Пазогребневые блоки фото: Пазогребневые блоки: виды,размеры,монтаж,характеристики,фото,отзывы,обзор,описание | Строительные материалы

Содержание

Пазогребневые блоки: виды,размеры,монтаж,характеристики,фото,отзывы,обзор,описание | Строительные материалы

Пазогребневые блоки для перегородок считаются самым прогрессивным кладочным материалом, идеально подходящим для жилых и общественных зданий. Существует несколько их типов с разным составом и техническими характеристиками. В чем заключаются отличия, в каких местах можно устанавливать и, главное, как правильно производить кладку стеновых плит расскажет наша информационная статья.

Строительный материал под названием «пазогребневая плита» ПГП – это стеновой строительный материал, предназначенный для кладки ненесущих внутренних стен и внутриквартирных перегородок. Основной его особенностью является наличие на торцах выступающей и западающей части в виде гребня и паза, которые служат надежной фиксации блоков во время их укладки в перегородку.

Согласно государственным стандартам «СП 55-103-2004. Москва.2004 г», размеры пазогребневых плит составляют 667 х 500 мм при толщине изделий от 80 до 100 мм.

В строительстве применяются два вида изделий:

Пазогребневые перегородки выполняют методом кладки отдельных блоков по аналогии кирпичных стен. Если сравнивать два вида строительных материалов по степени надежности и технологии монтажа, лучшим материалом, безусловно, являются пазогребневые блоки, размеры которых идеально подходят для кладки разграничительных стен.

Вместо цементно-песчаного раствора используется гипсовая клеящая смесь. Созданный на основе гипса и специальных эластичных добавок и заполнителей, клей надежно фиксирует пазогребень, размеры которых совпадают с выступающим шипом и пазовым отверстием.

Пазогребневые блоки для перегородок, как любой строительный материал, имеет свои сильные и слабые стороны. Основные достоинства:

Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.

Ввиду тонкости гипсовых плит разделительную стенку из ППГ в обязательном порядке прочно закрепляют в несущей конструкции и потолка. Эта предупредительная мера позволяет укрепить гипсолитовые перегородки от механических воздействий и добавляет жесткости всей возведенной конструкции.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%).

 Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Преимущества использования пазогребневых плит

Пазогребневые плиты являются одним из лучших строительных материалов для возведения перегородок и стен внутри помещений.

Использование гипсовых пазогребневых плит дает возможность снижения затрат на возведение межкомнатных перегородок в 2-2,5 раза,

по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

С помощью пазогребневых плит можно возводить как одинарную, так и двойную стеновую конструкции. Во втором случае достигается

повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная стеновая конструкция из ПГП позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

Для помещений с влажностью более 60% применяются влагостойкие пазогребневые плиты. Влагостойкие пазогребневые плиты имеют

маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Влагостойкость позволяет применять пазогребневые плиты для помещений с повышенной

влажностью, например, при монтаже сантехнических кабин с последующей окраской или облицовкой кафелем.

Материал, используемый для производства пазогребневых плит — негорючий и огнестойкий, не имеет запаха, является диэлектриком.

Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.

Плиты легко пилятся и обрабатываются. Пазогребневую плиту можно обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком,

стамеской и т. п. Отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

Легкость, быстрота и точность при монтаже перегородок достигается благодаря самонаправляющим пазам.

Пазогребневые плиты не токсичны и обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении. Устойчивы к гниению и насекомым.

Пазогребневые плиты обладают высокой звукоизоляционной способностью.

Стены, возводимые из пазогребневых плит, имеют высокое качество поверхности и не требуют штукатурных работ. Поверхность пазогребневых плит готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовку плиткой.

Безукоризненные поверхности, точность геометрии, высокие прочностные и шумоизоляционные показатели, удобство монтажа пазогребневых плит, отсутствие последующей обработки — являются преимуществами пазогребневых плит перед традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

Основные рекомендации при монтаже перегородок из пазогребневых плит:

До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 0С в течение 4 часов.

Перед началом работ удалить с пола, стен и потолка пыль и грязь.

Выполнить разметку положения перегородки в соответствии с проектом.

Неровности на основании необходимо ликвидировать слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.

Устройство перегородок производится после монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.

Для повышения звукоизоляции рекомендуется эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Для этого, при помощи клеевой смеси наклеивается эластичная прокладка, на которую устанавливается нижний ряд плит. При этом прокладке обеспечивается горизонтальное положение.

Во время укладки первого ряда смесь наносится в торцевой вертикальный паз и на эластичную ленту, положение плит контролируется  с помощью правила и уровня.

Укладку плит рекомендуется производить пазом вверх для лучшего распределения монтажного клея в стыковом соединении. При укладке плит пазом вверх у всех плит нижнего ряда удалить гребень при помощи обдирочного рубанка, или любого другого инструмента. Монтажный клей должен быть на гипсовой основе.

Каждую плиту осаждают с помощью резинового молотка, контролируя толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм. С помощью правила и уровня проводят проверку плоскостности стены.

При укладке последующих рядов клеевую смесь наносят в паз предыдущего ряда и в торцевой паз плит следующего ряда.

Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов, то есть стыкующие торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Нельзя допускать сквозных вертикальных швов. Смещение должно равняться половине длины плиты. Для этого используются плиты, распиленные пополам.

В каждом втором по высоте ряду плит для увеличения прочности конструкции необходимо использовать дополнительные элементы крепежа плит к стене (металлические штыри, скобы, уголки). Для этого в паз плиты закрепляется крепежная скоба. Она крепится также к ограждающей конструкции.

Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенными гранями и в последствии заполняются шпаклевкой или  монтажным клеем.

Образовывающиеся внутренние и внешние углы перегородки дополнительно усиливают с помощью угловых перфорированных профилей (внешние углы) и армирующих лент (внутренние углы). При монтаже плит во внешних углах сами плиты укладываются вперевязку друг с другом  для недопущения сквозных вертикальных швов.

Организация дверных и оконных проемов в перегородке производится непосредственно при монтаже. При этом в зависимости от ширины проема дверная или оконная коробка либо просто крепится к перегородке (ширина до 800мм) либо необходимо предусмотреть  дополнительные балки-перемычки над дверной или оконной коробкой (ширина >800мм).

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

  • оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
  • с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
  • в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

 

  1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
  2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
  3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
  4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

  1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
  2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
  3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

Обзор отзывов

Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.

Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.

Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

  • Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
  • Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
  • Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже  в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

    Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

  • Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.
  • Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.
  • Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).
  • Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для  проживания условия.

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

  • На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
  • Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

    Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

  • На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
  • Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

что это и как сделать своими руками

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Крепление перегородок 

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Гипсовые пазогребневые плиты

Гипсоплиты (пазогребневые плиты) применяются для устройства перегородок и внутренних несущих стен в зданиях различного назначения. В зависимости от свойств и области применения, пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие, полнотелые и пустотелые.

Появление материала было призвано снизить трудоемкость и стоимость кладки межкомнатных перегородок. Как утверждают производители, возведение перегородки из пазогребеневой плиты примерно на 15% дешевле кирпичного варианта и на 10% дешевле монтажа перегородки из гипсокартона.

Одна пазогребневая гипсовая плита длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 штук одинарных красных (250х120х65мм).

Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолка не более 4,2 м. В основном плиты применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях.

Поскольку плиты имеют большую боковую поверхность и малую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых гранях у них делают замковое соединение «паз-гребень». Это одновременно повышает и ровность перегородки, плита точно садится на продольный шов и надежно соединяется с соседней.

Изготавливаются плиты по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5. Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал, перегородки из него соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Их отличает малый вес, прочность, экологичность, огнестойкость. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие. Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Чобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные перегородочные блоки из гипса можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) разрешается ставить и во влажных помещениях.

