Перегородки пазогребневые гипсолитовые: Гипсолитовые перегородки — что это такое, размеры

Содержание

как выбрать и как использовать?

Конструкции, производящиеся из гипсолита, предназначены для разделения пространства на несколько комнат

На рынке материалов для строительства и ремонта систематически появляются новые виды строительного материала, названия которых звучат для обычных граждан непонятно с точки зрения их технических характеристик и возможностей для практического использования.

Межкомнатная перегородка из современных гипсовых пазогребневых плит

Что такое гипсолит и где он используется?

Актуальность и удобство возведения гипсолитовых перегородок, когда нужно разделить большое внутреннее пространство квартиры, особенно в новостройках, у профессионалов не вызывают вопросов, но у владельцев квартир, не так часто затевающих ремонт, а то и перепланировку своих квартир, уместно возникает вопрос: «Гипсолитовые перегородки — что это такое и где используются?»

Гипсолит часто используется для создания внутренних перегородок

Гипсолитовые плиты (по сути – плиты, отлитые из гипса в определенной форме) не стоит идентифицировать с плитами гипсовыми и алебастровыми, хотя основным компонентом во всех этих видах блоков используется природный гипс. Указанные материалы плит различаются процентным составом компонентов, и соответственно — техническими характеристиками.

Гипсолитовые блоки для межкомнатных перегородок

В составе гипсолита:

  • гипс – основной и связующий компонент, натуральный, негорючий материал, не выделяет запаха, не аллергенный, не проводит электричество, не плесневеет и не разрушается грибками и насекомыми;
  • минеральные добавки, увеличивающие плотность и прочность структуры, обрабатываемость готового изделия, так как натуральный гипс при работе с ним легко превращается в порошок;
  • гидрофобные добавки, назначение которых сохранить внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.

Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5

Производство и конструктивные особенности гипсолита

Одинарная и двойная конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит

Технология изготовления, состав, размеры, характеристики, методы контроля и приемки гипсолитовых изделий регулируются ГОСТ 6428-83. Изделия, получающиеся по установленной стандартом технологической документации, позволяют быстро, легко, недорого, конструктивно надежно произвести качественный, экологичный ремонт стены помещения или его перепланировку с возведением прочных, легких, огнестойких перегородок. Указанный стандарт принят в 1983 году. В настоящее время производители гипсолитовых блоков и плит наряду с ГОСТ разрабатывают ТУ, которые позволяют изготавливать изделия с более совершенными потребительскими размерами и характеристиками.

Государственный стандарт устанавливает 2 варианта плит из гипсолита:

  1. С пазами на гранях для стыкования двух блоков, заполняемых после соединения раствором.

    Чертеж пазовых гипсолитовых плит, которые уже сняты с производства

  2. С пазами и гребнями прямоугольной или трапециевидной формы. Такое стыковочное соединение определяется ГОСТом как изделие высшего качества. Форма гребня не влияет на качество и крепость соединения раствором.

    Гипсолитовые блоки с прямоугольной и с трапециевидной формой паза/гребня

Стандарт устанавливает предельные отклонения от точности размеров пазов и гребней, причем для соединения 2-го варианта они более строгие, чем для 1-го варианта. Цена на изделия первой категории меньше, чем цена блоков высшей категории.

 

Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы допускают не использовать перемычку

При ширине проема больше 85 обязательно устанавливают стальную или деревянную балку-перемычку

В действующем стандарте предусмотрены следующие размеры плит соответственно по длине и высоте:

  • 600 х 300 мм;
  • 667 х 500 мм;
  • 800 х 400 мм;
  • 900 х 300 мм.

Схемы перегородки из плит 667 х 500 (h)

Гипсолитовые плиты отличаются:

  1. По структуре:
  • пустотелые толщиной 80-100 мм, обладающие по сравнению с полыми блоками меньшим весом лучшими шумо- и теплоизоляционными качествами;

    Пустотелые влагостойкие пазогребневые плиты

  • полые толщиной 35-40 мм, обладают большей прочностью и надежностью.

    Пазогребневые монолитные полые гипсовые плиты

Пустотелые и полнотелые гипсолитовые блоки в сравнении

  1. По степени поглощения влаги:
  • обычные (25-33%) — для помещений сухих и с нормальным уровнем влажности;

    Обычные гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью

  • влагостойкие (менее 5%) — для помещений с влажностью более 60% (добавляют в их состав портландцемент, а для отличия окрашивают в зеленый цвет).

    Влагостойкие гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью

Выбор гипсолитовых перегородок – на что следует обратить внимание

Красивая перегородка из гипсолитовых плит

Практика использования гипсолитовых блоков показала, что следует выбирать:

  • для стены в кухне и ванной комнате – влагостойкие (гидрофобные) блоки;
  • при наличии деревянного пола – пустотелые блоки, для монолитного пола подойдет любой вид;
  • для межкомнатных перегородок – оба вида: и пустотелые и полые, учитывая, что при высоких потолках внизу лучше располагать более прочные полые блоки.

Соединение прямоугольных монолитных плит с пазогребневым стыком

Подготовка к монтажу

Процесс монтажа гипсолитовых блоков

Как уже говорилось выше, гипсолитовые перегородки легко и просто монтировать из-за удобных размеров, наличия прочных стыковочных соединений. Внутри и снаружи перегородок можно проводить электрический кабель, сквозь них — тонкие трубопроводы.

Система пазов и гребней позволяет быстро и плотно укрепить панели

Следует еще отметить совершенную геометрию плит, гладкую поверхность не нуждающуюся в последующей штукатурке стены (только шпаклевка швов).

Монтаж гипсолитовых плит проводится с перевязкой стыковочных швов с помощью скоб

Гипсолит легко пилится при помощи ручной или электрической ножовки.

Разрезаем блоки с помощью ножовки

Что нужно сделать до начала монтажа

Схема установки гипсовых пазогребневых плит

  1. Составить схему перегородки и определить ее размеры (профессионалы не советуют ставить перегородку длиной стены более 6 м и высотой более 3,5 м), учесть, что поставить скругленную или криволинейную конструкцию не получится.
  2. Выбрать вид блоков, их нужное количество, монтажный клей для скрепления блоков.
  3. Приготовить необходимые инструменты для резки, штробления, зачистки швов, измерения уровня пола, так как устанавливать блоки нужно обязательно на идеально ровное основание, подготовить другие измерительные приспособления.
  4. По необходимости, приготовить такие материалы как сухая цементная смесь для выравнивания пола, подложку.
  5. Сделать разметку на полу для дверного проема, если он планируется в перегородке.
  6. Внести блоки в помещение перед установкой на несколько часов для выравнивания температуры внутри и снаружи блока.

Готовая стена из гипсолитовых плит

Ремонт поврежденной плиты

Ремонт поврежденных гипсолитовых плит своими руками

  1. С поврежденного участка удалить грязь и образовавшуюся при зачистке пыль.
  2. Зачищенный участок и зону рядом с ним (на несколько см) обработать грунтовкой глубокого проникновения для стабилизации структуры гипсолита.
  3. Подготовить смесь гипса и ПВА.
  4. Смочить поврежденный участок водой, заделать повреждение раствором гипса, для укрепления – приложить к невысохшему участку капроновую сетку и вжать ее в ремонтную смесь, чтобы после высыхания она не выделялась.
  5. После высыхания зачистить поверхность.
  6. Восстановить декоративное покрытие.

Видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит

Предыдущая

ДругоеМягкие чехлы на табуреты своими руками

Следующая

ДругоеКак изготовить покрывало своими руками в современном стиле

Пазогребневые гипсовые плиты для перегородок — каталог статей на сайте

Пазогребневые гипсовые плиты – уникально удобный материал для возведения межкомнатных перегородок. Их конструкция такова, что монтаж перегородки происходит быстро и легко.

 

Почему стоит использовать гипсовые плиты

  1. Для жилища человека изделия из гипса подходят однозначно. Токсичных составляющих они не имеют, запахом не обладают, по кислотности совпадают с кожей.
  2. Атмосферу вокруг себя гипсовые изделия не нарушают, так как степень их паропроницаемости и газопроницаемости высока.
  3. Гасят шумы.
  4. К гниению не расположены.
  5. Горение не поддерживают.
  6. Не деформируются вследствие перепадов влажности воздуха и температуры.
  7. При  монтаже перегородки используются простейшие инструменты.
  8. Плиты можно резать обычной пилой, сверлить.
  9. В оштукатуривании гипсовых плит нет необходимости.
  10. Отделка может быть любой: облицовка плиткой, окрашивание, оклейка обоями, пр.
  11. Поверхность перегородки, смонтированной из гипсовых пазогребневых плит, гладкая. Достаточно шпаклевания, и можно клеить обои или красить.

 

Виды пазогребневых плит

 

Пустотелые гипсовые плиты

Отличие пустотелых гипсовых плит – их легкий вес. Обычно их используют в легких перегородках (в квартирах, в санузлах). Но из пустотелых плит такого плана можно сооружать двойные перегородки.

Полнотелые гипсовые плиты

Тяжелее пустотелых примерно на 30%, поэтому используют их при наличии надежного перекрытия, обычно в собственных домах. Из таких плит получаются мощные двойные перегородки.

Обычные и влагостойкие плиты

Определяясь с плитами, учитывайте место расположения будущей перегородки. Разделить санузел или отделить кухню стоит конструкцией их влагостойких гипсовых плит. Визуальное различие – изделия, устойчивые к влаге, имеют зеленоватый оттенок.

Стандарт и евростандарт

Размеры пазогребневых плит разняться. Стандартные изделия имеют длину/ ширину/толщину 600х300х100мм, а также 600х300х80 мм. Плиты «евростандарт» крупнее – 667х500х80 мм и 667х500х100 мм.

 

 

 

Как установить пазогребневые плиты в перегородку

 

Все просто: гребень одной плиты вставляется в паз другой, к полу и сопрягающим стенам плиты крепятся клеем/раствором и прямыми подвесами. В результате получается прочная и ровная стена, способная выдержать значительные нагрузки.

 

 

Прежде чем начать сооружение перегородки, плиты необходимо выдержать в помещении 1-2 суток. Работу можно проводить, только если в помещении температура не меньше + 8 0С. Это залог того, что на плитах впоследствии не образуются трещины.

Итак:

  • Исследуем пол. Если есть перепад высоты больше 3-4 мм, придется провести выравнивающие работы. Весь мусор, пыль убираем.
  • Делаем разметку будущей перегородки:
  • Отбираем плиты для первого (нижнего) ряда – срезаем с них гребень. Крепить к полу будем их пазом по направлению вверх.
  • На пол наносим полосу монтажного клея или цементного раствора. К стенам плиты также крепим на раствор. Хорошее крепление – прямые подвесы, их можно использовать при креплении плит к полу, стенам, потолку.
  •  Начиная второй ряд, гипсовые плиты сдвигаем, разрезая первую напополам. Получаем «шахматку».
  • На гребень плиты второго ряда наносим клей, вставляем его в паз плиты первого ряда. Помогаем ударами молотка с резиновой накладкой верхней плите закрепиться в нижней.
  • На протяжении всей работы используем уровень, чтобы плиты расположились в вертикали/горизонтали идеально.

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Гипсовые Пазогребневые плиты

Пазогребневая гипсовая плита (стандартная)

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом. В качестве монтажного клея для обычных пазогребневых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер».

 

Характеристики Значение
Толщина, мм 80 100
Вес, кг 27 36
Вид поставки Пакет, 5 м2 (15 шт.) Пакет, 4 м2 (12 шт.) 8 м2 (24 шт.)
Размеры, мм Длина — 667, Ширина — 500
Цвет Светло-серый
Нормативный документ ТУ 5742-007-16415648-98
Упаковка На поддоне, термоусадочная пленка


Пазогребневая гипсовая плита (гидрофобизированная)

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок, а также облицовок в помещениях с повышенной влажностью. В качестве монтажного клея для гидрофобизированных пазогребнaвых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер-гидро».

Характеристики Значение
Толщина, мм 80 100
Вес, кг 28 37
Вид поставки Пакет, 5 м2 (15 шт.) 10 м2 (30 шт.) Пакет, 4 м(12 шт.) 8 м2 (24 шт.)
Размеры, мм Длина — 667, Ширина — 500
Цвет Зеленый
Нормативный документ ТУ 5742-007- 16415648-98
Упаковка На поддоне, термоусадочная пленка

Пазогребневые плиты Волма

Пазогребневые плиты (ПГП) предназначены для возведения внутренних стеновых перегородок. Пазогребневые плиты (ПГП) очень легко монтируются методом склеивания, что обеспечивает высокую производительность строительства.

Корпорация ВОЛМА производит и продает пазогребневые плиты (ПГП) нескольких видов:

  • пустотелые пазогребневые плиты;
  • полнотелые пазогребневые плиты.

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) характеризуются большей звукоизолирующей способностью и меньшим весом.
Все виды пазогребневых плит (ПГП) выпускаются как обычные, так и влагостойкие. Размер ПГП составляет: 667х500х80 мм

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой и обычной пазогребневой плиты: 20-22 кг
Звукоизолирующая способность: 43 дБ

Полнотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой пазогребневой плиты: 28-30 кг
Вес обычной пазогребневой плиты: 26-28 кг
Звукоизолирующая способность: 42 дБ

  Пустотелые пазогребневые плиты Полнотелые пазогребневые плиты
Влагостойкие 20-22 кг, 43 дБ 28-30 кг, 42 дБ
Обычные 20-22 кг, 43 дБ 26-28 кг, 42 дБ


Основные достоинства пазогребневых плит

Экономия сил и времени: перегородки из ВОЛМА-плит легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в день;

Не требует штукатурных работ;


Экономия денег: Перегородки из пазогребневой плиты дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.
Экономия площади: оштукатуренная перегородка из кирпича в два раза толще. Перегородки из пазогребневой плиты ВОЛМА экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 кв.м. в квартире площадью 65 кв.м.


Огнестойкость пазогребневых плит (ПГП) ВОЛМА: Уникальные результаты получили пазогребневые плиты ВОЛМА при испытании на огнестойкость. В течение 4х часов при температуре до 1200 0С способны выдерживать прямое воздействие огня перегородки из ПГП марки ВОЛМА. Подтверждено протоколами испытаний Центрального НИИ строительных конструкций, ИЦ «Огнестойкость» — сертификация в области пожарной безопасности.
 

Пазогребневые гипсовые плиты

Описание Пазогребневая плита пустотелая

ПГП ВОЛМА — это гипсовые плиты, изготовленные из экологически безопасного природного материала по литьевой технологии. Плиты выпускаются прямоугольной формы, на стыковочных поверхностях есть паз или гребень.

Пазогребневая пустотелая плита ВОЛМА представляет собой прямоугольный параллелепипед с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.

Согласно ТУ 5742-003-78667917-2005, плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим и нормальным влажностным режимом эксплуатации по СП 50.13330.

Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью.

Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит используется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ» при отрицательных температурах.

Скачать альбом технических решений ПГП

Использование пазогребневой перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также сокращение сроков строительства.

Преимущества применения пустотелых пазогребневых плит ВОЛМА при возведении перегородок:

Пустотелая плита ПГП при всех достоинствах полнотелой имеет явные преимущества:

  • Она на 25% легче своей предшественницы, а по прочностным характеристикам отнюдь не уступает.
  • Использование пустотелой плиты дает экономию на транспортной доставке, так как позволяет увеличить объем единоразовой перевозки.
  • Легкость монтажа, высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м. в смену.
  • Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
  • Возможность возводить как одинарные (толщиной 80мм), так и двойные межквартирные перегородки.
  • Дверные и оконные проемы до 900 мм можно монтировать без закладных (перемычек).
  • Не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к облицовке плиткой, оклейке обоями, а для проведения малярных работ (покраски) требуется только финишное шпаклевание.

Выпускается на европейском оборудовании, установленном в 2004-2006 гг.

 

Технические характеристики

  • Вес

    не более 22 кг

  • Толщина

    80 мм

  • Длина

    667 мм

  • Высота

    500 мм

 

 

тел. +7(994) 003-48-51

[email protected]

 

вместе с плитой покупают  

«ВОЛМА-Монтаж» – сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего, модифицированная минеральными и химическими добавками, обеспечивающими высокую адгезию, водоудерживающую способность, оптимальное время работы.

Технические характеристики

  • Расход сухой смеси на 1 м2 при монтаже одинарных перегородок из ПГП

    1,5-2,0 кг

  • Расход на 1 м2 при монтаже ГКЛ (ГВЛ):на ровные основания

    0,3-0,5 кг

  • на основания с неровностями до 20мм

    3,5-5 кг

  • на основания с неровностями более 20мм

    4-6 кг

  • Расход воды на 1 кг сухой смеси

    0,45-0,55 л

  • Жизнеспособность раствора в таре

    60 минут

  • Время высыхания

    24 часа

  • Прочность при сжатии

    не менее 6,0 МПа

  • Прочность сцепления с основанием

    не менее 0,3 МПа

  • Температура основания

    от +5 до +30ºС


Гипсовые пазогребневые плиты: виды и характеристики

Появление этого материала на рынке строительно-ремонтных работ вызвано стремлением снизить стоимость и трудоемкость возведения стен, в функции которых не входит несущая способность.

Гипсовые пазогребневые плиты производятся в процессе технологического формования строительного гипса марок Г-4 или Г-5 – чистого для экологии вещества – с добавлением пластификаторов, улучшающих технические характеристики.

Межкомнатные перегородки, изготовленные из подобной субстанции, в полной мере соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к качеству отделочной продукции.

Пазогребневые плиты с учетом свойства поглощать влагу подразделяются на традиционные и влагостойкие. Последние выпускаются с добавлением гранулированного доменного шлака и портландцемента. Внешнее различие обоих видов в том, что устойчивый к воздействию воды материал имеет зеленый тон.

Чем хороши гипсовые пазогребневые плиты? Основные характеристики

Помимо бюджетной ценовой категории, позволяющей значительно уменьшить затраты на разделяющие пространство конструкции, стройматериал имеет ряд других полезных факторов:

• безопасность для микроклимата помещения;

• хорошая звуковая и тепловая изоляция;

• высокая огнестойкость;

• соединение элементов по типу «паз-гребень» повышает устойчивость перегородок и обеспечивает ровные поверхности, так как плита вплотную и надежно примыкает к соседней;

• особенность состыковки позволяет работать быстро и с удобством.

К тому же пазогребневые плиты отличаются небольшим весом, что упрощает их транспортировку и монтаж, а также позволяет возводить конфигурации различной сложности.

Дополнительный плюс материала в том, что готовая стена не требует последующей отделки – оштукатуривания, шпаклевки, шлифовки, а сразу подлежит финальному декорированию.

Посмотрите видео про гипсовые пазогребневые плиты

Виды пазогребневых плит

Продукция выпускается в виде пустотелых или полнотелых приспособлений. Первые – более легкие – пользуются спросом для обустройства квартир и домов, сплошные – прочнее и тяжелее приблизительно на 25% – применяются и для сооружения перегородок в общественных и производственных зданиях.

Удобство монтажа гипсовых пазогребневых перегородок

Удешевить зонирование жилого пространства с помощью конструкций удается за счет возможности самостоятельной кладки, без привлечения бригады мастеров. Вставляя гребни в пазы боковых сторон, плиты соединяются, а затем дополнительно скрепляются гипсовым составом.

Стена возводится как из одного слоя изделий, так и при необходимости из двух. Последний вариант особенно востребован, если нужно утеплить перегородку, одна из сторон которой граничит с холодным помещением.

При устройстве перегородки материал подвергается обработке – подрезанию, подравниванию. Делать это несложно, так как пазогребневые плиты подвергаются распиливанию, сверлению, фрезерованию без лишних усилий. Поэтому прокладка инженерных коммуникаций не вызовет проблем, конструкцию при этом делают из двух слоев плит.

Отделка межкомнатной пазогребневой перегородки осуществляется любыми доступными средствами – обоями, плиткой, мозаикой, ламинатом или актуальными сейчас бамбуковыми и пробковыми покрытиями.

Продается экономически выгодный для оформления жилых и нежилых помещений стройматериал в соответствующих магазинах, а при желании его всегда можно заказать в интернет-магазине.

        Поделиться:

Почему блоки ПГП лучше кирпича при возведении перегородок?

Устройство внутреннего пространства квартиры или другого жилого помещения требует тщательной планировки и возведения крепких и функциональных перегородок. К тому же новые стены не должны создавать чрезмерную нагрузку на перекрытия. Что лучше: кирпич или пазогребневые блоки для перегородок? Давайте разбираться вместе!

До недавнего времени кирпич был самым распространённым материалом при строительстве межкомнатных стен. Перегородки возводились, как правило, застройщиком и мало кто отваживался нарушить, задуманную проектантами планировку. Пришло время освободиться от стереотипов и создавать жильё с индивидуальной планировкой. Для этого на рынке появился новый материал на основе знакомого всем гипса. Итак, обо всём поподробнее.

Будем знакомы – кирпич!

Это формованная в прямоугольники смесь глины или песка и извести с добавками, прошедшая обжиг. Для строительства в помещении используют кирпич марки М100 и выше. Плотность материала 1800-2000кг/куб.м. Размеры кирпичей варьируются в зависимости от разновидности: одинарный, двойный, полуторный и так далее.

Что такое пазогребневая плита ПГП?

Ровный прямоугольник с выступами и углублениями с разных монтажных сторон, образующими эффективную систему соединения паз-гребень. Гипсовая смесь усилена армирующими добавками и выдерживает высокие нагрузки. Сертифицированные пазогребневые плиты ПГП производятся со стандартными размерами 667х500 мм, по толщине предлагаются две вариации – 80 или 100мм.

Кирпич и пазогребневые плиты: в чём они похожи?

Полнотелые плиты ПГП

Оба материала удовлетворяют требованиям строителей в возведении перегородок, но чтобы узнать какой из них лучше проведём сравнение.

  • Высокая прочность. Этому определению соответствуют кирпич и пазогребневая плита. ПГП. Стены из полнотелых модификаций пазогребня выдерживают до 200 кг нагрузки.

  • Влагостойкость. Кирпич не впитывает влагу, но ПГП в этом ему не уступает!

  • Одинаковая стоимость за квадратный метр материала.

Кирпич или пазогребневые блоки, а вот тут начинаются качественные различия!

  • Устойчивая стенка в полкирпича имеет ширину от 150 мм, а из ПГП её толщина будет всего 80 мм. При этом характеристики прочности будут полностью сохранены.

  • В помещениях с повышенной влажностью кирпичную кладку может повести, чего не произойдёт со специальными влагостойкими ПГП. Выбирайте плиты голубоватого или зеленоватого оттенка, и смело стройте стены в ванной или бане.

Для лучшей адгезии рекомендуется использовать плиты и монтажный клей одной марки, поскольку они имеют идентичную основу. Так для плит Гипсополимер подходит специальный клей Перлгипс этого же производителя.
  • Для соединения гипсовых плит нужен только монтажный клей, который быстро замешивается и высыхает в течение часа. Для кирпича необходим цемент и все из этого проистекающие «мокрые» процессы.

  • Кирпичной стене нужно время на высыхание и усадку – пазогребневая перегородка готова к финишной отделке через час после возведения. При этом выравнивание поверхности пазогребня под плитку и толстые обои не потребуется.

    Нанесение клея на шов ПГП

  • Готовая перегородка из кирпичей имеет большой вес: почти 250 кг в 1 кв.м. при укладке в 1/2 кирпича (ширина стенки 150 мм). Для Гипсовых плит с толщиной 80 мм вес одного квадрата составит 84 кг, а для пустотелых вовсе 66 кг. Кирпич и пазогребневые плиты разница между ними существенна!

  • Швы кирпичной кладки и ПГП различаются в разы. Для кирпича 10 мм, а система паз-гребень образует клеевое соединение в 2 мм.

  • Для улучшения звукоизолирующих свойств можно выполнить двойную перегородку из ПГП с утеплителем. Толщина такой конструкции составит 240 мм, а для кирпича такое сложно себе представить.

Водопоглощение силикатного и керамического кирпича составляет 5%, обычной плиты ПГП – 25%. Такое свойство гипсового полотна хорошо регулирует влажность в помещении. А для комнат с влажностью от 60% используют влагостойкие пустотелые и полнотелые  ПГП с поглощением 5%.

Что лучше: кирпич или пазогребневые блоки? Выводы.

Из всего вышеперечисленного напрашивается небольшое резюме. При одинаковой исходной стоимости материала для стен следует рассчитать итоговую цену квадратного метра перегородки с учётом скорости  и затратности монтажа, шпатлевания (для ПГП этот этап отсутствует). Что лучше купить кирпич или пазогребневые блоки? Карандаш, бумага и несложные расчёты помогут удостовериться в преимуществе современного, лёгкого и универсального материала – ПГП.

На нашем сайте Вы сможете подобрать нужную конфигурацию ПГП, и купить пазогребневые блоки по выгодной цене в Москве. Заказывайте Вашу партию пазогребневых блоков и создавайте уют в Вашем доме!

Заказать ПГП

Гипсовые блоки для перегородок Кнауф полнотелые ПГП 100мм*500мм*667мм

Технические характеристики 

Размеры (толщина, высота, ширина)

100 х 667 х 500 мм

Материал

Строительный гипс

Количество на поддоне

24 шт

Масса одной плиты

38 кг

Плотность материала

не менее 1000кг/м3

Масса поддона (упаковки)

932 кг

Количество в 1м2

3 шт

Масса 1 м2 стены

около 119 кг

Цвет

светло-серый

Звукоизоляция от воздушного шума

от 45 дБ

Марка прочности на сжатие

М-500 (5 мПА)

 

 

Гипсовые межкомнатные пазогребневые перегородки Кнауф 100 х 50 х 667 мм полнотелые – изделия высокой геометрической точности, получаемые методом литьевого прессования. Внешне они имеют форму прямоугольного параллелепипеда. С торцов плиты расположены специальные гребни и пазы, используемые для сборки перегородок. Кроме того, полнотелые блоки дополнительно усилены армирующими наполнителями.

 

Состав

По существующей технологии Кнауф гипсовые блоки для перегородок производят с использованием вакуум-плёночной техники литья. Это гарантирует высокую точность каждой детали, что можно отметить как преимущество. В частности, пазогребневые плиты достаточно легко собираются в общую конструкцию, формируя монолитные поверхности без изъянов. Немаловажную роль в этом вопросе играет и лицевая часть изделия. Дело в том, что она имеет идеальную плоскость и после сборки конструкции не нуждаются в финишной отделке.

С введением в состав изделия дополнительных компонентов гипсовые блоки Knauf могут приобретать дополнительные физические свойства. Так, например, добавляя в рецептуру вермикулит или перлит удаётся повысить жаропрочность, если же нужны водостойкие перегородки из гипсовых плит, используются гидрофобные добавки.

Базовый состав, который имеют пгп, изменяется в зависимости от того, на каком из заводов Кнауф было выпущено изделие. Кроме того, отмечаются и внешние изменения. Дело в том, что добываемое исходное сырьё отличается по цвету (от бледно-розового до тёмно-серого), а это в свою очередь приводит к изменениям оттенков цвета готового блока. Но не стоит обращать на это внимание. Как розовые, так и серые пазогребневые плиты ничуть не хуже снежно-белых ни по качеству исполнения, ни по эксплуатационным характеристикам.

 

Рекомендации

Для того чтобы гипсовая пазогребневая перегородка Knauf эффективно выполняла свои функции, необходимо выполнять следующие условия:

?     Не нарушать условия транспортировки и хранения;

?     В процессе монтажа использовать качественный клей для пгп;

?     Не наносить на поверхность гипсоплиты гигроскопичных материалов;

?     При использовании ПГП в наружных работах обработать поверхность изделия проникающей грунтовкой;

?     В целях предотвращения усадки и повреждений между опорным основанием и межкомнатной перегородкой должен быть оборудован тепловой зазор.

Использование гипсокартона для покрытия панелей с язычком и пазами

Панели с язычком и пазом были популярны во многих домах несколько десятилетий назад. Отдельные планки обшивки, а также листы ДВП были использованы для придания помещению естественного вида и атмосферы. К сожалению, очень устаревшие на вид поддельные деревянные панели не поспевают за модой. В домах, где панели с пазами и пазами продолжают оставлять свой след и мешать модернизации, есть надежда. Вместо того, чтобы снимать его, что может занять очень много времени и утомительно, можно накрыть его и начать новую жизнь в комнате.

Состав для гипсокартона как консилер для канавок

Состав для гипсокартона, или грязь, как его называют профессионалы, используется для отделки недавно навешенного гипсокартона. Он предназначен для заполнения стыков или швов между соседними листами гипсокартона. Используя несколько слоев поверх начальной полоски гипсокартонной ленты, он наносится все более широкими полосами, чтобы скрыть стыки и создать плоскую гладкую поверхность, на которой можно текстурировать, грунтовать и красить. При облицовке шпунтом и пазом равномерно расположенные зазоры или канавки характерны как для ламелей, так и для панелей из цельного листа.Смесь для гипсокартона может использоваться для их заполнения так же, как и для гипсокартона. После завершения стены можно покрасить или украсить иным образом.

Подготовка деревянных панелей

Перед тем, как начать процесс заполнения канавок раствором для гипсокартона, необходимо удалить любые дополнительные материалы поверх дерева. Это включает в себя панели обшивки, которые иногда использовались для закрытия канавок для дополнительного эффекта. Если есть плинтусы, их тоже следует снять. Снимите пластины розетки или выключателя света, а также любые другие крышки приспособлений.Независимо от типа обшивки, будь то деревянные рейки или цельнолитые панели, ее следует тщательно очистить, прежде чем пытаться отремонтировать. Обезжиривающее средство прорежет грязь и любые остатки воска, накопившиеся за долгие годы.

Покрытие стены грунтовкой

Для достижения наилучших результатов при окончательном нанесении состава для гипсокартона сначала покрасьте всю поверхность каким-либо типом связующего грунта. Альтернативы на масляной и водной основе. Грунтовка на масляной основе сохнет быстрее, но выделяет резкие пары.Это покрытие, по сути, дает грязи для гипсокартона за что цепляться, предотвращая ее растрескивание и / или отслаивание в будущем.

Заполнение зазоров

Лучше не полагаться на саму штукатурку гипсокартона, чтобы заполнить часто широкие зазоры между панелями с шипом и пазом. После грунтования стены нанесите полоску силиконового герметика вдоль каждого зазора. Разгладьте его пальцем в канавках. Это поможет заполнить пространство и создать более плоскую поверхность, на которую можно нанести грязь.

Нанесите слой грязи для гипсокартона

Запланируйте покрытие всей стены как минимум 3 слоями грязи. После того, как герметик высохнет, начните покрывать стену грязью с помощью 8 или 10-дюймового ножа для гипсокартона. Держите нож под углом примерно 45 градусов и соскребите им по поверхности стены. Сгладьте неровности, соскребая ножом по области и удаляя излишки. После того, как первый слой высохнет, нанесите еще один, затем еще один. Скорее всего, на выполнение работы потребуется несколько дней, так как каждому слою нужно дать высохнуть в течение суток.После завершения пора нанести грунтовку и краску.

Как прикрепить обшивку | Home Guides

Стеновые панели добавляют комнате текстурный интерес. Собираетесь ли вы прикрепить обшивку ко всей стене или просто установить обшивку под поручень стула, дерево придает комнате другой декоративный оттенок. Добавление стеновых панелей в старый дом — хороший вариант для покрытия потрескавшихся стен из штукатурки и обрешетки, а не для их ремонта. Независимо от того, какой тип вагонки вы устанавливаете, процесс одинаков.

Заказ стеновых панелей

Измерьте высоту стены, на которой вы планируете прикрепить панели. Панели имеют длину 8 футов, поэтому, если ваши стены выше, и вы планируете покрыть всю стену, запланируйте использование карниза, чтобы закрыть любой зазор между верхней частью панели и потолком. Если плинтус не на месте, учтите и его.

Отметьте стену на заданной вами высоте. Если вы собираетесь установить обшивку, отметка может быть на любой высоте, но вы можете сэкономить материалы, если установите обшивку на высоту менее 4 футов.Убедитесь, что отметки на уровне плотника. При необходимости отрегулируйте их. Проведите мелом линию на верхней части обшивки.

Измерьте длину каждой стены в том месте, где вы устанавливаете панели, чтобы определить линейные метры панели, которые вам нужны.

Определите ширину панели, которую вы используете. Разделите его ширину на погонные метры, чтобы определить, сколько панелей вам нужно. Если у вас есть остаток, округлите число в большую сторону.

Выберите плинтус и карниз в зависимости от количества погонных футов в вашей комнате.Выберите плинтус с канавкой за верхней частью дерева, предназначенной для крепления панелей. Купите поручень для кресла вместо карниза, если вы устанавливаете обшивку.

Установите обшивку и карниз в комнате за 48 часов до установки, чтобы древесина адаптировалась к температуре и влажности в помещении.

Установка панелей

Найдите и отметьте стойки на стене с помощью прибора для поиска стоек. Большинство шпилек находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, поэтому, как только вы найдете одну, остальные легко найти.

Отмерьте и отрежьте плинтусы с помощью торцовочной пилы. Прикрепите их финишными гвоздями, прикрепленными к стойкам стены. Зенковать ногти немного ниже поверхности с помощью набора для ногтей.

Отрежьте деревянные панели до определенной длины с помощью циркулярной пилы.

Приложите деревянную панель к стене в углу, положив основание на плинтус. Оставьте в углу зазор на расширение 1/8 дюйма. Если ваша обшивка состоит из пазов и пазов, разместите паз в углу.Установите плотницкий уровень напротив внешнего края панели, чтобы панель стояла вертикально или прямо вверх и вниз. При необходимости обрежьте угловой край обшивки.

Нанесите волнистую полоску столярного клея вдоль обратной стороны панели после ее сухой установки. Подождите, пока клей станет липким, следуя указаниям производителя. Установите обшивку на место, снова приклейте ее и закрепите гвоздями, вставленными в шпильки. Установите гвозди с помощью набора для ногтей.

Приклейте следующую панель и установите ее на место.Если это гребень и паз, наденьте паз этой панели на шпунт первой панели. Закрепите обшивку финишными гвоздями в шпильках. Постарайтесь забивать гвозди в незаметных местах, например, в углублениях на бортовой доске или в линиях текстуры натуральной облицовки. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до конца стены. При необходимости обрежьте последнюю панель по размеру. Оставьте зазор 1/8 дюйма и в этом углу.

Повторите шаги с 3 по 5, чтобы установить панели во всей комнате. Когда вы достигнете неправильных форм, таких как окна, двери и электрические розетки, измерьте и отметьте их расположение на задней стороне панели.Вырежьте проем лобзиком.

Отмерьте и обрежьте карниз или поручень стула торцовочной пилой. Нанесите полоску клея вдоль обратной стороны карниза или рейки, а затем прикрепите его с помощью гвоздей, вставленных в шпильки.

Закройте все пятна и отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. Протолкните его пальцем в отверстие и вытрите излишки чистой тряпкой.

Ссылки

Наконечники

  • Отметьте места выпускных отверстий на задней панели обшивки, проведя цветным мелом по верхней части выпускной коробки, а затем закрепив обшивку на месте против мела.Мел должен переместиться на панель, давая вам место разреза.
  • Накладка также доступна для установки вертикально в углах, чтобы закрыть любые зазоры, вызванные неровностями стен.
  • Облицовка и отделка могут быть законченными или нет. Если вы покупаете необработанную древесину, ее легче загрунтовать и покрасить перед установкой. Исправьте любые неудачи после установки дерева.
  • В зависимости от твердости выбранного изделия из дерева, вы можете предварительно просверлить отверстия для гвоздей, чтобы древесина не раскалывалась.
  • Монтаж панелей во всю длину проще с помощником.

Писатель Биография

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Как установить панели «шпунт и паз» на потолке

Для моего проекта «Старый Fixer-Upper» мы решили покрыть гипсовый потолок сосновыми панелями с пазами и пазами, вместо того, чтобы пытаться соскрести обои и покрасить потолок .

Первоначальный план состоял в том, чтобы использовать листы обшивки размером 4 x 8 дюймов, которые выглядели как доски с пазом и пазами, выкрашенные в белый цвет, но мы нашли настоящий материал в Menards всего за немного больше денег за квадратный фут (без ДСП или аналогичных материалов). опилки + клеевые изделия разрешены в моем доме !!). Я подумал, что это неплохая сделка. Все материалы обошлись мне чуть более чем в 400 долларов, включая гвозди для гвоздей (с использованием гвоздезабивателя Ryobi с литовым аккумулятором, мне это нравится!), Клей для панелей, полиуратан и т. Д.

Доски очень узловатые (плохие доски! Плохие !!), и я знал, что если мы попытаемся покрасить их в белый цвет, появятся несколько сучков, которые будут просачиваться, независимо от того, сколько грунтовки B-I-N мы использовали.Поэтому мы их вообще не красили, а просто нанесли на них один слой полиуретана. Я выбрал полиуретан на водной основе, чтобы сосна совсем не пожелтела — стараясь избежать образа «жуткой хижины дяди Тедди». Он работал очень хорошо, и теперь мне нравится полиуретан на водной основе, потому что он совсем не вонял. Если бы это было обычное масло на масляной основе, потолок вонял бы неделями. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы ничего не изменил, кроме как с более высоким глянцем.Мы выбрали атласный блеск, и похоже, что мы вообще не обрабатывали дерево. Но он не впитывает жидкости (на потолке моего старого арендованного дома пятно от кофе, никто не знает, как он туда попал!), Его легко чистить, стирать пыль и т. Д.

Первым делом нужно было дать доскам что-нибудь, к чему можно было бы прибить. Наш потолок был покрыт штукатуркой, и это было бы катастрофой, если бы мы попытались все это оттуда выбить, потому что это был бы огромный тяжелый беспорядок, и он также задерживал всю изоляцию, которую мы только что установили.

В штукатурку не прибьешься, гвозди не удержишь, поэтому в стропила ввинчиваем шпильки и стропильные шпалы за штукатуркой. Найти их за штукатуркой было непросто — я использовал сверло по бетону, просверлив в штукатурке ряд отверстий, затем сверло по дереву, чтобы просверлить токарный станок за ним, затем, если сверло продолжало сверлить в дереве, мы просто обнаружили стропило. Пришлось сделать это почти для каждого стропила, так как они не были равномерно расположены!

Когда места стропил отмечены большим красным маркером, я использовал длинные шурупы, чтобы прикрутить планки обрешетки к стропилам параллельно и прямо под ними.На самом деле мы использовали эти токарные доски, уложенные друг на друга в качестве опор обрешетки, таким образом, мы могли складывать две или три или использовать только одну стяжку, чтобы отрегулировать их толщину, чтобы учесть любые неровности потолка.

Затем можно было прибивать шпунтованные доски перпендикулярно планкам обрешетки. Использовали гвозди с пластиной 1 дюйм №8.

Это было похоже на установку пола, только на потолке. Мы должны были обрезать доски нужной длины, чтобы конец, который не был прижат к стене, совпадал с опорой.Затем следующая доска будет завершать длину до другой стены, с стыком между двумя досками в середине полосы обрешетки. Таким образом, концы досок всегда прибивали к стойке обрешетки, чтобы она была хорошей и надежной. Мы также использовали клей для панелей, так как использовали только маленькие гвозди, а язычки и канавки, конечно же, тоже помогли.

Вот еще несколько советов:

  • Мы также позаботились о том, чтобы стыки располагались случайным образом и располагались как можно дальше, чтобы не бросаться в глаза.
  • Мы пропустили все гвозди через шпунт, чтобы, когда паз следующей доски соскользнул с шпунта предыдущей доски, он скрывал гвоздь. Или, по крайней мере, таков был план, но большинство гвоздей все еще видны, потому что дерево было слишком маленьким. Доски большего размера с большими язычками и канавками сработали бы лучше. По крайней мере, маленькие гвозди, которые мы использовали, маленькие (# 8, длина 1 дюйм).
  • Мы прибили торцы досок, где они должны были быть закрыты обрезком.
  • Использование торцовочной пилы для резки досок было абсолютной необходимостью. Сначала мы попробовали разрезать доски со скосом 45 *, чтобы стык был намного чище. Однако это сделало разрез гораздо менее точным, и мы отказались от этой идеи. Только позже я узнал, что мы должны были попробовать это с чем-то вроде фаски 20 *. В следующий раз!

Я столкнулся с проблемой при попытке обогнуть первый угол.

Пришлось оторвать доску в углу потолка, чтобы она подошла.

Затем я попытался использовать писец, чтобы перенести линию на другую доску и сделать все как можно более квадратным со стенами.

Выглядит забавно, но сработало. Для других углов потолка, таких как этот, мы отказались от этого метода и просто заставили язычок одной доски входить в паз другой, даже если это означало, что он будет под углом, а не разрезать доски и попытаться заставить их встретиться как действительно длинный стык. Это было намного проще.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО ТАКОЕ!

Обходил лобзиком любые препятствия, подобные этому:

Накладка понадобилась, чтобы скрыть щели между торцами досок и стенами. Я сделал обрезку самостоятельно, взяв неиспользованные части досок с гребнем и пазами и разорвав их, скажем, своим столом. Я отрезал язычки и канавки и разрезал их на полоски толщиной 1 дюйм так, чтобы они имели край профиля, обращенный наружу.

Отлично выглядит! Нам очень нравится потолок!

Прошло очень много времени! Примерно две недели.Это было совсем не весело. Если бы мне пришлось делать это снова и снова, я мог бы просто попытаться соскрести старые обои и закрасить все, что было бы неразумно срезать. Хотя бы не выглядело так хорошо !!

Нет, Джоанна, это не шиппинг

Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками множества тематических выставок «Сделай сам», посвященных реставрации. Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре по ремонту, что я не могу не болеть за их успех.Я уже скучаю по шоу!

Одно из моих любимых шоу — определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип — такое путешествие, которое стоит посмотреть. У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее дизайн почти всегда потрясающий, но у нее действительно есть настоящая склонность к тому, что она называет «кораблекрушением».

Единственная проблема заключается в том, что древесина, которую она называет «шиплап», на самом деле редко бывает шиповой! Не то, чтобы вы могли сказать это на экране телевизора.Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Ты смотришь Fixer Upper?»

Если ответ вернется утвердительно (что обычно и происходит), то мой следующий вопрос обычно будет: «Вам нужен настоящий шип или вы просто хотите обшить деревянными панелями?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд. «Разве они не такие?»

Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять.Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит так же, как и многие люди. Так же, как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

Это может показаться высокомерным, но это не мое намерение. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

Что НЕ является Shiplap?

Это не в ножнах

Обычно это то, что Джоанна называет кораблекрушением, и я начинаю кричать в телевизор.

Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен.До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда укладываемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются шипами. Это просто старые деревянные доски.

Это не язык и паз

К сожалению, и не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах в старых домах, и большинство из нас в то или иное время слышали эту фразу.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

Tongue and groove (или T&G) — это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой — шпунт. При установке рядом друг с другом они красиво и плотно прилегают друг к другу, что усиливает пол или сайдинг.

Что такое Shiplap?

True shiplap

Shiplap — это доска 1x, имеющая специальный паз или выемку, вырезанную по краям доски попеременно.Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест — одно из самых простых, которые вы можете использовать для достижения интервала и предотвращения проникновения воды, поэтому шипы были и остаются такими популярными.

После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

Также доступны различные профили сайдинга для шипа. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

Для любителей чистоты шип-нахлест — это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей будут добавлены со всем этим техасским кораблестроением.

До тех пор, пока она не начинает объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

Если у вас возникли проблемы с поиском реальных вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

Проектирование с помощью Shiplap

Существует множество способов включить перекрытие в ваши домашние проекты, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена, покрытая деревом, сделает любую комнату теплее.

Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

Pittsboro Residence Farmhouse Entry

Classy Cottage

Bastrop County Plantation House Спальня в фермерском доме

Традиционная ванная комната Сиэтл

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту от работы это сами! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

шип и паз | Ejemplos de uso

язычок и паз в Кембриджском словаре. ¡Tú puedes ayudar!

Стены обшиты вертикальной обшивкой шпунтом и шпунтом досок на первом этаже и простой белой штукатуркой наверху.De

Википедия