Подготовка деревянных поверхностей: Какова подготовка деревянной поверхности под покраску?

Содержание

Какова подготовка деревянной поверхности под покраску?

Деревянную поверхность необходимо очистить от жира и грязи, снять всю отслоившуюся краску, зашпатлевать трещины и неровности, прогрунтовать их, а затем основательно просушить поверхность.

Для защиты поверхности дерева рекомендуется применять антисептирующие составы. Антисептические пропитки предназначены для защиты поверхности древесины. Антисептики содержат эффективные компоненты против синевы, гнили и плесени, ими обрабатываются пиленые, строганные и рубленые деревянные поверхности.

Предварительная обработка перед нанесением антисептика такая же, как и при обычной окраске. Даже при многократном нанесении антисептические пропитки не образуют толстой плёнки. Поэтому покрытие не растрескивается и не отслаивается и, следовательно, перед повторной обработкой достаточно очистить поверхность щёткой или наждачной бумагой.

Окраску деревянных фасадов домов производят только в том случае, если температура наружного воздуха не менее -5°С и относительная влажность воздуха менее 80%.

Для покраски фасада деревянного дома рекомендуем использовать фасадную краску Древопласт.

Фасадная краска для защиты дерева Древопласт — это защитно-декоративная на алкидной основе. Краска предназначается для покраски древесины и деревянных конструкций, для покрытия любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Диапазон применения краски для древесины Древопласт самый широкий. Она отлично зарекомендовала себя как материал для промышленной окраски деревянных конструкций, расположенных под открытым небом или внутри помещений, фасадов деревянных домов, окон и дверей, плинтусов, наличников, стен и потолков жилых и промышленных зданий, а также поверхностей, подверженных повышенному износу.

Нанесение краски возможно в диапазоне температур от -5°С до +50°С.

Также для покраски деревянного фасада можно использовать защитно-декоративную кроющюю антисептическую краску для дерева Древощит.

Древощит совмещает в себе антисептическую грунтовку, атмосферостойкое, обладающее приятной фактурой и внешним видом, обеспечивая при етом длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий), не выцветает под воздействием солнечных лучей.

Краска по дереву Древощит создает паропроницаемое (дышащее) покрытие. Придаёт поверхности шелковисто полуматовый блеск. Быстро сохнет, что позволяет провести все окрасочные работы в течение одного дня!

Древощит обладает превосходными защитными свойствами и устойчив к моющим средствам бытовой химии. .

Благодаря таким качествам как паропроницаемость, внутри дерева создаётся идеальный микроклимат, что стабилизирует древесину и создает дышащее покрытие.

Краски для деревянных поверхностей — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о покраске деревянных домов (подготовка деревянной поверхности под покраску, краска для деревянных фасадов, окраска деревянной поверхности) Вы можете узнать на страницах нашего сайта.


 

Следующий вопрос

Подготовка деревянных поверхностей к лакированию или покраске

Подготовка деревянных поверхностей к лакированию или покраске

Правильно выполненная финишная отделка деревянных изделий способна подчеркнуть красоту текстуры и создать дополнительную защиту деревянных конструкций от преждевременной порчи и износа, это знают многие. Но не все из нас знают, что неправильно выполненное финишное покрытие может бесповоротно испортить поверхность дерева, восстановить его прежние характеристики очень сложно, требует много времени и финансовых затрат. Из каких составляющих состоит правильность покраски или лакирования?

  • Подготовка деревянных поверхностей к финишному покрытию.
  • Соблюдение технологии нанесения лака или краски.
  • Качество лака или краски.

Все факторы по значимости почти одинаковы, к каждому советуем относиться очень внимательно и ответственно. В этой статье мы остановимся лишь на первом факторе – подготовка поверхности к покраске или лакированию. Отдельно поговорим о подготовке старых поверхностей и новых поверхностей.

Покрытие лаком

Подготовка к покраске старых поверхностей

Это наиболее сложный вариант, требует к себе повышенного внимания и увеличенных трудозатрат. Как надо готовить к покраске старые поверхности?

  • Выполните ревизию текущего состояния поверхности. Как правило, старые лаки и краски нужно удалить. Краски удаляются шпателем, для более быстрого удаления нужно использовать специальные промышленные фены для нагрева старой краски. Лаки нужно удалять только шлифовкой, для шлифовки используйте шлифовальные машины промышленного назначения или для бытового пользования.
  • Удалите или утопите старые метизы. Это касается абсолютно всех видов метизов, их головки нужно утопить. Не стоит надеяться, что вам удастся при помощи краски выровнять поверхность дерева и сделать метизы незаметными. Практика свидетельствует, что через определенное время краска на металлических головках даст трещины или, в случаях эксплуатации деревянных изделий во влажных помещениях, на краске в месте соприкосновения с металлической головкой появятся следы ржавчины. Если головки саморезов утопить не представляется возможным – нужно их удалить и закрепить в другом месте.
  • Тщательно зашпаклевать все дефекты поверхностей, в том числе и места установки крепежных метизов.

Отшлифовать поверхность. Шлифовать нужно во всех случаях, а не только после шпаклевки. Шлифовку выполняйте по обычной технологии. Помните, что шлифовать можно только сухое дерево, при необходимости дайте ему время подсохнуть.

  • Подбирайте лакокрасочные покрытия с учетом условий эксплуатации деревянных конструкций. Для улицы нужны одни покрытия, для внутренних помещений другие. Половые покрытия из натурального дерева нуждаются в специальных лаках с увеличенными характеристиками износостойкости, совсем другие покрытия нужно наносить на деревянную мебель или другие декоративные изделия.
  • Во время нанесения покрытий строго придерживайтесь разработанных производителем рекомендаций, не «упрощайте и сокращайте» технологию покраски.
  • Перед нанесением покрытий тщательно очистите поверхности от пыли и грязи, финишное шлифование выполняйте поперек волокон. Еще один практический совет. Для того чтобы полностью убрать ворс с деревянных поверхностей, нужно их немного намочить или протереть влажной тряпкой и оставить на несколько часов для высыхания. После такой обработки ворс поднимется и высохнет в поднятом состоянии – существенно упрощается процесс его удаления.

Подготовка к покраске новых деревянных поверхностей

Главное условие – деревянные поверхности должны быть сухими, никогда даже не пробуйте лакировать или красить сыроватые изделия из дерева. Во-первых, краска и лак быстро дадут трещины. Во-вторых, древесина в таких условиях быстро поражается грибками и плесенью, изменяет свой цвет по всему массиву. Избавиться от разноцветных пятен не удастся даже после полного высушивания.

  • Поверхность должна быть сухой, относительная влажность должна быть одинаковой по всей площади и по всему массиву. Это очень важное условие, в противном случае вы никогда не сможете качественно подготовить ее к финишному покрытию.
  • В зависимости от выбранного метода финишной обработки поверхности ее нужно отшлифовать или наоборот, искусственно состарить. Временные затраты на шлифовку во многом зависят от качества обработки деревообрабатывающими инструментами. Мы уже неоднократно упоминали, что настоящий мастер может только немного поправлять внешний вид поверхности специальными шлифовальными машинками, а не полностью переделывать их. Особое внимание нужно обращать на наличие ворса. Дело в том, что некоторые лаки и краски имеют особенность поднимать «лежащие» ворсинки во время засыхания, а исправлять такое явление долго, сложно и редко когда удается без видимых последствий. Мельчайший ворс убирается шлифованием поперек волокон. Если у вас возникают сомнения – немного намочите поверхность и дайте ей полностью высохнуть – имеющийся ворс поднимется и в таком положении зафиксируется. «Стоящий» ворс легко убрать мелкой шлифшкуркой.

При обнаружении на поверхности больших трещин и гнилых сучков их нужно в обязательном порядке шпаклевать с повторной шлифовкой. Если вы утапливали головки гвоздей или саморезов – отверстия также надо шпаклевать и шлифовать.

  • Перед нанесением краски или лака очень желательно использовать грунтовки. Они не только значительно повышают качество покрытия, но и служат дополнительной защитой от гнилостных процессов.
  • Перед покраской или лакированием тщательно очистите поверхности от пыли.

Несколько советов по нанесению покрытий

Каждый производитель лака или краски на упаковке указывает главные характеристики своей продукции, внимательно читайте их. Но деревянные покрытия настолько разнообразные, что предусмотреть «поведение» покрытий на них почти невозможно. Чтобы минимизировать риски ошибок лучше проверить приобретенные покрытия на отрезках досок. Такой способ даст вам возможность увидеть все особенности выбранных лаков или красок и узнать физические характеристики деревянных поверхностей.

Рекомендуем посмотреть:

Подготовка деревянных поверхностей — Подготовка поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей

Составы к окраске и методы их нанесения остаются такими же, как и для подготовки оштукатуренных поверхностей к масляным окраскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину при проолифке, ее рекомендуют немного подогреть.

Некоторые дефекты дерева до проолифки поверхности необходимо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой.

Устранение дефектов при подготовке поверхностей к неводным окраскам

Удаление ржавчины, жирных и других пятен с поверхностей производят так же, как при водных окрасках. Ранее окрашенные масляной краской поверхности стен, но загрязненные при длительной эксплуатации, промывают горячей водой с мылом или содой.

Используют три способа снятия старой масляной пленки: механический, термический и химический.

Механическим способом пленку снимают металлическими шпателями, скребками или стамесками. Однако при этом можно повредить наружный накрывочный слой штукатурки. Этот способ используют ные и асбестоцементные плиты, керамический и силикатный кирпич, пенобетон, прочные окрашенные поверхности.

Дисперсионная краска ПРОФИ-КОЛОР ИННЕНВЕЙС (INNENWEISS) для стен

Влагостойкая, укрывистая, пропускает пары воды. Блеск — матовый. Цвет — белый. Тонируется тон-красками для дисперсионных красок. Расход — 120-150 г/м2. Повторная покраска— через 8 ч. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Можно использовать для окраски внутри помещений по известково-цементной штукатурке, бетону (через 2-4 недели после укладки), гипсовой штукатурке, гипсоволокнистым, гипсокартонным и асбесто-цементным плитам, керамическому и силикатному кирпичу, пенобетону, прочным окрашенным поверхностям, ДСП, подходит для покраски обоев.

Дисперсионная краска ПРОФИ-КОЛОР УМВЕЛЬТ ВЕЙС (UMWELT WEISS)

Не содержит растворителей и других вредных веществ, укрывистая, пропускает пары воды, легко наносится и хорошо схватывается с поверхностью.
Блеск — матовый. Цвет — белый. Тонируется тон-красками для дисперсионных красок. Расход— 100-150 г/м2на один слой. Повторная покраска — через 8 ч.

Термический метод заключается в том, что краску нагревают горячим воздухом до такой температуры, что она начинает вспучиваться и отслаиваться. Для этой цели используют строительные фены. Быстро остывая, краска снова становится твердой, поэтому счищать ее надо непосредственно в струе горячего воздуха, используя металлический скребок с деревянной ручкой.

Работа со строительным феном требует осторожности. Прежде всего о его сопло, которое сильно нагревается, можно серьезно обжечься. Работать следует в очках, защитив все части тела. Необходимо выполнять правила пожарной безопасности. Нагреваемая краска источает ядовитые газы, поэтому феном невозможно работать в закрытом помещении.

Химический метод заключается в том, что на краску наносится химически агрессивная смесь, которая впитывается в него и разрушает. Как правило, краска при этом также вспучивается и размягчается. Удаление ее не требует больших физических усилий. При этом используют жидкие смеси, продаваемые под названием «смывка для старой краски».

Недостаток химического способа — поверхность пропитывается щелочью, поэтому ее приходится промывать 1%-ным раствором соляной или уксусной кислоты. Этот способ применим только для оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Читать далее:
Составы для удаления старых лакокрасочных материалов
Как подготовить оштукатуренные поверхности стен
Подготовка стен под окраску масляными составами
Устранение разных дефектов при подготовке поверхностей
Подготовка деревянных и каменных поверхностей
Как подготовить оштукатуренные поверхности к окраске
Подготовка стен под окраску водными составами
Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию
Подготовка поверхности под окрашивание
Шпатлевание стен


Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей

Как подготовить поверхность стен из различных строительных материалов к покраске. Подготовка стен под окраску окрасочным материалом зависит от материала стен.

Подготовка поверхности стен под окраску

Подготовка ранее использованных поверхностей

При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием.

Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими веществами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей

Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпатлевке, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпатлевки.

Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.

Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифке поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.

Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза. Каждый слой шпатлевки шлифуют пемзой или шкуркой. Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей

Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм. Места вырубки и все мелкие дефекты (заусенцы, раковины) после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.

Полы перед окраску очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задержит выполнение последующих процессов.

При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные или лаковые шпатлевки.

Обработка деревянных полов

Шпаклевку наносят следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом и сметают пыль щетиной щетки. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.

При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.

Подготовка и обработка металлических поверхностей

Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.

Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку, а также химчистку.

Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют. Главное назначение грунтовки — обеспечить хорошее сцепление окрашиваемой поверхности с последующими окрасочными слоями и создать высокую коррозийную защиту.

Дата публикации статьи: 11 сентября 2014 в 01:52
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:14
Загрузка…

Подготовка деревянной поверхности

Метод предварительной подготовки окрашиваемой поверхности зависит от состояния самой деревянной поверхности и состояния старого покрытия. На выбор метода предварительной подготовки влияет также выбранная система окраски, желаемый конечный результат (долговечность, внешний вид, сложность ремонтной окраски и расходы).

Самый простой вариант предварительной подготовки – это очистка щеткой или промывка водой и щеткой. Если лакокрасочная пленка облезает и отслаивается, старое покрытие следует удалить либо частично, либо полностью. Удаление производится механически (скобление, шлифовка, обработка щеткой или пескоструйной очисткой) или химически (средства для удаления краски). В сложных случаях обшивочные доски можно заменить частично или полностью новыми. Особенное внимание нужно уделять не только предварительной обработке, но и состоянию самих конструкций. В случае обнаружения повреждения или дефектов конструкции, их следует незамедлительно устранить.

Шлифовка окрашиваемой деревянной поверхности. Обрабатываемые поверхности часто приходится шлифовать. Исключительно важной является шлифовка твердых покрытий. Например, для обеспечения адгезии (слипание поверхности и лакокрасочного материала) покрытия из алкидных, каталитических и полиуретанов лакокрасочных материалов, всегда следует тщательно шлифовать поверхность до матовости перед окраской.

Очистка окрашиваемой деревянной поверхности щеткой и скребком. Ремонтная окраска не вызывает затруднений, если старое покрытие находится в хорошем состоянии. При этом достаточно удалить пыль и грязь щеткой до перекраски. Если старое покрытие облезает, всю отслаивающуюся краску следует удалить скребком.

Промывка окрашиваемой деревянной поверхности щелочным раствором. Промывка очищает окрашиваемую поверхность от жиров, масел и прочих загрязнений. С помощью щелочных растворов старое покрытие также смягчается, что обеспечивает хорошую адгезию. Промывку можно производить щеткой, губкой или тряпкой. Если производится промывка стены, работы начинаются с ее нижней части. После этого поверхность тщательно прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.

Удаление плесени с окрашиваемой деревянной поверхности. До окраски заплесневелые поверхности следует промыть гипохлоритным раствором для снятия плесени, придерживаясь инструкции производителя. После обработки поверхность прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.

Удаление старого лакокрасочного покрытия. Старое многослойное, находящееся в плохом состоянии покрытие следует полностью удалить. Это можно сделать химическим удалением, то есть подходящим химическим средством, или механическим удалением, например, пескоструйкой. С точки зрения сохранения строения древесины химическое удаление более предпочтительное.

Химические средства снятия старой краски. Новейшие средства не содержат хлорированные углеводороды, и поэтому наносят меньше вреда окружающей среде и потребителю, а также древесине, чем традиционные средства на основе метилхлорида. Химическое удаление краски – это требовательный и медленный метод предварительной подготовки. К нему прибегают в случаях, когда основа должна быть очищена основательно или она не выдерживает пескоструйную очистку.

Пескоструйная очистка окрашиваемой деревянной поверхности. Пескоструйная очистка является спорным методом очистки деревянных поверхностей. Современные методы не всегда совершенны, и поэтому разрушают поверхность, так что волокна древесины начинают торчать. Неправильно произведенная пескоструйная очистка создает некрасивую поверхность. Шероховатая поверхность вбирает в себя грязь и пыль, что создает хороший подслой для роста плесневых грибков. Торчащие волокна могут остаться неокрашенными, причем они ведут себя как водопроводы под лакокрасочной пленкой и способствуют росту грибков синевы и гнили. Кроме того, проникнувшая под лакокрасочную пленку влага повышает риск растрескивания и отслаивания краски.

Снятие старой краски при помощи термической обработки феном. Старую краску с деревянной поверхности можно снимать при помощи нагревания её феном. Делать это надо при помощи профессионального фена, но внимательно следить за прогреванием поверхности, чтобы она не воспламенилась. Запузырившуюся краску следует снять металлическим шпателем аккуратно, не повреждая деревянной поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 12.03.2019

Как готовят деревянные стены к штукатурке

Если в конструкциях, предназначенных под штукатурку, есть доски, их следует надколоть, чтобы избежать коробления и разрыва от штукатурки. Набивка штучной драни производится на стены, потолки, перегородки. Штучную дрань набивают при выполнении ремонтных работ. Деревянные поверхности закрывают пергаментом, войлоком. Они утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость. Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную.



Простильная дрань неровная, узкая, толщина не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12—15 мм. Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25—30 мм одна от другой. Дрань набивают гвоздями, начиная снизу, через 1—2 простильные драницы. Концы выходных драниц должны быть закреплены, при стыковке между ними оставляют зазор 2-3 мм. Концы драни нельзя накладывать друг на друга. Если дрань набивают по войлоку, то расстояние между простильными драницами должно быть 15-20 мм, между выходными 20-25 мм.
Семь ошибок, которые возникают при штукатурке стен
Войлок часто закрывают сверху пергаментом или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида удаляют посыпку, чтобы раствор лучше прилипал к нему. Стыки разнородных поверхностей сначала затягивают полоской металлической сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Затем набить дрань на перегородку и приступить к оштукатуриванию. В этом случае на месте стыка никогда не возникает трещина.
Ванная комната в деревянном доме часть 2

4-2. Подготовка деревянных поверхностей

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки.

Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм.

Набивку штучной драни производят так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45X45 мм, на потолках 40X40 мм. Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают 25 мм, а на потолках — 20 мм.

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках 30 мм.

Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

фитинги пп

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой. При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку.

Приемы набивки драни показаны на рис. 23.

Рис. 23. Набивка драни на деревянную поверхность:
1 — техника набивки; 2 — набитая дрань.

На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Устанавливать гвоздь надо только по центру драни. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань. Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают у рогожи утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.

Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая. Затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом ма¬териал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, т.е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм.

После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни.

Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одну на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки.

Неплотное примыкание кромок повышает звуко- и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности.

Мягкий войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка плохо сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если же в силу особых обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань.

Изоляционные материалы навешивают на потолки так же, как и на стены.

Подготовка деревянной поверхности и ее влияние на отделку

Окончательная шлифовка белой древесины является наиболее важным этапом отделки для достижения удовлетворительных результатов. Плохое качество отделки, доработки и несбывшиеся ожидания в большинстве случаев являются прямым результатом неправильной подготовки к окончательной шлифовке белой древесины.

Существует три обычно используемых метода подготовки поверхности древесины в качестве заключительного шага перед отделкой: широкополосное шлифование, шлифование с произвольной орбитой и шлифование щеткой.

Шлифовка Widebelt до наждачной бумаги с зернистостью 220–240 хорошо подходит для работы с плоскими панелями и там, где допустимы линейные царапины и текстуры древесины.Произвольное шлифование орбитой используется в качестве последнего шага для удаления мелких дефектов и обеспечивает рисунок царапин, который становится невидимым после нанесения отделки. Однако этот метод не может шлифовать профилированные участки и может быть несовместимым при использовании ручных ручных шлифовальных машинок. Щеточные шлифовальные машины используют полоски абразива и подкладываются различными типами щеточных материалов, чтобы вдавить абразивные полоски в углы и углубленные профили основы.

Из этих трех технологий щеточное шлифование стало одной из наиболее жизнеспособных технологий, позволяющих сократить расходы и повысить рентабельность отделки.Хотя многие компании по-прежнему выполняют значительный объем орбитального и ручного шлифования, шлифовка щеткой при правильной настройке может устранить большую часть ручного шлифования. Новые технологии шлифования щеткой могут обеспечить следующие технологические преимущества:

• Постоянное измельчение острых кромок для устранения сквозного шлифования герметика

• Постоянный цвет пятна и устранение большинства пятен

• Постоянство цвета отделки при повседневном производстве

• Устранение большинства выступов волокон, что очень важно при отделке на водной основе.

• Удаление следов растрескивания и мелких дефектов

• Равномерно открывает поры древесины для равномерного впитывания отделки

• Может уменьшить объем расходуемых покрытий

С точки зрения бережливости щеточные шлифовальные машины сократят количество переделок, уменьшат трудозатраты на подготовку к шлифованию и снизят материальные затраты.Кроме того, правильная технология шлифования щеткой окупит вложения быстрее, чем любые другие вложения в отделку. Большинство деревообрабатывающих предприятий с объемом продаж от 7 до 10 миллионов долларов и выше должны окупиться менее чем через год, но не более чем через три года с момента покупки.

Невозможно переоценить преимущества качества отделки при правильной шлифовке щеткой. Равномерность окраски морилки, глубина отделки и четкость отделки значительно улучшат визуальное восприятие продукта.Устранение фактора человеческой ошибки при ручном шлифовании также дает уверенность в стабильном результате конечного качества отделки. В некоторых ситуациях шаг цвета может быть исключен, чтобы снизить стоимость отделки, сохраняя при этом высококачественный вид.

Преимущества щеточного шлифования

Щеточное шлифование устраняет следующие дефекты: следы от ножей более 14 на дюйм; засохшие следы и дефекты поверхности; чрезмерное повышение клетчатки; и смешивание следов перекрестных царапин и завихрений.

Однако шлифовка щеткой не может устранить следующие дефекты: большие вмятины и дефекты; клей; следы дребезга; и сильные поперечные царапины на неровных стыках.

Выбор правильной технологии

Наилучшие результаты при шлифовании щеткой достигаются, когда абразивные материалы имеют длительный контакт или время пребывания на детали. Чем больше время выдержки на детали, тем медленнее можно настроить скорость работы щеточного шлифовального устройства. Более медленная частота вращения абразива позволяет абразивной среде лучше шлифовать сложные профили.Частоты вращения с низкой скоростью шлифования также позволяют наждачной бумаге удалять древесное волокно, тогда как высокая скорость может вытягивать древесные волокна без расслаивания и удаления волокон с основы.

Длинные абразивные полосы обеспечивают гораздо более эффективное шлифование, чем короткие абразивные материалы. Более длинная абразивная среда позволит полосам изгибаться и шлифовать по поверхности полосы, а не по ее кончику.

Узкие абразивные полоски лучше всего подходят для неагрессивного шлифования герметиком. Широкие абразивные полосы обеспечивают более агрессивное шлифование при удалении глубоких дефектов.

Важно убедиться, что все абразивные материалы были сломаны, прежде чем запускать их в производство. Это обеспечит невидимый рисунок царапин и профиль царапин, который позволит пятну развиться до нужного цвета. Также очень важно соблюдать процедуру замены абразива для обеспечения однородной отделки. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком абразивных материалов для получения рекомендаций по правильной процедуре замены для вашего процесса.

Правильная подготовка к шлифованию перед финишной обработкой — это настоящий секрет успеха, рентабельности и качества отделки.

Фил Стивенсон — президент и владелец AWFI, поставщика услуг по обучению нанесению покрытий, консультированию и технологическому проектированию. Для получения информации посетите AWFI.org.

Нажмите здесь, чтобы получить ответы на некоторые часто задаваемые вопросы по отделке и шлифованию.

Прочтите, что деревообработчики хотят от шлифовальных и отделочных материалов и оборудования.

Руководство по подготовке деревянной поверхности

Перед тем, как вы начнете рассматривать шлифовку поверхности, проверьте свой деревянный проект, чтобы убедиться, что на деревянной поверхности нет отверстий или зазоров, которые вы хотите устранить, прежде чем готовить деревянный проект к покраске или морилке.Если у вас есть отверстия или зазоры на поверхности, есть три варианта заполнения проблемных участков на деревянной поверхности. Для небольших проблемных участков, таких как царапины и небольшие вмятины, вы можете использовать шпатлевку для дерева, палочки шеллака или восковые палочки. Шпаклевка для дерева, как правило, является одной из самых простых, так как вы просто кладете шпаклевку на дефект гладко, а затем после того, как она была нанесена, вы можете отшлифовать шпатлевку. Цвет шпатлевки можно изменить после ее разглаживания. Палочки шеллака плавятся и капают на деформацию, что делает работу с ними немного сложнее, но по-прежнему остается отличным вариантом.Наконец, у вас есть восковые палочки, которые требуют, чтобы древесина была запечатана, поэтому, если ваша древесина обработана, восковую палочку можно нанести непосредственно, но если вы работаете с деревом до завершения, вы должны запечатать дерево перед использованием восковой палочки. Восковые палочки обычно предлагаются в различных цветах, поэтому они хорошо подходят для подбора цвета, если ваша древесина уже обработана и вы хотите исправить небольшую деформацию.

Для больших деформаций потребуется вырез из другого куска дерева, который затем вставляется в большое отверстие в доске.Их обычно называют голландцем, и в этой статье рассказывается, как сделать голландца.

Этап 2 подготовки древесины к покраске или окрашиванию — Разгладьте древесину

После того, как вы устранили любые поверхностные дефекты, большие или маленькие, пора отшлифовать поверхность, чтобы получить покрытие, которое вы нанесете, будь то краска или морилка. Чтобы правильно подготовить поверхность, важно рассмотреть типы наждачной бумаги, которые вы можете использовать, и почему вы можете рассмотреть каждый тип, а также типы имеющихся шлифовальных машин.

Типы наждачной бумаги — самые популярные для обработки дерева выделены жирным шрифтом

  1. Стекло — стеклянная бумага — одна из самых дешевых доступных форм наждачной бумаги. Обычно он легко ломается и не лучший выбор для обработки дерева.
  2. Гранат состоит из минерала и имеет красноватый оттенок — он может быть хорошим вариантом с точки зрения рентабельности, особенно для мягких пород древесины.
  3. Наждачная бумага с оксидом алюминия — Наждачная бумага с оксидом алюминия очень прочна и является отличным вариантом для деревянных конструкций
  4. Карбид кремния — Обычно наждачная бумага из карбида кремния имеет черный цвет.Это самая прочная из наждачных бумаг, но может быть слишком агрессивной для обработки древесины.

Типы шлифовальных машин —

  1. Орбитальная шлифовальная машина — Орбитальная шлифовальная машина имеет круглую форму и может быть хорошей шлифовальной машиной для подготовки древесины. Орбитальные шлифовальные машинки могут иногда оставлять на деревянной поверхности круглые царапины, которые могут появиться, когда вы собираетесь протирать дерево.
  2. Орбитальная шлифовальная машинка с произвольной выборкой — Орбитальная шлифовальная машинка меньше по размеру, чем орбитальная шлифовальная машинка, но рисунок шлифования носит случайный характер, что снижает вероятность того, что на орбитальной шлифовальной машине останутся какие-либо следы. Орбитальная шлифовальная машинка с произвольной выборкой — один из самых популярных способов подготовки древесины к отделке.
  3. Ленточная шлифовальная машина — Ленточная шлифовальная машина может удалить большое количество материала за короткое время. Однако, если вы не используете ленточную шлифовальную машину должным образом, она также может испортить окончательный внешний вид вашей деревянной поверхности.

После того, как вы выбрали правильную наждачную бумагу и шлифовальную машинку, следует процесс шлифования детали. Вы хотите начать с более мелкой зернистости и постепенно переходить к более мелкой наждачной бумаге. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 60 или 80, и вы можете прекратить шлифование с зернистостью около 150 или 180. При зернистости 220 и выше древесина фактически начинает полироваться, что означает, что она блокирует впитывание морилки. Если вы будете использовать проникающее покрытие, такое как тунговое масло, зернистость 220 — это нормально.

Поднимая зерно

Если вы будете использовать морилку на водной основе, после того, как вы отшлифовали дерево до зернистости 150 или 180, вам нужно смочить дерево водой и дать воде высохнуть в течение ночи.На следующий день вы повторно воспользуетесь бумагой с мелким зерном (зернистостью 150 или 180) и сбейте все зерна, которые поднялись из-за воды. Повышение шероховатости гарантирует, что ваша древесина останется гладкой после нанесения первых слоев морилки и герметика.

Шаг 3 в Подготовка древесины к покраске или окраске — удаление любых поверхностных загрязнений

После того, как вы правильно отшлифовали дерево, последний шаг — убедиться, что все загрязнения, такие как клей и пыль, удалены с поверхности, прежде чем начинать окрашивать или красить дерево.Для удаления клея вы можете использовать ацетон для большинства деревянных клеев. При работе с опилками и подобными загрязнениями используйте липкую ткань, продуйте поверхность или используйте пылесос для удаления пыли, образующейся с поверхности древесины.

Шаг 4 — Нанесите краситель или грунтовку

Если вы будете красить древесину после того, как вы правильно подготовили деревянную поверхность, вам следует нанести морилку или, если вы будете красить древесину, нанесите грунтовку. После нанесения грунтовки необходимо отшлифовать загрунтованную деревянную поверхность перед нанесением краски на дерево.Пятно, которое вы нанесете, а затем нанесите шлифовку верхнего слоя после первого верхнего слоя и между каждым слоем верхнего покрытия, кроме последнего.

Советы по ремонту только верхнего слоя дерева

Если вы хотите отремонтировать только верхний слой отделки (блестящий слой), вы можете просто ненадолго отшлифовать верхний слой и нанести новый верхний слой, или вы можете использовать деглосер, чтобы удалить верхний слой и нанести совершенно новый верхнее покрытие.

Советы по перекраске или восстановлению древесины

Если вы хотите полностью изменить цвет или морилку на своей древесине, наилучших результатов можно добиться, отшлифуя древесину так, чтобы покрытие полностью исчезло, а также при окрашивании с применением грунтовки или при появлении морилки.Более быстрый вариант, если вы планируете покрасить дерево, — это удалить верхний слой и использовать грунтовку перед перекрашиванием.

Советы по перекраске больших деревянных поверхностей

Если вы перекрашиваете бревенчатый дом или аналогичную конструкцию, вам потребуется пескоструйная обработка поверхности, чтобы удалить первоначальное покрытие. После пескоструйной обработки вам необходимо отшлифовать поверхность. Обычные абразивные материалы, используемые для удаления покрытия с бревенчатых домов, включают скорлупу грецкого ореха или початки кукурузы.

Узнайте, как подготовить дерево к покраске

Выветрившееся дерево может стать настоящим испытанием для домовладельца, пытающегося восстановить внешний вид своей мебели, отделки, сайдинга или террасы.Чтобы узнать, как правильно подготовить древесину к покраске, ознакомьтесь с нашими полезными рекомендациями по подготовке древесины, включая очистку, шлифовку, устранение дефектов и грунтовку.

  • Чистящие поверхности: Старая краска в хорошем состоянии обычно является отличной основой для нового слоя краски. В этом случае очистка деревянных поверхностей с помощью тринатрийфосфата (TSP) и раствора отбеливателя или его заменителя — единственное, что вам нужно сделать, чтобы подготовить древесину к покраске. TSP — это сильнодействующий очиститель, обезжириватель и пигмент, который очищает поверхности и снижает блеск предыдущего слоя краски, обеспечивая хорошее сцепление между поверхностью и новым покрытием.Кроме того, использование отбеливателя TSP на участках, пораженных плесенью, не только удалит плесень и неприятные пятна, но и уничтожит споры плесени, предотвращая повторение в будущем. По мнению специалистов, самый простой способ очистки внешних поверхностей — мытье под давлением.
  • Шлифование: Перед окраской нового дерева слегка отшлифуйте все поверхности и кромки, чтобы сгладить структуру. Затем удалите шлифовальную пыль и нанесите подходящую грунтовку. Чтобы подготовить ранее окрашенную древесину, удалите растрескавшуюся, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 180, удалите пыль и протрите влажной губкой.Еще вам следует обратить внимание на мягкую рассыпчатую древесину, которая может указывать на наличие сухой или влажной гнили, обычно возникающей в жарком и влажном климате. В то время как небольшие участки гнилой древесины можно срезать, очистить и обработать фунгицидами (веществами, убивающими грибок и споры древесной гнили), сильно поврежденные участки следует заменить новой древесиной. Чтобы предотвратить повторное заражение гнилью, обработайте новую древесину фунгицидами и / или консервантами. Поскольку каждый тип консерванта для древесины имеет разное применение и риски, мы настоятельно рекомендуем вам посетить веб-сайт EPA, прежде чем выбирать конкретный продукт.
  • Заплатка отверстий, вмятин и трещин: Вы можете найти множество продуктов для ремонта дерева, от наполнителей на масляной основе и эпоксидных смол до цветных материалов для ремонта древесины и латексных герметиков под покраску. Выбирая состав для ремонта дерева, подумайте, предназначен ли он для внутреннего или внешнего ремонта дерева, и собираетесь ли вы красить, морилку или лакировать деревянные изделия. Если вы собираетесь нанести морилку или лак, убедитесь, что вы выбрали наполнитель, который не будет виден через окончательную отделку.Кроме того, заполните зазоры между деревянными панелями и стенами и отшлифуйте все участки ремонта, чтобы они выглядели более гладкими.
  • Грунтовка: Согласно старой пословице, «покраска настолько хороша, насколько хороша предшествующая подготовка». Это также справедливо для грунтования. Правильный выбор грунтовки и ее правильное нанесение обеспечат однородную, гладкую и долговечную окраску. Правильная грунтовка не только улучшает адгезию верхнего покрытия, но и предотвращает высыхание и блокирует пятна, которые могут просочиться через верхнее покрытие.Вы можете использовать грунтовку как есть или подкрасить до финального оттенка. При грунтовании следуйте рекомендациям производителя по технике смешивания и нанесения, времени высыхания и т. Д. Чтобы получить гладкую поверхность, слегка отшлифуйте ее перед нанесением краски.

Это самые основные рекомендации, которые вы должны учитывать при подготовке древесины к покраске. Чтобы получить более подробную информацию о том, как подготовить дерево к покраске или нанять специалиста, который сможет выполнить ваш проект профессионально, вовремя и в рамках бюджета, свяжитесь с нашими профессионалами в Performance Painting.От нашей малярной бригады до офисного персонала мы стремимся предоставлять отличные услуги всем клиентам в Северо-Восточной и Центральной Флориде.

Как подготовить и покрасить деревянные поверхности | Home Guides

Качество материала, который вы используете для окраски деревянной поверхности, имеет решающее влияние на конечный результат, но другие факторы не менее важны. Они включают в себя состояние древесины, количество усилий, которые вы приложили для ее подготовки, и технику окраски, которую вы используете.Вы не можете скрыть дефекты, такие как вмятины и выбоины, с помощью одной только краски, и вы не можете рассчитывать на то, что покраска продлится долго, если древесина влажная или есть остатки старой отделки, прилипшие к поверхности, когда вы наносите свежий слой. Правильная подготовка и техника обеспечат наилучшие результаты.

Перед покраской убедитесь, что древесина высохла. Храните внутреннюю отделку, молдинги и другие подвижные изделия из дерева в сухом месте. Дождитесь сухого дня, которому предшествовало еще несколько сухих дней, прежде чем красить внешнюю отделку, сайдинг или другие изделия из дерева.Никогда не красите внешнее дерево, если похоже, что идет дождь.

Соскребите как можно больше старой отделки скребком для краски, если дерево было окрашено ранее. Несмотря на то, что вам редко нужно очищать древесину перед покраской, вам все же необходимо удалить отслаивающуюся, неплотную или потрескавшуюся отделку, которая может помешать адгезии свежей краски.

Вымойте древесину сильным раствором моющего средства и воды и добавьте в смесь ингибитор плесени, если вы заметили плесень или пятна черной плесени.Прежде чем продолжить, дайте дереву высохнуть.

Заполните выемки, трещины и другие дефекты шпаклевкой для дерева или шпаклевкой, обязательно используйте продукт для наружных работ по дереву. Некоторые внутренние наполнители также рекомендуются для наружного использования, если вы их красите. Ознакомьтесь с рекомендациями по использованию емкости с наполнителем.

Отшлифуйте древесину вибрирующим инструментом с шлифовальной насадкой. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 или 100, если на поверхности есть старая отделка, и удалите ее как можно больше.Обязательно отшлифуйте лишний наполнитель с пятен. Подкрасьте поверхность абразивом 120. Если вы шлифуете новую древесину, может быть достаточно одного прохода с бумагой с зернистостью 120.

Отшлифуйте древесину вручную наждачной бумагой с зернистостью 150 по текстуре, если вы красите внутреннюю отделку или другие изделия из дерева. Эта окончательная шлифовка удалит с вибрирующей шлифовальной машинки следы, которые можно увидеть даже под слоем краски.

Нанесите слой грунтовки перед нанесением первого слоя. Грунтовка герметизирует структуру древесины, поэтому краска покрывает ее равномерно и улучшает адгезию краски.Если древесина узловатая, используйте грунтовку, предотвращающую просачивание.

Нанесите первый слой краски распылением или кистью. Если вы используете кисть, перемещайте ее вместе с древесной текстурой, начиная каждый мазок с сухой древесины и заканчивая областью, которую вы уже нарисовали. Не оставляйте пустот, но и не перегружайте поверхность, иначе краска может потечь.

Дайте первому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте его вручную наждачной бумагой с зернистостью 150 перед нанесением второго слоя. Возможно, вам не понадобится больше двух слоев, но если вы это сделаете, слегка отшлифуйте второй слой, прежде чем наносить третий.

Дайте краске застыть, прежде чем вырезать, придать форму или закрепить ее. Обычно это занимает от 24 до 48 часов.

Ссылки

Наконечники

  • Лучшие краски для дерева — это алкидные и латексные эмали или пигментированный уретан. Избегайте использования латексной краски для стен. Он утонет в зерне и неравномерно покроет его.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Вот основы подготовки древесины перед покраской.

Покраска комнат или предметов в вашем доме — это уже сложный проект на базовом уровне, но покраска определенных поверхностей может быть еще более сложной. Деревянные поверхности требуют дополнительных действий перед покраской, чтобы краска выглядела гладко и чисто. Если вам интересно, как покрасить плинтусы, молдинги или даже деревянную мебель для получения профессионального и идеального конечного продукта, вы попали в нужное место.

Давайте углубимся в процесс подготовки древесины к новой покраске.

Pixabay / Pexels

Подготовка рабочего места

Первым шагом в подготовке к большой покраске является подготовка рабочего места. Если вы красите деревянную стену, плинтусы или карнизы, вам необходимо заклеить эту область изолентой, чтобы краска не капала и не просачивалась на участки, которые вы не собираетесь красить.

Красите ли вы стены, отделку или мебель, вам необходимо застелить защитный брезент, чтобы защитить пол от капель и брызг краски.Если вы красите предмет или мебель, рекомендуется сначала положить пластиковый брезент или простыню, а затем накрыть холст или бумагу, чтобы свести к минимуму скольжение во время рисования.

Как защитить себя

Многие этапы подготовки древесины к покраске представляют опасность для глаз, кожи и даже для легких. Убедитесь, что у вас есть соответствующее защитное снаряжение, такое как защита глаз и ушей, респираторная маска и резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от раздражителей.

Как подготовить дерево к краске

Распространенная ошибка начинающих маляров — сразу же добавлять первый слой краски на дерево. Деревянные материалы немного привередливы, и если дерево не будет должным образом подготовлено перед покраской, краска быстро отделится от дерева и начнет отслаиваться. Чтобы обеспечить долгий срок службы новому слою краски, подготовьте древесину, выполнив следующие действия.

Очистить поверхность дерева

Чтобы грунтовка и краска хорошо сцепились с деревянным материалом, тщательно очистите древесину с помощью TSP и водной смеси.Обязательно дайте древесине высохнуть на воздухе, чтобы предотвратить образование пузырей или плесени между слоями краски.

Отшлифовать поверхность дерева

При шлифовании деревянной поверхности образуются крошечные вмятины и царапины, которые позволяют краске хорошо сцепляться с материалом. Используя ручную орбитальную шлифовальную машинку для больших гладких поверхностей или полоски наждачной бумаги для небольших, более декоративных поверхностей, отшлифуйте всю поверхность дерева. Не забудьте также отшлифовать углы и выступы деревянной детали.

Счистить пыль и мусор

При шлифовании образуется много древесных частиц и пыли, которые не должны оставаться на поверхности при нанесении грунтовки или краски. Эти частицы создадут неровный и несовершенный слой краски. Если вы шлифуете большую поверхность, мы рекомендуем использовать промышленный пылесос, чтобы частицы удалялись и удерживались, а не плавали по комнате.

Протрите деревянную поверхность влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль и мусор.

Нанесите грунтовку на поверхность дерева (второй слой, если он еще прозрачен)

Загрунтуйте поверхность дерева кистью или валиком, в зависимости от площади поверхности и количества деталей в детали.Дайте грунтовке полностью высохнуть и нанесите второй слой, если он все еще выглядит полупрозрачным.

artursfoto / Pixabay

Отшлифовать загрунтованную поверхность

Опять же, поскольку шлифование помогает краске хорошо сцепиться с древесным материалом, отшлифуйте загрунтованную поверхность дерева и повторите процесс очистки от пыли и мусора.

Нанести первый слой краски

Теперь вы на финише! Возьмите кисть или валик, в зависимости от размера и декоративных деталей вашей деревянной поверхности, и нанесите первый слой краски.Убедитесь, что ваши мазки кистью или валики с краской соответствуют текстуре для более естественного и гладкого вида.

Отшлифовать окрашенную поверхность

Мы чувствуем себя побитыми рекордами, но как только первый слой краски высохнет, вам придется снова отшлифовать поверхность перед нанесением второго набора краски, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски.

Нанести второй слой краски

Повторите процесс покраски так же, как и для первого слоя, и вы получите красивую, равномерно окрашенную деревянную поверхность.

Рисование может быть веселым или даже расслабляющим времяпрепровождением для многих из нас. Хотя мы все хотим перейти к самой интересной части, совершенно необходимо, чтобы вы добросовестно выполнили все необходимые шаги в процессе подготовки, прежде чем наносить этот слой краски. Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению качества окраски, включая отслоение, образование пузырей или неравномерный слой краски. Если это произойдет, вам, возможно, придется соскрести поврежденную краску и начать с нуля. Избегайте ненужных головных болей и правильно подготовьтесь к работе.

Рекомендации редакции

Как подготовиться к отделке деревом | Подготовка и шлифование

Начните с конца

Обработка дерева — это просто и весело. Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую зону для подготовки. Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс.Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке дерева, обратитесь к нашим рекламным буклетам, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет знать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины. , выбирая отделку и применяя традиционные или декоративные отделки. Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, отделка деревом будет для вас полезным занятием.Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.

Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с краской или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с упором на готовый продукт. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов.Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Будьте осторожны при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку. Используйте наполнитель для трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины.Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом — любые оставшиеся пятна или разводы необходимо полностью отшлифовать. Загрязненные клеем участки не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что у вас должна быть прочная основа для правильного шлифования для достижения идеальной отделки !! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала среднюю бумагу, а затем переходите к более тонкой. На большинстве необработанных древесных материалов перед окрашиванием начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120–150 и работать с бумагой с зернистостью №220.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.

Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.

Не следует шлифовать , иначе вы можете запечатать древесину настолько, что она не будет покрыта лаком. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями.Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финишные покрытия вручную. Не используйте орбитальную шлифовальную машинку при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка будет вонзаться, когда вы прикладываете давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые будут выглядеть неестественно. Текстура древесины сочетается с естественными раздражениями. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.

Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность — это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины.Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги заключается в следующем: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна. И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубое шлифование будет выглядеть менее изысканным, чем более гладкая поверхность, получаемая при шлифовании все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости.Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом. Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.

Описание Зернистость # 0 Оценка Использовать
Очень тонкое 600 10/0 Полировка и обработка после окрашивания
400 0/9
360 8/0
320 7/0
280
240
мелкое среднее тонкое 6/0 Окончательное шлифование перед окрашиванием
220 5/0
180 4/0
150 3/0
120
Средний 100 2/0 Удаление шероховатой текстуры
70 1/0
60 1/2
Грубый 50 1 Места с дефектами, закруглениями и шероховатостями
40 1
36 1.5
Очень грубый 30 2,5 Очень грубая необработанная древесина
24 3
20 3,5
16 4

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое будут проходить абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.

Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей для краски.

  • Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
  • Наждачная бумага кабинетного класса залита плотной бумагой.
  • Финишная основа на более гибкой бумаге.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, — это гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.

Материал Первое шлифование 2-я шлифовка Окончательное шлифование
Дуб 120 150 180
Береза ​​ 120 150 180
Клен 120 120 180
Красное дерево 150 180 220
Орех 150 180 220
Ель 120 150 180
Сосна 120 150 220
Вишня 120 150 220
Ясень белый 102 150 180

Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления острых углов или разрушения чрезвычайно неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую — от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, «трудно поддающейся окрашиванию», финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему. Для финишного шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Мебель, отшлифованная заводской шлифовкой, по-прежнему требует финишной шлифовки. Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и завершите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, так как стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Убедитесь, что вы смешали достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Для тщательного перемешивания содержимого банки может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Заполните поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того, как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и последовательно вытирать пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Индивидуальные цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания нестандартных цветов.Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить практически к любому проекту отделки деревом, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы — самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе.Получите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе.Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, представляют собой идеальный контейнер для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220.Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Любое пятно можно нанести старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько в использовании, полоскании или сушке.Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием.Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работайте, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОЕ время. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки — это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особенных образов, таких как узор в шахматном порядке.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, такие как пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Следите за низом своей обуви — не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки для легкого нанесения финишного покрытия.Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.

Используйте старые ящики для сушки небольших предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные корзины тоже подойдут.

  1. Цвет пятна.
  2. Природа породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
  3. Как долго остается пятно.

Как подготовить деревянную мебель к отделке

В большинстве случаев отбеливание — это, по сути, мера первой помощи, а не обычная часть отделки. Мебель следует отбеливать, если на поверхности имеются разводы, черные кольца или пятна от воды; если древесина обесцвечена или покрыта пятнами; если цвет неровный; или если после удаления покрытия осталось старое пятно или наполнитель. Старый наполнитель часто бывает проблемой при работе с дубом, орехом и красным деревом. Отбеливанием можно выровнять цвет мебели, сделанной из двух или более пород дерева.Он может осветлить темную древесину, чтобы она соответствовала более светлой.

Перед тем, как использовать отбеливатель для любого предмета мебели, убедитесь, что древесина пригодна для отбеливания. Некоторые породы дерева плохо переносят отбеливатель — например, вишню и сатиновое дерево нельзя отбеливать. Некоторые породы дерева, такие как окунь, кедр, каштан, вяз, красное дерево и палисандр, очень трудно отбеливать, а некоторые — особенно сосна и тополь — настолько светлые, что отбеливание делает их безжизненными. Березу, клен и орех можно отбелить, но отбеливание разрушает их характерный цвет.А редкие породы дерева — красное дерево, тик и другие избранные породы — редко подвергаются отбеливанию. Распространенные породы дерева, которые легко отбеливать и которым это может быть полезно, включают ясень, бук, камедь и дуб.

Выбор отбеливателя

Не для всех работ по отбеливанию требуется один и тот же тип отбеливателя. В зависимости от проблемы, которую вы хотите исправить, вам может потребоваться очень сильное или относительно мягкое отбеливающее средство. Ниже приведены некоторые распространенные варианты отбеливателя, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Laundry Bleach : Этот мягкий отбеливатель может решить большинство проблем с цветом при повторной окраске, от пятен или наполнителя, которые не удаляются при зачистке, до чернильных пятен и водяных пятен.Он хорошо подходит для пятнистых участков и для небольшого общего осветления, но он не изменит цвет древесины кардинально. Прежде чем использовать более сильный отбеливатель на каком-либо предмете мебели, попробуйте отбеливатель для стирки; обычно это помогает.

Щавелевая кислота : Щавелевая кислота, продаваемая в виде порошка или кристаллов, используется для удаления водяных пятен с дерева. Он также эффективен для восстановления естественного цвета химически потемневшей древесины. Вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой, если у вас нет мебели, которую продают в коммерческих целях, потому что щелочь и аммиак, химические вещества, обесцвечивающие древесину, не рекомендуются для непрофессионального использования.Щавелевую кислоту необходимо наносить на всю поверхность дерева, потому что в большинстве случаев она также отбеливает старые пятна. Возможно, вам придется отбелить всю мебель, чтобы получить ровный цвет. Щавелевая кислота более эффективна для осветления мелкозернистой древесины, чем мелкозернистой.

Двухкомпонентные отбеливатели : Двухкомпонентные отбеливатели для древесины используются для осветления или удаления естественного цвета древесины. Если вы хотите, чтобы старый темный предмет вписался в комнату, полную светлой мебели, используйте этот отбеливатель.Двухкомпонентный отбеливатель очень силен, и его нужно использовать осторожно; надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Этот вид отбеливателя тоже стоит дорого. Доступны несколько брендов.

Методы отбеливания

Какой бы отбеливатель вы ни использовали, помните, что результат будет постоянным — вы сможете восстановить его, если сделаете дерево слишком светлым, но неравномерное отбеливание очень трудно исправить. Убедитесь, что древесина абсолютно чистая, и как можно меньше прикасайтесь к ней. Отбеливатель должен равномерно проникать в дерево.

Перед нанесением отбеливателя проверьте его на куске того же дерева или на скрытой части мебели. Убедитесь, что вы точно знаете, что будет делать отбеливатель и с какой скоростью. Обычно отбеливатели действуют быстро на мягкие породы дерева и медленно на твердые.

Отбеливание несложно, но требует некоторых мер предосторожности — отбеливатели — это довольно сильные химические вещества. Более сильные могут повредить кожу, глаза и легкие. Надевайте резиновые перчатки и защитные очки при работе с отбеливателем и убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется.Точно следуйте инструкциям производителя отбеливателя. Если отбеливатель попал на кожу, немедленно смойте его.

Отбеливатель также требует осторожного нанесения и удаления. С любым отбеливателем используйте щетку с синтетической щетиной — химикаты повредят натуральную щетину. Нанесите отбеливатель вдоль волокон древесины, равномерно и тщательно смачивая поверхность; не должно быть сухих пятен и луж. Дайте отбеливателю подействовать, как описано ниже.

После отбеливания протрите древесину влажной тканью.Чтобы удалить остатки, тщательно нейтрализуйте древесину; используйте раствор аммиака для щавелевой кислоты, раствор буры для отбеливателя для стирки или двухкомпонентные отбеливатели. Тщательно вымойте отбеленную древесину подходящим нейтрализатором; будьте осторожны, чтобы не переувлажнить его. Затем, быстро работая, чтобы предотвратить повреждение водой, промойте дерево чистой водой и тщательно вытрите мягкой тканью. Дайте мебели высохнуть не менее двух дней, прежде чем продолжать с ней работать.

Отбеливатель для стирки

Нанесите отбеливатель для стирки в полную силу, равномерно нанеся кистью по всей поверхности.Если вы удаляете пятна или осветляете обесцвеченные участки, нанесите на них отбеливатель полной силы. Отбеливатель для стирки действует быстро. Через минуту или две вы увидите, как пятно тускнеет. Если вы отбеливаете старое пятно, вытрите отбеливатель влажной тканью, когда пятно станет светлее.

Если вы отбеливаете пятна для удаления пятен или смешивания цветных областей, подождите, пока обесцвеченные пятна не станут примерно того же цвета, что и остальная часть дерева; затем снова нанесите отбеливатель на всю поверхность.Когда цвет станет ровным, удалите отбеливатель влажной тканью. Наконец, нейтрализуйте обработанную древесину раствором из 1 стакана буры, растворенного в 1 литре горячей воды. Нейтрализовать, промыть чистой водой и тщательно высушить.

Щавелевая кислота

Щавелевая кислота не едкая, но ядовита. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки и убедитесь, что вентиляция достаточная. Чтобы приготовить кислоту, смешайте насыщенный раствор с теплой водой: 1 унцию порошка или кристаллов на 1 стакан теплой воды.Убедитесь, что вы приготовили достаточно отбеливателя для обработки всей поверхности или предмета мебели.

Равномерно нанесите кислотный раствор на древесину, нанося кистью вдоль волокон, чтобы покрыть всю поверхность. На мягкой древесине вы увидите результаты очень быстро; на твердых породах древесины отбеливание длится дольше. Дайте кислоте подействовать примерно 20 минут, затем вытрите ее влажной тканью. Если поверхность не полностью или равномерно обесцвечивается, при необходимости нанесите кислоту повторно. На твердых породах древесины полное отбеливание может занять до часа.Протрите древесину влажной тканью и промойте чистой водой. Затем нейтрализуйте его раствором из 1 стакана бытового аммиака и 2 литров воды. Снова промойте чистой водой и тщательно высушите.

Двухкомпонентные отбеливатели

Двухкомпонентные отбеливатели просты в использовании и обычно действуют очень быстро. Два компонента отбеливателя, обозначенные цифрами «1» и «2» или «А» и «В», обычно наносятся отдельно. Прочтите инструкции производителя и точно следуйте им. Первому раствору обычно дают подействовать примерно 20 минут, прежде чем наносится второй раствор.

Тщательно следуя инструкциям, нанесите первый раствор и дайте ему подействовать; затем примените второй раствор. Одна обработка обычно полностью отбеливает древесину, но если древесина недостаточно светлая, обработайте ее снова. Протрите обесцвеченную древесину влажной тканью, а затем нейтрализуйте ее раствором из 1 стакана буры, растворенного в 1 литре горячей воды. Промойте древесину чистой водой и тщательно высушите.

Обработка после отбеливания

Обработка любым отбеливателем усиливает текстуру древесины, даже если мебель уже тщательно отшлифована.Чтобы рельефная текстура не повлияла на отделку, ее необходимо повторно отшлифовать до уровня деревянной поверхности после того, как древесина высохнет.

После отбеливания дайте мебели высохнуть не менее двух дней. Затем слегка отшлифуйте зерно наждачной бумагой класса 5/0 или 6/0; будьте осторожны, чтобы не сделать поверхность шероховатой. Поскольку в древесине все еще могут быть остатки химикатов, наденьте дыхательную маску и удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса. Протрите древесину липкой тканью.

Еще одна сложность отбеливания, особенно отбеливателя для стирки, заключается в том, что на дереве может остаться беловатый или сероватый цвет.Это несерьезно; это указывает на то, что отбеливатель высушил волокна деревянной поверхности. На твердых породах древесины он исчезает при нанесении финишного покрытия. На мягких породах древесины серый цвет может быть выраженным, а рыхлые волокна — очевидными. Чтобы удалить их, тщательно протрите древесину по волокну стальной мочалкой № 000; потрите всю обесцвеченную область и убедитесь, что цвет ровный. После нанесения финишного покрытия сероватый оттенок полностью исчезнет.

Отбеливание — это косметический штрих, но он может дать удивительно хорошие результаты при своевременном использовании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.