Подключение четверной розетки: Подключение четверной розетки

Содержание

Как подсоединить четырехместную розетку

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

  • корпус;
  • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
  • клеммы для подсоединения проводов электросети;
  • заземляющий контакт;
  • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

  1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
  2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
  3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

  • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
  • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
  • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
  • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
  • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Когда вы затягиваете регулировочные винты, фиксаторы расходятся в стороны, цепляясь за ребристые стенки подрозетника.

Провода к этому моменту уже должны быть подключены.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.

В розетке 4 провода как подключить

Подключение розетки 4 провода

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Тема электроустановочных изделий для нашего журнала и для постоянных его читателей не новая. Приблизительно год назад мы посвятили этой теме целую серию статей. Три из них были написаны в содружестве с концерном «АВВ». В статьях фигурировали и «Легран» и еще несколько «крутых» международных концернов. Речь в них шла о, не побоимся этого слова, великолепном электроустановочном оборудовании, у которого есть только один недостаток — высокая стоимость.

Наверное высоким уровнем цен и объясняется не слишком большая реакция читателей на эти публикации. Сегодня мы решили вернуться к этой теме и рассказать о пока малоизвестном на российском рынке электроустановочном оборудовании южнокорейской фирмы «АНАМ». Почему мы решили рассказать именно об этом оборудовании, Вы поймете сами, как только увидите уровень цен на него. Заранее предупредим, что фирма «АНАМ» не выпускает электроустановочного оборудования с интеллектом и прочими «наворотами», ни с дизайнерскими излишествами. Речь сегодня пойдет об «обычном» электроустановочном оборудовании, с помощью которого можно решить большинство технических задач и создать в доме вполне комфортные условия, но без «излишеств». О дизайнерском же оформлении этого оборудования пусть каждый судит сам, ведь, как известно, на вкус и цвет ….

Помочь нам разобраться в сегодняшней теме разговора мы попросили специалистов фирмы «АНАМ-ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ», являющейся официальны представителем фирмы «АНАМ» в России. И сегодня мы беседуем с представителем фирмы «АНАМ-ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ» Александром Владимировичем Ивановым.

Несколько слов о самой фирме «Анам». Это достаточно крупная Южно-Корейская фирма. Она является ведущей в области производства электроустановочного оборудования.

Это оборудование имеет общий для Кореи и вообще для Азии стандарт, несколько отличающийся от привычного нам европейского. При общем стандарте изделия, выпускаемые азиатскими производителями, отличаются друг от друга прежде всего по дизайну. Когда наша фирма проводила маркетинговые исследования и выбирала с какой из Южнокорейских фирм начать сотрудничество, то привлек нас прежде всего дизайн изделий фирмы «Анам». Сама корпорация «Анам» кроме электроустановочных изделий выпускает и более серьезные вещи: телевизоры, бытовую технику, видеодомофоны и т.д. Но вся эта продукция российскому покупателю абсолютно не известна. Возможно это объясняется некоторой неприспособленностью тех же видеодомофонов, выпускаемых “Анам” к нашему рынку. Для нас ведь непременным условием является, чтобы видеодомофон был в «антивандальном» исполнении, иначе в первый же день сломают. А «Анам» такой продукции не выпускает.

Основной поток покупателей заинтересован в приобретении самых обычных бытовых вещей — розеток и выключателей. Спрос на эти вещи всегда есть и он постоянно увеличивается. Как показывает наш опыт работы, идет постепенный, но неуклонный рост интереса покупателей к этим изделиям. Объясняется возрастание интереса очень просто — товар этот достаточно качественный, имеющий неплохой дизайн, и имеющий вполне приемлемые для российского потребителя цены. Соотношение «цена — качество» в изделиях «Анам» очень выигрышное.

Коробки монтажные изготовлены из сверхпрочной термостойкой пластмассы. Посадочный размер — 83,5 мм. Особенностью изделий «Анам» является прежде всего их прямоугольная форма. Эту форму имеют не только сами электроустановочные изделия, но и монтажные коробки под них. Именно это прежде всего отличает изделия «Анам» от изделий европейского и российского стандарта, рассчитанных под круглую монтажную коробку. Такой прямоугольный стандарт принят в Азии, в США и в Италии. Это отличие прежде всего объясняет, почему электроустановочные изделия этих стран в России или не продаются совсем, или мало продаются. Сейчас, когда многие уже познакомились с этим стандартом и с самими электроустановочными изделиями, проблем уже не возникает. Покупатель обращает внимание на внешний вид и на функциональные возможности, а форма его уже не пугает.

И если Вы проводите монтаж электроустановочных изделий в новом доме или в новой квартире, то какая разница какие коробки монтировать круглые или квадратные, ведь разница в трудозатратах получается незначительная. Тех, кто делает серьезный капитальный ремонт или строит новый дом, это совершенно не пугает. Стоимость монтажной коробки мы стараемся свести к минимуму — они производятся не в Южной Корее, а в России, потому и получаются дешевле. Вырезать прямоугольную выемку в стене под установку монтажной коробки конечно же не просто. Для того, чтобы облегчить эту проблему, создана монтажная адаптированная коробка (см. фото), выемка под установку которой вырезается такой же фрезой, что и под установку круглой коробки евростандарта.

Функционально же изделия «Анам» ничем не отличаются от изделий ведущих европейских производителей. По статистике наибольшим спросом у российского покупателя пользуются изделия из Германии (фирма «Элсо»), Венгрии (фирма «Продакс»), Швеции (фирма «Элио»). Изделия этих фирм относятся к так называемому «среднему классу» и рассчитаны прежде всего на массового потребителя. Более «навороченными» по дизайну являются изделия таких фирм как «Легран», «Гивис», «Буш Егер». Но это более дорогие изделия, которые на массовый спрос и не рассчитаны. Так вот, изделия «Анам» в своем «среднем классе» вполне конкурентноспособны, а по качеству, может быть, даже и превышают средний уровень. По дизайну же они просто выигрывают, именно благодаря своей необычной и непривычной для нас прямоугольной форме.

Второй особенностью изделий «Анам» является то, что все они рассчитаны на работу в сети с напряжением 250 В при рабочем токе до 15 А. То есть любой из выключателей рассчитан на нагрузку в 3,7 кВт. Это более чем приличная нагрузка. (Напомним, что отечественный стандарт предусматривает напряжение 220 В и максимальный ток 6 А.) Все они изготовлены из пластокерамики — это материал, абсолютно не подверженный выгоранию при высоких температурах, и выпускаются одного цвета — цвета слоновой кости. Когда мы занимались сертификацией изделий «Анам» в «Ростесте», то с ужасом смотрели каким же жестким испытаниям там подвергаются электроустановочные изделия. И эти испытания изделия «Анам» выдержали с честью и получили сертификат «Ростеста».

В выключателях применена подсветка в виде светодиода, указывающего место положения выключателя в темное время суток. Выключатели снабжены светодиодом красного цвета. Использование двойных накладок позволяет максимально расширить ассортимент изделий. Возможны различные комбинации выключателей. То, что выключатели снабжены подсветкой, является одним из преимуществ выключателей «Анам». В темноте такой выключатель найти довольно легко. В серии есть одно- , двух-, трех-, четырех- и пятиклавишные выключатели. Для тех, кому почему-то не нравится подсветка на выключателях, есть более дешевые изделия без светодиодной подсветки. Такие выключатели дешевле на 10-15%, но функционально ничем не отличаются.

Розетки выполнены по евростандарту для включения электрических вилок с диаметром до 5 мм. Отдельные модели розеток имеют заземляющий контакт. Розетки с брызгозащитными крышками и резиновыми прокладками предназначены для установки в помещениях, где есть вероятность попадания брызг на розетку. В серии есть и типы розеток со специальной защитой от детей. Эти розетки оборудованы специальными шторками, с поворотным клапаном, которые электровилка раздвигает легко и свободно, но вот засунуть гвоздь или палец в одно из отверстий ребенку вряд ли удастся.

Кроме обычных розеток и выключателей существует еще изделия, называемые переключателями. Эти изделия сейчас пользуются у российского потребителя довольно высоким спросом. Для чего они нужны? Переключатели — изделия, позволяющие включать и выключать освещение с двух мест (снабжены зеленой подсветкой). Представьте себе длинный коридор в двух концах которого установлены переключатели. Вошли с одного конца — свет включили. Прошли весь коридор — вторым переключателем выключили. Согласитесь, что это гораздо удобнее, чем один выключатель на такой коридор.

В серии есть изделия, совмещающие в себе сразу две функции — выключателя и переключателя. Значительную часть в ассортименте занимают различные устройства, начиная от ставших уже привычными светорегуляторов и кончая электронными таймерами. Электрическая схема светорегуляторов позволяет плавно изменять освещенность помещения. Отдельные модели светорегуляторов производятся в комбинации с выключателем и снабжены подсветкой. Максимальная мощность нагрузки светорегулятора 1000 Вт.

Эти изделия незаменимы для лестничных клеток, коридоров и т.п. мест, и являются альтернативой переключателям. С помощью двух переключателей, как мы уже говорили можно включать и выключать освещение с двух сторон коридора (лестницы). Таймер может заменить собой оба переключателя. Вошли в коридор — свет с помощью таймера включили. Прошли по коридору (поднялись по лестнице) и идите смело по своим делам, не думая о выключении освещения. Электрическая схема таймера позволяет отключать свет автоматически с задержкой 1,5 или 2,5 минуты после принудительного включения. Максимальная мощность нагрузки таймера 200 Вт.

Системы дистанционного управления светом позволяют создать максимальный комфорт и удобства. Дистанционное управление светом в наиболее простом случае может быть организовано по принципу «включить-выключить». В более сложном случае возможно управление светом с дистанционным регулированием яркости. По сути, это тот же светорегулятор, но управляемый не вручную, а с пульта.

Предлагаемые “Анам” выключатели с дистанционным управлением (ДУ) позволят управлять освещением как с помощью сенсорных клавиш, так и при помощи пульта ДУ на расстоянии до 10 м, включать, выключать свет и плавно изменять освещенность помещения. Отдельные модели выключателей снабжены функцией автоматического отключения света через 30, 60, 90 минут и, в целях безопасности, функцией имитации присутствия — запрограммированного включения и отключения света при отсутствии человека. Все функции устройств сопровождаются звуковым сигналом. Максимальная мощность нагрузки одной клавиши 200 Вт, светорегулятора 500 Вт. Выключатели с ДУ требуют подведения отдельного провода питания 220 В.