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипосовая плита толщиной 80 мм равноценна бетонной стене толщиной 400 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Для снижения веса кладки выпускаются пустотелые гипсовые плиты стандартного размера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у полнотелых (22-24 против 30-32 кг).

Еще одной характеристикой пазогребневых плит является индекс звукоизоляции, который измеряется в децибелах (дБ). Чем больше это значение в дБ, тем тише будет в вашей комнате.

Материал имеет удобную систему монтажа: соседние элементы крепятся друг с другом системой шип-паз, что обеспечивает надежность сцепления. Сами пазогребневые блоки после монтажа таким способом усиливают звуко- и теплоизоляцию помещения.

Кладка перегородок из пазогребневых блоков производится после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, до начала устройства чистого пола и отделочных работ.

На объекте монтаж пазогребневых плит сводится к стыковке по швам, с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда.

Элементы могут крепиться друг с другом на жесткую или эластичную сцепку. Выбор типа установки зависит от характеристик помещения и требований к готовой конструкции.

В жесткой сцепке пазогребневые блоки крепятся непосредственно друг к другу с помощью клеевого состава, а в эластичной между ними прокладывается термоизоляционная лента. При монтаже паз может быть обращен как вверх, так и вниз.

Материал легко обрабатывается механическим способом: чтобы придать блоку нужную форму, его можно выпилить ножовкой или электроинструментом. При монтаже конструкции также возможно оформление проемов для дверей или окон.

Заканчивая кладку, уделите особое внимание надежности контакта перегородки ПГП с потолком. С двух сторон ее нужно зафиксировать уголками или стальными штырями, забив их в плиту перекрытия. После этого шов заделывают раствором, проклеивают лентой из ткани и шпаклюют. Выступающие на поверхность перегородки крепежные штыри скроет установка декоративного карниза (багета).

Пазогребневые блоки имеют гладкую поверхность, которая легко поддается чистовой отделке. Перед финишной отделкой проводят грунтование поверхности плит, от этого зависит надежность сцепления краски и обоев с поверхностью плиты.

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит, пеноблоков

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются конструкции из гипсокартона, но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

 

Типы пазогребневых плит

Выбираем клей или раствор

Клей для гипсовых плит

Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.

Плиты или блок

Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.

Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Идеальная укладка пазогребневых плит

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.

Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.

Кладка пазогребневых блоков в частном доме должна осуществляться полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление в стенах паразитирующих насекомых и мышей, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.   

Технология монтажа гипсоблоков

Укладки плит в сухом помещении

Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.   

Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.

Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Подготовка поверхности

Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.

Выравнивание и разметка подошвы

Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Подготовка стен

Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.

Крепеж плиты к стене

Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду.
Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Дверной проем в перегородке из ПГП

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться качественно, поэтому оставшееся пространство между потолком и плитами основательно запенивается монтажной пеной. После ее высыхания при помощи того же клея заравниваются мелкие ямочки и пена. По истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.

Видео:

#t=87

Видео:

Видео:

Что лучше: гипсокартонный лист или пазогребневая плита


Любая перепланировка невозможна без сноса старых и возведения новых межкомнатных перегородок. Современное разнообразие гипсокартонных материалов вполне позволяет в короткие сроки собрать стенку в любом месте квартиры или дома. Есть еще один аналог – пазогребневая плита, которая по некоторым параметрам превосходит простенки на основе каркаса.
Так выглядит пазогребневая плита
Что лучше: гипсокартон или пазогребневые плиты, их преимущества и недостатки

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Обзор пазогребневых плит

Пазогребневые или как еще их называют гипсополимерные плиты, представляют собой элемент, имеющий полости внутри и пазы с выступами по кромкам, что позволяет без проблем собрать их в единую конструкцию.
Процесс монтажа перегородки из пазогребневой плиты


Плиты имеют следующие характеристики и особенности:
  1. Кроме системы замков для сборки, плиты имеют различную толщину 80, 100 и 120 миллиметров. Это позволяет создать стену и ограждения различной ширины.Существующие размеры пазогребневых плит
  2. Для помещений с высоким уровнем влажности, имеются влагостойкие аналоги плит. Как и стеновые варианты, они имеют отличную прочность, и звуконепроницаемость. Влагостойкие плиты сохраняют свои свойства при уровне влажности свыше 60%.Размеры влагостойкой пазогребневой плиты
  3. Монтаж очень прост, для скрепления отдельных плит применяется гипсовый монтажный клей. В качестве основания используется цементно-песчаная подушка. А также возможен монтаж плит в два ряда с полостью между ними, куда можно разместить трубы и прочие коммуникации.
  4. Каждая плита внутри имеет полости, а ее материал очень легко обрабатывается. Подогнать отдельную деталь, просто распилив плиту ножовкой с широким полотном.

Размеры отдельной плиты, стеновых и влагостойких вариантов — 666×500×80 (100 или 120) миллиметров.

Вернуться к оглавлению

Сравнение гипсокартонных и пазогребневых перегородок

В гипсокартоне и пазогребневых плитах имеются свои как преимущества, так и недостатки. Идеального строительного материала не существует, важно то, что оба типа отвечают стандартам, требованиям и нормам.

  1. Пазогребневые плиты обладают большей прочностью, они вполне могут выдержать нагрузку, создаваемую навесными элементами (мебелью или бытовой техникой) до 200 килограммов. Гипсокартонные простенки потребуется дополнять деревянными закладными в каркас или же строго применять только специальные крепежи.Схема монтажа пазогребневой плиты
  2. Выигрывают пазогребневые плиты и во времени подготовки к установке. Гипсокартон нуждается в предварительной сборке основания из металлического профиля или деревянного бруса. Гипсополимерные панели можно устанавливать на предварительно выровненный пол.
  3. Стены из ГКЛ требуют хотя бы минимальной отделки, нужно обязательно заделывать швы на стыках листов и точки его крепления. Гипсовые плиты собираются в единую конструкцию без лишних стыковых зазоров и щелей. После сборки такой стены можно тут же приступать к ее оклейке обоями.Принцип кладки пазогребневых плит
  4. Пазогребневые плиты имеют и высокую жаростойкость, они абсолютно не горючие, тогда как гипсокартон нужно применять огнестойкий ГКЛ, а это повышает стоимость монтируемой стены.
  5. Значительное превосходство у стен из гипсокартона в том, что в них без проблем можно спрятать любые коммуникации: проложить проводку, водопроводные трубы или же заложить утеплитель. Пазогребневые плиты в таком случае нужно устанавливать в два ряда, что повышает затраты на монтаж и материал.Пример прокладки проводки в пазогребневой плите
  6. Стоимость пазогребневых плит в соотношении с листами гипсокартона практически одинаковая, но ГКЛ позволяет перекрыть большую площадь, что в свою очередь нивелируется закупкой дополнительно профилей каркаса, крепежа и прочих комплектующих для гипсокартона.
  7. По звукопроницаемости пазогребневые плиты значительно превосходят гипсокартонные панели, в плане шумоизоляции. Перегородка собранная на каркасе, требует дополнительного слоя изолирующего материала.

Схема кладки пазогребневых плит
Что стоит знать о правилах монтажа стенок и перегородок с гипсополимерных пазогребневых плит?

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Алгоритм работ по возведению стенок из такого материала довольно прост. Изначально нужно подготовить поверхность под монтаж пазогребневых плит. С пола нужно убрать весь мусор. Предварительно для укладки плит необходимо подготовить хорошую подушку, которую закладывают из цементно-песчаного раствора марки не менее чем М50. Важно на данном этапе выровнять все основания под строительный уровень.
Подготовка поверхности перед укладкой пазогребневых плит
Иначе даже незначительные перепады создадут проблемы в процессе сборки стенки. Через 24 часа можно приступать к строительству.
Пошаговый процесс кладки стены из пазогребневых плит
В качестве клея применяют гипсовые монтажные смеси типа «Перлфикс» или шпатлевку «Фугенфюллер». На приготовленный состав по всей протяженности подушки укладывают демпферную ленту, по которой будет выставляться первый ряд ПГП плит.

Не стоит сразу готовить большое количество клея, он очень быстро высыхает. Первый ряд монтируют на гипсовый клей строго по строительному уровню, следя затем, чтобы не возникло никаких, даже мельчайших перекосов. Все отдельные элементы замыкают на замок пазогребня.

Процесс кладки пазогребневых плит
Второй и последующие ряды монтируют на тот же монтажный клеящий состав, соблюдая обязательно перевязку каждого ряда. Если нужно, крайние плиты подрезают под размер. Выравнивание каждого отдельного элемента осуществляют деревянной киянкой, слегка простукивая гипсополимерную плитку.

Остатки гипсового монтажного клея, который выдавливается на стыках, нужно обязательно тут же удалять шпателем, иначе после высыхания это будет сделать намного труднее.

Собранную перегородку грунтуют для дальнейшей отделки. Смотрите в видео процесс монтажа пазогребневых плит.


Несмотря на новизну такого материала, он уже пользуется достаточной популярностью вследствие простоты и значительно большей прочности по сравнению с гипсокартоном. Хотя есть и свои некоторые моменты. Первому ряду лучше дать выстояться хотя бы сутки. А также в сравнении с гипсокартоном довольно сложно устранить перекосы и другие дефекты монтажа. Но в целом материал вполне отвечает строительным нормам и требованиям.

пазогребневые блоки для перегородок, плюсы и минусы ПГП, полнотелые гипсовые и пустотелые 667x500x80 мм плиты, другие варианты

Пазогребневые плиты, или блоки для перегородок, пришли на смену гипсокартону и другим популярным материалам. Полнотелые гипсовые и пустотелые плиты размером 667×500×80 мм, другие варианты позволяют с легкостью менять планировку в доме или квартире, обеспечивают хорошую шумоизоляцию и обладают массой других преимуществ. Обо всех плюсах и минусах, а также особенностях монтажа ПГП стоит поговорить более подробно.

Что это такое?

Пазогребневые плиты — строительный материал, применяемый при возведении внутренних стен и перегородок. Они сделаны из гипса или силиката, дополненных специальными компонентами, повышающими эксплуатационные характеристики изделия. Пазогребень — особый тип монтажного соединения, он дает возможность полной герметизации и выравнивания швов, существенно ускоряет процесс сборки. Детали стены просто собираются, не сложнее, чем детский конструктор.

Панели выпускаются по ГОСТу 6428-83 методом отливки. Согласно его требованиям, монолитные блоки должны иметь прямоугольную форму, гладкую и ровную поверхность, не требующую при отделке дополнительного шпатлевания. Помимо возведения внутренних не несущих перегородок, они успешно применяются в облицовке несущих стен и других конструкций.

Применение разрешено в общественных и жилых зданиях, административных и производственных помещениях.

Разновидности по составу

Основная классификация ПГП строится на материале изготовления — смесь может быть гипсовой или силикатной. Но есть и другие отличия. Например, толщина изделия. ПГБ, или блоки с пазогребневым соединением, более массивные, из них вполне можно построить внутренние стены здания, обеспечив достаточную звукоизоляцию. Плиты рассчитаны, скорее, на навешивание поверх несущих конструкций — каркаса или монолитного элемента.

Гипсовые

Изделия, получаемые методом формового литья. ПГП на гипсовой основе представляют собой смесь основного сухого вещества с пластифицирующими и другими добавками. Основное назначение вспомогательных ингредиентов — увеличение влагостойкости материала. Сам по себе гипс легко впитывает влагу и становится рыхлым. Защитные компоненты помогают сделать его более устойчивым ко внешним воздействиям.

Гипс — экологически чистый материал, разрешенный к использованию в детских комнатах, медицинских учреждениях, кафе и ресторанах. Он не выделяет вредных веществ, имеет длительный срок эксплуатации. ПГП из гипса обеспечивают теплоизоляцию, звукоизоляцию.

По показателям огнестойкости они — одни из лучших, что позволяет применять такие плиты при возведении перегородок для отсечения огня, повышающих безопасность зданий и сооружений при пожаре.

Силикатные

Пазогребневые плиты этого типа изготавливаются на минеральной основе, с использованием мелкофракционного кварцевого песка и сухой негашеной извести. Смесь разбавляется водой в определенной пропорции, проходит этап формовки, затем подвергается прессованию, обрабатывается в автоклаве. Такая многоступенчатость производственного процесса позволяет получить блоки с превосходными эксплуатационными характеристиками. У них снижен коэффициент водопоглощения, а плотность и прочность гораздо выше.

Расширяется и сфера применения. Силикатные ПГП хорошо подходят для монтажа в качестве самонесущих конструкций. Они могут применяться в ванных комнатах, санузлах, помещениях прачечных.

Но отсутствие паза и гребня на горизонтальных стыках делает монтаж более сложным.

Виды по наполнению

Наполнение плит тоже неодинаково. Оно бывает полнотелым, а также пустотным — такие конструкции хорошо поглощают звуки, лучше удерживают тепло. Отличия каждого из видов стоит рассмотреть более подробно.

Пустотелые

К этой категории относятся плиты, в которых сделаны продольные сквозные отверстия. Они весят на 1/4 меньше, что может быть существенно при расчете нагрузки на пол и фундамент. Такие изделия обеспечивают лучшую звукоизоляцию, хорошо удерживают тепло — можно сэкономить на отоплении. Но по прочностным характеристикам и несущим способностям они сильно уступают монолитным вариантам.

Более того, при раскрое приходится заделывать пустоты в боковинах.

Полнотелые

Классические пазогребневые плиты довольно тяжелые, но обладают впечатляющими несущими способностями. Они плотные, хорошо подходят для навешивания полок и шкафов. Высокая прочность также имеет значение, особенно если возводящиеся перегородки самонесущие. В такую стену можно установить межкомнатную дверь.

Виды по степени влагостойкости

ПГП часто рассматривается как материал, не слишком пригодный для использования во влажных помещениях. Но они тоже бывают разными. Обычные варианты с водопоглощением 25-30% действительно предназначены только для сухих пространств.

Влагостойкие изделия со специальными гидрофобными добавками окрашиваются в зеленый цвет. Их коэффициент влагопоглощения не превышает 5%, что делает материал пригодным для использования в кухнях, ванных комнатах.

Технические характеристики и размеры

Основные показатели пазогребневых плит, вне зависимости от их конструкции, определяются требованиями государственного стандарта. Экологичность материала определяется отсутствием в его составе потенциально вредных или опасных добавок. Другие свойства тоже регламентированы. Среди наиболее важных параметров можно выделить:

  • плотность силикатных плит – от 1870 кг/м3, гипсовых – до 1350 кг/м3;
  • прочность на сжатие – 5,0 МПа, на изгиб – 2,4 МПа;
  • теплопроводность – 0,29-0,35;
  • водопоглощение – до 5% у влагостойких, 25-30% у обычных;
  • допустимая влажность – не более 12%;
  • несущая способность – 874-907 кгс;
  • коэффициент шумоизоляции – 34-40 дБ;
  • предел огнестойкости – до 4 часов.

Размерный диапазон пазогребневых плит ограничен. Стандартные варианты толщины — 80 и 100 мм. Соотношение длины и ширины может быть следующим: 667×500 мм, 900×300 мм, 800×400 мм, 600×300 мм. Масса среднего пустотелого изделия из гипса составляет 22-24 кг, полнотелого – до 32 кг. Силикатные ПГП легче, они весят около 15,6 кг.

Плюсы и минусы

Пазогребневые плиты — относительно новый материал, который принято считать современным аналогом гипсокартона и других похожих вариантов. У них есть множество достоинств, выделяющих такие изделия из общей массы, но присутствуют и определенные недостатки. Обо всех этих моментах стоит поговорить подробнее.

Среди очевидных плюсов ПГП можно выделить следующие факторы.

  • Малый вес. Нагрузка на фундамент и полы будет минимальной. Это важно и в городском жилье, и в загородном доме. Такую перегородку выдержит даже дачная постройка.
  • Прочность. Плиты более толстые в сравнении с гипсокартоном, лучше выдерживают ударные нагрузки. Дополнительными ребрами жесткости служат замковые соединения паз-гребень. Они также упрочняют стену.
  • Легкость раскроя и монтажа. Плиты быстро стыкуются, их можно резать под размер, подвергать другим видам механической обработки.
  • Гладкая поверхность, идеально ровная. Собранная стена полностью готова к декоративной отделке. Ее достаточно прогрунтовать и окрасить, оклеить обоями. Это снижает трудоемкость отделочных работ, делает их менее грязными.
  • Возможность использования различного типа крепежей. На панели можно навешивать полки и шкафы при помощи саморезов, дюбелей.
  • Безопасность и экологичность. Материал пожаробезопасен, соответствует самым строгим гигиеническим стандартам. Показатели звукоизоляции выше, чем у аналогов.
  • Отсутствие ограничений по выбору типа перегородок. Они могут быть одинарными и двойными, с воздушной перегородкой в 40 мм внутри или без нее.
  • Соотношение характеристик. Имеющая толщину 80 мм плита соответствует аналогичной бетонной стене в 400 мм.
  • Удобство прокладки внутренних коммуникаций. Можно пропустить через стену новую линию водопровода или газопровод.
  • Возможность вести работу в одиночку. Это куда удобнее, чем задействовать вспомогательную рабочую силу.

Не обходится и без минусов. К ним можно отнести более низкие несущие способности у пустотелых плит. Они не подойдут для закрепления тяжелых предметов. Для обеспечения устойчивости при сборке требуется дополнительный монтаж плиты к потолку. В сравнении с кирпичными или монолитными перегородками ПГП все же проигрывают.

Материалы с низкой влагостойкостью не подходят для ванной комнаты и кухни.

Производители

Сегодня производство пазогребневых плит ведется десятками компаний. Но еще недавно этот список едва ли насчитывал 2-3 бренда. С ростом конкуренции увеличился и ассортимент продукции. Среди тех брендов, продукцию которых сегодня стоит рассматривать для приобретения, можно выделить следующие.

  • Knauf. Компания с немецкими корнями давно завоевала популярность на российском рынке. У этого бренда ПГП представлены в широком диапазоне типоразмеров, отличаются стабильностью геометрических параметров и превосходным качеством. Knauf выпускает как влагостойкие, так и обычные плиты, отдавая предпочтение вариантам из гипса.
  • «Магма». Предприятие из республики Мордовия. Активно наращивает производство, использует немецкие технологии и оборудование в процессе своей работы. ПГП производится под названием «гипсоплита», к ней бренд предлагает фирменный клеевой состав. В ассортименте представлены полнотелые и пустотелые элементы.
  • «Русеан». Подмосковный бренд с заводом в Раменском районе. Начинал работу как производитель сухих строительных смесей, постепенно расширяя свой ассортимент. Сегодня компания уверенно удерживает одну из лидирующих позиций на рынке ПГП.
  • «ЭКО». Небольшое предприятие в Ярославле, работает с 2004 года, специализируясь на железобетоне и изделиях из него. ПГП производятся на немецком оборудовании. Бренд делает акцент на силикатные пустотелые плиты.
  • «Гипсополимер». Компания в Пермском крае, работает завод еще с 1953 года, но запуск линии по изготовлению пазогребневых плит произошел только в 2013 году. Продукция отличается доступной ценой, стабильным качеством, ценится строителями не только в регионе, но и за его пределами. Производятся пазогребневые плиты 80 и 100 мм толщиной, обычные и пустотелые, с разной степенью влагостойкости.
  • «Волма». Бренд из Волгограда, появившийся в 1999 году на базе ранее существовавшего предприятия. Один из лидеров российского рынка. Сегодня у компании сразу несколько заводов, а объемы выпуска продукции позволяют без труда покрыть не только внутренний спрос. У фирмы строгая стандартизация, качество ПГП всегда на высоте, для упрочнения плит используется стекловолокно. В ассортименте есть полнотелые и пустотелые гипсовые изделия с разными показателями влагостойкости.
  • ООО «Аксолит». Предприятие, вышедшее на рынок относительно недавно — в 2013 году. Бренд с самого начала запустил производство пазогребневых плит из гипса, также в его ассортименте есть сухие смеси и гипсокартонные листы.
  • Forman. Несмотря на иностранное название, производителем продукции под этим брендом числится Самарский гипсовый комбинат. ПГП производятся с 2013 года, ориентиром являются евростандарты для этого типа блоков. Завод специально для этого закупил немецкую линию оборудования, уделяет большое внимание рецептуре смесей.
  • «Пешеланский гипсовый завод». Эта компания ведет свое производство прямо на месторождении гипса. Фирма одной из первых в России стала выпускать новый тип продукции — ПГП, еще в 2002 году. В ассортименте только блоки по 80 мм толщиной, обычные, пустотелые и шунгитовые, с особыми свойствами.
  • «Белгипс». Белорусский производитель, специализирующийся на изготовлении гипсовых литых изделий. ПГП производятся здесь с 2005 года, в ассортименте только блоки 80 мм толщиной. Сегодня предприятие входит в ГК «Волма», при этом старая торговая марка сохранила свою актуальность.
  • Gifas. Продукцию под этим брендом производит «Свердловский завод гипсовых изделий». Продукция известна преимущественно на региональном рынке. Типоразмер плит только один — 80 мм толщиной.

Это основные лидеры отечественного рынка пазогребневых плит. Кроме того, аналогичную продукцию можно найти у многих зарубежных производителей.

Применение

Основная сфера, в которой используются пазогребневые плиты, — возведение перемычек, перегородок в строительстве. Из блоков толщиной 100 мм возводят самонесущие стены, отделяя санузел или создавая дополнительное деление пространства в ванной. Для перегородок технического назначения в офисах, на производстве, в отделке стеновой конструкции они тоже применяются. Монтаж осуществляется на бетонную стяжку пола или другое ровное и прочное основание.

Для возведения стеновой перегородки с улучшенными изолирующими характеристиками используется параллельная установка 2 вертикальных конструкций с прослойкой воздуха 40-50 мм между ними. Основная технология монтажа подразумевает наличие уже возведенных несущих элементов. Установка перегородок осуществляется до начала чистовых отделочных работ.

Иногда двойные стены делают, чтобы скрыть внутри них коммуникационные линии.

Выбор клея

При проведении монтажных работ с использованием пазогребневых плит основная сборка происходит встык. Но совсем обойтись без раствора не получится. Он соединяет между собой горизонтальные ряды. Здесь стоит учесть, что состав для монтажа должен быть безусадочным, чтобы не деформировать шов. Оптимальным решением считается Fugen от Knauf, но можно выбрать и любой другой тип гипсо-полимерных смесей. Для блоков на силикатной основе лучшим решением является специальный клей для работы с газобетоном, пенобетоном.

Порядок монтажа

Для того чтобы сделать перегородку из пазогребневых плит, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Наиболее рациональным считается следующий ход работ.

  • Планирование. Нужно разметить поверхность пола и стен там, где будет находиться перегородка. С учетом высоты и длины рассчитывается количество материала для нее.
  • Подготовка поверхности. С нее нужно удалить следы любых загрязнений, затем проверить геометрические параметры при помощи уровня. Если поверхность имеет заметные перепады высот, потребуется дополнительное выравнивание.
  • Приготовление монтажного раствора. Он быстро схватывается, готовить большими порциями нет смысла.
  • Срезание гребня. Это нужно для того, чтобы увеличить площадь контакта с основанием у первого ряда, сделать конструкцию более устойчивой. Укладку рекомендуется начинать, устанавливая изделия пазом вверх.
  • Монтаж. Раствор наносится на само основание и на прилегающую к опоре поверхность ПГП. Каждая панель вымеряется по уровню. Пазы промазываются клеем, совмещаются с шипами. Уплотнить область прилегания при монтаже блоков можно киянкой.
  • При выкладывании каждого следующего ряда производится смещение швов. В нечетных ставят целую плиту первой, в четных – первой идет ее половина. Все излишки клея тщательно удаляются.
  • Каждые 4-5 рядов нужно делать перерыв на 3 часа, чтобы раствор успел схватиться. Иначе велик риск обрушения конструкции.
  • В последнем ряду гребень обрезается по аналогии с первым. В месте примыкания к потолку края слегка скашиваются. Повысить жесткость конструкции поможет крепление четных рядов алюминиевыми скобами к стене.

Следуя этим рекомендациям, справиться с самостоятельным монтажом пазогребневых плит не составит труда.

Обзор отзывов

Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.

Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.

Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.

Перегородка из пазогребневых плит своими руками: пример с фото

Пазогребневая плита – гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси “Кнауф”. Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП

Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.

Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.

Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.

Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.

Кладка перегородки

Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола, первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.

Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.

Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.

Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.

Крепежный уголок оцинкованный.

Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.

Фото возведения перегородки из пазогребневых плит своими руками.

Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы , на углы или на маяки.

Кладем перегородку из ПГП.

Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.

По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.

Устройство дверного проема

В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.

Устройство дверного проема в межкомнатной перегородке из пазогребневой плиты.

В данном случае использовался кирпич, установленный “на попа” на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.

Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.

Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.

Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.

Заключение

В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.

фон строительных материалов — шпунтовые гипсовые блоки Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 121399846.

Фон строительных материалов — шпунтовые гипсовые блоки Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 121399846.

фон строительных материалов — пазогребневые гипсовые блоки

S M L XL редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всеобъемлющий

4000 x 5669 пикселей | 33.9 см x 48,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4000 x 5669 пикселей | 33,9 см x 48,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принять

Полы с язычком и пазами 101

Фото: istockphoto.com

Доски прошли долгий путь от пограничных времен, когда грубо оттесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к образованию неровных и несколько неровных поверхностей для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу его укладки. Соединение досок с помощью язычка и паза создает однородную поверхность пола, прочную и привлекательную.Если вы планируете новый пол или вас просто интересует конструкция с пазами и пазами, читайте о 411, включая проверенные советы по установке, если вы планируете укладывать новый пол самостоятельно.

Основы шпунта и паза

Полы с пазом и шпунтом, разработанные в конце 1800-х годов, стали популярными, когда производители начали массовое производство соединяемых досок из твердой древесины, которые устранили необходимость в выступающих головках гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология «язычок и паз» расширилась и теперь включает в себя различные типы напольных покрытий, но при этом остается лучшим способом получить отличный паркетный пол.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Вот как это работает: одна сторона доски с гребнем и пазом имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по всей длине доски, а другая сторона доски имеет паз от края до края. Во время установки сторона гребня одной доски вставляется в сторону паза соседней доски, создавая плотный шов. На коротких сторонах планок пола с гребнем и пазом также есть гребень или паз, которые при установке создают полностью соединяющийся пол.

Язык и паз против досок без паза

Практически все паркетные полы сегодня состоят из пазов и пазов, потому что они решают неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при приклеивании досок к полу. балки. Поскольку доски сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью поднимутся или покажут зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что дерево имеет тенденцию делать со временем и при изменении уровня влажности.

Хотя гладкие, ровные полы с шипами и пазами широко распространены, вы все же найдете простые доски, которые воссоздают вид и ощущение старого деревенского пола.Доски без бороздок сегодня редко можно встретить во внутренних полах жилых домов (если только они не являются частью проекта исторической реставрации). Они лучше подходят для наружных настилов, где желательно пространство между досками для дренажа.

Материал имеет значение

За последние несколько десятилетий сборка полов с шипом и пазом расширилась от твердой древесины до инженерных полов, что открыло мир новых возможностей выбора для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, сделанных из слоев сжатых древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрываются тонким слоем поверхностного шпона. Потребители могут выбирать из десятков текстур, узоров и цветов, в том числе фанеры из натуральной древесины твердых пород и бамбука, в дополнение к стилям, сделанным из других ламинатов, которые имитируют внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать на бетонные или существующие полы, такие как плитка или линолеум.

Фото: istockphoto.com

Советы профессионалов по укладке напольного покрытия «язычок и паз»

Несмотря на то, что пол из твердой древесины с выступом и пазом подходит друг к другу, его все же необходимо прибить к основному полу.Однако планки с шипом и пазом соединяются вместе, образуя «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу ниже. Это приводит к тому, что инженерные полы более удобны для самостоятельного использования, чем паркетные.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, но твердые полы из твердых пород дерева, которые часто устанавливаются профессионалами в области напольных покрытий, нет. Если вы планируете укладывать пол из твердых пород дерева, рекомендуется понаблюдать за процессом укладки «лично», прежде чем пытаться укладывать пол.

Советы профессионалов по деревянным полам

  • Предотвратите появление скрипов древесины, используя звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Самая распространенная подкладка — 15 фунтов. фетровая бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Не используйте подкладку, и вы обязательно услышите громкий скрип и громкий скрип, когда кто-то пересекает комнату!
  • Чтобы упростить установку, возьмите напрокат гвоздезабиватель для деревянных полов в строительном магазине.Традиционный метод забивания полов из твердой древесины с шипом и пазом заключается в том, чтобы вбить гвозди под углом через гребень доски в нижний черновой пол, но это занимает много времени и может привести к неправильной установке гвоздей. Гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева — это электроинструмент, который забивает гвозди сквозь шпунт под правильным углом, при этом плотно прижимая деревянную доску к предыдущей. Гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева арендуются примерно за 40-60 долларов в день и стоят своих денег.

Советы профессионалов по проектированию полов

Фото: istockphoto.com

  • Используйте подкладку, указанную производителем напольного покрытия. Как и массивная древесина твердых пород, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может рекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
  • Щелчок, не сжимайте доски вместе. Гребни под шпунт и желобки у инженерных полов уже и глубже, чем у массивных паркетных полов.Стороны досок соединяются друг с другом, располагая шпунт одной доски под углом к ​​пазу ранее установленной доски, а затем одновременно толкая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
  • Соедините концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Монтажные блоки продаются отдельно, и они предназначены для защиты концов деревянных досок. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца искусственной доски.
  • Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Это может привести к необходимости отрезать нижнюю часть двери, если пол слишком высок, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Если пол в соседнем помещении ниже, установите между комнатами переходной межэтажный порог. Порог перехода действует как пологий спуск на нижний этаж, чтобы исключить выступ, который может вызвать спотыкание.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Гравитация Подпорная стена и Большой гравитации подпорных стен Блок

С промышленностью ведущего числом размеров блока и знанием ReCon команды, мы стремимся решать проблемы и повысить ценность вашего подпорной стены проекта.

ReCon предлагает целый арсенал текстур, обеспечивающих вид и масштаб, необходимый для вашего проекта.

Блоки для подпорных стенок с гравитацией

Блоки для подпорных стенок ReCon представляют собой рабочую лошадку предлагаемой продукции.Полный блок имеет размеры лица 16 X 48 дюймов и глубину от 24 до 84 дюймов, в результате чего вес составляет от 1400 до 4100 фунтов. Может быть произведена нестандартная глубина до 120 дюймов. ReCon также предлагает множество дополнительных форм и размеров блоков, включая полублок, угловые блоки, вершины и заглушки. Показано в текстуре LeSueur County .

Полная база Блок … нет паза на дне, обеспечивает большую площадь поверхности подшипника.В блоке нет отверстия, дренажный дымоход удерживается за стеной, а НЕ прямо над выравнивающей подушкой.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 84 дюймов в диаметре и 4146 фунтов.

Полный средний блок … паз снизу и шпунт сверху. Обеспечивает выравнивание блоков и стандартное тесто на 1 дюйм / 3,6 дюйма.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 39 дюймов в длину и 2201 фунт.

Реверсивный угловой блок … используется для внешних углов 90 градусов.

Как показано: 16 дюймов В x 48 дюймов x 24 дюйма в диаметре и 1401 фунт.


Полусредний блок … используется для создания скользящей связки, отходящей от абатмента.

Как показано: 16 дюймов в x 24 дюйма в ширину x 24 дюйма в диаметре и 667 фунтов.

Fitting Block … уникальный для ReCon, экономит время подрядчиков, когда необходимо обрезать блок.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 24 дюймов в диаметре и 1215 фунтов.

Top подпорных Options

Стеновые

Top Block … наиболее универсальная и доступная отделка стен.Блоки имеют конусообразную форму, поэтому для криволинейных стен резать не нужно. Отлично подходит для крепления пешеходных перил с использованием верхнего блока 39 дюймов.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 24 дюймов в диаметре и 983 фунта.

Угловой верхний блок … используется на «ступенях» в верхней части стены. Поставляется в вариантах левого и правого угла.

Как показано: 16 дюймов В x 48 дюймов x 24 дюйма в диаметре и 1103 фунта.

Half Top Block … на всякий случай!

Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма Ш x 24 дюйма в диаметре и 467 фунтов.


Capstone … используйте, когда требуется акцент или копирование.

Как показано: 6,5 дюймов в x 48 дюймов x 26 дюймов в диаметре и 551 фунт.

Full High Cap … большой, когда конструкция требует открытой блок на обратной стороне подпорной стенки. Текстура спереди, сзади и сверху. Также доступны с текстурой на одном конце.

Как показано: 16 дюймов В x 48 дюймов x 24 дюйма в диаметре и 1450 фунтов.

Наклонный угловой верхний блок … обеспечивает плавный переход уклона вдоль верхней части стены ReCon, создавая более привлекательную и нестандартную отделку ..

Как показано: от 8 дюймов до 16 дюймов В x 48 дюймов Ш x 24 дюймов Г и 790 фунтов


Забор и Ограждение Блок Забор

Recon и ограждением Блоки позволяют разработчику включать «выше класс» Recon блоки в верхней части подпорной стенки. Служит барьером конфиденциальности, ограждением для пешеходов или даже автомобильным ограждением, которое выдерживает нагрузку на стоянку IBC в 6000 фунтов. или даже нагрузка на низкоскоростную проезжую часть AASHTO TL-1 13 500 фунтов.

Средний забор … Основа системы ограждения, его уникальная конструкция обеспечивает соединение шпунта и паза сверху вниз и от конца к концу. Если стена изогнутая, блоки можно размещать без резки… или с простой обрезкой одной из крыльев.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 24 дюймов в диаметре и 1449 фунтов.

Забор Средний конец … Потому что все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1476 фунтов.

Half Fence Middle End … На всякий случай.

Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма x 24 дюйма в диаметре и 709 фунтов.


Ограждение посередине … Добавьте отверстия диаметром 6 дюймов на расстоянии 2 фута по центру к любому из блоков ограждения, и теперь он может служить в качестве автомобильного барьера при надлежащей инженерии.

Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 24 дюймов в диаметре и 1373 фунта.

Блок колонн

Блоки колонн ReCon позволяют проектировщику добавить колонну к верхней части стены ReCon Wall, пропустив кабелепровод через блок и установив осветительную арматуру или вставив перила между колоннами.

Блок колонн

Как показано: 16 ”В x 24” Ш x 24 ”Г и 773 фунта.

Блок колонны для кабелепровода / армирования

Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма Ш x 24 дюйма в диаметре и 735 фунтов.

Блок колонны для ограждения — направляющая

Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма Ш x 24 дюйма в диаметре и 754 фунта.


Колпак колонки … в акцентной фактуре.

Как показано: 6,5 дюймов в x 26 дюймов x 26 дюймов в диаметре и 368 фунтов.

Каталог блоков

Разметка последней доски пола

Q : C А вы более подробно рассказываете о том, как разметать последнюю доску на полосовом полу?

Карандашом на блоке и язычком блока по гипсокартону нанесите разметку по всей длине доски. Язычок на блоке создает пространство для расширения последней доски. Для удобства монтажа отрежьте часть нижней ножки паза. Вставив последнюю разметанную доску на место, прижмите ее к соседу и закрепите гвоздями.

A : Роу Осборн, старший редактор JLC, отвечает : В разделе «Установка полосового пола» (Training the Trades, 18 июля) на последней фотографии показан блок для разметки, сделанный Говардом Брикманом, специалистом по деревянным полам. .Блок представляет собой просто обрывок устанавливаемого пола (в данном случае дуба шириной 2 1/4 дюйма), в котором просверлены отверстия для пальцев, чтобы удерживать его во время разметки. Блок используется в перевернутом виде, так что ширину готовой поверхности можно проследить непосредственно на верхней части разметанной доски.

Точный процесс разметки немного отличается в зависимости от материала напольного покрытия, а также от того, выполняете ли вы разметку доски на гипсокартоне до того, как плинтус войдет, или вы делаете разметку на существующей плинтусе, как в проекте, который Брикман описывает в статья «Установка готовых полосовых полов» (15 ноября). В обоих сценариях настройте доску для рисования непосредственно поверх предпоследней доски. Точно выровняйте край разметанной доски со швом между досками ниже (квадрат на краю может помочь с выравниванием).

Если вы рисуете на гипсокартоне, поместите блок поверх доски (опять же, вверх ногами) так, чтобы шпунт был прижат к стене. Протяните блок для разметки вдоль стены, прижимая карандаш к краю блока. Делайте это по всей длине стены.В большинстве инструкций по установке предусмотрено пространство для расширения вдоль края доски, которое будет закрыто плинтусом. Ширина язычка на разметочном блоке автоматически обеспечивает это пространство. Пилите по линии разметки, придавая пропилу небольшой задний скос, чтобы упростить установку.

Если вы выполняете разметку на существующей плинтусе, где требуется более плотная посадка, сначала удалите язычок с блока разметки. Затем выполните ту же процедуру разметки, но с пазом напротив плинтуса.Как и прежде, обрежьте линию разметки с помощью заднего скоса и при необходимости отрегулируйте разметку с помощью блочной плоскости. Чтобы доска легче встала на место, удалите примерно половину нижней части канавки.

Роу Осборн После разрезания последней доски вставьте ее на место и плотно прижмите к предпоследней доске с помощью плоского стержня. Совместите планку со шпилькой, чтобы она не повредила гипсокартон.

Использование разметочного блока дает те же результаты, что и разметчик-компас, за исключением того, что вам нужно держать разметочный разметчик ровно и перпендикулярно стене, пока вы делаете разметочную линию, что может быть непросто.Красота разметочного блока заключается в том, что он сделан из того же легкодоступного материала, который вы устанавливаете, и точно и автоматически позиционирует карандаш.

Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой

До

После

Шаг 1

Оцените имеющееся крыльцо. Каков шаг существующего каркаса? Обрамление закрыто? Крыша протекает? Каким образом вы хотите использовать V-Groove?

Для начала каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии. Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок. Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте. Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.

Для компоновки рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок.Установка нового потолка в длинном направлении будет означать меньшее количество разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным. Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых швов и сделает короткое крыльцо глубже. Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.

Step 2

Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски.Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов. Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж. Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Свяжитесь с вашим местным поставщиком пиломатериалов или заводом и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но и будет легче устанавливать.Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.

Step 3

По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда. Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти и у вас будет полный последний ряд, но окончание ряда в 1 дюйм менее идеально, чем начало и конец двумя четными рядами по 3 дюйма.

Step 4

Затем протрите или запечатайте доски на пильных лошадях. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной обработки канавок.Не забудьте также покрыть язычок доски.

Step 5

Чтобы подготовить потолок, удалите любую существующую отделку, освещение или вентиляторы на пути. При необходимости обязательно обратитесь к лицензированному электрику.

Шаг 6

Если существующий каркас перекрыт, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы определить местонахождение балок.

Step 7

Отметьте места расположения балок мелом. Позже это поможет вам определить места крепления.

Шаг 8

Чтобы упростить установку и учесть сезонные изменения, начните первый ряд на 3/4 дюйма от края крыльца. Позже этот зазор будет покрыт обрезкой.

Шаг 9

Затем с помощью настольной пилы обрежьте первый ряд, как определено выше.

Step 10

Обязательно проверьте каждую деталь и при необходимости подрежьте концы, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Шаг 11

Запустите первую строку, периодически проверяя ее с помощью строки. Поскольку все последующие ряды будут идти от этого, он должен быть как можно более прямым.

Step 12

Если вы купили доски произвольной длины, не забудьте установить их случайным образом, чтобы каждая длина была распределена по потолку.

Шаг 13

Закрепите каждую доску гвоздем калибра 2 дюйма 15 на каждой балке. На обрезанной стороне прибейте его на расстоянии 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.

Шаг 14

Когда вы дойдете до конца первого ряда, отрежьте доску на 3/4 дюйма с помощью торцовочной пилы.

Шаг 15

Для установки каждого последующего ряда вырежьте блоки с канавками, чтобы удары по шпунту не повредили древесину.

Шаг 16

Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда. Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.

Шаг 17

Убедитесь, что следующий ряд плотно сидит на первом, используя молоток и нажимной блок с канавками.

Шаг 18

Продолжайте ряды подряд.Если вы производите установку в длинном направлении, проводите веревку через каждые несколько футов. Это даст вам контрольную линию, по которой можно будет ссылаться на последовательные прямые ряды.

Step 19

Когда вы дойдете до последнего ряда, вырежьте доски на настольной пиле, как планировалось в начале.

Step 20

Лицом прибейте этот ряд в пределах 1/2 дюйма от края.

Шаг 21

Затем нарежьте оставшиеся части V-образной канавки на полоски 1 1/2 дюйма. Они будут использоваться для обрезки периметра потолка.

Step 22

Если вы планируете покрасить любые окружающие обрамления или стойки, обрежьте края перед установкой накладки.

Step 23

Используя гвозди калибра 15, установите накладку по периметру потолка.

Шаг 24

Для более сложных участков проверьте подгонку каждой детали, чтобы проверить угловые срезы. На более старом крыльце углы могут быть не ровно 90 градусов.

Как сделать пазовое соединение

Пазогребневое соединение состоит из центрированного гребня на одной заготовке, который входит в соответствующий паз или паз на другой заготовке.Их взаимозаменяемая геометрия в сочетании с большой площадью поверхности для клея делает пазогребневые соединения хорошим выбором для сборки дверок шкафов или лицевых рам, установки деревянных элементов жесткости полок или для использования практически в любых каркасах и панелях, которые вам нужны. Лезвие дадо мгновенно разрезает сустав. Вот как:

ШАГ 1: Обычно при изготовлении пазогребневых соединений сначала вырезают паз (или дадо), а затем фрезеруют шпунт. Хотя пропорции соединяемых деталей могут варьироваться, обычно ширина паза составляет 1/3 толщины сопрягаемой детали.Итак, на 3/4 дюйма. шток, сделайте канавку шириной 1/4 дюйма. Используйте комбинированный угольник или паз для пазов, чтобы отметить место канавки на заготовке. Пока вы это делаете, отметьте также и глубину канавки: обычно канавки глубиной от 1/4 до 1/2 дюйма.


ШАГ 2: Установите пильный диск шириной 1/4 дюйма в настольную пилу и используйте метки расположения заготовок, чтобы отрегулировать параллельный упор для центрированного пропила. На этом этапе не важно, чтобы лезвие было точно отцентровано на заготовке; просто поместите его как можно ближе между отметками макета.Затем поднимите лезвие, чтобы оно соответствовало линии разметки глубины канавки.


ШАГ 3: Проведите заготовку вдоль параллельного упора, чтобы прорезать канавку, затем переверните ее конец за концом и сделайте второй проход, чтобы отцентрировать канавку. Используйте перину, зажатую перед лезвием, чтобы во время резки заготовка плотно прижималась к упору.


ШАГ 4: Пара надрезов с канавкой создаст язычок на другой заготовке. Чтобы настроить их, начните с переупаковки лезвия дадо так, чтобы оно было шире, чем длина языка, который вы хотите сделать.Затем вы можете использовать жертвенный забор, прикрепленный к вашему параллельному забору, чтобы обнажить только ту часть лезвия дадо, которая вам нужна, чтобы разрезать кролики. Жертвенный забор уже имеет вырезанный участок лезвия. Вы можете сделать этот рельефный пропил, медленно поднимая лезвие в жертвенный упор, при этом оно будет зажато на параллельном упоре, но при этом убедитесь, что зубья лезвия не будут касаться вашего параллельного упора.


ШАГ 5: Используйте заготовку с канавкой в ​​качестве ориентира для установки длины язычка. Для этого отрегулируйте параллельный упор до тех пор, пока внешние зубья полотна не совпадут с линией разметки глубины канавки. Заблокируйте здесь забор. Поднимите лезвие до тех пор, пока оно не «поцелует» дно канавки.


ШАГ 6: На данном этапе пора сделать несколько пробных надрезов на ломе, который соответствует толщине вашего язычка. Сделайте резервную копию этих пропилов с помощью калибра для резки под углом и протяните заготовку вдоль параллельного упора, чтобы отрезать первый «тестовый» язычок. Если вы сначала прикрутите ограждение для металлолома к угловому щупу, эти пропилы будут четкими и без разрывов.

ШАГ 7: Если повезет, тестовый язычок может идеально войти в канавку. Хорошее шоу! Возьмите заготовку и отрежьте реальный язычок. Но если первоначальная настройка не совсем удалась, вот как исправить общие ошибки:


Язык слишком длинный или короткий: чтобы укоротить язык, переустановите параллельный упор, чтобы скрыть большую часть лезвия. Если вам нужно сделать язычок длиннее, сместите забор в другую сторону. В любом случае не меняйте высоту лезвия.
Язык слишком толстый или тонкий: немного приподнимите или опустите лезвие, чтобы исправить толстый или тонкий язык, и сделайте больше пробных надрезов.Оставьте параллельный забор на месте.
Плечи языка неровные: сделайте второй проход по «более короткой» стороне языка, чтобы очистить его и выровнять два плеча. Не меняйте положение параллельного упора. Если это не помогает, убедитесь, что конец заготовки прямоугольный, прежде чем вырезать еще один тестовый язычок.

ШАГ 8: Что представляет собой хороший шпунт-паз? Старайтесь, чтобы детали стыковались друг с другом с небольшим трением, но без силы.


Возможно, вы даже захотите отрезать себе язык примерно на 1/32 дюйма.короче, чем нужно. Таким образом, на дне канавки останется немного свободного места для выхода излишков клея.

51. Фотокопия август 1978 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОРМОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ЯЗЫКОВ И ПАНЕКОВ ДЛЯ ХВОСТОВЫХ И ПЕРЕДНИХ СТЕН И БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЯ В СРЕДНЕ 1900 ГОДА. (70)

{ ссылка: "https://www.loc.gov/pictures/item/mi0085.photos.088612p/", thumbnail: { URL: «// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/mi/mi0000/mi0085/photos/088612p_150px.jpg ", alt: 'Изображение из онлайн-каталога эстампов и фотографий - Библиотека Конгресса' } , download_links: [ { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/mi/mi0000/mi0085/photos/088612p_150px.jpg", label: 'Маленькое изображение / gif', meta: 'Нет [5kb]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/mi/mi0000/mi0085/photos/088612pr.jpg", label: 'Среднее изображение / jpg', meta: 'Нет [78 КБ]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/mi/mi0000/mi0085/photos/088612pv.jpg ", label: 'Большое изображение / jpg', meta: 'Нет [176kb]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/master/pnp/habshaer/mi/mi0000/mi0085/photos/088612pu.tif", label: 'Изображение большего размера / tif', meta: 'Нет [19,0 МБ]' } ] }

51. Фотокопия август 1978 года.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОРМОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ЯЗЫКАМИ И ПАНАЗАМИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНИЙ СТЕНЫ И БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬ В СРЕДЕ 1900 ГОДА. (70) — Michigan Lake Superior Power Company, Portage Street, Sault Ste. Мари, округ Чиппева, MI

  • Название: 51. Фотокопия август 1978 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОРМОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ ЯЗЫКА И КАНАВКИ ДЛЯ ХВОСТОВЫХ И ПЕРЕДНИХ СТЕНОК И БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЯ В середине 1900 года. (70) — Michigan Lake Superior Power Company, Portage Street, Sault Ste. Мари, округ Чиппева, штат Мичиган
  • Средний: 8 x 10 дюймов
  • Номер репродукции: ХАЭР МИЧ, 17-САУМА, 1—51
  • Информация о правах: Нет известных ограничений на изображения, сделанные правительством США; изображения, скопированные из других источников, могут быть ограничены. (http://www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html)
  • Телефонный номер: ХАЭР МИЧ, 17-САУМА, 1—51
  • Репозиторий: Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса Вашингтон, Д. C. 20540 США http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print
  • Место:
  • Коллекции:
  • Добавить в закладки эту запись:
    https://www.loc.gov/pictures/item/mi0085.фотографии. 088612p /

Библиотека Конгресса, как правило, не владеет правами на материалы в свои коллекции и, следовательно, не может предоставить или отказать в разрешении на публиковать или иным образом распространять материал. Для дальнейших прав информацию см. в разделе «Информация о правах» ниже, а также о правах и Страница информации об ограничениях ( http://www.loc.gov/rr/print/res/rights.html ).

  • Информация о правах человека : Нет известных ограничений на изображения, сделанные U. S. Правительство; изображения, скопированные из других источников, могут быть ограничены. http://www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html
  • Номер репродукции : ХАЭР МИЧ, 17-САУМА, 1—51
  • Телефонный номер : ХАЭР МИЧ, 17-САУМА, 1—51
  • Средний : 8 x 10 дюймов

Если отображаются цифровые изображения

Вы можете сами загружать изображения из Интернета.Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Службу тиражирования Библиотеки Конгресса.

Материалы

HABS / HAER / HALS обычно отсканированы с высоким разрешением, которое подходит для большинства публикационных целей (более подробную информацию о цифровых изображениях см. В Оцифровке коллекции).

  • Фотографии — Все фотографии печатаются из цифровых файлов, чтобы сохранить хрупкие оригиналы.
    • Запишите номер вызова и номер позиции, которые отображаются под фотографией при отображении нескольких изображений (например,г. , HAER, NY, 52-BRIG, 4-2).
    • Если возможно, приложите распечатку фотографии.
  • Рисунки — Все рисунки печатаются из цифровых файлов, чтобы сохранить хрупкие оригиналы.
    • Запишите номер исследования (например, HAER NY — 143) и номер листа (например, «Лист 1 из 4»), которые указаны на краю чертежа. (ПРИМЕЧАНИЕ. Эти числа отображаются на экране Tiff «Справочное изображение».)
    • Если возможно, приложите распечатку чертежа.
  • Страницы данных
    • Запишите телефонный номер в записи каталога.

Если цифровые изображения не отображаются

В том редком случае, когда цифровое изображение для документации HABS / HAER / HALS не отображается в Интернете, выберите изображения для воспроизведения одним из следующих способов:

  • Посетите читальный зал эстампов и фотографий и запросите просмотр группы (общая информация об услугах в читальном зале доступна по адресу: http: // www. loc.gov/rr/print/info/001_ref.html). Лучше всего заранее связаться со справочным персоналом (см. Http://www.loc.gov/rr/print/address.html), чтобы убедиться, что материалы на сайте. ИЛИ
  • Персонал читального зала P&P может предоставить до 15 быстрых копий предметов в течение календарного года (многие оригинальные предметы в фондах слишком старые или хрупкие для изготовления таких копий, но в целом материалы HABS / HAER / HALS находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было разместить на копировальных аппаратах). Чтобы получить помощь, посетите нашу страницу «Задайте вопрос библиотекарю» ИЛИ
  • Наймите внештатного исследователя, который сделает за вас дальнейший выбор (список исследователей доступен по адресу: http: // www.loc.gov/rr/print/resource/013_pic.html).
  • Вы можете приобрести копии различных типов, в том числе быстрые копии, через Службы тиражирования Библиотеки Конгресса (прайс-листы, контактная информация и бланки заказов на Службы тиражирования Библиотеки Конгресса доступны на веб-сайте Службы тиражирования):
    • Запишите номер телефона, указанный выше.
    • Посмотрите на поле Medium выше. Если в нем указано более одного элемента:
      • Всю группу можно заказать как ксерокопии, так и качественные копии.
      • Все предметы на определенном носителе (например, все рисунки, все фотографии) можно заказать в виде фотокопий или копий в высоком качестве.
  • Телефонный номер: ХАЭР МИЧ, 17-САУМА, 1—51
  • Средний: 8 x 10 дюймов

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнить квитанцию ​​о звонке в Читальном зале эстампов и фотографий для просмотра оригинального товара (ов).В некоторых случаях суррогатный (замещающее изображение) доступно, часто в виде цифрового изображение, копия оттиска или микрофильма.

  1. Оцифрован ли элемент? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет быть видимым слева.)
    • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения можно просматривать в большом размере когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса.В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения когда вы находитесь за пределами Библиотеки Конгресса, потому что элемент имеет ограниченные права или не оценивался ограничения прав.

      В качестве меры по сохранению мы обычно не обслуживаем исходный объект при наличии цифрового изображения. если ты есть веские причины посмотреть оригинал, проконсультируйтесь с справочник библиотекаря. (Иногда оригинал просто слишком хрупкий, чтобы служить.Например, стеклянные и пленочные фотографические. негативы особенно подвержены повреждению. Они также легче увидеть в Интернете, где они представлены как положительные картинки.)

    • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.

  2. Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или номер телефона, что существует нецифровой суррогат, такой как микрофильм или копии?
    • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогату.

    • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.

  3. Если вы не видите миниатюру изображения или ссылку на другой суррогатная мать, пожалуйста, заполните квитанцию ​​о звонке в разделе «Распечатки и фотографии» Читальный зал. Во многих случаях оригиналы можно подавать в несколько минут. Другие материалы требуют предварительной записи на потом в тот же день или в будущем.Справочный персонал может проконсультировать вас в как заполнить квитанцию ​​о звонках, и когда можно подать товар.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей службой «Спросите библиотекаря» или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *