Пазогребневые плиты чем клеить: Клей для пазогребневых плит — выбор, бренды, использование

Содержание

Пазогребневые плиты на что клеить. Виды клеящих составов

Пазогребневые плиты на что клеить. Виды клеящих составов

Монтаж пазогребневых плит проводится с использованием специальных клеящих материалов, гарантирующих отличную фиксацию деталей. Подобных средств огромное множество, но наилучшим образом зарекомендовали себя только несколько. К ним относится:

Приготовление клея для ПГП

  • Кнауф Фугенфюллер – сухая смесь, в основе которой находится гипс. Принадлежит к экономичным материалам, так как расходуется экономно, предназначен не только для скрепления плит, но и создания шпаклевочного слоя. Отлично подходит, если для перегородки используется плита пазогребневая 667х500х100мм Кнауф .
  • Волма-Монтаж – позволяет проводить бескаркасную установку, вертикальную установку плит, сочетается с минеральными добавками. Добавка гарантирует надежную адгезию, влагонепроницаемость, легко подготавливается к работе. Волма-Монтаж часто используется и для фиксации теплоизоляционных материалов.
  • Weber.cel gips – применяется при необходимости быстрого выполнения монтажа. Из-за быстрой схватываемости и невозможности проводить коррекцию через несколько минут смесь используют главным образом только опытные строители. Weber.cel gips реализуется в сухом виде, разводится водой небольшими порциями непосредственно перед работой.
  • Боларс Гипсоконтакт – универсальное средство: пазогребневые плиты клей фиксирует очень быстро, а помимо них, может использоваться для работы с каменными, бетонными, кирпичными и газобетонными материалами. Также разводится водой, легко размешивается до состояния пасты механическим способом или вручную.

Гидроизоляция пазогребневых плит. Пазогребневые плиты: отделка готовой конструкции

Прежде чем приступить к отделке, следует выровнять поверхность. Обратите внимание на розетки и выключатели: для монтажа электропроводки в пазогребневых плитах из гипса стоит использовать штробы. Провода прячутся в специально подготовленные углубления, которые можно устроить с помощью механического или ручного бороздодела.

Уложив проводку, зашпаклюйте места укладки.

Если необходимо установить розетки, выключатели или распаячные коробки, то используем электродрель и специальную насадку большого диаметра. Специалисты не рекомендуют применять ударный инструмент, это может привести к возникновению трещин, сколов, выбоин.

Пазогребневые плиты: окрашивание

В случае с покраской поверхность должна быть идеально ровной. Можно использовать различные виды красок: эпоксидные с полимерными компонентами, масляные, смоляные, полиуретановые, водоэмульсионные. Пазогребневые плиты не потерпят краску на основе жидкого стекла и известковую краску.

Поверхность шпаклюем, зашлифовываем, грунтуем. Дожидаемся полного высыхания поверхности, выполненной из пазогребневых плит. Обычно краска наносится с помощью валика, применяют неразбавленную краску. Старайтесь обращать внимание на образование стыков: если они появляются, то окрашивание производится неверно.

Как вариант можно использовать оклейку обоями, которые впоследствии покрываются краской. Допустимо применить различные виды обоев: шелкографию, виниловые или бумажные обои. Предварительно поверхность грунтуется, после высыхания грунтовки, в среднем около трех часов, можно приступать к оклейке.

Пазогребневые плиты: укладка плитки

Плитка подойдет в случае установки перегородки из пазогребневых плит в помещении с повышенным уровнем влажности. Таким образом, в ванной комнате, в кухне или санузле следует произвести отделку плиткой.

Если в процессе эксплуатации на поверхность будет непосредственно попадать вода, то следует применить гидроизоляцию. В местах близко расположенных к раковинам или в душевой на поверхность конструкции из пазогребневых плит наносим с помощью валика или кисти слой гидроизоляционного состава.

Дождемся полного высыхания слоя, теперь необходимо тщательно обработать углы. Можно проклеить углы уплотнительной лентой с гидроизоляционными свойствами. Но если в местах расположения углов нет непосредственного воздействия воды, то можно не применять ленту. Достаточно тщательно прогрунтовать поверхность, применяйте грунтовку, которая хорошо совмещается с клеем для укладки керамической плитки.

Клей наносим на высохшую и ровную поверхность зубчатым шпателем горизонтально. Плитка укладывается непосредственно на клеевой слой.

С помощью затирочных составов заполняем образовавшиеся швы. При обработке углов стен, углов между поверхностями пола и стены, стены и потолка, между ванной или умывальником и поверхностью стены необходимо использовать герметики. Идеально подойдут герметизирующие составы с устойчивой эластичностью.

Пазогребневые плиты: крепим дополнительные элементы

Последующее оформление помещения может предполагать крепление различных предметов. Возможно, вы захотите произвести установку полок, зеркал, картин. В процессе проектирования следует учесть будущие нагрузки и использовать материал соответствующей толщины.

Если вы собираетесь крепить небольшие по весу предметы, например маленькие картины, небольшие зеркала, то применяйте анкерные пластмассовые дюбели.

Нагрузка в таком случае не должна превышать 30 кг/см.

Если возможная нагрузка превысит 40 кг/см, то стоит воспользоваться болтами, которые будут проходить сквозь всю конструкцию. Применяйте коррозионно-стойкие крепежные элементы, это особенно важно для помещений с высокой влажностью. При креплении санитарно-технического оборудования, подвесных шкафов нагрузка может достигать 100 кг/см.

Пазогребневые плиты образуют конструкцию, которая имеет внутренние отверстия, поэтому для такого типа конструкций не рекомендуется использовать гвозди. Дюбеля просто и быстро монтируются в гипс, тогда как гвозди обычно вбиваются в деревянные элементы перегородки, если таковые имеются.

Специально созданный для пустотелых плит дюбель-бабочка позволяет произвести крепление к перегородкам из пазогребневых плит с внутренними пустотами. Данный дюбель способен «раскрыться» при проникновении в пустоту, он закрепляется внутри полости и надежно удерживает любую нагрузку.

Стена из пазогребневых плит.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

  • 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
  • 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций. 4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки. 5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

На что можно клеить пазогребневые плиты. Купить клей для пазогребневых плит в Москве

Интернет-магазин сайт, предлагает купить клей для пгп и другие строительные смеси оптом и в розницу в Москве и Московской области. У нас, вы найдете все необходимое для ремонта и строительства по самым лучшим в регионе ценам. Купить клей для пгп можно, добавив товар в корзину, или позвонив по телефонам, которые вы без труда найдете в разделе «Контакты». При этом нужно отметить, что мы осуществляем доставку приобретенных товаров по Москве и области, с условиями и стоимость доставки вы можете ознакомиться в специальном разделе.

Пазогребневые плиты являются гипсовым материалом, который используется для устройства перегородок в зданиях, общественных комплексах и т.п. Используются для возведения конструкций в помещениях с нормальной влажностью.

Благодаря устойчивости к влаге некоторые плиты можно применять в местах с высокой влажностью. В процессе изготовления изделий в формочную массу помещают особые добавки, которые позволяют уменьшать «водопоглащение». Такие плиты, как правило, имеют особую окраску.

Используя подходящий вид клея, очень легко монтировать пазогребневые плиты, обеспечивая при этом высокую эффективность строительного процесса. Использование пазогребневых плит позволяет избежать необходимости в оштукатуривании поверхности. Дополняя монтаж плит специальными вяжущими средствами, вы можете обеспечить повышенную сцепляемость и большую устойчивость покрытия к трещинам.

Для проведения работ с пазогребневыми плитами вам понадобится специальный клей, который выполнен на основе обыкновенной гипсовой смеси.

Благодаря использованию особого клея появляется возможность значительно укреплять конструкцию пазогребневых плит.

Клей для пазогребневых плит. Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Пазогребневые плиты волма звукоизоляция. Звукоизолирующие свойства ПГП

  • Звукоизолирующие свойства ПГП

 

 

Пазогребневые плиты по своим звукоизолирующим свойствам условно можно разделить на три основные группы:

 

    Пустотелые, толщиной 80 мм

    Полнотелые, толщиной 80 мм

    Полнотелые, толщиной 100 мм

 

Как показывает практика, плиты разных производителей , в пределах одной группы, по акустическим свойствам практически не отличаются, так как производятся из одинакового материала, по той же технологии.

Обладая определённым опытом, и усомнившись в заявленных характеристиках некоторых производителей, мы решили провести экспертизу пазогребневых плит.

Испытания на соответствие СНиП 23-03-2003 проводились в лаборатории акустических измерений в НИИ строительной физики РААСН. Этот институт как раз и является автором и разработчикоми сомневаться в правильной методике измерений не приходиться. В таблице ниже, сравниваются фактические результаты испытаний с данными производителей.

 

 

Наименование

пазогребневых плит

Заявленные производителями значения

Фактические значения

Плиты пустотелые, толщиной 80 мм

43 дБ

41 дБ

35 дБ

Плиты полнотелые, толщиной 80 мм

42 дБ

41 дБ

38 дБ

Плиты полнотелые, толщиной 100 мм

45 дБ

41 дБ

41 дБ

Варианты перегородок из пазогребневых плит с  улучшенной звукоизоляцией  можно посмотреть  здесь .

Оригиналы протоколов с печатями и подписями можно скачать в разделе «Техническая документация» нашего сайта.

Из данной таблицы видно, что только стены из полнотелой гипсовой пазогребневой плиты, толщиной 100 мм, имеют индекс звукоизоляции не ниже 41 дБ. Более тонкие перегородки, без дополнительной звукоизоляции — это компромисс между ценой и качеством.

Мы гарантируем, что применяя плиту толщиной не менее 100 мм, вы получите по настоящему комфортное жильё, реально отвечающее современным требованиям по звукоизоляции.

Строительные организации, как строили межкомнатные перегородки из пустотелых плит 80 мм, так и будут строить (ввиду их низкой стоимости), но если вы собираетесь стены возводить в своей квартире, то есть над чем задуматься. Если вам интересно, во сколько раз звукоизоляция 35 дБ хуже чем 41 дБ , то рекомендуем ознакомиться со следующей страницей.

обычные и влагостойкие, особенности пазогребневых плит

Существует две разновидности гипсовых пазогребневых плит: обычные и влагостойкие.

Гипсовые пазогребневые плиты делятся на два типа:

  • обычные;
  • влагостойкие.

Первый тип – это плиты, которые используются для устройства межкомнатного пространства с явным сухим или нормальным микроклиматом, воздух должен быть нормальной влажности и не превышать определенных показателей. Если Вы затрудняетесь определить, какой микроклимат в Вашей квартире или доме, где будут производится ремонтные работы, лучше воспользуйтесь влагостойкими гипсовыми пазогребневыми плитами – они подходят для помещений с любым уровнем влажности.

