Плитка керамическая снип: Проверка качества укладки плитки СНиП 3.04.01-87

Содержание

что нужно знать об этом

Проблема нехватки квадратных метров, а вместе с ним и свободного пространства, привела к тому, что многие хозяева современных квартир и домов испытывают определенные трудности в деле функционального размещения вещей и необходимых предметов быта. Особенно много вопросов возникло из-за проблем хранения постельного белья и прочих вещей в спальных комнатах.

Не секрет, что кровать в спальной комнате занимает одно из центральных мест, к тому же данному предмету мебели отводится большая часть пространства спальной комнаты. Простые обыватели часто сталкиваются с невозможностью грамотно использовать все свободные емкости в спальной комнате. Но благодаря смекалке и уму специалистов, занимающихся разработкой новых моделей мебели, появились уникальные по своим функциям кровати. Кстати, если вас интересуют Двуспальные кровати переходите на сайт mebel-96.ru.

В прошлом остались те времена, когда обычная кровать в спальной комнате являлась лишь только местом отдыха и ничем более. Сегодня же даже малейшее пространство в спальне используется грамотно, учитывая основные пожелания заказчиков.

Так в чем же заключается разница между старыми и новыми моделями кроватей для спальных комнат, и чем они помогут хозяевам квартир организовать свое пространство? А все довольно просто! Производители мебели решили использовать существующие пустоты под кроватью для размещения здесь дополнительных емкостей для хранения вещей. Стоит отметить, что такого рода кровати чуть выше стандартных моделей, но приобретая их, многие получают возможность облегчить интерьер спальной комнаты за счет отсутствия громоздких, но вместительных шкафов.

Кровати со встроенными платформами, в которых располагаются емкости в виде ящиков для хранения вещей, довольно популярны сейчас. При этом общий стиль кровати ни в коем разе не страдает от данного «нововведения». Двуспальная кровать с ящиками для белья становится все более популярной моделью для обустройства небольших квартир.

Использование пространства под кроватью позволяет сделать уютным, милым и одновременно функциональным интерьер даже небольшой спальни. Отдельные модели кроватей имеют в своей комплектации даже встроенные в спинке кровати книжные полки. Но больше всего порадуют любителей супер функциональной мебели наличие здесь заодно и рабочего стола.

Спальня всегда являлась особенной и личной комнатой, где хочется чувствовать себя в гармонии с окружающим пространством, но часто малые площади комнаты, а также громоздкая и неудобная мебель, мешали этому. Теперь же полностью исчезли данные проблемы, использование пространства под кроватью для хранения вещей и постельного белья избавит от вечной захламленности и эффекта нехватки места в спальне, что заодно поможет привести и ваши мысли в порядок.

Читать

Нормативы, допуски и системы сертификации керамической плитки

Нормативная документация (технические условия) содержит в себе информацию о качестве материала. С помощью этих данных определяется его пригодность для конкретного применения — производителем и продавцом с одной стороны, а покупателем с другой. Необходимо учитывать тот факт, что производителю соблюдать те или иные нормы с высокой точностью совсем не обязательно. Изготовление керамической плитки — это тот тип производства, где деятельность по установлению норм (стандартизация) не является обязательной. Другое дело, когда производитель делает заявление о соответствии своей продукции установленным нормативам, подтверждая это полученными сертификатами и указывая соответствующую информацию в своих каталогах. В таких случаях он отвечает за соблюдение обязательных стандартов. Если потребитель вдруг обнаружит, что заявленные характеристики изделия не соответствуют заявленным нормативам, он имеет полное право предъявить свои претензии.

Общепринятый стандарт — норма EN ISO 13006, именно она определяет характеристики плитки. Основными разделами документа являются «Определения» (классификации) и «Характеристики», в них содержатся описания определений, характеристик, маркировок и критериев приемлемости продукции. Согласно EN ISO 13006 керамическая плитка определяется по впитыванию и удерживанию в порах воды, а также разделяется по способу формовки на следующие Классы:

Как правило, для покупателя важны другие характеристики, по которым он способен определить пригодность плитки для конкретного случая:

Вышеперечисленными характеристиками производители наделяют коллекции плиток, предназначенные для облицовки пола — как внутри, так и снаружи помещения. Обозначение этих параметров можно увидеть на упаковках плиток монокоттура и грес. Они соответствуют международному стандарту EN, принятому ведущими производителями плитки Испании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Великобритании, России и прочих европейских стран.

Предлагаем кратко ознакомиться с описанием каждой из характеристик:

EN 100: Сопротивление на изгиб

Сопротивлением на изгиб является характеристика, благодаря которой можно узнать, какую статическую нагрузку, приложенную к трем точкам, способна выдержать плитка. Она выражается в N/мм2 и по норме ISO 1054/4 отличается следующими приемлемыми минимальными показателями:
— категория BIb         27
— категория BIIa        20
— категория BIIb        16

EN 101: Поверхностная твердость
Поверхностная твердость — характеристика, демонстрирующая устойчивость покрытия материала к появлению повреждений и царапин. Классификация плитки в соответствии с нормой EN101 проходит по шкале от 1 до 10, по возрастающей твердости минералов, используемых для тестирования. Норма EN 176 указывает на поверхностную твердость смальтированной плитки, которая должна быть не ниже 5. Шкала MOHS (МОСа) следующая:

1 — Тальк, 2 — Гипс, 3 — Кальцит, 4 — Флюорит, 5 — Апатит, 6 — Полевой шпат, 7 — Кварц, 8 — Топаз, 9 — Корунд, 10 — Алмаз.

В итоге, риски повредить или поцарапать керамическую плитку в процессе эксплуатации, обладающую более высоким значением твердости поверхности по шкале MOHS, сводятся к минимуму. С 2003 года данная норма уже не является обязательной для оценки не эмалированных (гомогенных) плиток грес, поскольку не отражает полностью износостойкость материала. Для такого типа материалов само понятие поверхностного слоя отсутствует, так как изделие имеет однородную структуру по всей толщине, и основа другого цвета не проступает при истирании верхнего слоя, поэтому внешний вид облицовки не меняется.

ЕN 102: Устойчивость к абразивному износу (для плитки неглазурованой)
Данное тестирование помогает определить, насколько неглазурованная керамическая плитка подвержена глубокому абразивному износу или другими словами – истиранию поверхности. Испытания проводятся с применением искусственного твёрдого абразивного материала — литого кремнозёма. В момент трения между железным диском и поверхностью проводится измерение объёма стёртой поверхности тестируемого образца.

EN 104: Устойчивость к перепадам температур
Способность верхнего слоя эмали не изменять своих первоначальных свойств под воздействием резкой смены температуры называется устойчивостью к перепадам температур. Это проверяется путем последовательных циклов погружения плитки в воду комнатной температуры с последующим помещением ее в печь, где температура свыше 105 С. В результате тестирования устанавливается большая или меньшая устойчивость материала к подобным воздействиям.

EN 122: Химическая устойчивость
Химической устойчивостью принято считать способность эмали контактировать при комнатной температуре с различными химическими веществами, начиная с бытовой химии и заканчивая добавками для бассейнов. При этом не допустимы любые изменения внешнего вида изделия. В соответствии с нормой EN 122 плитку принято классифицировать в порядке убывания устойчивости, а именно:
Класс АА: Продукты, по результатам тестов не имеющие каких-либо визуальных изменений поверхности
Класс А: Продукты, по результатам тестов имеющие незначительные изменения поверхности
Класс В: Продукты, по результатам тестов имеющие средние изменения поверхности

Класс С: Продукты, по результатам тестов имеющие частичную утрату внешнего вида поверхности
Класс D: Продукты, по результатам тестов имеющие полную утрату внешнего вида поверхности

EN 154: Устойчивость к абразивному воздействию для плиток, покрытых эмалью
Способность верхнего слоя эмали противостоять активному абразивному и механическому воздействию определяет устойчивость плитки к абразивному воздействию (стиранию). В качестве основных факторов внешнего воздействия могут выступать:
— абразивные частицы, содержащиеся в пыли и грязи
— интенсивная эксплуатация облицовки
— всевозможные механические нагрузки

По норме EN 154 облицовочные плитки делятся на 5 категорий:

PEI I — степень эксплуатации без воздействия абразивов (ванные, санузлы)
PEI II — эксплуатация с небольшим присутствием абразивов (гостиные, спальни, кабинеты)
PEI III — эксплуатация со средним присутствием абразивов (прихожие, холлы, кухни)
PEI IV — относительно интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (гостиницы, рестораны, офисы)
PEI V — интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (общественные места)

Как было отмечено ранее, не следует применять эмалированный материал в условиях интенсивной эксплуатации, поскольку постепенно любая эмаль изнашивается, что, конечно же, не лучшим образом сказывается на внешнем виде облицовки.

EN 202: Морозоустойчивость
Такой характеристикой, как морозоустойчивость, может обладать плитка при условии, что она не разрушается после погружения в воду с последующим охлаждением при температуре ниже 0 С, из-за увеличения объема замерзшей воды, проникшей в ее микропоры.

Не менее важный показатель оценки свойств облицовки, включая возможность её применения, — это французский метод классификации UPEC, позволяющий установить зависимость между плиткой и функцией помещения. Благодаря ему пространства классифицируются по интенсивности использования, а также по своим техническим характеристикам. Современный метод UPEC актуален и для классификации некерамических покрытий.

Шкала UPEC
U — степень устойчивости к износу (от 1 до 4, чем больше число, тем выше устойчивость)
P — степень твёрдости (от 1 до 4, чем больше число, тем выше твердость)
E — стойкость к воздействию влаги (от 1 до 3, чем больше число, тем выше стойкость к воздействию влаги)

С — стойкость к химическим воздействиям (от 1 до 3, где чем больше число, тем выше стойкость к кислотам и растворителям) К примеру, класс керамогранита по этой шкале соответствует значениям U4P4E3C2

Общая же сводная таблица по техническим характеристикам и соответствия нормам для керамического гранита выглядит так:

В каталоге эти характеристики обозначаются следующими значками:

Как видно из таблицы, существуют также и другие нормативные системы, оценивающие технические характеристики материала (DIN, ASTM), но всё же самой полной и распространённой в Европе остаётся система CEN. С 2003 года нормы CEN будут постепенно заменены более широкими нормами ISO (Международная Организация по Стандартизации), и испытания будут проводиться по методике EN ISO 10545.

Необходимо обратить внимание, что норма EN98, регламентирующая размерные показатели плиток, имеет допуск минимум 0,5%! Это значит, что чем больше формат плитки, тем большее отклонение в размерах сторон, ортогональности или планитарности, она может иметь, причём всё это укладывается в нормативные показатели для первого сорта. Эту информацию необходимо сообщать, когда, например, «опытный» плиточник, приложив на коленке две плитки друг к другу, и заметив в них разницу, заявляет, что ему поставляют некачественный материал. Данные допуски продиктованы сложностью процессов прессования и обжига, и тем, что механическая обработка готового материала сведена к минимуму.

Следует отдельно рассказать о такой характеристике плиток, как устойчивость к скольжению. И хотя эта норма не является обязательной, все же производители стремятся продемонстрировать свои значения. Самое широкое распространение получила классификация, разработанная в Германии, которая различается по степени риска скольжения в тех или иных помещениях, разбитых в свою очередь по группам от R9 до R13, различающихся по роду производимых там работ. Плитка тестируется в соответствии с немецким стандартом DIN 51130. Вначале на наклонной платформе укладывают образцы, а затем их покрывают слоем машинного масла. Испытатель в стандартной обуви начинает движение по поверхности, при этом платформа не прерывает свой подъем. Когда уже нет возможности удержаться на поверхности, — проводится замер угла платформы.

Соотношения групп такие:

Типы керамических плиток со специальной поверхностью (Antisdrucciolo), либо располагающие грубой неровной фактурой, улучшают сцепление. Кроме того, они обладают дренажными свойствами. Это достигается за счет попадания воды или других продуктов, вызывающих скольжение, во впадины профиля, благодаря чему контактная поверхность остается сухой. Объём такой жидкости измеряется в сантиметрах кубических на 100 см2. Данные плитки в таблицах и каталоге обычно помечаются знаком “V”. Они имеют следующую классификацию.

Российская система ГОСТ очень схожа с нормативами EN в части «Плитки керамические для полов», однако имеет более широкие допуски и меньше параметров оценки. Ниже можно ознакомиться с результатами испытания напольной плитки керамогранита формата 30х30 на соответствие нашим нормам, которые были проведены в лаборатории НИИ МОССТРОЯ.

С мая 2001 года разработали и приняли другую методику испытания кафельной плитки (очень близкую к ГОСТу 27180-2001 европейских стран) на соответствие плиточным ГОСТам 6141-91 и 6787-90. Еще регулярно начали поступать запросы от потребителей (в основном от строительных предприятий) о тех. характеристиках материала: морозоустойчивости и защитных свойствах, как одного из самых популярных типов облицовки поверхности.

На сегодняшний день система, которая широко и полно оценивает поэтапно весь производственный комплекс, — добычу и подготовку сырья, дизайн изделия, его производство, упаковку, хранение на складе, утилизацию отходов, и многое другое, — это Система ISO. С 1994 года по норме ISO 9001 оцениваются фабрики, выпускающие керамическую плитку. Наличие такого сертификата по праву считается очень престижным. Это является хорошим доказательством высочайшего качества выпускаемого продукта, а также отличного сервиса на конкретном предприятии.

Нельзя не упомянуть о двух очень важных характеристиках плитки, довольно часто вызывающих недопонимание у потребителя. Информацию о них нельзя найти на страницах каталога фабрики — она находится только на упаковке. Как правило, это Тон кафеля (его хроматическая тональность, цветовая гамма) и Калибр (размер). Разберем более подробно эти два понятия.

Тон плитки — цветовой нюанс определенной партии продукции. Это обусловлено причинами технологического характера, которые схожи с причинами, вызывающими разницу в размерах. Дело в том, что образцы одной серии могут иметь некоторые отличия по сравнению со своим номинальным цветом (например, синим) по оттенку, — то есть быть либо более темными, либо более светлыми. Такая проблема не обходит стороной практически все коллекции керамических плиток, включая декоры, изготавливаемые в печах при высокой температуре обжига.

Заказывая материал для укладки, лишний раз убедитесь, что все образцы представлены в едином калибре, а также в одной тональности. Информировать об этом должны продавец или менеджер, ответственные за поставку. Разумеется, что при дозаказе плитки на соответствующий объект, лучше заказать её в том же калибре и тоне, что и уложенная предварительно партия.

С другой стороны, что же делать, если образцов нужного калибра и тона нет на складе поставщика?

Для подобных случаев есть компромиссное решение — «разделить» пространство на несколько отдельных участков, которые невозможно наблюдать одновременно. К примеру, это могут быть разные комнаты, залы, помещения разделённые перегородкой, лестничные площадки и пр.

В целом проблема тональности проявляется только при сличении на одной плоскости двух образцов разного тона. Свет, падающий под разными углами, делает это различие менее выраженным. В качестве примера: две стены, перпендикулярно расположенные в одной комнате, облицовывают плиткой разного тона — требуется лишь взять под контроль маркировку на коробках.

Калибр плитки представляет собой отличие фактического размера конкретного образца от номинального, который обозначен в каталоге, то есть — его реальный размер. Определение показателя происходит только путем измерения плитки на окончательном этапе производства, после её выхода из печи. Откуда возникает такая разница в размерах, было объяснено в разделе «Типы плиток», где подробно описана технология изготовления монокоттуры. Необходимо уточнить, что спрогнозировать сужение плитки во время ее нахождения в печи с максимальной точностью — просто нереально, так как все составляющие смеси — натуральные компоненты, и хотя они отбираются со всей тщательностью, все же могут вести себя на протяжении сложного процесса изготовления по-разному.

После выпуска одной партии кафеля одного цвета все образцы перемеряются, определяют их реальные размеры, в результате чего присваивается тот или иной калибр. Таблица фактических размеров и соответственно их калибров для напольных плиток грес 30х30:

Подобные таблицы для соответствующих форматов фигурируют на каждой коробке с монокоттурой или плиткой грес, причём у первой калибр производители обозначают буквой (A, B, C….). Керамические плитки бикоттуры обычно не различаются по калибрам, так как сортировка по номинальному размеру осуществляется ещё после начальной стадии обжига, о чём было сказано ранее.

Калибр плитки можно определить по маркировке, указанной на коробке, также этой информацией владеет продавец магазина.

Кроме того, крайне важно учитывать, что и в пределах одного калибра имеется допуск +/- 0,5 мм, что всегда регламентируется нормой EN 98 !!!

Проблемы технологического свойства, описанные выше, препятствуют гарантированному выпуску больших партий (>2000m2) одного калибра и тона. Следовательно, если разбить все помещение на отдельные более мелкие зоны не представляется возможным, самым оптимальным вариантом решения проблемы станет совмещение разных партий, которые очень близки по калибру (например, 6 и 7, 7 и 8). Укладка со швом в min 3-4 мм нивелирует эту разницу, но только при условии, что работа плиточника будет максимально аккуратной.

Также обязательно нужно учесть, что для дизайна определенных серий плиток производители выбрали модные сейчас стили «антик» или «рустико» — со специально состаренной поверхностью, имеющую неоднородный цвет. Такая стилизация навеяна интерьерами старинных европейских замков. В подобных сериях сама философия стиля «под старину» отрицает точную привязку к определенному цвету, создавая весь тон плиток так сказать неровным. И уж если вы выбрали плитку из такой коллекции, то должны с пониманием отнестись ко всем нюансам данного стиля. Подобные серии распознаются достаточно легко: по неоднородности фактуры, которая сразу бросается в глаза — цвет на поверхности меняется от края к краю.

Укладка такого кафеля проводится в хаотичном порядке, при этом следует перемешивать между собой как можно больше образцов из разных коробок одной номинальной тональности. Только таким образом достигается удивительный эффект, специально задуманный стилистами фабрики.

Теперь, когда вы, уважаемый читатель, ознакомились не только с технологией производства керамической плитки, но и с различными системами контроля ее качества, мы обратимся к очень важной проблеме: дефекты — явные и скрытые. Также рассмотрим варианты решения спорных вопросов, которые возникают в процессе укладки и эксплуатации облицовочных покрытий.

Во-первых, о выявленном дефекте, портящем внешний вид или нарушающем функциональность облицовки, всегда следует заявить продавцу продукции. Настоящими дефектами нельзя признать погрешности на напольном покрытии, видимые не с высоты человеческого роста, а только с очень близкого расстояния, например, когда для их обнаружения требуется использовать увеличительное стекло, или они проявляются при особого рода освещении.

Если на керамическом покрытии обнаружился какой-либо дефект, явно бросающийся в глаза, не стоит делать поспешных выводов о негодности продукции, а лучше проанализировать причины, вызвавшие его.

Функциональные и эстетические качества поверхности напрямую зависят не только от качества выбранного материала, но и от качества укладки плитки, правильности ее проектировки (например, наличие швов), выбранного клея и затирки, эксплуатации, а также ухода. Соответственно возникновение дефектов может спровоцировать любое из этих обстоятельств.

Рассмотрим пример, когда заказчик не удовлетворён внешним видом напольного покрытия, полагая, что ему продали материал низкого качества. Здесь причины могут быть следующими:

  • — плитка действительно обладает плохим качеством, когда поверхностные характеристики не отвечают заявленным параметрам: стойкостью к химическому воздействию и твердостью;
  • — допущена ошибка проектировщиком: например, для помещений, где предполагается интенсивная эксплуатация, выбрана эмалированная плитка, обладающая недостаточной твёрдостью эмали;
  • — проведена плохая подготовка стяжки и укладки: не достаточно ровная поверхность или кафель своевременно не очистили после затирки швов;
  • — уборка эмалированной плитки осуществляется с применением абразивных материалов либо агрессивных моющих средств.

 

В большинстве своем оценка дефектов — довольно сложное дело, для этого необходимо привлечение специалистов и, разумеется, присутствие заказчика работ.

Относительно спорных вопросов и продавцам, и покупателям важно знать следующее: все претензии по качеству продукции и обнаруженным по ней дефектам принимаются ДО укладки керамической плитки. Общепринятая мировая практика одинакова для всех, информация об этом печатается на коробках на четырёх языках. Жалобы по явным дефектам не принимаются, если плитка уже уложена.

Сортность плиток
Так как керамические плитки по праву считаются сложным технологическим продуктом, то, как и любой их аналог, они выпускаются разных сортов. Плитки по окончании процесса изготовления сортируются, они проходят тщательный контроль размеров, внешнего вида, прочностных характеристик. Если в ходе проверки обнаруживается несоответствие норме любой из характеристик, образец из базовой партии первого сорта автоматически отсеивается. Это означает, что любой производитель никогда не возьмется за изготовление плитки заведомо второго или третьего сорта, он выпускает исключительно первосортный материал. Образцы сортов, которые отличны от первого, получаются за счет выбраковывания, их точный объём выявляется только после завершения производственного цикла.

Из этого следует, что пустая трата времени искать указание на сортность непосредственно на самой плитке — такую информацию производители размещают только на коробках в процессе упаковки уже произведённой партии. Обозначается она в графе сорт (scelta) на итальянском языке, соответственно «prima» — первый, «seconda» — второй и т.д.

Многие спрашивают: чем же отличаются сорта? Обычно керамическую плитку второго сорта сопровождают какие-либо дефекты цвета (неравномерность цвета, пятна), а также поверхностные погрешности:
— наплывы на краях;
— дефекты геометрии: наличие кривизны поверхности и сторон.

По прочности это абсолютно нормальный материал — твёрдый и износостойкий.

Образцы второго сорта продаются по более низкой стоимости. Надо заметить, что претензии относительно качества по данному материалу фабрикой не принимаются.

Определение сортности сопряжено с одни из самых сложных процессов, а именно — с контролем внешнего вида. Он проводится параллельно с выявлением тональности плитки. Такая операция происходит на фабрике при участии оператора, на линии, при помощи специального стенда с располагающимися на нем плитками. Прежде всего, это обусловлено отсутствием где-либо в мире техники, определяющей отличие цветового нюанса керамической плитки от номинального цвета. В связи с этим, по принятым нормам допускается наличие в партии первого сорта до 5% образцов, имеющих определенные дефекты поверхности. Кафель других сортов может иметь большее количество экземпляров с отклонениями от нормы.

Вся информация, необходимая потребителю, включая и сведения о сорте, калибре и тоне, печатается на коробках с продукцией, где указывается:
— страна и фабрика-производитель
— технология изготовления
— формат и название плитки
— таблица калибров для этого формата
— калибр (для грес и монокоттуры)
— тон и сорт
— количество образцов в коробке в шт. и м2

Заказывая крупные партии продукции, либо занимаясь поставками на объекты больших объемов различных серий, чрезвычайно важно позаботиться не только о ремонтном запасе плиток, но и коробок, в которых она была упакована. При необходимости всю информацию о поставке можно будет восстановить по маркировке на упаковке, и даже решить возможные возникшие спорные ситуации между заказчиком и поставщиком.

Снип: облицовка стен керамической плиткой

Облицовочные работы

Выдержки из СНиП имеющие отношение к облицовочным работам, облицовка стен плиткой.

3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР (Проект Производства Работ) в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться:

  • при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм – креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены;
  • при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45 %) поверхностей – на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;
  • при облицовке закладными плитами и облицовочным кирпичом одновременно с кладкой стен – на кладочном растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

3.53. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

3.54. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.

3.55. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.

3.56. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения.

3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа «скала» необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 – 20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.

3.58. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80 % проектной.

3.59. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

3.60. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом: поверхности глазурованных, полированных и лощеных плит и изделий промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа «скала» обработаны 10 %-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата.

3.61. Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит.

3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования таблице. 13.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на работы по устройству и приемке облицовки стен керамическими и полимерными плитками на клеящих мастиках и клеях в отапливаемых помещениях в жилых и общественных зданиях.

1.2. Облицовочные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С.

1.3. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

1.4. Облицовку поверхностей керамическими или полимерными плитками необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом (назначением помещений и условиями их эксплуатации).

1.5. Перед облицовкой в помещениях следует выполнить устройство предусмотренных проектом скрытых электро- и санитарно-технических проводок.

2. МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

2.1. Для устройства облицовки стен применяют следующие материалы:

– керамические плитки и фасонные детали для внутренней облицовки стен;

– полимерные (полистирольные) цветные плитки для внутренней облицовки стен;

– клеи и клеящие мастики для крепления плиток к стеновым поверхностям;

– составы для обработки швов.

Утверждены Управлением развития генплана г. Москвы

«30» октября 1996 г.

Срок введения в действие

«1» января 1997 г.

2.2. Плитки керамические и фасонные детали изготавливают из глины с добавками или без них методом прессования с последующим покрытием глазурью и обжигом в печах. Они имеют квадратную, прямоугольную и фасонную формы с гладкой и рельефной лицевой поверхностью, покрытой одноцветной (белой или цветной) или многоцветной глазурью, а также глазурью с мраморовидным рисунком.

Тип, форма и размеры плиток и фасонных деталей должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 6141-91.

В основном для облицовки стен применяются плитки квадратные и прямоугольные с длиной сторон 200 ´ 200; 150 ´ 150; 200 ´ 300; 200 ´ 150; 200 ´ 100; 150 ´ 100; 150 ´ 75 мм, при толщине 5. 6 мм.

Допускается изготовление плиток и фасонных деталей других размеров и форм по согласованию изготовителя с потребителем.

2.3. Плитки полимерные (полистирольные) изготавливают методом литья из расплавленного полистирола и сополимера под давлением. Имеют размеры: квадратные – 100 ´ 100 ´ 1,25 и 150 ´ 150 ´ 1,35 мм; прямоугольные – 300 ´ 100 ´ 1,35 мм; фризовые – 100 ´ (20; 50) ´ 1,25 (1,35) мм.

Тип, форма и размеры плиток должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 9589-72 или ТУ завода-изготовителя.

Применяют полимерные плитки в жилых, общественных и промышленных зданиях для облицовки ванных и туалетных комнат, душевых, сантехкабин, кафе, столовых, лабораторий и др. помещений с повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому содержанию, а также в производственных помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Полимерные плитки устойчивы к воздействию кислот, щелочей, плохо проводят электрический ток.

Эти плитки нельзя применять вблизи источников открытого огня, например у газовых плит и колонок, при температуре воздуха или основания под облицовку выше 70 °С, в помещениях детских учреждений, эвакуационных коридорах и лестничных клетках, на основаниях из сгораемых конструкций.

Плитки изготавливают различных цветов, однотонные и мраморовидные.

2.4. Цвет, оттенок, рисунок и рельеф лицевой поверхности облицовочных плиток и фасонных деталей должны соответствовать образцам-эталонам.

2.5. Плитки должны быть правильной формы, не иметь выпуклостей, выбоин и трещин. Поверхность плиток не должна иметь пятен, выцветов и других дефектов.

Глазурованная поверхность не должна иметь недоливов, затеканий, пузырьков, «волосяных» трещин.

Отклонения и внешние показатели плиток должны соответствовать требованиям ГОСТ 6141-91 табл. 4 и 5.

2.6. Физико-механические показатели облицовочных керамических и полистирольных плиток должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 .

Физико-механические показатели облицовочных плиток

Обустройство полов плиткой керамической по СНиП и ГОСТ

Керамическая плитка – это проверенный веками материал для полового покрытия. Практичность и другие полезные свойства позволили успешно эксплуатировать её в офисных, некоторых промышленных и жилых помещениях. Все это доказывает, что керамические напольные панели с легкостью выдерживают соревнование с более современными материалами.

Для того чтобы контролировать качество и технологию производства плитки существует ГОСТ 6787-2001. При укладке полов строители должны соблюдать требования стандартов и многочисленных СНиПов.

Общие сведения

Для того чтобы полы из плитки прослужили длительное время, потребуется произвести подготовительные работы. Сюда входит:

1.Выбор клея, на который будет укладываться напольная плитка.

3.Подбор напольных панелей, осмотр их на предмет дефектов.

Процесс укладки должен проходить при температуре не ниже+5 и не выше +40 градусов Цельсия, помещение должно быть хорошо освещено. При выполнении работ нужно строго соблюдать рекомендации от производителей всех материалов, которые используются при облицовке полов.

Технические условия

Требования на устройство полов из плитки перечислены в одном из разделов СНиП 3. 04. 01- 87, к стяжке – в СНиП 3.03.01-87.

Укладка пола выполняется следующим образом:

1. Визуально проверяется качество плитки и наличие документов от организации, которая ее доставила.

2. Пол очищается от пыли и мусора.

3. Стяжка проверяется на ровность в горизонте или уклон, заданный проектом.

4. Устанавливаются маячки, по которым будет укладываться плитка.

5. Производится непосредственная укладка напольной плитки. При этом необходимо постоянно контролировать толщину клеевого раствора, уклоны, ширину швов между панелями и орнамент покрытия.

6. После окончания работ следует проверить:

  • правильность рисунка на полу;
  • выдержку уклонов и расстояниями между панелями;
  • осмотреть визуально пол на отсутствие дефектов укладки(вздутий, пятен, трещин и выбоин.
  • надежность сцепления панелей с полом, правильность установки плинтусной плитки.

Для проверочных работ понадобиться рулетка, строительный, уровень, рейка и угольник. Все проверки должны производиться как в процессе укладки, так и после.

Важно не забывать, что после окончания работ нужно дать время для того, чтобы клеевой раствор застыл. Для этого не стоит ходить по покрытию некоторое время, указанное в инструкции к клею.

Требования

Согласно СНиП 3.04.01-87 допускаются следующие недостатки при укладке:

  • расстояние между рядом лежавшими плитками не должно быть более 6 мм для панелей, уложенных вручную, если же применялся метод вибровтапливания –3мм;
  • выемка между полом и плинтусом не допускается более, чем на 2 мм;
  • при проверке двухметровой рейкой разница между плитками не должна быть более 4мм.

С видами плитки и требованиями к ней можно более предметно ознакомиться, изучив СНиПы и ГОСТ 6787-2001. В нем подробно описаны типы плитки, ее внешний вид и допустимые дефекты.

Допустимые отклонения при производстве отделочных работ

Многие люди, которые хотят заказать ремонт у мастеров, не совсем понимают, как можно осуществить проверку качества выполненной работы. На самом деле, практически все работы регламентированы специальными документами. Также, при заключении договора, нужно обговорить все возможные нюансы. Так, например, в обычной спальне не всегда требуются углы стен 90°, в то время как на кухне это считается обязательным условием штукатурных работ, т.к. вся кухонная мебель рассчитана на углы в 90 градусов.

Ниже представлена таблица, в которой указаны допуски, возможные при проведении отделочных работ со ссылками на нормативные документы и СНиПы:

Наименование
Не более
Стяжка: отклонение толщины от проектной не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
10 %
Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под
покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13
2 мм
Стяжка под гидроизоляцию: просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
4 мм
Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
6 мм
Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложности
не более 50 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
0,20 %
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не более
СНиП 3.04.01-88, п. 4.43
10 %
Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
4 мм
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
1 мм
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера
помещения (но не свыше 50 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,20 %
Керамическая плитка: ширина швов не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
6 мм
Штучный паркет: площадь приклейки планки не менее
СНиП 3.04.01-87, п. 4.38
80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона не более от размера помещения (в общем не
более 50 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,20 %
Штучный паркет: отклонение от плоскости на 2 м не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
2 мм
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,3 мм

Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.
При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.
Внимание! 20.05.2011 введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы». Данный свод правил в п. 1.4 содержит указание на то, что строительно-монтажные работы по изготовлению полов должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01.

2. Штукатурные работы

Наименование
Не более
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали на 1 м длины (и не более 10 мм на всю высоту)
не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2 мм
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали на 1 м длины не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2 мм
Штукатурка улучшенная: неровностей плавного очертания на 4 м при глубине до 3 мм не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2
Штукатурка улучшенная: влажность подлежащего основания не более (кирпич, камень)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8 %
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине от проектных показателей при улучшенной
штукатурке не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
3 мм

Действующие нормативы предусматривают три вида штукатурки — простую, улучшенную и высококачественную.

3. Облицовка керамической плиткой

Наименование
Не более
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4
мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 м
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
2 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длины
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектом
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
+/- 0,5 мм

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)

4. Малярные работы

Наименование
Не более
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8 %
Малярные работы: толщина покрытия не менее
СНиП 3.04.01-87, п. 3.28
25 мкм

По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).

Проверка качества укладки плитки

Вступление

Никакой ремонт квартиры, отделка новостройки, а тем более ремонт ванной комнаты, ремонт туалета и ремонт кухни не возможен без проведения плиточных работ. Планируя плиточные работы необходимо понимать какие результаты должны получиться после проведения плиточных работ по укладке плитки.

Проверка качества укладки плитки

Проверка качества укладки плитки делается на основе открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНИП-Строительные нормы и правила.

Толщина клеевой прослойки при укладки плитки

  • При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7-15 мм.

Цементный раствор хорошо перемешанная смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка для укладки плитки: 1:4.

  • При укладке плитки на плиточные клей толщина слоя может быть 5-40 мм.

Клей для плитки — это сухая смесь на основе цемента, просеенного, фракционного песка и специальных полимерных добавок. При смешивании с водой плиточный клей образует пластичный, удобный в работе раствор, хорошо прилипающую ко всем обычным типам оснований.

  • При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1-2 мм.

Клеевая мастика это строительный материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.

Отклонение от вертикали поверхности при укладке плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 2 мм. Иначе не более 5мм на один этаж жилого дома.
  • При укладки плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 1,5 мм. Иначе не более 4мм на один этаж.

Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня при укладки плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения швов не должны превышать 2 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
  • При укладки плитки внутри помещения отклонения швов не должны превышать 1,5 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.

Неровности плоскости укладки плитки при контроле 2-х метровой контрольной рейкой (правилом)

  • При укладки плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть не более 2 мм.
  • При наружной укладке плитки-неровности укладки плоскости не должны превышать 3 мм.
  • Отклонение толщины плиточного шва не должны превышать +-0,5 мм.

Поверхности после укладки плитки должны удовлетворять следующим условиям

  1. Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
  2. Горизонтальные и вертикальные швы укладки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
  3. Поверхность всей уложенной плитки должна быть жесткой;
  4. Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
  5. Трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются. Высол это выступление строительных добавок на поверхности уложенной плитки.

На этом, все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Снип: облицовка стен керамической плиткой

Облицовка стен плиткой керамической снип

Выдержки из СНиП имеющие отношение к облицовочным работам, облицовка стен плиткой.

ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР (Проект Производства Работ) в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться:

  • при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм – креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены;
  • при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45 %) поверхностей – на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;
  • при облицовке закладными плитами и облицовочным кирпичом одновременно с кладкой стен – на кладочном растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

3.53. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

3.54. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.

3.55. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.

3.56. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения.

3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа «скала» необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 – 20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.

3.58. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80 % проектной.

3.59. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

3.60. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом: поверхности глазурованных, полированных и лощеных плит и изделий промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа «скала» обработаны 10 %-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата.

3.61. Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит.

3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования таблице. 13.

Источники:
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11532/
http://moskeram.ru/info/obustroystvo-polov-plitkoy-keramicheskoy-po-snip-i-gost.html
http://otdelka-today.nethouse.ru/articles/141880
http://www.otdelochnik24.ru/2011/04/29/proverka-kachestva-ukladki-plitki/
http://manesu.com/oblicovka-sten-plitkoj-keramicheskoj-snip.html
http://docs.cntd.ru/document/677018706

гидроизоляция по снип и отделка пластиковыми панелями

Загрузка…

В данной статье будет рассмотрен такой отделочный материал, как керамическая Плитка для санузла, отдельно разобраны такие процессы, как ее выбор и укладка.

При выполнении ремонта в ванной, если выполняется не отделка санузла пластиковыми панелями, а отделка керамической плиткой, приобретение плитки является непростой задачей, поскольку неправильно подобранная плитка не позволит получить моральное и эстетическое удовлетворение от ремонта.

Плитка в санузле

При этом следует учитывать целый ряд факторов, таких как:

  • Производитель;
  • Размер;
  • Цвет;
  • Качество;
  • Текстура и другие.

Важно: при выборе плитки необходимо также учитывать, что она должна соответствовать СНиП Гидроизоляция санузлов.

Основным требованием к плитке для санузла является ее минимальное водопоглощение, то есть материал должен быть как можно менее пористым. При этом плитка должна также обладать высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям, а уложенная на пол плитка не должна скользить.

Поэтому для стен можно использовать глянцевую плитку, а для пола в ванной комнате – матовую, обладающую шероховатой поверхностью.

Плитка в санузел подбирается также в зависимости от страны-производителя, о которых следует поговорить подробнее:

  • Наиболее популярными и качественными вариантами считаются испанская и итальянская плитка, отличающиеся яркими цветами, красивым декором и высоким сроком службы, но при этом имеющие достаточно высокую цену;
  • Более дешевыми вариантами плитки, с помощью которой выполняется отделка санузлов, является польская или чешская плитка, устойчивая к износу и действию влаги и холода. Такая плитка отличается выгодным соотношением между ценой и качеством;
  • Довольно качественной является также белорусская плитка, не трескающаяся со временем, благодаря чему обеспечивается надежная гидроизоляция санузлов – СНиП будут выполняться на протяжении многих лет.

Подготовка санузла к облицовке плиткой

Подготовка основания

Рассмотрим основные этапы подготовки основания, на которое будет укладываться плитка керамическая для санузла:

  1. Подготовку основания под плитку начинают с нивелирования пола, стен и потолка, отклонения которых по вертикали и горизонтали должны составлять не более 5 мм. При этом следует учитывать также геометрию помещения, что проще всего оценить по форме пола, который может быть ромбовидным и трапециевидным.
    В таком случае может потребоваться повторное оштукатуривание стен.

    Скрытые коммуникации

  2. Более надежная гидроизоляция санузла достигается путем скрытия различных водоводов в стенах или в полу при его подготовке. Их закрывают магнезитом или водостойким гипсокартоном.
    В случае, когда стояк канализации располагается в нише, его закрывают путем устройства в данной нише встроенного шкафа. Водоводные стояки скрывают аналогично, предусматривая при этом выводы для установки полотенцесушителя и ревизионное окошко для водомеров, установленных ранее.
  3. Далее оценивают общий дизайн, учитывая размеры плитки и расположение входной двери. При этом следует учитывать ширину как внешних, так и внутренних углов плитки («прирезка»), а также размер обрамляющей входную дверь плитки с учетом возможной ширины канта и суммарной площади зазоров между плитками.

Важно: часто межплиточному зазору не уделяют должного внимания и обкладывают дверь по периметру полосой, ширина которой 2-3 см, что является неэстетичным и трудоемким вариантом.

Ванна, закрытая плиткой

  1. При наличии ванны следует также подумать о закрытии ее боковой поверхности, что может быть сделано либо путем установки специального пластикового экрана, либо путем монтажа капитального простенка, который также облицовывается плиткой.
  2. Далее подготовленные поверхности необходимо тщательно оштукатурить и обработать грунтом с глубокой пропиткой, после чего можно переходить к укладке плитки.

Процесс укладки плитки в санузле

Укладка плитки

Процесс укладки плитки в ванной в санузле включает в себя следующие этапы:

  1. Первым делом проверяют наличие необходимого материала (плитка для санузлов и плиточный клей).
    Качественная подготовка основания непосредственно влияет на расход клея, поскольку более ровная поверхность уменьшает его расход.

Полезно: На упаковке клея указывается расход, справедливый для идеально оштукатуренной поверхности, поэтому на практике обычно расходуется большее количество.

  1. Для получения более качественного результата рекомендуется отсортировать плитку, поскольку всегда существует вероятность расхождения размеров, которое может выявиться уже после окончания работ, когда материала остается мало, а облицовывать приходится видные места.

Процесс укладки

  1. После того, как уточнена геометрия облицовки, включая «прирезки» по углам, начинают сам процесс укладки кафельной плитки в ванной. Обычно начинают с задней стенки, что позволяет сделать малозаметным стык между плитками задней и боковых стен.
    При этом, во избежание неисправимого впоследствии несовпадения стыков передней стены, следует проверять геометрию облицовки по горизонтали.
  2. К технологическим вопросам, включая состав клеевого раствора и толщину клеящего слоя, следует также относиться серьезно, поскольку от них зависит, насколько однородно будет прилегать плитка и насколько качественно будет выполнена вся работа в целом.

Важно: наличие пустот под плиткой, в особенности на полу, является недопустимым и травмоопасным, а наличие в межплиточном шве избытка клея будет в дальнейшем препятствовать его качественной затирке. Скопление влаги в пустотах также может ухудшить впоследствии микробиологическую среду в санузле.

Пример уголков

  1. Придать более законченный вид работе можно путем закрытия наружных и внутренних углов специальными пластиковыми уголками, особенно в том месте, где ванна примыкает к стенам. Данный уголок также препятствует проникновению влаги под ванну.
    При отсутствии же уголка в наружных углах выделяющиеся диссонансом торцы плитки придется шлифовать, что достаточно трудоемко и не каждому под силу.
  2. Выполняя облицовку потолка, важно следить за абсолютно точным совпадением стеновых и потолочного межплиточных швов.
    При этом могут выявиться погрешности облицовки стен. Для проверки неровностей облицовки чаще всего применяется ватерпас соответствующего размера.

Важно: уложенные плитки не должны визуально или на ощупь выступать друг над другом.

  1. Облицовку пола выполняют последней, чтобы не допустить засорения швов между плитками и различных механических повреждений.

 

Затирка швов

Завершением работы является затирание швов, также являющееся ответственной и трудоемкой процедурой. Швы следует заполнить в глубину как можно более равномерно, причем ширину швов определяют при облицовке санузла. К затирке рекомендуется добавлять антигрибковый пластифицирующий состав, который позволит затирке прослужить долго и эффективно.

Галерея

Допуски и нормативы керамической плитки (продолжение)

Начало статьи…

Российская система ГОСТ в части «Плитки керамические для полов», практически подобна нормативам EN, но отличается меньшим числом параметров оценки и большими возможностями допусков. Ниже отражены результаты испытания плитки керамогранита размером 30х30 на соответствие российским нормам, осуществленные в лаборатории НИИ МОССТРОЯ

Наименование показателя       Норма ГОСТ 6787-90       Результат испытания

  • Отклонение от номинальных размеров плиток, %, не более:
    — по длине -1,0 1,0
    — по ширине -1,0 1,0
    — по толщине -10 1,5
    кривизна лицевой поверхности, %, не более 0,5 0,2
    косоугольность, %, не более 0,5 0,1
    Водопоглощение, %, не более 3,5 менее 0,2
    Морозостойкость, число циклов 25 больше 28
    Износостойкость, г/см2, не более 0,18 0,0065
    Предел прочности на изгибе, Мпа, не менее 25,0 98,2

Химическая стойкость в различных растворах по ГОСТ 27180-86 (п.12) Химически стойкая.

С мая 2001 года плитку на соответствие плиточным ГОСТам 6141-91 и 6787-90 испытывать стали уже по другой методе, которая более близка к европейским — ГОСТ 27180-2001. Кроме того, участились запросы от потребителей по техническим характеристикам, защитным свойствам и морозоустойчивости.

Есть и еще два немаловажных показателя плитки, о которых нет информации в каталогах производителя, найти ее можно только на упаковке, но они интересуют потребителя. Речь идет о тоне плитки и ее калибре. Под калибром понимается фактический размер плитки, а тон плитки отражает ее цветовые нюансы и хроматические особенности.

Под калибром плитки понимается реальный размер плитки, который определяется измерением плитки на завершающем этапе производства. Необходимо упомянуть, что невозможно предугадать, как поведет себя плитка и насколько сузиться за период нахождения в печи, поскольку смесь компонентов полностью натуральна, и хотя к их отбору подходят с особой тщательностью, но, однако, в процессе изготовления они могут повести себя по-разному.

Как только изготовилась партия плитки одного цвета, вся плитка тут же перемеряется для определения реального размера, а на основе этих данных уже плитке присваивают калибр. Примерная таблица реальных размеров и соответствующих им калибров для плиток грес 30х30 приведена ниже:

КАЛИБР (СALIBRO) / РАЗМЕР (W=WORKING SIZE in mm)

  • 05 / 295х295
    06 / 296х296
    07 / 297х297
    08 / 298х298
    09 / 299х299
    0 / 300х300
    1 / 301х301

Подобные таблицы для соответствующих размеров отражены на каждой упаковке плиток грес или монокоттуры, к тому калибр последней отображается буквами (А.В.С и т.д.) Бикоттура по калибру не различается, в силу того, что еще после первого обжига у нее идет отбор по номинальным размерам.

Калибр плитки можно найти на упаковке, либо поинтересоваться у продавца. Следует знать, что существует допуск в 0,5 мм в пределах одного калибра, что регламентировано нормой EN 98.

Тон плитки является нюансом цвета, характерным для одной партии. Это обусловлено технологическим процессом, аналогично разнице в размерах, поэтому плитки могут различаться оттенками цвета от темных до светлых тонов. Это характеризует все керамические плитки и декоры к ним, которые производятся при высоких температурах (от850°С и более).

Заказывая плитку необходимо всегда убеждаться в том, что она имеют одну тональность и один калибр. Менеджер или продавец, отвечающие за ее поставку обязаны предоставить информацию подобного типа. Соответственно, делая дозаказ при нехватке материала, необходимо заказывать тот же тон и калибр.

А как быть, если на складе поставщика отсутствуют нужные тона и калибры? В подобных ситуациях следует искать компромисс. И поделить укладываемую площадь на зоны, которые не попадают в одновременное поле зрения, к примеру, разные комнаты, залы, поделенные перегородкой и т.д.

В принципе, различия в тональности заметны только при сопоставлении разных плиток вместе, а при укладке уже это различие не так замечается, поскольку свет падает под разным углом на ту или иную зону. Поэтому, крайней мерой может быть укладка облицовочной плитки двух перпендикулярных стен плиткой различных тонов, необходимо только проверить маркировку на упаковках.

