Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества.В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разных размеров.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

• деревянных щитов;
• фанера строительная;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• фиксированные блоки;
• вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают.

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции. Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает ее идеальными гладкими стенами

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой. Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления.Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щиты металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. Комплекты стальных панелей включают в себя полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время как нижний ярус монолита набирал прочность, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать со сдвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто взять в аренду на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели несъемные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанера или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используют при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале читайте в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется намного дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за чего стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
• крепежные изделия;
Панель
• ;
Ребро жесткости
• .

Бланки бывают двух видов:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
Несъемная опалубка
• остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты нужных размеров;
Щитки
• необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Состоит из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Деревянная опалубка

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки опалубочных конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
• Самый дешевый вариант возведения конструкций с использованием самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно также находится под вопросом, так как экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с использованием опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Опалубка комбинированная для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций ознакомьтесь с инструкцией по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой его можно использовать и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Уровень бетона высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбивают щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распила дорогостоящего облицовочного кирпича наружную часть стены выкладывают из ее половинок, полученных путем разрезания камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

• съемный;
• несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

• щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
• подкосов;
• болты
• гайки
• Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Покрытие рамы поперечными щитками.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

1. В углы фундамента и в середину планируемой стены забиваются длинные бруски.Более короткие доски прибивают каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу при помощи соединительных планок.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Опалубка стеновая — простой и универсальный приспособление, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Распорки. Устанавливают щиты.
• Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панели собираются из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. Исходя из заданной толщины, противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам потребуется:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

На стыках двух экранов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

(PDF) Развертываемые сетчатые опалубки и их применение в качестве временной, многоразовой и гибкой бетонной опалубки

icff2012

Развертываемые сетчатые оболочки и их применение в качестве временной, многоразовой и гибкой бетонной опалубки

326

сетчатые оболочки относятся к семейству поверхностных конструкций.

Поскольку такие структуры приобретают структурные свойства (становятся

активными) из-за своей морфологии двойного изгиба,

то, как они построены из двумерного

плоского мата в трехмерную поверхность, является решающим

точка понимания.

1.1 Сетчатая оболочка — Манускрипт сил

Деревянные сетчатые оболочки — это интригующие конструкции с

мощной чувствительностью материала. Оболочки для деревянных решеток

демонстрируют материальные возможности древесины. Они

также предлагают впечатляющее визуальное выражение структурной разборчивости

, что делает их эффективными как в выражении архитектурной тектоники

, так и в передаче сил. Конструктивно,

с плотностями сетки, влияющими на жесткость и податливость

сеточного мата, и как ответ на структурный дизайн

в статике, сетчатые оболочки служат совершенной рукописью

сил.

Деятельность по проектированию и строительству деревянной сетчатой ​​оболочки

была организована с целью научить и привить

когнитивному пониманию древесины в качестве материала для

студентов, изучающих архитектуру. Это основано на предыдущих

различных международных учреждениях (Popovic, Tang

и Lee 2010), в которых принимал участие автор.

2 В традициях Физической модели —

Структурная интуиция и творческая игра

В своей книге 1966 года «Эстетика и технологии в строительстве

» (перевод с оригинального итальянского текста) Нерви

говорил об «интуиции» в дизайне (Nervi 1966).Он также

написал о важности физического моделирования, чтобы

выработал наиболее эстетичную форму для дизайна проекта

. Он считал, что эстетика

возникла из воображения дизайнера и не должна быть продиктована

и скомпрометирована единственными соображениями математических статических расчетов

.

«… .Как развить в студентах чувство статики,

необходимая основа интуиции структурного воображения

, и как дать им овладение

быстрыми приблизительными вычислениями для целей ориентации

….. » Nervi, 1966.

Использование физической модели также активно поддерживал покойный Хайнц Ислер, известный своими методологиями формирования перевернутых подвесных раковин

.

Ислер, который официально выразил это мнение в своей статье

1997 IASS «Is the Physical Model Dead?»,

одобрил физическую модель как способ оценки,

понимания и, в конечном итоге, создания форм (Chilton,

2000 ).Фактически, ему нравилось прикасаться к моделям, и

иногда обнаруживал слабые места в конструкциях, делая это

(Ramm 2011).

Модель способна моделировать поведение конструкции

, которое математические расчеты так сильно упускают из виду.

Модель

гораздо более интуитивна в когнитивном понимании поведения и того, как структура

реагирует на силы. Например, при проектировании сетчатой ​​оболочки

намного легче наблюдать, как области с низкой кривизной

могут привести к короблению из-за «проталкивания» физической модели

.

Этот подход «творческой игры» (Чилтон, 2000) был

движущей силой обучения на этой неделе

мероприятия, где проектные мастерские были расширены за счет

строительных работ в реальном масштабе. Для усиления обучения приглашенные докладчики

прочитали лекции по инновационному проектированию и строительству деревянных корпусов

.

Он основан на образовательной базе структур /

Технологическое образование для студентов-архитекторов в

Мастерские по проектированию и строительству сетчатой ​​оболочки

, разработанные Даутом, Баварелем и Кароном в

Navier Institute Paris и Deregibus и Sassone на Il

Туринский политехнический университет в Италии.

3 Мастерская по производству деревянных решетчатых панелей в Шефелде

Университет Халлама, март 2011 г.

Студенты Университета Шефельд Халлам

приняли участие в семинаре в натуральную величину, чтобы изучить около

конструкций этого типа, спроектировав и построив

каркасов по дереву за неделю материаловедческих изысканий

по дереву. Площадка напротив центрального железнодорожного вокзала Шефкельда

была выбрана для цеха недельного строительства

.

Опалубка фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для придания бетонному фундаменту необходимой формы используется особая конструкция — опалубка. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки

Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева. Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
• дает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции. Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпан фундамент будущей постройки. Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов.В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией.Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

Опалубка колонного фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка фундаментов.

В настоящее время существует два вида опалубки.Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя. Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности.Съемная опалубка также подходит для отдельных элементов здания. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности.Наиболее широко используются формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость. Такая опалубка фундамента используется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить отличия различных дизайнов, рекомендуется изучить их фото. Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент ванны, расположенный на небольшой глубине.После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Комбинированная опалубка: особенности конструкции

В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется применять при строительстве здания на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок.В свою очередь внутренняя сторона представлена ​​пенополистиролом. Для крепления полимерного материала к почве используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и сбоку подошвы.

При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания.В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, усиленных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов.На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д. Для сборки опалубки чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
Пенополистирол
• ;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

Преимущество деревянной конструкции — доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищающим фундамент здания от низких температур, ветра и воды.Такая конструкция проста в установке, но стоимость ее не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо возвести ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру железобетона можно приваривать непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Внимание! В отличие от досок опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных подкосов.

Еще одно преимущество металла — универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Недостаток такого варианта — дороговизна постройки.

Опалубка фундамент своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

Стоит отметить, что построить такую ​​форму достаточно сложно, так как достаточно сложно подобрать необходимые детали. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

Фактура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. Выбирая ламинированные листы, в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Их чаще всего используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

FBA В этом случае между слоями винира располагается альбуминоказеиновый клей. Этот вид фанеры очень экологичен. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге.Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ требуются стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

OSB чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость закупки дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

• доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
• распорки 100х50 мм;
• кольев толщиной 40–50 мм;
• проволока;
• гвозди
Саморезы
• ;
• полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам прикреплены друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина котлована имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Примечание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитков должна быть немного больше высоты основания (примерно 10 см). Для того, чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам нужно будет разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания.Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из ее исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). В этом случае желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую ​​технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то изоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно разметить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень, чтобы приготовить специальную подушку.

Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить этот прибор не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Опалубка из пенополистирола как собирать углы. Невероятно прочная несущая конструкция: несъемная опалубка из полистирола

Традиционно при проведении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания.Это форма для создания геометрического профиля бетонных конструкций возводимого объекта. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируется фундамент, стены и другие элементы конструкции здания.

По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру с помощью устройства несъемной опалубки.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси остается неизменной частью изготавливаемой конструкции.

Отличительной особенностью такой опалубки является то, что она помимо процесса формования бетонной отливки требуемой формы способна утеплять возведенное здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от насыпного ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции.

Виды неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборных конструкций:

• Вид облицовки несъемной опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами.Эта конструкция выполняется методом бесшовной кладки со специальными блоками, опирающимися друг на друга, начиная с поверхности земли. Чаще всего его используют для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
• Фундаменты из пустотелого арболита и керамзитобетонных блоков. Арболит — особый строительный материал из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя.Оба материала легкие и легко поддаются декорированию.
• Конструкции из листового материала: магнезиального стекла, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного металлического листа. Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
• Самый зарекомендовавший себя и широко применяемый вид опалубки из пенополистирола. При его использовании для устройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Монтаж опалубки фундамента из пенополистирола

Для оснащения опалубки фундамента из пенополистирола необходимо:

• тщательно проверить углы будущего фундамента с помощью строительного уровня;
Выровняйте по
• дно вырытой траншеи, так как в дальнейшем это будет невозможно; №
• засыпать ров пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для осушения;
• уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта из пенополистирольных блоков;
• для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок с щебнем следует насыпать тонким слоем бетонной смеси;
• уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
• при последовательной укладке рядков контролировать совпадение их боковых сторон; №
• при укладке 3-4 ряда залить бетонным раствором внутреннее пространство пенополистирольных блоков.

Блоки из пенополистирола соединяются между собой пазами, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко применяются при строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для возведения фундамента имеет следующие преимущества:

• Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет малого веса блоков, за счет наличия в них керамзита. тело.
• Керамзитобетон обеспечивает сохранение тепла в построенном доме.
• Экономия средств при устройстве фундамента, так как на него оказывается меньшее давление. К тому же сами пустотелые блоки дешевле за счет того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
• Возможность прокладки трубопроводов через существующие отверстия.

Использование керамзита в качестве наполнителя бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами:

• пожаробезопасность;
• нечувствительность к процессам гниения;
• длительный срок службы;
• отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором в них совпадают сквозные вертикальные отверстия. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Характеристики пустотелых паркетных блоков

Пустотные паркетные блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов.В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитов имеет следующие преимущества:

• простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужный размер на месте установки;
• быстрый монтаж без использования специальных технических средств;
• отличные характеристики прочности, звукоизоляции и сохранения тепла;
• отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду;
• пожарная безопасность;
• отличная устойчивость к низким температурам;
• Недостатком арболитов является их водопроницаемость.

Устройство фундамента из арболитов аналогично возведению конструкции из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором сквозные вертикальные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера — это материал, изготовленный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества использования его при возведении опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента вообще без опалубки.

Недостатками фанерной опалубки является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды у фанерного листа в несколько раз меньше, чем у бетонного основания.

В то же время OSB несколько лучше сопротивляется влаге.

Кроме того, очень трудоемки работы по возведению опалубки: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование цементно-стружечных плит при возведении опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Сжимающим нагрузкам противостоит цемент, а изгибу плиты — древесная стружка.Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Преимуществом использования цементно-стружечных плит является простота работ по их установке, что сокращает время возведения конструкции здания, их прочность и способность защищать бетонное основание от агрессивной окружающей среды. влияет. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки.Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Магнезиальное стекло и листы ДВП для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломагнезита и ДВП. Лист ДВП состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Армированный волокном портландцемент создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом.Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от ДВП материал устойчив к влаге.

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, а также обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.При устройстве фундамента из листов на дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия. Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура, заливается бетон.

Применение неразъемной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из металлических листов имеет наиболее точные геометрические размеры, отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на один метр их длины.

Тонкие металлические листы Легко изгибаются под любым углом, поэтому с их помощью можно построить опалубку самой сложной геометрической формы. Для защиты от коррозии применяется порошковое напыление, образующее на поверхности полимерную пленку, или окраска специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую применения специального оборудования для их установки. Кроме того, необходимо тщательно подготовить дополнительный утеплитель.

Устройство фундамента здания без использования опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с цокольным этажом. Причем без использования опалубки фундамент можно оборудовать на грунте, который не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Для обустройства ленточного фундамента под него выкапывается траншея в соответствии с контурами здания глубиной до 1м. На его дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок увлажняют и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее каркас оснащается арматурой, заливается бетон.

Технология возведения стен из пенополистирольных блоков

Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и укрепляется вертикально расположенными стержнями арматуры. Блоки между собой соединяются замковыми соединениями, вырезанными в их профиле, и дополнительно усилены резьбовыми соединениями.

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее затвердевания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно используется опалубка из деревянных досок, которая является съемной.Возведение опалубки занимает много времени. Его нужно закрепить множеством элементов, а после заливки снова разбирают. Применяется также несъемная опалубка, которая после заливки остается в земле. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Самой известной в последнее время является опалубка для фундамента из пенополистирола, с применением которой остались неизменными все процессы создания фундамента, кроме способа формирования самой опалубки.

Технология использования несъемной опалубки из пенополистирола

• Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Когда проект готов и известны размеры фундамента, под него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится его разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента.В традиционном варианте следует вырыть траншею по размерам контура, уложить в нее подушку из смеси песка и щебня, а затем смонтировать опалубку. Подушка помогает выравнивать нагрузки, дренаж и является теплоизолятором. Типичная съемная опалубка — это сложная деревянная конструкция, включающая множество элементов. В этом случае нужно обладать определенными навыками и умениями. На этом этапе существенны отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

• Монтаж несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор Лего, который собирается из кубиков с выступами и углублениями.Выступы одного куба вставляются в углубления другого, в результате получается монолитная конструкция. Таким же образом создается новая опалубка. Выступы и впадины каждого блока опалубки расположены внизу и вверху соответственно. Он собран из отдельных блоков с перемычками внутри. Корпус блока и перемычки выполнены из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитывается на ширину фундамента.Опалубку также изготавливают из отдельных элементов, а затем собирают в единую конструкцию. Блоки могут быть цельными и разборными. Разборно-блочная конструкция используется для сборки фундамента по нестандартному варианту.

Для того, чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку забивают арматурные стержни, на которые будут устанавливаться блоки. Затем поверх подушки заливается слой бетона, которым выравнивается низ до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя выполняется опалубка для фундамента из пенополистирола. Блоки пенополистирола монтируются на арматурные стержни, торчащие из дна траншеи. Блоки соединяются между собой по типу «паз-гребень», а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладывают так же с перевязкой, как кладут кирпичи. Таким образом, вертикальные швы перекрываются. По углам блоки разрезают пополам.Их легко вырезать вручную. Строители используют для этого специальные машины, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность склейки увеличивают с помощью специальной пены. Для усиления углов используйте специальные угловые детали. Такая конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко используются для деревянной съемной опалубки. Однако для подстраховки дополнительное крепление не помешает, если фундамент будет сделан большой ширины и высоты. Для этого опалубку из пенополистирола для фундамента дополнительно укрепляют досками, которые прижимаются к ней снаружи и фиксируются распорками.

На дне траншеи проверьте наличие зазоров под блоками. Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

В опалубку уложена арматура. В блоках предусмотрены места для фурнитуры. Сначала устанавливаются вертикальные стойки для дополнительной устойчивости. Горизонтальную арматуру укладывают продольно с нахлестом в пазах внизу и связывают проволокой между собой, поперечными стержнями и стойками. Таким же образом усиливается верхняя часть.Нижняя часть арматуры монтируется сразу после укладки первого слоя блоков. Это значительно облегчает его установку.

• Подготовка мест для связи

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки укладывают поперечные отрезки труб большого диаметра. Это можно сделать до их установки в опалубку. Пропуски нужно делать в разных местах и ​​с запасом. Увеличенное внутреннее сечение позволит прокладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Недостатки:

1. Пенополистирол не любит высоких температур. Если строится теплый подвал, то стены с утеплителем должны быть надежно облицованы.
2. Теплоизоляция внизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
3. Высокая цена.
4. Укладка бетона более трудоемка, так как требуется однородность.
5. Гидроизоляционные свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента.Требуется отдельная гидроизоляция.
6. Неизвестно, как перемычки блоков из пенополистирола повлияют на прочность фундамента. Требуется армирование поперечной арматурой.
7. Материал необходимо защищать от воздействия ультрафиолета. Для этого его снаружи облицовывают.

Технология несъемной опалубки применяется для следующих целей:

• жилищное строительство;
• утепление подвала;
• изоляция бассейнов;
• Теплоизоляция производственных помещений и отапливаемых складов.

Где купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах. Обычно длина блока составляет 500-1250 мм, а высота и ширина — 250-300 мм. Есть компании, основным направлением деятельности которых является технология несъемной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут выполнить монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих компаний можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может быть более прибыльной, поскольку магазины взимают большие наценки с каждой продажи.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что при установке они будут разрезаны и останутся отходы. Кроме того, блоки могут быть неисправны или повреждены во время установки. Поэтому наличие на складе важно! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для устройства фундамента могут потребоваться определенные блочные конструкции, которые также следует заказывать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков.Поэтому нужно брать все сразу и у одного поставщика.

О создании несъемной опалубки из пенополистирола обычно думают, когда планируется возвести здание из монолитного железобетона. Наружные блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента более прочной. Решиться на самостоятельную сборку несъемной опалубки из пенополистирола стоит, рассмотрев ее достоинства и недостатки.

Описание опалубки из пенополистирола с положительной и отрицательной сторон

Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими достоинствами как:

К недостаткам опалубки, собранной из блоков пенополистирола, относятся:

Финансовые затраты на покупку синтетической вспомогательной конструкции

При покупке несъемной опалубки из пенополистирола в магазине остается относительно небольшая сумма.По крайней мере, такая конструкция стоит дешевле опалубки из натуральных материалов.

Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом.

Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размера и толщины

Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево.

Помимо блоков из пенополистирола, для создания опалубки требуются арматурные стержни, заглушки и другие приспособления.

Таблица: стоимость дополнительных элементов

Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола

Для того, чтобы правильно разместить несъемные блоки из пенополистирола перед заливкой жидкого бетона, специальных навыков не требуется. Соблюдая требования, конструкция может быть собрана без проблем.

Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков из пенополистирола

Как установить вспомогательную конструкцию

Приступая к возведению опалубки из пенополистирольных блоков, необходимо: поймите, что процесс сборки напоминает сборку конструктора. Каждая часть конструкции из искусственного сырья имеет бороздки внизу и шипы вверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и плотно и легко собираются в нужную конструкцию.

Прорези и выступы упрощают сборку опалубки.

Опалубка из пенополистирола монтируется, выполнив следующие действия:

1. Фундамент дома покрывают брезентом, который служит барьером для влаги. На гидроизоляционный материал кладут первую строчку из пенополистирольных блоков.Внутри них (вертикально) ввинчиваются элементы усиления, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты для изгибов для внутренних перегородок.
2. Следующие строки блоков устанавливают так, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции.

   Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются так же, как и кирпич.

3. Конструкция армируется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются по два металлических стержня.Арматура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие выступы. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, якорь таким же образом соединяется со штырями, вставленными вертикально в основание.

   Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм.

4. Через созданную конструкцию проводятся необходимые коммуникации.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Позже это сделать не удастся: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезной преградой.
5. Для заливки берется состав, лишенный крупного щебня, так как он способен деформировать стены конструкции из пенополистирола. Опалубка заливается раствором слоями в один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и разравнивается. Когда он полностью застынет, заливается последний слой раствора.

   Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг

Видео: возведение наружных стен из блоков пенополистирола

Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов

Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с кровлей

Можно ли сделать фиксированная конструкция из пенополистирола своими силами?

На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов:

1. Строительное сырье обрабатывается паром, что на производстве называется предварительным вспениванием.В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³.
2. Пенополистирол хранится в бункере, ожидая его готовности для дальнейшей обработки. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них выходит лишняя жидкость.
3. Блоки формируются из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают.
4. Готовые блоки охлаждаются водой и удаляются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры помещения, где производится опалубка.
5. Отходы производства измельчаются и превращаются в накопитель. Оставшийся материал можно использовать снова.

Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой ​​обработки материала

Повторить все вышеперечисленные действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего аппарата.

Паровой аккумулятор для производства несъемной опалубки должен иметь следующие характеристики:

• температура вспенивания — от 100 до 115 градусов;
• температура формования — от 130 до 140 градусов;
• Давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 атм;
• Давление пара при формовании — 4–5 атм;
• Расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час;
• Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час.

Пеноблоки изготавливаются на заводе, дома лучше не заниматься

Помимо парогенератора, для производства пенополистирольных блоков нужен пневмотранспорт, дробилка для остатков, приемный бункер и комплектующие .

Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем на заводе выпускается от 100 до 300 элементов опалубки за одну производственную операцию.

Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно.Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле.

Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки

Конструкция бетонного фундамента создается из бетона, залитого в систему опалубки, которая часто изготавливается из традиционных материалов — деревянных панелей. Установка и крепление деревянной опалубки требует много времени и средств, знаний и навыков. К тому же не всегда можно купить ровную доску для опалубки по разумной цене.Современные строительные технологии укладки бетонной смеси позволяют использовать несъемную опалубку фундамента из пенополистирола. Такая опалубка удачно сочетает в себе легкость и прочность, а также позволяет выдерживать нагрузки при заливке бетонной массой.

Тип опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола состоит из отдельных плит, соединенных перемычками.

Материал — пенополистирол, известный как «полистирол», из которого собираются цельные блочные элементы.По структуре пенополистирол напоминает знаменитое пробковое дерево. Если ленточный фундамент имеет большую массу и линейные размеры, то для несъемной опалубки лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.

Такая опалубка имеет более высокую стоимость, чем обычный пенопласт, но также имеет более высокую прочность и теплоизоляцию.

Принцип сборки опалубки

Цельная монолитная или сборная конструкция опалубки собирается из отдельных блоков, готовых к установке арматурного каркаса с последующим заполнением бетонной смесью.

Чтобы элементы блока были надежно соединены и прилегали друг к другу, блоки пенополистирола имеют специальные пазы друг к другу. Жесткость опалубки обеспечивают соединительные перемычки с находящимся внутри металлическим каркасом. Некоторые производители пенополистирольной опалубки для фундамента выпускают цельнометаллические перемычки, которые могут создавать повышенную жесткость опалубочной системы.

В строительстве используется опалубка из пенополистирольных блоков при возведении ленточного фундамента неглубокого заложения.

После заливки бетоном блоки не снимаются, а остаются в виде теплоизоляции и защиты несущего основания дома.

Маркировка пеноблока

Маркировка блочных элементов пенопластовой опалубки соответствует толщине заливаемой бетонной смеси и имеет типоразмеры 100 — 500 мм. Конструкция фундамента может иметь разную конфигурацию по высоте и поэтому для удобства опалубки производители изготавливают модули опалубки из пенополистирола разной высоты, которые называются накладными блоками.Чаще всего используются стандартные блоки размером 100 х 30 х 25 см и массой 1,5 кг с различным внутренним сечением и внутренними перемычками в количестве 8 штук. Линейная конфигурация ленточного фундамента состоит из прямых участков, внешних и внешних углов … Для образования угловых стыков используются угловые блочные элементы «тройники» с крепежными отверстиями для прохождения инженерных коммуникаций.

Преимущества пенополистирола для опалубки

В индивидуальном строительстве система несъемной опалубки приобрела достаточную популярность благодаря своим положительным характеристикам:

1. Низкая и доступная цена.
2. Экологичность материала при монтаже и эксплуатации.
3. Огнестойкость и способность к самозатуханию при прямом контакте с открытым пламенем.
4. Высокая теплоизоляционная способность за счет отсутствия мостиков холода.
5. Простота установки и сборки благодаря соединениям с пазами.
6. Химическая стойкость к негативным деструктивным факторам внешней среды.
7. Повышенная устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
8. Правильность линейных геометрических размеров фундаментов.

Опалубочные блоки из пенополистирола не теряют своих высоких характеристик под воздействием низких температур в холодное время года. Материал полностью бактерициден и не поражается грибком.

Конструкция опалубки хоть и имеет внешнюю хрупкость, но позволяет заливать монолитные бетонные массивы высотой до 3 м.

Недостатки

Как у любого строительного материала есть свои «за» и «против», так и у пенополистирольных блоков есть ряд недостатков.К ним относятся:

• Ограниченный срок службы. Качественный пенополистирол начинает терять эксплуатационные свойства через 20 лет, после чего начинается его постепенное разрушение. Остановить и замедлить процесс потери теплоизоляционных свойств можно с помощью наружной отделки поверхностей из пенополистирола.
• Заливку тела фундамента бетоном следует производить равномерными равномерными слоями сразу по всему периметру ленточного фундамента, что не всегда удобно при производстве бетонных работ

При попадании на пену прямых солнечных лучей происходит частичная потеря ее прочностных показателей.Избегайте контакта модулей пенополистирола с органическими соединениями (бензин, ацетон, уайт-спирит, растворитель), которые могут растворить структуру пены.

Технология монтажа опалубки

Подготовительный этап к возведению ленточного фундамента с помощью несъемной опалубки из пенополистирола не имеет особенностей:

1. Разметка фундаментов проводится в соответствии с рабочие исполнительные схемы.
2. Земляные работы по рытью траншеи ведутся с учетом толщины пенополистирольных блоков.
3. Песочная подушка заливается водой и тщательно уплотняется.
4. Поверх подготовленной площадки укладывается бетонная подготовка толщиной не менее 150 мм.
5. Гидроизоляция из рулонных материалов — одна из обязательных защитных мер, которые рекомендуется выполнить перед установкой опалубочной системы.
6. Блочные модули из пенополистирола нанизываются на металлические арматурные стержни, предварительно установленные в подушку. Соединение между элементами основано на принципе гребень-паз.После сборки первого ряда устанавливаются металлические дополнительные арматурные стержни, которые фиксируются проволокой.
7. Последующая кладка пенополистирольных блоков осуществляется аналогично кирпичной кладке, то есть с перевязкой швов.
8. Заливка бетоном производится после установки всех блоков опалубки. Бетонная смесь распределяется ровными слоями по всему периметру опалубки. Чтобы в бетонном теле не образовывались пустоты и полости, его следует тщательно уплотнить строительным вибратором.Погружая вибратор в бетон, помните, что чрезмерное и продолжительное уплотнение может вызвать отслоение бетона.

При установке блочных элементов из пенополистирола нужно обращать внимание на точность их размещения. При нарушении этого правила может произойти смещение опалубки, что приведет к протечке бетона и неровной конструкции фундамента.

Точность позиционирования первого ряда блоков опалубки из пенопласта определяет долговечность всей конструкции опалубки.

Видео пример установки опалубки:

Особенности устройства фундаментов

При изготовлении несъемной опалубки из пенополистирола есть свои нюансы. Для того, чтобы заливаемая смесь была в цельную заводскую заготовку, верхний ряд опалубки рекомендуется заливать только наполовину.

Важно не забывать о правильном выборе класса используемой бетонной смеси, а также об установке необходимого количества арматурных стержней, необходимых для усиления конструкции ленточного фундамента.

Несъемная опалубка из пенополистирола позволяет для зимней заливки бетоном без дополнительного обогрева.Бетон после затвердевания выделяет достаточно тепла, чтобы предотвратить его замерзание .

Тот, кто хоть раз собирал деревянную опалубку своими руками для заливки фундамента бетоном, может подтвердить сложность и кропотливость работы с деревом в таком тонком деле, как построение формы для литья. Это еще раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт при обустройстве фундамента.

Преимущества опалубки из пенопласта

На первый взгляд пенопласт выглядит не лучшим образом, материал, из которого можно сделать опалубку для фундамента, мягкий и податливый, не выдерживает нагрузки так же, как дерево или металл. Но на практике основа из пенопласта имеет очень ценные качества:

• Чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает отличную изоляцию бетонной массы фундамента, в этом случае нет необходимости в дополнительных плитах EPSP;
• Благодаря структуре пенопласта пеноматериал является мягким и податливым материалом, любое давление мерзлых пучинистых грунтов будет частично компенсироваться деформацией пенопластовой опалубки;
• Несмотря на ячеистую структуру, полимер обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, при этом, в отличие от других пен, практически не впитывает воду.

Комментарий! При всех своих положительных качествах конструкции из пенопласта и пенополистирола могут разрушаться кислородом воздуха и ультрафиолетовым излучением, а значит, поверхность необходимо тщательно покрывать защитным слоем.

Фундамент опалубки из пенополистирола

Общий принцип устройства опалубки из полистирола или пенополистирола такой же, как для деревянных или металлических конструкций … Главное отличие в том, что вместо металлических или деревянных досок используются высокие В основании опалубки использованы листы полистирола высокой плотности.В отличие от готовых блоков, из которых складывается стена здания и заливается бетоном, для фундамента используется пенопластовая опалубка в виде пары плит, скрепленных металлическими распорками. Достаточно установить такую ​​пару в подготовленную траншею, выровнять и закрепить.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для устройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемое расстояние между пенопластом.В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм соответственно, при размере плиты 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Ширина изменяется за счет использования сдвижных перемычек или распорок;
2. Комплекты с фиксированной шириной планки фундамента, при тех же размерах пенопласта, расстояние между стенами 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

К сведению! На торцевой поверхности пенопластов имеются пазы и углубления, что дает возможность собирать несколько блоков в единую конструкцию как по горизонтали, так и по вертикали.

Такой способ соединения обеспечивает стабильное, надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, нет необходимости в дополнительных системах крепления. Внутренние распорки, удерживающие две плиты вместе в один блок, могут быть изготовлены из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но не влияют на прочность и устойчивость ленты фундамента. В некоторых случаях внешняя поверхность пенопластов выполняется в виде поперечного ряда канавок, выступов или волн.

С помощью таких пеноблоков можно изготавливать практически любые современные фундаменты, от ленточных до свайно-ростверковых.

Строим фундамент из пеноблоков

Технология сборных коробчатых стен не подходит для строительства фундаментов. После укладки 4-5 рядов блоков стеновая опалубка заливается бетонным раствором, получается бетонный «каркас», пронизанный элементами из пенопласта. В этом случае ажурная бетонная стеновая конструкция, покрытая пенополистиролом, оказывается слишком непрочной, чтобы выдержать вес здания в 100 тонн.Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому независимо от того, используется ли деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Для изготовления опалубки из пенополистирола для фундамента вручную необходимо выполнить несколько стандартных операций. Первым делом вырыть траншею на запланированную глубину фундамента плюс толщину выравнивающей подушки. Стены траншеи очищаются и выравниваются в вертикальной плоскости.Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проложить дренажную трубу и укрепить дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность плит из пенопласта не позволяет устанавливать опалубку непосредственно на щебень или щебень. Поэтому перед установкой элементов опалубки рекомендуется произвести подготовку бетона или присыпать ее слоем песка на промежуточном геотекстильном листе.

Если по проекту фундамента требуется установка второго ряда поверх первого ряда блоков опалубки, необходимо тщательно выровнять бетонную подготовку или слой песчаной засыпки по горизонту.В противном случае соединить герметичные плиты пенопласта будет достаточно сложно из-за появления больших зазоров и несовпадений в плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопласт вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару разделительных плит из пенопласта с минимальным объемом полости подвала. После сборки всей конструкции пазухи засыпают тощей глиной с песком с небольшим уплотнением вручную утрамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры с помощью лопастей или трамбовок так, чтобы жидкий бетонный раствор полностью заполнил весь объем опалубки без образования пустот. По мере заполнения пенопласта пазухи фундамента дополнительно заливаются и уплотняются, чтобы компенсировать раздавливающее действие бетона на стены опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня земли, необходимо покрыть металлической сеткой с мелкой сеткой и оштукатурить песчано-цементным раствором.Таким образом, фундамент и все здание будут защищены от проникновения мышей и крыс в помещение, для которых мягкий пенополистирол не является препятствием.

в гибкой конструкции опалубки: Ingenta Connect

Поразительные криволинейные поверхности в архитектуре часто возводятся на месте с помощью тщательно продуманных строительных лесов. В этой статье исследуются вопросы, связанные с ценностью реконфигурируемой модульной структуры как проектного агентства при создании изогнутых форм переменного литья.Модули стальные самонесущие, разборные и могут быть переставлены, используются для проверки идей по отливке бетонных конструкций, которые оптимизируют изменчивость. Комбинация растянутого текстиля вокруг копланарных элементов позволяет ткани находить свои собственные поверхности благодаря интуиции материала при загрузке влажным бетоном. Гибкость ткань преобразуется в отдельные выпуклые и вогнутые последовательные формы, которые связаны друг с другом. Это исследование рассматривает возможность изменения конструкции опалубки для повышения эффективности строительства, экономии производства и структурной интуиции при поиске формы.

Нет ссылок

Без цитирования

Нет дополнительных данных

Нет статьи СМИ

Без показателей

Ключевые слова: двойная кривизна; динамическая опалубка; гибкая опалубка; поиск формы; строительные леса; текстиль; переменная модульность

Тип документа: Исследовательская статья

Филиалы: Школа архитектуры и дизайна Нью-Йоркского технологического института 500 Northern Blvd, Old Westbury, NY 11568, электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

Дата публикации: 16 июля 2018 г.

• Материалы ежегодных симпозиумов МАСС включают статьи, представленные на каждом симпозиуме.Они сгруппированы по тематическим занятиям. Эти ограниченные по объему доклады конференции рассматриваются и выбираются Научным или техническим комитетом каждого симпозиума, и, как правило, включаются только те доклады, которые фактически были устно представлены на конференции. Хотя метаданные статей доступны для общественности, только члены IASS могут просматривать все статьи, авторские права на которые принадлежат автору (авторам). Дополнительную информацию о проектах или исследованиях следует запрашивать у авторов.

• Информация о членстве
• Ingenta Connect не несет ответственности за содержание или доступность внешних веб-сайтов.

Монолитное строительство

Возведение монолитных зданий сегодня — одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения.Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания — блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.

Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Монолитное здание — это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м. К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух.Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:

1. Монолитные постройки при тех же параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
2. При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
3. В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
4. Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
5. Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.

К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА

Технология возведения монолитного дома включает несколько важных этапов:

• разработка проектно-сметной документации;
• подготовка площадки под строительство;
• установка фундамента;
• установка фурнитуры;
• установка опалубки;
• изготовление и заливка бетонной смеси.

Разработка проектно-сметной документации — необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси прямо на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.

При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ — ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

Тип фундамента под монолитное здание выбирается на этапе проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий, Используются несколько типов фундаментов:

1. Ленточный фундамент состоит из железобетонного пояса, расположенного под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
2. Плитный фундамент — монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмически опасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, с большим перепадом высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться в качестве фундамента. черный пол с дополнительными работами по утеплению.
3. Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.

ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ

Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты — покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ

Арматура придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .

Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и поставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на строительной площадке.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для закрепления бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.

Самой прочной и надежной считается деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого наполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней зернистости) и 13.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий) или приобрести и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек). Бетонная смесь укладывается вручную, либо используется специальное оборудование.

Компания «Лимакмарашстрой» — компания полного цикла, занимающаяся строительством многоэтажных, монолитных и монолитно-кирпичных жилых домов под ключ в Москве и области, а также в других городах России.Оказываем полный комплекс услуг: от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

Архив проектирования опалубки — Советы по гражданскому строительству

Работы по опалубке перекрытий

При рассмотрении работ по опалубке перекрытий необходимо было учитывать весь вес, который может быть применен к работе по опалубке, такой как общий вес бетона, все временные нагрузки, такие как работа и оборудование, которые использовались для работ по бетонированию.

Обычно для формования плит использовалась фанера толщиной 12 мм (фанера с покрытием).

Способ крепления формы для плиты

Шаг 1: Первым этапом работы по опалубке перекрытия было крепление воротника к колоннам, которые находились в зоне перекрытия. Когда воротник был подготовлен, необходимо было минимизировать обрезку фанерной доски (большая часть колонны 600 * 600, поэтому многослойная древесная плита была разрезана в соответствии с описанием работы по формовке колонн).

Шаг 2: Нижняя часть опалубки балки была прикреплена к каждой манжете колонн с учетом уровня нижней части каждой балки и всей нижней части опалубки балки

Шаг 3: Боковые стенки опалубки балок были прикреплены к нижней части опалубки балок с учетом уровня и высоты работы опалубки балок.

Выравнивание плиты перед бетонированием

Инструмент уровня был использован для проверки уровня плиты. Перед выравниванием плиты необходимо было рассчитать уровень рейки, учитывая толщину плиты и размер трубы GI. Это должно гарантировать, что плита была на правильном уровне перед бетонированием. Регулировкой стыка опорной плиты опорной трубы ГЗ работа была выровнена.

Некоторые факторы, учитываемые при выравнивании следующим образом

И.Количество точек, взятых для проверки уровня, зависело от размера панели.

II. Обычно для обеспечения уровня снимались шесть или семь точек, и если когда-либо обнаруживался подозрительный уровень, то также снимались показания уровня.

III. Особенно заметно проседание плиты посередине.

Обычно допускается добавление + 5 мм к области провисания плиты.

Опалубка для лестниц

В частности, были рассмотрены три метода.

1. Метод расчета
2. Использовал AutoCAD для определения необходимой длины потолка
3. практический метод
4. Графический метод

Работы по опалубке лестницы были непростыми. Здесь каркасная конструкция должна быть возведена должным образом, чтобы она могла выдерживать все нагрузки, на которые она повлияла, например, статическая нагрузка на бетон, арматуру и нагрузки, возникающие при бетонировании. А также его следует как следует выровнять. Для возведения конструкции мы использовали брус размером 2 x 4 дюйма, а для соединения их использовали стальные гвозди.

Проверки опалубки

Когда монтаж опалубки был завершен и вся арматура была уложена, консультант провёл инспекцию.

Формы были проверены, чтобы проверить, соответствуют ли они чертежу и находятся ли они в правильном положении. Одновременно с проверкой формы работала линия и уровень. Вертикальность опалубки стен и колонн была проверена с помощью отвеса. Рабочие уровни опалубки перекрытий и балок проверялись с помощью перевернутой рейки и кускового уровня.

Также были проверены стыки, чтобы гарантировать, что раствор не может выйти через них, когда бетон был начат. Первоначально перед бетонированием производилась окончательная проверка на отсутствие стружки и пыли внутри форм.

Снятие опалубки

Забастовка или удаление опалубки должны производиться только по указанию инженера или агента. Подходящее время, в которое можно было безопасно удалить опалубку, можно определить по кубикам, взятым из аналогичной партии, смешанной во время заливки и отверждения бетона в аналогичных условиях.