Перекрытие мансардного этажа: Перекрытие мансардного этажа по деревянным балкам

Содержание

Деревянное перекрытие мансардного этажа

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

  • деревянное перекрытие;
  • железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

  1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
  2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
  3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
  4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
  5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
  6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
  7. По лагам стелют дощатое покрытие.
  8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

Вид тёплого пола Достоинства Недостатки
1 Электрический кабель Надёжность, долговечность Устройство сухой засыпки
2 ИК обогрев Простота монтажа ИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Благодаря наличию мансардного помещения в здании хозяину открываются отличные возможности. Есть, как минимум, две причины. Первая – придается стильный внешний облик всему дому. Во-вторых, помогает сделать площадь жилого пространства значительно больше. Мансарда может стать полноценным жилым помещением. Обратите особенное внимание во время обустройства мансардного помещения на пол. Он обязательно должен отличаться прочностью и надежностью. Для этого необходимо следовать определенным правилам и требованиям при обустройстве пола.

Для утепления пола на вашей мансарде сначала нужно обязательно ознакомиться с особенностями этого помещения. Утепление пола внутри мансарды – один из трудоемких процессов. Кроме теплоизоляции, важны пароизоляция и гидроизоляция под кровлей. Об этом подробно ниже.

Обустройство

Особенности мансардного помещения

Рассмотрим основные особенности, которыми обладает мансарда:

  • Мансарда может обладать абсолютно любой геометрией в зависимости от типа кровельного покрытия. Типы конструкции: ломаная, симметричная, ассиметричная. Пространство под кровлей может располагаться как по всей длине, так и по одну сторону продольной оси. Чаще встречаются скаты крыш.
  • Мансарда может располагаться на всю квадратуру сооружения либо на определенную часть. Если выступ является ограниченным, то этаж ложится на консольный вынос кровли.
  • Если вы запланировали проект, то нужно учитывать несколько факторов. Основными являются архитектурная конструкция всего здания, а также несущая способность. Согласно рекомендациям профессионалов для обустройства мансардного этажа лучше использовать легкие строительные материалы.
  • Мансарда обладает большой площадью, поэтому необходимо минимизировать тепловые потери. И хотя пол не имеет контакта со внешней средой, тем не менее, он также нуждается в правильном утеплении.

Такими особенностями обладает подкровельное пространство.

Обустройство пола

Необходимо учитывать особенности конструкции, которые перечислены выше. Не забывайте, для того, чтобы подниматься на мансардный этаж, необходимо обустроить люк, который будет иметь соединение с лестницей. Следует определить его местоположение. Рассмотрим порядок действий, который касается обустройства нижней плоскости. Утепление вашего пола чердака включает следующие действия:

  1. Сначала проводится уборка, чтобы подготовить основание. Устраните мусор, предметы и так далее.
  2. Проверьте перекрытия на уровень прочности и надежности. Это необходимо сделать, потому что главная нагрузка приходится на перекрытия. Балки должны быть целостными, на них должно отсутствовать гниение. Обязательно проверьте это.
  3. Подготовьте деревянные лаги. Их укладка является одним из главных этапов. Нужно учитывать некоторые факторы. Факторы: сечения лаг, расстояние меж них, толщина материала (доски), длина лаг. Последний фактор зависит от размеров помещения под кровлей, то есть соответствовать им. Расстояние между ними находится в зависимости от шага перекрытий.
  4. Проведение установки крайних планок для опоры. Монтирование и закрепление проводится с использованием гвоздей. В качестве замены гвоздей можно использовать саморезы. Закрепление планок проводится к циркульной верхней части фасада здания (фронтон) или боковым перегородкам. Технология монтирования зависит от расположения конструкции кровли.
  5. По краю воображаемого люка пустите перекладину высокой прочности. Для обеспечения высокого уровня надежности крепления, необходимо воспользоваться уголками, сделанными из стали.
  6. Когда вы точно определите местоположение люка, проводится инсталляция остальных деревянных лаг. При этом учитываются конструктивные особенности. Расположение перекладин должно быть в одной плоскости.

Нижняя плоскость в мансардном помещении является потолком для этажа, который располагается ниже. Поэтому пол мансарды должен стать основанием уюта и безопасности для всех проживающих в доме. Подготовительные процедуры были рассмотрены выше. Рассмотрим, как провести теплоизоляцию мансарды.

Выбор теплоизолятора

Утепление пола вашего холодного чердака предполагает использование качественных материалов. При выборе термоизолятора для нижней плоскости, необходимо избежать лишней нагрузки на конструкцию здания, а именно на балки потолка и перекрытия.

Сегодня на строительном рынке можно отыскать много утеплительных изделий. Все они обладают различными техническими характеристиками. Но нужно обязательно понять, какой из этого огромного ассортимента, является наиболее оптимальным материалом для мансарды. Согласно рекомендациям профессионалов оптимальными теплоизоляционными материалами являются:

Пенопласт

Его проще всего использовать во время процедуры монтажа. Основные плюсы:

  • Низкая стоимость на строительном рынке в сравнении с другими подобными материалами.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Высокий уровень стойкости к влаге, а также наличие биологической устойчивости.
  • Простота при выполнении монтажных работ.

Но все равно есть недостатки. Изделие обладает низким уровнем паропроницаемости. Не отличается особой прочностью. Привлекателен для грызунов.

Экструдированный полистирол

Это современное поколение утеплительных средств. Плюсы:

  • Высокий уровень влагостойкости.
  • Отменная теплопроводность.
  • Крепление обладает пазовой системой.

К недостаткам относится большая цена на строительном рынке и плохая характеристика паропроницаемости.

Минеральная вата

Является наиболее оптимальным вариантом для теплоизоляции нижней плоскости чердачного пространства. Преимущества применения:

  • Облает пожаробезопасностью. Класс – НГ.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Высокий показатель влагостойкости.
  • Является экологически чистым материалом и не несет какого-либо вреда здоровью человека.

Большая цена и наличие стыков при монтаже – это основные минусы минеральной ваты. Для устранения возникших стыков и щелей используются специально предназначенные мастики.

Керамзит

Также материал отличается своей эффективностью теплоизоляции. Преимущества:

  • Изделие обладает маленькой массой.
  • Максимально заполняет пустые участки.
  • Нагрузка минимальна.
  • Легкость монтирования.
  • Является экологически чистым утеплительным средством и не несет какого-либо вреда человеческому организму.

При выборе данного материала необходимо брать в учет усадку.

Стекловата и базальтовая вата

Классическим материалом для теплоизоляции является стекловата.

Стекловата

Но если сравнивать с современными термоизоляционными изделиями, стекловата по характеристикам проигрывает. Схожий материал со стекловатой – это базальтовая вата.

Базальтовая вата

Они обладают практически одинаковыми техническими характеристиками. Преимуществами базальтовой ваты являются:

  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Устойчивость к влаге.

Недостатки данного утеплительного средства:

  • На строительном рынке обладает большой ценой.
  • При монтировании базальтовой ваты возникают стыки и щели.

На сегодняшний день вы можете выбрать абсолютно любой материал, который необходим. Безусловно, нужно учитывать свои финансовые возможности, но, важно помнить об эксплуатационном сроке материала. Иначе, в будущем вам придется переплачивать. Не экономьте на теплоизоляции мансарды.

Процесс теплоизоляции пола

Во время процедуры необходимо избежать ошибок, за которыми могут следовать пагубные последствия. Если процесс монтирования будет выполнен неправильно, от этого может пострадать потолок этажом ниже.

Рассмотрим каждый этап монтажа теплоизоляционного материала в отдельности. Этапы утепления пола мансарды:

  1. Сначала надо создать пароизоляционный слой. Поверхность, которая подготовлена заранее, должна быть покрыта при помощи специально предназначенной мембраны. Мембрана будет защитой от конденсата, который поднимается с нижнего этажа. При укладывании специальной пленки необходимо делать напуск 20 см. Пленка крепится с помощью степлера.
  2. Монтирование теплоизолятора. В промежутки меж лагов проводится укладка термоизолятора. Особое внимание обратите на зазоры, которые образуются меж плит. Поэтому делайте напуск в 2 см.
  3. С верхней части на теплоизолятор производится укладка следующего слоя пароизоляционной мембраны. Монтирование проводится на ровной поверхности, закрепление утеплителя на лагах выполняется с использованием скоб либо гвоздей.
  4. Создается покрытие из обрешетин, чтобы укладывать напольные доски.
  5. Потом укладывается деревянный настил. Укладка проводится сверху перекладин. Для этого нужно воспользоваться шпонами либо обрезными досками. Скобы, саморезы либо гвозди используются для скрепления стыков меж планок. Этот настил носит название черновой пол.
  6. Проведение финальной отделки нижней плоскости.

Так как работа ведется с использованием древесины, такой материал нуждается в противопожарной и антисептической обработке. Благодаря этому вы защитите поверхность от гниения из-за попадания влаги. А уровень безопасности от пожара будет повышен.

Внимание! Между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями должна быть создана прослойка в 50 мм. Благодаря этому срок службы нижней плоскости будет увеличен.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе изделия: масса, паропроницаемость, уровень шумоизоляции.

Рекомендации

Есть несколько рекомендаций, которых желательно придерживаться при обустройстве пола:

  • Немаловажную роль играет герметизация. Поэтому необходимо провести обработку всех стыков, углов, щелей. В качестве обрабатывающих материалов используются смазки-герметики либо изолента.
  • Если в ваши планы входит монтирование наливного пола, то проводится предварительная грунтовка поверхности. Чтобы создать пол идеальной ровности, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью. Вещество разбавляется водой в правильных пропорциях. На пол производится укладка плитки, ковролина, ламината и так далее.

Ламинат

  • Пространство, которое находится между лагами, не должно быть пустым. Если не заполнить это пространство, то будет издаваться громкий гулкий звук. Для заполнения пустого пространства можно воспользоваться сыпучим теплоизолятором, пенополистиролом в гранулах или керамзитовой крошкой. Данная процедура объединяет термоизоляцию и шумоизоляцию.
  • При утеплении пола используйте двухслойный метод. Также должна выполняться перевязка швов и балок. Толщина должна составлять 150 мм или больше.

Чтобы провести правильную пароизоляцию, воспользуйтесь рулонами специально предназначенного изделия. Рулоны необходимо плотно укладывать по всей площади поверхности. Швы склеиваются при помощи специально предназначенной ленты для гидроизоляции. Для обеспечения высокого уровня надежности лучше создать пароизоляцию, состоящую из двух слоев.

Монтирование теплоизоляционного материала не должно вызывать каких-либо трудностей. Минеральная вата или пенопласт размещается в полости меж балок. Если в качестве термоизоляционного материала используется керамзит, то просто проводится засыпка поверх изделия пароизоляции. Далее утеплительный слой покрывается очередным слоем пароизоляции.

Вообще самым сложным этапом во всем процессе теплоизоляции является стяжка пола. При данной процедуре обязательно должна использоваться сетка либо армированная конструкция. Сетка укладывается поверх балок. Проводите постоянную проверку ровности стяжки. Неровность стяжки может иметь в будущем отрицательные последствия.

Процесс обустройства нижней плоскости мансарды находится в зависимости от изделия, из которого сделаны перекрытия. Перекрытия между помещениями могут представлять собой деревянные балки. Они могут быть сделаны из железобетона.

Важную роль при утеплении играют не только выбранные материалы, но и техника безопасности. Изучив подробный порядок теплоизоляции пола в мансардном помещении, можно выполнить всю работу самостоятельно своими руками. Но результат будет не таким качественным, лучше воспользоваться услугами специалистов. Утепленная мансарда – залог комфорта и уюта.

К устройству пола на мансарде предъявляются особые требования

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых — помогает рационализировать и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал установленным нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в мансарде, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр — это архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Типовой проект дома с мансардой

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно на этапе планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Частный дом с мансардой – это уникальный дизайн внутренней планировки и оригинальный внешний вид

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве нижней плоскости мансарды нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг — проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка — основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Наличие в частном доме мансардного этажа позволяет наиболее полно использовать его полезную площадь

Нужно помнить, что пол в мансарде — это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы — утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая утеплитель для пола на мансардном этаже нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт — наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

На сегодня утепление пола пенопластом считается одним из простых и доступных способов, а потому он является среди потребителей и особо популярным

  1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
  • высокие показатели влагоустойчивости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

Экструдированный полистирол – это один из лучших вариантов теплоизоляции современного типа

  1. Минеральная вата — оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасен;
  • имеет низкие показатели теплопроводности;
  • влагоустойчив;
  • экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

Утепление пола мансарды минеральной ватой – эффективный и экологичный способ утеплить дом

  1. Керамзит — один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Плюсы:
  • легковесность;
  • максимальное заполнение пустот;
  • минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
  • экологическая безопасность.

Выбирая керамзит для утепления, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Для утепления керамзитом следует учесть особенности конструкции стен, полов и всего помещения, тогда утепление будет наиболее эффективным

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола мансарды — важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.

Схема утепления деревянного пола второго этажа – межэтажного перекрытия

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

  • Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
  • В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
  • Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие.

В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

Устройство пола на мансарде

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

  • деревянное перекрытие;
  • железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

  1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
  2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
  3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
  4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
  5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
  6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
  7. По лагам стелют дощатое покрытие.
  8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

Вид тёплого полаДостоинстваНедостатки
1Электрический кабельНадёжность, долговечностьУстройство сухой засыпки
2ИК обогревПростота монтажаИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

  1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
  • высокие показатели влагоустойчивости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

  1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасен;
  • имеет низкие показатели теплопроводности;
  • влагоустойчив;
  • экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

  1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
  • легковесность;
  • максимальное заполнение пустот;
  • минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
  • экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

  • Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
  • В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
  • Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия своими руками

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

  • Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
  • Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
  • Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
  • Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
  • Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
  • При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Далее процесс можно разделить на такие этапы.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

  • Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
  • После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
  • Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

  • Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
  • Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
  • Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
  • Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
  • Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

  • Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
  • На стенах делается разметка для расположения перекладин.
  • На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
  • Крепление при помощи саморезов.
  • Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
  • Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

?‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки

Монтаж черепных брусков

  • Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
  • С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

  • Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
  • При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

  • Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
  • Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
  • Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

  • Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
  • Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
  • В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

  • Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
  • Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

  • Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

  • Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

  • Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
  • Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
  • Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
  • Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
  • Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
  • Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Пол на мансарде

Новости от партнеров:

Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.

Итак, следует настелить пол на мансарде площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.

Для этого потребуются некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.

Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.

1. Видео: Черновой пол на мансарде

Теперь начинаем укладывать пол на мансарде, выбрав для этого солнечный погожий день. Плиты перекрытия, как будущее основание пола, были очищены от строительного мусора, оставшегося после монтажа кровли и утепления мансарды. Теперь обработаем лаги, представленные из соснового бруса.

Со всех сторон их надо покрыть грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. Грунтовка защитит дерево от грибка и плесени и других видов коррозии.

Новости от партнеров:

После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами – по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.

Расстояние между рядами лаг составляет 50 см. Оно вообще-то зависит от толщины половых досок, если бы она была 40 мм, то соответственно расстояние между лагами увеличилось бы до 1 метра.

Всё пространство между лагами заполняется керамзитом. В этом случае, он выполняет роль утеплителя. Засыпается толщиной 5см. Теперь в направлении поперечном к лагам шурупами привинчиваются половые доски, которые между собой скрепляются в паз-шип. Доски надо укладывать, как можно плотнее между собой, сбивая из сбоков молотком, чтобы со временем не образовались щели в полу.

Теперь пол на мансарде надо выровнять и отшлифовать при помощи шлифовальной вибрационной машины. С первого захода используется грубая наждачная бумага, убирающая самые грубые неровности, затем мелкая. Плоскошлифовальная машина при тонком выравнивании деревянных поверхностей при подготовке их к окраске.

После шлифования пол на мансарде готов к покраске. При помощи широкой кисти его покрывают сначала слоем лазури понравившегося оттенка. Он должен хорошо просохнуть. Лазурь так же выполняет антисептическую роль. Затем пол покрывается высококачественным яхтным лаком германского производства при помощи валика. После подсыхания будут заметны на поверхности деревянные ворсинки, поэтому поверхность мансардного пола вновь шлифуется самой мелкой шкуркой. Затем снова во второй раз покрывается яхтным лаком. Теперь поверхность пола на мансарде идеально ровная и зеркально гладкая.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы самостоятельно решили такую немаловажную задачу – уложили пол на мансарде. В результате получили экологически чистое деревянное покрытие отличного, скажем без бравады, качества. Оно не потеряет своего вида в течение долгих лет.

Можно решить укладку пола намного проще и, может быть, дешевле, если вместо тонировки и лака применить готовую паркетную доску, приобретённую в магазине.

2. Видео как правильно утеплить пол загородного дома

3. Устройство пола в мансарде своими руками

При устройстве песчано – цементной стяжки на бетонную плиту , нужно учесть обстоятельство увеличения влаги на первом этаже. Необходимо проводить косметический ремонт после заливания стяжки. Прокладка утеплителя между этажами не нужна, стяжку устраивают по железобетонной плите. В случаях большого перепада по высоте, подсыпают песок, для того, чтобы выровнять пол, толщиною больше четырех сантиметров. Затем на песчаное основание выкладывается гидроизоляционный материал и делается стяжка высотой пять сантиметров. Песку отводится роль звукоизоляционного материала. Если есть необходимость выложить ламинат или паркет или плитку на такое основание, то тогда применяют финишный слой из смеси самовыравнивающейся, с целью убрать перепад на поверхности пола. После нанесения слоев на бетонное основание, не возникнет трудностей при укладке и эксплуатации любых напольных покрытий.

Одним из теплоизоляционных материалов, пользующийся популярностью является керамзит. Сыпучий, легкий материал, обладающий множеством плюсов в экологичности, прочности, морозостойкости, теплоизоляционных и звукоизоляционных способностях и по дешевизне. Но он очень неустойчив к влаге, правда этот недостаток устраняется с помощью слоя гидроизоляции. В застывающем растворе необходимо проложить сетку из арматуры. Сделать стяжку под выравнивание. Для монтажа деревянных полов, сетка не нужна.

Соорудить пол в мансарде своими руками по деревянному основанию значительно труднее. Чтобы сделать звукоизоляционный слой необходимо заполнить пустоты между балками с помощью легких материалов. Для изоляционного слоя используют материал плиточного, рулонного типа из минеральной основы, толщиною от десяти сантиметров. После по балочным перекрытиям идут с шагом, от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров, зависящим от ширины конструкции.

Также существует теплоизоляционный материал как пенофол, который по свойствам похож на минвату. Фольгированная часть материала отражает тепло и оставляет в помещении.

В полости между лагов предусматривают кабели – каналы для того, чтобы проложить коммуникации. Когда укладывают чистый пол, стараются избежать щелей. Ковры, линолеум, пробка рекомендуется использовать в качестве напольных покрытий для деревянных полов. Для пробкового материала необходимо провести дополнительное выравнивание поверхности пола.

При планировании размещения санузла в мансарде , при монтаже нужно соблюдать определенные требования. Устройство возможно только на железобетонных перекрытиях. Для начала на поверхность пола нужно постелить звукоизоляционный материал. Следующим шагом делается стяжка из сухого материала в несколько слоев. Поверх стяжки наносится гидроизоляционный материал по всему периметру санузла, с поднятием его на стену, на высоту до пятнадцати сантиметров. После герметизации всех углов и стыков, наносится грунтовка на пол. В результате чего получается идеальная поверхность. Затем на подготовленную поверхность укладывается керамическая плитка.

Устраивая пол в мансарде своими руками, применяют доски , укладываемые на балки, толщиною минимум четыре сантиметра. Между слоем теплоизоляционного материала и деревянной доской оставляют щель для того, чтобы воздух циркулировал. В основном применяют дерево хвойных пород для напольного покрытия. Этот материал прост в обработке, долговечен. При укладке на пол доски должны быть сухими и не иметь лишней влаги, иначе они рассохнут.

Рекомендуют обрабатывать доски с двух сторон антисептиками для защиты от гниения, насекомых и грибка, а также для повышения пожаростойкости. Пол будет испорчен, если не предпринять такие меры по его защите.

Укладывают доски на лаги. Первоначально их раскладывают на полу с целью разметить и совместить, так как между досками должен быть зазор в два миллиметра. Отступ от сены должен составлять порядка одного сантиметра. Их нумеруют, затем выкладывают первую доску по уровню, чтобы избежать перекоса пола, следом укладывают все остальные по нумерации и прибивают гвоздями.

При использовании древесноволокнистой плиты, на подготовленный за ранее пол стелют в несколько слоев рубероид, затем несколько слоев древесноволокнистой плиты. После этого укладывают напольные покрытия.

Также утепление проводят с помощью древесных опилок. На слой рубероида кладут двадцати сантиметровый слой стружки.

Одним из вариантов утепления является пенопласт. Очень хорошо удерживает тепло, но он не преграда для мышей. Использование его в качестве утеплителя возможно. Укладывая в несколько слоев листы толщиною не сто миллиметром, а пятьдесят миллиметров, далее происходит полноценная укладка стропил на пенопласт.

Внутреннюю отделку стен можно повести с помощью панелей МДФ. При работе удобен и надежный при креплении. Потолок лучше всего сделать из гипсокартона с последующей грунтовкой, шпаклевкой, покраской. Эти работы являются трудоемкими.

Чтобы обустроить пол в мансарде своими руками, необходимо владеть определенным навыком и знаниями, без которых невозможно выполнить работу. Вследствие этого нужно посоветоваться с мастерами, почитать специализированную литературу. В этой работе нет никакой сложности, но необходимо подойти к ней с полной ответственностью, чтобы не возникли проблемы в эксплуатации результатов вашей деятельности.

Прошу совета по устройству перекрытия между теплым этажом и холодным чердаком

Дом, 2 этажа+чердак, стены из силикатного кирпича. Между вторым этажом и чердаком сейчас установлены деревянные лаги 50х200 длиной до 5 метров Расстояние между лагами — 0.5-0.6 м.

Планирую такую конструкцию: черновой пол чердака из досок 50 без отделки, потом утеплитель из базальтовой ваты толщиной 150 мм, дальше черновой потолок-обрешетка, затем все сплошняком вместе с обрешеткой закрывается пароизоляцией и окончательно закрывается гипсокартоном.

Возникли вопросы,на которые я не нашел пока четкого ответа:
1) Что,если я сделаю обрешетку из досок толщиной 20 мм и не сплошняком,а с расстоянием между ними 15-20 сантиметров? На мой взгляд, для удержания теплоизоляции этого будет вполне достаточно. Но значительно ли скажется это на теплопотерях?Или есть другие нюансы?
2) достаточно ли будет слоя 150 мм базальтового утеплителя (Изорок изолайт ) плотностью 50 кг/м3 ?
3) мембранную гидроизоляцию сверху делать,или можно не заморачиваться,если на чердаке сухо?
4) Допустим,пароизоляция будет установлена предельно аккуратно. В этом случае нужно ли над ванной комнатой (душ) делать что-то дополнительно?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

При пролетах более 2 метра необходимо устанавливать вертикальные связи, в Вашем случае их ДБ два ряда. Расстояние между связями оптимизировать под нарезку утеплителя. Если сделать связи то настил чернового пола чердака может быть либо из 16мм фанеры, которая естественно хер поймеш как будет резаться и будет много отхода, либо из дюймовки 150х25, или СС 140х20. При невозможности применить доски целиковой длины на всю ширину чердака делать разбежку стыков.
Утепление делать не менее 200мм, тем более балки позволяют! Сначала пароизоляция по балкам, потом уже обрешетка 100х25 шаг 400, ГКЛ. Выбирая толщину обрешетки наверное Вы уже продумали свет потолка и типы встроенных светильников, если такие планируются.

1. шаг обрешетки делайте 400 под ГК, этого будет вполне достаточно, на теплоизоляцию не скажется никак, решает только толщина утеплителя.
2. 200 делайте, а еще лучше 250, 50 поперек балок, тепло улетает через это перекрытие больше чем через стены. утеплитель можно взять и менее плотный, теплопроводность одинакова, например роклайт два по 100мм.
3. если сухо то смысла нет, если крыша потечет, то вода растечется по всей плоскости ГИ и будете потом вскрывать весь черновой пол, но если все же решите делать, то берете не простую ГИ, а с диффузионным эфектом типа юты 115
4. если уже выполнены перегородки под балки, то скорее всего непрерывный слой ПИ у Вас выполнить не получится и придется заводить на стены, вот к этим местам и нужно отнестись очень щепетильно, ПИ должна плотно прилегать без щелей, возможно с применением спец герметиков или скотчей (не знаю какие у вас перегородки), если ПИ будет сплошняком то ничего больше не надо. Не забудьте вентиляцию )

Мансардные деревянные перекрытия | КаркасКомплект

Мансардное перекрытие в доме разделяет этаж и мансардное помещение, расположенное под скатной крышей. Чтобы сделать мансарду по-настоящему уютной и комфортной для жизни, необходимо правильно выполнить все ее конструктивные элементы. Помимо крыши, стен и перегородок, особое внимание следует уделить перекрытиям. Это первый этап работ при обустройстве в здании мансарды.

Что нужно знать о мансардном перекрытии

Мансардное перекрытие дома, так же как и чердачное, цокольное, межэтажное, не только разделяет строение на этажи, но и придает всей конструкции дополнительную устойчивость. Оно передает нагрузку от расположенных над ним крыши, предметов мебели и оборудования ниже – на стены и фундамент. Поэтому такое перекрытие должно много лет сохранять неизменными свои эксплуатационные свойства. Важные требования, предъявляемые к мансардному перекрытию, – звуко- и теплоизоляция, а также экономичность возведения. Всем этим параметрам соответствует наиболее распространенный сейчас вариант обустройства помещения под скатной крышей – мансарда из двутавровых балок.

Почему стоит выбрать двутавровые балки для мансардного перекрытия?

Удобство использования деревянного двутавра при строительстве мансарды – в том, что легкость балок и идеальная точность расчетов при их производстве позволяют провести все работы в максимально сжатые сроки. Мансардное перекрытие по деревянным балкам – это универсальный вариант, подходящий как для каркасного, так и для кирпичного строения. Современные технологии позволяют перекрывать двутавровыми балками пролеты шириной до 8 метров! Балки из хвойных пород дерева благодаря своей составной конструкции (OSB + клееный брус) отличаются повышенной прочностью и высокой нагрузочной способностью (в сравнении, к примеру, с обычной обрезной доской). Двутавровые балки для мансардного перекрытия не подвержены усадке и растрескиванию. Долговечность и пожаробезопасность деревянных балок достигаются за счет предварительной обработки материала специальными составами.

Следует отметить и еще один положительный момент при выборе двутавровых балок при обустройстве мансарды – при всех их эксплуатационных достоинствах они находятся в среднем ценовом сегменте, что позволяет использовать их при строительстве как небольшого дачного домика, так и полноценного загородного коттеджа. Деревянное мансардное перекрытие дома – оптимальный вариант для тех, кто ценит скорость возведения жилища вкупе с качеством и комфортом.

Как сделать перекрытие. Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки

Как сделать перекрытие. Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

елена555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Как сделать перекрытие между этажами из бетона. Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Деревянное перекрытие между этажами в доме из газобетона. Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

  • межэтажное;
  • чердачное;
  • цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:
  1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
  2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
  3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
  4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
  5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
  6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:
  1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
  2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
  3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
  4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Легкое перекрытие между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/novosti/perekrytiya-mezhdu-etazhami-v-chastnom-dome-osnovnye-trebovaniya-k-perekrytiyam-mezhdu

Деревянные перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Перекрытие мансарды. Виды мансардных надстроек

По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.

  • Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
  • Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.

В основе любой конструкции крыши всегда заложены треугольники с их «жесткой» структурой

Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами , относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариа нт кр ыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.

Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариа нт кр ыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.

Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах , и в монтаже конструкцию.

Разные виды мансардных крыш

На рисунке под номерами показаны:

1 – Двускатная мансарда.

2 – Ломаная мансарда

3 – Одноуровневая консольная мансарда

4 – Многоуровневая мансарда.

Двускатная мансарда

Чердачное помещение по д д вускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.

Двускатная мансарда изнутри

Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.

Ломаная крыша

Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.

Интерьер мансарды, выполненной по «ломаному» типу

Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.

Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.

Одноуровневая консольная мансарда

Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.

Консольное мансардное помещение

Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем по д д вускатной крышей.

Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный , но и  односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.

Многоуровневая надстройка

Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.

Мансарда может иметь даже несколько уровней

Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому  нужно провести точные расчеты и составить проект.

Мансардный этаж | Статьи РИФТ-М

Строительство мансарды позволяет намного увеличить жилую площадь деревянного дома, не увеличивая при этом площади застройки. На мансардном этаже можно разместить помещения самого разного назначения, будь то спальни, детские или даже спортивный зал. О чем нужно помнить, задумав устройство мансардного этажа? Как правильно оборудовать мансарду? Об этом пойдет речь.

Прежде всего, следует учесть, что мансарду имеет смысл устраивать только в тех домах, ширина которых составляет не менее пяти метров. Меньшая величина не позволит сделать достаточной ширину комнат и расставить мебель в них будет практически невозможно. Оптимальная высота комнат мансарды — не менее 210 см, а лучше — 230-250 см. Если мансарда имеет скошенный потолок, то вертикальные участки стен должны быть не ниже 120 см. Вдоль этих стен можно сделать дверцы и разместить за ними полки или встроенные шкафы, более практично использовав площадь мансардного этажа.

Перед строительством мансарды следует определиться с ее типом: будет ли это летняя (неотапливаемая) мансарда или зимняя (утепленная). Сооружение летней мансарды обходится дешевле по сравнению с зимним вариантом, зато последний позволяет полноценно использовать мансардный этаж даже в холодное время года. Однако строительство теплой мансарды возможно лишь при достаточной несущей способности балок перекрытия. Если этот показатель оставляет желать лучшего, то балку необходимо нарастить снизу брусом или доской подходящего сечения, используя для их соединения болты или хомуты.

Кровельное покрытие мансарды следует выполнять из легких материалов — металлочерепицы, металлических листов и т.п. Кроме того, для нормального функционирования мансардного этажа требуется позаботиться об устройстве кровельной теплоизоляции, в роли которой лучше всего использовать минераловатные плиты из стекловолокна или базальтового волокна. При малом весе и хороших теплоизоляционных характеристиках эти материалы паропроницаемы, долговечны, пожаробезопасны и не подвержены воздействию плесени и грибка. Не помешает подумать и о пароизоляции — для этого с внутренней стороны утеплителя настилают внахлест пароизоляционную пленку, прибивая ее через рейки к стропилам.

Для освещения мансарды лучше всего использовать наклонные окна, встраиваемые в кровельный скат. Такие окна без труда можно заказать в любой фирме, занимающейся изготовлением оконных конструкций. Наконец, при разработке интерьера мансардного этажа важно как следует продумать расположение дверей, чтобы они беспрепятственно открывались с учетом наклонной стены. То же самое относится и к лестницам — их оптимально размещать по средней оси здания или параллельно уклону крыши.

Как монтировать мансардную стропильную систему | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Французское слово «мансарда» получило название от придворного архитектора императрицы Анны Австрийской – Франсуа Мансара, который изобрел мансардный этаж.

Мансарда – жилое пространство под крышей. Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции. Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком.

Выбирайте ломаную крышу

Чтобы сделать просторную жилую мансарду рекомендуем крышу ломаного типа. Это разновидность двухскатной кровли, скаты которой состоят из двух частей с разным углом наклона. Верхняя часть ломаной крыши более пологая, а нижняя – крутая. Такая конструкция позволяет более эффективно использовать пространство, не увеличивая затраты на строительство. Также ломаная крыша позволяет обустроить балкон.

Чтобы сделать мансарду пригодной для житья, установите специальные окна, утеплите кровлю и установите вентиляцию.

При расчете стропильной системы, используют сложные арифметические формулы и различные коэффициенты. Поэтому доверьте расчеты профессиональным проектировщикам, у которых есть соответствующее образование и опыт.

Материалы

Для стропильной системы в основном покупают древесину, потому что она не несет значительной нагрузки на фундамент. Выбирайте деревянные бруски из сосны, ели или лиственницы первого или второго сорта. Их влажность не должна превышать 15%, иначе стропила быстро сгниют.

Перед началом строительства обязательно обработайте доски и бруски антисептиком.

Кроме древесины владельцы еще выбирают стальные балки и швеллеры, потому что они служат дольше.

Составляющие

 Каркас крыши – стропильная система. Она состоит из следующих частей:

  • Мауэрлат. Его укладывают на верхний край кладки дома, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены и фундамент. Деревянным домам из бруса и бревна монтаж мауэрлата не требуется, так как эту роль выполняют крайние венцы.
  • Стропила. Стропильные ноги формируют скаты. У ломаной крыши две разновидности стропил – верхние и нижние. Верхние располагают от конька до затяжки, а нижние от затяжки до мауэрлата.
  • Конек. Коньковое соединение находится в месте, где ноги одной стропильной пары соединяются накладкой из металла или бруском. Это высшая точка кровли.
  • Затяжки. Это горизонтально установленные доски, которые стягивают вместе стропила одной пары. Верхняя затяжка называется ригель. Строительство ломаной крыши предполагает установку также нижней затяжки, которая выполняет функции балок перекрытия и служит основой для настила пола мансарды.
  • Стойки. Стойки из толстого бруса устанавливают вертикально на затяжки для поддержки конька или стропил.
  • Подкосы. Их устанавливают диагонально, под углом к стропильным элементам, упирая в затяжку или стойку. Они поддерживают длинные стропила, которые прогибаются под своим весом.
  • Схватки. Это доски, которые соединяют две рядом расположенных вертикальные опоры.
  • Бабка. Это подвесной элемент стропильной системы, соединяющий конек и ригель.
  • Обрешетка. Доски или листы фанеры для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему.

Устанавливаем стропильную систему

Для монтажа вам понадобятся пара рабочих, т.к. материалы слишком много весят, а одному их не поднять.

Мауэрлат

Мауэрлатный брус фиксируйте на верхнюю часть внешних стен вдоль будущих скатов. Брусья могут быть сечением 10х10, 15х15, 20х20 см в зависимости от размера и массы возводимой мансарды.

Мауэрлат крепят к стенам шпильками диаметром не меньше 1 см, которые предварительно были вставлены в стены. Расстояние между шпильками рассчитывайте так, чтобы они располагались между местами соединения стропил с мауэрлатом, чтобы не разрушить конструкцию.

На шпильки перед началом укладки мауэрлата размещают двойной слой рубероида или другого гидроизоляционного покрытия. На месте шпилек в брусьях просверливают сквозные отверстия. После укладки мауэрлата на шпильки навинчиваются гайки с шайбами.

Балки перекрытия

Для балок перекрытия используют брус сечением 100х200 мм. Балку можно установить двумя способами: поверх мауэрлата или на заранее подготовленные выступы в стене. Первый вариант позволит расширить пространство мансарды с помощью выноса балок за периметр коробки дома. Поверх балок перекрытия сооружают временный настил из досок для удобства сборки остальных элементов. В этом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние, потом, натянув шнурку, выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия от 50 до 100 см. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо подкладывают доски.

Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.

Стойки

Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм. На равном расстоянии от середины балки перекрытия установите вертикально первую пару стоек. Закрепите их с помощью 2-3 металлических уголков. Или соедините стойки и балки перекрытия путем врубки одного элемента в другой на 1/3 высоты горизонтального бруса. В этом случае конструкцию крыши рассчитайте как отдельную систему наслонных и висячих стропил.

Между крайними парами стоек натягивают шнур и выставляют по его уровню остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий. В итоге получаются два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу. Чтобы вертикальность элементов не нарушилась, временно монтируют на гвозди укосины.

Прогоны

На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди и уголки с помощью саморезов.

Ригели (верхние затяжки)

При возведении ломаной мансардной крыши, ригель размещается на одном уровне со «сломом».

На прогоны кладут ригели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это увеличит их жесткость. Такого размера достаточно, т.к. при эксплуатации на ригель идет небольшая нагрузка. Но, чтобы исключить их прогиб и увеличить надежность, в процессе монтажа ригелей, под них ставят временные опоры из доски не тоньше 25 мм.

Сверху ригели временно скрепляют одной или двумя досками до установки стропил. При этом доски располагайте, отступив 30 см от середины балки перекрытия. После установки стоек, прогонов и ригелей у вас получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения прочности впоследствии ее закрепляют подкосами и схватками.

Нижние стропильные элементы

Для нижних стропил используйте доски 50х150 мм. Сначала выполняют шаблон из доски 25х150 мм – она легче и быстрее обрабатывается.

Верхний конец ноги крепят к стойке, а нижний – на балки перекрытий или мауэрлат. Крепят их с помощью скоб, саморезов или гвоздей. Также конструкция может монтироваться с выносом балки перекрытия за несущую стену. В этом случае стропильная нога опирается не на опорный брус, а на балку перекрытия, а наклонную деталь в обязательном порядке усиливают подкосом.

Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголки, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивают на один-два гвоздя, после чего сверлят сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку.

Верхние стропила

Для выполнения верхних стропил наметьте центр крыши.  Далее приготовьте шаблон из доски 25х150 мм. Изготавливают ноги по одному лекалу. В верхней части их с двух сторон закрепляют с помощью металлической пластины, а в нижней используют гвозди или скобы.

Между ригелем и коньковым соединением установите бабку, регулируя ее натяжением так, чтобы основной вес затяжки приходился на конек.

Фронтоны

Установите фронтоны, не забывая оставлять проемы для окон. Утепляют кровлю изнутри. Сооружают каркас, обшивают стены и потолок мансарды. Выполняют внутреннюю отделку и вставку окон.

Обрешетка

Приколотите рейки контробрешетки, поверх них строительным степлером закрепите гидроизоляцию пленку и обрешетку, соответствующую типу кровельного покрытия – сплошную или разреженную. Уложите сверху кровельный материал.

Мансардная крыша своими руками – хороший выход, когда в доме стало тесно, а возможности капитальной реконструкции или надстройки второго этажа нет. Сделанная с умом мансарда – уютное помещение, не уступающая остальным комнатам в доме.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

Сейчас делаю перекрытие между первым этажом и мансардой.

Чердак  был предварительно подготовлен к постройке мансардного этажа.

В эти выходные была уложена пароизоляция на потолок первого этажа.

Пароизоляция Изоспан

Листы пароизоляции по краям крепил степлером — скобы взял 10 мм. Стыки проклеивал лентой изоспановской (Isospan KL). При сильном ветре приходилось придавливать листы пароизоляции, так как чердак продувается пока еще. Пароизоляцию ложил гладкой стороной вверх. Края изоляции заворачивал на стену дома и прибивал степлером — получился как бы колпак:

 

Межэтажное перекрытие застелено пароизоляцией

 

Потолочно-проходной узел (ППУ)

 

Вид с другой стороны

 

Края пароизоляции заходят на «сруб»

 

Затем на пароизоляцию были уложены лаги — брус 50 на 100. Брус крепился саморезами 4.2 на 89 по диагонали с боков. Между лагами расстояние оставлял 58.5 — 59 см, чтобы потом укладывать базальтовый утеплитель. Для этого сделал контрольный брусок длиной 58.5 см и, перемещая его между лагами, задавал расстояние и тут же прикручивал очередной саморез.

Укладываем лаги мансардного пола

Утеплитель Rookwool будет использован в качестве звукоизоляции межэтажного перекрытия

 

Между лагами начал укладывать утеплитель Роквул лайт батс XL — он имеет размеры 120 см на 60 см. Утеплитель встал между лагами плотно. Если делать лаги через 60 см, то не везде плотно получается, поэтому 58,5-59 см!

 

Надрезаем упаковку сжатого утеплителя и он расширяется до обычной формы

Пачка утеплителя сжата (особенность этой серии для лучшей транспортировки) и при раскрытии упаковки утеплитель поднимается (пачка становится процентов на 40 выше). Но  верхний и нижний листы утеплителя в пачке до конца все-таки не восстанавливаются. Хотя это не очень критично в результате, но все же углы у крайних листов немного помятыми остаются.

Начинаем укладку Rookwool

Вид с торца

Сначала уложил крайние маты

На следующих фото видна лента для проклейки пароизоляции Isospan KL, степлер, скобы и канцелярский нож для разрезания изоляции и утеплителя.

 

 

Утеплитель очень удобно вставляется и действительно пружинит, как уверяет производитель. В целом, пока выбором утеплителя Rockwool light batts scandic XL доволен. Теплоизоляционные свойства проверим в процессе эксплуатации.

Если у кого-то есть вопросы, пишите. Подписывайтесь на мой блог — скоро продолжение процесса утепления мансарды.

Повесил вот такую лампочку для освещения в темное время.

Установить гофрированную кровлю — Экстремальные инструкции

Мэтт Вебер

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов. Они популярны для мастерских, сараев, лодок и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки.Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Преимущество материала

Персонал EHT выбрал металлическую версию панелей в основном черном цвете для крыши эллинга прошлым летом. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду. Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера.Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы воздух под ней (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели. По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов.Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум установщикам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Безопасность

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать страховочные ремни и страховочные стропы. Также разумно надевать очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла.Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую кровлю под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим ножом и очень опасна.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Склад

Если связки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы минимизировать конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Резка

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите верёвку параллельно свесу в качестве ориентира.

Крепление

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл, чтобы войти в деревянную конструкцию.Саморезы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали во время их завинчивания. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечки и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую кровлю так, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности прибивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированной этилен-пропиленового каучука для защиты от воды.

Установка

Двускатные крыши. Для двускатной крыши поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте по направлению к сторонам настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с одинаковым уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы подходящей панели.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Скрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему должны быть установлены так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Установка гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать в направлении наружу. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с соответствующими металлическими элементами отделки, включая коньковые заглушки, кромки капель, W-образную выемку, грабли и т. Д. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о рекомендуемых местах крепления планки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но монтажники закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкцию по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек измерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного дома и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная с нижней части, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Боковое примечание

Кровля закрытого дома

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Фольгированная пузырьковая изоляция имеет коэффициент сопротивления R прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.


Рекомендуемые статьи

Все, что нужно знать о перекрытии крыши — Werner Roofing

Здесь, в мире кровли, мы получаем много вопросов о перекрытии существующей крыши. В Интернете довольно много информации об этом, и, похоже, у всех свое мнение.Независимо от того, предложил ли ваш кровельщик накладную крышу или вы изучаете ее самостоятельно, вот все, что вам нужно знать, чтобы вы могли принять лучшее решение для своего дома и своего бюджета.

Что такое накладная крыша?

Накладная крыша, или акт перекрытия крыши, — это когда ваш кровельщик кладет второй комплект черепицы прямо на вашу существующую крышу. Хотя это не самый распространенный метод покрытия кровли, такое случается, особенно когда домовладельцы надеются немного сэкономить на своих общих расходах на кровлю.

Приятно знать, что если вы планируете сделать накладную крышу, это должно быть в первый раз для вашего дома. Конструкция крыши может поддерживать только два слоя черепицы. Если крыша вашего дома уже покрыта слоем покрытия, вам не подойдет этот вариант.

Как долго прослужит перекрытая крыша?

Срок службы традиционной кровли из асфальта составляет от 12 до 20 лет. Хотя существует больше продуктов высокого класса, которые могут служить дольше, это средний показатель.

Накладная крыша будет иметь более короткий срок службы, чем средняя асфальтовая крыша.

Поскольку перекрывающая крыша состоит из двух слоев черепицы, она улавливает гораздо больше тепла и подвержена проблемам, которые могут возникнуть между двумя слоями. Например, если в вашем доме зимой часто образуются ледяные дамбы, возможно, эти ледяные дамбы могут образоваться между двумя слоями крыши, что со временем приведет к серьезным утечкам и повреждению водой. Из-за возможности возникновения этих проблем перекрытая крыша, как правило, имеет более короткий срок службы, чем кровля первого слоя.

Чем дешевле покрыть крышу?

Да. Фактически, это основная причина, по которой домовладелец выбирает накладную крышу. Поскольку накладная крыша просто кладется поверх существующей крыши, бригаде вашего кровельщика не нужно отрывать имеющуюся черепицу, заново укладывать крышу или делать столько же уборки. Это сокращает время, необходимое для установки крыши, и экономит немного денег на рабочей силе.

Накладная крыша — плохая идея?

Накладная крыша — не лучший выбор, и, конечно, не для всех, но в некоторых ситуациях это может иметь смысл.Например, если ваша существующая крыша находится в отличном состоянии, нет структурных повреждений и утечек, вы можете быть кандидатом на перекрытие крыши.

Тем не менее, накладная крыша обычно стоит примерно столько же в долгосрочной перспективе, как и работы по отрыву кровли. Это связано с тем, что отрывная крыша не требует такого ухода и прослужит дольше.

Можно ли покрыть металлическую крышу?

Да. На самом деле, если вы серьезно относитесь к покрытию асфальтовой крыши, а не отрываете существующую крышу перед ее заменой, металлическая крыша часто является лучшим выбором.Поскольку металл очень легкий, вы не так сильно рискуете подвергнуть свою кровельную систему слишком большой нагрузкой. Если строительный кодекс вашего штата допускает перекрытия крыши, кровельщик может установить металлическую крышу поверх существующей асфальтовой крыши.

Что еще мне следует знать о перекрытии крыши?

Хотя возможно перекрыть крышу, хорошо понимать все риски, связанные с этим процессом. Самый безопасный и прочный способ установить кровлю из асфальта — это оторвать старую черепицу и затем положить новую.Важно знать, что ваша накладная крыша:

  • Могут возникнуть долгосрочные проблемы — Поскольку вы не отрываете старую крышу, ваш кровельщик не может проверить наличие каких-либо проблем под ней. Установка другой крыши поверх старой усложняет обнаружение и устранение любых проблем в будущем.
  • Может повлиять на вашу реальную стоимость — Покупатели жилья не хотят видеть накладную крышу, потому что в большинстве случаев это означает, что им придется ее заменить.
  • Заменить сложнее — Как только у вас будет два комплекта черепицы на крыше, стоимость замены значительно возрастет. В следующий раз, когда вам потребуется заменить крышу, кровельщик должен будет оторвать оба набора черепицы, что потребует дополнительных затрат труда.
  • Может отрицательно повлиять на обжалование бордюра — Вы устанавливаете новую крышу поверх старой, но это не означает, что вы устраняете какие-либо проблемы. Если ваша существующая крыша осела и провисает в некоторых местах, они могут просвечивать и на новой крыше.

В долгосрочной перспективе накладная крыша, вероятно, будет стоить больше, чем полный проект по отрыву и замене кровли. Тем не менее, накладная крыша сэкономит вам деньги заранее, и ее можно будет сделать быстрее, если у вас не хватает времени. Для получения дополнительной информации о плюсах и минусах перекрытия крыши обязательно ознакомьтесь с нашим постом «Отрывная кровля по сравнению с перекрывающей кровлей».

Все еще не уверены, подходит ли накладная крыша для вашего дома? Это нормально! Компания Werner Roofing готова помочь.Мы будем рады приехать и осмотреть вашу существующую крышу, чтобы узнать, можете ли вы претендовать на перекрытие крыши. Свяжитесь с нами по телефону 616-844-5382 или запросите бесплатное ценовое предложение сегодня онлайн!

Накладка на крышу против отрыва | Варианты замены крыши

Есть много веских причин для замены изношенной крыши. Вы обеспечиваете лучшую защиту от непогоды. Если не заменить поврежденную или стареющую крышу, это может привести к накоплению влаги. Плесень, грибок, бактерии и стоячая вода могут нанести вред здоровью или разрушить структуру вашего дома.

Новая крыша увеличивает стоимость вашего дома и делает его привлекательным для перепродажи. IKO.com называет новую крышу мощным маркетинговым инструментом, повышающим ценность вашего дома.

По оценкам Национальной ассоциации индустрии перепланировки, новая крыша окупит почти 70% стоимости, когда вы продадите свой дом.

Если на вашей крыше появляются признаки износа, у вас есть два варианта: Накладка на крышу или отрыв. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Ремонт и замена крыши

Словарь Мириам Вебстер определяет повторную кровлю как процесс восстановления или замены существующего кровельного материала или замены всех частей крыши здания.В зависимости от степени повреждения крыши лучшим вариантом будет замена крыши.

Опции переналадки

Если вы выберете кровельное покрытие, профессиональные кровельщики просто установят дополнительное кровельное покрытие поверх существующего кровельного материала, не удаляя уже нанесенный слой. Однако, если вы решите оторвать, кровельщики удалят имеющийся поврежденный или изношенный материал и заменяют его новыми кровельными материалами.

Что такое кровельное покрытие?

Наложение кровли, или процесс перекрытия крыши, происходит, когда специалист по кровле кладет другой набор кровельных материалов непосредственно поверх существующей крыши.

Накладка на крышу — не самый распространенный метод ремонта или замены кровли, но это один из вариантов.

Разница между наложением и отрывом

При выборе отрывного варианта замены кровли кровельщики отрывают имеющийся рубероид и кладут новый. В то время как при наложении кровельные материалы сначала не снимают.

Преимущества отрыва

Выбрать новый материал

При отрыве кровли каждая часть кровельного материала заменяется новыми.Если ваш настил или подложка испортились, эта проблема будет решена. Ваш кровельщик также может найти и устранить возникшие трещины, дыры или протечки. Это защитит весь ваш дом от плесени, грибка и гнили.

Материалы для улучшения

Строительные компании строят на продажу. Часто они используют не самые качественные материалы. Если вы заменяете крышу, вы можете обновить кровельные материалы.

При участии экспертов вашей кровельной компании вы сможете выбрать лучшие материалы для своей кровли.Вы можете обновить ориентированно-стружечную плиту до фанерного настила CDX. Вы можете выбрать синтетическое кровельное покрытие вместо стандартного войлока.

Реагировать на климатические условия

В Колорадо сложные погодные условия. Возможно, вашей крыше придется выдерживать экстремальные холода и жару. Сильные дожди и снег бросают вызов кровельным материалам. Когда вы ремонтируете или заменяете крышу, вы можете выбрать лучшие материалы для ваших климатических условий. Это повысит эффективность нагрева / охлаждения и сэкономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.

Добавьте больше прочности

Когда ваша крыша сделана из совершенно новых материалов, она прослужит дольше и станет более устойчивой к ветру, жаре и воде.

Когда старые материалы оторваны, ваш кровельный специалист может осмотреть конструкцию кровли. При необходимости может быть произведен ремонт. Это означает, что часто удается избежать серьезных повреждений.

Увеличение срока службы крыши

При установке новой кровли материалы могут прослужить от двадцати до тридцати лет.Это на десять лет больше, чем ожидаемый срок службы накладки.

Повышение оценочной стоимости недвижимости

По оценке агентов

, новая крыша может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже на сумму более 10 000 долларов. Новая крыша — сильный аргумент в пользу продажи. Хотя наложение предлагает быстрое и недорогое решение, отрывание — разумный выбор. Это увеличивает оценочную стоимость вашего дома.

Недостатки отрыва

Повышенная стоимость

Подсчитано, что замена отрывной крыши будет стоить на четверть дороже, чем перекрытие.Затраты на оплату труда включают полное удаление существующего кровельного материала и замену снятых слоев.

Вывоз мусора

Старая кровля подлежит утилизации. Это увеличивает временные и трудовые затраты. Это также создает беспорядок и потенциальные травмы кустарников, газонов и домовладельцев.

Преимущества кровельного покрытия

Накладки менее трудоемки

Кровельные компании могут предложить положить новый слой черепицы поверх существующего слоя.На это уходит значительно меньше времени. Старую крышу срывать не нужно. Таким образом, время замены кровли сокращается минимум на 25%.

Оверлеи быстрее

Накладку можно закончить на несколько дней раньше. Пришло время, когда вы не будете испытывать неудобств из-за того, что вам придется оказаться вдали от дома или оказаться в ловушке внутри него.

Накладки дешевле

Оценки показывают, что наложение как минимум на 25% дешевле, чем отрыв.

Накладка на крышу проще

Накладки исключают сбор и утилизацию старых кровельных материалов.Для сбора старых кровельных материалов не нужно заказывать, хранить и выбрасывать мусорный контейнер.

Накладка на крышу безопаснее

С накладкой исключается опасность падения кровельного материала или кровельных гвоздей, на которые можно наступить.

Надпечатки имеют жизнеспособный срок

Накладка — это жизнеспособный вариант, если существующие кровельные материалы еще не были наложены. Home Reference.net отмечает, что в среднем вы можете рассчитывать на то, что наложение прослужит пятнадцать или шестнадцать лет.

Гарантия на черепицу

Гарантия на черепицу одинакова независимо от того, является ли крыша полной заменой или накладкой.

Накладки отлично подходят для быстрых продаж

Если вы планируете продать дом, использование накладки позволит значительно сократить расходы на замену кровли. Накладка на крышу — более быстрое, дешевое и краткосрочное средство.

Недостатки накладок

Возможные увеличенные затраты

Следует учитывать возможные долгосрочные негативные последствия наложения.Вполне возможно, что то, что казалось экономичным способом ремонта вашей крыши, в конечном итоге обойдется вам дороже.

Коэффициент запаса прочности по весу

Еще одно соображение — весовой коэффициент. Если ваша нынешняя крыша теряет гранулы, и вы устанавливаете новую крышу сверху, это увеличивает нагрузку на конструкцию крыши. Оригинальный дизайн может не выдержать дополнительный слой.

Структурные проблемы можно пропустить

Используя опцию наложения, у вас нет возможности проверить состояние конструкции крыши.Он может сгнить или повредиться. В подслое могут быть дыры или слабые места, которые необходимо укрепить или заменить.

Детали крыши могут быть повреждены

Если вы выберете накладку вместо отрыва, могут быть нарушены окантовки боковых стенок и проемы крыши. Это позволит воде попадать в ваш дом. Это также может вызвать гниение конструкции крыши.

Накладка на крышу и отрыв

Когда дело доходит до выбора между перекрытием крыши и отрывом, есть один вариант, который является лучшим и более экологичным маршрутом.Многие кровельные компании (в том числе и мы) не рекомендуют укладывать новую крышу поверх существующего кровельного материала. Хотя покрытие крыши — это краткосрочное и экономичное решение, оно может быть не самым безопасным для вашего дома или вашей семьи.

Хорошая кровельная практика — это полный отрыв по сравнению с перекрытием крыши. Оторвав старую крышу, вы можете осмотреть конструкцию крыши и при необходимости произвести ремонт. Когда вы накладываете покрытие, вы уверены, что на нем нет гнили, обледенения или воды.Если вы уверены, что нет протечек, трещин или гнили, возможно, вам лучше подойдет наложение.

Выбирая наложение вместо отрыва, вы не даете себе возможности установить барьер от льда и протечек воды. Это может привести к протечке под старой крышей.

Почему выбирают B&M Roofing?

Решили ли вы отремонтировать крышу своего дома с помощью кровельного покрытия или заменить крышу, B&M Roofing может сделать за вас работу профессионального качества. В бизнесе с 1947 года наши специалисты по кровельным работам могут предоставить информированные и опытные предложения.Они помогут вам принять обоснованное решение о замене крыши.

Для получения дополнительной информации или для заказа бесплатного осмотра крыши и сметы на замену кровли, СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ.

листов внахлест | Аккорд стальная облицовка

Боковые перехлесты

Боковые перехлесты образуются при укладке листа из стороны в сторону. Вы всегда должны не забывать накладывать деталь внахлест поверх предыдущего листа. Детали внахлест — это более короткие необработанные стороны листов, которые помогают предотвратить капиллярное действие, втягивающее воду через перекрытия.

Имейте в виду, что вы можете перекрыть листы дополнительными гофрами, если вам нужно уменьшить ширину обложки, а не разрезать листы по всей длине.

Ниже вы найдете примеры деталей бокового перехлеста для наших самых популярных типов профилей.

Боковые перехлесты листов с эффектом плитки

Листы с эффектом плитки можно укладывать только в одном направлении, это связано с наличием желоба внизу листа. Flow-Tile и Wave-Tile можно укладывать только справа налево, в то время как Brit-Tile можно укладывать только слева направо.Ниже приведены примеры перекрытий с эффектом плитки:

Важно В связи с особенностями перекрытия, мы настоятельно рекомендуем использовать бутиловый герметик при использовании листов Brit-Tile.

Конечные круги


Если требуются концевые нахлесты, вы должны оставить нахлест минимум 300 мм, заклеив их бутиловой герметизирующей лентой на расстоянии 10 мм от края каждого нахлестывающегося листа, а также посередине нахлеста. Любые концевые перехлесты должны поддерживаться подходящими прогонами.

Листы с противоконденсатным покрытием внахлест

Важно При использовании листов с противоконденсатной подкладкой очень важно, чтобы вы отрицали свойства лайнера на любой части листа, которая будет перекрываться. Это гарантирует, что лайнер не будет втягивать воду в здание. Самый эффективный способ остановить работу антиконденсатной подкладки — покрыть ее лаком и дать высохнуть перед установкой. В качестве альтернативы вы можете нагреть его с помощью теплового пистолета. (При сжигании лайнера он станет черным, что означает, что его впитывающие свойства будут сведены на нет.) Вы также можете соскрести лайнер с листов. Имейте в виду, что удаление антиконденсатной подкладки путем соскабливания очень сложно, требует много времени и рекомендуется только в крайнем случае.

Вернуться к обзору руководства по установке

Ремонт металлических кровель — заделывать или не заделывать перекрытие?

Являясь лидером на рынке систем восстановления водосточных желобов и металлических крыш, для Sharmans самым важным моментом является предоставление передовых отраслевых практик по продлению жизненного цикла зданий.Именно на этом фоне мы недавно рассмотрели вопрос о том, следует ли заделывать или не заделывать зазор в концевом нахлесте листов крыши при обеспечении коррозии обрезных кромок или полной обработки кровельного покрытия.

Концевые нахлесты в металлических кровельных системах герметизировались в течение многих лет, как правило, с помощью прокладки из бутиловой ленты, которая исторически имела ширину 9 мм и толщину 3 мм и увеличивалась в толщине до 6 мм в ширину и 5 мм в толщину после испытаний, проведенных Ассоциацией производителей металлической облицовки и кровли. (MCRMA) и опубликованы в своем Техническом документе TP16 в феврале 2004 г. и обновлены в апреле 2015 г. как Руководящий документ GD 19.С точки зрения руководства, ответ очевиден: концевой нахлест должен быть запломбирован.

Нашим следующим шагом была консультация независимого отраслевого эксперта Барри Джексона. Барри широко известен и уважаем в кровельной отрасли, в которой он работал с 1968 года, и последние 25 лет работал консультантом, предлагая информированные, независимые консультации по кровельным и облицовочным материалам для разработчиков, архитекторов, владельцев зданий, геодезистов, управляющих недвижимостью. и генеральные подрядчики. Он также выступает в качестве свидетеля-эксперта.

Барри подробно рассказал нам о герметиках и крепежных изделиях, а также о том, как важно обеспечить достаточное сжатие герметиков, чтобы не допустить попадания воды на нахлест. Он пояснил, что торцевое уплотнение внахлестку предназначено для предотвращения удержания воды внутри внахлест за счет капиллярного действия и, следовательно, снижает риск обратной коррозии, особенно отметив, что дождевая вода может содержать загрязняющие вещества, которые ускоряют этот процесс.

Barry прокомментировал:

«Предварительно окрашенные кровельные и облицовочные материалы со временем значительно улучшились благодаря достижениям в области защиты стальной основы и систем многослойных покрытий.Однако, если в старых проектах произошло отслоение краев покрытия, оно выглядит некрасиво, вызывает беспокойство у строителей и требует лечения, прежде чем оно вызовет дальнейшие проблемы.

Если на здание не распространяется гарантия и должна быть проведена обработка, я рекомендовал, чтобы важно не допустить удержания воды в концевом нахлесте за счет капиллярного действия, так как это может вызвать повреждение нижней стороны кровельный лист, покрытие которого менее прочно, чем на внешней поверхности.Система, используемая для герметизации зазора, должна быть способна компенсировать тепловое движение и применяться обученными сотрудниками опытной компании, которые предоставят соответствующую гарантию ».

На этом фоне передовой практики по устранению разрыва мы затем более внимательно рассмотрели 4 основных аргумента, которые часто приводятся в пользу отказа от герметизации разрыва.

  1. Любая остаточная влага, уже находящаяся в холке, не может выйти

Это правда, но даже если вы не запечатали перехлест, влага все равно будет удерживаться за счет капиллярного действия и вызовет дальнейшую коррозию с обратной стороны.Мы пришли к выводу, что это, вероятно, самая важная причина для герметизации зазора и предотвращения дальнейшей коррозии. Тем не менее, это сильно зависит от правильной подготовки, чтобы обеспечить полное высыхание нахлеста перед герметизацией.

  1. Любой внутренний конденсат может скапливаться на нижней стороне листа и стечь в перехлест, где он будет удерживаться

Это тоже правда. Тем не менее, верхнее торцевое уплотнение внахлестку следовало установить рядом с верхним концом внахлестки, чтобы исключить попадание воды из этого источника.

  1. Если перемычка не протекает, зачем ее закрывать?

Опять же, это логичный аргумент, но он недальновиден, поскольку не учитывает долгосрочный повышенный риск обратной коррозии.

  1. Чем меньше материала используется, тем экономичнее не герметизировать прихлест

Хотя очевидно, что отсутствие герметизации внахлестку приведет к использованию меньшего количества материала, а также позволит сэкономить на рабочей силе, что даст первоначальную экономическую выгоду, применение полной системы покрытия для герметизации зазора устранит необходимость в текущем ремонте и обеспечит значительную экономию затрат на показатели жизненного цикла здания.

Таким образом, наше решение состоит в том, что передовой отраслевой практикой герметизации концевых нахлестов является следующее:

  • Возвращает крышу в состояние «как построено»
  • Соответствует британским стандартам и отраслевым рекомендациям
  • Снижает вероятность обратной коррозии из-за капиллярного действия
  • Нижняя сторона листа гораздо более подвержена коррозии, чем верхняя поверхность
  • Обеспечивает полное обновление системы, а не только эстетическую отделку.

% PDF-1.4 % 745 0 объект > эндобдж xref 745 85 0000000016 00000 н. 0000002655 00000 н. 0000002817 00000 н. 0000003583 00000 н. 0000003633 00000 н. 0000003747 00000 н. 0000021746 00000 п. 0000034435 00000 п. 0000050832 00000 п. 0000064143 00000 п. 0000073590 00000 п. 0000088357 00000 п. 0000088872 00000 н. 0000089412 00000 п. 00000 00000 п. 0000090684 00000 п. 0000091112 00000 п. 0000091514 00000 п. 0000091848 00000 п. 0000092139 00000 п. 0000092491 00000 п. 0000092603 00000 п. 0000092925 00000 п. 0000093262 00000 н. 0000093559 00000 п. 0000093859 00000 п. 0000094421 00000 п. 0000095044 00000 п. 0000095129 00000 п. 0000095661 00000 п. 0000096272 00000 н. 0000096357 00000 п. 0000096853 00000 п. 0000097429 00000 п. 0000117056 00000 н. 0000146354 00000 п. 0000146560 00000 н. 0000147785 00000 п. 0000148422 00000 н. 0000149106 00000 н. 0000153829 00000 н. 0000158346 00000 н. 0000162860 00000 н. 0000162975 00000 н. 0000166206 00000 н. 0000166625 00000 н. 0000167122 00000 н. 0000169967 00000 н. 0000170325 00000 н. 0000170777 00000 н. 0000172467 00000 н. 0000172800 00000 н. 0000173182 00000 н. 0000183077 00000 н. 0000183116 00000 н. 0000184729 00000 н. 0000184768 00000 н. 0000185821 00000 н. 0000185860 00000 н. 0000186913 00000 н. 0000186952 00000 н. 0000188012 00000 н. 0000188051 00000 н. 0000189420 00000 н. 0000189459 00000 н. 0000225175 00000 н. 0000225214 00000 н. 0000226924 00000 н. 0000226963 00000 н. 0000228673 00000 н. 0000228712 00000 н. 0000230422 00000 н. 0000230461 00000 п. 0000239173 00000 н. 0000239212 00000 н. 0000240263 00000 н. 0000240302 00000 н. 0000241677 00000 н. 0000241716 00000 н. 0000242770 00000 н. 0000242809 00000 н. 0000243860 00000 н. 0000243899 00000 н. 0000002462 00000 н. 0000002037 00000 н. трейлер ] / Назад 589453 / XRefStm 2462 >> startxref 0 %% EOF 829 0 объект > поток hb«d«`g`rA ؀, 3 X0LZN / iR) 79WvLƪ «, gM _o ׽9 io — K0! @GGG [4 ǔS`2dmTg`ae; _b | [0Z2x2J3j1212q3y01e ‘$} Z, b cjf`acZ7 (joG`Ň @ / @ 9 V {͐1eq @ c`E @ qx.zE Ļ

# 30 Стандартный кровельный слой из пропитанного войлока | Atlas Roofing

Общие инструкции по укладке фетровой подложки Atlas

Используйте пропитанный войлок для создания гладкой поверхности для прибивания черепицы и в качестве временной гидроизоляции на случай дождя. На деревянный настил необходимо нанести слой войлока, чтобы обеспечить пароизоляцию между деревянным настилом и битумной черепицей из стекловолокна. Без войлочного слоя деревянная обшивка или фанерный настил, высушенный при высоких температурах, характерных для большинства чердаков, будет вытягивать влагу (включая смолу и масла из асфальта) из черепицы.В результате черепица станет преждевременно изношенной, потрескавшейся, хрупкой, а также прилипшей к деревянной поверхности, когда вы попытаетесь ее удалить.

Уложите войлок горизонтально, начиная с нижнего угла крыши. Осторожно обрежьте переплет — но не разрезайте рулон — и разверните 2 или 3 фута рулона. Расположите рулон войлока так, чтобы его можно было катить по нижней части крыши, даже по карнизу. Встаньте на колени и возьмите рулет обеими руками. Переместите войлок на место так, чтобы он покрыл настил прямо до края граблей и карниза, но не над стенами здания.

Когда вы убедитесь, что рулон расположен правильно, вбейте около пяти гвоздей в правый верхний угол войлока. Раскатайте войлок не более чем на полпути (примерно 25 футов) по крыше среднего размера. Если ветер вообще есть, раскатайте войлок примерно на 10 футов.

Никогда не ходите по не прибитому гвоздями войлоку. Возьмите рулет обеими руками. Потяните, распрямите и выровняйте фетр вдоль карниза. Следите за тем, чтобы на нем не было морщин. Из-за рулона протяните руку и прибейте верх полосы кровельными гвоздями на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.Аналогичным образом прибейте середину и низ фетра.

Раскатайте войлок к другому концу крыши. Оставьте достаточно места, чтобы фетр развязал складки и ровно закрепил его вместе с карнизом. Повторите схему прибивания гвоздей и помните, что нельзя ходить по голому войлоку. Распутайте еще несколько футов войлока и разрежьте его канцелярским ножом. Обрежьте любой войлок, который перекрывает грабли. Прибейте последние несколько футов первого слоя войлока.

Расположите следующий слой фетра так, чтобы первый слой фетра перекрывался на 2 дюйма.Используйте линии, напечатанные на войлоке, как ориентиры для построения трасс. Нижняя часть второго слоя фетра должна находиться поверх первого слоя, чтобы влага стекала по слоям фетра.

Раскатайте несколько футов фетра и выровняйте край фетра вдоль граблей и первого ряда. Не забудьте оставить нахлест шириной 2 дюйма. Забейте примерно пять гвоздей в верхнем правом углу и раскатайте войлок примерно на полпути (примерно 25 футов) по крыше. Встаньте на первый слой войлока и работайте со вторым слоем войлока. над тобой.Необязательно полностью прибивать верхний край курса. Достаточно нескольких гвоздей, чтобы удерживать верхнюю часть на месте, потому что каждый верхний ряд станет нижним, как только вы добавите еще один слой фетра.

Прибейте гвоздями нижнюю и среднюю часть второго ряда фетра, используя узор из гвоздей через каждые 6-8 дюймов. Помните: никогда не ходите по войлоку, который не был прибит гвоздями. Продолжайте укладывать войлок на оставшуюся часть настила, используя ту же технику. Когда вы достигнете верхней полосы, наложите примерно 6 дюймов войлока на вершину гребня.Чем дольше настил будет подвергаться воздействию погодных условий перед укладкой битумной черепицы, тем важнее уложить войлок так, чтобы настил был водонепроницаемым.

С помощью универсального ножа нарежьте складки и прибейте войлок, чтобы он стал гладким. Если настил будет подвергаться воздействию погодных условий в течение ночи или дольше, нанесите очень тонкий слой кровельного цемента на основе асфальта для гидроизоляции участков, где были сделаны порезы.

Подсказка по применению

Не используйте кровельный цемент для ремонта недавно установленного войлока, если вы собираетесь переставлять настил в тот же день.Цементу требуется несколько часов, чтобы высохнуть, и влажный цемент может испортить меловую линию, когда вы проведете линии по участкам. Кроме того, свежеуложенный цемент на основе асфальта наверняка прилипнет к леске, что сделает перемотку невозможной. Если есть зацементированные участки, на которых должны быть нанесены меловые линии, прибейте к ним кусок войлока. Палуба будет водонепроницаемой, а меловая линия останется чистой.

Когда вы кладете войлок в долину, убедитесь, что на войлоке нет трещин или крупных складок.Перед тем, как нанести горизонтальные участки фетра, установите вертикальный отрезок фетра по центру впадины. Можно использовать несколько секций фетра, но убедитесь, что они перекрывают более высокие секции на несколько дюймов, чтобы вода стекала по верху фетра.

Очень осторожно отрежьте горизонтальные участки войлока под углом по мере того, как вы достигнете центра впадины. Если крыша будет открыта в течение ночи или дольше, покройте шляпки гвоздей в долине каплей кровельного цемента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.