Проблемы, которые обуславливает технология, не могут гарантировать выпуски больших партий в одной тоне и калибре. Поэтому, когда не получается разбить всю площадь на небольшие зоны, можно совместить близкие по калибру партии, к примеру, 7 и 8, 8 и 9. Если шов сделать при этом в 3-4 мм, то эта разница смазывается, но плиточник должен проявить аккуратность.

Крайне важно понять, что отдельные серии плитки первоначально уже задумывались с неоднородными поверхностями, дизайнеры хотели их видеть в стиле старины, которые напоминали бы о старинных замках. Такие стили сейчас модны. В этих стилях уже отсутствует привязка к цвету, даже на одной плитке здесь можно наблюдать неоднородность фактуры, которая переходит от одного края к другому.

Такую плитку следует укладывать хаотично, стараясь как можно больше плиток из разных упаковок перемешать. Таким образом, только можно достичь эффекта, задуманного дизайнерами.

Теперь следует поговорить о проблеме качества, о дефектах, которые бывают, как явными, так и скрытыми, а также о том, как решать спорные вопросы, которые могут возникать при укладке и в процессе эксплуатации керамической плитки.

О тех дефектах, которые влияют на внешний вид плитки или нарушают функциональные качества поверхности, следует сообщать продавцу. Но те дефекты, которые можно рассмотреть только с близкого расстояния, к примеру, вооружившись увеличительным стеклом, либо они заметны только при особом освещении, или надо встать на колени, чтобы их заметить, — не признаются настоящими дефектами.

Если поверхность, облицованная плиткой, приобрела какой-либо дефект, явно бросающийся в глаза, то надо проанализировать по какой причине такой дефект мог возникнуть, а не делать заключение о недоброкачественности плитки.

Эстетика и функциональность поверхности зависит не только от качества используемого материала, но и от того, как был уложен этот материал, какие затирки и клеевой состав применялся, как эксплуатировалась поверхность и как за ней ухаживали. Любое из этих обстоятельств может служить причиной дефекта.

К примеру, заказчика не удовлетворил внешний вид покрытия и он уверен, что ему реализовали недоброкачественный товар, но при выяснениях могут выявиться следующие причины:

  • действительно неподобающее качество плитки, когда в ней отсутствуют поверхностные характеристики, которые были заявлены, а именно твердость и стойкость к химическому воздействию.
  • ошибка проектировщика, к примеру, для помещения с большой проходимостью выбрали эмалированную плитку, обладающую недостаточной твердостью эмалевого покрытия.
  • Некачественная подготовка укладки и стяжки, когда поверхности не доставало ровности, либо плитки вовремя не зачистили после затирки швов.
  • при мытье эмалированной поверхности плитки применялись абразивные вещества или химические, обладающие агрессивностью.

Одним словом, оценить дефекты крайне сложно и для этого требуются специалисты, а также присутствие заказчика работ.

Однако, как продавцы, так и покупатели должны знать, что претензии по качеству и дефектам керамической плитки принимаются только до ее укладки. Такая практика принята во всем мире, эта информация содержится и на упаковках производителя на четырех языках. Когда плитка уже уложена, рекламации по ее дефектам не принимаются.

Подобные действия имеют правомерную основу, в таких ситуациях увеличиваются сроки работ, которые связаны с заменой, так как при замене необходимо нарушить уложенную поверхность, утилизировать отходы, заново подготовить поверхность и т.д. Такая замена влечет за собой увеличение, как сроков работ, так и их стоимости.

Сортность плиток.

В силу того, что керамическая плитка представляет собой продукт, производство которого имеет сложную технологию, то, как и все материалы подобного рода, она различается по сортам. По завершении процесса производства плитку сортируют, при этом тщательно контролируется ее внешний вид, размеры и прочностные характеристики. При расхождении с нормой какой-либо из характеристик, плитки отбраковывается из первого сорта. Ни одним производителем не планируется изготовление плитки второго сорта, производство нацелено только на первосортный материал. Поэтому объем плитки, которая не вошла в первый сорт, известен только уже после окончательной отбраковки.

Исходя из этого, нет смысла искать информацию по сорту на самой плитке, она содержится уже только на упаковках и носит итальянское обозначение в графе сорт (scelta) соответственно «prima» — первый, «seconda» — второй и т.д.

В чем же отличие сортов? Как правило, у плитки второго сорта присутствуют дефекты цвета: неравномерность цвета или пятна, а также различные поверхностные дефекты: в виде раковинок, наплывов на краях, дефектов геометрии, когда нарушается планитарность (кривизна поверхности) или ортогональность (кривизна сторон). По прочности эти плитки также и остаются твердыми и износостойкими.

Плитка второго сорта отличается более низкой стоимостью, но претензии по качеству по такой плитке не принимаются производителем.

Когда определяют сортность плитки, наибольшую сложность представляет контроль внешнего вида, при котором одновременно определяют тональность плитки. В этой операции обязательно участвует человек, что является одним из редких процессов в производстве, в которых требуется участие человека. Контроль осуществляется оператором на специальном стенде. Поэтому в дефектах внешнего вида существует допуск в партии первого сорта до 5% плитки с отклонениями или дефектами поверхности. В других сортах этот процент возрастает.

Вся информация по сортам, тоне, калибре — пропечатывается на упаковке с плиткой, где также указывается:

  • — страна производитель,
    — фабрика-изготовитель,
    — технология изготовления
    — название плитки (его цвета в серии)
    — формат плитки (его номинальное значение)
    — таблица калибров для данного формата
    — калибр плитки (для моно и грес)
    — тон плитки
    — сорт плитки
    — количество плиток в коробке в штуках и м2.

Заказывая большие партии плитки, в которых содержатся различные серии, следует оставлять не только запас для ремонта, но упаковки от плитки. Это даст возможность при необходимости получить информацию по всем интересующим моментам партии, начиная с того момента, как плитка сошла с конвейера, а также разрешить спорные моменты заказчика с поставщиком, если таковые появятся.

Получить дополнительные сведения по керамической плитке, ее типах, видах, безопасности, укладке и другие можно в разделе «Полезной информации и статей о плитке».

Допустимые отклонения при ремонте квартир

Стяжка пола

Стяжка пола: отклонение толщины СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 10% от проектной величины
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
«Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под гидроизоляцию СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под иные поверхности СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, 6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола: отклонение по горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Примечание: Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.

Облицовка керамической плиткой

Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 10% от проектного значения
Керамическая плитка: на просвет СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 1%
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Керамическая плитка: ширина швов СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 6 мм
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм)
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм на 1 м длинны
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом
Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67

Паркет

Штучный паркет: площадь приклейки планки СНиП 3.04.01-87, п. 4.38 Не менее 80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Штучный паркет: отклонение от плоскости СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,3 мм
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.

Штукатурка простая

Штукатурка простая: отклонение от вертикали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту)
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длинну)
Штукатурка простая: колличество неровностей СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 на 4 м.кв.
Штукатурка простая: глубина неровностей СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 5 мм на 1 м длинны

Штукатурка улучшенная

Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту)
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длинну)
Штукатурка улучшенная: колличество неровностей СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 на 4 м.кв.
Штукатурка улучшенная: глубина неровностей СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм на 1 м длинны

Штукатурка высококачественная

Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту)
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту)
Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны
Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8%
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм от проектных показателей

Малярные работы

Малярные работы: толщина покрытия СНиП 3.04.01-87, п. 3.28 не менее 25 мкм
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8%
Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67

Оклеивание обоями

Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м)
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8%
Примечание: Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. При оклейке обоями требуется беспечить точную подгонку рисунка в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67

Дверная коробка

Дверная коробка: вертикальное, горизонтальное отклонение ТР 105-00 1,5 мм на 1 м длинны, но не более 3 мм
Дверь внутренняя: растояние от пола ТР 5 мм
Дверь в сан.,узле: растояние от пола ТР 12 мм

Прочее

Установка подоконника: уклон чистовой поверхности ТР 1%

Проверяем качество укладки кафеля

Отредактировано 11.12.2016

Как проверить качество укладки кафеля?


Наконец-то мастер закончил облицовывать ванную комнату, санузел или произвел укладку кафеля на полу. Настало время принимать работу. Но как определить, насколько хорошо произведена укладка плитки? Сегодня мы расскажем о том, как правильно оценивать качество плиточных работ (основные критерии оценки качества укладки керамической плитки).
В качестве нормативов можно руководствоваться ТУ (техническими условиями) или СНиП 3.04.01 – 87 Изоляционные и отделочные покрытия.
На примере ремонта одного из наших санузлов расскажем на что следует обратить внимание для того, что-бы увидеть основные недочеты при проверке качества укладки кафеля.

Простучите стены


Если в некоторых местах звук отличается, значит, работа выполнена не слишком качественно и под плиткой имеются пустоты. На сроках эксплуатации этот момент особо не отразится, но вот повесить что-либо на стену будет довольно проблематично. Кафель может попросту лопнуть при сверлении. К тому же такая плитка может разбиться при неаккуратном обращении.

Присмотритесь к швам


Они должны быть одинаковой ширины. Именно для этого используются дистанционные пластиковые крестики. Если выбор пал на двухмиллиметровые, значит, вам не должны попадаться швы шириной в один или три миллиметра. 

Обратите внимание, насколько качественно затерты швы между плитками. Это конечно мелочь, но очень важная. Швы должны быть как следует заполнены затиркой, в противном случае вода может попасть за кафель. Лицевая сторона плитки хорошо защищена глазурью, но с обратной стороны ее нет. 

Оцените углы 


Насколько они соответствуют вертикали? Дело в том, что это самые проблемные места. Именно в углах вылезают все недочеты и ошибки при работе. Чтобы выполнить углы качественно от мастера требуется большой практический опыт. У новичков частенько стены получаются не слишком ровными и это хорошо заметно в углах. 

Убедитесь в ровности стен



Для этого нужно приложить к облицованной стене штукатурное правило или длинный строительный уровень. Между ними не должно быть зазора. Конечно, идеально положить плитку очень трудно, и щель в пару миллиметров на длинной стене вполне допустима. Но вот больше – это уже непрофессионализм мастера.    

Желательно прикладывать правило как по вертикали, так и по горизонтали. Если вы отдельно оплачивали предварительное выравнивание стен, у вас есть полное моральное право на предъявление претензий.  

Теперь вы знаете, как правильно принимать работу плиточника. Если мастер достойно прошел проверку и вы довольны полученным результатом, лучший способ его отблагодарить – порекомендовать своим друзьям и знакомым. Хороший плиточник стоит бригады подсобников!

9 лучших методов резки керамической плитки

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Жизнь была бы намного проще, если бы для резки плитки можно было выбрать только один инструмент, не так ли?

Однако каждый электроинструмент лучше всего подходит для различных типов плитки (фарфора, керамики, мозаики, стекла и т. Д.), Поэтому перед покупкой инструмента важно знать свои требования.

Эта статья направлена ​​на то, чтобы научить вас успешно резать керамическую плитку, чтобы заполнить неудобные формы, которые всегда оставались при укладке плитки. К концу этого руководства вы научитесь использовать различные электроинструменты, которые лучше всего подходят для резки керамической плитки, и сможете делать идеальные разрезы.

Введение Керамическая плитка

бывает разных стилей, поэтому она обязательно поможет вам сделать ваш пол красивым. Кроме того, они имеют ограниченный бюджет, обладают сверхпрочностью и придают вашему дому большую эстетическую ценность.

Керамическая плитка, включая фаянс, керамогранит или керамогранит, является износостойким материалом, поэтому ее используют для изготовления стен, крыш, столешниц и других целей. В случаях, когда они используются в качестве строительных материалов, большинство из нас в какой-то момент столкнется с необходимостью разрезать их.

Для резки керамической плитки можно использовать разные инструменты. Она похожа на стекло, поэтому при надавливании на чисто помеченную поверхность керамическая плитка легко расколется на куски.

9 способов резки керамической плитки

Для облегчения процесса резки керамической плитки рекомендуется использовать три различных инструмента и техники. Однако следует помнить, что цемент, камень, терракота и некоторые виды керамогранита следует обрабатывать только мокрой пилой. Вот 8 инструментов, которые можно использовать для резки керамической плитки:

  1. Ручной резак
  2. Щипцы для плитки
  3. Пила для мокрой плитки
  4. Стеклорез
  5. Угловая шлифовальная машина
  6. Ротационный режущий инструмент
  7. Лобзиковая пила
  8. Плитка
  9. Электродрель

Справочное руководство :

# 1 Использование ручного ножа

Резак и ножовка для мокрой плитки — это два основных электроинструмента, которые можно использовать для резки керамической плитки.Если вы ищете бюджетный вариант, который также легко справится с этой задачей, вам следует выбрать плиткорез с защелкой.

Он также известен как резак для рельсов и работает так же, как резак для стекла. У него есть твердосплавный диск, который медленно прижимается к плитке, чтобы забить.

Ручной резак очень удобен для выполнения прямых пропилов. Если вы хотите сделать идеально прямой рез, ручной резак — это то, что вам нужно. Несмотря на удобство использования, это достойное вложение, так как оно стоит всего около 200 долларов (приличное качество) и доступно на любом интернет-портале или магазине для улучшения дома.

Следуйте инструкциям по резке керамической плитки ручным резаком:

  1. Чтобы использовать резак для оснастки, сначала необходимо подготовить плитку и разметить линию.
  2. Разметив линию, плотно прижмите плитку к передней направляющей, поднимите ее и надавите, чтобы получить прямую линию.
  3. После надрезания нажмите на ручку, чтобы разломить плитку на две части. Если вы режете керамическую плитку (более одной), закрепите забор в том же положении, что и первый разрез, и положите плитки последовательно.
  4. Тем не менее, вы должны смахнуть мусор после того, как закончите резку.

# 2 Использование кусачка для плитки

Но в большинстве случаев мы хотим делать неровные разрезы по краям, а не прямые разрезы. В таких случаях полезно использовать эффективные кусачки для плитки, поскольку резаки не могут делать неровные разрезы.

Также, известный как высекающий инструмент, его можно использовать для надрезов на расстоянии полдюйма или целого дюйма от края, делая линии надреза.Этот инструмент также используется для создания надрезов или крошечных вырезов. Самое приятное в кусачках то, что они относительно дешевы и стоят от 10 до 25 долларов в зависимости от их качества.

Однако недостатком кусачка для плитки является то, что разрезы, сделанные с его помощью, не такие чистые, как у остальных двух инструментов.

  1. Чтобы сделать надрез с помощью кусачка для плитки, сначала используйте резак с резаком для надрезания линий.
  2. После подсчета очков, медленно откусывайте кусочки плитки одну за другой с той области плитки, которую нужно удалить.
  3. Удаление больших кусочков приведет к разрушению всей плитки, и поэтому вам потребуется терпение при откусывании плитки.

# 3 Использование пилы для мокрой плитки

Точность пропила плитки достигается с помощью пилы по мокрому покрытию, но для работы с пилой по мокрому необходимо иметь опыт. Мокрые пилы в основном доступны в различных моделях, разных размерах как для аренды, так и для владения.

Поэтому найдите известный центр по ремонту дома или портал, чтобы приобрести недорогую мокрую пилу, которая может быть доступна примерно за 60 долларов.В случае, если вы ищете пилу для мокрой резки, которая может справиться с объемной работой, приобретите профессиональную пилу, которая стоит около 500 долларов.

Пильные станки для плитки поставляются с насосами, которые постоянно распыляют воду на острый алмазный диск. Недорогие пилы не имеют насосов, но могут удерживать сделанное под водой.

Обязательно наличие брызговика для мокрой пилы, если вы хотите использовать ее в помещении с помощью разбрызгиваемой струи. Однако рекомендуется использовать его на открытом воздухе из-за пыли и брызг, которые он создает.В случае, если вы хотите сделать пышные пропилы, используйте пилу для влажной резки с радиальным концом.

  1. Чтобы отрезать плитку мокрой пилой, сначала положите ее на гладкую поверхность. Если пила оснащена насосом, поместите насос в поддон и наполните его водой.
  2. Протестируйте его и убедитесь, что он работает, прежде чем приступить к резке таким образом, чтобы поток воды подавался на алмазный диск.
  3. Если ваша пила не оснащена насосом, наполните поддон до определенного уровня, чтобы лезвие оставалось погруженным в воду, и продолжайте наполнять воду после каждых 20 разрезов.
  4. Теперь возьмите маркер и отметьте плитку на поверхности той формы, которую вы хотите сделать надрез.
  5. Чтобы сделать прямые линии, поместите плитку на лоток, оторванный от алмазного диска. Включите пилу, плотно прижмите плитку к лотку, сдвиньте ее и дайте лезвию разрезать плитку.
  6. Чтобы сделать надрезы под углом, переключитесь в режим транспортира и вырежьте надрезы, делая небольшие параллельные надрезы на расстоянии около 1/4 дюйма. Возьмите кусачки для плитки и закончите работу, откусив стружку.

# 4 Использование стеклореза

Если задача небольшая и не требует фигурных или сложных разрезов, вам следует использовать стеклорез. Его можно найти где угодно в ближайших местных магазинах инструментов или даже в Интернете по очень низкой цене.

  1. Измерьте и отметьте : совместив горизонтальный край с нижней частью плитки, измерьте и используйте карандаш, чтобы отметить область, где вы хотите вырезать.
  2. Положение и оценка : Положите плитку на прочную поверхность (лучше всего подходит фанера), осторожно переместите квадрат и держите его немного в стороне от отмеченной линии.Теперь нажмите на стеклорез и переместите его по отмеченной линии, используя квадрат в качестве ориентира.
  3. Плитка с защелкой : Поместите проволочную подвеску вдоль отмеченной линии / линии разреза и надавите на края, пока плитка не защелкнется.
  4. Smoothen : вы хотите сглаживать края всякий раз, когда вы режете плитку, поскольку резкость может быть опасной. Для этого потрите края по кирпичу или натертому камню.

# 5 Использование угловой шлифовальной машины

Другой инструмент, который вы можете использовать, — это угловая шлифовальная машина (4 дюйма) с лезвием для камня.Полезно делать надрезы под углом. Срезы не будут такими чистыми, как при использовании пилы для мокрой плитки, хотя они вполне подойдут. Вокруг дверных проемов и дефлекторов обогревателя довольно легко сделать черновые пропилы.

При резке керамической плитки важно выбрать правильное лезвие (с алмазным наконечником и гладкой кромкой) для угловой шлифовальной машины. Как только вы закончите плотно вставлять его в него, начните процедуру:

  1. Нарисуйте линии, чтобы отметить область, которую нужно вырезать
  2. Поместите ленту сверху, чтобы закрыть край и предотвратить сколы
  3. Осторожно нажмите на угловую шлифовальную машину и разрежьте по поверхности и линиям.
  4. Прижимая лезвие к краю горизонтально, можно делать закругленные пропилы.
  5. Прижимая лезвие к краю вертикально, можно делать прямые пропилы.

# 6 Использование вращающегося режущего инструмента

Что делать, если вы хотите сделать отверстие в центре плитки или сделать надрезы по краю? Что ж, выход есть!

Ротационный режущий инструмент или RotoZip можно использовать для выполнения таких надрезов (например, окружностей для вставки трубы) или любой формы.У него есть лезвие, которое работает так же, как сверло, и очень быстро перемещается. Биты прорезают керамическую плитку. Он не слишком хорошо режет прямые линии, но с легкостью справится с обязанностями кусачка для плитки.

Они довольно дорогие, но могут использоваться для множества ремонтных работ в доме.

# 7 Использование разметчика

Самый простой метод резки плитки (особенно прямой пропил) — это скребок для плитки. Наконечник из карбида вольфрама позволяет ему забивать практически любую плитку.

  1. Сделайте разметку на плитке, где вы хотите разрезать, и положите другую плитку напротив той, которую нужно разрезать (она будет работать как прямая кромка)
  2. Крепко надавите на плиточный скребок и проведите им по отмеченной стартовой и финишной линиям
  3. После нанесения надреза положите плитку на край поверхности, на которой вы работали, так, чтобы линия надреза находилась чуть выше края
  4. Сильно надавите на нежелательную часть плитки и придерживая другой рукой нужный кусок над краем рабочей поверхности

# 8 Использование дрели

Для прорезания отверстий в керамической плитке можно использовать дрель или сверло по камню.Сначала вам нужно просверлить небольшие отверстия по диаметру отверстия, которое вы хотите вырезать, а затем вырезать по краям с помощью пилы для плитки. В конце вы можете использовать пилочку для плитки, чтобы сгладить края.

  1. С помощью разметки для плитки отметьте центр внутри отверстия, которое нужно вырезать
  2. Поместите в центр и поверните, чтобы набрать
  3. После этого с помощью дрели проделать отверстие
  4. Начните с сверла небольшого размера и доберитесь до нужного размера отверстия

# 9 Использование лобзика

Лобзик также можно использовать для резки керамической плитки.Лучше всего делать надрезы и надрезы под углом в плитке.

Плиткорез помогает делать прямые пропилы, однако иногда требования могут быть другими (меньшие, наклонные или надрезы). Вот где блестит лобзик с алмазным лезвием.

  1. Перед началом резки убедитесь, что плитка правильно установлена ​​на рабочем столе.
  2. Также продолжайте поливать плитку водой во время резки лобзиком, чтобы убедиться, что она не перегревается.

Заключение

Если честно, разрезать керамическую плитку не так уж и сложно.Все, что вам нужно, это умение точно измерять и правильно сосредотачиваться. Вы можете закончить надрезы за пару дней, не прибегая к дорогостоящим инструментам.

Используя любой из трех вышеперечисленных методов, вы сможете беспрепятственно резать керамическую плитку.

В соответствии с вашими требованиями, бюджетом, а также типом разреза, который вы хотите сделать, используйте подходящий инструмент и сделайте разрез керамической плитки. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно использования какого-либо инструмента, обратитесь в раздел комментариев для получения дальнейших указаний.

Поделитесь этим руководством, если считаете его полезным и желаю хорошего дня!

Кусачки для плитки | Руководство по плитке

Для каждого набора для укладки плитки нужны кусачки. Эти основные ручные инструменты необходимы, поскольку практически для каждого проекта потребуется как минимум несколько простых изогнутых разрезов. Когда вам нужно приспособить такие вещи, как фланцы унитаза, краны, дверные коробки или любые другие препятствия, кусачки для плитки неоценимы, поскольку они позволяют делать полукруглые, неровные надрезы или даже отверстия в плитке.К счастью, они также являются одним из наименее дорогих инструментов, которые вы можете купить.

Основы

Кусачки для плитки по конструкции похожи на плоскогубцы, но вместо этого имеют набор острых губок с твердосплавными наконечниками. Эти челюсти могут иметь несколько различных конфигураций в зависимости от того, что необходимо для выполняемой работы, однако стандартная разновидность — плоская передняя часть. Обычно они используются для захвата плитки и одновременного отламывания мелких кусочков. Так они и получили свое название, потому что на самом деле они отгрызают маленькие зазубренные куски, а не режут как пилу.Из-за этого некоторые люди просто называют их «кусачими».

Они обычно используются с керамической плиткой и по этой причине иногда также называются кусачками для керамической плитки. Но их можно использовать на керамограните, бетонной плитке и большинстве типов плитки, включая даже очень прочные тяжелые материалы. Некоторые натуральные камни, такие как, в частности, сланец, не подходят для использования с кусачками, поскольку они склонны к крошению или растрескиванию.

Кусачки также могут быть полезны для снятия скоб с пола после удаления коврового покрытия при подготовке к укладке напольной плитки.А когда приходит время снимать плитку, они могут помочь сломать края плитки, чтобы вы могли вставить под нее стамеску.

Стекло и мозаика

Особенно удобны как для стекла, так и для мозаичной плитки. Многие художники и энтузиасты используют их, чтобы разбивать отдельные мозаичные плитки на гораздо меньшие и уникальные формы для украшения кашпо, настенных ковров и адресных маркеров. Хотя вы можете использовать стандартный вариант с плоской передней панелью, вы можете использовать кусачки для плитки на колесиках.

Они также продаются как «кусачки для стеклянной плитки» или «кусачки для мозаичной плитки», поскольку на самом деле они сделаны специально для этих более легких материалов, а также для резки полосок стекла на гораздо более мелкие кусочки. Вы можете легко идентифицировать их по двум отдельным твердосплавным подрезным колесам. Кусачки Parrot с изогнутой передней частью — еще один вариант, который может предложить вам больше контроля при выполнении сложной работы с меньшей мозаикой, и они являются лучшими кусачками для плитки для вырезания внутренних отверстий в плитке.

Начало работы

Использование кусачков для плитки требует некоторого привыкания, поэтому всегда рекомендуется сначала потренироваться на обрезке плитки. Вы можете пометить его контуром, похожим на тот, который используется при реальном разрезе. Удерживать кусачки параллельно линии или отметке — самый простой способ. Помните, что всегда нужно делать маленькие кусочки, постепенно уменьшая их количество с каждым укусом. Это поможет предотвратить поломку плитки.

Многие плиточники также предпочитают позволять только части челюстей касаться плитки, так как это может помочь вам сохранить гораздо больший контроль и, возможно, от трещин или трещин на корпусе плитки еще дальше от места резки. В целом, с более мягкими материалами гораздо легче работать, в то время как стекловидные материалы, такие как многие наружные плитки, потребуют немного большей стойкости.

Хорошо иметь в виду, что вам не нужно разрезать все тело насквозь, любопытное движение, когда вы почти находитесь там, даст вам гораздо более чистый перерыв.Практикуясь, вы сможете понять, сколько нужно снимать при каждом укусе, какое положение челюсти лучше всего и удалять излишки материала намного быстрее.

Кроме того, поскольку края могут быть невероятно острыми, надежные перчатки помогут защитить пальцы и руки от порезов. Защитные очки также являются хорошей идеей, чтобы защитить ваши глаза в случае, если при резке вылетят сколы плитки.

Как использовать кусачки для плитки в вашем проекте

К счастью, для многих небольших работ иногда можно обойтись только приобретением плиткорезы и кусачка.Прямые пропилы можно делать резаком, а неровные — кусачками.

Обычно более простые разрезы выполняются, сначала отмечая лицевую сторону плитки карандашом или маркером в соответствии с желаемой формой разреза, надрезая ее колесиком для надрезания, а затем делая небольшие кусочки кусачками, пока вы не будете как можно ближе к отметке. возможно во всей области, которую вы хотите удалить. Использование шлифовального камня после операции поможет сгладить любые неровные или рваные края.

Для больших проектов или более сложных криволинейных пропилов лучше всего подойдут кафельная пила и кусачки.Отметьте надрез, надрежьте плитку, а затем с помощью пилы для плитки прорежьте кучу прямых параллельных линий как можно ближе к отметке. Затем используйте кусачки для плитки, чтобы удалить выступы, оставленные этими порезами от пилы, и достичь своей отметки. Угловой или кафельный шлифовальный станок можно использовать для сглаживания края или шлифовального камня.

Работать с мозаикой очень просто. Сначала удалите с листа лишние плитки с помощью канцелярского ножа. А после этого используйте подрезной диск плиткореза, чтобы надрезать их, и кусачки, чтобы отрезать каждый по отдельности.Конечно, не забывайте о шлифовальном камне.

Неровные разрезы — нормальная часть любого проекта. А с кусачками для плитки их не нужно бояться. Не торопясь и следуя советам, упомянутым выше, вместе с небольшой практикой и терпением, вы скоро с легкостью преодолеете эти изгибы и сложные разрезы!
Нажмите здесь сейчас, чтобы начать покупать кусачки для плитки!

Лучшие инструменты для резки плитки 2021

Установка новой блестящей керамической плитки может быть сложной задачей, если у вас нет подходящих инструментов.Процесс включает в себя различные формы резки плитки, такие как прямая, изогнутая или диагональная.

С помощью следующих инструментов для резки плитки вы сможете резать плитку любой формы и стиля.

Топ 5 лучших инструментов для резки плитки:

Вы спешите? Взгляните на краткие описания ниже и выберите свой инструмент прямо сейчас.

Большинству людей проще выполнять прямую резку, хотя резка керамической плитки по изогнутым, угловым и диагональным углам всегда является проблемой.При ремонте пола для душа в ванной мне пришлось сделать круглую вырезку для отверстий для выпуска воды и вырез L-образной кривой для углов. Для выполнения задачи потребовались различные инструменты для резки плитки.

Как домашний мастер или профессиональный строитель дома, вы, скорее всего, попадете в такое же затруднительное положение.

Не смотрите дальше, здесь мы представляем вам 5 лучших инструментов для резки керамической плитки и способы их использования в зависимости от ваших требований к резке плитки.

# 1 — SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки

Пила для мокрой плитки сочетает в себе использование электричества, воды и быстро вращающихся алмазных лезвий при резке.По моему опыту домашнего мастера, это лучший инструмент для хорошей профессиональной резки керамической плитки.

Top Pick

SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки Лучший инструмент для резки плитки для домашнего использования

9.6 Выдающийся

SKIL 3540-02 7-дюймовая — это настольная пила, подобная обычной настольной резке по дереву пилы, за исключением того, что у него есть алмазный диск, специально предназначенный для резки плитки.

Постоянный поток воды из резервуара помогает охлаждать лезвие и сводит к минимуму образование пыли и мусора во время резки.

Инструмент имеет верхнюю часть из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Благодаря регулируемому параллельному упору с угловым калибром мне удалось получить точные прямые пропилы плитки.

Когда использовать пилу для мокрой плитки?

Мокрая настольная пила для плитки подходит для качественных и качественных пропилов большого количества плитки. Хотя при безопасном использовании он может разрезать плитку в точном соответствии с вашими требованиями.

Мне лично удавалось резать скосы, нестандартные углы, Т-образные, L-образные пропилы и небольшие формы при использовании пилы.

Плюсы
  • Легче в освоении и использовании
  • Достаточно подходящий двигатель для точных резов
  • Можно использовать при резке большого количества плитки
  • Гибкость для различных типов реза
  • Резервуар для охлаждающей воды помогает минимизировать количество пыли и мусора
Минусы
  • Регулировка ограждения требует немного терпения
  • Резервуар для воды небольшой, требует постоянного наполнения

Вы можете научиться резать керамическую плитку с помощью пилы для мокрой плитки, а также других инструментов для резки плитки во второй части этой статьи.

# 2 — QEP 10630Q 24-дюймовый ручной плиткорез

Ручной плиткорез (или плиткорез) использует ту же технику, что и стеклорез. Инструмент имеет твердосплавные диски, которые врезаются в поверхность плитки, и рукоятку для нажатия при «резке с защелкиванием».

Top Pick

QEP 10630Q 24-дюймовый ручной плиткорез Лучший плиткорез для керамогранита и керамической плитки

9.4 Превосходно

Простая техника надрезания и защелкивания, используемая этим инструментом, идеально подходит для продольной и диагональной резки плитки.

Инструмент поставляется с хромированными рельсами из прочной стали и направляющими на шарикоподшипниках с линейным перемещением, которые помогают в гладком надрезании плиток большего размера.

Я обнаружил, что основание из алюминиевого сплава, удлинители стола для резки и прочные резиновые прокладки очень полезны при резке более крупной и тяжелой плитки.

Примечание: Во избежание травм глаз / лица при использовании инструмента используйте соответствующие средства защиты глаз.

Когда использовать плиткорез?

Ручной плиткорез подходит для резки нескольких плиток.Я считаю, что это подходящий инструмент для домашнего мастера, который хочет разрезать несколько плиток для пола или выполнить простой ремонт дома, связанный с резкой плитки.

Плюсы
  • Простота использования
  • Инструмент управляется вручную — электричество не требуется
  • Недорого
Минусы
  • Нет безупречных линий при резке — вы получаете шероховатости
  • Много поломок и неправильных разрезов
  • Нельзя использовать для резки под углом

# 3 — MD Building Products 49943 Кусачки для комбинированной плитки

Top Pick

MD Building Products 49943 Кусачки для комбинированной плитки Лучший инструмент для резки плитки для криволинейной резки

9.2Outstanding

Tile Nipper, также Nibbler или Tile Snip, является самым простым инструментом для резки плитки на рынке. Инструмент выглядит как набор подпружиненных плоскогубцев, хотя на его «губке» есть два лезвия из закаленного твердого сплава.

Твердосплавные лезвия очень тупые, что позволяет систематически высекать края плитки для получения кривых или надрезов.

Примечание: Используйте соответствующие средства защиты глаз, чтобы предотвратить травмы глаз / лица от разлетающихся осколков плитки при использовании инструмента.

Когда использовать кусачки для плитки?

Кусачки для плитки подходят для отрезания небольших участков отдельных плиток.Это идеальный инструмент для резки углов и кривых.

Плюсы
  • Простота использования, просто удерживая одной рукой
  • Резиновая ручка для удобного захвата
  • Отлично подходит для сложных и сложных разрезов
  • Полезно для угловых и криволинейных пропилов
Минусы
  • Причины плитки поломки, особенно тонкой плитки
  • Нельзя использовать для прямых пропилов или большого количества плиток

# 4 — DEWALT DW660 Режущий инструмент для отверстий под плитку

Top Pick

DEWALT DW660 Режущий инструмент Best Cutting Инструмент для проделывания отверстий в плитке

9.6Отличный вращающийся режущий инструмент

оснащен вращающимся сверлом в виде лезвия. Сверло вращается очень быстро, и, поскольку они покрыты алмазной крошкой, они протыкают керамическую плитку.

Роторные режущие инструменты — это электроинструменты с электрическими шнурами. Инструмент работает как спиральная пила.

Когда использовать вращающийся режущий инструмент?

Ротационные режущие инструменты подходят для вырезания отверстий в центре плитки или небольших надрезов по краям плитки. Этот инструмент более полезен при выполнении небольших круглых разрезов для выходов труб на существующей плитке гипсокартона.

Плюсы
  • Инструмент ручной и простой в использовании
  • Лучшее сцепление и, следовательно, лучшие разрезы
  • Можно использовать на гипсокартоне
  • Поставляется с различными сверлами для резки
Минусы
  • Нельзя используется для выполнения хороших прямых пропилов
  • При резке образуется много пыли

# 5 — DEWALT DWE315K Осциллирующий инструмент для мелких резов

Top Pick

DEWALT Осциллирующий инструмент, сетевой, 3-амперный, 29 штук (DWE315K) Мощный инструмент для резки плитки для небольших надрезов

9.8Outstanding

Oscillating Multi-Tool оснащен мощным качающимся двигателем, который обеспечивает высокую производительность при резке. Инструмент ручной, в комплекте идет шнур питания.

Вам понадобится лезвие, специально предназначенное для резки керамики, чтобы использовать этот инструмент для резки плитки. Хорошим примером является лезвие с алмазным покрытием.

Когда использовать осциллирующий инструмент?

Осциллирующий мультитул подходит для вырезания отверстий в центре плитки или небольших надрезов по краям плитки на гипсокартонных стенах, облицованных керамической плиткой.

Я нашел этот инструмент более полезным при вырезании отверстий под гнезда в гипсокартонных стенах при ремонте дома.

Плюсы
  • Простота в эксплуатации
  • Светодиодная лампа для труднодоступных мест
  • Мощный двигатель, обеспечивающий точную резку
Минусы
  • Вам нужно будет купить специальный режущий диск для керамики
  • Достаточно шумно при работе

Как резать плитку

Как резать плитку с помощью пилы для мокрой плитки

DeWalt D24000 — Лучшая профессиональная пила для мокрой плиткиDeWalt D24000 — Лучшая профессиональная пила для мокрой плитки

Step 1

  • Очистите свой рабочий стол или стол и поместите на него пилу.Я всегда проверяю, чтобы он находился достаточно близко к краю скамейки, чтобы не напрягать спину при большом количестве резки.
  • Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ обычно находится на передней стороне плиткорез. В этом случае убедитесь, что он обращен к вашему телу. Вставьте электрический шнур в розетку.
  • Ознакомьтесь с самой пилой и ее компонентами. Лезвие, защитный кожух, фиксатор, стопорная пластина, поддон для воды и стол пилы в данном случае являются его основными компонентами.

Шаг 2

  • Заполните резервуар (поддон для воды) водой.

Шаг 3

  • Измерьте желаемую длину вашей плитки (длину пропила) с помощью измерительных направляющих на столе пилы и зафиксируйте стопорную пластину. Измерения расположены на переднем и заднем краях стола пилы.
  • Вы должны делать точные измерения для более чистой, профессиональной резки

Полезный совет

  • Вы можете легко перемещать стопорную пластину из стороны в сторону, чтобы легко разрезать вашу плитку на любое расстояние.Вы можете заблокировать его как с левой, так и с правой стороны лезвия, в зависимости от разреза.

Шаг 4

  • Безопасно расположите плитку, плотно прилегая к заблокированной стопорной пластине, которую вы только что измерили
  • Надежно удерживая оба конца, дважды проверьте свои измерения и затем нажмите стопорный рычаг
  • Запорная пластина должна теперь закрепите и опустите ограждение лезвия. Включите плиточную пилу

Шаг 5

  • Обеими руками протолкните плитку вниз по столу пилы, назад (от себя) через полотно пилы и внутрь к стопорной пластине одновременно во всех направлениях. и с равным давлением.

Полезный совет

Небезопасно использовать обе руки для небольших надрезов, поскольку вращающееся лезвие и стопорная пластина находятся близко друг к другу.

Обычно я, , использую длинный кусок обрезков древесины или другую плитку, когда проталкиваю пильный диск вместо пальцев, чтобы быть осторожнее и безопаснее.

Другая рука помогает прижать плитку вниз, поскольку она имеет тенденцию подниматься при резке.

Шаг 6

  • Продолжайте толкать древесный лом и / или руки с одинаковой скоростью и давлением, пока плитка не будет полностью разрезана.
  • Готово! Вы только что сделали первый распил плитки с помощью пилы для мокрой плитки.

Примечание: Если по какой-то причине остаток плитки, касающийся фиксирующей пластины, не выходит, просто оставьте его там, когда выключите пилу.

Шаг 7

  • Выключите пилу
  • Поднимите кожух лезвия после того, как лезвие перестанет вращаться. Поднимать ограждение, пока лезвие все еще вращается, опасно, так как это может привести к попаданию грязной воды на вашу одежду и лицо.
  • Теперь, когда пила выключена, полотно не вращается и ограждение поднято, вы можете безопасно достать и вытащить любые остатки плитки.
  • Вы можете применить ту же технику для измерения и резки причудливых стилей, таких как L-образные и диагональные разрезы, с помощью пилы.

Как резать плитку с помощью резака для плитки

Используйте плиткорез для прямых резов плитки

Шаг 1

  • Поместите инструмент на землю или верстак и наденьте защитное снаряжение для глаз
  • Собрать плитки рядом с рабочей зоной.Вы должны использовать рулетку или линейку и карандаш, чтобы измерить и отметить области, где вы будете резать

Шаг 2

  • Возьмите одну плитку и плотно прижмите ее к верхнему краю плиткореза. Вы должны поднять ручку и наклонить прижимную подушку так, чтобы она была отклонена в сторону.
  • Переместите плитку в точку, где режущий диск находится у нижнего края плитки. Теперь диск должен быть точно расположен в том месте, где вы хотите сделать рез. поверхность плитки.Для получения лучших результатов повторите подсчет баллов один или два раза.

Полезный совет

Избегайте слишком больших задиров, так как они могут треснуть лицевую сторону плитки. Растрескивание означает, что после щелчка у вас останутся неровности.

Шаг 4

  • Поднимите ручку и дайте прижимной планке упасть примерно на центр плитки. Медленно надавите на ручку, осторожно, но твердо.
  • Давление будет равномерно применяться к прижимной подушке, заставляя ее оказывать результирующее давление с обеих сторон плитки на металлический выступ.В результате плитка будет точно пересекать линию разреза
  • Готово! Вы сделали свой первый разрез плитки с помощью устройства для обрезки плиток. Если плитка была нанесена правильно, вы получите красивую плитку с чистым разрезом.

Как разрезать плитку кусачками

Используйте кусачки для обрезки краев плитки

Шаг 1

  • Используйте ручку и рулетку (или линейку), чтобы измерить и отметить области, где вы будете делая нарезку.

Примечание: В случае, если вы режете по прямой линии / кромке, я советую вам рассмотреть возможность использования подрезного колеса из вашего резака для плитки с защелкиванием, чтобы надрезать вдоль линии, где вы будете использовать высечные ножницы. Это помогает создать чистый прямой срез.

Шаг 2

  • Возьмитесь за кусачки для плитки одной рукой и начните снимать небольшие зажимы с одного угла. В случае вогнутого реза вы можете начать с центра материала, который вы будете удалять.С другой стороны, для выпуклого изогнутого разреза начинайте с углового края.
  • Держите кусачки под небольшим углом и отщипывайте плитку небольшими кусочками. Использование больших кусков может сэкономить время, но приведет к поломке и поломке.

Совет: При использовании кусачков терпение является ключевым моментом!

Шаг 3

  • Продолжайте работу по плитке, постепенно уменьшая количество оставшегося лишнего материала до отметки, которую вы сделали.
  • Когда вы окажетесь в пределах одной восьмой дюйма от отметки, сделайте окончательные надрезы параллельно линии разреза (для прямых разрезов) или по касательной к линии разреза (для выпуклых разрезов)
  • В случае вогнутых и круговых разрезов следует делать небольшие зазоры внутри разреза до тех пор, пока вы не получите желаемый результат
  • Готово! Теперь у вас есть чистый изогнутый, прямой или круговой пропил.

Полезный совет: Вы можете поэкспериментировать с обрезками плитки, прежде чем делать какие-либо важные разрезы.

Как резать плитку вращающимся инструментом

Резка керамической плитки вращающимся инструментом

Для резки керамической плитки с помощью вращающегося режущего инструмента выполните следующие шаги:

  1. Используя линейку и карандаш, измерьте и отметьте площадь / линия, на которой вы будете резать
  2. Подключите шнур питания к основной розетке питания
  3. Возьмитесь за вращающийся режущий инструмент рукой и направьте режущую коронку на один конец линии резки
  4. Включите инструмент и медленно сделайте резка по отмеченной линии
  5. Продолжайте медленную резку, пока не закончите с отмеченной областью / линией.

Примечание: Поскольку он производит много пыли, вы можете приостановить работу и очистить поверхность плитки во время резки. Это помогает сделать линию разреза видимой.

Как резать плитку с помощью осциллирующего инструмента

Отрезать плитку с помощью осциллирующего инструмента

  1. Используя линейку и карандаш, измерьте и отметьте область / линию, где вы будете резать
  2. Подключите шнур питания инструмента к розетка основного источника питания
  3. Закрепите керамическое режущее лезвие на инструменте.
  4. Включите инструмент и медленно сделайте резку по отмеченной линии.
  5. Продолжайте медленную резку, пока не закончите с отмеченной областью.

Заключение

Резка керамической плитки выполняется впервые или опытный домашний мастер, который делал это раньше, наличие подходящего инструмента упростит весь процесс.

Я всегда советую перед покупкой или использованием вышеуказанных инструментов подумать о том, каких результатов вы ждете.

С помощью этих инструментов для резки плитки вы сможете выполнить любой проект облицовки плиткой — от душа в ванной до облицовки стен.Керамическая плитка обеспечивает прочную и привлекательную поверхность для стен и полов.

Плиткорез против мокрой пилы: что лучше для вашего проекта?

Плиткорез против мокрых пил? Это два лучших инструмента для резки плитки для укладчиков плитки. Но то, что вам следует выбрать, зависит от конкретной работы, материалов, которые вы режете, и пространства для работы. Вот почему сегодня мы представляем вам наше руководство по выбору лучшего инструмента для вашего проекта.Когда дело доходит до спора между плиткорезом и мокрой пилой, мы здесь, чтобы помочь. Давайте начнем.

Давайте нарисуем картину. Вы меняете кухонную стойку из кафельной плитки. Или, может быть, это кафельный пол в ванной. Но ваши плитки просто не совпадают. После часа разочарования и нескольких выборных слов вы готовы обратиться к профессионалам. Хороший ход, правда?

Остановитесь прямо здесь. Резать плитку несложно. Тот факт, что вы любитель укладывать плитку, не означает, что вам следует избегать резки плитки.Все сводится к выбору подходящего инструмента для работы.

Состав плитки

Плитка бывает разных видов. Керамическая плитка, глиняная плитка и керамогранит — это плитка, которую вы обычно видите в магазине. Хотя эти три типа только царапают поверхность плитки из пословиц.

Керамическая плитка изготавливается из песка, воды и глины. Из материалов формуют квадрат, а затем запекают в печи для удаления влаги. Керамогранит изготавливается из более плотной глины, чем керамическая плитка.Глиняная плитка целиком состоит из глины. Керамическая, фарфоровая и глиняная черепица либо глазурована для внутреннего использования, либо неглазурована для кровли.

Типы плитки, такие как стекло, пробка, бетон и камень, используются для любого количества других применений. Нет правила, определяющего, какую плитку можно или нельзя использовать для проекта. Хотя некоторые плитки лучше держатся в определенных условиях.

Измерение «плана этажа»

Ваш «план этажа» относится к тому месту, где вы кладете плитку. Каждый проект сопряжен с уникальными пространственными проблемами.Иногда вам нужно больше плитки, иногда меньше, а иногда вам нужно разрезать плитку.

Чтобы правильно выбрать количество плитки для вашего проекта, необходимо точно измерить план этажа. Измерьте границы всего плана этажа, внутренние диагонали, ширину и высоту. Затем отмерьте один квадрат образца плитки. Используйте эти числа, чтобы рассчитать, сколько плиток вам понадобится для всего проекта.

Не забывайте учитывать ненормальные границы. Закажите дополнительную плитку, чтобы вам было что разрезать, когда придет время собирать кусочки пазла.

Плитка для резки

Скорее всего, вы почти наверняка не работаете с идеально прямыми границами, кратными размеру вашей плитки. Резка плитки — единственный способ заставить большинство проектов работать.

Два лучших варианта резки плитки — это плиткорез и пила для мокрой резки. Плиткорезы обычно требуют больше времени, меньше навыков, но они более удобны. Мокрые пилы требуют меньше времени, больше навыков, но менее удобны.

Каждый доступен в магазине Rubi.Что вам следует выбрать — это совсем другая история. Готовы узнать разницу между плиткорезами и мокрыми пилами? Давайте начнем.

Плиткорез

У каждого в ящике с инструментами должны быть плиткорезы. Резаки чем-то напоминают автомобильный домкрат с полосой, идущей сверху вниз. Плитки помещаются в резаки и забиваются. Плитка ломается по отмеченной линии.

Плиткорезы по своей природе требуют больше времени для настройки и использования, чем мокрые пилы. Вам нужно найти свою плитку, поместить ее внутрь резака, надеть плитку и, наконец, привязать плитку к отметке.Более того, некоторые более твердые плитки не получают очков, поэтому выбор правильного колеса подсчета очков является обязательным. Например, для стеклянной плитки надрезание стекла можно выполнить с помощью любого подрезного колеса, но мы рекомендуем 6 мм и Rubi Extreme.

Есть уловка для того, чтобы забить стекло, и он заключается в том, чтобы слегка забить, потому что слишком большое давление на плитку, когда вы забиваете, может привести к ее растрескиванию или появлению зазубрин. Как видите, не всегда легко разбивать плитки по счету. Иногда плиткорез не забивает достаточно глубоко.В других случаях плитка просто не хочет ломаться. Ожидайте сражения, используя более чем несколько плиток.

Однако плиткорезы имеют серьезные преимущества. Они дешевле, чем мокрые пилы, портативны, а работа не требует сложных навыков. (Хотя для того, чтобы выстроить плитки в линию, вам понадобится навык.)

Плиткорезы лучше всего подходят для небольших проектов, проектов с прямыми краями или проектов с мягкой плиткой. Меньшие проекты означают, что меньше плиток нужно разрезать, плиткорезы не могут вырезать волнистые линии, а более мягкие плитки лучше ломаются после надрезания.

На нашем веб-сайте представлен ряд различных плиткорезов. У нас есть разные размеры, подходящие для любого типа проекта. Мы также продаем материалы для обслуживания, такие как смазки, чтобы ваш резак работал бесперебойно.

Мокрые пилы

Пилы для мокрой резки лучше всего подходят для больших проектов, когда плиткорезы не режут их (буквально). Вместо того, чтобы полагаться на человеческую силу, мокрые пилы используют электричество. На первый взгляд, пила по мокрому похожа на настольную пилу. Вращающийся алмазный диск разрезает плитку, а направляющая удерживает плитку ровно.

Вода разбрызгивается вокруг режущего лезвия, чтобы плитка не дымилась и не горела. Некоторые столы поставляются с резервуаром для воды, в то время как другие могут подключаться к источнику воды.

Пилы для мокрой резки режут плитку прямо. Руководство поможет делать идеальные разрезы, пока ваша рука не дрожит. Приложив некоторые навыки, вы также можете вырезать плитку сложной формы. В то время как плиткорезы могут резать только прямо, пила для мокрой резки может создавать изогнутые плитки.

Пилы для мокрой резки могут также резать более твердые плиточные материалы.Алмазный диск может разрезать самые твердые сорта плитки. Мокрая пила просто необходима, если вы хотите почувствовать резку стеклянной плитки, как если бы это было масло.

По сравнению с плиткорезами, мокрые пилы лучше всего подходят для больших проектов. Вы можете резать плитку быстрее, проще и точнее, чем ручные плиткорезы. Единственная цена, которую нужно заплатить, — это установка и подготовка рабочей зоны. Мокрые пилы рекомендуются для больших помещений или помещений со сложной планировкой.

Основным недостатком мокрой пилы являются мастерство и размер.Блоки обычно большие, и требуется время, чтобы научиться их правильно настраивать. Мы должны подчеркнуть, что вам необходимо понять правила техники безопасности, прежде чем приступить к работе. Попрактикуйтесь в использовании движущейся пилы, чтобы резать прямые линии, и познакомьтесь с давлением и движением.

Покупка пилы для мокрой резки сводится к пониманию того, что вам нужно. Для разных работ подходят разные пилы. Ознакомьтесь с нашим инвентарем мокрых пил, чтобы увидеть доступные варианты.

Определите свой проект для плиткорез или мокрой пилы.

Приведенное выше руководство должно послужить хорошим началом в споре между плиткорезом и мокрой пилой. Материал, размер проекта и навыки — все это влияет на ваш выбор. Однако лучший выбор для вашего проекта не всегда бывает однозначным.

Иногда деньги, временные рамки, тип плитки и многое другое могут влиять на выбор инструмента. Если у вас мало времени, действительно ли у вас есть роскошь заказать дорогую мокрую пилу?

Вот где мы хотим помочь. Наши специалисты будут рады услышать все о вашем проекте и помочь вам выбрать между плиткорезом и мокрой пилой.Мы не пожалеем времени, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящий инструмент для работы.

Если вы планируете часто укладывать плитку, возможно, имеет смысл купить плиткорез и мокрую пилу. Скорее всего, вы столкнетесь с ситуациями, когда вам понадобится каждый инструмент. Всегда лучше иметь подходящий инструмент для работы.

Итак, если вы готовы приступить к работе над своим плиточным проектом, свяжитесь с нами. Мы поможем вам выбрать лучший инструмент для вашего проекта. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны.

Инструменты и методы для резки и сверления плитки

Плитка твердая.Плитка неумолима. Плитка не сгибается ни перед кем, но когда на нее оказывается слишком сильное давление, она может сломаться. Жесткий керамический или каменный материал плитки затрудняет резку, а стандартные пильные полотна просто не справятся с этой задачей. Когда дело доходит до резки или сверления плитки, вам понадобится подходящее оборудование. В этой статье рассказывается о различных инструментах и ​​методах, которые упростят работу в следующий раз, когда вы столкнетесь с трудностями.

Основы DIY

Для небольших укладок глазурованной плитки домашние мастера иногда могут обойтись небольшим ручным резаком по стеклу.Просто используйте линейку в качестве направляющей, чтобы надрезать глазурованную поверхность плитки с помощью фрезы. Затем поместите плитку на дюбель, выровненный под отметкой, и нажмите на обе стороны плитки, чтобы защелкнуть ее вдоль линии.

Шаг вперед по сравнению с этим процессом можно найти с помощью плиткорезов с защелкой.

Чтобы сделать прямые пропилы этим инструментом, сначала отметьте линию разреза на плитке. Поместите плитку на основание фрезы, совместите линию реза с направляющими и опустите фрезу с твердосплавным наконечником на линию.Проведите твердосплавным диском или лезвием по поверхности плитки, чтобы надрезать ее. Затем нажмите на ручку, чтобы разбить плитку вдоль линии надреза.

Резак для плитки с защелкой — это простой инструмент, который может ускорить монтаж различных работ по укладке плитки. Однако большинство этих инструментов не работают с толстой плиткой, такой как плитка для карьеров или брусчатка. Кроме того, они могут делать только прямые пропилы по всей плитке. Для криволинейных разрезов, частичных разрезов или чего-либо нестандартного вам потребуются разные инструменты.

Зажим

«Когда возникает проблема, вы должны ее пресечь». Это сказал Дэво, или, может быть, Барни Файф.

Кусачки для плитки — это простой способ делать небольшие частичные надрезы, которые невозможно сделать с помощью инструмента для прямой резки. Во многих случаях вы должны вырезать отверстие в плитке для трубы или другого препятствия. В других случаях вам может потребоваться снять угол, чтобы установить его вокруг ряда шкафов. Подобные проблемы неизбежно возникают практически в любом проекте плитки.

Кусачки для плитки похожи на плоскогубцы, но для их освоения требуются терпение и практика. Делая небольшие укусы (1/8 дюйма), вы можете удалять материал контролируемым образом по мере продвижения от внешнего края плитки к линии разреза. Чем меньше кусочки вы делаете кусачками, тем лучше вы контролируете разрез и тем меньше вероятность того, что плитка расколется или расколется под давлением лезвий. Прежде чем делать какие-либо критические надрезы в установке, потренируйтесь на обрезке плитки, чтобы почувствовать инструмент.

Зубцы кусачка обычно оставляют довольно неровный край вдоль разреза. Это может не быть проблемой, если разрез будет скрыт с помощью сантехнической розетки или другого подобного устройства. Однако в областях, где внешний вид имеет большое значение, можно сгладить неровные края разреза напильником.

Мокрые пилы

Профессионалы в области плитки и серьезные домашние мастера часто полагаются на пилу для мокрой резки при резке плитки. В мокрой пиле используется дисковый диск со встроенным резервуаром для воды (обычно с электрическим насосом) для охлаждения режущего инструмента.Мокрые пилы доступны в различных конфигурациях. У настольной пилы лезвие выступает из-под поверхности стола, и плитка наталкивается на него. С мостовой пилой,

: моторизованная режущая головка движется по направляющим и натягивается на плитку. При использовании салазок плитка опирается на платформу, которая скользит по перилам, когда она вставляется в верхнее полотно. Также доступны портативные ручные пилы для мокрой резки. Избыточное распыление мокрой пилы может быть очень грязным, поэтому их обычно используют на открытом воздухе.

Пилы для мокрой резки обычно оснащены режущими дисками с алмазным напылением и могут удалять керамические и каменные материалы с большой точностью и минимальным тепловыделением. Оснащенные угловым калибром, они делают точные пропилы под любым углом. Однако лезвия режут медленнее, чем деревянное лезвие режет пиломатериалы.

Хотя дисковое полотно пилы для мокрой резки обеспечивает только прямую резку, вы можете использовать пилу для неравномерных пропилов. Когда вам нужно установить плитку на столб или молдинг, просто начертите на плитке профиль препятствия.Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых надрезов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.

Биты для плитки и стекла

Когда вам нужно установить крепеж в плитку, у насадок для стекловолокна для просверливания пилотных отверстий есть наконечник в форме стрелки, предназначенный для проникновения в хрупкие материалы. Начните сверление отверстия на медленной скорости и используйте распылитель с водой для охлаждения режущей поверхности, что повысит производительность сверления и продлит срок службы сверла.При необходимости осторожно увеличьте скорость и давление.

Совет: Самая сложная часть сверления плитки — это пробить твердую глазурь на поверхности, из-за которой сверло может выскользнуть или сместиться. Один из приемов заключается в том, чтобы покрыть плитку малярным скотчем, отметить отверстие на ленте, а затем просверлить ленту в плитке. Лента обеспечивает дополнительное сцепление с поверхностью и удерживает биту на месте.

Для вырезания больших отверстий в плитке вы можете выбрать сверла с твердосплавными напайками или алмазные фрезы.Как и в случае с меньшими битами, твердосплавные биты должны смазывать режущее действие водой, чтобы уменьшить нагрев.

Однако, в отличие от долот меньшего размера, алмазные фрезы предназначены для сверления на более высоких скоростях и могут даже резать всухую. Они создают отверстия большого диаметра для доступа труб и кабелей, расположенные в центре плитки. Чтобы использовать фрезу, плотно вставьте сверло в дрель или вращающийся инструмент. Включите инструмент, чтобы сверло набрало полную скорость. Осторожно наклоните сверло в плитку, чтобы его край начал проникать в поверхность.Как только край пилы начнет прорезать достаточно глубокий, чтобы удерживать фрезу на месте, медленно наклоните инструмент в вертикальное положение, чтобы край фрезы соприкасался с поверхностью со всех сторон. Продолжайте резать до тех пор, пока бита полностью не войдет в плитку. Хотя многие кольцевые фрезы могут резать насухо, смазывание водой все же продлит срок службы долота.

Кольцевые пилы с алмазным напылением делают круглые надрезы в плитке для доступа к трубам и кабелям.

Новая пила ExaktSaw может выполнять врезные и изогнутые пропилы в керамической плитке.

Новые инновации

Самый уникальный инструмент, который мы тестировали для этой статьи, — это новая пила ExaktSaw, которая представляет собой многоцелевой инструмент для напольных покрытий с 2-дюймовым. дисковое лезвие. Малый диаметр лезвия дает ему возможность делать изогнутые надрезы в плитке, что невозможно с большим лезвием. ExaktSaw также обладает уникальной способностью выполнять врезную резку, при этом лезвие полностью заключено в инструмент, пока оператор не нажмет на спусковой крючок, который опускает его на режущую поверхность. Это означает, что пользователь не ограничивается приближением надрезов от края плитки.Вы можете легко и аккуратно выполнять пропил прямо по центру. Инструмент поставляется с множеством лезвий для резки дерева и металла, но, когда он оснащен абразивным лезвием с алмазным наконечником, он без заминки выполняет криволинейные разрезы через керамогранит. Установите глубину лезвия, чтобы избежать чрезмерного резания, и вы сможете делать все разрезы прямо на обрезке фанеры рядом с укладкой пола, экономя время на поездках к мокрой пиле на открытом воздухе.

Еще одним заметным достижением в области инструментов является линейка полотен для сабельной пилы Morse Diamond Grit от M.К. Морс Компания. Подобно алмазным резакам для отверстий, в этих дисках используется паяная промышленная алмазная крошка, что обеспечивает прочную и быструю резку гранита, керамической плитки, стеклянных блоков, мрамора и т. Д. Хотя обратная пила не является самым точным режущим инструментом для укладки плитки, это высокопроизводительный инструмент для проектов по сносу, когда плитка не укладывается, а снимается.


Рекомендуемые статьи

Как уберечь керамогранит от сколов при резке?

Из-за твердости керамогранита мощная пила для влажной резки с алмазным диском является важным инструментом.К сожалению, мокрые пилы также могут повредить поверхность керамогранита, поэтому многие установщики плитки используют пару уловок, чтобы обеспечить более чистый срез. Чтобы получить все преимущества, вам понадобится пила для влажной резки с регулируемым лезвием, но вы все равно можете снизить вероятность сколов фарфора с помощью пилы стандартной глубины. Не существует надежного способа предотвратить появление сколов, но медленная работа и использование нового лезвия помогает.

Резка керамогранита — это то, что вы можете сделать самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.Вы можете разрезать плитку, лишь немного потренировавшись. Купить плиткорез можно в любом магазине товаров для дома. Подойдет простой плиткорез с ручным управлением. Вы также можете приобрести моторизованные плиткорезы для этой работы.

Керамогранит — отличный выбор для напольных покрытий. Керамогранит долговечен, поэтому все любят использовать его, чтобы обеспечить долговечность. Но факт в том, что когда вам нужно резать керамогранит, это может стать кошмаром без надлежащих знаний, потому что его слишком сложно резать, как обычную плитку.

Вы можете испортить плитки, и это недопустимо. Итак, прежде чем приступить к резке, необходимо знать, как резать керамогранит без сколов.

В этой статье мы расскажем о различных методах, которые помогут вам каждый раз получать идеальные результаты. В то же время вы узнаете, сможете ли вы сделать это самостоятельно или вам понадобится кто-то другой.

Керамогранит очень твердый; поэтому вам понадобится мощная алмазная пила для влажных работ, если вы хотите разрезать плитку.Однако трудно разрезать фарфор, не расколов его. Хотя вы не можете полностью ограничить риск скалывания плитки, есть стратегия, которую вы можете использовать со своей алмазной пилой для влажных работ, которая снизит вероятность сколов керамогранита.

Проверьте наш ассортимент камнерезных инструментов для всех ваших рабочих потребностей.

Что такое керамогранит?

Обычная плитка недостаточно прочна для некоторых мест, где люди часто перемещаются. Например, на кухне вам, возможно, придется проводить достаточно времени, и вам придется собираться несколько раз.Так что выбрать обычную плитку — не лучшая идея. Вместо этого вам следует использовать фарфор. Материал известен с древних времен своей прочностью и долговечностью.

Фарфор — это особый вид керамики, который обычно бывает более плотным. Керамика бывает как глазурованная, так и неглазурованная, но для плитки характерна глазурованная. Глина, используемая для изготовления плитки, имеет отличное качество и готова выдержать большие нагрузки.

Мои плитки трескаются

Плитки обычно очень прочные, но они не непобедимы.Как и на любую твердую поверхность пола, если твердый предмет под прямым углом падает на глазурованную плитку (керамогранит или керамику), происходит изменение самой плитки, она трескается или трескается.

Чаще всего скол на плитке будет выглядеть как кратер на плитке, поскольку он прорезает глазурь и попадает в бисквит плитки. Бисквит — это глина, из которой состоит основная часть плитки за цветной поверхностью / глазурью.

Что может стать причиной сколов плитки?

Плитка имеет хорошую репутацию благодаря своей долговечности и прочности, поскольку из миллионов плиток, которые укладываются каждый год в Австралии, лишь несколько сколов, трещин или производственных проблем с ними.Если плитка скалывается, это, как правило, не производственный брак, а причина одного из следующих несчастных случаев с самой плиткой:

  • Падение тяжелого или твердого предмета на керамическую или керамогранитную плитку. Это может привести к растрескиванию или скалыванию поверхности.
  • Ходьба, волочение металлических каблуков или забивание гвоздей по плитке
  • Это приводит к тому, что мебель волочится по плитке с металлическими ножками. Сюда входят стулья и другие предметы в доме со стальными или металлическими ножками без резиновой защиты.

Что делать, если на вашей плитке есть сколы

Единственный способ исправить сколотую плитку — это удалить ее и заменить новой плиткой. Если ваши плиточные магазины правильно рассчитали ваш заказ плитки, у вас должна быть коробка с запасной плиткой на случай подобных происшествий. Это обеспечит тот же пакетный цвет и форму для замены плитки.

Если у вас нет остатков коробки, вы можете принести отколотую плитку в свой магазин плитки, чтобы проверить, может ли ваш магазин плитки найти то же самое или соответствовать существующей плитке с отколами.

Чтобы удалить сколотую плитку, вы должны:
  • Соскоблить всю затирку вокруг сколотой плитки.
  • Используйте небольшое долото и прорежьте отверстие в центре поврежденной плитки.
  • Двигаясь наружу, но всегда оставляя сколы к центру плитки, постепенно удаляйте плитку.
  • Замените плитку и раствор, как мы упоминали ранее, у вашего плиточника должно быть несколько запасных плиток, или вы должны хранить их на всякий случай, если возникнут такие проблемы.

Неглубокий пропил с регулируемой пилой

Заполните резервуар под платформой пилы для влажной резки с алмазным диском водой.

Отрегулируйте пилу, чтобы пропилить плитку на глубину 1/8 дюйма; не полностью через это. В пилах с опускающимся полотном глубина обычно регулируется на заднем конце полотна рядом с шарниром. В некоторых моделях регулировки требует платформа, а не лезвие. Точность глубины пропила не имеет решающего значения, но лезвие не должно прорезать более половины толщины плитки.

Поместите плитку на платформу пилы. Если лезвие опускается, верхняя часть плитки должна быть обращена вверх. Если пильный диск находится на платформе, которая разрезает плитку снизу, она должна быть обращена лицевой стороной вниз.

Включите пильный диск и протолкните плитку через лезвие, чтобы сделать неглубокий надрез поперек плитки. После разреза вы можете переустановить лезвие, чтобы прорезать всю плитку, или вырезать выемку на одном конце, а затем разрезать всю плитку.

Надрез на одном конце

Установите пильный диск или платформу на глубину, позволяющую прорезать всю толщину плитки.

Поместите плитку на платформу так, чтобы один конец отметки, на которой вы будете делать разрез, был обращен к лезвию, но не касайтесь лезвия плиткой. Если вы уже надрезали поверхность плитки неглубоким пропилом, один конец пропила должен быть обращен к пильному диску. Включите пилу и задействуйте полотно.

Вставьте плитку в пильный диск примерно на 1 или 2 дюйма, в зависимости от размера плитки, затем отодвиньте плитку и выключите пилу. Если это небольшая плитка, вырежьте всего на 1 дюйм от края плитки, это 12 дюймов в квадрате, примерно на 2 дюйма от края.

Поверните плитку на противоположную сторону от первоначального разреза, то есть на противоположный конец отметки или линии с надрезом.

Включите лезвие и разрежьте плитку поперек отметки до противоположного конца, где был сделан первоначальный разрез, затем выключите пилу.

Можно ли самому резать керамогранит?

Большинство новичков задаются вопросом, могут ли они сами резать керамогранит. Что ж, если у вас есть надлежащие знания и подходящие инструменты под рукой, вы можете сделать это самостоятельно.Просто убедитесь, что вы соблюдаете меры безопасности и не торопитесь. Более того, здесь мы собираемся поделиться деталями, которые могут помочь вам сделать это идеально.

Нужны инструменты для каменщика? У нас есть все это в Stonemason tools.

Методы резки керамогранита без сколов

Для резки керамогранита подходят разные методы. Но факт в том, что только несколько методов могут гарантировать отсутствие сколов. Вот 4 основных метода, которым вы должны следовать:

Резка плитки ручным инструментом

Ручной плиткорез может занять много времени, чтобы отрезать небольшую часть, но результат будет удовлетворительным.Использование ручных ручных инструментов — лучший способ резать керамогранит без сколов, когда вы не можете позволить себе необычные инструменты.

Для резки плитки можно использовать несколько ручных инструментов. Но лучше всего использовать кусачки для плитки. Особенно, когда вам нужен круговой разрез плитки, резка этих участков затруднена другими инструментами, например пилой для мокрой резки.

Чтобы добиться идеального среза, вы должны использовать разметку на этой области. Используйте карандаш и масштаб, чтобы нарисовать область. Проведите линию по краям, на которые вы собираетесь нанести кусачки.Теперь поместите кусачки в центр и надавите на леску. Если приложить хорошее давление, участок будет отрезан от плитки.

Возможно, вам придется подождать достаточно, чтобы вырезать небольшой участок. Но процесс хороший. Только не торопитесь и осторожно надавливайте. Также будьте осторожны с маркировкой, потому что неправильный выбор области может разрушить плитку. Как только небольшой кусок оторвался от плитки, приложите кирпич к краям, чтобы сделать их гладкими, так как край может быть острым.

Рассмотрите прочный ручной инструмент для точного и аккуратного реза.

Резка керамогранита с помощью угловой шлифовальной машины

С помощью угловой шлифовальной машины плитку можно разрезать на разные стили. Угловая шлифовальная машина подходит как для прямого, так и для кругового пропила. С агрессивным диском инструмент облегчает процесс. Инструмент отлично работает, особенно когда требуется конкретная форма.

Как и в случае с ручным ручным инструментом, здесь вы также должны отметить область, где нужно резать. Например, если это фитинг в ванной, отметьте круглую область.Запускаем болгарку и начинаем наносить по метке накладки. Делайте небольшие надрезы каждый раз, когда проходите мимо инструмента.

Постепенно обрезайте плитку без сколов. Как только разрез будет готов, проверьте края, хорошо ли они обработаны. Возможно, вам придется снова пройти шлифовальную машину на некоторых участках. Теперь примените абразивный круг, чтобы заточить края.

Резка керамогранита с помощью мокрой пилы

Когда дело доходит до быстрой работы, мокрые пилы могут иметь наилучшие характеристики.Преимущество в том, что после резки края остаются чистыми и хорошо обработанными. Хотя процесс выглядит довольно сложным, он легко, если следовать правильной процедуре. Разрез выглядит очень профессионально, керамогранит исключен из строя. Однако крайне важно соблюдать меры безопасности при использовании пилы для мокрой резки.

Теперь отметьте область, где вы хотите разрезать плитку. Включите мокрую пилу и постепенно перемещайте плитку по линии. Помните, что вам не нужно торопиться. Просто не торопитесь и двигайте плитку в соответствии с маркировкой.Мокрый пропил может не сохранить неровные края. Тем не менее, вы можете нанести абразив, чтобы сгладить края.

В аналогичном процессе вы также можете использовать алмазную пилу для мокрого пропила, которая обеспечивает превосходный прямой пропил. Вам даже не придется ждать, чтобы разрезать керамогранит.

Гидроабразивный резак для керамогранита

Гидроабразивная резка — относительно продвинутый метод резки твердых предметов. Как и любая грубая вещь, он также может отлично справиться с керамической плиткой.Однако у вас может не быть гидроабразивной машины дома. Инструмент очень распространен в промышленности и требует предварительного опыта.

Но если бы вы могли управлять водоструйным резаком для плитки, он мог бы дать лучшую производительность по сравнению с другими методами. Процесс прост и эффективен, нет шансов на сколы. Более того, это не займет много времени и края будут гладкими.

Чтобы использовать водоструйный резак для плитки, отметьте область, где требуется разрез. Теперь пропустите водоструйное сопло по маркировке.Двигайтесь медленно и сокращайте постепенно. Однако гидроабразивная резка лучше всего подходит для прямой резки, но не для круглой.

Резка керамогранита без сколов

Шаг 1 — Размещение плитки

Поместите плиткорез на твердую поверхность перед собой. Приложите керамогранит к упору для плитки на конце резака. Убедитесь, что давление распределяется равномерно, чтобы вы прорезали прямую линию.

Шаг 2. Резка плитки

Поместите лезвие на ближайший к вам край плитки.Нажмите на рычаг, а затем перекатите лезвие к другому концу резака. Одно последнее нажатие вниз гарантирует, что разрез пройдет до конца плитки. Ключ к резке керамогранита без сколов — не прилагать слишком много усилий. Люди думают, что нужно сильно давить, но небольшое давление должно помочь. Мягкое нажатие предотвратит повреждение плитки.

В поисках лучших инструментов на рынке обязательно обратите внимание на CMP Stonemason Tools, который у нас есть в наличии.

Как резать глазурованный керамогранит

Установка глазурованного керамогранита в рамках самостоятельного проекта позволит вам уложить красивый и износостойкий пол.Завершение процесса включает в себя обрезку плитки, чтобы убедиться, что плитки подходят правильно.

Шаг 1 — Примечание Размеры

Измерьте площадь, в которой вы собираетесь разместить плитку, чтобы получить необходимые размеры. Снизу плитки фломастером отметьте место, где будет сделан разрез.

Шаг 2 — Линия надреза

Поместите плитку на разделочную доску и надежно удерживайте ее на месте, чтобы она случайно не соскользнула.Положите линейку на плитку и проведите кончиком отвертки по краю линейки, чтобы провести линию по всей длине.

Шаг 3 — Вырезание

Используя линию надреза в качестве направляющей, проведите лезвием стеклореза по глазурованной керамогранитной плитке, при этом линейка остается на месте. Достаточно плотно прижмите резак к поверхности и проведите им в одном направлении. Это приведет к порезам более глубоким, чем можно сделать простым надрезанием.Слегка надавите, взяв плитку обеими руками и согнув, и она сломается по линии.

Общие советы по безопасности

Хотя некоторые из упомянутых выше инструментов, такие как мокрые пилы и сверла, не очень безопасны в использовании из-за их потенциальной опасности случайного возникновения.

  • Носите защитное снаряжение
  • Носите подходящую обувь и соответствующую одежду
  • Используйте перчатки, защитные очки и средства защиты органов слуха
  • Будьте внимательны и не теряйте фокусировку
  • Регулярно смазывайте полотна пилы
  • Используйте обрезки древесины, чтобы сохранить пальцы вдали от режущего диска

Керамогранит после резки, шлифовки и укладки — это пожизненное вложение в отношении функциональности, красоты и эстетики.Поэтому попробуйте метод из вышеупомянутого, который лучше всего подходит для ваших целей, и приступайте к работе с ним.

Теперь вы точно знаете, как резать керамогранит без сколов. Возьмите подходящий инструмент, который вам нравится использовать, если вы не можете позволить себе необычные инструменты для резки керамогранита, без проблем! Вам следует просто выбрать ручной плиткорез. Это может не дать быстрой работы, но сработает. Также нет необходимости в помощи специалиста. Если вы достаточно умны, это не вызовет сколов или чего-то еще.

5 лучших инструментов для резки плитки

Неважно, профессиональный ли вы плиточник или человек, который облицовывает дом плиткой.

Независимо от вашей работы, вам определенно понадобится инструмент отличного качества, который не замедлит вашу работу. Давайте рассмотрим пять лучших инструментов для резки плитки, которые вы найдете на рынке.

1: Настольная пила для мокрой резки

Настольная пила для влажных работ — это пильный стол, работающий с помощью воды, электричества и быстро вращающегося угольного или алмазного диска.Лезвия пилы предназначены для легкой резки очень жестких поверхностей.

Давайте разберемся, как это работает; Конструкция этой замечательной пилы такова, что всякий раз, когда вы используете ее для резки плитки, угольные или алмазные лезвия будут постоянно снабжаться водой на протяжении всего процесса резки и резки, чтобы поддерживать температуру и держать под контролем тепло вращающегося лезвия. .

Когда использовать:

Настольная пила для мокрой резки — это пила, которую можно использовать для резки плитки по точной прямой линии, а также она подходит как для большой, так и для маленькой плитки.

2: Ручная пила для мокрой резки

Мокрая пила с ручкой также известна как качающийся инструмент; Эта пила, пожалуй, самая мощная, безопасная и удобная пила, которую может иметь плиточник и которая должна быть в его инвентаре.

Эти инструменты называются мультиинструментами, потому что они предлагают различные насадки для выполнения различной работы. Таким образом, ручная пила по мокрому способу является универсальным инструментом.

Когда использовать:

Легко использовать для отрезания части плитки с уже установленного места.Эта пила работает от батареи, а не от электричества, поэтому у вас будет больше свободы в выборе того, где ее использовать.

3: Плиткорез с защелкой

Плиткорез

Snap также известен как плиткорез для рельсов, или плиткорез — самый простой инструмент для резки плитки на рынке. Он работает как резак по стеклу: плитка вставляется на место, затем рисуется колесо, чтобы надрезать поверхность, а затем нажимается ручка до тех пор, пока плитка на платформе не сломается.

Плиткорез

Snap не требует электричества или батарей для работы, им легко управлять, но у него есть и обратная сторона.

Резак для плитки с защелкой не предназначен для придания плитке определенной формы; они сконструированы так, чтобы защелкиваться по прямой линии.

Когда использовать:

Если вам нужна удовлетворительная работа без меньших проблем и по ограниченной цене, это лучший вариант, к тому же вы можете использовать его где угодно, поскольку он не использует электричество или аккумулятор.

4: Щипцы для плитки

Щипцы для плитки или просто кусачки — это самый простой и легкий инструмент для резки плитки, доступный на рынке.Резиновая накладка на рукоятке делает работу более точной и простой, не прикладывая большого усилия.

Если у вас изогнутая или угловая плитка, кусачки для плитки — полезный инструмент. Конец зажима для плитки имеет лезвие из смеси углерода и металла, которое очень прочно.

Жесткий конец инструмента тупой и используется для надрезов и обрезки краев плитки. Однако у него есть и минусы, так как тонкая плитка не выдерживает его механических воздействий, а прямые пропилы не могут быть сделаны кусачками для плитки.

Когда использовать:

Если вы хотите обрезать плитку небольшого размера или сделать криволинейный надрез в плитке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *