Монтаж проводки для точечных светильников | Блог Про Ремонт
Оформление потолка точечными светильниками поможет сделать квартиру уютной и комфортной. Они практичны, но требуют особого подхода к монтажу проводки, который зависит от материала потолка.
Что собой представляет точечный светильник?
Он представляет собой встраиваемую модель, которая устанавливается на потолочную конструкцию. Главное условие – наличие пустоты. Например, они часто устанавливаются под натяжной потолок и другие подобные подвесные конструкции. Такие приспособления могут обеспечить равномерный поток света, но при условии правильного их количества. Нужно подбирать тип ламп, их мощность в соответствии с категорией помещения и освещаемой площадью.
В зависимости от типа используемой лампы монтируется электропроводка, подбирается рабочее напряжение, сечение кабелей и определяется необходимость использования трансформатора.
Схемы подключения
Перед тем как сделать разводку электропроводки для точечных встроенных светильников, нужно произвести монтаж распределительной коробки. Причем сделать это требуется так, чтобы к ней всегда был открыт доступ. Только после этого можно протягивать кабельные линии к местам установки осветительных приборов.
Есть несколько схем разводки электрических кабелей, по которым можно проводить монтаж проводки для точечных светильников. Выбор схемы напрямую зависит от типа используемых ламп. Например, при выборе ламп мощностью 12 В в схему нужно включить трансформатор. Если же были выбраны споты, которые работают от бытовой сети в 220 В, наличие преобразователя не требуется. Их можно подключить напрямую к сети.
Последовательное
Схема последовательного подключения проста, поскольку не требуется большого количества проводов. Но есть у нее и некоторые недостатки. Например, при использовании последовательного подсоединения в систему можно включить не более пяти – шести ламп. К тому же они будут светиться не в полную силу. И при выходе из строя одной лампы цепь разорвется, освещение в комнате будет отсутствовать.
Читайте также
Цитата
Этот тип подключения заключается в том, что фаза последовательно обходит каждую лампу, а к выходу последней подается нуль.
Следите за тем, чтобы на выключатель шла фаза, которая в дальнейшем направляется на лампы, а нуль поддавался только на последний в цепочке светильник.
Если для электропроводки используется трехжильный кабель, то провод, отвечающий за заземление, должен подаваться на каждую лампу к нужной клемме. В остальном проводка должна быть разведена так же.
Параллельное
Для обеспечения полноценной работы используется параллельное подключение. В этом случае все лампы будут светить с нормальной интенсивностью. В случае выхода из строя одного устройства освещение в комнате не пропадет. Но нужно заготовить большее количество проводников. Лучше использовать кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5, он является негорючим трехжильным.
Есть два способа параллельного подключения точечных устройств:
к каждому источнику света подаются два кабеля;
шлейфное соединение, при котором оба провода попеременно заходят на светильник и с выхода подаются дальше.
Во втором случае из распределительной коробки выходит кабель, который подается на первый светильник. К его выходу нужно подключить кусок провода и протянуть его к следующему светильнику. То есть несколько отрезков кабеля соединяют лампы между собой одну за другой. При этом есть возможность разделить их на две и более группы в зависимости от количества клавиш на выключателе, схема будет такой же. Но данное подключение потребует увеличения количества проводов.
Лучевое
При лучевом подключении используется отдельный кусок провода для каждого светильника. Такой способ подключения требует наибольших затрат кабеля, но это компенсируется повышенной надежностью эксплуатации, то есть выход из строя одной точки освещения не влияет на работу других устройств.
Физически такая схема выглядит следующим образом. От распределительной коробки проводится кабель, который крепится в удобном месте, например, по центру комнаты. От этого кабеля идут ответвления к каждому прибору, причем и провод фазы, и провод нуля.
Сложность такого подключения заключается в том, что нужно обеспечить надежное соединение кабелей от осветительного прибора с проводом до распределительной коробки. Поэтому нужно подготовить обычные клеммные колодки с винтовым соединением.
Особенности монтажа
Для того чтобы правильно подключить систему осветительных устройств, нужно подобрать оптимальную схему, мощность ламп и трансформатора. При этом разводка электропроводки под точечные светильники должна происходить в последовательности, которая напрямую зависит от типа потолка.
В натяжные потолки
Устанавливаться точечные светильники могут в подвесных или натяжных конструкциях. Во втором случае все провода нужно уложить до монтажа натяжного полотна. Можно прикрепить их к потолку, но не подключать к питанию, а сделать это после установки светодиодов. Дальше размещают и закрепляют на подвесах светильники, после этого подводят к ним провода и проверяют.
Цитата
После проверки питание отключают, лампы вынимают и снимают все части, которые могут повредиться от высокой температуры. После монтажа натяжного полотна в материале делают отверстия под споты и производят окончательную установку ламп. Обычные лампы накаливания для таких конструкций использовать не рекомендуется. Лучше взять светодиоды, которые соответствуют мощности более 50 Вт.
В потолки из гипсокартона
При обустройстве в комнате потолка из гипсокартона последовательность монтажа светильников такая же, как и для натяжного потолка. То есть сначала нужно развести проводку, при этом концы кабелей должны свободно свисать. Длина проводов должна быть больше на 15–20 см. Это связано с тем, что крепление проводки производится на основной потолок.
Предварительно можно нарисовать схему, на которой указать места расположения осветительных приборов и точное расстояние от стен и друг от друга. После этого можно приступать к монтажу гипсокартонной конструкции. А монтаж источников света можно выполнять только после того, как поверхность потолка будет зашпаклевана.
Таким же образом поступают, если потолок реечный подвесной.
Выбор сечения проводов
Сечение провода для встроенных светильников зависит от силы тока, который по ним проходит. Она может возрастать при уменьшении напряжения. Рассчитать сечение провода можно двумя способами:
суммировать мощность всех светильников, которые будут подключены к трансформатору, а затем разделить полученное значение на выходное напряжение распределителя;
произвести расчет сечения провода на один осветительный прибор. При этом каждой точке будет выделена отдельная линия. В данном случае мощность светильника должна соответствовать выходному напряжению трансформатора.
Если же к этой сети будете подключать и люстру, осуществлять расчет нужно с учетом ее данных.
Трансформаторы
Трансформатором на 12 В пользуются тогда, когда для освещения используются споты аналогичного напряжения. Схема подключения может быть как последовательной, так и параллельной. Различие заключается лишь в том, что кабель от выключателя сначала заводится на трансформатор, а уже с выхода преобразователя идет на лампы.
Мощность трансформатора должна соответствовать количеству используемых ламп. Можно установить два преобразователя. В таком случае от распределительной коробки нужно провести две ветки.
Чтобы обеспечить полноценную бесперебойную работу точечных встроенных светильников в комнате, трансформатор нужно выбирать мощностью на 20% больше суммарной мощности всех подключенных ламп. Например, в комнате будет установлено 8 светильников по 40 Вт. Их суммарная мощность составляет 320 Вт. Значит, трансформатор нужно брать мощностью около 400 Вт.
Делаем проводку
После того как ответвительная коробка будет установлена, в полости конструкции потолка можно протянуть кабель. Его обязательно нужно защитить гофротрубой. Кабели вытягиваются через проделанные отверстия, при этом каждый провод проходит отдельно к предполагаемому месту установки такого светильника. После этого кабели нужно присоединить к светильнику, а само изделие вставить в отверстие с фиксаторами.
Если такие светильники монтируются в подвесной потолок, то скрыть проводку можно в поперечных профилях, к которым в дальнейшем будет крепиться сам гипсокартон. Лучше не укладывать кабели в продольные профили, поскольку есть риск повредить проводку при монтаже гипсокартона.
Отверстия под светильники
Выбор способа обустройства отверстия для светильников данного типа зависит от вида потолочного покрытия.
В реечном потолке это можно сделать двумя способами. Вырезать отверстие в ламелях реечного потолка нужно еще до его установки. Для этого требуется поставить точку на детали в том месте, где будет располагаться центр светильника, а затем начертить окружность, диаметр которой равен диаметру прибора. В зависимости от инструмента алгоритм действий следующий:
под ламель положить отрезок бруса, коронку по дереву зажать в дрель или шуруповерт, высверлить отверстие по разметке;
в центре начерченной окружности высверлить небольшое отверстие, в которое вставить ножницы по металлу и разрезать алюминиевую деталь до края круга с шагом в 5 мм. Должны получиться лепестки. Их нужно загнуть на тыльную сторону и отрезать, оставив 4,5 мм у основания.
Отверстия в гипсокартоне делаются таким же образом. То есть отмечаются места, где будут располагаться светильники, чертится окружность, которая и является шаблоном для использования коронки на дрель. Вырезать отверстие в гипсокартоне можно любым острым инструментом.
Для установки подобной лампы в натяжном потолке не нужно просверливать круглые отверстия. Достаточно просто сделать надрез и установить фиксирующий крепеж.
Подключение
После того как выполнены разводка кабеля, монтаж потолочного покрытия, можно установить точечные светильники на потолок и подключить их к сети. Для этого нужно подвести провода по составленной схеме к соответствующим клеммам спота и надежно зафиксировать их.
Предварительно петли на проложенном проводе нужно разрезать по изгибу и оголить. Для каждой лампы понадобятся два небольших кабеля длиной около 10 см. Нужно оголить около 10–15 мм с каждой стороны и одним концом зажать в соответствующей клемме светильника, а вторым соединить с питающим кабелем. При этом необходимо следовать маркировке спота. Теперь можно пускать напряжение в сеть, чтобы проверить правильность подключения.
Закрепление
Для крепления спотов предусмотрены две скобы по бокам. Нужно перед установкой их отогнуть вверх до упора, изделие вставить в отверстие в потолочном покрытии. Делать это нужно таким образом, чтобы провода, идущие к светильнику, не попали под зацепы. Теперь эти крепления монтируют к точке на основном потолке. После этого можно подключить питающий кабель к выключателю и распределительной коробке.
Проводка для поворотных светильников
Поворотные конструкции способны изменять угол направления освещенности. Они имеют некоторые преимущества, поскольку могут подсветить труднодоступное место.
Последовательность действий для подключения их точно такая же, как было описано ранее.
Монтаж проводки для точечных светильников
Статистика показывает, что владельцы собственного жилища стараются создать комфортный индивидуальный дизайн помещений, который бы удовлетворял потребностям и желаниям. Многие виды работ они делают самостоятельно, однако монтаж проводки для точечных светодиодных светильников является большой проблемой.
Конечно, лучше выполнять работы еще на стадии капитального или косметического ремонта, однако не всегда это становится возможным. Не стоит отчаиваться, существует большое количество доступных решений, которые непременно придутся по вкусу. Отныне нет никакой необходимости рушить квартиру, чтобы произвести монтаж точечных светильников.
В этой статье:
Определяемся с местом монтажа
Абсолютно любой вид строительных работ должен начинаться с тщательного планирования на бумаге или другим доступным способом. Многие заказчики предпочитают экономить на статье расходов, поэтому уже после выполнения части работ видны дефекты и недоработки.
Если речь идет об установке точечных светильников, то существует перечень привычных мест, где они чаще устанавливаются:
Над спальным местом;
Над рабочей зоной;
В зоне отдыха и месте для чтения;
На кухне или комнате над столами.
Высота, на которую выполняют монтаж проводки для бытовых точечных светильников, составляет порядка двух-двух с половиной метров. Этот показатель оптимален, так как корпус лампы не будет мешаться при ежедневном использовании, а световой поток будет равномерно направляться в нужное место.
Установка люстры отличается от монтажа точечных светильников – делают абсолютно другие вещи, которые со стороны кажутся похожими. Для точечного светильника проводка может быть выведена непосредственно от распределительного щитка в доме или квартире. Можно также запитать данный вид освещения от розетки.
Общие принципы установки точечного светильника
Согласно существующим нормам и стандартам проводка для подобных ламп скрывается непосредственно в толще стены. Такой подход позволяет избавиться от висящих проводов, которые визуально «захламляют» внутреннее пространство помещения. Тем не менее, следует не только точно рассчитать место прохождения провода, но и любым удобным способом задокументировать его.
Часто возникают проблематичные ситуации, когда в ходе дополнительных работ повреждается кабель питания. Для проведения ремонта потребуется разрушить часть стены, чтобы заменить поврежденный провод. По этой причине следует тщательно выверять каждый шаг, чтобы не допустить ошибку.
Для того, чтобы сделать борозду для прокладывания провода питания, потребуется перфоратор или дрель с ударной битой. Толщина желоба должна составлять порядка нескольких сантиметров, так как некоторые модели точечных светильников комплектуются толстым кабелем.
Встречаются ситуации, когда длины провода недостаточно для питания источника освещения. Не рекомендуется делать «самоделки» и соединять несколько проводов в один. В профильных магазинах продаются кабели различной длины, поэтому следует воспользоваться готовым вариантом. Если все же было принято решение об использовании такого варианта, то убедитесь в работоспособности соединения, а также в том, что соединение было изолировано.
Мнение эксперта
Иван Зайцев
Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов
Задать вопрос эксперту
Помните, что для исправления ошибки в будущем вновь потребуется штробить стену, чтобы добраться до дефектной зоны кабеля питания. Стоимость подобных работ может в десятки раз превышать цену кабеля требуемой длины. Взвешивайте все «за и против», чтобы не пожалеть о своем решении в будущем.
Как найти «питание» для светильника?
Актуальным вопросом для людей, которые желают самостоятельно установить точечный светильник, — это источник электроснабжения для лампы. Наиболее актуальными вариантами (по популярности) являются:
Розетка электроснабжения;
Выключатель общего освещения;
Собственно распределительный щиток.
Последний вариант используется крайне редко, так как он крайне дорогой и не оптимальный. К подобному решению прибегают в случаях, когда подразумевается повышенное электропотребление. Современные светодиодные точечные светильники – это устройства, которые экономны.
Если планируется проведение проводки от выключателя, то убедитесь, что подключение было произведено перед механизмом «отсекателя». Если Вы сделаете наоборот, то светильник будет включаться и выключаться совместно с лампой или люстрой. Конечно, в некоторых случаях подобное решение оправдано, однако подобные задачи встречаются редко.
Для управления точечным освещением потребуется установка дополнительного выключателя или использование штатных устройств. Установка выключателя – это дорогое решение, так как потребуется создать «гнездо» для выключателя. Такой вид работ шумен и грязен, а также требует специфических знаний и умений.
Если позволяет бюджет, то выбирайте т.н. «умные» точечные светильники, которые могут управляться с помощью пульта дистанционного управления или вовсе со смартфона или любого другого персонального устройства. Подобные решения становятся все более популярными, однако о низ пока что мало, кому известно.
Скрываем дефекты монтажа
Одним из наиболее пугающих этапов в монтаже проводки для точечного светильника, которая была уложена в толщу бетонной стены, является сокрытие дефектов. Многим кажется, что единственным доступным вариантом остается разведение бетонной смеси и ее использование по прямому назначению.
Мнение эксперта
Иван Зайцев
Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов
Задать вопрос эксперту
Этот вариант действенный, однако применение бетона имеет целый ряд недостатков. В первую очередь требуется немало времени, чтобы смесь полностью высохла. Более того, она крайне чувствительна к сквознякам, перепадам температур и прочим факторам окружающей среды, которые приводят к появлению трещин и других визуальным дефектам.
Альтернативой бетону для местного ремонта дефектов стал алебастр. Он похож на гипсовую смесь, а выпускается в виде мелкодисперсного порошка. Все, что необходимо сделать, — это добавить некоторое количество воды, размешать до получения однородной смеси, нанести на поверхность и дождаться ее высыхания. Требуется не более одного часа, чтобы влага полностью испарилась.
Конечно, цвет сухого алебастра отличается от бетона, однако всегда стены дополнительно штукатурятся, красятся или оклеиваются обоями, поэтому подобная особенность может быть успешна скрыта от посторонних глаз. В конечном итоге, не зная места работ, такой участок не сможет быть обнаружен!
Схема действий при законченном ремонте
Часто понимание того, что требуется монтаж проводки для точечного светильника, возникает уже после завершения всех ремонтных работ. Многим кажется, что никакой возможности исправить банальную несправедливость нет, однако это не так.
Если комната оклеена обоями, то нет никаких препятствий для завершения работ. В первую очередь необходимо найти источник электроснабжения. Чаще используется прикроватная розетка.
Необходимо иметь свободный доступ к рабочей поверхности, поэтому отодвигайте кровать, диван или стал, откручивайте плинтуса. После демонтажа плинтуса аккуратно от места стыка обои начинают отклеивать от поверхности стены. Для того, чтобы облегчить процесс, можно воспользоваться острым лезвием, чтобы отделить полотно от стены. После отделения до необходимого места начинают штробить стену и укладывать кабель.
Затем производят собственно монтаж светильника, «шахта» в стене закладывается алебастром. Для повторного приклеивания обоев можно использовать специализированный клей или обычный ПВА. Если все работы были выполнены аккуратно, то никаких следов не останется.
Мнение эксперта
Иван Зайцев
Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов
Задать вопрос эксперту
Розеток около места монтажа может и не быть. В таком случае можно воспользоваться выключателем. Проводится аналогичная процедура с отклеиванием обоев и проведением провода. Для того, чтобы не проводить демонтаж по всему периметру комнаты, электрический кабель прячется в короб плинтуса, а в нужном месте попросту выводится в стену.
Сегодня нет никаких трудностей в том, чтобы провести монтаж проводки для точечных светильников. Конечно, вероятность некоторой ошибки остается, однако, если будете аккуратны, то сможете создать индивидуальное освещение для себя уже завтра!
Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ
Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.
Содержание статьи
Схемы подключения на 220 В
Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.
Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке
Последовательное подключение
Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.
Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.
Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов
При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.
Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.
Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю
Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.
Схемы параллельного подключения
При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.
Способы
Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:
Шлейфное подключение
Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.
Как подключить точечные светильники параллельно
Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.
Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке
Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.
С выключателем на две клавиши
Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.
Лучевое
При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.
Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).
Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику
Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.
Так можно использовать винтовые клеммные колодки
Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.
Подключение точечных светильников на 12 В
Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.
С трансформатором на 12 В
Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.
Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю
Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.
Выбор мощности преобразователя/трансформатора
Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.
С преобразователем на каждой ветке
Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).
Особенности монтажа
Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.
Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер
В натяжные потолки
Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.
Подготовлено к установке натяжных потолков
Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.
В потолки из гипсокартона
Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.
Если необходима установка преобразователя
Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.
Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.
Последовательность работ в фото формате
Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.
Монтаж электропроводки над натяжным потолком
Электропроводка над натяжным потолком один из наиболее ответственных моментов ремонта квартиры своими руками. Поскольку исправить что-то после окончательной установки натяжного потолка будет уже невозможно без полного демонтажа полотна. Именно поэтому данную работу многие стараются возложить на плечи наемнымх профессионалов. Однако, на практике часто можно столкнуться с обратной ситуацией, когда так называемые «профессионалы» вполне способны наградить ваш потолок скрутками, что может привести, как минимум, к отсутствию контакта.
При всей кажущейся сложности процесса разводки электропроводки над натяжным потолком, ее вполне можно выполнить своими руками. Для начала нужно определиться со схемой разводки, определить тип провода и его количество, а затем уже приступать к монтажу. Марка проводов вытекает из расчетного сечения провода. А сечение провода определится после анализа и составление оптимальной схемы разводки.
Схема электропроводки над натяжным потолком для точечных светильников
Обычно практикуются две схемы включения точечных светильников и, соответственно, два вида разводки — параллельная и звезда. Параллельная схема разводки электропроводки над натяжным потолком также именуется шлейфом и предусматривает параллельную стыковку всех светильников, с соединениями проводников в самом светильнике или рядом с ним.
Схема «звезда» представляет собой соединение проводников в одной точке, а прокладку до каждого светильника выполняют отдельным кабелем.
Выбор схемы включения электропроводки по идее должен базироваться на удобстве разводки и обслуживании всей схемы. Но при работе с точечными светильниками есть своя особенность – разное рабочее напряжение будущих светильников – 12 В или 220 В. Как известно, по закону Ома, при одинаковой мощности, напряжение и ток обратно пропорциональны. Говоря простым языком, маленький ток и большое напряжение в одном случае или большой ток и маленькое напряжение в другом.
Выбор провода для электропроводки над натяжным потолком
Перед тем, как покупать кабель для электропроводки за натяжным потолком нужно рассчитать нужное сечение проводников, которое напрямую зависит от количества и мощности устанавливаемых светильников. Например, мы планируем в одной комнате установить натяжной потолок с люстрой и подсветкой по периметру из восьми светильников. Обычно точечный встраиваемый светильник на натяжных потолках имеет мощность 35-50 Вт. Значит, суммарная максимально возможная мощность схемы из восьми светильников равна 400 Ватт.
Рассмотрим параллельную схему включения электропроводки. Если будут использоваться лампы под напряжение 220 В, то получим суммарный ток 400 Ватт/220В =1,8181 А. Значит, сечение провода для такой гирлянды должно быть примерно в 10 раз меньше – не менее 0,1818 кв. мм. При использовании 12-ти вольтовых ламп – получаем ток 400 Ватт/12В = 33,3333 А и соответственно сечение 3,33 кв. мм!
Но никто не прокладывает такой мощный кабель, обычно для осветительной проводки используют провод сечением 1,5 мм. Длительно допустимый ток из ПУЭ для медного проводника сечением 1,5 мм2 — 19А. Чтобы исправить положение нужно тонким кабелем доставить 220 В от осветительной коробки под потолок до трансформатора или, лучше, двух трансформаторов. А уже от каждого трансформатора толстым проводом по потолку соединять 12-ти вольтовые светильники. Также можно выполнить разводку под рабочее напряжение 220 В и малый ток, а на каждый светильник установить свой маломощный мини-трансформатор.
Рассмотрим схему соединения «звездой» в два этапа: от монтажной коробки до места соединения в «звезду», и от места соединения до каждого светильника.
Для напряжение 220В участок «коробка-звезда» имеет ток 400 Вт/ 220 В = 1,8181 А. Участок каждого из восьми светильников «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 220В = 0,2273 А. По результатам расчёта, на основе участка с максимальным током, сечение проводов должно быть более 0,18 кв. мм. Из стандартного ряда выпускаемых кабелей, двойным запасом, теоретически подходит провод сечением 0,5…0,75 кв. мм.
Для напряжения 12В участок «коробка-звезда» ток 400Вт / 12В = 33,33. Участок «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 12В = 4,1667 А, что как раз равно восьмой части общего тока. Для восьми участков «звезда-светильник» подойдёт кабель сечением не менее 0,5 кв.мм. Но что делать с участком «коробка-звезда»? Строго говоря, в осветительной коробке присутствует напряжение 220В. Лишь после трансформатора мы имеем дело с 12В и мощным током. Решение находится на поверхности: довести тонким проводом 220В от коробки до трансформатора под потолком, а после него, из места соединения, разводить 12В толстыми проводами до каждого светильника. А можно, аналогично параллельному соединению, всё развести тонким проводом под 220В, а уже на каждый светильник установить мини-трансформатор или использовать светильник со встроенным трансформатором.
Из всего вышесказанного следует однозначный вывод. Перед тем как браться за разводку электропроводки над натяжным потолком, необходимо точно знать какие светильники будут использованы. Рассмотренный случай несколько гипертрофирован и служит иллюстрацией проблемы, с которой можно столкнуться при проектировании электропроводки для точечных светильников.
Для осветительной электропроводки в подавляющем большинстве случаев используется кабель с сечением жил 1,5 кв. мм типа ВВГнг или многожильный провод суммарным сечением 0,75 кв. мм. типа ПВС. Если вы располагаете этими двумя инструментами, то сможете оценить токовую загрузку схемы и определить место, где нужно поставить один или несколько трансформаторов.
Проводка для точечных светильников своими руками
Применение точечных светильников имеет ряд преимуществ: они создают равномерное освещение комнаты, подчеркивают детали оформления помещения, безопасны и зачастую оригинальны в дизайне. Если Вы остановили свой выбор именно на этом типе освещения, то важно знать, как подключать точечные светильники корректно и соблюдая все правила пожарной безопасности.
Последовательное подключение
Существует два надежных способа правильного подключения точечных светильников. Первый способ заключается в подключении светильников последовательно один за другим, так называемым герляндочным способом. В этом случае необходимо сделать надрезы на проводе в обмотке и подключить точечные светильники к фазе и проводу ноль. Не забудьте обмотать изоляцией оголенные провода.
Этот способ используют при подключении небольшого количества светильников. Если их много, подойдет вариант присоединения точечных светильников без применения изоляционных материалов и скрутки. В месте подключения светильника обрезается и оголяется провод, ставится клемма, к которой и будут подключены провода светильника. Таким же образом, при помощи клем продолжается подключение связки остальных светильников.
Параллельное подключение
При втором способе каждый подключаемый светильник соединяется со своим проводом, который идет от распределительной коробки. Данное подключение достаточно простое в монтаже, следует лишь установить многоотводную клемму и пустить провода от нее до светильников.
Оба способа подходят для монтажа точечных светильников, независимо от того в каком помещении они будут установлены: в зале, прихожей, спальне или на кухне. До начала процесса подсоединения точечных светильников, следует установить выпрямитель энергии, который поможет предотвратить частое перегорание лампочек.
Подключение через трансформатор
В случае если будут установлены светильники с применением лампочек на 12 Вольт, необходимо будет подключить их через трансформатор. При выборе подходящей модели понижающего трансформатора следует учитывать его мощность, она должна быть как минимум на 15-20% выше общей потребляемой мощности светильников, подсоединенных к трансформатору.
В случае неисправности трансформатора нужно позаботиться о том, чтобы его можно было легко заменить: просто снять светильник и извлечь трансформатор через потолочное отверстие.
Поэтому наиболее подходящей по габаритам моделью будет та, которая пройдет в посадочное отверстие, отведенное под светильник.
Потолочные осветительные приборы под силу установить каждому
Современный дом не может существовать без искусственного освещения, создаваемого при помощи самых различных видов светильников. Светильники можно монтировать в любых местах. В большинстве случаев их крепят на потолок. Вообще, в доме могут быть использованы следующие виды светильников:
Первые два вида потолочных осветительных приборов оснащены плафоном. Их отличает не только внешний дизайн, но и способы крепления, то есть те особенности, с которыми осуществляется их подключение на потолке. Каждый вид осветительного прибора может давать свет при помощи разных видов ламп:
обычных ламп накаливания;
галогенных;
люминесцентных;
светодиодных.
Конструкция потолочных осветительных приборов
Одним из часто используемых видов светильника является потолочный. Он имеет конструкцию, предусматривающую наличие плафона, который держится на подвесе. Кроме того, подвес нужен и для скрытия кабеля, подходящего к плафону и подающего электропитание к лампочкам. В большинстве случаев в качестве подвеса выступает трубка, внутри которой размещают провод. К верху трубки прикрепляется кольцо, которое в конце навешивается на потолочный крючок.
В нижней части находятся элементы, которые крепят сам плафон. Помимо лампочек в плафоне есть и патроны, количество которых колеблется от одного до десяти и больше, в зависимости от светильника. В патрон вкручивается лампа. Подключение потолочных светильников зависит от таких параметров люстры как:
количество лампочек — например, при четырех лампочках их делят на группы, снабжая каждую отдельным выключателем;
вида патрона;
типа цоколя;
мощности, от которой зависит подключение потолочного светильника.
Схема подключения
Если владелец дома проводит электричество своими руками, то перед тем как подключать потолочные светильники, он должен заранее предусмотреть места для всех осветительных устройств и только потом начинать подключение. Выбор места и схема проводки зависят от следующих факторов:
размеров помещения;
планировки;
установки мебели.
Если в доме перекрытия высокие, можно подключать не потолочный светильник, а навесной. Как правило, есть один способ, как подключить потолочные светильники. Для этого достаточно подсоединить соответствующие провода, изолировать их, затем установить на потолке специальные приспособления, которые входят в комплект к светильнику. И совсем другое дело, если вопрос касается подключения потолочных точечных светильников.
Сегодня производителями предлагаются самые разные осветительные приборы, подключение которых от люстры по своей сложности мало чем отличается. Наиболее популярным вариантом принято считать точечный светильник, которые не только обеспечивает хорошее освещение, но и отличается экономностью употребления электроэнергии. Такой светильник предполагает использование разных ламп, хотя наиболее предпочтительны светодиодные, которые отличаются большей эффективностью и существенной экономией электроэнергии.
Для подсоединения точечных светильников может быть использована уже не одна схема, а несколько различных вариантов, таких как:
последовательная схема подключения – в этом случае подключение светильников в подвесном потолке осуществляется только на один провод, то есть в этом случае подсоединение осуществляется подряд для нескольких отдельных ламп: плюсом такой схемы является простота монтажа, а минусом — необходимость подключения выпрямителей в цепи, поскольку в противном случае напряжение подается неравномерно и лампочки начинают перегорать друг за другом;
вторая схема подключения точечных светильников на подвесных или натяжных потолках состоит в том, что каждую лампу подключают на свой отдельный провод, идущий от распределительной коробки: в этом случае также требуется выпрямитель, однако безопасность и надежность такого подключения намного выше.
Как подключить потолочный светильник
Для того, чтобы подключить потолочный светильник, первым делом необходимо отключить электричество. Затем нужно освободить от изоляции кабель питания сантиметров на пятнадцать. Если проводка заранее не была выведена, то придется это сделать, доведя ее в центр к месту, где будет висеть светильник на потолке. Проводка, которой можно подключить потолочные светильники, имеет, как правило, трех- или четырехжильный провод.
Если подключаются светильники, имеющие много ламп, разделенных на группы, то две жилы должны вести к выключателю, третья — на нейтраль, а четвертая — на заземление. На схемах, прилагаемых к светильникам от производителей, нейтраль обычно обозначается буквой N. Она является общей для всех имеющихся на люстре ламп, а ее подключение осуществляется через клеммник ко всем нулевым контактам на патронах. Контакты фаз для каждой группы патронов нужно присоединять к внутренней электропроводке двумя проводами. Каждый из них, проходя через клеммник, и ведет к своей кнопке на выключателе, а затем — на фазу, обозначаемую на схемах буквой L.
Как подключить точечные светильники
Для того, чтобы подключить точечные светильники, многие используют специальный плинтус, который в последнее время особенно часто монтируется с подвесными потолками. Можно также сделать простой монтаж. Установка светильников – дело не сложное, ее можно легко осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Для начала перед установкой подвесного покрытия необходимо подготовить базовую потолочную поверхность, то есть, отметив места для установки приборов, укрепить консоли.
Когда материал для потолочного покрытия уже окончательно смонтирован, в его поверхности проделываются отверстия для лампы. Чаще всего для подвесных потолков используются гипсокартонные листы, которые бывает очень легко разрезать. Размеры под светильники обычно очень легко определить: обычно диаметр указывается на упаковке точечного осветительного прибора. Чаще всего средние размеры такого светильника составляют от шестидесяти до семидесяти миллиметров.
После этого в каждое из отверстий на поверхности подвесных потолков следует проложить кабели, которые затем подключаются к клеммам каждого прибора. Для установки пружины точечного светильника сводятся вместе, вставляются в приготовленное заранее отверстие, после чего отпускаются. Как только они занимают свое непосредственное положение, сам светильник плотно прижимается к поверхности подвесного потолка.
Как подключить потолочные светодиодные светильники
Эта задача считается одной из самых сложных для установки. Первое, что нужно сделать, это выбрать место, куда будут встраиваться светильники. Выбор для этого не слишком широкий: листы гипсокартона или натяжные полотна для потолков. Основными этапами работы для подключения светодиодного освещения являются:
проведение электрической проводки, которая должна учитывать все точки для последующего подключения, а чтобы не ошибиться, специалисты рекомендуют на потолке сразу отмечать те места, где будет находиться каждый светильник: на количество точек для подключения влияет мощность, при этом важно не забывать, что мощность ламп не должна превышать такого уровня, при котором они нагреваются не более чем до шестидесяти градусов, если речь идет об установке на поверхности натяжных потолков, а для установки в ванной комнате требуется влагозащитный светильник;
после соединения проводов, а они подключаются достаточно быстро, просто необходимо дюбель-хомутами закрепить провода к поверхности потолка;
в полотне, в котором должны будут встраиваться светодиодные устройства, следует проделать разъемы с соответствующими размерами;
светодиодный светильник должен быть соединен медным многожильным проводом, причем, для соединения желательно использовать метод пайки – наиболее надежный способ, который нужно использовать еще до установки покрытия потолка;
после того, как электрическая сеть будет полностью подключена, следует аккуратно подсоединить устройство к потолку: в зависимости от того, какую структуру, размеры и какой способ соединения и крепления предполагает выбранная владельцем дома лампа, выбирается и ее подключение, хотя, как правило, подключение осуществляется простым путем защелкивания;
Подключение встраиваемого светильника
Несколько иной вариант установки у потолочного светильника, который называются встраиваемым. Данная разновидность источника света устанавливается только на навесной потолок, в котором специально делаются дырки. Эти отверстия открываются во время монтажа подвесного потолка. И в это же время осуществляется проводка линий к отверстиям.
С самого начала мастеру следует иметь под рукой отвертку, клеммы для подсоединения проводов и ножик для зачистки изоляции.
Главной особенностью при подключении встраиваемых светильников, как считают специалисты, является то, что должен присутствовать такой элемент как выключатель. Для удобства его использования, выключатель лучше смонтировать на стену. Общая последовательность подключения встраиваемого светильника такова: вначале кабель от электросети следует подключить к выключателю, а уже от выключателя подсоединить его к самому светильнику.
Как и в случае установки точечных или светодиодных вариантов освещения, в случае встраиваемого варианта осветительного прибора тоже подсоединение всех электропроводов следует осуществлять на этапе установки данного потолочного светильника.
Обязательным условием для установки и подключения прибора, как и в любом случае при работе с электроприборами, является отключение тока в домашней сети.
Как подключить осветительные приборы, работающие с двенадцативольтными лампами
Современные потолочные светильники бывают самыми разными. Они могут быть оснащены лампами, которые работают при таких уровнях напряжения как 220 или 12 вольтах. И именно эта их особенность является главной причиной того, что и подключение потолочных осветительных приборов осуществляется по определенным, отличающимся друг от друга схемам.
Когда предполагается осуществить подключение таких потолочных источников света, которые оснащены только двенадцативольтными лампочками, то необходимо использовать блок питания.
Схема подключения точечных светильников 220В и 12В
Этот прибор предназначен для того, чтобы понижать напряжение от 220 до 12 вольт. Его можно установить непосредственно у самого светильника, конечно, если такая возможность есть. Блок питания подключается только после выключателя. Если в блок предполагается подключить сразу несколько лампочек, то схема подключения должна быть параллельной. Для такого варианта схемы нужно использовать специальные коннекторы.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Установка точечных светильников своими руками
Точечные светильники могут применяться как основной, так и как вспомогательный источник освещения. Благодаря этим качествам и компактности конструкции, точечные светильники получили большое распространение. К достоинствам точечных светильников можно отнести возможность применения ламп с различными цоколями, и что очень важно простоту установки и подключению к электросети. Это можно сделать своими руками.
Содержание
Монтаж точечных светильниковРазводка электропроводки для точечных светильниковВарианты подключения трансформаторовУстановка точечных светильниковСоветы по установке точечных светильников
Монтаж точечных светильников
Точечные светильники устанавливаются в потолок подвесной конструкции. Они могут быть установлены в пластиковый, реечный, натяжной или потолок из гипсокартона.
Установку точечных светильников можно разбить на два этапа: прокладка электропроводки и монтаж точечных светильников. Важно отметить, что разводка электропроводки и определения места установки точечных светильников выполняется до монтажа потолка.
Разводка электропроводки для точечных светильников
Точечные светильники могут быть подключены по различным схемам. Зависит это от режимов работы освещения в помещении. В общем случае можно выделить два варианта работы освещения: все сразу и группами.
Если предусматривается один режим работы, т.е. все светильники включаются одновременно, то от выключателя протягивается один двух жильный провод. От этого провода выполняют отводы до места установки точечных светильников.
Если светильники будут работать по группам, т.е. будут включаться не одновременно, то в зависимости от количества групп центральный провод должен иметь соответствующее количество жил. Обычно используют 2 — 3 группы. Для этого применяют двух и трех клавишный выключатель.
Для подсоединения светильников обычно применяют провод сечением 1,5 мм.кв. Для большинства ламп этого достаточно. Применение более толстого провода не целесообразно, так как лимитирующим звеном является выключатель, который имеет максимально допустимую мощность 1000 Вт.
Для светильников большой мощности (более 50 Вт) с высоким тепловыделением применяют специальные термостойкие провода. Такой провод не обязательно использовать для всей разводки, достаточно иметь отводы 10 — 20 см от светильника.
Следует отметить, что некоторые типы цоколя штатно снабжены такими отводами. В этом случае применять дополнительные провода нет смысла.
Варианты подключения трансформаторов
Важным этапом прокладки проводки является определение количества и места установки трансформаторов в случае применения галогеновых лампочек на 12 В. Даже если не планируется применять светильники этого типа следует обдумать этот вопрос на случай смены типа светильников в будущем.
Этот вопрос важен по причине того, что трансформаторы так же перегорают, как и лампочки.
Как правильно подключить точечные светильники
Пусть это происходит не часто, но периодически их менять приходится.
Трансформаторы могут устанавливаться на каждый точечный светильник отдельно. Могут устанавливаться на группу. Если устанавливается один трансформатор на группу, то следует предусмотреть доступ к нему. Важно, что сделать это нужно на этапе прокладке электропроводки.
Установка точечных светильников
Установка точечных светильников очень проста и заключается в создании отверстия под светильник и соединение с электропроводкой.
Если проводка была сделана правильно, то подключить светильники не большая проблема. Для светильников без трансформатора порядок подключения проводов значения не имеет. При подключении через трансформатор, на нем имеется маркировка. Здесь важно не перепутать фазу и ноль. Фазу определить можно тестером. Второй вариант пометить фазу на этапе укладки проводов и подключения их к выключателю.
Самый универсальный вариант — проделать отверстия в потолке с помощью коронки по дереву соответствующего диаметра. Размер необходимого отверстия указывается на упаковке и в инструкции к светильнику.
В случае отсутствия специального инструмента можно сделать отверстие с помощью дрели и ножа. Для этого необходимо циркулем начертить диаметр отверстия. По этой линии насверлить дырочек с минимально возможным расстоянием между ними. Оставшиеся промежутки прорезать ножом.
Советы по установке точечных светильников
Если потолок сделан из пластиковых панелей, то:
Следует избегать применения светильников мощностью более 50 Вт. Такие светильники могут оплавить потолок.
Не стоит делать отверстия под точечный светильник на стыке панелей. Панели могут разойтись и образуется неприглядная трещина. Отверстия должны располагаться ближе к центру панелей.
Сборку каркаса под пластиковые панели следует вести с учетом установки светильников. Важно чтобы на месте светильников не проходил профиль.
Если потолок был собран, но месторасположения светильников не учитывалось, то существует вероятность при сверлении отверстия под светильник, попасть в металлический профиль. Избежать этого можно с помощью простого магнита.
Там, где проходит профиль, магнит будет притягиваться.
Протянуть электропроводку под уже сделанным потолком можно с помощью крюка, сделанного из толстой проволоки.
Пожалуйста оцените статью
Понравилась статья?! Поделитесь с друзьями!
Встраиваемые светильники
LINER/R Встраиваемые световые линии
УСТАНОВКА Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов(идут в комплекте). Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии. LINER/R D, LINER/R L — светильники для одиночной установки. LINER/R DR, LINER/R LR — светильники для соединения в прямую линию.
Установка точечных светильников своими руками: расположение, схема подключения и монтаж
При установке в линию необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR, LINER/R LR — 2471000010.
КОНСТРУКЦИЯ Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ LINER/R D — опаловый рассеиватель из ПММА. LINER/R L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO
БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ Возможно изготовление светильников, соединяющихся в бестеневую линию с равномерно засвеченным рассеивателем благодаря особому расположению источников света. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. Продукт в разработке: I полугодие 2012 года.
Оформление потолка точечными светильниками поможет сделать квартиру уютной и комфортной. Они практичны, но требуют особого подхода к монтажу проводки, который зависит от материала потолка.
Что собой представляет точечный светильник?
Он представляет собой встраиваемую модель, которая устанавливается на потолочную конструкцию. Главное условие – наличие пустоты. Например, они часто устанавливаются под натяжной потолок и другие подобные подвесные конструкции. Такие приспособления могут обеспечить равномерный поток света, но при условии правильного их количества. Нужно подбирать тип ламп, их мощность в соответствии с категорией помещения и освещаемой площадью.
В зависимости от типа используемой лампы монтируется электропроводка, подбирается рабочее напряжение, сечение кабелей и определяется необходимость использования трансформатора.
Схемы подключения
Перед тем как сделать разводку электропроводки для точечных встроенных светильников, нужно произвести монтаж распределительной коробки. Причем сделать это требуется так, чтобы к ней всегда был открыт доступ. Только после этого можно протягивать кабельные линии к местам установки осветительных приборов.
Есть несколько схем разводки электрических кабелей, по которым можно проводить монтаж проводки для точечных светильников. Выбор схемы напрямую зависит от типа используемых ламп. Например, при выборе ламп мощностью 12 В в схему нужно включить трансформатор. Если же были выбраны споты, которые работают от бытовой сети в 220 В, наличие преобразователя не требуется. Их можно подключить напрямую к сети.
Последовательное
Схема последовательного подключения проста, поскольку не требуется большого количества проводов. Но есть у нее и некоторые недостатки. Например, при использовании последовательного подсоединения в систему можно включить не более пяти – шести ламп. К тому же они будут светиться не в полную силу. И при выходе из строя одной лампы цепь разорвется, освещение в комнате будет отсутствовать.
Этот тип подключения заключается в том, что фаза последовательно обходит каждую лампу, а к выходу последней подается нуль.
Следите за тем, чтобы на выключатель шла фаза, которая в дальнейшем направляется на лампы, а нуль поддавался только на последний в цепочке светильник.
Если для электропроводки используется трехжильный кабель, то провод, отвечающий за заземление, должен подаваться на каждую лампу к нужной клемме. В остальном проводка должна быть разведена так же.
Параллельное
Для обеспечения полноценной работы используется параллельное подключение. В этом случае все лампы будут светить с нормальной интенсивностью. В случае выхода из строя одного устройства освещение в комнате не пропадет. Но нужно заготовить большее количество проводников. Лучше использовать кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5, он является негорючим трехжильным.
Есть два способа параллельного подключения точечных устройств:
к каждому источнику света подаются два кабеля;
шлейфное соединение, при котором оба провода попеременно заходят на светильник и с выхода подаются дальше.
Во втором случае из распределительной коробки выходит кабель, который подается на первый светильник. К его выходу нужно подключить кусок провода и протянуть его к следующему светильнику. То есть несколько отрезков кабеля соединяют лампы между собой одну за другой. При этом есть возможность разделить их на две и более группы в зависимости от количества клавиш на выключателе, схема будет такой же. Но данное подключение потребует увеличения количества проводов.
Лучевое
При лучевом подключении используется отдельный кусок провода для каждого светильника. Такой способ подключения требует наибольших затрат кабеля, но это компенсируется повышенной надежностью эксплуатации, то есть выход из строя одной точки освещения не влияет на работу других устройств.
Физически такая схема выглядит следующим образом. От распределительной коробки проводится кабель, который крепится в удобном месте, например, по центру комнаты. От этого кабеля идут ответвления к каждому прибору, причем и провод фазы, и провод нуля.
Сложность такого подключения заключается в том, что нужно обеспечить надежное соединение кабелей от осветительного прибора с проводом до распределительной коробки. Поэтому нужно подготовить обычные клеммные колодки с винтовым соединением.
Особенности монтажа
Для того чтобы правильно подключить систему осветительных устройств, нужно подобрать оптимальную схему, мощность ламп и трансформатора. При этом разводка электропроводки под точечные светильники должна происходить в последовательности, которая напрямую зависит от типа потолка.
В натяжные потолки
Устанавливаться точечные светильники могут в подвесных или натяжных конструкциях. Во втором случае все провода нужно уложить до монтажа натяжного полотна. Можно прикрепить их к потолку, но не подключать к питанию, а сделать это после установки светодиодов. Дальше размещают и закрепляют на подвесах светильники, после этого подводят к ним провода и проверяют.
После проверки питание отключают, лампы вынимают и снимают все части, которые могут повредиться от высокой температуры. После монтажа натяжного полотна в материале делают отверстия под споты и производят окончательную установку ламп. Обычные лампы накаливания для таких конструкций использовать не рекомендуется. Лучше взять светодиоды, которые соответствуют мощности более 50 Вт.
В потолки из гипсокартона
При обустройстве в комнате потолка из гипсокартона последовательность монтажа светильников такая же, как и для натяжного потолка. То есть сначала нужно развести проводку, при этом концы кабелей должны свободно свисать. Длина проводов должна быть больше на 15–20 см. Это связано с тем, что крепление проводки производится на основной потолок.
Предварительно можно нарисовать схему, на которой указать места расположения осветительных приборов и точное расстояние от стен и друг от друга. После этого можно приступать к монтажу гипсокартонной конструкции. А монтаж источников света можно выполнять только после того, как поверхность потолка будет зашпаклевана.
Таким же образом поступают, если потолок реечный подвесной.
Выбор сечения проводов
Сечение провода для встроенных светильников зависит от силы тока, который по ним проходит. Она может возрастать при уменьшении напряжения. Рассчитать сечение провода можно двумя способами:
суммировать мощность всех светильников, которые будут подключены к трансформатору, а затем разделить полученное значение на выходное напряжение распределителя;
произвести расчет сечения провода на один осветительный прибор. При этом каждой точке будет выделена отдельная линия. В данном случае мощность светильника должна соответствовать выходному напряжению трансформатора.
Если же к этой сети будете подключать и люстру, осуществлять расчет нужно с учетом ее данных.
Трансформаторы
Трансформатором на 12 В пользуются тогда, когда для освещения используются споты аналогичного напряжения. Схема подключения может быть как последовательной, так и параллельной. Различие заключается лишь в том, что кабель от выключателя сначала заводится на трансформатор, а уже с выхода преобразователя идет на лампы.
Мощность трансформатора должна соответствовать количеству используемых ламп. Можно установить два преобразователя. В таком случае от распределительной коробки нужно провести две ветки.
Чтобы обеспечить полноценную бесперебойную работу точечных встроенных светильников в комнате, трансформатор нужно выбирать мощностью на 20% больше суммарной мощности всех подключенных ламп. Например, в комнате будет установлено 8 светильников по 40 Вт. Их суммарная мощность составляет 320 Вт. Значит, трансформатор нужно брать мощностью около 400 Вт.
Делаем проводку
После того как ответвительная коробка будет установлена, в полости конструкции потолка можно протянуть кабель. Его обязательно нужно защитить гофротрубой. Кабели вытягиваются через проделанные отверстия, при этом каждый провод проходит отдельно к предполагаемому месту установки такого светильника. После этого кабели нужно присоединить к светильнику, а само изделие вставить в отверстие с фиксаторами.
Если такие светильники монтируются в подвесной потолок, то скрыть проводку можно в поперечных профилях, к которым в дальнейшем будет крепиться сам гипсокартон. Лучше не укладывать кабели в продольные профили, поскольку есть риск повредить проводку при монтаже гипсокартона.
Отверстия под светильники
Выбор способа обустройства отверстия для светильников данного типа зависит от вида потолочного покрытия.
В реечном потолке это можно сделать двумя способами. Вырезать отверстие в ламелях реечного потолка нужно еще до его установки. Для этого требуется поставить точку на детали в том месте, где будет располагаться центр светильника, а затем начертить окружность, диаметр которой равен диаметру прибора. В зависимости от инструмента алгоритм действий следующий:
под ламель положить отрезок бруса, коронку по дереву зажать в дрель или шуруповерт, высверлить отверстие по разметке;
в центре начерченной окружности высверлить небольшое отверстие, в которое вставить ножницы по металлу и разрезать алюминиевую деталь до края круга с шагом в 5 мм. Должны получиться лепестки. Их нужно загнуть на тыльную сторону и отрезать, оставив 4,5 мм у основания.
Отверстия в гипсокартоне делаются таким же образом. То есть отмечаются места, где будут располагаться светильники, чертится окружность, которая и является шаблоном для использования коронки на дрель. Вырезать отверстие в гипсокартоне можно любым острым инструментом.
Для установки подобной лампы в натяжном потолке не нужно просверливать круглые отверстия. Достаточно просто сделать надрез и установить фиксирующий крепеж.
Подключение
После того как выполнены разводка кабеля, монтаж потолочного покрытия, можно установить точечные светильники на потолок и подключить их к сети. Для этого нужно подвести провода по составленной схеме к соответствующим клеммам спота и надежно зафиксировать их.
Предварительно петли на проложенном проводе нужно разрезать по изгибу и оголить. Для каждой лампы понадобятся два небольших кабеля длиной около 10 см. Нужно оголить около 10–15 мм с каждой стороны и одним концом зажать в соответствующей клемме светильника, а вторым соединить с питающим кабелем. При этом необходимо следовать маркировке спота. Теперь можно пускать напряжение в сеть, чтобы проверить правильность подключения.
Закрепление
Для крепления спотов предусмотрены две скобы по бокам. Нужно перед установкой их отогнуть вверх до упора, изделие вставить в отверстие в потолочном покрытии. Делать это нужно таким образом, чтобы провода, идущие к светильнику, не попали под зацепы. Теперь эти крепления монтируют к точке на основном потолке. После этого можно подключить питающий кабель к выключателю и распределительной коробке.
Проводка для поворотных светильников
Поворотные конструкции способны изменять угол направления освещенности. Они имеют некоторые преимущества, поскольку могут подсветить труднодоступное место.
Последовательность действий для подключения их точно такая же, как было описано ранее.
Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.
В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.
Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.
Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков
Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.
Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.
Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии
Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.
Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.
Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.
Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка
Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.
Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.
Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка
Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.
При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.
Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники
При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.
При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.
В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.
Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.
Какие точечные светильники выбрать?
Как сделать проводку для точечных светильников?
Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.
В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.
Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.
Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков
Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.
Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.
Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии
Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.
Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.
Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.
Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка
Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.
Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.
Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка
Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.
При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.
Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники
При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.
При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.
В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.
Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.
Какие точечные светильники выбрать?
Встраиваемый светильник Arte Lamp Accento A4009PL-1BK
Встраиваемый светильник Arte Lamp Fine A2609PL-1WH
Подключение точечных светильников: проводка
Точечные источники света – это весьма удобный и эффективный способ зонирования помещений, который требует минимум места на потолке, но при этом обеспечивает желаемый эффект. Кроме того, точечные светильники отлично справляются с миссией акцентированного освещения ниш и стеллажей с аксессуарами, подсветки декоративных элементов интерьера. Зачастую мощность таких источников невелика, однако за счёт их количества световая картина получается достаточно яркой и почти равномерной.
Собираясь установить в квартире точечные светильники, потребители начинают задумываться о том, какие модели лучше подобрать, какой кабель использовать для подключения, какую схему коммутации предусмотреть, чтобы одновременно обеспечить надёжность и управляемость освещения. Сегодня мы хотели бы разобраться во всех этих и некоторых других вопросах, чтобы помочь нашим читателям сформировать для себя представление о том, каким может и каким должно быть качественное освещение, основанное на применении точечных источников света.
Разбор нюансов монтажа
Пожалуй, самым значимым обстоятельством, которое сопровождает установку светильников данного типа, является использование фальш-потолков. Безусловно, Вам необязательно выбирать именно встраиваемые точечные модели, однако абсолютное большинство потребителей склоняется именно к этому. Подобные изделия выглядят весьма эстетично, формируют единую плоскость с натяжным полотном или гипсокартонным коробом, позволяют зрительно видоизменить геометрию помещения. Преимуществом указанного способа крепления является возможность полностью спрятать проводку за декоративным потолком и при этом не укладывать кабели вплотную друг рядом с другом, а оставить достаточно места для естественного охлаждения жил. Вдобавок, это существенно облегчает работу монтажникам, поскольку не требует штробления перекрытий. В совокупности данные факторы делают для заказчика монтаж точечных светильников довольно быстрым и недорогим этапом ремонтных работ.
С точки зрения пожарной безопасности использование точечных светильников также имеет свои преимущества. Если все работы выполнены корректно, с соблюдением элементарных правил электромонтажа, вероятность возгорания крайне мала. Некоторые потребители боятся того, что провода и кабели, зашитые за полотном или каркасом, не имеют достаточного теплообмена с окружающим воздухом, а потому больше перегреваются. На самом же деле, необходимо помнить, что существует сразу несколько факторов, которые, наоборот, говорят в пользу пожаробезопасности такого монтажа. Во-первых, как мы уже отмечали ранее, кабели не протягиваются пучком в ограниченном пространстве, а, наоборот, расположены в некотором удалении друг от друга, что обеспечивает нормальный теплообмен. Во-вторых, вся проводка прилегает непосредственно к плите перекрытия, а её температура всегда заметно ниже, чем температура стен или напольного покрытия – то есть, весь потолок служит огромным радиатором для теплоотвода. В-третьих, мощность светодиодных светильников, используемых в таких местах, настолько мала, что угроза реального перегрева отсутствует даже для проводов с минимальным сечением. В-четвёртых, случись авария с возгоранием, кислорода в том объёме воздуха, который остаётся между фальш-потолком и основным перекрытием, недостаточно для возникновения пожара. В сочетании с тем, что используемое полотно и гипсокартон сами по себе негорючи, опасаться повреждений имущества, исходящих от точечных светильников, не стоит. Если Вы всё ещё сомневаетесь, вспомните, что в задымлённом помещении кислород собирается у пола, а не у потолка, то есть он не будет «питать» любое возгорание.
Что касается марок кабельной продукции, используемой для подключения токоведущих жил, мнения мастеров обычно разделяются. Казалось бы, используемых в быту для простых задач типов кабелей не должно быть много, однако и по сей день между электриками идут споры, что лучше применять: ШВВП, ПВС или ВВГ. Мы решили подойти к данному вопросу формально и внести ясность с точки зрения фактических характеристик кабелей, отраслевых стандартов и ГОСТов.
ШВВП представляет собой шнур с наружной оболочкой из ПВХ и изоляцией проводников из того же материала. Токоведущие жилы в данном случае выполнены из меди и представляют собой пучок тонких проволочек, перекрученных между собой. Такое строение обеспечивает удобную для работы гибкость. Согласно паспортным данным, данный тип кабельной продукции изначально приспособлен для нестационарного подключения к электросети, то есть формально под наши цели он не подпадает. По идее, его следует использовать в качестве шнуров питания для домашних электроприборов. Отечественные же электрики предлагают заказчикам ШВВП как недорогое решение, в целом пригодное для подключения точечных светильников. Хотя изоляция данной разновидности имеет немного недостаточную толщину, она всё же не переходит разумные рамки. Можно было бы заключить, что ШВВП вполне пригоден для наших целей и вопросы о его применимости поднимаются только из-за формально отличающейся сферы использования, однако есть ещё один аспект, который способен поставить в данном споре жирную точку. Если внимательно изучить характеристики изделия и заглянуть в ГОСТы, то можно увидеть, что срок наработки изделия на отказ составляет всего около 5 тысяч часов. Это значение смехотворно мало, если говорить о подключении стационарного источника света, который планируется эксплуатировать ежедневно в течение многих лет. Вывод очевиден: хотя на ШВВП запрет не налагается, однако его применение в долгосрочной перспективе попросту нецелесообразно.
ПВС часто воспринимается мастерами, как своеобразный «старший брат» ранее рассмотренного типа кабеля. У него круглое, а не уплощённое сечение, изоляция на каждой жиле толще, а внешняя оболочка ещё прочнее. Кроме того, сбивает с толку и тот факт, что аббревиатура «ПВС» расшифровывается как «провод виниловый соединительный». Тем не менее, в официальной документации чётко указано, что и этот тип проводов формально предназначается для нестационарного подключения различных потребителей. Его удобно использовать в качестве шнуров для электроинструментов, переносных ламп и удлинителей. В целом же, будет справедливым отметить, что толщина его оболочки вполне позволяет без нарушения правил применять его для проводки – в частности, наружной, но скрывающейся за натяжными потолками.
ВВГ можно считать классикой электропроводки. Это провод с монолитными жилами в толстой виниловой изоляции и в такой же оболочке. Он и по паспорту, и по ГОСТам, и по характеристикам пригоден для подключения электрооборудования и проводки на стационарной основе. Таким образом, на первый взгляд, это делает его единственным полностью официально утверждённым кабелем для подключения светильников (не только точечных, но и люстр) среди всех рассмотренных разновидностей. Тем не менее, каждый электрик знает, что работать с монолитными жилами довольно неприятно, а лишние изгибы на таком кабеле в небольшом замкнутом пространстве могут привести к неприятным последствиям.
Подводя итоги, вернёмся к детализации области применения каждого типа проводов. Так, в ГОСТах всё же можно прочесть, что ШВВП среди прочего пригоден для присоединения светильников, однако, скорее всего, речь здесь идёт об этой категории приборов в целом, а не как о потребителях со стационарной проводкой. То есть, посредством ШВВП можно подключать торшеры, бра и настольные лампы – формально «светильники», но не стационарные. Такое объяснение хорошо сочетается с характеристиками провода и не противоречит изложенным выше фактам.
При этом ПВС характеризуются исключительно как кабели для силовых приборов и инструментов с электроприводом, а об осветительных цепях не сказано ни слова. Можно ли это трактовать как указание на наиболее мощностную группу потребителей из возможных, требующую ещё более высоких характеристик от проводников? Скорее всего, да – ведь очевидного запрета на использование здесь тоже нет, а сам провод весьма удобен для указанных целей.
Что касается ВВГ, то можно говорить о том, что он полностью пригоден для подключения точечных светильников, разрешён и даже рекомендован нормативами. Классикой является кабель марки ВВГнг-LS, не дающий ни дыма, ни газа при воспламенении. Типичное сечение жилы для нескольких маломощных точечных моделей – 0,75 кв.мм. Больший диаметр для подобных целей сейчас используют только в том случае, если есть острая необходимость увеличить механическую прочность самого питающего кабеля. Если Вы хотите сделать надёжную проводку, которая при необходимости пройдёт все проверки даже у специалистов по пожарной безопасности, используйте его. Если же стоит задача попроще, незачем усложнять себе жизнь, сражаясь с ломкими монопроволочными жилами – для квартиры и дома вполне подойдёт кабель типа ПВС, обеспечивая должный уровень надёжности и безопасности.
Защита проводки
Следуя тем же правилам, прокладывать любой из выбранных Вами типов кабеля следует в гофре, обеспечивающей механическую защиту проводников. Причём в жилых помещениях, за фальш-потолком следует применять гофру серого цвета, изготовленную из лёгкого ПВХ. Данный материал является быстрозатухающим (если пламя на него попадает извне), довольно прочным при сравнительно небольшой толщине стенок и удобным при монтаже. Гофра в считанные секунды крепится в зажимы, защёлки или клипсы, установленные на перекрытии. Чаще всего, покупая в магазине такой пластиковый рукав, можно тут же приобрести подходящие по размеру дюбель-хомуты или целые планки из них, помогающие сделать проводку более аккуратной.
Особое внимание следует уделить случаям установки точечных светильников в местах с отличающимся микроклиматом. Довольно часто их используют в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. В санузле такие источники света вполне способны создать нужную световую картину за счёт небольшого объёма помещения и глянцевой плитки, а на кухне помогают локально осветить некоторые труднодоступные зоны, ящики и поверхности.
Начать необходимо с того, что любое помещение с повышенной влажностью требует более пристального внимания к разным нюансам электропроводки. В частности, следует предусмотреть всё так, чтобы в непосредственной близости от ванны или раковины не находилась розетка или выключатель. По возможности, их следует поднять выше, дальше от места потенциального попадания брызг, или вовсе вынести за пределы помещения.
Светильники же вынести из ванной не получится, но обеспечить их максимальную защиту необходимо. Кроме того, что здесь следует монтировать только приборы, корпус которых имеет высокий класс защиты, в местах их прилегания к пластиковому или гипсовому потолку крайне рекомендовано наносить герметик. Данная мера предотвратит образование и распространение плесени, которая в дальнейшем может навредить питающим кабелям светильников и домашней электросети в целом.
Одним из самых простых, но при этом невероятно эффективных способов обезопасить себя в ванной комнате, является установка светильников, питающихся от 12 В. Обычно для этого используется изолированный контур питания, к которому подключены от двух до шести источников света. На входе стоит небольшой блок питания, фактически играющий роль трансформатора – он подключён к бытовой сети на 220 В переменного тока и преобразует её в 12 В постоянного. При таком подходе, Вы можете располагать светильники хоть на потолке душевой кабины, хоть в её стенках. Разумеется, защита от влаги всё ещё нужна – но она требуется именно приборам, чтобы предотвратить их преждевременный износ, а не для того, чтобы защитить человека от поражения электрическим током.
В следующей статье мы продолжим разговор о нюансах подключения точечных светильников и обязательно расскажем нашим читателям ещё немало интересных вещей на эту тему.
Подключение светодиодных точечных светильников с регулируемым током: что можно и что нельзя делать — служба поддержки клиентов
Некоторые светодиодные светильники регулируются по току (например, 350 мА, 500 мА, 700 мА и 1050 мА). Для этого требуется постоянный ток. Чтобы преобразовать сетевое напряжение 230 В в ток, вам понадобится отдельный источник питания, источник питания с регулируемым током.
Должен быть включен последовательно
Светодиоды с регулируемым током никогда не могут быть подключены под напряжением! Кроме того, они всегда должны быть подключены последовательно.В последовательных цепях есть только один путь тока. Ток входит через + и оставляет прожектор через +, чтобы продолжить свой путь к следующему прожектору. Ток проходит в одном направлении через все прожекторы, пока все они не окажутся под током.
Внешний источник питания необходимо настроить на количество прожекторов и их мощность. При постоянном токе напряжение равномерно распределяется по разным точкам.
Моделирование установки
Попробуем упростить ситуацию на примере.В этой установке мы собираемся установить три светодиодных прожектора мощностью 3 Вт каждый (AB 10217-03-WW-25). Для прожекторов требуется постоянный ток 700 мА.
Исходя из формулы для электрической мощности, мы можем рассчитать напряжение, необходимое для каждого отдельного прожектора. Мощность равна вольт, умноженному на ампер.
Формула для электроэнергии:
Когда мы перевернем формулу, мы можем вычислить напряжение на прожектор:
Каждому отдельному светодиодному прожектору требуется 4,29 В для поддержания постоянного тока 700 мА.Всего на три прожектора потребуется 12,87 В (= 3 x 4,29 В). Общее напряжение прожекторов должно быть в пределах досягаемости источника питания.
Итак, в этом случае подойдет источник питания для светодиодов на 700 мА и выходное напряжение от 9 до 30 В. Этот источник питания имеет минимальное выходное напряжение 9 В и максимальное выходное напряжение 30 В. Общее напряжение, необходимое для прожекторов, не может быть выше или ниже выходного уровня источника питания.
Блок питания подает слишком большое напряжение для количества точек:
Допустим, вы хотите подключить только один прожектор мощностью 3 Вт, вам потребуется всего 4,29 В.это ниже минимального напряжения источника питания 9 В. Это приведет к неисправности фары из-за слишком высокого напряжения.
Всегда нужно проверять сразу всю схему прожекторов. Когда установщик проверяет источник питания с каждым прожектором отдельно, прожектор, которому требуется всего 4,29 В, немедленно получает полное минимальное напряжение 9 В. Это слишком, поэтому пятно выйдет из строя.
Источник питания подает слишком низкое напряжение для количества точек:
Когда вы подключаете 8 из этих точечных светильников мощностью 3 Вт к одному источнику питания, вам потребуется общий ток 34,23 В (= 8 x 4,29 В).Это выше максимального напряжения источника питания. Светодиодные прожекторы не достигают полной световой отдачи. Другими словами, они будут выглядеть «тусклыми».
Минимальное и максимальное количество точек на блоке питания
Для этого блока питания 700 мА (9–30 В) вам необходимо установить как минимум три из этих точечных светильников мощностью 3 Вт. Максимальная мощность блока питания — шесть таких прожекторов. Если вы хотите установить их больше, вам понадобится блок питания с большей мощностью.
Во время установки светодиодных точечных светильников с регулируемым током источник питания светодиодов никогда не должен находиться под напряжением ! Пренебрегайте этим, и вы рискуете повредить светодиоды. Вы даже потеряете гарантию, сделав это. В случае сомнений обратитесь к профессиональному электрику.
Когда источники питания светодиодов находятся под напряжением, они начинают искать величину напряжения, которое им необходимо распределить. Когда точечные светильники не подключены, большинство источников питания будут повышать напряжение до максимума.
Если вы подключите светодиодный прожектор к этому полностью заряженному источнику питания, он немедленно получит максимальное выходное напряжение. Если это напряжение выше максимального напряжения светодиодного прожектора, светодиод выйдет из строя. На то, чтобы это произошло, требуется всего доля секунды.
Итак, чрезвычайно важно выключить напряжение на источнике питания при установке светодиодных прожекторов.
Неправильная установка:
Допустим, мы поместили блок питания 700 мА под напряжение.Затем подключаем светодиодный точечный светильник мощностью 7 Вт. Прожектор сразу получает полную мощность 49 В. Максимальное напряжение для этого прожектора мощностью 7 Вт составляет всего 10 В (= 7 Вт / 0,7 А), поэтому светодиод будет поврежден.
Вам необходимо подключить все светодиоды заранее, прежде чем подавать напряжение на источник питания. Таким образом, источник питания может нагреться до необходимого напряжения.
Электропитание можно включить только на первичной стороне, то есть до того, как появится сетевое напряжение 230 В. В противном случае светодиод будет поврежден, как и в ситуации выше.
Защищенные источники питания для светодиодов:
Некоторые источники питания защищены от вышеуказанного явления. Когда такой источник питания находится под напряжением и к нему не подключены прожекторы, они не будут выдавать максимальное напряжение. Вместо этого они вообще не будут распределять напряжение.
Источник питания начнет распределять напряжение только при подключении прожекторов и перезапуске источника питания.
Как подключить реле для внедорожных светодиодных фонарей — Extreme Lights
Нас часто спрашивают: «Стоит ли устанавливать реле с фарами?» Ответ ДА! Мы также предлагаем добавить предохранитель.Это хорошая практика, и ее нельзя игнорировать.
Вот две схемы, показывающие, как подключить их с помощью реле.
Вам нужно будет отрегулировать текущие рейтинги для используемого вами света. В этом случае свет не забирает больше 10А. Это максимум 120 Вт. Если вы устанавливаете светильники мощностью более 100 Вт, рекомендуется умножить требуемый сток в 1,2 или более раз. Другими словами, если вы устанавливаете световую балку на 330 Вт с максимальным расходом воды 27.5А, тогда следует выбрать предохранитель и проводку на 33А.
Что такое реле?
Реле — это электрический выключатель. Это позволяет слаботочной «переключательной» схеме управлять потоком электроэнергии в сильноточной цепи.
Мне нужно реле?
Когда вы не используете реле, контрольный переключатель должен выдерживать полный ток установленных ламп. Для фонарей с меньшей мощностью это возможно, но обычно рекомендуется устанавливать выключатель с встроенным предохранителем.Когда ток увеличивается, этот переключатель должен быть большим. Для всего, что превышает 30 Вт, мы рекомендуем установить реле. Если вы не установите реле и не используете выключатель, вы можете в конечном итоге перегреть выключатель, расплавить провода и уменьшить ток, который проходит к вашим фарам, что сделает их менее яркими.
Как подключить свет с помощью реле
На реле будет 4 точки, помеченные 30, 87, 85 и 86. Это немного загадочно, не правда ли?
Левая сторона — это штырь, выходящий из точки, торчащий снизу, а правая сторона показывает схематическое изображение схемы реле.
30 и 87 создают переключатель для вашего освещения. По умолчанию этот переключатель разомкнут, поэтому ток не может попасть от батареи к вашим фарам.
30 — это источник энергии для вашего света. Он подключается к положительной (+) стороне аккумулятора или к переключаемому источнику питания, который получает питание только при включенном зажигании. 87 — переходит на положительную сторону ваших светодиодных фонарей.
85 и 86 используют электрический ток для создания магнитной силы, которая затем замыкает переключатель с 30 по 87 и позволяет электричеству течь к вашим фарам.Без этого тока магнитная сила не создается, поэтому переключатель с 30 по 87 остается разомкнутым, а свет не горит.
85 — подключается к источнику питания, которым вы хотите управлять коммутатором. Например, вы можете отрезать провод от провода дальнего света или от провода заднего фонаря 86 — подключиться к земле.
(Примечание: 85 и 86 можно поменять местами).
Вы можете посетить наш Интернет-магазин, если вы из Северной Америки и хотите приобрести наши продукты в Интернете.
«Что делать, если я не хочу, чтобы мои светодиодные фонари всегда горели вместе с дальним или резервным светом?»
Это легко сделать.Просто установите переключатель на приборной панели на одной линии с линией управления. Когда переключатель на приборной панели выключен, дальний свет не сможет включить реле.
Не знаете, как это сделать самому? Взгляните на наш предварительно смонтированный жгут проводов реле для одной лампы мощностью до 180 Вт.
Электропроводка для прожекторов
Как установить детектор движения и осветительные приборы безопасности — Установка точечных светильников и осветительных приборов для детекторов движения обеспечивает безопасность и экономию энергии, и они могут легко заменить существующий наружный настенный светильник.
Установка точечных светильников в гараж
[ad # block] Электрический вопрос: У меня есть отдельно стоящий гараж на одну машину с подвесной электрической дверью. В гараже есть осветительный прибор от рассвета до заката, установленный над верхней дверью, который я жестко подключил ко второму светильнику сбоку.
Когда я нахожусь в доме у своей задней двери, я не могу видеть переднюю часть гаража или его дверь, поэтому я не знаю, поднята дверь или опущена.
Я хочу убрать засветку от рассвета до заката и заменить ее стандартным прожектором.Я хотел бы знать, есть ли у вас две мысли о том, как я могу подключить выключатель на 110 вольт, который включает этот новый прибор, когда дверь движется вверх (ВКЛ) или вниз (ВЫКЛ)?
Я могу думать только о том, чтобы разместить розетку возле края движущейся двери, которая затрагивает выключатель света. Почему-то я думаю, что это может быть слишком просто?
Ваши мысли приветствуются.
Майк в Кливленде
Этот вопрос по электропроводке поступил от: Майка, разнорабочего из Кливленда, штат Огайо. Подробнее о Домашняя проводка для Огайо
Ответ Дэйва: Спасибо за вопрос по электропроводке, Майк.
Как контролировать положение гаражных ворот
Майк, есть несколько способов контролировать положение ворот гаража, вот несколько:
Установите концевой выключатель на направляющую рельса ворот гаража, который будет определять положение двери.
Установите инфракрасный или инфракрасный датчик, который будет определять, закрыта ли дверь, как и существующие датчики положения двери.
Выберите систему гаражных ворот со встроенным монитором.
Имейте в виду, что изменение системы открывания двери может привести к аннулированию гарантии.
От заката до рассвета Проводка освещения и детектора движения
Как установить детектор движения и световые приборы безопасности
Установка точечных светильников и осветительных приборов для датчиков движения обеспечивает безопасность и экономию энергии, и они могут легко заменить существующий наружный настенный светильник.
Как подключить коммутатор
Подключение переключателя света — Схема 1
Электрические схемы Полностью объясненные электрические схемы выключателя света. Подробные схемы электропроводки и изображения помогут вашим проектам в области домашнего электрооборудования.
Электропровод для дома
Руководство по домашнему электрическому проводу
Электропровод для дома
Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.
Распределительные коробки для дома
Распределительные коробки для домашней электропроводки
Что такое электрические распределительные коробки и для чего они используются. Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Один очень важный компонент — это коробка, в которую будет проложен провод. Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.
Освещение для дома Коды электрического освещения
Как установить электропроводку гаража
Электропроводка гаража
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.
Электропроводка
Электропроводка
Проекты домашней электропроводки с изображениями и электрическими схемами.
Вам также могут быть полезны следующие данные:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу. Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки 120 и 240 В Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.
Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением! Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.
Как установить свои собственные фары дальнего света
Фары дальнего света делают вождение в ночное время более безопасным, улучшая переднее и периферийное зрение, и повышают ценность вашего автомобиля.Добавление дополнительного набора более мощных фар в передней части автомобиля, которые включаются при включении дальнего света, обеспечивает дополнительное освещение и улучшает общее видение при вождении в ночное время.
Фары для бездорожья обычно включаются отдельным переключателем и не связаны с дальним светом. Они предназначены исключительно для ночного вождения по бездорожью и не должны использоваться на улице, так как они ослепят прибывающих водителей. Их можно установить на стандартный бампер, внедорожный бампер или на багажник на крыше.
Качественные фары дальнего света могут стоить тысячи, и наем профессионала для их установки значительно увеличивает расходы. К счастью, сделать это самому не так сложно, как кажется. С базовыми инструментами это можно сделать в кратчайшие сроки.
Какой свет?
Идеально подходит комплект светильников как с широким (заливным), так и с длинным карандашным (точечным) лучом. Определите свое использование, чтобы выбрать правильный свет. Есть много разных брендов, поэтому ищите уважаемых производителей.Изучите, что используют международные команды по ралли и гонкам по бездорожью. Вы можете быть уверены, что эти фонари прошли испытания в самых тяжелых условиях. Популярные бренды включают Rigid Industries, Hella, Nilight и Lightforce.
Фары дальнего света обычно измеряются в ваттах или потребляемой мощности, и чем выше мощность, тем ярче свет. Есть три основных типа фар дальнего света: галогенные, LED (светодиоды) и HID (разряд высокой интенсивности). Каждый из них излучает разный тип света.Галогены дешевле, чем, скажем, HID-лампы, но последние излучают самый яркий луч на ватт мощности. (Примечание. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с местными законами об освещении, чтобы убедиться, что эти лампы разрешены для использования на улице в вашем регионе.)
Что вам понадобится
Выберите подходящее место на вашем автомобиле для фонарей. В некоторых штатах есть ограничения на то, где можно устанавливать фары, поэтому свяжитесь с местными дорожными властями, прежде чем браться за этот проект. Возможно, вам придется купить легкую монтажную планку, доступную в автомобильных магазинах по цене примерно от 40 долларов, которую можно прикрепить к имеющемуся переднему крылу.
Большинство фар поставляется в комплекте из двух фар, крепежа и жгута проводов. Галогенные лампы являются самыми дешевыми и могут стоить от 50 до 500 долларов за комплект. Светодиоды будут дороже и обычно будут поставляться в виде одной световой полосы или набора из двух меньших ламп от 100 до 1500 долларов за большую световую полосу. HID — самые дорогие: от 500 до 2000 долларов за комплект.
Если ваши новые фары дальнего света не поставляются с комплектом ткацкого станка, вы можете приобрести его отдельно в автомобильном магазине всего за 25 долларов.В качестве альтернативы комплекту электропроводки вы можете индивидуально собрать реле, переключатель на приборной панели, предохранитель (используя рекомендуемый размер для вашего освещения), тройник и достаточное количество проводов, чтобы дотянуться от переключателя на приборной панели до автомобиля. аккумулятор, а затем на дальний свет. Схема подключения может помочь вам.
Установка
Чтобы установить новые фары, выполните следующие действия:
• Найдите на приборной панели подходящее место для переключателя. Переключатель активирует фары, когда вы включаете дальний свет автомобиля.У большинства автомобилей есть выдвижной отсек для установки дополнительных переключателей, но вам может потребоваться просверлить отверстие в приборной панели.
• Установите реле в моторном отсеке, расположив его как можно ближе к аккумуляторной батарее, избегая участков чрезмерного выхлопа и горячих точек двигателя. Просверлите отверстие или используйте любые ранее существовавшие отверстия для установки реле.
• Проложите заземляющий провод от реле к шасси или точке заземления. Обеспечьте хорошее соединение, удалив краску, ржавчину или песок с точки заземления.
• Проложите провод от одного вывода на переключателе приборной панели через брандмауэр (после уже существующего ткацкого станка или другого подходящего отверстия) к проводу дальнего света на фаре вашего автомобиля (его можно найти с помощью простого измерительного прибора, пока включен дальний свет активирован или обратившись к электрической схеме, включенной в руководство по эксплуатации вашего автомобиля). Используйте тройник для соединения с этим проводом.
• Выведите провод соответствующего цвета из реле через межсетевой экран и подключите к другой клемме переключателя на приборной панели.
• Проложите провод от реле к фарам. У каждого фонаря также должен быть заземляющий провод, подключенный к точке заземления или шасси.
• Проложите провод аккумулятора от реле к аккумулятору с предохранителем между ними.
• Проверьте, работают ли фары дальнего света на дальний свет, а также проверьте работу переключателя на приборной панели.
• Наконец, отрегулируйте световые лучи. Лучше всего это делать ночью, чтобы вы могли определить подходящее положение огней для максимальной видимости.Возьми гаечные ключи и катайся. Найдите длинный тихий участок дороги и отрегулируйте высоту балок так, чтобы они были именно там, где вы хотите. Затяните регулировочные болты, и все готово.
Эта простая работа сэкономит вам деньги, сделает ваш автомобиль более безопасным и доставит вам немного удовольствия от работы.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Схема подключения
для прожекторов с реле
1 переключатель 2 батарея 3 резистор и 4 заземление. Всегда живы и часто носят сильный ток.
Как искать и устранять распространенные электрические проблемы, которые могут привести к срабатыванию прерывателей и перегоранию предохранителей.
Схема подключения точечных светильников с реле . Bmw r1200gs r1200 мотоциклетная система canbus. Я знаю, что передняя рама имеет передние кронштейны для переднего крепления и специальные болты к коробкам крутящего момента спереди, что не должно быть проблемой.Выберите тип розетки. Видно на проводах к блокам управления динамо-генераторами, переключателям зажигания и т. Д. Футовая свеча равна одному люмену на квадратный фут, а разница между люксом и люменом состоит в том, что люкс учитывает площадь, на которую распространяется световой поток. Во-первых, основы того, что означают цвета. У меня есть кастом 1967 года и рама от кабриолета галактики 1967 года. Эта статья содержит информацию о мощности предохранителей и резисторов, потребляемых обычными приборами, а также электрические термины и сокращения.Дополнительная удерживающая система srs. Содержание 00 6 руководство по ремонту honda crv 00 1. руководство по ремонту Honda crv 00 1 содержание 00 6. 1000 люмен, сконцентрированных на площади в один квадратный метр, освещают этот квадратный метр при освещенности 1000 люкс. Коричневый — это прямое некоммутируемое питание от батареи без предохранителя. Может ли кто-нибудь помочь мне с простой для чтения электрической схемой, дайте мне направление. Наше руководство по подключению вилки прицепа снабжено системой цветных кодов и номеров, которая поможет вам подключить прицеп к транспортному средству.
Canbus может быть автобусом может автобусом или автобусом что такое canbus, как он работает и как он влияет на вас, когда вы хотите добавить электрические аксессуары или внести другие изменения в электрические системы электронных систем вашего мотоцикла bmw r1200gs. В основном подключал фары дальнего света на моем jackaroo так же, как на красной схеме, за исключением того, что переключатель расположен между реле и землей, а не между питанием лампы и реле. На электрических схемах автомобилей есть символы, которые представляют функции компонентов цепи.Хочу пересадить под свой кастом конвертированный фрейм. Привет всем, я смотрю на подключение 4 прожекторов через 2 реле 1 переключатель и через дальний свет. Например, несколько основных символов, общих для электрических схем, показаны как. Основные символы автомобильных электрических схем.
Как установить точечные светильники — блог Lamptwist
Точечные светильники невероятно полезны для освещения как внутри, так и снаружи вашего дома. Освещение вашей ванной комнаты, гостиной и даже кухни значительно улучшено с помощью точечных светильников.
Точечные светильники несложно установить самостоятельно. После небольшого чтения и некоторой подготовки это может сделать каждый. Однако это не означает, что вы должны просто попробовать, не узнав, что именно вам следует делать в первую очередь.
Перед тем, как предпринять что-нибудь опасное, обязательно прочтите наше руководство полностью. Таким образом, у вас будут знания и серьезные предупреждения, чтобы убедиться, что ваши попытки сделать самодельные работы будут безопасными и успешными.
Предупреждение о безопасности
Первое, что вы должны знать, это то, что вы никогда не должны работать на активной цепи.Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы отключили все электрические цепи, проходящие через зону, где вы работаете.
Если у вас есть измеритель напряжения, проверьте ток на блоке предохранителей. Если ток вообще есть, найдите источник и отключите его. Вы бы не хотели дойти до этапа монтажа прожекторов и получить шок, не так ли?
Также убедитесь, что через вас не пересекают токи. Когда вы подключаете прожекторы, ваша полная цепь должна обходить их один за другим, но никогда не возвращаться к той, которая уже была подключена.
Простота установки основного прожектора
Если вы хотите установить свет на улице на стене или на чем-нибудь еще, это несложно сделать. Вам просто нужно следовать этапу подключения, описанному в руководстве, чтобы убедиться, что вы соединили их вместе и правильно подключили к источнику питания.
Если вы используете базовые точечные светильники, пропустите шаг 2. Вам все равно нужно спланировать места на шаге 1, но затем вы можете сразу перейти к шагу 3.
Однако для встраиваемых точечных светильников вам нужно будет спланировать даже более подробно и внимательно следуйте шагу 2.Взглянуть!
Установка встраиваемых точечных светильников
1 — Планируйте и определите места, где вы собираетесь установить точечные светильники
Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо составить план того, где будет размещаться каждый из ваших прожекторов. Не стоит ставить их слишком близко друг к другу, особенно с встраиваемыми точечными светильниками. Если их будет слишком много в одном месте, это сделает комнату слишком яркой и создаст потенциальную опасность пожара.
Мы рекомендуем использовать встраиваемые точечные светильники минимум 1 шт.2 метра (4 фута) друг от друга. Тем не менее, если вы планируете использовать светодиодные лампы, их должно хватить на расстоянии 1,5 метра (5 футов) друг от друга, что мы и рекомендуем вам сделать.
Все, что вам остается сделать, это измерить площадь комнаты, в которой вы планируете установить встраиваемые точечные светильники. Просто умножьте длину на ширину, если вы еще не знаете площадь.
Допустим, комната имеет площадь 48 квадратных метров (516 квадратных футов). Предположим также, что его длина составляет 8 метров (26,67 квадратных футов), а ширина — 6 метров (20 квадратных футов).Вам не понадобятся светильники в углах комнаты, поэтому поместите их на расстоянии 1,5 метра от стены. По длине вам понадобится четыре или пять лампочек. Что касается ширины, вам понадобится всего три.
Теперь вы знаете, что вам понадобится около 12 прожекторов, чтобы равномерно осветить комнату. Вам не обязательно устанавливать прожектор каждые 1,5 метра (5 футов) — вы можете установить его каждые 2 метра, если вы чувствуете, что это улучшит баланс вашей комнаты или ваш бюджет позволяет только это.Однако средняя лампочка освещает область 1,5 метра, поэтому лучше придерживаться нашего первоначального приближения.
2 — Осторожно вырежьте отверстия в потолке
Теперь, когда вы знаете, где нужно установить каждый из ваших точечных светильников, вы можете приступить к вырезанию участков потолка, где вы собираетесь их установить. Перед тем как сделать это, примите во внимание три фактора, которые повлияют на размер отверстий, которые вы прорезаете:
Размер встроенного точечного светильника
Высота осветительного блока
Полный диаметр лампы, которая должна быть видна из потолок
После того, как вы измерили все эти факторы, вы будете знать диаметр и глубину, которые вам нужно разрезать.Вам нужно вырезать отверстие с точными размерами, которые вы получили. Если отверстие будет слишком большим, то прожектор будет неустойчивым.
Хотя большинство встраиваемых точечных светильников имеют схожие размеры, существует слишком много разных размеров, чтобы дать вам конкретное измерение, которое подойдет для всех. Вы должны сами измерить осветительные приборы, чтобы вырезать идеальные отверстия.
3 — Подключите прожекторы, пока они не закреплены.
Прожекторы подключаются по радиальным схемам. Радиальный контур — это одиночный контур, включающий все прожекторы.Это означает, что вы подключите первый прожектор к блоку предохранителей, затем подключите провод ко второму прожектору и так далее, пока не дойдете до последнего прожектора, который подключается к другому разъему в блоке предохранителей.
Опять же, обязательно подключайте каждый прожектор только один раз. Пересечение проводов легко приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему все лампы прожектора или, в худшем случае, к возгоранию. Прежде чем переходить к следующему шагу, проверьте цепь с помощью вольтметра.
4 — Вставьте проводные точечные светильники в отверстия в потолке
Теперь, когда вы подключили все встраиваемые точечные светильники и проверили их, чтобы убедиться в устойчивости цепи, вы можете закончить их установку.Все, что вам нужно сделать, это зажать прожектор в проделанном вами отверстии до щелчка. Должна быть пара пружин, которые зафиксируются на месте после того, как вы установили прожектор в правильном месте.
Помните, что если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, с которой вы не уверены, справитесь самостоятельно, есть множество профессионалов, которые могут вам помочь. Не рискуйте своей безопасностью, если думаете, что не сможете завершить проект в одиночку.
Это все, что вам нужно знать, чтобы установить свои собственные точечные светильники.Хотя мы специально обсуждали встраиваемые точечные светильники, вы можете применить тот же метод к другим прожекторам и просто проигнорировать процесс резки.
Как это:
Нравится Загрузка …
Устранение неисправностей светодиодов — проблемы с проводами и проводкой
DO
МОЖНО использовать многожильный провод
Многожильный провод обеспечивает более плотный контакт, что снижает падение напряжения и потери мощности. Плохое соединение может лишить систему значительной части производимой энергии.Многожильный провод будет сжиматься и расплющиваться, что увеличивает площадь контакта. Это снижает падение напряжения и сводит к минимуму нагрев в месте подключения.
НЕОБХОДИМО использовать чистые прямые выводы
Наличие чистых и прямых проводов важно для любой установки светодиодов. Если ваши провода чистые и прямые, вы получите наилучшее соединение и уменьшите падение напряжения. Если вы хотите, вы можете припаять концы проводов, чтобы они оставались вместе и были уверены, что у вас есть достаточный контакт на ваших соединениях.
DO Термоусадочный или используйте соединители
При соединении двух проводов вместе всегда лучше использовать подходящие соединители для проводов или спаять провод вместе и применить термоусадку для защиты. Существует множество соединителей для разных типов проводов, поэтому очень важно, чтобы ваши соединители были сделаны для того провода, который вы используете, и надежно закреплены.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте разветвители проводов
Распространенная ошибка, которую делают люди при подключении светодиодных осветительных приборов, — это упростить установку, вставляя 10 проводов в гайку для проводов или соединитель типа «феникс».Вместо этого лучше использовать несколько разветвителей проводов, клеммные колодки или спаять провода вместе, чтобы разделить провода, а не пытаться перегрузить соединитель, что может стать серьезной опасностью возгорания.
DO Использовать параллельные соединения
При установке более крупных светодиодных установок или установок с большим количеством проводов, идущих в несколько мест, необходимо подключить ваши светильники параллельно к контроллеру или источнику питания, чтобы уменьшить падение напряжения. Подумайте о параллельном подключении, как о том, что ваши светодиодные фонари работают независимо от источника питания, или проложите домашний провод к источнику питания и соедините его в разных местах проводки.Проверьте с помощью мультиметра, чтобы проверить падение напряжения.
НЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сплошной провод
При использовании одножильного провода в низковольтной системе вы в лучшем случае заметите, что у вас будут три небольшие контактные площадки между сплошным проводом и соединением устройства при использовании типичной винтовой клеммы. Это также относится к блокам распределения питания или проволочным гайкам, у которых есть только две контактные площадки, которые могут вызвать нагревание.
Не портите провода
Когда ваши провода изношены и расходятся во всех направлениях, вы рискуете столкнуться с множеством проблем с проводкой.Во-первых, вы заметите падение напряжения, если только несколько пар многожильного провода имеют электрический контакт, во-вторых, вы подвергаете свою установку риску короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.
НЕ оставляйте сращивания неизолированных проводов
При подключении вашего проекта светодиодного освещения очень важно не оставлять оголенными сращивания проводов. Оставление оголенных стыков проводов подвергает вашу установку опасности короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.Всегда используйте подходящие соединители для проводов и никогда не оставляйте оголенные стыки проводов.
НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ соединители проводов
Перегрузка соединителей проводов — наиболее частая ошибка при установке светодиодной осветительной продукции. Когда в разъеме, предназначенном для одного провода, слишком много проводов, это может вызвать серьезные проблемы с пожароопасностью в случае короткого замыкания или возникновения дуги в проводах. Это также может вызвать проблемы с падением напряжения, если некоторые провода имеют более безопасное соединение, чем другие.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ последовательные соединения
Для тех, кто впервые установил светодиодные светильники, последовательные соединения кажутся здравым смыслом при подключении светодиодных фонарей. Чего люди не понимают, так это того, что каждый маленький светодиод и его компоненты забирают немного напряжения от следующего в серии.
Подсветка в ванной — 50 фото лучших идей освещения в ваннойДекор и дизайн интерьера
Несмотря на то, что ванные комнаты, как правило, имеют не очень большие размеры, освещение в ней нужно делать с определенной ответственностью. Здесь очень важно продумать, как будут расположены осветительные приборы, еще в процессе ремонтных работ.
В таком случае вы сможете тщательным образом продумать, как будут проведены электрокабели в будущем, без порчи отделки на потолке и стенах. Предлагаем ознакомиться с вопросом правильного оформления освещения, а также просмотреть фото подсветки в ванной.
Идеальным можно назвать вариант, если в ванной есть искусственное, и центральное освещение.
Что повлечет за собой неправильная организация подсветки в ванной комнате?
Если около зеркала не будет мощного осветительного прибора, будет очень некомфортно, а то и вовсе невозможно производить некоторые косметические, и даже гигиенические процедуры.
Если интенсивность осветительного прибора нельзя контролировать, у Вас попросту не получится полноценно, расслабившись принять ванну.
А если подсветку здесь организовать совершенно не так. Как следует, она постоянно будет похожа на палату в больнице, а то и вовсе, на санузел общественного характера.
В целом же, ванна является достаточно специфическим помещением. Вместо мебели ее обустраивают сантехникой в обильном количестве. А вот что касается основных материалов для отделки, то они должны обладать высокой степенью водоустойчивости.
Так, среди наиболее популярных используются гладенькие поверхности из глянца, вроде стекла, металла, мрамора и т.п. Чтобы сделать дополнительный декор, чаще всего попросту для него нет места.
При этом в случае подсветки в ванной, комната станет действительно уютной и комфортной.
Содержимое статьи:
Типы освещения для комнаты гигиены
Как правило, именно подсветка потолка в ванной является основным освещением, располагающимся естественно на потолке. В случае если Вы предпочитаете классические интерьеры, да и в Ванной не так много свободного пространства, отлично подойдет миниатюрная центральная люстра. Также ее можно повесить недалеко от двери.
Важно! В купальной зоне может оказаться недостаток освещения в случае отделения ее от основного пространства при помощи шторки или ширмы. Здесь уместно будет применить два осветительных прибора, один из которых будет прямо над ванной.
Среди самого распространенного можно выделить точечное освещение. Оно замечательновыглядит с подвесными потолками. Благодаря данному решению вся комната будет освещена вполне равномерно.
Точечный – свет мягкости. Если сделать светильнички небольшого размера в потолочной зоне, благодаря нежному свету от них, комната наполнится теплом и уютом.
Рабочий тип освещения
В любой ванной комнате над умывальником должно быть обязательно зеркало. Кроме этого также должна очень тщательно освещаться данная зона.
При этом лучший вариант, если свет будет падать с двух сторон, для чего понадобится, соответственно, два светильничка, симметрично расположенных относительно друг друга. Они должны находиться немного выше, чем уровень глаз.
В эксплуатации очень удобны светильные устройства, сделанные на гибких кронштейнах, позволяющих самостоятельно устанавливать направление света.
Нижний свет
Его рекомендуется использовать, чтобы создать нужную для релаксации, обстановку. В таком случае может быть использована в ванной светодиодная подсветка. Ею удобно оформить нишу или пьедестал, борты ванной, а также различный интерьерный декор.
Ванная комната будет выглядеть оригинальной и незаурядной при помощи нижнего освещения.
При всем основной задачей остается то, чтобы был подобран наиболее подходящий, оптимальный вариант с тремя типами освещения, прекрасно гармонирующие между собой, а также с основным интерьерным оформлением.
Занимаясь обустройством освещения в ванной комнате, помните обязательно о правилах и технике безопасности! Удачи Вам!
Фото интересных вариантов подсветки в ванной комнате
1 1 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Какой сделать потолок в ванной комнате: идеи, варианты, фото
Эстетика потолка ванной комнаты очень важна – принимая ванну, человек чаще всего смотрит вверх. Удачно подобранный потолок может преобразить ванную. К отделке влажного помещения предъявляются особые требования, и при ее выборе немаловажно учитывать влагостойкость материалов.
Дизайн потолка в интерьере ваннойКакой сделать потолок в ванной комнате: идеи, варианты, фото
Побелка
Наиболее дешевый способ отделки потолка ванной – побелка. Такое покрытие достаточно гигиенично, но нуждается в частом обновлении. Однако в этом случае есть простор для дизайнерской мысли – можно использовать разные оттенки, и даже рисовать картины, а если что-то не нравится, его очень легко переделать. А вот с потолочным освещением экспериментировать проблематично, так как при наличии нескольких осветительных приборов к каждому из них надо подвести электричество, а провода можно спрятать только в штробы в потолке, которые потом придется заделывать. Побеленные потолки будут уместны для создания в ванной комнате винтажного стиля.
Ванная в стиле провансИнтерьер ванной в винтажном стиле — побелка на потолкеИнтерьер ванной в стиле лофт — побелка на потолке
Покраска
Потолки в ванной можно покрасить. Качественная краска на силиконовой или акриловой основе во влажном помещении достаточно долговечна. Ее можно мыть. Если краска нанесена прямо на потолок, устроить необычное потолочное освещение тоже будет сложно. Потолок под покраску должен быть ровным, иначе все шероховатости будут видны, отчего пострадает внешний вид помещения. Зато можно время от времени менять цвет потолка, что иногда позволяет кардинально изменить интерьер ванной просто его перекрашивая, без больших затрат и разрушений в квартире.
Интерьер ванной в винтажном стиле
Потолки из ПВХ и реечные потолки
Достаточно недорогой и удобный вариант отделки потолка в ванной – монтаж панелей ПВХ или окрашенных алюминиевых реек. Они хорошо подходят для низких комнат, так как не занимают много места. Очень популярны в настоящий момент панели-хамелеоны. Такая ванная всегда будет выглядеть по-новому. Для ультрасовременного дизайна подойдут панели, напоминающие металл или зеркальные. Кстати, если по потолку проходят трубы, можно их не прятать, а, наоборот, сделать блестящими и заметными, и такие панели как нельзя лучше подчеркнут стиль интерьера ванной. Чтобы достичь максимальной эффектности, стоит очень внимательно отнестись к выбору освещения – такое помещение должно быть очень светлым.
Потолок в ванной — отделка ПВХ панелями в интерьереЗеркальный реечный потолок в интерьере ванной комнаты
Подвесные потолки
Подвесные потолки удобны для высоких комнат, так как забирают не менее 10см высоты помещения, а если по потолку проходят коммуникации, то еще больше. Зато их можно делать многоуровневыми, что визуально делает помещение стремящимся вверх. Под такой потолок можно спрятать что угодно – кривые потолочные плиты, неровности, трубы и провода. Подвесной потолок легко снять, чтобы отремонтировать что-либо под ним или изменить дизайн. Важно устроить правильное освещение, тогда каждый участок потолка заиграет по-новому. Красиво выглядит подсветка подвесного потолка изнутри. Такой потолок делают из матового стекла, иногда его украшают рисунками.
Потолок из матового стекла с рисунками и подсветкой изнутри в интерьере ваннойПодвесной потолок в ванной — подсветка изнутриПотолок в ванной — конструкции из гипсокартона в интерьере
Подвесной потолок из зеркальных плит – прекрасное средство сделать помещение просторней и светлее.
Подвесной потолок из зеркальных плит в интерьере ванной
Натяжные потолки
Для ванных комнат отлично подходят натяжные потолки. Они могут создать идеально ровную поверхность любого цвета. Иногда на полотно наносят рисунки. В сочетании с конструкциями из гипсокартона можно получить очень интересные эффекты. Натяжные потолки не отнимают много пространства, если нет сильной кривизны и наклона основного потолка, и по нему не проходят коммуникации. Глянцевые потолки благодаря отражающему эффекту визуально заметно увеличивают высоту помещения. В натяжные потолки можно встраивать широкий спектр осветительных приборов.
Конструкции из гипсокартона для украшения стен и потолка ваннойНатяжной потолок в интерьере ваннойНатяжной потолок в интерьере ваннойГлянцевый натяжной потолок в интерьере ваннойКрасный натяжной потолок в интерьере ванной
Подсветка потолка
Как упоминалось выше, освещение очень важно для эстетического восприятия потолка и создания визуальных эффектов. Обычно используется традиционное потолочное освещение, но существует ряд других интересных возможностей подчеркнуть красоту потолка и его соответствие стилю. Можно использовать настенные светильники, направленные в потолок. Такой способ освещения хорошо использовать для глянцевых и зеркальных потолков для создания яркого эффектного освещения, для увеличения маленького пространства и для выделения некоторых частей потолка, например, картины или пространства над ванной. Если потолок матовый, свет в помещении будет рассеянным, располагающим к отдыху. Вмонтированные в пол светильники создадут эффект «стены света», зрительно разделяющей зоны ванной комнаты.
Потолок в ванной — подсветка снизу и эффект звездного небаПодсветка многоуровневого потолка в интерьере ваннойДекоративная подсветка потолка в интерьере ванной
Возможность выбора материалов и способов отделки потолка ванной дает возможность осуществить самые смелые дизайнерские фантазии.
Подсветка потолка в интерьере ванной
дизайнерские решения и идеи установки
Правильное обустройство ванной комнаты превращает её в место для отдыха. Уют и комфортность проживания в квартире в немалой степени зависит от правильно подобранного освещения. Ванная комната является, в этом плане, показателем наибольшей функциональности – потолок в ванной с подсветкой в виде «неба со звёздами» может помочь расслабиться во время водных процедур или яркое околозеркальное освещение поможет проведению качественных косметических процедур. Помимо этого, освещение способствует визуальному увеличению пространства или подчёркивает выигрышные элементы интерьера.
Технические особенности выполнения освещения
Постоянное присутствие повышенной влажности в помещении ванной комнаты предъявляет повышенные требования к электробезопасности. Электрическая бытовая техника и оборудование в достаточной мере используются в этом помещении. Поэтому, качеству электропроводки и осветительной арматуре необходимо уделять повышенное внимание.
В старых домах с большим сроком эксплуатации электропроводка подлежит полной замене. Осветительные приборы должны быть водонепроницаемы с минимальным расположением от сантехнического оборудования не менее двух метров. Местоположение приборов освещения и выключателей необходимо планировать с учётом расстановки мебели и расположения двери.
Специалисты рекомендуют установку устройства защитного отключения (УЗО). Оно реагирует на резкие перепады электричества и производит незамедлительное размыкание сети. Техника при этом не выходит из строя, а квартира защищена от возгорания
Выбор освещения
Если нужна оригинальная подсветка потолка в ванной фото различных вариантов оформления можно найти в массе дизайнерских журналов – выбор достаточно обширный. Но расставить световые акценты при сочетании разных типов освещения довольно непросто. Преображение и преломление искусственного света от светлых стен, фаянсовой сантехники и зеркала создаёт блики, напрягает и раздражает зрение. Но это с лёгкостью можно избежать, если правильно оформить ванную комнату.
Сочетание различных типов осветительных приборов предполагает множественность вариантов освещения помещения. Светильники могут быть самыми разными – светодиодные точечные светильники, люминесцентные энергосберегающие лампы, лампы накаливания, галогенные светильники. Основным условием является обеспечение достаточной яркости освещения
Можно объединить рабочий свет и подсветку в единый дизайнерский ансамбль, учитывая площадь помещения и выбранный стиль оформления. Одной лишь подсветкой ограничиться не получится, так как общий свет необходим при уборочных работах, стирках, утреннем умывании.
Нижняя зона освещения выполняет чисто декоративную функцию. Располагаясь в полу или в нижней части стены, она освещает ниши или ступеньку. При этом используются фонарики или иллюминаторы.
Рабочая зона освещения монтируется в районе зеркал, раковины, полочек. Здесь возможен вариант дополнительной подсветки зеркала встроенными светодиодами, что создаст эффект визуального расширения пространства. Также лампочки и небольшие светильники, расположенные с обеих сторон от зеркала, позволят значительно повлиять на освещение помещения.
Определяющим в ванной комнате остаётся система исполнения верхнего освещения, которое, в большей степени, зависит от типа потолочной конструкции. При натяжном потолке лучше использовать светодиодную подсветку потолка в ванной светодиодной лентой. Чаще её монтируют над натяжным потолком в различном цветовом исполнении. Так как светодиодное освещение играет роль декоративной подсветки, по углам помещения следует расположить люстры или светильники в водонепроницаемом исполнении.
Практика показывает, что в маленьком помещении не следует выполнять потолочное покрытие из зеркал – такое решение придаст комнате вид колодца. Но реечные потолочные системы, имеющие зеркальные вставки, хорошо рассеивают свет в помещении. Светлый потолок из светоотражающего материала с подсветкой снизу настенными светильниками будет лучшим вариантом в данном случае. Также можно использовать потолочные светильники, свет от которых попадал бы на потолок с последующим отражением по всему объёму ванной.
Накладные светильники с влагонепроницаемой защитой станут неплохим выбором в качестве осветительных приборов. Они могут обеспечить потолку в ванной с подсветкой теплоту сияющего света, благодаря своему красивому внешнему виду.
Разнообразное расположение осветительных приборов в помещении придаст освещению в ванной дополнительный колорит – одна зона освещения может располагаться в околозеркальном пространстве, другая, – к примеру, над дверным проёмом. Некоторые элементы мебели, сантехнического оборудования можно подчеркнуть ненавязчивым декоративным освещением.
Эффективность освещения зависит от мощности ламп. Элементы интерьера также своей фактурой могут влиять на степень поглощения освещённости. С решением задачи рассеивания полумрака в ванной прекрасно справится равномерный свет без контрастов, добавляя при этом «мягкость» и небольшую «рассеянность».
Об особенностях выбора, покупки, установки и подключения джакузи в ванной комнате читайте здесь. Подробную инструкцию по самостоятельной установке душевой кабинки смотрите тут.
Светодиодная подсветка
Для придания помещению яркости и выразительности часто используется светодиодная подсветка потолка в ванной. Вот его некоторые достоинства:
рабочее низкое напряжение светодиодного освещения наиболее применимо в ванной;
экологическая безопасность;
возможность регулирования яркости света;
являются энергосберегающими приборами;
располагают большим сроком службы.
В малых помещениях возможно использование одного светодиодного светильника. Но предпочтительна установка нескольких точечных светильников.
Подсветка полочек, столешниц и прочих деталей интерьера создаёт романтическое настроение и придаёт ванной комнате элегантность. Верхом дизайнерского оформления станут светодиодные пузырьковые панели в интерьере помещения.
Потолок в ванной с подсветкой несколькими светодиодными точечными светильниками с эффектом «хромотерапии» (цветной подсветки) позволяет плавно изменять цвет и освещённость, создавая при этом атмосферу расслабленности и отдыха. Также она позволяет зафиксировать тот цвет освещения, который подходит настроению человека в данный момент.
Даже в небольшой ванной комнате можно подобрать такую конструкцию потолочного покрытия и выполнить такое освещение и дополнительную декоративную подсветку, что позволит помещению придать необычный вид и создать необходимый комфорт.
светодиодная, для потолка, зеркала, мебели
Освещение ванной представлено множеством вариантов – от традиционной одной люстры в центре потолка до романтического «неба со звездами». С помощью подсветки можно и помочь расслабиться во время водных процедур, и обеспечить яркое освещение для нанесения макияжа и гигиенических процедур, и украсить комнату. Рассмотрим основные виды подсветки в ванных комнатах, а также их сочетание для максимальной функциональности и комфортности помещений.
Выбор
Если смесители, сантехника и декор помещения неброские, то источники света можно выбирать достаточно яркие.
Если же в комнате обилие сияющего декора, светильники желательно выбирать незаметные и иногда даже лучше скрыть их от глаз.
Подбирая светильники, учитывайте, как будет влиять на интерьер подсветка не только во включенном, но и в выключенном виде.
Определенные приемы при монтаже подсветки способны визуально изменить восприятие помещения. К примеру, «поднять» потолок способны светодиоды, расположенные на потолке по периметру.
Потолок
Если помещение негабаритное, достаточно будет повесить в центре потолка 1 осветительный прибор.
А вот в больших ванных, чтобы освещение было равномерным, требуется несколько световых источников. Лучшим вариантом, особенно если в ванной натяжной или подвесной потолок, будет применение точечных светодиодных или галогенных светильников, отличающихся маленькими размерами и небольшим энергопотреблением.
Отлично, если у них будет регулируемый угол поворота – это позволит их с легкостью поворачивать в требуемом направлении, добиваясь оптимальной комбинации световых лучей.
В просторных комнатах возможна комбинация накладных светильников с точечными, особенно если потолок многоуровневый. Для ванн с высоким потолком и классическим дизайном предпочтительнее подвесные варианты светильников.
Советуем прочитать нашу статью про то, как подобрать потолок для ванной.
Световое зонирование
Разделение ванной на зоны возможно, даже если размеры помещения крайне малы.
Прежде всего, нужно выделение в отдельную зону пространства рядом с умывальником и зеркалом.
Если же комната просторная, а ее дизайн сложный и включает ниши, подиумы и подобные изыски, зон выделяют намного больше, используя источники локального освещения.
Почему важно выделять пространство рядом с зеркалом и умывальником? Дело в том, что оно является рабочим и нуждается в установке довольно яркого светового источника, который при этом не должен ослеплять или бить в глаза.
Выгодным решением будет рассеянный свет, обеспечиваемый абажурами из пластика белого цвета или матового стекла.
Чаще всего подсветку около зеркала предусматривают в виде симметрично размещенной пары светильников. Их можно крепить и к стене, и прямо к зеркалу, например, «посадив» на специальный клей.
Для зонирования помещения с низким потолком на нем можно сгруппировать в разных участках светильники разного цвета. Так будет создаваться эффект окрашивания разных зон ванной в разные тона.
Пол
Дополнительно осветив пол ванной, вы сможете влиять на настроение и атмосферу в помещении.
Для напольной подсветки зачастую применяют светодиодные ленты или другие осветительные приборы, как цветные, так и прозрачные. Желательно, чтобы такие приборы отличались слабым блеском, ведь ванную зачастую отделывают глянцевыми материалами.
И крайне важно, чтобы корпус светильников был стойким к воздействию влаги.
Эта подсветка не является функциональной, а играет роль дополнительной. Она может монтироваться как по всему периметру, так и локально (например, для выделения определенных элементов сантехники).
Освещение мебели
Если провести монтаж точечных светильников рядом со шкафчиками, полками, ящиками и другой мебелью, либо непосредственно в предметах мебели, вы не только повлияете на их внешний вид, но и сможете быстрее отыскивать нужные вещи, которые в них хранятся. Такая подсветка может также выполняться с помощью светодиодных лент. Дополнительно можно подсветить крючки для полотенец или установить отдельный светильник над стиральной машинкой.
Зеркало
Подсветка зеркала относится к одним из основных вариантов освещения ванной. Она важна и для удобства, и для привлекательности дизайна помещения. Ее часто делают в том же стиле, как и потолочную, чтобы создать единый дизайн.
Традиционно зеркало освещают двумя светильниками, расположенными по бокам.
Также нередко светильники располагают прямо над зеркалом. Этот вариант особенно предпочтителен для зеркал с большой шириной. Зеркало со средними размерами можно оборудовать источниками света по всему его периметру.
Современным вариантом подсветить зеркало является монтаж led-подсветки по периметру за зеркалом. Так вы можете создать впечатление «парящего» параллельно стене зеркала. К тому же, вы можете выбрать светодиодные ленты разного цвета, за счет чего сделать такую подсветку цветной.
Декоративная подсветка
Для подсвечивания водных струй применяют такие специальные устройства, как светодуш и светокран. Они являются безопасными приспособлениями, поскольку не подключаются к электрической сети. Такие приборы представляют собой насадки, изменяющие цвет в соответствии с температурой воды
Еще один вариант декоративной подсветки, позволяющий сделать помещение ванной более светлым и просторным, представляет собой создание фальш-окна. Для имитации окна применяют матовое стекло, за которым прячут подсветку. Пейзаж на такое стекло наносят с помощью влагостойких красок.
Интересным видом дополнительной декоративной подсветки является и звездное небо. Для его создания по площади потолка размешают малогабаритные точечные источники света (оптическое волокно или светодиоды). Это дорогостоящий вариант светового декора, однако с ним ванная станет неординарной и оригинальной.
Направленный свет
Его использование помогает в зонировании помещения ванной, например, способно выделить зону ванны.
У многих современных ванн имеется автономная подсветка, однако при ее отсутствии ванну можно выделить направленным именно на нее пучком света. Подвесить светильники также можно и над другими элементами сантехники.
Источники света
Поскольку зачастую в ванной комнате окна отсутствуют и помещению нужно хорошее освещение, важно грамотно спланировать, как будут располагаться световые источники. Но, даже если окно в ванной имеется, дневного света будет недостаточно, что тоже подразумевает грамотное распределение источников света.
Их размещение условно делят на три уровня:
нижний (на полу),
рабочий (в зоне умывальника и зеркала)
верхний (на потолке)
Подбор осветительных приборов проводят с учетом стиля помещения и особенностей сантехники (для яркой и необычной стоит подбирать неприметные светильники). Удачным решением будет разделение освещения на основное (функциональное) и декоративное с возможностью включать их отдельно.
Рекомендации
Прежде всего, очень важно, чтобы все световое оборудование отличалось хорошей защитой от воды.
Особенно это касается приборов, которые будут расположены близко к воде. Следует обеспечить 100% герметичность всех электроисточников. Мощность источников света, размещенных близко к воде, должна составлять до 12 В.
Экономить при выборе оборудования для освещения ванной не стоит. Покупая высококачественные изделия, вы избежите достаточно затратных работ по замене поврежденных элементов.
Советуем прочитать нашу статью про влагостойкие светильники.
Освещение в ванной комнате с натяжным потолком
Освещение в ванной комнате исполняет не только функционально-практичную, но и декоративно-эстетическую роль. Поэтому нередко в этих комнатах устанавливают разную по дизайнерскому оформлению и степени яркости светотехническую продукцию. Однако тип освещения, яркость и конфигурацию устраивают основываясь на личные предпочтения, технические особенности комнаты и площадь помещения. Качественное освещение в ванной комнате с натяжным потолком – это результат точного расположения светотехники, а также профессионально подобранных ламп (по мощности) относительно типа помещения.
Особенности выбора освещения
Планируя организацию осветительных приборов в ванную, которая оснащена навесной потолочной системой, важно учитывать некоторые моменты:
Это помещение с повышенной влажностью, и осветительная техника обязана быть влагоустойчивой, чтобы служить дольче и безопасней;
Во многих случаях эта комната не имеет окон, поэтому естественное освещение в ней отсутствует. Учитывая это, лампа выступает единственным источником подсветки, поэтому она должна быть яркой, или же подстрахована другими осветительными точками;
Согласно стандартам, помещение для гигиены должно быть освещенным не менее, чем 200 лк, поэтому степень освещения в ванной с натяжными потолками должна соответствовать этим параметрам;
Нередко в ванной комнате организовывают зонирование с помощью света, поэтому продумайте заранее этот нюанс.
Естественно, потолочное освещение для натяжных систем должно проектироваться и размечаться до монтажа самой основы. Среди множества других источников освещения для ванной, большинство отдают предпочтение люстрам, точечным светильникам, светодиодным лентам или стильным спотам.
Типы освещения
Организовывая освещениев ванной комнате, очень важно обратить внимание на правила расстановки светотехники. Если проигнорировать их, то вряд ли получится создать благоприятную атмосферу, способствующую расслаблению. Прежде, чем определить стиль подачи света, следует ознакомиться со следующими типами освещения:
Основное. К этому типу относятся источники, которые чаще всего расположены на потолочной зоне. Если вы приверженец классических мотивов, достаточно повесить одну, яркую люстру посередине или ближе к выходу. Также в этой комнате часто располагают точечные светильники, которые прекрасно сочетаются с натяжным потолочным декором, и способны равномерно освещать весь периметр комнаты. Если ваша ванная отделяется ширмой от общего помещения, то в этой зоне нужно расположить отдельный источник освещения;
Рабочее. К такому типу относятся осветительные устройства, расположенные ближе к рабочим зонам, которые нуждаются в повышенном освещении: зеркалу, ванной, умывальнику и прочее. В таких случаях обычно используют навесные светильники или споты. Дабы свет не раздражал вас и не был излишне ярким, источники располагают выше уровня глаз. Нужно, чтобы приборы светили симметрично, по направлению в пол. Очень удобными будут источники, имеющие гибкий кронштейн, с помощью которого можно поворачивать светильники в разные стороны, регулируя направление света;
Нижнее. Этот тип освещения фиксируется на уровне пола, ванны или в разнообразных нишах. Подобный тип подсветки, наиболее подходящий для создания расслабляющей атмосферы. В качестве освещения обычно применяются светодиодные ленты, которые фиксируются во всевозможных элементах декора, по нижнему периметру комнаты или на бортиках купели.
Главной задачей при организации подсветки для ванной комнаты с натяжными потолками выступает подбор оптимальной версии, при которой можно получить максимально качественное освещение. Также можно совмещать все три типа подсветки, главное при этом рассчитать их сочетание между собой.
Полезные советы по оформлению освещения
При организации подсветки потолка в ванной с натяжным декором, рекомендуется придерживаться некоторых советов:
Нужно грамотно производить подключение контактов. Дабы не ошибиться при этом, следует тщательно ознакомиться с цветовой маркировкой проводки;
В ванной стандартных размеров, для хорошего освещения необходимо использовать не менее шести точечных светильников;
Планируя помимо осветительных приборов монтаж розетки, обязательно приобретайте специальную влагозащитную модель;
В малогабаритных комнатах для гигиены рекомендуется направлять дополнительное освещение в сторону зеркала. Эта тонкость поможет визуально увеличить габариты помещения.
Чтобы ваша ванная стала наиболее функциональным помещением, важно тщательно продумать и организовать правильное освещение, учитывая все особенности и уловки. Традиционное потолочное освещение отлично дополняют боковые источники, а такое оформление выглядит очень стильно и интересно. Какой бы вариант вы не предпочли, важно помнить, что ваша светотехника должна быть максимально качественной и безопасной.
Стеклянный потолок в ванной с подсветкой своими руками: фото, видео
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Только увидев стеклянный потолок с подсветкой своими глазами, вы сможете сами оценить, насколько это красиво. Любое помещение, будь то крохотная ванная комната в типовой квартире, или огромный холл концертного зала, прозрачный верх превращает в объект из другой реальности. Поэтому, не тратя понапрасну слов, представляем вам наилучшие фото стеклянных потолков из нашей галереи.
Выбор материала
Невзрачная ванная может стать шедевром дизайна, если там установить прозрачный верх. И грамотно организованная подсветка играет тут ведущую роль. Сначала рассмотрим, какие виды прозрачных потолков нам доступны, и выберем из них наиболее подходящий.
Все без исключения прозрачные потолки обладают рядом достоинств, а именно:
не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
не вызывают аллергических реакций;
неуязвимые для влаги;
не проводят электричество;
долговечные;
легкие в монтаже;
легко разбираются для доступа к коммуникациям;
не требуют особого ухода.
Стеклянные потолки подразделяются по внешнему виду на матовые, зеркальные и витражные. По материалу, из которого они изготовлены, могут быть как из настоящего (силикатного), так и из акрилового стекла. Выберите из этого разнообразия то, что вам более по душе, не возбраняется и сочетание разных плит в одном потолке, благо они прекрасно взаимозаменяемы. Можете смело экспериментировать, взяв за образец некоторые из наших фото.
Со временем можно модифицировать верх в ванной, например, своими руками, и по собственным эскизам, нанести на некоторые из плит изображение в стиле псевдовитраж. Или просто поменять цвет подсветки. И даже включить в общую картину 3D-элементы, такие, как на этом фото.
Конструкция
Конструктивно стеклянный верх близок к потолкам типа армстронг, только вместо плит из прессованного минерального вещества на подвесную систему укладываются прозрачные плиты. По конструкции каркаса прозрачное покрытие относится к модульным кассетным потолкам. Иногда их еще называют растровыми. Растровые потолки имеют огромный плюс – как следует из названия, их модули, то есть плиты, можно с легкостью вынимать, и заменять при повреждении.
В помещениях с модульными потолками доступ к коммуникациям, проходящим в надпотолочном пространстве, всегда практически моментальный. Поэтому растровые потолки очень любят электрики, монтажники компьютерных сетей, и разные прочие связисты.
К несущему перекрытию подвесной прозрачный верх крепится при помощи регулируемых подвесов, очень просто устроенных: два разнонаправленных металлических крюка, объединенные пружинистой пластинкой из стали. Если нажать на «ушки» пластины, то крюки можно двигать, делая подвес короче или длиннее. Отпускаешь пластинку – и длина подвеса жестко фиксируется. Остроумная конструкция. Называется «подвес АП-1». А весь несущий каркас так и называется – Армстронг. В продаже вы его под таким названием и встретите.
Установка покрытия в ванной
Теперь, когда мы видим, что ничего сверхсложного в установке прозрачного покрытия нет, можно решиться смонтировать прозрачное покрытие, разумеется, с подсветкой, в ванной комнате. И проделать это своими руками.
Готовим ванную к преображению. Вас ждет еще один приятный сюрприз: в случае установки прозрачных потолков предварительной подготовки несущих плит, как таковой, не требуется. Разве что смахнуть щеткой пыль и паутину.
Размечаем при помощи уровня расположение периметра несущего каркаса будущего стеклянного покрытия.Крепим к стенам направляющие профили.
Ищем методом пересечения диагоналей центр покрытия, и начинаем разметку именно с центра. В этом случае наш стеклянный верх будет выглядеть симметрично.
На капитальном потолочном перекрытии сверлим отверстия и забиваем туда дюбеля под подвесную систему. Фурнитура для подвесной системы обычно идет в комплекте с каркасом Армстронг. Вешаем на крюки поперечные профили, следя за тем, чтобы их края точно попали на профили угловые. В центре, и в местах предполагаемого крепления светильников можно установить дополнительные подвесы.
Весь потолочный каркас в сборе вы можете оценить на фото. Единственным минусом подвесных потолков является то, что они «съедают» примерно 25 см вертикального пространства. Но стеклянное покрытие с подсветкой, наоборот, зрительно увеличит высоту ванной.
Каркас собран, проверен уровнем, в нужных местах подрегулирован подвесами. Теперь пришла очередь задуматься об освещении.
Электрическая составляющая
Электропроводка. Напоминаем вам, что ванная, согласно правилам электробезопасности, относится к помещениям с повышенной степенью риска. Никаких скруток! Только полностью изолированные стыки, хорошо закрепленные распределительные коробки, и качественный кабель.
Кабели электропроводки крепятся к капитальному потолку при помощи, например, хомутов с монтажными ушками. Или убираются в гофру. Электропроводка устанавливается таким образом, чтобы ее не было видно через прозрачные элементы покрытия.
Какими бывают LED-системы
Еще совсем недавно наши дизайнерские возможности были ограничены установкой энного числа точечных светильников в определенных локациях покрытия. Сейчас существуют гибкие светодиодные ленты, в том числе и самоклеющиеся. Диапазон видимого света от теплого до холодного, цвета широчайших оттенков.
LED-системы безопасны в пожарном отношении, потребляют очень скромное количество энергии, и монтируются без труда. Каталог светодиодных систем c характеристиками и фото позволит вам выбрать наиболее подходящие из них.
Одно из самых приятных качеств гибких светодиодных лент – низкая цена. Так как наш стеклянный верх в ванной легко разбирается, возможно, через несколько лет мы захотим сменить цвет или интенсивность освещения. Мы просто удалим одну светодиодную ленту, и поместим на ее место другую. А старая LED лента еще послужит нам в качестве, допустим, новогодней гирлянды…
Результат. Если подойти к делу аккуратно, то в ванной у нас окажется стеклянный верх с подсветкой, ничуть не менее эффектный, чем, например, на этих фото.
Натяжной потолок в ванной с подсветкой — как правильно
Чтобы освещение ванной с натяжным потолком не навредило ПВХ или тканевому покрытию следует использовать лампочки малой мощности, выбрать подходящие модели светотехники. Подготовка к монтажу светильников и закрепление электропроводки производится перед натяжением полотна. Поэтому правильная планировка расположения основных и вспомогательных источников света — залог успешного ремонта.
Экономную, яркую, большую — выбирай лампочку любую
Натяжные потолки чувствительны к перегреву. Под воздействием направленного тепла материал может деформироваться и выцвести. В соответствии с нормами освещении для натяжных потолков разрешается использовать несколько типов лампочек:
накаливания — максимальный предел до 40Вт для полотна на основе ПВХ и до 60Вт для тканевых аналогов;
галогенные — 20 и 35Вт соответственно;
люминесцентные — обладают низким тепловым излучением;
светодиодные — практически не выделяют тепла.
В качестве дополнительного источника света и декоративного элемента хорошо зарекомендовали себя светодиодные ленты.
Меры безопасности: электропроводка под натяжным потолком
Самыми безопасными для натяжных потолков считаются светодиодные лампы. Они дают яркий свет и потребляют минимум электроэнергии от 7 до 21Вт. Светодиодные конструкции позволяют провести электросеть с напряжением в 12V. Помимо проводов нужного сечения для нее потребуется один или несколько трансформаторов.
Важно! Если планируется освещение из разных источников, например, работа только основного светильника, только точечных или всех вместе, потребуется несколько устройств по переработке тока. Правильно установленный выключатель отсекает питание трансформатора, а не электропроводки к лампам.
Если вы предпочитаете пользоваться стандартной сетью в 220V, помните, что в случае короткого замыкания натяжные потолки придется демонтировать. Поэтому важно адекватно рассчитать общую нагрузку источников искусственного света и выбрать качественную проводку соответствующего сечения.
Тонкости выбора и монтажа светильников
Светильники в ванной комнате должны успешно функционировать при повышенной влажности, попадании случайных брызг. Степень влагозащиты указывается в маркировке по шкале от 0 до 8. Оптимальные параметры для ванной — от 4 до 7 в зависимости от удаленности от раковины или ванной.
Тип светильника не имеет большого значения, однако не рекомендуется устанавливать традиционные люстры с открытыми плафонами. В крайнем случае, следует выбрать модель с плафонами направленными вниз, а при использовании ламп накаливания и галогенных аналогов подвесить люстру на расстоянии 20-30 см от натяжного потолка. От действия влаги это не спасет, но предохранит полотно от повреждений.
В основном для ванной используются такие типы светильников:
подвесные закрытые плафоны — монтируются на крюк, предварительно вбитый в основание потолка;
накладные — крепятся метизами через специальные углубления в основании;
встраиваемые точечные и поворотные модели — устанавливаются на специальных крепежах, чаще всего не выступают за уровень натяжного потолка.
Особенно эффектно смотрится натяжной потолок в ванной с подсветкой LED лентами по периметру или в виде звездного неба.
Звездное небо в ванной особенно прекрасно для отдыха
В месте вывода светильников наружу на полотно крепится армирующее кольцо, и только после этого вырезается отверстие. При использовании ламп накаливания к армирующему слою добавляются термокольца.
Трансформаторы и распределительные коробки не стоит прятать под натяжным потолком. Тогда в случае неполадок не придется полностью снимать покрытие.
Нормы комфортного светового потока на м²
Для каждого помещения существуют свои нормы освещенности. В соответствии со СНиПом 23-05-2010 для ванной этот показатель составляет 50 люксов. В 1995 году рекомендовали норму, равную 150 люксам. Однако для большинства людей комфортными считается уровень примерно в 100 Лк, особенно при наличии нескольких разноплановых светильников. Так для принятия водных процедур можно оставить мягкую приглушенную подсветку, а для бритья и нанесения макияжа — включить свет на максимум.
Обратите внимание на подсветку зеркала, это очень удобно при манипуляциях с лицом
Чтобы вписаться в нормы и обеспечить комфортное освещение можно установить яркую подсветку с обеих сторон зеркала при слабом верхнем свете.
Важно! Если натяжной потолок выполнен в темных тонах, следует использовать лампы с более ярким свечением, чем для светлого аналога.
Количество осветительных приборов и допустимый уровень светового потока рассчитывается по специальным формулам или с помощью люксометра.
Точечные светильники располагают по всему периметру ванной
При расчете учитываются все светильники из нескольких зон:
верхней — все потолочные светильники;
средней — подсветка у зеркала над умывальником, сбоку ванной и прочее;
нижней — необязательная декоративная подсветка пола.
Совмещая настенное и нижнее освещение с натяжным потолком можно добиться лучшего визуального эффекта и повысить комфортность помещения.
Топ-10 идей освещения ванных комнат | Необходимые элементы дизайна
Каждая ванная комната заслуживает наилучшего освещения. Для вашего вдохновения мы собрали наши любимые светильники для ванной. Вот десять наших любимых идей освещения ванных комнат, от потолка до тщеславия.
Потолочные светильники
Для создания общей атмосферы в ванной комнате ничто не сравнится со всесторонним освещением, создаваемым хорошим потолочным светильником.
Потолочный светильник Boxie от TECH Lighting
Благодаря своему обтекаемому виду и сдержанному стилю потолочный светильник Boxie подходит для любой ванной комнаты.Этот вечный фаворит также рассчитан на влажные места, поэтому его можно безопасно использовать как в душе, так и в любом другом месте.
Plus 0630 Потолочный светильник от VIBIA
По-прежнему обтекаемой формы, но с более мягкой круглой формой. Потолочный светильник Plus Ceiling Light — это отмеченный наградами дизайн, созданный для имитации внешнего вида и света, проникающего через настоящее окно в крыше.
Полу утопленный потолочный светильник Zeppo от Astro Lighting
Еще более мягкий потолочный светильник Zeppo Semi Flush Ceiling Light выглядит чистым и похожим на облако.Его полуутопленный монтаж немного опускает его вниз и делает его более заметным в ванных комнатах с немного более высокими потолками.
Стойки для ванны
Свет, который вам нужен, без ожидания. Специально разработанные для создания гладкого, связного вида на верхней части зеркала, некоторые конструкции планки для ванны теперь могут быть установлены по бокам по мере необходимости.
Stix 32-дюймовая светодиодная панель для ванны от SONNEMAN
Тонкая и минималистичная панель для ванны Stix LED идеально подходит для современных ванных комнат с чистотой и современным дизайном.Светодиодный светильник обеспечивает хорошее освещение, а также является экологически чистым и энергоэффективным.
Светильник тщеславия Lofty 3 Light от Varaluz
Lofty 3 Light Vanity Light элегантно и утонченно сочетает в себе твердость и мягкость. Современный индустриальный вид достигается за счет кованой вручную стальной рамы из переработанной стали, акцентов из темного дерева и открытых ламп.
Светодиодная панель для ванны Artemis 900 от Astro Lighting
Светодиодная штанга для ванны Artemis 900 имеет тонкий, линейный дизайн, который делает ее гладкой, современной и отлично подходит для современных ванных комнат.Этот современный светильник для умывальника излучает идеальное количество приятного рабочего света для утренней подготовки.
Бра
По универсальности функций и декоративному дизайну ничто не сравнится с настенным бра по обе стороны от косметического зеркала.
Бра настенный Monocle
Если вы хотите добавить немного гламура в свою дамскую комнату, настенное бра Monocle — идеальный выбор. Пара этих сатинированной золотой отделкой по бокам зеркала создает изысканное пространство.Кроме того, головку этого настенного светильника для ванной можно поворачивать на 360 градусов, чтобы направлять свет именно туда, где это необходимо.
Свет для ванны Elf1 от Illuminating Experiences
Классический и изысканный светильник для ванной Elf1 является частью серии светильников для ванных комнат, которые идеально подходят практически для любой ванной комнаты. Благодаря яркому рассеянному свету это бра для ванной отлично смотрится по обе стороны от косметического зеркала.
Darci 16 Двухсветный бра от Besa Lighting
Мягкий и простой стиль настенного бра Darci 16 Two Light с мягкими изгибами и большим количеством яркого света для правильного ухода.Бра универсальный, его можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.
Celesse Бра или потолочный светильник
Если вы хотите сделать ванную комнату грандиозным украшением, настенное бра Celesse обязательно поможет вам в этом. Его скульптурная небесная форма создана, чтобы произвести впечатление, а также обеспечивает много света.
Узнайте больше об этих светильниках и многих других вариантах, доступных на нашей странице освещения для ванных комнат, и получите больше вдохновения в нашем Центре идей освещения для ванных комнат.
23 идеи освещения в ванной, чтобы оживить ваше убежище
Ключ к пригодной для жизни ванной — правильное освещение. Это не только предохраняет пространство для купания от уныния, но и облегчает уход за волосами и макияж. Вот почему я представляю вам эти крутые идеи освещения ванных комнат.
В этой статье вы найдете огромный выбор светильников для вашей ванной комнаты. От винтажной люстры до современных светильников для умывальника — одна деталь должна вас заворожить.
1. Идеи освещения в ванной Pinterest
У вас есть ванная на чердаке? Если да, установите различные типы освещения, как это делает домовладелец, в своей зоне для купания. Встраиваемые в потолок светильники украсят все пространство.
Кроме того, современные светильники для умывальника обеспечивают дополнительное освещение при чистке зубов. Встроенные светильники вокруг овальной ванны создают атмосферу спа.
2. Хромированные светильники для ванных комнат
Как видите, эта ванная комната в деревенском стиле хорошо освещена даунлайтами.Они разбросаны по всему пространству.
Кроме того, по обеим сторонам зеркал расположены хромированные подсветки умывальника. Эти светильники дополняют синие стены и темное дерево.
3. Необычное освещение в ванной
Акцентные стены из дерева насыщенных тонов, парящий туалетный столик и фартук создают ощущение уюта. Настенный светильник излучает успокаивающее сияние.
Кроме того, утопленные светильники не дают выглядеть унылой в зоне для купания. Белую ванну окружают встроенные светодиодные фонари.Они привносят современную эстетику.
4. Современные настенные светильники для ванной
Это место для купания невелико, но зеркало заставляет глаз видеть, что оно больше. Черные стены и полотенца придают комнате глубину.
Два современных настенных светильника обеспечивают равномерное освещение. Встраиваемые светильники устанавливаются на полочку для туалетных принадлежностей и потолок душа.
5. Светильники для ванных комнат
Плитка древесного угля источает ощущение мрачности.Белый унитаз, раковина на пьедестале и прямоугольная ванна сталкиваются с ними.
Даунлайты излучают яркий свет, поэтому в комнате не чувствуется готика. Синие светодиодные фонари превращают пространство из предсказуемого в невероятное.
6. Подсветка для умывальника
Как видно на изображении, эта ванная комната отличается симметричным освещением. Зона ванны освещена пятью светильниками.
Светодиодные фонари вдоль подвесных потолков и ванны создают расслабляющую атмосферу.Над двумя туалетными столиками расположены подвесные светильники в виде стеклянных цилиндров.
7. Потолочный светильник для ванной комнаты черный
Вот еще одна ванная на чердаке. Белая цветовая гамма создает ощущение чистоты и открытого пространства.
Черный потолочный светильник для скрытого монтажа и подвесные светильники в клетке придают помещению промышленный шарм. Они также предлагают божественный контраст.
8. Роскошные настенные светильники для ванной
Классическая ванная комната украшена серебряной люстрой.Он быстро вызывает ощущение роскоши.
Два затененных бра по обе стороны от зеркала обеспечивают дополнительное освещение. Ванна на ножках и прозрачная белая занавеска подчеркнут элегантность комнаты.
9. Освещение для ванных комнат Home Depot
Что ж, это место для купания — идеальное место, чтобы расслабить свой беспокойный ум. Плитка из натурального камня темных оттенков создает безмятежную обстановку.
Светодиодная лента перенесет вас в спа. Между тем свечи создают расслабляющую атмосферу в комнате.
10. Использование подвесного светильника в ванной комнате
Напольная плитка Hexagon различных оттенков придает ванной комнате визуальный интерес. Над ванной установлен современный подвесной светильник-барабан.
Бра Sabre прилагается к подвесному светильнику. Это позволяет домовладельцу делать макияж с комфортом.
11. Идеи освещения ванной комнаты через зеркало
Средние и темные породы дерева делают ванную комнату уютной. Зеркало создает ощущение большего пространства.
Три бра устанавливаются прямо над зеркалом. По бокам зеркала также есть настенные светильники.
12. Идеи освещения для маленьких ванных комнат
Белый и бледно-серый делают это маленькое пространство для купания светлым. Мраморный пол и подставка для зубных щеток источают неподвластную времени роскошь.
Люстра, как и настенные бра, изготовлены из никеля и хрусталя. Они великолепно освещают дорожку и суету.
13.Светодиодное освещение для ванной Home Depot
Эта ванная комната кажется больше, чем она есть на самом деле, благодаря белой цветовой палитре и огромным зеркалам. Джакузи обещает полное расслабление.
Даунлайты освещают всю территорию. Синие светодиодные ленты по краю потолка добавляют пространству вау-фактора.
14. Идеи и изображения для освещения в ванной комнате
Здесь вы можете увидеть три источника света в этой ванной.Даунлайты придают помещению общее освещение.
Хрустальная люстра освещает зону ванны, а никелевые и стеклянные настенные бра придают яркость ночным будням.
15. Переходное освещение для ванных комнат
Белые и стеклянные элементы создают ощущение воздушности. Даунлайты делают душевую зону и проход яркими. Наконец, переходные светильники для тщеславия создают старинную атмосферу.
16. Освещение для ванных комнат Wayfair
На фото современная ванная комната фермерского дома.Правильно его освещает металлический подвесной светильник в стиле ретро. Этот светильник придает помещению индустриальный оттенок. Между тем, цветы и зеркала в деревянных рамах воплощают красоту природы.
17. Винтажные настенные светильники для ванной
Узорные занавески и зеркала в оранжевой раме наполняют ванную комнату этой детской веселой атмосферой. Два винтажных настенных светильника с матовой отделкой из олова излучают индустриальную привлекательность и немного зрелости.
18. Потолочные светильники для ванных комнат
Зеркала в деревянных рамах, туалетный столик и пол создают домашнюю атмосферу.Металлическая акцентная стена становится центром комнаты. Три низко висящих потолочных светильника придают пространству визуальный баланс.
19. Эдвардианское освещение для ванных комнат
Голубая стена и белый туалетный столик создают свежий образ. Настенные светильники в эдвардианском стиле над зеркалом не дают потемнеть в полу-ванной. Они сочетают серебристые тона, используемые во всем пространстве от дверной ручки до рамы зеркала.
20. Освещение главной ванной
Белая ванна для замачивания великолепно восседает под металлической люстрой.В мгновение ока он привлекает взгляд вверх. Речные камни и растения в горшках придают ванной комнате атмосферу дзен.
21. Идеи современного освещения в ванной
Раковина из белого мрамора придает помещению нотку роскоши. Стена с акцентом на древесном угле позволяет выделить бра из матового никеля. Наряду с металлической вазой и смесителем они воплощают индустриальный стиль.
22. Идеи освещения в ванной потолок
В этой ванной комнате используется туалетный столик из вторичного дерева и акцентная стена.Они создают деревенскую атмосферу в этом районе.
Ступенчатые потолочные светильники черного цвета и бетонные детали создают индустриальный оттенок. Зеркало большего размера создает иллюзию большего пространства.
23. Светильник для ванной
Даунлайты освещают всю ванную комнату. Старинные настенные светильники работают как потрясающие светильники для рабочего стола. Они также создают романтическое сияние. Деревянный умывальник и комнатные растения привносят в природу.
Эти идеи освещения ванных комнат определенно помогут вам в реализации вашего следующего проекта.Выберите светильники, которые соответствуют дизайну вашей ванной комнаты, личному вкусу и бюджету.
10 лучших светильников для ванных комнат 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
В ванных комнатах обычно нет больших окон, поэтому освещение в этой комнате очень важно. Без соответствующего освещения в ванной комнате может показаться, что вы купаетесь в пещере, и это никому не под силу расслабиться.
Есть много разных стилей светильников для ванных комнат, в том числе как настенные, так и потолочные. Вы даже можете найти зеркала с подсветкой и умные фонари, которые позволят вам настроить их оттенок для личного ухода и макияжа. Кроме того, светильники для ванной доступны во всех стилях декора, от традиционного до фермерского и всего, что между ними.
Здесь лучшее освещение для ванных комнат, чтобы украсить ваше пространство.
Окончательный вердикт
Наш лучший выбор — это 3-ламповый светильник для умывальника в античной бронзе от Progress Lighting (вид на Home Depot).Нам нравится, что он поставляется с разной отделкой, чтобы соответствовать вашему декору, свет может быть направлен вверх или вниз, а его задняя панель достаточно велика, чтобы скрыть любые недостатки стены. Конечно, если вы ищете что-то более экономичное, вы не ошибетесь с JoosenHouse LED Vanity Light (см. На Amazon). Он бывает разных размеров, а его светодиодная лампа поможет вам сэкономить на электроэнергии.
Рейтинг UL
При покупке светильников для ванных комнат важно убедиться, что продукт внесен в список UL для использования во влажных или сырых местах.Это означает, что продукт прошел испытания сторонней организацией Underwriters Laboratories, которая сочла свет безопасным для использования во влажных или влажных помещениях. Поскольку в ванных комнатах может быть довольно влажно, важно выбирать светильники, которые выдерживают такое высокое содержание влаги.
Яркость
Сравнивая светильники, вы захотите понять, сколько света они создают в вашей ванной комнате. Если в светильник встроена светодиодная лампа, проверьте, сколько люмен он выделяет — в общем, вам понадобится около 7000 люмен в ванной среднего размера.Если вы покупаете светильник без лампочек, посмотрите, сколько в нем лампочек и максимальную мощность на лампочку.
Характеристики
Некоторые светильники для ванной включают полезные функции, такие как совместимость с диммерными переключателями или возможность регулировать температуру света. Доступны даже умные фонари, которыми можно управлять с телефона. Просто имейте в виду, что эти функции часто приводят к удорожанию фонарей, поэтому вам нужно убедиться, что вы платите за функциональность, которую действительно будете использовать.
Камрин Рабидо — опытный писатель-фрилансер, работающий в The Spruce с 2017 года. Она осветила все домашние дела для многих публикаций, включая Martha Stewart, InStyle и Food52.
Освещение для ванных комнат | Светильники для ванных комнат
Уникальное освещение для половин, гостевых и главных ванных комнат
Ваше уникальное чувство вкуса может иметь решающее значение в создании потрясающей ванной комнаты с красивым освещением! Светильники для ванной бывают нескольких основных стилей, в том числе светильники для умывальника, бра для ванной и потолочные светильники для ванной.В этих категориях вы найдете широкий спектр интересных дизайнерских текстур, форм и цветовых сочетаний, от гладких черных бра для ванной до деревенских и винтажных светильников из латуни, бронзы и стекла. Если вы ищете решение для освещения небольшой ванной комнаты, нуждаетесь в идеях для гостевой ванной комнаты для нового ремонта или хотите модернизировать освещение основной ванной комнаты, у нас есть широкий выбор вариантов освещения, чтобы воплотить ваше видение ванной комнаты в реальность.
Типы светильников для ванных комнат
Перед покупкой нашей коллекции популярных светильников для ванных комнат ознакомьтесь с нашими краткими справочными материалами, приведенными ниже.Эти определения и советы помогут вам почувствовать себя более подготовленным, когда вы будете просматривать светильники для ванной и покупать их в Интернете.
· Освещение тщеславия для ванной комнаты: Освещение тщеславия — это освещение, которое освещает косметическое зеркало над раковиной в ванной. Этот — важный источник света, обеспечивающий рабочее освещение, помогающее вам ухаживать за волосами и наносить макияж. Он также может служить основным элементом стиля в дизайне освещения небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. См. Нашу категорию светильников для тщеславия и руководство «Как найти лучшее освещение для тщеславия» для получения дополнительной информации.
· Настенные бра для ванны: Это настенные светильники для ванной комнаты , которые вы, вероятно, найдете по обе стороны от зеркала в ванной. В сочетании с другим светильником для умывальника над зеркалом или с потолочным светильником этот световой слой может удалять тени и обеспечивать равномерное освещение. В дизайне большой ванной комнаты бра можно использовать для акцентного освещения. Выбирая бра для ванной, следует подумать о стиле и размере зеркала в ванной.Например, вы можете сочетать минималистское зеркало без рамки с набором современных бра для ванной. Для более узких зеркал в маленьких ванных комнатах могут потребоваться только бра с обеих сторон, расположенные на расстоянии около 28 дюймов друг от друга, и, возможно, совсем не потребуются потолочные светильники для умывальника.
· Потолочные светильники для ванной комнаты: В то время как косметические светильники вокруг зеркала могут прийти на ум в первую очередь, полные световые слои также будут включать потолочные светильники для ванной комнаты, чтобы обеспечить дополнительное освещение. Подумайте о размещении и общем количестве люменов в сочетании с любым освещением для ванной комнаты, чтобы определить, какой потолочный светильник для ванной лучше всего подходит для вашего пространства.Как правило, для ванных комнат требуется не менее 70 люмен на квадратный фут.
· Люстры и подвесные светильники для ванных комнат: Клиенты часто удивляются, узнав, что и люстры, и подвесные светильники могут быть включены в дизайн освещения ванных комнат! Что касается подвесных светильников для ванной, вам нужно будет учесть несколько дополнительных элементов, помимо яркости света. Вам следует проверить рейтинги безопасности для каждого светильника и проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы определить наиболее безопасное место для установки подвесного светильника в ванной комнате.Для получения дополнительных советов по размеру, размещению и дизайну обратитесь к нашему руководству по выбору размера люстры для ванной комнаты.
Часто задаваемые вопросы о светильниках для ванных комнат
У вас есть вопросы по выбору и установке света для ванных комнат? Обратитесь к некоторым из наиболее часто задаваемых вопросов ниже. Если вам все еще нужны рекомендации, наш отдел обслуживания клиентов также может вам помочь!
Как осветить маленькую ванную комнату по сравнению с главной ванной?
В Shades of Light мы продаем настенные светильники для ванных комнат с 1–7 лампочками.Количество лампочек и общее количество светильников, необходимых в плане освещения, будет зависеть от размера комнаты и желаемого уровня освещения. Например, в основных основных ваннах, где регулярно проводятся уход за волосами и нанесение макияжа, необходим яркий, равномерный свет через косметическое зеркало. Тем не менее, в маленьких или половинных ванных комнатах, используемых в основном для гостей, может быть уместен более тусклый свет с большей атмосферой.
Подходит ли светодиодное освещение для ванных комнат?
Если для вас важнее всего энергоэффективность и долгий срок службы, тогда светодиодные светильники для ванн станут отличным световым решением! Многие из наших светильников могут стать светодиодными с добавлением светодиодной лампы.Просто проконсультируйтесь с информацией о максимальной мощности продукта и фитинге лампы, приведенной в описании продукта, чтобы подобрать лампу, подходящую для вашего светильника.
Нужны ли чехлы для светильников в ванной?
В некоторых светильниках лампы будут открыты, а в других — крышки или плафоны. Материалы для ванн светлых оттенков могут быть разными: от матового до прозрачного стекла, ткани или даже сверкающих кристаллов. Подумайте, какой оттенок может хорошо сочетаться с цветами и текстурами уже в декоре вашей ванны.Большинство наших дизайнов поставляются с оттенками, но вы также можете просмотреть наши оттенки бра, если хотите взять дизайн бра в свои руки!
Когда вы знакомы с основами освещения ванных комнат, вы можете дать волю своему творчеству, чтобы сделать уникальный стиль вашей ванной комнаты!
5 типов освещения для ванных комнат
Ванная комната — одна из немногих комнат в доме, которая требует качественного, продуманного освещения. От нанесения макияжа и укладки волос до купания и проверки того, как вы выглядите — четкое и точное освещение всегда на первом месте.
Эффективное освещение ванной комнаты — это на самом деле несколько типов светильников, скоординированных в систему. Поскольку не существует единого универсального типа освещения для ванной комнаты, удовлетворяющего все потребности, обычно эту систему обеспечивает комбинация из трех или четырех отдельных светильников.
Потолочный светильник для ванной
Потолочный светильник для ванной — это светильник или серия светильников, расположенных в потолке ванной комнаты, обычно в центре. Потолочные светильники обеспечивают общее освещение ванной комнаты.Общее освещение обычно регулируется переключателем возле двери. Потолочный светильник помогает вам занять удобное положение, когда вы входите в ванную комнату, а также обеспечивает фоновое освещение для задач у зеркала и стойки. Потолочный свет редко бывает единственным источником света в ванной комнате.
Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, по крайней мере, одного потолочного светильника с переключателем, хотя последнее слово по этому требованию остается за местными электротехническими правилами. Часто потолочный светильник является частью комбинации потолочного светильника и вытяжного вентилятора в ванной.
dit26978 / Getty Images
Бра
Светильники
Светильники бра монтируются парами, по одному с каждой стороны зеркала и обычно над раковиной в ванной. Светильники бра крепятся прямо к стене и вплотную к ней. Шторы частично или полностью блокируют свет, падающий в глаза пользователя, когда он смотрит в зеркало.
Светильники бра обеспечивают отличный источник света, потому что они добавляют слабые тени на лицо. Это создает лучшее ощущение измерения, чем свет, направленный прямо на лицо пользователя.
Поскольку бра обычно расположены на уровне головы или немного выше, они более заметны, чем другие типы освещения в ванной. Такая видимость дает домовладельцам возможность выбрать бра привлекательных оттенков, чтобы они стали элементами стиля.
Mint Images / Getty Images
Подсветка для умывальника
Освещение для ванной комнаты обычно представляет собой набор из двух или более светильников, расположенных непосредственно над зеркалом в ванной. Этот блок огней обычно находится в одной электрической цепи и управляется одним и тем же выключателем.
Если любой тип освещения для ванной можно считать рабочей лошадкой ванной комнаты, то это лампа для умывальника. В некоторых ванных комнатах для удовлетворения всех потребностей в освещении используется только лампа для умывальника, в то время как в других ванных комнатах может использоваться как потолочный светильник, так и лампа для тщеславия.
Благодаря своему расположению над туалетным столиком или столешницей, светильники для умывальника хорошо освещают столешницу и раковину. Тем не менее, обратите внимание на освещение тщеславия без адекватного затемнения, так как оно может слишком ярко светить в глазах пользователя.
Сегодня в большинстве ванных комнат предусмотрена проводка для подсветки умывальника. Если свет еще не установлен, в этом месте должна быть электрическая коробка с под напряжением, управляемая выключателем. Установить светильник для умывальника очень просто: как правило, светильник крепится непосредственно к электрической коробке с помощью скрытых или декоративных винтов.
Mint Images / Getty Images
Люстра для ванной
Люстры редко необходимы в любой комнате, тем более в ванной, но подумайте, какое фантастическое заявление они делают.Люстры — это эффектно, весело и всегда немного декадентски. Когда люстра находится над ванной, создается впечатление, что вы остановились в пятизвездочном отеле.
Потолок вашей ванной комнаты должен быть не менее 10 футов в высоту и, желательно, выше, чтобы можно было разместить люстру. Если у вас нет необычно большой ванной комнаты, постарайтесь сделать люстру меньшего размера, чтобы вы могли сохранить пропорции всех элементов дизайна.
sisjoe / Getty Images
Встраиваемые светильники для ванной
Встраиваемые светильники популярны во всем доме за их способность освещать комнаты, не мешая им, либо утопленными, либо заподлицо с потолком.Встраиваемые светильники устанавливаются в прорези в потолке; провода проходят через потолок, чтобы соединить несколько утопленных светильников друг с другом.
Огромное значение установки встраиваемых светильников в ванную комнату состоит в том, что это экономит место. Маленькие ванные комнаты особенно выиграют от утопленного светильника или двух, расположенных по периметру комнаты. Утопленные светильники всегда будут действовать как общее освещение, поскольку высокий угол создает плохое освещение, когда вы стоите у раковины или столешницы.
Утопленные светильники часто располагаются по периметру комнаты больше, чем в центре ванной комнаты. Но если ванная достаточно велика, в центре также может быть встроенное освещение.
Восток / Getty Images
Как выбрать лучшую осветительную арматуру для ванных комнат
Когда дело доходит до внутреннего освещения, освещению ванной, вероятно, уделяется меньше всего внимания из всех комнат в доме. Среднестатистический клиент, с которым я встречаюсь, не думает вкладывать туда деньги — говорят, приберегите его для гостиной или кухни.Я вижу много ванн с плохим освещением зеркал или туалетного столика. Часто есть только один потолочный светильник, который должен все это сделать.
Лучшее освещение для вашей ванной комнаты поможет создать место, где можно расслабиться и восстановить силы. И когда все сделано правильно, отдача велика. В конце концов, это комната, в которой вы начинаете и заканчиваете свой день.
Какой тип освещения лучше всего подходит для ванной комнаты?
Хороший план освещения — это серия слоев — размещение достаточного количества света там, где он необходим, например, для душа, бритья или нанесения макияжа, в то время как другие источники света улучшают общее настроение комнаты.
Рабочее освещение
Светильники для умывальника
Освещение тщеславия получает первостепенное внимание, потому что эти светильники больше всего работают, чтобы осветить голову и лицо для ухода за собой. Самая распространенная ошибка, которую допускают люди, — ставят потолочные светильники прямо над зеркалом. Они отбрасывают тени на лицо, затрудняя ежедневные ритуалы ухода.
Вертикальные светильники или бра, устанавливаемые по обе стороны от зеркала, лучше всего подходят для равномерного освещения лица.
Но, учитывая размер и расположение некоторых зеркал заднего вида, боковые фонари могут быть непрактичными (установка их непосредственно на зеркало всегда возможна, но требует большего планирования и затрат). Только после этого я предлагаю приспособление для крепления над зеркалом. Его следует размещать на высоте 75-80 дюймов над полом и, как и все освещение для умывальника, иметь мощность не менее 150 Вт — в идеале, распределить его по светильнику длиной не менее 24 дюймов, чтобы свет равномерно омывал волосы и лицо.
Освещение для душа
Душевая кабина является второстепенной областью рабочего освещения.В небольших ванных комнатах, если в кабине есть дверь из прозрачного стекла, в специальном приспособлении может не оказаться необходимости. В противном случае я рекомендую встраиваемый светильник со стеклянной линзой (пластик будет желтым). Подобные встраиваемые светильники хорошо подходят для отдельно стоящей ванны или унитаза.
Окружающее освещение
Этот «заполняющий» свет заменяет естественный свет. Чаще всего это центральный светильник, обычно накладной потолочный светильник. Я призываю клиентов более творчески подходить к выбору, предлагая вместо этого рассмотреть подвесной светильник или люстру.Другой вариант — «освещение бухты» — веревочные светильники, спрятанные за карнизами, опущенными на несколько дюймов ниже высоты потолка, которые добавляют мягкое свечение по периметру комнаты.
Акцентное и утопленное освещение
Небольшой встраиваемый точечный светильник, направленный на предмет декоративного искусства или красивую раковину в дамской комнате, создает еще один слой света в ванной комнате. Точно так же встраиваемую душевую арматуру можно наклонить (большинство из них можно наклонить до 35 градусов при установке), чтобы выделить красивую плитку или светильники и сделать их сверкающими.
Освещение умывальника справа Ян Уорпол
Чтобы устранить тени под подбородком, глазами и щеками, светильники должны быть установлены по обе стороны от косметического зеркала (или на поверхности зеркала, если оно большое), на расстоянии от 36 до 40 дюймов.
Центр каждого приспособления должен находиться примерно на уровне глаз или примерно на высоте 66 дюймов над полом. Это гарантирует равномерное освещение лица при уходе.
Как правильно выбрать лампочку для ванной
Четкий белый свет имеет тенденцию наиболее точно передавать оттенки кожи. Галогенные лампы устанавливают золотой стандарт. Низковольтные лампы (со встроенным трансформатором, преобразующим 120 вольт в 12 вольт) особенно компактны, а лампа меньшего размера дает красивый эффект свечения.
Галогенные лампы стоят на несколько долларов больше, чем стандартные лампы накаливания, но могут прослужить в три раза дольше. Многие имеют завинчивающиеся основания; Те, которые обозначены как средняя база (MB), имеют форму стандартных ламп накаливания, поэтому подходят для большинства светильников.Новейшие компактные люминесцентные лампы также обеспечивают хорошую цветопередачу и в 10 раз более эффективны, чем обычные лампы накаливания.
Включить диммер
Это лучший друг дизайнера освещения, потому что они предоставляют полный контроль над освещением и, следовательно, над настроением комнаты. В очень небольшом пространстве, таком как туалетная комната, затемнение туалетных принадлежностей может даже обеспечить универсальное освещение задачи, окружающее и акцентное освещение. Кроме того, диммеры экономят энергию.Общая экономия зависит от того, насколько вы затемните лампу, но одна лампа с затемнением всего на 10 процентов прослужит в два раза дольше, чем лампа с полной яркостью.
Современные диммеры подходят для всех типов источников света, но вам нужно знать, о чем просить. Для 120-вольтовых ламп накаливания или галогенных источников света потребуется диммер для ламп накаливания, в то время как для низковольтных и люминесцентных светильников требуются собственные совместимые диммеры. Иногда тусклые лампочки будут гудеть при вибрации нити накала. Переключение на лампу с меньшей мощностью (с меньшей нитью накала) должно уменьшить или даже устранить шум.
Лучшее освещение для ванной комнаты ставит безопасность прежде всего
Внимание к эстетике ванной комнаты не умаляет важности безопасности. Электричество и вода по-прежнему являются смертельными товарищами, и нигде они не смешиваются так тесно, как в ванной. Всегда консультируйтесь с сертифицированным электриком, прежде чем браться за самый простой проект освещения.
Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы все новые розетки имели GFCI, прерыватели цепи замыкания на землю; новые могут быть дооснащены существующими розетками.Даже с GFCI отдельно стоящие вставные лампы нельзя размещать рядом с раковиной или ванной.
Светильники, которые будут находиться на определенном расстоянии от ванны или душа (обычно 6 футов, хотя местные нормы и правила различаются), должны быть «мокрыми» или «душевыми». Не путайте это с менее строгим рейтингом «сырости», который приписывается большинству наружного освещения.
Где найти
Одинарные бра Eaton:
Оборудование для восстановления 800-762-1005 www.recoveryhardware.com
Удлиненные бра, бра Metro Neo и настенные бра:
Cassandra Light Ginger, Fort Mill, SC 803-547-5786 www.gingerco.com
Встроенное освещение:
Thomas Lighting 800-825-5844 www.thomaslighting.com
Зеркало:
Siria Дизайн в пределах досягаемости 800-944-2233 www.dwr.com
Подвесной светильник:
Mt.Scott by Rejuvenation 888-401-1900 www.rejuvenation.com
Диммеры:
Lutron Electronics Co. Coppersburg, PA 800-523-9466 www.lutron.com
Спасибо:
Американская ассоциация освещения Даллас, Техас 800-274-4484 www.americanlightingassoc.com
7 советов по лучшему освещению ванной комнаты
Когда дело доходит до правильного освещения, одна из самых важных комнат в доме — это ванная комната.Чаще всего это первое место, куда люди идут, когда просыпаются утром, и оно может поднять настроение на весь день. В ванной комнате вы моетесь и ухаживаете, и многие люди принимают там утренние лекарства — все это надежные футляры для оптимального яркого и дневного света. Другая причина заключается в том, что свет, особенно дневной, определяет наши циркадные ритмы, которые играют важную роль в общем состоянии здоровья.
Помощь людям в хорошем зрении также имеет решающее значение для безопасности, поскольку 80 процентов пожилых людей падают в ванную.К счастью, хороший дизайн освещения ванной комнаты для пожилых людей — это хороший дизайн освещения ванной комнаты для всех. Давайте рассмотрим семь вариантов наилучшего освещения ванной комнаты: дневное освещение, общий свет, освещение умывальника, освещение над ванной, свет в душе, освещение в туалете и ночное освещение.
Уровни освещения в ванной
Сколько света нужно в бане? Ответ зависит от человека и задачи, которую он выполняет. Для того, кто просто просыпается и идет в туалет, 10 фут-свечей может быть достаточно.После душа, когда пришло время бриться, вероятно, понадобится 100fc для лучшей видимости.
В главной или гостевой ванных комнатах используйте светильники с мощностью освещения не менее 75–100 Вт, — говорит Рэндалл Уайтхед, известный эксперт по свету и автор Практического руководства «Жилое освещение».
Вы также можете получить эти эквиваленты света в 24-ваттных флуоресцентных или 20-ваттных светодиодах, добавляет он. (Примечание: лампа накаливания мощностью 100 Вт дает 1750 люмен, или около 137 фут-канделек).
Эта ванна 1970-х годов в Вестминстере не имела выхода к морю и была разделена на отдельные секции. Открыв стену между двумя помещениями и добавив трубчатый световой люк с крыши, комната была преобразована. Впервые за более чем 40 лет в эту ванну проникает дневной свет. Пара светильников для влажных банок освещает унитаз и ванну, а двойные бра по обе стороны от раковины обеспечивают рабочее освещение. Все светильники на диммерах. Зеркало негабаритных размеров и светлая цветовая палитра помогают визуально расширить пространство.Реконструктором выступили специалисты по реконструкции, а дизайнером интерьера — Андреа Лоуренс Вуд.
Педагог по освещению Фил Ричардс из Juno Lighting Group, Чикаго, имеет простое практическое правило для определения потребностей в освещении: «Это независимо от возраста вашего клиента плюс 20 лет». Таким образом, 20-летнему понадобится 40fc, а 70-летнему — 90fc, чтобы видеть одинаково хорошо. Это связано с тем, что размер зрачка глаза уменьшается, а хрусталик с возрастом утолщается и желтеет, пропуская меньше света.
Но что делать, если 70-летний мужчина не хочет 90fc или его беспокоят блики? Лучший способ решить эту проблему — использовать светильники, которые маскируют реальный источник света: либо направленный свет, либо направленный светильник с глубоким углублением, либо линзы.Диммеры также могут быть очень полезны. Гораздо лучше «осветить» пространство и установить диммеры для внесения корректировок, чем подсветить его. С двумя, тремя или даже четырьмя схемами освещения и диммеров существует огромное множество возможных комбинаций.
1. Дневное освещение
Ничто не сравнится с естественным дневным светом в улучшении вашего настроения и настройке циркадных ритмов, регулирующих циклы бодрствования / сна. Об этом явлении публикуется огромное количество научной литературы.Вот почему лучше всего оформить ванную комнату с максимально возможным естественным освещением. Если вы планируете включить одно окно, почему бы не иметь два? — особенно если они могут быть на соседних или противоположных стенах, чтобы сбалансировать освещение. Чтобы обойти общую проблему больших окон над ванной, которые всегда закрыты для обеспечения конфиденциальности, почему бы не переключиться на восходящие шторы, чтобы у вас был дневной свет и виды в уединении?
Эта новая главная ванна, являющаяся частью новой популярной модели в районе Бонни Брэ в Денвере, обеспечивает полный туалетный столик для обоих партнеров.Поскольку он находится на северной стороне дома, а маленькое окно больше предназначено для вентиляции и небольшого обзора, чем для освещения, большая часть дневного света обеспечивается двумя окнами в крыше, выходящими на север. Днем даже не нужно тянуться к выключателю. На каждом умывальнике мы установили трубчатые люминесцентные лампы с приятной температурой 2700 градусов Кельвина (такой же, как у ламп накаливания) с матовыми линзами для уменьшения бликов. Это, возможно, лучший тип освещения для тщеславия, потому что это не точечный источник, а просто светящаяся полоса света, не оставляющая теней.Для ночных прогулок в ванную комнату, одна встраиваемая банка на диммере обеспечивает безопасное ночное освещение, не вызывая всех люменов, которые могут обеспечить флуоресцентные лампы. В команду по этой реконструкции входили, генеральный подрядчик: R.D. Simmermon & Co .; интерьеры: Comstock Design
Чтобы обеспечить более надежное яркое освещение в течение всего дня, как насчет того, чтобы добавить световой люк? Световой люк 2×3 пропускает в два-три раза больше света, чем окно того же размера. Уровни освещенности от 100 до 200 градусов по Цельсию довольно распространены в помещениях с потолком, даже в пасмурные дни.И хотя один световой люк — большое улучшение, мы часто включаем несколько в дизайн освещения ванной комнаты, чтобы они соответствовали пространству и добавляли драматичности потолку.
Вот как нам нравится видеть в обрамлении одиночный световой люк — не прямой столб с четырех сторон, а с одной или двумя сторонами, расширенными для распространения света. Мы установим световой люк низко с отвесной стороной вниз и расширим верхнюю сторону, чтобы заполнить пространство. В ферменной крыше можно откосить только две стороны; если это крыша с решетчатым каркасом (обычно до 1960 г.), при желании можно развернуть все четыре стороны, и это довольно интересно.
Еще одним отличным продуктом для верхнего освещения является трубчатое устройство дневного света (TTD). Доступные бренды, среди прочего, включают Solatube и Sun-Dome. TTD — это небольшой акриловый световой люк с отполированной изнутри трубкой от 10 до 14 дюймов, который через линзу на потолке обеспечивает невероятное количество дневного света в комнату. Установленные TTD стоят менее 1000 долларов и даже доступны со встроенной светодиодной подсветкой, обеспечивающей освещение в ночное время через то же отверстие с линзами.
Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей, в которой мы полностью пересмотрели встраиваемое кухонное освещение. 2. Общее освещение ванны
Многим домовладельцам нравится ощущение роскоши, которое люстра или подвесной светильник может привнести в пространство. Во избежание проблем с кодом убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 3 футов от ванны и на 7 футов или более выше уровня половодья. Кроме того, поставил на собственный выключатель, с диммером. В зависимости от планировки, это может быть прибор, используемый посреди ночи, и лучше всего, если вы можете уменьшить его яркость примерно до 20 процентов.
Еще одним прекрасным источником окружающего света в ванных комнатах является непрямое верхнее освещение, которое обычно достигается с помощью флуоресцентных или светодиодных полос на верхней части шкафов или потолка.Это особенно мягкая, приятная фоновая подсветка.
Для эффективного освещения ванны любого типа разумно обратить внимание на CRI (индекс цветопередачи). Число 100 является идеальным, но его трудно найти. Все, что выше 80, позволит людям довольно точно видеть цвета. Наконец, не забудьте указать цветовую температуру в градусах Кельвина (K). Лампа 2700K — это примерно такой же теплый желтый свет, что и лампа накаливания, и многие клиенты предпочитают их. Использование лампы 3000K дает более белый свет, но при этом теплый, и это хороший компромисс.Для домашнего использования 3500K — это такой же холодный цвет, как я бы рекомендовал. Он особенно хорош в шкафах, где вам нужна точность для соответствия цветов при выборе одежды. По этой причине во многих магазинах одежды используется освещение 3500K.
3. Освещение умывальника
Наилучшее освещение для занятий перед зеркалом в ванной комнате обеспечивается светильниками, установленными с обеих сторон примерно на уровне глаз пользователя. При этом никакая часть лица не остается в тени, как это происходит с потолочным креплением.Если зеркальная стена не вариант, перенесите светильники на боковые стены или подвесьте подвески к потолку; просто постарайтесь направить свет в ту сторону, где он принесет наибольшую пользу.
Эта модернизированная ванна имеет экранированное галогенное освещение по обе стороны от зеркала на диммерах, а также встраиваемые даунлайты для выбора уровней и источников света. Боковые стенки служат для отражения света от бра, чтобы усилить его эффект. Генеральный подрядчик: Cadre Construction
Чтобы обеспечить диапазон освещения от тусклого до яркого, мы предпочитаем использовать светодиоды (или лампы накаливания, если этого требует заказчик), а не люминесцентные, поскольку светодиоды намного легче приглушить.Лучше иметь светильники с избыточным световым потоком и регулировкой яркости по мере необходимости.
И хотя они по-прежнему продают «голливудские» световые балки в крупных магазинах, старайтесь воздерживаться от их использования, особенно с прозрачными лампами, поскольку они создают блики и оставляют тени под бровями, носом и подбородком. Если места не позволяют приспособлениям по бокам, можно разместить их над зеркалом. Просто попробуйте выбрать линейную модель с непрерывной полосой яркого света.
Даунлайты, пожалуй, худший тип для рабочего освещения в ванной, хотя они подходят для общего или акцентного освещения.Кроме того, потолочные светильники обычно бывают лампами накаливания, что является наименее энергоэффективной формой освещения — только 10% энергии, используемой обычной лампой накаливания, выходит в виде света, остальные 90% — это потраченное впустую тепло.
4. Освещение в ванне
Строительные нормы и правила очень строго относятся к освещению ванн и гидромассажных ванн. Не может быть никаких открытых или подвесных приспособлений ни на расстоянии 8 футов над ванной, ни на расстоянии более 3 футов перед ней. Поскольку высота потолков в большинстве ванных комнат не превышает 8 футов, это, как правило, не позволяет устанавливать открытые или подвесные светильники над ваннами.
Линзовые светильники для влажного или влажного освещения работают, или вы можете использовать точечные светильники, расположенные вне «опасной зоны». Если уровень внешнего освещения достаточно высок, вероятно, нет необходимости в специальном приспособлении для ванны. Некоторые элитные гидромассажные ванны доступны с подводным светом настроения (разрешенным законодательством) для создания романтического эффекта.
Обычно мы стараемся располагать ванны под декоративным окном или главным потолочным окном, поскольку они являются центром ванны и именно там хочется проводить время, расслабляясь.Дневное освещение имеет наибольший смысл в ваннах.
Как сбалансировать потребность клиента в уединении с ее сильным желанием дневного света? Взглянув вверх и схватив кусок неба. Вот что мы сделали для этого современника загородного клуба Денвера, когда столкнулись с внешней стеной в 10 футах от окон соседа. Монитор на крыше вмещает восемь мансардных окон, что делает купание «похожим на принятие ванны на открытом воздухе», — говорит клиент. Одинарный низковольтный подвесной светильник освещает ванну, в то время как встраиваемые бидоны в душе и еще несколько для подсветки основной зоны дополняют флуоресцентное рабочее освещение туалетного столика.Для этой установки клиенты выбрали мансардные окна из прозрачного стекла; можно также выбрать матовое стекло, чтобы уменьшить блики. Генеральный подрядчик: Том Оуэнс, Creative Remodeling
5. Свет в душе
Отличные новости для людей, которые не любят принимать душ в темноте: доступно любое количество очень ярких открытых декоративных светильников для душа, что означает, что вы можете вместо этого поставить банки, которые светят вниз и затемняют до желаемого уровня. изо всех сил пытаясь увидеть со стандартными для многих лет банками максимальной мощностью 60 ватт с линзами.Раньше мы ставили в душ две, а то и больше банок, чтобы получить приличное освещение; теперь один хороший может сделать трюк. Также доступны разборные стеклянные или акриловые накладные светильники, предназначенные для использования в душе.
Хотите больше? Ознакомьтесь с нашими лучшими осветительными приборами на 2020 год. 6. Освещение в водном шкафу
Этого легче всего добиться с помощью комбинированного светильника вентилятор / свет. Если клиент хочет больше света, например, для чтения, мы предложим дополнительную встраиваемую лампу для баллончика перед унитазом, почти всегда с диммером.Еще один хороший прием — «позаимствовать» дневной свет через дверь с матовым стеклом или окна с фрамугой, которые пропускают свет, но сохраняют конфиденциальность.
Для каждого правила есть исключение. Хотя светлые тона лучше всего подходят для увеличения уровня освещенности, под старой штукатуркой в этой подвальной ванне подрядчик Майк Гарнер обнаружил красивые стены из темного кирпича, которые мы хотели показать. Мы покрасили потолок в темно-коричневый цвет, чтобы скрыть несколько труб, которые мы не могли спрятать в потолке — так же, как в ресторанах иногда оставляют занятый потолок открытым, но окрашивают в черный цвет.Но тогда мы сознательно выбрали светлый керамогранит, чтобы максимально увеличить распространение света от встроенных потолочных светильников.
7. Ночное освещение
Поскольку ванную комнату иногда используют посреди ночи, очень важно обеспечить немного света, но не слишком много, чтобы можно было безопасно маневрировать. Когда глаза привыкли к темноте, как при пробуждении от крепкого сна, нужно очень мало свечей. (Полная луна — всего 0,01 градуса!) Если включить яркий верхний свет, это будет ослеплять и разрушать.Возможно, вам подойдет ночник на 5 Вт.
Поэтому рекомендуется использовать источник света малой мощности, который либо включен всю ночь, либо реагирует на движение. Многие вытяжные вентиляторы / светильники имеют такую функцию, или вы можете подключить несколько ступенчатых светильников к стене или просто купить ночники с подключаемым датчиком движения.
В элитных отелях для этой цели иногда устанавливают светодиодные ленточные светильники под туалетным столиком или кромкой столешницы. В большинстве наших высокотехнологичных работ мы обеспечиваем электрическую розетку за унитазом для сиденья биде, и это идеальное место для включения одного из этих светильников.
устройство и механизм (арматура) сливного бачка + видео
Наличие обустроенной туалетной комнаты – важнейший залог комфортного проживания в любой квартире и доме. По сути уже никто не представляет свою повседневность без такого прибора, как унитаз. Но многие ли из нас знают, каким образом устроен и как работает его главный компонент – сливной бачок? Осведомленность в этих вопросах полезна по двум причина: во-первых, знание особенностей прибора упрощает его выбор и покупку, а во-вторых, имея представление о «внутренностях» оборудования, легче определить, какая именно часть механизма деформировалась в случае выхода агрегата из строя. Вот почему далее мы предлагаем детально с видео изучить сливной бачок: устройство, принципы работы арматуры и отличия моделей.
Конструкция сливного бачка
Стандартный бачок состоит из двух механизмов: наливного; слива и перелива. В старых и современных моделях арматура несколько отличается.
Наливной механизм включает в себя два компонента:
Клапан – регулирует объем воды в бачке: своевременно обеспечивает ее подачу и перекрытие. В старых моделях клапан расположен сбоку корпуса, а в новых – в его нижней части.
Поплавок – управляет положением клапана: поплавок опущен – клапан открыт, поплавок поднят – клапан закрыт. Изначально поплавок функционировал в горизонтальном положении, но в современных моделях он двигается только в вертикальной плоскости.
Благодаря модернизации конструкции бачков наливной механизм стал работать в несколько раз эффективнее: в новых моделях запорная арматура перекрывает воду не постепенно, а полностью на самом финише набора, что гарантирует оперативность поступления воды в емкость.
Устройство бачка унитаза
Но наиболее серьезное усовершенствование произошло с механизмом слива и перелива. В старых бачках под сливной системой подразумевалась резиновая груша, которая герметично закрывала выходное отверстие. Функционировала она максимально просто: тяните за цепочку или поднимаете рычаг – и вода начинает течь в слив. Но современный механизм – это сложный арматурный узел, включающий в себя два главных компонента:
Перелив – защищает бачок от переполнения: когда объем превышает максимальную отметку, жидкость начинает уходить в чашу унитаза.
Слив – обеспечивает непосредственный слив воды при нажатии на спуск бачка.
Совет. Для удобства эксплуатации и экономии воды рекомендуется подбирать сливной бачок с двумя кнопками: для полного и для частичного слива.
Принципы функционирования бачка
Большая часть и старых, и современных бачков – это слитные конструкции. Они работают по следующей схеме.
Смыв воды:
после нажатия на спусковой механизм (кнопку, рычаг и тд.) создается специальная тяга, под действием которой поплавок перестает оказывать давление на клапан и последний открывается;
сток в систему перелива закрывается;
вода из бачка подается в чашу унитаза для смыва.
Функционирование слива
Наполнение бачка водой:
когда объем воды в бачке опускается до минимальной отметки, клапан закрывается, открывается впускной кран и начинается поступление воды;
по мере наполнения бачка запорный поплавок поднимается, а струя воды уменьшается;
когда емкость полностью заполняется, поплавок закрывает впускной кран и подача воды прекращается.
Важно! Чтобы поплавок эффективно функционировал, после установки бачка его нужно отрегулировать и протестировать: неправильное положение поплавка чревато тем, что емкость не сможет наполняться достаточным объемом воды.
Менее распространенная категория сливных бачков – настенные. Они функционируют по несколько иной схеме, нежели слитные. Различия обусловлены тем, что главным элементом в настенном приборе является сифон. Принцип работы такого бачка:
Нажатие на спусковой механизм провоцирует открытие сифона: через его гофрированную трубку вода поступает в чашу унитаза, выполняя смыв.
После опустошения сифона поплавок бачка опускается и открывает впускной кран, через который в сливную емкость начинает поступать вода.
Когда бачок полностью наполняется, поплавок опускается и впускной кран закрывается.
Разновидности сливных бачков
Сливные приборы могут иметь определенные отличия и в конструкции, и в принципах работы, и во внешнем виде – дабы разобраться в них, рассмотрим основные критерии классификации бачков.
Критерий №1: тип спускового механизма. Различают два типа спусков:
Кнопочный – наиболее современное и надежное решение. Применяется практически во всех закрытых сливных бачках новой модификации. Кнопка может располагаться или на крышке, или сбоку сливного прибора.
Подвесной – цепочка или рычаг. Используется преимущественно в подвесных сливных бачках. Спусковой механизм, как правило, располагается сбоку корпуса прибора.
Кнопочный спусковой механизм
Критерий №2: место размещения. Чаще всего бачок устанавливается слитно с унитазом – такие традиционные модели привлекательны тем, что освобождают от необходимости подводить специальную выпускную трубу от емкости бачка до чаши унитаза. Второй вариант – настенный подвесной бачок – более сложный в исполнении: нужно надежно закрепить прибор на рабочей поверхности и провести дополнительные входящие и выходящие трубы. Но зато подвесной бачок выигрывает в плане эстетики – его можно замаскировать под настенную нишу.
Критерий №3: материал. Современные сливные бачки изготавливаются преимущественно в двух вариациях: фаянсовые – приборы самых разнообразных форм и цветов, получившие популярность за счет выгодного сочетания сравнительно доступной цены и высокого качества; пластиковые – дешевые модели, которые чаще всего встраиваются в стены, что защищает их от внешних воздействий.
Как видите, привычный для всех сливной бачок на деле оказывается не таким уж и простым прибором. Перед вами основные элементы оборудования, принципы его функционирования и отличительные особенности разных моделей – эти сведения помогут вам и при выборе бачка, и при диагностике его неисправностей, так что не пренебрегайте ими, если хотите, чтобы вашему бытовому комфорту ничего не угрожало.
Как устроен бачок унитаза: видео
Устройство бачка унитаза: фото
Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой
Еще со времен Древнего Рима наличие в доме сантехнических устройств считалось признаком цивилизации. Особое место занимала канализация и «отхожее место», которое сегодня успешно заменяет туалет с удобным унитазом. Мы так привыкли к комфорту, что малейшее изменение в работе унитаза и его бачка приводит к замешательству и волнению. Поэтому при выборе модели для своего дома отдаем наиболее надежным конструкциям, к разряду которых относятся унитазы с кнопочными сливными бачками.
Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой: конструктивные особенности
Устройство сливного бачка с кнопкой всех моделей имеет общие черты. Они отличаются только материалом изготовления, ценой, качеством и особенностями рабочих деталей. Функционируют бачки по одному принципу, отличия имеются только в механизме, который может быть:
однокнопочным;
двухкнопочным;
с двухрежимным устройством.
Наиболее современной моделью является двухкнопочная система, которая позволяет экономить воду при смыве. Нажатие одной кнопки — полный смыв, при котором из бачка вытекает вся содержащаяся в нем вода. Нажатие двух кнопок — слив только части объема воды.
Модели также могут отличаться особенностями смыва. В одних вода при спуске в унитаз поступает непосредственно из сливного бачка, двигаясь в одном направлении. В других происходит разделение потока воды, смыв ведется с разных сторон. Такие бачки считаются наиболее эффективными, так как охватывают наибольшую площадь смыва, но и более шумными.
Чтобы при покупке этого прибора, необходимо иметь представление, как работает сливной бачок унитаза с кнопкой, и знать из чего состоит его устройство. Механизм функционирования любых моделей довольно прост и заключается в наборе определенного объема воды из водопровода и спуска его в канализацию через унитаз.
Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой — это система гидрозатвора, который состоит из поплавка, рычагов и пломбы. Нажим на кнопку на крышке приводит в действие механизм спуска воды, что и является основным назначением этого сантехнического прибора.
Принцип действия сливного механизма
Нажав на кнопку, находящуюся на крышке, мы заставляем системе бачка начать работу. Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, схема которого представлена на рисунке ниже, напрямую связано с начинкой емкости. До начала работы, бачок находится в режиме ожидания. В емкости уже есть необходимый объем воды, который ограничен уровнем поплавка. Вода в бачке удерживается от вытекания специальной грушей, которая выполнена из эластичной и прочной резины. Нажатие на кнопку дает давление на рычаг-тягу, который отталкивает грушу, открывая тем самым слив.
Когда мы отпускаем кнопку, груша постепенно начинает возвращаться на место. При сборке внутренней начинки санприбора следует учитывать эту особенность функционирования груши. Резкий ее возврат в первоначальное положение дает кратковременный и неполный слив. При правильной сборке и регулировке процесс опускания груши медленный, она полностью полая внутри.
С наполняемостью бака водой подъемная сила этого груши уменьшается, а в конце она занимает исходное положение, присасываясь к седлу.
Механизм сливного бачка с кнопкой
Сливной бачок функционирует за счет работы двух систем: набирающей воду и ее сливающей. Первую называют впускной, и механизм ее действия довольно прост. Она впускает воду в бачок в тот момент, когда в нем отсутствует жидкость. Наполнение идет до определенного уровня, который выставляется коррекцией арматуры. Арматура может иметь различный вид, но ее принцип действия один — поплавочный. Регулируя уровень поплавка, можно настроить степень наполняемости бачка.
Выпускная арматура, назначение которой — спуск воды, помогает держать контроль над процессом слива. Ее конструкция в процессе работы может занимать несколько положений. В некоторых моделях выпускная арматура может работать в двух режимах: экономном и стандартном. Кроме того в механизме выпускной арматуры предусмотрена функция аварийного слива, которой можно воспользоваться в экстренных случаях. Если некоторые компоненты выпуска перестают работать в нужном режиме, то приходится менять всю арматуру.
Проблемы в эксплуатации унитазов главным образом возникают из-за сбоев работы впускной и выпускной систем. Поэтому чтобы устранить неисправности, нужно выяснить, какая из систем перестала работать либо с помощью замены отдельных компонентов, либо с помощью полного комплекта.
Наиболее распространенные поломки
Вода в бачок поступает очень медленно. Проблема вызвана засорением мембраны, исправление заключается в очистке впускного отверстия от мусора и грязи. Но для этого необходимо аккуратно демонтировать арматуру, а потом также аккуратно вернуть на исходную позицию.
Жидкости в бачке слишком много, вплоть до перелива. Причина кроется в неправильной установке уровня поплавка. Решение проблемы — регулировка поплавковой арматуры до такой степени, чтобы поплавок опустился.
Рычаги поплавка сломаны. Причина в износе механизма, ремонту такая неисправность не подлежит, поэтому решение — замена арматуры.
Сливные бачки с кнопкой — наиболее распространенные и комфортные в эксплуатации сантехнические приборы. Знание устройства и принципа действия сливных бачков позволит вам выбрать для своего дома наиболее удобные и надежные модели.
конструкция, действие, виды, инструкция по установке, неисправности
Как правило, все мы редко задумываемся о важности такого предмета туалетной комнаты, как сливной бачок унитаза. И это не удивительно, эта емкость не особо приметная, особенно, если она смонтирована в стену. Однако когда появляется какая-то неисправность, сразу же ощутим весь дискомфорт. Чтобы мы могли самостоятельно бороться со всевозможными проблемами, необходимо разобрать принцип работы сливного бачка унитаза, а также его устройство.
Из чего состоит сливной бачок унитаза
Любой унитаз отличается от обыкновенного горшка системой смыва, без которой нам бы пришлось все время вручную опорожнять емкость. Благодаря такой функциональности, мы имеем возможность комфортно посещать туалет, не задумываясь о последствиях.
Если вы попытаетесь внимательно посмотреть вовнутрь бачка, то увидите не так уж много составляющих, среди которых сливной механизм и поплавок. Однако на самом деле все не так просто, потому что устройство сливного бачка унитаза достаточно сложное.
Так называемый поплавок, то есть клапан подачи воды, состоит из следующих составляющих:
Унитаз моноблок
Корпус, в котором установлена мембрана, которая ответственна за подачу воды,
Непосредственно поплавок, связанный с мембраной с помощью специальной системы рычагов.
Во всех основных моделях унитазов сливной бачок состоит из таких составляющих, как клапан, корпус и рычаг для слива. Конечно же, перед приобретением унитаза, следует разобраться с конструкцией и составляющими частями сливного бачка, так как от этого параметра зависит не только цена вашего приобретения, но также и весь внешний вид помещения. Учтите, что при установке подвесного резервуара, вам придется дополнительно подвести трубу, через которую будет подаваться вода.
Схема сливного бачка довольно простая, она состоит из поплавка, системы соответствующих рычагов, и из пломбы. Кроме этого, также конструкция предполагает наличие запасных частей, которые мы видим – к ним относятся крышка, бак, а также кнопка, через которую происходит смыв воды.
Помимо этого, есть внутренняя конструкция, которую мы не видим, а состоит она из таких элементов:
Поплавковый кран, благодаря которому происходит наполнение резервуара необходимым количеством воды;
Кнопка или цепочка, которой мы вызываем тот самый спуск воды;
Заглушка, которая используется в том случае, когда бачок установлен сбоку от унитаза;
Сливная арматура
Разбираемся с принципом действия сливного бачка
Принцип действия сливного бачка
Чтобы была возможность регулировать уровень подачи воды в унитаз, в поплавке предусмотрен винт. Когда вы начнете поворачивать этот винт в разные стороны, поплавок будет или подниматься, или опускаться, вследствие чего будет изменяться уровень наполнения бака. В том случае, если вы столкнулись с проблемой недостаточного смывания унитаза, или же использованием большого количества воды, то вам следует произвести регулировку поплавка.
В большинстве моделей унитазов принцип работы сливного бачка одинаков. В средине пластикового корпуса устанавливается клапан, управление которым происходит благодаря кнопке. Для того, чтобы избежать большого количества попадания воды, клапан оснащен специальным переливом. Это дает возможность лишней воде не попадать в клапан, а сбегать в унитаз. Данный перелив выполнен в виде пластиковой трубы и располагается в сливном механизме.
Если говорить проще, то вода из канализационных труб, проходя через довольно гибкие шланги, попадает в сливной бачок. Наливное оборудование, которое расположено в бачке, дает возможность воде накапливаться в резервуаре в определенном количестве, избегая излишков.
Сливное же оборудование начинает функционировать в том случае, когда мы нажимаем на соответствующий рычаг. Вода заранее установленного объема довольно сильным потоком льется в унитаз, смывая все, что там находится в канализационную трубу.
Какие бывают виды бачков
Бачок фаянсовый на унитазе с кнопкой на крышке
В современном мире разными производителями создано множество самых разнообразных сливных бачков. Наиболее распространены из них следующие:
В зависимости от расположения кнопки для слива:
Боковое крепление кнопки. Чаще всего такие бачки монтируются на стену помещения санузла. В таких случаях слив воды происходит за счет дергания за цепочку.
Верхнее расположение кнопки, которая устанавливается по центру крышки бачка.
В зависимости от изготавливаемого материала:
Чугунные, которые хранятся во многих квартирах еще с очень давних времен.
Фаянсовые, которые являются составляющей частью унитазов компакт. Они с легкостью устанавливаются на полочку унитазов, имеют огромное количество расцветок и форм.
Пластиковые, чаще всего монтируются в стену помещения, их форма зачастую плоская.
В зависимости от способа монтажа:
Унитазы с верхним креплением бачка, который устанавливается на стене в туалете.
Установка в стене – наиболее популярный метод в последнее время. Такой монтаж позволяет сохранить пространство в помещении за счет того, что бачок находится внутри стены.
Бачок расположен на полочке унитаза – это наиболее практичный метод из всех вышеперечисленных, потому что все поломки можно без лишних усилий отремонтировать.
Установленный бачок на унитазе
Как установить сливной бачок
На первый взгляд, установка сливного бачка, дело довольно простое. Однако не следует забывать об определенных особенностях при монтаже. Когда вы приобрели новую модель унитаза, обязательно проверьте наличие всех запчастей и почитайте инструкцию по установке, которую предлагают сами производители. Соберите все прилагаемые запчасти в единое целое.
Следующий этап – монтаж сливного бачка, способ которого непосредственно зависит от выбранной модели и способа крепления. Далее подсоедините сливной бачок к трубе с водой, а также к канализационной трубе, не забывайте тщательно заделать все стыки, во избежание проблемы протекания воды.
Отрегулируйте уровень, до которого будет происходить наполнение воды при помощи поплавка. Способ регулировки зависит от приобретенной модели вашего резервуара, обратитесь за помощью к инструкции. Проверьте работу бачка и в случае необходимости устраните все возможные дефекты или неполадки.
Возможные неисправности и способы их устранения
Чаще всего, все проблемы, которые могут возникать со сливным бачком, связаны с его основными узлами, такими, как поплавок, механизм слива и корпус. Ремонт абсолютно всех неисправностей вы сможете с легкостью выполнить самостоятельно в том случае, если вы смогли своими руками установить сливной бачок и знаете его конструкцию и принцип работы.
Обратите внимание, что все неполадки необходимо устранять сразу же после их обнаружения, в противном случае водой вы можете затопить ваших соседей.
Чаще всего, ремонт сливного бачка следует производить в следующих случаях:
Когда бачок унитаза протекает в том месте, где прикреплена его чаша. Скорее всего, там находится плохая прокладка, или недостаточно плотно прикручены болты. Устранить эту проблему легко, достаточно только как следует завинтить болты, или же сменить прокладку на новую, более плотную.
Если перекосился поплавок, или его механизм начал неправильно работать, вода будет постоянно поступать в резервуар. Это может также быть результатом того, что стерлись прокладки. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить работу поплавка и установить его в необходимое правильное положение, починить механизм, или же заменить стертые прокладки на новые.
В том случае, если вода непрерывно течет в унитаз, проверьте мембрану сифона, и при необходимости, весь сифон следует поменять.
Еще одна из частых проблем – не работает кнопка, которая позволяет спускать воду в унитаз. В этом случае необходимо заменить тягу.
Если вы устали от шума во время наполнения бака, можно избавиться от этого путем крепления глушителя к поплавковому клапану.
Как вы успели убедиться, отремонтировать все неисправности не так уж и сложно, однако аккуратно обращайтесь с крышкой унитаза при ремонте. Потому что поломка крышки приведет к тому, что вам придется приобретать новый сливной бачок, а может быть, даже новый унитаз.
Теперь, когда вы знакомы с конструкций и принципом действия сливного бачка, вы с легкостью сможете произвести его установку, а также ремонт в случае необходимости.
ремонт сливного механизма своими руками
Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.
Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.
Содержание статьи:
Поиск неисправности в узлах запорной арматуры
Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.
Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки
Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:
механизм слива;
запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.
Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.
Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.
Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.
Ремонт механизма запора сливного устройства
Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.
Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.
Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.
Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры
Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.
Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов
Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.
Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.
Устранение протечки между бачком и чашей унитаза
Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.
Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства
Медленное наполнение бачка водой
Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:
повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.
Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью
Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.
После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.
Замена арматуры смывного бачка
В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.
В такой арматуре производитель использует:
двухрежимный кнопочный механизм;
ручную настройку объема малого и большого слива воды;
регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
зажимную гайку с резиновой прокладкой;
клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.
Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок
Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.
Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.
С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки
При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.
Западает или залипает кнопка: что делать?
К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета
Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.
Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник
В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.
Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.
Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».
Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие. Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,
а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.
Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.
Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.
Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.
Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.
Из чего же он состоит?
Поплавок из полимера,металлическое коромысло,
держатель коромысла,
ось держателя,удерживающая гайка,прокладка, гайка корпуса,резьбовая часть корпуса, сам корпус,мембрана,толкатель на который давит держатель коромысла
и заливная трубка.
Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь этот механизм давит на толкатель. Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде. Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.
Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.
Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.
Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.
В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.
А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума. В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.
Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.
Как я уже сказал ранее вот этотвы можете смело менять на этот. Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался. Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.
С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.
Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,
два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,
фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка. Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.
Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.
Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.
Следующий клапан с нижней подачей воды.
Составный части: поплавок, тяга, коромысло,держатель поплавка либо направляющая поплавка. Удлинитель направляющей.Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель. Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,вторая часть с толкателем и мембраной, гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба. Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.
Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.
Поплавок, толкатель,направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака, вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан. Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.
Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.
По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае. Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.
Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.
Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.
Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.
Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.
Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.
Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит. Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат. Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено. Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане. После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.
Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.
Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.
Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.
При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.
Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.
У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.
Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.
Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.
В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,
выдвижная трубка перелива, крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.
Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.
Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.
Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.
В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми. Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.
Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.
Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».
Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.
В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака. Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы. В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве. В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.
Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.
Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку. Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,
Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово. Регулировка.
Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.
Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас. Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану. Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.
Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:
немного другая трубка перелива без резьбы,удлинительная трубка перелива,
гайка на шлицах,
две стойки клапана,два фиксатора регулировочных стояк клапана,регулировочные стойки клапана с цифрами,
тяга,
коромысло, толкатель с резьбой и возвратной пружиной,белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм и для бачков, где отверстие для штока 24 мм. Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.
Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.
Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.
Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.
Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях. Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака. Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана. Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие. Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух. Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса, остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.
Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.
Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой. Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.
В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.
Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.
Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,
регулировочный шток, поплавок. Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.
Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка. После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.
Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже. Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток. Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.
Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.
Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом. И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная и кнопка с гальваническим покрытием. Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.
Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.
На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие. Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование. Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.
Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.
У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.
Устанавливается на изделия завода «Делла керамика». Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием. Красочное руководство,оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти. Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите: «Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.
Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.
Как работает кнопка спуска унитаза
24.09. 2019Как работает кнопка спуска унитазаТД ВиКо
Эффективность работы унитаза зависит от системы спуска воды. Механизм работает при помощи специальных приспособлений: кнопки спуска, цепочки или рычага. Мы расскажем как работает кнопка спуска, как её отрегулировать для плотного закрывания бачка напольного унитаза и о видах кнопок, которые используют.
.
Система слива в напольном унитазе
Система слива размещается в бачке унитаза. В нем накапливается вода, используемая для слива. Уровень жидкости ограничивается специальным поплавком, который непосредственно связана с клапаном водопропускной системы. Удержание воды осуществляется при помощи груши, изготавливаемой из резины или схожих материалов.
Принцип действия слива с кнопкой спуска:
1. Активация кнопки спуска приводит в действие рычаг-тягу;
2. Он смещает грушу, в результате чего открывает слив;
3. Вода направляется в унитаз;
4. груша опускается и занимает исходное положение в бачке без воды;
5. Когда груша находится в исходном положении, открывается клапан воды и бачок наполняется водой снова до момента.
Различают два вида систем слива:
Однорежимная. Происходит слив всего объема бачка после однократного нажатия кнопки.
Двухрежимная. Бачок делится на две емкости и оснащается двумя или одной двухрежимной кнопкой. Нажатие разных кнопок приводит к сливу либо полного объема бачка, либо одной из емкостей.
Частые неисправности кнопки спуска:
Залипание. Выражается в необходимости многократного нажатия для запуска слива. Для устранения дефекта требуется разобрать кнопку и заменить стопорное кольцо. Работы выполняются в таком порядке: перекрытие воды, снятие крышки, извлечение кнопки, заборка кнопки с демонтажом стопорного кольца, установка нового, монтаж системы слива в обратной последовательности;
Проваливание. Причины проблемы – неправильная регулировка положения кнопки или выход из строя пружины возврата. Для изменения высоты кнопки необходимо: перекрыть воду, снять крышку бачка и сливного устройства, изменить положение фиксаторов, которые удерживают стакан системы слива, собрать устройство в обратном порядке, проверить работоспособность системы. При неисправности пружины требуется ее замена. Работы по демонтажу и обратной установке выполняются по аналогии с описанными выше по замене стопорного кольца.
Как открыть бачек с кнопкой спуска
Чтобы снять верхнюю крышку бачка нужно открутить кнопку сверху против часовой стрелки.
Корректировка кнопки спуска
Чтобы кнопка спуска работала, её нужно откалибровать. Это можно сделать через многократный подбор высоты механизма кнопки, а потом её закручивать и смотреть уровень — плотно ли сидит кнопка сверху и при этом возвращается при нажатии на неё обратно в исходной положение «не нажато». Калибровку высоты механизма кнопки нужно регулировать через верхнее (обычно, синее по цвету) крепление, как показано это в самом начале статьи. Когда кнопка нажимается, опускается нижнее крепление, которое поднимает резиновый засов внизу бачка для прохода воды в унитаз и возвращается назад, когда вода набирается в бачок обратно. Именно его нужно откалибровать для плотного закрытия бачка крышкой сверху кнопкой спуска.
Виды кнопок спуска для унитаза
Важное значение для работы сливного механизма и удобства эксплуатации напольного унитаза имеет конструкция и принцип действия кнопки слива.
Различают четыре вида кнопок.
1. Механическая однорежимная.
Классический вариант, который отличается бюджетной ценой, простотой и долговечностью конструкции. При нажатии кнопки в унитаз направляется весь объем жидкости, находящейся в бачке, без ограничений.
2. Механическая двухрежимная.
Двухрежимная механиеская кнопка — модификация предыдущей модели. Предусматривает возможность выбора одного из двух вариантов смыва – полного или частичного.Главное достоинство – экономия расходуемой воды. Минусы – более сложная и менее надежная конструкция в сочетании со вполне логичным увеличением стоимости.
3. Пневмокнопка
Система слива запускается при помощи пневматического привода. Кнопка монтируется в удобном положении на расстоянии до 2 метров от унитаза. Плюсы системы – комфорт при использовании и наличие моделей, работающих на электричестве и автономно. Недостаток – сравнительно высокая цена.
4. Сенсорная
Самая инновационная модель кнопки спуска. Размещается на сенсорной панели и, по сути, не является кнопкой. Для эксплуатации требуется прокладка питающего кабеля (электричество). Плюсы – комфортность эксплуатации, удобное расположение, стильный дизайн. Основной и единственный недостаток – высокая стоимость изготовления и установки, которая дополняется необходимостью электроснабжения системы.
Все виды кнопок предоставлены исключительно для ознакомления. Вибирать, какую кнопку установить для унитаза нужно исходя из общего дизайна и стиля помещения, в котором будет находится унитаз. Такие модели дают широкий выбор для собственного комфорта дома.
. Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru «ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске
Возврат к списку
(Голосов: 5, Рейтинг: 4.3)
Как работает унитаз — Общие статьи
Современная сантехника делает нашу жизнь проще и приятнее, такие вещи как раковина, ванная или унитаз для нас стали такими обыденными и казалось-бы неотъемлемыми вещами, что порой нам кажется, что они были всегда и всегда остаются неизменными, меняя только свой внешний вид. Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.
Составные части унитаза
Есть несколько связанных компонентов из которых состоит унитаз, как показано на рисунке внизу:
Примечание: уровень воды, относящийся к действию сифона, упрощен. В реальности уровень воды не остается постоянным, когда вода течет вниз по трубе.
Если Вы снимите крышку бачка и загляните внутрь, Вы увидите все эти части. Они могут слегка отличаться, но все они выглядят одинаково в любом виде. Три основные системы, которые работают вместе:
чаша
сливной механизм
наливной механизм
Давайте взглянем на каждую из этих частей в отдельности, пока не раскроем все секреты унитаза.
Чаша
Предположим, что Вы каким-то образом отсоединили бачок, и в ванной у вас стоит только чаша. У вас все еще будет унитаз. Даже если у него нет подвижных частей, чаша решит все проблемы, которые нужно решить туалету. Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:
Фарфор
Согласно словарю Webster’s New World College Dictionary (4-ое издание), фарфор – это «твердый, белый, плотный полупрозрачный материал из керамики». Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary далее определяет фарфор, как «…состоящий главным образом из каолина, кварца и полевого шпата, обжигается при высоких температурах».
Другими словами, фарфор – это материал, создаваемый из особой белой формы глины. Он оформляется в жидкой форме, затем сушиться и обжигается в печи. Чаша туалета состоит из двух половинок, которые прикреплены друг к другу. Бачок и его крышка могут представлять собой единое целое.
Можно понять, как работает сифон, проведя два эксперимента с Вашим туалетом. Сначала возьмите чашку воды и вылейте ее в чашу унитаза. Вы обнаружите, что практически ничего не случилось. Что еще более интересно – Вы можете налить 25 кружек (6 л) воды в унитаз, и все равно ничего не случится. То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.
Теперь возьмите ведро воды — приблизительно 2 галлона (7.6 л) – и вылейте в чашу. Вы обнаружите, что такое количество воды вызывает наполнение чаши. То есть, почти вся вода выходит из чаши, и она производит характерный «звук», а вся вода спускается вниз по трубе. Вот что происходит: Вы достаточно быстро налили воду, чтобы заполнить трубу сифона. А как только труба наполняется, все остальное происходит автоматически. Сифон выталкивает воду из чаши и направляет ее в канализационную трубу. Как только чаша пуста, воздух проникает в трубу сифона, производя тот самый звук и останавливая процесс сифонирования.
Можно увидеть, что даже если кто-то перекрыл воду в ванной, Вы бы все равно смогли смыть туалет. Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.
Сливной механизм
Цель бачка – действовать, как ведро воды. Вам нужно быстро налить воду в чашу, чтобы активировать сифон. Если сделать это при помощи обычной водопроводной трубы, вода не будет идти достаточно быстро, и сифон не станет работать. Поэтому бачок работает, как конденсатор. Там есть несколько галлонов воды, которые набираются за 30-60 секунд. Когда Вы смываете, вся вода в бачке уходит в чашу за три секунды – за столько же Вы выливаете ведро воды.
К ручке бачка прикреплена цепь. Когда Вы нажимаете на ручку, она тянет цепь, которая присоединена к сливному клапану. Цепь поднимает клапан, который затем открывает отверстие диаметром 2-3 дюйма (5.08 — 7.62 см). Это отверстие позволяет воде проникнуть в чашу. У большинства унитазов чаша сделана так, что вода входит в ободок, и некоторые капли проникают сквозь отверстия в ободке. Добрая порция воды идет в более крупное отверстие внизу чаши. Это отверстие называется струей сифона. Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.
Наливной механизм
Итак, чаша будет работать, только если у нас есть достаточно воды, чтобы запустить сифон. Цель бачка и сливного клапана – держать, а затем очень быстро выпускать 2 галлона воды (7.6 л) в чашу. Как только бачок становится пуст, клапан опускается на дно бачка, закрывая дренажное отверстие, чтобы бачок смог наполниться. Наполняется бачок достаточным количеством воды, чтобы начать весь процесс заново, — это и есть работа наливного механизма.
Наливной механизм включает клапан, который открывает и перекрывает воду. Клапан включает воду, когда поплавок падает. Поплавок падает, когда падает уровень воды в бачке. Наливной клапан посылает воду в двух направлениях, как показано на рисунке:
Некоторое количество воды идет вниз по наливной трубе и начинает заполнять бачок. Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.
Основные выводы
Теперь, когда вы увидели все основные части, можно понять полный механизм работы унитаза:
Ручка дергает за цепь, которая отпускает сливной клапан.
Около 2 галлонов (7.6 л) воды попадает из бачка в чашу за три секунды.
Эта вода вызывает работу сифона в чаше. Сифон отправляет все, что есть в чаше, вниз в канализацию.
В то время, когда уровень воды в бачке падает, падает и поплавок. Падающий поплавок открывает наливной клапан.
Вода, текущая через наливной клапан, заполняет бачок и чашу. При наполнении бачка, поднимается поплавок, и когда он достигает определенного уровня, клапан закрывается.
Если что-нибудь пойдет не так и клапан откажет, труба для лишней воды предотвратит наводнение.
Как устроен туалет | Viva
Туалеты. У всех они есть дома, но многие ли из нас действительно понимают, как они работают?
Хотя разработка унитазов имеет сложную (а иногда и запутанную!) Историю, большинство из нас сейчас используют сверхэффективные, экологически чистые системы. Но эта изощренность не означает, что они сложные и запутанные. Внутреннее тело на самом деле очень простое и понятное. Прочтите, чтобы узнать, как работает ваш унитаз. Знание основ даст вам преимущество всякий раз, когда у вас есть неисправность или вам нужно отремонтировать деталь, и эта информация намного проще, чем вы могли представить.
Изображение кнопки двойного смыва с половинным смывом слева и полным смывом справа
Единственное, что находится снаружи унитаза, — это кнопка слива. В наши дни большинство кнопок смыва разделены на две части: половинный смыв и полный смыв (вы можете использовать свое воображение, чтобы определить использование каждой из них).Чтобы узнать больше о преимуществах двойного смыва, ознакомьтесь с нашей статьей Что такое двойной смыв. Как только вы нажимаете эту кнопку, вся вода из бачка устремляется в унитаз и смывается. Но что происходит внутри?
В туалете
Изображение внутренней части унитаза с наполнительным клапаном слева и сливным клапаном в центре
Внутренние части унитаза выполняют две основные функции: наполнение бака и опорожнение бачка.А если вы заглянете внутрь бачка, то увидите, что для выполнения этих задач есть только две части: клапан наполнения и клапан промывки. Давайте разберемся и посмотрим, что именно происходит и почему.
Клапан наполнения унитаза
Как вы уже догадались, клапан наполнения или шаровой кран предназначен для заполнения цистерны водой. Но как цистерна узнает, когда вышло достаточно воды?
Это работа поплавка. Поплавок находится в верхней части наполнительного клапана.Работает так же, как буй; с подъемом воды поднимается и поплавок, как буй, плавающий на поверхности озера. Когда поднимающаяся вода поднимает поплавок до его уставки, поступление воды прекращается. Можно просто отрегулировать уровень поплавка, чтобы сделать уровень воды выше или ниже.
Проще говоря, после смыва унитаза подача воды проходит через заправочный клапан, поплавок поднимается до заданного уровня, вода перестает подниматься, а бачок наполняется и готов к следующему смыву.
Ищете кран для наполнения унитаза?
Так наполняется цистерна, но что происходит, когда мы нажимаем кнопку смыва?
Клапан смыва для унитаза
Промывочный клапан направляет воду из бачка в унитаз, чтобы смыть отходы. Эту операцию мы начинаем с нажатия кнопки смыва, которая соединена кабелем с клапаном смыва.
Работает почти так же, как тормоз на велосипеде.Когда вы держите тормоза, трос прижимает тормозные колодки к колесам. Таким же образом, когда вы смываете унитаз, трос подтягивает сливной клапан и поднимает его вверх.
Внизу сливного клапана есть резиновое уплотнение, и когда клапан активируется, это резиновое уплотнение поднимается и выталкивает воду из бачка в унитаз. Как только вся вода будет слита, промывочный клапан снова опускается, и бачок готов к тому, что наполняющий клапан заменяет всю воду.
Проще говоря, вы нажимаете кнопку смыва, соединительный кабель подтягивает сливной клапан вверх, вода выталкивается из бачка в унитаз, а затем клапан опускается вниз.
Ищете сливной клапан для унитаза?
Итак, что произойдет, если кран наполнения унитаза выйдет из строя, моя ванная комната затопится?
Внутренний перелив Хотя сливной клапан и наполнительный клапан являются основными компонентами унитаза, существует еще одна функция, которая была разработана на случай выхода из строя наполнительного клапана, а именно внутренний перелив.
Изображение внутреннего перелива при работе
При выходе из строя клапана наполнения и поплавка клапан наполнения может перекачивать слишком много воды в бачок и перетекать в вашу ванную комнату. Раньше было обычным делом иметь отдельную стояк для перелива, который подавался в дренаж в случае перелива, , но теперь у нас есть гораздо более простой и эффективный резервный трубопровод.
Когда клапан наполнения выходит из строя, и вода в бачке неудержимо наполняется, внутренний перелив позволяет лишней воде стекать прямо в унитаз, что гарантирует, что в вашем доме не будет наводнения.Большинство промывочных клапанов в настоящее время имеют внутренний перелив, поскольку они признаны одним из самых простых и эффективных методов резервного копирования.
Итак, это основы работы унитаза. Два простых клапана и один аварийный резервный. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с другими нашими статьями, и если вы нашли эту статью полезной, не забудьте поделиться ею!
Аллан Хэнсон
20 августа 2017
Как работает туалет и схемы сантехники унитаза
Полезное объяснение того, как работает унитаз, со схемами сантехники и определениями частей унитаза.
Начните с ознакомления с основными принципами работы унитаза. См. Рисунок справа.
Унитаз состоит из двух основных частей — бачка и унитаза. Чаша вмещает воду и подключается к сливу для удаления сточных вод и отходов. Бак, который находится за дежой, содержит запас воды для наполнения дежи, а также устройства для слива чистой воды в таз и наполнения бака.
Принцип работы туалета — Схема сантехники туалета
Одно из этих устройств, называемое краном, подключено к водопроводу и контролирует подачу воды в резервуар.Когда вода из бака быстро падает в таз (при смыве), давление заставляет сточные воды из бачка стекать в канализацию. Падение уровня воды определяется поплавком, шаром или манометром, и это приводит в действие шаровой кран для наполнения бака.
Что такое откидной клапан?
При смыве обычного унитаза вода из бака устремляется в унитаз через отверстие, называемое сливным клапаном. Перед тем, как вы нажмете рычаг, этот клапан закупоривается резиновой пробкой, называемой шаром бака, шаром седла промывочного клапана или более новым, более эффективным шаром заслонки или заслонки.
Клапан заслонки унитаза
Клапан и заслонка вместе называются — что неудивительно — заслонкой. При нажатии на рычаг резиновая заслонка просто приподнимается с клапана, и… свист, вода течет в унитаз!
Промывочный клапан имеет диаметр 2 1/2 дюйма, как и шарообразная часть заслонки. Заслонка шарнирно закреплена на вертикальной переливной трубе, которая находится рядом с клапаном, а небольшая цепочка соединяет заслонку с рычагом отключения. Преимущество заслонки по сравнению с предыдущими пробками заключается в том, что у нее меньше деталей, которые могли бы засориться или заедать, поэтому вероятность того, что бак «потечет» или протечет в чашу, меньше.
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Как работает смыв туалета | Visual.ly
87 093
взгляды
5
любимые
5
акции
Туалет.Один из самых важных и наиболее часто используемых инструментов в нашем доме. Возможно, самое ценное из изобретений, но знаем ли мы, как оно работает? Следующая инфографика объясняет внутренний … принцип работы этого сложного сантехнического оборудования в понятной форме. Никогда не угадаешь, когда понадобится разобраться в этом для быстрого самостоятельного обслуживания. Как работает унитаз, когда вы смываете воду
В настоящее время наличие исправного туалета в вашем доме не должно вызывать у вас особого восторга.Однако так было не всегда. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы смываете стандартный унитаз, а также как работают некоторые его компоненты.
ЧАША СИФОН
ФАКТЫ О ПРОМЫВКЕ:
Вы знали?
Несмотря на отсутствие движущихся частей, унитаз отличается надежной конструкцией. Самая важная часть унитаза — это то, что отлито в чашу, известное как сифон для унитаза, показанное здесь:
Вопреки распространенному мнению, унитаз был изобретен не Томасом Крэппером. Фактически, сэру Джону Харингтону приписывают изобретение Джона почти 300 лет назад.ЧАША
СИФОН
Мало того, что сэру Харрингтону пришла в голову идея туалета, он фактически установил ранний рабочий прототип во дворце королевы Елизаветы I, которая оказалась его крестной матерью.
Чаша крепится к трубе с U-образным коленом, ведущим в канализацию. Когда вода и отходы покидают чашу при смыве, воздух врывается внутрь, вызывая звук смыва. Поступающий в чашу воздух останавливает процесс сифона. Затем чаша снова наполняется водой из бака выше.С другой стороны, Томас Крэппер был водопроводчиком и большим сторонником санитарии воды. Его сантехническая компания создала и запатентовала части современного туалета, такие как поплавок, показанный ниже.
ТУАЛЕТНЫЙ БАК
Бак, расположенный в верхней части унитаза, вмещает около 2 галлонов чистой воды. Что еще более важно, резервуар может отправлять воду в чашу достаточно быстро, чтобы активировать эффект сифона и отправлять отходы и воду по трубе. Уууууу!
Я изобрел первый унитаз со смывом в 1596 году.
Сэр Джон Харрингтон
Я родился в 1836 году.Дерьмо.
Когда вы нажимаете ручку вниз, активируется система резервуара, в результате чего вода стекает в чашу менее чем за 3 секунды; запуск слива. Тот же эффект может быть достигнут с помощью одного сифона, если вы быстро нальете в чашу достаточно воды.
Томас Крэппер
Детали бачка унитаза
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ПОПЛАВКОВАЯ РУКА
РУЧКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР
ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА
ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН
ЗАСЛОНКА
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ БАКА После того, как вы нажмете на ручку, цепочка, соединенная с заслонкой и промывочным клапаном, потянется вверх за рычаг ручки.Поднимая заслонку вверх, вода внутри бачка может стекать в унитаз. Когда вода выходит из резервуара и попадает в чашу, она наполняет унитаз, и возникает эффект сифона, в результате чего вода и отходы удаляются. Когда резервуар опорожняется, заслонка закрывает сливное отверстие, и вода поступает в резервуар для его наполнения. Тайна флеша раскрыта!
БОЛЬШЕ О ДЕТАЛЯХ И ФУНКЦИЯХ ТУАЛЕТНОГО БАКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР Поплавковый шар соединен с заправочным клапаном, который регулирует поток воды в резервуар.Когда вода достигает определенного уровня в резервуаре, шар плавает по воде, отключая механизм наполнения. Когда резервуар пуст, поплавок свободно падает, позволяя клапану открыться, наполняя резервуар.
НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА И ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА Наполняющая и переливная трубка работают вместе, помогая удерживать воду в баке. Трубка перелива опорожняется прямо в унитаз ниже, наполняя унитаз после смыва. Если бы не было трубки для наполнения, на дне унитаза было бы небольшое количество воды, что могло бы стать проблемой!
Заслонка Заслонка — это резиновый механизм, который действует как уплотнение для слива, он позволяет воде входить и выходить из бака, когда вы смываете, довольно изящно.Бенджамин Франклин
ГЛАВНЫЙ САНТЕХНИК
источники: http://home. howstuffworks.com/toilet.htmhttp://www.neatorama.com/2006/11/01/inventions-for-lazy-people/
Вы работали над этим визуалом? Получите кредит!
Получить цитату
Как устроен туалет | Сделай сам
Движущей силой, которая заставляет туалет работать, является сила тяжести. Вода поступает в унитаз через линию подачи, оборудованную запорным клапаном, или «упором для туалета», в основании унитаза.После того, как вода проходит по линии подачи через основание резервуара, она отклоняется в двух направлениях с помощью узла впускного клапана, который иногда называют шаровой кран. Большая часть воды поступает в резервуар, но некоторая часть идет прямо в чашу через наполнительную трубку, которая проходит через переливную трубку. В результате по мере заполнения резервуара заполняется и чаша.
Как унитаз узнает, когда прекратить наполнение? Когда вода наполняет резервуар, поплавок поднимается, пока не достигнет определенной точки, где он начинает оказывать давление на шаровой кран, перекрывая поток воды. Когда вы смываете унитаз, ручка нажимает на рычаг, который поднимает подъемную штангу или цепь, которая, в свою очередь, поднимает заслонку, закрывающую отверстие в нижней части бачка, называемое седлом сливного клапана. Когда заслонка поднята, сила тяжести втягивает воду из резервуара в полый корпус чаши, а затем в саму чашу через небольшие проходы под краем. Эффект циклона, вызванный потоком воды в чашу, — это то, что уносит отходы вниз через слив на дне чаши. Практически сразу после открытия заслонка возвращается на свое место, и резервуар снова начинает наполняться.
В зависимости от марки или стиля унитаза детали внутри бачка могут отличаться, но они выполняют одни и те же основные операции. Например, поплавок в старых моделях часто делается из меди, а в новых — из пластика. Механизм подъема заслонки может быть стержневым или цепным. Хлопушки бывают разных типов. Более старые сборки шаровых кранов иногда изготавливаются из латуни; более новые пластиковые. Наконец, в некоторых унитазах не используется поплавок, а вместо него есть поплавковая чашка, которая скользит вверх и вниз по трубе, когда уровень воды поднимается и опускается.Эта установка объединяет поплавок и кран в одно целое. Он дает тот же результат, что и поплавок и рычаг, но немного более точен.
Совет: Вода в бачке унитаза чистая, поскольку бак физически отделен от унитаза. Некоторые люди заливают в бак отбеливатель, пытаясь удалить пятна ржавчины или другие пятна с фарфоровых сторон. Этой практики следует избегать, поскольку отбеливатель и другие химические вещества могут повредить или усадить резиновые уплотнения и вызвать неисправности.
2.972 Как работает туалет
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Удаление человеческих отходов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: A
туалет
ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА И ЧАСТИ:
Компоненты общего туалета
ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
Для смыва унитаза:
Когда ручка нажата, цепь промывочного клапана открывает промывочный клапан
достаточно долго, чтобы вся вода в резервуаре (примерно 2 галлона) хлынула в
унитаз.
Вся вода затем откачивается через трубку, соединенную с канализацией и
из чаши (концепция сифонирования будет объяснена позже). При промывании
унитаз, поплавок опускается из-за отсутствия воды в баке, открывая впускной клапан
чтобы в бак попало больше воды. Промывочный клапан закрывается после того, как вся вода будет слита.
слита из бака, а наличие новой воды помогает держать клапан закрытым.
Уровень воды повышается (от подающей линии через впускную трубку).
и клапан, проходящий через заправочную трубку дежи) до тех пор, пока поплавок не будет плавать по
вода.Когда вода достигает определенного уровня, это приводит к закрытию впускного клапана и
останавливает дальнейшее наполнение бака.
Если впускной клапан не перекрывался, а вода продолжала течь в
резервуар, переливная трубка помешает этому.
Как работает сифон:
Пример простого сифона
Сифонирование используется при транспортировке жидкости из резервуара более высокого
высота до одной из более низких отметок. Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь
объясните этот тип переноса жидкости.
Сифон для унитаза представляет собой перевернутую U-образную трубку, которая
соединяет чашу (верхний резервуар) с канализацией / выгребной ямой (нижний резервуар).
Если в унитаз добавлена жидкость (менее 2 галлонов)
Сама чаша, обратите внимание, что уровень воды не меняется. Дополнительная жидкость вызовет
уровень воды в миске на мгновение немного повысится, но затем эта лишняя вода переливается
в сифонную трубку, проходит через трубку и выходит из системы (но это не
вызвать слив в унитазе).
При смывании туалета 2 галлона воды быстро проходят через
чаша, в результате чего сифонная трубка полностью заполнится, что приведет к
изменение давления (более низкое давление внутри трубы перед текущей водой, и
более высокое давление в воде (на входе в сифон) в
Чаша. После того, как вся вода прошла через трубку, воздух входит и прерывает
процесс откачивания (вызывающий бульканье, которое вы слышите после смывания). Тогда вода в тазе
пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через
линия подачи.
ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:
См. Также сифонирование выше
Шт.
Переменная
Описание переменной:
Метрическая система
Английский
П в
Давление на входе
Па
фунтов на кв. Дюйм
P из
Давление на выходе
Па
фунтов на кв. Дюйм
В в
Скорость жидкости на входе
м / с
фут / с
V выход
Скорость жидкости на выходе
м / с
фут / с
Z в
Высота входа
м
футов
Z из
Высота выпускного отверстия
м
футов
п.
Плотность жидкости
кг / м 3
фунт / м 3
ч потери
Потери напора (потери на трение)
м 2 / с 2
футов 2 / с 2
Уравнение Бернулли:
Что касается туалета, мы можем предположить, что плотность (p) воды равна
постоянная, сила тяжести (g) постоянна, потери h и v в пренебрежимо малы по сравнению
к другим условиям, а p в — атмосферное давление.Я приурочил туалет в моем
дом, и это заняло примерно 8 секунд. Поскольку мы знаем, что на 2
галлонов воды, протекающей через поперечное сечение трубы, мы можем определить
грубая оценка расхода (Q). Зная Q и предполагая площадь поперечного сечения, мы
может оценить средний
скорости в определенных точках.
Расход:
Q = A * v
Поскольку расход (Q) постоянен во всей системе, согласно
закон сохранения массы () и полагая, что плотность
(p) остается постоянным, можно утверждать, что:
A * v вход = A * v выход
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:
Факторы, которые могут ограничить эффективность туалета, включают:
площадь поперечного сечения унитаза, количество воды, использованной для смыва унитаза, и
время, необходимое для прохождения всей воды. 3), а m —
вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения.
считаются незначительными.
УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:
Не отправлено
ГДЕ НАЙТИ ТУАЛЕТЫ:
Надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы найти его. Предложения
будет включать W.C., за деревом, рядом с ресторанным двориком в торговом центре, а в худшем
сценарий случая, вы всегда можете спросить.
Все ненавидят туалеты, которые не смываются должным образом.Вы можете потратить целую вечность, нажимая на ручку, и ничего не произойдет. К счастью, решение действительно простое.
В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке. Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.
Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют.Это когда нужно поменять сифон унитаза.
Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом. Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение для соединения сливной трубы.
В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке.Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.
Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.
Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом.Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение для соединения сливной трубы.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как изменить смыв нажатием кнопки.
Статьи по теме
I nteractive House — Руководство по установке туалета
Интерактивный дом — Клапаны наполнения унитаза
Интерактивный дом — Мацератор
Как установить сиденье унитаза
Как заменить кран наполнения унитаза
Как установить унитаз
Как заменить кнопку смыва
Как отремонтировать унитаз, который не смывает
Застряли в неудобной водопроводной сети, где не смывает воду из вашего туалета? Не бойся.Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения. Если вы живете в Лос-Анджелесе, местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.
Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды. Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.
Ваш туалет засорен.
Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит. Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитаз. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.
Частичное засорение где-то в линии может означать, что ваш туалет будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды.Если ваш туалет по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.
Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы. Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Еще один способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, промыть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз.Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.
Проверьте ручку и цепочку своего туалета
Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение. Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой. Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.
Также возможна цепочка неправильной длины.Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.
Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте.Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.
Почему хлопушка в унитазе не закрывается?
Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз. Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Заслонка вашего туалета находится в постоянном контакте с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.
Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка унитаза и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь. Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.
Отрегулируйте или замените переливную трубку
Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения.Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить.
Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность. Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.
Ваш бачок не заполняется полностью
Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз.Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.
Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и наблюдайте, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв.Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.
Очистите форсунки в унитазе
Жиклеры унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза. Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.
Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки.Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.
Почини свой туалет, который не смывается
Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш туалет не смывается, и все снова движется. Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.
что это за прибор и зачем он нужен? Принцип работы
Одно из важнейших условий, которое должно соблюдаться во время строительства самым тщательным образом – безукоризненная горизонтальность и вертикальность соответствующих плоскостей. Без этого возведённая конструкция получится непрочной и не слишком надёжной даже внешне. Вертикальность возводимых стен легко проверить, используя отвес – обычную верёвку с привязанным грузом. Но для проверки горизонтальных плоскостей сегодня используется особый прибор, называемый нивелиром.
Что такое нивелир?
Как правило, приборы с таким названием широко используются в строительстве и в геодезии. С их помощью определяется величина отклонения точек от условно заданной плоскости, в качестве которой, как правило, выступает либо строго горизонтальная, либо вертикальная поверхность.
Но сегодня существует несколько типов нивелиров, функционирование которых базируется на разных принципах. Все они обладают двумя основными элементами – ригельной трубой при уровне, а также компенсационным механизмом наклона. Кстати, чтобы корректировать положение трубы в горизонтальной плоскости, используется специальный винт, называемый элевационным.
Классы точности нивелиров
Важным параметром нивелира является точность его измерений. Все приборы по этому признаку подразделяются на три класса:
технические, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 2 мм до 10 мм на каждый километр двойного хода;
точные, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 0,5 мм до 2 мм на каждый километр двойного хода;
высокоточные, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 0,2 мм до 0,5 мм на каждый километр двойного хода.
Как правило, технические нивелиры используются для предварительной геодезической съёмки, привязки плана строительства к местности и начальной разметки стройплощадки. В дальнейшем, особенно при возведении масштабных и ответственных объектов, используются только точные и высокоточные приборы.
Виды нивелиров по принципу работы
Виды нивелиров
В зависимости от конструкции, различают следующие виды нивелиров:
геометрические, испускающие визирующий луч, которому сообщается горизонтальная ориентация. А отметка точек на местности производится при помощи специальных реек;
тригонометрические, или теодолиты, использующие наклонный луч к контрольной точке. При этом после снятия замеров необходимо выполнить сложные вычисления;
гидростатические, наиболее простые по конструкции. Они используют свойство жидкости устанавливать один и тот же уровень в сообщающихся сосудах;
оптикомеханические, в которых применяется световой луч и рейки с нанесёнными делениями. А также оптическая труба для снятия замеров;
лазерные, использующие для отметки точек лазерный луч, чем достигается простота и наглядность снятия замеров, а также появляется возможность работы с плоскостями, а не только с точками;
цифровые, построенные на оптическом либо лазерном принципе. Кстати, в них расчётная часть выполняется микроэлектронным процессором на основе полученных результатов замеров.
В отдельных случаях для нивелирования могут использоваться барометры, радиолокаторы, эхолоты и другие специфические приборы.
Для чего нужен нивелир?
Как правило, нивелиры разных типов повсеместно используются в строительстве и в геодезических работах. Современные лазерные и цифровые модели не требуют сложных вычислений, а работа с ними не представляет сложности даже для непрофессионала. При помощи нивелира на открытой местности:
размечают строительную площадку под фундамент будущего здания;
выполняют разбивку сада или парка, проводя ровные параллельные линии для высадки кустарников и деревьев, а также монтажа ограды, строительства беседки либо парника;
Во время строительства либо ремонта дома с нивелиром:
размечают линии прокладки коммуникаций;
контролируют горизонтальность пола, а также вертикальное положение стен и перегородок;
проверяют правильность монтажа плинтусов, подвесных и натяжных потолков;
устанавливают оконные и дверные блоки;
монтируют встроенную мебель и т. д.
Как используют нивелир?
Использование нивелира, особенно современных лазерных и цифровых моделей, существенно облегчает выполнение многих строительных и отделочных работ.
Нивелир — необходимый инструмент в строительстве
Содержание:
1. Оптический нивелир – выбор профессионала
2. Лазерный нивелир – надежность и простота в использовании
3. Что понадобится для работы с устройством?
4. Подведем итог
Нивелир — измерительный инструмент, с помощью которого можно определить угол наклона, относительную высоту объекта, сделать разметку. Его используют профессиональные строители и монтажники при возведении промышленных зданий, жилых домов, коммуникационных строений, торговых центров, а также ремонтники при отделке помещений, геодезисты при исследовании территории. Без нивелиров работа в этих сферах деятельности не представляется возможной. Ведь необходимость точных замеров на этапе проектировки и в процессе строительства обусловлена, во-первых, требованиями государственных стандартов, соблюдение которых контролируется, во-вторых, с надежным измерительным прибором гораздо легче возводить элементы конструкций и проводить отделку, чем с подручными приспособлениями. Более того, от правильности расположения несущих стен и других важных частей здания зависит безопасность людей, которые будут там жить и работать.
А знаете ли Вы, что высота самой большой в мире телевизионной башни составляет 634 м? Для сравнения, высота 9-этажного здания около 30 метров, а Останкинской башни — 540 м. Это необычное строение находится в Токио и называется «Небесное дерево». Его строительство продолжалось 2,5 года. Сооружение состоит из множества перекладин. Конструкция очень устойчива, потому что все элементы расположены с максимальной точностью.
Возведение архитектурных зданий, как и жилых домов, также требует применения специальных измерительных приборов при проведении работ. Кроме того, нивелиры сегодня стали доступны для применения и в других сферах деятельности – их используют сборщики мебели, мастера-отделочники, а также обычные пользователи для выполнения ремонта в быту. Но раньше эти инструменты считались сугубо профессиональными…
Нивелир является одним из первых геодезических приборов. Упоминания об устройстве, которое по своей функции напоминало этот прибор, появились уже в исторических сочинениях Герона Александрийского, написанных во II веке до нашей эры. Он представлял собой два соединенных сосуда, наполненных водой. Усовершенствованное же устройство, которое более приближено к современному нивелиру, было изобретено в России в 1890 году геодезистом Дмитрием Гедеоновым. Сейчас этот инструмент стал более совершенным, но основной принцип выравнивания его положения сохранился – сосуд с водой заменяет цилиндрический уровень.
В конце 20 века появились более совершенные приборы – лазерные уровни, которые стали повсеместно использоваться не только в профессиональном строительстве, но и в бытовой сфере. Они позволяют сделать ровную разметку при оклеивании стен обоями, заливке стяжки, укладке паркета, возведении стен из гипсокартона и выполнении других работ, с которыми может самостоятельно справиться практичный хозяин.
Оптические нивелиры появились давно, но сохраняют свою актуальность по сей день. Лазерные приборы – сравнительно новое изобретение, которое еще только приобретает популярность. Об этих двух видах техники мы расскажем подробно.
Оптический нивелир – выбор профессионала
С течением времени сфера применения этого измерительного инструмента мало изменилась, его все так же используют геодезисты, проектировщики, строители и топографы. Такой прибор пригоден для эксплуатации в течение всего года, ведь в нем нет электроэлементов, которые могли бы повредиться от воздействия влаги и солнечных лучей – механизм очень надежный. Так из чего же состоит оптический нивелир?
Основные части устройства: трегер – представляет собой металлический круг на трех опорах и с тремя подъемными винтами для закрепления и регулировки положения главного блока. Главный блок включает в себя:
зрительную трубу с окуляром и прицелом,
горизонтальный лимб,
винт для фокусировки трубы,
наводящий и закрепляющий винты трубы,
цилиндрические уровни,
компенсатор — представляет собой воздушный или магнитный демпфер, который гасит возникшие колебания и позволяет избежать увеличения погрешности.
Замер осуществляется с помощью зрительной трубы с увеличительными линзами. Она настраивается винтами так, чтобы изображение было максимально четким. Благодаря шкале с делениями определяется отклонение от вертикальной и горизонтальной плоскости. С помощью этого прибора можно определять высоту объекта, разность высот нескольких почвы, измерять угол наклона.
Корпус оптического нивелира обычно изготавливается из стали, поэтому внутренние механизмы надежно защищены от повреждений. Большинство профессиональных инструментов имеет степень защиты IP54 (от проникновения пыли и влаги), поэтому они могут применяться в условиях повышенной влажности и запыленности. Ни капли воды, ни пыль и другие инородные частицы, не попадут на важные внутренние элементы, поэтому прибор будет исправно работать. Поскольку нивелир механический, он подходит для эксплуатации в любых погодных условиях, при низкой или высокой температуре ( от -20 до +50 °С).
Лазерный нивелир – надежность и простота в использовании
Этот прибор еще называют «лазерный уровень». Он проецирует на поверхность луч, по которому очень быстро и просто определить высоту, выполнить разметку. Если Вы запланировали сделать ремонт в квартире своими руками или открыть частную фирму по оказанию услуг по отделке помещений, лазерный нивелир будет очень кстати. При работе с ним не требуется специального образования – научиться делать замеры можно самому. У этого прибора, в отличие от оптического, нет зрительной трубы, поэтому не придется тратить много времени на ее настройку. Некоторые модели устройств оснащены функцией автоматического выравнивания, упрощающей выравнивание нивелира при установке. У одних при неправильном положении происходит мигание луча, у других – раздается звуковой сигнал. Как только прибор будет установлен ровно, эти сигналы прекратятся, и можно будет делать замер. Кроме того, не понадобится разбираться в системе шкал, ведь измерения осуществляются с помощью лазера. Луч проецируется на поверхность, и по нему можно выполнить разметку или сразу приклеить обойное полотно, вбить несколько гвоздей и т. д.
Лазер, с помощью которого производится замер, направляется излучателем и проецируется несколькими способами. В зависимости от чего, нивелиры могут быть:
Точечные – лазер на поверхности отображается в виде точки.
Линейные – приборы имеют призмы, благодаря которым луч проектируется на поверхности в виде горизонтальной или вертикальной линии. Так удобнее выкладывать плитку или устанавливать бордюры.
Построитель плоскостей – имеет несколько излучателей. Если предполагается, что будет только вертикальная и горизонтальная линия – два излучателя, если еще линия по диагонали – три. Такие приборы имеют несколько режимов проецирования, например, можно определять точку зенита, надира, размечать положение будущей перегородки.
Ротационные нивелиры – оснащены излучателем, который вращается на 360° и проецирует луч в этом радиусе. Такие нивелиры используются чаще всего на улице или при строительстве большого объекта, потому что длина луча обычно больше, чем у других видов техники (до 50 м).
Лазерные приборы могут быть предназначены для работы только в помещении или и в здании, и на улице. У бытовых лазерных нивелиров луч не очень яркий, поэтому его плохо видно при дневном свете. Кроме того, пластиковый корпус не имеет должной защиты от влаги, поэтому он предназначен только для выполнения работ в помещении. Техника для улицы оснащается мощным лазером, который хорошо различим даже в солнечную погоду. Корпус же обычно имеет резиновое покрытие и степень защиты IP51 (защита от пыли и капель воды, падающих под прямым углом), как у ADA 5D Crosspoint А00135. Такие приборы наиболее надежны и долговечны и могут использоваться повседневно строителями, проектировщиками, ландшафтными дизайнерами на улице.
Если Вы хотите поклеить обои или уложить плитку в ванной, можно, конечно, воспользоваться обычным отвесом. Для этого потребуется вбить гвоздь под потолком и на нитке подвесить другой гвоздь. Согласитесь, это не самый удобный способ. Кто может гарантировать, что разметка будет выполнена ровно? Малейшее колебание – и отвес смещается. С лазерным нивелиром таких проблем не будет, и выполнить ровную разметку для приклеивания обойного полотна будет намного легче. Для подобных целей можно купить недорогую модель техники, которая проецирует только один луч. Если же в Ваших планах строительство дома, тогда следует присмотреться к прибору с большим набором функций. Но и цена на него будет значительно выше.
Подробнее о названных видах нивелиров читайте в статье.
Что понадобится для работы с устройством?
Одно из самых важных правил при использовании техники – ровная основа под ногами. Если в помещении это возможно, то на холмистой поверхности – вряд ли. В этом случае установить прибор ровно можно с помощью штатива. Его всегда нужно использовать при замерах, ведь даже из-за малейшего отклонения оборудования погрешность показаний значительно увеличится. Кроме того, штатив предотвратит случайное падение, потому что нивелир надежно крепится на нем с помощью винтов.
Проверить правильность установки штатива можно с помощью встроенного цилиндрического уровня (ватерпаса). Если штатив установлен ровно, пузырь в колбе уровня будет точно посередине. У геодезистов даже есть профессиональная шутка на эту тему: «Вопрос: какое самое главное правило у геодезиста? Ответ: «пузырек» на середину».
Для использования дома подойдут другие, более компактные держатели. Они прикрепляются к стене или ставятся на пол. Такие приспособления пригодятся, если замеры нужно сделать на небольшой высоте или, наоборот, под потолком. Прибор вместе с держателем легко переносить и переустанавливать. К тому же, хранение такого крепления не требует много места.
Для работы с нивелиром потребуется специальная рейка. На нее наводится прицел объектива или лазер. По делениям шкалы определяется высота или перепады высот разных объектов.
При использовании лазерного нивелира нужно надевать защитные очки. Они обезопасят ваше зрение, если луч мощностью почти 1 милливатт попадет в глаза. Иногда они продаются вместе с инструментом, но можно их купить отдельно.
Лазерная техника работает на щелочных или аккумуляторных батарейках. Одного полного заряда хватает на несколько часов. Чтобы прибор не отключился в самый неподходящий момент, нужно иметь всегда запасной набор элементов питания.
При нивелировании на открытой местности пригодится приемник, с помощью которого удобно определить нахождение луча на больших расстояниях, до 700 метров.
При покупке оптического прибора лучше сразу купить полный комплект сопутствующего оборудования: отвертку, чехол и футляр для безопасного хранения. Это поможет снизить вероятность потери точности прибором при транспортировке.
Обо всех тонкостях работы с приборами можно узнать в статье «Основные правила работы с нивелирами».
Подведем итог
«Старый друг лучше новых двух». Возможно, этой народной поговоркой руководствуются строители, покупая оптический нивелир. С ним можно сделать замер в любую погоду, а его точность не зависит от факторов внешней среды. Спрос на такие приборы сохраняется как десятки лет назад, так и сегодня.
Наличие у профессионалов оптического нивелира еще не говорит о том, что они пренебрегают лазерными устройствами. Последние стали популярны среди специалистов, потому что они очень удобны, а замеры выполняются быстрее. Они будут просто незаменимы, когда нужно справиться с работой в кратчайшие сроки, например, при проектировке перегородок в помещении.
Лазерные построители плоскостей стали доступны почти каждому, поэтому довольно часто применяются в быту. С ними можно самостоятельно справиться с ремонтными работами в квартире (спроектировать каркас для гипсокартонной перегородки, наметить линию при застилке паркета, выполнить разметку для укладки плитки, при строительстве дома сделать оконные проемы на одном уровне). С таким прибором работы будут выполнены очень профессионально даже любителем.
Если у Вас в планах ремонт квартиры или строительство, и нужен надежный измерительный инструмент, пришло время купить нивелир. В нашем интернет-магазине представлены оптические и лазерные виды техники, из которых и профессионал, и любитель обязательно подберет подходящую модель. Спешите сделать заказ, и начинайте работу! Будьте уверены, что с качественным устройством все будет выполнено на высоком уровне.
Нивелиры – что это такое и зачем нужны?
Про лазерные нивелиры можно сказать так: дорого, но эффективно. Всего один компактный прибор заменит вам сразу несколько инструментов для точного монтажа, зачастую громоздких.
На фото:
Какими бывают нивелиры
Лазерные, оптические и другие. В ответ на поисковые запросы типа «нивелир что это такое» можем сказать, что нивелир — понятие широкое. Существуют, например, оптические нивелиры, предназначенные для определения разницы высот между точками. Однако если мы добавляем слово «лазерный», то все встает на свои места.
Для чего нужен лазерный нивелир?
Построение плоскостей.Лазерный нивелир это прибор, созданный для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, а также прямых углов. Яркая линия (либо точка) проецируется на поверхность — и в вашем распоряжении готовая точная разметка.
Области применения
На фото: лазерный нивелир Model #8201-CL компании Skill.
Все виды монтажных работ. Лазерный нивелир пригодится во многих случаях: при монтаже труб, направляющих для обшивки, подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон; при заливке полов; укладке плитки; установке мебели; строительстве лестниц.
Плюсы нивелиров
Один прибор вместо нескольких. Нивелир способен заменить уровень, отвес и угольник. Кроме того, нивелир «рисует» на поверхности длинную линию, поэтому заменяет еще и громоздкое правило. Работает в ограниченном пространстве. Это очень важно, ведь с уровнем подобраться к нужному месту получается не всегда. Не оставляет следов на поверхности. Лазерная разметка удаляется со стены всего одним нажатием кнопки. Простота в работе. Достаточно установить его на нужной высоте и включить. Вам не понадобится напарник. Нивелир не надо старательно выравнивать, ведь у него имеется автоматический компенсатор, который стабилизирует рабочие элементы нужным образом. Правда, для такого самонивелирования нужно, чтобы угол наклона прибора не превышал 4-5 градусов.
Разновидности лазерных нивелиров
Проекционные нивелиры
На фото: проекционный нивелир GLL 2 Professional компании Bosch.
Строят плоскость при помощи призмы. Сектор построения — до 120-160 (иногда 180) градусов. Для этого на призму попадает и нужным образом рассеивается лазерный луч. Дальность построения без специального детектора составляет от 10 до 50 метров, а точность — ±0,2-0,3 мм/м, то есть каждый метр дистанции от прибора до стены дает отклонение линии вверх или вниз на указанную величину ошибки. Проекционные нивелиры бывают:
точечными (строят 3 или 5 разнонаправленных точек),
На фото: ротационный нивелир PRI 2 компании Hilti.
Строят плоскость вращением луча. Ротационный нивелир вращает лазерный луч с регулируемой частотой до 600 об/мин, в результате чего вокруг прибора образуется замкнутая линия. Поверните нивелир на 90 градусов и получите вертикальную плоскость. Для больших расстояний. Если у проекционных построителей дальность при наличии приемника излучения достигает 80-100 метров, то у ротационных — сотни метров, а ошибка у дорогостоящих экземпляров не превышает ±0,1 мм/м. Ротационный нивелир неплохо подходит для работы на улице или в очень большом помещении, однако и цена у него выше. Не только ротационный режим. Некоторые модели также способны строить линию в ограниченном секторе или проецировать точку. Хорошее подспорье — пульт дистанционного управления, который заметно облегчает работу, если вы находитесь на расстоянии от нивелира.
для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?
Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.
Устройство
По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.
Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.
Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.
Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.
На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.
Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условияхполного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.
Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.
Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.
Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.
Принцип работы
Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания.Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.
Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.
С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.
Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.
Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.
Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.
Для чего нужен?
Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.
Нивелиры используются в следующих случаях:
для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.
Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками».Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.
Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.
Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.
Виды
Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.
Электронный (цифровой)
Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.
Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.
Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.
В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.
Лазерный
Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.
Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.
Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.
Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.
Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.
Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.
Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.
Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.
Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.
Оптический
Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.
Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.
Производители и обзор моделей
Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.
В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.
Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.
KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.
Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.
«Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.
Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.
Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.
Как выбрать?
Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.
Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.
Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.
По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.
Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.
Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.
Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.
Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.
Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.
Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.
Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.
Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.
Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.
Правила эксплуатации
Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.
Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.
Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.
Установка штатива
В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.
Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.
Монтаж и калибровка нивелира
Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.
Фокусировка оптико-механического узла
Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.
Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.
Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.
Измерение и фиксация данных
Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.
Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.
О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.
Очень часто во время ремонта и строительства возникает необходимость отметить ровную вертикальную либо горизонтальную линию. Это может пригодиться во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев. В таких случаях нельзя полагаться только на свой глаз, нужно использовать специальные приборы и инструменты. Если раньше люди применяли различные натянутые веревки либо чаши с водой, то в последнее время большинство мастеров перешло на обыкновенные уровни. Они достаточно удобны, и их можно использовать без предварительной подготовки. Но для того чтобы охватить большую площадь, вам может понадобиться лазерный уровень. Он будет намного удобнее для такой цели, если уметь им правильно пользоваться. А для этого нужно внимательно читать руководство по эксплуатации.
Техника безопасности
Никогда не забывайте о средствах индивидуальной защиты, особенно при работе с лазером. Прямой контакт лазера с глазом может вызвать серьезные последствия и осложнения. Следовательно, нужно следить, чтобы никто не попадал в радиус действия прибора. А человек, который использует уровень, должен быть в специальных защитных очках, разновидность которых зависит от типа излучения лазера.
Установка лазерного уровня
Основным условием для верной работы лазера является его четкое закрепление на опорах. Нивелир можно установить практически на любой поверхности, но для этого могут понадобиться специальные приспособления. Устройство можно закрепить на стуле, на столе либо на полу. Для более уверенной фиксации его можно установить на специальный штатив, имеющий возможность регулировки высоты. Для помещения можно использовать специальные штанги, которые распирают нивелир между полом и потолком.
И последний способ: лазер можно прикрепить к стене с помощью различных присосок и магнитов. Стоит обратить внимание, что крепления для уровня выбираются в зависимости от предпочтений мастера, денежных возможностей и целей, которые должны быть выполнены при работе с этим приспособлением.
Настройка положения лазерного уровня
Для того чтобы получить качественный результат, сначала нужно выровнять уровень относительно горизонта. Иначе будут возникать погрешности, которые очень заметны на больших расстояниях. Самые простые уровни имеют ручной способ настройки. Вся суть сводится к тому, что вам нужно покрутить специальные винты с трех сторон уровня, чтобы пузырьки оказались в центре окошка.
Что касается навороченных дорогостоящих моделей, то они обладают системой автоматической настройки, которая используется в качестве страховки, поскольку настраивать лазер все равно придется вручную. Только после этого можно включать автоматику для корректировки уровня. Такая настройка требует немного времени. Не забывайте перенастраивать уровень заново после каждого, даже самого незначительного, его перемещения.
Использование лазерного нивелира
Как правило, эксплуатация лазера не требует сильных физических и умственных усилий. Большинство моделей имеют только три кнопки и обладают минимумом функций. Отсутствует даже элементарная возможность отключения ненужных для определенной работы лучей. А вот в дорогих моделях в комплекте может идти пульт дистанционного управления. Это очень удобно, так как при непосредственном контакте с уровнем можно сбить его настройки.
Нанесение горизонтальной линии – наиболее частая задача для любого уровня. Чтобы спроектировать эту линию, необходимо установить лазер на требуемой высоте и включить его. Лучше всего, если лазер для большего удобства имеет функцию кругового нанесения линии. Процесс проекции горизонтальной линии ничем не отличается от вышеописанной процедуры.
Если выбрать режим пересечения проекций под углом 90°, укладка плитки не потребует особых усилий для выравнивания каждой из них отдельно. В случае необходимости нанесения проекции на потолок, для начала нужно создать ее на полу, а затем просто перенести на необходимую поверхность. Такой вариант подходит даже для самых сложных фигур.
Хоть лазерный уровень и создан для нанесения ровных линий, иногда возникают случаи, когда нужно нанести наклонную разметку. Для этого нужно отключить функции авто регулировки и вручную настроить необходимый для вас угол линий.
Нивелировка поверхности с помощью лазерного уровня
Когда возникает необходимость выравнивания пола по большому периметру, лучше всего провести нивелировку поверхности для выявления отличия между высотами пола. Для этого понадобятся: нивелирная рейка, лазерные детекторы либо мишени, которые необходимо будет приобрести отдельно. Как правило, мишени бывают зеленого либо красного цвета в зависимости от типа лазера. Используйте лазер на большом расстоянии для расширения сферы его действия.
Это была лишь малая часть возможностей лазерного уровня. Покупая его, помните, что цена напрямую зависит от качества, поэтому лишняя экономия в этом случае ни к чему.
Покупка и использование нивелира в строительстве и ремонте
Качество проведения строительных и ремонтных работ во многом зависит от предварительной разметки площадки, поверхности пола, потолка, стен. Для прочности, устойчивости, безопасности и долговечности необходимо выверить и выровнять все поверхности. На глаз это сделать невозможно. Можно воспользоваться простым пузырьковым уровнем. Однако, это займет много времени и точность такого метода далека от совершенной. Значительно облегчает задачу специально созданный прибор – нивелир. Им проверяют ровность поверхности, путем превышения одной точки над другой горизонтальным лучом. Любому строительству предшествует съемка местности и нанесение данных на планшет. Используя эти замеры учитывают перепады местности для оборудования строительной площадки и закладки фундамента. Те, кто хоть раз делал ремонт у себя в квартире, знают для чего нужен отвес, уровень, рулетка. Сколько нужно провести предварительных замеров для выравнивания горизонтальных и вертикальных плоскостей. Со всеми этими задачами справится один универсальный инструмент – нивелир, о выборе которого мы сегодня и поговорим.
Область применения нивелира
Применяется в работах, связанных с необходимостью определения строго горизонтальной или вертикальной поверхности. Наиболее часто его применяют профессиональные строители и монтажники при возведении зданий промышленного назначения, жилых домов, коммуникационных строений, торговых центров, и ремонтники в процессе отделки помещений, геодезисты при исследовании территории. С помощью лазерного нивелира намного легче и быстрее проводятся измерения, необходимые для технической инвентаризации помещений.
Нивелир в строительстве
Нивелир используют на всех этапах строительства:
при исследовании местности для геодезической съемки;
для выравнивания ландшафта;
при закладке котлована;
возведении фундамента;
на этапе проектирования;
при прокладке сетей коммуникаций;
при строительстве дорог, сооружений.
Крепкий, правильно заложенный фундамент – это основа, базис здания или сооружения. Для тщательного проведения замеров пользуются надежным измерительным прибором, нивелиром. При возведении стен, перегородок, окон, крыши необходимо соблюсти строгую вертикаль, перпендикулярность. От этого зависит прочность конструкции, в конечном счете безопасность людей, которые будут там находиться. Существуют государственные стандарты, соблюдение которых строго контролируется. При строительстве объекта для того, чтобы не отклониться от проекта, необходимо почаще проводить замеры. Во всех этих задачах поможет нивелир.
Нивелир в ремонте
Перед началом ремонтных работ необходимо сделать много замеров, чтобы выявить перепады полов, стен, перегородок. Современный нивелир значительно облегчит работу. Вот некоторые способы применения:
для выравнивания полов. Чтобы сделать замеры, достаточно расположить прибор на возвышении, и промерять расстояния от основания пола до горизонтального луча. Можно нанести точки прямо на стену. Не лишним будет отметить их на плане помещения.
при укладке плитки. Важно соблюсти точные горизонтальные линии.Ведь отклонение горизонтального шва на один миллиметр может испортить всю работу;
при наклеивании обоев. Очень важно сделать это ровно и красиво. Можно воспользоваться лучом вместо давно изобретенного отвеса;
для оценки заваливания стен нивелир с его вертикальным лучом – отличный помощник. Необходимо сделать несколько замеров от стены до вертикального луча.
Критерии выбора нивелира
Существует несколько популярных видов нивелиров, использование каждого определяется списком задач, финансовыми возможностями потребителя, а также личными предпочтениями. Выбор разновидности прибора является главным критерием выбора нивелира.
Оптический нивелир
Надежный механизм. Один из первых. До настоящего времени широко используется при проведении различных геодезических работ. Его все так же применяют проектировщики, строители и топографы.
В нем отсутствуют электроэлементы, которые могли бы повредиться от природных осадков или жары.
Снабжается триггером и геодезической рейкой.
Измерительные работы проводят два специалиста. Один работает с рейкой, выставляет ее на рельефной местности. Другой смотрит в оптическую трубу и записывает замеры в таблицу или тетрадь.
Цифровой (электронный) нивелир
Электронный нивелир – измерительный прибор, который с высокой точностью снимает отсчет по специальной штрих-кодовой рейке.
Достаточно навести нивелир на поверхность и нажать кнопку. На дисплее появятся данные измерения, причем их не нужно никуда заносить. Данные хранятся в памяти прибора. При необходимости их можно перенести на стационарный компьютер.
Цифровой нивелир сделан по принципу оптического. Конструкция оснащена программным обеспечением и памятью.
Электронный нивелир работает быстро и без ошибок. Стоит дороговато, поэтому применяется не очень часто.
Лазерный нивелир
Данный прибор наиболее популярен среди потребителей за объемный функционал, доступность и удобство. Он проецирует на поверхность луч, по которому сравнительно быстро и очень просто можно определить высоту, выполнить разметку.
Работе с нивелиром можно обучиться самостоятельно. У некоторых лазерных нивелиров существует автоматическое выравнивание. При неправильном положении происходит мигание луча или раздается звуковой сигнал. Как только прибор будет установлен ровно, эти сигналы прекратятся, и тогда можно будет смело делать замер.
Лазер, при помощи которого производится замер, направляется излучателем и проецируется несколькими способами. Существует 3 вида лазерных нивелиров: точечные, линейные, ротационные. Точечный нивелир: проекция луча на поверхности отображается в виде точки. Линейный нивелир: луч проецируется в виде горизонтальной или вертикальной линии на поверхности. По этой линии очень удобно выкладывать плитку, делать отметки для отверстий, выравнивать полы. Пользуется наибольшим спросом. И, наконец, ротационный нивелир: луч проецируется на 360 градусов ротацией излучателя. Такой нивелир – хороший помощник при установке пластиковых окон, при внутренней и внешней отделке.
Если лазерный нивелир предназначен для работы на улице, то его корпус имеет защитное резиновое покрытие и луч в этом приборе более сильный, который лучше различим в любую погоду, даже солнечную.
Отличаются разным рабочим диапазоном нивелира. Для ремонта в квартире понадобится аппарат с рабочим диапазоном 10м. Для ремонта магазинов, других помещений диапазон увеличивается до 20м. Для уличных работ используется лазерный уровень с приемником.
Лазерный нивелир дает очень маленькую погрешность при проведении замеров.
Работают от батареек. В этом их минус. Можно воспользоваться специальными аккумуляторами, которые питаются от электричества.
Для защиты глаз от лучей и лучшей контрастности существуют специальные очки.
Правила использования нивелира
Работа с измерительной техникой весьма интуитивна и понятна с первого включения нивелира. Однако, существуют правила использования нивелира, с которыми я вас и познакомлю.
Для работы с нивелиром нужно обеспечить его неподвижность. Для этого используют штатив или треногу. Треногу выравнивают горизонтально. Если действия проходят на улице, то ноги треноги втыкают в землю. На выровненную треногу устанавливают нивелир и настраивают оптическую ось. Она должна быть строго горизонтальна. Есть приборы с встроенной функцией самонастройки. Если такая функция отсутствует, используют приспособления (уровни).
Для точности измерений лазерным нивелиром нужно выбрать подходящее место и установить прибор таким образом, чтобы ничего не мешало и не попадало между лучом и поверхностью отображения. Расстояние от прибора до объекта должно быть оптимальным. Не стоит превышать допустимый максимум, потому что чем меньше расстояние, тем меньше погрешность. При превышении максимума возникает погрешность.
Во время проведения измерений прибор должен быть зафиксирован, потому что всякое колебание или сдвиг нарушает достоверность измерений.
На площадке, где проводятся работы не должны находиться люди и животные (лазер может попасть в глаза и травмировать их).
После окончания работы следует снять прибор с держателя, протереть его и спрятать в футляр.
Как и все измерительные приборы нивелир подлежит поверке каждые три года. Результаты проверки и необходимые поправки заносятся в технический паспорт.
Ни один высококачественный ремонт невозможен без нивелира. У профессиональных мастеров он даже не в единственном экземпляре. Оптический нивелир больше применяется при геодезической, топографической съемки на местности, а вот лазерный нивелир – находка для ремонтных и строительных работ. Для проведения нужных измерений лазерным нивелиром не требуется специального обучения.Пользоваться может любой желающий самостоятельно, без ассистента. Используются как для строительства, так и для ремонта. Особенно они популярны при проведении ремонтных работ в помещениях, так как помогают при выравнивании полов, потолков, укладке кафельной и керамогранитной плитки, при монтаже окон и дверей. Дачники с удовольствием используют нивелир при разбивке сада, цветника на своем участке. С его помощью прокладывают садовые дорожки, строят забор или беседку. Универсальность нивелира окупает его стоимость в первые же месяцы использования.
07.09.2019
Подписаться на рассылку
Нивелир лазерный, оптический: устройство, поверка
Нивелир применяется при работе каждого геодезиста. Устройство позволяет измерить перепад высоты, расположенных на местности точек. По функциональности инструмент напоминает строительный уровень, однако имеет ряд преимуществ, используется для более точных расчетов. Нивелир применяется различными сферами деятельности, геодезической разведкой, на открытой площади, при строительстве сложных помещений.
Нивелир для геодезических работ
Нивелир в строительстве
Что такое нивелир?
Применяется нивелир при измерении горизонтальной или вертикальной поверхности. Геологической разведкой измеряется условно заданная плоскость, на которой происходит определение условно заданных точек.
Перед использованием, важно знать, что такое нивелир, определить предназначение можно по следующим параметрам:
Трубная конструкция ригельного типа используется в строительстве, небольших объектах измерения.
Установки с компенсационным механизмом уровня наклона.
Лазерный нивелир
В строительстве все более набирает популярность лазерный нивелир. Применяется во всех направлениях, от заливки бетона до необходимости ровного вывешивания полок.
Составляющие конструкции лазерный излучатель, с помощью него луч находит центр, позиционируется на плоскости.
Для чего нужен нивелир
Спектр действий, проводимых нивелиром, очень высок. Устройство различается по конструкции и параметрам, для геодезических работ применяются оптические модификации приборов. В строительстве, при монтажных работах широкое распространение получили лазерные модификации измерительных приборов. Функционал не требует последующих расчетов и разметки территории, конструкцией может пользоваться даже непрофессионал.
Основное назначение нивелира:
Разметка строительной площадки для возведения фундамента проектируемого объекта.
Любые измерения на территориях, где планируется высадка деревьев или цветов, а также монтаж заборов, пристроек и теплиц.
Площадки и тротуары могут быть расчерчены на территории нескольких десятков метров вперед, что позволяет подсчитать расходы материала.
Производятся землеустроительные мероприятия.
Процесс разметки пола в строительстве
Модификация строительного нивелира применяется при крупном ремонте или возведении здания. Для чего нужен нивелир – сокращение времени на разметку, а также поиск неровностей. Строительные разновидности применяются:
когда прокладываются магистрали коммуникаций, это могут быть трубы, канализация, электропроводка и прочее;
горизонтальный пол, ровные стены, перегородки необходимы при любом качественном ремонте, нивелир помогает вычислить параметры;
производится монтаж плинтусов, натяжных, подвесных конструкций на полотке здания;
монтаж мебели встроенного типа, установка рам, дверей в помещениях.
Процесс измерения высоты холма
Время на отделочные, монтажные работы значительно сокращается с использованием цифрового устройства.
Существуют модификации, которые могут сохранять информацию на различных носителях, они легки в эксплуатации и установке, устойчивы к внешним факторам.
Виды нивелиров
Основные различия механизмов классом точности, принципом работы. Существую различные виды нивелиров, которые служат для разметки местности, монтажных, а также при строительных работах.
Разновидности нивелиров
Геометрические приборы построены процессом излучения визирующего луча, произведенного в горизонтальном положении, что дает возможность измерить разницу между точками на местности. Разметка, местоположение точек указывается специализированными рейками, геометрическое нивелирование может быть использовано простым и сложным способами. Сложные работы подразумевают последовательно заменяемые точки при использовании прибора.
Оптико – механические геодезические нивелиры определяют параметры точек с помощью света, совокупностью с заранее расставленными контрольными приборами. Оснащен прибор оптической трубой, расчет параметров производится визуально, что требует определённой подготовки.
Теодолитные или тригонометрические механизмы работают за счёт наклонного луча, позволяют вычислить превышения между метками плоскости. Расчет параметров производится по специальной формуле, данные метод считается не точным при пересеченных местностях, на большом расстоянии.
Гидростатические приборы работают за счёт нескольких сосудов с жидкостью, соединённых парой. Процесс измерения происходит наполненными трубками с жидкостью, соединенными между собой шлангом или трубой. При отклонении по высоте количество вещества в сосуде одной из емкостей будет больше. Метод определения высотных разниц достаточно точный, но ограничен длинной шланга или трубы.
Цифровые приборы модификация лазерного типа, которая имеет повышенный функционал. Основываясь на данных излучателя, процессор обрабатывает информацию, выводит в цифровом виде. Показания возможно сохранить, скинуть на внешний носитель.
Лазерные приборы считаются высокоточными, способны проецировать луч к различным поверхностям. Различные модификации позволяют работать с плоскостями при тяжелых условиях.
Некоторые виды измерений проводятся с помощью эхолотов, барометров, стереоскопов. Данные приборы требуют особых навыков при эксплуатации, точных расчетов. Строительный нивелир получил широкое распространение в виде цифрового устройства, цена высока, но предоставляется возможность производить измерение самостоятельно.
Классы точности нивелиров
Классификация по точности подразумевает использование на определенных местах работы. Существует три основные категории:
Технические устройства, допустимая квадратичная ошибка которых варьируется от 2 до 10 мм на 1 км двойного хода луча. Данные приборы используются для определения высотных параметров рельефа, привязки к определенным точностям.
Высокоточные, квадратичная ошибка на 1 км хода допустима в пределах от 0,2 до 0,5 мм. Применяются в строительных работах, небольших помещениях. Результат наиболее точен по сравнению с техническими конструкциями.
Нивелиры применяются во всех отраслях, где важно идеальная поверхность по каждой из плоскостей. Оборудование позволяет установить необходимый уровень наклона к сооружению или предмету.
Достоинства современных нивелиров
Человечество освоило измерительный инструмент во времена Древнего Египта, принцип действия с тех пор практически не изменился. Современные приборы отличаются повышенной точностью, различными характеристиками, что позволяет использовать их при строительстве различных объектов. Различная функциональность позволяет подобрать аппарат по параметрам, необходимым к использованию. Основные требования при подборе инструмента:
устойчивость к воздействию внешних факторов;
сохранение информации внешними носителями позволит проводить действия без задержек при перемещении компонентов;
эргономичная конструкция, малый вес;
наименьшая цена по отношению к требуемым показателям, простые эксплуатационные качества.
Правильно подобранный инструмент позволит грамотно разметить площадь для возведения и монтажа требуемых конструкций.
Оптические нивелиры в чем их преимущество
Призменные или оптические модификации применяются к разметке территории, считаются наиболее популярными устройствами. Конструкция состоит из основания оптического устройства и подставки.
Замеры производятся ручным способом, существует возможность регулировать параметры:
фокус окуляра;
регулировка положения зрительной трубы;
фиксирование положения;
выравнивание положения по отношению к плоскости.
Использование оптического прибора не представляет труда, однако замеры производятся подготовленным оператором. Действия производится несколькими операторами, один из которых производит фиксирование рейки с делениями каждые 1 см, второй производит непосредственные замеры, заносит сведения в журнал.
Измерение оптическим нивелиром
Оптические конструкции разделены несколькими классами, которые определены нивелирной сетью РФ:
К первой категории относятся приборы с наименьшей погрешностью. Эффект реализован результатом прямого и обратного отображения к встроенной зрительной трубе. Использование происходит при геодезических работах, где необходимы точные замеры, расчет показателей.
Погрешность устройств категории второго класса находится на необходимом уроне, по стандартам ГОСТ. Конструкция включает встроенный компенсатор и прямое отображение. Нивелиры с такими характеристиками не используются замерами на дальние расстояния.
Технические подходят к третьему классу, имеют один из измерительных приборов. Инструмент используется вдали от электросети, не повредив к окружающим условиям.
Лазерные нивелиры следующая ступень развития техники
Нивелирные механизмы получили широкое распространение при строительных работах, благодаря лазерному устройству. Проецирование производится излучателем, который является составляющей частью конструкции. Полностью освоенная функциональность прибора позволит в кротчайшие сроки выполнять поставленные задачи.
Использование портативного лазерного нивелира
Лазерные приборы подразделяются несколькими категориями, в зависимости от типа действий:
Ротационный аппарат, оборудованный вращающейся головкой. Верхняя часть крутится со скоростью 600 об/мин, два лазера позволяют спроецировать луч на 360 градусов по всей оси. Скорость меняется для достижения лучшего отображения на поверхности. Данное устройство распространено в использовании при монтаже окон, дверей и отделки помещений.
Точечные конструкции применяются при отделке потолка или стен. Проецирование во всех точках плоскости позволяет работать во всех категориях помещений.
Линейные модификации работают путем построения линии, в дальнейшем по которой производится разметка и монтаж предметов.
Комбинированные типы позволяют производить несколько вариаций линий. Цена установлена выше конкурентов, однако возможно проецировать наклонную, отвесную и линии в различные стороны. Работа лазера может быть выбрана в зависимости от необходимого режима, точечно или линейно.
Профессиональные геодезисты используют построители плоскостей. Дорогое устройство применяется для проектирования точек зенита, надира поверхности, определения разницы в высоте предметов.
Строительные нивелиры используются при отображении перпендикулярных линий, применяются с укладкой паркета, поклейкой обоев и т.д.
На что обращать внимание при покупке нивелира
Технические характеристики будущего устройства для измерения подбираются в соответствие с показателями дальности и точности, необходимыми при работах. Бытовые устройства, применяемые при ремонте помещений могут иметь дальность до 40 метров, чего достаточно для построения точных линий по периметру. Лазерные конструкции могут быть также использоваться перед заливкой фундамента, использование некоторых аксессуаров дает возможно увеличивать дальность до 600 метров.
Необходимо обратить внимание на длину волны и качество луча. Погрешность является важнейшей характеристикой, при действии устройства она не должна превышать более 1 мм. В домашних условиях параметр важен, т.к. при любых работах комплект используется на небольшие расстояния. Важно помнить, что цена напрямую зависит от показателей дальности и точности продукта.
Топ-10 строительных уровней на рынке
Хороший строительный уровень — один из важнейших факторов успешного проекта. Уровни используются каждый день, несколько раз в день во время любого строительного проекта, и наличие одного из них, который отлично работает, имеет решающее значение для работы.
Сейчас существует миллион и один уровень, но лишь немногие из них действительно стоят выше остальных. Давайте прямо сейчас посмотрим на лучшие строительные уровни на рынке, чтобы вы могли сделать лучший выбор для себя и своей команды.
1. Уровень Empire True Blue Box (серия E75)
Точность гарантируется благодаря прецизионно фрезерованным краям
Максимальный диапазон обзора с окном обзора 300 градусов
Поверхностные захваты предотвращают скольжение уровня по любой поверхности
Проверить цену Amazon
Этот уровень обеспечивает превосходную видимость флаконов с УФ-активированным оптическим осветлителем и двойными светодиодами окружения
Срок службы батареи 32 часа
Автоматическое отключение экономит заряд батареи за счет отключения светодиодов через 2 минуты бездействия
Проверить цену Amazon
Скруббирование по углам и в углах возможно с помощью выдвижных торцевых заглушек
Имеет сплошную кромку, повышающую износостойкость
Простой и неискаженный обзор в вертикальном положении благодаря Plumb Site
Проверить цену Amazon
Акриловый блок Флаконы FOCUS обеспечивают больший контраст, увеличение 60% и устойчивы к взлому
Амортизирующая заглушка с нескользящей поверхностью, обеспечивающая надежный захват и удобное позиционирование
Алюминиевый профиль (890 г / м) для максимальной устойчивости.
Проверить цену Amazon
Поставляется с резиновыми заглушками, которые захватывают стены, не оставляя следов, а также снимаются для работы в углах
Повторная калибровка не требуется из-за заблокированной системы флаконов
Прозрачные флаконы, считываемые в любом направлении без изменения допуска точности
Проверить цену Amazon
Удобная, эргономичная форма
По горизонтали вдвое прочнее, чем у сверхпрочного типа 196
Пожизненная гарантия на флаконы, из них 2 вертикальных и 1 горизонтальный
Обеспечивает удобный просмотр из положения на коленях
Проверить цену на Amazon (72 ″)
Проверить цену на Amazon (42 ″)
Поставляется с очень высокой точностью считывания благодаря увеличенной виале с центральным блоком
Имеет раскладывающийся стропильный крюк для удобного хранения на месте
Блоки виалы с отвесом обеспечивают.0005-дюймовая точность по вертикали
Проверить цену Amazon
Непревзойденная долговечность благодаря закрепленным небьющимся флаконам
Превосходная видимость с флаконами FOCUS с контрастным зеленым цветом, которые легко увидеть даже при слабом освещении
Непревзойденная точность за счет увеличенных антистатических флаконов с жесткими допусками
Проверить цену Amazon
Суперстойкость к пыли и мороси благодаря классу защиты от мусора и воды IP65
Ярко видимые зеленые лучи, которые до 10 раз ярче, чем у других типов лазерных уровней
Без проблем выдерживает падение с высоты 6 футов
Фиксирующий маятник, который защищает чувствительные внутренние компоненты во время движения
Проверить цену Amazon
Слот для наблюдения за головой, интегрированный в верхнюю часть этого уровня, позволяет вам видеть, что вы делаете, даже сверху.
Magnetic Edge крепится к металлу или трубам, позволяя работать без помощи рук при использовании других инструментов.
Канавки для труб, выполненные по краям, позволяют легко перемещать устройство под или над трубами для более точных измерений.
Белые круги окружают выравнивающие пузырьки для большей наглядности. Это помогает увидеть жидкость на большинстве поверхностей.
Проверить цену Amazon
Типы уровней, используемых в строительстве
Если вы работаете в отрасли, вероятно, у вас есть несколько типов уровней, используемых в строительстве.Однако, если вы новичок в этой работе, количество вариантов может быть немного подавляющим. Есть несколько классов уровней, по которым вы можете стрелять: лазерные уровни с перекрестными линиями и вращающиеся лазерные уровни, чтобы назвать пару. Но подавляющее большинство, что вы найдете на строительной площадке, — это спиртовые уровни.
Это не так просто, как пойти в магазин и выбрать лучший пузырьковый уровень. Вам необходимо знать , какой тип строительного уровня подходит вам и той работе, которую вы выполняете.
Типы уровней двутавровых балок
Из всех типов уровней, используемых в строительстве, двутавровые балки могут быть наиболее распространенными.Уровни двутавровой балки имеют двутавровую форму конструкции, чтобы придать ей дополнительную жесткость по сравнению с прямым металлическим каркасом. Среди «стандартных» уровней рабочей площадки от 24 до 96 дюймов они являются одними из самых легких, поскольку в них используется меньше материала, чем в коробчатых уровнях.
Уровни прямоугольного сечения, используемые в строительстве
Уровни прямоугольного сечения используют прямоугольную форму прямоугольного каркаса и служат, по сути, той же цели, что и уровни двутавровых балок. Их 4-точечная структура дает им более высокий уровень прочности, чем у моделей с двутавровыми балками. Это делает их популярными на строительных площадках, где требуются надежные инструменты.Однако они, как правило, немного дороже. Когда вы перейдете к премиум-классу коробчатых уровней, вы увидите дополнительное усиление, такое как «костяк» на уровнях Milwaukee RedStick.
Цифровые уровни
Возникающая тенденция на рынке блочных уровней проявляется в виде инструментов цифрового уровня. В дополнение к пузырькам уровня, отвеса и иногда 45 °, вы также получаете цифровое считывание угла, чтобы проверить, находитесь ли вы на идеальном градиенте или идеально ровно.
Этот тип строительного уровня дает вам визуальный индикатор того, какой конец нужно переместить, чтобы выровняться.У некоторых также есть звуковой сигнал, чтобы вы знали, когда вы туда доберетесь. В то время как некоторые цифровые уровни нуждаются в калибровке, некоторые из новейших автоматически калибруются за вас. Мы рекомендуем держаться подальше от моделей, в которых вообще отсутствует флакон.
Уровни каменщика
В семействе коробчатых и двутавровых балок есть класс, называемый уровнями каменщика для профессионалов, занимающихся кладкой. Эти уровни подвержены дополнительным злоупотреблениям по сравнению с их аналогами.
Каменщики не только получают бетон на своих уровнях, который им нужно очистить, но они также имеют тенденцию довольно сильно постучать по ним, чтобы помочь установить кирпичи и блоки на месте во время строительства.По этой причине уровни каменщика обычно имеют прочную коробчатую раму, а не полую коробку или двутавровую балку, чтобы противостоять повреждениям.
Они также имеют тенденцию быть длиннее, но на рынке появляются некоторые специальные насадки для каменщиков, которые также помогают выполнять стяжку и выравнивать стяжку с доступными более короткими длинами. Эти комбинированные стяжки могут быть новейшим типом уровней, используемых в строительстве.
Уровни торпеды
В целом, чем длиннее ваш уровень, тем точнее будет ваша сборка, если вы правильно ее используете.Но такие профессии, как электричество и сантехника, не имеют такого преимущества в пространстве, как другие, поэтому они часто используют уровень торпеды.
Эти типы уровней обычно находятся в диапазоне от 6 дюймов до 12 дюймов и могут иметь виалу под углом 45 ° в дополнение к вертикальным и квадратным пузырькам. У некоторых будет флакон с несколькими линиями для различных градиентов.
Поскольку вы обычно работаете с трубой или водоводом, ищите уровень торпеды с выемкой в верхней части, чтобы он мог опираться на круглые материалы. На других уровнях торпеды есть зажимы, позволяющие им хвататься за трубу при изгибах.
Карманные уровни
Карманные уровни обычно имеют размер от 3 до 4 дюймов и, как вы уже догадались, могут поместиться в вашем кармане. Идея о том, что более длинные уровни более точны, по-прежнему актуальна, поэтому это не те модели, которые вам нужны, когда вам нужно быть как можно ближе к идеалу. Но для быстрой проверки во время строительства или даже для более узких пространств, чем уровень торпеды, это удобный инструмент уровня.
В то время как некоторые карманные уровни представляют собой простую систему с одним флаконом, другие модели поворачиваются, чтобы вы могли проверить угол установки, и они невероятно ценны.
Магнитные уровни, используемые в строительстве
Многие уровни имеют магнитную опцию. Это замечательно, когда вы работаете со стальными каркасами, но не всем они нужны или нужны. Их склонность собирать металлическую стружку разочаровывает некоторых торговцев, поскольку она может поцарапать поверхность или собрать достаточно, чтобы сбросить уровень.
Дополнительные функции — Светодиодные индикаторы
На некоторых уровнях есть возможность включения светодиодных индикаторов, чтобы сделать флаконы более заметными. Они действительно хорошо работают.Просто имейте в виду, что вы вводите электронный компонент на свой уровень.
Обычно мы обнаруживаем, что отсеки для батареек хорошо запечатаны. Однако вам нужно позаботиться о том, чтобы вода не попала внутрь. Вам также необходимо иметь под рукой запасной набор батарей и обязательно выключать свет, когда закончите, если нет функции автоматического выключения.
Подведение итогов по типам уровней
Это не исчерпывающий список всех типов уровней, используемых в строительстве.Есть больше нишевых моделей, таких как уровни для столбов и высокоточные инженерные уровни, а также несколько типов лазеров. Но это самые распространенные из них.
Как я сказал ранее, чем дольше уровень вы можете использовать, тем лучше. Для общего строительства трудно ошибиться с 48-дюймовым уровнем для начала, в то время как сантехникам и электрикам понадобится уровень торпеды.
Каждая работа индивидуальна, так что не бойтесь поспрашивать. Вы профессионал, который не против поделиться мудростью со следующим поколением? В какой торговле вы находитесь и какие у вас уровни? Расскажите о них в комментариях ниже!
8 типов уровней и их использование
У каждого подрядчика и строителя есть несколько инструментов, которые просто необходимы в их арсенале.Один из таких инструментов — уровень.
Хороший уровень поможет убедиться, что все, что вы строите, является правдивым и точным. Больше никаких наклонных полок или настилов. С уровнем вы можете быть уверены, что то, что вы кладете, является квадратным.
Типы уровней
На рынке существует несколько различных типов уровней, и хотя некоторые из них достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать во многих случаях, другие могут иметь более конкретное применение. Узнайте о самых популярных типах уровней и о том, когда их использовать, чтобы все ваши проекты выполнялись правильно.
Уровни прямоугольных балок
Источник
Самым распространенным и универсальным стилем является прямоугольный уровень, иногда называемый прямоугольным уровнем. Уровни коробчато-балочного типа изготавливаются из прямоугольного или коробчатого каркаса. Обычно это прессованный металл, обычно алюминий.
У них часто есть ручки для удобства использования и обычно есть одна или несколько пробирок для снятия показаний. В Северной Америке уровни прямоугольного сечения обычно имеют фрезерованную измерительную кромку, которая касается поверхности того, что вы измеряете.
Некоторые уровни с прямоугольными балками также можно использовать вертикально для измерения отвеса. Это делает их очень универсальным инструментом для измерения плоской поверхности, как вертикальной, так и горизонтальной.
Любой уровень, имеющий такую форму, будет считаться уровнем коробчатой балки независимо от материала, из которого он изготовлен. Деревянные уровни и другие материалы, такие как углеродное волокно, составляют очень небольшой процент уровней, продаваемых в Северной Америке.
Магнитные уровни
Источник
Добавление магнитов к уровню — потрясающая функция, если этого требуют ваши материалы.Каменщику или плотнику по деревянному каркасу магниты не нужны. С другой стороны, плотник, скорее всего, будет иметь при себе множество магнитных уровней.
Магнитный прямоугольный уровень надежно удерживает магнитную поверхность. Этот инструмент может помочь, если вам нужно быстро и без помощи рук читать на магнитной поверхности, нужно ли вам проверить, находится ли объект вертикально или ровно. Обычно они также доступны в цифровой форме, если вам нужно более точное измерение.
Уровни Digital Box
Источник
Уровни
Digital имеют тот же корпус и конструкцию, что и уровень в коробке, но в дополнение к пробирке для считывания он также дает вам цифровую индикацию, которая дает вам измерение с точностью до четвертого десятичного знака.Если вам нужно очень точное измерение или вам трудно прочитать пузырьковый пузырь спиртового уровня, цифровой коробчатый уровень — это то, что вам нужно.
Двутавровый уровень
Источник
Уровень I-Beam — это тип уровня, который лучше всего подходит для общего или легкого использования. Если вы будете осторожны с ними, они могут прослужить долго, но их нужно проверять на точность чаще, чем уровень прямоугольной балки. Если вам нужен уровень, который не будет использоваться в суровых условиях, или если вы цените цену, это отличный выбор.
Уровень стяжки
Источник
Если вы укладываете новую бетонную плиту или цокольный этаж, уровень стяжки — это то, что вам нужно. Это поможет сделать ваш бетон гладким и ровным, а также его можно использовать для выравнивания песка и брусчатки.
Уровень стяжки позволяет с первого взгляда определить, является ли поверхность гладкой и ровной, а не подниматься под углом. Подрядчики, регулярно работающие на проездах, патио и пешеходных дорожках, должны иметь под рукой уровень стяжки.
Торпеда Уровень
Источник
Когда вы работаете в тесноте, но вам все еще нужно измерить уровень, вам понадобится уровень торпеды. Этот уровень длиной от 6 до 12 дюймов предназначен только для работы в небольших помещениях. В то время как большинство уровней торпед имеют прямоугольную форму с заостренными краями, некоторые уровни торпед, такие как этот от Keson, имеют горбатую вершину, что позволяет использовать их в меньшем пространстве или под углом.
Специальная торпеда
уровня
Источник
На рынке есть несколько уровней специализации, которые могут быть необходимы для одних, в то время как для других они просто роскошь. Этот специальный уровень торпеды имеет квадратную форму с трех сторон с одним закругленным концом. Это позволяет ему лучше вписываться в небольшие или закругленные пространства, такие как скошенный угол стены, для более точных измерений.
Уровень строки
Когда вам нужно найти уровень на очень большом расстоянии, вы можете выбрать струнный уровень.Уровни струн предназначены для подвешивания или балансировки на веревке, натянутой между двумя кольями или столбами. Струна натянута туго, и уровень струны может проверить уровень большого расстояния между двумя столбами на самой струне, вместо того, чтобы вам приходилось выполнять несколько измерений на расстоянии с более традиционным уровнем.
Выберите правильный уровень для работы
Строители и подрядчики, стремящиеся расширить свой арсенал инструментов, должны инвестировать в несколько уровней качества.Уровни Box или I-Beam являются наиболее универсальными, но также может быть хорошей идеей иметь под рукой короткий или специальный уровень, в зависимости от типов выполняемых вами работ.
В любом случае важно убедиться, что у вас есть подходящий уровень для выполняемой работы, чтобы вы знали, что каждый раз получаете точные измерения.
Для получения дополнительной информации об уровнях, которые могут подходить для вашей работы, свяжитесь с представителем Keson сегодня.
Что такое уровень, отвес, квадрат и истинность в строительстве и плотницких работах?
Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.
Если вы планируете заняться плотницкими работами в качестве хобби или выполнять строительную работу своими руками, то для вас важно иметь для этого подходящие инструменты. Но в то же время важно, чтобы вы также знали язык, используемый в обеих областях, прежде чем даже брать в руки свои инструменты.
Знание столярного или строительного языка может, среди прочего, помочь вам более эффективно понять планы строительства, что приведет к лучшему результату для вашего проекта в целом.
Независимо от того, что вы создаете, вы быстро поймете, что важно, чтобы ваша работа была как можно более равномерной и сбалансированной. Вы знаете, что такая практическая точность требуется, когда вы видите такие слова, как «уровень», «отвес», «квадрат» и «истина». Но что означают каждое из этих слов по отдельности?
Это руководство поможет вам разобраться в каждом из них в контексте строительства и столярных работ.
Что означает «уровень» в строительстве и плотницких работах?
При работе над проектом, который включает в себя горизонтальные компоненты, инструкции или рекомендации по проекту могут умолять вас «выровнять» эту поверхность перед тем, как продолжить.В этом контексте эти инструкции сообщают о необходимости сделать вашу поверхность идеально сбалансированной в отношении ее горизонтального угла.
Другими словами, идеально «ровный» пол или полка не будет наклоняться в любом направлении.
Выравнивание — важный этап в любом столярном или строительном проекте, поэтому для определения того, является ли поверхность действительно «ровной», используется специальный инструмент.
Название этого инструмента легко запомнить, потому что оно известно просто как «уровень.Этот длинный инструмент в виде стержня имеет одну или несколько встроенных капсул с жидкостью, в каждой из которых находится пузырек. При выравнивании поверхности эти пузыри должны падать между рыночными линиями на их ограждении, иначе поверхность не будет ровной строго по горизонтали.
HW рекомендует
Набор из трех спиртовых уровней разной длины, каждый из которых имеет как горизонтальные, так и вертикальные пузырьки.
Что означает «отвес» в строительстве и плотницких работах?
Если вы занимаетесь строительством стены, ваш бригадир может попросить вас «отремонтировать эту стену» после ее установки в вертикальное положение, но до закрепления на месте.
В этом контексте ваш бригадир просит вас убедиться, что новая стена ровная или сбалансированная по вертикали. Другими словами, эта задача потребует от вас убедиться, что соответствующая стена расположена так, чтобы она находилась в идеальном вертикальном положении от пола до потолка.
Для этого вам понадобится специальный инструмент, известный как «отвес» или «отвес».
В большинстве случаев этот инструмент выглядит как длинная струна с заостренным металлическим грузиком на конце. Когда отвес подвешивается к недавно установленной стене, его можно использовать, чтобы определить, равномерно ли расположена эта стена как сверху, так и снизу.Теоретически это позволяет пользователю определить, имеет ли эта стена какой-либо уклон.
HW рекомендует
Прецизионно отфрезерованный латунный отвес, доступный в версиях на 8 и 16 унций.
Что означает «квадрат» в строительстве и столярных работах?
Работая над столярным проектом, например, над ящиком с одеялами, вы можете прийти к моменту, когда вам нужно убедиться, что внутренние углы выровнены по вертикали и горизонтали.
Для этого вам нужно «выровнять» эти внутренние углы и убедиться, что они максимально близки к истинному углу 90 градусов.Это предотвратит небольшие расхождения в угле наклона любой из поверхностей, которые впоследствии могут вызвать проблемы в проекте.
Для выполнения этой задачи вам понадобится легко запоминающийся инструмент, известный как «квадрат».
Это может быть большой кусок металла L-образной формы, напоминающий две соединенные линейки, или меньший оранжевый треугольник с двумя плоскими ножками. Чтобы использовать любой из них, просто плотно прижмите его к нижней и боковой сторонам целевого объекта. Если он прилегает к обеим, вы можете быть уверены, что обе поверхности «квадратичны».
HW рекомендует
Профессиональный угольник с глубокими и прочными тиснениями. Особенности стропильных столов и различных весов.
Что означает «истина» в строительстве и плотницких работах?
Обычно сказать, что что-то «правда», означает описать его достоверность. Однако в контексте плотницких работ и строительства «истинное» относится к состоянию любой плоской поверхности или угла. Чтобы быть конкретным, «истинная» поверхность должна быть настолько «отвесной» или «ровной», как требует работа (что, в большинстве случаев, является идеальным уровнем обоих или любого из них).Точно так же «истинный» угол будет возведен в квадрат с точностью до 90 градусов.
Любая поверхность или угол могут быть признаны «истинными» с помощью комбинации качественных тестов. Например, недавно построенное помещение может быть признано «истинным» только после того, как все его этажи будут выровнены, а все его стены отремонтированы. Либо нивелир, либо водопровод также могут быть оценены как «истинные» сами по себе, но только если они достигают угла 0 или 90 градусов соответственно.
Почему важно, чтобы объекты были ровными, вертикальными, квадратными и точными?
Когда дело доходит до выравнивания, выравнивания и возведения в квадрат, важно, чтобы каждое из них было полностью верным.Это гарантирует, что каждая вертикальная и горизонтальная поверхность идеально сбалансирована, без каких-либо уклонов по всей их длине.
Любой уклон может вызвать проблемы, даже если сначала этот уклон очень небольшой. В контексте крупномасштабного строительства небольшое несоответствие в вертикальном или горизонтальном угле поверхности может привести к наклону стен и полов конструкции внутрь или наружу.
Эта неравномерность может усиливаться по мере роста здания до тех пор, пока само здание не станет структурно прочным из-за наклона его полов или стен.
Сводка
Как вы теперь можете видеть, каждый из этих важных условий плотницких работ и строительства может иметь большое влияние на то, как вы продвигаетесь к проекту. При вызове каждого термина вам нужно будет вынуть и использовать специальный инструмент, предназначенный для обеспечения «истинности» этой поверхности с точки зрения угла.
Возможно, вам даже придется повторить тест несколько раз, чтобы убедиться, что каждый горизонтальный и вертикальный угол в вашем проекте является как можно более конструктивным и полностью совмещенным друг с другом.
Узнайте разницу, плюс квадрат и истина
Прямые линии и прямые углы необходимы для любого строительного проекта, будь то стена, дверь, окно или весь каркас. Но «прямолинейность» заходит так далеко — у вас может быть совершенно прямая линия (то есть без изгиба или изгиба), но если она ориентирована неправильно, это все равно может привести к наклонным стенам или наклонному полу.
Вот где важны уровень и отвес — оба измеряют прямолинейность, но с разным отношением к горизонту.«Уровень» означает прямолинейность из стороны в сторону (по горизонтали), тогда как по отвесу измеряется прямолинейность вверх и вниз (по вертикали).
Но что все это означает на практике? Читайте дальше, чтобы узнать, что такое уровень, отвес, квадрат и истина, чем они отличаются и как их измерить.
Что означает «уровень»?
«Уровень» — это то, что вы называете идеально горизонтальной линией. Горизонтально означает из стороны в сторону. Быть на одном уровне с миром — значит быть параллельно горизонту.
«Уровень» — это также название инструмента, который вы используете, чтобы определить, является ли что-то горизонтально прямым.
Что такое спиртовой или пузырьковый уровень?
Спиртовой уровень, иногда известный как пузырьковый уровень, плотницкий уровень или уровень торпеды (в зависимости от размера и формы) — это инструмент, который использует силу тяжести для измерения уровня предметов.
У этих уровней есть пузырек с жидкостью с воздушным пузырем внутри, который проходит параллельно корпусу инструмента. Когда инструмент находится на уровне земли, пузырек находится точно в середине флакона, часто отмеченный линией.Если инструмент (и измеряемая им поверхность) наклонен или наклонен в одном направлении, пузырек всплывает в более высокую сторону.
Как использовать спиртовой или пузырьковый уровень
Спиртовой уровень — лишь один из основных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке. Узнайте больше о наиболее важных строительных инструментах и о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который преподает профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.
Совет: когда вы держите уровень, убедитесь, что он находится на ровной поверхности или напротив нее, например стене или плоских прямых досках, для обеспечения точности.
Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес. (Подробнее об этом ниже.)
Уровни другие типы
Уровни воды используют пластиковые трубки и цилиндры с водой для измерения уровня на больших расстояниях, чем можно было бы достичь с помощью простого пузырькового уровня.
Лазерные уровни используют лазерный луч света для проверки выравнивания. Если вам нужно измерить несколько линий, лазерный уровень упростит задачу, чем установка спиртового уровня на каждую отдельную линию. Лазерные уровни работают во всех направлениях, поэтому вы можете использовать их для измерения уровня и отвеса, указывая на то, что вы проверяете.
Что означает «отвес»?
«Отвес» — это то, что вы называете идеально вертикальной линией. Вертикальный означает вверх и вниз.Что-то «вертикальное» проходит перпендикулярно горизонту — это означает, что, когда оно пересекает горизонт, оно образует прямой (90 градусов) угол.
Вы можете измерить вертикальное положение чего-либо с помощью отвеса, спиртового или лазерного уровня.
Как пользоваться отвесом
Отвес использует силу тяжести, чтобы помочь вам правильно выровнять предметы. Этот инструмент состоит из груза (обычно с заостренным дном), который прикреплен к веревке (также известной как отвес). С помощью груза струна следует по пути силы тяжести и спускается прямо вниз с вершины того, что вы измеряете.Эта линия будет идеально перпендикулярна горизонту или «отвесу».
Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.
Что означает «квадрат»?
«Квадрат» означает идеальные углы. Углы должны быть ровно под углом 90 градусов, что означает, что они состоят из двух перпендикулярных линий: одной прямой горизонтальной (горизонтальной) линии и одной прямой вертикальной (отвесной) линии. Перпендикулярные линии пересекаются, образуя прямой угол, который должен быть у вас на каждом углу.
Чтобы угол получился квадратным, можно использовать инструмент, известный как стальной угольник, столярный угольник или каркасный угольник. Этот инструмент помогает вам измерять и отмечать идеальные углы в 90 градусов, также известные как прямые углы.
Что означает «истина»?
В строительстве «истина» означает, что все выстроено правильно. Ваши линии должны быть идеально вертикальными (отвес) и горизонтальными (уровень), а углы должны быть ровно 90 градусов (квадрат).
Это означает, что все, над чем вы работаете, никоим образом не будет наклонено или наклонено.
Каждый элемент вашей ориентации должен быть точным. Ничто не должно наклоняться ни в какую сторону. Если хотя бы один угол или одна линия того, что вы строите, не прямая, то то, что вы делаете, не будет правдой.
MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.
Как использовать переходы и уровни | Журнал Concrete Construction
Съемка, если вы заглянете в словарь, кажется удручающе сложной процедурой. Однако на практике это просто означает точное измерение. Для подрядчика это своего рода страховка на случай, если фонд окажется на два дюйма выше чьей-либо собственности. Строительные инструменты бывают двух основных типов — оптический нивелир, телескоп которого фиксируется в горизонтальном положении, и транзитный нивелир, который движется не только вбок, но также вверх и вниз.Это позволяет определить, идеально ли ровная стена. Транзитный уровень также позволяет проводить прямые линии и измерять вертикальные углы. Оптический уровень состоит из телескопа, регулировочных винтов, пузырька или «пузыря» и шкалы на 360 градусов. Перекрестие в телескопе позволяет вам центрировать цель. Однако, прежде чем выровнять телескоп, вы должны сначала выровнять инструмент с помощью нивелирной виалы и регулировочных винтов. Поворачивая винты A и B и внимательно наблюдая за пузырем, инструмент можно выровнять по оси A / B.Затем телескоп делают четверть оборота к оси C / D и снова выравнивают. После повторной проверки телескоп можно затем повернуть на полный круг на 360 градусов и обнаружить, что он идеально ровен во всех направлениях. В качестве примера того, как работает оптический уровень, предположим, что вы хотите установить углы фундамента дома: (1) вы начинаете с пустого участка. (2) Вы собираетесь поставить на него этот прямоугольный дом, и вам нужно точно выровнять четыре угла. (3) Предположим, что мы установили переднюю часть строительной линии — начните с установки нашего инструмента в точке A, выровняв ее и направив в сторону B.Затем мы устанавливаем круг или указатель на 0 градусов. (4) Теперь мы поворачиваем наш телескоп точно на 90 градусов, что определяет направление точки C. Мы отмеряем правильные кадры от A до C с помощью ленты и вбиваем столб в C. (5) Теперь мы перемещаем нашу инструмент в точку C. Мы снова нацеливаемся на точку A и устанавливаем горизонтальный круг на ноль. (6) Затем мы поворачиваем наш уровень на 90 градусов и устанавливаем точку D. Закрепите длину скотчем и забейте столб в точке D. (7) Теперь мы установили углы основания. Идеальный прямоугольник был создан за считанные минуты.
лучших строительных уровней — выровняйтесь лицом к лицу
48-дюймовый строительный уровень Сравнение лицом к лицу
Кто делает лучшие строительные уровни? В этой битве мы протестируем несколько 48-дюймовых строительных уровней, чтобы увидеть, кто из них лучше всех!
Один из самых фундаментальных инструментов, необходимых для всех строительных работ, — это уровень. Независимо от того, строите ли вы что-то отвесно и ровно или наклонно, единственный способ проверить наклон любой поверхности — это какой-то уровень.48-дюймовые строительные уровни являются наиболее часто используемыми уровнями в строительной отрасли, поэтому мы обратились к некоторым ведущим брендам и попросили их присоединиться к нашему прямому сравнению. В этой сравнительной статье мы оценили 7 различных уровней от 4 разных производителей. В число производителей входят:
Empire Level
Irwin Tools
Stabila
Stanley
Хотя, безусловно, есть много других производителей уровней, из которых можно выбирать, мы думаем, что это отличный ассортимент уровней.За последние несколько месяцев мы использовали эти уровни на сайтах вакансий и протестировали их в магазине. Оценка и тестирование были выполнены тремя членами команды Tool Box Buzz, включая меня, Роба Робилларда и Джеффа Уильямса. Эта оценка состоит из следующих разделов:
Характеристики и характеристики
Подгонка, обработка и качество
Видимость флаконов
Испытания на прочность
Испытания на долговечность
Точность
Стоимость и стоимость
Уровни конструкции 48 дюймов — Модельный ряд
Мы протестировали семь уровней, включая следующие (в алфавитном порядке):
Empire Level — e75 Series 48 ″ TRUE BLUE® Box Level — модель E75.48
Empire Level -e95 Series 48 ″ TRUE BLUE® UltraView ™ LED Box Level — Модель E95.48
Инструменты IRWIN — 2000 Уровневый уровень Box Beam — Модель 1794077
IRWIN Tools — 2500 Уровень Box Beam — Модель 1794067
Stabila — Уровень для тяжелых условий эксплуатации, тип 196 — Модель 37448
Stabila — R-образная балка, тип 300 — Модель 41048
Stanley — Коробчатая балка FATMAX® Premium, 48 дюймов с крюком — Модель FMHT42400
Шесть уровней являются коробчатыми, а один — прямоугольным. Уровень типа «балка» (который, на наш взгляд, все-таки коробчатый).
Empire e75 Series Характеристики уровня бокса TRUE BLUE®
Усиленная система блокировки флаконов защищает флаконы с акриловыми блоками и обеспечивает долгий срок службы
Съемные, амортизирующие заглушки, не требующие инструментов, обеспечивают превосходную защиту и качество разметки
Прецизионные фрезерованные края для гарантированной точности
Поверхностные захваты предотвращают скольжение уровня по плоской или наклонной поверхности
Эргономичные зоны захвата повышают комфорт и портативность (только 48 дюймов +)
Высококонтрастные флаконы e-BAND ™ подчеркивают край пузыря
Окно обзора 300 ° увеличивает диапазон обзора
Отверстие для облегчения хранения
Мощные редкоземельные магниты обеспечивают превосходную удерживающую силу (только для магнитных моделей)
.0005 ″ / дюйм Точность во всех рабочих положениях
50 долларов
Ограниченная пожизненная гарантия
Empire Level -e95 Серия 48 ″ TRUE BLUE® UltraView ™ LED Box Level Характеристики
Концентрированные, двойные светодиоды объемного звучания и УФ-активированный оптический Осветлитель обеспечивает превосходную видимость флаконов
Высококонтрастные флаконы e-BAND ™ подчеркивают край пузырька
Усиленная система блокировки флаконов защищает флаконы из акриловых блоков и обеспечивает долгий срок службы
Степень защиты IP54 защищает уровень от пыли и воды
Мощный редкоземельный элемент магниты обеспечивают превосходную удерживающую силу (только для магнитных моделей)
Съемные ударопоглощающие заглушки без инструментов обеспечивают превосходную защиту и разметку
Светодиоды мигают при низком уровне заряда батареи
Эргономичные зоны захвата повышают комфорт и портативность (только 48 дюймов)
Нажимайте, чтобы переключать светодиоды между горизонтальным и вертикальным положениями
Отверстие для подвешивания для удобства хранения
75 долларов США
Ограниченная пожизненная гарантия на раму и флаконы.1 год гарантии на электронику
IRWIN Tools — 2000 Box Beam Level Features
Continuous Edge увеличивает долговечность уровня, обеспечивая точность с течением времени, защищает центральную пробирку и позволяет выполнять непрерывную разметку.
Plumb Site® предлагает двустороннюю печать, неискаженный обзор в вертикальном положении и простые и более точные показания отвеса.
Выдвижные заглушки позволяют выполнять разметку в углах и сквозь них, повышая эффективность работы
$ 46
Инструменты IRWIN — 2500 Характеристики уровня коробчатой балки
Толстый- рама из высококачественного алюминия с стенками обеспечивает исключительную долговечность и противостоит износу на рабочем месте.
Continuous Edge увеличивает долговечность, обеспечивая точность с течением времени, защищает центральную пробирку и обеспечивает непрерывную разметку.
Plumb Site® обеспечивает двусторонний неискаженный обзор в пространстве. положение отвеса и легкое и более точное считывание отвеса
резиновые заглушки обеспечивают амортизацию, защищая точность уровня при ударе, и съемные для точного выравнивания по углам
$ 76
Stabila — сверхмощный уровень Тип 196 Характеристики
Прозрачные пузырьки, читаемые в любом направлении нет изменений в допуске на точность.
Индикаторы из пружинной стали во флаконах.
Запертая система флаконов, повторная калибровка не требуется.
Съемные резиновые торцевые крышки для разметки в углах и для считывания плотных отверстий в коллекторе и порогах.
Резиновые заглушки держатся за стены и не оставляют следов.
Металл Отверстие для подвешивания для хранения уровня на месте.
Две прорезиненные ручки для удобства и захвата (версия 16 дюймов имеет одну ручку)
59 дюймов и больше имеют перемычку над флаконом для повышения прочности, а также обеспечивают непрерывную поверхность для рисования и разметки на горизонтальном флаконе.
Точность флаконов гарантирована на весь срок службы
Один горизонтальный (уровень) и два вертикальных (вертикальный) флакон
$ 130
Stabila — R Beam Type 300 Характеристики
Эргономичная, удобная форма
Точность: 3 Прямые края
Рукоятка: Непрерывная ручка
Отделка: Гладкое крыло
Прочность: более чем в 2 раза больше прочности по горизонтали нашего Heavy Duty Type 196 уровней
Система закрытых флаконов — не требует регулировки
Один горизонтальный (горизонтальный) и два вертикальных ( отвес) флаконы
48 ″ Модель предлагает флакон со смещенным отвесом для удобного просмотра из положения на коленях.
Флаконы гарантированы на литр. ife
$ 106
Stanley — коробчатая балка FATMAX® Premium 48 дюймов с крюком Характеристики
Увеличенная виала с центральным блоком для высокой точности считывания.0005-дюйм
Блочные виалы отвеса для точности 0,0005 дюйма
Съемная крышка для ровной и точной разметки
Откидной крюк для стропил — удобное решение для хранения на месте Уровни
Первое впечатление от любого инструмента, который мы тестируем, обычно — это подгонка, обработка и качество материалов, используемых в инструменте. Первые впечатления важны и часто помогают нам оценить долгую жизнь и производительность при выполнении сложных задач.Хотя это довольно субъективно, мы не сомневаемся, что большинство людей, вероятно, расположили бы их в одном порядке, если бы все уровни одновременно лежали на скамейке перед ними. Ниже приведен список уровней, в верхней части которого указаны наиболее подходящие, отделка и качество.
Stabila — Уровень для тяжелых условий эксплуатации Тип 196: Этот уровень действительно выделяется среди уровней в этой оценке. Это очень прочный уровень, сделанный из качественных материалов. Он отличается качественной окраской, фрезерованными поверхностями и очень удобными отверстиями для рук.
Stabila — R Beam Type 300: Хотя мы предпочитаем Type 19 с отверстиями для рук, этот уровень так же хорошо построен, как и другой уровень Stabila, который мы оценивали. Этот уровень, безусловно, рассчитан на то, чтобы выдерживать самые суровые условия на рабочем месте для таких профессий, как бетон и кладка.
Empire — e75 Series 48 ″ TRUE BLUE® Уровень коробки: Уровни Empire также впечатлили нас краской, фрезерованными поверхностями, удобными отверстиями для рук и качественными пузырьками.
Плоскостность фрезерованных поверхностей
В этом разделе мы также оценили плоскостность фрезерованной поверхности на уровнях.Для этого мы поместили обработанную линейку на каждый уровень и проверили зазоры между двумя поверхностями с помощью щупов. Все ровные контактные поверхности были очень плоскими. Наибольший зазор между обработанной прямой кромкой и уровнем составлял 1 сотую дюйма. Суть в том, что все эти уровни изначально имеют очень плоскую поверхность.
Уровни IRWIN и Stanley FATMAX являются приличными, но в большей степени потребительским уровнем в отношении подгонки и отделки.
Видимость флаконов
Одной из ключевых характеристик хорошего уровня является видимость и читаемость флаконов.Для пяти из семи уровней в этой оценке используется традиционный желто-зеленый спиртовой цвет во флаконе с уровнем. В то время как двое из них (Империя) используют в своем духе слегка голубоватый оттенок. После использования всех этих уровней в течение последних нескольких месяцев мы чувствуем, что желто-зеленый цвет предпочтительнее в большинстве условий низкой освещенности. Тем не менее, флаконы с светодиодной подсветкой Empire очень легко читаются и определенно на шаг выше зеленых / желтых флаконов без подсветки.
В дополнение к видимости самого флакона, размещение флакона внутри рамки уровня также способствует общей видимости этих уровней.Как вы можете видеть на фотографии рядом, на каждом из уровней флаконы прикреплены к раме в самых разных положениях. Например, уровни IRWIN и Stabila R Beam имеют вырезы в раме, которые создают «окно» для флакона. В то время как остальные уровни имеют полную выемку на флаконе, что позволяет лучше видеть флакон.
Прочность рамы и видимость флакона
Очевидно, компромисс между прочностью и видимостью. Первые три упомянутых уровня обеспечивают более прочную целостность рамки уровня и дополнительную защиту флакона.В то время как другие уровни обеспечивают гораздо лучшую видимость с разных позиций пользователя.
С нашей точки зрения, Stabila Heavy Duty Type 196 обеспечивает лучшую видимость флакона и самый чистый флакон с традиционными желто-зелеными спиртами. Мы также считаем, что Empire LED имеет отличную видимость при использовании светодиодного освещения. У Stabila R Beam такой же флакон, но его гораздо труднее увидеть в маленьких вырезах «окна», чем в полный обзор, который предлагает Type 19. Обратной стороной этого является то, что Stabila R Beam обеспечивает превосходную защиту флаконов в тяжелых условиях на стройплощадке.
IRWIN Tools предлагает уникальный дизайн с угловым зеркалом, встроенным в раму. Это позволяет пользователям читать флакон с других углов положения. Это чрезвычайно полезно при работе на лестницах и в других положениях, затрудняющих просмотр пузырька.
Прочность на изгиб в сильной и слабой осях
Чтобы оценить, насколько сильны эти уровни, мы установили испытательный стенд, который позволил нам проверить прочность на изгиб этих уровней как по сильной, так и по слабой оси.Хотя мы не тестировали их до отказа, мы нагружали их большой нагрузкой и измеряли прогиб, что позволило нам оценить их по жесткости на изгиб.
Это было простое испытание на изгиб под точечной нагрузкой. Нагрузка прикладывалась к середине каждого уровня с помощью строп. Второй уровень был помещен поверх испытательного уровня, чтобы создать контрольную точку для измерения прогиба. Ниже для справки показан образец испытательной установки.
Мы также хотели протестировать уровни, чтобы увидеть, не отклоняются ли какие-либо из них после нагрузки.Мы измерили разницу между начальным состоянием без нагрузки и состоянием после нагрузки. Другими словами, насколько хорошо уровни возвращаются к своей нормальной форме после снятия нагрузки. Мы измерили это с помощью щупа. Это дает вам представление о том, насколько малы были цифры.
Нагрузки, которые мы приложили к прочной оси, были в виде 60-фунтовых мешков с бетоном (3, 4 или 5 мешков), плюс вес цепи / ремней, плюс вес поддона. Это дало нам примерно точечные нагрузки 200, 260, 320 фунтов, протестированные на сильную ось, и нагрузку 200 фунтов на слабую ось.Результаты приведены ниже:
Жесткость сильной оси
Первый график выше показывает нам отклонение каждого уровня при нагрузке по сильной оси. Самым прочным (жестким) уровнем был Stabila R Beam Type 300 с прогибом около 3/16 дюйма при нагрузке 300 фунтов. Следующим на втором месте оказался IRWIN Tools 2500. На последнем месте оказался светодиодный уровень Empire e95 (корпус флакона треснул при таких условиях нагрузки).
Сильная осевая нагрузка — постоянный прогиб
Мы также измерили остаточный прогиб после испытания под нагрузкой, чтобы увидеть, не будет ли какой-либо из уровней поврежден (больше не прямой) из-за чрезмерной нагрузки.График выше показывает измеренное постоянное отклонение каждого уровня после снятия нагрузки. Два уровня показали прогиб, который, на наш взгляд, можно было бы считать значительным. Empire e75 был худшим из них, и это почти наверняка связано с треснувшим корпусом флакона после нагрузки в 300 фунтов. Другой уровень беспокойства вызвал индекс Stanley FATMAX. Следует отметить, что это все еще очень маленькие числа с Империей на 0,02 дюйма и Стэнли на 0,01 дюйма.
Сильная осевая нагрузка — постоянное отклонение
Мы также провели такое же сравнение для слабой осевой нагрузки с постоянным отклонением.Выше вы можете видеть, что те же два уровня не очень хорошо проявили себя при экстремальной нагрузке на слабой оси.
Так что все это значит? В идеале никто не «загружает» свои уровни таким образом. Тем не менее, это дает нам представление о долгосрочной долговечности из-за тяжелых условий на стройплощадке. Это дает нам представление о том, насколько сильны эти уровни и насколько хорошо они могут переносить наказание, когда мы злоупотребляем ими.
Оценка прочности — испытание на падение
Уровни падают с лестниц, строительных лесов и по всей рабочей площадке, поэтому мы хотели оценить, насколько хорошо уровни работают после падения с фиксированной высоты.Этот тест снова использовался для ранжирования уровней на основе их оценки после падения. Мы построили риг, чтобы все уровни сбрасывались одинаково. Все сайты настолько разные, что, вероятно, существует несколько тысяч (а может и больше) комбинаций высот, векторов и поверхностей, уровни которых можно было бы отбросить. Мы решили бросить их прямо вниз, чтобы лучше оценить защиту торцевых крышек, встроенную в уровни.
Подвесная установка представляла собой 8-футовую ступенчатую лестницу с 3-дюймовой трубкой из АБС-пластика, расположенной вертикально.Спусковой штифт (длинный гладкий болт) был просверлен в секции трубы, и самая низкая точка уровня находилась на высоте 6 футов над землей. Мы вытащили штифт и бросили их по 10 раз каждый, а затем осмотрели на предмет физических повреждений, а также повторно проверили точность. Результаты точности приведены ниже. Число 4 для вертикального отклонения означает, что флаконы считываются вертикально в 4-х направлениях и что капли не повредили флаконы. Число 2 для уровня означает, что флаконы показывают уровень в двух направлениях и что капли не повредили флаконы.Все, что меньше, означает, что пузырьки перемещались по ходу капель.
Результаты испытаний на падение
После того, как каждый уровень был сброшен, мы проверяли их, чтобы убедиться, что флаконы все еще работают должным образом. Результаты следующие:
Все шесть из семи уровней читаются вертикально с обоих концов уровня. Империя е95 считывает отвес только с одного конца.
Четыре из семи уровней все считываются после испытания на падение, включая:
IRWIN Tools 2000 Box Level
Stabila R Beam Type 300
Stabila Heavy Duty Type 196
Empire e75 Level
Три из семи уровни больше не читаются как «уровень», включая:
Stanley FATMAX
IRWIN TOOLS 2500 Box Level
Empire e95 LED Level
Кроме того, мы также проверили повреждения защитных крышек.Большинство из них очень хорошо справились с этой оценкой, за исключением уровней IRWIN Tools. Эти уровни могут выиграть от переработанных торцевых заглушек.
Точность уровня
Точность, очевидно, важна для строительных уровней. Мы провели базовую оценку уровней для проверки точности. Тест включает размещение уровней на неподвижной поверхности в обоих направлениях и проверку уровня, чтобы убедиться, что он показывает одинаковое значение с обеих сторон. Ниже приведено изображение одного из тестов.Как вы можете видеть, пузырек на этом уровне инструментов IRWIN одинаков в обоих направлениях (пузырек немного правее центра).
Все уровни прошли этот тест и показали высокую точность «прямо из коробки». Мы не обнаружили никаких признаков того, что какой-либо из уровней имел проблемы с точностью.
Соотношение цена / качество
Стоимость очень субъективна для такой оценки из-за широкого диапазона цен. Поэтому для этой оценки мы сочли важным рассмотреть первые три категории в сочетании с ценой на инструмент.В конце концов, если уровень, который стоит вдвое меньше, чем аналогичный уровень конкурентов, может выдержать такое же наказание и оставаться точным, то это будет гораздо более ценно с точки зрения инвестиций.
На наш взгляд, лучшим соотношением цены и качества для этой группы уровней является уровень Empire e75 Series 48 ″ Model E75.48. По цене 50 долларов это очень хорошо построенный уровень, который стоит меньше половины тестированных нами уровней Stabila. Он хорошо показал себя в наших испытаниях на долговечность и обеспечивает отличную точность.Почетное упоминание в этой категории принадлежит IRWIN Tools 2500 Box Level стоимостью 76 долларов.
Уникальные особенности
Уровни существуют уже очень давно, так что же может быть уникального в уровне? Мы любим инновации, и некоторые из этих уровней имеют некоторые уникальные особенности, на которые стоит обратить внимание.
Флаконы с подсветкой — Вероятно, одна из самых инновационных функций, которые мы видели, — это флаконы с подсветкой, которые Empire использует в своих светодиодных ящиках TRUE BLUE® UltraView ™.Эта функция оказывается полезной гораздо чаще, чем можно было ожидать. Работа в темных местах, таких как подвалы, подвалы, чердаки и при слабом освещении, делает светодиодную функцию бесценной. Это функция, которая, как нам кажется, в будущем появится на многих уровнях. Светодиодный свет включается нажатием кнопки сбоку от уровня. Светодиод автоматически выключится через 2 минуты. Светодиод работает от двух батареек AA до 32 часов.
Стропильный крюк — Кто не любит стропильный крюк на своих инструментах? Мы привыкли к ним с нашими электроинструментами и ждем от них качественных инструментов, которые помогут при работе на высоте.Коробчатый балочный уровень Stanley FATMAX® Premium предлагает уникальный раскладывающийся стропильный крюк на одном конце уровня. Любой, кто обрамляет крышу, знает, насколько это может быть удобно, предотвращая соскальзывание уровня с крыши! Мы думаем, что это отличная функция для плотников на всех уровнях.
Общие результаты — Лучшие уровни строительства
В конце концов, мы все хотим победителя и трофея, верно? Что ж, это сравнение, безусловно, было непросто (те из вас, кто следил за этим в социальных сетях, должны знать, насколько это было сложно к тому времени, когда потребовалось его написать!).Для этого мы решили выделить три лучших уровня строительства:
Лучший уровень строительства — Безусловно, мы чувствовали, что Stabila Heavy Duty Level Type 196 был лучшим уровнем, который мы тестировали. Качество, прочность, видимость и точность этого уровня позволяют легко назвать его лучшим строительным уровнем, который мы тестировали.
Победитель, занявший второе место в категории «Лучший строительный уровень» — И снова Stabila одобряет этот вопрос. На этот раз мы назвали Stabila R Beam Type 300 нашим обладателем, занявшим второе место в категории «Лучший строительный уровень».Качество, долговечность и прочность этого уровня делают его инструментом, который прослужит долгие годы.
Строительный уровень с лучшим соотношением цены и качества — Уровень 48 дюймов модели E75.48 Empire e75 Series действительно впечатлил нас своим качеством, точностью и долговечностью по цене, которая вдвое ниже перечисленных выше уровней. Этот уровень, безусловно, заслуживает того, чтобы его ставили очень близко к двум оцененным нами уровням Stabila.
Теодолит УОМЗ 4Т30П — это точный, надежный и качественный оптический прибор от проверенного временем отечественного производителя геодезического оборудования.
Продукция Уральского Оптико-Механического Завода (УОМЗ) пользуется широкой популярностью как среди отечественных геодезистов, так и за рубежом. Теодолит 4Т30П отличается не только высокой точностью, но и исключительной прочностью и надёжностью. Эта особенность позволяет использовать оптический теодолит для работы в экстремальных условиях сложного промышленного строительства: прибор выдерживает высокие механические и температурные нагрузки.
Благодаря съёмной подставке и встроенному оптическому центриру теодолит 4Т30П применяется для трехштативного метода съёмки, когда на каждой точке хода штатив центрируется один раз. Этот метод позволяет уменьшить погрешность измерения углов и устранить невязку теодолитного хода. Кроме того, при наличии четвертого штатива можно добиться существенной производительности за счёт экономии времени, потраченного на центрирование прибора.
Точность УОМЗ 4Т30П составляет 30” при измерении вертикальных углов и 20” — горизонтальных. Зрительная труба теодолита имеет 20-кратное увеличение, что позволяет свободно работать на дистанциях до 40 метров. Фирменная просветленная оптика обеспечивает хорошую видимость даже при слабом освещении. Нитяной дальномер позволяет определять расстояния до искомого объекта, благодаря чему просто выполнить съемку или осуществлять вынос в натуру. Зрительная труба теодолита 4Т30П оснащена цилиндрическим уровнем, что позволяет проще осуществить горизонтирование прибора. Встроенная буссоль поможет во время работы определить магнитные азимуты. Шкаловый микроскоп с ценой деления 5′ позволяет повысить точность при снятии отсчетов.
Один из самых популярных инженерных теодолитов общего назначения, оптический теодолит 4Т30П успешно применяется в самых различных отраслях: геодезии, строительстве, лесном и сельском хозяйстве, геологии, ландшафтном дизайне, и особенно востребован в сложных полевых условиях. Небольшой вес и размеры теодолита обеспечивают удобство его эксплуатации, транспортировки и хранения.
Надёжность оптического УОМЗ 4Т30П и его стойкость к внешним неблагоприятным условиям является одним из главных факторов при выборе этого инструмента. Купить теодолит 4Т30П стоит, если вы хотите всегда быть уверенным в результате, независимо от погодных или климатических условий, времени года или суток, а также наличия и заряда элементов питания.
Техническое устройство теодолита 4Т30П и принцип его работы
Технологическое устройство теодолита 4Т30П по своим конструкционным особенностям позволяет с высокой степенью точности определять линейные измерения расстояний с применением нитяного натяжения дальномера зрительной трубы. Оптический теодолит 4Т30П представляет собой оптический прибор, используемый в геодезии для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов.
Прибор позволяет производить нивелирование горизонтальным лучом, установленным на трубе. Расшифровка маркировки читается следующим образом: 4Т30П – это геодезическое приспособление относится к 4 типу поколения, класс точности технической погрешности составляет 30 минут и оснащен зрительной трубой прямого оптического видения. Оптимальная температура эксплуатации геодезического прибора составляет диапазон от – 40ºС до + 50ºС.
Технические характеристики теодолита 4Т30П
средняя квадратичная погрешность измерения углов: по горизонтали – 20″, а по вертикали – 30″;
погрешность ориентирования по буссоли: систематическая – 30′, случайная – 10′;
предельные отклонения измерения вертикальных углов от + 60º до – 55º;
видоискатель зрительной трубы: прямой;
кратное оптическое увеличение: 20;
угол поля зрения составляет 2º;
предел визирования оптическим видоискателем: от 1,2 м до бесконечности;
коэффициент дальномера составляет 100 К;
наружный диаметр линзы объектива: 38 мм;
цена деления лимбов на шкале отчетного устройства: 1″.
Масса теодолита 4Т30П при полной комплектации (с футляром и штативом) составляет 10,8 кг. Габаритные размеры геодезического прибора – 140х130х230 мм.
Основные технические особенности теодолита и принцип работы
Очевидное преимущество этого измерительного прибора в его небольших габаритах и малой массе. Измерение отчета производится при помощи микроскопа, на котором установлена мерительная шкала. Центрирование теодолита над установочной точкой происходит с помощью центрира на подставке.
Технические характеристики теодолитов.
Техническое нивелирование плана местности осуществляется по уровню установленного на трубе видоискателя. Зенит переводит зрительную трубу обоими концами. Целевое фокусирование можно производить при помощи кремальеры. При вращении диоптрического кольца устанавливается оптимальная резкость видимости сеточных нитей.
Поворотное зеркало позволяет устанавливать обзорность и обеспечивает достаточную освещенность поля зрения. Для удобства наблюдения за предметами, расположенными под углом более 45º к горизонтальной оси, используются окулярные насадки. Она представляет собой свободно вращающуюся в обойме призму, которая позволяет менять направление визирной оси до 80º.
Вернуться к оглавлению
Как произвести калибровку (поверку) теодолита
Перед началом работы геодезического оптического прибора следует провести его визуальный осмотр. Особенно это актуально после длительной транспортировки. Осмотр заключается в нахождении целостности основных деталей и узлов прибора. Особое внимание следует уделять оптической его части.
Сетки нитей зрительных труб теодолитов.
Чтобы избежать случайных повреждений, рекомендуется при транспортировке зачехлить все главные составляющие прибора. После того как проведен визуальный осмотр, можно начинать калибровку (поверку) прибора. Делается это следующим образом:
Устанавливается перпендикулярность оси цилиндрического уровня алидады к вертикальной оси теодолита.
Визирная ось трубы видоискателя должна находиться в строгой перпендикулярности с горизонтальной осью теодолита.
Горизонтальная ось теодолита должна иметь перпендикулярное расположение к вертикальной.
Вертикаль сеточной нити выставляется перпендикулярно горизонтальной оси прибора.
Установочная нулевая точка измерения должна оставаться постоянной величиной.
После всех правильно установленных технологических требований работы устройства можно приступать к измерительным работам ландшафтной местности.
При бережном обращении геодезический теодолит 4Т30П – надежный и безупречный помощник в работе геодезиста.
Стоит добавить, что производится данное оборудование на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) в г. Екатеринбурге.
Теодолит 4Т30П – является надежным геодезическим прибором от отечественного производителя!
Атлас Инвест — измерительный инструмент и оборудование
АТЛАС ИНВЕСТ — средства измерений, КИПиА, поверка и калибровка СИ
о компании
Компания АТЛАС ИНВЕСТ основана 15 ноября 1993 года. Мы специализируемся на продаже измерительных приборов, геодезического оборудования, КИПиА, средств неразрушающего контроля, испытательного оборудования, средств контроля в строительстве и т.п. Оказываем услуги по поверке и калибровке средств измерений. подробнее
новое на сайте
Доставка товаров
Если Вы хотите приобрести у нас товары с доставкой, Вам необходимо сообщить об этом при заказе продукции, затем заполнить, подписать и передать нам любым удобным для Вас способом Заявку на доставку с указанием адреса и контактных данных. Доставка …
Рейки нивелирные ATLAS AGR применяются в комплекте с оптико-механическими нивелирами и теодолитами и предназначены для определения превышения методом геометрического нивелирования при проведении исследовательских работ в инженерно-геодезических …
Если Вы хотите купить недорогой и надежный оптический нивелир, то нивелиры серии ATLAS KL — это наилучший выбор Нивелиры ATLAS KL предназначены для измерения превышений методом геометрического нивелирования при нивелировании III и IV классов, а …
подробнее
Толщиномеры индикаторные ручные тип ТР
Толщиномеры индикаторные предназначены для измерения толщины листовых материалов. толщиномеры ТР-10, ТР-25 — ручные с нормированным измерительным усилием толщиномеры ТР-25Б, TP-50Б — ручные без нормированного измерительного усилия. В верхнюю часть …
подробнее
Уровень электронный ADA Prolevel 400мм, 600мм
Уровень электронный ADA Prolevel 400 мм, 600 мм используют для измерений измерений уклонов, углов и горизонтальных положений. Применяется преимущественно в строительстве или для домашнего использования. Основные характеристики уровней ADA : — …
подробнее
Устройство теодолита 4Т30П — Студопедия
Классификация. История развития
ТЕОДОЛИТЫ и тахеометры
Теодолит – геодезический инструмент для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов. Состоит из вращающегося на вертикальной оси горизонтального круга с алидадой и скреплённых с нею колонок, на которые опирается горизонтальная ось, несущая зрительную трубу и вертикальный круг.
Первые теодолиты ещё не имели вертикального круга. Повторительные теодолиты, имеющие вертикальный круг, цилиндрический уровень и нитяной дальномер, назывались круговыми тахеометрами.
Теодолиты технические применяются для измерения горизонтальных и вертикальных углов, расстояний нитяным дальномером при производстве различного рода топографических и разбивочно-привязочных работ.
По точности измерений теодолиты можно разделить на четыре группы: высокоточные, повышенной точности, средней точности и технические.
Высокоточные – точность измерения горизонтального угла не ниже 1″ Т05, УВК, Т1, ОТ-02.
Повышенной точности – точность измерения горизонтального угла от 1.5 » до 3″ 2Т2, 3Т2КП.
Средней точности – точность измерения горизонтального угла от 3 » до 25″ Т5, 3Т5КП.
Технические – точность измерения горизонтального угла от 30″ до 1′ 2Т30, 4Т30П, ТМ-1.
Теодолит 4Т30П является модификацией теодолитов технической точности 2Т30П. Данный прибор обеспечивает точность измерения горизонтальных углов одним приемом со средней квадратической ошибкой 20′′.
Диапазон измерения горизонтальных углов Предел измерения вертикальных углов Средняя квадратическая погрешность измерения одним приёмом горизонтального угла вертикального угла Погрешность ориентирования по буссоли систематическая случайная Зрительная труба Изображение Увеличение, крат Поле зрения Пределы визирования, м Коэффициент дальномера К Постоянное слагаемое С Наружный диаметр оправы объектива, мм Отсчётное устройство Цена деления лимбов Цена деления шкал микроскопа: для варианта а) для варианта б) Погрешность снятия показания с лимбов, не более Цена деления уровня: при алидаде при трубе Масса, кг: теодолита с подставкой футляра штатива Габаритные размеры, мм: теодолита футляра штатива (в сложенном виде) Диапазон рабочих температур
Горизонтальный круг градуирован через один градус и оцифрован от 0 до 360?. Вертикальный круг градуирован через один градус и оцифрован от –0 до -75? и от +0 до +75?.
Шкала алидады горизонтального и вертикального круга имеет угловую величину в 1?. Самым длинным штрихом шкала делится на два отрезка по 30′. Каждый из этих отрезков, штрихами средней высоты, в свою очередь делится на три отрезка по 10′. Наконец каждый десятиминутный отрезок, самыми короткими штрихами, делится на два отрезка по 5′. Шкала горизонтального круга оцифрована слева направо от 0′ до 60′ (цифры 0 и 6).
Шкала вертикального круга оцифрована слева направо от 0′ до 60′ (цифры 0 и 6) и справа налево от -0′ до -60′ (цифры -0 и -6). Также выпускается модель теодолита 4Т30П с ценой наименьшего деления шкалы алидады в 1′.
Расстояние можно определить как разность отсчётов по верхней и нижней нитям, помноженную на коэффициент дальномера, то есть:
D = (128.7 – 111.3) × 100 = 17.4 м
Теодолит в горизонтальное положение приводится при помощи трёх подъёмных винтов.
5305-15: 4Т30П Теодолиты — Производители и поставщики
Назначение
Теодолиты 4Т30П (далее по тексту — теодолиты) предназначены для измерения углов при теодолитных съемках, изыскательских работах, в геодезических сетях сгущения и съемочных сетях, в прикладной геодезии, инженерно-строительных работах.
Описание
Теодолиты 4Т30П относятся к оптическим шкаловым теодолитам технической точности. В зависимости от цены деления шкалы микроскопа теодолит изготавливается в двух вариантах исполнения.
Теодолиты 4Т30П выполнены в виде единого оптико-механического блока, включающего в себя зрительную трубу прямого изображения с нитяным дальномером, совмещенную систему отсчета горизонтальных и вертикальных углов, жидкостные уровни для установки прибора в рабочее положение.
Теодолиты снабжены съемной подставкой со встроенным центриром, механизмом перевода горизонтального круга. Уровень при зрительной трубе позволяет выполнять нивелирные работы.
Схема пломбирования теодолита 4Т30П от несанкционированного доступа:
Mil А
тт
Рисунок 1 — Теодолит 4Т30П (вид слева и справа)
Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям теодолита 4Т30П при выпуске из производства пломбируют винты «А» и «Б» боковых крышек, а также футляры с уложенными частями комплекта.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Технические характеристики
Наименование параметра
Значение параметра
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла одним приемом, не более
20″
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения вертикального угла (зенитного расстояния) одним приемом, не более
30″
Диапазон измерения вертикальных углов
от минус 55° до плюс 60°
Зрительная труба
— изображение
прямое
— увеличение
(20-i) x
— угловое поле зрения
(2,0-0,i) °
— наименьшее расстояние визирования без линзовой насадки, м, не более
1,2
— наименьшее расстояние визирования с линзовой насадкой, м, не более
0,5
— коэффициент нитяного дальномера
100 ± 0,5
Цена деления лимбов
1°
Цена деления шкал микроскопа
5′ или 1′
Цена деления уровня при алидаде
45″
Цена деления уровня при трубе
20″
Масса теодолита с подставкой, кг, не более
2,3
Габаритные размеры, мм, не более: теодолита (при среднем положении подъемных винтов подставки) футляра
140x130x230
285x245x220
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С
от минус 40 до плюс 50
Срок службы, лет, не менее
6
Знак утверждения типа
наносится фотолитографическим способом на шильдик, расположенный на поверхности боковой крышки теодолита, и на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
Наименование составных частей
Количество, шт
Теодолит
1
Футляр
1
Подставка
1
Уровень на трубу
1
Окулярные насадки:
на зрительную трубу
1
на микроскоп
1
Отвертка большая
1
Отвертка малая
1
Шпилька большая
1
Шпилька малая
1
Масленка с маслом
1
Паспорт
1
Дополнительные приспособления
Фонарь
1
Ориентир-буссоль
1
Чехол
1
Примечание — Перечень дополнительных приспособлений определяется договором между потребителем и поставщиком.
Поверка
осуществляется в соответствии с разделом 10 «Методы и средства поверки» паспорта 4Т30П-сб0 ПС, утверждённым ФБУ «УРАЛТЕСТ» в декабре 2015 г.
Основные средства поверки:
— коллиматор универсальный УК1-01 ТУ 4484-78-07539541-2004.
Сведения о методах измерений
Методика измерений приведена в паспорте 4Т30П-сб0 ПС «Теодолит 4Т30П. Паспорт»
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теодолиту 4Т30П
1. ГОСТ Р 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия»;
3. ТУ 3-3.115-80 «Теодолиты 4Т30П. Технические условия».
4. Паспорт 4Т30П-сб0 ПС «Теодолит 4Т30П. Паспорт»
Как пользоваться теодолитом 4т30п — Яхт клуб Ост-Вест
Положение визирных целей
Как правило, невозможна прямая оптическая видимость на координатную метку, нанесенную на центр геодезического пункта. Поэтому при измерениях углов над центром соседнего геодезического пункта устанавливают визирную цель, которая должна находиться на отвесной линии, проходящей через координатную метку этого пункта. При расстояниях между пунктами в несколько километров постоянную визирную цель обозначают визирным цилиндром на вершине сигнала или пирамиды, поставленной над центром (см. рис. 1.10). При расстояниях в десятки и сотни метров в качестве временных визирных целей используют марки на штативах или консолях, вехи, стержни. Продольная ось визирной цели должна быть отвесна. Это условие проверяется относительно вертикальных штрихов визирной сетки теодолита.
Работа с теодолитами Т30-4Т30П.
Теодолит центрируют над пунктом по нитяному отвесу с точностью 4-5 мм при длинах сторон угла больших 50-60 м, а при меньших длинах сторон – с точностью 2-3 мм и выше. С такой же точностью вехи устанавливают над соседними пунктами в своре сторон угла.
Примечание. Теодолиты типа Т30-4Т30П можно центрировать с погрешностью около 1 мм при помощи зрительной трубы, направленной объективом вниз при отсчете по вертикальному кругу 270° 00′. Визируют на метку центра сквозь отверстия в алидаде, в подставке и в становом винте.
Теодолиты горизонтируют с помощью цилиндрического уровня: при этом выполняют действия, рассмотренные при первой поверке (см. рис. 4.13, а, б, в). В горизонтированном теодолите при любой ориентации зрительной трубы пузырек цилиндрического уровня не должен отклоняться от нуль- пункта больше чем на половину деления ампулы.
Зрительную трубу фокусируют с устранением параллакса изображений сетки и предмета (см. п. 4.1).
Основные способы измерения горизонтальных углов – способ отдельного угла и способ круговых приемов. Применяются также способ повторений, «от нуля» и способ построения угла с повышенной точностью.
Способ отдельного угла. Горизонтальный угол АВС (схема в табл. 4.2) можно рассматривать как правый (справа лежащий) по ходу А-В-С. В этом случае точку А называют задней, а точку С – передней по отношению к вершине В угла р. При измерении отдельного угла АВС точку А можно также рассматривать как правую, а точку С как левую точку этого угла.
Журнал измерения горизонтальных углов теодолитом ТЗО
Т еодолит стал первым инструментом, изобретенным человечеством, позволяющий измерять горизонтальные и вертикальные углы. На сегодняшний день он вместе с нивелиром уверенно конкурирует со сложными электронными собратьями, обеспечивая достаточную точность полученных значений. Теодолит неприхотлив, прост в обращении, стоит же на порядок ниже → тахеометра (по ссылке рассказано как работать тахеометром), который является его старшим, более продвинутым собратом. Проведение сложных измерений с помощью теодолита невозможно без вычислительной техники и специальных знаний, а вот уметь определить горизонтальный и вертикальный углы, определить высоту строения, разбить прямоугольник или проверить правильность разбивки осей здания должен уметь каждый строитель. Тем более, как пользоваться теодолитом, при некоторой доле старания, может разобраться даже не специалист.
Содержание: 1. Устройство и принцип работы теодолита. 2. Установка теодолита, подготовка к работе (видео). 3. Взятие отсчётов теодолитом. 3. Точность снятия отсчётов. 4. Определение высоты сооружения теодолитом (+ видео). 5. Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео). 6. Полярный способ съёмки теодолитом. 7. Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка. 8. Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров. 9. Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки. 10. Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки».
Видео-версия статьи
Устройство и принцип работы теодолита
Основа теодолита — зрительная труба, которая вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Труба соединена с микроскопом, с помощью которого можно получать значения углов, нанесённых на лимб, а при использовании специальной дальномерной рейки возможно и определение расстояния между точками как при → работе с нивелиром (как работать нивелиром рассказано по ссылке).
Принцип теодолитной съемки заключается в получении неизвестных значений координат и высот требуемой точки, опираясь на точки с известными значениями.
Перед началом съемки теодолит необходимо привести в рабочее положение. Инструмент устанавливается на штативе над точкой с известными координатами и приводится в горизонтальное положение специальными винтами, расположенными на подставке (1). В окуляр (2) мы видим центр визируемой точки, над которой устанавливаем инструмент, а уровни (3) помогают нам контролировать горизонтальное положение инструмента. Работая зажимными винтами штатива и подставки, добиваемся такого положения, когда инструмент установлен горизонтально над стартовой точкой. У новичков эта процедура вызывает некоторые трудности, а специалисты производят центрирование теодолита менее, чем за минуту. В высокоточных инструментах система центрировки – оптическая, в остальных используется отвес на нити.
Далее визиром (8) грубо наводимся на цель, а винтами (4,7) плавно подводим сетку нитей на центр снимаемого объекта, контролируя процесс с помощью зрительной трубы (9). Так как инструмент оптический, снять отсчет в тёмное время суток невозможно. Для работы нам понадобится настроить зеркальце (10) таким образом, чтобы в систему попадало как можно больше света. После визирования цели берем отсчет, воспользовавшись окуляром микроскопа (11).
Установка теодолита, подготовка к работе (видео)
Взятие отсчётов теодолитом
Отсчёт — это число, состоящие из градусов, минут и секунд (секунд не всегда). Посмотрев в микроскоп увидим верхнюю и нижнюю шкалу, маркированную, соответственно, для снятия отсчётов по вертикальному и горизонтальным кругу.
Есть шкаловый микроскоп и микроскоп-оценщик (штриховой микроскоп). Микроскоп-оценщик сразу показывает нужный угол по горизонтальной и вертикальной оси в градусах и минутах, правда точность немного снижена чем у шкалового микроскопа, поскольку минимальное деление равно 10 минутам, а с точностью до минуты приходится определять на глаз.
Микроскоп-оценщик (слева) и шкаловый микроскоп теодолита
Есть 2 шкалы, которые изменяют своё положение по отношению друг к другу — шкала лимба и шкала алидады. В шкаловом микроскопе на шкалу алидады нанесены цифры от 1 до 6 и 60 делений, соответствующие 60 минутам. Шкала алидады подвижна.
В шкаловом микроскопе значением градусов будет являться то число, которое попало на шкалу алидады для горизонтального угла или, соответственно, вертикального. Значением в минутах будет являться то число, на которое указывает значение градусов шкалы лимба на шкале алидады. К примеру, на снимке ниже мы увидим значения горизонтального и вертикального углов, соответственно, 181 градус 43 минуты и 121 градус 2 минуты
Точность снятия отсчётов
Со временем подшипники в устройстве могут истираться, что негативно сказывается на полученных значениях. Для этого отсчёт берут несколько раз, при разных значениях круга (лимба) микроскопа.
Для исключения коллимационных ошибок зрительную трубу переводят через зенит, попорачивают теодолит на 180 градусов и заново берут отсчёты. Из нескольких значений получается среднее арифметическое, которое и будет верным значением измеряемого угла. Если отсчеты значительно отличаются (более минуты), процедуру следует повторить.
Кроме метода перевода через зенит, существует метод полуприёмов, когда лимб смещается на целое значение угла градусов и отсчёт берётся второй раз. Для перестановки лимба существуют винты (5, 6). Например, значение горизонтального угла составляет 358 градусов 45 минут. После снятия отсчёта, винтом (6) смещают начальную точку лимба на целое значение градусов угла (для удобства), закрепляя его винтом (5). К примеру, сместив лимб на 90°, мы должны получить значение угла по горизонтальному кругу 358°45′ + 90° = 88°45′.
Определение высоты здания, строения теодолитом (+ видео)
Для примера рассмотрим формулу определения высоты здания, строения, столба и т.п. Берём теодолитом и мерной лентой отсчёты значений, указанных на рисунке ниже, и записываем их в таблицу (тетрадь).
Теодолит располагают на расстоянии, не меньшем высоты строения, если это невозможно, то как можно дальше от объекта. Далее по формуле h = h2 + h3 = d(tgv1 + tgv2) вычисляем высоту строения.
Если линия АВ имеет уклон на местности, необходимо рассчитать горизонтальное проложение этой линии, её проекцию на горизонтальную плоскость по формуле d = Scosν снимая отсчёты как показано на рисунке ниже.
Горизонтальное проложение линии
Как определить высоту сооружения расскажет это видео, с расчётами и формулами.
Для измерения горизонтального угла теодолитом нужно установить теодолит в один из углов треугольника. Определить правое и левое направление. Где будет располагаться ноль на шкале — не суть важно, мы можем получить значение угла как разность отсчётов двух точек. Навестись на первую точку, взять отсчёт. Воспользовавшись одним из способов выше для проверки значения, взять отсчёт второй раз и вычислить среднее значение, если расхождение не больше 1 минуты, то измерения сделаны верно. Ведём запись в журнал (тетрадь). Далее наводимся на вторую точку, так же берём отсчёт. Если значение правого угла меньше чем левого, к нему нужно прибавить 360 градусов. Разность отсчётов и будет нашим углом.
Полярный способ съемки теодолитом
В строительстве в основном используют два способа съемки – полярный (рис. 1) и способ створов и перпендикуляров (рис 2). Другие способы съёмки теодолитом: способ угловых засечек, линейных засечек, способ вспомогательных створов и способ обхода.
При полярном способе мы отталкиваемся от двух точек с известными значениями. Эти точки можно взять из уже существующего проекта, плана, государственной геодезической сети (при наличии СРО), либо при самостоятельной разработке плана задать эти точки самостоятельно, начиная с самостоятельно определённого ноля по x;y;z координат. Полярный способ бывает замкнутый и разомкнутый.
Рассмотрим для начала разомкнутый способ, который мы потом приведём к замкнутому. Инструмент устанавливается на исходную точку 2, берётся начальный отсчёт на исходную точку 1, либо наоборот. Измеряется расстояние рулеткой, мерной лентой или дальномером до точки теодолитного хода 1, устанавливается метка (колышек заподлицо с землёй, либо вертикальная рейка). Измеряется левый по ходу угол на точку теодолитного хода 1. Дойдя до съёмочной точки 2 мы последовательно вычисляем значения горизонтальных углов к каждой из точек контура (рис. 1). Таким образом так же можно измерить расстояния до точек объекта съёмки и вертикальные углы с любой нужной вам точки теодолитного хода. Далее, пользуясь формулами вычислить необходимые значения и расстояния, многие расчёты приведены в нескольких видео на этой странице.
Последний этап – «привязка» теодолитного хода к известным точкам и создания → плана местности на бумаге (по ссылке рассказано как сделать план или схему местности). Так как контрольные точки находятся в одной системе координат, данный полигон можно привести к замкнутому, доведя ход от контрольной точки 2 до исходной точки 1. Далее нужно вычислить погрешность замкнутого теодолитного хода, которая вычисляется проще, чем для разомкнутого.
Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка
В результате несложных расчётов мы получим невязку, которую сравниваем с допустимой. В случае, если значение в допуске, погрешность пропорционально раскидывается в стороны полигона.
Для замкнутого теодолитного хода погрешность определяется по формуле:
Где сумма углов фактическая (измеренная), а — сумма углов теоретическая, то есть которая должна быть по законам геометрии.
Вычисляется теоретическая сумма углов по формуле:
Где n — число измеренных углов.
Допустимая погрешность суммы углов замкнутого теодолитного хода определяется по формуле:
Если фактическая погрешность больше допустимой, ещё раз проверяем записи, если проблема не в этом, берём отсчёты заново. Если погрешность меньше или равна допустимой вычисляем поправку по формуле:
Значение раскидываем на все углы. Если число получается не целое, в одни углы вводим поправки больше чем в другие.
Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров
Метод створов и перпендикуляров хорошо подходит при разбивочных работах. В этом случае мы откладываем на местности прямые углы, последовательно переставляя инструмент на полученные точки на местности. К примеру, от базисной стороны 1-2 мы получаем контрольное направление 1. Сетка нитей в этом случае играет роль шнурки. Измерив, необходимое расстояние, попадаем в стартовую разбивочную точку, а дальше работаем согласно схеме.
Теодолитом можно разбить прямоугольный полигон или проконтролировать соосность разбитого полигона. Теоретическая сумма углов в замкнутом контуре должна быть равна 360°. Устанавливая последовательно инструмент в каждую из точек объекта, измеряем внутренние углы. К примеру, невязка в 1° на 10-метровом отрезке составляет примерно 20 см. Так что можно оценить допуски в зависимости от класса сооружения, и при необходимости внести коррективы в разбивку осей.
Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки
С помощью теодолита можно определить и расстояние до точки взятия отсчётов, с погрешностью примерно в 10 см. Устанавливаем дальномерную рейку на точку, до которой хотим измерить расстояние. В визирной сетки теодолита есть 2 дальномерных штриха, расположенных сверху и снизу. Измерение расстояние производится просто. Считаем количество сантиметров от одного горизонтального дальномерного штриха до другого и умножаем полученное значение на дальномерный коэффициент трубы, который обычно равен 100.
Определение расстояния теодолитом при помощи дальномерной рейки по дальномерным нитям
На приведённом примере расстояния до рейки будет примерно 19,4 метра.
Подробнейшую информацию о работе с теодолитом, с формулами можно узнать из этого видео.
На этом пока всё!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Классификация. История развития
ТЕОДОЛИТЫ и тахеометры
Теодолит – геодезический инструмент для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов. Состоит из вращающегося на вертикальной оси горизонтального круга с алидадой и скреплённых с нею колонок, на которые опирается горизонтальная ось, несущая зрительную трубу и вертикальный круг.
Первые теодолиты ещё не имели вертикального круга. Повторительные теодолиты, имеющие вертикальный круг, цилиндрический уровень и нитяной дальномер, назывались круговыми тахеометрами.
Теодолиты технические применяются для измерения горизонтальных и вертикальных углов, расстояний нитяным дальномером при производстве различного рода топографических и разбивочно-привязочных работ.
По точности измерений теодолиты можно разделить на четыре группы: высокоточные, повышенной точности, средней точности и технические.
Высокоточные – точность измерения горизонтального угла не ниже 1″ Т05, УВК, Т1, ОТ-02.
Повышенной точности – точность измерения горизонтального угла от 1.5 » до 3″ 2Т2, 3Т2КП.
Средней точности – точность измерения горизонтального угла от 3 » до 25″ Т5, 3Т5КП.
Технические – точность измерения горизонтального угла от 30″ до 1′ 2Т30, 4Т30П, ТМ-1.
Теодолит 4Т30П является модификацией теодолитов технической точности 2Т30П. Данный прибор обеспечивает точность измерения горизонтальных углов одним приемом со средней квадратической ошибкой 20′′.
Диапазон измерения горизонтальных углов Предел измерения вертикальных углов Средняя квадратическая погрешность измерения одним приёмом горизонтального угла вертикального угла Погрешность ориентирования по буссоли систематическая случайная Зрительная труба Изображение Увеличение, крат Поле зрения Пределы визирования, м Коэффициент дальномера К Постоянное слагаемое С Наружный диаметр оправы объектива, мм Отсчётное устройство Цена деления лимбов Цена деления шкал микроскопа: для варианта а) для варианта б) Погрешность снятия показания с лимбов, не более Цена деления уровня: при алидаде при трубе Масса, кг: теодолита с подставкой футляра штатива Габаритные размеры, мм: теодолита футляра штатива (в сложенном виде) Диапазон рабочих температур
Горизонтальный круг градуирован через один градус и оцифрован от 0 до 360˚. Вертикальный круг градуирован через один градус и оцифрован от –0 до -75˚ и от +0 до +75˚.
Шкала алидады горизонтального и вертикального круга имеет угловую величину в 1˚. Самым длинным штрихом шкала делится на два отрезка по 30′. Каждый из этих отрезков, штрихами средней высоты, в свою очередь делится на три отрезка по 10′. Наконец каждый десятиминутный отрезок, самыми короткими штрихами, делится на два отрезка по 5′. Шкала горизонтального круга оцифрована слева направо от 0′ до 60′ (цифры 0 и 6).
Шкала вертикального круга оцифрована слева направо от 0′ до 60′ (цифры 0 и 6) и справа налево от -0′ до -60′ (цифры -0 и -6). Также выпускается модель теодолита 4Т30П с ценой наименьшего деления шкалы алидады в 1′.
Расстояние можно определить как разность отсчётов по верхней и нижней нитям, помноженную на коэффициент дальномера, то есть:
D = (128.7 – 111.3) × 100 = 17.4 м
Теодолит в горизонтальное положение приводится при помощи трёх подъёмных винтов.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения:Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась – это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8267 – | 7904 – или читать все.
Отключите adBlock! и обновите страницу (F5) очень нужно
Конструкция теодолита 4Т30П
Теодолит имеет два круга — вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный и горизонтальный круги состоят из лимба и алидады.
Лимб — рабочая мера прибора в виде круговой шкалы. Цена деления шкалы 1 градус.
Алидада – часть прибора, расположенная соосно с лимбом и несущая элементы отсчетного устройства.
Зрительная труба – визирное устройство прибора, содержащее объектив, окуляр и сетку нитей.
Сетка нитей ( рис.2а)- система штрихов, расположенных в плоскости изображения, даваемого объективом зрительной трубы. Основные штрихи – штрихи сетки нитей зрительной трубы, предназначенные для наведения трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Биссектор – два штриха сетки нитей используемые совместно для наведения на визирную цель. Перекрестье сетки — точка пересечения основных штрихов сетки нитей или осей заменяющих их биссекторов. Дальномерные штрихи — штрихи сетки нитей, предназначенные для определения расстояний по рейке.
Подставка (трегер) – нижняя часть прибора, служащая для его установки и горизонтирования.
Уровень – устройство, служащее для определения положения прибора и его отдельных узлов относительно отвесной линии.
Коллиматорный визир (рис.1) предназначен для грубой наводки на цель. При пользовании визиром глаз должен быть на расстоянии 25…30 сантиметров от него. Закрепительные винты при этом должны находиться в открепленном состоянии.
Точное наведение зрительной трубы на предмет в горизонтальной плоскости осуществляется наводящим винтом алидады после её закрепления, в вертикальной плоскости – наводящим винтом трубы после закрепления соответствующим винтом . Перекрестье сетки нитей должно быть строго совмещено с центром визирной цели. Зрительная труба обоими концами переводится через зенит и фокусируется вращением кремальеры . Окуляр устанавливается по глазу вращением диоптрийного кольца до появления четкого изображения штрихов сетки нитей.
Изображение штрихов и цифр обоих кругов передается в поле зрения микроскопа (рис.2,б), окуляр которого устанавливают по глазу до появления четкого изображения шкал вращением диоптрийного кольца. Поворотом и наклоном зеркала достигается оптимальное освещение поля зрения микроскопа.
Накладной уровень при трубе служит для установки визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение при выполнении геометрического нивелирования.
Штатив (рис.2,в) служит для установки теодолита над точкой местности — вершиной измеряемого угла. Ножки 3 штатива шарнирно соединены с головкой 1. Болтами 2 регулируется их вращение в шарнирах. Высоту штатива изменяют выдвижением ножек, после чего их закрепляют винтами 4. Наконечники ножек углубляют в грунт, нажимая ногой на их упоры.
Теодолит устанавливают на плоскость головки и закрепляют становым винтом 7. На крючок внутри винта подвешивают нитяный отвес.
Для удобства наблюдения предметов, расположенных под углами более 45 градусов к горизонту, и центрирования теодолита над точкой с помощью зрительной трубы применяют окулярные насадки, надеваемые на окуляры зрительной трубы и отсчетного микроскопа (рис.2г). Окулярная насадка представляет собой призму, изменяющую направление визирной оси на 80 градусов. Призма заключена в оправу, свободно вращающуюся в обойме. Насадка на зрительную трубу снабжена откидным светофильтром для визирования на Солнце.
Устройство теодолита. Теодолит 2Т30 прибор
Для выполнения геодезических работ с использованием большого количества специальных инструментов и инструментов. Главный из них — теодолит, используемый для измерения углов и расстояний.
Что такое теодолит?
Теодолит — это специальный геодезический инструмент, необходимый для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Применяется для выполнения многих работ, в том числе строительных.
Теодолит был изобретен людьми много сотен лет назад, и выглядел он просто.С тех пор инструмент приобрел множество модификаций. Сегодня он оснащен электронными компенсаторами, более точными нивелирами, новыми эталонными приборами. У современного теодолита гораздо большая точность снятия показаний как в горизонтальном, так и в вертикальном круге.
Общее устройство теодолита
Теодолит представляет собой устройство, состоящее из горизонтального и вертикального лимба для измерения углов. Лимб — это круг с оцифрованными значениями от 0 до 360 градусов. Для более точного отбора проб на теодолите также есть алидада — считывающее устройство, которое позволяет помимо величины в градусах определять значения минут и секунд.
Инструмент имеет зрительную трубу с мультизумом для наведения. Таким образом, можно измерить угол или положение цели, находящейся на значительном расстоянии от теодолита. Кроме того, есть трубка микроскопа, на которой вы можете увидеть значение с точностью до минуты и секунды. На нем ведется обратный отсчет горизонтального или вертикального угла.
Теодолит бывает круглого или цилиндрического уровня. С их помощью устройство находится в горизонтальном положении. Обычно современные теодолиты оснащаются уровнями двух типов для более точной установки устройства и повышения качества работы.
Уровень теодолита устанавливается в нужное положение с помощью установочных винтов, расположенных на суппорте-трегере. Вращая эти винты, вы можете изменить положение плоскости инструмента.
Типы теодолитов
Устройство теодолитов делится на механическое, оптическое и электронное.
Самыми примитивными являются механические теодолиты. В их состав входит устройство для чтения, такое как нониус. Такое устройство не имеет оптической системы, и угол снимается на глаз.В настоящее время оптические и электронные теодолиты полностью вытеснили механические инструменты из-за их низкой точности.
Теодолит с оптической системой прибора был изобретен в начале ХХ века. Эти устройства наиболее многочисленны: это микроскоп-оценщик, односторонний и двусторонний оптический микрометр, масштабный микроскоп. Все системы имеют разный принцип отбора проб и разную точность.
Сегодня оптические теодолиты постепенно вытесняются электронными, но по-прежнему используются для выполнения геодезических работ.Это связано с невысокой стоимостью, более дешевым обслуживанием и удовлетворительной точностью работы. Основным поставщиком инструментов в России является Уральский оптико-механический завод. Выпускает такие модели как 2Т30, 2Т30П, 4Т30П.
Электронные теодолитные тахометры — представители последнего поколения. Они полностью автоматизируют процесс отбора проб и расчета требуемых значений. Чтобы измерить желаемый вертикальный или горизонтальный угол с помощью такого прибора, достаточно навести его на заданную точку и нажать кнопку на панели приборов.На дисплее отображаются рассчитанные углы и расстояния.
Типы считывающих устройств
Самый многочисленный ассортимент приборов — оптический. У них разные схемы устройства теодолита. Это зависит от имеющегося в конструкции прибора для чтения.
Устройства для отбора проб делятся на:
шкала микроскопа;
микроскоп;
микрометр оптический односторонний;
двусторонний оптический микрометр;
верньери.
Каждая из представленных систем имеет разную точность измерения углов и разный принцип снятия эталона.
Теодолит Т30
Теодолит Т30 представлен оптическим считывающим устройством — микроскопом-оценщиком. Это означает, что значение измеряемого угла определяется в поле зрения микрометрической трубки по делениям на конечности — на глаз.
Theodolite T30 имеет фокусирующий телескоп внутреннего типа, обеспечивающий возможность наведения на точки на расстоянии от двух метров до бесконечности. Регулировка резкости инструмента изменяется с помощью винта кремалера, расположенного непосредственно на телескопе.
Устройство теодолита не включает оптический центрир для позиционирования вертикальной оси устройства непосредственно над точкой. Центрирование осуществляется с помощью телескопа и специальной насадки, позволяющей снимать показания до 270 градусов.
Точность этого прибора составляет 30 сек., Что относит его к теодолитам технического класса. Это означает, что T30 предназначен для работы с низкой точностью. К ним относятся некоторые строительные работы и строительство сетей утолщения на земле.
Теодолит 2Т30 и 2Т30П
Теодолит 2Т30 — оптический прибор второго поколения, разработанный Уральским оптико-механическим заводом. Имеет ряд модификаций, не входящих в комплектацию Т30.
В качестве считывающего устройства теодолит 2Т30 включает шкалу микроскопа. Такой тип механизма облегчает работу с устройством и повышает точность работы. Чтобы отсчитать минутную дробь, необходимо определить положение биссектрисы по имеющимся штрихам, а для уточнения времени она приблизительно определяется ее положением между двумя минутными делениями.Этот механизм позволяет находить углы с точностью до тридцати секунд. Это также относит 2Т30 к классу технических теодолитов.
Теодолитный прибор 2Т30 имеет повторяющуюся систему удаления эталона. Отгиб теодолита может вращаться отдельно, без участия алидады, что позволяет измерять углы в нескольких направлениях.
Теодолит имеет микрометрический винт для горизонтального и вертикального круга. Это дает возможность более точного наведения на цель.Для быстрого поиска и грубого наведения также используется коллиматорная сетка, расположенная под и над зрительной трубой.
2Т30 имеет перевернутый зрительный образ трубы. Устройство теодолита 2Т30П, как и первое, имеет в своей конструкции специальную призму, которая поворачивает луч света на 180 градусов, так что изображение становится прямым. Конструкция прибора позволяет выполнять сложные работы, требующие высокой точности измерений.
Теодолит 4Т30П
4Т30П — четвертое представительное поколение оптических теодолитов.Считывающим устройством, используемым в его схеме, остается масштабный микроскоп. В прибор включены и другие модификации, улучшающие качество и скорость измерений.
Аппарат имеет оптическое устройство с двойным увеличением. С его помощью осуществляется точное центрирование на геодезической точке или точке.
Устройство Theodolite 4T30P включает в себя дальномер с нитью, позволяющий определять горизонтальное положение цели с помощью специальных планок.
Это устройство до сих пор используется в строительстве, геодезических и изыскательских работах, благодаря малой массе, компактности и простоте использования.
Калибровка теодолита
Калибровка теодолита — комплекс поверочных работ, позволяющий выявить неточные измерения и некорректную работу прибора. Их нужно проводить регулярно, чтобы поддерживать инструмент в рабочем состоянии.
Теодолитовые чеки различны для каждой модели. Они зависят от типа системы отсчета, точности измерения горизонтального и вертикального углов и устройства теодолита.
Общим для всех типов устройств является соблюдение следующих условий:
перпендикулярно вертикальной и горизонтальной оси инструмента;
параллельные оси цилиндрический уровень и телескоп;
перпендикулярность вертикальной нити сети нитей и горизонтальной оси теодолита;
постоянство нуля.
Если перечисленные условия не выполняются, прибор необходимо отрегулировать.
Правильное использование теодолита
Для обеспечения высокой точности измерений и длительной работы прибора необходимо правильно использовать теодолит. Необходимо транспортировать прибор и его компоненты в специальном футляре, не хранить прибор в условиях, нарушающих его целостность, проводить своевременные регулировки и калибровки теодолитового прибора.
3Т2КА Теодолит оптический — ООО ПО УОМП
3Т2КА Теодолит оптический
Назначение
Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов при строительстве промышленных объектов, геодезических съемок, астрономических и геодезических измерений. Устройство можно использовать для геометрического нивелирования (горизонтальная балка).
Модификация: 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП
Основные преимущества
Удобство и надежность в работе
Наличие компенсатора в вертикальном круге позволяет проводить измерения быстро и точно
В В отличие от зарубежных аналогов, позволяет проводить измерения при низких температурах
Комплект поставки
Теодолит 3Т2КА
1 шт.
Стенд
1 шт.
Кейс
1 штука
Бленда для теодолита
1 штука
Лупа для объектива
1 штука
Зеркало
Зеркало
2
1 штука 1 штука
Окуляры для телескопа
1 шт.
Окуляры для микроскопа
1 шт.
Фонарь электрического освещения
1 шт.
Лампа МН 2,5-0,4
3 штуки
Аккумулятор в кожухе
1 штука
Маленькая отвертка
1 штука
3
Большая отвертка
1 шт.
Маленькая шпилька
1 шт.
Большая шпилька
1 шт. 1 штука
Сертификат
1 штука e
Технические характеристики
Средняя квадратичная погрешность измерения за один ход, ниже
Для горизонтального угла Вертикальный угол или расстояние по зениту
2
2.4 «
Увеличение, раз
30Х
Кратчайшая прицельная дистанция, м
1,5
Дальность действия компенсатора
по вертикальному кругу 3 ‘
Цена деления эталонного микроскопа
1 дюйм
изображение
Реверс
Возможность комплектации 144
1603 штативом
Возможность установки люксметров различных конструкций производства УОМЗ
Наличие
Теодолит.Теодолит 2Т30 прибор
Для выполнения геодезических работ используется большое количество специальных инструментов и приспособлений. Главный из них — теодолит, используемый для измерения углов и расстояний.
Что такое теодолит
Теодолит — это специальный геодезический прибор, необходимый для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Применяется для многих работ, в том числе строительных.
Теодолит был изобретен людьми много сотен лет назад, но выглядел он просто. С тех пор инструмент приобрел множество модификаций.Сегодня он оснащен электронными компенсаторами, более точными нивелирами, новыми счетными приборами. Современный теодолит имеет гораздо большую точность отбора проб как по горизонтали, так и по вертикали.
Общее устройство теодолитов
Теодолит — устройство, состоящее из горизонтального и вертикального лимба для измерения углов. Лимб — это круг с оцифрованными значениями от 0 до 360 градусов. Для более точного отбора проб теодолита также есть алидада, счетное устройство, которое позволяет определять значения минут и секунд в дополнение к значению в градусах.
Устройство имеет зрительную трубу с многократным увеличением для прицеливания. Таким образом, вы можете измерить угол или положение цели, находящейся на значительном расстоянии от теодолита. Кроме того, есть тубус микроскопа, на котором можно увидеть значение с точностью до минут и секунд. Принимает горизонтальный или вертикальный угол.
Теодолит имеет круглый или цилиндрический уровень. С их помощью устройство приводится в горизонтальное положение. Обычно современные теодолиты оснащаются уровнями двух типов для более точной установки устройства и повышения качества работы.
Уровень теодолита устанавливается в нужное положение с помощью установочных винтов, расположенных на пьедестале-трегере. Кручение этих винтов может изменить положение плоскости устройства.
Типы теодолитов
Теодолитные устройства подразделяются на механические, оптические и электронные.
Самыми примитивными являются механические теодолиты. Они включают счетное устройство, такое как нониус. Такой прибор не имеет оптической системы, и значение угла снимается на глаз.На данный момент оптические и электронные теодолиты полностью вытеснили механические устройства из-за низкой точности последних.
Теодолит с оптической системой прибора был изобретен в начале ХХ века. Эти приборы самые многочисленные: это микроскоп-эстимейт, односторонний и двусторонний оптический микрометр, масштабный микроскоп. Все системы имеют разный принцип отбора проб и разную точность.
Сегодня оптические теодолиты постепенно заменяются электронными, но все еще используются для геодезических работ.Это связано с невысокой стоимостью, более дешевым обслуживанием и удовлетворительной точностью работы. Основным поставщиком приборов в России является Уральский оптико-механический завод. Выпускает такие модели, как 2Т30, 2Т30П, 4Т30П.
Электронные теодолиты-тахеометры — представители последнего поколения. Они полностью автоматизируют процесс отбора проб и расчета требуемых значений. Чтобы измерить желаемый вертикальный или горизонтальный угол с помощью такого прибора, достаточно навести его на заданную точку и нажать кнопку на панели приборов.Будут отображены рассчитанные углы и расстояния.
Типы считывающих устройств
Самая многочисленная серия устройств — оптические. У них разные схемы устройства теодолита. Это зависит от эталонного устройства, доступного в конструкции.
Счетные устройства делятся на:
масштабный микроскоп;
микроскоп-эстимейт;
микрометр оптический односторонний;
двусторонний оптический микрометр;
нониус.
Каждая из представленных систем имеет разную точность измерения углов и разный принцип отсчета.
Теодолит Т30
Теодолит Т30 представляет собой оптический счетный механизм — микроскоп-оценщик. Это означает, что величина измеряемого угла определяется в поле зрения микрометрической трубы по разделению лимба — на глаз.
Theodolite T30 имеет телескопический фокус внутреннего типа, дающий возможность наводиться на точки на расстоянии от двух метров до бесконечности.Регулировка резкости инструмента изменяется с помощью винта на телескопе, расположенного непосредственно на телескопе.
Устройство теодолита не имеет оптического центрирования, позволяющего расположить вертикальную ось устройства непосредственно над точкой. Центрирование осуществляется с помощью телескопа и специальной насадки, позволяющей снимать показания до 270 градусов.
Точность этого прибора составляет 30 секунд, что он относит к теодолитам технического класса.Это означает, что T30 предназначен для работы с низкой точностью. К ним относятся некоторые строительные работы и строительство сетей сгущения на земле.
Теодолит 2Т30 и 2Т30П
Теодолит 2Т30 — оптический прибор второго поколения, разработанный Уральским оптико-механическим заводом. Имеет ряд модификаций, не вошедших в T30.
В качестве считывающего устройства теодолит 2Т30 включает в себя масштабный микроскоп. Такой тип механизма упрощает работу с устройством и повышает точность.Чтобы убрать счетчик минут, необходимо определить положение биссектрисы по имеющимся штрихам, а для определения времени — определить на глаз положение между двумя делениями минут. Этот механизм позволяет находить углы с точностью до тридцати секунд. Это также относит 2Т30 к классу технических теодолитов.
Теодолитный прибор 2Т30 имеет повторяющуюся систему удаления эталона. Отгиб теодолита можно вращать отдельно, без использования алидады, что позволяет измерять углы в нескольких направлениях.
Теодолит имеет микрометрический винт для горизонтального и вертикального круга. Это позволяет более точно нацеливаться на цель. Для быстрого поиска и грубого наведения также используется коллиматорная сетка, расположенная под и над зрительной трубой.
2Т30 имеет перевернутый зрительный образ трубы. Устройство теодолита 2Т30П, как и первое, имеет в своей конструкции специальную призму, которая поворачивает луч света на 180 градусов, так что изображение становится прямым. Конструкция прибора позволяет выполнять сложные работы, требующие высокой точности измерений.
Теодолит 4Т30П
4Т30П — четвертое представительное поколение оптических теодолитов. Считывающим устройством, используемым в его схеме, остается масштабный микроскоп. В прибор включены и другие модификации, улучшающие качество и скорость измерений.
Аппарат имеет оптическое устройство с двойным увеличением. С его помощью выполняется точное центрирование на геодезической точке или точке.
В состав теодолитового прибора 4Т30П входит нитевой дальномер, позволяющий определять горизонтальное положение цели с помощью специальных планок.
Это устройство до сих пор используется в строительстве, геодезических и изыскательских работах, благодаря малой массе, компактности и простоте использования.
Теодолит калибровочный
Теодолит калибровочный — комплекс поверочных работ, позволяющий выявить неточности измерений и некорректную работу прибора. Их необходимо проводить регулярно, чтобы поддерживать инструмент в рабочем состоянии.
Теодолитовые чеки различны для каждой модели. Они зависят от типа системы отсчета, точности измерения горизонтальных и вертикальных углов и устройства теодолита.
Общим для всех типов устройств является соблюдение следующих условий:
перпендикулярно вертикальной и горизонтальной оси инструмента;
параллельные оси цилиндрический уровень и телескоп;
Перпендикулярность вертикальной резьбы сети нитей и горизонтальной оси теодолита;
постоянство нулевого места.
Если перечисленные условия не выполняются, прибор необходимо отрегулировать.
Правильное использование теодолита
Для обеспечения высокой точности измерений и длительной работы прибора необходимо правильно использовать теодолит.Необходимо транспортировать прибор и его комплектующие в специальном футляре, не хранить прибор в условиях, нарушающих его целостность, проводить своевременную регулировку и поверку теодолитового прибора.
Theodolite T30 и другие модели — что это за устройства?
В чем суть работы теодолита и каким требованиям он должен соответствовать? Принцип измерения угла заключается в сравнении исследуемого объекта с точкой, координаты которой известны.В смотровой яме есть шкала, на ней и проверяются эти значения. Различные марки теодолита марки имеют некоторые отличия в устройстве и организации весов, но в целом принцип у всех одинаковый.
Модели этого устройства делятся на три больших класса: высокоточные, точные и технические. Последние наименее точны, прибор T30 и его модификации как раз относят этот прибор к этому классу. Но такая классификация не позволяет таким устройствам не соответствовать основным требованиям стандартизации, которые мы кратко опишем, чтобы не вдаваться в детали конструкции:
перпендикулярность оси вращения алиады к оси ее необходимо соблюдать горизонтальный круг;
одна нить из общей сетки должна занимать вертикальную плоскость;
перпендикулярность оси телескопа и оси визирования необходима;
алиады и ось вращения телескопа также должны быть под углом 90 градусов.
Теодолитовые марки — как понять, что мы покупаем?
Если вы хоть раз участвовали в выборе теодолита, то наверняка видели в спецификации модели много непонятных цифр и букв, но все они имеют значение. Буква «Т» в названии говорит нам, что мы имеем дело с теодолитом. Цифра после этой буквы обозначает класс точности, а именно погрешность в минутах: Т1 — высокоточная (погрешность до ± 1 «), Т2-5 — точная, Т15-60 — техническая.
Теодолиты Т5, и Т30 популярны на современных строительных площадках, в зависимости от масштаба и бюджета проекта в целом.
Число перед буквой «T» указывает на поколение устройства: чем выше цифра, тем новее поколение. Также есть буквы после T, они могут рассказать нам о дополнительных функциях рассматриваемой модели (M, P, K, A, E). Чаще всего функции K — компенсатор, P — прямое зрение (есть специальный прибор телескопа), большим спросом пользуются электронные устройства.
А теперь попробуем расшифровать, например, как читать теодолит 4Т30П . Это прибор 4-го поколения, класс технической точности с погрешностью 30 минут, оборудован зрительной трубкой прямого видения. Если этот момент будет прояснен, вам следует обратиться непосредственно к характеристикам различных устройств.
Теодолит 4Т30П сравнивается с рядом других предложений
Модель Т30 от последующих модификаций (в том числе 4Т30П) отличается системой счета.Если в самом первом поколении используется пунктирный принцип микроскопа, то во втором поколении и выше (2T30, 3T, 4T) эта система будет масштабной. Такая система микроскопа оснащена теодолитом 2Т5К , который относится к точному классу.
Сравнивая третье поколение коллиматорных устройств, например теодолит 3Т5КП и 3Т2КП, можно отметить, что все их показатели действительно будут одинаковыми, за исключением погрешности измерения угла.Разница в цифре после буквы «Т» обсуждалась выше, в первом случае она составит в среднем 5 минут, в этом теодолите 3Т2КП будет ошибочно приниматься всего за 2 минуты максимум.
Точность теодолитов повлияет на сложность их проверки, но в то же время создаст ощущение совершенства расчетов уже на строительной площадке. Помимо явных параметров, которые указаны в маркировке устройства, с ростом поколения устройств растет еще несколько параметров, например, увеличение.При Т30 прибавка считается равной х18, а вот уже при 2Т30 она будет равна х20.
Uređaj Teodolit 4T30P: значайке и принципах геодетского инструмента
Tehnološki uređaj teodolita 4T30P omogućuje odreivanje linearnih mjerenja udaljenosti uz primjenu napetosti konca teleskopa s visokim stupnjem točnosti. Optički teodolit 4T30P и оптические инструменты koji se koristi u geodeziji za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova na tlu.
Teodolit 4T30P: 1 — kremalyalera, 2 — vijak za fiksiranje teleskopa, 3 — okular mikroskopa, 4 — teleskop, 5 — ogledalo za osvjetljavanje mjerila mjerila mikroskopa za čjjánje teleskopa, 6 — strugan zupitanje, 7 — горизонтальная зона 7 , 9 — vijak za učvršćenje alidade, 10 — cilindrični vijci za podešavanje razine, 11 — okular teleskopa, 12 — zaštitna kapa s filamentom, 13 — cilindrična razina, 14 — vijak za voenje alidade, 15 — vijak za voenje alidade, 15 za kolimator optički visak
Uređaj omogućuje izravnavanje vodoravne grede montirane na cijevi. Oznaka dekodiranja glasi: 4T30P — ovaj geodetski uređaj pripada tipu 4. Generacije, razred točnosti tehničke pogreške je 30 minuta i opremljen je teleskopom sizravnom optičkom vizijom. Оптимальная температура при геодезическом инструменте и распылении — 40ºС до + 50ºС.
Технические сведения о теодолите 4T30P
средняя квадратная погрешность мёренья кута: водоравно — 20 ″, и окомито — 30 ″;
ограничение видимости на оптическом расстоянии: от 1 до 2 метров до бесконечности;
faktor traženja raspona je 100 K;
vanjski promjer leće objektiva: 38 мм;
cijenu dijeljenja brojčanika na skali ureaja za izvještavanje: 1.
Masa teodolita 4T30P с комплектным комплектом (с кучиштем и стативом) емкостью 10, 8 кг. Ukupne dimenzije geodetskog instrumenta su 140x130x230 mm.
Главное техническое знамя теодолита и принцип рада
Оценка предностей овог мёрног урёжа я у малим дименсияма и малой маси. Izvješće se mjeri pomoću mikroskopa na kojem je postavljena mjerna skala. Teodolit se centrira preko zadane točke pomoću klipa na postolju.
Tehničke značajke teodolita.
Tehnička nivelacija plana terena provodi se prema razini tražila instaliranog na cijevi.Зенит преводи телескоп на оба края. Ciljano fokusiranje može se izvršiti pomoću kremalyery. Kada se dioptrijski prsten zakrene, postavlja se optimna oštrina vidljivosti žičane mreže.
Okretno ogledalo omogućuje podešavanje vidljivosti i osigurava dovoljno osvjetljenje vidnog polja. Radi lakšeg pregleda objekata koji se nalaze pod kutom većim od 45 ° u odnosu na horizontalnu os, koriste se okularni dodaci. To je prizma koja se slobodno okreće u držaču, što omogućuje promjenu smjera vizirne osi do 80 °.
Kako kalibrirati (provjeriti) teodolit
Prije pokretanja geodetskog optičkog instrumenta treba ga vizualno pregledati. Это особенно важно, чтобы закончить транспорт. Inspekcija je pronaći integritet glavnih dijelova i dijelova uređaja. Posebnu pozornost treba posvetiti njegovom optičkom dijelu.
Rešetke cijevi za vid teodolita.
Kako bi se izbjeglo slučajno oštećenje, preoručuje se da se tijekom transporta pokriju sve main komponente uređaja. Nakon vizualnog pregleda možete započeti s kalibriranjem (provjerom) instrument.To se radi na sljedeći način:
Utvrđena je okomitost osi cilindrične razine alidade prema vertikalnoj osi teodolita.
Os gledanja cijevi tražila mora biti strogo okomita na horizontalnu os teodolita.
Horizontalna os teodolita treba biti okomita na okomicu.
Vertikalna žičana mreža je okomita na horizontalnu os ureaja.
Mjerenje referentne nulte točke mora ostati konstantno.
Nakon svih ispravno postavljenih tehnoloških zahtjeva za rad uređaja, može se pristupiti mjerenjima terena krajolika.
Требуются данные да она была произведена у Уральского оптико-механического погона (УОМЗ) у Екатеринбурга.
Theodolite 4T30P — je pouzdan mjerni instrument domaćeg proizvoača!
Urządzenie Theodolite. Urządzenie Theodolite 2T30
Aby wykonać pracę geodezyjną za pomocą dużej liczby specjalnych instrumentów i narzędzi. Głównym z nich jest teodolit, używany do pomiaru kątów i odległości.
Czym jest teodolit?
Teodolit jest specjalnym narzędziem geodezyjnym potrzebnym do pomiaru kątów poziomych i pionowych.Służy do wykonywania wielu prac, w tym budowlanych.
Teodolit został wynaleziony przez ludzi od setek latz powrotem, a on wyglądał na prostego. Od tego czasu narzędzie uzyskało wiele modyfikacji. Dziś jest wyposażony w kompensatory elektroniczne, dokładniejsze poziomy, nowe urządzenia referencyjne. Współczesny teodolit ma o wiele większą dokładność odczytywania zarówno w poziomych, jak i w pionowych okręgach.
Ogólne teodolity urządzeń
Teodolit to urządzenie składające się zpozioma i pionowa kończyna do pomiaru kątów.Kończyna to okrąg z cyfrowymi wartościami od 0 do 360 stopni. W celu dokładniejszego próbkowania na teodolicie, istnieje również alidade — urządzenie odczytujące, które pozwala, oprócz wielkości w stopniach, określić wartości minut i sekund.
Инструмент ma teleskop z wielomapowiększ celowanie. W ten sposób możliwy jest pomiar kąta lub pozycji do celu znajdującego się w znacznej odległości od teodolitu. Ponadto znajduje się tu mikroskopowa tuba, w której można zobaczyć wartość do najbliższej minuty i sekundy.Na nim następuje odliczanie kąta poziomego lub pionowego.
Teodolit jest okrągły lub cylindryczny.poziom Przy ich pomocy urządzenie zostaje ustawione w pozycji poziomej. Zazwyczaj nowoczesne teodolity są wyposażone w dwa rodzaje poziomów dla dokładniejszej instalacji urządzenia i poprawy jakości pracy.
Poziom teodolitu ustawia się w wymaganej pozycji za pomocą śrub ustalających umieszczonych na podporowym drążku. Przekręcając te śruby, można zmienić połoenie płaszczyzny instrumentu.
Rodzaje teodolitów
Urządzenie teodolitów dzieli się na Mechaniczne, optyczne i elektroniczne.
Najbardziej prymitywne są mechaniczne.teodolity. Zawierają urządzenie do czytania, takie jak noniusz. Takie urządzenie nie ma układu optycznego, a wartość kąta przyjmuje oko. W tej chwili optyczne i elektroniczne teodolity całkowicie wyparły mechaniczne tools ze względu na ich małą dokładność.
Teodolit z układem optycznym urządzeniawynaleziony na początku XX wieku.Urządzenia te są najliczniejsze: zawierają mikroskop oceniający, jednostronny i dwustronny mikrometr optyczny oraz mikroskop skala. Wszystkie systemy maj inną zasadę pobierania probek i inn dokładność.
Dzisiaj teodolity optyczne są stopniowozastąpione przez elektroniczne, ale wciąż używane do wykonywania prac geodezyjnych. Wynika to z niskich kosztów, tańszej konserwacji i zadowalającej dokładności pracy. Głównym dostawcą instrumentów w Rosji jest Уральский оптико-механический завод.Изготовить такие модели як 2Т30, 2Т30П, 4Т30П.
Elektroniczne tachometry teodolitówprzedstawiciele ostatniego pokolenia. W pełni automatyzuj process pobierania probek i obliczania wymaganych wartości. Aby zmierzyć pożądany kąt pionowy lub poziomy za pomocą takiego przyrządu, wystarczy wskazać go w danym punkcie i nacisnąć przycisk na panelu instrumentów. Wyświetlacz pokazuje obliczone kąty i odległości.
Rodzaje urządzeń do czytania
Najliczniejsza gama instrumentów jest optyczna.Mają różne schematy dla urządzenia teodolitowego. Чтобы zależy od instrumentu do czytania dostępnego w projekcie.
Urządzenia do pobierania probek dzielą się na:
mikroskop skala;
микроскоп;
jednokierunkowy mikrometr optyczny;
двуустронный микрометр оптический;
noniusz.
Każdy z przedstawionych systemów ma inną dokładność kątów pomiarowych i inną zasadę zdejmowania odniesienia.
Teodolit T30
Urządzenie teodolitowe T30 jest репрезентоване przez układ optycznymechanizm odczytu — mikroskop-ewaluator.Oznacza to, że wartość zmierzonego kąta jest określana w polu widzenia mikrometrycznej Rury Przez podziały kończyn — przez oko.
Theodolite T30 ma teleskop ogniskującytypu wewnętrznego, umożliwiającego wskazywanie punktów w odległości od dwóch metrów do nieskończoności. Regulacja ostrości urządzenia zmienia się za pomocą śruby kremera umieszczonej bezpośrednio na teleskopie.
Urządzenie Theodolite nie zawiera obecnościpionownik optyczny do pozycjonowania pionowej osi urządzenia bezpośrednio nad punktem.Centrowanie odbywa się za pomocą teleskopu i specjalnej dyszy, która pozwala na odczyty do 270 stopni.
Dokładność tego urządzenia wynosi 30 sekund.który odsyła go do teodolitów klasy technicznej. Oznacza to, że T30 został zaprojektowany do pracy z niską precyzją. Należą do nich prace budowlane i budowanie sieci zagęszczających na ziemi.
Теодолит 2Т30 и 2Т30П
Теодолит 2Т30 на Уральский оптико-механический завод.Posiada szereg modyfikacji nie zawartych w pakiecie T30.
Jako urządzenie odczytowe Teodolit 2T30zawiera mikroskop skala. Десять rodzaj Mechanizmu ułatwia pracę z urządzeniem i poprawia dokładność pracy. Aby odliczać minutę, konieczne jest określenie położenia dwusiecznej za pomocą dostępnych uderzeń, a dla wyjaśnienia czasu jest ona w przybliżeniu określona przez jejdzyczęy. Ten Mechanizm pozwala znaleźć kąty z dokładnością do trzydziestu sekund. Umieszcza także 2T30 w klasie teodolitów technicznych.
Teodolitowe urządzenie 2T30 ma powtarzający się system usuwania odniesienia. Teodolit może obracać się oddzielnie, bez udziału alidade, co pozwala mierzyć kąty w kilku kierunkach.
Teodolit ma śrubę mikrometrycznąkoło poziome i pionowe. Pozwala to na dokładniejsze celowanie do celu. W celu szybkiego wyszukiwania i celowania zgrubnego stosuje się również rozwiertaki kolimatora, znajdujące się pod i nad teleskopem.
2T30 ma odwrócony obraz wizualnyrury. Urządzenie teodolitu 2T30П, podobnie jak pierwsze, ma w swojej konstrukcji specjalny pryzmat, który obraca wiązkę światła o 180 stopni, dzięki czemu obraz staje się prosty.Konstrukcja urządzenia pozwala wykonywać złożone prace wymagające pomiarów o wysokiej dokładności.
Теодолит 4T30P
4T30P jest czwartym przedstawicielemgeneracja teodolitów optycznych. Odczytem używanym w jego schemacie pozostaje mikroskop skala. Urządzenie zawiera inne modyfikacje, które poprawiają jakość i szybkość pomiarów.
Urządzenie ma urządzenie optyczne z podwójnym powiększeniem. Przy jego pomocy wykonuje się dokładne centrowanie na punkcie lub punkcie geodezyjnym.
Urządzenie Theodolite 4T30P zawiera wyszukiwarkę zakresów arników, która umożliwia określenie pozycji poziomej do celu za pomocą specjalnych listew.
To urządzenie jest nadal używane w budownictwie, badaniach geodezyjnych i pracach geodezyjnych, ze względu na niewielką masę, zwartość i łatwość użycia.
Kalibracja teodolitu
Kalibracja teodolitu — zestaw prac weryfikacyjnych, pozwalające zidentyfikować niedokładne pomiary i nieprawidłowe działanie urządzenia.Należy je przeprowadzać regularnie, aby utrzymać je w dobrym stanie.
Teodolitowe kontrole są różne dla każdego modelu. Zależą one od rodzaju układu odniesienia, dokładności pomiarów kątów poziomych i pionowych oraz urządzenia teodolitowego.
Cechą wspólną wszystkich typów urządzeń jest spełnienie następujących warunków:
prostopadle do osi pionowej i poziomej instrumentu;
poziom cylindryczny w osi równoległej i teleskop;
prostopadłość pionowej nici sieci nici i poziomej osi teodolitu;
stałość zero.
Jeżeli wymienione warunki nie są spełnione, urządzenie należy wyregulować.
Właściwe użycie teodolitu
W celu zapewnienia wysokiej dokładnościpomiary i długotrwałe działanie urządzenia, konieczne jest właściwe użycie teodolitu. Konieczne jest przetransportowanie instrumentu i jego komponentów w specjalnym przypadku, a nie przechowywanie urządzenia w warunkach, które są szkodliwe dla jego Integrationności, w celu przeprowadzenflicji worgoejowejowej.
Urządzenie Theodolite. Urządzenie Theodolite 2T30
Do wykonania prac geodezyjnych wykorzystuje się wiele specjalnych przyrządów i narzędzi. Głównym z nich jest teodolit, używany do pomiaru kątów i odległości.
Co to jest teodolit
Teodolit to specjalne urządzenie geodezyjne niezbędne do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Jest używany do wielu prac, w tym do budowy.
Teodolit został wynaleziony przez ludzi od setek latz powrotem, ale wyglądał na prostego.Od tego czasu narzędzie uzyskało wiele modyfikacji. Dziś jest wyposażony w kompensatory elektroniczne, dokładniejsze poziomy, nowe urządzenia liczące. Współczesny teodolit ma znacznie większą dokładność pobierania próbek zarówno poziomo, jak i pionowo.
Ogólne urządzenie teodolitów
Teodolit to urządzenie składające się zpozioma i pionowa kończyna do pomiaru kątów. Kończyna to okrąg z cyfrowymi wartościami od 0 do 360 stopni. Dla dokładniejszego próbkowania teodolitu istnieje również alidade, urządzenie zliczające, które pozwala na określenie wartości minut i sekund oprócz wartości w stopniach.
Urządzenie ma teleskop z wielomazwiększyć do celowania. W ten sposób można zmierzyć kąt lub pozycję do celu, który znajduje się w znacznej odległości od teodolitu. Ponadto znajduje się rura mikroskopu, w której można zobaczyć wartość z dokładnością minut i sekund. Zajmuje kąt poziomy lub pionowy.
Teodolit ma kształt okrągły lub cylindrycznypoziom. Przy ich pomocy urządzenie zostaje ustawione w pozycji poziomej. Zazwyczaj nowoczesne teodolity są wyposażone w dwa rodzaje poziomów dla dokładniejszej instalacji urządzenia i poprawy jakości pracy.
Poziom teodolitu ustawia się w wymaganej pozycji za pomocą śrub ustalających umieszczonych na podstawie-tribraderze. Skręt tych śrub może zmienić pozycję płaszczyzny urządzenia.
Rodzaje teodolitów
Urządzenie Theodolite jest podzielone na Mechaniczne, optyczne i elektroniczne.
Najbardziej prymitywne są mechaniczneteodolity. Są to urządzenia zliczajce, takie jak noniusz. Takie urządzenie nie ma układu optycznego, a wartość kąta przyjmuje oko. W tej chwili teodolity optyczne i elektroniczne całkowicie zastąpiły urządzenia mechaniczne ze względu na małą dokładność tych ostatnich.
Teodolit z układem optycznym urządzeniawynaleziony na początku XX wieku. Urządzenia te są najliczniejsze: zawierają mikroskopowy estymator, jednostronny и dwustronny mikrometr optyczny, mikroskop skala. Wszystkie systemy maj inną zasadę pobierania probek i inn dokładność.
Dziś teodolity optyczne stopniowozastępowane są elektronicznymi, ale nadal są wykorzystywane do prac geodezyjnych. Wynika to z niskich kosztów, tańszej konserwacji i zadowalającej dokładności pracy. Głównym dostawcą urządzeń w Rosji jest Уральский оптико-механический завод.Изготовление таких моделей как 2T30, 2T30P, 4T30P.
Teodolity elektroniczne — wszystkie stacje sąprzedstawiciele najnowszej generacji. W pełni automatyzuj process pobierania probek i obliczania wymaganych wartości. W celu zmierzenia pożądanego kąta pionowego lub poziomego za pomocą takiego urządzenia wystarczy skierować go w danym punkcie i nacisnąć przycisk na panelu instrument. Obliczone kąty i odległości zostaną wyświetlone.
Rodzaje urządzeń do czytania
Najliczniejsze serie urządzeń są optyczne.Mają różne schematy dla urządzenia teodolitowego. To zależy od urządzenia referencyjnego dostępnego w projekcie.
Urządzenia liczące są podzielone na:
mikroskop skala;
микроскоповый эстиматор;
jednokierunkowy mikrometr optyczny;
двуустронный микрометр оптический;
noniusz.
Każdy z przedstawionych systemów ma inną dokładność pomiaru kątów i inną zasadę odczytu.
Teodolit T30
Teodolitowe urządzenie T30 jest репрезентоване przez układ optycznymechanizm liczący — mikroskop-ewaluator.Oznacza to, że wartość zmierzonego kąta jest określana w polu widzenia Rury mikrometrycznej przez podział kończyny — przez oko.
Theodolite T30 ma ostrość teleskopathp wewnętrzny, dający możliwość prowadzenia do punktów w odległości dwóch metrów do nieskończoności. Regulacja ostrości przyrządu zmienia się za pomocą śruby na teleskopie umieszczonym bezpośrednio na teleskopie.
Urządzenie Theodolite nie zawiera obecnościcentrowanie optyczne, które pozwala pozycjonować oś pionową urządzenia bezpośrednio nad punktem.Centrowanie odbywa się za pomocą teleskopu i specjalnej dyszy, co pozwala na odczyty do 270 stopni.
Dokładność tego urządzenia wynosi 30 sekund, że przypisuje to technicznym teodolitom. Oznacza to, że T30 został zaprojektowany do pracy z niską precyzją. Należą do nich prace budowlane i budowa sieci zagęszczających na ziemi.
Теодолит 2Т30 и 2Т30П
Теодолит 2Т30 на Уральский оптико-механический завод. Ma wiele modyfikacji nie uwzględnionych w T30.
Jako urządzenie odczytowe, теодолит 2T30zawiera mikroskop skala. Десять rodzaj Mechanizmu ułatwia pracę z urządzeniem i poprawia dokładność. Aby usunąć licznik minut, konieczne jest określenie położenia dwusiecznej za pomocą istniejących uderzeń, a także określenie czasu — określenie przez oko pozycji międzwami dwiema dwiema. Ten Mechanizm pozwala znaleźć kąty z dokładnością do trzydziestu sekund. Dotyczy to również 2T30 dla klasy teodolitów technicznych.
Urządzenie teodolitu 2T30 ma powtarzalny system odczytu.Teodolit może obracać się oddzielnie, bez użycia alidade, co pozwala mierzyć kąty w kilku kierunkach.
Teodolit ma śrubę mikrometrycznąkoło poziome i pionowe. Daje to możliwość dokładniejszych wskazówek na temat celu. W celu szybkiego wyszukiwania i przybliżonego prowadzenia użyj również celownika kolimacyjnego znajdującego się na dole i na górze teleskopu.
2T30 ma odwrócony obraz wizualnyrury. Urządzenie teodolitu 2T30P, podobnie jak pierwsze, ma w swojej konstrukcji specjalny pryzmat, który obraca wiązkę światła o 180 stopni, dzięki czemu obraz staje się prosty.Konstrukcja urządzenia pozwala wykonywać najbardziej skomplikowane prace, które wymagają dużej dokładności pomiarów.
Теодолит 4Т30П
4Т30П jest przedstawicielem czwartegogenracja teodolitów optycznych. Odczytem używanym w jego schemacie pozostaje mikroskop skala. Urządzenie zawiera inne modyfikacje, które poprawiają jakość i szybkość pomiarów.
Urządzenie ma urządzenie optyczne z podwójnym powiększeniem. Przy jego pomocy wykonuje się dokładne centrowanie na punkcie lub punkcie geodezyjnym.
Urządzenie Theodolite 4T30P zawiera wyszukiwarkę dalmierzy, która pozwala określić poziomą pozycję do celu za pomocą specjalnych listew.
Urządzenie to jest nadal używane w pracach budowlanych, geodezyjnych i geodezyjnych ze względu na niewielką masę, kompaktowość i łatwość użycia.
Kalibracja teodolitu
Kalibracja teodolitu — zestaw prac weryfikacyjnych, pozwalające zidentyfikować niedokładne pomiary i nieprawidłowe działanie urządzenia. Muszą być regularnie przeprowadzane w celu utrzymania narzędzia w dobrym stanie.
Teodolitowe kontrole są różne dla każdego modelu. Zależą one od rodzaju systemu odczytu, dokładności pomiaru kątów poziomych i pionowych oraz urządzenia teodolitowego.
Typowe dla wszystkich typów urządzeń są następujące warunki:
prostopadle do osi pionowej i poziomej instrumentu;
poziom cylindryczny w osi równoległej i teleskop;
prostopadłość pionowej nici sieci nici i poziomej osi teodolitu;
Основное назначение теодолита – выполнять угловые измерения. До появления GNSS именно приборы такого типа позволяли создавать все существующие геодезические сети и возводить крупные и сложные сооружения.
Угловые измерения являются довольно простым и надёжным способом выполнения таких работ, как:
Определение и установка направляющих.
Получение достоверной топогеодезической информации о точке при возможности точного определения длины базисов.
Обеспечение планового положения строящихся объектов в строгом соответствии с проектными данными.
Функциональные возможности теодолитов
Чтобы лучше разобраться, что измеряют теодолитом, достаточно внимательно присмотреться к его устройству.
Наведение теодолита в любую точку в пределах прямой видимости возможно благодаря двум осям вращения: горизонтальной и вертикальной. Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.
Большинство технических и точных теодолитов, используемых для решения прикладных геодезических и инженерно-строительных задач, оснащаются нитяным дальномером. Как правило, его коэффициент равен 100, что обеспечивает простоту расчетов. Используя стандартную нивелирную рейку, с помощью таких приборов вы можете достаточно точно определять расстояния от теодолита до выбранной точки.
Из описанного выше видно, что теодолит предназначен для измерения:
горизонтальных углов;
вертикальных углов и/или зенитных расстояний;
линейных расстояний, при наличии нитяного дальномера.
Помимо классической углоизмерительной конструкции, геодезические теодолиты выпускаются и в других модификациях, которые обладают дополнительной функциональностью. Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.
Также выпускаются теодолиты, у которых предусмотрена возможность установки на корпус колонки ориентир буссоли. В такой комплектации теодолит предназначен для определения магнитных азимутов.
2
Теодолит. Для чего предназначен и как устроен.
Теодолитом называется геодезический прибор для измерения углов горизонтальных и вертикальных плоскостях. Применяется при геодезических, строительных работах, топографических и маркшейдерских (строительство подземных сооружений и разработка горных выработок) съемках.
В основе конструкции теодолитов лежат два стеклянных круга с градусными делениями от 0º до 360º называемыми лимбами. Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.
Значения углов снимают при помощи сложной системы призм которая передает изображение градусных штрихов в микроскоп где совмещается с изображением секунд и минут. Для подсветки шкал используется откидные зеркала. Вся эта система считывания значений называется алидадой. Все вышеописанные части теодолита располагаются в прочном пыле- защищенном корпусе. Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.
Наиболее современной моделью теодолита является электронный.
Основные элементы у него таки же как и у оптического: зрительная труба, трегер, вертикальный и горизонтальный круги. Но отсчеты с кругов снимают оптические фотодатчики. Аналоговый сигнал обрабатывается электронной схемой, оцифровывается и результат выводится на ЖК дисплей. Таким образом отсчеты выдает электроника, что исключает возможные ошибки из-за невнимательности оператора. Полученные результаты в некоторых моделях можно сохранять в памяти прибора для последующей передачи их на ПК. Но у электронных теодолитов есть и недостатки. Это зависимость от источников электропитания и не возможность работы при низких температурах (ЖК дисплей не работают ниже -20°С).
Для чего предназначен теодолит? Виды и типы теодолитов.
Теодолит — это геодезический аппарат, с помощью которого измеряются вертикальные и горизонтальные углы. Он используется при ведении общестроительных работ.
Основа прибора — вращающиеся горизонтальный и вертикальный отсчетные круги (лимбы), а также зрительная (визирная) труба. Эта труба имеет какую-то кратность увеличения и работает как подзорная труба.
Упрощенно конструкция теодолита представляет собой визирную трубу, в которую смотрит пользователь, закрепленную на двух колонках. Колонки закреплены на основании. Основание устанавливается на подставку (“трегер”). Теодолит устанавливается на геодезический штатив.
Конструктивно теодолит имеет два отсчетных механизма. Первый служит для измерения и вычисления вертикальных углов. Второй, расположенный в основании, служит для замера горизонтальных углов. Прибор с помощью этих механизмов позволяет получать два значения угла, вертикального и горизонтального.
Использование теодолита в строительстве, например, возведение многоэтажного дома. Выставляются колонны. Чтобы фиксировать вертикальность, горизонтальность каких-то конструкций, необходимо фиксировать углы установки колонны: в верхней, нижней части, горизонтальные углы или другие углы, которые заданы проектом. Пользователь, который смотрит в окуляр визирной трубы теодолита, видит изображение и «перекрестие», которое наводит на контрольные точки на конструкции. Кроме визирной трубы, теодолит имеет микроскоп. После того как пользователь навел зрительную трубу на искомую точку, он смотрит в микроскоп. И в этой, второй, трубе мы видим две шкалы, которые позволяют видеть горизонтальный и вертикальный угол, который был зафиксирован. Таким образом, наводя на различные точки на конструкции, пользователь измеряет углы.
Это принцип работы механического (оптического) теодолита. То есть, мы видим в микроскоп углы и зрительно определяем их.
Существуют теодолиты электронные. Датчики, которые устанавливаются в вертикальный и горизонтальный круги (лимбы), позволяют выводить информацию на ЖК дисплей в виде цифр. Работать с таком теодолитом удобнее. Такие устройства могут обладать дополнительными функциями, которые автоматизируют работу. Но у обычного оптического теодолита есть свои плюсы. Он может стабильно работать в эстремальных условиях и при этом не требует подзарядки. Электронный теодолит, который имеет питание и ЖК дисплей, не рекомендуется использовать для работы при низких температурах (ниже -30°C).
По типу точности различают:
погрешность менее 1,5» — высокоточные;
погрешность от 1,5 до 10» — точные;
погрешность свыше 10» — технические/ оптические.
По области применения выделяют:
геодезические,
гироскопические,
астрономические,
маркшейдерские,
буссольные,
автоколлимационные теодолиты.
По конструкции оптической системы визирной трубы приборы могут быть с прямым и обратным изображениями.
Отличие теодолита от нивелира состоит в том, что с его помощью можно проводить не только горизонтальную нивелировку (как в случае с нивелиром), но и замерить вертикальные углы.
Оптический теодолит 3Т5КП — АО ПО УОМЗ
Оптический теодолит 3Т5КП
Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов при строительстве промышленных объектов, геодезических изысканиях, астрономо-геодезических измерениях. Прибор может использоваться для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом).
Модификации: 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП
Основные преимущества
Удобен и надежен в работе
Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет проводить измерение быстро и точно
В отличие от зарубежных аналогов позволяет проводить измерения при низких температурах
Технические характеристики
Средняя квадратичная погрешность измерения одним приемом, не более:
Горизонтального угла Вертикального угла или зенитного расстояния
5″
5″
Увеличение, крат
30Х
Наименьшее расстояние визирования, м
1,5
Диапазон работы компенсатора при вертикальном круге
+/-4′
Цена деления отсчетного микроскопа
1″
Изображение
Прямое
Возможность комплектования штативом типа ШР-160
Наличие
Возможность установки светодальномеров различных конструкций производства «УОМЗ»
Наличие
Комплектация
Теодолит с подставкой
Футляр
Отвертка малая
Отвертка большая
Шпилька малая
Шпилька большая
Масленка с маслом
Ключ юстировочный
Паспорт
Сертификат об утверждении типов средств измерения (PDF)
Разница между нивелиром и теодолитом. Для чего нужен горизонтальный круг теодолита. Приспособления, входящие в состав конструкции теодолита
Теодолит и нивелир – современные геодезические приборы, созданные для выполнения важных измерительных операций в пространстве. Это требуется во многих сферах, к примеру в строительной. Каковы особенности каждого инструмента? И чем отличается теодолит от нивелира? Рассмотрим это.
Определение
Теодолит – прибор, специфика которого заключается в возможности проведения угловых замеров.
Теодолит
Нивелир – прибор, позволяющий выяснить, как соотносятся между собой по высоте различные точки пространства, или задать направление при определенных видах работ.
Нивелир
Сравнение
Прежде всего, следует подробней рассмотреть функциональные возможности двух измерительных устройств. Отличие теодолита от нивелира заключается в том, что первый из названных приборов более универсален. С помощью теодолита можно производить линейные и угловые замеры, причем в обеих плоскостях: горизонтальной и вертикальной.
К примеру, именно теодолит будет незаменим в случае, когда требуется определить, насколько стена здания отклонилась от вертикали. Специализация нивелира более узкая. С применением этого приспособления можно вычислять разность уровней или строить направляющие, которые помогают получать идеально ровные поверхности. Нивелир будет полезен, скажем, при укладке кирпича или заливке фундамента.
Возможности инструментов обусловлены особенностями их устройства. Все подробности оснащения зависят от конкретной модели теодолита или нивелира, а также от того, к какому типу относится прибор: является он оптическим, лазерным или цифровым. Но в целом теодолит устроен сложней. Он обладает добавочной осью измерений, которой нет у нивелира.
Для отсчета величин в теодолите предусмотрены два круга с разметкой (лимбы): по горизонтальному определяют угол направления, по вертикальному – угол наклона. Для наведения на исследуемые объекты в обоих приспособлениях используется оптическая труба. При работе с нивелиром также применяется отдельная рейка с делениями.
Следует добавить несколько слов о том, в чем разница между теодолитом и нивелиром относительно сферы их использования. Поскольку теодолит обладает более богатым функционалом, то спектр областей, где он необходим, шире. Это не только строительство, но и мелиорация, астрономия, а также иные направления деятельности, в которых важны точные расчеты. У нивелира, соответственно, сфера применения ограничена.
После того, как человек начал строить, требования, предъявляемые к качеству построек со временем все увеличивались, и для их удовлетворения строителям приходилось и приходится до сих пор производить множество различных измерений. Эти измерения позволяют определить, где в проведенных работах были допущены неточности, и какие работы следует продвигать дальше. В наше время для проведения этих замеров используют геодезические приборы. Это довольно большая группа измерительных инструментов, каждый из которых создан для одного из типов измерений. Но существуют и многопрофильные приборы, имеющие более широкий спектр возможностей. Так, если сравнить нивелир и теодолит, то прибором с узкой специализацией будет нивелир, а теодолит будет являться более универсальным.
На строительных площадках используется для определения разницы в высоте нескольких точек, то есть для горизонтальной нивелировки. Он является просто незаменимым при большом количестве производимых работ. Без нивелира не обходится заливка фундамента и планировка строительной площади, кладка стен из блоков и кирпича, и других работ, требующих определения горизонтали. Наиболее современные, лазерные нивелиры, применяются и для проведения замеров внутри помещений, при отделочных работах, и имеют более широкий набор функций, которые могут облегчить проведение измерений и обработку полученных данных.
Отличаясь от нивелира, теодолит является более универсальным прибором. Так же, как и нивелир, он может проводить горизонтальную нивелировку, но, в дополнение, с помощью теодолита можно произвести замеры и вертикальных углов, что нивелир сделать не может. Эта отличительная черта делает теодолит очень удобным при работах, требующих проведения перпендикуляра к горизонту. Без теодолита не могут проводиться такие работы, как устройство колонн, монтаж металлоконструкций, создание кровель и многие другие. Теодолит наиболее предпочтителен при начале больших разноплановых строек, где приходится делать множество замеров в различных направлениях.
Похожие материалы:
Расстановка мебели в спальне начинается с кровати…
Теодолит – это распространенное измерительное устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографических съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы в градусах с минутами.
Отдельные модификации устройства оснащаются дальномером, который увеличивает возможность прибора и позволяет с его помощью определять расстояние до объектов. На базе данной конструкции были разработаны другие приборы, адаптированные под определенные условия съемки, где использование базовой комплектации будет менее удачным.
Разновидности теодолитов
В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории:
Высокоточные.
Точные.
Технические.
Высокоточное устройство дает погрешность при измерении равно или меньше 1°. Это дорогостоящее оборудование, которое применяется на ответственных объектах. Оно редко используется, поскольку большинство задач, которые выполняют теодолитом, не требуют столь высокой точности.
Точные имеют погрешность не более 10°. Такие устройства являются самыми востребованными. Подавляющее большинство предлагаемых на рынке приборов соответствуют именно такой погрешности.
Технические могут иметь ошибку в измерении угла до 60°. На первый взгляд это довольно много, но существуют цели, где большая точность не столь важна. В первую очередь это общестроительные задачи, когда осуществляется возведение неответственных объектов. Подобные устройства могут применяться только в малоэтажном строительстве.
Теодолит является давним устройством, поэтому неудивительно, что существует несколько его модификаций, которые имеют схожий принцип действия, но конструктивно отличаются между собой.
Теодолит бывает следующих видов:
Оптические.
Электронные.
Лазерные.
Оптические были изобретены первыми. Их принцип действия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой. По шкале осуществляется ориентирование параметров угла между несколькими вертикальными или горизонтальными точками объекта исследования.
Электронные оснащаются жидкокристаллическим дисплеем и системой датчиков. После того как прибор устанавливается и выставляется по точкам, между которыми необходимо измерить угол, он самостоятельно определяет наклон и выводит его в цифровом значении на свой дисплей. Это позволяет минимизировать работу оператора, поскольку в отличие от применения оптических устройств, ему не нужно внимательно присматриваться к шкале.
Лазерные оснащаются лазерным лучом, который высвечивает визуально заметную линию на объекте измерения. Оператор настраивает ее таким образом, чтобы она проходила через две требуемые точки. Прибор сам автоматически определяет угол наклона, по которому осуществляете свечение лазерного луча. Подобные устройства имеют ограниченную дальность, поскольку лазерный луч не может распространяться очень далеко. Такие приборы применяют в общестроительных работах. Особенно они удобны для установки колонн и возведения мостов.
Как устроен простейший теодолит
Простейшей и самой безотказной конструкцией теодолита являются оптические приборы. Их главными составными частями являются:
Подставка.
Корпус.
Зрительная труба.
Регулировочные винты для наведения.
Цилиндрический уровень.
Отвес.
Отсчетный микроскоп.
Корпус устройства закреплен на подставке. В нем удерживается зрительная труба, которая спарена с отчетным микроскопом. Она является подвижной, что позволяет выставлять нацеливание на объект измерения. Также устройство оснащается двумя типами уровней – цилиндрическим и отвесом. Первый применяется для выставления горизонтали, а второй вертикали.
Зрительная труба используется для наблюдения за объектом, находящимся на удалении от устройства. Кратность увеличения, которую дает труба, обычно составляет от 15 до 50 раз. Чем оно выше, тем точнее прибор и на большем расстоянии может находиться от объекта. В окуляр зрительной трубы устанавливается линза, на которой нанесена сетка. Она надежно прорисована на стекле, поэтому не стирается. У дорогостоящего оборудования она не нарисована, а нанесена путем гравировки.
Сетка используется для ориентирования теодолита при настройке. Именно по ней выставляются интересующие точки на предмете исследования по горизонтали и вертикали. Конечно, перед этим прибор выставляется по уровню, поскольку наличие при его установке перекосов не позволяет получать данные даже приблизительной точности.
Уровни предназначены для установки устройства перед началом измерения. С их помощью определяется, насколько постановка его корпуса соответствует горизонтали и вертикали. Обычно приборы оснащаются цилиндрическими уровнями, которые отличаются высокой точностью. У более бюджетного оборудования, или легкого, используется круглый уровень.
При круглом уровне для выставления устройства необходимо постараться, чтобы пузырек воздуха стал по центру блюдца. Выставлять прибор по уровню позволяет регулируемая подставка, сделанная в виде треноги. Желательно всегда пользоваться именно ею, а не подкладывать камушки или другие ненадежные предметы под ножки треноги.
Также важным элементом теодолита является оптическое устройство или микроскоп. Он обладает большой степенью увеличения и оснащается делительной сеткой с размеченной шкалой. Она указывает на градусы и минуты. Более точные устройства показывают также и секунды. В оптическом устройстве применяется шкала, которая называется лимб. Она позволяет определить точный наклон между двумя точками, которые были зафиксированы сеткой на визирной трубе.
Отличие теодолита от нивелира
Часто теодолит путают с нивелиром, поскольку внешне они действительно похожи. На самом деле существует довольно много отличий, позволяющих разделить эти устройства на два лагеря. В первую очередь они различаются по назначению. Теодолиты применяются для измерения углов, а нивелиры для определения вертикальных превышений.
Оба устройства оснащаются подобной системой измерения с сеткой, по которой оператор ориентируется, выбирая нужные точки. У теодолита зрительная труба вращается в горизонтальной и вертикальной плоскости, а у нивелира она двигается только по горизонтали.
Теодолит не требует помощь ассистента. Чтобы с ним работать, необходима только достаточная видимость, чтобы оператор мог ориентироваться по точкам на объекте, по которым можно измерить угол наклона. Для нивелира нужен помощник, который будет удерживать нивелирную рейку в вертикальном положении, находясь непосредственно на траектории видимости зрительной трубы.
Узкоспециализированные теодолиты
По сути, теодолит является универсальным устройством, которое может измерять углы практически в любых условиях. Тем не менее, были разработаны усовершенствованные узкоспециализированные конструкции, дающие большие удобства для определенных целей. Такие устройства теряют свою универсальность, но приобретают ряд преимуществ.
Фототеодолит
Также называют кинотеодолит. Данный прибор соединяет в себе функции теодолита и фотокамеры. С его помощью осуществляется фотосъемка углов интересующих объектов. Также фототеодолиты используются для фиксации угловых координат для летающей техники при ее испытаниях. Несмотря на развитие современных технологий в сфере оборудования для фотосъемок, фототеодолиты выпускаются не только в виде цифровых камер, но и пленочных.
Гиротеодолит
Является гироскопическим устройством, с помощью которого осуществляется ориентирование при строительстве тоннелей и разработки шахт. Также с его помощью можно осуществлять топографические привязки. Им определяется азимут направления. По принципу действия данные устройства похоже на гирокомпас.
Критерии выбора устройства
При выборе теодолита важными критериями, на которые необходимо обратить внимание, являются:
Уровень погрешности.
Степень влагозащиты.
Тип измерения.
Степень ударопрочности.
Что касается уровня погрешности , то он определяется исключительно по предназначению устройства. Для ответственных съемок требуется высокоточное оборудование. Если прибор применяется для общестроительных задач при возведении малоэтажных объектов, то вполне можно обойтись оборудованием низкого ценового сегмента.
Степень влагозащиты также немаловажный аргумент выбора того или иного прибора. Особенно это важно, если подбирается электронный или лазерный теодолит. Уровень влагозащиты IP65 позволит осуществлять съемку в условиях повышенной сырости и даже дождя. Такие приборы не бояться окунуться в воду на небольшую глубину.
Что касается типа измерения , то в основном стоит сложность выбора между оптическим и электронным теодолитом. Оптическое устройство более сложное в применении, поскольку от оператора требуется большая сосредоточенность при просматривании шкалы для определения угла. При этом такой прибор не требует подзарядки. Он имеет большую температурную устойчивость. С ним можно работать даже если на улице температура ниже -30 градусов.
Вес устройства имеет большое значение если требуется осуществлять измерение с переходами. Легкие теодолиты будут незаменимы при топографических исследованиях, когда с оборудованием нужно двигаться по пересеченной местности проходя много километров пешком.
Теодолиты являются дорогостоящим оборудованием, поэтому не лишним будет наличие ударопрочного корпуса. При отсутствии устойчивости к механическим повреждениям, малейшее падение и прибор потребует ремонта или замены.
В современном строительстве важную роль играют геодезические работы. Выполнение их с должной точностью требует соответствующих приспособлений, главным образом, оптических приборов – теодолитов и нивелиров. Эти устройства могут использоваться для решения схожих задач, из-за чего их часто путают, однако заложенный в них функционал все же отличается. Остановимся подробнее на том, чем отличается теодолит от нивелира.
Отличие теодолита от нивелира
С помощью оптического нивелира можно проверить высотные отметки, а также установить превышение одной точки над другой. Для этих целей в паре с прибором используют специальную градуированную рейку. В дополнение к основным функциям у некоторых моделей имеется возможность измерить или отложить угол на месности.
Оптический нивелир
Одним из ключевых пунктов в том, чем отличается нивелир от теодолита, является устройство самих приборов. Конструкция нивелира предусматривает зрительную трубу и цилиндрический уровень. Внутри зрительной трубы находится зеркало, закрепленное с помощью торсионов и демпфирующих элементов. Некоторые модели, предназначенные для проведения высокоточных измерений, также могут оснащаться микрометрами и другими дополнительными приспособлениями.
Теодолиты предназначаются для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Собственно говоря, это и есть то, чем отличается теодолит от нивелира – наличие дополнительной оси измерений. К слову, подобные устройства используются далеко не только при проведении геодезических работ: их также применяют в метрологии, при расчете траектории ракет и в других сферах деятельности человека.
Конструкция механических теодолитов также известна достаточно давно. В современном варианте этот прибор представляет собой оптическую трубу, которая может двигаться по горизонтальной и вертикальной оси. После установки оптической трубы на исследуемый объект угол отклонения по каждой из осей может быть измерен с помощью встроенного микроскопа с достаточно высокой точностью, доходящей в лучших моделях до 0.1 угловой секунду.
Современный теодолит
На практике отличие теодолита от нивелира влияет и на спектр задач, которые можно решить с помощью этих приборов. В отличие от нивелира теодолит способен обеспечить, например, контроль вертикального отклонения стены.
Как вы уже поняли, то, чем отличается теодолит от нивелира, по большому счету сводится к наличию дополнительной оси. Конечно, это несколько усложняет общую конструкцию, однако вместе с этим появляются и дополнительные возможности, а с учетом достигнутого уровня развития современных приборов, дом вашей мечты может быть выстроен с филигранной точностью по всем направлениям.
16
Отличий теодолита от нивелира не так мало, как может показаться. При их некотором внешнем сходстве, это совершенно разные инструменты. Разница теодолита и нивелира, в первую очередь, состоит в их назначении: геодезические оптические теодолиты применяют для измерения углов, а нивелиры – для определения величины вертикальных превышений геометрическим методом. Соответственно, эти приборы имеют различное устройство, принцип работы и функциональные возможности.
Функционал теодолитов и нивелиров, конструкционные особенности
Ответ на вопрос, чем отличается теодолит от нивелира, даёт сама конструкция обоих приборов.
И теодолит, и оптический нивелир оснащаются зрительной системой с сеткой нитей, с помощью которой осуществляется наведение прибора на нужную точку. Однако зрительная труба теодолита имеет две степени свободы — она может вращаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а визирная линия зрительной системы нивелира может поворачиваться только по горизонтали, не изменяя своего высотного положения.
Принцип проведения измерений также является важным отличием теодолита от нивелира. По сути, теодолит – это угломерный прибор, а нивелир – геодезический высотомер, используемый для определения превышений между пунктами по горизонтальной линии визирования. Теодолиты имеют отсчётные круги и оснащаются оптической или электронной системой считывания.
Примерами оптических теодолитов могут служить:
УОМЗ 2Т30П
RGK TO-05
Электронными теодолитами являются:
RGK T-02
Topcon DT-209
Spectra Precision DET-2
Нивелиры же встроенной шкалы не имеют и предназначены для измерения превышений по шкале нивелирной рейки, которая устанавливается на измеряемых точках. Сам нивелир, без нивелирной рейки, не может выполнять измерения, он только обеспечивает задание горизонтального луча.
Возможность работать в одиночку — ещё одно отличие теодолита от нивелира. Для теодолита достаточно хорошей видимости точек визирования, тогда как измерения с помощью нивелира требуют помощника, устанавливающего и удерживающего в вертикальном положении нивелирную рейку.
Может ли заменять теодолит нивелир, и нивелир – теодолит?
Довольно часто оптические нивелиры оснащаются градуированным горизонтальным кругом открытого (как у модели RGK С-20) или закрытого типа. С помощью таких нивелиров, как и при использовании теодолитов, вы можете производить измерение горизонтальных углов и откладывание их на местности. Однако между теодолитом и нивелиром разница в точности весьма значительна: нивелир обеспечит достоверность порядка 30 угловых минут, тогда как теодолиты измеряют углы с точностью до секунды. Нивелиры больше всего подходят для оценочных измерений, или, например, для проведения разбивки в ходе строительства частного дома или дачи.
В свою очередь, закрепив зрительную трубу теодолита в строго горизонтальном положении, вы можете с его помощью производить нивелирование по нивелирной рейке. Однако при этом достигается только техническая точность, соответствующая точности теодолита при измерении вертикальных углов.
16
Рекомендуем также
100 фото конструкции и особенностей теоделитной съемки
Геодезия – одна из самых древних наук. Уже в XVII в. появились первые устройства для проведения промеров. В их числе был и оптический теодолит.
Краткое содержимое статьи:
Описание прибора. Его виды
Теодолит называется геодезический прибор, служащий для измерения как вертикальных, так и горизонтальных углов на местности. Принято выделять теодолиты следующих видов:
Техназначения.
Точного измерения.
Высокоточные.
В зависимости от сложности конструкционного решения геодезические приборы могут быть:
Простого типа. Здесь алидада и вертикальная цилиндрическая ось связаны между собой.
Повторительного типа. Вращение лимба и алидады может быть как совместным, так и раздельным. Благодаря приборам подобного типа можно проводить измерения углов не только по классической методике, но и способом повторений.
Теодолиты могут быть оснащены самой разнообразной оптикой, начиная с фотоаппарата и кончая видеокамерой. Отсюда и соответствующие названия – фототеодолит и кинотеодолит.
Современные теодолиты весьма высокоточны и технологичны. Например, гиротеодолит позволяет производить измерения азимута во всех направлениях.
Самым популярным сегодня видом теодолита является электронный теодолит. Во всём, что касается точности измерений, он гораздо лучше своего оптического аналога. Подобные приборы оснащены электронным дисплеем и встроенной памятью.
Оптический теодолит
Достоинства оптического теодолита:
Надёжность.
Устойчивость к разным климатическим условиям.
Отсутствие необходимости в аккумуляторе.
Стойкость к температурным перепадам.
Недостатки:
Необходимость специальных знаний для получения точных результатов.
Значительная продолжительность замеров.
Электронный теодолит
К положительным сторонам электронного теодолита относятся:
Удобный дисплей.
Более быстрое проведение измерений.
Позволяет работать в сумерки.
Не требует от человека особых навыков.
Минусы:
Ограниченность возможного температурного диапазона. При температуре ниже 20°С нельзя снимать отсчёты.
Требуется возможность подключаться к электросети для зарядки.
Правила работы с теодолитом
Как же пользоваться теодолитом? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Вначале необходимо поместить прибор в вершину угла, который вы хотите измерить. Причём лимб должен быть своим центром в данной точке.
Затем воспользуйтесь алидадой (вращаемой линейкой) – совместите её с одной из сторон угла и отмечайте показания по кругу.
Далее переместите алидаду ко второй стороне угла и зафиксируйте получившуюся цифру. Разница этих двух показаний и будет равна величине угла. Вот и весь принцип работы теодолита.
Конструкция теодолита
Как показывают фото данного прибора, в его состав входят:
Лимб. Это плоский стеклянный диск, на поверхность которого нанесена шкала углов от 0 до 360 градусов.
Алидада. Это схожий стеклянный диск с отсчётной насечкой, расположенный на одной оси с лимбом. Алидада может свободно вращаться.
Оптический прибор. Состоит из объектива, фокусирующей линзы и сетки нитей, изготовленной из стекла. Насечки на последней используют для ориентирования при наведении на угол.
Уровни. Применяются при установке устройства в вертикальном положении.
Подъёмные винты. С их помощью происходит регулировка прибора.
Все рассмотренные выше составные детали помещены в корпус, устанавливаемый на треногу.
Теодолитная съёмка
Теодолитная съёмка – это группа мероприятий, проводимых при помощи теодолита с целью построения контурного плана местности. Она состоит из двух этапов:
Вначале создаётся геодезическое обоснование, прокладываются все теодолитные ходы по всему периметру исследуемой территории.
Далее измеряются диагонали внутри участка.
Рассмотрим инструкцию для проведения теодолитной съёмки:
Определите и зафиксируйте опорные точки. На их подборку значительное влияние оказывают особенности рельефа участка. Шаг между точками обычно колеблется от 100 до 400 м.
Установите обоснования и восстановите межевые знаки.
Подготовьте ходы к проведению измерений. Очистите местность от кустов, поросли и кустарников, мешающих промеру.
Измерьте при помощи теодолита необходимые линии и углы.
Проведите съёмку ситуации (диагоналей).
Фото теодолита
Также рекомендуем посетить:
Инструкция, как пользоваться теодолитом: особенности использования прибором
Теодолит – это устройство, применяющееся в геодезии для определения значений вертикальных и горизонтальных углов. Инструмент имеет достаточно простое конструкционное решение, основная сложность заключается в правильной настройке. Как пользоваться теодолитом, узнаете из данной статьи.
Краткое содержимое статьи:
Особенности конструкции принцип работы
Как видно на фото теодолита, основным элементом конструкции является зрительная труба, соединённая с микроскопом. Кроме этого, важными составляющими элементами считаются:
Лимбы. Служит для проведения отсчётов.
Алидада. Соединена с лимбами. Представляет собой поворотную линейку с нанесённой штриховкой.
Винты. Могут быть наводящими и закрепительными. Необходимы, чтобы плавно настроить теодолит и зафиксировать его местоположение.
Оптический отвес. Используется для определения координат устройства.
Тренога. Требуется, чтобы установить аппарат для проведения измерений.
В основе принципа работы теодолита лежит определение неизвестных координат и высот конкретной точки путём сравнения с точками с известными параметрами.
Классификация
Современные теодолиты бывают:
По классу точности.
высокоточные;
точные;
технические.
По предназначению.
геодезические;
астрономические;
маркшейдерские.
По особенности конструкции.
простые;
повторительные.
Помимо этого, угломерные приборы делятся на:
оптические устройства;
электронные теодолиты.
Порядок работы с теодолитом
Работать с теодолитом можно двумя способами:
Полярным. В основе проведения измерений лежат две точки с известными значениями. Расчёты производят от второй точки на первую. Далее вымеряют расстояние между ними. Завершающий этап – привязка теодолитного хода к каждой из отметок.
Используя створы с перпендикулярами. Данный метод применяют при производстве разбивочных работ. Он заключается в откладывании прямых углов на местности при поэтапном прохождении прибором каждой отметки.
В инструкции для теодолита чётко говорится о том, что прежде, чем начать работать с прибором, его нужно настроить. Подготовительный этап включает в себя:
Центрирование.
Горизонтирование.
Фокусировку.
Последовательность проведения измерительных работ
Установка прибора
Необходимо отыскать на местности участок с ровным рельефом. Он послужит точкой отсчёта, по которой надо будет отцентрировать устройство.
Центрирование проводится при помощи уровня и с использованием зажимных винтов. Его цель – получить строго горизонтальное положение аппарата в пространстве.
Ловля объекта
При помощи визира надо отыскать точку, координаты которой следует вычислить, и навести на неё измерительную сетку. Для более точного результата нужно воспользоваться винтами. После того, как центр будет выставлен, необходимо зафиксировать его значение.
Обработка результатов
Так как точность расчётов – это наше всё, то желательно провести не одно, а ряд измерений, каждый раз беря новую точку отсчёта. Если новые значения будут отличаться от старых ровно на величину угла между старой и новой точками отсчёта, то результат считается правдивым. В противном случае требуется провести ещё пару замеров и рассчитать среднее значение.
Преимущества теодолита
Такой угломерный аппарат, как теодолит, обладает целым рядом преимуществ:
Высокая точность проводимых измерений.
Возможность проводить замеры в разных климатических условиях.
С прибором можно работать на местности с любым рельефом.
Компактность и мобильность.
Относительная простота калибровки и юстировки.
Правила хранения
Если вы хотите, чтобы теодолит прослужил вам как можно дольше, и точность производимых им измерений была надёжной, то необходимо заранее озаботиться изучением правил его хранения.
Хранить прибор желательно в специально предназначенном для этого кофре. Укладывая и вытаскивая устройство, следует придерживать его за подставку и рукоятки. Переносить теодолит на большие расстояния нужно исключительно в кейсе.
Теодолит – самый распространённый угломерный инструмент. Он обязательно пригодится каждому, кто занимается строительством. Поэтому очень важно знать, как правильно им пользоваться.
Фото инструкция как пользоваться теодолитом
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉
теодолитов | Как работает теодолит | Теодолит против Транзита | Как использовать теодолиты
Теодолит и транзит Как использовать теодолит Как работает теодолит
Типы теодолитов
Существует два типа теодолитов: цифровые и нецифровые. Нецифровые теодолиты сейчас используются редко. Цифровые теодолиты состоят из телескопа, установленного на основании, а также электронного считывающего экрана, который используется для отображения горизонтальных и вертикальных углов.Цифровые теодолиты удобны, потому что цифровые показания заменяют традиционные градуированные круги, и это обеспечивает более точные показания.
Части теодолита
Как и другие нивелиры, теодолит состоит из телескопа, установленного на основании. Вверху телескопа есть прицел, который используется для выравнивания цели. Инструмент имеет ручку фокусировки, которая используется для четкости объекта. Телескоп имеет окуляр, через который пользователь видит цель.Линза объектива также расположена на телескопе, но находится на противоположном конце окуляра. Линза объектива используется для прицеливания объекта и с помощью зеркал внутри телескопа позволяет увеличить объект. Основание теодолита имеет резьбу для удобной установки на штатив.
Как работает теодолит?
Теодолит работает, комбинируя оптические центриры (или отвесы), спиртовой уровень (пузырьковый уровень) и градуированные круги для определения вертикальных и горизонтальных углов при съемке.Оптический центрир обеспечивает размещение теодолита как можно ближе к вертикали над точкой съемки. Внутренний спиртовой уровень гарантирует, что устройство выровнено до горизонта. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически определять углы.
Как использовать теодолит
Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, с помощью гвоздя геодезиста или кола. Эта точка является основой для измерения углов и расстояний.
Установите штатив. Убедитесь, что высота штатива позволяет инструменту (теодолиту) находиться на уровне глаз. Отцентрованное отверстие монтажной пластины должно находиться над гвоздем или колом.
Забейте ножки штатива в землю, используя кронштейны по бокам каждой ножки.
Установите теодолит, поместив его на штатив, и прикрутите его с помощью монтажной ручки.
Измерьте высоту между землей и инструментом. Это будет ссылка на другие станции.
Выровняйте теодолит, отрегулировав ножки штатива и используя уровень «яблочко». Вы можете сделать небольшую настройку с помощью регуляторов уровня, чтобы добиться нужного результата.
Отрегулируйте маленький прицел (вертикальный центрир), расположенный на дне теодолита. Вертикальный центрир позволяет гарантировать, что инструмент остается над гвоздем или колом. Отрегулируйте отвес, используя ручки внизу.
Наведите перекрестье основного прицела на точку измерения.Используйте фиксирующие ручки сбоку теодолита, чтобы держать его нацеленным на острие. Запишите горизонтальный и вертикальный углы с помощью телескопа, расположенного на стороне теодолита.
Теодолит против уровня транзита
Теодолит — это прецизионный прибор, используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты могут вращаться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Теодолиты имеют много общего с транзитами.
Транзит — это геодезический инструмент, который также выполняет точные угловые измерения.Помимо транзита, в теодолитах установлены телескопы, которые можно поворачивать в разные стороны. И теодолиты, и транзиты могут использоваться для аналогичных проектов, но между этими двумя инструментами есть небольшие различия. Транзиты используют нониусные шкалы и внешние градуированные металлические круги для отсчета углов. В теодолитах используются замкнутые градуированные круги, а угловые показания снимаются с помощью внутренней увеличительной оптической системы. Теодолиты, как правило, имеют более точное считывание и обеспечивают большую точность измерения углов, чем транзиты.
Теодолиты в основном используются для геодезии, но они также могут быть полезны в следующих приложениях:
Навигация
Метеорология
Разметка углов и линий здания
Измерение и нанесение углов и прямых
Выравнивание стен деревянного каркаса
Формовочные панели
Сантехника колонны или угла здания
Преимущества использования теодолита
Теодолиты имеют много преимуществ по сравнению с другими инструментами для нивелирования:
Более высокая точность.
Внутренняя увеличивающая оптическая система.
Электронные показания.
Горизонтальные круги могут быть мгновенно обнулены или установлены на любое другое значение.
Показания по горизонтальному кругу могут быть сняты либо слева, либо справа от нуля.
Повторные показания не требуются.
Теодолиты имеют внутреннее оптическое устройство, которое делает считывание кругов намного более точным, чем другие инструменты. Кроме того, поскольку теодолит позволяет снимать меньше повторных измерений, эти измерения можно проводить гораздо быстрее.Теодолиты с оптическими инструментами имеют преимущества перед другими инструментами компоновки. У них более точные измерения, они не подвержены влиянию ветра или других погодных факторов, и их можно использовать как на ровной, так и на наклонной поверхности.
Уход за цифровым теодолитом и полезные советы
Как и другие инструменты, теодолиты требуют надлежащего ухода и обслуживания для обеспечения наилучших результатов и уменьшения износа инструмента.
Не погружайте прибор в воду или другие химические вещества.
Не роняйте прибор.
Убедитесь, что теодолит зафиксирован в футляре во время транспортировки.
Во время дождя накройте инструмент крышкой.
Не смотрите прямо на солнечный свет через зрительную трубу на инструменте.
Использование деревянного штатива может защитить инструмент от вибрации лучше, чем алюминиевый штатив.
Важно использовать солнцезащитный козырек; любые резкие перепады температуры могут привести к неверным показаниям.
Никогда не держите инструмент за зрительную трубу.
Аккумуляторная батарея прибора всегда должна быть достаточно заряженной.
Всегда очищайте инструмент после использования.
Пыль в корпусе или на приборе может вызвать повреждение.
Если теодолит влажный или мокрый, дайте ему время высохнуть, прежде чем убирать его в футляр.
При хранении убедитесь, что зрительная труба на инструменте находится в вертикальном положении.
При повторном выравнивании теодолита положение над точкой заземления должно быть проверено и еще раз проверено, чтобы гарантировать то же положение.
Когда теодолит перемещается над точкой заземления, уровень необходимо проверять и повторно проверять, чтобы убедиться в его точности.
Если вам нужна дополнительная информация, посетите полный список руководств Johnson Level по инструментам и уровням.
Магазинные теодолиты, строительные уровни и другие оптические приборы.
Что такое теодолит? Использование теодолита в геодезии
Для точных измерений нам может понадобиться теодолит. Этот инструмент действительно нужен для строительных работ. В области гражданского строительства это необходимо рабочим для измерения всех работ, которые могут быть выполнены надлежащим образом. Итак, теперь у вас возник вопрос — что это такое и зачем рабочим это нужно использовать при строительных работах?
Теодолит — это измерительный инструмент, используемый при геодезии для определения горизонтальных и вертикальных углов с помощью крошечного невысокого телескопа, который может перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Это электронная машина, похожая на крошечный телескоп. Он широко используется для измерения вертикальных и горизонтальных углов для функций масштабирования и в жилищной промышленности. Точность измерения этих углов составляет от 5 минут до 0,1 секунды. Он используется в сетях триангуляции.
Теодолиты используются везде, от строительных площадок до основных дорог. Он измеряет углы, используя старинные принципы чистой математики, и помогает геодезистам определять точное местоположение.
Рисунок: Теодолит. Источник: army.mil
Теодолит используется во многих целях, но в основном он используется для измерения углов, масштабирования точек строительных работ. Например, для определения точек шоссе используются теодолиты возвышающихся краев огромных зданий. В зависимости от характера работы и требуемой точности теодолит дает более изогнутые показания, используя парадоксальные грани и колебания или различные положения для идеальной съемки.
Ниже приведены основные области применения теодолита:
Измерение горизонтальных и вертикальных углов
Расположение точек на линии
Определение разницы в уровне
Продление геодезических линий
Кривые дальности
Вынесение оценок
Тахометрический Геодезия
Теодолит помогает нам в инженерной сфере.Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, пеленга и т. Д. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он разумно используется в полевых условиях.
ЧТО ТАКОЕ ТЕОДОЛИТ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что такое теодолит и как он работает?
Теодолит, лучший друг геодезиста, используется для многих целей в их работе. В этой статье мы ответим на некоторые общие вопросы о них; для чего они используются, как ими пользоваться и как они работают, а также преимущества найма одного по сравнению с покупкой собственного.
Для чего используется теодолит?
Если вернуться к основам, работа геодезиста заключается в точном измерении участков, обычно для инженерных, строительных или картографических целей. Теодолит, по сути, является наиболее точным инструментом для измерения горизонтального и вертикального углов, чтобы решить эту проблему. Но их также можно использовать для определения точек на линии, продления геодезических линий и поиска перепадов высот.
Как использовать теодолит?
Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, обычно гвоздем геодезиста или колом.
Поместите ножки штатива в землю, убедившись, что они находятся на уровне глаз, чтобы можно было проводить измерения, так чтобы центр монтажной пластины находился прямо над гвоздем или колом. Привинтите теодолит к штативу.
Измерьте высоту между землей и теодолитом, чтобы найти более поздние станции, на которых будет установлен теодолит.
Отрегулируйте ножки до тех пор, пока вы не выровняетесь по горизонтали, используя внутренний уровень «яблочко» и ручки тонкой настройки.
Теперь, когда он установлен горизонтально, продолжайте регулировать вертикальную плоскость, используя вертикальный центрир в нижней части теодолита.
Направьте перекрестие прицела в точку измерения. Используйте ручки на теодолите, чтобы он был нацелен на точку.
Горизонтальный и вертикальный углы обзора в области видимости готовы к записи.
Как работает теодолит?
Практически все теодолиты, которые сейчас используются, являются цифровыми.Цифровые теодолиты работают, комбинируя оптические центриры, дух (очень похожий на спиртовой уровень) и градуированные круги, чтобы найти вертикальные и горизонтальные углы. Отвес обеспечивает размещение точно над точкой съемки. Дух следит за тем, чтобы устройство было выровнено. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически наблюдать за углами.
Наем Vs. Покупка
Этот вопрос сводится к вашим индивидуальным потребностям. Если вы будете использовать его часто и в течение длительного периода времени, покупка теодолита напрямую может быть правильным выбором.Однако даже при регулярном использовании у прямой покупки все еще есть недостатки, такие как отсутствие новейших технологий, ответственность за обслуживание и техническое обслуживание и наличие обесценивающегося актива.
Еще одно большое преимущество при приеме на работу — это возможность использовать поддержку и опыт нашей команды, , если вы хотите поговорить с нами по поводу найма теодолита, пожалуйста, позвоните нам по телефону 13 15 52
Определение теодолита по Merriam-Webster
the · od · o · lite
| \ thē-ˈä-də-līt
\
: геодезический прибор для измерения горизонтальных и обычно также вертикальных углов.
Что такое теодолит? (с изображением)
Теодолит — прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Традиционный теодолит состоит из прицельного инструмента, который можно вращать по горизонтали и вертикали, и двух калиброванных круглых пластин, расположенных так, чтобы измерять величину горизонтального или вертикального вращения в градусах. Направив визирный инструмент, которым может быть телескоп, на объект, можно измерить его горизонтальный и вертикальный углы относительно подходящих опорных точек. Обычно это будет истинный север для горизонтальных углов и горизонт для вертикальных углов.Теодолиты использовались в навигации и астрономии и сегодня чаще всего используются в геодезии — либо для строительства и строительства, либо в географических исследованиях.
При использовании для географической съемки теодолит может помочь определить расстояние и высоту объекта, например холма или горы.Измеряя горизонтальный угол относительно истинного севера объекта из двух разных мест на известном расстоянии друг от друга, расстояние можно рассчитать с помощью тригонометрии. Как только расстояние известно, высоту можно определить таким же образом, измерив вертикальный угол объекта относительно горизонта.
Трудно точно определить дату, когда был построен первый теодолит, поскольку на протяжении всей истории появлялось множество устройств, имеющих разную степень сходства с современным теодолитом.Самое раннее упоминание об устройстве этого типа датируется примерно 150 г. до н. Э. В Древней Греции; он назывался диоптрой и имел две металлические пластины, которые можно было вращать по горизонтали и вертикали, а также метод нивелирования с использованием трубок, содержащих воду. Его использовали для астрономических наблюдений. Термин «теодолит» впервые появился в 1571 году, когда английский математик Леонард Диггес описал прибор для измерения углов под названием «теолодит»; однако, похоже, измерялись только горизонтальные углы.В 1653 году Уильям Лейборн, английский геодезист и автор, представил подробное описание теодолита, который мог измерять углы как по горизонтали, так и по вертикали и имел компас и прицел.
Современные теодолиты работают по тем же принципам, что и их предшественники, но с большей точностью и портативностью.Они имеют оптический прицел и могут измерять углы с точностью до одной десятой угловой секунды. Электронный теодолит часто включает в себя инфракрасное устройство для измерения расстояний и может иметь процессор и программное обеспечение для выполнения вычислений и хранения результатов внутри или загрузки их в ноутбук или ПК. Такой тип системы иногда называют «тахеометром».
типов теодолита | Sciencing
Теодолит — это инструмент, используемый при геодезических исследованиях и в археологии для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Обычно теодолит имеет небольшой телескоп, который прикреплен к устройствам, измеряющим углы, и имеет множество движущихся частей. Поскольку теодолиты имеют тенденцию быть довольно тяжелыми, их обычно фиксируют на основании, которое вращается на штативе. Существует несколько типов теодолитов, но наиболее распространенные можно разделить на три типа.
Повторяющийся теодолит
Повторяющийся теодолит измеряет углы по градуированной шкале. Затем измерение угла усредняется путем деления суммы этих показаний на количество снятых показаний.Обычно повторяющийся теодолит используется в местах, где основание неустойчиво или где пространство слишком ограничено для использования других инструментов. Повторяющиеся теодолиты считаются более точными, чем теодолиты других типов, поскольку ошибки уменьшаются за счет сравнения значений нескольких показаний вместо одного показания.
Теодолиты направления
Теодолиты направления определяют углы через окружность. Круг устанавливается при наведении телескопа теодолита на несколько сигналов.Показания собираются со всех сторон. Угловые измерения определяются путем вычитания первого показания из второго. Теодолиты направления обычно используются геодезистами в триангуляции, которая представляет собой процесс определения точки путем измерения углов от известных точек на постоянной базовой линии.
Vernier Transit Theodolite
Транзитный теодолит Vernier имеет телескоп, который переворачивается, чтобы обеспечить обратное прицеливание и удвоение угла, что, как полагают, приводит к меньшему количеству ошибок при считывании.Тем не менее, транзитные теодолиты с нониусом считаются менее точными, чем другие типы, поскольку они не имеют таких функций, как увеличение масштаба или измерения в микрометрах. Переходы с вернье обычно используются на строительных площадках, потому что они относительно легкие и их легко перемещать. Хотя есть некоторые транзитные теодолиты с нониусом, которые измеряют как горизонтальные, так и вертикальные углы, некоторые измеряют только горизонтальные углы.
Детали теодолита и его функции для измерений при геодезии
🕑 Время считывания: 1 минута.
Теодолит имеет множество деталей, которые необходимо регулировать каждый раз во время съемки.Перед использованием теодолита важно знать детали и их функции, чтобы свести к минимуму ошибки во время съемки теодолита.
Теодолит — это инструмент, используемый при геодезии для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он также используется для нивелирования, косвенного измерения расстояний, удлинения линии и т. Д. Линия визирования теодолита может поворачиваться на 180 o в вертикальной плоскости вокруг его горизонтальной оси.
Детали теодолита и их функции
Ниже приведены части теодолита:
Телескоп
Вертикальный круг
Индексная рамка
Стандарты
Верхняя плита
Плита нижняя
Регулирующая головка
Переключающая головка
Тарелка уровня
Штатив
Отвес
Магнитный компас
Телескоп
Телескоп — это фокусирующий инструмент, у которого на одном конце есть объект, а на другом — окуляр.Он вращается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости. Градуировка с точностью до 20 футов.
Вертикальный круг
Вертикальный круг прикреплен к телескопу и перемещается одновременно с телескопом. Он имеет градуировку в каждом квадранте, пронумерованную от 0 до 90 градусов.
Индексная рамка
Его также называют т-образным или верньерным каркасом. Он состоит из двух плеч: вертикального и горизонтального. Вертикальный рычаг помогает зафиксировать телескоп на желаемом уровне, а горизонтальный рычаг полезен для измерения вертикальных углов.
Стандарты
Стандарты — это рамы, которые поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси. Как правило, они имеют форму буквы A. Итак, стандарты еще называют А-образной рамой.
Верхняя плита
Это также называется нониусной пластиной. Верхняя поверхность верхней пластины соответствует стандартам. Он также состоит из верхнего зажимного винта по отношению к винту касательной, который помогает закрепить его на нижней пластине.
Когда верхний зажимной винт затягивается, верхняя и нижняя пластины прикрепляются и перемещаются вместе с некоторым относительным движением из-за верхнего касательного винта.Верхняя часть также состоит из двух верньеров с расположенными по диагонали лупами. К нему прикреплен буксирный внутренний вал.
Нижняя пластина
Это также называется масштабной пластиной. Потому что он содержит шкалу с градуировкой от 0 до 360 показаний. Он прикреплен к внешнему шпинделю и состоит из нижнего прижимного винта. Если нижний зажимной винт ослаблен, а верхний зажимной винт затянут, обе пластины могут вращаться вместе.
Точно так же, если нижний зажимной винт затянут, а верхний зажим ослаблен, тогда будет перемещаться только верхняя пластина, а нижняя пластина фиксируется трегером.
Регулирующая головка
Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерами. Верхняя, известная как верхняя пластина трегера, используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью регулировочных винтов на трех ее концах. Нижний называется нижней пластиной трегера и крепится к штативу.
Подвижная голова
Сдвижная головка также содержит две параллельные пластины, которые перемещаются одна над другой на небольшом участке. Под нижней пластиной лежит подвижная головка.Полезно центрировать весь инструмент над станцией.
Тарелка уровня
Уровни пластин несут верхняя пластина, расположенная под прямым углом друг к другу, при этом одна из них параллельна оси цапфы. Эти пластинчатые уровни помогают установить телескоп в строго вертикальное положение.
Штатив
Штатив — это не что иное, как подставка, на которую крепится теодолит. Он должен располагаться таким образом, чтобы теодолит находился в точно выровненном положении. У штатива есть ножки со стальными башмаками на концах.При размещении они надежно удерживают землю без каких-либо движений.
Штатив имеет внешний винт, который помогает закрепить теодолит с помощью трегера в фиксированном положении.
Отвес
Отвес — это инструмент, у которого к длинной нити прикреплен груз в форме конуса.
Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине. Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.
Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.
Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.
Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.
Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса
Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.
Как снять противовес в стиральной машине
От вибраций и скачков по ванной стиралку спасают огромные куски бетона, которые противодействуют возникающей центробежной силе и удерживают агрегат на месте. Именуют тяжелые элементы противовесами, и, несмотря на их твердость и внешнюю непоколебимость, с ними нередко возникают проблемы. Так, часто требуется подкрутить удерживающие блоки болты, заменить растрескавшийся камень на целый или временно снять при полном разборе машинки. Как это сделать – подробно расскажем в статье.
Как добраться до противовеса?
Чтобы подкрутить или снять противовес в стиральной машине, придется его найти. К счастью, обнаружить цельный бетонный блок или три отдельных его части несложно. Достаточно придерживаться следующей инструкции.
Повернуть машинку задней стенкой.
Открутить верхнюю крышку автомата.
Снять заднюю панель.
Противовес может потрескаться, расколоться или отвиснуть, что спровоцирует дисбаланс и приведет к серьезным поломкам в машинке.
Все, остается лишь визуально проверить состояние противовесов. Помимо поверхностного осмотра можно подергать каменные вставки и проверить затяжку фиксаторов. Рекомендуется подобные «проверки» проводить не менее раза в 6 месяцев, чтобы своевременно зафиксировать неполадки и произвести необходимый ремонт.
Демонтаж детали
Если требуется временно или навсегда убрать камень из стиралки, то начинаем с ослабления крепежей – их роль выполняют 2-3 широких болта на каждом бетонном элементе. Находим подходящий по диаметру рожковый ключ или головку и полностью выкручиваем фиксаторы из глыбы. Затем цепляемся за выступы противовесов и аккуратно достаем их наружу. Стоит понимать, что весят данные блоки по 5-15 кг, поэтому лучше подумать о дополнительной паре рук.
Владельцам машинок от Индезит придется чуть труднее. Здесь противовесы крепятся особыми болтами, к которым не подходят стандартные ключи и головки. Но выход есть – смастерить инструмент самостоятельно. Для этого берем трубу сечением в 20-22 мм и длиной не менее 20 см и пропиливаем один конец посередине с глубиной в 5 см. С другого края сверлим отверстие в 2 см и вкручиваем в него болт 4*16, а после привариваем винт изнутри. Такое приспособление легко зацепится за фиксатор и облегчит снятие блоков.
При повреждении противовеса
Диагностика противовеса крайне важна, ведь при его повреждении на безопасную эксплуатацию автомата рассчитывать не стоит. Ослабленные или расколотые блоки не смогут гасить вибрации от вращения барабана и спровоцируют дисбаланс с разрушительными последствиями. Поэтому при обнаружении отклонений от нормы необходимо сразу приступать к их ремонту.
Так, если удерживающие бетон болты опустились и утягивание не помогает, обращаем внимание на гроверы. Данные элементы со временем сжимаются и расшатываются, что сказывается и на фиксации противовесов. Стяжку лучше обновить, а винты качественно закрутить.
Нельзя продолжать эксплуатировать машинку и с потрескавшимся противовесом. Особенно, если от него отпал большой кусок. Необходимо сразу снять все блоки, точно обмерить их размеры и отыскать адекватную замену. С поиском нового «груза» проблем возникнуть не должно: его можно заказать по серийному номеру модели в интернет-магазине, изготовить самостоятельно по сделанным замерам или обратиться в специальные технические центры.
Найти противовес в стиральной машинке, осмотреть и снять при необходимости очень просто. Достаточно иметь подходящий гаечный ключ и мышцы, способные справиться с тяжелым грузом.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Из чего сделаны противовесы в стиральной машине?
Большой вес автоматических машинок – это необходимость. Если не утяжелять корпус специальными блоками, стиралки будут чуть ли не падать в процессе работы. При отжиме техника испытывает огромное воздействие центробежной силы, поэтому с легкостью может опрокинуться. Разберемся, из чего сделан противовес в стиральной машине. Расскажем, где расположены утяжелители и как их можно демонтировать при необходимости.
Материал противовеса
Буквально 20-30 лет назад практически все стиральные машинки оснащались чугунными противовесами или блоками из стали. Например, стиралки Вятка-автомат, выпускавшиеся в начале 90-х годов. В настоящее время увидеть металлические утяжелители можно только на немецком и шведском оборудовании премиум-класса.
Сегодня 98% стиральных машин оснащаются бетонными противовесами.
Утяжелители из бетона не так долговечны, как чугунные или стальные блоки, зато намного дешевле металлических. За счет этого снижается себестоимость современных стиральных машинок. Достоинство у бетонного противовеса одно – цена, а главный недостаток – быстрый износ. Противовес, который состоит из бетона, с течением времени разрушается под воздействием вибраций. А они обязательно есть внутри активно работающей стиралки. Так, на утяжелителях образуются трещины, которые постепенно становятся все больше.
Потрескавшийся бетонный противовес во время очередной стирки может просто расколоться на несколько частей и упасть. При падении осколки обязательно «заденут» некоторые внутренние детали машинки-автомат, например, устройство блокировки люка, прессостат, помехоподавляющий фильтр и др. Придется менять не только утяжелитель, но и устранять «попутные» повреждения.
Понятно, что противовес, который состоит из бетона – это не лучшее решение для стирального оборудования. Но производители, чтобы максимально удешевить машинки-автомат, еще долго будут оснащать технику именно такими блоками.
Если возникла необходимость заменить противовес, то выполнить работу можно своими руками, не прибегая к помощи мастера.
Купить новый утяжелитель можно в специализированном магазине, ориентируясь на модель стиральной машины. Расскажем, как демонтировать старые противовесы.
Расположение противовесов
Отыскать противовесы в машинке-автомат очень просто. Легче всего добраться до верхнего утяжелителя. Однако проблем с демонтажем этого блока всегда больше. Чтобы «подлезть» к нему, необходимо:
обесточить машинку-автомат;
перекрыть запорный вентиль, отвечающий за подачу воды;
отодвинуть стиралку от стены, чтобы иметь свободный доступ ко всем сторонам корпуса;
отверткой выкрутить два самореза, удерживающих верхнюю панель машинки;
снять крышку корпуса, для этого сдвинуть ее слегка назад и приподнять.
Сразу перед глазами будет верхний противовес. Необходимо осмотреть блок на наличие дефектов. Далее нужно оценить состояние передних утяжелителей, для этого придется снять фронтальную стенку корпуса. Дальнейший алгоритм действий будет таковым:
вытащите порошкоприемник;
выкрутите болты, расположенные по периметру панели управления;
отцепите «приборку» от корпуса и аккуратно положите на машинку, чтобы не повредить проводку;
демонтируйте нижнюю фальш-панель, за которой спрятан мусорный фильтр, подцепив ее отверткой;
настежь откройте дверцу люка;
подцепите отверткой внешний хомут, удерживающий манжету барабана и достаньте кольцо;
заправьте уплотнительную резинку внутрь барабана;
слегка наклоните корпус машинки назад, просуньте руку между баком и передней стенкой, нащупайте УБЛ и отсоедините фишку с контактами блокиратора;
выкрутите саморезы, удерживающие переднюю стенку;
снимите фронтальную панель.
Теперь можно осмотреть и передние противовесы. Если на них много трещин, элементы придется менять. Расскажем, как снять поврежденные бетонные утяжелители, чтобы освободить место для новых блоков.
Проблема при съеме противовесов
Демонтировать утяжелители с большинства стиральных машин очень просто. Чтобы снять противовесы, достаточно торцевым ключом или головкой удалить болты, фиксирующие блоки. После того, как винты будут выкручены, необходимо вытащить бетонные элементы из корпуса.
Владельцам стиралок Ariston придется немного сложнее. На моделях этого бренда противовесы фиксируются особыми болтами, к ним не подходят стандартные торцевые ключи. Все, что остается – сконструировать специальный инструмент своими руками.
Чтобы сделать специальный ключ, потребуется:
металлическая трубка сечением 20-22 мм и длиной хотя бы 20 см;
сверло;
ножовка по металлу;
винт 4*16;
паяльник.
Один конец трубки посередине необходимо пропилить на глубину 5 см. С другого края следует высверлить отверстие в 2 см и закрутить в него винт 4*16. Болт изнутри нужно приварить. Самодельное приспособление легко зацепится за крепеж противовеса и облегчит демонтаж утяжелителей.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Где находится противовес в стиральной машине
Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине. Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.
Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.
Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.
Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.
Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса
Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.
От вибраций и скачков по ванной стиралку спасают огромные куски бетона, которые противодействуют возникающей центробежной силе и удерживают агрегат на месте. Именуют тяжелые элементы противовесами, и, несмотря на их твердость и внешнюю непоколебимость, с ними нередко возникают проблемы. Так, часто требуется подкрутить удерживающие блоки болты, заменить растрескавшийся камень на целый или временно снять при полном разборе машинки. Как это сделать – подробно расскажем в статье.
Как добраться до противовеса?
Чтобы подкрутить или снять противовес в стиральной машине, придется его найти. К счастью, обнаружить цельный бетонный блок или три отдельных его части несложно. Достаточно придерживаться следующей инструкции.
Повернуть машинку задней стенкой.
Открутить верхнюю крышку автомата.
Снять заднюю панель.
Противовес может потрескаться, расколоться или отвиснуть, что спровоцирует дисбаланс и приведет к серьезным поломкам в машинке.
Все, остается лишь визуально проверить состояние противовесов. Помимо поверхностного осмотра можно подергать каменные вставки и проверить затяжку фиксаторов. Рекомендуется подобные «проверки» проводить не менее раза в 6 месяцев, чтобы своевременно зафиксировать неполадки и произвести необходимый ремонт.
Демонтаж детали
Если требуется временно или навсегда убрать камень из стиралки, то начинаем с ослабления крепежей – их роль выполняют 2-3 широких болта на каждом бетонном элементе. Находим подходящий по диаметру рожковый ключ или головку и полностью выкручиваем фиксаторы из глыбы. Затем цепляемся за выступы противовесов и аккуратно достаем их наружу. Стоит понимать, что весят данные блоки по 5-15 кг, поэтому лучше подумать о дополнительной паре рук.
Владельцам машинок от Индезит придется чуть труднее. Здесь противовесы крепятся особыми болтами, к которым не подходят стандартные ключи и головки. Но выход есть – смастерить инструмент самостоятельно. Для этого берем трубу сечением в 20-22 мм и длиной не менее 20 см и пропиливаем один конец посередине с глубиной в 5 см. С другого края сверлим отверстие в 2 см и вкручиваем в него болт 4*16, а после привариваем винт изнутри. Такое приспособление легко зацепится за фиксатор и облегчит снятие блоков.
При повреждении противовеса
Диагностика противовеса крайне важна, ведь при его повреждении на безопасную эксплуатацию автомата рассчитывать не стоит. Ослабленные или расколотые блоки не смогут гасить вибрации от вращения барабана и спровоцируют дисбаланс с разрушительными последствиями. Поэтому при обнаружении отклонений от нормы необходимо сразу приступать к их ремонту.
Так, если удерживающие бетон болты опустились и утягивание не помогает, обращаем внимание на гроверы. Данные элементы со временем сжимаются и расшатываются, что сказывается и на фиксации противовесов. Стяжку лучше обновить, а винты качественно закрутить.
Нельзя продолжать эксплуатировать машинку и с потрескавшимся противовесом. Особенно, если от него отпал большой кусок. Необходимо сразу снять все блоки, точно обмерить их размеры и отыскать адекватную замену. С поиском нового «груза» проблем возникнуть не должно: его можно заказать по серийному номеру модели в интернет-магазине, изготовить самостоятельно по сделанным замерам или обратиться в специальные технические центры.
Найти противовес в стиральной машинке, осмотреть и снять при необходимости очень просто. Достаточно иметь подходящий гаечный ключ и мышцы, способные справиться с тяжелым грузом.
Интересное:
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Чтобы стиральная машина не скакала по ванной в процессе работы, в ней предусмотрены противовесы – большие металлические или бетонные блоки, препятствующие вибрации, удерживающие бытовой прибор на одном месте. Они выглядят прочными, но с течением времени, как и прочие детали, изнашиваются, расшатываются, требуют ремонта или замены. Самостоятельно снять противовес в стиральной машине не представляет сложности, а как это сделать, читайте в статье.
Зачем нужна замена противовеса?
Противовес – блок уравнивания положения стиральной машины в пространстве. Он может крепиться на болтах или пружинах. У долго эксплуатирующейся машинки крепящие детали постепенно ослабляются, и противовес начинает ударяться о бак. Такая ситуация крайне неблагоприятна: при продолжении эксплуатации прибора расшатанный бетонный противовес из-за вибрации может треснуть, разрушиться.
Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации балансира, определяются материалом, из которого он изготовлен:
Пластиковые блоки самые слабые и неустойчивые. Они быстро разрушаются;
Бетонные подвержены растрескиванию. От них могут отваливаться довольно крупные куски;
Металлические устойчивы, но проблема возникает с креплениями. Они расшатываются, болтаются, сталкиваются со стенками машины.
Если во время стирки стиральная машина начала трястись и стучать, то нужно тщательно осмотреть ее внутренность, включая крепления. Ослабленные необходимо подкрутить. Сорвавшийся фиксатор заменяется.
Если подкручивание расшатанных болтов не помогает решить проблему вибрации, то нужно обратить внимание на гроверы – пружинные шайбы. Эти детали постепенно расшатываются, сдавливаются, что негативно влияет на положение противовесов. Гроверы следует заменить, болты хорошенько закрутить.
Если балансир уже треснул, раскололся, то его срочно заменяют. Оставление расколотого блока небезопасно: он не может в достаточной степени погашать вибрации от вращающегося барабана. В результате продолжается разрушение машины. В замене противовеса нет ничего сложного: нужно лишь аккуратно открутить болты, присоединяющие его к баку. В некоторых случаях требуется замена и основы, и фиксаторов.
Как найти и извлечь противовес в стиральной машине?
Чтобы избавиться от проблемы вибрации и шума при стирке, нужно сначала найти противовес в стиральной машине. В этом нет сложности: крупный бетонный блок сразу бросается в глаза. Его состояние определяется на глаз: на нем не должно быть трещин и сколов. Далее конструкцию следует подергать. Если фиксирующие детали не расшатаны, то противовес не должен поддаваться на физическое давление. Такую несложную диагностику хозяевам рекомендуется делать самостоятельно раз в полгода, это позволит предупредить вибрацию и серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта.
Противовесы крепятся к передней стенке бака, утяжеляя его. В конструкции крепящие элементы не менее важны, чем сами утяжеляющие. Они обеспечивают отсутствие вибрации узла при стирке на высоких оборотах. Чтобы добраться до противовесов, придется разобрать стиральную машину.
Разбирается бытовой прибор для замены балансира и устранения вибрации следующим образом:
Снимается верхняя крышка. Вытаскивается лоток-дозатор;
При помощи отвертки разжимаются пластиковые защелки;
Вынимается панель управления;
Снимается цоколь для получения доступа к крепящим деталям передней панели;
Откручиваются все болты, снимается передняя панель;
Открываются противовесы, проверяются на наличие дефектов. При необходимости заменяются.
Замена противовеса в стиральных машинах разных марок
Замена расколовшегося противовеса не представляет сложности. С этим справится даже человек, не имеющий солидного опыта в ремонте бытовой техники. Необходимы лишь набор гаечных ключей и достаточная физическая сила. Хорошо, если дома есть электрический гайковерт, который значительно упростит работу.
В стиральных машинах Самсунг балансировочные блоки располагаются в верхней и нижней части. Для их замены подходящим гаечным ключом откручиваются болты. Также просто снимаются блоки в машинах марки Beko.
А вот с Ардо может быть немного сложнее. У машин этой фирмы старых лет выпуска передняя крышка, через которую можно легко подобраться к балансиру, не снимается. Придется практически полностью опустошить внутренность агрегата: снять всю верхнюю панель, отцепить верхние пружины и нижние амортизаторы, чтобы вынуть бак.
Проблемы могут возникнуть и у владельцев Аристон. Техника от итальянского производителя считается качественной, не рассчитана на ремонтные мероприятия. Поэтому в некоторых стиральных машинах (например, в Hotpoint Ariston Aqualtis) и верхний, и нижний противовесы прикрепляются к баку нестандартно, держатся на пружинах конусовидной формы, напоминающих дюбели.
Но смекалистые владельцы стиральной машины Аристон придумали выход из положения: снять балансир можно вовсе без ключа. Нужно отогнуть верхний кольцеобразный выступ пружины и, используя пассатижи, откручивать ее по резьбе. Отогнутый кусок затем придется отрезать, зато оставшаяся часть целая пригодна для повторного вкручивания. Но даже если при выкручивании пружина повредится, то ее можно отнести токарю, чтобы он сделал аналогичную деталь.
Хозяевам машин Индезит тоже приходится возиться с заменой. Крепления нестандартные: к ним не подходят обычные ключи. Выход из ситуации – самостоятельное изготовление ключа. Нужно взять трубу длиной не меньше 20 см, диаметром 22 см, сделать пропилку глубиной 5 см в середине одного конца. С другого конца просверлить 2-сантиметровое отверстие, в него вкрутить болт 4×16, внутри приварить. Такая конструкция легко подцепляет крепление.
Если возникают трудности в замене, сложно разобраться в конструкции, то лучше, чтобы не усугубить ситуацию, обратиться к специалисту-ремонтнику.
Противовес для стиральной машины
Противовес стиральной машины
Для уменьшения вибрации при работе предусмотрен противовес в стиральной машине. Это бетонный или пластиковый блок значительного веса, способный удержать прибор от подпрыгиваний.
Лишняя вибрация может появиться со временем: крепления груза разбалтываются, и он начинает болтаться. Если крепления не затянуть, груз будет биться о них и может расколоться, что приведёт к усилению вибрации. Сильная вибрация может сократить срок службы подшипников барабана, амортизаторов, сальника. Это сделает ремонт дороже, чем обычная подтяжка болтов, крепящих груз. Если вы заметили сильную вибрацию при работе машины, и обнаружили, что груз успел треснуть, ему необходимо найти замену.
Купить противовес стиральной машины AEG (АЕГ), Electrolux (Электролюкс), Zanussi (Занусси), LG (ЭлДжи), Bosch (Бош), Siemens (Сименс), NEFF (Нефф), Gaggenau (Гаггенау), Candy (Канди), Samsung (Самсунг), Midea (Мидеа), Delonghi (Делонги), Kuppersbusch (Купперсбуш), Vestel (Вестел), Bauknecht (Баукнехт), Beko (Беко), Blomberg (Бломберг), Hansa (Ханса), Ikea (Икея), Whirlpool (Вирпул), Kuppersberg (Купперсберг), Gorenje (Горенье), Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Smeg (Смег), Brandt (Брандт), San Giorgio (Сан Джорджио), Philco (Филко), Kaiser (Кайзер), Hoover (Хувер), Iberna (Иберна), Rosenlew (Розенлев), Siltal (Силтал), Carma (Карма), Ardo (Ардо), Daewoo (Дэу), Asko (Аско), Sanyo (Саньо), Zerowatt (Зероватт), Elenberg (Эленберг), Атлант, Bompani (Бомпани) вы можете в магазине запчастей для бытовой техники РадугаБТ в Петербурге на Руставели, 13. Если не получится к нам подъехать – организуем недорогую доставку по городу. Кроме того, всем нашим клиентам доступна доставка по России и СНГ.
Не нашли в перечне выше своей марки – свяжитесь с нашими менеджерами, они с готовностью подберут замену или закажут деталь у производителя для вас.
Не знаете, что именно сломалось – наш мастер приедет к вам для диагностики и ремонта, если он понадобится.
Противовес в стиральной машине самсунг
Работающая стиральная машинка стала издавать нехарактерный для нее стук? Так иногда бывает.
И это не всегда признак неисправности агрегата. Возможно это стучат металлические или крупные пластиковые детали белья (пуговицы, бегунок от змейки, карабины) о стекло люка и барабан. Вещи с крупной фурнитурой рекомендуется стирать вывернутыми наизнанку или в специальных для стирки мешочках: так не будет ни стука, ни повреждений машинки.
Если же загрузили только мягкие вещи, а стук слышен отчетливо, значит, неполадки точно в стиралке. Нехарактерные для стирки звуки, возникают при ряде неисправностей. Верно диагностировать их может только специалист, иногда только со специальным оборудованием. Но по некоторым признакам можно разобраться самостоятельно, что же случилось с помощницей.
Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите машинку от электросети и водоснабжения!
Почему стучит стиральная машина при отжиме
Причинами этого могут быть:
Вышедшие из строя амортизаторы: износившись, они растягиваются так, что достают до дна и стучат о корпус. Решает проблему замена обоих амортизатороводновременно. Если поменять только один, нагрузка на них будет не равномерной и второй вскоре выйдет из строя.
Лопнувшая пружина, которая удерживает бак. Бак перекашивается и стучит о корпус. Пружину нужно заменить.
Разрушенный противовес. Противовес – это тяжелая деталь из бетона или пластика, которая прикрепленная к корпусу для того, чтобы гасить вибрации при отжиме. Если его крепление разболталось, а иногда бетонные противовесы и сами разрушаются, противовес не уравновешивает машинку, а наоборот раскачивает ее и сам неизбежно бьётся о бак. Потому слышен стук и машинка вибрирует. Если разболталось крепление – отрегулировать его, подтянуть болты и/или заменить противовес.
Неравномерно расположенное белье. В старых моделях стиральных машин бывает, что белье внутри бака сбивается в один ком, не располагается равномерно. Тогда бак сильно отклоняется при стирке и стучится о стенки корпуса. В такой ситуации нужно остановить процесс, переложить вещи по-другому и включить отжим.
Новая машинка также может стучать. Так случается, если не выкручены транспортировочные болты. Сам бак стиралки подвешен на пружинах (для лучшей амортизации). Для транспортировки производители фиксируют его болтами. При установке эти болты нужно обязательно открутить.
Стучит барабан в стиральной машине
Стучать могут посторонние предметы, которые попали между баком и барабаном. Чаще всего это монетки и косточки от бюстгальтера. Хорошо, если получиться вытащить их самостоятельно. Иначе – обязательно вызывайте мастера! Если их не извлечь – заклинит барабан.
Вышли из строя подшипники. Немного надавите ладонью на барабан, проверните его по часовой стрелке, а затем обратно. Если дело в них, то будет слышно характерный треск. Часто стучит стиральная машина при стирке, если неполадки случаются в узле подшипник-сальник. Менять нужно все подшипники срочно! Это сложно: нужны определенные навыки и инструменты, ведь придется полностью разобрать машинку. Если не закончился гарантийный срок, вскрывать нельзя, да и не все модели можно разобрать в домашних условиях. Если стучит стиральная машина Индезит из-за пришедших в негодность подшипников, то самостоятельно вам с этой проблемой не справиться, бак у нее не разборный.
Стучать может любая деталь (болт, гайка, пружина), «ушедшая» со своего места. Если стучит барабан стиральной машины при отжиме, лучше не гадать о причине, а сразу обратиться к специалистам в сервисный центр «Ремонтехник»! Позвонив по телефону, кроме сути проблемы, будьте готовы уточнить мастеру модель вашей машинки и сколько ей лет. Квалифицированный опытный специалист оперативно поможет вам, устранит проблему в течении суток. Он предоставит оригинальные запчасти, даст гарантию на них и на свою работу. Цены у нас – низкие (возможны скидки), а диагностика – бесплатно. Своевременный ремонт опытным мастером позволит избежать преждевременной, незапланированной покупки новой стиральной машины.
Видео по ремонту стиральной машины, если она стучит
Выберите какую операцию не выполняет стиральная машина:
Работающая стиральная машинка стала издавать нехарактерный для нее стук? Так иногда бывает.
И это не всегда признак неисправности агрегата. Возможно это стучат металлические или крупные пластиковые детали белья (пуговицы, бегунок от змейки, карабины) о стекло люка и барабан. Вещи с крупной фурнитурой рекомендуется стирать вывернутыми наизнанку или в специальных для стирки мешочках: так не будет ни стука, ни повреждений машинки.
Если же загрузили только мягкие вещи, а стук слышен отчетливо, значит, неполадки точно в стиралке. Нехарактерные для стирки звуки, возникают при ряде неисправностей. Верно диагностировать их может только специалист, иногда только со специальным оборудованием. Но по некоторым признакам можно разобраться самостоятельно, что же случилось с помощницей.
Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите машинку от электросети и водоснабжения!
Почему стучит стиральная машина при отжиме
Причинами этого могут быть:
Вышедшие из строя амортизаторы: износившись, они растягиваются так, что достают до дна и стучат о корпус. Решает проблему замена обоих амортизатороводновременно. Если поменять только один, нагрузка на них будет не равномерной и второй вскоре выйдет из строя.
Лопнувшая пружина, которая удерживает бак. Бак перекашивается и стучит о корпус. Пружину нужно заменить.
Разрушенный противовес. Противовес – это тяжелая деталь из бетона или пластика, которая прикрепленная к корпусу для того, чтобы гасить вибрации при отжиме. Если его крепление разболталось, а иногда бетонные противовесы и сами разрушаются, противовес не уравновешивает машинку, а наоборот раскачивает ее и сам неизбежно бьётся о бак. Потому слышен стук и машинка вибрирует. Если разболталось крепление – отрегулировать его, подтянуть болты и/или заменить противовес.
Неравномерно расположенное белье. В старых моделях стиральных машин бывает, что белье внутри бака сбивается в один ком, не располагается равномерно. Тогда бак сильно отклоняется при стирке и стучится о стенки корпуса. В такой ситуации нужно остановить процесс, переложить вещи по-другому и включить отжим.
Новая машинка также может стучать. Так случается, если не выкручены транспортировочные болты. Сам бак стиралки подвешен на пружинах (для лучшей амортизации). Для транспортировки производители фиксируют его болтами. При установке эти болты нужно обязательно открутить.
Стучит барабан в стиральной машине
Стучать могут посторонние предметы, которые попали между баком и барабаном. Чаще всего это монетки и косточки от бюстгальтера. Хорошо, если получиться вытащить их самостоятельно. Иначе – обязательно вызывайте мастера! Если их не извлечь – заклинит барабан.
Вышли из строя подшипники. Немного надавите ладонью на барабан, проверните его по часовой стрелке, а затем обратно. Если дело в них, то будет слышно характерный треск. Часто стучит стиральная машина при стирке, если неполадки случаются в узле подшипник-сальник. Менять нужно все подшипники срочно! Это сложно: нужны определенные навыки и инструменты, ведь придется полностью разобрать машинку. Если не закончился гарантийный срок, вскрывать нельзя, да и не все модели можно разобрать в домашних условиях. Если стучит стиральная машина Индезит из-за пришедших в негодность подшипников, то самостоятельно вам с этой проблемой не справиться, бак у нее не разборный.
Стучать может любая деталь (болт, гайка, пружина), «ушедшая» со своего места. Если стучит барабан стиральной машины при отжиме, лучше не гадать о причине, а сразу обратиться к специалистам в сервисный центр «Ремонтехник»! Позвонив по телефону, кроме сути проблемы, будьте готовы уточнить мастеру модель вашей машинки и сколько ей лет. Квалифицированный опытный специалист оперативно поможет вам, устранит проблему в течении суток. Он предоставит оригинальные запчасти, даст гарантию на них и на свою работу. Цены у нас – низкие (возможны скидки), а диагностика – бесплатно. Своевременный ремонт опытным мастером позволит избежать преждевременной, незапланированной покупки новой стиральной машины.
Видео по ремонту стиральной машины, если она стучит
Выберите какую операцию не выполняет стиральная машина:
Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине. Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.
Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.
Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.
Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.
Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса
Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.
Как сделать противовес для стиральной машины — MOREREMONTA
Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине. Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.
Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.
Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.
Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.
Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса
Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.
Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине. Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.
Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.
Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.
Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.
Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса
Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.
Вибрирует и скачет стиральная машина LG? Вибрирует передняя панель стиральной машины или дверца люка?
Давайте разберемся в чем может быть проблема и найдем решение проблемы.
Перелопатив немало форумов становится понятно, что проблема эта не такая уж и редкая. Причина появления тоже непонятна, возможно вибрация бака появляется в результате неправильной эксплуатации а точнее постоянного перегруза бака бельем, но это лишь догадки. Многие владельцы стиральных машин LG с прямым приводом сталкиваются с проблемой вибрации при отжиме и вибрации крышки люка бака при начале отжима (осталось 7 минут) и в самом конце отжима (осталось 3 минуты). Как только барабан набирает скорость белье словно хочет вырваться наружу и крышка люка вместе с передней панелью корпуса начинает вибрировать, как будто что то плавно давит изнутри машинки и потом отпускает. Проблема эта массовая, у одних она появляется сразу в начале эксплуатации у других спустя какое то время, вроде и выставлена машинка как положено по уровню во всех плоскостях но проблема все равно остается. Одни чудаки пишут про не открученные транспортировочные болты которые понятно что уже давно выкручены перед самым первым запуском стиральной машины, другие же советуют остановить процесс стирки, открыть люк и разложить бельё в барабане в ручную после чего продолжить стирку или отжим. В моем случае решение проблемы вибрации барабана LG F1096ND3 (Российской сборки) и крышки люка нашлось не сразу и прежде чем проблема все таки была решена было произведено три доработки. Сперва начитавшись форумов «специалистов» заменил родные амортизаторы с силой сопротивления N100 на новые, с силой сопротивления N120, думая что старые за два года уже износились и более новые и упругие амортизаторы смогут лучше гасить колебания бака. Амортизаторы видимо действительно за два года сильно потрепало, крепления были изношены, нижние крепления все были в масле.
Обрадовавшись, что скорее всего именно износ амортизаторов стал причиной появления решил их заменить. На многих видео в интернете при замене амортизаторов авторы разбирали чуть ли не половину стиральной машины чтобы заменить два амортизатора но существует способ гораздо проще. Замена амортизатора производится через нижнюю часть машины, для этого необходимо развернуть стиральную машинку, для мягкости положить на пол одну или две подушки и аккуратно, боковой частью положить стиральную машину прямо на подушку , тем самым через низ вы получите свободный доступ ко всем узлам стиральной машины. Будьте осторожны, внутренние части металлической штамповки корпуса машинки имеют острые кромки и порезаться очень легко! После замены амортизаторов особого улучшения не появилось, вибрации остались на прежнем уровне.
Вторым вариантом побороть вибрацию было решение вставить в пластиковые пистоны крепления амортизаторов строительные дюбели размером 8 на 80 миллиметров и для жесткости закрутить в него до упора длинный саморез.
Этот интересный вариант был также найден на одном техническом форуме посвященному вибрациям стиральных машин LG. Кому то судя по отзывам данная доработка помогла но мне к сожалению ничего особого не дала, вибрация снизилась лишь в первой стирке после доработки, затем вибрации появились вновь с той же силой. Самой сложной но результативной стала доработка Александра Гуртийя и связанна она с созданием противовеса а точнее утяжелителя для барабана стиральной машинки. У стиральных машин LG с прямым приводом есть три противовеса, один сверху и два по бокам на лицевой стороне барабана. По мнению автора доработки вибрация появляется из за того что барабан стиральной машины с прямым приводом не имеет противовес внизу бака, на машинке с простым ременным приводом в качестве нижнего противовеса выступает тяжелый электро двигатель поэтому вибрации барабана существенно ниже или отсутствуют вообще. Интересно то что во многих стиральных машинках LG с прямым приводом, к примеру в F1096ND3 установлен барабан от стиральной машинки с простым ременным приводом и внизу бака как и положено имеются пластиковые, усиленные ребрами жесткости ушки предназначенные как раз для крепления массивного электродвигателя. Двигатель прямого привода не имеет такой вес как увесистый двигатель ременной передачи, поэтому первый имея значительно меньший вес не может выступать в роли противовеса сзади бака стиральной машины. Идея с самодельным противовесом внизу бака показалась мне интересной поэтому и я решил реализовать её в своей стиральной машинке, да и терять если честно уже было нечего, ведь первые два способа не помогли и вибрации остались на прежнем уровне. Прежде всего я начал искать в интернете чертеж противовеса Александра Гуртийя но к сожалению так и не смог его найти, была лишь фотография металлической пластины с литьем из бетона и всё.
После тщетных поисков решил сделать свой самодельный противовес из металла. Не знаю много ли людей сделали собственный противовес как Александр Гуртий но я решил тоже попробовать, хотел бы сразу предупредить, что если кто то так же как и я решит по моей статье и чертежу воплотить данную задумку в жизнь, вы делаете это на свой страх и риск и результат в итоге зависит от того откуда у вас растут руки.
Сделав необходимые замеры креплений на баке, начертил свой чертеж. Чертеж крепления противовеса в развертке 280 на 160 миллиметров, толщина пластины 3 миллиметра.
Для создание противовеса использовалась пластина с приваренными утяжелителями из нарезок стального квадрата 10 на 10. На форумах писали что самодельный противовес имеет вес 6 — 8 килограмм, я посчитал такой вес большим для машинки LG F1096ND3 с загрузкой белья 6 килограмм и остановился на 5 килограммах. Может нужно было и увеличить вес противовеса до 6 или 8 килограмм как писали на форуме но 5 килограмм по моему мнению машинке с загрузкой 6 килограмм вполне хватит, хотя в будущем можно и поэкспериментировать.
После установки противовеса установил стиральную машинку на место, проверил выставлено ли всё по уровню. Произвел две тестовых стирки, одну с минимальным количеством белья, вторую наоборот с тяжелыми махровыми полотенцами. Результат был мягко скажем удивительный, прием с 5кг самодельным противовесом действительно работает, сильные вибрации бака во время отжима отсутствуют, биений нет, барабан и бак не давит изнутри на загрузочный люк стиральной машины. Хоть и непростым методом но проблема вибрации была решена, думаю это все же лучше чем было бы просто продать хорошую стиральную машинку за копейки и добавив денег купить нового кота в мешке.
Как заменить противовес в стиральной машине | Руководства по дому
Бетонные противовесы стиральной машины с фронтальной загрузкой удерживают бак для стирки в равновесии во время цикла отжима и от «хождения» по полу прачечной. Сломанный противовес может упасть с передней части машины и ударить баком по внутренней стороне стиральной машины. Если во время отжима вы слышите громкий стук, проверьте, нет ли сломанных противовесов, и замените их, прежде чем несбалансированный бак для стирки нанесет непоправимый ущерб внутренним компонентам машины.
Выньте шнур питания стиральной машины из розетки. Отключаем краны подачи воды на стене. Отвинтите линии подачи от задней части машины и опустите их в контейнер или небольшое ведро, чтобы собрать воду.
Вытяните машину из стены, чтобы получить доступ к винтам на задней стороне верхней панели. Выверните винты и сдвиньте крышку с верхней части устройства, чтобы открыть винты панели управления.
Переместитесь к передней части шайбы.Откройте дозатор моющего средства. Нажмите на язычок в верхней части спинки диспенсера. Вытяните дозатор из стиральной машины, чтобы получить доступ к винтам вокруг отверстия дверцы дозатора.
Снимите нижнюю панель с передней части шайбы, открутив винты вдоль нижней части шайбы. Возьмитесь за обе стороны этой панели и снимите ее с шайбы.
Выкрутите винты вокруг отверстия диспергатора. Выверните винты из верхней части панели управления. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы отделить панель управления от передней части стиральной машины.Положите панель поверх шайбы. Не отсоединяйте провода от панели управления.
Откройте ящик передней загрузочной шайбы, чтобы получить доступ к винтам, которыми замок дверцы крепится к передней панели шайбы. Удалите эти винты. Некоторые шайбы могут не иметь этих винтов. Переходите к следующему шагу, если у вашей шайбы нет шурупов, удерживающих дверной замок.
Посмотрите по краю открытой шайбы на резиновую перегородку, также известную как пыльник, на стопорное кольцо, удерживающее перегородку. Найдите пружину фиксирующей проволоки и возьмите ее плоскогубцами.Снимите кольцо с перегородки.
Снимите перегородку с дверного проема и вставьте ее в бак для стирки. Если вы вывернули винты из дверного замка, вытолкните замок из дверной панели после того, как отодвинете перегородку от дверного проема.
Найдите винты в каждом углу панели передней двери. Выверните эти винты и снимите переднюю панель с шайбы. Если вы не выкручивали винты из дверного замка, потянитесь за переднюю панель и вытяните жгуты проводов дверного замка из механизма замка.Отложите переднюю панель в сторону, чтобы получить доступ к противовесам.
Снимите болты, крепящие бетонные противовесы к передней части ванны, с помощью торцевого ключа. Попросите помощника удерживать противовесы, когда вы снимаете их с передней части стиральной машины, чтобы случайно не уронить их на пол. В зависимости от производителя стиральной машины у вас может быть грузик вверху и внизу ванны или только один грузик вверху. Если у вашей стиральной машины металлическая скоба каркаса прикреплена к передней верхней части шкафа стиральной машины, открутите винты, удерживающие скобу, чтобы получить доступ к весам.
Попросите помощника помочь удерживать запасные противовесы на передней части ванны. Используйте оригинальные болты противовеса, чтобы прикрепить новые противовесы к ванне омывателя.
Выкрутите винты, крепящие заднюю панель к шкафу для стирки, если к верхней задней части ванны прикреплен противовес. Снимите четыре пластиковых заглушки отверстий под болты стабилизатора с задней панели, если применимо. Выверните винты, крепящие скобу рамы к верхней задней части шкафа, чтобы получить доступ к противовесу.
Попросите помощника удерживать противовес, пока вы откручиваете болты противовеса. Попросите помощника прижать новый противовес к ванне, пока вы закрепляете его оригинальными болтами противовеса.
Соберите и установите на место переднюю загрузочную шайбу, выполнив действия по разборке в обратном порядке.
Ссылки
Биография писателя
Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий.Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.
Стиральные машины без бетона легче транспортировать, так же хороши при отжиме.
Каждый, кто когда-либо пытался перемещать одну из них, знает, что стиральные машины могут быть очень тяжелыми. Часть этого веса связана с установленными внутри бетонными блоками, которые помогают машине сохранять устойчивость во время циклов отжима.Новости из Университета Ноттингем Трент могут быть музыкой для ушей перевозчиков бытовой техники и домовладельцев. Исследователи разработали пластиковый противовес для замены бетонных блоков, который до доставки полый и легкий, а затем заполняется водой.
Средняя стиральная машина с фронтальной загрузкой, продаваемая в Великобритании, кажется, весит где-то от 65 до 75 кг (140 — 165 фунтов), из которых около 25 кг составляют бетонные блоки, используемые для противодействия вращению барабана во время цикла стирки.Профессор Амин Аль-Хабайбех и студент Дилан Найт из Университета Ноттингем Трент разработали пластиковую замену бетону, которая снижает общий вес устройства на целых 30 процентов, что потенциально снижает затраты на транспортировку и упрощает транспортировку в домашних условиях.
Профессор Амин Аль-Хабайбех и студент Дилан Найт из Университета Ноттингем Трент в настоящее время дорабатывают устройство, прежде чем представить идею производителям бытовой техники
Университет Ноттингем Трент
«Бетон на самом деле довольно вреден для окружающей среды из-за выброса CO2 при его производстве», — сказал Найт.«Использование бетона также является причиной того, почему стиральные машины обычно очень тяжело перемещать».
Пластиковый противовес команды полый и пустой во время транспортировки, когда он весит менее 3 кг (6,5 фунта). Когда стиральная машина доставляется в новый дом, бак наполняется водой и закупоривается. «Мы обнаружили, что он работает так же хорошо, как бетонный противовес, предотвращая сильную вибрацию вращающегося барабана», — сообщил Найт.
Бетон имеет большую плотность, чем вода, поэтому новый контейнер был сделан больше, чем бетонные блоки, которые он заменяет, чтобы сократить разрыв в плотности.В университете сообщили нам, что команда в настоящее время работает со своим промышленным партнером над дальнейшим улучшением дизайна перед тем, как представить проект производителям бытовой техники.
Исследователи подсчитали, что ежегодно в Великобритании продается 3,5 миллиона стиральных машин, и подсчитали, что замена бетонных блоков для устройства NTU может сэкономить около 45 000 тонн CO2 каждый год, а также снизить расход транспортного топлива почти на 184 000 литров.
Источник: Nottingham Trent University
НОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИННОВАЦИЯ ДЛЯ СЧЕТЧИКА
Комментарий Нила Ховисона из отдела бытовых приборов:
Это нововведение, на первый взгляд, кажется простым и весьма практичным нововведением, которое может иметь некоторые или все преимущества, заявленные разработчиками.Однако на несколько вопросов необходимо было дать краткие ответы, прежде чем идея даже приблизилась к стадии производства. Некоторые из областей, которые потребуют тщательного изучения, включают следующее:
Пластиковый резервуар, наполненный водой внутри машины, потребует определенных механизмов безопасности для защиты электрических компонентов и проводки в случае прокола или другого повреждения пластикового резервуара. Если в резервуаре для воды, установленном на барабане прибора, произошла поломка, это может иметь катастрофические последствия, поскольку вода вытечет и вступит в контакт с электропроводкой и компонентами.
В случае очень маленькой трещины на линии волос в контейнере вода могла медленно вытекать в течение нескольких месяцев, и владелец этого не осознавал. Это может иметь потенциал утечки на деревянный пол, что приведет к его гниению в течение нескольких месяцев, что приведет к значительному ущербу. Следовательно, противовес, заполненный водой, потребует какой-либо защиты от протечек, такой как двойная стенка и т. Д., Или будет изготовлен из очень прочного материала.
Одно из основных требований этого нововведения заключается в том, что оно удешевляет транспортировку устройства, а также снижает выбросы углерода / углеродный след.Это сокращение транспортных расходов не обязательно будет достоянием конечного пользователя. Даже если бы заводская цена устройства стала немного дешевле, экономия, скорее всего, была бы съедена дополнительными затратами на установку при поставке нового устройства. Команда по доставке и установке теперь должна потратить дополнительные 15-20 минут на снятие крышки устройства, снятие крышки с нового резервуара для воды, подсоединение шланга для его наполнения, надежное закрытие заполненного резервуара для воды и повторное закрытие крышки устройства.И все это еще до того, как они начнут устанавливать прибор в обычном порядке. Все это дополнительное время и труд ложатся на расходы по установке. Таким образом, то, что было сэкономлено на более низких транспортных расходах, потенциально могло быть добавлено к дополнительным расходам на установку.
ОДНАКО, вышеизложенное относится только к процедурам установки противовеса TOP, заполненного водой, который был предметом недавних отчетов. Если бы стиральные машины производились с верхним и нижним противовесами, имеющими конструкцию с баком, заполненным водой, тогда затраты на установку снова резко выросли бы, и необходимо было бы дополнительно рассмотреть вопрос о том, как использовать более низкий противовес. будет безопасно заполнено и закрыто.Технические аспекты заполнения нижнего бака, скорее всего, будут намного более обременительными, чем заполнение верхнего противовеса, который по своей сути более доступен для монтажника. Поэтому очевидно, что необходимо опубликовать более подробную информацию о заполнении и герметизации резервуаров для воды, прежде чем можно будет прийти к общему мнению об инновации.
Кроме того, из различных отчетов совершенно не ясно, как на самом деле будет заполнен пустой противовес после того, как новый прибор будет доставлен покупателю.Подсоединяет ли специалист по установке садовый шланг к крану холодной воды клиента и пропускает ли воду в резервуар перед тем, как закрыть его? Или есть более технический метод заполнения бака, например, через соленоидный клапан? И как только резервуар будет заполнен, как он будет надежно запечатан? Если это первое, то крышка или уплотнение бака для воды должны быть очень надежными и безотказными, чтобы они не ослабли со временем из-за вибраций, вызываемых стиральными машинами с фронтальной загрузкой. Если это последнее, то это приведет к увеличению покупной цены устройства из-за дополнительных компонентов, проводки и дизайна.Поэтому я хотел бы узнать больше о том, как резервуар физически заполняется в точке установки и как он затем закрывается.
Также стоит учесть огромные затраты всех потенциальных производителей во всем мире на внедрение этой системы и полное обновление всех своих производственных линий, включая: роботов, прессы, оборудование для формования пластмасс и сплавов, программное обеспечение производственной линии, изменение формы и конструкции барабан прибора, шкаф и компоненты, все из которых должны быть заменены или перемещены из-за места, занимаемого этими резервуарами для воды, особенно когда и если изменяется нижний противовес.В глобальном масштабе мы будем искать миллионы долларов инвестиций, чтобы внедрить эти изменения. Таким образом, дополнительные затраты на материалы и производственные процессы могут свести на нет любую экономию на устройстве для конечного пользователя. Однако все это зависит от всех деталей системы и от того, как она будет спроектирована и включена в новые устройства.
Согласно отчету, вода менее тяжелая, чем бетон. Поэтому необходимо, чтобы физические размеры заполненных водой противовесов были существенно больше, чем их бетонные ответные части, чтобы после заполнения общий вес был примерно сопоставим с бетонными версиями.Как видно из изображения ниже, заполненный водой противовес справа значительно больше веса бетона слева. Вы также можете видеть, что версия с резервуаром для воды находится очень близко к бокам корпуса прибора справа и сзади, а также очень близко к формовке дозатора моющего средства. Это может быть потенциальной проблемой, когда машина находится в цикле отжима, и особенно когда она находится в режиме линейного увеличения до процесса отжима, известного как цикл « распределения », когда машина пытается равномерно распределить загрузку перед тем, как перейти на полную. вращение.Если барабан немного разбалансирован во время этого процесса, то может иметь место значительное движение внешнего барабана, в результате чего барабан и / или бетонный груз ударяются о внутреннюю часть шкафа, а иногда и компоненты. Технические специалисты по бытовым устройствам часто видят результаты этого несбалансированного сценария, при этом от одного устройства к другому наблюдается разная степень повреждений. Несмотря на то, что процесс распределения был значительно улучшен за последние годы благодаря развитию электроники и сенсорных систем, стиральные машины по-прежнему разбалансированы, особенно если барабан был плохо загружен.Таким образом, значительно уменьшается пространство между противовесом, заполненным водой, и внутренними частями шкафа:
Другой аспект, который следует учитывать, заключается в том, что до сих пор в проекте использовалась только модификация противовеса стиральной машины TOP. Нижний противовес, который тяжелее и больше верхнего, в последних отчетах не рассматривался. На приведенном ниже рисунке показаны верхний и нижний противовесы, с традиционной бетонной версией слева и версией с водой справа.Приведенный ниже рисунок, на мой взгляд, является крайне несправедливым изображением резервуара для воды по сравнению с традиционным бетонным блоком. Изображение справа, возможно, дает хорошее представление о размере и форме нижнего противовеса резервуара для воды. Однако изображение конкретного противовеса на левом графике намного больше, чем в реальной жизни. Более низкий вес бетона далеко не такой большой, поэтому визуальное сравнение не является точным или справедливым.
Если требуется, чтобы общий вес противовесов нижнего резервуара для воды был таким же, как у бетонной версии после заполнения, то, как и в случае с верхними противовесами, нижний также должен быть значительно больше, чем у бетонной версии. В современных шкафах для стиральных машин имеется ограниченное пространство, особенно с учетом потребности в постоянно увеличивающихся объемах стирки и результирующих размерах барабана, и если физический размер и форма противовесов увеличиваются на всех текущих марках и моделях, тогда что-то необходимо будет переместить или перепроектировать, чтобы приспособить это, возможно, приводной двигатель, опоры подвески / амортизаторы, сливной насос, электронику и т. д.Все это приведет к увеличению производственных затрат и, следовательно, потенциально увеличит стоимость устройства для конечного пользователя.
В целом, это положительное и потенциально выгодное нововведение, но на данном этапе необходимо ответить на множество вопросов.
Как заменить передний нижний противовес на стиральной машине Hotoint
Как заменить передний нижний противовес на стиральной машине Hotoint
Безопасность прежде всего: выньте вилку из розетки электросети
Необходимые инструменты: Phillips, отвертка Torx T15 и торцевой ключ на 13 мм
Снимите заглушки с обеих сторон крышки.
С помощью гаечного ключа Torx T15 открутите 2 винта крепления крышки
Слегка приподнять крышку
Сдвиньте крышку назад и снимите ее
Крышка снята
Снимите ящик дозатора мыла
С помощью крестовой отвертки открутите 3 винта крепления консоли
Слева потяните консоль от машины
Отсоедините консоль от зажимов справа
Запишите провода (пригодится фото)
Отсоедините провода от модуля управления, оттолкнув их
Провода выпущены сейчас снимаем консоль
Консоль снята с машины
Снять уплотнитель двери с наружного кожуха
С помощью отвертки с плоским жалом отделите фиксирующий зажим
Снимите удерживающую скобу с прикрепленной фиксирующей проволокой дверного уплотнения
Снять фиксирующую проволоку уплотнителя двери
Возьмитесь за уплотнитель дверцы и снимите его с внешнего кожуха
С помощью крестовой отвертки замените 3 винта крепления консоли
Заменить дозатор мыла
Переместите крышку и сдвиньте вперед, чтобы зафиксировать ее
С помощью гаечного ключа Torx T15 замените 2 винта крепления крышки
Замените 2 заглушки для винтов
Полный ассортимент запчастей для стиральной машины см. Здесь
Необходимые инструменты можно приобрести здесь
Заявление об отказе от ответственности: Предоставленная информация подготовлена только в качестве руководства, и предпринятые шаги могут отличаться для разных моделей устройства.Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру для проведения капитального ремонта и поиска неисправностей.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ПРИБОРЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ ПРОТИВОВЕСА ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ КОРЗИНЫ
Настоящий предмет изобретения в целом относится к стиральным машинам, таким как стиральные машины с горизонтальной осью, и способам контроля баланса нагрузки и ограничения скорости корзины в таких стиральных машинах.
Стиральные машины обычно включают в себя шкаф, в который устанавливается бак для стирки для воды или промывочной жидкости (например,g., воду и моющее средство, отбеливатель или другие моющие добавки). Бак для стирки может быть подвешен внутри шкафа с помощью системы подвески, чтобы обеспечить некоторое перемещение относительно шкафа во время работы. Корзина установлена с возможностью вращения в баке для стирки и определяет камеру для стирки для приема предметов для стирки. Во время нормальной работы таких стиральных машин жидкость для стирки направляется в бак для стирки и на предметы внутри камеры для стирки корзины. Узел привода соединен с баком для стирки и выполнен с возможностью вращения корзины для стирки в баке для стирки, чтобы перемешивать предметы в камере для стирки, отжимать жидкость для стирки из предметов в камере для стирки и т. Д.
Во время работы стиральных машин серьезной проблемой является балансировка бака во время работы. Например, предметы и вода, загруженные в корзину, не могут быть одинаково взвешены относительно центральной оси корзины и бака. Соответственно, когда корзина вращается, в частности, во время цикла отжима, дисбаланс веса одежды может вызвать дисбаланс корзины внутри бака, так что ось вращения не совпадает с цилиндрической осью корзины. или кадка.Такой дисбаланс может привести к тому, что корзина будет контактировать с баком во время вращения, а также может вызвать перемещение бака внутри шкафа. Значительное движение бака, в свою очередь, может вызвать повышенный шум и вибрацию и / или вызвать чрезмерный износ и преждевременный выход из строя компонентов устройства.
Известны различные методы мониторинга баланса нагрузки и предотвращения несбалансированных сценариев в стиральных машинах. Такой мониторинг и предотвращение могут быть особенно важны, например, во время высокоскоростного вращения корзины для стирки, например.г., во время отжима. Например, обычные системы контролируют ток двигателя или скорость вращения, чтобы определять, когда предметы в баке находятся в подходящем положении для цикла отжима. В качестве альтернативы, одно или несколько балансировочных колец могут быть прикреплены к вращающейся корзине для обеспечения вращающейся кольцевой массы, которая сводит к минимуму эффекты дисбаланса. Однако такие системы часто не могут точно определить положение предметов в баке или корзине или обнаружить состояние дисбаланса. Более того, такие системы часто требуют дополнительных компонентов и / или датчиков, что увеличивает стоимость и сложность устройства.
Соответственно, желательны улучшенные способы и устройства для контроля баланса нагрузки в стиральных машинах. В частности, были бы полезны способы и устройства, которые обеспечивают точное обнаружение сбалансированного состояния или компенсацию неуравновешенного состояния во время операции стирки.
Аспекты и преимущества изобретения будут частично изложены в нижеследующем описании, или могут быть очевидны из описания, или могут быть изучены посредством практического применения изобретения.
В одном примерном аспекте настоящего раскрытия предоставляется способ управления стиральной машиной. Стиральная машина имеет бак для стирки, корзину для стирки, установленную с возможностью вращения в баке для стирки с помощью приводного вала, а также передний подшипник и задний подшипник для поддержки приводного вала. Способ включает в себя вращение корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины, получение по меньшей мере одной амплитуды смещения бака для стирки, получение угла качания бака для стирки и определение порогового значения амплитуды опорной силы.Способ дополнительно включает в себя вычисление значения виртуальной силы опоры, частично основанной, по меньшей мере, на одной из амплитуды смещения и угла качания, определение того, что значение виртуальной опорной силы больше, чем пороговое значение амплитуды опорной силы, и настройку по меньшей мере одного рабочего параметра устройство стиральной машины в ответ на определение того, что значение виртуальной опорной силы больше порогового значения амплитуды опорной силы.
В другом примерном аспекте настоящего раскрытия предоставляется стиральная машина, включающая в себя шкаф, бак для стирки, расположенный внутри шкафа, измерительное устройство, функционально соединенное с баком для стирки, и корзину для стирки, установленную с возможностью вращения в баке для стирки посредством приводной вал поддерживается передним подшипником и задним подшипником.Узел привода механически связан с корзиной для стирки для вращения корзины для стирки, а контроллер коммуникативно связан с узлом привода и измерительным устройством. Контроллер сконфигурирован для вращения корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины, получения амплитуды переднего смещения и амплитуды заднего смещения бака для стирки с использованием измерительного устройства и получения угла качания бака для стирки. Контроллер дополнительно сконфигурирован для определения порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника и порогового значения амплитуды усилия заднего подшипника, вычисления значения силы переднего виртуального подшипника и значения силы заднего виртуального подшипника на основании, по меньшей мере, одной из амплитуды переднего смещения, задней амплитуда смещения и угол качания, определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника, и регулировка по крайней мере одного рабочего параметра устройство стиральной машины в ответ на определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника.
Эти и другие особенности, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более понятными при обращении к нижеследующему описанию и прилагаемой формуле изобретения. Прилагаемые чертежи, которые включены в данное описание и составляют его часть, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.
Полное и разрешающее раскрытие настоящего изобретения, включая его лучший вариант, предназначенное для среднего специалиста в данной области техники, изложено в описании, которое ссылается на прилагаемые чертежи.
РИС. 1 представляет собой вид в перспективе стиральной машины согласно примерным вариантам осуществления настоящего раскрытия.
РИС. 2 представлен вид сбоку в разрезе примерной стиральной машины.
РИС. Фиг.3 представляет собой вид в перспективе части примерного стирального устройства, в котором корпус снят для ясности.
РИС. 4 представляет собой схематический вид сбоку компонентов стиральной машины в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего раскрытия.
РИС. 5 представляет собой схематический вид сбоку компонентов стиральной машины в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего раскрытия.
РИС. 6 схематично показаны силы, действующие на бак для стирки примерной стиральной машины, показанной на фиг. 1 согласно примерному варианту осуществления настоящего предмета изобретения.
РИС. 7 иллюстрирует способ управления стиральной машиной в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
РИС. 8 изображает определенные компоненты контроллера согласно примерным вариантам осуществления настоящего предмета изобретения.
Повторное использование ссылочных позиций в настоящем описании и на чертежах предназначено для представления тех же или аналогичных признаков или элементов настоящего изобретения.
Теперь будет сделана подробная ссылка на варианты осуществления изобретения, один или несколько примеров которых проиллюстрированы на чертежах. Каждый пример предоставлен для объяснения изобретения, а не для ограничения изобретения.Фактически, специалистам в данной области техники будет очевидно, что в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации и вариации, не выходящие за рамки объема или сущности изобретения. Например, признаки, проиллюстрированные или описанные как часть одного варианта осуществления, можно использовать с другим вариантом осуществления, чтобы получить еще один вариант осуществления. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает такие модификации и вариации, которые входят в объем прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.
Для облегчения понимания этого раскрытия ниже даны определения нескольких терминов. Подразумевается, что определенные термины имеют значения, общепризнанные специалистами в области техники, относящейся к настоящему изобретению. Термины «включает» и «включающий» предназначены для включения аналогично термину «содержащий». Точно так же термин «или» обычно предназначен для включения (т.е. «A или B» предназначен для обозначения «A или B, или того и другого»). Термины «первый», «второй» и «третий» могут использоваться взаимозаменяемо, чтобы отличать один элемент от другого, и не предназначены для обозначения местоположения или важности отдельных элементов.Кроме того, следует понимать, что используемые здесь термины приближения, такие как «приблизительно», «по существу» или «примерно», относятся к погрешности в пределах десяти процентов.
Теперь обратимся к фигурам. 1 представляет собой вид в перспективе примерной стиральной машины с горизонтальной осью , 100, , а на фиг. 2 представляет собой вид сбоку в разрезе стиральной машины , 100, . Как проиллюстрировано, стиральная машина , 100, обычно определяет вертикальное направление V, поперечное направление L и поперечное направление T, каждое из которых взаимно перпендикулярно, так что обычно определяется ортогональная система координат.Стиральная машина 100 включает в себя шкаф 102 , который простирается между верхом 104 и низом 106 в вертикальном направлении V, между левой стороной 108 и правой стороной 110 в поперечном направлении и между передней частью , 112, и задней, , 114, , вдоль поперечного направления T.
Ссылаясь на фиг. 2, бак для стирки , 120, расположен внутри корпуса , 102, и, как правило, сконфигурирован для удерживания промывочных жидкостей во время рабочего цикла.Используемый здесь термин «жидкость для стирки» может относиться к воде, детергенту, смягчителю ткани, отбеливателю или любой другой подходящей добавке для стирки или их комбинации. Корзина для стирки , 122, входит в бак для стирки , 120, и определяет стиральную камеру , 124, , которая сконфигурирована для приема предметов для стирки. В частности, корзина для стирки , 122, установлена с возможностью вращения в баке для стирки , 120, , так что она может вращаться вокруг оси вращения A. Согласно проиллюстрированному варианту осуществления ось вращения по существу параллельна поперечному направлению T.В этом отношении стиральная машина , 100, обычно упоминается как стиральная машина , 100, с «горизонтальной осью» или «фронтальной загрузкой». Однако следует понимать, что аспекты настоящего предмета изобретения могут также использоваться в контексте устройства стиральной машины с вертикальной осью или с верхней загрузкой.
Корзина для стирки , 122, может определять один или несколько элементов мешалки, которые проходят в камеру для стирки 124 , чтобы способствовать перемешиванию и очистке предметов, расположенных в камере для стирки 124 во время работы стиральной машины 100 .Например, как показано на фиг. 2, множество ребер , 126, проходит из корзины , 122, в камеру для стирки , 124, . Таким образом, например, ребра , 126, могут поднимать предметы, размещенные в корзине для стирки , 122, , во время вращения корзины для стирки , 122, .
Стиральная машина 100 включает в себя приводной узел 128 , который соединен с баком для стирки 120 и обычно сконфигурирован для вращения корзины для стирки 122 во время работы, т.е.g., например, во время цикла перемешивания или отжима. Более конкретно, как лучше всего показано на фиг. 2 и 4, приводной узел , 128, может включать в себя узел двигателя , 130, , который механически связан с корзиной для стирки , 122, через приводной вал , 132, для выборочного вращения корзины для стирки , 122, (например, во время перемешивания или цикл полоскания стиральной машины 100 ). Кроме того, приводной вал , 132, , как правило, с возможностью вращения поддерживается передним подшипником 134 и задним подшипником , 136, .Согласно проиллюстрированному варианту осуществления узел двигателя , 130, представляет собой двигатель-блинчик. Однако следует понимать, что любой подходящий тип, размер или конфигурация двигателей могут использоваться для вращения корзины для стирки , 122, согласно альтернативным вариантам осуществления. Кроме того, приводной узел , 128, может включать в себя любое другое подходящее количество, типы и конфигурации опорных подшипников или приводных механизмов.
В целом, как показано на фиг. 1 и 2, шкаф , 102, также включает в себя переднюю панель , 140, , которая определяет отверстие 142 , которое обеспечивает доступ пользователя к корзине для стирки 122 бака для стирки 120 .В частности, стиральная машина , 100, включает в себя дверь , 144, , которая расположена над проемом , 142, и с возможностью вращения установлена на передней панели , 140, (например, вокруг оси двери, которая по существу параллельна вертикальному направлению V). . Таким образом, дверца , 144, обеспечивает выборочный доступ к отверстию , 142, , поскольку она может перемещаться между открытым положением (не показано), облегчая доступ к стиральному баку , 120, , и закрытым положением (фиг.1) запрет доступа к умывальнику 120 .
В некоторых вариантах осуществления окно 146 в двери 144 разрешает просмотр корзины для стирки 122 , когда дверь 144 находится в закрытом положении (например, во время работы стиральной машины 100 ). Дверь , 144, также включает в себя ручку (не показана), которую, например, пользователь может потянуть, открывая и закрывая дверь , 144, . Кроме того, хотя дверь , 144, показана установленной на передней панели , 140, , следует понимать, что дверь , 144, может быть установлена с другой стороны шкафа , 102, или любой другой подходящей опоры в соответствии с альтернативными вариантами осуществления.Дополнительно или в качестве альтернативы, передняя прокладка или перегородка (не показаны) могут проходить между баком 120 и передней панелью 140 вокруг отверстия 142 , закрытого дверью 144 , дополнительной герметизирующей ванной 120 из шкафа 102 .
Снова обратимся к фиг. 2, корзина для стирки , 122, также имеет множество перфораций , 152, , чтобы облегчить гидравлическое сообщение между внутренней частью корзины , 122, и баком для стирки , 120, .Отстойник , 154, образован стиральным баком , 120, на дне стирального бака , 120, вдоль вертикального направления V. Таким образом, поддон , 154, сконфигурирован для приема и, как правило, собирает промывочную жидкость во время операции стирки Машинный прибор 100 . Например, во время работы стиральной машины , 100, , жидкость для стирки может выталкиваться (например, под действием силы тяжести) из корзины , 122, в отстойник , 154, , через множество перфорационных отверстий , 152, .Узел насоса , 156, расположен под баком для стирки , 120, и обеспечивает поток под действием силы тяжести при опорожнении бака для стирки , 120, (например, через слив , 158, ). Насосный узел , 156, также сконфигурирован для рециркуляции промывочной жидкости в баке для стирки , 120, .
Кратко обратимся к РИС. 3, корзина , 122, и бак , 120, поддерживаются внутри шкафа 102 с помощью системы демпфирования колебаний или подвесной системы 160 .Подвесная система , 160, обычно работает для гашения или уменьшения динамического движения и поглощения вибраций, возникающих в результате движения корзины для стирки , 122, внутри бака , 120, . Подвесная система , 160, может включать в себя один или несколько узлов заслонок 162 , соединенных между шкафом 102 и с ним и баком для стирки 120 (например, в нижней части или дне 106 бака для стирки 120 ). Обычно используются четыре узла , 162, амортизаторов, которые разнесены вокруг стирального бака , 120, .Например, каждый узел амортизатора , 162, может быть присоединен одним концом рядом с нижним углом шкафа , 102, .
Дополнительно или альтернативно стиральная машина 100 может включать в себя другие элементы демпфирования вибрации, такие как одна или несколько пружин подвески 164 . В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления система подвески 160 включает в себя две пружины подвески 164 , которые проходят между верхней частью 104 корпуса 102 и сторонами бака для стирки 120 , e.g., для фиксации в месте рядом с центром тяжести бака для стирки 120 , но выше его. В дополнительных вариантах осуществления подвесная система , 160, (и стиральная машина , 100, , как правило) не имеет каких-либо кольцевых балансировочных колец, которые добавляли бы равномерно распределенную вращающуюся массу на корзину , 122, .
По-прежнему обращаясь к фиг. 3, согласно примерному варианту осуществления, стиральная машина , 100, может дополнительно включать в себя один или несколько противовесов , 166, .Например, согласно проиллюстрированному варианту осуществления противовесы , 166, установлены на передней части стирального бака , 120, как вверху, так и внизу. Однако согласно альтернативным вариантам осуществления может использоваться любое подходящее количество, размер и положение противовесов. В общем, противовесы , 166, сконфигурированы для компенсации веса узла двигателя , 130, , тем самым перемещая центр тяжести стирального бака , 120, ближе к его продольному центру.Таким образом, улучшается баланс и устойчивость стирального бака , 120, в шкафу , 102, .
Возвращаясь к ФИГ. 1 и 2, в некоторых вариантах осуществления стиральная машина , 100, включает дозатор добавки или носик , 170, . Например, носик , 170, может сообщаться по текучей среде с источником воды (не показан) для направления текучей среды (например, чистой воды) в бак для стирки , 120, . Носик , 170, также может сообщаться по текучей среде с поддоном , 154, .Например, насосный узел , 156, может направлять промывочную жидкость, размещенную в поддоне , 154, , в носик , 170, , чтобы обеспечить циркуляцию промывочной жидкости в баке для стирки 120 .
Как показано, кювета для моющих средств , 172, может быть установлена с возможностью скольжения внутри передней панели , 140, . Кювета для моющих средств 172 принимает стиральную добавку (например, моющее средство, смягчитель ткани, отбеливатель или любую другую подходящую жидкость или порошок) и направляет жидкую добавку в камеру для стирки 124 во время работы стиральной машины 100 .В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления, выдвижной ящик для моющих средств , 172, также может быть соединен по текучей среде с носиком , 170, для облегчения полного и точного дозирования моющей добавки.
В необязательных вариантах осуществления объемный резервуар 174 расположен внутри шкафа 102 . Объемный резервуар 174 может быть выполнен с возможностью приема жидкой добавки для использования во время работы стиральной машины 100 . Кроме того, объемный резервуар , 174, может иметь такие размеры, что объем жидкой добавки, достаточный для множества или множества циклов стирки стиральной машины 100 (например,(например, пять, десять, двадцать, пятьдесят или любое другое подходящее количество циклов стирки) может заполнить объемный резервуар 174 . Таким образом, например, пользователь может заполнить объемный резервуар 174 жидкой добавкой и использовать стиральную машину 100 для множества циклов стирки без повторного заполнения объемного резервуара 174 жидкой добавкой. Накопительный насос , 176, сконфигурирован для выборочной подачи жидкой добавки из основного резервуара 174 в промывной бак 120 .
Панель управления 180 , включающая в себя множество селекторов входов 182 , соединена с передней панелью 140 . Панель управления , 180, и селекторы входов , 182, вместе образуют входные данные пользовательского интерфейса для выбора оператором циклов и функций машины. Дисплей , 184, панели управления , 180, показывает выбранные функции, режим работы, таймер обратного отсчета и / или другие элементы, представляющие интерес для пользователей устройства в отношении работы.
Работа стиральной машины 100 управляется устройством обработки или контроллером 186 , который оперативно связан с панелью управления , 180, , для манипуляций со стороны пользователя для выбора циклов и функций стиральной машины. В ответ на действия пользователя на панели управления , 180, , контроллер , 186, управляет различными компонентами стиральной машины , 100, , чтобы выполнять выбранные машинные циклы и функции. Как более подробно описано ниже со ссылкой на фиг.8, контроллер , 186, может включать в себя память и микропроцессор, например микропроцессор общего или специального назначения, способный выполнять инструкции программирования или код микроконтроля, связанный с описанными здесь способами. В качестве альтернативы, контроллер , 186, может быть сконструирован без использования микропроцессора, например, с использованием комбинации дискретных аналоговых и / или цифровых логических схем (таких как переключатели, усилители, интеграторы, компараторы, триггеры, логические элементы И и т.п.) для выполнения функций управления вместо того, чтобы полагаться на программное обеспечение.Панель управления , 180, и другие компоненты стиральной машины , 100, могут быть связаны с контроллером , 186, через одну или несколько сигнальных линий или общих коммуникационных шин.
В примерных вариантах осуществления во время работы стиральной машины 100 предметы белья загружаются в корзину для стирки 122 через отверстие 142 , и операция стирки инициируется посредством манипулирования оператором переключателей 182 ввода.Например, цикл стирки может быть инициирован таким образом, что бак для стирки , 120, заполнен водой, моющим средством или другими жидкими добавками (например, через выдвижной отсек для моющего средства 172 или объемный резервуар 174 ). Один или несколько клапанов (не показаны) могут управляться стиральной машиной , 100, , чтобы обеспечить наполнение корзины для стирки , 122, до уровня, соответствующего количеству стираемых или полоскаемых изделий. В качестве примера, когда корзина для стирки , 122, должным образом заполнена жидкостью, содержимое корзины для стирки , 122, может быть перемешано (например,g., с ребрами 126 ) для фазы перемешивания предметов белья в корзине для стирки 122 . Во время фазы перемешивания корзина , 122, может вращаться вокруг оси вращения A с заданной скоростью (например, первой скоростью или скоростью переворачивания). Когда корзина , 122, вращается, предметы в корзине , 122, могут подниматься и опускаться в нее.
После завершения фазы перемешивания операции стирки стиральный бак 120 может быть опорожнен, например.г., сливным насосом в сборе 156 . Предметы для стирки затем можно ополаскивать (например, посредством цикла полоскания) путем повторного добавления жидкости в бак , 120, для стирки, в зависимости от особенностей цикла очистки, выбранного пользователем. Ребра , 126, могут снова обеспечивать перемешивание в корзине для стирки , 122, . Также можно использовать один или несколько циклов отжима. В частности, цикл отжима может применяться после цикла стирки или после цикла полоскания, чтобы отжимать жидкость для стирки из стираемых изделий.Во время цикла отжима корзина , 122, вращается с относительно высокой скоростью. Например, корзина , 122, может вращаться с одной заданной скоростью (например, второй скоростью или скоростью до штукатурки) перед вращением с другой заданной скоростью (например, третьей скоростью или скоростью штукатурки). Понятно, что скорость перед штукатуркой может быть больше, чем скорость переворачивания, и скорость штукатурки может быть больше, чем скорость перед штукатуркой. Кроме того, перемешивание или переворачивание предметов может быть уменьшено, поскольку корзина , 122, увеличивает свою скорость вращения, так что скорость гипса удерживает предметы в общем фиксированном положении относительно корзины , 122, .После того, как предметы, расположенные в корзине для стирки , 122 , будут очищены (или операция стирки в противном случае завершится), пользователь может удалить предметы из корзины для стирки , 122 (например, открыв дверцу , 144 и дотянувшись до корзины для стирки 122 через открытие 142 ).
Теперь обратимся к фиг. 3-6, в стиральной машине , 100, могут быть предусмотрены одно или несколько измерительных устройств , 190, для измерения перемещения бака , 120, , в частности, во время вращения предметов в цикле отжима при операции стирки.Измерительные устройства , 190, могут измерять множество подходящих переменных, которые могут быть коррелированы с перемещением бака , 120, . Движение, измеренное такими устройствами , 190, , можно использовать, например, для отслеживания состояния баланса нагрузки бака , 120, , определения амплитуд смещения стирального бака , 120, в различных местах и для регулировки работы стиральной машины. для предотвращения чрезмерного износа или повреждения подшипников 134 , 136 или других компонентов стиральной машины 100 .
Измерительное устройство , 190, в соответствии с настоящим раскрытием может включать в себя акселерометр, который измеряет поступательное движение, такое как ускорение в одном или нескольких направлениях. Дополнительно или альтернативно, измерительное устройство , 190, может включать в себя гироскоп, который измеряет вращательное движение, например скорость вращения вокруг оси. Кроме того, согласно примерным вариантам осуществления, измерительное устройство , 190, может включать в себя более одного гироскопа и / или более одного акселерометра.
Панель управления 180 и другие компоненты стиральной машины 100 , такие как узел двигателя 130 и измерительное устройство 190 , могут быть связаны с контроллером 186 через одну или несколько сигнальных линий или совместно используемую связь автобусы. Необязательно, измерительное устройство , 190, может быть включено в контроллер , 186, или, альтернативно, может быть печатной платой, которая включает гироскоп и акселерометр на ней.Согласно примерным вариантам осуществления, измерительные устройства , 190, могут включать в себя специализированный микропроцессор, который выполняет вычисления, специфичные для измерения движения, при этом результаты вычислений используются контроллером , 186, .
В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления, измерительное устройство 190 установлено на баке 120 для определения движения бака 120 относительно шкафа 102 , например, путем измерения равномерного периодического движения, неравномерного периодического движение или отклонения ванны 120 во время работы прибора 100 .Например, движение может быть измерено как дискретные идентифицируемые компоненты (например, в заранее определенном направлении). Более конкретно, согласно проиллюстрированному варианту осуществления, измерительное устройство , 190, установлено на задней части бака для стирки , 120, , например, для упрощения электромонтажа, улучшенной сборки и жесткости, а также снижения вероятности повреждения. Как объяснено в данном документе, позиционирующее устройство измерения , 190, на стиральном баке , 120, может позволить контроллеру 186 определять перемещение любого другого положения на стиральном баке , 120, .Однако следует понимать, что согласно альтернативным вариантам осуществления может использоваться любое подходящее количество, тип и положение измерительных устройств.
Измерительное устройство , 190, может быть установлено на баке , 120, (например, с помощью подходящего механического крепления, клея и т. Д.) И может быть ориентировано так, чтобы различные подкомпоненты (например, гироскоп и акселерометр) ориентированы для измерения движения вдоль или вокруг определенных направлений, как обсуждается здесь. Примечательно, что гироскоп и акселерометр в примерных вариантах осуществления преимущественно устанавливаются на бак , 120, в одном месте (например.g., расположение печатной платы или другого компонента измерительного устройства , 190, , на котором сгруппированы гироскоп и акселерометр). Такое позиционирование в одном месте выгодно снижает затраты и сложность (например, из-за дополнительной проводки и т.д.) обнаружения дисбаланса, при этом обеспечивая относительно точное обнаружение дисбаланса, как обсуждается в данном документе. В качестве альтернативы, однако, нет необходимости устанавливать гироскоп и акселерометр в одном месте.Например, гироскоп, расположенный в одном месте ванны , 120, , может измерять вращение акселерометра, расположенного в другом месте ванны , 120, , потому что вращение вокруг данной оси одинаково везде на твердом объекте, таком как ванна . 120 .
Примерный способ использования измерительного устройства , 190, для установки предельных пороговых значений движения, вызванного несбалансированной загрузкой стирки, теперь будет описан подробно. В частности, примерный вариант осуществления описывает способ определения двух предельных порогов без учета размера или местоположения неуравновешенной массы.Вместо определения размера неуравновешенной массы (как это делается во многих известных алгоритмах управления) в настоящем способе использовалось максимальное усилие, допускаемое на каждый из подшипников, поддерживающих приводной вал, который поддерживает и вращает корзину для стирки. Более конкретно, продолжая приведенный выше пример, измерительное устройство , 190, используется для отслеживания движения стирального бака , 120, и для определения сил, которые движение создает как в переднем подшипнике , 134, , так и в заднем подшипнике , 136, .В случае, если движение генерирует силу, которая превышает заранее установленный порог для любого из этих подшипников , 134, , , 136, , стиральная машина 100 или, более конкретно, контроллер 186 , предпринимает корректирующие действия для уменьшения или устранения нагрузки на подшипники 134 , 136 или другие компоненты устройства.
Обратимся теперь конкретно к фиг. 4-6 показаны схематические изображения стиральной машины и силы, действующие на стиральную машину во время работы.В частности, продолжая приведенный выше пример, проиллюстрированы силы, действующие на бак для стирки , 120, , корзину для стирки , 122, , передние подшипники , 134, и задние подшипники, , 136, . В этом отношении бак для стирки , 120, и корзина для стирки , 122, показаны как «подвешенная масса» стиральной машины 100 с фронтальной загрузкой, в которой бак для стирки 120 поддерживает корзину для стирки 122 с помощью приводного вала 132 и подшипников 134 , 136 .В общем, описанные здесь методы предназначены для ограничения сил, действующих на подшипники , 134, , , 136, , для предотвращения преждевременного выхода из строя.
Как показано на фиг. 4, дисбалансная сила (F OOB ) действует на бак для стирки , 120, вблизи передней части бака для стирки , 120, и имеет некоторую амплитуду. Однако на практике как местоположение, так и амплитуда несбалансированной силы на практике неизвестны. Некоторые стиральные машины используют сенсорные системы для оценки местоположения и амплитуды дисбаланса силы (F OOB ) и внесения соответствующих корректировок.Однако настоящий способ может ограничивать скорость корзины в ответ на превышение предельных пороговых значений, определенных при отсутствии информации о размере или местоположении неуравновешенной массы и, следовательно, несбалансированной силе (F OOB ).
Для целей настоящего способа подвешенная масса стиральной машины 100 разделяется на части, удобные для цели демонстрации того, как силы на подшипниках вала , 134, , , 136, , имеют одинаковую величину в состоянии равновесия, независимо от того, они действуют на вращающуюся массу (т.корзина для стирки , 122, ) с одной стороны подшипников или на невращающейся массе (т. е. бак для стирки , 120, ) с другой стороны. Вращающаяся неуравновешенная масса имеет центробежную силу (F OOB ), которая вызывает ускорение всех других подвешенных масс, например, бака для стирки 120 и корзины для стирки 122 , чтобы достичь равновесия с выходом из равновесия. -уравновешивающее усилие (F OOB ). Таким образом, массы, испытывающие ускорение, создают коллективную силу, равную и противоположную несбалансированной силе (F OOB ).В частности, как показано на фиг. 4, несбалансированная сила (F OOB ) равна и противоположна сумме силы корзины (F BSKT ), силы переднего подшипника (F rr_brg ) и силы заднего подшипника ( F rr_brg ) в состоянии равновесия.
Чтобы упростить расчет опорных сил (F rr_brg , F rr_brg ) как функции движения массы стирального бака, масса бака 120 разбита на две эквивалентные массы — одну массу, которая в плоскости в задней части ванны (масса rr , F TUB-RR ) на переднем подшипнике 134 и одна масса, которая расположена в передней части ванны (масса frt , F TUB_FRT ), e.g., рядом с противовесами. Расположение передней массы определяется таким образом, чтобы две разделенные массы вместе были эквивалентны общей массе ванны в ее фактическом местоположении. Для данной системы масса rr и масса frt являются известными константами. После упрощения расположения и сил, действующих в стиральной машине , 100, , силы могут быть представлены так, как показано на фиг. 5.
Обратимся теперь конкретно к фиг. 6, два размера положения и две амплитуды перемещения показаны на стиральном баке , 120, .В этом отношении переднее смещение (δ frt ) и заднее смещение (δ rr ) представляют собой беззнаковые амплитуды смещения орбитального движения в плоскости, перпендикулярной оси вращения A. Согласно проиллюстрированному варианту осуществления переднее смещение ( δ frt ) измеряется на расстоянии спереди (l frt ), откуда измеряется заднее смещение (δ rr ) (например, на переднем подшипнике 134 ) вдоль оси вращения A. Кроме того, задний смещение (δ rr ) измеряется на заднем расстоянии (l rr ) от заднего подшипника 136 , как схематично показано на фиг.6.
Переднее смещение (δ frt ) и заднее смещение (δ rr ) могут упоминаться здесь как «амплитуды виртуальных точек». В этом отношении амплитуды виртуальных точек предназначены для обозначения смещения или измерения движения в месте, которое не включает измерительное устройство. Амплитуды виртуальных точек обычно могут быть определены путем оценки, предполагая, что бак , 120, для стирки является твердым телом, и зная размерную конфигурацию бака , 120, для стирки.Примечательно, что, используя знания о размерах и делая такие предположения, положение или движение любой точки, включая точки вдали от места, где находится измерительное устройство, можно предсказать на основе измеренного положения или движения в измеренном местоположении. Таким образом, стиральная машина , 100, не обязательно должна включать в себя несколько измерительных устройств, при этом сохраняя движение каждой точки стирального бака , 120, . Следует понимать, что переднее смещение (δ frt ) и заднее смещение (δ rr ) могут быть фактическими измеренными смещениями или виртуальными амплитудами точек согласно различным вариантам осуществления настоящего предмета изобретения.
Кроме того, определяется амплитуда углового смещения (Φ), также называемая углом вобуляции. Угол качания (Φ) может представлять собой конический угол цилиндрической оси корзины для стирки , 122, относительно оси вращения A (фиг. 6), когда бак для стирки , 120, находится в неуравновешенном состоянии. Угол качания (Φ) может быть измерен или определен с использованием гироскопа измерительного устройства , 190, (например, посредством интегрирования обнаруженных данных скорости вращения).
Расстояние спереди (l frt ) и расстояние сзади (l rr ) являются известными значениями, основанными на геометрии устройства.Кроме того, значение переднего смещения (δ frt ), заднего смещения (δ rr ) и угол качания (Φ) могут быть определены с использованием измерительного датчика , 190, и известной геометрии стиральной машины 100. , что будет понятно специалисту в данной области техники.
Согласно примерному варианту осуществления с использованием смоделированных сил, описанных выше и показанных на фиг. 5 и 6 формулировка сил, действующих на подшипники , 134, , , 136, , будет описана ниже согласно примерному варианту осуществления.В частности, сила заднего подшипника (F rr_brg ) может быть найдена путем суммирования моментов вокруг переднего подшипника 134 как функция скорости корзины (ω), измеренной в радианах в секунду, как указано в уравнении ниже:
Σ M = 0 = ω 2 δ frt масса frt l frt −F rr_brg l rr в соответствии с образцом rr скорость вращения корзины для стирки , 122, или скорость корзины (ω) может быть измерена на узле двигателя , 130, в оборотах в минуту или радианах в секунду.Таким образом, сила заднего подшипника (F RR_BRG ) может быть рассчитана следующим образом:
Frr_brg = ω2δfrtmassfrt (lfrtlrr)
В соответствии с примерным вариантом осуществления с использованием смоделированных сил, описанных выше, и как показано на фиг. 5 и 6, сила переднего подшипника (F frt_brg ) также может быть рассчитана как функция скорости корзины (ω), измеренной в радианах в секунду, из суммы сил следующим образом:
Σ F = 0 = ω 2 δ frt масса frt + ω 2 cos (β) δ rr масса rr + F frt_brg + F rr_brg
β) δ rr в приведенном выше уравнении является составляющей заднего смещения (δ rr ), которая коллинеарна переднему смещению (δ frt ), например.g., после компенсации угла качания (Φ). В этом отношении cos (β) учитывает фазовый угол между передним смещением (δ frt ) и задним смещением (δ rr ) и может быть вычислен с использованием закона косинусов, как показано следующим уравнением:
cos (β) = δfrt2 + δrr2- (Φ · lfrt) 22δfrtδrr
В частности, переднее и заднее смещения (δ frt , δ rr ) и угол колебания (Φ) могут быть измеренным и переднее расстояние (l frt ) известно, поэтому можно определить член cos (β).Далее, подставив усилие заднего подшипника (F rr_brg ) в уравнение суммирования сил, приведенное выше, и упростив результат в следующем уравнении:
Целью настоящего метода управления является определение беззнакового порога или порога величины для допустимые смещения.Следовательно, приведенное выше уравнение может быть представлено следующим образом:
Упростите, чтобы получить следующее, где C 1 и C 2 — фиксированные константы:
| F frt_brg | = ω 2 | δ frt C 1 + cos (β) δ rr C 2 |
где:
C1 = massfrt (1 + lfrtlrr); и C2 = massrr
Теперь, когда были составлены уравнения для силы переднего подшипника (F frt_brg ) и силы заднего подшипника (F rr_brg ) порог переднего подшипника (AMP FRT ) и порог заднего подшипника (AMP RR ) могут зависеть от предела усилия для переднего подшипника (F LMT_FRT ) и предела усилия для заднего подшипника (F LMT_RR ), соответственно, вместе со скоростью корзины (ω).На практике это можно представить следующим образом:
Примечательно, что, используя приведенные выше уравнения пороговых значений амплитуды, можно создать справочную таблицу на основе известных значений в зависимости от скорость корзины (ω). В частности, например, пределы усилия подшипника (F LMT_FRT , F LMT_RR ) могут быть определены эмпирически или могут быть предоставлены производителем подшипника и системными константами (C 3 , C 4 , C 5 ) может определяться на основании геометрии и массы стирального бака , 120, .Таким образом, левая часть вышеприведенного уравнения может быть определена как функция скорости корзины (ω).
Таким образом, для заданной скорости корзины (ω) контроллер устройства может получить из справочной таблицы соответствующий порог амплитуды для переднего и заднего подшипников. Одновременно контроллер может использовать измерительное устройство (такое как измерительное устройство , 190, ) для измерения переднего смещения (δ frt ), заднего смещения (δ rr ) и угла качания (Φ).Кроме того, для данного прибора могут быть известны расстояние спереди (l frt ) и расстояние сзади (L rr ). Наличие этих значений позволяет определить, превысили ли смещения пороговые значения амплитуды. Описанный ниже способ 200 обеспечивает один примерный метод ограничения опорных сил с использованием амплитуд смещения и моделей, описанных выше.
Теперь, когда были представлены конструкция стиральной машины , 100, и конфигурация контроллера , 186, , согласно примерным вариантам осуществления, будет описан примерный способ 200 работы стиральной машины.Хотя приведенное ниже обсуждение относится к примерному способу 200 управления стиральной машиной 100 , специалист в данной области техники поймет, что примерный способ 200 применим к работе множества других стиральных машин, таких как как стиральные машины с вертикальной осью. В примерных вариантах осуществления различные этапы способа, раскрытые в данном документе, могут выполняться контроллером , 186, или отдельным специализированным контроллером.
Теперь обратимся к фиг. 7 описан примерный способ использования со стиральными машинами в соответствии с настоящим раскрытием. В общем, различные этапы способов, как раскрыто в данном документе, в примерных вариантах осуществления могут выполняться контроллером , 186, , который может принимать входные данные и передавать выходные данные от различных других компонентов устройства , 100, . В частности, настоящее раскрытие дополнительно направлено на способ, обозначенный ссылочным номером 200 , для управления стиральной машиной 100 .Такие способы преимущественно облегчают отслеживание состояний баланса нагрузки и перемещений стирального бака, определение того, когда опорные силы достигли нежелательных уровней, и инициирование корректирующих действий для предотвращения чрезмерных опорных усилий. В примерных вариантах осуществления такая балансировка выполняется во время цикла отжима после одного или нескольких из следующих циклов: слив, стирка, полоскание и т. Д.
Обращаясь, в частности, к фиг. 7, на этапе , 210, , способ , 200, включает в себя вращение корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины.Продолжая пример, приведенный выше, корзина для стирки , 122, может вращаться с помощью узла привода , 128, или узла двигателя, , 130, . Кроме того, скорость корзины может быть измерена с помощью узла двигателя , 130, , например, путем контроля противоэлектродвижущей силы (ЭДС) двигателя или любым другим подходящим способом. Скорость корзины может быть любой подходящей скоростью для прилепления предметов внутри корзины для стирки к корзине для стирки или иного создания силы дисбаланса (OOB).
В некоторых вариантах осуществления этап , 210, следует за циклом стирки или полоскания и, кроме того, может следовать за сливом объема жидкости из бака. Например, этап , 210, может происходить после вливания некоторого объема жидкости в бак. Жидкость может включать воду и может дополнительно включать одну или несколько добавок, как описано выше. Вода может течь через шланги, трубку и узел насадки в бак и на предметы, которые расположены в корзине для стирки. Объем жидкости может зависеть от размера загрузки предметов и других переменных, которые могут, например, вводиться пользователем, взаимодействующим с панелью управления и ее селекторами ввода.
Необязательно, этап , 210, может происходить после перемешивания предметов в баке (например, в течение периода перемешивания). Во время такого перемешивания (которое может быть подфазой цикла стирки) объем жидкости, втекающей в бак, может оставаться в баке (то есть до того, как объем жидкости будет слит из бака). Кроме того, во время периода перемешивания корзина может вращаться (например, со скоростью переворачивания) или колебаться при попеременном вращении по часовой стрелке. Период перемешивания может быть определен периодом времени, запрограммированным в контроллере.Скорость вращения или колебания, характер перемешивания и период перемешивания могут зависеть от размера загрузки предметов.
Способ 200 дополнительно включает в себя на этапе , 220, получение амплитуды переднего смещения и амплитуды заднего смещения стирального бака с использованием измерительного устройства. В частности, амплитуда переднего смещения может быть измерена рядом с передней частью стирального бака, например, вблизи противовесов , 166, . Кроме того, амплитуда заднего смещения может быть измерена на переднем подшипнике.Согласно примерным вариантам осуществления эти амплитуды смещения могут определяться измерительным устройством, включающим в себя акселерометр и гироскоп. В таком варианте осуществления, например, измерительное устройство может быть установлено в удобном месте снаружи стирального бака , 120, и может использоваться для определения смещения любого места на жестком корпусе бака, как описано в данном документе.
Этап 230 включает в себя определение угла качания стирального бака. Согласно примерному варианту осуществления угол вобуляции может быть измерен или определен с использованием гироскопа измерительного устройства , 190, (e.g., путем интегрирования обнаруженных данных о скорости вращения).
Этап 240 включает в себя определение порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника и порогового значения амплитуды усилия заднего подшипника в зависимости от пределов усилия в подшипнике и скорости корзины. Примерные методы и уравнения для определения этих пороговых значений амплитуды опорной силы представлены выше. Примечательно, что пределы усилия подшипника обычно известны, например предел усилия в фунтах, установленный производителем подшипника. Точно так же системные константы, необходимые для определения пороговых значений амплитуды опорной силы, являются известными значениями, зависящими от конфигурации и геометрии системы.Таким образом, пороговые значения амплитуды опорной силы могут быть внесены в справочную таблицу только как функция измеренной скорости корзины.
Этап 250 включает в себя вычисление значения силы переднего виртуального подшипника и значения силы заднего виртуального подшипника на основании, по меньшей мере, одной из амплитуды переднего смещения, амплитуды заднего смещения и угла качания. Примерные способы и уравнения для определения этих значений виртуальной опорной силы представлены выше, например, в параграфе [0061].Следует понимать, что в такие уравнения могут быть внесены изменения и модификации, оставаясь в пределах объема настоящего предмета изобретения. Например, когда используются несколько амплитуд смещения, для расчета значения виртуальной силы опоры используются конкретные массовые и размерные характеристики. Свойства масштабируют или взвешивают амплитуды множественных смещений относительно друг друга. Если требуется только одна амплитуда смещения, можно сказать, что свойство массы или размеров было включено в пороговое значение.
Этап 260 включает в себя определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника. Если любое из этих условий удовлетворяется, этап , 270, включает в себя настройку по меньшей мере одного рабочего параметра стиральной машины. Например, этап , 270, может включать в себя поддержание или замедление скорости корзины, чтобы уменьшить силы, возникающие в подшипнике из-за несбалансированной массы.
В данном документе «рабочий параметр» стиральной машины 100 — это любая настройка цикла, время работы, настройка компонентов, скорость отжима, конфигурация деталей или другие рабочие характеристики, которые могут повлиять на производительность стиральной машины 100 . Таким образом, ссылки на регулировку рабочих параметров или «регулировку по крайней мере одного рабочего параметра» предназначены для ссылки на управляющие воздействия, предназначенные для улучшения характеристик системы в ответ на несбалансированные массы, усилия подшипника, амплитуды смещения, угол качания и т. Д.Скорости вращения корзины используются здесь в качестве примерных отрегулированных рабочих параметров, но такое использование не предназначено для ограничения объема корректировок рабочих параметров.
РИС. 7 изображает шаги, выполняемые в определенном порядке для целей иллюстрации и обсуждения. Специалисты в данной области техники, использующие раскрытия, представленные в данном документе, поймут, что этапы любого из методов, обсуждаемых в данном документе, могут быть адаптированы, перегруппированы, расширены, опущены или изменены различными способами без отклонения от объема настоящего раскрытия. .Кроме того, хотя аспекты способа , 200, объясняются на примере стиральной машины , 100, , следует понимать, что эти способы могут применяться к работе любого подходящего стирального устройства.
РИС. 8 показаны некоторые компоненты контроллера , 186, , согласно примерным вариантам осуществления настоящего раскрытия. Контроллер , 186, может включать в себя одно или несколько вычислительных устройств 186 A, которые могут использоваться для реализации способов, как описано в данном документе.Вычислительное устройство (а) 186 A может включать в себя один или несколько процессоров 186 B и одно или несколько запоминающих устройств 186 C. Один или несколько процессоров 186 B могут включать любое подходящее устройство обработки, такое как микропроцессор, микроконтроллер, интегральная схема, специализированная интегральная схема (ASIC), цифровой сигнальный процессор (DSP), программируемая вентильная матрица (FPGA), логическое устройство, одна или несколько центральных процессоров единиц (ЦП), графических процессоров (ГП) (например,g., предназначенные для эффективного рендеринга изображений), блоки обработки, выполняющие другие специализированные вычисления и т. д. Запоминающее устройство (а) 186 C может включать в себя один или несколько энергонезависимых машиночитаемых носителей данных, таких как RAM, ROM, EEPROM, EPROM, устройства флэш-памяти, магнитные диски и т. Д. И / или их комбинации.
Запоминающее устройство (а) 186 C может включать в себя один или несколько машиночитаемых носителей и может хранить информацию, доступную для одного или нескольких процессоров 186 B, включая инструкции 186 D, которые могут выполняться одним или несколькими процессорами 186 B.Например, запоминающее устройство (а) , 186, C может хранить инструкции , 186, D для запуска одного или нескольких программных приложений, отображения пользовательского интерфейса, приема пользовательского ввода, обработки пользовательского ввода и т. Д. В некоторых реализациях инструкции 186, D, может выполняться одним или несколькими процессорами , 186 B, чтобы заставить один или несколько процессоров 186 B выполнять операции, например, такие как одна или несколько частей способов, описанных в данном документе. Команды , 186, D могут быть программно написаны на любом подходящем языке программирования или могут быть реализованы аппаратно.Дополнительно и / или альтернативно, инструкции 186 D могут выполняться в логически и / или виртуально отдельных потоках на процессоре (ах) 186 B.
Одно или несколько запоминающих устройств 186 C могут также хранить данные 186 E, которые могут быть извлечены, обработаны, созданы или сохранены одним или несколькими процессорами 186 B. Данные 186 E могут включать, например, данные для облегчения выполнения методов описано здесь. Данные 186 E могут храниться в одной или нескольких базах данных.Одна или несколько баз данных могут быть подключены к контроллеру , 186, через LAN или WAN с высокой пропускной способностью, или также могут быть подключены к контроллеру через сеть (сети) (не показаны). Одну или несколько баз данных можно разделить так, чтобы они располагались в нескольких регионах. В некоторых реализациях данные , 186, E могут быть получены от другого устройства.
Вычислительное устройство (а) 186 A может также включать в себя модуль связи или интерфейс 186 F, используемый для связи с одним или несколькими другими компонентами контроллера 186 или стиральной машины 100 через сети.Интерфейс связи , 186, F может включать в себя любые подходящие компоненты для взаимодействия с одной или несколькими сетями, включая, например, передатчики, приемники, порты, контроллеры, антенны или другие подходящие компоненты.
В этом письменном описании используются примеры для раскрытия изобретения, включая лучший режим, а также для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники применить изобретение на практике, включая создание и использование любых устройств или систем и выполнение любых включенных методов.Патентоспособный объем изобретения определяется формулой изобретения и может включать другие примеры, которые приходят на ум специалистам в данной области. Предполагается, что такие другие примеры находятся в пределах объема формулы изобретения, если они включают структурные элементы, которые не отличаются от буквального языка формулы изобретения, или если они включают эквивалентные структурные элементы с несущественными отличиями от буквального языка формулы изобретения.
Внутри стиральной машины — как работают стиральные машины
Если мы заглянем под стиральную машину, вы увидите, что делает ее такой тяжелой.
Да, это на самом деле бетонный блок на картинке выше. Бетон нужен для уравновешивания столь же тяжелого электродвигателя, который приводит в движение очень тяжелую коробку передач, прикрепленную к стальной внутренней ванне. В стиральной машине много тяжелых компонентов.
Стиральная машина имеет две стальные ванны. Внутренний бак — это тот, который вмещает одежду. Он имеет мешалку посередине, а по бокам перфорированы отверстия , так что при вращении бака вода может уходить.
Внешний бак , который изолирует всю воду, прикреплен болтами к корпусу шайбы. Поскольку внутренний бак вибрирует и трясется во время цикла стирки, он должен быть установлен таким образом, чтобы он мог перемещаться, не ударяясь о другие части машины.
Внутренний бак прикреплен к коробке передач , которая прикреплена к черной металлической раме , которую вы видите на рисунке выше. Эта рама удерживает двигатель, коробку передач и бетонный вес.
На картинке выше изображена только черная металлическая рама без бака и коробки передач.Кабель , который вы видите в левой части изображения, является другим концом того же кабеля, который вы видите на правой стороне. Всего имеется трех шкивов , так что если одна сторона рамы движется вверх, другая сторона движется вниз. Эта система выдерживает вес тяжелых компонентов, позволяя им перемещаться таким образом, чтобы не сотрясать всю машину.
Но, если все эти части просто болтаются на тросах, почему они не качаются все время?
Стиральная машина имеет систему демпфирования , которая использует трение для поглощения некоторой части силы от вибраций.
В каждом из четырех углов машины есть механизм, который работает как дисковый тормоз. Деталь, прикрепленная к раме шайбы, представляет собой пружину . Он прижимает две подушки к металлической пластине , прикрепленной к черной раме. Вы можете увидеть, где колодки отполировали пластину от движения во время вибрации.
Противовесы с MagnaDense | LKAB Minerals
«Больше веса, меньше объема» очень важно для всех производителей противовесов, которые мы поставляем.
Наши клиенты находятся по всему миру и производят противовесы с MagnaDense для всех видов конечных продуктов, и их основная задача всегда заключается в том, чтобы придать достаточный вес относительно небольшому объему.
Противовесы тяжелой техники
Некоторые из самых
широко известные применения противовесов — профессиональные экскаваторы,
тракторы, краны и строительные машины. Наши заказчики производят эти тяжелые
блоки для известных брендов, таких как Caterpillar, Liebherr, Komatsu и Hitachi.Большинство наших клиентов используют оболочку, которую они заполняют бетоном высокой плотности, содержащим MagnaDense.
Конечная плотность бетона каждого противовеса разная. Это потому, что это зависит от типа оборудования, для которого они его используют. Однако в среднем плотность бетона колеблется от 3,5 до 5 т / м 3 . Для смесей плотностью до 4 т / м 3 можно изготавливать плотный бетон с использованием различных марок MagnaDense. В качестве альтернативы, для бетона с конечной массой> 4 т / м в смесь добавляются стальные штампы 3 .
Противовесы стиральной машины
Еще одно важное применение противовесов — блоки, используемые в бытовой технике, например, в стиральных машинах. В машины вокруг барабана добавляется тяжелый кусок бетона. Наши клиенты — производители оригинального оборудования, которые производят белый цвет для самых известных брендов. Как для противовеса тяжелой техники, так и для бытовых товаров плотность блоков варьируется в зависимости от типа машины.
MagnaDense преимущества для
противовесы
Причины выбора MagnaDense в составе плотной бетонной смеси противовеса очевидны для наших клиентов.Они говорят нам, что предпочитают использовать наш плотный природный минерал, потому что:
С высокоавтоматизированными производственными линиями важна надежность технических характеристик продукта.
MagnaDense обеспечивает такую высокую плотность, что потребность в дорогих стальных штампах минимальна.
Наш продукт всегда доступен, круглый год
Подводя итог все три основных фактора
это стабильность цена , качество и наличие .
Долгосрочные отношения
Мы считаем, что со значительной частью клиентов, производящих противовесы, мы поддерживаем долгосрочные отношения. Когда эти компании начали использовать нашу MagnaDense для создания противовесов, они уже работали довольно долгое время. Однако оказывается, что надежность и качество имеют такое большое значение, что, когда они меняются и включают в себя наш минерал, они придерживаются этого решения. Поэтому мы гордимся тем, что нас считают надежным партнером в этом бизнесе.Некоторые из наших клиентов работают с нами уже более 20 лет.
Факты противовеса
Далее вы найдете несколько примеров
бренды, использующие бетонные противовесы MagnaDense и конечную продукцию
эти противовесы используются в:
Одним из очень специфических «противовесов», не упомянутых в этой статье, являются рыболовные грузы.
керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх
Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Преимущества
Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.
Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:
Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
Безопасность.Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.
Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.
Виды и типы
Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.
Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Материал
Для изготовления уголков применяются следующие материалы:
Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.
Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.
Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.
К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.
Как выбрать?
Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:
Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.
Варианты укладки
Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.
Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.
Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Как установить?
Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.
Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:
Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.
Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.
Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.
К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.
Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее.Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.
Советы
Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.
При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.
Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.
керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх
Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Преимущества
Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.
Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:
Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.
Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.
Виды и типы
Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.
Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Материал
Для изготовления уголков применяются следующие материалы:
Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.
Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.
Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.
К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.
Как выбрать?
Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:
Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.
Варианты укладки
Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.
Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.
Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Как установить?
Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.
Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:
Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.
Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.
Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.
К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.
Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее.Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.
Советы
Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.
При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.
Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.
керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх
Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Преимущества
Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.
Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:
Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.
Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.
Виды и типы
Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.
Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Материал
Для изготовления уголков применяются следующие материалы:
Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.
Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.
Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.
К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.
Как выбрать?
Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:
Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.
Варианты укладки
Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.
Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.
Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Как установить?
Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.
Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:
Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.
Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.
Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.
К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.
Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее.Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.
Советы
Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.
При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.
Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.
керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх
Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Преимущества
Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.
Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:
Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.
Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.
Виды и типы
Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.
Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Материал
Для изготовления уголков применяются следующие материалы:
Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.
Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.
Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.
К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.
Как выбрать?
Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:
Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.
Варианты укладки
Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.
Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.
Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Как установить?
Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.
Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:
Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.
Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.
Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.
К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.
Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее.Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.
Советы
Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.
При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.
Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.
наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий
Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.
Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.
Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.
Для чего нужен?
Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.
Стоит отметить преимущества уголка:
Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.
Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.
Виды
Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.
Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.
Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.
Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.
С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:
Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
Функциональные изделия являются основной группой.
Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.
Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.
Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.
Материалы
Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.
Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.
Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.
Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.
Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.
Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.
Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.
Металлические изделия также гарантируют герметичность.
У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.
В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.
Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.
Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.
И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.
Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:
Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.
Размеры и формы
Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.
Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:
Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.
Дизайн и цвета
У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.
Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.
С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.
Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.
Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.
Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.
Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.
Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.
Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.
Советы по выбору
Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.
У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.
Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.
Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:
Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.
Особенности монтажа
Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.
Существует несколько способов установки:
Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.
Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.
Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.
Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.
Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.
Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.
Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.
О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.
наружный пластиковый, керамический и алюминиевый угол, металлические варианты
Ремонт кухни и ванной комнаты чаще всего проводится с использованием керамической плитки. В подобных помещениях она просто незаменима. Однако одной керамикой дело не ограничивается. Только при использовании дополнительных элементов помещение обретает эстетический вид, становится надежным и безопасным. Одним из таких элементов является уголок.
Особенности
Если не использовать уголки на стыках стен и в углах, то внешний вид комнаты будет незавершенным. Они несут не только эстетическую функцию, маскируя возможные недочеты, допущенные при работе. Такие уголки предохраняют кафель от возможных сколов, защищают от плесени и грибка, которые могут появиться в условиях влажности. Кроме того, они сглаживают неровности и опасные выступы, что в дальнейшем сможет уберечь пользователя от возможных травм.
С правильной укладкой плитки легче всего справятся мастера. Однако при небольшой строительной сноровке, хорошо подобранных инструкциях, общем представлении о данной процедуре и сильном желании данное задание под силу и непрофессионалу.
Навыки мастера и качество плитки, безусловно, важны. Однако дополнительные детали как декоративные, так и функциональные в ряде случаев способны достаточно сильно повлиять на внешний вид помещения. При использовании уголков можно добиться надежной и эффективной стыковки плитки, гораздо более качественной и красивой, чем при других способах соединения.
Отделка помещения уголками придает аккуратность и завершенность основному покрытию. С их помощью можно эстетично оформить сложные участки. Применяются они как во время работ по укладке плитки, так и после их завершения.
Именно с помощью уголков можно подчеркнуть выбранный рисунок и создать визуальную завершенность кладки. Чаще всего в подобных случаях выбор делается в пользу алюминиевых уголков, но можно использовать и аналоги из других материалов.
Виды и размеры
Уголки можно разделить на наружные, устанавливающиеся на выпуклые углы и несущие больше эстетическую функцию, и внутренние – вогнутой формы и применяющиеся для внутренних углов, и кроме этого, для выравнивания углов на стыке плитки и ванной.
Наружные уголки используются в работе в случае, когда на месте схождения двух стен под прямым углом появляются выступы. Подобные изделия имеют закругленную форму, что не допускает травмирования человека об острые керамические углы и повреждения самой плитки в дальнейшем.
Основные размеры элементов (длина и ширина полочки) – 7, 9 и 11 мм, длина 2.5 м. Одна сторона изделия имеет паз для кафеля, другая выполняет декоративную функцию и защищает плиты от внешнего воздействия. Декоративные элементы могут быть изготовлены из пластика, алюминия и многих других материалов. Могут быть белого либо любого нейтрального цвета.
Внутренние элементы используются для оформления углов самого помещения и монтируются между угловыми стыками плитки. Имеют стандартную ширину в 1 см и регулируются при необходимости. Именно они несут защитную функцию, не допускают попадания воды, что, в свою очередь, предохраняет стены от образования грибка и плесени. Легко чистятся с применением любых моющих средств.
Профили для кафеля выполняют как технические, так и декоративные функции. Они упрощают монтаж плитки, а также являются защитой от внешних воздействий. Различают П-образный, Т-образный, Г-образный и Н-образный виды профилей. Г-образный является угловым, используется в местах соединения вертикального и горизонтального покрытия. Т- или Н-образный является разделительной вставкой и состыковывает напольное покрытие на одном уровне. П-образный используется в процессе завершающих отделочных работ.
Нет однозначного ответа на вопрос об использовании профилей и уголков на ступенях. Они могут быть обычными, как в случае с настенными, или накладными. Обычные несут декоративную функцию, защищают стыки, однако срок службы лестницы при их использовании может сократиться в результате того, что скапливающаяся вода со временем разрушает основной материал.
Накладные же более функциональны, препятствуют скольжению.
Материалы
Среди уголков (раскладки для плитки) различают декоративные (чаще всего из ПВХ, реже керамические) – для придания красоты, разного цвета и формы и функциональные, отличающиеся прочностью, разновидности.
Алюминиевые уголки универсальны, имеют нейтральный цвет и дают больше простора для творчества дизайнера. Отлично сочетаются с широкой цветовой палитрой кафеля и сантехнического оборудования. Могут сочетаться с различными напылениями. Достоинства материала в его легкости, повышенной прочности в сравнении с пластиком, а также стойкости в отношении коррозии.
Главные свойства ПВХ (или пластиковых уголков) – гибкость и легкость. Представлены в различной цветовой гамме, их можно устанавливать на любом этапе работ. Еще один плюс – широкий ассортимент моделей данного вида. Пластик устойчив к влаге, с ним легко обращаться. Однако при случайном перегибе данного вида, это может отразиться на всей конструкции. Отлично фиксирует, обеспечивает изоляцию и является элементом декора.
Металлические уголки используются вместе с тяжелой прямоугольной плиткой, так как они спокойно переносят большие нагрузки. Однако в данном случае кладка должна быть идеально ровной, так как изогнуть такие изделия непросто. Бывают латунными и из нержавеющей стали.
Элементы из нержавейки прочные и отличаются высокой плотностью. Наиболее часто имеют золотой и серебряный цвет, но также встречаются и в цвете бронзы, хрома, никелированные и латунные. Легко окрашиваются.
Керамические уголки чаще всего несут декоративную функцию и используются в составе композиций. Для них характерно узорное исполнение. Однако при этом они достаточно хрупкие и не способны выдерживать ударные нагрузки.
По конструктивным особенностям уголки разделяются на жесткие, мягкие и полужесткие:
Жесткими считаются изделия из металла и алюминия. Изначально они не окрашиваются и имеют естественный цвет. Стоимость сырья достаточна высока, в сравнении с другими видами, что влияет на цену готового изделия.
Полужесткие – это элементы, изготовленные из пластика. Достаточно легкие и гибкие, имеют различные цветовые оттенки, легко красятся. Крайне редко такие изделия встречаются в черном цвете.
Мягкие уголки также являются пластмассовыми, но их отличие – в силиконовых краях. Считаются универсальными, могут использоваться при работе с любыми кафельными поверхностями.
Определенный интерес вызывают декоративные молдинги. Они представляют собой объемные гладкие либо узорные изделия, объединяющиеся при необходимости в единую композицию по идентичности рисунка. Могут отражать определенный стиль интерьера. Изготавливаются из различных материалов.
Молдинг используется для маскировки на стыке материалов, имеющих разные цвета и фактуру, а также для создания композиций на поверхностях. Хорошо скрывает дефекты и привлекает к себе внимание. Элементы, применяемые для скрытия стыков двух плоскостей помещения (потолка, стены и пола), называются напольными и потолочными плинтусами. При стыковке непосредственно покрытий для пола в основном используются молдинги из металла и пластика.
Применение
Уголки укладываются непосредственно при монтаже кафеля. В применении дополнительных крепежей нет необходимости, так как они удерживаются за счет клеящего состава и самого покрытия. В работе с данными элементами нет особых сложностей – они фиксируются просто, однако, необходимо быть аккуратным и внимательным при их установке.
В зависимости от цели, которую хочет достичь дизайнер, используются разные виды изделий. Для того чтобы закрыть возможные дефекты и придать аккуратности общему виду, используются пластиковые модели. Керамика применяется для декоративных функций, помогает придать роскоши и изящества отделке квартиры. Латунь и хром актуальны для стиля ретро.
Нередко возникает потребность в стыковке разных поверхностей, к примеру, при переходе из ванной в коридор это могут быть плитка и ламинат.
Если во время ремонта появляется необходимость разделить поверхность на зоны, это можно сделать различными способами. Наиболее популярным и простым вариантом является применение порога. Он может быть изготовлен из всевозможных материалов, иметь различные размеры и свойства. При установке таких порожков также используются профили, которые, как правило, монтируются на крепеж.
Чаще всего стык закрывают с помощью стыковочного порожка из металла или пластика, который крепится саморезами. Его установка не требует особых умений. Также подобное место соединения двух разных поверхностей можно закрыть гибким профилем, который выглядит как две Т-образные половины – одна внизу, другая вставляется сверху, что не требует использования дополнительных элементов.
И, наконец, широкую популярность набирает способ стыковки «жидким профилем». Это водостойкая смесь эластичного клея и крошки пробкового дерева.
Установка
Чтобы углы после укладки керамической плитки выглядели ровными, необходимо использовать окантовку в виде профильных уголков. При проведении ремонта мастер сам определяется, с чего начать – с установки уголков или же укладки кафеля. Можно устанавливать эти элементы одновременно с кафелем, а можно поверх него. Второй способ проще, но это только облицовка.
В любом случае разметка и запиливание стыков кафельных уголков играет важную роль, ведь именно от этого зависит, насколько ровно и качественно будет выложена плитка.
При подборе уголков нужно особо отметить их соответствие размеру плитки, чтобы избежать проблем при укладке. Изначально изделие крепится на специальный клей, возможно использование скотча. Этим же клеем в обязательном порядке заполняются пустоты в конструкции.
Что касается металлических уголков, то нельзя использовать деформированные изделия, это может повлиять на внешний вид на финишном этапе. Укладка профиля положительно влияет на прочность готового покрытия. Работы целесообразно начинать с открытой стены, на которой акцентируется внимание при входе в помещение. Необходимо сделать точные замеры перед началом ремонта, это поможет свести к минимуму подрезку кафеля и другие корректирующие моменты в дальнейшем.
Уголки должны быть на один-два миллиметра толще самого кафеля, таким образом они подойдут к выемке.
Схема монтажа внешних и внутренних элементов отличается:
Внешний уголок нужного размера прикладывается к углу стены, в оба его канала помещается плитка и делаются необходимые пометки. После этого кафель убирается, а профиль точно по меткам кладется уже на клей. Далее клей наносится на саму плитку, которая прикладывается в пазы и плотно прижимается. С внешней поверхности необходимо удалить излишки клея, а потом с использованием скотча обе плитки и уголок закрепляются до высыхания.
При установке внутренних уголков плиточный клей наносится на сам кафель и на стену, куда будет выложен элемент. Потом в необходимом месте размещается уголок, а кафель приклеивается в канал профиля. Использование строительного крестика необходимо, чтобы промежуток между плитками был ровным и четким. После этого приклеивается другая плитка и оставляется до полного высыхания на 24 часа.
В обоих случаях после окончания работ и по истечении суток рекомендуется провести декоративную затирку. При разметке углов в 45 градусов обычно используется треугольник.
В течение всех плиточных работ нужно контролировать расположение уголков и при необходимости проводить корректировку. После окончания укладки нужно выждать сутки, чтобы клей просох окончательно. Затем работа оценивается, выявляются возможные дефекты. На данном этапе легкие недочеты устраняются с помощью затирки для плитки.
О том, как установить уголки на плитку своими руками, смотрите в следующем видео.
Советы по выбору
При выборе уголков необходимо учесть все параметры – материал, размеры, цветовую гамму.
Для начала необходимо подсчитать количество внешних и внутренних углов помещения, в котором будет производиться ремонт. Исходя из этого, закладывается число уголков, которые планируется использовать в работе. Специалисты советуют добавить пару штук «про запас».
Элементы могут быть разной длины, их потребуется подрезать на концах. Что касается толщины, как уже говорилось, уголок должен быть на один-два миллиметра больше, чем плитка. Если в помещении будет использоваться несколько видов кафеля, уголки подбираются под каждый индивидуально.
Что касается цвета, в первую очередь, здесь играет роль цветовая гамма самой плитки. Уголки могут как совпадать по оттенку с основным цветом помещения, так и контрастировать с ним. Все зависит от задумки дизайнера и представления об итоговом виде комнаты. Нужно учитывать, что в магазинах представлен широкий цветовой ассортимент данных элементов, поэтому при выборе можно взять с собой образец плитки, в соотношении с которым будет подбираться оттенок.
И, наконец, материал. Кроме соотношения цены и качества, необходимо учитывать удобство при обработке элемента, а также эстетический фактор и дизайнерскую задумку.
С декоративной задачей лучше всего справляются керамические уголки, они могут идеально подойти под плитку по цвету и текстуре, а также придают богатый и элегантный вид помещению. Данные элементы достаточно прочные, что, однако, создает определенные сложности при обработке, и имеют высокую цену.
ПВХ достаточно чувствителен к ударному воздействию, легко гнется и не слишком надежен в плане прочности. Но это самый неприхотливый элемент при установке и обработке, которая может быть выполнена практически любыми подручными средствами. Имеет широкое многообразие цветов и самую низкую цену.
Изделия из металлов долговечны и отличаются особой прочностью. Выглядят красиво и дорого. Проблем с их обработкой обычно не возникает.
Уголки для плитки, внешние и внутренние: обзор и установка
Сейчас кафельная плитка является достаточно популярным типом облицовки. И редко когда ремонт ванной обходится без нее. Если раскладка керамических элементов у домашних мастеров редко вызывает затруднения после некоторого обучения, то внутренний уголок или внешний угол многих приводят в замешательство. Однако производители уже побеспокоились решить эту дилемму, выпуская достаточно просто устроенные детали под названием уголки для плитки.
О чем эта статья
Разновидности уголковых элементов
Итак, чтобы решить задачу грамотной стыковки покрытия на углах, можно воспользоваться специальными элементами. Причем опытные мастера познакомились с ними и используют в своей работе достаточно давно. Им известно, что уголок для кафеля — весьма удобное и простое в применении приспособление. Если давать характеристику таким деталям, то в целом их можно описать, как удлиненные планки с соответствующими пазами для заправки в них керамических кромок, посредством которых обеспечивается ровность облицовки на стыках. За их счет удается частично замаскировать дефекты материала (керамики или пластика), возможность возникновения которых не исключается при обрезании облицовочных элементов.
Обычно длина уголков для керамической плитки составляет не больше 250 см. Эти монтажные элементы делают облицовку более лаконичной и завершенной. Отчего помещение только выигрывает. Особенности стыка диктуют свои условия для постановки той либо иной разновидности элементов. Например, на наружном стыке торцы керамики будут регулярно испытывать механические воздействия.
Чтобы это предотвратить, выполняют их укрепление. Если углы у плитки будут упрочены, то покрытие лучше справится с появляющимися нагрузками, неизбежно появляющимися в ванной. Стыки с уголками будут безопасными, а срок их службы увеличится. Иногда в магазинах встречается иное наименование уголков для плитки — тримы. Некоторые производители строительных аксессуаров именуют данный плиточный элемент именно так. Несмотря на название, выделяют следующие виды уголков исходя из базового материала:
Алюминиевые — будут уместны там, где в угловой зоне совмещается керамика 2-х или 3-х оттенков и, где цветовой пластиковый трим не сможет решить поставленную перед ним задачу. А все благодаря надежности и нейтральности цвета такого элемента. Кроме того цвет алюминиевой фурнитуры является хорошим дополнением металлических деталей в душевой кабинке.
Пластиковые — изготавливаются из поливинилхлоридного профиля, у них широкий диапазон цветовых решений. Это легкие, гибкие и водоустойчивые элементы. Вследствие небольшого веса ПВХ деталей возможно их приклеивание на силиконовое герметизирующее средство к месту стыка уже после укладки керамического покрытия. При устанавливании душевой кабины это самый незаменимый вариант.
Металлические — эти уголки для плитки в ванную выполняются из металла, они износостойки и надежны. Чтобы справляться со своей ролью элементов-фиксаторов, они должны отличаться идеальной ровностью. Так как и небольшое искажение скажется на кладке облицовки. Делают их из нержавеющего металла. Такие уголки под укладку плитки можно встретить в золотом или серебристом исполнении, нередко на них присутствует никелированное либо хромированной покрытие на лицевой стороне.
Керамические — позволяют маскировать швы, гидроизолировать их, придают всей облицовке эстетический вид. Их отличительной чертой является то, что на них присутствует узор, точно такой же, как на кафельном полотне. Керамические изделия стоят не дешево и обычно идут в дополнение к той или иной коллекции кафеля.
Отличия есть не только по материалам, но и в том, к какой принадлежности угла относится изделие (внутренний или внешний). Кроме того тримы отличаются и по принадлежности к способу монтажа — для горизонтальной либо вертикальной постановки. Различие углов для плитки имеется и в их размерах. Последние имеют определенные обозначения, отраженные в нумерации от 6 до 12. Цифровое значение указывает на промежуток от основания изделия до его кромочной линии. Мастера подбирают размеры тримов, которые всегда больше на 1 мм, чем плитка. Например, для 7 миллиметровой плитки они берут тримы под 8 номером.
Отличие ПВХ и металлической фурнитуры
Наибольшей популярностью пользуются пластиковые уголковые профили, а также металлические. Нередко потребители запутываются в выборе, не зная какой из них лучше. Разница между ними не очень велика, но она есть. Металлические изделия будут служить несколько дольше, однако и пластиковые образцы не очень далеко ушли в этом отношении. Бонусом от металла выступает богатство цветовой гаммы, наличие в ней благородных оттенков. Если позволяет интерьер комнаты, то можно приобрести фурнитуру золотистого оттенка или с хромированным верхом. Такие аксессуары способствуют существенному преображению помещения.
Но преимуществом пластиковых изделий считается простота работы с ним. Его несложно нарезать, используя самый простой инструмент, имеющийся в каждом доме. Уголковые элементы такого плана производят из ПВХ, что является практичным решением и особенно для ванных комнат. Поскольку этому материалу совершенно не страшны ни плесень, ни грибки. Дополнительным плюсом пластика выступает его невысокая цена.
Нюансы применения
Планируя приобрести уголковые элементы, надо остановиться на их параметрах и точно знать количество. Номер подбирается согласно толщине плиточных элементов. Если толщина различна, подбор номера ведут по наибольшей величине. Длину элементов стыковки рассчитывают, суммируя предполагаемые длины стыков изнутри и снаружи. Внутренние стыки маскируют обычно во всю длину и до потолка. При покупке следует запасаться одним дополнительным элементом на случай подрезания.
Помимо нумерации и длины, уголковые детали подбирают еще по одному существенному параметру — цвету. Так как пластиковые и металлические уголки для кафельной плитки обладают широчайшим выбором по данному критерию, хорошо иметь с собой образец керамики при покупке.
Монтирование внешних элементов
Последовательность действий при установке уголков на облицовку с внешней стороны будет:
Обрезав лишнюю длину внешнего профиля, его примеряют к к стеновому углу;
В пазы вставляют края плитки с каждой из сторон. Примерив, устанавливают отметки и откладывают пока детали в сторону;
Угловую поверхность промазывают клеем, на него прикладывают профиль, все время придерживаясь соответствия метке;
Посредством зубчатого шпателя клей наносят на плитку, вправляют ее в пазы уголка, прижимают с профилем к стенке. 5. С элементами с противоположной стороны поступают таким же образом;
Наружные поверхности очищают от следов смесей, плиточную поверхность протирают досуха;
Обе плитки с уголком (вне зависимости от типа материала изготовления) фиксируют посредством строительного скотча. Держат скотч, пока не высохнет клей. На что уходит около суток.
Монтирование внутренних элементов
Чтобы эффектно задекорировать внутренний стык на отделке берут уголок для плитки внутренний. При этом размер профиля должен быть больше, чем толщина облицовки. Чтобы осуществить грамотный монтаж, действуют в таком порядке (при этом укладывать керамику надо по направлению к внутреннему стыку):
Клеем обрабатывают поверхность элемента в том месте, где она начнет стыковаться со смежной плиткой в области угла;
Покрыв клеевым слоем стену, «садят» внутренний профиль. 3. Плитку вправляют в паз, приклеивают. Чтобы соблюсти промежуток с предыдущей, шов расклинивают с помощью строительного крестика;
Аналогично поступают с плиткой с противоположной стороны внутреннего стыка;
Кладут требуемое число рядов. Ряд сверху отделывают финишным профилем, если в этом есть необходимость;
Спустя 24 часа шовные зазоры заполняют декоративной затирочной смесью.
Вне зависимости от выбранного образца стыковочной фурнитуры (из ПВХ, керамики, металла либо пластика), помещение, декорированное с его привлечением, будет выглядеть стильно и дорого. Если самостоятельное установление их невозможно по той или иной причине, всегда можно обратиться к помощи профессионалов.
Купить Пластиковая напольная плитка для настилов патио, плавучих переходов к докам, бассейнов, лодочных причалов, душевых, полов раздевалок и выставок.
Напольная плитка из ПВХ с блокировкой Multi-Lock
Пластиковые настилочные плитки Multi-Lock соединяются друг с другом, применяются внутри помещений, их легко чистить, что делает их практически не загрязняющими, портативными и экономичными.
Пластиковые фиксирующие язычки Multi-Lock надежно нажимаются, чтобы защелкнуть фиксирующие язычки вместе.Усилия настолько просты, что это можно сделать вручную без инструментов. Однако для большей эффективности рекомендуется использовать небольшой резиновый молоток.
Скошенные края и углы подчеркивают периметры с точной окантовкой. Теперь удивитесь, что пластиковая блокирующая плитка Multi-Lock используется в штаб-квартире компании в Палмдейле, Калифорния.
Переплетенные выступы не являются бесшовными, но плавными и ровными от плитки к плитке. Следовательно, популярностью пользуется пластиковая плитка Multi-Lock для катания на роликовых коньках и напольных покрытий для скейтбординга в помещении.Скейтборд и напольные покрытия с роликовыми роликами — не самое распространенное применение, скорее, наиболее распространенное применение — напольное покрытие для офисов и складов.
Блокирующие язычки или соединители в виде лобзика делают дизайн привлекательным для промышленных полов и основных офисных полов. Настолько прочная и плотная, что эту плитку можно использовать для пола в гараже. Пластиковая напольная плитка Multi-Lock
12 фиксирующих выступов на каждой плитке для обеспечения надежного соединения
Варианты цвета пластиковой плитки Multi-Lock : черный, зеленый, синий, бежевый, красный, серый, желтый и белый.
Пластиковая напольная плитка Multi-Lock, вид снизу
Поверхность плитки: монетка, шифер или гладкая
Поверхность монеты блокируя пластиковую плитку с фиксирующими выступами кнопок
Доступен в 2 различных поверхностях
♦ МОНЕТА ♦ Стандартный рельефный узор медальона ♦ ГЛАДКАЯ ♦ Ровная поверхность с текстурированной матовой отделкой
Модульная система перекрытий «свободной укладки», обеспечивающая быструю и легкую установку без специальных инструментов или грязного клея.
Стойкость к большинству агрессивных химикатов, включая бензин, моторное масло, антифриз, дорожную соль и большинство растворителей.
Обеспечивает поверхность, предотвращающую усталость, и снижает диффузию холодного пара, обеспечивая более комфортную прогулку или рабочую зону.
Минимизирует «простои» установки во время установки.
Модульная портативность позволяет легко заменять поврежденную плитку или перемещать на другое место.
Можно разрезать по индивидуальному заказу с помощью жесткого острого ножа, лобзика или циркулярной пилы для адаптации к любому углу или контуру во время установки.
Доступна окантовка рампы подходящего цвета для входных проемов или отделки кромок.
Другие варианты включают резиновые коврики шириной 4 фута или перфорированные дренажные коврики для коммерческих кухонь.
Размеры: 19 5/8 «x 19 5/8» [50 см x 50 см] — Площадь: Каждая плитка покрывает 2,60 кв. Фута. Толщина: 5/16 « или 3 / 16 « Вес плитки: 5/16″ 3.85 фунтов [1,75 кг] / 3/16 дюйма 3,55 фунта [1,60 кг] Упаковка: 5/16 дюйма 12 плиток в коробке / 3/16 дюйма 15 плиток в коробке Функция: 5/16 « для тяжелых грузов (ребристое дно) 3/16″ для высоких пешеходов (плоское дно)
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛИТКИ РАЗДЕЛИТЕ 2,64 НА ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ НУЖНЫХ ФУТОВ. ПЛИТКА 2,64 Кв. FT. Другими словами, если вам нужно 550 кв. Футов.затем разделите 550 на 2,64, и вы получите 208,3 (плитки)
Multi-Lock: квадрат 19-5 / 8 дюйма, толщина 3/16 дюйма на плитку (2,6 кв. Фута) Черный $ 7.44 (2,82 доллара США за квадратный фут) Серый 7,44 доллара США (2,82 доллара США за квадратный фут) Цветной 8,19 доллара США (3,15 доллара США за квадратный фут) Мин. Заказ: 50 плиток
Multi-Lock: квадрат 19-5 / 8 дюйма, толщина 5/16 дюйма на плитку (2,6 кв. Фута) Черный 7,87 долл. США (3,03 долл. США за квадратный фут) Серый 7,87 долл. США (3,3 кв. Фута) Цветной 8,44 долл. США (3,24 долл. США) кв. футов) Мин. Заказ: 50 плиток
Mateflex Classic — Качественная плитка для стыковки и палубы
Описание. Плитка Mateflex Classic идеально подходит для участков, где может присутствовать вода. Эта пластиковая плитка с сотовой сеткой позволяет воде легко течь через пол, обеспечивая безопасный, устойчивый к скольжению пол в любых условиях. Эти плитки изготовлены из высококачественного ударопрочного полипропилена, который представляет собой чрезвычайно прочный твердый термопластичный полимер, который обеспечивает стойкость цвета, долговечность и химическую стойкость каждой базовой плитки корта.Эта плитка очень популярна для настилов на открытом воздухе благодаря простоте установки и устойчивости к большинству бытовых химикатов, плесени, плесени и коррозии. Эти соединяющиеся плитки имеют 10-летнюю гарантию и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Технические характеристики —
Материал
Высококачественный ударопрочный полипропилен
Цвет
Ассорти
Размер
12 дюймов x 12 дюймов
Толщина
Прибл.9/16 «
Вес плитки
Прибл. 1 фунт
Сделано в США
Есть
Приложение
внутри / снаружи
Дренаж
Есть
Подходит для самостоятельного использования
Есть
УФ стабильный
Есть
Гарантия
Ограниченная лицензия на 15 лет
Устойчив к плесени и плесени.
Есть
Рекомендуемое использование — Плитка Mateflex Classic — это вентилируемая плитка, которая позволяет воде легко течь через пол, что отлично подходит для участков, где присутствует вода. Эти пластиковые плитки популярны в качестве напольных покрытий для причалов, в качестве настилов на открытом воздухе, на открытых патио, в лодках и во многом другом.
Доступен для заказа — Отправка с 5 по 27 июля
Плитка Mateflex Classic проста в уходе.Обычно чистка этой напольной плитки включает:
Смести с плитки пыль, грязь или мусор.
Просто облейте пол из шланга, и пусть самосушивающаяся конструкция позволит смыть грязь и мусор.
Плитку Mateflex Classic легко укладывать. Установка этой напольной плитки обычно включает:
Очистите черновой пол, чтобы на нем не было грязи, пыли, жира или других посторонних материалов.
При укладке плиток Pro Sports мы рекомендуем начинать с одного угла комнаты и выходить оттуда.
Если ваш пол подходит к стене, убедитесь, что охватывающая сторона (петли) плитки обращена в сторону от стены.
После размещения плиток перпендикулярно, приступайте к заполнению остальной области целыми плитками до заданного размера и дизайна.
Не волнуйтесь, когда вы подходите к краю, стене или объекту.Просто измерьте площадь и разрежьте плитку острым универсальным ножом, плиткорезом или настольной пилой.
При подрезании плитки на место убедитесь, что вы оставляете около 1/2 дюйма между плиткой и внешней стороной корта или на некоторое время, чтобы учесть расширение и сжатие пола.
Как только плитки будут на месте, вы можете защелкнуть их края, если вы их купили.
Приложение Game Line:
При нанесении нарисованных игровых линий убедитесь, что вы используете малярную ленту или ленту 3M 2060, чтобы очертить линии, которые необходимо нарисовать.Для раскрашенных игровых линий вам понадобится двухкомпонентная полиуретановая краска.
Примечание. Для правильной установки резиновой подкладки щелкните здесь.
Используйте многозадачность на своем iPad
С iPadOS вы можете использовать многозадачность для работы с двумя приложениями одновременно, отвечать на электронные письма во время просмотра видео, переключать приложения с помощью жестов и т. Д.
Используйте док-станцию для одновременной работы с несколькими приложениями
Dock позволяет мгновенно открывать и переключать приложения из любого приложения, в котором вы находитесь.Вы даже можете настроить левую часть док-станции с помощью своих любимых приложений. А с правой стороны вы можете увидеть приложения, которые вы недавно использовали, и приложения, открытые на вашем iPhone и Mac.
Док-станция находится внизу главного экрана. Чтобы увидеть Dock во время использования приложения, проведите одним пальцем вверх от нижнего края экрана, пока не появится Dock, затем отпустите.
Чтобы настроить док-станцию с любимыми приложениями, коснитесь и удерживайте приложение на главном экране, а затем сразу же перетащите его в левую часть док-станции.
Чтобы удалить приложение из Dock, коснитесь и удерживайте приложение в левой части Dock, а затем сразу же перетащите его.
Использование двух приложений одновременно
Dock позволяет легко работать с несколькими приложениями одновременно. Перетащите приложение из Dock, чтобы сделать Slide Over, или перетащите его к правому или левому краю экрана, чтобы сделать Split View.Вы даже можете работать с несколькими приложениями в режиме Slide Over, просматривать два приложения в режиме Split View и смотреть фильм или использовать FaceTime в режиме «Картинка в картинке» — и все это на одном экране.
Откройте приложение с помощью Slide Over
Используйте Slide Over для работы с приложением, которое отображается перед любым открытым приложением или даже над двумя открытыми приложениями в режиме Split View.
Как использовать Slide Over:
Откройте приложение.
Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть док.
В Dock коснитесь и удерживайте второе приложение, которое хотите открыть, затем перетащите его на экран.
Использовать сдвиг в режиме раздельного просмотра:
Если вы работаете с двумя приложениями в режиме Split View и хотите открыть третье приложение в Slide Over, просто смахните вверх от нижней части экрана, чтобы открыть Dock. Затем перетащите приложение на разделитель приложения.
Чтобы переместить приложение, открытое в Slide Over, коснитесь и удерживайте, а затем перетащите его в левую или правую часть экрана.
Вы также можете переместить приложение, открытое в Slide Over, с экрана и сдвинуть его назад, когда вы хотите его использовать. Просто коснитесь пальцем и перетащите приложение вправо за пределы экрана. Если вы снова захотите использовать приложение, проведите пальцем влево от правой стороны экрана.
Вы можете работать с несколькими приложениями в режиме Slide Over, когда вы находитесь в режиме Split View. Чтобы переключаться между приложениями, открытыми в Slide Over, смахните вправо или влево. Чтобы закрыть приложение в Slide Over, смахните вверх и удерживайте в середине экрана, чтобы отобразить все открытые приложения, затем снова смахните вверх по приложению, которое хотите закрыть.
Некоторые поддерживаемые приложения, например iWork и Files, позволяют использовать режим Split View в одном приложении.
Вы можете использовать Slide Over с iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.
Используйте два приложения одновременно с Split View
В режиме Split View вы можете использовать два приложения одновременно. Например, вы можете просматривать фотографии, когда пишете электронное письмо.Или посмотрите на местоположение в Картах, пока вы ищете идеи для отпуска в Safari.
Как использовать Split View:
Откройте приложение.
Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть док.
На док-станции коснитесь и удерживайте второе приложение, которое хотите открыть, затем перетащите его с док-станции к левому или правому краю экрана.
Как настроить Split View:
Чтобы предоставить приложениям равное пространство на экране, перетащите разделитель приложений в центр экрана.
Чтобы превратить разделенный просмотр в слайд-шоу, проведите по экрану сверху вниз.
Чтобы закрыть режим Split View, перетащите разделитель приложения на приложение, которое вы хотите закрыть.
Узнайте, как использовать режим Split View в Safari для одновременного просмотра двух веб-сайтов на iPad.
Вы можете использовать Split View с iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.
Используйте приложения во время просмотра видео с помощью функции «Картинка в картинке»
С помощью функции «Картинка в картинке» вы можете делать такие вещи, как отвечать на электронные письма во время просмотра телешоу.Если вы используете FaceTime или смотрите фильм, нажмите, и экран видео уменьшится до угла экрана. Затем вы можете открыть второе приложение, и воспроизведение видео продолжится.
Чтобы переместить видео, перетащите его в другой угол. Чтобы вернуть видео в полноэкранный режим, нажмите в левом углу видео. Вы также можете скрыть видео, перетащив его к левому или правому краю экрана. Коснитесь значка стрелки, чтобы видео снова появилось.
Вы можете использовать «Картинка в картинке» на iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.
Использование жестов в iPadOS
Используйте жесты многозадачности на iPad, чтобы быстро увидеть переключатель приложений, переключиться на другое приложение или вернуться на главный экран:
См. Переключатель приложений: проведите одним пальцем вверх от нижнего края экрана и удерживайте в середине экрана, пока не появится переключатель приложений.Затем проведите одним пальцем влево или вправо, чтобы найти и открыть другое приложение.
Переключение приложений: при использовании приложения проведите влево или вправо четырьмя или пятью пальцами, чтобы переключиться на ранее использованное приложение. На iPad Pro с Face ID, iPad Pro 11 дюймов или iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения) проведите пальцем по нижнему краю экрана, чтобы переключаться между ранее использованными приложениями.
Вернуться на главный экран: при использовании приложения проведите вверх от нижнего края экрана. Вы также можете соединить пять пальцев на экране, чтобы вернуться на главный экран.
Перетаскивание между приложениями
С помощью перетаскивания вы можете перемещать текст, фотографии и файлы из одного приложения в другое. Например, вы можете перетащить текст из Safari в заметку, изображение из фотографий в электронное письмо или событие календаря в текстовое сообщение:
Откройте два приложения в режиме Split View или Slide Over.
Коснитесь предмета и удерживайте его, пока он не поднимется. Чтобы выбрать несколько элементов, коснитесь и удерживайте элемент, слегка перетащите его, затем продолжайте удерживать, пока вы касаетесь дополнительных элементов другим пальцем.Значок указывает количество выбранных элементов. Чтобы перетащить текст, сначала выберите текст, затем коснитесь и удерживайте текст, пока он не поднимется.
Перетащите элемент в другое приложение и отпустите.
Включение и отключение функций многозадачности
Чтобы включить или выключить функции многозадачности, выберите «Настройки»> «Главный экран и док-станция»> «Многозадачность», затем вы можете сделать следующее:
Разрешить несколько приложений: отключите, если вы не хотите использовать слайд-наложение или разделенный просмотр.
Картинка в картинке: выключите, если не хотите использовать картинку в картинке.
Жесты: отключите, если вы не хотите использовать жесты многозадачности для просмотра переключателя приложений, возврата на главный экран и т. Д.
В разделе «Настройки»> «Главный экран и док-станция» вы можете включить «Показывать рекомендуемые и недавние приложения в доке», чтобы видеть недавно использованные приложения в правой части док-станции.
Дата публикации:
Получите RotoZip TD1-10 Tile Dock за 74 доллара.99
RotoZip TD1-10 Плиточная док-станция
Включает RotoZip Tile Dock — TD1-10, основание, опорную вставку, зажим, (2) угловые упоры для плитки, регулируемое вакуумное крепление для дома, (3) шаблоны для трассировки
Цена продажи : $ 74,99
RotoZip TD1-10 Tile Dock Характеристики
Универсальность — система Quick Clamping обеспечивает фиксацию плитки в любом положении для сложных вырезов и обрезков.Работает со всеми переносными режущими инструментами
Регулируемое крепление для вакуумного шланга — для сбора пыли и мусора
Стандартные шаблоны для вырезов — для отслеживания общих порезов
Съемная опора для плитки — поддерживает плитку меньшего размера
RotoZip TD1-10 Tile Dock Технические характеристики
Делайте быстрые и точные пропилы и избегайте затрат и беспорядка из-за сломанной плитки с помощью RotoZip TD1-10 Tile Dock.Эта станция для резки плитки идеально подходит для профессиональных укладчиков плитки, мастеров ремоделирования и продвинутых мастеров-мастеров. Она предназначена для вырезания и обрезки большой и маленькой плитки. Выполняете ли вы резку дренажа, фланца или отверстия для сантехнических приспособлений, торцевание или шлифование кромок, вы оцените управляемую поддержку, которую обеспечивает TD1-10.
Док-станция RotoZip TD1-10 Tile Dock Краткий обзор:
Портативный и легкий
Две угловые плитки
Один удобный шаблон для отслеживания 9012 Зажим рукой
Регулируемое крепление для вакуумного шланга
9009
38 Зажим Easy
отсечки.Посмотреть больше.
Используйте регулируемое крепление для вакуумного шланга для быстрой и легкой очистки.
Портативная док-станция для плитки — удобство использования Когда дело доходит до закрепления плитки при сложных или сложных разрезах, установщики плитки придумали несколько изобретательных решений. К счастью, с TD1-10 теперь есть простой способ делать быстрые и точные пропилы — без сломанной плитки. Благодаря удобному зажиму для одной руки и угловым упорам для плитки TD1-10 позволяет закрепить плитку в любом положении для сложных вырезов и обрезков.
Прижимаете ли вы его к рабочему столу или используете на полу, портативный и легкий TD1-10 станет идеальным местом для резки плитки любого размера. В нем используются нескользящие универсальные крепления для крепления основания винтами, болтами, зажимами, ножками или коленями.
Станция для резки плитки для простых и быстрых резов Для дополнительного удобства TD1-10 работает со всеми переносными режущими инструментами и поставляется с тремя шаблонами для вырезания общих разрезов. Поскольку вы, наконец, сможете использовать обе руки при резке, вы увидите более чистые и быстрые разрезы.
TD1-10 подходит для плитки практически любого типа (от 4 до 18 дюймов в длину, от 1/4 до 1/2 дюйма), даже для небольших плиток с сетчатой основой. Съемная вставка позволяет работать с небольшими деталями; просто снимите его, чтобы поддержать большие детали. Для большей универсальности вы можете использовать кусок обрезков толщиной 1/2 дюйма, чтобы поддержать хрупкую или хрупкую плитку.
TD1-10 поставляется с регулируемым креплением для вакуумного шланга. Когда ваша работа будет сделана, очистка будет быстрой и простой — просто уберите принадлежности TD1-10 под станцией резки.
О RotoZip Компания RotoZip была основана в 1972 году, когда профессиональный подрядчик по гипсокартону искал лучший и более быстрый способ резать гипсокартон. Сосредоточенное на экономии времени и денег при улучшении результатов, это единое видение вскоре породило полную линейку высокопроизводительных профессиональных инструментов, принадлежностей и приспособлений для резки самых разных строительных материалов. Сегодня RotoZip продолжает строить на той же прочной основе, что и система спиральной пилы номер один в мире.
Комплектация TD1-10; опорная вставка; зажим; две угловые собачки; регулируемое крепление вакуумного шланга; и три шаблона трассировки.
RotoZip TD1-10 Tile Dock Обзоры
Включает плиточную док-станцию RotoZip — TD1-10, основание, опорную вставку, зажим, (2) угловые упоры для плитки, регулируемое вакуумное крепление для дома, (3) шаблоны для отслеживания [если ]
Отзывы клиентов
Сопутствующие товары
Костюм шредера с самым высоким рейтингом все в одном газовых плитах живота горшка принтеров
macos — отрегулируйте ширину разделителя между значками док-станции Mac OS
Я так же считал, что места слишком большие.Я изучил это довольно подробно и не нашел способа уменьшить разрыв.
Я пошел в другом направлении — добавил вертикальную линию вместо пробела.
Для этого я создал приложение в Automator, которое просто запускает Finder. Я назвал их line1.app и line2.app (для любого количества строк вам нужно создать другое приложение).
Если вы никогда не использовали Automator, вот простой способ создания приложений, о которых я упоминал.
Использование Automator для создания приложения
Открытый автомат.
Выберите «Новый документ» в нижнем левом углу.
Выберите тип документа — Приложение.
Найдите в списке «Запустить приложение» и перетащите его в рабочее пространство справа.
Выберите приложение Finder. Для этого вам нужно перейти к «Новой переменной». Он скажет вам выбрать путь. Щелкните раскрывающийся список и выберите «Другое». Выполните поиск «Finder.app» и выберите его. Затем нажмите «Готово».»
Нажмите «Выполнить» в правом верхнем углу, чтобы убедиться, что запускается Finder.
Перейдите в Файл> Экспорт …
Назовите файл и выберите место для него. Я выбрал папку с приложениями. Щелкните Сохранить.
Повторите шаги 7 и 8 для любого количества строк, каждый раз меняя имя. Я оставил имена числовыми для удобства использования. line1.app, line2.app и т. д.
Изменение значка на вертикальную линию
Найдите или создайте вертикальную линию для использования.Цвет вертикальной линии, разделяющей ваши папки и приложения на док-станции, — # 5d5d64. Я только что создал его с нуля с помощью Photoshop.
Откройте линейную графику в режиме предварительного просмотра. (Найдите его в Finder и дважды щелкните по нему.) Перейдите в меню «Правка»> «Выбрать все»> «Копировать».
Найдите свои приложения в Finder. Щелкните приложение правой кнопкой мыши и выберите «Получить информацию». Значок будет в правом верхнем углу. Нажмите здесь. Выполните команду do COMMAND⌘ + V для вставки. Закройте окно «Получить информацию».(Возможно, вам придется закрыть Finder и снова открыть его, чтобы увидеть новый значок.)
Найдите свои приложения в Finder. Перетащите их в Док.
Мне нравится вид линий, и если я нажимаю на них, они просто запускают Finder.
Якорная установка и стыковка лодок Автозапчасти и транспортные средства Морские суда SoftSide Круглый угол Док-крыло 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления
Marine SoftSide Круглый угловой кранец для док-станции, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий
Marine SoftSide Круглый угловой кранец для док-станции Диаметр 7 дюймов на высоту 15 дюймов 6 отверстий для крепления, Отверстия для крепления на док-станцию Marine SoftSide, диаметр 7 дюймов на высоту 15 дюймов, 6 крепление, подходит под угол 90 градусов, крыло для док-станции с круглым углом SoftSide, 6 крепежных отверстий ( 5/16 «отверстий), Harvard Marine, BOAT Marine, Утопленные монтажные отверстия, Гарантия 100% подлинности Онлайн-продажи по низким ценам от экспертов Просмотрите Из огромного выбора Здесь Лучшие цены Все по отличным ценам — Удовлетворение гарантировано.Отверстия для крепления Marine SoftSide, круглое угловое крыло док-станции, диаметр 7 дюймов x высота 15 дюймов 6 bischoffdentistry.com.
Кранец морской док-станции с круглым углом SoftSide, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий
Каждый сезон демонстрирует последние тенденции с динамичным подходом и отличительным чутьем, 18-дюймовое ожерелье с родиевым покрытием с 6-миллиметровыми бусинами из светлого сапфира и подвеской в виде креста из стерлингового серебра, художественное оформление на ночнике из керамической плитки, нескользящая силиконовая рукоятка для ладони и четыре браслета. способ стрейч.Имеется пластиковый поддон для слива. Двойная игла с швами на шее. Простой уникальный дизайн без шнуровки, но в то же время изящно проработанный характер этой обуви делает ее идеальной для ношения с любой одеждой из 100% гипоаллергенного материала из титана медицинского качества. Мы используем нержавеющую сталь в наших линиях и арматуре. Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , Industrial Pro Twist Knot с 5/8-дюймовыми-11 и M14-by-2, мы предоставляем прямые производственные цены, ткань Welwo 54 x 78 дюймов Вкладыш для занавески для душа с крючками для ванной — утяжеленный край, светло-зеленое нефритовое ожерелье, переплетенное в кожаное ожерелье с кристаллами, красивое и стильное колье, которое можно носить с чем угодно.Макрообъектив Minolta AF 35-105MM с зум-объективом с блендой объектива — Хороший — Подходит также для цифровых зеркальных фотоаппаратов Sony Этот объектив находится в оптически идеальном состоянии, глубина вибратора составляет примерно 3/8 дюйма. Посетите наш магазин, чтобы открыть для себя огромный мир новых и старинные бусины — этот дизайн составляет 5 дюймов X 5 дюймов. Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , пожалуйста, ознакомьтесь со сроками изготовления до размещения заказа, мы верим в поставку драгоценных камней лучшего качества и по хорошей цене для наших клиентов, — координация свадебных предметов, таких как свадебное меню и карты места также можно приобрести отдельно.Втулки собраны с надлежащим предварительным сжатием, чтобы обеспечить максимальную производительность и удобство работы. 0 Приводная длина оси для Polaris RZR XP Turbo (2016+) — Передняя часть: автомобильная. LEANO Mini Finger Bike Toy Finger Bicycle Миниатюрные игрушки из легированного металла Велосипеды: игрушки и игры. В каждой недавно разработанной коробке находится один отлитый под давлением звездолет Star Trek. техника шага и быстрая смена направления. эффективно предотвращает повреждение автомобиля при температуре замерзания, Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , Подставка для бокалов Bella D’Vine для установки на открытом воздухе для ножек и ножек.Если хотите купить подарок другу или семье.
Кранец морской док-станции с круглым углом SoftSide, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий
Корпус термостата с поворотной шейкой для шланга радиатора Honda K Series K20 K24 K Swap. 3-й стоп-сигнал T10 3 SMD LED клиновая лампа 194 175 2825 168 12961 W5W Красный W1 E, 75 BUICK CENTURY REGAL JACK ИНСТРУКЦИЯ НАКЛЕЙКА НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА 1975 СТИКЕР. Для BMW 325e 1984-1987 Ansa BW3064 Промежуточная выхлопная труба, новый подлинный международный привод нагревателя HVAC в сборе 1664769C92, литая прямая выпускная труба для водяной горловины для двигателя LS1 LS2 LSx из нержавеющей стали, 10 шт. Болтов обтекателя из сплава M6, крепежные зажимы, пружинная гайка для Honda Black.6G1-14301-01 6N0-14301-10 Карбюратор лодочного мотора в сборе для 2-тактного Yamaha, 6 л.с., 8 л.с., Замена стекла бокового зеркала пассажира Ремонт Ford Expedition Navigator 8652R. ВСЕ ЦВЕТНЫЕ СПОЙЛЕРЫ КРЫЛА SK DESIGN ДЛЯ HONDA ACCORD 8 COUPE 2D 2008-2009, правая распорка заднего пассажира и винтовая пружина Monroe 171340R для Honda Civic 01-05, 2013 Toyota Prius 8T7 Blue Streak Metallic Paint Pen & Clearcoat, передние и задние тормозные колодки KAWASAKI 2004 -2016 KX250F.
Как главный дистрибьютор, Bluff Manufacturing может предложить лучшие цены на пластиковые маты Turtle.
Модульные маты позволяют настраивать макет и комбинировать цвета и текстуры. Различные текстуры оптимизированы для пешеходов, стоячих машин и движения с тяжелыми вилочными погрузчиками. В зависимости от вашей конфигурации вы можете комбинировать типы и цвета плитки, чтобы четко обозначить пешеходные дорожки, проезды и места для стоянки вашего объекта. Очень эффективно покупать только то, что вам нужно, а программа обратного выкупа Turtle Plastics делает ее устойчивой и экономичной!
Коврики Anti-Fatigue: — купите нашу Super Soft Texture (модель SS), чтобы предотвратить усталость, когда люди стоят в течение длительного времени.Вы можете купить плитку по отдельности или в собранном виде и скрепить скобами для создания «коврика в коробке».
Противоскользящие коврики: В нашем стандартном коврике (модель 1212) есть отверстия в верхней части, которые помогают стекать жидкости с поверхности для ходьбы. Если у вас много масла и вам нужна дополнительная защита от скольжения, купите нашу плитку Grit Top® (модель 1212-G). У него есть дополнительная зернистость на верхней поверхности, которая предотвращает скольжение по маслу или даже крови!
Наша стандартная плитка предназначена для ходьбы и также доступна в 15 цветах (модель 1212-C) (см. Ниже).Черный стандартный.
Наша твердая черепица (модель 1212-H) предназначена для интенсивного движения, ВКЛЮЧАЯ ВИЛЫЕ ПОГРУЗЧИКИ. Черный цвет является стандартным, но желтый доступен в качестве опции (модель 1212-H-C).
Плитка Solid Top Tiles (модель S) доступна для сред, где используется много небольших гаек, болтов и другого оборудования. Твердая поверхность предотвратит проскальзывание предметов через отверстия.
Коврики для станций для промывки глаз и другие коврики для аварийных зон доступны для предотвращения поскальзывания и падений в заранее подготовленных коробках.Они бывают 2х2, 3х3 и 4х4. С трех сторон каждого мата есть хорошо заметная желтая аппарель 2,5 дюйма, которая предотвращает спотыкание. Коврики доступны в зеленом, оранжевом и красном цветах. Идеально подходит для станций для промывки глаз, топок и т. Д.
Программа выкупа
Коврик для промывки глаз EWC22 с использованием плитки 1212-C зеленого цвета с желтой рамой
Срок службы продукта закончился
Верните использованный пластик Turtle продукт нам в кредит.
Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.
как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна
Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.
Особенности и преимущества
ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.
При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.
ПВХ панели имеют такие разновидности:
стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
листовая разновидность;
с имитацией под дерево;
фотопанели;
с рисунком, который наносится при помощи лазера;
с наличием термопечати.
Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.
Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.
Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.
Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.
Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.
Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.
Итак, к минусам относят:
горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.
Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.
Выбор материала
Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.
Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.
Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.
В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.
Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.
Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.
Варианты декора
Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.
В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.
Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.
Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.
Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.
Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.
Актуальные тенденции в оформлении
Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.
Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.
Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.
Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.
Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.
Совмещение всех показателей и даст нужный результат.
Ориентация на планировку
Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.
Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.
Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.
Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.
Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.
Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.
Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.
Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство
Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.
Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.
Фурнитурный профиль в отделке нужен:
для использования в наружных и внутренних углах;
для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.
Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.
Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.
Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.
Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.
Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.
Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:
шуруповерт и биты к нему;
перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
лобзик, электро- или ручной;
в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
обычный молоток;
канцелярский нож;
рулетка, уровень и уголок;
карандаш или маркер для проведения разметки;
валик или кисточка.
В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.
Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.
Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.
Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.
Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:
установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
сооружение каркаса возле труб и стояка;
разметка мест креплений на брусе;
выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
сверление стены и установка направляющих.
Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.
Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.
Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.
Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.
Красивые примеры в интерьере
Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.
Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.
Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.
Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.
О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.
фото, видео ремонта и обшивки
По сравнению остальными комнатами в доме, туалет является помещением с самой маленькой площадью. Но все же хочется, чтобы после ремонта он выглядел ничем не хуже, чем остальные, и был не менее уютным. Ввиду того, что обычно данная комната достаточно тесна, вариантов ее отделки не так уж много и варианты интерьера не отличаются разнообразием. Но, если проявить свою фантазию и трудолюбие, можно выполнить ремонт туалета самостоятельно и достичь непревзойденного результата.
Отделка туалета пластиковые панелями
Плитка
Большинству людей, которые затевают ремонт туалета, в качестве отделочного варианта для стен в первую очередь приходит керамическая плитка. В течение многих лет этот вариант отделки остается в топе основных материалов для санузлов. Огромнейшее разнообразие форм и цветовой гаммы плитки способствует созданию красивого и оригинального интерьера. Немаловажным фактом в этом деле является также наличие всевозможных элементов декора.
Отделка зелеными панелями
Оклейка стен с помощью обоев
На первый взгляд может показаться, что обои совершенно не подходят для оклейки в таком месте, как туалет. Но все же вариант с поклейкой обоев может быть достаточно оригинальным. На сегодняшний день существует немало различных видов обоев, которые не боятся влажности. При условии наличия ровных стен каждый из нас сможет осуществить оклейку обоев самостоятельно – здесь можно обойтись без каких-либо инструкций.
Не самым последним по важности этапом является подборка подходящего рисунка и текстуры обоев. Важно приобрести обои такой расцветки, которые бы визуально расширяли помещение – то есть светлых тонов. Достаточно примечательным является тот факт, что оклейка туалета обоями является сравнительно дешевой, если, конечно, не будет нужды равнять стены.
Обшивка стен туалета с помощью пластиковых панелей
Отделка туалета пластиковыми панелями – это наиболее доступный и дешевый вариант. Туалет – это комната, в которой уровень влажности не столь значителен, как в ванной, но все же он есть. Именно по этой причине пластик являет собой довольно-таки подходящий для этого материал. Как он смотрится на стенах туалета, вы можете увидеть на фото.
Особенности обшивки пластиком
Негативным является то, что каркас, который требуется для навешивания панелей, «съест» немного площади помещения, которое и так является небольшим. Именно по этой причине в помещениях, площадь который менее 2-х метров, лучше использовать бескаркасный тип отделки.
Чтобы монтировать обрешетку под панели пластиковые, будут нужны брусочки с сечением 30х30 мм. Их необходимо монтировать к потолку и стенам с шагом 40-45 сантиметров. Зачастую, если для отделки стен были выбраны пластиковые панели, то они также становятся приоритетным вариантом для обшивки потолка. Немаловажным является то, что для монтажа потолка будут нужны панели, оформленные в более светлой цветовой гамме.
Пластиковые панели устанавливаются методом гребень-паз. Чтобы декорировать стыки на поверхностях потолка и стен, применяют потолочные плинтуса, а также пластиковые углы.
Больше подробностей об установке каркаса вы можете посмотреть на видео. Также вы можете просмотреть фото на эту же тему.
Неоспоримые преимущества пластиковых панелей
Чтобы определить положительные черты пластиковых панелей, не нужно затрачивать много времени. Всем известно, что они являются доступными по ценовой категории, а их установка не потребует значительных знаний и умений в этой области.
С помощью пластиковых панелей можно легко скрыть под ними проводку или трубы. Немаловажным является то, что перед монтажом пластика нужно будет заранее позаботиться о тех местах, где впоследствии будут находиться выключатели и другие коммуникации.
Выбор материала для отделки туалета пластиком
На сегодняшний день пластиковые панели для туалета – это достаточно популярное решение. Именно по этой причине на строительном рынке существует масса вариантов исполнения подобных материалов. В этой ситуации нужно уметь подходить к вопросу выбора с умением и знать, как правильно подобрать материал.
Немаловажным является подбор подходящей цветовой гаммы для создания привлекательного дизайна после ремонта. Обычно предлагается широчайший выбор рисунков, и выбрать подходящий довольно сложно.
Если размеры вашего туалета оставляют желать лучшего, то вам не стоит даже смотреть в сторону темных оттенков пластика. По завершении ремонта такие тона сделают комнату еще меньше. В таком случае вам стоит выбрать пластик с красивым рисунком в светлых тонах (как на фото). Он будет способствовать тому, что пространство станет визуально больше.
Как обшить пластиковыми панелями туалет
Прежде, чем заниматься ремонтом и обшивкой стен пластиковыми панелями, все-таки стоит обратиться к профессионалу или хотя бы просмотреть учебное видео по монтажу. Прежде всего, стоит выбрать способ крепления пластика к панелям. Существует два наиболее распространенных способа, как прикрепить пластик к панелям:
с помощью клея;
с помощью саморезов.
Процесс монтажа пластиковых панелей
Изначально с помощью шуруповерта и саморезов производится монтаж направляющего профиля. После этого на полу устанавливается П-профиль, а также внутренние и внешние углы.
По завершении установки каркаса пластиковые панели вставляют в профиль и закрепляют с помощью замков. Очень важно аккуратное обращение с замком, так как во время грубых ремонтных работ есть вероятность его повреждения.
Весь процесс установки более чем понятен. Здесь без проблем сможет справиться даже новичок. Приятным дополнением будет также сравнительно дешевая стоимость подобных работ, так как они не потребуют никаких особых приспособлений.
Смотрите также:
Отделка туалета пластиковыми панелями: как сделать своими руками
Гусевский Андрей Анатольевич
Отделка панелями простой и практичный способ
Современный ремонт в последнее время все чаще предусматривает использование пластиковых панелей, учитывая их малую стоимость и легкость монтажных работ. Каким образом производится отделка туалета панелями пластиковыми, какой инструмент подобрать и как выполнить установку самостоятельно, рассмотрим подробнее.
Содержание статьи
Преимущества пластиковых панелей
Объяснить положительные характеристики не составляет никакого труда, ведь пластиковые панели не стоят заоблачных сумм и вполне доступны каждому, кто решился на ремонт. Более того, укладывать их совсем несложно, а когда вы разберетесь на практике уже, как отделать туалет пластиковыми панелями, поймете, что это действительно очень быстро и не дорого. Пластиковые панели обычно скрывают под собой разнообразные трубы и проводку, что тоже определяет некоторые требуемые к ним свойства и особенности.
Внимание! Перед тем, как устанавливать материал, необходимо позаботится о местах, где будут распределены выключатели, электрическая проводка и прочие коммуникации.
Отделка стен пластиком в туалете: выбор материала
Пластиковые панели, это очень популярное на данный момент решение, а потому неудивительно, что вариантов их сейчас предлагается масса, а потому нужно уметь правильно подобрать материал, а не только знать, как производится отделка пластиковыми панелями туалета.
Дизайн
Очень важно подобрать правильную и красивую цветовую гамму, так как рисунков предлагается великое множество, и порой сделать свой выбор бывает очень сложно, а иногда даже попросту невозможно.
Выбор материала
Совет. Если вы не относитесь к счастливым обладателям огромной ванной, то не стоит даже обращать внимание на темные панели, так как смотреться это все будет просто убого и комнатка станет еще меньше.
В таком случае выберите красивые светлые рисунки, которые сделают ваш санузел визуально больше и расширят видимое пространство. Также не стоит покупать панели, на которых слишком много орнаментов. Особенно, если они объемные, иначе столкнетесь с тем, что в выемках будет постоянно скапливаться слой пыли и грязи.
Отделка туалета пластиковыми панелями: видео по монтажу
Первое, что нужно сделать, еще до того, как вы решитесь, стоит ли проводить подобные операции самостоятельно, или стоит все же обратиться к профессионалу, это посмотреть учебное видео. Отделка стен в туалете пластиком начинается с выбора того, как вы будете крепить этот самый пластик на панели. Вообще может быть два самых распространенных из возможных вариантов:
Саморезы.
Клей.
Внимание! Клей очень тяжело впоследствии отодрать от стен, а потому поменять панель и установить новую будет уже не так просто и придется проводить довольно-таки сложные и длительные работы по демонтажу. Выбрав в качестве монтажа именно клей стоит учесть данный нюанс.
Другие способы установки
Отделка стен туалета пластиком при помощи скрытых скоб. Есть еще один интересный вариант крепления, с помощью которого производится отделка стен пластиком в туалете, это использование специальных скоб-креплений. Но этот вариант является идеальным только для хорошо выровненных стен или отделанных гипсокартоном.
Итак:
Крепление на направляющих своими руками проста. Установка пластиковых панелей производится еще при помощи специальных направляющих реек, которые служат основой для пластика. Рейки могут быть сделаны как из дерева, так и из металла и материал можно выбирать, целиком основываясь на своих предпочтениях, вкусах и возможностях.
В данном случае ничего сложного нет, так как во всю длину стены крепятся рейки, на которые впоследствии и устанавливаются сами панели.
Монтаж пластиковых панелей
При помощи шуроповерта, с примерным шагом 50 см, саморезами монтируется направляющий профиль, далее на полу и потолке фиксируется П профиль, а также внешние и внутренние углы. В качестве крепежных элементов подойдут саморезы или при помощи строительного степлера (на случай, если каркас деревянный).
После установки каркаса вставляются пластиковые панели в профиля и закрепляются при помощи специальных замков.
Совет: Фиксацию необходимо производить очень аккуратно, так как во время грубых монтажных работ можно сломать замок.
Все очень просто, понятно, справится даже новичок, а цена такой установки будет совсем малой, так как ничего особенного тут уже не потребуется.
Важно:Перед тем, как производить установку, учитывать расположение батарей в вашем туалете, если под панели будут помещены батареи отопления, то между ними и пластиковыми панелями обязательно должен быть небольшой зазор, иначе панели очень быстро испортятся.
Таким образом, пластиковые панели – это прекрасный способ оформить санузел красиво и недорого. Они будут отлично смотреться в туалете, и прекрасно подойдут как временный вариант, так и как постоянный вариант оформления, альтернатива кафелю. К тому же, пластиковые панели очень легко поменять на другие, что тоже удобно для переменчивых лиц, которые не хотят жить все время в одной и той же обстановке.
Отделка туалета пластиковыми панелями + фото дизайна, видео
Ремонт в квартире, сделанный своими рукам, всегда является предметом гордости любого домашнего мастера. Но как быть, если нет совершенно никакого опыта в строительстве и отделке?
В этом случае сложные помещения, такие как гостиная или кухня, лучше не трогать, а потренироваться, вполне, можно на отделке туалета. Во-первых, это самое маленькое помещение в квартире и тут нет большого разнообразия отделочных материалов. К тому же, если в итоге ничего не получится, можно обратиться к специалистам, и они всё переделают, без ощутимого ущерба кошельку.
Самый распространённый материал для отделки туалета – это пластиковые панели, и дело не только в простоте их монтажа, существует целый ряд преимуществ, говорящих в пользу этого варианта:
Большое разнообразие цветов и рисунков, которые отлично подходят для отделки туалета.
Простота в последующем уходе. Панели из пластика совершенно не боятся воды и моющих средств.
Минимальные финансовые затраты на отделочные работы, даже при учёте всех необходимых комплектующих.
Нет потребности в огромном количестве инструмента. Всё необходимое для отделки туалета пластиковыми панелями найдётся у любого домашнего мастера.
Выбор пластиковых панелей для отделки туалета
Как это часто бывает, в связи с высоким спросом на пластиковые панели, на рынке появилось множество недобросовестных производителей. Определить на глаз качество пластика очень сложно, и рядовому покупателю они все кажутся одинаковыми. Но это не так, и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, экономящих на качестве своей продукции, нужно следовать нескольким нехитрым советам:
ПВХ, используемый при производстве панелей для отделки туалета, должен содержать присадки, улучшающие его эластичность. Чем их меньше, тем более хрупким становится пластик. Определить это можно простым способом – нужно взять панель на расстоянии полностью расставленных рук, и начать её сгибать, пока не почувствуется сильное сопротивление. Пластик высокого качества может изогнуться в кольцо, чем хуже качество, тем меньше будет радиус изгиба.
Пластиковые панели для отделки туалета не должны издавать никаких запахов. Если же от них исходит стойкий «аромат» химии, от такого производителя лучше сразу отказаться. В замкнутом пространстве туалетной комнаты, он станет ещё более ощутимым, к тому же вдыхание паров некачественного ПВХ негативно сказывается на здоровье.
Не стоит выбирать панели большой ширины, во-первых, при их монтаже останется много обрезков, которые придётся выкинуть, во-вторых, чем они тоньше, тем проще выставить их по уровню.
Обязательно при покупке панелей для отделки туалета, нужно потребовать у продавца сертификат качества и соответствия нормам. Качественный пластик содержит добавки, препятствующие возгоранию, в то время как нерадивые производители часто на них экономят. Отказ продавца, по каким-либо причинам, показать необходимую документацию – повод задуматься и поискать другой магазин.
Покупая пластиковые панели для туалета, нужно внимательно осматривать каждую. Очень часто продавцы пытаются положить внутрь пачки с панелями несколько бракованных, которые не продаются. Обнаружив дома брак, обменять товар будет не просто, так как магазин может заявить, что это результат неправильной транспортировки.
Правильно сделанный выбор панелей для туалета, уже на 50 процентов залог успешного ремонта. Гораздо проще провести лишний час в магазине, чем переделывать всю отделку на следующий год, или даже ещё раньше.
Важно! Покупая пластиковые панели для отделки туалета, всегда следует брать в запас два – три сегмента.
Если под конец ремонта окажется, что изначальные расчёты были неверны, таких же точно панелей в магазине уже может не оказаться.
Подготовка к монтажу пластиковых панелей
Хороший мастер, любой ремонт начинает с подготовительных работ и составления списков всего необходимо. Если этого не сделать, возможно, придётся не раз сбегать в строительный магазин за недостающими материалами или инструментами. Часто, это отнимает значительно больше времени, чем весь ремонт, особенно, если дело касается такой маленькой комнаты, как туалет.
Список необходимых материалов для отделки туалета
Пластиковые панели с небольшим запасом.
Декоративные элементы: уголки, плинтусы. Тоже необходимо брать с запасом.
Деревянный брус толщиной не более 2 см. Количество определяется из расчёта установки по горизонтали, с расстоянием примерно 30-50 см.
Пропитка для дерева, препятствующая гниению, и кисть для её нанесения.
Грунтовка для стен с антибактериальным эффектом и валик для её нанесения.
Дюбеля диаметром 6 мм и длиной 60-80 мм.
Скрепы для строительного степлера.
Клей для пластика. Понадобится для установки внешних декоративных уголков.
Саморезы по дереву. Понадобятся для отделки стояка в туалете пластиковыми панелями.
Полиэтиленовая плёнка или плотная ткань, чтобы уберечь сантехнику в туалете.
Совет! Не нужно экономить на расходных материалах, таких как саморезы или скрепы. Крепёж никогда не бывает лишним в хозяйстве, а в отделочных работах, его недостаток может сказаться на сроке службы всего ремонта.
Список необходимых инструментов для отделки туалета
Перфоратор или дрель с режимом удара, а также сверло к ним, соответствующее выбранным дюбелям.
Молоток.
Карандаш, рулетка.
Ножовки по дереву и пластику, или электролобзик.
Острый строительный нож.
Металлический шпатель. Понадобится, чтобы удалить старую краску со стен, если она есть.
Строительный степлер.
Уровень с горизонтальным и вертикальным указателями.
Предупреждение! не стоит пилить брусок и пластиковые панели болгаркой. В результате образуется очень много едкого дыма, который соседи могут принять за пожар, и с ними потом долго придётся объясняться.
Когда оба списка собраны и всё, что нужно для отделки туалета находится под рукой, можно приступать к работе.
Подготовка основания под пластиковые панели
Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.
В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.
Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.
Важно! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.
А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой—антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.
Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели
Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.
Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:
Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.
Совет! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.
Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео
Монтаж пластиковых панелей в туалете
Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги.
Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам
Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.
Важно! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.
Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео
После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.
Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.
Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели
Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.
На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.
С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.
Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.
Заключение
Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.
А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео
Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками, фото + видео
Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками имеет два очевидных преимущества, вынесенных в заголовок – это стремительность и экономичность такой отделки. При этом вполне возможно добиться дизайнерского эффекта и гарантировать долговечность ремонта, если избежать типичных ошибок при работе с ПВХ-панелями.
Ремонт туалета – почему пластик?
Пластик в качестве отделочного материала для стен и потолка обладает целым комплексом преимуществ:
Легкость материала такова, что установка панелей ПВХ в туалете под силу даже подростку, физическая сила для такой работы не требуется;
Дешевизна – по сравнению с кафельной плиткой пластик экономичнее в 3-6 раз;
Выравнивать стены и потолок не придется, их неровности будут «сглажены» при установке каркасной основы;
Поливинилхлорид совершенно инертен к воздействию влаги. Только не путайте данное качество с влагостойкостью, ни один вид ПВХ-панелей не станет преградой для сырости. О гидроизоляции придется позаботиться заранее, на стадии установки каркаса;
Простота ухода и уборки. После качественного монтажа наводить порядок в туалете станет делом 5-10 минут, достаточно протереть пластиковую поверхность влажной тряпкой;
Долговечность – первозданный вид пластиковой панели повредить затруднительно, даже при желании. Материал стоек к большинству видов бытовых химикатов, растворителей и окислителей.
Естественно, у пластиковых панелей есть и свои недостатки, иначе за счет своей низкой цены и монтажных преимуществ они давно бы заняли монопольное положение на рынке отделочных материалов. Главные из недостатков:
Любой пластик горит, и стеновые ПВХ-панели исключением не являются. Производители указывают данные о его термической стойкости и самозатухающих качествах, но даже тлеющий поливинилхлорид становится источником токсичных газов. Пожар в туалете, отделанном пластиком – опасность реальная, ее нужно учитывать при курении, работе с открытым огнем и т.п.;
Отделка туалета панелями ПВХ не столь проста, как кажется. Очень многое зависит от стадии подготовки, о которой подробно расскажем ниже. Начинается подготовительный этап не в квартире, а еще в магазине;
Пластиковая отделка сузит габариты помещения, не менее чем на 3-4 см с каждой стены и потолка. При неровных стенах пространственные потери будут еще больше. Для высоты туалета такое уменьшение не критично, а вот для длины и ширины может повлечь определенные неудобства – например, при дальнейшей установке сантехники, при открывании-закрывании дверей и т.д.
Поэтому на потолок сантехнических помещений пластик устанавливают чаще, чем на стены. Есть различные дизайнерские варианты смешанного ремонта стен, с помощью керамической плитки и ПВХ-панелей, но они скорее актуальны для ванных комнат, чем для меньших по размерам туалетов.
Отделка туалета панелями ПВХ – выбираем основной и расходный материал
Одна из главных ошибок при выборе стенового пластика – первоочередная ориентировка на его дизайнерские качества. Прочность панелей куда важнее рисунка и узоров! Это для потолка подойдет материал любой прочности, а на стены мы опираемся руками, вешаем полочки и аксессуары и т.п. Поэтому начинайте выбор с жесткости панелей – чем она выше, тем лучше. Жесткая панель не будет вибрировать от случайного прикосновения и потребует меньших усилий при установке каркаса, т.к. монтажные просветы можно сделать более широкими.
После подбора достаточно прочных ПВХ-панелей обращаем внимание…нет, еще не на расцветку, а на их размер и конструкцию. Длина стенового пластика стандартна (3 метра), а ширина варьируется от 12 до 25 см. Чем шире ПВХ-панель, тем точнее и ровнее требуется каркасная основа, к которой она будет крепиться. Если у вас нет прирожденных плотницких талантов, выбирайте ширину до 15 см.
Вот теперь можно выбрать расцветки и узоры для глянцевой «упаковки» своего туалета. И не экономьте на фурнитуре – пластиковых уголках и окончаниях. От этих крепежных полос зависит прочность и эстетика всего ремонта. Они должны быть схожего цвета с основными панелями, с широкими полочками для удобства крепления. Приобретайте пластиковую фурнитуру с запасом – при первых попытках ее подгонки возможны ошибки, а ехать на рынок за несколькими уголками вряд ли захочется.
В качестве реечной основы каркаса используйте рейки размерами от 20х25 мм. Для должной прочности разумнее выбрать квадратное сечение реек, от 30х30 мм. Обратите внимание на их прямолинейность, для чего не стесняйтесь развязать стопку реек и промерить несколько (а то и каждую).
На кривых рейках соорудить ровный каркас не сможет и тульский Левша. Купите саморезные шурупы для крепления каркасной основы к стенам и монтажные гвоздики для самого пластика. Строительные гвозди малого размера не подойдут, скорее нужен аналог толевых гвоздей, но с низкой шляпкой. Если туалет сырой или соседи сверху отличаются рукотворными «потопами», понадобится антисептический состав для обработки древесины.
Ремонт туалета пластиковыми панелями – своими руками монтируем каркас
Еще до начала ремонта туалета пластиком должен быть установлен унитаз и уложен половой кафель, для работы требуется готовый ровный пол. Сложите весь пластик подальше от ремонтной зоны, при качественной установке каркаса его монтаж займет всего несколько часов, но это будет позже.
Монтаж каркаса для пластиковых панелей — пошаговая схема
Шаг 1: Обработка реек антисептиком
Этот этап часто пропускают, а зря. Если тщательно обмазать реечную основу составами против гниения и грибка, она прослужит десятилетиями и не потеряет своей прочности от сырости. Ввиду того, что большинство таких составов токсично, обработку реек можно выполнить на открытом воздухе за день до монтажа – там же и высушить, занеся в квартиру уже готовые к гидро-неурядицам бруски. Смазывать антисептиком надо всю поверхность, за исключением торцов – такие же требования, как и к перекрытию между этажами, дерево есть дерево.
Шаг 2: Выставляем боковые стойки
Это четыре рейки по углам нашей комнаты для обязательных раздумий. Их установка имеет свой секрет – пола и потолка основные рейки касаться не должны. Для чего под них подкладывают небольшие обрезки того же пластика, а потом вытаскивают импровизированные подкладки, когда рейка прочно закреплена к стене шурупами. Точный монтаж боковых стоек очень важен, их устанавливают строго по отвесу, широкой стальной линейкой проверяют параллельность граней. Фактически от этих «четырех столпов» зависит точность всего каркаса. Крепление выполняется с шагом 30-40 см саморезными шурупами, под которые в стенах сверлятся отверстия (глубиной не менее 5 см), в отверстия забиваются пластиковые пробки.
Шаг 3: Обрешетка боковых стоек
По нижнему и верхнему периметру комнаты к основным вертикальным рейкам крепятся бруски для нижних окончаний и верхних уголков соответственно. Крепежные шурупы закручиваются под углом 45 ˚, чтобы надежно «зацепить» обе рейки. После торцевых шурупов крепеж обрешетки дополняется креплением реек к стенам с помощью длинных саморезов. Когда каркасный «скелет» готов, выполняется монтаж дополнительных стоек или поперечин (зависит от направления укладки пластика, вертикальной или горизонтальной). Шаг между каркасными стойками сделайте поменьше, порядка 50 см – тогда и надежность будет выше, и прочность всей конструкции будет «как влитая».
Шаг 4: Монтаж фурнитуры
К основным стойкам и рейкам периметра прибивается пластиковая фурнитура. Ее углы срезаются острым ножом под углом 45˚, с расчетом точного сочленения с видимой стороны. За счет упругости пластиковых панелей фурнитура монтируется вся, во всех углах и поворотах. Шаг между гвоздями – те же 30-35 см. Если рейка отстает от стены, то в щель плотно протискивают обрезки пластика, и только потом забивают гвоздь. Отдельная тема – монтажные гвозди. У них должны быть широкие и плоские шляпки. Если таковых гвоздей найти не удалось, купите любые длиной 20-25 мм и нарежьте из ПЭТ-бутылок прокладки 1х1 см. Они притянут пластик к дереву и не повредят его. Последние удары молотком выполняйте не прямо по гвоздю, а по вспомогательной насадке типа болта, чтобы не повредить уголки или саму панель.
Установка панелей ПВХ в туалете – по готовому каркасу это быстро и легко
Когда каркас с прибитой к нему фурнитурой полностью готов, монтаж ПВХ-панелей выполняется легко и приятно. Каждая деталь отпиливается ножовкой с тонкими зубьями, меньше посадочного места примерно на 1-1.5 см (дефицит размера компенсируется полочками фурнитуры), вставляется в пазы, слегка подается назад и прибивается к рейкам. Все последующие пластиковые элементы до упора вдвигаются в предыдущую панель и крепятся точно так же – гвоздями, с пластиковыми шайбами, с гарантией сохранности пластика от удара молотком.
Последние ПВХ-панели потребуется срезать по длине, делать это нужно с большой точностью. Срезанную панель заводят в уголок до упора и аккуратно задвигают в замок предыдущей с помощью тонкой отвертки. Поэтому величина замков всегда меньше, чем посадочные места в фурнитуре – последняя панель должна иметь контакт с их поверхностью. Ее невозможно закрепить гвоздями, так что завершение отделки стены нужно делать в самом недоступном для движения месте.
Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками закончен. Не забудьте оставить на новеньком пластике монтажные пометки, по которым впоследствии будут крепиться полочки, держатель туалетной бумаги, вытяжка и т.п. – поиск закрытых пластиком реек в наши монтажные планы не входит.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как обшить туалет пластиковыми панелями
Хотя популярность традиционного стенового материала – плитки – по-прежнему не вызывает сомнений, многие домашние мастера для отделки туалета охотно используют отличную альтернативу кафелю – пластиковые панели.
Ведь выполнить отделку туалета пластиковыми панелями проще, а по долговечности, декоративности и удобству ухода она не уступает покрытию из керамики. При этом обшивка туалета пластиком осуществляется двумя способами – с помощью каркаса или путем приклеивания.
Чем клеятся пластиковые панели?
Бескаркасное крепление листов предусматривает использование специального клея, предназначенного для такого рода работ, или жидких гвоздей. Расход состава для монтажа панелей экономичен, так как его нанесение выполняется точечным методом – небольшим количеством вещества смазывают углы и середину элемента.
Понятно, что трудоемкость процесса в этом случае будет минимальной. Однако клеить пластиковые панели допускается только на идеально ровную стену. Если поверхность имеет проблемные места, то ее подготавливают и выравнивают.
Применение жидких гвоздей вызывает необходимость подобрать подходящий отделочному покрытию состав. Несоответствие клеящей смеси способно вызвать повреждение пластиковых панелей.
Для проверки целесообразности использования жидких гвоздей рекомендуется нанести немного вещества на отделочный материал. Если через двое суток не произойдет вздутие, то можно приниматься за работу.
Туалет, как правило, занимает малую площадь, поэтому оклеивание панелями – правильное решение, так как пространство не уменьшается дополнительными конструкциями. К тому же пластик – легкий по весу материал, который посредством жидких гвоздей закрепится на поверхности прочно и надежно.
Посмотрите видео как обшить туалет и ванную пластиковыми панелями
Монтаж пластиковых панелей на каркас
Если стены в туалете недостаточно ровные, на них осталась старая краска, отслаивающиеся части старого покрытия, то лучше монтировать панели на каркас.
Обрешетка изготавливается из доступных средств. Например, можно воспользоваться профилем, выпускаемым производителями для установки гипсокартонных листов. Или сделать из реек или бруса.
Главная задача при сооружении каркаса – предусмотреть расположение деталей конструкции в одной вертикальной плоскости. Важный момент, обеспечивающий качество будущего покрытия – ровного и красивого, проверяется шнуровым отвесом. Приспособление делают самостоятельно, к нити подвешивают груз и контролируют вертикали.
При устройстве панелей перпендикулярно полу брусья, рейки или профиль располагают параллельно ему на расстоянии около 40–50 см друг от друга. Точный размер определяется габаритами листов. В случае горизонтальной установки отделочного материала детали конструкции прикручиваются перпендикулярно полу.
Части каркаса крепятся к стенам дюбель-гвоздями. Крепеж подбирается по маркировке в зависимости от материала основания. Отверстия сверлятся сквозь рейки, профиль или брус сначала тонким сверлом. Затем в стене отверстия досверливаются, в них вставляются и забиваются пластиковые элементы, в которые вкручиваются дюбель-гвозди.
После изготовления обрешетки в углу туалета строительным степлером прибивают молдинг – стартовый профиль, в углубление которого вставляется выступ первой панели. Установив элемент, его крепят скобами к каркасу. Следующие части кладутся аналогично: панель плотно состыковывается с предыдущей и фиксируется.
Технология несложная, поэтому даже у начинающего мастера имеются все шансы обшить стены туалета пластиковыми панелями красиво и аккуратно.
Поделиться:
Установка и обсуждение настенного унитаза
Откройте стену ванной комнаты, где должен быть установлен унитаз
Спланируйте расположение подвесного унитаза. При выборе места для несущей рамы унитаза примите во внимание пути подачи и канализации, а также расположение настенных стоек и расстояние между ними. Продемонстрируйте структуру стены в этой области, чтобы увидеть каркас стены и водопровод.
Для будущего водопровода вам понадобится линия подачи холодной воды 1/2 дюйма к устройству и линия слива 3 дюйма под устройством.
Обрамление стены ванной комнаты после снятия стены с унылым оригинальным унитазом из двух частей.
Изменение настенного каркаса для несущей рамы для встраиваемого унитаза и резервуара
В зависимости от стенового каркаса в вашей ванной комнате Geberit предлагает несколько встраиваемых рамок для резервуаров, которые подходят для большинства традиционных стеновых каркасов.Наша ванная комната в каюте имеет стандартную конструкцию деревянных стоек 2 x 4, которая соответствует конструкции Geberit 111.728.00.1 для стандартной конструкции стены 2 x 4 дюйма. Этот блок разработан для стен с каркасом 2 x 4 дюйма, но требует более широкой стойки 23 1/2 дюйма, чтобы освободить место для водяного бака в этом «неглубоком» блоке 2 × 4. Этот более широкий (23 1/2 дюйма), чем традиционный блок с шагом шпильки 2 x 4 (15 1/2 дюйма), обычно требует модификации шпильки для соответствия ширине.
Для нас изменение каркаса стены не было большой проблемой, так как мы были в середине полного ремонта ванной комнаты и могли легко изменить каркас для блока шириной 23 1/2 дюйма.Помимо ширины, устройство требует несущей способности стенового каркаса 880 фунтов, что побудило нас удвоить стойки, обрамляющие полость, в которой будет установлен каркас встраиваемого унитаза. Мы также укрепили стойки с помощью косынок Simpson Strong Tie GA2 и крепежа структурного класса, чтобы помочь справиться с дополнительной нагрузкой на каркас стены.
Полость в стене для встраиваемого бачка унитаза шириной 23 1/2 дюйма и рама, построенная с помощью двойных шпилек, усиленных вставками Simpson Strong Tie.
Планирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации
Для встраиваемого туалета потребуется линия подачи воды и труба для отвода сточных вод в пределах площади стены. Поскольку стены и пол ванной комнаты были открыты для ремонта, нам было легко добавить именно ту сантехнику, которая нам нужна для этого устройства.
Для сливного трубопровода унитаза мы провели длинную очистку (указана для всех сливов, особенно туалетов), от 4 до 3 дюймов Санитарный тройник прямо под устройством.Короткий отрезок 3-дюймового ПВХ был пропущен от этого тройника через плиту пола, оставив несколько дюймов трубы непосредственно под блоком каркаса, чтобы соединить сливной трубопровод из унитаза.
Чтобы пройти сквозь пластину пола каркаса стены, мы не прорезали пластину пола, а просто удалили ее короткий отрезок (труба ПВХ диаметром 3 дюйма имеет такую же ширину (3 1/2 дюйма), что и пластина пола. 2 х 4). Чтобы поддержать обрезанные концы плиты перекрытия, я добавил дополнительную блокировку между балками перекрытия.Эта дополнительная опора под этой частью стенового каркаса поможет полу выдержать вес используемого устройства.
Это центрированное расположение сливной трубы требуется для блока Geberit, рассчитанного на глубину стены 3 1/2 дюйма (стенка стойки 2 x 4 дюйма). Geberit также предлагает блоки, предназначенные для более глубоких стен (обрамление 2 ″ x 6 ″), которые позволяют использовать как боковой, так и вертикальный путь для сточной трубы.
Для водоснабжения я вытащил медь 1/2 ″ из подполья. Я провожу эту линию через пластину пола вдоль левой задней части стены, чтобы разместить переднюю рамку держателя унитаза.
Установить скрытый бачок держателя для унитаза в полость стены
Установите настенную раму и скрытый бачок унитаза в полость стены. Я использовал устройство Geberit 111.728.00.1, предназначенное для каркасных стен 2 x 4. Устройство имеет ширину 23 1/2 дюйма.
Для начала я изменил ширину полости стойки, где я планировал установить устройство, чтобы она соответствовала ширине 23 1/2 дюйма.При обрамлении этой полости я использовал двойные шпильки, усиленные косынками Simpson Strong-Tie, чтобы соответствовать требованиям к несущей способности устройства.
Перед установкой агрегата отрегулируйте раму под желаемый будущий унитаз и высоту сиденья. Блок Geberit позволяет регулировать высоту сиденья от 15 до 19 дюймов. Податливость сиденья для унитаза ADA составляет от 17 ″ до 19 ″ (часто называется комфортной высотой сиденья). Мы устанавливаем высоту сиденья унитаза на 17 дюймов.
Закрепите раму держателя унитаза Geberit In-Wall на стеновых стойках с помощью гаек и болтов или болтов с фиксатором. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Сделав эту регулировку, временно установите раму в полость стены. Рама должна плотно входить в полость стены, при этом стороны рамы должны касаться прилегающих стоек. Используйте уровень, чтобы убедиться, что устройство находится ровно и вертикально в полости стены.
Затем убедитесь, что несущая рама находится заподлицо с передней поверхностью шпилек. Затем отметьте верхнюю высоту рамы на окаймляющих стойках, чтобы указать расположение горизонтальной рамы, которую необходимо добавить.
Затем установите кусок горизонтальной блокировки 2 x 4 в каркас стены чуть выше верхней части устройства. Эта горизонтальная блокировка, хотя и не обязательна, является хорошей идеей, поскольку она укрепит каркас вокруг устройства.
Установив блокировку по горизонтали, отметьте места монтажных отверстий рамы на верхней и прилегающих шпильках. Отметьте также места отверстий для болтов в основании устройства.
Снимите блок и просверлите отверстия в раме в отмеченных местах крепления.Используйте сверло подходящего размера для крепежа, который вы используете (проверьте документацию по установке). Обычно для деревянного каркаса требуются стопорные болты в основании и стандартные болты с гайками по бокам (и сверху, если используются).
Для моей установки я использовал стягивающие болты по бокам (у меня были двойные шпильки для врезания) и основание рамы и стандартные болты с гайками в верхней части рамы. При использовании штифтовых болтов убедитесь, что просверлили отверстие подходящего размера в деревянном каркасе перед установкой болтов. Если отверстия слишком малы, можно расколоть каркас.Если отверстия слишком большие, болтам может не хватать удерживающей способности.
Если у вас есть доступ к шпилькам с обеих сторон, использование болтов может обеспечить более прочное крепление.
Установите бачок скрытого унитаза и держатель для скрытого монтажа (я использовал Geberit 111.728.00.1) в полости стены в соответствии с рекомендациями производителя.
Установка сливного трубопровода черновая
После закрепления рамы в полости стены установите и подсоедините фитинги и соединения выпускной (сливной) трубы.
Начните с соединения поставляемого фитинга выпускной трубы под углом 90 градусов (черного цвета) к несущей раме с помощью входящего в комплект двухсекционного зажимного кронштейна. Затем подключите выпуск этого фитинга к заглушенной 3-дюймовой сливной линии из ПВХ с помощью входящего в комплект безводного соединителя. Возможно, вам придется обрезать 3-дюймовый сливной трубопровод из ПВХ перед подключением.
Geberit поставляет защитные гипсовые колпачки.
После завершения подключения защитите отверстия для подключения к водопроводу, закрыв их прилагаемыми желтыми гипсовыми колпачками.Эти крышки будут защищать от мусора и концы этих соединений. Используйте малярный скотч, если готовые покрытия недоступны.
Затем присоедините резьбовые стержни крепления унитаза к несущей раме. Вам пока не нужно устанавливать определенную глубину для этих монтажных стержней, просто закрутите их в раму достаточно глубоко, чтобы они не мешали во время остальной конструкции. После установки наденьте прозрачные пластиковые протекторы резьбы трубок на установленные резьбовые стержни.
Подсоедините входящий в комплект выпускной патрубок (черный) к раме с помощью прилагаемого кронштейна и зажима, затем подключите к канализационной системе с помощью прилагаемого разъема без ступицы.
Вид на заднюю часть установленного модуля цистерны со скрытой стенкой, показывающий подсоединенный канализационный трубопровод и подсоединенный трубопровод подачи.
Установить и подключить подающую сантехнику
Проложите трубопровод подачи холодной воды к верхней части скрытого настенного крепления и подсоедините к входящему в комплект крану. Спланируйте расположение клапана, чтобы обеспечить проход клапана в несущий блок через закрытое отверстие доступа в верхнем левом углу блока. Используйте угловой фитинг с ушком на конце линии подачи, чтобы обеспечить надежное соединение для водопровода (см. Фото справа).
Подсоедините поставляемый запорный клапан к подающему трубопроводу 1/2 ″, затем смонтируйте так, чтобы клапан был доступен внутри несущей конструкции. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Клапан Geberit в сборе и подключение к водопроводу. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Подсоедините поставляемый Geberit клапан подачи воды к колену с отводным ушком (после наложения нескольких витков тефлоновой ленты по часовой стрелке, если смотреть на дистальный конец фитинга).Затем вставьте клапан в держатель через отверстие для доступа (сначала снимите колпачок) в верхнем левом углу устройства.
Затем прикрепите отвод с отводным ухом к каркасу стены с помощью деревянного бруска, расположенного выше колена (см. Вид сзади устройства на шаге 5 выше). Перед установкой колена убедитесь, что выходное отверстие подающего клапана направлено к правой передней части устройства, чтобы обеспечить легкое подключение к водопроводу внутри устройства.
Когда линия подачи надежно смонтирована, а клапан подачи прошел в держатель и правильно выровнен, подсоедините клапан подачи к резервуару для воды внутри устройства, используя прилагаемую линию подачи воды из нержавеющей стали с оплеткой.
После подсоединения краевого конца водопровода продуйте линию и подайте воздух, открыв кран на конце подсоединенного подающего трубопровода в небольшом ведре или контейнере.
При подсоединении плетеной водопровода используйте только ручную затяжку. В этих соединениях используются небольшие уплотнительные кольца, которые можно легко оторвать, приложив слишком много усилий. Не используйте гаечный ключ для этих соединений!
Перед подключением линии нанесите немного смазки для уплотнительных колец на уплотнения перед затяжкой.
Установите брызговик доступа к приводу и брызговик
Перед отделкой стены перед блоком скрытого резервуара защитите резервуар и привод, установив прилагаемый брызговик и брызговики.
Оба соединяются с блоком с помощью защелок и выемок на лицевой панели блока. Сначала установите брызговик, вставив нижние выступы, а затем повернув верх, пока верхние выступы не защелкнутся.
Перед отделкой установите брызговик и брызговик. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Установив брызговик, установите брызговик. Брызговик фиксируется в пазах на передней части передней пластиковой лицевой панели (см. Диаграмму справа).
Отделка стены над стенным шкафом
Надежно закрепив блок в полости стены и подключив подающую и канализационную трубы, завершите строительство и отделку стены над скрытым несущим блоком.Geberit рекомендует обшить стену над скрытой стенкой бачка унитаза цементной плитой или аналогичной влагостойкой обшивкой. Мы использовали цементную плиту и отделали той же белой плиткой метро, которую использовали для душа.
Встроенный резервуар и рама Geberit обработаны с подключением подающей и канализационной канализации, готовые к отделке стен поверх устройства.
Цементная плита используется для обшивки стены над скрытым унитазом.
Стена над скрытым туалетом отделана белой плиткой метро, закрепленной на цементной плите.
Установить сантехнические соединения и смонтировать унитаз
Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.
Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические переходники и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.
Используя поставляемый Geberit набор сантехнических разъемов, мы установим фитинги для подключения смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза. После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.
Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете.Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга. Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.
Измерение и обрезка сантехнических соединений имеют решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.
Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:
1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с входными и выходными уплотнениями и соединительным оборудованием.Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы. Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.
Комплект сантехнических разъемов Geberit. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
2. Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого разъема для промывки и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу.Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены. Снимите оба разъема.
3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).
4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Входной штуцер слива (меньшего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза, а штуцер сливного отверстия (большего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза.
5. После того, как оба штуцера полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.
Разрежьте сантехнические соединения после измерения. (изображение с сайта Geberit)
Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения. (Изображение с сайта Geberit)
6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них.Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.
Для этого: 1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе. 2) Добавьте 1/8 дюйма к этому измеренному расстоянию. 3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от незаглушенного конца соединительных труб. 4) Обрежьте трубы по этой отметке.
Пример. На трубе есть две отметки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.
7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте об использовании такого метода разрезания труб, который позволит получить квадратный, плоский обрезанный конец. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом. После обрезки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.
8. Смажьте и установите обе соединительные трубки в настенный блок, осторожно проталкивая их до упора.
9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца. Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.
10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем вставьте унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней.Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб. После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.
Установите подвесной унитаз, совместив унитаз со стенными водопроводными соединениями. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.
Заткните унитаз и установите сиденье для унитаза
После того, как унитаз надежно прикреплен к стене, заделайте стык между унитазом и стеной силиконовым или эластомерным герметиком (Lexel).
При использовании эластомерного герметика (например, Lexel) он работает очень быстро, чтобы сгладить, так как этот продукт очень быстро схватывается и имеет очень короткое время обработки, прежде чем поверхность станет липкой и трудно сглаживаемой.
Для получения чистой линии герметика сначала нанесите малярную ленту, оставив зазор для нанесения герметика. Нанесите герметик и разгладьте пальцем или инструментом, а затем удалите ленту. Затем установите сиденье для унитаза, подходящее для используемого вами унитаза. Я выбрал сиденье для унитаза Toto SS204 с плавным закрытием и крышкой, которое очень рекомендую.Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемых гаек и болтов (нейлон в случае сиденья Toto) после совмещения сиденья с унитазом.
Затяжка болтов крепления подвесного унитаза.
Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемого оборудования после совмещения чаши с унитазом.
Соберите компоненты привода и крышку
Снимите гипсовую крышку с доступа к приводу. Защелкните стенки брызговика так, чтобы они были заподлицо с готовой облицовкой стены ванной комнаты. Сделайте это, сначала используя универсальный нож, чтобы обрезать края грязезащитных стенок до желаемой глубины разрушения.
Затем промойте гибкий водопровод, чтобы удалить воздух из водопровода (если это еще не сделано).Сделайте это, отсоединив дальний конец линии подачи (подключенной к резервуару) и открыв клапан подачи для выпуска воздуха. Используйте небольшую чашку для смыва, чтобы уловить вытекающую воду.
После промывки подсоедините гибкий шланг подачи воды к штуцеру бака. Не забывайте затягивать эти соединения только потому, что для их герметизации требуется относительно небольшое уплотнительное кольцо. Когда линия подсоединена и промыта, откройте подающий клапан.
Удалите воздух из линии подачи воды и подсоедините к резервуару.
Установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его на раме и выступе бака.
Затем установите промывочные компоненты. Во-первых, установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его в кромке края основания доступа и положив на формованные выступы на резервуаре.
После того, как блок уровня кулачка будет на месте, установите белую пластиковую крышку привода, вставив выступы внизу и защелкнув верхние выступы на месте.
Затем установите черную рамку крышки, используя фиксирующие штифты, расположенные по бокам крышки.Вставьте ключевые штифты и поверните, чтобы зафиксировать, как показано на раме.
Установите крышку привода.
Установите раму привода и управляющие толкатели промывки.
Установив защитную рамку, вставьте стержни управления смывом в отверстие для доступа в блоке кулачкового рычага. Установите по одному толкателю для каждого контроллера промывки. На этих стержнях есть насечки, чтобы их размер соответствовал глубине стены. Чтобы изменить длину этих стержней, просто сломайте стержень в надрезе, соответствующем размеру, который вам нужен, чтобы соответствовать глубине вашей стены.
Установите регулирующие стержни надлежащего размера, пропустив их через отверстия в раме привода и пылезащитной крышке в кулачки «коробки передач» привода. Размер и цвет некоторых управляющих стержней различаются для каждого привода смыва (сверьтесь с документацией по установке). После прохождения в редуктор привода поверните тяги управления, чтобы зафиксировать их на месте.
Проверьте функцию промывки, нажав на каждый стержень управления — он должен запустить цикл промывки. Когда тяги управления приводом собраны, заблокированы и работают должным образом, завершите сборку привода, установив крышку привода.
Крышка привода Geberit устанавливается на раму привода.
Крышка привода Geberit установлена.
Для блока Geberit крышка устанавливается, сначала прижимая основание крышки к стене и сдвигая вверх, чтобы зацепить два пластиковых выступа с закругленными металлическими пружинами в основании черной рамы привода. Когда оба язычка нижней крышки войдут в зацепление с пружиной рамы, надавите на крышку вверх и над краем рамы, чтобы зафиксировать ее на месте.
Стены за душевыми и ваннами
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Контрольный список для полевых работ оценщика
Система теплового ограждения. 2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом: Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8 2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.
Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.
Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
Приложение 2 Дом DOE, готовый к нулевому энергопотреблению. Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.
Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Протечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:
Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.
Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года. Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.
Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11
Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или дизайна.
Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261
Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.
ABAA 07262
Воздушно-паровой барьер, наносимый жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.
ABAA 07263
Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07265
Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.
Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)
Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IECC
Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IECC
Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Международный жилищный кодекс 2009 г. (IRC)
Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Как повесить что-нибудь на что-нибудь
Пройдите по проходу с оборудованием любого домашнего центра, и вы найдете подавляющее множество стенных анкеров и вешалок для картин.Хотя достаточно легко забить гвоздь или шуруп через гипсокартон в стойку, у многих домовладельцев возникают проблемы с тем, как закрепить предметы на стене между стойками или на твердых поверхностях, таких как кирпич или бетон.
Вот что вам нужно знать об использовании стенных анкеров и вешалок для картин в вашем доме.
Стеновые материалы
Тип используемого анкера часто определяется материалом стены. Гипсокартон или деревянные панели не требуют сверления или гвоздей, в то время как для деликатных поверхностей, таких как штукатурка, требуется больше тонкости, а для твердых материалов, таких как кладка и бетон, требуется больше мускулов.
Гипсокартон
Гипсокартон сам по себе имеет небольшую удерживающую способность. При прикреплении легких предметов (20 фунтов или меньше) стандартные вешалки для картин или проволочные вешалки работают нормально и мало повреждают стену. Для предметов среднего веса (20-40 фунтов) рассмотрите ребристые пластмассовые анкеры раздвижного типа или резьбовые анкеры. Для тяжелых предметов (более 40 фунтов) требуется крепеж, который распределяет вес за стеной, например, тумблер или болт.
Штукатурка
Хотя гипсовая стена может напоминать гипсокартон, это гораздо более твердая поверхность, склонная к растрескиванию.Всегда предварительно просверливайте отверстия в штукатурке и избегайте использования крепежа, оказывающего давление на стороны отверстия. Для легких предметов (менее 3–5 фунтов) рассмотрите возможность использования клейких вешалок, в которых вообще не требуется отверстие.
Дерево
Крепежные детали, прикрепленные к массивной древесине и фанере, обладают большой удерживающей способностью, если материал достаточно толстый. Для более тонких стен, таких как фанерные панели, используйте прочные крепежные детали, такие как болты с шарнирным соединением или молли, или пластиковые анкеры, которые располагаются за стеной. В то время как гвозди хорошо подходят для дерева, шурупы обеспечивают гораздо большую удерживающую способность и их легче удалить, хотя они оставляют в стене отверстие большего размера.При гвоздях или ввинчивании в дерево всегда сначала просверливайте пилотное отверстие, чтобы оно не раскололось.
Каменная кладка и бетон
Пластиковые анкеры или специальные закаленные гвозди для каменной кладки — лучший выбор для крепления к этим твердым материалам. Используйте специальное сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы предварительно просверлить отверстие под крепеж (перфоратор выполняет эту работу намного быстрее и проще). Сначала просверлите пилотное отверстие меньшего размера, затем переключитесь на сверло большего размера, чтобы завершить работу. В кирпичных стенах легче просверлить шов раствора, чем сам кирпич, хотя кирпич имеет большую удерживающую способность, если он не ломается.
Стеновые анкеры и крепежные детали
Различные типы настенных анкеров и подвесов для картин, которые обычно доступны, включают:
Болты с шарнирным соединением: Эти прочные крепежные детали бывают различной длины и диаметра болтов в зависимости от количества вес, который они предназначены для поддержки, и толщину стены, на которой они используются. Несмотря на то, что в наших тестах они могут выдерживать более 300 фунтов гипсокартона, для болтов требуется отверстие увеличенного размера, чтобы вставить подпружиненный крепеж.Это предотвращает плотную посадку болта в отверстии и оставляет большое отверстие при удалении крепежа.
Переключатель с резьбой: Эти самосверлящие крепежные детали являются усовершенствованием по сравнению со стандартными коленчатыми болтами, поскольку стержень крепежа плотно входит в отверстие. Резьбовые переключатели легко установить, хотя их может быть немного сложно снять, и в наших тестах они надежно удерживали более 200 фунтов гипсокартона. С другой стороны, они оставляют отверстие хорошего размера в стене (хотя и не такое большое, как стандартные болты) и стоят дорого.Для увеличения удерживающей силы и для облегчения снятия установите так, чтобы длинный рычаг тумблера был направлен вверх.
Болты Molly: Эти часто используемые крепежи вставляются в отверстие, просверленное в стене, или могут быть забиты молотком прямо в гипсокартон без сверления. Болты Molly достигают своей удерживающей способности за счет затягивания болта, в результате чего кожух расширяется за стеной. Несмотря на то, что в наших тестах они выдерживают более 100 фунтов, болты Molly имеют раздражающую тенденцию вращаться в гипсокартоне при затяжке, и их невозможно удалить после установки.Как и тумблеры, они бывают разной длины в зависимости от толщины стенок.
Резьбовые анкеры: Эти новые крепежные детали используются в основном для гипсокартона, а их глубокая резьба обеспечивает повышенную удерживающую способность. Они доступны из латуни или нейлона, с крючком для рисунков или центральным винтом в комплекте. Резьбовые анкеры ввинчиваются непосредственно в гипсокартон и в наших тестах поддерживают до 80 фунтов в гипсокартоне. Несмотря на то, что они обеспечивают хорошую удерживающую способность и их легко устанавливать и снимать, резьбовые анкеры оставляют большое отверстие в стене позади.
Пластиковые анкеры: Хотя они хорошо работают в плотных материалах, таких как кладка, бетон, кирпич или бетонные блоки, пластиковые анкеры не обеспечивают такой удерживающей способности на более мягких поверхностях, как гипсокартон, как другие типы стеновых анкеров. Если они используются для гипсокартона, выберите ребристый пластиковый анкер, который расширяется за стеной. После того, как анкер забит в просверленное в стене отверстие, в центр вставляется винт, который расширяется и прижимается к стенкам отверстия.
Вешалки для картин: Стандартные металлические вешалки для картин существуют уже много лет. Они имеют угловой гвоздь, который вставляется в крючок для увеличения их удерживающей способности. Вешалки для картин недорогие и доступны в широком диапазоне размеров. В наших тестах они выдерживали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие крепежные детали, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются, при этом стены не сильно повреждаются.
Проволочные вешалки: Эти легкие застежки, продаваемые под такими торговыми марками, как Hercules Hook и Monkey Hook, состоят из изогнутой стальной проволоки, которую можно установить за считанные секунды без инструментов.В то время как некоторые бренды заявляют, что выдерживают до 150 фунтов, в наших тестах они выдержали менее 50 фунтов гипсокартона. Поскольку большинство картинок весят значительно меньше, для легких предметов хорошо подходят проволочные вешалки. Они легко снимаются и оставляют небольшие повреждения, но работают только с полыми стенами без каких-либо препятствий. PowerHook — более прочная подвеска, которая работает по тому же принципу, но может выдерживать до 120 фунтов, хотя и оставляет отверстие большего размера.
Клейкие полоски: Клейкие крючки и крючки, такие как 3M Command Strips, можно использовать для прикрепления легких предметов, вообще не проделывая отверстия в стене.. Клейкие полоски приклеиваются к большинству гладких поверхностей, но они не подходят для кирпича и других пористых материалов. Они рассчитаны на предметы весом менее 3-5 фунтов.
Дополнительная информация
Как установить сайдинг из фиброцемента
Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга. Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.
Безопасность прежде всего
Всегда соблюдайте следующие меры безопасности при установке сайдинга из фиброцемента:
Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, что может привести к неизлечимой болезни легких — силикозу. Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
При резке FCS надевайте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.
Хранение и транспортировка
По прибытии внимательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений.
Храните не на земле, убедившись, что оно ровное и имеет хорошую опору.
Держите его сухим, пока он не будет установлен.
Держите части за край, чтобы предотвратить поломку.
Поддерживайте сайдинг по всей длине при распиловке.
Подготовительные работы
Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
Покройте оболочку домашней оберткой или фетровой бумагой.
Линии мелом для отметки расположения шпилек.
Резка сайдинга
Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.
Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза. Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
Ножницы для волокнистого цемента: Специальные ручные электрические ножницы можно использовать для выполнения прямых и изогнутых резов.Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента. При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений. Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
Подсчет балок: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.
Крепежный сайдинг
Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя. Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии шурупов.
Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
Гвозди должны проходить сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
Расположите гвозди на расстоянии от ¾ «до 1» от края сайдинга.
Сайдинг может быть прибит гвоздями вслепую вверху или торцевыми гвоздями внизу.
Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для торцевых гвоздей.
Установка облицовки
Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.
Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть сделаны из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®. Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.
Установка сайдинга
Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на 6 дюймов или более выше уровня дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши.Вспышка над дверьми и окнами, оставляя зазор ¼ дюйма между окном и сайдингом. Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать калибры нахлеста.
Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.
Начните с прикрепления полоски FCS шириной 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее забивных, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга.Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.
Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения на шпильках. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового фетра шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них. Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.
Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с надрезом по длине открытой части сайдинга упрощает выравнивание.
С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам. Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.
При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.
Отделка
Покраска фиброцементного сайдинга.
В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без покраски до шести месяцев. Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и любые открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.
Инструкции по установке от производителя:
Дополнительная информация
Обшивка пластиковой фанерой гвоздями
Обшивка для гвоздей — APA — The Engineered Wood Association
Деревянные конструкционные панели, включая фанеру и OSB, признаны строительными нормативами за их прочность и характеристики при возведении стен.Стены, непрерывно обшитые фанерой или OSB, также служат отличной основой для шпал, сайдинга и отделки. В типовой конструкции к элементам каркаса прикрепляются сайдинг, обшивка и кирпичные шпалы.
Прикрепление фанеры и обшивки OSB
Прикрепление фанеры и обшивки OSB от Марка С. Грэхема Для трех регионов скорости ветра — 90 миль / час, 120 миль / час и 150 миль / час — предусмотрены несколько иные схемы крепления на основе базовой карты скорости ветра. в ASCE 7-02. График крепления График крепления для области скорости ветра 90 миль в час предписывает прибивание гвоздями на расстоянии 6 дюймов по центру.
Шаблоны гвоздей — общие графики гвоздей и почему они таковы.
Обшивка кровли и стен — 8-10d через каждые 4-6 дюймов по швам и 8-12 дюймов в полевых условиях. Битумная черепица. Шесть кровельных гвоздей или скоб на черепицу. Для черепицы с выступом необходимо по два гвоздя с каждой стороны выступа. Гипсокартон. Для потолочных панелей требуются шурупы для гипсокартона 1 ¼ ”каждые 6-8 дюймов, в то время как для стеновых панелей требуются шурупы для гипсокартона каждые 6-8 дюймов на швах и 10-12 дюймов в полевых условиях.
Какой тип гвоздя использовать на фанере? (Разъяснено)
Если вы хотите прибить фанерную обшивку гвоздями, вам понадобится гвоздезабиватель для тяжелых условий эксплуатации.В этом случае вам следует подумать о том, чтобы получить «Framing Nailer». Этот конкретный тип гвоздя может прибивать длинные гвозди, до 16d обычных гвоздей. Они также довольно универсальны и могут использоваться для деревянного сайдинга, террасной доски, ограждений и многого другого.
Варианты обшивки наружных стен: полное руководство
3. Обшивка фанерой Изображение Кредит: peacocklumber.ca. Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях друг к другу.Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи. Фанера.
Гвозди и шурупы для обшивки | JLC Online
Тем не менее, есть определенные применения, такие как обшивка, где гвозди лучше всего крепятся. Недавно я поговорил на эту тему с Ником Робертсоном, специалистом по нанесению продуктов компании Huber Engineered Woods. Робертсон первым указал, что гвозди по своей конструкции менее хрупкие, чем винты, что приводит к увеличению прочности гвоздей на сдвиг.
Схема прибоя или винта для фанеры — Fine Homebuilding
Что сказал Джо — 6 дюймов по краям, 12 дюймов в поле (в центре листа). Гвозди 8р. Предполагается, что лист находится в месте, где требуется структурная панель — например, в углу дома. Для несущей панели все края должны быть поддержаны; то есть, если у вас 8-футовая обшивка и 9-футовые стены, вы должны заблокировать конец листа.
Как прибить фанеру гвоздями | Домашние гиды | SF Gate
Обшивка из фанеры При выборе фанеры для обшивки строители выбирают 1/2-дюймовый CDX — обычный строительный материал — или 1/2-дюймовую фанеру, обработанную давлением.Оба эти материала.
Кровельные гвозди и обшивка — Руководство по эффективности дома
На самом деле, кровельщики обычно забивают гвозди через обшивку, поскольку кровельные гвозди часто бывают довольно длинными, а фанера или OSB, которые обычно используются для обшивки, не такой толстый. Фактически, во многих домах на чердаках из потолка заметно торчат гвозди.
Обшивка гвоздя — APA — The Engineered Wood Association
Непрерывная обшивка — обшивка всех внешних стен деревянными структурными панелями, включая верхние и нижние проемы и фронтоны — это практичный и эффективный способ соответствовать нормам по доступной цене .Использование стен из фанеры или OSB с непрерывной обшивкой в качестве основы для гвоздей для кирпичных шпал, сайдинга и отделки дает множество преимуществ:
1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов. Пластиковая панель — The Home Depot
1/16 дюймов x 48 дюймов x 96 дюймов. Белая пластиковая панель Polywall Пластиковая панель размером 1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов Пластиковая панель размером 1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов имеет трещины текстуры поверхности льда. Эта панель устойчива к гниению для долговечности.
Гвозди и шурупы для обшивки | JLC Online
Тем не менее, есть определенные применения, такие как обшивка, где гвозди лучше всего крепятся.Недавно я поговорил на эту тему с Ником Робертсоном, специалистом по нанесению продуктов компании Huber Engineered Woods. Робертсон первым указал, что гвозди по своей конструкции менее хрупкие, чем винты, что приводит к увеличению прочности гвоздей на сдвиг.
Установка обшивки крыши — FloridaDisaster.org
Гвозди с кольцевым стержнем
увеличивают сопротивление подъему кровельной обшивки. Тип обшивки Обычно в районах с сильным ветром требуются панели толщиной 15/32 дюйма или более. Можно использовать плиты с ориентированной стружкой (OSB) или фанеру, хотя фанера обеспечит более высокое сопротивление протаскиванию шляпки гвоздя.Используйте панели с рейтингом «Экспозиция 1» или выше. Схема обшивки
Гвозди против шурупов: правильный крепеж для любого проекта — Боб Вила
Гвозди также используются при закреплении фанерной обшивки наружных стен, укладке паркетных полов и креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для обрамления.
Как прикрепить наружную фанеру к стене | DoItYourself.com
Обязательно используйте защитные перчатки и защитные очки при обрезке фанеры до нужного размера.Шаг 3 — Прибейте края фанеры к стене. После того, как вы измерили и разрезали фанеру, начните прибивать ее к стене. Хитрость заключается в том, чтобы прибить края фанеры к стене. Для этого воспользуйтесь молотком или гвоздем с оцинкованными гвоздями.
Как сделать — Обшивка стен гаража фанерой и утеплителем.
При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. .Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем.
Сколько гвоздей на доску в кровельной обшивке? | Hunker
Количество гвоздей, необходимых для кровли, зависит от множества факторов, таких как ширина поверхности доски, длина и расстояние между стропилами крыши. Доски, используемые для обшивки, варьируются от плит с поверхностью 4 дюйма до листов фанеры длиной 48 дюймов. Расстояние между фермами крыши конструкции может варьироваться от 12 до 24 дюймов.
Критические гвозди для установки обшивки стен | Вест Фрейзер.
По краям гвозди плотно прижимают оболочку к обрамлению и должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края — если дальше от края, они, вероятно, полностью пропустят каркас и будут совершенно бесполезны. Использование инструментов для забивания гвоздей затрудняет определение того, не попал ли гвоздь в обрамление.
Прикрепление фанеры и обшивки OSB
Прикрепление фанеры и обшивки OSB от Марка С. Грэхема Для трех регионов скорости ветра — 90 миль / час, 120 миль / час и 150 миль / час — предусмотрены несколько иные схемы крепления на основе базовой карты скорости ветра. в ASCE 7-02.График крепления График крепления для области скорости ветра 90 миль в час предписывает прибивание гвоздями на расстоянии 6 дюймов по центру.
Установка обшивки крыши — FloridaDisaster.org
Гвозди с кольцевым стержнем
увеличивают сопротивление подъему кровельной обшивки. Тип обшивки Обычно в районах с сильным ветром требуются панели толщиной 15/32 дюйма или более. Можно использовать плиты с ориентированной стружкой (OSB) или фанеру, хотя фанера обеспечит более высокое сопротивление протаскиванию шляпки гвоздя. Используйте панели с рейтингом «Экспозиция 1» или выше.Схема обшивки
Обшивка из фанеры или OSB — spikevm.com
Предполагается, что вы выровняли или выровняли стену должным образом перед тем, как прибить обшивку гвоздями. Крыша. Минимальная толщина для обшивки крыши составляет 7/16 «OSB или 1/2» фанеры для ферм. 24 «OC Обшивка крыши может быть прибита гвоздями или скобами. Гвоздь или скоба листы на 6» центрах для средних рядов и 3 «центрах для краев
Как прикрепить наружную фанеру к стене | DoItYourself.com
Обязательно используйте защитные перчатки и защитные очки при обрезке фанеры до нужного размера.Шаг 3 — Прибейте края фанеры к стене. После того, как вы измерили и разрезали фанеру, начните прибивать ее к стене. Хитрость заключается в том, чтобы прибить края фанеры к стене. Для этого воспользуйтесь молотком или гвоздем с оцинкованными гвоздями.
Гвозди против шурупов: правильный крепеж для любого проекта — Боб Вила
Гвозди также используются при закреплении фанерной обшивки наружных стен, укладке паркетных полов, а также при креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для обрамления.
Советы строителя APA: предотвращение коробления с помощью правильного зазора, форма M300
Чтобы обеспечить наилучшую производительность, следуйте этим рекомендациям по размещению панелей и гвоздям для обшивки с рейтингом APA, Sturd-I-Floor с рейтингом APA и сайдинга с рейтингом APA. Совет по расстоянию: используйте гвоздь 10d, чтобы отмерить расстояние 1/8 дюйма между панелями. Кромки панелей распорного типа могут также использоваться для обшивки кровли. ПРИМЕЧАНИЯ:
PRE Post: дизайн забора для кур NEXT Post: морской виниловый пол
установка платы osb
Распространенные ошибки при установке OSB | — RoyOMartin Ориентированно-стружечная плита (OSB) прошла долгий путь с момента своего появления в 1970-х годах.· Стратегическое размещение этих панелей, поддерживаемое их структурным каркасом … 【Узнать цену】
Руководство по проектированию и применению OSB — PFS · Плиты с ориентированной стружечной плитой (OSB) TECO обычно используются в качестве основного структурного компонента обшивки … установленный черный пол стыки следует отшлифовать до получения гладкой поверхности. 【Получить цену】
5 советов по установке обшивки OSB | DoItYourself.com 16 июня 2010 … Однако вы должны принять во внимание одну вещь: сторона платы с покрытием всегда должна быть обращена наружу, чтобы обеспечить лучшую защиту от… 【Получить цену】
Сколько стоит установка фанеры T1-11 или сайдинга Osb? В справочнике по стоимости сайдинга T111 фанеры и OSB от компании HomeAdvisor указаны средние цены на сайдинговые материалы по листам или размеру — 7/16 дюймов 4×8 18 мм и более. расстояние между балками перекрытия. Нанесите полоску строительного клея вдоль каждой балки и уложите панель OSB на балки. Прибейте … 【Получить цену】
Ориентированно-стружечная плита (OSB) — APA — The Engineered Wood… Панели OSB относительно своей прочности легки по весу, просты в обращении и установке. OSB производится в виде огромных сплошных матов, образуя сплошные панели … 【Узнать цену】
Как установить кровельную обшивку | Pro Builder 5 шагов для правильной установки кровельной обшивки. Фанера и OSB — идеальные материалы для систем кровельной обшивки, и следующие простые этапы строительства помогут вам … 【Получить цену】
OSB против фанеры — Плюсы Минусы Сравнение и стоимость 10 октября 2018.. Установка любой обшивки на площади 500 квадратных футов будет стоить примерно 160 долларов для фанеры и 100 долларов для OSB. Затраты на установку … 【Получить цену】
Каким способом следует установить OSB на крышу? | Norbord — North … 19 Янв 2018 … То же самое касается стеновых обшивок и панелей пола; всегда устанавливайте с отметкой о высоте, чтобы инспекторы могли легко выполнять свою работу. Имея … 【Получить цену】
Почему OSB коробится и деформируется? — Дом Великих озер … Распространенные причины деформации обшивки OSB.1. Установка вертикальных панелей Vertical Zip — хотя некоторые производители говорят, что это нормально, в … Получить цену it
Руководство по установке osb — CertMark International Используйте скобы для шурупов или гвозди для крепления OSB / 3 доски в пол. □. Соблюдайте применимые стандарты и правила. □. Перед укладкой … 【Узнать цену】
Укладка ДСП и OSB — Uzin Utz UK Укладка ДСП и OSB. ДСП и OSB («ориентированно-стружечные плиты») были постоянными спутниками полов и деревянных настилов… 【Узнать цену】
Ориентированно-стружечная плита (OSB) по сравнению с фанерой (DIY) | Семья … Сохраняется высокой и сухой во время хранения и после установки OSB имеет такую же прочность и долговечность, как фанера, но стоит меньше. установлен или 100 долларов за установку своими руками. Как установить ориентированно-стружечную плиту. OSB укладывается вертикально по всей площади … 【Узнать цену】
Руководство по установке LP ОБОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ OSB НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ.НАРУЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Они должны быть покрыты сайдингом или другим типом облицовки наружных стен … 【Узнать цену】
Установка напольных крыш и стеновых панелей — Поставка лесных товаров Достижение оптимальных характеристик с помощью ориентированно-стружечных плит Weyerhaeuser Edge ™ и Edge Gold ™. (OSB) напольные покрытия и обшивка Weyerhaeuser зависят от … 【Получить цену】
Weyerhaeuser OSB Стены и обшивка кровли Особенности … более быстрых установок, более высоких характеристик продукта и более сильной репутации, которая будет… Weyerhaeuser OSB Sheathing (OSB) при установке в качестве наружной стены или крыши. 【Получить цену】
Монтаж OSB-обшивки наружных стен | Off Grid … — YouTube 19 августа 2019 … В этом эпизоде из нашей серии статей о сборке кабины вне сети мы устанавливаем OSB-обшивку на внешнюю стену. На нашей первой стене мы установили OSB … 【Получить цену】
Установка обшивки кровли Ориентированно-стружечная плита. Можно использовать (OSB) или фанеру, хотя фанера будет обеспечивать более высокое сопротивление выдергиванию шляпки гвоздя.Используйте панели с рейтингом «Воздействие 1» … 【Получить цену】
Информация о продукте и инструкции по установке — Фанера … Tuff-Strand TM — структурная панель из ориентированно-стружечных плит (OSB), изготовленная из деревянных прядей и пластин, выровненных по три слоя. Альтернативные слои расположены на … 【Получить цену】
Isolofoam Isobrace OSB. Руководство по установке (PDF) — Phoenix … Strand Board (OSB). … Перфорированная панель OSB для увеличения паропроницаемости. • Быстро и легко … Структурные изоляционные панели — Монтаж.2 | Забивание гвоздями 【Получить цену】
ISOBRACE: Жесткая изоляция с OSB для наружных стен … Установка жесткой изоляции ISOBRACE OSB на стены выше уровня земли исключает … CSA-0325 — W24 Воздействие 1; Ориентированно-стружечные плиты (OSB) … in Узнать цену】
Ориентированно-стружечные плиты (OSB) | BUILD Зачем устанавливать ориентированно-стружечную плиту? Ориентированно-стружечная плита — популярный материал для наружной обшивки стен. Наружная обшивка — это слой, прикрепленный непосредственно к стене … 【Получить цену】
Как правильно повесить OSB-плиту — домашние руководства OSB-панели могут немного разбухать, поэтому оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями во время установки.Простой способ сделать это — вбить пару гвоздей 16d в шпильку рядом … 【Получить цену】
Инструкции по установке
— LP Building Solutions Инструкции по установке. LP® LongLength XL ™. Обшивка OSB. Панели LP® LongLength XL ™ предназначены для того, чтобы помочь строителям выдерживать поперечную нагрузку на сдвиг ветра … 【Получить цену】
Как установить стеновую обшивку или панели OSB — YouTube 2 октября 2013 г. … Это обучающее видео о том, как правильно хранить установочное пространство и крепить стеновую обшивку OSB.Независимо от того, строите ли вы подразделение … 【Получить цену】
Как: установить настенную обшивку OSB или панели на Vimeo 19 июня 2012 г. Это обучающее видео о том, как правильно сохранить место для установки и закрепить стену из OSB обшивка. Независимо от того, строите ли вы подразделение … 【Получить цену】
Фанера или основание из OSB: что лучше? — Ель 8 мая 2020 … Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) — это листовые материалы, которые … Резка фанерного основания с помощью циркулярной пилы… Монтаж. Стоимость. Получить цену】
Постройте свой собственный современный флигель
Когда на ум приходит флигель, никто на самом деле не думает о нем как о особенно красивом или красивом помещении, но вы можете доказать, что это ошибочное мнение, построив свое собственное современная версия.
Фактически, надворные постройки обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии.Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.
История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.
Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.
Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.
Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно.Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, продолжайте читать.
Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.
Избегайте низинных углублений, где яма может заполниться грунтовыми водами.
Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильной конструкции ямного туалета окон не требуется. Зеркало не только функционально, но и добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна.К тому же, что за раковина без зеркала над ней?
Шаг 3. Выкопайте яму.
Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть верхнюю часть таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.
После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.
Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.
Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по созданию и ремонту также может помочь вам понять, как правильно построить все.
Дизайн куба выполнен в Sketchup.
Шаг 5. Подумайте о деталях.
Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.
Уолдман и его команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В центре перестройки были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда не делая этого, они выбрали предполагаемую простоту предварительно навешенной новой двери.
Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.
Шаг 6. Рассмотрим раковину.
Возможно, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.
Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.
Шаг 7. Определите палитру дизайна.
Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.
Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг, — но такое, которое можно было бы легко потерять в зарослях. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают собственность — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.
Интерьер был спроектирован так, чтобы вы чувствовали себя так, будто входите в дом через портал.
После проектирования можно приступать к строительству.
Шаг 8: Постройте фундамент из древесины, подвергнутой обработке давлением, и положите его на блоки цементного настила.
Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок, одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.
Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.
Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.
Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал.Далее войдут окна и двери.
Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. Он закончил тем, что натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.
Шаг 10: Установите сайдинг.
Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.
Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.
Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.
Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.
Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, закрывавший самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были обрезаны продавцом до нужной длины, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине с помощью угловой шлифовальной машины и обрезать оклад с помощью ножниц.
Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.
Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его с помощью солнечного вентилятора. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, через вентиляционные отверстия, которые вы установили в своих стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.
Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.
Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.
Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.
Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает более законченный и чистый вид.
Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.
Шаг 15: Подумайте о декоре.
Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Подумайте только о самом главном, в том числе о небольших уникальных деталях и простых предметах первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не загромождать его.
Держатель для туалетной бумаги — это кусок дерева мадроне. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и почистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Зачем делать?
Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересно, не забывайте и не зацикливайтесь на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким — и часто гротескным — стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.
Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды приступить к более крупному проекту, например, дому или хижине. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.
Дисковые цилиндровые замки или замки финского типа — это разновидность замков, в которых принцип действия секретного механизма выставляется путем поворота внутренних дисков на определенные углы, через которые проходит пластина для вертушки.
Дисковый механизм замка состоит из набора дисков, каждый из которых имеет выемку для полукруглого ключа и отверстие для пластины – баланса, которые помещены в цилиндр, запрессованный в заводских условиях.
Ключ имеет аналогичные вырезы, с одной стороны он плоский, а с другой – полукруглой формы.
Функционирует устройство дискового замка путем определения баланса. Если вставить другой ключ, то диски находятся в неподвижном состоянии, а пластина-баланс блокирует цилиндр и ригель остается в закрытом положении.
По степени секретности дисковые замки обладают неплохой устойчивостью к подбору ключей, а количество секретных комбинаций доходит до двух миллиардов.
Замок накладной дисковый, как и навесной в своем устройстве не имеют пинов и пружин, что делает данные механизмы устойчивыми к перепадам температур, проникновению грязи, влаги и пыли, поэтому очень часто дисковые навесные замки можно встретить на уличных калитках, воротах гаражей и складских помещений.
В большинстве случаев замки врезные дисковые могут быть автоматическими ЗВАД 1-10 (дверь сама захлопывается) и полуавтоматическими ШО-25 (кнопочные, требуется нажать на круглую кнопку).
Отечественные кнопочные замки с дисковой полукруглой конструкцией имеют серьезные недостатки:
Цилиндр или личинка выступает за пределы дверного полотна
Автоматическое захлопывания двери при отсутствии ключа
Содержит силумин и пластиковые детали в механизме замка
Поэтому в случае поломки отечественного дискового накладного или врезного замка, лучше заменить замок на личиночный APECS и убрать автоматическую функцию захлопывания. В качестве альтернативы, также рекомендуем приобретать аналогичные запорные устройства импортного производства (например ABLOY), которые обладают повышенной взломостойкостью и безупречным качеством.
Как открыть дисковый полукруглый замок без ключа?
Способы взлома замков дискового типа довольно универсальны, в основном это механическое воздействие на цилиндр. Хотя один из самых простых способов вскрытия, не требующий специальных навыков это банальный подбор ключей.
Итак, рассмотрим несколько способов:
Открыть дисковый цилиндровый замок выбиванием личинки
Самый ходовой и распространенный метод это сломать или выбить выступающую за дверное полотно личинку, в которой расположены кодовые пластинки. Пластинки высыпаются и дверной замок открывается обычной отверткой.
Открыть врезной дисковый замок свертышем или проворотом
В личинку вставляем свертыш и проворачиваем его с помощью гаечного ключа. Свертыш это приспособление для взлома с конечной целью сдвинуть механизм в положение открыто. Из подручных средств можно использовать шестигранник, предварительно обточенный с двух сторон.
Открыть автоматический дисковый замок без повреждения замка
В основном это возможно на модели ЗВАД-1-01. Между планкой ручки и цилиндром вставляем широкую шлицевую отвертку и оттягиваем цилиндр на себя.
За счет образовавшегося расстояние хвостовик личинки выходит из паза, поэтому берем тонкую отвертку и поворачиваем вправо или влево в зависимости от расположения замка.
Если оттянутое расстояние слишком мало, то широкой отверткой с помощью молотка можно перерубить фиксирующий винт и открыть замок как показано выше. Только после данного способа нужно разобрать замок, заменить винт на новый и собрать в обратном порядке.
Открыть навесной дисковый гаражный замок
Чтобы вскрыть навесной гаражный замок в голову сразу приходят мысли о болгарке или болторезе. Однако не всегда есть возможность подключиться к электричеству, поэтому приходится вскрывать навесной замок подручными средствами, например ломом.
Существует и более щадящий, гуманный метод: нужно извлечь или выдернуть запрессованное кольцо, которое фиксирует личинку, вытряхнуть секретные пластинки и повернуть отвертку в передаточном механизме.
Что делать в случае утери ключа?
Есть случаи, когда входную дверь требуется отворить без использования ключа. В этом случае не стоит паниковать, нужно успокоиться и в полной мере оценить сложившуюся ситуацию. Дальнейшие действия зависят от типа конструкции и материала, из которого она изготовлена. Разных шагов потребует межкомнатная дверь и металлическая входная, которая оснащена надёжной защитой. Чтобы не испортить дверное полотно, рекомендуется вызвать профессионала, знакомого с этой работой.
Открытие входной двери службой спасения
К примеру, вам помогут сотрудники спасательной службы, которые по сигналу вызова выезжают на место, имея при этом требующиеся для открытия инструменты. При самостоятельных попытках открыть дверь можно повредить полотно без возможности восстановления. Сотрудники же спасательной службы, сделают свою работу максимально быстро и с минимальными повреждениями таки, что конструкцию легко можно будет поправить.
В некоторых случаях (например, в межкомнатной двери) есть возможность открыть замок, не прибегая к помощи специалистов, причём аккуратно. Главные шаги при открытии запорного механизма:
Внимательно осмотреть замочную скважину;
Подобрать инструмент, который поможет открыть замок;
Аккуратным образом воспользоваться им.
Внутреннее устройство замка
Как открыть замки разного типа?
Если скважина замочного механизма представляет собой круглое отверстие, то чтобы открыть её без ключа, подберите тонкий удлинённый предмет из металла. Чаще всего для таких целей применяется вязальная спица или же большая скрепка, которая предварительно разгибается. Выбранный предмет помещают в замочную скважину. Затем немного надавливают на выбранный инструмент одной рукой, а второй поворачивают дверную ручку. После данного действия дверь должна легко отвориться.
Замок с круглым ключом
Если же замочная скважина плоского типа, то для ее открытия без ключа применяется плоский инструмент, соответствующий по размеру. Стоит попробовать остриё ножниц, узкий нож, пилочку для ногтей, ручку ложки, отвертку. Процесс открытия такой же, как в предыдущем варианте.
Открытие замка с плоским отверстием
Открываем цилиндровый замок
Способ №1. Данный вариант замочного механизма устроен сложнее, нежели его предшественники за счёт внутреннего секрета. При наличии некоторых навыков можно такой механизм открыть при помощи предварительно выгнутой скрепки и тоненькой отвертки.
Внимание! В данном случае кончик скрепки длиной 3-4 мм загибают в виде крючка, а отвертку сгибают примерно под углом в 45 градусов.
Скрепка применяется как отмычка, а при помощи отвёртки проворачивается механизм. Проворачивая скрепку-крючок, нужно постараться поставить штифты секрета внутри в правильное положение. Устанавливая их по очереди, одновременно медленно проворачивать личинку. Что касается правильного положения, то оно определяется зрительно или на слух. Поочерёдно двигайте скрепкой штифты, при этом постоянно проверяя отверткой цилиндр на сдвигание. Звуки, которые исходят от замка, помогут избежать окончательной поломки.
Если же всё-таки открыть двери таким образом не получается, придется использовать грубые методы. Механизм стоит попытаться высверлить дрелью. Для работы будут потребуются такие инструменты:
Мощная дрель;
Сверло для работы с железом;
Отвёртка плоская с толстым наконечником;
Молоток.
После открытия личинку замка придется заменить, но это не такая уж большая проблема. Сначала стоит попробовать отвертку. Её вводят в скважину и с силой проворачивают. Если замок удалось свернуть, то личинку вынимают вместе с отверткой.
Если эти манипуляции не дали желаемого результата, то придется применить электрическую дрель сверлом которой высверливают отверстие непосредственно в секрете механизма. После того как секрет при помощи сверла пройден до конца, личинку удаляют и открывают дверь. При работе со сверлом не рекомендуется оказывать на дверь чрезмерного давления, чтобы не повредить окружающие материалы.
Способ №2. Для открытия данным способом используются плоскогубцы или специальные ножницы по металлу. Чтобы им воспользоваться, найдите тонкий лист металла, вырежьте заготовку для отмычки и придайте ей волнистую форму плоскогубцами. Готовую отмычку вставьте в замочную скважину до упора и понемногу проворачивайте. Конечно, гарантии положительного результата здесь нет.
Открытие цилиндрового устройства
Как открыть реечный замок?
Реечный замок дает неплохую защиту от выламывания, но легко открывается отмычкой, поэтому взломщики без труда проникают квартиру с такими замками на двери.
Для начала замок смазывают специальной жидкостью (WD 40) и после этого применяют один из методов для открытия:
Применение отверток. Для этого две плоские тонкие отвертки, подобранные по размеру, помещают в скважину замка. В процессе установки первой отвёртки нужно поймать насечку ригеля. После этого её сдвигают в сторону и только потом вставляют вторую отвёртку. Ею фиксируют ригель. Затем те же действия повторяют по кругу с каждой насечкой, пока замок не откроется;
Применение деревянного ключа клинового типа. Для данных целей изготавливают клин из мягкой древесины по размеру замочной скважины. После этого заготовку вбивают в замок и вытаскивают. На нем останутся насечки, и доработав заготовку, ее используют как ключ;
Открытие полотна при помощи отжатия. Для этого между косяком и полотном вставляют подходящий инструмент (фомку) отжимают дверь на максимально возможное расстояние. После того как между полотном и коробкой появилась щель, при помощи отвёртки нужно отжать ригели.
Реечный замок
Внимание! Обычно входная дверь из металла закрывается на два замка, поэтому открыть ее крайне сложно.
Для цилиндрового замка можно применить, например, разогнутую и выровненную скрепку и шестигранник примерно таких же размеров, как и сама скрепка.
Конец скрепки вводят в отверстие замка выше того места, куда вставляется ключ и нажимают, пока не возникнет ощущение сопротивления штифта. Штифт и нужно отодвинуть в сторону, чтобы продвинуть шестигранник вперед. В таком положении скрепкой удерживают штифт, чтобы он не упал вниз, и при этом ищут следующий. Штифт продвигают вперед, до конца и проворачивают для открытия замка.
Для открытия замка с защёлкой можно применить пластиковую карточку, которая вставляется в щель между дверью и коробом на уровне замочной скважины. Карточка поворачивается ближней стороной к открывающему и нажимают до того момента, пока не возникнет ощущение скольжения. После данного действия происходит резкий толчок, и конструкция открывается.
Если даже после вышеописанных действий ничего не получилось, то придется убирать полностью всю сборку запорного механизма при помощи ножа, который вставляют под воротник запорного устройства. Винты нужно убрать, чтобы демонтировать дверную ручку и облегчить разборку самого запорного механизма.
При установке металлической двери в комплекте зачастую идут запасные ключи, чтобы в случае утери для открытия входной двери не пришлось вызывать службу спасения или же самостоятельно её взламывать.
Как профессионалы открывают дверь без ключа, показано в нашем познавательном видео.
Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».
Открывание без ключа
Перед тем как открыть запорное устройство, стоит определить его тип. Если оно автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной запор, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Запор с полукруглым ключом
Если требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, не требующий большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного типа тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, удерживающего личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.
Типы запорных устройств
Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.
Цилиндровый механизм
Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
Дисковое устройство
Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.
Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.
Открывание при помощи бампинга
Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.
Дисковый тип – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Методы открывания
Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.
Выбить выступающую часть подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом изделие придется ремонтировать – менять личинку.
Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
Чтобы отпереть запор без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы.
Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.
Отмычки
В интернет-магазинах продаются отмычки для таких замков. Если приложить немного усилий, можно изготовить их и самостоятельно.
Вскрыть дисковый замок можно по такой схеме: создать давление на поворотную часть личинки, затем отмычкой подобрать правильное положение каждого закрывающего элемента до тех пор, пока прорези не совпадут со стержнем полностью.
Открытие замка отмычкой
При помощи профессионального инструмента механизм открывается таким образом: одновременно создается давление и поочередно проворачиваются диски. Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.
Алгоритм открывания замка:
Провернуть все детали системы в одну сторону до самого конца, как только поддаётся (вперед):
Придавить рычагом в ту сторону, куда открывается замок, до упора;
Отмычкой добраться к дальней границе (от себя), затем проворачивать ее в сторону и снова вперед;
Выполнять эти действия до тех пор, пока найдется момент и почувствуется сопротивление;
Это момент говорит о том, что паз находится напротив стержня;
Такие действия проделать со всеми дисками поочередно;
В один момент должен быть слышен щелчок, это значит, что замок поддался и открылся.
После того как все пазы установлены в правильное положение, надавить на рычаг и открыть замок.
Как открыть дисковый замок без ключа, показано в этом ролике:
Выбор замка с круглым ключом. Накладного и врезного.
— Добрый день! Подскажите, сколько стоит открыть заклинивший замок?
— Трудно ответить на этот вопрос, не видя саму дверь и сам замок. Здесь все зависит от класса взломостойкости замка: чем он выше, тем больше времени и усилий потребуется мастеру на решение проблемы. Поэтому и стоимость услуги будет выше.
— Потеряны ключи от входной двери. На замке написано Dierre. Возможно ли что-нибудь сделать и при этом обойтись «малой кровью»? Заранее спасибо!?
— «Безвыходных ситуаций не бывает», — говорил один популярный киногерой и был абсолютно прав! Звоните, мы обязательно вам поможем и гарантируем аккуратное «решение» проблемы!
— Добрый день. У меня старая железная дверь. Я не хочу её менять, т.к. сделана она на совесть, не то что сейчас продают. Я хочу поменять на ней обшивку (сейчас вагонка) и поставить современные замки. Дайте мудрый совет.
Из обшивки можем предложить МДФ. (плита 10мм с фрезеровкой, которая покрывается пвх плёнкой разных цветов. Некоторые повторяют породы дерева) Крепится к двери такая панель саморезами либо на специальный клей. По поводу замка скажем следующее: желательно устанавливать на входную дверь два замка, с разными типами секретных механизмов. Ознакомится можно в рубрике «Информация о замках» А чтобы убить двух зайцев, можно установить двусистемный замок. Например МЕТТЭМ.
— Здравствуйте! Сегодня самостоятельно установил замок марки Чиза, цилиндровый с нажимной ручкой. Не могу понять, почему он подклинивает? Вроде бы в процессе установки я ничего не пережимал и не перекручивал. Что делать? Не снимать же замок в самом деле?
— На расстоянии мы можем только предполагать… Этот замок оснащён шестерёночным механизмом… Не исключено, что в этот самый механизм при врезке замка попала металлическая стружка… Вытаскивать ее очень и очень трудно…
— Денег на новую металлическую дверь, увы, нет. А старая уже на ладан дышит и еле-еле открывается и закрывается. Можете ли вы ее отремонтировать?
— У нашей фирмы большой опыт ремонта и реставрации железных дверей. Предлагаем вам связаться с нашими консультантами по телефону и обговорить детали заказа. Уверены, прежняя дверь еще вам послужит верой и правдой!
— Можете ли вы установить замок «Барьер-4» так, как рекомендует делать завод «Поливектор», изготавливающий данные замки? Обратил внимание, что у многих моих знакомых он установлен несколько иначе?
— Мы не исключаем, что у ваших знакомых установкой замка «Барьер-4» занимались люди, мягко говоря, не совсем компетентные в этом вопросе. Отсюда — и результат. А ведь неправильная установка любого замка может спровоцировать его быструю поломку со всеми вытекающими неприятностями. Вывод: установкой замков должны заниматься специалисты.
— Слышал, что некоторые дверные замки можно открыть пластилином и жевательной резинкой? Это — правда?
— Теоретически можно вскрыть любую механическую замковую систему из числа тех, что используются в быту. Но! Для этого нужны знания, время и инструменты! Что касается тех «приспособлений», о которых вы спрашивали, то совершенно точно ни пластилином, ни жевательной резинкой невозможно вскрыть вскрывать цилиндры даже в недорогих замках. Единственное исключение — это так называемые «крест-цилиндры» и дешевенькие цилиндры с крайне высокой степенью износа после нескольких лет интенсивной эксплуатации. Было несколько случаем, когда воришки открывали их жвачкой.
— Посоветуйте, как замок выбирать?
— Главное — помните: на замках нельзя экономить! Иначе в последующем вы обязательно заплатите двойную цену за его ремонт или замок возьмет, да и откажет в самый неподходящий момент. Второе условие — замок должен быть сбалансирован. Ведь если установить высокосекретную личинку в слабенький замок, то внешне это будет выглядеть презентабельно, а пользы, то бишь, реальной защиты — никакой. Позвоните нам и проконсультируйтесь со специалистами — уж они-то точно подскажут вам долговечный и безотказный замок.
— Жена потеряла ключи и я терзаюсь сомнениями — надо ли менять замки? Ведь это же работы сколько. ..
— Умные люди говорят: «Никогда нельзя оставлять свои ключи без присмотра и доверять их чужим людям». Раз ключи были утеряны, однозначно — замки менять! Ради собственного спокойствия. Было такое и не раз: «потерянный» ключ «возвращался» и через год, и через два.
— Добрый день! У меня на даче в «Синявино» железные ворота. Распашные. Управляются при помощи пульта, автоматически. Створки открылись и не закрываются. Можете подсказать — в чем причина и смогу ли я своими руками починить. Спасибо!
— Здравствуйте. У Вас наверняка вышли из строя «Фотоэлементы» По поводу ремонта собственными силами — все зависит от ваших умений.
Как открыть круглый замок подручными средствами: способы
Что делать в случае утери ключа?
Есть случаи, когда входную дверь требуется отворить без использования ключа. В этом случае не стоит паниковать, нужно успокоиться и в полной мере оценить сложившуюся ситуацию. Дальнейшие действия зависят от типа конструкции и материала, из которого она изготовлена. Разных шагов потребует межкомнатная дверь и металлическая входная, которая оснащена надёжной защитой. Чтобы не испортить дверное полотно, рекомендуется вызвать профессионала, знакомого с этой работой.
Открытие входной двери службой спасения
К примеру, вам помогут сотрудники спасательной службы, которые по сигналу вызова выезжают на место, имея при этом требующиеся для открытия инструменты. При самостоятельных попытках открыть дверь можно повредить полотно без возможности восстановления. Сотрудники же спасательной службы, сделают свою работу максимально быстро и с минимальными повреждениями таки, что конструкцию легко можно будет поправить.
В некоторых случаях (например, в межкомнатной двери) есть возможность открыть замок, не прибегая к помощи специалистов, причём аккуратно. Главные шаги при открытии запорного механизма:
Внимательно осмотреть замочную скважину;
Подобрать инструмент, который поможет открыть замок;
Аккуратным образом воспользоваться им.
Внутреннее устройство замка
Как открыть замки разного типа?
Если скважина замочного механизма представляет собой круглое отверстие, то чтобы открыть её без ключа, подберите тонкий удлинённый предмет из металла. Чаще всего для таких целей применяется вязальная спица или же большая скрепка, которая предварительно разгибается. Выбранный предмет помещают в замочную скважину. Затем немного надавливают на выбранный инструмент одной рукой, а второй поворачивают дверную ручку. После данного действия дверь должна легко отвориться.
Замок с круглым ключом
Если же замочная скважина плоского типа, то для ее открытия без ключа применяется плоский инструмент, соответствующий по размеру. Стоит попробовать остриё ножниц, узкий нож, пилочку для ногтей, ручку ложки, отвертку. Процесс открытия такой же, как в предыдущем варианте.
Открытие замка с плоским отверстием
Открываем цилиндровый замок
Способ №1. Данный вариант замочного механизма устроен сложнее, нежели его предшественники за счёт внутреннего секрета. При наличии некоторых навыков можно такой механизм открыть при помощи предварительно выгнутой скрепки и тоненькой отвертки.
Внимание! В данном случае кончик скрепки длиной 3-4 мм загибают в виде крючка, а отвертку сгибают примерно под углом в 45 градусов.
Скрепка применяется как отмычка, а при помощи отвёртки проворачивается механизм. Проворачивая скрепку-крючок, нужно постараться поставить штифты секрета внутри в правильное положение. Устанавливая их по очереди, одновременно медленно проворачивать личинку. Что касается правильного положения, то оно определяется зрительно или на слух. Поочерёдно двигайте скрепкой штифты, при этом постоянно проверяя отверткой цилиндр на сдвигание. Звуки, которые исходят от замка, помогут избежать окончательной поломки.
Если же всё-таки открыть двери таким образом не получается, придется использовать грубые методы. Механизм стоит попытаться высверлить дрелью. Для работы будут потребуются такие инструменты:
Мощная дрель;
Сверло для работы с железом;
Отвёртка плоская с толстым наконечником;
Молоток.
После открытия личинку замка придется заменить, но это не такая уж большая проблема. Сначала стоит попробовать отвертку. Её вводят в скважину и с силой проворачивают. Если замок удалось свернуть, то личинку вынимают вместе с отверткой.
Если эти манипуляции не дали желаемого результата, то придется применить электрическую дрель сверлом которой высверливают отверстие непосредственно в секрете механизма. После того как секрет при помощи сверла пройден до конца, личинку удаляют и открывают дверь. При работе со сверлом не рекомендуется оказывать на дверь чрезмерного давления, чтобы не повредить окружающие материалы.
Способ №2. Для открытия данным способом используются плоскогубцы или специальные ножницы по металлу. Чтобы им воспользоваться, найдите тонкий лист металла, вырежьте заготовку для отмычки и придайте ей волнистую форму плоскогубцами. Готовую отмычку вставьте в замочную скважину до упора и понемногу проворачивайте. Конечно, гарантии положительного результата здесь нет.
Открытие цилиндрового устройства
Как открыть реечный замок?
Реечный замок дает неплохую защиту от выламывания, но легко открывается отмычкой, поэтому взломщики без труда проникают квартиру с такими замками на двери.
Для начала замок смазывают специальной жидкостью (WD 40) и после этого применяют один из методов для открытия:
Применение отверток. Для этого две плоские тонкие отвертки, подобранные по размеру, помещают в скважину замка. В процессе установки первой отвёртки нужно поймать насечку ригеля. После этого её сдвигают в сторону и только потом вставляют вторую отвёртку. Ею фиксируют ригель. Затем те же действия повторяют по кругу с каждой насечкой, пока замок не откроется;
Применение деревянного ключа клинового типа. Для данных целей изготавливают клин из мягкой древесины по размеру замочной скважины. После этого заготовку вбивают в замок и вытаскивают. На нем останутся насечки, и доработав заготовку, ее используют как ключ;
Открытие полотна при помощи отжатия. Для этого между косяком и полотном вставляют подходящий инструмент (фомку) отжимают дверь на максимально возможное расстояние. После того как между полотном и коробкой появилась щель, при помощи отвёртки нужно отжать ригели.
Реечный замок
Как открыть дверь из металла?
Внимание! Обычно входная дверь из металла закрывается на два замка, поэтому открыть ее крайне сложно.
Для цилиндрового замка можно применить, например, разогнутую и выровненную скрепку и шестигранник примерно таких же размеров, как и сама скрепка.
Конец скрепки вводят в отверстие замка выше того места, куда вставляется ключ и нажимают, пока не возникнет ощущение сопротивления штифта. Штифт и нужно отодвинуть в сторону, чтобы продвинуть шестигранник вперед. В таком положении скрепкой удерживают штифт, чтобы он не упал вниз, и при этом ищут следующий. Штифт продвигают вперед, до конца и проворачивают для открытия замка.
Для открытия замка с защёлкой можно применить пластиковую карточку, которая вставляется в щель между дверью и коробом на уровне замочной скважины. Карточка поворачивается ближней стороной к открывающему и нажимают до того момента, пока не возникнет ощущение скольжения. После данного действия происходит резкий толчок, и конструкция открывается.
Если даже после вышеописанных действий ничего не получилось, то придется убирать полностью всю сборку запорного механизма при помощи ножа, который вставляют под воротник запорного устройства. Винты нужно убрать, чтобы демонтировать дверную ручку и облегчить разборку самого запорного механизма.
При установке металлической двери в комплекте зачастую идут запасные ключи, чтобы в случае утери для открытия входной двери не пришлось вызывать службу спасения или же самостоятельно её взламывать.
Как профессионалы открывают дверь без ключа, показано в нашем познавательном видео.
Проголосовали более 287 раз, средняя оценка 5
Реечные замки — максимально полная инфа, советы.
В этом материале мы поговорим про так называемые реечные замки, про их устройство и проблемы, которые с ними связанны. Подчеркнём то, что наша компания не продаёт и не обслуживает реечные замки (ключи тоже не делаем), но комплексно решает вопросы, связанные с заменой этих замков.
Происхождение реечных замков
Честно говоря, нам так и не удалось найти информацию о происхождении замка с реечным типом механизма. На каких-то сайтах пишут, что происхождение уходит аж в древний Египет. Сильно сомневаемся, но оспаривать не будем.
Предполагаем, что реечные замки могли возникнуть в период индустриализации. Когда люди начали массово работать на станках и обрабатывать металл в товарных количествах. Но однозначного ответа, когда появились замки и что стало причиной их появления, у нас, увы, нет. Есть у вас – пишите в комментариях.
Так что же такое реечный замок?
Это такой замок, который не имеет механизма секретности, а запирание обеспечивается подпружиненными рейками-засовами определённой формы. Управление засовами такого замка изнутри происходит при помощи ручек. Ручка представляет собой вкрученный в каждый ригель винт, за который засов тупо передвигается в сторону открывания, преодолевая усилие пружины.
Управление засовом реечного замка снаружи происходит реечным ключом. Мы его называем косозубая зубчатая речка. Ключ реечного замка либо просто вставляется и задавливается в скважину такого замка снаружи. Либо вставляется и вынимается на себя, если это реечный замок обратного хода.
Конструкция замка
Строение реечного замка в подавляющем большинстве случаев весьма примитивно.
Состоит замок из корпуса, некоторой формы, который монтируется на дверь. Из корпуса торчат засовы, в нём же присутствуют дыры для крепления замка, а также сквозное ключевое отверстие.
Внутри корпуса находятся ригеля-рейки. То есть это металлические палки, которыми собственно и происходит запирание двери. Запирающие рейки реечного замка подпружинены и всегда стремятся выйти из корпуса на максимально доступное по конструкции расстояние.
Запирающие рейки реечного замка имеют пазы, то есть углубления, расположенные под некоторым углом, относительно вектора движения засова.
Ну и последняя составляющая замка такого типа – это ключ. Ключ представляет собой палку определённой формы. Может быть круглая, квадратная, прямоугольная или крючкообразная, если это реечный замок обратного хода.
На ключах также расположены параллельные друг другу пазы под определённым углом. В зависимости от конкретного замка, от предпочтений мастера или производителя, который его выпускал, пазы могут быть расположены на разном расстоянии друг от друга, иметь разную ширину и глубину, а также количество их может быть различно, в зависимости от конструкции.
Принцип работы.
Перемещение реечного ключа в замке строго ограничено сквозной ключевой скважиной, двигаться он может только вперёд и назад. Либо к себе и от себя.
При выставлении ключа он упирается в запирающие рейки. Теперь если мы будем задавливать ключ дальше в скважину, преодолевая усилие пружин засовов, выступы реечного ключа будут входить в зацепление с пазами реек внутри замка. Задавливая ключ дальше, вы будете перемещать им засовы реечного замка по принципу ската с ледяной горки. В момент выхода из зацепления одних выступов, в зацепление будут входить другие, как в своеобразных прямоугольных шестернях.
И так будет происходить до тех пор, пока засовы полностью не зайдут в корпус, открыв дверь. Ключ при этом упрётся и заходить дальше в скважину откажется. Вынимание ключа из скважины, как вы уже наверно догадались, будет сопровождаться выходом засовов из корпуса.
Ну и последнее, ригеля реечного замка снаружи в корпус можно тупо задавить пальцами, после чего прикрыть дверь. Как только вы захлопните дверь настолько, что под ними окажутся отверстия коробки, ригеля под действием пружин выстрелят в эти отверстия и закроют дверь. Эту функцию владельцы реечных замков часто любят, называя её автоматическим закрыванием.
Разнообразие реечных замков.
Реечные замки выпускались как промышленными предприятиями, так и отдельно взятыми слесарями на этих предприятиях. И благодаря этому существует ну просто бесконечное множество различных видов реечных замков. С прямым и обратным ходом ригелей, с круглым или прямоугольным ключом в сечении, сделанным из латуни или нержавеющей стали.
Все их объединяет общий принцип работы, который мы описали выше, а также те плюсы и минусы, о которых мы расскажем далее. Не зависимо от того рукастый ли вам мастер запилил этот замок, или не очень, на заводе – или в школьном кабинете трудов, из хорошего сплава или ржавого железа.
Плюсы реечных замков
Безусловно, как у всего сущего, реечные замки имеют и положительные стороны. Давайте попробуем перечислить их.
Низкая стоимость. Незамысловатость конструкции реечного замка, отсутствие механизма секретности, и связанные с этим низкие трудозатраты делают реечные запирающие устройства откровенно недорогими.
Помимо этого, ранее на рынках присутствовала огромная масса реечных замков изготовленных из неучтённого металла на предприятиях. Слесарь дядя Коля захотел в пятницу вечером выпить, взял и на рабочем месте за своим токарно-фрезерным станком за полчаса сделал пяток замков. Потом они оказывались на рынке.
Совершенно очевидно, что дядя Коля при этом ни за металл, ни за амортизацию оборудования не платил. Отсюда и низкая стоимость. И таких примеров буквально миллион.
Поспрашивайте своих близких, которые старше 50 лет. Каждый из них обязательно вспомнит подобного дядю Колю, который делал замки по блату вам, десяти соседям и мужикам по гаражу. Страна была индустриально развитая, слесарей и технических специалистов было огромное количество.
Второй плюс реечных замков – это простота и удобство эксплуатации подавляющего большинства из них. Нет ничего проще, чем ткнуть железякой в единственную дыру двери, после чего реечные замки обычно открываются.
И закрывать дверь при выходе с таким замком тоже относительно удобно. Ключ не нужен – пальчиками попридержали засов такого замка внутри корпуса, и дверь затворилась – ригеля выпрыгнут и заблокируют дверь самостоятельно.
Третья положительная сторона – это длительный срок службы. Подавляющее большинство реечных замков это три железных палки огромных размеров и две пружины, вот и вся конструкция. Поэтому служат они по 30-50 лет, практически столько, сколько живёт владелец этого замка.
Минусы реечных замков
И первый самый главный минус – это низкие охранные свойства. Подавляющее большинство реечных замков открываются непрофессионалом чисто, без повреждений за мизерное количество времени.
Заинтересовались – посмотрите в интернете, вскрытие морковкой, вскрытие струной – миллион примеров. И это всё работает.
Понимаете, да? То есть для чистого бесшумного вскрытия реечного замка не нужны специальные знания, а инструмент можно для этого найти под ногами. И при этом сложность ключа роли не играет, как думают некоторые. Каким бы резным и огромным не был ключик, информация по вскрытию выше, для вашего реечного замка будет справедлива.
Помимо этого выше мы уже упоминали, что реечные замки не имеют механизма секретности со свойственной для них серийной секретностью. Мастер сделал за свою жизнь 100 замков из ворованного на заводе железа и все 100 замков имеют одинаковое строение и ключи. А если реечные замки выпускает какое-то заводское предприятие, замки с одинаковыми ключами он может выкинуть в массы тысячи и десятки тысяч.
То есть реечные замки по факту представляют собой фикцию запирания. Вам кажется, что он надёжный и сложный для вора, а по факту всё ровно наоборот. Посмотрите в интернете как открыть реечный замок самому струной, морковкой и с удовольствием пользуйтесь дальше! И бойтесь соседок-бабушек – они ключами от своих реечных замков могут открыть реечный замок на вашей двери.
Проблема дубликатов реечных ключей.
Изготовление дубликата реечных ключей требует отдельного оборудования на ключной точке, возможность обработки стали (в гипермаркетах из-за громкого звука, например, этим многие не рискуют заниматься) а также ряд специфичных заготовок и навыков.
Помимо этого, реечные замки часто делались слесарями в штучных экземплярах. Поэтому от них часто приносят такие ключи, под которые тупо не существует заготовок.
Поэтому с дубликатами реечных ключей всё очень плохо. Делают их крайне редко где. А стоимость дубликата зачастую приравнивается к четверти стоимости нового нормального замка.
В случае если вы захотели заменить реечный замок – вы столкнётесь с третьей проблемой, это отсутствие аналогов. Ни под один вид реечного замка не существует такого, который бы подошел под те же дыры.
Поэтому если вы вдруг захотели заменить замок такого типа, вам нужно будет потратиться не только на новый замок, но и на услуги мастера по установке. Благо, с такими услугами сейчас в городах всё в порядке.
Поломка реечных замков
Ничто не вечно, и даже такие запирающие устройства, как реечные замки могут исчерпать свой срок службы и поломаться. Мы сталкивались с двумя основными поломками в этих замках.
Первая – это поломка пружины, которая толкает ригеля.
Второе – это сильный износ ключа и запирающих реек.
В обоих случаях рекомендуем не искать тех, кто эти замки будет ремонтировать, а бежать в профессиональный магазин за заменой и услугами по установке с использованием сварки.
Например в Нижнем Новгороде вы можете обратиться в компанию Дверной Доктор, которая эти услуги предоставляет десятилетия.
На что менять реечные замки?
Замена реечного замка на металлической двери – это целая история. Не надейтесь подобрать другой под эти отверстия – не найдёте совсем.
А при выборе замка на место реечного нужно придерживаться нескольких правил.
Замок на этот раз должен иметь хорошие охранные свойства, актуальные на сегодняшний день. Не вижу смысла менять шило на мыло и тратить при этом деньги.
Замок должен быть удобен в эксплуатации, изнутри закрываться вертушкой, потому что к этому привыкли владельцы.
У замка должна отсутствовать торцевая планка, потому что реечные замки зачастую стоят на тонких металлических дверях. А торцевая планка замка его установку несколько ограничивает.
Исходя из этого, при замене реечных замков наши мастера часто ставят различные виды замков Барьер. В подавляющем большинстве случае та или иная модель Барьера больше всего подходит на место реечного и отвечает высоким требованиям качества и безопасности.
Дисковые замки — открываем полукруглый дисковый замок без ключа
Дисковые цилиндровые замки или замки финского типа — это разновидность замков, в которых принцип действия секретного механизма выставляется путем поворота внутренних дисков на определенные углы, через которые проходит пластина для вертушки.
Дисковый механизм замка состоит из набора дисков, каждый из которых имеет выемку для полукруглого ключа и отверстие для пластины – баланса, которые помещены в цилиндр, запрессованный в заводских условиях.
Ключ имеет аналогичные вырезы, с одной стороны он плоский, а с другой – полукруглой формы.
Функционирует устройство дискового замка путем определения баланса. Если вставить другой ключ, то диски находятся в неподвижном состоянии, а пластина-баланс блокирует цилиндр и ригель остается в закрытом положении.
По степени секретности дисковые замки обладают неплохой устойчивостью к подбору ключей, а количество секретных комбинаций доходит до двух миллиардов.
Замок накладной дисковый, как и навесной в своем устройстве не имеют пинов и пружин, что делает данные механизмы устойчивыми к перепадам температур, проникновению грязи, влаги и пыли, поэтому очень часто дисковые навесные замки можно встретить на уличных калитках, воротах гаражей и складских помещений.
В большинстве случаев замки врезные дисковые могут быть автоматическими ЗВАД 1-10 (дверь сама захлопывается) и полуавтоматическими ШО-25 (кнопочные, требуется нажать на круглую кнопку).
Отечественные кнопочные замки с дисковой полукруглой конструкцией имеют серьезные недостатки:
Цилиндр или личинка выступает за пределы дверного полотна
Автоматическое захлопывания двери при отсутствии ключа
Содержит силумин и пластиковые детали в механизме замка
Поэтому в случае поломки отечественного дискового накладного или врезного замка, лучше заменить замок на личиночный APECS и убрать автоматическую функцию захлопывания. В качестве альтернативы, также рекомендуем приобретать аналогичные запорные устройства импортного производства (например ABLOY), которые обладают повышенной взломостойкостью и безупречным качеством.
Как открыть дисковый полукруглый замок без ключа?
Способы взлома замков дискового типа довольно универсальны, в основном это механическое воздействие на цилиндр. Хотя один из самых простых способов вскрытия, не требующий специальных навыков это банальный подбор ключей.
Итак, рассмотрим несколько способов:
Открыть дисковый цилиндровый замок выбиванием личинки
Самый ходовой и распространенный метод это сломать или выбить выступающую за дверное полотно личинку, в которой расположены кодовые пластинки. Пластинки высыпаются и дверной замок открывается обычной отверткой.
Открыть врезной дисковый замок свертышем или проворотом
В личинку вставляем свертыш и проворачиваем его с помощью гаечного ключа. Свертыш это приспособление для взлома с конечной целью сдвинуть механизм в положение открыто. Из подручных средств можно использовать шестигранник, предварительно обточенный с двух сторон.
Открыть автоматический дисковый замок без повреждения замка
В основном это возможно на модели ЗВАД-1-01. Между планкой ручки и цилиндром вставляем широкую шлицевую отвертку и оттягиваем цилиндр на себя.
За счет образовавшегося расстояние хвостовик личинки выходит из паза, поэтому берем тонкую отвертку и поворачиваем вправо или влево в зависимости от расположения замка.
Если оттянутое расстояние слишком мало, то широкой отверткой с помощью молотка можно перерубить фиксирующий винт и открыть замок как показано выше. Только после данного способа нужно разобрать замок, заменить винт на новый и собрать в обратном порядке.
Открыть навесной дисковый гаражный замок
Чтобы вскрыть навесной гаражный замок в голову сразу приходят мысли о болгарке или болторезе. Однако не всегда есть возможность подключиться к электричеству, поэтому приходится вскрывать навесной замок подручными средствами, например ломом.
Существует и более щадящий, гуманный метод: нужно извлечь или выдернуть запрессованное кольцо, которое фиксирует личинку, вытряхнуть секретные пластинки и повернуть отвертку в передаточном механизме.
Как определить установленный замок без названия. И есть ли способ его замены на другой
Сувальдный двухбородочный ключ с названием
Круг поиска замка сужается до одного производителя. Модель конкретного замка по ключу не узнать. Нужен сам замок. У одного производителя тысячи замков, отличаются посадочные размеры. Если замок перед Вами, тогда ответьте на 5 вопросов.
Сколько ригелей выходит из замка
Замок с ручками или без них
Врезной, накладной или вкладной
Какой BACKSET — расстояние между центром отверстия для ключа и крепёжной планкой замка.
Замок с вертикальными тягами или нет
В результате получили параметры, которые помогут определить марку замка. Если не смогли определить марку замка пришлите его фото на почту [email protected]
Сувальдный двухбородочный ключ без названия
Задача идентификации модели замка по ключу усложняется так как нет ориентира. Нет производителя. В принципе выше вопросы помогут определить модель замка, и найти такой же или близкий по посадочным размерам. Даже если стержней будет меньше или больше, главное BACKSET. Тогда при замене замка переделки будут наименьшие. Внешний вид двери не пострадает.
По фото ключа и замка, определим марку замка.
Ключ от профильного цилиндра
Цилиндровой замок стоит в каждой второй двери. Лазерные насечки на плоскости ключа это кодовая комбинация. Цилиндры с такими ключами производят иностранные компании. В большинстве случаев ВЕНДОР выгравирован на ключе. Для замены цилиндра недостаточно прийти в магазин с ключом. Надо знать размер цилиндра. Для этого достаем его из замка и измеряем линейкой. Измерение толщины двери не дает правильного ответа на этот вопрос. Для покупки цилиндра, нужен размер.
Расстояние А = от центра до внешнего края. И B = от центра до внутреннего края
Не можете достать цилиндр? Звоните нам и мы пришлём лучшего мастера!
Ключ от дискового цилиндра
Замки с таким ключом встречается не часто. Это половинчатый ключ с пропилами, что будет кодовой комбинацией. Цилиндр используют на врезных и накладных замках. Замки с такими ключами устанавливаются на деревянные двери хозяйственных помещений, так как нет надежной защитой. К ABLOY — не относится. ABLOY это автоматические замки и закрываются без ключа. Отмычками и бампингом вскрыть цилиндр невозможно. Как показывает время такие цилиндры надёжны, а вот это уже к ABLOY — это относится.
Ключ от дискового цилиндра ABLOY PROTEC N Нет способов вскрытия цилиндра без оригинального ключа. Не берём в расчёт жесткие методы вскрытия, например сверление. Копию ключа делайте у сертифицированного дилера ABLOY, при наличии карточки владельца. Цилиндры работают в экстремальных условиях. Одним словом хорош, ничего не скажешь. Подходит для создания нескольких замков с одним ключом на основе ABLOY PROTEC N. Правильная комбинация в цилиндре устанавливается за счёт вращения ключа, а не пружинами как в штифтовых цилиндрах. В цилиндре ABLOY PROTEC N применяется технологию блокировки дисков DBS. Посмотреть детально на него можно здесь. Посмотреть более детально на него можно здесь.
Ключ от накладного замка Барьер На вид это круглый ключ с фрезерованными углублениями на конце. Это и есть кодовая комбинация ключа. Определить по ключу какая модель замка Барьер установлена невозможно. Это может быть и Барьер 2, Барьер 2Р, Барьер 3, Барьер 4, Барьер 4Р или Барьер-Карэ. Определить модель замка Барьер можно только по внешнему виду замка. Это надёжный замок. Один из самых распространённых замков на Северо-Западе России без преувеличения. Простота конструкции замка, его хорошая работа, трудности криминального вскрытия, приемлемая цена все эти преимущества замков Барьер, надолго оставили позади ближайших конкурентов. На наш субъективный взгляд конкурентов у Барьера нет. Если у вас такой ключ, то можете не беспокоится. Подобрать отмычки к такому замку невозможно. Совершенно другой принцип работы замка. Да и если есть необходимость в изготовлении дубликата ключа, то лучше всего обратится по адресу: Коломяжский пр., 10, лит. АХ, Санкт-Петербург, 197183. При получении комплекта новых ключей, на них обязательно должна быть бирка с номером комбинации ключа. Эту бирку и ключ необходимо предъявить для точного копирования ключа. Однобородочный сувальдный ключ
Однобородочный сувальдный ключ применяется на навесных или накладных замках. Врезные замки с данным видом ключа устанавливаются в межкомнатные двери с ограниченным количеством секретных комбинаций ключа. Замки такого плана в стальных дверях практически не применяется. Но в некоторых экземплярах можно встретить такие замки. Скорее всего, замена данного замка на аналогичный будет невозможна, в связи отсутствием их в продаже.
Ключ в форме крестообразной отвертки
Ключ в форме крестообразной отвертки. Имеет насечки либо с трех сторон, либо с четырех. Замки, ключ от которых Вы видите на фотографии, требуют скорейшей замены, так как пользуются большим уважением у квартирных воров. Возможность вскрытия двери с установленным в нее таким замков, увеличивается в разы.
Ключ от простого профильного цилиндра
Это ключ от замка с цилиндровым механизмом. Устанавливается в дверь в качестве верхнего или нижнего замка. Если Вам требуется сменить просто ключи, то для этого достаточно сменить секретный механизм (цилиндр) замка, в том случае если сам замок работает хорошо. Если же замок работает плохо, то рекомендуется сменить и сам механизм замка. При открывании замка изнутри предусмотрена возможность открывание, как ключом, так и вертушкой. Степень защиты данного замка низкая и вскрытие его не составит трудностей.
ООО «БАРС-Х». Сервис. Ремонт дверей, замена замков
Фирма ООО «Барс-Х» — лицензированная, сертифицированная сервисная служба!
Вас приветствует фирма, компания ООО «Барс-Х» созданная в 1996 году для оказания помощи населению! Официально зарегистрированная в 1998 году! Последняя дата перерегистрации 14 августа 2009 г. ОГРН 1097746448304. Ремонтное подразделение быстрого реагирования: Замена замков, установка, врезка и ремонт, доставка механизмов замков. Сервис по замкам и дверям осуществляется ежедневно и без выходных с выездом мастера с замками на выбор в кратчайшее время. Любую услугу выполним Быстро — Качественно — Надежно! С нами Ваша безопасность в надежных руках!
Барс-Х Лицензированная, Сертифицированная московская сервисная служба замков и дверей!
(Лицензия МЧС России выданная Главным управлением министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве – №38-2/00961 на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию зданий, изделий и конструкций, не только дверных блоков, но и сигнализаций….) БАРС-Х – это крупная организация по оказанию услуг в сфере быта по ремонту дверей, замене, установке замков, надежных замков, систем контроля доступа в помещение, видеонаблюдения, защите замков, полного или частичного «апгрейда» металлической – стальной двери и замков. Имеем многолетней опыт в оказании услуг. Мы знаем, что Вам предложить!
Мы имеем прямые контакты практически со всеми поставщиками замков и отделочных материалов двери! А это значит что мы в курсе всех новинок, знаем их слабые и сильные стороны замков. Мы работаем только с сертифицированной проверенной продукцией, «оригинальными» механизмами (замками) как отечественного, так и импортного производства.
С нами Вы можете быть спокойны за оригинальность продукции! У нас есть практически все замки и модели как импортного EVVA, Mottura, Cisa, Atra-Dierre, Kaba, Kaba-Mauer, Abus, DOM, Abloy, Mul-t-lock, Super-Lock, Gerda, Securemme и многих других лидирующих производителей, так и отечественных фирм, для входных дверей металлических, железных, стальных, бронированных. Мы знаем ассортимент замков в магазинах и на рынках Москвы огромен. Мы поможем разобраться. Аргументировано предложим варианты. Квалифицированно осмотрим конструкцию двери и грамотно подберем оптимальную комплектацию замков, отвечающую Вашим требованиям безопасности.
У нас самый большой выбор декоративных панелей для эстетического вида, Вашей двери! Только у нас специалисты широкого профиля знающие и любящие свою работу!
Мы предложим весь ассортимент отделки двери: винил кожа, шпон, ламинат, пластик, постформинг, массив, корабельная фанера (авиационная фанера)… Варианты цветовой гаммы и рисунков удивят даже изысканного заказчика! У нас есть все!
Мы предоставим полную документацию на заменяемые замки! Вся наша продукция сертифицирована.
Мы гарантируем разумные цены на работы и устанавливаемые механизмы разрешенные правом торговли законами РФ! Работы производятся по наличному и безналичному расчету, за нал или безнал — решать вам!
Мы гарантируем качественную работу, если это не правда – Мы вернем Вам деньги! Обладая знаниями, всей необходимой документацией и оригинальными комплектующими мы квалифицированно выполним поставленную перед нами задачу.
Мы можем гарантировать честность и порядочность! Мы в курсе новинок поставляющих в Россию! И Мы не побоимся сказать Мы профессионалы!
Мы уверены! Вы, останетесь довольны! С помощью наших мастеров — специалистов ваш дом или офис станет неприступной крепостью. У нас работают только москвичи, высококвалифицированные мастера, дипломированный руководящий состав, отлично знающие свое дело, которые быстро, легко, без потери времени и качества могут выполнить любые работы, связанные с замками и дверьми, а также оказать услуги по консультации практически в любых вопросах, касающихся врезке замены замка, ремонта двери. Ассортимент предлагаемых нами услуг постоянно расширяется, чтобы удовлетворить требования самых изысканных заказчиков, знающих толк в замках, надежных замках, взломостойких замках, кто действительно хочет защитить свой дом от взлома, кражи.
Главный принцип работы компании Барс-Х: максимально качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту! Мы с радостью можем предложить все услуги и конечно же подберем для Вас как механические замки, так и системы контроля доступа в помещение (скрытые — замки, видеонаблюдение, биометрические замки, электронные замки…). В нашу пользу говорит «время», опыт работы, довольные клиенты. Мы сделаем все возможное, чтобы у вас остались только приятные впечатления! А Ваши замки стали по настоящему надежными, работоспособными и эстетичными!
Доверьте профессионалам установку и подбор замков (механических, электронных ) на входную дверь, квартирную, офисную – это инвестиция в безопасность, и спокойствие семьи, спокойствие за своих близких и родных. А еще сэкономить и получить скидку! Разве это не приятно?
МЫ ВСЕГДА С ВАМИ, МЫ РЯДОМ! ЗАМОК, ДВЕРЬ ТРЕВОЖИТ БАРС-Х ПОМОЖЕТ!
ФОТО НЕКОТОРЫХ НАШИХ РАБОТ:
Как открывать трубчатые замки: 3 шага (с иллюстрациями)
Я показываю, как работают тумблерные замки с трубчатыми штифтами и как их можно открыть с помощью трубчатых отмычек. Тумблерный замок с трубчатым штифтом, также известный как тумблерный замок с круглым штифтом или радиальный замок, представляет собой разновидность штифтового тумблера, в котором от шести до восьми штифтов расположены по кругу, а соответствующий ключ является трубчатым или цилиндрическим в форме.
Трубчатые замки обычно встречаются на велосипедных замках, компьютерных замках, лифтах и различных устройствах с монетоприемником, таких как торговые автоматы.Тумблерные замки с трубчатыми штифтами обычно считаются более безопасными и более устойчивыми к взлому, чем стандартные замки. Это в первую очередь потому, что их часто можно увидеть на монетных коробках для торговых автоматов и монетных автоматов. Однако основной причиной использования замков в этих приложениях является отсутствие требований к глубине, которые требуются для большинства других замков.
Такие замки можно вскрыть специальной трубчатой отмычкой с минимальными усилиями и за очень короткое время; также возможно победить их сверлением корончатым сверлом.Стандартные диаметры сверл с трубчатым замком составляют 0,375 дюйма (9,5 мм) и 0,394 дюйма (10,0 мм). Для предотвращения высверливания многие трубчатые замки имеют средний штифт из закаленной стали или шарикоподшипник в среднем штифте.
Хотя процесс прост и может быть освоен практикой, взлом требует большого терпения. Это может быть хобби или практический навык. Слесари определяют взлом замков как манипуляции с компонентами замка для открытия замка без ключа. Чтобы понять, как взломать замок, вы сначала должны знать, как работают замки и ключи.Большинство замков основаны на довольно схожих концепциях, но они бывают всех форм и размеров, с множеством вариаций дизайна. Это только в образовательных целях.
Взлом замка — это искусство отпирания замка путем анализа и манипулирования компонентами запорного устройства без оригинального ключа. Кроме того, идеальная отмычка не должна приводить к повреждению самого замка, позволяя повторно использовать ключ для последующего использования, что особенно важно для старинных замков, которые невозможно было бы заменить, если бы использовались разрушающие методы проникновения.Хотя взлом замков может быть связан с преступным намерением, это важный навык для слесаря, и законопослушные граждане часто используют его как полезный навык или просто хобби.
Схемы и информация о трубчатых замках: https://en.wikipedia.org/wiki/Tubular_pin_tumbler_lock
Руководство для начинающих по вскрытию трубчатых замков
Одной из моих личных целей на 2012 год было научиться открывать трубчатые замки и стать достаточно опытным, чтобы поделиться своими знаниями со всеми здесь, на ITS Tactical.На это у меня ушло на несколько месяцев больше, чем мне бы хотелось, но сегодня я расскажу вам, как вскрывать трубчатые замки.
Трубчатые замки обычно используются в сейфе для небольших оружий, торговых автоматах, компьютерных замках и т. Д. На самом деле, что побудило меня заняться вскрытием трубчатых замков, кроме целей Locksport, было то, что мой сын потерял ключ от небольшого сейфа для пистолета. он использовал его для своего страйкбольного пистолета.
Обычно считается, что они более безопасны и устойчивы к взлому, чем стандартные штифтовые и тумблерные замки, но я обнаружил, что с помощью трубчатой отмычки их намного легче и быстрее вскрыть.
Трубчатые замки
Если вы знакомы с прошлыми обсуждениями, которые мы вели по ITS, вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду, когда говорю о замках с булавками и тумблерами, которые обычно встречаются на входной двери. Трубчатые замки очень похожи на штифтовые и тумблерные замки и на самом деле представляют собой трубчатые штифтовые замки. Также известны как замки Ace, осевые штифтовые замки и радиальные замки.
Все функции стандартного штифтового тумблерного замка сохранены, только сконфигурированные по кругу, а не в линию, как у стандартного штифтового тумблерного замка.Фактически, хотя цель этого поста — объяснить трубчатые отмычки, специально созданные для взлома трубчатых замков, их также можно вскрыть с помощью обычного отмычки с одним штифтом. Только с гораздо большим усилием.
Как вы могли заметить на фотографии вышеупомянутой трубчатой отмычки, у вас есть пружина, штифты для ключей (красные) и отвертки (золотые). Это также представлено на схемах ниже как (красные) штырьки клавиш и (синие) штырьки драйвера.
Каждый комплект штифтов толкается с помощью пружины к передней части замка.Это связывает линию сдвига и предотвращает поворот заглушки (на диаграммах окрашен в желтый цвет). Разница между трубчатым ключом и стандартным ключом состоит в том, что вместо вырезов ключа у трубчатого ключа есть углубления в виде полуцилиндра, которые соответствуют высота стопки штифтов. Это также означает, что для дублирования трубчатого ключа требуется другое оборудование.
В центре верхней части внутренней части трубчатого ключа имеется выступ, который выравнивает ключ в правильной конфигурации для сопоставления с каждой стопкой штифтов-тумблеров.Когда ключ вставлен, указанные на карте высоты совпадают, в результате чего линия сдвига отделяется и позволяет заглушке поворачиваться от внешней оболочки (зеленый цвет на схеме ниже).
Трубчатые отмычки
Стандартные конфигурации трубчатых отмычек — это 7-штифтовые, 8-штифтовые и менее распространенные 10-штифтовые. Некоторые трубчатые замки состоят даже из шести штифтов, и хотя я лично не пробовал это делать, трубчатая отмычка с 7 штифтами должна работать с замком с 6 штифтами. Я подозреваю, что дело обстоит именно так, поскольку я использовал трубчатую отмычку с 8 штифтами, чтобы вскрыть «некоторые» трубчатые замки с 7 штифтами.
Детали трубчатой отмычки включают независимые иглы, которые соответствуют каждой отдельной стопке булавок. Эти иглы удерживаются под напряжением с помощью вращающегося воротника.
Под иглами, но перед рукояткой, находится шайба, которая облегчает установку трубчатой отмычки. Это подводит нас к первому этапу использования трубчатой отмычки.
Убедитесь, что иглы свободны и могут двигаться независимо, и ослабьте воротник до такой степени, чтобы он едва затягивался пальцами, чтобы слегка натянуть иглы.
Вытяните все иглы, нажав на шайбу, чтобы они вышли за край резца.
Прижмите всю резку к твердой поверхности, чтобы вернуть иглы на их исходную высоту.
Медленно вставьте отмычку в замок, чтобы иглы для взлома совпали с соответствующими стопками булавок.
Медленно приложите вращающий момент слева направо к отмычке, и замок должен открыться.
После вскрытия замка снимите трубчатую отмычку и затяните хомут.
* См. Видео YouTube, встроенное выше, для пошагового руководства по этим шагам. *
А теперь самое интересное. С затянутым воротником вы теперь держите в руке ключ, который будет открывать трубчатый замок снова и снова. С помощью декодера трубчатого замка вы можете фактически измерить высоту каждого штифта, как это соответствует по часовой стрелке вокруг трубчатой отмычки. С помощью этого «кода» слесарь может создать дубликат ключа. Или вы можете отнести уже расшифрованную трубчатую отмычку слесарю и попросить их воспроизвести ключ.
На самом деле страшно, насколько легко не только открывать трубчатые замки, но и открывать их снова и снова. На мой взгляд, они менее надежны, чем бытовые замки с булавками и тумблерами, из-за простоты создания нового ключа. Есть, конечно, способы вдавить заготовку ключа на стандартный штифтовый замок, но они требуют гораздо больше усилий, чем трубчатая отмычка.
Есть еще кое-что о трубчатых замках, которые я оставлю для обсуждения в будущем, но если вы хотите забежать вперед, погуглите, как открыть трубчатый замок с помощью шариковой ручки.
Как всегда, наша цель при предоставлении информации о вскрытии замков — постоянно разрушать иллюзию безопасности, на которую вы можете положиться, чтобы сохранить свою семью и личные вещи в безопасности. Получив больше знаний об этом наборе навыков, вы сможете принимать более обоснованные решения, когда дело доходит до защиты ваших ценностей.
Помните, замки и безопасность в целом нужны только для того, чтобы выиграть ваше время. Они нужны для того, чтобы честные люди оставались честными.
Что такое трубчатый замок?
Опубликовано автор: Ralph
Трубчатый замок — это замок с множеством названий.Он известен как радиальный замок, замок Ace или, более описательно, тумблер с круглым штифтом. Большинство названий относятся к круглой форме замочной скважины, за исключением названия замка Ace. Ace — это название компании, которая первой начала производство трубчатых замков, и бренд всегда придерживался этого разговорного чувства собственности. Это блокировка, которая заставляет большинство людей задуматься. Как это работает? Это безопасно? Когда я должен его использовать? Эти замки выходят за рамки нормы, и у большинства людей есть довольно сильные предубеждения относительно их возможностей.Многие представители широкой общественности видят эту другую конструкцию и полагают, что она построена с использованием передовых технологий безопасности. Но чем он отличается от обычного повседневного замка?
Использование
Трубчатые замки часто встречаются на коммерческих изделиях, которые остаются без присмотра в течение длительного времени. Такие вещи, как торговые автоматы, банкоматы, стеклянные витрины в магазинах, велосипедные замки и т. Д. Хотя это тенденция, неясно, обозначает ли корреляция причинно-следственную связь. Кажется, что это использование является скорее совпадением, чем осознанным решением.Несмотря на то, что они используются для защиты перечисленных выше предметов, они не являются исключительными замками для торговых автоматов, банкоматов и т. Д. Трубчатый замок считается продуктом с более высокой степенью защиты, чем другие аналогичные замки: средние штифтовые тумблеры и вафельные замки. В основе этой мысли, по-видимому, лежит тот факт, что они не получили широкого распространения. Трубчатые замки также могут различаться по защищенности. Благодаря достижениям в области отмычки в новых трубчатых замках используются пружины разной силы. Таким образом, замок, который вы видите на своей местной стиральной машине, скорее всего, не такой надежный, как тот, который вы можете найти в банкомате.Использование трубчатых замков в последнее время сократилось, но они все еще встречаются спорадически.
Как они работают
Название трубчатый замок происходит от круглой формы шпоночного паза. Он имеет основное отверстие в форме кольца с твердым металлическим цилиндром посередине. В кольцевом зазоре может быть от шести до восьми выводов (чаще всего их семь или восемь). В замке используется базовая система штифтов, но с несколькими важными отличиями. Штифты для ключей вставляются горизонтально на трубчатом замке по сравнению со стандартным штифтом и тумблером, который перемещает штифты в вертикальном направлении.В результате заглушка (удерживает штифты ключей) лежит в том же цилиндре, что и Библия (удерживает штифты и пружины).
Клавиша имеет круглую форму, открыт в центре и имеет канавки, которые прорезаны снаружи круглой формы. Из-за формы ключа должен быть способ определить правильный способ его вставки. Паз на шпонке соответствует отверстию аналогичной формы в шпоночной канавке. Обычно выемка имеет прямоугольную форму, поэтому замочная скважина часто выглядит как кнопка питания на компьютере.Попытка вставить ключ, не совмещая выемку с отверстием, помешает вам вставить ключ. Как только ключ будет правильно вставлен в замочную скважину, он вдавит штифты ключа на нужную глубину.
Как их выбрать
Источник изображения
SPP
Есть несколько способов взломать трубчатый замок. Несмотря на то, что вам могут сообщить некоторые источники, вы можете выбрать их с помощью одного штыря (SPP). Для SPP это может занять некоторое время, в зависимости от мер безопасности блокировки.Для некоторых моделей вам нужно будет повторно открывать замок на каждой четверти оборота. Это займет больше времени, чем другие методы, но нельзя сказать, что это сложно. Чтобы установить эти замки, вам нужно вдавить штифты, пока они не зафиксируются. Взломать каждый штифт гораздо проще с трубчатыми замками, потому что штифты часто легко увидеть. Затянуть замок немного сложно, особенно если вам нужно удерживать натяжение для 3 отдельных отмычек (это необходимо для более сложных трубчатых замков). Один за другим вы должны нажать на штифты и найти порядок привязки.Чтобы установить штифты, их нужно нажимать в определенном порядке. Порядок привязки может быть любым и полностью случайным. Но все, что вам нужно сделать, это обойти шпоночный паз по кругу, нажимая на каждый штифт, и продолжать делать это, пока заглушка не вращается. (Это почти как игра в утку, утку, гуся.)
Стандартный трубчатый рычаг
Источник изображения
Если вам нужна скорость и вы не хотите обанкротиться, вы также можете приобрести стандартную трубчатую отмычку.Компоненты самой распространенной трубчатой отмычки позволяют расшифровать замок, а также взломать его. Трубчатая отмычка не входит в стандартный набор отмычек для начинающих. Чаще всего он носит с собой специальный инструмент слесаря, чтобы техник мог подготовиться к любой ситуации. Если вы хотите просто взломать серию тренировочных замков, убедитесь, что у вас есть инструмент и замок с таким же количеством пазов для штифтов. Каждая трубчатая отмычка предназначена для замка с определенным количеством штифтов (6, 7 или 8), поэтому наличие подходящего инструмента является необходимостью.
Устройство имеет ручку (чаще всего большую и резиновую), прикрепленную к куску круглого металла, подходящему для шпоночного паза. На круглом металлическом элементе (заменяющем ключ) есть несколько игл (также известных как проволока или проволока для захвата), которые можно выдвигать или втягивать. Вам понадобится отмычка с правильным количеством игл для вашего замка (чаще всего 7 или 8). Эти провода будут управляться с помощью L-образных изгибов, которые делают нечто вроде солнечного рисунка ближе к ручке. Чтобы закрепить эти иглы на месте, должен быть болт с резьбой, который можно затягивать или ослаблять.Будьте осторожны, чтобы не затягивать этот болт слишком сильно, и всегда допускайте небольшое проседание игл. Также может быть шайба, которая предназначена для выравнивания всех игл на одинаковой высоте. Вместо того, чтобы использовать шайбу, я бы порекомендовал вытянуть все иглы за край вставного ключа. Ослабьте резьбовой болт и осторожно положите инструмент на плоскую поверхность, чтобы все иглы равномерно прижались к краю устройства.
Теперь, когда трубчатая отмычка откалибрована, можно открыть замок.Для этого вставьте отмычку в замок, стараясь равномерно надавить на нее прямо вниз. Если вы находитесь под углом, это может помешать иглам вашей кирки подобрать нужную длину. Убедитесь, что вы также ослабили резьбовой болт, чтобы иглы не погнулись. Попробуйте нажать и повернуть отмычку в замке. Если это не сработает после нескольких первых попыток, начните прижимать L-образные изгибы игл таким же образом, как описано в разделе SPP. Этот процесс не должен длиться слишком долго.Если замок не открывается через 2 минуты, выньте отмычку из замка и откалибруйте ее заново.
Учтите, что вы сделали неправильно, и внесите соответствующие изменения. Если вы не можете взломать замок с помощью этого метода, он может иметь переменное давление пружины, или если вы не можете вставить отмычку в шпоночную канавку, вам понадобится другой инструмент. Если вы взломали замок и сердечник поворачивается, вы можете затем затянуть болт с резьбой и закрепить провода отмычки. После того, как отмычки будут закреплены на месте, отмычка будет действовать как ключ.Вы также можете использовать декодер, чтобы узнать точный код ключа и сделать новый ключ.
Усовершенствованный трубчатый отборник
Источник изображения
Если ваша отмычка не подходит, и вы не можете установить замок, вам нужно будет немного продвинуться вверх по пищевой цепочке. К сожалению, это становится немного дороже, и, поскольку это не очень распространенные замки, может быть трудно оправдать покупку. Но если вы слесарь, который хочет улучшить свои навыки и способности, то это предмет, который необходимо иметь.Лучшим примером усовершенствованной трубчатой отмычки является Peterson Pro-1. Этот продукт — не единственный продвинутый трубчатый отбойник, но вы должны попробовать найти что-нибудь с аналогичными функциями. Основные функции, которые вам понадобятся в вашем продвинутом отмычке, — это возможность манипулировать и закреплять каждый тросик по отдельности. Все, что связано со сменными наконечниками, также будет хорошей инвестицией.
Благодаря возможности замены наконечников усовершенствования в технологии трубчатых замков можно решить путем замены наконечника вместо покупки нового инструмента.С расширенным инструментом их можно использовать как правильно, так и быстро. Правильно вы можете прочитать любое руководство по эксплуатации, но быстрый способ — это просто еще один раунд утки, утки, гуся. Нажимайте на каждую булавку методично круговыми движениями. После вскрытия замка каждая игла закрепляется индивидуально. При использовании стандартной трубчатой отмычки отмычки проволоки отмычки будут двигаться при повороте отмычки, потому что все пружины будут прикладывать различное давление вверх. Точно так же, когда замок взломан, можно получить код ключа, и отмычка может действовать как ключ на время.
Заключение
Теперь, когда вы узнали о реальности трубчатых замков, вы можете принять более обоснованное решение о покупке. Не думайте, что это безопасно только потому, что что-то другое. Трубчатые замки — это всего лишь слегка измененная конфигурация штифтовых тумблеров, и хотя они вводят в заблуждение большинства рядовых потребителей, они не остановят взломщика замков практически любого уровня. Я не вижу недостатков в использовании этих замков в повседневном использовании, и они могут быть изготовлены с более высокими мерами безопасности.На мой взгляд, их лучшая черта — это незнание публики о них. Я твердо верю в безвестность как в меру безопасности, но безопасность — это еще и слои. Использование трубчатого замка для всех дверей и проемов тоже не годится.
Когда дело доходит до взлома этих замков, самым большим сдерживающим фактором является цена инструментов. Я бы сказал, что это также относительно сильная линия защиты, если вы беспокоитесь о тайном проникновении в ваш дом. Они не защищены от взлома булавки, но, в зависимости от мер безопасности, их вскрытие может занять некоторое время.Если вам когда-нибудь понадобится взломать трубчатый замок, помните, что вы всегда должны иметь разрешение владельца, если замок не ваш. Всегда соблюдайте местные и государственные законы в отношении покупки и владения инструментами для взлома замков. Узнай о своей безопасности, чтобы жить безопасно.
Категория: Коммерческий, Взлом, Типы замков
Круглый переключатель блокировки ключа вкл. / Выкл. SPST CES 66-2802
Стоимость доставки почтой первого класса:
Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Стоимость доставки первого класса в США
00 руб.01
25,00 $
$ 5,85
25,01 долл. США
35,00 $
$ 6,85
35,01 долл. США
45,00 $
$ 8,85
45,01 долл. США
55,00 $
$ 9,85
$ 55,01
75,01 $
$ 11,85
75 долларов США.01
100,00 $
$ 12,85
$ 100,01
200,00 $
$ 14,85
200,01 долл. США
300,00 $
$ 15,85
300,01 долл. США
500,00 $
$ 17,85
500,01 долл. США
+
18 долларов.85
Стоимость доставки приоритетной почтой:
Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Тарифы на доставку приоритетной почтой в США
$ 00.01
25,00 $
10,50 долл. США
25,01 долл. США
35,00 $
$ 11,50
35,01 долл. США
45 долларов.00
$ 12,50
45,01 долл. США
55,00 $
$ 13,50
$ 55,01
75,01 $
$ 14,50
75,01 долл. США
100,00 $
16,50 долл. США
$ 100,01
200,00 $
18,50 долл. США
200 долларов США.01
300,00 $
$ 21,50
300,01 долл. США
500,00 $
$ 24,50
500,01 долл. США
+
$ 25,50
Canada First Class International (исключения см. На странице доставки)
Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Канада Первый класс Международный
00 руб.01
45,00 $
$ 15.95
45,01 долл. США
90,00 $
$ 29.95
$ 90,01
150,00 $
$ 49.95
150,01 долл. США
300,00 $
$ 59.95
300,01 долл. США
700,00 $
79 долларов.95
700,01 долл. США
2000,00 $
$ 99.95
Canada Priority Mail (исключения см. На странице «Доставка»)
Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Приоритетная почта Канады
$ 00.01
45,00 $
$ 29.95
45 долларов США.01
90,00 $
$ 39.95
$ 90,01
150,00 $
$ 59.95
150,01 долл. США
300,00 $
$ 79.95
300,01 долл. США
700,00 $
$ 99.95
700,01 долл. США
2000,00 $
109 долларов.95
Международный — за пределами США / Канады (исключения см. На странице доставки)
Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Международный — за пределами США / Калифорнии
100,00 долл. США
150,00 $
$ 79.95
150,01 долл. США
300,00 $
99 $.95
300,01 долл. США
500,00 $
$ 139.95
500,01 долл. США
1000,00 $
$ 169.95
Потерян ключ от торгового автомата | ACE Замена круглого ключа
В большинстве торговых автоматов используется маленький и громоздкий круглый ключ, который большинство людей не хотели бы носить с собой на своей связке ключей. Кроме того, запасы большинства торговых автоматов пополняются каждые два месяца.
Хотя этот ключ почти не используется, он очень важен для обслуживания и пополнения запасов вашего торгового автомата.
Эти замки и ключи также устанавливаются на сервисах замков почтовых ящиков, Harley Davidson, оружейных сейфах, маленьких домашних сейфах, игровых автоматах, тяжелом оборудовании и этот список можно продолжить. Они не такие редкие, как вы могли подумать.
Мы — местная компания, обслуживающая город Марикопа, штат Аризона, и его окрестности. К сожалению, мы не предлагаем услуги по всей стране, и если вы находитесь за пределами нашей зоны обслуживания, просто найдите слесаря в вашем регионе.
Может ли слесарь сделать круглый ключ?
Слесарь может открыть ваш замок и изготовить для вас новый бочковой ключ.
Какие бочкообразные ключи используются для
Приобретите новый бочкообразный ключ для торгового автомата, мотоцикла, сейфа для оружия или другого устройства. Некоторые маленькие самолеты также используют круглые ключи для своих складских мест. Как и другие шпоночные пазы, у этого есть свои достоинства и недостатки.
Сколько стоит изготовление нового ключа от торгового автомата?
Мы берем 12 долларов за ключ, но количество копий по стране колеблется от 8 до 16 долларов.Если вы потеряли все ключи и вам нужен слесарь на месте, чтобы изготовить новый ключ или установить новый замок, общая сумма оплаты должна составить 87–122 долларов.
Назначить встречу
Июнь 2021 г.
пн
Вт
ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8 12179
8 12179
907
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
1
2
3
4
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЛОКИРОВКИ И КЛЮЧЕЙ ACE II
Замок не будет выровнен из-за сломанного ключа или недавней попытки взломать ваш замок.Мы можем сбросить вашу блокировку в любое время.
Жесткое копирование ключей
Изготовлено трудно получить новые ключи
Если вам нужно скопировать ключ, свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов по замкам и ключам.
Слесарь, Марикопа, Аризона
Находится в городе Марикопа, штат Аризона — мы обслуживаем Casa Grande и близлежащие города.
7-контактный трубчатый предохранительный замок
7-контактный трубчатый предохранительный замок — Fort Knox Mailbox, LLC.
Трубчатый замок с 7 штифтами (с круглым ключом) входит в стандартную комплектацию почтовых ящиков Fort Knox. Это качественный замок, на прохождение которого потребуется время и много шума. Это хромированный «трубчатый» 7-штыревой ключевой замок, который намного прочнее обычного замка с ключом. Кулачки, которые удерживают дверцы почтового ящика Форт-Нокса закрытыми, сделаны из стали толщиной 1/8 дюйма — достаточно толстой, чтобы не допустить нежелательных преступников. За нашим почтовым ящиком запираются двери — это специальные приспособления, которые помогают надежно запирать двери.
Меню ниже предназначено для заказа дополнительного замка с дополнительными ключами. Этот замок входит в комплект и устанавливается при заказе почтового ящика Fort Knox.
Наш замок с высочайшей степенью защиты! Создан для людей, которым нужна максимальная безопасность.Как и наш Замок Убежища, но с модернизированным Замком Medeco. Этот замок действует как хранилище, где стальные штифты расположены за полосой стали, чтобы не допустить преступников.
Ключи
Extra Medeco стоят 14 долларов за штуку.
Дополнительные ключи отправляются отдельно через USPS.
88,00
Малая урна для голосования
12 ″ x 24 ″ x 36 ″ при 300 фунтах. (Только урна для голосования)
Когда бюллетени подвергаются вандализму, это ужасно.Примите дополнительные меры предосторожности для защиты ценных бюллетеней с помощью наших небольших урн для голосования с высоким уровнем защиты. Наши урны для голосования Fort Knox не похожи ни на какие другие на рынке — они чрезвычайно прочные и изготовлены из стали 1/4 дюйма (4 дюйма).
* ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ВМЕСТИМОСТЬ 750–1200 ШАРОВ
5,796 ДЮЙМОВ КУБИЧЕСКИХ ДЮЙМОВ ВМЕСТИМОСТИ
* Цены указаны без учета нескольких скидок при заказе более одной *
* Позвоните или напишите, если необходимы дополнительные урны для голосования, и сэкономьте больше! *
(800) 206-8067 или info @ fortknoxballotbox.com
1 498,00 долл. США
Размеры: 36 X 24 X 12 дюймов Вес: 325 фунтов
Slam-Lock
Предназначенный для тех, кто получает посылки размером более 1 3/4 дюйма, «Slam-Lock» позволяет оставлять главную дверь незапертой для приема посылок. Ваш почтальон открывает «Slam-Lock», потянув за полированную хромированную ручку, принимает исходящую почту, а затем кладет ее и / или посылки в ящик.Затем они закрывают дверь «Slam-Lock», и она автоматически закрывается.
2 ключа в комплекте.
48,00 $
M1-LT Стальной столб
Подходящая стальная стойка 2,5 ″ x 2,5 ″ x 57 ″ для почтового ящика M1-LT.
Стальной столб M1-LT специально поддерживает почтовый ящик M1-LT. Это квадратная стальная опора 10 калибра со сварной стальной пластиной 6,5 ″, квадрат 3/16 ″, с предварительно просверленными отверстиями, которые совпадают с отверстиями для почтового ящика, для облегчения установки.Почтовые ящики Fort Knox можно установить практически на любой столб, сделанный из большинства конструкционных материалов. Наши почтовые ящики оснащены четырьмя отверстиями, просверленными в нижней части почтового ящика, для легкого монтажа на нескольких поверхностях. Мы рекомендуем то, на что вы устанавливаете почтовый ящик Fort Knox, оно прочное и может выдержать вес почтового ящика. Вы также хотите, чтобы он был установлен таким образом, чтобы почтовый ящик не был украден. Если то, что у вас есть, не поддерживает ваш новый почтовый ящик, тогда у нас есть подходящая стальная стойка длиной 57 дюймов для быстрой и легкой установки.Он устанавливается как столб для забора в землю и должен быть примерно на 2 фута в земле и зацементирован. Мы предлагаем один или два мешка с цементом. Если вам нужна стойка для поверхностного монтажа на тротуаре или цементной плите, у нас также есть стойки для поверхностного монтажа (Breakaway).
(Почтовый ящик продается отдельно)
Доступные опции:
— Столб для цементирования в грунтовой местности
— Поверхностное крепление (отрывное) для крепления к цементу (+ 18 $)
: Сделайте и используйте отбойный ключ для взлома любого замка
Отбойный ключ — это метод, который мошенники используют для взлома замков.Эта идея не нова, профессиональные воры использовали ее годами, и теперь вы можете создать свою собственную. В этом уроке вы точно узнаете, что такое ударная клавиша и как вы можете сделать свою собственную. Вы сможете выбрать виртуальный … подробнее
Как к
: Взломать любой замок или кодовый замок, не взламывая
Вы потеряли ключ или забыли код вашего замка? Это руководство поможет вам подобрать практически любую комбинацию или замок, не сломав их.Все, что вам нужно, это несколько предметов домашнего обихода и немного терпения, и вы будете в пути! You Wil … ещё
Новости
: 12 простых способов повысить навыки вора в Skyrim
Вот заключительная часть серии Null Byte об освоении навыков в The Elder Scrolls V: Skyrim.Мы уже рассмотрели изящные и жестокие методы повышения наших колдовских и боевых навыков. Новая интеллектуальная система прокачки Skyrim превзошла прежние методы … подробнее
Как к
: Взломать замки со стратегически размещенным отбойным ключом
Открывать двери ключами скучно, а взламывать замки неграмотно.Внесите немного озорства в свою жизнь, посмотрев это видео о том, как открыть замок и проникнуть в дом, используя лежащие у вас повседневные предметы. Поворотный механизм отбойных ключей, который подходит для большинства дверных … подробнее
Как к
: Легко вскрыть любой замок
В этом видеоуроке зрители узнают, как взломать замок.Материал, необходимый для взлома замка, — это натяжной ключ и отмычка. Начните с того, что вставьте натяжной ключ в нижнюю левую прорезь замка. При взломе замка слегка надавите на натяжной ключ. Теперь разместите … подробнее
Как к
: Легко взломайте замок с помощью 2 канцелярских скрепок
ZurplusFaction показывает зрителям, как легко взломать замок с помощью 2 скрепок.Сначала вам нужно взять первую скрепку и отогнуть один конец. Снова сложите и распрямите. Затем возьмите сложенный лист и снова сложите, чтобы он образовал форму бумеранга с бумагой … подробнее
Как к
: Выберите замок и поймите, как он работает
Выбирая замок, вам нужно беспокоиться только о той части, где ключ входит в замок.Механизм блокировки имеет штифты, прикрепленные к пружинам. Ключевые штифты находятся внизу, а штифты драйвера — вверху. Ключ поворачивается, когда штифты разной высоты … подробнее
Как к
: Взломать багажный замок с помощью скрепки
Узнайте, как взломать багажный замок, с помощью этого руководства по взлому.Вам понадобится багажный замок и скрепка. С помощью тонких плоскогубцев согните скрепку в отмычку или самодельный ключ. Поворачивайте отмычку, пока замок не откроется. Простое руководство по взлому замков.
Как к
: Выберите Мастерлок 130
Вот обучающее видео о том, как открыть замок без ключа.Замок, открытый в этом видео, — это главный замок № 130. Инструменты, используемые для взлома этого замка, — это натяжной гаечный ключ и палец.
Как к
: Взломать замок в мгновение ока
Научитесь взламывать замок менее чем за 5 минут с помощью этого обучающего видео! Вам понадобится полуалмазная отмычка, грабли, натяжной ключ и фиксатор тумблера со штифтом.Отсутствие морали тоже не повредит, если только вы просто не пытаетесь взломать собственный замок, ключ от которого вы потеряли … подробнее
Как к
: Взломать дверной замок
Артур Каваллин демонстрирует, как взламывать дверной замок.Чтобы вскрыть замок, вам нужно будет подтолкнуть штифты вверх и выровнять их так, чтобы механизм открылся. Вам понадобится натяжной ключ, который можно сделать с помощью аланового ключа. Вам также понадобится отмычка, которую можно сделать из … еще
Как к
: Взломайте американский замок серии 700
Возьмите тонкий натяжной ключ и более толстый натяжной ключ, объедините их со своей любимой отмычкой, и вы будете готовы разблокировать тот американский замок серии 700, ключ от которого вы или кто-то, кого вы знаете, потеряли.Помните, что взлом должен использоваться только в законных целях.
Как вскрывать замки
: Штифт для разблокировки и засовы тумблера
Слесари определяют вскрытие замков как «искусство открывать замок без ключа».Есть много способов сделать это, но я особенно заинтересован в использовании набора отмычек. Поскольку замки различаются по форме и размеру, лучше сначала использовать только один вид замка. …более
Как к
: Взломать небольшой замок на шкафу или почтовом ящике
Вы случайно заперли свой почтовый ящик или потеряли ключ от шкафа, в котором хранятся все ваши важные документы? Замки на почтовых ящиках и шкафах могут быть очень сложными из-за того, что они такие маленькие.Из этого туториала Вы узнаете, как легко взломать четырехцилиндровый замок … подробнее
Как к
: Взломать обычный замок
Этот видеоурок предназначен только для образовательных целей.Узнайте, как вскрыть обычный замок с помощью гаечного ключа с внутренним шестигранником и небольшой отвертки. «Взлом замка — это процесс отпирания замка путем анализа и манипулирования компонентами запорного устройства без оригинального ключа. Alt … подробнее
Как к
: Взломать замок на двери гаража
В этом видеоуроке зрители узнают, как взломать замок гаражной двери.Пользователям не рекомендуется изучать эту технику, чтобы использовать ее, чтобы открывать чужие гаражные ворота, чтобы взломать чей-то дом или украсть их вещи. Инструменты, необходимые для этой техники, — это L-ke … подробнее
Как к
: Взломать замок или висячий замок с предметами домашнего обихода
Автор LukeLiu4434 Знание того, как взломать замок, может пригодиться, если вы когда-нибудь потеряете ключ от своего дома, велосипеда или чего-либо еще, защищенного замком.Это может показаться трудным, но взломать замок — это очень простой навык, который вполне выполним. Вот как это сделать. Сначала позвольте понять … еще
Как к
: Взломать замок двумя заколками
Используя всего лишь 2 шпильки и натяжной ключ, вы сможете открыть замок без ключа.Когда вы правильно поворачиваете штифты, с правильным натяжением, вы сможете взломать их прямо. Помните, взламывайте только те замки, которые у вас есть, иначе это может быть … подробнее
Как к
: Все приложения, необходимые для создания идеальной истории
Сегодня истории повсюду в социальных сетях, но так было не всегда.В 2013 году Snapchat представил миру эти временные окна в нашу повседневную жизнь. С тех пор истории проникли в другие популярные приложения. Однако, чтобы выделиться, нельзя полагаться только на … подробнее
Замена придорожной плоской шины
: Полное руководство
Когда-нибудь, может быть, не сегодня, может, не завтра, но однажды вы окажетесь на дороге в своей машине, может быть, на шоссе, и вы что-то услышите.Когда кондиционер работает на полную мощность, а стереосистема настолько громкая, что у вас в ушах кажется, что из них идет кровь, вы бы обычно … подробнее
Новости
: 27 интересных новых функций и изменений в Android 8.0 Oreo
Это официально — новейшая версия мобильной операционной системы Google называется Android 8.0 Oreo, и она находится в процессе развертывания на многих различных устройствах. У Oreo много изменений, начиная от обновленного внешнего вида и заканчивая внутренними улучшениями, так что есть множество … еще
Новости
: 100+ самых крутых новых функций iOS 12, о которых вы не знали
Следующая большая версия iOS для iPad, iPhone и iPod touch была представлена Apple на WWDC 2018 и выпущена для всех в сентябре.17 ноября 2018 года, менее чем через неделю после того, как Apple представила новую линейку iPhone. Мы собрали все основные элементы, секретные функции и изменения, которые мы можем …
Как к
: Взломать замок
Это видео о взломе замка, которое демонстрирует, как взломать тумблер.Конечно, единственный способ по-настоящему открыть замки — это практика. Но это основная информация по взлому замков. В этом руководстве по взлому замков также рассматриваются булавки безопасности и понятная обучающая анимация для демона … подробнее
Как к
: Убейте добычу в дикой природе с помощью ловушки для выживания и мертвого падения
Худшее всегда может случиться.Даже если вы думаете, что абсолютно готовы, вы можете каким-то образом оказаться в глуши в одиночестве. Это может случится. Без карты, без компаса, без мобильного телефона … без еды и воды. Опасностей предостаточно … подробнее
Как к
: Обнаружение булавок при взломе замков
Взлом замка может быть затруднен из-за некоторых функций безопасности.В этом обучающем видео показано, что происходит, когда вы сталкиваетесь с ними, и что делать. Взломайте замок, если забыли ключи, но, пожалуйста, не прячьтесь туда, где вам не место. Посмотрите это видео отмычка … еще
Как к
: Сделайте отмычку из канцелярской скрепки и мультитула
Прекрасные ребята из ITS Tactical сделали это подробное руководство о том, как сделать набор отмычек из двух частей, используя всего несколько скрепок и используя только многофункциональный инструмент.Ведущий начинает с демонстрации того, как построить отмычку, а затем как использовать ее на реальном замке. Это … еще
Как к
: Легкий способ взломать кодовый замок Master Lock
Вскрытие замков — отличный навык, для овладения которым требуется много практики и терпения, но некоторые замки просто невозможно вскрыть, например, кодовый замок Master Lock.С кодовым замком вам придется делать это по старинке — взламывать комбинации. Видео: . Если бы вы … еще
Как к
: Восстановить утерянные файлы и изображения
У вас произошел серьезный сбой жесткого диска.. … на вашем компьютере или ноутбуке и, как и многие люди, которые думают, что с ними этого никогда не случится … у вас не было резервных копий этих более чем 2000 семейных фотографий, этих сотен важных документов Word, тех семейных видео, которые you downlo … еще
Как к
: Играйте лучше в Counter Strike Source
Так вы новичок в Counter Strike Source? Итак, вы новичок в Counter Strike Source и хотите улучшить свой игровой процесс? Отлично.Вы пришли в нужное место. Первый шаг к улучшению вашей игры — это признать, что вы НОВИЧК или НОВИЧК. Не путайте это с НООБ. A «новый … еще
Как стать лучше в Halo
: Вылет
Введение Halo: Reach — последнее и последнее дополнение Bungie к франшизе.Microsoft заявила права на этот титул, и с этого момента 343 Industries будет работать над франшизой Halo. На мой взгляд, последняя игра Bungie — лучшая из всех. Это некоторые тактики и … еще
Как к
: Pick Basic Tumbler Locks Отмычка
Говоря профессионально и академически, я компьютерный ученый, но мне также нравится взламывать замки в качестве хобби, поэтому я подумал, что поделюсь своими знаниями с этим.Прежде чем мы начнем что-либо делать, сначала нам нужно понять основы того, как работают блокировки, а затем действовать … подробнее
Как позвонить в службу
: Взломать замок ножовкой
Не можете открыть замок, потому что потеряли ключи? Это обучающее видео научит вас, как взломать замок с ключом с помощью ножовки.Наш хозяин выбирает ножовку. Внимательно следуйте и изучите искусство вскрытия замков ножовкой. Взломайте замок с … еще
Как к
: Взломать замки в Fallout 3
Если вы играли в Fallout 3, возможно, вы обнаружили, что взломать замки в форте Константин довольно сложно.К счастью, это видео объясняет, как вы можете взломать эти замки, не перебирая кучу заколок. Взлом — это действительно только одна вещь: нажмите … еще
Как позвонить в службу
: Открытые кодовые замки без ключа и комбинации
Взломать замок с низким уровнем безопасности легко (и именно поэтому он является предметом целого ряда учебных пособий на Youtube, созданных озорными малолетними мальчишками).Но добавьте кодовый номер к замку, и ваша жизнь взлома станет намного сложнее. Узнайте, как сломать замок и … еще
Как позвонить в службу
: Установите ригель правильно
Существует множество различных типов замков с ригелем, в том числе с использованием рычагов, ключей или комбинаций.После того, как вы выберете подходящую для своей двери, вам просто нужно просверлить отверстие и вырезать лишнее дерево, чтобы установить замок. Правильно установите засов. Нажмите, чтобы увидеть … больше
Как позвонить в службу
: Изготовить отмычку для взлома замков
Вы когда-нибудь теряли ключи от дома? Вот один из крайних способов решения проблемы — создать свою собственную отмычку! Чтобы создать собственную отмычку, вам понадобится дремель, электрическая шлифовальная машина и ножовки.Следуйте инструкциям по этому видео, чтобы вы … больше
Как позвонить в службу
: Откройте практически любую дверь с помощью этого простого трюка
В этом видеоуроке зрители узнают, как открыть практически любую дверь с помощью простого трюка с взломом.Начните с того, что приподнимите верхнюю часть двери. Для этого пользователям потребуется нож, конец молотка, лом или любой другой инструмент, которым можно поддеть. Проденьте инструмент в ду … больше
Как позвонить в службу
: Быстро открыть дверной замок с засовом шпильками
Если вы заперлись вне дома или просто экспериментируете с замками, посмотрите это видео, чтобы узнать, как открыть дверной замок с засовом.Никаких навыков, опыта и профессиональных инструментов для выбора — всего 2 заколки. Использование очень небольшого крутящего момента для натяжения … больше
Как к
: Взломать замки с помощью техники взлома замков
Сегодня изучите основы работы с замками.Удар по замку — это метод взлома замка, позволяющий открыть тумблерный замок с помощью специально изготовленного отбойного ключа. Один отбойный ключ работает для всех замков одного типа. Этот видеоурок покажет вам, как взламывать замки с помощью lock bumpi … подробнее
Как к
: Ознакомьтесь с основными советами и приемами по взлому замков
Посмотрите это обучающее видео, в котором предлагаются основные советы и рекомендации по взлому замков.В этом руководстве рассматриваются различные типы замков и различные инструменты, которые вы можете использовать. Узнайте, как организовать свои ключи, чтобы не потерять их. Положите их в надежное место! Это видео … еще
Как позвонить в службу
: Открыть замок вилкой
У вас есть замок на велосипеде или сарае, но вы потеряли ключ? Посмотрите это видео с практическими рекомендациями и узнайте, как вскрывать замок с помощью обычной кухонной утвари.Да, все, что вам нужно, чтобы открыть замок, — это вилка для кухонного ящика. Следуйте инструкциям и посмотрите, как легко выбрать … еще
Как к
: Управляйте своей командой фэнтези-футбола
Вы набрали многообещающую команду, и сезон в самом разгаре.Теперь повысьте свои шансы на выход в плей-офф. Вам понадобится * Время * Новости футбола * Знание правил вашей лиги * Терпение Шаг 1: Обратите внимание Посвятите время отслеживанию футбольных новостей. Следите за травмами … еще
Как позвонить в службу
: Чем заняться на WonderHowTo (16.05 — 22.05)
WonderHowTo — это веб-сайт с практическими рекомендациями, состоящий из нишевых сообществ под названием Worlds, с различными темами, от Minecraft до научных экспериментов до Scrabble и всего остального.Заходите каждую среду вечером, чтобы получить обзор пользовательских действий и практических проектов от самых .
В старых моделях клапан расположен сбоку корпуса, а в новых – в его нижней части.
Они отличаются только материалом изготовления, ценой, качеством и особенностями рабочих деталей. Функционируют бачки по одному принципу, отличия имеются только в механизме, который может быть:
Механизм функционирования любых моделей довольно прост и заключается в наборе определенного объема воды из водопровода и спуска его в канализацию через унитаз.
Регулируя уровень поплавка, можно настроить степень наполняемости бачка.
Проблема вызвана засорением мембраны, исправление заключается в очистке впускного отверстия от мусора и грязи. Но для этого необходимо аккуратно демонтировать арматуру, а потом также аккуратно вернуть на исходную позицию.
И это не удивительно, эта емкость не особо приметная, особенно, если она смонтирована в стену. Однако когда появляется какая-то неисправность, сразу же ощутим весь дискомфорт. Чтобы мы могли самостоятельно бороться со всевозможными проблемами, необходимо разобрать принцип работы сливного бачка унитаза, а также его устройство.
Когда вы начнете поворачивать этот винт в разные стороны, поплавок будет или подниматься, или опускаться, вследствие чего будет изменяться уровень наполнения бака. В том случае, если вы столкнулись с проблемой недостаточного смывания унитаза, или же использованием большого количества воды, то вам следует произвести регулировку поплавка.
Они с легкостью устанавливаются на полочку унитазов, имеют огромное количество расцветок и форм.
Соберите все прилагаемые запчасти в единое целое.
Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.
Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.
Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Ремонтные работы проводим в следующем порядке:
Затем извлекаем старый сливной механизм.
Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.
Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.
Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.
Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.
Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.
В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.
Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.
Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
Вот такая простая конструкция.
Первое — это металлизированное покрытие.
Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.
2019Как работает кнопка спуска унитазаТД ВиКо
груша опускается и занимает исходное положение в бачке без воды;
Причины проблемы – неправильная регулировка положения кнопки или выход из строя пружины возврата. Для изменения высоты кнопки необходимо: перекрыть воду, снять крышку бачка и сливного устройства, изменить положение фиксаторов, которые удерживают стакан системы слива, собрать устройство в обратном порядке, проверить работоспособность системы. При неисправности пружины требуется ее замена. Работы по демонтажу и обратной установке выполняются по аналогии с описанными выше по замене стопорного кольца.
Когда кнопка нажимается, опускается нижнее крепление, которое поднимает резиновый засов внизу бачка для прохода воды в унитаз и возвращается назад, когда вода набирается в бачок обратно. Именно его нужно откалибровать для плотного закрытия бачка крышкой сверху кнопкой спуска.
Главное достоинство – экономия расходуемой воды. Минусы – более сложная и менее надежная конструкция в сочетании со вполне логичным увеличением стоимости.
Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.
Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:
То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.
Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.
Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.
Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.
Но как цистерна узнает, когда вышло достаточно воды?
Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Самая важная часть унитаза — это то, что отлито в чашу, известное как сифон для унитаза, показанное здесь:
Вопреки распространенному мнению, унитаз был изобретен не Томасом Крэппером. Фактически, сэру Джону Харингтону приписывают изобретение Джона почти 300 лет назад.ЧАША
СИФОН
Мало того, что сэру Харрингтону пришла в голову идея туалета, он фактически установил ранний рабочий прототип во дворце королевы Елизаветы I, которая оказалась его крестной матерью.
Чаша крепится к трубе с U-образным коленом, ведущим в канализацию. Когда вода и отходы покидают чашу при смыве, воздух врывается внутрь, вызывая звук смыва. Поступающий в чашу воздух останавливает процесс сифона. Затем чаша снова наполняется водой из бака выше.С другой стороны, Томас Крэппер был водопроводчиком и большим сторонником санитарии воды. Его сантехническая компания создала и запатентовала части современного туалета, такие как поплавок, показанный ниже.
ТУАЛЕТНЫЙ БАК
Бак, расположенный в верхней части унитаза, вмещает около 2 галлонов чистой воды.
Что еще более важно, резервуар может отправлять воду в чашу достаточно быстро, чтобы активировать эффект сифона и отправлять отходы и воду по трубе. Уууууу!
Я изобрел первый унитаз со смывом в 1596 году.
Сэр Джон Харрингтон
Я родился в 1836 году.Дерьмо.
Когда вы нажимаете ручку вниз, активируется система резервуара, в результате чего вода стекает в чашу менее чем за 3 секунды; запуск слива. Тот же эффект может быть достигнут с помощью одного сифона, если вы быстро нальете в чашу достаточно воды.
Томас Крэппер
Детали бачка унитаза
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ПОПЛАВКОВАЯ РУКА
РУЧКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР
ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА
ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН
ЗАСЛОНКА
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ БАКА После того, как вы нажмете на ручку, цепочка, соединенная с заслонкой и промывочным клапаном, потянется вверх за рычаг ручки.Поднимая заслонку вверх, вода внутри бачка может стекать в унитаз. Когда вода выходит из резервуара и попадает в чашу, она наполняет унитаз, и возникает эффект сифона, в результате чего вода и отходы удаляются.
Когда резервуар опорожняется, заслонка закрывает сливное отверстие, и вода поступает в резервуар для его наполнения. Тайна флеша раскрыта!
БОЛЬШЕ О ДЕТАЛЯХ И ФУНКЦИЯХ ТУАЛЕТНОГО БАКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР Поплавковый шар соединен с заправочным клапаном, который регулирует поток воды в резервуар.Когда вода достигает определенного уровня в резервуаре, шар плавает по воде, отключая механизм наполнения. Когда резервуар пуст, поплавок свободно падает, позволяя клапану открыться, наполняя резервуар.
НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА И ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА Наполняющая и переливная трубка работают вместе, помогая удерживать воду в баке. Трубка перелива опорожняется прямо в унитаз ниже, наполняя унитаз после смыва. Если бы не было трубки для наполнения, на дне унитаза было бы небольшое количество воды, что могло бы стать проблемой!
Заслонка Заслонка — это резиновый механизм, который действует как уплотнение для слива, он позволяет воде входить и выходить из бака, когда вы смываете, довольно изящно.Бенджамин Франклин
ГЛАВНЫЙ САНТЕХНИК
источники: http://home.
howstuffworks.com/toilet.htmhttp://www.neatorama.com/2006/11/01/inventions-for-lazy-people/
Когда вы смываете унитаз, ручка нажимает на рычаг, который поднимает подъемную штангу или цепь, которая, в свою очередь, поднимает заслонку, закрывающую отверстие в нижней части бачка, называемое седлом сливного клапана. Когда заслонка поднята, сила тяжести втягивает воду из резервуара в полый корпус чаши, а затем в саму чашу через небольшие проходы под краем. Эффект циклона, вызванный потоком воды в чашу, — это то, что уносит отходы вниз через слив на дне чаши. Практически сразу после открытия заслонка возвращается на свое место, и резервуар снова начинает наполняться.
Наконец, в некоторых унитазах не используется поплавок, а вместо него есть поплавковая чашка, которая скользит вверх и вниз по трубе, когда уровень воды поднимается и опускается.Эта установка объединяет поплавок и кран в одно целое. Он дает тот же результат, что и поплавок и рычаг, но немного более точен.
Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь
объясните этот тип переноса жидкости.
Тогда вода в тазе
пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через
линия подачи.
3), а m —
вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения.
считаются незначительными.
Кстати, чтобы корректировать положение трубы в горизонтальной плоскости, используется специальный винт, называемый элевационным.
А отметка точек на местности производится при помощи специальных реек;
д.
Более того, от правильности расположения несущих стен и других важных частей здания зависит безопасность людей, которые будут там жить и работать.
Лазерные приборы – сравнительно новое изобретение, которое еще только приобретает популярность. Об этих двух видах техники мы расскажем подробно.
Он проецирует на поверхность луч, по которому очень быстро и просто определить высоту, выполнить разметку. Если Вы запланировали сделать ремонт в квартире своими руками или открыть частную фирму по оказанию услуг по отделке помещений, лазерный нивелир будет очень кстати. При работе с ним не требуется специального образования – научиться делать замеры можно самому. У этого прибора, в отличие от оптического, нет зрительной трубы, поэтому не придется тратить много времени на ее настройку. Некоторые модели устройств оснащены функцией автоматического выравнивания, упрощающей выравнивание нивелира при установке. У одних при неправильном положении происходит мигание луча, у других – раздается звуковой сигнал. Как только прибор будет установлен ровно, эти сигналы прекратятся, и можно будет делать замер. Кроме того, не понадобится разбираться в системе шкал, ведь измерения осуществляются с помощью лазера. Луч проецируется на поверхность, и по нему можно выполнить разметку или сразу приклеить обойное полотно, вбить несколько гвоздей и т.
д.
С лазерным нивелиром таких проблем не будет, и выполнить ровную разметку для приклеивания обойного полотна будет намного легче. Для подобных целей можно купить недорогую модель техники, которая проецирует только один луч. Если же в Ваших планах строительство дома, тогда следует присмотреться к прибору с большим набором функций. Но и цена на него будет значительно выше.
Спрос на такие приборы сохраняется как десятки лет назад, так и сегодня.
В нашем интернет-магазине представлены оптические и лазерные виды техники, из которых и профессионал, и любитель обязательно подберет подходящую модель. Спешите сделать заказ, и начинайте работу! Будьте уверены, что с качественным устройством все будет выполнено на высоком уровне.
Лазерный нивелир это прибор, созданный для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, а также прямых углов. Яркая линия (либо точка) проецируется на поверхность — и в вашем распоряжении готовая точная разметка.
Лазерная разметка удаляется со стены всего одним нажатием кнопки.
Некоторые модели также способны строить линию в ограниченном секторе или проецировать точку. Хорошее подспорье — пульт дистанционного управления, который заметно облегчает работу, если вы находитесь на расстоянии от нивелира.
В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.
Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.
Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.
Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.
У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.
В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.
Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.
Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.
Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Уголки бывают никелированными или хромированными.
Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Уголки бывают никелированными или хромированными.
Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.
Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.
Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.
Уголки бывают никелированными или хромированными.
Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.
В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.
От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.
Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.
Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.
И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.
А также они защищают от финишной отделки.
Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.
Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.
В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.
Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.
Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.
Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.
Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.
Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.
Сотрудники же спасательной службы, сделают свою работу максимально быстро и с минимальными повреждениями таки, что конструкцию легко можно будет поправить.
После данного действия дверь должна легко отвориться.
Устанавливая их по очереди, одновременно медленно проворачивать личинку. Что касается правильного положения, то оно определяется зрительно или на слух. Поочерёдно двигайте скрепкой штифты, при этом постоянно проверяя отверткой цилиндр на сдвигание. Звуки, которые исходят от замка, помогут избежать окончательной поломки.
После того как секрет при помощи сверла пройден до конца, личинку удаляют и открывают дверь. При работе со сверлом не рекомендуется оказывать на дверь чрезмерного давления, чтобы не повредить окружающие материалы.
В процессе установки первой отвёртки нужно поймать насечку ригеля. После этого её сдвигают в сторону и только потом вставляют вторую отвёртку. Ею фиксируют ригель. Затем те же действия повторяют по кругу с каждой насечкой, пока замок не откроется;
В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной запор, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.
На замке написано Dierre. Возможно ли что-нибудь сделать и при этом обойтись «малой кровью»? Заранее спасибо!?
Некоторые повторяют породы дерева) Крепится к двери такая панель саморезами либо на специальный клей. По поводу замка скажем следующее: желательно устанавливать на входную дверь два замка, с разными типами секретных механизмов. Ознакомится можно в рубрике «Информация о замках» А чтобы убить двух зайцев, можно установить двусистемный замок. Например МЕТТЭМ.
Не исключено, что в этот самый механизм при врезке замка попала металлическая стружка… Вытаскивать ее очень и очень трудно…
Отсюда — и результат. А ведь неправильная установка любого замка может спровоцировать его быструю поломку со всеми вытекающими неприятностями. Вывод: установкой замков должны заниматься специалисты.
Было несколько случаем, когда воришки открывали их жвачкой.
..