По своим основным техническим характеристикам GUG можно отнести гипсовые пазогребневые плиты к группе трудносгораемых материалов ввиду того, что они практически не восприимчивы к огню. Основным отличительным признаком плит является высокий изоляционный показатель. Одним из преимуществ пазогребневых плит является их поверхность.

Из-за этого преимущества возможна  значительная экономия на стоимости штукатурных работ. Потому что, когда сделан монтаж и заделка швов, идеально гладкая поверхность плит позволяет сразу приступить к облицовке стен. Это значит, что на пазогребневые плиты можно клеить обои, наносить краску, а также класть плитку. Таким образом, можно считать данный материал экономичным в финансовом плате и в области трудозатрат.

К основным преимуществам пазогребневых плит можно отнести:

  • прекрасные тепловые показатели;
  • отличные звукоизоляционные характеристики;
  • прекрасные характеристики механической обработки: с пазогребневыми плитами можно использовать любой инструмент;
  • тонкая поверхность плит экономит площадь помещения;
  • монтаж проводится без использования специальных материалов и инструментов, методом склеивания;
  • монтаж настолько интуитивно прост, что его может выполнить даже неподготовленный человек;
  • нет необходимости использовать штукатурку, также процесс монтажа не включает в себя мокрые процессы;
  • после монтажа, можно приступать сразу к отделочным работам;
  • плиты также используются для устройства одинарных или двойных перегородок.
  • невосприимчивость к процессам гниения, а также никакой реакции не даёт на насекомых;
  • деформационные изменения невозможны ввиду основного материала – гипса;
  • теплоизоляция пазогребневой плиты 0,8 см не уступает по качество теплоизоляции бетонной стенки, которая значительно больше по толщине – 4 см.

Подготовка к поклейке обоев. Правила и технология поклейки обоев.

Чтобы обои ровно легли, хорошо смотрелись и долго служили, нужно правильно подготовить поверхность. В зависимости от типа стены подготовка будет разной.

На фото:

Бетонная стена

Очистка. Подготовка к поклейке обоев начинается с очистки. Стена должна быть сухой и ровной, никаких отложений и плесени. Старые покрытия удаляем. Перед тем, как отклеить обои, их размачивают, а затем соскребают шпателем. Краску со стены нужно отчистить тем же шпателем и наждачкой. Для лучшего сцепления с гипсовой штукатуркой или шпаклевкой на стену наносят специальную грунтовку («Опти-контакт», «Бетоконтакт»).

Шпаклевка. Перед тем, как приклеить обои, стену необходимо выровнять, трещины зашпаклевать. Когда шпаклевка высохнет, стену моют от пыли, сушат и грунтуют слабым раствором клея. Другой способ — оклеить стену строительным флизелином, он скроет мелкие неровности и тогда поверхность можно не шпаклевать.

На фото: шпаклёвка для выравнивания и заполнения Glätt+Füll от Pufas.

Кирпичная или блочная

Новая. Сначала стену нужно оштукатурить (подойдет штукатурная смесь Spark производства TIVSIL). Чтобы штукатурка не «тянула» влагу из кладки, стену смачивают водой. Предварительно нанесите слой грунтовки (например, «Волма-Универсал»), которая упрочнит поверхность. Для внутренней отделки хороши гипсовые штукатурки («Ротбанд» или МР 75 от KNAUF). Раствор выравнивают правилом — по маякам или без. Потом стену обычно шпаклюют.

Старая. Как можно наклеить обои на старую штукатурку? Сколы и трещины штукатурятся заново. Обработайте стену укрепляющей грунтовкой.

Гипсокартон. Штукатуркой исправляют неровности до 3 см. Если стена хуже — проще закрыть ее гипсокартоном. Головки шурупов должны быть утоплены в гипс и зашпаклеваны, иначе на обоях появятся пятна ржавчины. Все стыки шпаклюются и укрепляются армирующей лентой. Для гипсокартона есть свои шпаклевки, например «Фугенфюллер».

Бревно и брус

Обрешетка. Деревянные дома дают усадку до 10%, они подвержены температурным колебаниям. Поэтому для гипсокартона придуманы скользящие крепления или профили имеют вертикальные пазы, по которым «гуляют» шурупы. Или на стену крепят специальные устройства — «крабы», которые удерживают профили с листом.

Стена. Если стена оседает неравномерно, крепления может заклинить, и обои пойдут трещинами. Решением может быть стена из керамического кирпича или пазогребневых плит.

Бумажные обои предварительно пропитываются клеем (3-8 минут, в зависимости от плотности). При поклейке флизелиновых клеем промазывается стена, а не рулон.

На фото: флизелиновые обои Mandarin NUP08007 фабрики Zoffany.

Оклейка

Подготовка. Правила поклейки обоев просты. Подбирайте клей в соответствии с типом обоев. Иногда в клей добавляют немного ПВА — для надежности.

Технология наклейки обоев. Клеят от окна вглубь помещения. Для первого полотна проводят вертикальную линию-ориентир. Разглаживают лист от середины к краям. До полного высыхания (24 часа) форточки не открывают.

Проблемные места. Как правильно поклеить обои в углы? Ровный угол оклеивается встык. Если же он «проблемный», можно сделать небольшой (3-5 см) «нахлест» так, чтобы верхнее полотно было наклеено встык угла. Оно скроет неровности. Розетки обесточивают, снимают с них крышки, обои наклеивают сверху, а когда они высохнут, прорезают отверстия. Бордюры и фризы наклеивают встык, когда обои высохнут. В толстые вспененные обои бордюр врезают при помощи ножа.


В статье использованы изображения: borastapeter.se, pufas.ru


 

Смесь для монтажа пазогребневых плит. Монтаж пазогребневых плит своими руками

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

  • В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Цена этих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
  • Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!


Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Приготовление раствора.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг — 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность — гипсокартон или другие отделочные панели — рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Расход клея.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Меры предосторожности.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

При помощи ПГП в большинстве случаев возводятся перегородки внутри помещений. Подобный стройматериал характеризуется небольшой массой, продолжительным периодом эксплуатации и простотой монтажа. Для соединения пазогребневых плит нужен клей на основе гипсовой смеси, причем он должен гарантировать отличную фиксацию.

Лучшие марки

Существует множество средств, предназначенных для фиксации пазогребневых плит (ПГП). Все они отличаются по составу, характеристикам и качеству.

Лучшие клеи для ПГП:

  • Cel gips представляет собой белый порошок, выпускается на основе фрикционного песка, гипса и различных полимерных добавок, в процессе приготовлении обязательно перемешивается с водой. Weber. cel gips — это прочный состав, который идеально подходит для работы с ПГП, гипсокартоном и другими звукоизоляционными материалами. Нанесение приготовленного раствора осуществляется при помощи шпателя, уже через непродолжительное время поверхность способна выдерживать значительные нагрузки.


  • IVSIL PLAST производится на основе вяжущего компонента с добавлением полимера. Является наиболее подходящим вариантом для работы с гипсоволокнистыми листами.
  • изготавливается из гипса-песка с добавлением полимеров. При помощи этой смеси можно добиться максимально качественного монтажа ПГП внутри помещений.


  • выпускается на основе гипсового вяжущего вещества, которое отлично сочетается с минеральными добавками, что дает возможность провести бескаркасный или вертикальный монтаж плит. Посредством «Волма-монтаж» можно крепить гипсовые элементы и листы теплоизоляционного материала. Работать со смесью очень легко, так как она проста в приготовлении.


  • «Кнауф Фугенфюллер» (Фуген) — это сухой состав на гипсовой основе. Применяется для шпаклевки поверхностей и заделки стыков, возможно использование в качестве клея для пазогребневых блоков. Еще одним достоинством является сравнительно невысокая стоимость.


  • — морозостойкое средство, производится на гипсовой вяжущей основе с минеральным заполнителем, модифицирующими и противоморозными добавками. Серия предназначается для внутренних работ с ПГП и гипсокартоном при температуре до –10° С. Характеризуется высокой клеящей способностью, удобством в использовании, пластичностью и устойчивостью к воздействию влаги.


Совет! Все средства разбавляются жидкостью и очень экономичны. Пропорции смешивания отличаются, потому предварительно рекомендуется внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке.

Чем заменить

Зачастую специальный акриловый клеевой состав на основе гипса стоит недешево и купить его может далеко не каждый, особенно если необходимо большое количество.


Чем заменить. Смешайте обыкновенный клей для плитки с ПВА (на одно ведро раствора возьмите полкилограмма ПВА). После тщательного перемешивания должен получиться мелкодисперсный, эластичный состав, который легко наносится при помощи шпателя.

Совет! Вместо клея для плитки подойдет и обычный цементный раствор.

При установке ПГП или блока излишки самодельной смеси выдавливаются. Состав промышленного производства необходимо использовать в течение часа, так как он быстро схватывается.

На вопрос Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков… заданный автором Посошок лучший ответ это Если бы речь была о кухне, можно было бы обойтись штукатуркой ротбанд (плитка нормально клеится на неё).
Но линейное расширение материалов в кухне и влажность незначительная.
Вот в ванной -другое дело. И при наращивании стены разнородные материалы дадут трещину по стыку, выдалбливать пазы морока.
Вы ведь хотите чтоб плитка ваша держалась хотя бы лет 20 ?
В общем накрутите штукатурную сетку поверх стены, пол сетку внизу стены наклейте гидроизоляцию (полоску чтоб см 10 на пол и стену заходила) — хотя бы кусок рубероида.
По сетке штукатурьте составом для влажных помещений на ЦЕМЕНТНОЙ основе (ведь в плиточном клее цементная составляющая и сцепление будет лучшим) и лепите плитку на здоровье.
Штукатурка по сетке скроет и стык наращиваемой стены и укрепит саму стену.
Это конечно посчитают извращением!! Но это очень надежное извращение))
Ветра
(163432)
всегда пожалуйста.
сетку крутите по минимуму впритык.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков…

Ответ от Евровидение [гуру]
Можно конечно.

Ответ от Просалиться [гуру]
У меня всё так и сделано.

Ответ от -=шахмат=- [гуру]
можно если знать как это сделать — по простому надо развести плиточный клей на грунтовке без воды и прошпаклеватьнасдирвсестеныпослевысыханияможнопростопроггрунтоватьи—можноклеить плитку на пазогребневый блок

Ответ от сергей [гуру]
Гипс сначала надо изолировать. Можно тем же плиточным клеем отштукатурить гипсовую стену. Только сначала насечки на ней сделать надо для хорошего сцепления.

Ответ от Ётас Шабанов [гуру]
Я бы выровнил стену гипсовой штукатуркой, далее плитка

Ответ от Ёергей Криштофенко [гуру]
Сначала нарастите перегородку. Потом армируйте ее сеткой строби. Это такая стеклосетка наподобие серпянки, только продается в рулонах метровой ширины и без клеевого слоя. Берите с ячейкой 5*5 мм. Эту сетку пристреливаете к стене строительным степлером. Как обои, только с нахлестом между листами в 10см. Пристреливать не обязательно слишком точно. Главное, чтобы держалась на стене и скобы не торчали из плоскости стены.
Далее эту сетку примазываете гипсовой штукатуркой. Разводите ее чуть жиже, чем обычно и тонким слоем на сдир широким шпателем примазываете по всей стене.
После высызания штукатурите той же гипсовой штукатуркой уже в требуемый слой.
Дайте хорошенько просохнуть. Далее клейте плитку.
Грунтовать нужно до строби, после стоби и после штукатурки.
Если что-то не понятно или нужна доп. информация — пишите 🙂

Ответ от танцовщица [гуру]
Кто же Вам помешает в этом)
но обязательно подумайте о гидроизоляции (Вы же представляете, что случается с гипсокартоном при намокании), выбирайте качественный клей (а лучше вообще возьмите хороший цемент, который подходит для кладки плитки, например, «Мастер») и помните про расстояние между плитками. Нарастить стеночку, кстати, тоже можно с помощью цементного раствора. Удачи!

Ответ от Ёкарификатор [гуру]
Душевую зону гидроизолировать и клеить плитку на усиленный клей. Стену можно удлиннить.

Ответ от Val Franco [гуру]
Можно и без гидроизоляции, но тогда ваш душ будет выглядеть, как на последнем фото…


Пол из пазогребневых плит — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Пол из пазогребневых плит

Этот материал всегда отличается повышенной влагостойкостью. Можно даже приобрести пазогребневые плиты на пол. Водопоглощение уменьшается за счёт специальных добавок, входящих в состав.
Применяются примерно одинаковые технологии как в облицовке стен с помощью ПГП, так и в строительстве перегородок. Это огнестойкий и негорючий материал, в составе которого полностью отсутствуют токсичные компоненты.

Преимущества пола из пазогребневых плит

  • Хорошая шумоизоляция до 41 Дб
  • Не нужно усиливать верх дверного проема из пазогребневых плит, если он имеет размеры в пределах 700-900 миллиметров
  • Легко поддаются фрезеровке, распилу и строганию
  • Сразу после возведения можно начинать отделку пазогребневых плит, например, клеить обои
  • Поверхность более тонкая, чем у других материалов, но стабильная за счёт своих характеристик
  • Отсутствуют процессы, требующие применения жидкости, не нужна штукатурка

Каталог

Рекомендуемые товары

Новый дизайн клея «PLASTER BLOK»

Новая упаковка для цемента М-500 производства «Русеан»

Итоги января по перевозке щебня железнодорожным транспортом

Пн-Пт: 09:00 — 19:00

Московская обл. , Раменский р-н, д. Островцы, ул. Молодежная, д.40Б

Что лучше подойдет для пола: пазогребневые плиты или газобетон

Чтобы разобраться в вопросе, что лучше подойдет для устройства пола в доме или квартире пазогребневые плиты (ПГП) или блоки из газобетона, определимся, какие требования предъявляются к материалам из которых формируются перекрытия и укладывается пол.

Итак, поверхность пола должна отвечать следующим требованиям:

  • Обладать повышенной прочностью к физическим и механическим воздействиям;
  • Без структурных изменений переносить температурные перепады и колебания уровня влажности в помещении;
  • Обладать высокой степенью жесткости, но при этом иметь некоторую способность деформироваться на изгиб для гашения технологического давления со стороны стен или грунта;
  • Иметь гарантированный безаварийный длительный срок эксплуатации;
  • Служить термо и звукоизоляцией между соседними помещениями по вертикали;
  • Выдерживать весовую нагрузку межкомнатных перегородок и несущих стен.

А теперь рассмотрим эксплуатационные характеристики предлагаемых материалов.

Газобетон

Материал рекомендуется к строительству стен и внутренних межкомнатных перегородок. При этом, даже в условиях вертикальных поверхностей материал выказывает ряд недостатков:

  • Является хрупким;
  • Легко крошится;
  • Обладает практически нулевой стойкостью на изгиб.

Это означает, что поверхность, собранная из блоков, даст трещину при давлении, оказанном с противоположных сторон по горизонтали, или точечно вертикально. Другими словами, пол собранный из блоков треснет, если на него окажет давление грунт, например, в случае, если это будет перекрытие между подвалом и первым этажом.

Пазогребневые плиты

Основным формирующим веществом для ПГП является гипс. И это в принципе выводит данный материал за скобки при выборе основы для пола. Но если вникнуть в детали, то ПГП обладают следующими недостатками:

  • Материал крошится — даже на стены или перегородки, собранные из ПГП не рекомендуют навешивать мебель или тяжелое оборудование, типа вытяжек;
  • При недостаточно жестком креплении пазов одной из плит, рухнет вся конструкция;
  • Материал впитывает влагу и теряет жесткость в зависимости от её уровня в помещении.

Изучив детально все характеристики обоих материалов, можно с уверенностью сказать, что для устройства полов ни один из них не подойдет.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

В чем сложности монтажа пазогребневых плит на деревянный пол

Для установки межкомнатных перегородок в помещениях существует очень удобный и практичный материал – пазогребневая плита. Она выдерживает высокие механические нагрузки, сравнимые с другими материалами. Благодаря этому на перегородку из плит можно повесить навесной шкаф, полки, установить натяжной потолок.

Обычные пазогребневые плиты бывают пустотелыми и полнотелыми. Последние имеют большую прочность и вес, в связи с чем не рекомендуются к установке в помещениях с полами, уложенными на деревянные лаги. Пустотелые плиты обладают хорошей звукоизоляцией. Оба вида плит можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для более сырых мест применяют влагостойкие плиты зеленоватого цвета.

Деревянные полы сейчас используются в основном при строительстве частных домов, поэтому подобные варианты монтажа пазогребневых плит встречаются нечасто. Как уже говорилось, для этого наиболее подходят пустотелые плиты, имеющие меньший вес по сравнению с полнотелым материалом.

По технологии длина перегородки из такого материала должна быть не более 6 метров, а высота не превышать 3,5 метров. При таких размерах перегородка имеет максимальные показатели прочности. Основание для стены должно быть ровным и устойчивым. Пол нужно очистить от пыли, грязи и максимально выровнять. Основание нужно обязательно усилить прочным брусом, который не прогнется под тяжестью плит, а затем покрыть его грунтовкой. Загрунтовать следует и места соединения перегородки с несущими стенами.

Если несущие стены тоже деревянные, то возводить перегородки из пазогребневой плиты следует только после полной усадки сруба. Иначе, вертикальные нагрузки могут их разрушить. Кроме того, помещение должно отапливаться в зимнее время года. В холодных помещениях плиты быстро наберут в себя излишек влаги, который приведет к образованию плесени.

Во избежание разрушения перегородки при перепадах температуры и деформации деревянного пола, ее следует изолировать специальной лентой из демпфирующего материала. Она не только защитит плиты от повреждений, но и значительно улучшит звукоизоляцию. Ленту закрепляют к основанию и в местах прилегания несущих стен с помощью монтажного клея. Для этого его наносят на основание и несущие стены, затем раскатывают ленту и прижимают ее руками. Приступать к возведению перегородки можно не ранее чем через один час после установки ленты.

Пазогребневая плита

Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.

Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.

Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

  • Главная ►
  • Монтаж пазогребневых плит ►
  • Монтаж стен из пазогребневых плит ►
  • Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Оценка статьи:

Загрузка…Пол из пазогребневых плит Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector
При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку. Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.

Почему нельзя монтировать пазогребневые плиты без эластичной прокладки

Такой строительный материал, как пазогребневые плиты часто используется в процессе возведения внутренних стен и перегородок в домах и квартирах. При правильном монтаже полученные конструкции отличаются высоким уровнем прочности, что позволяет им служить надежной опорой для мебельных гарнитуров и бытовой техники.

В процессе возведения стен из пазогребневых плит обязательно четко следовать технологии. В противном случае конструкция будет не монолитной, а шаткой и неустойчивой.

Виды пазогребневых плит

Материал можно разделить на два основных типа:

  • Полнотелые;
  • Пустотелые блоки.

Первый вид материала отличается большим весом, а потому его целесообразно использовать в процессе монтажа внутренних стен. Для возведения перегородок стоит использовать более легкие пустотелые плиты. В особенности в том случае, если плиты будут монтироваться на поверхность пола с установленными заранее деревянными лагами.

Несмотря на то, что пустотелые блоки имеют в своей конструкции незаполненные отверстия, они отличаются высоким уровнем звуковой изоляции. По этой причине такие плиты часто монтируют в момент строительства многоэтажных домов.

Использование эластичной ленты при монтаже пазогребневых плит

Деформация несущих элементов строительной конструкции, перепады температуры и влажности воздуха, сильное давление или механические повреждения могут спровоцировать разрушение перегородок, выполненных с использованием пазогребневых плит. Чтобы защитить перекрытия необходимо использовать дополнительный материал – эластичную прокладку.

Это специальная подложка из пробкового материала, ширина которой не должна быть меньше 75 мм. Прокладка приклеивается к основанию полов и стен и позволяет надежно установить пазогребневые плиты, которые будут сохранять устойчивость вне зависимости от внешних обстоятельств.

Возведение перегородок можно начинать спустя один час после приклеивания эластичной прокладки. За это время она надежно сцепляется с бетонными поверхностями. Для надежного сцепления материалов рекомендуется использовать специальный монтажный клей.

Если игнорировать использование эластичной пробковой ленты, в дальнейшем можно столкнуться с проблемами, при которых пазогребневые плиты становятся неустойчивыми и даже могут поменять свое положение или вовсе рухнуть.

Клей для плитки КРЕПС Усиленный 5 кг

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Клей для плитки КРЕПС Усиленный 5 кг на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Клей для плитки КРЕПС Усиленный 5 кг в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке. Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, поскольку некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это всего лишь инструмент, который поможет вам определить распространенные типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте учебное пособие о том, как выполнять некоторые типы деревянных швов, перечисленные в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, как, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, например, когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера).Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными пробками. В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торец одной доски к волокну другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенные способы усиления деревянных швов этого типа:

  1. Крепеж — гвозди, шурупы и даже металлические скобы можно использовать для усиления стыка.
  2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
  3. Дюбели — просверлить отверстия и приклеить / вставить деревянные дюбели.
  4. Печенье — тонкие куски дерева в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает паз в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
  5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия для крепежа до гвоздей. Это сильнее, чем просто вкручивание в торцевое волокно, и преимущество состоит в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, но вам нужны специальные инструменты, чтобы сделать это правильно.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного соединения, который попадает в эту категорию, — это соединение под углом. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если вы сделаете небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подойдут, но для более значительного предмета вам нужно подумать об усилении.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез на стыке под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо древесина одного тона, либо древесина контрастного тона — например, регулировочная шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянное соединение в полунахлесте

Если вы создаете предмет мебели, в котором две доски необходимо соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — представить себе вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного снижает целостность, но это того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы деревообработки?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор dado или полотно dado — это тип полотна для циркулярной пилы, которое вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Деревянное соединение язычка и паза

Работали ли вы раньше с обшивкой, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем есть выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянных швов может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих битов маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Соединение древесины ласточкин хвост

Красивое деревянное соединение.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, где деревянные детали сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепления, только немного клея, чтобы закрепить их. Надрезы точные, и, возможно, потребуется несколько ударов, чтобы детали соединились. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если только они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной «ласточкин хвост» — прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной «ласточкин хвост» не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучшим вариантом соединения типа «ласточкин хвост» является полуслепой «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой ласточкин хвост является точным, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом, формируя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть менее 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения типа «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкин хвоста используются следующие основные этапы:

  1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
  2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
  3. Отметьте хвосты под нужным углом.
  4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
  5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
  6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
  7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
  8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут резать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» почти такая же необходимая процедура.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и отрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы для фрезерования ласточкина хвоста. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Также, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и маркировать штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети общей ширины доски. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир из дерева «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди относительных новичков в деревообработке. Однако скользящий «ласточкин хвост» может быть самым универсальным из всех соединений «ласточкин хвост». Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, крепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставляемого в соответствующий паз в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным по направлению к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разъединение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов зубилом. Однако некоторые современные зажимные приспособления «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Деревянное соединение врезной и шиповидной формы

Это один из самых старых видов деревянных соединений. Это преувеличенная форма шпунта и паза, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или дерева. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно склеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид детали.

Соединение с деревянным стыком под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык при обработке дерева, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, так как торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать по 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Перед нанесением клея убедитесь, что детали подогнаны насухо, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепления для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. При использовании древесины твердых пород не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Как только вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при создании книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев пилу более чем за один проход. Набор фрез с головкой дадо в штабель следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или пила с радиальным рычагом для штабелирования режущего комплекта с головкой дадо). Не пытайтесь использовать сложенный набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я бы сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование прямой фрезы для резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте линейку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщиной 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

Что следует помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое направляется дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезера сдвиньте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите ее на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем поднимать приклад со стола.

Бисквитное дерево

Для некоторых типов стыков, связанных с обработкой древесины, таких как стыки между кромками, стыки под углом, Т-образные стыки и угловые стыки, вряд ли лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при вырезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, называемого стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Печенье — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влажность клея вызывает разбухание печенья и затягивание соединения.

Печенье обычно бывает трех размеров:

  • # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
  • # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
  • # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Соединение между кромками:

Самый распространенный тип шва печенья — шов «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или сжатии досок.

После того, как доски займут правильное положение, карандашом сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в ложу, пока не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите это до следующей отметки.

После того, как все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну плату в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен, чтобы избежать раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Шаблоны для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных шарнирных соединений, но основная идея — это приспособление с обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, задний борт зажимается на место, и через отверстие кармана в задний борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления стыка, его следует нанести на сопрягаемую поверхность между задней стенкой и изголовьем перед тем, как вставить винт (ы).

Популярные виды использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения можно использовать для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах деревообработки, например, распорки для опор для ног.

Коробка с деревянным соединением

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование «ласточкин хвост» для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкиного хвоста, для использования в ваших деревообрабатывающих проектах?

Совершенно верно. Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкиного хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, это всегда можно было сделать пилой и стамеской. Просто выберите ширину для пальцев, которая будет равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробов. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична обрезке хвостовика соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что бит будет прямой насадкой, а не битой типа «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выступал за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно лезвию, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрезок с калибра, сдвиньте его вправо на ширину в два раза больше пальцев и снова прикрепите к измерителю угла. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок бульона той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа по дереву снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен полотну, включите пилу и сделайте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев коробчатого шарнира:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к лому и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, продвиньте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка находятся на достаточном расстоянии от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанную выемку на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка находилась напротив направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только они будут выровнены, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, таких как ящики. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем вам может потребоваться с ласточкиным хвостом.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может быть очень интересной. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

Достаточно ли крепкого печенья? — Шепчущий лес

Этот вопрос исходит от Дэвида, который спрашивает:

Я только начинаю заниматься деревообработкой. У меня не так много инструментов, и у меня есть Ryobi (довольно дешевые), но они мне нравятся. В любом случае, я видел на YouTube видео об этом очень красивом дубовом сундуке, но мастер использовал в основном печенье, чтобы соединить почти все, я бы не подумал, что печенье будет достаточно крепким, чтобы прослужить всю жизнь.Я ошибаюсь? Если бы я хотел соединить две доски вместе, был бы гребень с пазом более прочным в конечном итоге? Что вы думаете?

И мой ответ:

Привет, Дэвид. Я согласен с вашей интуицией по этому поводу. Бисквитам особо нечего предложить в плане крепости. Вот почему:

— Прорези для печенья могут быть немного узкими или немного свободными, в зависимости от вашей машины и от того, насколько устойчива ваша рука.
— Бисквит не проникает очень глубоко в соединяемые детали: бисквит №20 проникает менее чем на 1/2 дюйма.
— Текстура печенья проходит под углом 45 градусов. В идеале волокна должны располагаться перпендикулярно стыку.

Несмотря на свои недостатки, печенье по-прежнему очень удобно для выравнивания, особенно при склейке больших столов. И я, честно говоря, не думаю, что они тоже плохой вариант для легких вещей. Но в большинстве случаев, когда используется печенье, все удерживает клей. Давайте посмотрим на две наиболее распространенные области, в которых вы можете использовать печенье, относительно направления волокон соседних кусков.

Во-первых, есть длиннозернистые и длиннозернистые (хороший тому пример — склейка столешницы). Некоторые люди (включая меня) могут использовать печенье для выравнивания или «укрепления», но на самом деле они очень мало делают для укрепления сустава. В этой ситуации с длинными волокнами всю работу выполняет клей. Как вы много раз слышали от меня и других, клеевое соединение прочнее самого дерева. Так что добавление серии мелкого печенья на самом деле не сделает сустав намного крепче.Но если они помогут выровнять доски, я не вижу вреда в их использовании.

Теперь вторая ситуация — от конца зерна к длиннозеру. Представьте себе поручень, соединяющий перекладину, или фартук, соединяющий ножку стола. Всякий раз, когда речь идет о торцевых волокнах, соединение будет по своей природе слабым при использовании одного клея. Так что нам абсолютно необходимо какое-то усиление. Традиционно это территория Короля деревообрабатывающих соединений: паз и шип. Настоящая магия пазового и шипованного соединения заключается в том, что он превращает конечное зерно в длиннозернистое соединение и преобразует его в длиннозернистое, просто вставляя одну деталь в другую.В результате соединение имеет большую клеевую поверхность и прочность. Не заблуждайтесь насчет этого: бисквитный стык не заменяет паз и шип или его младшего брата, Prince Tongue и Groove! Причинами этого являются все три перечисленных выше недостатка печенья.

Так что, если вы еще не могли сказать, я бы никогда не использовал печенье в качестве основного вида столярных изделий, особенно когда речь идет о стыках от торцов до длинных волокон. Но я полагаю, что для легких предметов они были бы приемлемы.Если бы изготовитель этого дубового сундука использовал печенье в пучке длиннозернистых суставов, это, вероятно, было бы достаточно крепким изделием. Но если бы печенье использовалось для оконных столярных изделий, я бы не рекомендовал слишком много перемещать этот ящик. На вашем месте я бы определенно выбрал шип-паз или паз-шип. Удачи!

Как ни странно, когда я писал это, я заметил, что Том Иовино из Tom’s Workbench разместил в сообществе сообщение в блоге на похожую тему. Проверить это!

Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза | Часть 1

Не все парящие деревянные полы одинаковы.Многие используют одни и те же принципы проектирования и кажутся одного и того же качества, но на самом деле некоторые типы инженерных деревянных полов лучше других.

Какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Стоит ли вам выбирать современные плавающие деревянные полы с защелкивающимся замком или придерживаться проверенного дизайна с пазом и гребнем? Оба стиля имеют свои преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу. Возьмем два самых популярных стиля искусственной древесины — защелкивающийся замок или шпунт и паз.Большинство старых продуктовых линий были созданы с использованием стиля «шпунт и паз», побочного продукта твердого деревянного пола, для которого требуется клей, чтобы скрепить доски вместе при выполнении плавающей укладки. С другой стороны, у нас есть конструкция с защелкивающимся замком, удобная для любителей напольных покрытий своими руками и позволяющая намного быстрее установить в большинстве случаев.

Плюсы и минусы плавающих деревянных полов Click Lock

Конструкция защелкивающегося замка работает как «шпунт и паз», хотя в этом случае «язычок» фиксируется в «пазу» без использования клея.Это могут быть две защелкивающиеся формы с крючками или другой запатентованный дизайн. Некоторые модели с защелкивающимся замком имеют более плотную посадку, но помните, что требуется определенная гибкость, чтобы пол не прогибался и не деформировался при естественном движении.

Плюсы

Этот вид искусственной древесины лиственных пород легче всего найти, он представлен в широком диапазоне пород древесины, отделки и ширины. Деревянные полы с защелкой доступны толщиной от 3/8 дюйма до 5/8 дюйма. Все это можно поставить на хорошо подготовленный черновой пол, а установка выполняется быстро и просто благодаря форме половиц.

Причина, по которой многие выбирают систему защелкивания, заключается в том, чтобы избежать беспорядка, связанного с использованием клея, поскольку система блокировки скрепит доски вместе. Вам нужна только твердая рука и острый глаз, чтобы соединить эти половицы вместе, а также, конечно, точные измерения и куча терпения. Перестаньте беспокоиться о том, сколько клея нанести, как равномерно распределить его и как удалить его из-под ногтей. С защелкивающимся замком вы можете оставить клей.

Кроме того, с этой системой ремонт также становится проще, поскольку вы можете удалить поврежденные доски, не беспокоясь о разрушении фиксирующих «язычков».«Поскольку края этого деревянного пола точно формируются с помощью машин, их защелкивание и открепление осуществляется так же точно и с минимальными потерями.

Минусы

Варианты установки перекрытий

Click Lock более ограничены. Этот тип пола, специально разработанный для плавающего типа, требует большего количества переходных молдингов и вложений в более звукоизолирующую подложку.

В зависимости от стиля защелкивающейся системы некоторые полы с защелкивающимся замком может быть трудно полностью зафиксировать, поэтому они расслаиваются при длительном использовании.Для высококачественной замковой системы ищите запатентованные технологии, такие как Unilock или Valinge.

Похоже, выбор плавающих деревянных полов с защелкивающимся замком — лучшая идея для плавающих полов, чем инвестирование в конструкцию из твердых пород дерева с пазами. Но будет ли он хорошо работать в любой комнате или язычок и канавка по-прежнему лучше всего подходят для определенных проектов? В части 2 мы подробнее рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов с шипами и пазами.

Как установить плавающий паркет из твердых пород дерева — метод склеивания швов

Рекомендации перед установкой плавающей древесины твердых пород

Ответственность установщика / владельца

Важно, чтобы вы полностью прочитали и поняли следующую информацию и инструкции, прежде чем устанавливать плавающую древесину твердых пород.

  • При заказе напольного покрытия необходимо добавить 5–10% к фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки и сортировки.
  • Не открывайте пакеты напольных покрытий, пока не будете готовы начать укладку.
  • Убедитесь, что вы тщательно осмотрели все напольные покрытия в каждой картонной коробке перед постоянной установкой.
  • Установщик берет на себя всю ответственность за окончательную проверку качества продукции. Этот осмотр всего напольного покрытия следует провести перед укладкой.Перед установкой внимательно проверьте пол на предмет цвета, изготовления, заводской отделки и качества, чтобы убедиться, что он соответствует заказанному классу. Установщик должен проявлять разумную избирательность и удалять или отрезать части с дефектами, независимо от их причины. Незначительный прогиб допускается перед установкой и будет устранен при укладке следующего ряда, не мешая окончательным результатам установки. Если материал неприемлем, не устанавливайте его и немедленно свяжитесь с продавцом.
  • Перед установкой любого напольного покрытия из твердой древесины установщик должен убедиться, что условия на рабочем месте и черный пол на рабочем месте соответствуют или превосходят все применимые стандарты в отношении структурной прочности и экологической приемлемости.Конструкция и черновой пол должны быть чистыми, сухими, ровными и прочными. Производители напольных покрытий снимают с себя всякую ответственность за поломки или дефекты напольного покрытия, возникшие в результате или связанных с условиями окружающей среды под землей или на рабочей площадке.
  • Работайте из нескольких картонных коробок одновременно, чтобы обеспечить смешивание цвета и оттенка.

Инструменты и оборудование, необходимые для установки

  • Стол
  • Ручная пила
  • Круглая или лобзиковая пила
  • Рулетка
  • Мел
  • Тяговая штанга
  • Молоток
  • Брусок
  • Деревянные или пластиковые распорные клинья
  • Измеритель влажности (можно взять напрокат)

ВНИМАНИЕ: Если не использовать надлежащие инструменты, поверхность доски может сморщиться.Производитель и продавец не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием неподходящих инструментов.

Примечание: Никогда не ударяйте по доскам молотком — всегда используйте брусок для защиты краев досок.

Процедуры перед установкой и условия на рабочей площадке

Для акклиматизации паркета из твердых пород дерева системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны быть полностью готовы к работе не менее чем за 14 дней до укладки пола, поддерживая постоянную температуру в помещении от 60 ° F до 80 ° F и относительную влажность от 35% до 55% R.H. Это не только стабилизирует внутреннюю среду здания, но также имеет важное значение при укладке паркетных полов на стройплощадке.

Паркетные полы следует обрабатывать и разгружать осторожно, а также хранить в пределах экологически безопасного участка. Хранящиеся полы следует укладывать ровно, а не вертикально, а если у вас бетонные основания, они должны быть приподняты как минимум на четыре дюйма, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под картонными коробками. Оставьте паркет в закрытых картонных коробках на время, необходимое для полной акклиматизации к условиям строительной площадки.Для типичных приложений требуется как минимум 48-часовой период акклиматизации в упаковке, когда они лежат ровно, а не вертикально.

Подготовка помещения

Удалите существующие плинтусы, пороги и подрезанные дверные косяки, используя кусок напольного материала в качестве ориентира. Дверные коробки и другие деревянные элементы следует отпилить внизу, чтобы можно было протолкнуть под них доски.

Осмотр перед установкой

Установщик несет ответственность за осмотр каждой доски на предмет видимых дефектов перед установкой пола.Если была установлена ​​дефектная плата, ремонт или замена дефектной платы не оплачиваются.

Начало работы

Знай свой черновой пол Тип

Инженерные полы обычно можно укладывать на следующие черновые полы, если они правильно подготовлены. Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке.

  • Бетон: Допускается установка на, выше или ниже уровня земли. Должен быть чистым, сухим и гладким в пределах 3/16 дюйма (4.8 мм) более 10 футов (3,1 м). Подвешенный бетон должен быть прочным и иметь толщину не менее 1 ½ дюйма. Все бетонные основания должны быть проверены на содержание влаги, особенно рядом с наружными стенами и сантехническими приборами. Между землей и бетоном должен быть установлен гидроизоляционный барьер с использованием полимерной пленки толщиной не менее 6 мил. При недопустимом уровне влажности укладывайте листовой винил (ПВХ) непосредственно на бетонную плиту. Следуйте инструкциям производителя листового винила, используя щелочно-стойкий клей премиум-класса и систему полного нанесения для приклеивания винила к черному полу.
  • Terrazzo: Следует очистить уайт-спиритом и слегка отшлифовать / отшлифовать перед нанесением клея. Дайте уайт-спириту высохнуть перед нанесением клея.
  • Керамическая плитка: Плитка должна быть надежно прикреплена к черному полу. Если линии затирки слишком глубоки, их необходимо заполнить. При установке на клей поверхность следует отшлифовать шлифовальной машиной или шлифовальной машиной и очистить от пыли. Если линии затирки слишком глубоки, их необходимо заполнить.
  • Тип дерева Черновой пол:
    • Фанера: толщиной минимум 5/8 дюйма с максимальным расстоянием 16 дюймов на конструкции с центральной балкой или толщиной дюйма с максимальной 19,2 дюйма на конструкции с центральной балкой.
    • OSB: минимальная толщина 23/32 дюйма OSB с максимальным шагом 19,2 дюйма на центральной балочной конструкции.
    • ДСП: Допускается только плавающая установка. Перед укладкой полов на всех деревянных черновых полах необходимо устранить скрипы и трещины.
  • Винил: Включает лист и виниловую плитку. Винил должен быть надежно прикреплен к основанию с помощью клея по всей поверхности. Свободно уложенный или приклеенный по периметру листовой винил необходимо удалить. Не укладывайте более чем на один слой толщиной более 1/8 дюйма. Монтаж на клей не рекомендуется, так как потребуется легкая шлифовка, а существующий винил может содержать волокна асбеста, которые невозможно идентифицировать. Вдыхание асбестовой пыли чрезвычайно опасно для вашего здоровья. Убедитесь, что при снятии этого продукта были приняты надлежащие меры.

Подготовка чернового пола

Все черновые полы должны быть чистыми и свободными от воска, краски, масла, отвердителей, шлама для гипсокартона, уретана, мусора или любых материалов, которые могут повлиять на укладку напольного покрытия.

  • Черновой пол должен быть ровным в пределах 3/16 дюйма (4,8 мм) на 10 футов (3,1 м). Если требуются работы по подготовке чернового пола, «холмы» следует отшлифовать, а «впадины» заполнить заплатой для стяжки, разработанной известным производителем для использования с паркетными полами.Не шлифуйте такие основания, как виниловая или синтетическая плитка, которые могут содержать асбест. Для небольших углублений, менее 1/4 дюйма (6,35 мм), можно использовать сухой песок в качестве выравнивателя.
  • Черновой пол перед укладкой должен быть прочным. Закрутите незакрепленные участки, чтобы уменьшить скрип, и замените поврежденный водой или отслоившийся черновой пол или подкладку.
  • Перед укладкой рекомендуется проверить черновой пол на влажность. Влажность деревянного чернового пола не должна превышать 13%, а влажность древесины должна быть в пределах 4% от влажности чернового пола.Бетонный пол, испытанный с помощью теста на хлорид кальция, не должен превышать 3 фунта на 1000 кв. Футов площади. Если более 3 фунтов на 1000 кв. Футов, требуется высококачественная система гидроизоляции, а если она превышает 7 фунтов на 1000 кв. Футов, вам НЕ следует укладывать пол. Бетон должен быть выдержан как минимум за 30 дней до испытания. НЕ укладывайте пол, если эти ограничения превышены.

Не забудьте о влагозащитном барьере

Все бетонные полы должны быть проверены на содержание влаги, особенно рядом с внешними стенами и сантехникой.Между землей и бетоном должен быть установлен гидроизоляционный барьер с использованием полимерной пленки толщиной не менее 6 мил. При недопустимом уровне влажности укладывайте листовой винил (ПВХ) непосредственно на бетонную плиту. Следуйте инструкциям производителя листового винила, используя щелочно-стойкий клей премиум-класса и систему полного нанесения для приклеивания винила к черному полу.

Настройка

  • Чтобы иметь под рукой достаточно материала, рассчитайте площадь и добавьте 5% материала, чтобы учесть отходы резки и мелкие естественные дефекты или дефекты производителя.
  • Работайте из нескольких картонных коробок одновременно, чтобы цвет и оттенок смешались.

Схема

  • Планировка должна быть такой, чтобы экономить труд и материалы, а также улучшать внешний вид пола. Пол будет более прочным и устойчивым, если вы уложите его так, чтобы стыки в рядах были расположены в шахматном порядке не менее 8 дюймов (203,2 мм). Неровные или неровные стыки означают меньше отходов материала и лучший внешний вид.
  • Распланируйте план так, чтобы последний ряд пола (который обычно нужно обрезать вдоль) не был слишком узким.В некоторых случаях может потребоваться обрезать как первый ряд, так и последний ряд.
  • Оставьте пространство для расширения на 3/8 дюйма (9,5 мм) вдоль всех стен. Полы следует укладывать под прямым углом к ​​балкам пола и, по возможности, в направлении наибольшей длины помещения.

Плавающая установка на клеевой шов

Установите подкладку

Установить пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил по всей поверхности пола. Перекрыть листы полиэтилена 16 дюймов и скотчем, создавая герметичное уплотнение.Используя прокладку из пеноматериала 1/8 дюйма (3,2 мм), раскатывайте по одному рулону над пароизоляцией, стараясь не проткнуть отверстия или иным образом повредить материал во время установки. Проведите прокладку по стенам на 1–1,5 дюйма (от 25,4 мм до 38,1 мм) и закрепите на месте лентой. Соедините части обивки лентой и заклейте все дополнительные свободные края. Пенопласт / барьер для влаги «2 в 1» можно заменить на два отдельных продукта, перечисленных выше. Убедитесь, что его толщина составляет от 3 до 7 мм.

Установка плат

Платы устанавливаются слева направо стороной с пазом к стене.Схема ступенчатой ​​лестницы будет повторяться на протяжении всей установки. Сложите концы досок минимум на 8 дюймов (203,2 мм). Оставьте минимум 3/8 дюйма (9,5 мм) расширения вокруг всех вертикальных объектов, таких как стены, столбы и лестницы. Если начальная стена неровная, нарисуйте контур стены с помощью разметчика на первом ряду досок и отрежьте до нужного размера.

Применение клея

Чтобы обеспечить прочный деревянный пол, доски необходимо приклеить клеем в шпунт и паз. Мы рекомендуем водостойкий клей ПВА (рекомендуется клей Titebond II Premium Wood Glue или Elmer’s Probond Interior / Exterior). Клей необходимо наносить непрерывным слоем толщиной 1/8 дюйма (3.2 мм) с внутренней стороны канавки на длинной и короткой кромках.

Насухо смонтируйте первый ряд ступенчато. Пронумеруйте каждую доску в порядке установки. Когда дойдете до последней доски в первом ряду, поверните планку на 180 ° так, чтобы язычок прилегал к язычку предыдущей доски. Отметьте планку и отрежьте до нужной длины. Последняя планка ряда насухо подогнана. Начните подгонку второго ряда всухую, начиная с (если возможно) оставшейся части предыдущего ряда. Убедитесь, что края досок расположены в шахматном порядке не менее чем на 10 дюймов (254 мм), чтобы добиться эффективного рисунка ступенек лестницы.

Плавающая установка завершается склеиванием профилей пола между собой. Разделите первые два ряда, указав порядок установки. Удерживая первую доску язычком в ладони, нанесите тонкую полоску клея в бороздку сбоку и на торце доски. Повторите процесс с последующими досками. Плотно прижмите каждую доску, слегка постукивая по профилям блоком и, если необходимо, молотком.

Удалите излишки клея между досками влажной тканью.Склейте каждую доску по боковым и торцевым швам с помощью синей ленты 3M. Часто последний ряд не заканчивается полноценной доской. Когда это произойдет, положите полный ряд досок поверх последнего установленного ряда. Вставьте распорку 3/8 дюйма (9,5 мм) у стены и, используя доску полной ширины, проследите расстояние от стены до последнего ряда. Отрежьте доски последнего ряда до заданной ширины. Нанесите клей и вставьте на место. Ленту можно удалить в течение одного часа. Подождите 12 часов, прежде чем ставить мебель на пол, и 24 часа, прежде чем ставить тяжелые предметы или движение.

Примечание: Не устанавливайте шкафы или стены поверх плавающих полов.

Установка через лучистое тепло (только плавающая установка)

Важное примечание: Не все инженерные полы подходят для установки с системами лучистого отопления. Сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке!

  • Максимально допустимая температура системы отопления составляет 80 ° F (26 ° C).
  • Черновой пол должен быть полностью сухим и выдержанным в течение как минимум 4 недель до начала эксплуатации излучающей системы.
  • Система должна работать при нормальной температуре (обычно 2/3 максимальной производительности) в течение минимум 21 дня до укладки пола, чтобы в дальнейшем влага из бетона могла рассеяться и достичь окончательного значения содержания влаги.
  • Система отопления должна быть отключена за 24 часа до установки и должна оставаться выключенной в течение 24 часов после установки.
  • Через 2 дня после завершения установки постепенно увеличивайте температуру в течение 7 дней до нормального рабочего уровня.Никогда не допускайте, чтобы температура поверхности пола превышала 80 ° F (26 ° C).
  • Температура в помещении не должна изменяться более чем на 9 ° C (15 ° F). Поддерживайте влажность от 35 до 55% в помещениях с лучистым отоплением.
  • Нагревательные трубы должны быть покрыты бетоном толщиной 1 дюйм или быть не менее чем на 1/8 дюйма (3,2 мм) ниже основания фанерного пола. Под фанерным черновым полом должны быть установлены теплообменные пластины или изоляция.
  • Следуйте инструкциям по плавающей установке, перечисленным выше. Требуется использование подкладки 2 в 1.

Напольные покрытия из клена расширяются и сжимаются больше, чем другие породы древесины, особенно при установке поверх систем лучистого отопления. Следует предусмотреть больший зазор расширения, чем у других пород древесины — минимум ”- вокруг всех вертикальных объектов, таких как стены, столбы и лестницы. Такие зазоры не являются производственными дефектами. Примите во внимание вышеизложенное при выборе породы дерева для установки на лучистое тепло.

Завершение клеевого шва

  • Удалите распорные клинья, подождав не менее 12 часов после установки.
  • Установите молдинги и переходники, закрыв все расширительные зазоры вдоль стен и вертикальные выступы.
  • Очистить, подметать и пропылесосить уложенный пол перед использованием.
  • Используйте морилку, шпатлевку или шпатель, чтобы подправить детали, которые могли быть повреждены во время установки, или любые дефектные детали, которые были установлены.

Примечание. ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ.

Все о вагонке — Старый дом

Дом с хорошим костяком имеет приятные линии снаружи, но эта искусная композиция должна отражаться и внутри. И нет ничего лучше для придания комнатам красивого, хорошо продуманного вида, чем обшивка стен.

Какова цель обшивки?

Панели из декоративных досок и молдингов, частично доходящие до поверхности стены, представляют собой многовековой союз формы и стиля.Датируемый 1300-м годом, голландцы использовали его для защиты нижней части гипсовых стен от таких опасностей, как толкнувшиеся стулья, шпоры на ботинках для верховой езды, возможно, даже небрежно раскачанные ножны.

Обшивка по-прежнему охраняет наши стены, но сегодня это от грязной садовой обуви в прихожих, отпечатков пальцев оливкового масла на кухнях и неизбежных потертостей в тесноте вдоль коридоров и лестниц.

Покрыть стены обшивкой из стандартных досок — или «палочек» — и панелей легко сделать самому, если вы знаете, как обращаться с разделочной пилой.А если вы этого не сделаете, то обшивка будет доставлена ​​к вашему порогу полностью собранной и готовой к установке.

Ниже мы показываем эти и другие продукты, а также некоторые основные варианты дизайна, а также инструкции по созданию приятного макета. Именно те знания, которые вам понадобятся, чтобы повысить архитектурную целостность любых голых стен в вашем доме.

Ответы на ключевые вопросы

Высокие панели из неокрашенного дерева создают ощущение тепла и уюта в библиотеке или офисе

Как сказать?

Покрытие Уэйна? Кроватка Уэйна? Комплектование Уэйна? Мерриам-Вебстер предпочитает первое произношение, но все приемлемы.Также хорошо называть это обшивкой; термины взаимозаменяемы.

Подходит ли вам?

Доступен в различных рисунках и вариантах панелей, подходящих практически к любому декору, он часто используется для стильной защиты стен, которые имеют тенденцию к ударам, например, в кухнях, фойе и ванных комнатах.

Из чего он сделан?

Традиционно цельная древесина, но в наши дни обшивка также изготавливается из фанеры, пластика и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).

Сколько стоит сделать облицовку?

Она начинается с 1 доллара за квадратный фут для облицовки из бисера, которую вы собираете самостоятельно, и до 31 доллара за квадратный фут для деревянных панелей, изготовленных на заказ.

Сколько ухода?

Покройте его полуглянцевой краской или прозрачным полиуретановым покрытием, и вы можете стереть оставшиеся следы губкой и мыльной водой.

Где использовать

Что в имени?
Помимо бортовой доски или обшивки в ее центре, обшивка — это сумма многих частей.Обычно он стоит на прочном каркасе и всегда на полпути к стене увенчан заглушкой. Здесь показаны молдинги, которые вместе образуют плоские панели.

Иллюстрация Джона МакНила

Элегантная броня для стен, облицовка стен особенно хорошо подходит для помещений, требующих значительного износа.

1. Записи

В прихожих, где ботинки, рюкзаки и мокрые зонтики могут повредить стены, бортик — хороший выбор, потому что на нем меньше выступающих краев, на которых можно вмятиться и поцарапать.Стены в более формальных фойе часто облицованы панелями.

2. Лестницы и коридоры

Стены этих узких проходов защищены обшивкой от царапин и царапин. Горизонтальные перила и колпак обычно соответствуют наклону лестницы; рейки или бортик остаются вертикальными.

3. Обеденные зоны

Для обшивки столовых можно использовать высокие обшивки, увенчанные рифлеными пластинами, для демонстрации прекрасного фарфора и предметов сервировки.Для более повседневных кухонь обшивка, закрытая на уровне стула выступающей верхней направляющей, защищает стены от повреждений, когда посетители отталкиваются от стола.

4. Семейные комнаты и приюты

Добавление обшивки в местах, где собираются дети и домашние животные, может иметь успокаивающий эффект, архитектурный эквивалент тссс. Помещения для отдыха тоже выигрывают, с ограждением для крышек, достаточно широким, чтобы разместить напиток, весла для пинг-понга или мел для бильярда.

5. Ванны

Традиционная альтернатива дорогим плиточным стенам, обшивка из устойчивой к деформации древесины, специально обработанный МДФ или твердое покрытие помогает защитить гипсокартон или штукатурку под ними от повреждения водой.Он также имеет согревающий эффект в этой комнате, где преобладает холодный фарфор, керамические полы и ограждения для ванн.

6. Детские

Детям, вероятно, это не понравится, но родители оценят внешний вид обшивки и то, как легко она очищается после использования в качестве холста для рисования пальцами и мелков.

Типы материалов, которые можно использовать

Внешний вид

Wainscoting, его устойчивость и стоимость зависят от того, из чего он сделан.

Wainscot в коробке
Примерно за половину стоимости обшивки по индивидуальному заказу закажите готовый к сборке комплект, в который входят центральные панели, стойки, направляющие, а также молдинги крышки и основания. Фрезерованные с язычками и канавками, компоненты складываются вместе как пазл. Выбирайте из нескольких размеров и дизайна панелей из предварительно грунтованного или фанерованного МДФ. Вы указываете размеры стены, и детали прибывают в течение нескольких недель.

Комплект плоских панелей МДФ около 11 $.50 за кв. Фут, New England Classic

Фото Теда Моррисона

Массив дерева

$ — $$$

Оригинальный обшивочный материал. Покрасьте более мелкие породы, такие как сосна, или нанесите прозрачный лак на хорошие материалы, такие как орех и вишня, чтобы выделить их цвет и текстуру. Древесина требует тщательной укладки и отделки, чтобы предотвратить появление трещин и щелей, вызванных сезонным расширением и сжатием.

МДФ

$$

ДВП средней плотности режется как дерево, но не расширяется, не сжимается, не деформируется, не раскалывается и не имеет сучков.Поставляется либо загрунтованной под краску, либо облицованной шпоном. Держите его подальше от воды, из-за которой он разбухает и разрушается. Однако специально обработанный влагостойкий МДФ может выдерживать воздействие пара в бане.

Пластик

$$

Изготавливается либо из ячеистого ПВХ, либо из того же твердого материала, который используется для кухонных стоек. Выглядит как окрашенное дерево, но не гниет, что делает его идеальным для ванн, прачечных и даже кухонных фартуков.

Фанера

$

Длинные и широкие листы ускоряют установку — просто разорвите их, приклейте к стене и завершите лепкой крышки и основания.В отличие от других материалов, профили канавок имеют тенденцию быть неглубокими и шероховатыми.

Практические правила проектирования

Следуйте этим рекомендациям для получения приятных пропорций.

Wainscot Outside
Бигборд из ячеистого ПВХ выглядит, укладывается и окрашивается так же, как дерево или МДФ. Но в отличие от своих волокнистых конкурентов, он не набухает, не гниет и не привлекает плесень или термитов во влажных помещениях. Так что продолжайте и обшите крыльцо пластиком; никто не станет мудрее.Стены крыльца наверху облицованы деревянными палками шириной 5 дюймов с пазом и пазом по цене около 4 долларов за квадратный фут, Azek Building Products.

Фото Теда Моррисона

Какова правильная высота обшивки?

Как правило, колпачок располагается примерно на одной трети высоты стены. Так что, если потолок составляет 9 футов, используйте обшивку 3 фута. Для более высоких панелей, например, с планкой, закройте ее на две трети от стены.

Какова ширина панели?

Все они должны быть одинаковыми, поэтому избегайте обрезки отдельных панелей по углам и дверным проемам, чтобы они подходили к стенам разной длины.Архитекторы и производители комплектов используют программное обеспечение для автоматизированного проектирования для расчета ширины панелей, подходящей для ваших конкретных размеров комнаты.

Что делать под окнами?

Для бисерной доски просто обрежьте ее по размеру. Для обшивки панелями закажите центральную панель такой же ширины, как и ваше окно в корпусе. Его высота будет варьироваться в зависимости от расстояния между выступающей нижней табуреткой вашего окна и полом или верхом плинтуса.

Что с базой?

Плинтус, увенчанный профилированным колпаком, визуально фиксирует обшивку в комнате и добавляет дополнительную защиту от ударов.Закройте стык, где обшивка встречается с полом, молдингом для обуви.

Четыре способа сэкономить

Получите впечатление обшивки без дорогих панелей.

1. Роспись на досках

Нарисуйте вертикальные полосы чередующихся оттенков по нижней трети стены, чтобы получить веселый эффект двухцветной доски. Горизонтальная окрашенная полоса имитирует колпак.

2. Рамы стеновые

Установите рельс стула, а под ним приклейте рамы с гвоздями из декоративных молдингов.Покрасьте перила стула и все, что ниже, в тот же цвет, чтобы они выглядели как обшивка из фальшпанели.

3. Искусственная плоская панель

Приклейте и заклейте гвоздями рейки, стойки и лепные украшения непосредственно к гладкому гипсокартону или штукатурке, чтобы имитировать обшивку плоских панелей. Покрасьте доски в тот же цвет, что и стены, или отделайте дерево акцентным цветом, чтобы он соответствовал остальной отделке в комнате.

4. Морилка для стен

Прикрепите фанеру из твердой древесины непосредственно к стене.Затем прибейте к перилам и перилам и накройте фанеру лепниной. Чтобы сделать сборку из массива дерева, разрежьте фанеру так, чтобы волокна шли вертикально по стене.

Сделай сам: простое соединение дерева

При работе с деревом во многих случаях требуются детали из массива дерева большей ширины, чем те, которые доступны для изготовления боковой стенки шкафа или столешницы. Или, в случае мясных блоков, куски дерева необходимо склеивать, чтобы получить толщину, а не ширину.В каждом случае меньшие куски дерева необходимо соединять, чтобы получить более широкие куски. Можно использовать несколько тактик, в зависимости от желаемого конечного результата создаваемой вами детали.

Металлический крепеж

Простые деревянные полки и «грубые» или незавершенные проекты можно легко соединить с помощью нескольких металлических креплений. Гофрированные застежки — это ребристые металлические детали с одним заостренным концом, которые обычно используются для крепления проектов с грубым каркасом, где внешний вид не важен.Их также можно использовать для приклеивания кромок, а также на широкую ложу для некоторых черновых работ. Деревянные детали плотно скрепляются друг с другом, и крепеж начинается с одного куска дерева. Затем крепеж заводится в другую деталь и постукивается с разных сторон до тех пор, пока он не встанет на место. Крепеж должен проникать примерно на половину толщины древесины. Гофрированные крепежи не должны располагаться по фактуре древесины, так как они раскалывают древесину, и их нельзя использовать с твердой древесиной.Для обеспечения надлежащей удерживающей силы вбивайте гофрированный крепеж с обеих сторон приклада, смещая их по линии стыка.

Шевроны используются почти так же, как гофрированные застежки. Шевроны предназначены для углубления под поверхность дерева, после чего их можно покрыть шпатлевкой. Они также доступны в L-образной форме, что дает немного больше удерживающей способности на угловых соединениях. Застежки «скотч» представляют собой плоский кусок металла с острыми ножками на обоих концах. Их просто вбивают в дерево, чтобы обеспечить удерживающую способность.Teenuts — это металлические гайки с резьбой, которые на самом деле врезаются в дерево: сначала просверливается отверстие под болт, а затем металлическая «гайка» с резьбой, имеющая зубцы с одной стороны, ввинчивается на место. Поворачивая болт с противоположной стороны, гайка плотно затягивается на месте, удерживая два куска дерева вместе. Аналогичным крепежным приспособлением является деревянная вставка Rosan, на которую нарезана резьба для обычного печного болта. «Tite-Joint» — еще одна застежка с резьбой, но она немного сложнее. Tite-Joint также скрепляет вместе два куска дерева, но в этом случае болт встроен в крепеж.Подвесные болты используются для фиксации ножек стола на месте. Они имеют резьбу для шурупа на одном конце и резьбу для болта на другом. Подвесные болты можно прикрутить к размещенным или превратить в металлические опоры для ног. Дюбельные винты похожи на подвесные болты, за исключением того, что они имеют резьбу по дереву на каждом конце. Дюбельные винты устанавливаются путем просверливания отверстий немного меньшего диаметра, а затем заворачивания резьбовых соединений в обе части. Металлические угловые распорки можно использовать для закрепления угла 90 градусов. Также их можно использовать как фиксатор для ноги.

Клей и крепеж для дерева

Во многих случаях клей и деревянные застежки используются для соединения небольших деревянных деталей с целью создания широкого запаса для таких вещей, как деревянные столешницы или боковины шкафа или мебели, торцы и даже верхушки. Хотя можно использовать только клей, для более прочного и долговечного соединения используется клей, а также какой-то деревянный крепеж.

Паз и паз

Одним из наиболее распространенных способов соединения дерева является соединение «шпунт-паз», при котором на одном куске дерева вырезается паз, а на другом — соответствующий шпунт.Когда работа требует нескольких деревянных частей, которые необходимо соединить вместе, на одной стороне дерева вырезается шпунт, а на противоположной стороне — канавка, позволяющая вставить. Оба пропила могут быть выполнены с помощью головки дадо на радиальной или настольной пиле, либо с помощью фрезерного станка или формирователя. Шпунт должен быть чуть меньше канавки, чтобы по всему периметру оставалась полоса клея.

Столярные изделия из печенья

Другой метод соединения дерева — это стыковочный станок для пластин или печенья и небольшие деревянные диски.Столярный станок для пластин или печенья — это переносной электроинструмент, в котором лезвие, вставленное в деревянную заготовку, вырезает дискообразную прорезь в соединяемых краях древесины. Затем в эти прорези вклеиваются небольшие деревянные «бисквиты». Качественные фрезы можно отрегулировать для прорезания пазов для соединения дерева в нескольких различных соединениях, включая стык, стык, Т-образный, угловой, плоский скос и шарнир.

Первым шагом в этом процессе является выравнивание деревянных деталей и отметка поперек стыка, чтобы определить места для печенья.Поместите заготовку на плоскую гладкую поверхность так, чтобы нижняя часть резака была плоской по отношению к нижней части рабочей поверхности. Включите резак для тарелок и вставьте его в деревянную заготовку, чтобы сделать надрезы. Стопорный блок, прикрепленный к столу за заготовкой, предохраняет заготовку от смещения или скольжения во время резки. Когда на всех кусках есть прорези для печенья, куски склеиваются вместе с печеньем в прорезях. Печенье плотно прилегает к пазам, что позволяет правильно совместить деревянные части и клей.

Шпонки

Более точный метод соединения древесины — использование приспособления для установки дюбелей и деревянных дюбелей. Опять же, деревянные части размещаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. На краю каждой отметки делается вторичная отметка. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Затем сверлом просверливают отверстие для дюбеля. Глубина сверления должна быть немного больше половины длины дюбеля.Большинство дюбелей имеют хомуты для регулировки глубины. Я просто наматываю кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы отметить нужную глубину. Хотя вы можете отрезать дюбель до необходимой длины, лучше всего подойдут предварительно нарезанные дюбеля с пазами для клея. Затем дюбели и доски склеиваются.

Склеивание и зажим

Независимо от метода соединения дерева с помощью клея важно, чтобы все края были гладкими и чистыми от грязи и мусора. Осмотрите края всего приклада, который необходимо соединить, чтобы убедиться, что на них нет зазубрин, заусенцев и других препятствий, которые могут помешать хорошему соединению.Кроме того, посмотрите вниз на доску, чтобы определить, не мешает ли какой-либо гребень или неровная поверхность получить гладкие, плотные соединения. Разместите доски, которые нужно соединить вместе. Убедитесь, что волокно движется в желаемом направлении и все стыки сойдутся равномерно. Возможно, вам придется соединить некоторые кромки, чтобы получить идеально гладкие и ровные кромки дерева. Деревянный приклад и деревянные столярные изделия должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы создать прочное соединение. Далее все поверхности должны быть покрыты качественным столярным клеем.Затем вставьте дюбеля или печенье на место и постучите деревянным молотком по краям, стараясь не повредить внешние края дерева. Пазогребневые соединения просто склеиваются и нарезаются между собой. Расположите зажимы на гладкой плоской поверхности. Защитить поверхность от капель клея газетой. Поместите собранную деревянную заготовку на стержневые зажимы и используйте тонкие деревянные полоски с каждой стороны, чтобы защитить края от давления зажима. Убедитесь, что приклад не перекручен и не деформирован, а затем осторожно сожмите детали вместе, пока соединение не станет плотным и гладким.Вытрите излишки клея тканью, смоченной теплой водой и отжатой. Дайте клею застыть на ночь. С помощью ленточной шлифовальной машины разгладьте стыки и удалите засохший клей.

Блок мясника

Столешницы для блоков Butcher, столешницы или даже разделочные доски можно собрать и приклеить таким же образом. В этом случае деревянные планки склеиваются по краю, лицом к лицу, а не по краю.Для склеивания деталей следует использовать водостойкий клей, и никакие другие деревянные столярные изделия не используются. После затвердевания заготовки верхняя и нижняя поверхности шлифуются ленточной шлифовальной машиной или рубанком.


Рекомендуемые статьи

Установка бамбуковых полов, Установка бамбуковых полов, оптовая продажа

Что вам следует знать: бамбуковые полы могут быть прибиты или приклеены к деревянному основанию пола или приклеены непосредственно к бетонному основанию пола на, выше или ниже уровня (т.е. подвалы). Весь дощатый пол следует укладывать перпендикулярно балке перекрытия. Укладка гвоздями чаще всего используется на деревянных черновых полах. Бамбуковый пол можно приклеивать непосредственно к бетонному основанию на уровне земли или выше. Пол можно плавать в пределах определенных габаритных ограничений (ширина не должна превышать 16 дюймов без расширительного зазора для цельной бамбуковой конструкции) и с надлежащим барьером для влаги. За рекомендациями по установке обращайтесь к своему оптовому поставщику или производителю бамбукового пола.Гвоздь лучше всего подходит для укладки на существующую поверхность из твердой древесины. Прибить бамбуковый пол к бамбуковому полу относительно быстро и легко. В зависимости от вашего профессионала по укладке бамбуковых полов, установка гвоздями может быть дешевле, чем установка на клей. Если вы сами устанавливаете бамбуковый пол, аренда оборудования обходится дорого. Прочтите ниже дополнительную информацию об установке гвоздями. Примечание. При укладке бамбуковых полов Radiant Heat нельзя использовать гвозди. Клей — это безопасный и комплексный способ укладки.Приклеивание непосредственно к бетонной плите может выполняться на уровне или выше. не используйте клей для установки ниже уровня земли. Всегда уточняйте у своего поставщика бамбуковых полов, но в целом приклеивание полов — это почти всегда приемлемый и безопасный процесс установки бамбуковых полов. Примечание. Клей настолько безопасен, что после его полной установки его очень трудно удалить. Подробнее о приклеивании бамбукового покрытия читайте ниже. Плавать по бамбуковому полу тоже относительно легко. Плавающий пол просто означает, что гребень и паз соединены вместе, и это единственный способ удерживать пол вместе.Этот тип установки рекомендуется только для инженерных полов и полов с лучистым обогревом.

Бамбуковые полы перед установкой

Проверьте общие условия в вашем доме. В устанавливаемой зоне температура и влажность должны быть доведены до нормального уровня в течение как минимум 72 часов перед установкой и поддерживаться на этих уровнях после установки. В некоторых областях может потребоваться больше времени для надлежащей акклиматизации. Убедитесь, что работа закрыта, а все внешние окна и двери на месте.Перед укладкой напольного покрытия на стройплощадке необходимо отвести избыточную влагу, вызванную высыханием плиты или штукатурки.

Напольное покрытие следует вынуть из коробки и дать ему возможность акклиматизироваться на месте не менее чем за 72 часа до укладки. Обязательно используйте измеритель влажности для проверки уровня влажности как в черновом, так и в бамбуковом полу перед установкой. Если разница между ними составляет 3% (3%) или больше, не следует укладывать пол.

Черновой пол должен оставаться чистым, сухим и ровным на протяжении всего процесса укладки. Максимальное отклонение составляет 1/8 дюйма на 8 погонных футов. Убедитесь, что на вашем полу нет грязи, воска, масла, краски, отвердителей и других загрязнений, которые могут мешать адгезивному соединению. Старые эластичные полы можно покрывать при соблюдении вышеуказанных условий Перед новой укладкой деревянные черновые полы должны быть отшлифованы. Все трещины и отверстия в бетонных основаниях должны быть заполнены цементным материалом для ремонта (Ardex или аналогичным).Бетонные полы должны быть проверены на влажность и не должны превышать трех (3) фунтов на 1000 квадратных футов с помощью теста хлорида кальция.

Проверка:

Хотя производители бамбуковых напольных покрытий пытаются идентифицировать содержимое каждой коробки как «светлое» или «темное», в каждой категории остается диапазон цветов. Определение цвета является субъективным, а натуральные продукты непредсказуемы по консистенции цвета.Чтобы избежать цветных «пятен», установщик должен работать с 3 отдельными коробками, чередуя доски из каждой коробки, чтобы получить пол с приятным коллажем цветов. Монтажники — это последний шаг в контроле качества, и они обязаны осматривать каждую доску перед тем, как прибить или приклеить ее на место. Стандарт Национальной ассоциации деревянных полов для дефектной продукции составляет 5%. Многие из этих некачественных досок можно использовать в качестве начальных деталей или наполнителей. Избыточная влажность или ее недостаток — главный фактор поломки деревянных полов.Хотя бамбуковые полы более устойчивы к проблемам, вызванным влажностью, чем пол из цельного дерева, стандартный «цельный бамбук», это не инженерный пол, а, скорее, сборный пол, и вы должны использовать те же инструкции по установке, что и для пола из цельного дерева. Искусственная древесина любых пород или бамбук по своей сути более стабильна, чем цельная версия того же вида. Однако это пределы того, как любое напольное покрытие будет работать при чрезмерной влажности или ее отсутствии.

Укладка бамбуковых полов

Гвоздь: В этом методе бамбуковый пол прибивается к деревянному основанию. Это традиционный способ укладки бамбукового деревянного пола с помощью пневматического пистолета для ногтей с гвоздями, планками или скобами. Таким образом можно укладывать все твердые полы и многие инженерные полы. Рекомендуется использовать какую-либо подкладку (войлочную бумагу или пенопласт) внахлест под бамбук для защиты от миграции влаги и в качестве шумоподавителя.Доски следует начинать перпендикулярно комнате и параллельно ее самому длинному размеру, расположив меловой линией, оставляя пространство для расширения не менее 1/4 дюйма от плиты основания или стены. Убедитесь, что ряды стартовых элементов прочно встали на место, заклинивая, забивая гвоздями или используя После закрепления первых рядов вторые и последующие ряды должны быть прибиты гвоздями непосредственно над шпунтом под углом 45-50 градусов к лицу. Балки перекрытия (опорные балки пола) должны быть помечены для направления процедуры установки. балок перекрытия следует отметить на фетровой бумаге мелкими линиями.Эти отметки укажут, куда следует вбить гвозди и скобы, чтобы обеспечить прочное соединение с черным полом. Гвозди или скобы втыкаются под углом через язычок и закрываются следующим куском напольного покрытия. Вот почему его иногда называют слепым или потайным гвоздем. Крепежные детали должны быть расположены с интервалами 10-12 дюймов, минимум 2 крепежа на штуку и крепеж в пределах 3 дюймов от каждого конца доски. Кроме того, есть переходники для других моделей, которые можно использовать. После размещения стартовых рядов следующие доски следует прибить прямо над шпунтом под углом 45 градусов.Гвоздь для лица может понадобиться в дверных проемах или в труднодоступных местах, где гвоздь не подходит. Последние два ряда тоже придется прибить лицевыми гвоздями таким же образом. Следует внимательно следить за проникновением гвоздей / скоб. ПРИМЕЧАНИЕ: ДСП не обеспечивает достаточной фиксации гвоздей и поэтому не считается приемлемым материалом для основания пола.

Приклеить: Деревянный пол на клею укладывается так же, как и напольная плитка. Его можно использовать для установки как на бетонные основания, так и на фанеру.Бамбуковые полы следует приклеивать с помощью влагостойкого клея для полов (особенно уретанового типа). Для этой цели нельзя использовать клеи на водной основе. Всегда используйте клей для деревянных полов премиум-класса, отраслевым стандартом является Bostik’s Best, но многие другие клеи очень похожи по более низким ценам. Следуйте инструкциям производителя клея по безопасному использованию, хранению и обращению. Наденьте перчатки и используйте длинные рукава, потому что клей трудно удаляется с кожи. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по применению клея, чтобы определить размер шпателя и время схватывания клея.После нанесения клея на черновой пол с помощью шпателя бамбуковые доски пола следует сразу укладывать канавкой в ​​сторону стены. Обеспечьте адекватную перекрестную вентиляцию во время процедуры. Начните с внешней стены и не наносите больше клея, чем можно будет обработать за сорок минут (от 100 до 200 кв. Футов). Немедленно удалите клей, попавший на поверхность доски. Бамбуковый пол должен быть квадратным и располагаться перпендикулярно балкам. Стартовые ряды следует надежно удерживать с помощью заклинивания или глухих гвоздей.Как только начальные ряды будут закреплены, вы можете использовать клей для мокрой укладки или укладки Walk-on-Work. Метод мокрой укладки: Нанесите клей на основание подходящим шпателем, сразу же нанесите пол на «влажный» клей. Метод Walk-on-Work: нанесите клей на основание подходящим шпателем и дайте ему схватиться (это может занять час или больше в зависимости от температуры и влажности). Укладывайте пол на «липкий» клей. Немедленно прикатайте законченную установку с помощью 150-фунтового ролика. Помещение, пол и клей следует выдержать при комнатной температуре в течение 72 часов до и после укладки.Убедитесь, что пол выровнен, и будьте осторожны, чтобы укладанный пол не сдвинулся по влажному клею. Используйте влажную ткань, чтобы немедленно удалить клей, попавший на поверхность пола. Пройдите по полу пешком в течение 30 минут после укладки, чтобы обеспечить прочное сцепление с клеем. Доски пола на границе комнаты могут потребовать веса для этого соединения.

Плавающий пол: Не все бамбуковые полы можно укладывать методом плавающего пола, особенно цельные и тканые изделия.Для плавания следует рассматривать только изделия с более широкой конструкцией, лучистым теплом или перекрестным слоем. Плавающий пол прикрепляется к самому себе, а не к черному полу. Устанавливается на различные типы подушек. Этот метод подходит для любого чернового пола и особенно рекомендуется для лучистого отопления или установки под землей. Этот метод включает в себя склеивание швов деревянного бамбукового пола между шпунтованными швами поверх подложки. Начните первый ряд с выемки к стене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *