
• тоннелей;
• для промышленных объектов (шахт, элементов производственных сооружений, мостов).

Сложная конструкция – тоннельная опалубка

В зависимости от материала, из которого изготавливают опалубку, она бывает:

• деревянной;
• металлической;
• пластиковой;
• пенопластовой.

Схема деревянной опалубки для фундамента

Самой доступной и широко распространенной в строительстве является деревянная опалубка. Для ее изготовления могут быть использованы доски, фанера, древесно-стружечные плиты и прочие пиломатериалы. С деревом просто работать, его легко найти в свободной продаже в любом количестве, а стоимость его невысокая.

Деревянная форма для ступенек

Дороже, но долговечнее, металлическая конструкция. Применяются стальные листы и профиль: уголок, швеллер, двутавры. Соединение может быть сварочным или болтовым.

Легкая и простая в эксплуатации пластиковая опалубка – новое слово в работе с железобетоном. Преимущество ее также в том, что при необходимости можно изготовить конструкцию любой сложной формы без особых усилий. Часто в качестве материала для несъемной опалубки применяют плиты пенопласта. Они выполняют не только фиксирующую функцию, но в последствии работают в качестве утеплителя.

Заготовка для заливки стен

Один из принципиально важных критериев, по которым классифицируют опалубку в строительстве – степень разборки. В этом плане она подразделяется на две категории:

• съемная;
• несъемная.

Выбор той или иной разновидности зависит от степени ответственности конструкции, бюджета заказчика, типа и назначения здания, предполагаемых сроков возведения и других факторов.

Особенности применения съемного варианта ↑

Съемная или разборная опалубка широко распространена в частном строительстве. Съемные формы могут быть изготовлены из дерева или металла. В зависимости от объема бетонирования, применяют обрезные доски толщиной 25, 30 или 40 мм. В продаже есть большой ассортимент различных готовых опалубочных систем, однако можно обойтись и своими силами.

Основные требования, которые предъявляют разборным формам для бетона:

• жесткое соединение частей;
• точная стыковка и отсутствие зазоров и щелей;
• прочность материала;
• отсутствие адгезии с бетонной смесью.

Применение дерева в промышленных масштабах

При возведении опалубки из доски, особенно самодельной, все элементы должны быть выполнены с большим запасом прочности. Это вызвано тем, что бетонная смесь сама по себе достаточно тяжелая и плотная. Она оказывает большое давление на стенки формы, а при использовании некачественных материалов или недостаточно прочного соединения частей может просто рассыпаться на составляющие.

Преимущества съемного варианта:

• возможность многоразового использования;
• возможность взять в аренду;
• простая конструкция;
• простой и быстрый монтаж и демонтаж;
• экономичность.

Съемная металлическая система

Главная особенность применения такого вида систем – многоразовое использование. При больших объемах бетонирования затраты на опалубочные работы могут достигать 30-40%. Неоднократное применение щитов снижает суммарные расходы и позволяет существенно сэкономить.

Еще один важный нюанс – правильно выставить вертикальные элементы. Часто этот процесс занимает половину времени, потраченного на опалубочные работы. Хорошая альтернатива – металлические щиты. Такая опалубка устанавливается быстрее, поскольку все элементы уже выставлены и сварены под правильным углом.

Особенности использования несъемной системы ↑

В последнее время все большее распространение получает несъемная опалубка из современных материалов, в частности, из пенополистирола. Суть несъемного варианта заключается в том, что материал, который используется для формирования бетона, не демонтируется после затвердевания, а остается, а иногда и выполняет дополнительные функции.

Преимущества такой опалубки:

• скорость возведения;
• простота использования;
• дополнительный функционал.

Несъемные пенополистирольные блоки

Поскольку опалубочные блоки и системы из пенопласта продаются в уже готовом виде, времени их монтаж практически не занимает. Материал легкий и достаточно прочный. В зависимости от размера бетонируемого элемента, используется пенопласт разной толщины, что гарантирует нужную прочность конструкции.

Декоративная опалубка используется для возведения наружных стен. Одна сторона ее выглядит как готовая стена после выполнения отделочных работ. Это значительно снижает затраты на последующую отделку и наружный декор здания.

Пенопласт обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому его используют в качестве утеплителя. В виде опалубки этот материал продолжает выполнять свою теплоизоляционную функцию. Помимо этого, пенополистирол решает звукоизоляционную задачу, а также защищает конструкцию от влаги.

Облицовочный опалубочный элемент

Пенополистирол – не единственный материал, который используют в качестве несъемной опалубки. В мостостроении применяют такой необычный вид железобетона, как трубобетон. Он представляет собой стальные трубы, заполненные бетоном. Труба выполняет сразу две функции – армирование и опалубка.

Еще один вариант несъемной опалубки – стекломагниевый лист (СМЛ). Он применяется, если нужно бетонировать большие по площади объекты, например, стены или перекрытия. Каркас собирают из стального профиля, к нему саморезами крепят СМЛ. Получается лёгкая и прочная конструкция, которую можно монтировать без специальной техники.

В частном строительстве монолитное бетонирование применяется чаще всего при возведении фундаментов. Не всегда есть возможность купить или арендовать готовые решения для опалубочных работ. Многие предпочитают делать опалубку своими руками, ведь это на самом деле не так сложно, как может показаться.

Подготовительные работы для монтажа ↑

Ленточный фундамент – один из самых распространенных. Он применяется при строительстве домов с каркасом из несущих стен. Нагрузка в этом случае распределяется по всей поверхности фундамента, а не концентрируется в нескольких опорных точках, как при использовании, например, свайных фундаментов с ростверком.

Разумеется, просто купить или смастерить опалубку для бетонирования фундамента недостаточно. Ее нужно установить и сделать это правильно. Для установки производят такие подготовительные мероприятия:

1. Роют траншею, глубиной и шириной соответствующую проекту.
2. На дне устраивают песчаную подушку для нивелирования деформация фундамента при незначительном оседании грунта. Толщина подушки обычно составляет 15 см. Песок смачивают водой и утрамбовывают.
3. Для большей прочности основания дно траншеи можно укрепить тонким слоем бетонной смеси или песчано-цементной стяжки.

Траншея и разметка

Монтаж опалубки для ленточного фундамента ↑

Когда земляные работы выполнены, приступают к изготовлению. Первым делом возникает вопрос, какую доску использовать для опалубки фундамента. Из экономических соображений применяют обрезную доску из сосны, поскольку цена на нее самая доступная. Толщина зависит от размера фундамента, ведь сила, с которой бетон будет действовать на древесину, прямо зависит от количества смеси. Минимальная толщина доски – 25 мм, максимальная – 50 мм.

Проектом определяется высота фундамента. Опалубочные щиты должны соответствовать этому размеру. Сколачивают нужное количество досок до получения опалубки необходимой высоты. Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку существует вероятность их растрескивания. Оптимальный размер – 200-300 мм.

Можно использовать и фанеру, тогда изготовление опалубки своими руками займет меньше времени, но стоимость ее возрастет.

Фанерные листы для опалубки фундамента

Пошагово процесс монтажа выглядит таким образом:

1. Очерчивают контур будущего фундамента при помощи колышков, вбитых в землю, и веревки. Полученный контур должен в точности повторять проект.
2. На расстоянии от контура, равном толщине листов опалубки, вбиваются опорные брусья. Шаг принимается в зависимости от размеров щита.
3. На внутреннюю сторону брусьев при помощи гвоздей крепят листы фанеры или щиты из сбитых досок.
4. Чтобы листы не заваливались внутрь, их фиксируют распорками из бруса.
5. Верхнюю часть закрепляют при помощи подпорок, которые устанавливают между верхним наружным краем опалубки и землей под углом 45 градусов.

Подробная схема

Простой вариант опалубки фундамента готов.

Сооружение несъемной опалубки под фундамент ↑

Системы несъемной пенопластовой опалубки не нужно изготавливать вручную, они продаются в готовом виде и стоят недорого. Поэтому процесс бетонирования сокращается по времени, что уже само по себе – плюс.

Несъемный вариант для возведения фундамента

В соответствии с проектом фундамента нужно приобрести необходимое количество пенопластовых блоков. Выполняют подготовка траншеи, после чего приступают к монтажу опалубки.

1. Чтобы многоярусная конструкция из легкого пенопласта не развалилась и не деформировалась, в землю забивают длинные прутья арматуры, на которые «нанизывают» пенопласт. Если глубина залегания фундамента большая и выпущенной арматуры недостаточно по высоте, через несколько рядов в бетон устанавливают новые прутья.
2. Приступают к укладке первого ряда блоков. Благодаря продуманной конструкции, блоки соединяются между собой по системе «паз-гребень», как конструктор.
3. Чтобы сократить количество вертикальных швов, ряды укладывают со смещением, как при укладке кирпича.
4. Особое внимание уделяют углам фундамента. В углах соединяют два блока, в месте соединения прорезают отверстие – «окно», для того чтобы бетон равномерно растекался по всей длине ряда.

Сходство с «Лего» очевидно

Работать с пенопластом легко – все прирезки осуществляются вручную без специального оборудования.

Еще один тип фундамента, который применяется в частном строительстве довольно часто, – свайный. Его используют в тех случаях, когда грунты залегают глубоко. Если предполагается монолитный ростверк, его можно бетонировать как в съемной деревянной или металлической форме, так и в пенополистироле. Сами же сваи бетонируют по-другому.

1. Проводят отметку. Расставляют сваи в местах, указанных в проекте. Бурят скважины под сваи.
2. Частично роль опалубки будет выполнять грунт, однако он справится только с функцией удерживания бетона и защиты от деформации. Чтобы необходимое для набора бетоном прочности цементное молочко не уходило в грунт, делают дополнительную опалубку из рубероида.

   Свая в оболочке из рубероида

3. Листы рубероида скручивают в трубы нужного диаметра. Длина труб должна быть на 20-30 см больше глубины скважины. Чтобы опалубка для бетона держала форму, ее фиксируют проволокой. Опускают опалубку в скважину.
4. Еще один распространенный и менее трудоемкий вариант формы для сваи – асбестоцементные трубы. Их просто погружают в скважину без какой-либо обработки.

Вариант с асбестоцементной трубой

Монтаж опалубки – ответственный этап строительных работ и пренебрегать им не следует. Некачественная установка грозит растеканием бетона, деформацией конструкции, несоответствием проекту и другими неприятными последствиями. Доверяйте опалубочные работы только профессиональным строителям, имеющим опыт в работе с монолитным железобетоном.

съемная, монтаж, устройство. Как сделать опалубку для фундамента, когда можно снимать

Форма для отлива бетонной и ж/б конструкции называется опалубкой. Опалубка для фундамента может выполняться из разных материалов, быть съемной или несъемной.

Общие требования к ней – достаточная прочность и неизменность формы под распирающим давлением бетона.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

• съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
• несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
• опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
• армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
• пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

• толщина – 1,8-2,1 см;
• длина – 1,22-1,5 метра;
• ширина  1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
3. Собрать каркас внутри канавы.
4. Обшить досками.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

• нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
• евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
• американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.

Обновлено: 17.10.2016

Методы и преимущества буронабивных свайных фундаментов

Буронабивная свая, также называемая просверленным валом, представляет собой тип железобетонного фундамента, который поддерживает конструкции с большими вертикальными нагрузками. Буронабивная свая — это бетонная свая, монтируемая на месте, то есть свая залита на строительной площадке. Это отличается от других бетонных свайных фундаментов, таких как центробежные и железобетонные квадратные сваи, в которых используются сборные железобетонные сваи. Буронабивные сваи обычно используются для строительства мостов, высотных зданий и массивных промышленных комплексов, для которых требуется глубокий фундамент.

Процесс бурения свай

Установка буронабивной сваи начинается с просверливания вертикального отверстия в грунте с помощью буронабивной машины. Машина может быть оснащена специально разработанными буровыми инструментами, ковшами и грейферами для удаления почвы и камней. Сваи можно бурить на глубину до 60 метров и диаметром до 2,4 метра. Процесс бурения может включать в себя забивание временного стального цилиндра или гильзы в почву. Он остается на месте в верхней части отверстия до тех пор, пока не будет залита куча.

После того, как отверстие просверлено, сооружается конструкция из арматурной стали, которая опускается в отверстие, а затем отверстие заполняется бетоном. Верх сваи может быть покрыт опорой или опорой около уровня земли для поддержки конструкции, расположенной выше.

Работы по бурению свай должны выполняться подрядчиком по бурению свай. Это узкоспециализированная операция, требующая обширных знаний и опыта в области строительства и проектирования буронабивных свай, а также условий почвы и площадки.

Применение буронабивных свай

Буронабивные сваи используются для фундаментов и предназначены для зданий и других конструкций, которые создают нагрузки в тысячи тонн. Они также особенно хорошо подходят для неустойчивых или сложных почвенных условий. Помимо фундаментных систем, буронабивные сваи используются для создания структурных подземных стен для удержания грунта. Сваи могут быть размещены близко друг к другу, с расстоянием между сваями от 75 до 150 мм (так называемая непрерывная стенка свай ), или они могут располагаться таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, чтобы создать секущую стенку свай 15, которая часто используется для контроля миграции грунтовые воды.

Проблемы строительства буронабивных свай

Как и любая другая система глубокого фундамента, буронабивные сваи создают проблемы для подрядчика. Поскольку используемый метод бурения зависит от типа почвы, подрядчик должен провести тщательное исследование почвы и составить отчет. Подрядчик по укладке свай полагается на отчет о грунте и прошлый опыт, чтобы выбрать лучший метод бурения, который сведет к минимуму нарушение окружающей почвы.

Когда грунт не связан, например, с песком, гравием и илом, или скважина выходит за пределы уровня грунтовых вод, яма должна поддерживаться с помощью стальных каркасов или стабилизирующего раствора, такого как бентонитовая суспензия.Это решение может оказаться очень запутанным процессом и значительно усложнить проект.

Преимущества буронабивной сваи

Основные преимущества буронабивных свай или буронабивных стволов перед обычными опорами или другими типами свай:

• Сваи переменной длины можно наращивать через мягкие, сжимаемые или набухающие грунты в подходящий несущий материал.
• Сваи можно наращивать до глубины ниже промерзания и сезонных колебаний влажности.
• Большие выемки грунта и последующая засыпка сведены к минимуму.
• Меньше разрушение прилегающей почвы.
• Вибрация относительно низкая, что снижает возмущение соседних свай или конструкций.
• Кессоны большой вместимости могут быть построены путем расширения основания ствола сваи до трехкратного диаметра ствола, что устраняет необходимость в крышках над группами из нескольких свай.
• Для многих проектных ситуаций буронабивные сваи обеспечивают более высокую грузоподъемность и потенциально лучшую экономичность, чем забивные сваи.

Заглушка — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

В широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных тонких столбчатых элементов, которые обычно изготавливают из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые слои или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и выдерживая горизонтальные нагрузки. Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Сваи можно использовать по отдельности или их можно сгруппировать и соединить железобетонной заглушкой. Заглушки создают устойчивый фундамент и обеспечивают большую площадь для распределения нагрузки здания на сваи. Они действуют аналогично свайным фундаментам на плотах, когда бетонная плита опирается на почву, которая может быть подвержена перемещению, над группой свай.

Количество свай в группе и расстояние между ними определяют форму и размеры в плане свайного наконечника . Формы заглушек обычно либо:

• Треугольная (на 3 сваи).
• Шестигранник (на 6-7 свай).
• Прямоугольная (на все остальное количество свай).

Обычно свайная заглушка имеет большую глубину, чем сопоставимая подушечка, поскольку она обычно подвержена более высоким изгибающим моментам и поперечным силам. Заглушка обеспечивает большую жесткость за счет увеличенной глубины, что позволяет равномерно распределять нагрузку на все сваи в группе.Факторы, определяющие глубину заглушки сваи , включают:

Поскольку бурение или забивание сваи строго вертикально очень затруднительно, заглушка должна быть способна компенсировать некоторое отклонение в конечном положении головок сваи. Заглушка должна выступать над внешними сваями, обычно на расстояние 100–150 мм со всех сторон, в зависимости от размера свай.

Заглушки для свай сооружаются путем выкапывания участка вокруг группы свай для установки опалубки. Верхние части ворса можно обрезать, чтобы они находились на одной высоте. Затем строится арматурный каркас, который размещается в литом ящике опалубки и прикрепляется к сваям. Затем заливают бетон и оставляют для застывания, после чего опалубку снимают.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Что такое марка балки | Что такое профилированная балка

Самый важный момент в этой статье

Что такое наклонная балка?
• Балка класса является составной частью фундамента здания.Он состоит из железобетонной балки , которая передает нагрузку от несущей стены на разнесенные основания, такие как свайные насадки или кессоны.
• Балка уклона является составной частью фундамента конструкции . Строительство класса пучка осуществляются с железобетонным бетоном.
• Балка уклона обычно строится на уровне уклона или уровне земли. Эти балки сконструированы так, чтобы действовать как горизонтальное соединение между опорами для крышек свай.
• Основная функция поперечной балки — передача нагрузки от надстройки на фундамент. Луч Grade помогает контролировать дифференциальную осадку.
• Балка уклона также выдерживает нагрузки на стены на первом этаже, которые имеют тенденцию быть тяжелыми и не могут поддерживаться только плитой. В этой статье вы узнаете , что такое балка уклона , ее преимущества и недостатки и процесс строительства балки уклона
Балки уклона
• конструируются и проектируются из бетона и в основном действуют как горизонтальные связи между на двух опорах.
• Балка уклона обычно используется на участках, где несущая способность поверхности почвы меньше. Балка уклона соединяет колонны между собой.
• Балка уклона обычно опирается на грунт или над грунтом, который проходит между сваями .
• Балки марки армированы арматурой непрерывно. Балки уклона обычно используются для соединения фундаментов колонн друг с другом.
• Балка уклона должна быть усилена сплошной арматурой, которая создается внутри поддерживаемой колонны.

Также читайте: Что такое балка перемычки | Размер перемычки | Типы балок с перемычками

Что такое фундамент с перекладинами?

• Основным назначением использования горизонтальной балки фундамента является передача всей нагрузки , исходящей от конструкции, на подземные слои грунта.
• Размер и глубина поперечной балки зависят от типа и интенсивности нагрузки, приходящейся на балку, и несущей способности грунта на конструкцию. e.
• Минимальная глубина балки уклона должна быть 150 мм . Балки класса прочнее, чем цоколь балки . Несущая балка также несет нагрузку стен.
• Фундамент из балки уклона требует меньше бетона по сравнению с обычным фундаментом. Одним из недостатков конструкции балочного фундамента является то, что ее нельзя использовать для цоколя.
• Минимальное армирование, которое требуется для профилированной балки на верхней стороне и нижней стороне , составляет 3 стержня диаметром 10 мм.

Также читайте: H-Beam vs I-Beam | Что такое двутавровая балка | Что такое двутавровая балка

Процесс строительства профильных балок

В процессе строительства профильных балок используются следующие этапы. Здесь мы перечисляем пошаговую процедуру строительства балок класса.

• Подготовка и выемка грунтовой балки.
• Монтаж опалубки под поперечную балку.
• Размещение арматуры в несущей балке.
• Заливка бетонной балки.

№1. Подготовка и земляные работы для профильной балки

• Первый этап раскопок выполнен для сооружения горизонтальной балки. Выемка под поперечную балку производится исходя из ее уровня.
• Конструкция сорта луча делается на подготовленную поверхность основания. Отшлифованная поверхность должна быть выровнена и подготовлена ​​с простым цементобетоном для отдыха класса балки.
• Если класс луч используется для соединения между двумя грудами, то строительство класса пучка начнется после Строительство свайного фундамента .

Также Reda: что такое перевернутый луч | Преимущества перевернутого луча | Назначение перевернутой балки

№2. Установка опалубки для балки класса

• После завершения процесса земляных работ устанавливается опалубка для строительства балки класса .
• опалубки для класса луча , установленного в соответствии с измерениями для построения класса луча, который предусмотрен на чертеже.
• Если конструкция опалубки выполняется на поверхности земли, то нижняя часть опалубки должна быть заменена с обеих сторон .
• Каркас арматуры должен быть помещен на плоскую опорную плиту перед установкой опалубки.
• Если опалубка строится над уровнем земли, то опалубка должна быть аналогична традиционной балке .В этом состоянии заслонку следует разместить на нижней и обеих сторонах поперечной балки.
• После установки опалубки для строительства из класса пучка гарантировать, что все размеры, которые предусмотрены которые в соответствии с чертежом.
• Проверить, имеется ли достаточная крышка усиления. Также необходимо проверить прочность опалубки, водонепроницаемость и вертикальность ставен.

№ 3. Размещение арматуры для профильной балки

• После завершения опалубки выполняется установка арматуры для горизонтальной балки.Армирование поперечной балки должно быть правильно размещено.
• Детализация арматуры представлена ​​на конструктивных чертежах. Детали, которые составляют конструктивные чертежи , представляют собой размер и номер продольного стержня арматуры
• После размещения арматуры количество стержней и размер верхнего и нижнего стержня должны быть проверены должным образом в соответствии с чертежом конструкции.

Также читайте: Что такое перекрывающая балка / скрытая балка / скрытая балка | Достоинства и недостатки

# 4.Заливка бетонной балки

• Заливка бетонной балки производится с помощью готовой бетонной смеси для машинной бетонной смеси на объекте.
• При заливке необходимо следить за тем, чтобы бетон был должным образом уплотнен . Верхняя поверхность ровной балки должна быть тщательно обработана.
• Наконец, боковая часть поперечной балки должна быть удалена через 24 часа. Нижнюю заслонку нельзя снять, пока бетон не наберет прочность.

Также прочтите: Разница между балкой и колонной | Что такое луч | Что такое колонна

Преимущества Grade Beam
• Grade Beam можно легко сформировать различных форм и размеров .
• Балка уклона обеспечивает отличную опору как для бетона , так и для грунта . Они могут поддерживать почву.
• Установка класса потребовала меньше земляных работ .
• На строительство профильной балки требовалось меньшее количество бетона по сравнению с традиционным фундаментом .
• Это поможет снизить стоимость проекта .
• Балка Grade сэкономит время и деньги и потребует на меньше денег .
• Профильные балки позволяют вводить другие материалы, такие как арматура, трубы и дюбели и т. Д.
Недостатки классной балки
• Для возведения фундамента горизонтальной балки потребовалось ровное строение на площадке .
• Укладка балки фундамента не работает с цоколем .
• Строительство фундамента из балки класса невозможно на холмистой местности .
• Строительство поперечной балки на участках откосов потребовало более земляных работ, что увеличит стоимость проекта на .

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение —

Свай

Как монолитные, так и сборные свайные системы могут использоваться для создания быстрых и эффективных фундаментных решений.

Доступные методы на месте включают:

• Буронабивная сваи с постоянной или временной обсадной колонной
• Сваи шнековые непрерывного действия (CFA)
• Сваи непрерывного действия со спиральным перемещением (CHD)

Эти методы забивки свай считаются несмещающими, что снижает риск вспучивания грунта. Длину монтируемых свай можно легко изменять в зависимости от грунтовых условий, и они могут быть установлены с очень большим диаметром или большой длиной.Дополнительным преимуществом является низкий уровень шума и вибрации при укладке свай.

Сборные железобетонные сваи используются при возведении фундаментов для самых разных конструкций в гражданском строительстве и строительстве. Поскольку сборные сваи подходят для всех применений и условий грунта, они представляют собой очень экономичное решение для забивки свай. Их можно быстро установить, не производя порчи или возникающих в процессе материалов, что дополнительно снижает затраты на утилизацию отходов.

Заводские технологии производства с использованием высокопроизводительных сборных железобетонных конструкций и жестких арматурных каркасов позволяют сваям из сборного железобетона выдерживать высокие нагрузки. Как правило, расчетные коэффициенты запаса прочности для забивки свай принимаются как нагрузки в диапазоне от 2,0 до 3,0. Для сборных железобетонных свай обычно используются коэффициенты запаса прочности на нижнем пределе диапазона из-за:

• Расширенные процедуры контроля качества, действующие в заводской производственной среде.
• Доступность полной инспекции продукции на предмет отсутствия дефектов перед установкой сваи.

Сборные сваи обычно забиваются сверху в землю с помощью гидравлических молотов. Уровни шума от современных отбойных молотков сопоставимы с другими системами забивки свай, такими как шнек непрерывного действия (CFA). Шум во время забивки свай можно дополнительно снизить, защитив отбойный молоток. Различная длина сегментов, а также специальное оборудование для забивки свай делают сборные сваи особенно подходящими для мест с ограниченным доступом и с малой высотой потолка.

Мини-сваи

Сборные мини-сваи и сборные железобетонные балки могут использоваться для подкрепления существующих стеновых фундаментов с целью ремонта и повышения устойчивости жилых и других конструкций. Были разработаны специальные методы и оборудование для установки, позволяющие выполнять опоры в зонах трудного и ограниченного доступа с минимальным вмешательством для жителей здания и любых соседних зданий.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза имеет жизненно важное значение для достижения успеха. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов при строительстве зданий

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетон, подходящий для всех типов фундаментов.

Типы фундаментов неглубокого заложения

Отдельные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечный фундамент, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Качество вашей готовой конструкции зависит только от качества фундамента, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что вы правильно выбрали бетонную опору, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы обозначить место, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон. Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены перед выравниванием и уплотнением почвы для создания ровного основания.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыть и заклеить. Это защитит нижнюю часть бетона от влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из хорошо опертых деревянных досок толщиной 25 мм, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента также важно знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долгий срок службы. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы, чтобы использовать тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон схватывается в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату, чтобы перемещать бетон и грубо выравнивать его, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована, чтобы удалить любой захваченный воздух. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы избежать образования льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашей линейке бетона Fast Track.

Бетон можно заливать под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура, вероятно, упадет ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодной погоды можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

бетонная свая в опалубке каркаса для строительства дома, строительство дома Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 93454662.

Бетонная свая в раме опалубки для строительства дома, строительство дома Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 93454662.

бетонная свая в каркасе опалубки для строительства фундамента дома

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3348 x 2232 пикселей | 28.3 см x 18,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3348 x 2232 пикселей | 28,3 см x 18,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Speedform »Canzac

Эта предварительно сформированная система может быть доставлена ​​на ваш объект практически в любом размере модуля, подходящем для любого фундамента или необходимой высоты стены. Без резки на месте вы экономите время и деньги.

Speed ​​Form изготовлен из проволочной сетки, покрытой с обеих сторон термоусадочным слоем полиэтилена. Построенный конструктивно, но легкий, Speed ​​Form легко использовать на стройплощадке.Это очень универсальная опалубочная система, которая идеально подходит для радиусных работ, а ее установка выполняется быстро и легко.

Система несъемной опалубки Speed ​​Form — лучшая альтернатива традиционным методам опалубки, предназначенная для строительства свай, фундаментов или фундаментов из прямоугольного сечения с решетчатым арматурным каркасом для свайных крышек и балок.

Система Speed ​​Form предназначена в первую очередь для использования «на земле», но также имеет возможность «над землей» при использовании в сочетании с дополнительными системными аксессуарами.

Speed ​​Form поддерживается с помощью проставок, прикрепленных к арматурному каркасу, которые передают на него давление обратной засыпки. После завершения засыпка поддерживает систему Speed ​​Form во время заливки бетона.

Это руководство предназначено для иллюстрации типичных методов установки Speed ​​Form для большинства ситуаций, возникающих при сооружении свайных заглушек и балок.

Наш технический персонал может предоставить подробную информацию по индивидуальным контрактам.Они также могут оказать помощь на месте при строительстве фундамента.

Система Speed ​​Form зависит от правильного применения распорки для поддержки и достижения указанного бетонного покрытия арматуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА	ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поставляется на месте в предварительно сформированном состоянии	Опоры и фундаменты	Высокопрочная стальная проволока, 485 Н / мм2
Поставляется на площадку практически в любом размере модуля	Балки грунтовые	Диаметр проволоки 5.5 / 4,0 мм
Идеально для работы с радиусом	Заглушки	Полиэтилен с линейной плотностью 120 мкм (LDPE)
Быстрая и простая установка		2,64 кг / м2

• Время, затраченное на точное выравнивание перекрытия котлована, окупится в долгосрочной перспективе
• Закрепите достаточное количество проставок к арматуре в рекомендованных центрах.

  No related posts.