Светорегулятор на 6 линий, снабженный пультом дистанционного управления на ИК-лучах предлагает Вам целый набор уникальных функций. В первую очередь, он дает возможность пользователю запоминать яркость нескольких источников света. Для создания комфорта в вашем доме, лампы и другие осветительные устройства могут быть заранее отрегулированы на желаемые уровни яркости, которые могут впоследствии устанавливаться нажатием всего лишь одной кнопки. Например, вы можете создать особую световую атмосферу над вашим обеденным столом и соответствующим образом отрегулировать освещенность в прихожей — все это будет происходить одновременно и нажатием всего одной кнопки. Эта система также легко позволяет управлять светом в аудиториях и конференц-залах, в барах, холлах и фойе, там, где требуется одновременная индивидуальная регулировка нескольких источников света.

“Анам” предлагает и такие интересные приборы, как датчики движения. Эти датчики включают освещение стоит Вам появиться в зоне его действия. Датчики движения выпускаются только для внутренней установки. Предлагаемые датчики являются пассивными ИК датчиками и не используются как охранная сигнализация, но вполне могут обеспечить комфортные условия для своих владельцев. Основное назначение внутреннего датчика в квартире — автоматическое включение и выключение света, например в коридоре (прихожей). Как только Вы вошли в квартиру, датчик моментально включит освещение, избавив Вас от поисков выключателя. Датчик, установленный на лестнице, избавит от необходимости жечь свет на ней круглые сутки — свет будет зажигаться, как только на лестнице появится человек. Предлагаемые выключатели с датчиком движения обеспечивают временное (до 3 минут) включение света при появлении человека в зоне действия датчика.

Существуют модели потолочной и настенной установки в виде выключателей с различными зонами действия датчиков. Есть варианты с углом обзора в 90°, которые срабатывают на приближение человека к данной конкретной двери и игнорируют приближающихся к соседней. Датчики с углом обзора 270° имеют зону обнаружения не только перед собой, но и небольшую зону обнаружения позади себя. Это означает, что датчик, установленный над входной дверью, сработает не тогда, когда Вы под ним уже пройдете, а сразу, как только Вы откроете дверь. Зона обнаружения настенного датчика с углом обзора 180° расположена по горизонтали — луч проведен параллельно полу (обычно на высоте 1-1,1 м). Это необходимо для того, чтобы датчик срабатывал при появлении человека в любом из концов длинного коридора, но не срабатывал на появление домашних животных. Если в доме есть маленькие дети, то датчик можно установит на меньшую высоту.

В этой серии предлагается светильник со встроенным датчиком движения. В нем с помощью электронного блока можно задать уровень внешней освещенности. Это необходимо для того, чтобы датчик движения включал и выключал свет только в темное время суток. Здесь можно регулировать время задержки выключения освещения и интенсивность освещенности. (На наш взгляд это прекрасный готовый «агрегат» для тех, кто любит комфорт, но не очень силен в электрике и не сможет сам смонтировать соответствующую схему управления коридорным светильником. Кроме того, готовый «агрегат» обходится и значительно дешевле, чем схема собранная их отдельных составляющих. — В.К.)

Телевизионные розетки. Электрическая схема телевизионных розеток позволяет одновременно подключать телевизоры и стереорадиоприемники к центральной антене. Выпускаются три модели телевизионных розеток: концевые, проходные, краб, что позволяет создавать различные телевизионные сети. Волновое сопротивление 75 Ом (ТВ) и 300 Ом (ФМ). В комплект поставки входит адаптированный ТВ штекер.

Телефонные розетки
(6-ти контактные) со шторками, предохраняющими контактную часть от пыли в отключенном виде. Аудиорозетки предназначены для подключения различных музыкальных и акустических систем. Прежде чем перейти к последнему пункту сегодняшнего обзора — распределительным щиткам, предлагаемым фирмой “Анам”, стоит поговорить о безопасности электроснабжения.

Вопрос безопасного электроснабжения в здании подразделяется на два подвопроса: защита людей, эксплуатирующих электрические установки, и защита самих электроустановок. Защита электроустановок — выполняется автоматами, защищающими электроприборы от токов короткого замыкания (всем знакомы российские автоматы типа АЕ и АП). Защита людей, эксплуатирующих электрические установки, — это вопрос защиты от замыкания на землю (корпус) при пробое изоляции (стиральные машины, холодильники, электроплиты и т.д.). Прикоснувшись к такому прибору, человек получает электрический удар, последствия которого плохо непредсказуемы.

Одним из способов защиты людей от поражения электрическим током при замыкании на корпус — это дифференциальные автоматы (так их называют на западе) или устройства защитного отключения — УЗО (так их называют в России). УЗО — устройство, которое измеряет разницу между током, проходящим по фазному проводу, и током, «возвращающимся» по нейтральному проводу, точнее измеряющее дифференциальную разность токов. Если возникает разность измеряемых токов, т.е. возникла утечка тока на землю (в частности утечка по телу человека, коснувшегося корпуса неисправного устройства), то именно эту утечку и фиксирует прибор. Безопасным пределом для человека считается ток 30 мА.

Соответственно в жилых зданиях и применяются устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 30 мА. Время срабатывания (несколько миллисекунд) рассчитано таким образом, что человек даже и не успевает толком понять, что его «тряхнуло». Защита от контактного напряжения и риска поражения электрическим током, обеспечиваемая УЗО, является основополагающим элементом при любом нормальном применении и исключительно важна в особых случаях, когда фактор риска может быть особенно велик (ванные комнаты и т.п.). Защитные устройства типа УЗО, установленные в распределительном шкафу квартиры и используемые в комплекте с автоматом от перегрузки и короткого замыкания успешно защищают всю квартиру или дом. Именно такие распределительные щитки и предлагает фирма “Анам”.

Щитки распределительные на 4, 6, 10 линий. В комплект входят: устройство защитного отключения (УЗО), защитные двухполюсные автоматы. Номинальный ток для автоматов: 15, 20, 30 А, для УЗО: 30, 50 А, ток утечки 30 мА. Кроме серии электроустановочного оборудования 70 WIDE, о которой мы довольно подробно рассказали, предлагается серия SUPER WIDE. Электроустановочное оборудование этой серии отличается более прямоугольными формами и наличием металлизированной серебристой накладки на клавишах выключателей. Функционально же оно ни чем не отличается от оборудования серии 70 WIDE. Цвет — слоновая кость. Для тех, кто по каким-то причинам вынужден использовать не внутреннюю, а наружную проводку предлагается серия соответствующего электроустановочного оборудования.

Информация предоставлена фирмой «АНАМ — ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ»

Вадим Ковалев

Розетки и выключатели ANAM, в нашей стране появились достаточно давно и завоевали уважение у потребителей. Этому способствовала достаточно либеральная стоимость продукции этой южнокорейской компании, а также очень её интересные технические решения. Ведь некоторые виды электроустановочной продукции от компании ANAM, вы не найдете в прайсах других компаний.

На данный момент, вся продукция компании представлена всего одной серией: ZUNIS. Это произошло после поглощения ANAM компанией Legrand. В данной серии представлены изделия белого и кремового цвета. Но это не главное.

Главное — это то, что все изделия в этой серии можно условно разделить на обычные и автоматизированные коммутационные устройства. К обычным изделиям можно отнести выключатели, розетки и диммеры.

Выключатели и диммеры ANAM

Давай разберем каждый из видов продукции более детально. Тем более что разбирать есть что. Ведь некоторые виды выключателей не совсем привычны для нашего потребителя.

Итак:

  • Все выключатели ANAM предназначены для работы с напряжением до 250В. Номинальный ток таких устройств составляет 6А. И в плане технических характеристик, продукция на первый взгляд не прельщает — но есть и есть одно но…
  • Дело в том, что кроме привычных одно-, двух- или даже трехклавишных выключателей, с подсветкой и без таковой, есть и другая продукция. Так, например: четырех-, пяти- или шестиклавишный выключатель вы наверняка найдете далеко не у каждого производителя. При этом каждая клавиша обладает собственной подсветкой.

Обратите внимание! Для монтажа таких выключателей, компания выпускает собственные закладные коробки и лицевые накладки. Ведь их размер отличается от стандартных. Это следует учитывать на стадии покупки. Ведь найти изделия с такими параметрами в обычном магазине может быть проблематично.

  • Кроме выключателей, среди продукции компании вы найдете переключатели. Они так же могут быть одно-, двух- или трехклавишными. Кроме того, среди продукции представлены перекрестные выключатели, которые позволяют управлять освещением сразу из нескольких мест как на видео.

  • Диммеры являются отдельной темой для разговора. Среди продукции компании, вы найдете такие изделия для разных типов ламп с номинальной нагрузкой до 1кВт. При этом, как говорит инструкция, здесь представлены как механические, так и электронные устройства.

Розетки ANAM

Розетки ANAM так же не лишены сюрпризов. Среди продукции этой компании вы найдете технические решения, несвойственные другим производителям.

Среди продукции компании есть обычные изделия с номинальным напряжением до 250В и номинальным током в 6, 10 и 16А.

Все розетки имеют заземляющий контакт, что, учитывая современные требования ПУЭ, является обязательным атрибутом розетки.

Здесь представлены одинарные и двойные розетки.

Что же касается интересных решений, то среди продукции компании вы найдете розетки со встроенным автоматом УЗО.

Такие изделия предназначены для установки в ванных комнатах и других влажных помещениях.

Наличие автомата УЗО в розетке, позволяет не устанавливать автомат УЗО в распределительном щите для питания групп освещения таких помещений.

Так же среди продукции компании вы найдете выключатели и розетки Анам в одном корпусе.

Это еще одно интересное решение, которое позволяет существенно снизить количество электрических точек в комнате.

Кроме того, это значительно упрощает монтаж для людей, не очень уверенно разбирающихся в электрике.

Но если описанные выше изделия вы можете встретить у большинства производителей, то компания может предложить и действительно практически уникальные решения.

К таковым можно отнести, например, четверную розетку, которую вы практически наверняка не встретите у других компаний.

Еще одним интересным с технической точки зрения, является двойная розетка с двумя выключателями в одном корпусе.

Да, номинальные данные этих выключателей и розеток не так хороши, но они позволяют своими руками, всего в одной электрической точке, обустроить полноценное снабжение всей комнаты или помещения.

Интересные решения есть и для слаботочных сетей.

Так, компания ANAM предлагает двойную розетку с розетками для подключения телефона, интернета и телевизора. И все это в одном корпусе.

В некоторых случаях, это может стать идеальным решением.

Автоматизированные электроустановочные изделия ANAM

Так же, есть у ANAM розетки и выключатели со встроенными средствами автоматизации. К таковым можно отнести датчики освещенности, движения и таймеры.

Кроме того, среди продукции компании имеются программируемые системы, которые можно использовать в электрических сетях типа «умный дом». Но давайте обо всем по порядку.

Итак:

  • Одна из моделей выключателей называется биовыключатель. Такое название не встретишь у других производителей, поэтому мы решили разобраться, что это за чудо, в первую очередь. На поверку оказалось, что это обычный выключатель с датчиком освещенности. При снижении освещенности в комнате он автоматически включает освещение.
  • Выключатели с датчиком движения тоже не являются новинкой на рынке. Принцип действия данного коммутационного аппарата сводится к тому, что освещение может быть включено либо от клавиши, либо от датчика.

Обратите внимание! Номинальный ток сети освещения, запитанной от подобных выключателей, не должен превышать 6А. В противном случае, силовые контакты датчиков просто перегорят.

  • Выключателем с таймером сейчас тоже никого не удивишь. И наличие в таких моделях еще и будильника, навряд ли станет определяющим фактором. Тем более, что цена такого устройства достаточно велика.

Наиболее интересным в этом плане, являются панели программирования освещения. Они позволяют управлять четырьмя-восемью каналами. Каждый из этих каналов может программироваться отдельно. Но скажем откровенно, современные технологии ушли далеко вперед, и у многих производителей такая объемная панель выполняет куда больше функций.

Вывод

Розетки и выключатели Анам, являются весьма интересным предложением на рынке. Но в первую очередь, интерес вызывают изделия, которые вы редко встретите у других производителей. Это разнообразное совмещение розеток и выключателей, а также количество этих коммутационных аппаратов в одном корпусе.

Что же касается электроустановочных устройств, оборудованных средствами автоматизации, то у других производителей вы найдете куда более широкий выбор.

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2
2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

  • у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу
  • у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

Причем промежуточное положение, когда обе цепи разомкнуты у проходного вообще отсутствует.

Подключение проходного переключателя

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное — это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет «пищать» или показывать «0» при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

  • ищите общую клемму
  • подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку
  • на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

  • кабель питания с автомата освещения распредщитка
  • кабель на переключатель №1
  • кабель на переключатель №2
  • кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

  • белый(серый) — фаза
  • желто зеленый — земля

или второй вариант:

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи » «

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

Аналогично нулевым проводам «землю» с вводного кабеля объединяете с «землей» отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

Основные правила подключения в этой схеме которые вам нужно запомнить:

  • фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
  • и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

  • два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке
  • ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

Перекидные выключатели — схема управления освещением из 3-х мест

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода — два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете — на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте — возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Ошибки подключения

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется «вживую», тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать — значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Недостатки

1 Первый из недостатков проходных выключателей — это отсутствие конкретного положения клавиши ВКЛ/ВЫКЛ, которое есть в обычных.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2 Второй недостаток — большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

Для управления бытовыми электрическими источниками освещения используют различные приспособления, наиболее распространенным среди всех является выключатель. Это простое устройство, расположенное на стене и соединенное с проводами. Дизайн изделий отличается, но внутренняя принципиальная схема у одинарных моделей одинакова.

В нашем материале мы расскажем как подключить выключатель с одной клавишей, чтобы оперативно произвести ремонт. Для удобства будет приведено несколько способов подключения с тематическими фотографиями наглядно демонстрирующими процесс монтажа.

Выключатель – это простое механическое (реже электронное) устройство для контактного замыкания/размыкания электроцепи с целью включения/выключения осветительных приборов.

Мы затронем конструкционные особенности и монтаж наиболее простых моделей – одноклавишных выключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

  • рабочего узла – металлическая основа с контактами и кнопочным приводом;
  • крепежа – лапок или усиков из металла, соединенных с металлической пластиной;
  • декоративного оформления – панели или рамки;
  • динамической части – пластиковой клавиши.

Часть деталей, в основном, внутренних, выполнена из металла например, оцинкованной стали, внешняя декоративная отделка обычно изготавливается из безопасного пластика. Возможны и керамические элементы, выдерживающие нагрузку до 32 А, тогда как пластик рассчитан на 16 А.

В числе причин для установки выключателя с одной клавишей значатся:

Галерея изображений

Цены на жилищно-коммунальные услуги повышаются ежегодно, что заставляет задумываться об экономии, в том числе и электроэнергии. Причем, это касается тех мест, о которых раньше человек даже не задумывался. Например, освещение лестниц и лестничных площадок в многоэтажных домах. В недалеком прошлом, когда цены на электроэнергию были мизерными, лестницы освещались 24 часа в сутки. Эта проблема актуальна и в частных домах, имеющих не один этаж, соединенный между собой лестницей. Чтобы сэкономить средства, свет приходится выключать, но для этого нужно или опять спуститься по лестнице или подняться по ней. Это крайне неудобно, поэтому иногда его попросту не выключают и, он горит до утра, когда не станет светло.

Для удобства освещения на подобных участках были разработаны, так называемые «проходные» выключатели. Их еще называют «дублирующими» или «перекидными». Их можно отличить от классических выключателей наличием большего количества контактов. Поэтому, чтобы их подключить, необходимо знать схему, а тем более, уметь разобраться в принципе их действия. Естественно, что это не совсем просто, но абсолютно реально.

На клавише проходного выключателя расположены две стрелочки (не большие), направленные вверх и вниз.


Такой вид имеет проходной одноклавишный выключатель. На клавише могут находиться двойные стрелочки.

Схема подключения ненамного сложнее схемы подключения классического выключателя. Разница лишь в большем количестве контактов: обычный выключатель имеет два контакта, а проходной – три контакта. Два из трех контактов считаются общими. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.


Отличия – в количестве контактов

Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Другими словами, проходной выключатель рассчитан на два рабочих состояния:

  • Вход подключен к выходу 1;
  • Вход подключен к выходу 2.

Промежуточных положений у него нет, поэтому, схема работает так, как необходимо. Поскольку происходит простое подключение контактов, то по мнению многих специалистов их нужно было назвать «переключателями». Поэтому, переходной переключатель можно смело отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. В основном, схема имеется на фирменных изделиях, а вот на не дорогих, примитивных моделях ее не увидишь. Как правило, схему можно обнаружить на выключателях фирмы «Lezard», «Legrand», «Viko» и т.д. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.


Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Это еще необходимо и для того, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают клеммы в процессе производства, а это означает, что он правильно работать не будет.

Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Цифровой прибор следует перевести переключателем в режим прозвонки. В таком режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Если имеется стрелочный прибор, то при замыкании концов щупов у него отклоняется стрелка вправо до упора.

В данном случае важно найти общий провод. Для тех, у кого имеются навыки работы с прибором, особых проблем не будет, а вот для тех, кто взял в руки прибор первый раз, задача может оказаться не разрешимой, несмотря на то, что нужно разобраться всего лишь в трех контактах. В таком случае, лучше сначала посмотреть видео, где доходчиво рассказывается, а главное показывается, как это сделать.

Схема подключения двух проходных выключателей

Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате. Достаточно удобной может оказаться организация освещения в спальне, когда один выключатель устанавливается на входе в спальню, а другой – рядом с кроватью. В таком случае не придется постоянно вставать с кровати, чтобы выключить основной свет.


Электрическая схема подключения двух проходных выключателей

Схема подключения очень простая и понятная: на вход одного из переключателей подается фаза, вход другого переключателя подсоединяется к одному из проводов люстры (светильника). Второй конец светильника соединяется напрямую с нулевым проводом. Выходы N1 обоих выключателей соединяются вместе, как и выходы N2.

Схема функционирует довольно просто. Если посмотреть на схему, то в таком положении источник света включен. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться.

Для того, чтобы было более понятно, следует внимательно посмотреть на рисунок.


Разводка проводов между двумя проходными выключателями.

В случае установки подобных выключателей в помещении, разводку проводов следует выполнить так, как это видно на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку проводов на удалении 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или короба, а концы проводов сосредотачивают в монтажных (распределительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые плюсы. Главное, что поврежденный провод можно всегда заменить. Соединение проводов в монтажных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (контактных колодок). При этом, допускаются и скрутки, которые затем обязательно пропаиваются и надежно изолируются.

Выход второго выключателя подсоединен к одному из проводников идущего к лампе освещения. Белые проводники – это провода, подключающие выходы обоих выключателей.


Разводка проводов по жилому помещению

Каким способом соединяются концы проводов в распределительной коробке, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Вариант управления освещения с трех точек

Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель. Он переключает одновременно не по одному, а по два контакта, поэтому он имеет по два входа и два выхода.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. Это несколько сложнее предыдущего случая, но понять принцип работы можно.


Схема электрическая включения лампы из трех мест.

Чтобы подключить источник электрического света, согласно данной схемы, необходимо проделать следующие операции:

  1. Нулевой провод подключается к одному из проводов лампы.
  2. Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных выключателей.
  3. Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго выключателя (проходного).
  4. Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.
  5. Два выходных контакта второго проходного переключателя подсоединяют к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема та же, но показано более доходчиво, куда именно подключать провода.


К каким клеммам подключаются провода.

Примерно так следует развести провода по помещению.

На основе схемы на три точки управления, можно собрать схемы на 4 или на 5 точек. В таких случаях необходимо увеличивать количество перекрестных выключателей. Их следует всегда устанавливать в промежутке между двумя проходными переключателями.


Схема организации вкл/выкл лампы на 5 точек.

Если из этой схемы убрать один из перекрестных переключателей, то получится вариант на 4 точки, а если к ней добавить один перекрестный переключатель, то уже выйдет вариант на 6 точек.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Для того, чтобы из нескольких точек можно было управлять работой двух ламп существуют двухклавишные проходные выключатели. Они располагают шестью контактами. Главное – это определить общие контакты. Они определяются по такому же принципу, как и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих выключателей, а другие входы выключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы. Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя.


Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.

Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя. И так дальше, пара за парой выходы устройств соединяются между собой.


Управление работой двух ламп освещения из четырех точек.

Если разобраться, то сложного ничего нет, особенно при применении одноклавишных проходных выключателей. Что касается двухклавишных проходных выключателей, то здесь все намного серьезнее и затратнее, как по проводам, так и по выключателям. А если быть более точным, то эта схема менее практичная, но более дорогостоящая.

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой

Перед тем как подключить розетку в своей квартире или загородном доме – потребуется определиться, какой тип изделия подойдет для данных конкретных условий

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.
Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

Подрозетник – монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки

Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стенПри заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастромКрепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапокПрактически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетниковВ линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построекПодрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розетокВ ходе эксплуатации “расшатавшийся” механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

  • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
  • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Источник: http://tehsistemy.ru/kak-podklyuchit-rozetku-na-4-gnezda-dva-sposoba-dostich-odnoj-tseli/

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Рассчитайте стоимость установки розеток!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Источник: http://fashionst.ru/kak-podklyuchit-chetvernuyu-rozetku-odnim-provodom/

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

  • Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
  • Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
  • Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
  • Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а в высоту все те же 72 миллиметра.

Источник: http://neuss-group.ru/shkola-elektrika/4-provoda-v-rozetke.html

Монтаж блока розеток

Когда раствор застынет, тогда вам необходимо будет перейти к подключению блока розеток к сети 220 Вольт. Подключить розетки можно шлейфом только в том случае, если вы не будете подключать мощную технику. Для подключения провода вам необходимо будет отключить электричество на электрическом щитке. Теперь вам необходимо установить специальные перемычки. Если вам необходимо подключить три или четыре розетки, тогда можете воспользоваться схемой, которая расположена ниже:

После того, как вы подключите провода к клеммам, можно будет выполнить установку блоков. Затем вам необходимо просто установить декоративную крышку и зафиксировать розетки.

Мы надеемся, что эти варианты подключения блока розеток пригодятся вам в электромонтажных работах.

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Источник: http://kupi-krasku.ru/otdelka/podklyuchenie-gruppy-rozetok.html

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Источник: http://tehsistemy.ru/kak-podklyuchit-rozetku-na-4-gnezda-dva-sposoba-dostich-odnoj-tseli/

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

  1. Обесточить квартиру.
  2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
  3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
  4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Источник: http://oboiman.ru/ingeneer/blok-rozetok-kak-podklucit-specifika-i-shemy-ustanovki.html

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток
Установка наружной розетки шт. 300 р.
Установка внутренней розетки шт. 250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) шт. 250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ) шт. 250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 шт. 250 р.
Установка светорегулятора (диммера) шт. 300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) шт. 600 р.
Установка розетки для электроплиты шт. 600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне ⌀ 75мм шт. 150 р.
В кирпиче, дереве ⌀ 75 мм шт. 200 р.
В бетоне ⌀ 75мм шт. 300 р.
В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75мм шт. 150 р.
В кирпиче, углубленные ⌀75мм шт. 220 р.
В бетоне, углубленные до ⌀ 75мм шт. 350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне шт. 100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке шт. 150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм шт. 250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм шт. 300 р.
Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 мм шт. 150 р.

Источник: http://fashionst.ru/kak-podklyuchit-chetvernuyu-rozetku-odnim-provodom/

Безопасность во время установки розетки

Процесс установки и подсоединения розетки обязан быть безопасным и достаточно эстетичным. Профессионалы рекомендуют устанавливать розетки на высоте приблизительно сорок сантиметров от пола, хотя чаще всего люди устанавливают их на высоте примерно в метр.

Дети не должны иметь никакого доступа к розеткам, поэтому стоит устанавливать розетки с защитной крышкой, которую маленький ребенок уж точно не будет в состоянии взломать.

Источник: http://tehsistemy.ru/kak-podklyuchit-rozetku-na-4-gnezda-dva-sposoba-dostich-odnoj-tseli/

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Подробная инструкция

“>

“>

“>

“>

“>

“>

Источник: http://tehsistemy.ru/kak-podklyuchit-rozetku-na-4-gnezda-dva-sposoba-dostich-odnoj-tseli/

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Подготовиться к монтажу

До того, как вы начали работу, стоит определить место, где вы разместите, розеточную группу. Если этим местом является кухня, то розетку стоит поставить чуть выше столешницы, тем самым вы обеспечите то, что шнур от любого кухонного оборудования будет успешно дотягиваться до розетки.

В случае, если вы планируете разместить розетки в гостиной комнате, то лучше всего это сделать за телевизором, который спрячет все провода.

Говоря о ванной комнате, то тут необходимо принято во внимание, что розетки должны располагаться не меньше чем на 0.6 метра от ванной и быть влагонепроницаемыми.

Источник: http://tehsistemy.ru/kak-podklyuchit-rozetku-na-4-gnezda-dva-sposoba-dostich-odnoj-tseli/

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Видео загружается…

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;

материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах

Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана;

сечение жил. Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала)

Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Источник: http://fashionst.ru/kak-podklyuchit-chetvernuyu-rozetku-odnim-provodom/

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Источник: http://oboiman.ru/ingeneer/blok-rozetok-kak-podklucit-specifika-i-shemy-ustanovki.html

Подготовительные мероприятия к установке

Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики.

Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.

Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования.

На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.

Источник: http://kupi-krasku.ru/otdelka/podklyuchenie-gruppy-rozetok.html

Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.


Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

Источник: http://kupi-krasku.ru/otdelka/podklyuchenie-gruppy-rozetok.html

Как подключить розетку если выходит четыре провода

Не знаете как подключить розетку? Значит, вам сюда. В этой статье подробно изложена информация по установке и подключению, с фотографиями и комментариями. Ничего сложного, если следовать пошаговой инструкции, после ознакомления с которой вопрос, как подключить розетку, будет

полностью исчерпан.

Итак, у вас имеется розетка, которую нужно подключить. В нашем случае розетка имеет отдельную рамку, и это уже не новшество, таким образом сейчас изготавливаются практически все современные розетки, единые рамки остались только у самой дешевой категории данного товара. Отдельная рамка удобна тем, что можно подобрать оригинальный дизайн розетки, палитра цветов просто огромна. Например, белая клавиша, зеленая рамка или коричневая, любая на ваше усмотрение.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм 2 . Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм 2 , на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм 2 . Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Какой проводник использовать для обустройства электропроводки в квартире

Перед производством работ по электрообеспечению здания необходимо произвести приблизительный расчет электронагрузки на каждую комнату. Основным элементом в этом случае выступает кабель для розеток. Чем он лучше, тем выше электробезопасность здания. При его выборе учитывается как минимум тридцатипроцентное повышение мощности электросети в будущем.

В современном строительстве применяются медные электропровода, поскольку они значительно эластичнее алюминиевых и обладают лучшей токопроводимостью. Но необходимо помнить, что они могут со временем окисляться, поэтому скрутки медных жил желательно пропаивать, хорошо герметизировать и размещать в коммутационных коробках.

Как правило, для оборудования обычных электророзеток используют двухжильный, а для розеток, имеющих корпус, — трехжильный электрокабель. Для их подключения используются провода типа ПВС, ВВГ (нг), ВВГ или NYM. При использования электропроводников необходимо ориентироваться на прибор являющийся потребителем самого большого количества электроэнергии в квартире.

Если на электророзетку дается нагрузка по электромощности до трех киловатт, то для нее достаточно проводника профиля 2,5 мм2. В комнате с невысоким потреблением электроэнергии допускается прокладка электролинии с профилем 1,5 мм2. Это очень критично, поскольку при подключении в такую сеть прибора с высоким потреблением электроэнергии возможен перегрев электроцепи.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

  1. Рулетка и спиртовой маркер.
  2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
  3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
  4. Болгарка с алмазным диском.
  5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Четыре провода выходят из старой розетки, как подключить новую розетку?

Спасибо. С уважением, Ольга.

Как раз несколько месяцев назад у меня была похожая ситуация. Оказалось, что провода идут через одну розетку в другую.

Попробуйте отключить провода из верхнего фото розетки и проверить в какой другой соседней розетке исчезнет ток. Та розетка и сопряжена с этой.

А как поменять? Просто подключить точно также, как и на фото, ничего не меняя.

Лично я у себя не сразу понял это, так как все остальные розетки, которые я поменял у себя дома (а их было не мало), не были подключены таким образом. Понял я это, когда отсоединил некоторые провода, посчитав их лишними (изначально я подумал, что подключено по 2 провода для надёжности и повышения поперечного сечения, то есть для уменьшения сопротивления). И началось: то это розетка не работает, то соседняя. Потом дошло, что ток в одну розетку идёт через клемму другой.

Вам необходимо либо соединить точно также, либо предварительно узнать, какие два провода несут электричество, а какие пустые, то есть ведущие в соседнюю розетку. Только если захотите отсоединять, лучше провода чем-нибудь пометить, например фломастером какие подключены к одной клемме, а те, что к другой, не помечать. Далее, когда поймёте, какие провода под напряжением, а какие ведут в другую розетку, можно их тоже как-то пометить. Тогда не запутаетесь, когда будете подключать.

Лично у меня более крупные проблемы при установке этой розетки возникли не из-за определения, что это так подключено, а из-за того, что внутри розетки (в стенном углублении) было мало места, а провода толстые алюминиевые. Розетка нового образца имела такие боковые рога-упоры, которые не позволяли ей плотно и намертво закрепить розетку в этом углублении старого образца. От этого куча толстых проводов внутри розетки выталкивала саму розетку и она была немного не прижата к стене (где-то на сантиметр-полтора), а это плохо, так как внутри может накопиться пыль, что может из-за искры привести к пожару. Поэтому приходилось вдавливать её глубже и закручивать рога плотнее. Но это всё равно не давало много пользы. Во первых полсантиметра зазора всё равно оставалось, во-вторых если засунуть туда вилку прибора, а затем высунуть, то вслед за вилкой розетка тоже немного выдвигалась. И в-третьих из-за постоянных разбираний-собираний и вдавливания проводов, эти алюминиевые провода начали ломаться. Ломаются внутри изоляции. Где поломка можно ощутить подвигав провод. В месте поломки провод легко гнётся без усилия. Нарастил один провод, затем отломался второй. Вообщем пришлось нарастить 3 из 4-х проводков.

В итоге пришлось отказаться от розетки нового образца и поставить более старую (то есть сменил очень старую на не очень старую, но и не на новую). Но по сути я ею и не пользуюсь, так как она всегда была закрыта шкафом.

Источник

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм2. Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм2, на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм2. Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

На всех приборах пишется потребляемая мощность, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким то причинам не нашли наклейку, то можно посмотреть в паспорте или интернете. После подсчета потребляемой мощности следует заглянуть в таблицу и выбрать провод нужного диаметра.

Как советуют бывалые электрики, провода нужно брать с запасом, то есть к полученному метражу прибавляется 10%. Например, у вас получилось 20 метров кабеля, прибавляем 2 метра запаса. Такой расчет будет полезен, если вы где-то ошиблись, вам не придется экономить или бежать в магазин за 1 метром провода.

Схема подключения розетки: от розетки, с 3-мя или 4-мя проводами

Подключение розетки — это процедура, которую приходится выполнять при проведении строительства, капитального ремонта жилых, административных и хозяйственных зданий. Чтобы выполнить это мероприятие, нет необходимости вызывать профессионального электрика, все можно сделать своими руками. Главным условием проведения работ на линии является строгое соблюдение мер безопасности. Подсоединять устройства можно только после обесточивания квартиры. Также необходимо ознакомится с возможными схемами подключения розеток и правилами их размещения.

Распространенные виды

Производители выпускают товары, которые имеют широкий спектр применения, предназначенные для эксплуатации в тех или иных условиях.

По количеству потребителей изделия подразделяются на одинарные и двойные. Для создания блоков на 3-5 точек производится объединение источников в одну систему.

Касаемо возможности выдерживать нагрузки приборы имеют следующие показатели по мощности:

Наиболее востребованными в быту являются изделия рассчитанные на напряжение 230 В и силу тока 16 А. З

Что такое сечение электропровода

Электропровод – это основа электросети. Поэтому знать его характеристики нужно не только профессиональным электрикам, но и людям, решившим самостоятельно заняться заменой или восстановлением проводки.

Чтобы увидеть сечение, электропровод перерезают поперек и смотрят на срез с торца. Площадь срезанной части и называется сечением. Величина прямо пропорциональна силе тока, которую провод может пропустить. Диаметр подбирается такой, чтобы выдерживал нагрузку. Тонкий провод перегорит, а взятый с запасом будет использоваться не на сто процентов и означает лишние затраты.


В электротехнических справочниках приводятся значения, связанные с площадью. Для этого необходимо производить пересчет по формуле: S=(3,14*d*d)/4. S – площадь в кв.мм, d – диаметр в мм.

Диаметр напрямую зависит от суммарной потребляемой мощности устройств.

Информация используется при выборе кабеля.

Способ установки проводки и розетки

В зависимости от материала, из которого изготовлена несущая поверхность, проводится выбор способа прокладки линий и монтажа приборов.

В соответствии с требованиями СНиП возможны следующие варианты установки:

У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Выбор делается на основе анализа всех факторов, относительно нормативной базы и удобства пользования.

Составные элементы

Общее устройство электрической цепи в здании одинаково для конструкций внутреннего и наружного типа.

В них входят следующие элементы:

Счетчик может устанавливаться внутри квартиры, в подъезде или в специальном ящике на улице.

Тип подключения

Выбор розеток в дом определяется типом проводки, которая в нем установлена. В зданиях различной серии проложены кабели с 2, 3 и 4 жилами. Помочь разобраться, для чего они предназначены, поможет маркировка.

Цвет изоляции соответствует таким характеристикам:

Если все провода окрашены одинаково, необходимо с помощью индикатора установить их принадлежность.

Перед тем как подключить розетку, нужно определить места для размещения бытовой техники.

Коммутацию можно выполнить следующими способами:

Расключение розеток проводится в тех случаях, когда нужно заменить изделие или провести его обслуживание — зачистить контакты, подтянуть болты, плотнее закрепить в коробке.

На какой высоте устанавливать розетки

Электрические точки нельзя устанавливать, где захочется, основываясь на эстетической или практической стороне вопроса.

Существуют следующие нормы размещения приборов:

ОбъектРасстояние (см)
Пол20-120
Дверные проемы100
Углы между стенами80
Газовые трубы50
Водопроводные и канализационные трубы60
Отопительные приборы100
Газовые и электрические плиты30
Водяные краны40

Несоблюдение данных параметров может стать причиной наложения штрафа от инспектора или полного отключения жилья от сети.

Схемы подключения розеток к электрической сети

При проведении электричества в дом используются следующие схемы:

Независимо от выбора схемы нужно использовать провода, сечение которых соответствует пиковым нагрузкам.

Процесс установки

Монтаж розеток — это процедура, которая проводится в определенной последовательности.

Для начала нужно приготовить такие инструменты и материалы:

Во время установки электрической системы нужно пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Подготовительные работы

Объем этого процесса зависит от того, будет прокладываться новый кабель или все ограничится заменой розетки.

Последовательность действий, когда производится электрификация строящегося здания или его капитальный ремонт:

Когда раствор полностью застынет, он шлифуется вровень с поверхностью стены.

Подсоединение проводов к розетке

Чтобы предотвратить повреждение кабеля при усадке здания или контакта с влагой, его следует протягивать в гофрированную пластиковую трубку. После этого канал замуровывается в штробах. Концы кабеля выводятся в монтажные коробки с тем расчетом, чтобы оставалось достаточно материала для проведения подключения. Дальнейшие действия проводятся после полного затвердения раствора.

Подключение розетки

Перед тем как подключить провода к розетке, нужно убедиться в том, что они не находятся под напряжением. Чтобы полностью себя обезопасить, следует отключить вводной рубильник.

После этого нужно выполнить следующие действия:

После этого можно подавать электричество и пользоваться точкой.

Заключительный этап

Провод, уложенный в штробу, фиксируется несколькими способами, замазывается гипсом или при помощи специальных хомутиков которые вставляются в высверленное отверстие, а потом замазывается гипсом. По концам проводы должны висеть с запасом, для того чтобы подключаться к розетке и распределительной коробки было удобно. Провода должны плотно скручиваться, затем изолироваться.

Все работы должны производиться с точностью, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода должны быть зажаты так чтобы не было между ними просвета, в противном случае в проблемных местах будет искрить и греется.

При выборе розеток обращайте внимание на способ крепления для проводов. В импортных моделях можно найти устройство для зажима зачищенного кабеля. Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на монтаже, ну и главное, такое крепление переносит большие нагрузки. Для ванной комнаты рекомендуется поставить УЗО с утечкой тока 10 мА.

Работа, кажется не сложная с первого взгляда, но для новичка будет сложным выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется вначале подготовиться, для этого можно посмотреть видео и потом попробовать сделать все самому. Но если неуверены и сомневаетесь в своих силах, то не следует рисковать, сегодня много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Особенности подключения в трех- и четырехпроводной сетях

Наличие в доме сети из трех проводов означает, что кроме фазы и нуля имеется линия заземления. Для подключения к такой проводке нужно приобретать розетки с тремя клеммами. Фаза и ноль крепятся к крайним контактам, а земля посередине.

Четыре провода означают, что в дом подается две фазы. Второй проводник можно использовать для прямого подключения двойных точек. При подключении к одинарному гнезду вторую фазу целесообразно изолировать и отогнуть, так как две жилы в одно отверстие не войдут.

Источник

соединение розеток гибким проводом. В чем может быть нюанс

Для тех кто впервые сталкивается с установкой розеток большой трудностью становиться укладка кабеля (жил) в подрозетнике. С первого взгляда вроде это очень простая операция, но на самом деле она создает много трудностей. Очень часто жилы кабеля не помещаются, не хотят сгибаться так как нужно, мешают самой розетке вставать на место и т.д. Особенно это актуально когда розетки подключают шлейфом, то есть кабель приходит в первую розетку, от нее идет перемычка на вторую и т.д.

Меня уже несколько раз просили читатели сайта показать как это делаю я. В этой статье как раз выполняю их просьбу, то есть показываю весь процесс укладки кабеля в подрозетнике. Получилась небольшая фото инструкция.

Сразу скажу, что тут ничего сложного нет. Просто необходимо немного потренироваться и все у вас обязательно получится.

На первом этапе необходимо разделать кабель, оставить запас жил ориентировочно на 10 см, зачистить их и подключить к контактам розетки. Обычно это у всех получается с первого раза)))

Затем я делаю так. Поворачиваю розетку вниз, таким образом, чтобы жилы кабеля расположились строго вдоль задней стенки механизма. Смотрите следующее фото.

Дальше поднимаю розетку вверх и делаю изгиб жил в другом месте, около нижней части механизма. В самой установочной коробке входящий кабель и перемычки на следующую розетку укладываю вдоль задней стенки вверх и загибаю жилы вниз. Получается что-то похожее на змейку с большой амплитудой. Дальше просто легким усилием давлю на розетку и прижимаю ее к подрозетнику. Кабель начинает пружинить и если отпустить механизм, то он сам выйдет наружу.

Должно получиться что-то вроде этого. Розетка свободно располагается в подрозетнике и немного выступает. Если на нее надавить, то она легко встает на место, а если отпустить, то она отходит от стены. Для замены розетки нужно просто ее потянуть вперед и появится доступ к контактам. Как видите все просто)))

Затем с помощью саморезов креплю розетку к установочной коробке.

Ставлю рамку и крышки розеток на свои места.

В итоге получается следующий блок состоящий из нескольких розеток.

Надеюсь вам понятна небольшая фото инструкция по укладке кабеля в подрозетнике. Если данная статья оказалась полезной для вас, то пожалуйста напишите это в комментариях. Мне важно знать ваше мнение и понимать, что я не зря трачу время на создание подобного материала. Спасибо!

Электрика

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.
    Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
    А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Установка и подключение розеток — не боимся «сувать» пальцы

Установка и подключение розеток своими руками – процесс довольно длительный. Нет, для того, чтобы правильно установить саму розетку много времени не нужно. Но если взять в расчет все подготовительные работы: прокладку проводов и установку подрозетников, то этот процесс растягивается во времени на длительный срок.

Начинается он практически сразу после окончания демонтажных работ и заканчивается уже после отделки стен. Как говорится, движемся от черновых работ к чистовым. Режутся штробы для укладки проводов, подготавливаются посадочные отверстия в стенах и лишь потом выполняется непосредственный монтаж.

Правила установки розеток

Давайте рассмотрим что представляет из себя установка электрических розеток с заземлением на примере одной комнаты. Предположим, что в нашей мнимой комнате имеется три блока розеток – один двойной, тройной и четверной. Каждый блок должен представлять собой отдельную ветку проводов, один конец которого заканчивается в месте установке розеток, другой в распределительной коробке организованной в каждой комнате. Именно в этой коробке и сосредоточено всё энергоснабжение комнаты – розетки, выключатели, все осветительные приборы подключаются только здесь.

Как правило, сечение провода для бытовых розеток не должно быть меньше чем 2,5 квадрата – такой провод способен выдержать высокую нагрузку и обогреватели мощностью в 2 кВт не являются исключением. Провод для розеток лучше использовать трёхжильный, предусматривающий заземление, – это в первую очередь ваша безопасность.

Провод прокладывается под потолком или низко над полом и лишь непосредственно напротив розеток он поднимается вверх или спускается вниз. Почему так? Всё очень просто – пущенный по диагонали провод может быть с лёгкостью пробит дрелью или перфоратором при креплении на стену всевозможных декоративных элементов (полочек, картин и других аксессуаров).

Высота установки розеток от 0,2 до метра. Главное, чтобы удобно Вам было и не противоречило технике безопасности.

Как установить розетку

Одинарную, двойную, тройную… большой роли не играет. Приобретаем в магазине подрозетники, предусматривающие блочное соединение. Соединяем необходимое их количество воедино и закрепляем в заранее подготовленном отверстии.

Закрепить их можно по-разному, но чтобы чётко выдержать горизонтальный уровень, лучше всего их прибить дюбелями, после чего заполнить оставшуюся часть посадочного отверстия алебастром или цементным раствором. Аналогичным образом заделываются и провода в прорезанных штробах.

На этой стадии работ пока всё – подрозетники установлены, провода проложены, отдаём стены в полное распоряжение маляров.

Пусть они их шпаклюют, клеят обои, а наши работы продолжатся уже по окончании ремонта.

Главное, не забудьте заизолировать концы проводов и спрятать их поглубже в подрозетник, чтобы никого не ударило током, и провода не мешали шпаклевать стены.
Сама же непосредственная установка розеток сложности особой не представляет – главное не перепутать провода, а точнее не забыть где провод заземления.

Разбираем розетку: снимаем с неё все пластиковые декоративные элементы, расслабляем винты для крепления проводов и стягиваем зажимы, удерживающие розетку в коробочке.

Всё, можно подключать провода.

Подключение розеток

Очень важным моментом при блочном подключении розеток является чёткое соблюдение цветов провода. Если соедините провода разных цветов – короткое замыкание вам гарантированно.

Поэтому определяемся сразу: синий – к левой клемме розетки, коричневый – к правой клемме и жёлтый или зелёный – это заземление.

Выключаем подачу электропитания и при помощи отвёртки подсоединяем все провода к розетке, как описано выше. К каждой клемме розетки должно подключаться два провода, один из которых является питанием от распределительной коробки, а второй перемычкой между соседними розетками. Внимательно проследите, чтобы отдельные проволочки провода не перемыкались с соседними клеммами. Таким способом нужно подключить все розетки, располагающиеся в одном блоке.

Вот теперь не мешало бы правильно закрепить в подрозетниках все розетки – они должны устанавливаться плотно друг к другу, по высоте располагаться на одном уровне. По другому блочная рамка просто не позволит вам установить крышки, закрывающие розетки.

Регулировка положения розеток осуществляется при помощи распорных креплений – затягивая крепёж с одной стороны розетки.

А, ослабляя его с другой стороны, можно увеличивать или уменьшать расстояние между соседними розетками.

Ну, вот практически и всё, осталось только установить декоративную рамку на две, три или четыре розетки и закрепить её крышками от розеток.

Здесь всё просто, если вы правильно все выровняли, то проблем с установкой декоративной планки у вас не возникнет.

Ну что ж, надеемся, что наш мастер — класс поможет Вам без опаски совать пальцы туда, куда раньше Вы допускали только опытного электрика 😉

Удачи!

Как подключить четыре съемные электрические розетки. Розетка тройная в одной вилке

Добрый день уважаемые читатели!

Казалось бы, может проще установить две розетки? На фото две розетки вмонтированы в стену из гипсокартона / ГВЛ с качественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, есть нюансы и особенности, особенно если вы ставите себе задачу сделать действительно качественная связь.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущие отрезки провода (далее в этой статье я буду называть это соединение словом «шлейф»), и каждую группу розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через прорезь кабеля.

Или внутри группы розетки соединяются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездочкой» от клеммной коробки. Иногда эти два метода сочетаются, но суть остается неизменной.

Надо сказать, что в регламенте действительно нет запретов на такой способ подключения, и в виду малой трудоемкости он очень распространен. С другой стороны, нельзя молчать о сгоревших розетках из-за плохого контакта и даже возгорании, коротких замыканиях в земле из-за повреждения изоляции проводов, «отвалившихся» разъемах в кабеле из-за плохого контакта в один и т. д.

Ну например (снимок с сайта elektrik-kiev.com):


Вообще бывают такие случаи, когда подключением розеток занимаются люди не электрики, например, при гастарбайтерах, станции вагоны или штукатуры делают это по совместительству.

Если электромонтаж произведет профессиональный электрик, вероятно, прослужит долго и безотказно. И в этой статье я предлагаю рассмотреть, как снизить вероятность выхода из строя соединений в целом до статистического минимума (ибо нет вообще ничего безотказного).

Дополнительно ПУЭ устанавливает требования к защитному заземлению, включая розетки:

1.7.139. Соединения и соединения заземления, защитных проводов и проводов системы выравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразъемные соединения, указанные в ПУЭ-7, одно из которых — опрессовка.

Кроме того, я лично не уверен в экранировании защитного заземления по той причине, что, например, при плохом контакте фазы или нейтрали пользователь сразу это заметит (чайник не работает или розетка искрится) и примет меры, и в случае плохого контакта в защитном заземлении жилы это останется незамеченным до последнего момента — до тех пор, пока не произойдет повреждение изоляции на устройствах класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все устройства, имеющие заземляющий штифт на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т. д.).

В случае плохого контакта или отсутствия контакта в проводе защитного заземления, при наличии устройства дифференциальной защиты (VDT / AVDT, среди лиц, занимающихся УЗО / ДИФ), их реакция произойдет только тогда, когда человек коснется металлического корпуса неисправное устройство, тем самым создавая утечку тока через его корпус. В отсутствие ВДТ / АВДТ такой контакт, к сожалению, может закончиться трагедией.

Таким образом, требования к качеству соединения жилы защитного заземления должны быть выше, чем для фазы и нейтрали.Но с фазой и нейтралью тоже все не так просто — ток в розетках, соединенных поездом, часто протекает через множество разборных соединений, которые имеют сопротивление и являются источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем на большее количество соединений протекает ток.

У соединений через распределительную коробку есть минусы — больший расход кабеля; должен быть доступ к коробке, которая зачастую не вписывается в интерьер.Брако-мужчины, как правило, замуровывали ящики, что при наличии разборных соединений становится проблемой для арендаторов, если соединение «обрывается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразрывными, а количество соединений должно быть уменьшено, насколько это возможно.

Этим требованиям отвечает схема, о которой я расскажу в этой статье. Неважно, используются клеммные коробки или нет, но внутри группы розетки подключаются следующим образом:

1.Если эта группа запитана от другой группы розеток, то и входящий, и исходящий кабель приходят к первому плагину (а не к первому и последнему, как это принято для шлейфа), где они соединяются неразъемным подключение (использую манометр) к группам розеток. Таким образом обеспечивается минимально возможное количество подключений перед питанием следующей группы, и даже отключение всех розеток в этой группе никак не повлияет на мощность следующей группы.

2. Соединение звездой внутри группы также обеспечивает минимум контактных соединений.А это неразборные соединения с высокой надежностью и низким сопротивлением.

3. Если в группе много розеток (например, 5), то «звезда» делится на несколько, соединенных неразъемным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начнем с зачистки жил.


Затем с помощью плоскогубцев на провода надевается гильза (на фото показаны соединительные гильзы Клауке).Плоскогубцы позволяют легко протолкнуть провода в гильзу до начала изоляции, делать это можно только руками, если гильза не заполнена (тогда нужно доделать ее дополнительными проводами, чтобы сделать набивку):



Далее прижимается гильза:



В результате получается качественное неразъемное соединение:



Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна немного выступать из гильзы) и подергивание жил .Далее производится изоляция и соединения сначала качественной изолентой 3М, затем термоусаживаемой трубкой с клеевым слоем. Изолента еще больше нужна, чтобы скрепить провода вместе, чтобы трубка сидела как можно плотнее.



После нагрева и усадки трубок, трубка приклеивается по передней кромке путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся во внутренней стенке трубки, плавится и заполняет все щели внутри, обеспечивая качественную изоляцию.



Далее ножницами электрика срезается лишняя трубка (невероятно удобный инструмент для вырезания гофров, изоленты, термоусаживаемых трубок, вырезания отверстий в подрозетниках, резки проводов и т. Д.):



А вот и результат:



Далее все аккуратно ложится на дно. Очевидно, что для таких методов хотя бы один переводник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубина 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и листовой ГКЛ.

В результате получается звуковое соединение:



Да, запасная длина жил проложена так, что неразборное соединение можно при необходимости еще как минимум 2-3 раза переделать.

Как видно на фото, для того, чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а также эстетично смотрелась внутри подрозетников, использован многожильный провод ПУГВ.

По п.3 ГОСТ 22483-2012.Жилы для кабелей, проводов и шнуров (введены взамен ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для фиксированной кабельной продукции. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибкой кабельной продукции, но могут также использоваться для фиксированной кабельной продукции.

Таким образом, многопроволочный гибкий провод ПУГВ (5 класс гибкости по ГОСТ 22483-2012, далее — силовой кабель) может быть использован для стационарного подключения розеток внутри подозетников (применяется также в распределительных щитах).

Кабели идут от экрана, клеммной коробки, между группами и т. Д., В любом случае они будут одножильными, поскольку среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках, кабели имеют гибкость жил 1 (в пределах сечений, используемых для внутренней разводки).

То есть все равно те, кто делает кабели по квартире проводом ПВА, являются хакерами, потому что ПВС для этих целей не предназначен, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Продукция кабельная.Требования пожарной безопасности) для жилых помещений и имеет срок службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае многожильного провода необходимо оконцовывать его кончиками штырей, и возникает следующая проблема. Многожильный провод с таким же поперечным сечением значительно толще, чем одножильный провод, поскольку он состоит из множества проводов. Дополнительное увеличение поперечного сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда терминированный гибкий провод с трудом залезает в розетку, что важно для самозатягивающихся механизмов (в случае шурупов это обычно не так, но у них есть более существенные недостатки).

То есть нужно индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае каждой серии розеток.

Например, для типового сечения жил 2,5-квадратных розеточных линий ПУГВ с оконцовкой НШВ или НШВИ влезает в самозатягивающиеся зажимы розеток Legrand Valena, но вытащить жилу из розетки невозможно. розетка со стандартными инструментами.

В этом случае (а такой случай только что имел место на этом объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как так, все говорят ставить на розетки 16 автоматов и кабель 2,5 кв, только полуторный свет. Это правда, и я сам поддерживаю этот лозунг — таким образом мы перестраховываем и защищаем от хакеров посетителей-электриков, не являющихся специалистами.

Но электрик должен в первую очередь быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать пределы допустимости решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полностью защищает проводники 1.5 кв, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

При длительно допустимом токе ПУГВ в подсети нужно смотреть столбец «два одноядерных» (согласно ПУЭ ПЭ не учитывается) а это 19 ампер. Минимальный ток срабатывания отечественного автомата составляет 16 * 1,13 = 18,08 ампер, что меньше тока, указанного в таблице.

Но кабель в стене рассчитан по графе «на одну двухжильную» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока автомата.Кроме того, следует отметить, что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, и заменить его также невозможно. К тому же сечение таких кабелей часто занижено.

Отсюда следует правило, что сечение его питающего кабеля должно быть 2,5 квадрата, но внутри подрозетников можно выполнить разводку КШП на 1,5 квадрата.

Итак, продолжим. Жила стриптизерша с другой стриптизершей. Так быстрее, вам не нужно регулировать глубину зачистки — один съемник настраивается на глубину зачистки при испытаниях давлением, второй — при НСХВИ.



Далее одеваем НШВИ и опрессовываем:


На форуме прозвучали подсказки выдавить НСХВ (то есть без «юбки»). но делать это не советую (лучше на НСХВ немного подрезать «юбку»). Поэтому:


Вот результат:



И первая заглушенная розетка:



Спасибо за внимание.

Сразу стоит обратить внимание читателя на то, что современный человек живет по двойным стандартам, одновременно работая в мире электричества.

Эта объективная реальность оформилась в переходный период, когда:

Потребность в таком переходе назревала постепенно и стала реализовываться благодаря настойчивым требованиям международной электротехнической компании. Люди стали массово использовать в доме мощных потребителей электроэнергии, создающих максимальную нагрузку на домашнюю сеть. Начали происходить поломки электрооборудования, неисправности проводки, пожары.

Начали возникать серьезное беспокойство в жилищах и людях.

Необходимо было разработать и внедрить новые системы защиты, что потребовало изменения схемы подключения бытовой техники к контуру заземления. С этой целью были изменены конструкции электрических розеток и кабелей по новым стандартам.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C

В старой разводке однофазной сети используются только два токопроводящих провода кабеля:

  1. фазный потенциал;
  2. рабочий ноль.

Они подключаются к внутренним контактам розетки.Во многих странах принято располагать рабочий ноль слева, а фазу справа, если смотреть на механизм спереди. Однако мы редко обращаем внимание на это правило. Даже в отдельной комнате не часто наблюдается однообразие монтажа, что неверно.



Для трехфазного питания, которое подводится к этажному экрану многоквартирного дома, используется четырехжильный кабель, по которому передаются три фазных потенциала и рабочий ноль.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C-S и TN-S

В этих схемах все корпуса электрических устройств дополнительно подключаются к контуру заземления.Для этого внутри кабеля используется другой защитный нулевой проводник (PE-проводник), который крепится к гнездам на выводе вспомогательного разъема.



В результате в однофазной сети используется трехжильный кабель, а в трехфазной — пятижильный.

Рекомендации владельцам старых квартир по переходу на новый стандарт

Перевод домов на безопасную схему электроснабжения в масштабах страны требует больших материальных затрат.Это осуществляется поэтапно и не может произойти быстро. Кроме того, энергоснабжающие организации проведут реконструкцию схемы от источника питающей трансформаторной подстанции до каждой квартиры многоэтажного дома.

Это завершит их работу. Доработка домашней электропроводки внутри квартиры возлагается на ее хозяина. Для этого есть время. Необходимо приурочить к очередному ремонту и полной замене розеток и оборудования.

Схема подключения домашних розеток

На практике существует множество вариантов.В зависимости от выбранного способа подключайте розетки и выключатели.

Силовые кабели подводятся от, расположенного внутри квартирной панели, одним из способов:

  • радиально;
  • на кольце;
  • перепутано

Внутри небольших помещений считается оптимальным разделить разводку на две группы, как это давно уже сделано в одноквартирной электросхеме:

  1. группа розеток;
  2. осветительная часть.


Каждый из них питается своей защитой.Не забывайте про или. Причем розетки для мощных потребителей, таких как стиральные машины, электроплиты, подключаются отдельной линией, по возможности целым отрезком кабеля без каких-либо подключений.

Распределительные коробки розеточной группы служат для последовательного подключения потребителей к их защитам в квартирной панели. От них в розетку идет только один кабель.

Следует учитывать, что необходимое количество розеток в современном помещении с учетом количества работающих электроприборов может доходить до десяти.Постоянно пользоваться удлинителями и тройниками неудобно и опасно.



Поэтому вместо одной розетки устанавливают механизмы, закрепленные на подвесной раме или целых блоках.

В этом случае следует четко понимать разницу в электрических характеристиках используемой цепи.

Что такое блок розеток

Его конструкция может включать до четырех отдельных розеток и собирается на заводе со всеми внутренними электрическими соединениями.Электропроводка для блока такая же, как и для одиночной розетки.



Это отличается от потолочной рамы, в которой каждая розетка обычно собрана в последовательный кабель с соединением проводов между собой. Он экономичнее и технически проще: не нужно прокладывать много кабелей и использовать дополнительную защиту.

Однако мощные потребители, подключенные к отдельным выводам подвесных рам, должны питаться индивидуальным кабелем.


Как подключить защитный провод к розетке

При прокладке заземляющего провода всегда предъявляются повышенные требования к надежности подключения и механической прочности.Для этого здесь запрещен петлевой метод. Допускается только метод разветвления, когда вся защитная нулевая линия выполнена сплошным проводом от начала до конца. Сборка его частями при их соединении любым способом не допускается.



Причина такого жесткого требования в том, что аварийные токи достигают очень высоких значений. Они могут сжечь любое ненадежное соединение. В этой ситуации подключенные потребители останутся незащищенными.

Даже электрики не всегда соблюдают этот параграф правил, когда провод РЕ проходит под винтом с цельной металлической жилой, но без изоляции с помощью петли.

Это ошибочное действие, веткой не считается.

Способы создания ответвлений для розеток

Существуют два технических решения по снижению материальных затрат на прокладку PE проводника к розеткам:

  1. специальный соединительный способ;
  2. дополнительная распределительная коробка.


Номер метода 1

Для упрощения установки защитного нуля для подключения розеток с помощью кабеля можно использовать специально разработанные для таких целей разъемы типа Scotchlok TM с использованием контактов заподлицо.Его часто называют «зажимом».

Такая точка подключения может быть размещена непосредственно внутри монтажной коробки между механизмом розетки и дном. Достаточно при выборе деталей, чтобы обеспечить возможность предоставления небольшого места для резервных копий.

Метод № 2

Рядом с вилками розеток создается дополнительная ответвительная коробка, соединяемая проводом РЕ с экраном. Внутри него сварка соединяет ответвления с каждой розеткой. Допускается использование соединительного блока.



В обоих случаях при подключении проводов фазы и нуля для розеток образуется петля, а PE-проводника — ответвление.

Завершая изложение материала, предлагаю посмотреть видео владельца сайта elektrik-sam.info «Схема подключения розеток».

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается с помощью большого количества электроприборов. Поэтому поиск бесплатной розетки (инсталляционного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности.Иногда обычная замена одного или нескольких из них на более продвинутые модели помогает справиться с проблемой.

Созданные за последние годы универсальных розеток два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими единичными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить имеющуюся электропроводку при увеличении количества контактных групп.

Производители выпускают модификации как для скрытой, так и для открытой проводки на разное потребление тока и рабочее напряжение.Нужно только правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзей на сайте «Электро в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда необходимо срочно подключить зарядку для телефона или планшета, а бесплатной розетки нет. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня мы рассмотрим , как соединить двойную розетку с заземляющим контактом .

Подключение двойных розеток своими руками

Современная концепция двойной розетки не совсем однозначна. Многие из нас до сих пор воспринимают такое устройство как несколько отдельных розеток, расположенных близко друг к другу. Однако этот вариант не очень эстетичен, а иногда также требует расширения имеющейся в стене ниши для крепления дополнительной плиты перекрытия.

Другое дело, когда сдвоенная розетка выполнена как моноблок, и вполне возможно заменить старый прототип, установленный на том же месте.В худшем случае потребуется демонтировать имеющуюся монтажную коробку, чтобы заменить ее, но если это будет сделано аккуратно, процесс не приведет к глобальной поклейке обоев или перекрашиванию всей стены.

Двойная розетка в одной розетке

Поскольку в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы рассмотрим пример с использованием старого места или оставшегося после него места, не будет необходимости прокладывать новую проводку и восстанавливать поврежденный интерьер.Хотя может потребоваться косметический ремонт.

Демонтаж старой розетки

Перед тем, как приступить к работе с электропроводкой, необходимо позаботиться об их сохранности. Сначала выключите силовой автомат в панели квартиры. Затем проверьте отсутствие напряжения на заменяемой розетке — для этого воспользуйтесь индикаторной отверткой.

При самостоятельных действиях немедленно демонтируется старая розетка. Для этого открутите его крепежные винты и снимите верхнюю крышку. Далее отсоединяем провода и откручиваем фиксаторы самого изделия в коробке.


Устанавливаемая розетка разбирается аналогично: ее передняя панель аккуратно отделяется от рабочей части.

Установка нового суббокса

Я предварительно установил новый соединитель Schneider Electric для внутренней установки диаметром 68 мм. Пользуюсь ими давно, могу говорить о них только хорошее — очень надежные и качественные.


Кроме того, в передней части есть крепежные винты для крепления суппорта розетки.Если под ней стоит старая модель или ее нет совсем, то лучше установить новую. Нормальный подрозетник — залог надежно закрепленной и несъемной розетки.

Чтобы сам подрозетник надежно закрепился в стене, его необходимо схватить за алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к кабелю. Для снятия внешней изоляции использую нож с каблуком от STOCK. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).



Нам не нужны длинные провода в коробке, иначе их просто не будет при установке механизма розетки. Поэтому оставляем запас проволоки примерно 10 — 12 см.

Подключение провода

Когда провода подготовлены, подключаем их к нашим контактам. По цветовой маркировке отключение проводов в распределительной коробке производится таким образом, чтобы фазный провод был коричневым, нулевой рабочий (ноль) — синим, заземляющий провод — желто-зеленым.


Ослабьте винты на клеммах для подключения, вставьте провода в контакт и осторожно затяните винты отверткой.


На какой клемме подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Фазный провод всегда подключаю к правому контакту розетки. Главное, не подключать их к одному контакту (шине), иначе произойдет короткое замыкание.



Провод заземления подключается к центральному штырю, расположенному на кронштейне. Рядом с этим контактом находится значок «ЗЕМЛЯ».

Установка двойного выхода снизу

Когда провода подключены, можно начинать закладку всего механизма в розетку. При установке важно произвести аккуратную прокладку проводов в коробке.

Не допускайте падения их под монтажную ножку (иначе при затяжке будет повреждена изоляция).Перед установкой гну провода «гармошкой» и они идеально подходят.


Затем розетка осторожно вставляется внутрь и фиксируется винтами или крепежными язычками, упираясь в стенку розетки. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня установите выходное отверстие ровно по углам стены и пола. Наконец, ее суппорт соединяется саморезами с корпусом монтажной коробки.


При надежном креплении рамки суппорта устанавливается декоративная накладка.При правильной установке розетки она упадет на стену вплотную, без зазора.


Розетка двойная из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна в использовании современных евровилок. Чтобы включить прибор в розетке, их нужно повернуть. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетичный вид. Поэтому, если такой вариант увеличения электрических точек вам не подходит, можно установить блок из двух одиночных розеток.


Для этого нам понадобятся две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати, я уже писал, как установить тройную розетку в агрегат. Суть этих способов аналогична, но сегодня вместо трех розеток под одной рамой мы установим две.

Для начала необходимо просверлить в стене отверстия и установить отверстия под заподлицо. Отверстие просверливается специальной коронкой по бетону. Если короны под рукой нет, можно обойтись без нее.Для этого при помощи дрели по бетону просверливаются отверстия по намеченной окружности, а затем все лишнее выбивается молотком и стамеской.


Чтобы в момент установки розетки встали на свои места и не перекрывали друг друга, расстояние между приемниками должно быть 71 мм. С этим типом подрозетников это легко проверить, так как они имеют специальные защелки для соединения их в блоки. Собран блок и нужное расстояние предоставляется автоматически.


После установки и фиксации подрозетников приступаем к обрезке кабеля. Кабель к месту подключения прокладывается марки ВВГнг сечением 2,5 мм2. Перед этим нужно убедиться, что блок питания отключен и на кабеле нет напряжения.

Как подключить провода к планке розеток

При двойных розетках в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Контакты было всего три: фазный, нулевой и заземляющий.Но как в этом случае соединить двойную розетку с заземлением? Есть нюансы.

Как известно, подключение заземляющих проводов согласно Правилам электроустановок ЗАПРЕЩЕНО. Запрещение такого подключения регулируется п. 1.7.144.


Таким образом, фазный и нейтральный провода будут соединены петлей, а заземляющий провод — отдельной ветвью. Для этого с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько есть для подключения розеток.

После того, как будут готовы ответвления заземляющего провода, изолируем гильзу термоусадочной трубкой или лентой. Теперь можно выступать.


Подключаем два фазных провода к одному из выводов первой розетки. Один от шнура питания, другой идет во вторую розетку. Нулевой провод подключается аналогично фазному, только естественно к другому выводу. Кусочки подключаемых проводов должны быть того же сечения, что и подводящий провод. Затем к каждой розетке подключите заземляющий провод .



Подключив провода, можно переходить к установке и закреплению розеток в розетке. Устанавливаем каждую рабочую часть розетки в свою розетку. Затем закрепите накладную раму.


Это двойная розетка , установленная в спальне и предназначена для подключения мелкой бытовой техники (лампа, зарядный телефон, ноутбук).


На этом мы закончим сегодняшний материал.Надеюсь, статья вам понравилась, уважаемые читатели и гости сайта «Электрик в доме». Буду очень признателен, если поделитесь им в соцсетях. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите в комментариях.

Цепь проводки розетки шлейф

Подключить розетку к поезду несколькими способами;

радиальное соединение или соединение звездой применяется при прокладке электропроводки в домах и квартирах. При такой установке розеток каждая розетка подключается к распределительной коробке или к распределительному щиту отдельной линией, и они устанавливаются в одном месте рядом.

Этот способ отличается высокой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости дополнительных кабелей считается самым дорогим. Строб для такого способа параллельного соединения можно сделать одной шириной для всех самцов. Если розетки рассчитаны на большие нагрузки, то такой способ установки необходим;

— соединение кольцо — соединение розеток с двух сторон, то есть по кольцу. Такой тип подключения увеличивает надежность, безопасность и эффективность электропроводки.Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он довольно популярен;

соединение розеток шлейфом (параллельно) производится с целью снижения затрат на кабель, но при этом снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения необходимо обеспечить, чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.


Соединение розеток шлейфом

Для соединений шлейфом необходимо обеспечить, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем на одну розетку с отдельной линией или розеткой, подключенной радиальным способом.

Особенности установки розетки шлейф

Соединение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. С минусом можно прочитать, что при обрыве провода в группе последующие розетки работать не будут. При меньшем количестве торговых точек в группе повышается их надежность. Единственное преимущество — экономия и простота монтажа электропроводки.


Подключение розеток шлейфом без нарушения заземления пайкой

Подключение розеток кабелем ПУЭ должно производиться без разрыва PE-проводника. Заземление подключается к клеммам розетки РЕ только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве заземляющего провода розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должна превышать 3 кВт и подключается к автомату на 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 кВт, то необходимо вести отдельную линию на каждую розетку.

Порядок установки отводов внизу

Часто к одному трехжильному кабелю подключают группу розеток и соединяют кабелем, то есть параллельно. При параллельном подключении требование непрерывности защитного заземления не выполняется. Подключение двух проводов РЕ к одной клемме кабелем снижает надежность контакта.

Шлейф соединяет все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и земля). Шлейфовое подключение выполняется при небольших нагрузках потребителей и при нормальных условиях эксплуатации.Также используйте кабель при необходимости скорейшего добавления розеток.


Подключение розеток шлейфом без нарушения защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении кабелем для повышения надежности контакта концы жил нужно загнуть под кольцо и припаять. Желательно, чтобы на выводе была шайба прямоугольной формы для плотности контакта. Однако правильное соединение PE-проводника должно быть непрерывным и иметь ответвление.

Концы заземляющего провода соединяются опрессовкой с выходной ветвью. Втулка после опрессовки изолируется специальной заглушкой. Такое заземление выполняется для каждой розетки в розетке. Обжим считается самым надежным подключением и обеспечивает непрерывность заземляющего провода.

Branch снижает нагрузку на терминал. Некоторые специалисты рекомендуют использовать ответвление и обжим не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводов. Места для укладки веток и опрессовки в современных подрозетниках достаточно.Сделайте петлю подключения при добавлении одной или двух розеток с мелким ремонтом.

Конструкция электрической розетки

Назначение электрической розетки — создание надежного контакта с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрится. Если контакт со свечой не плотный, он может нагреться, расплавиться или даже воспламениться.

Параллельное соединение розеток

Корпус розетки должен предотвращать случайный контакт с клеммами розетки.Чтобы ограничить себя от таких моментов, нужно покупать качественные розетки. Тип розетки может быть пристенной или внутренней. По степени защиты IP они предназначены для использования в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе в сырую погоду и даже под водой.

При подключении провода к розетке, особенно при параллельном соединении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается за счет винтового соединения. Провод следует прикрутить к клемме винтом с плоской шайбой и ровером (пружинной шайбой), не позволяющим открутить винт.


Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и напрямую от другой розетки

Помимо обычных розеток с двумя выводами для фазы и нуля существуют розетки с заземлением, которые имеют дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением количества электроприборов требуется установка дополнительных параллельно соединенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Параллельное соединение розеток в блоке

Вы можете приобрести готовый агрегат с несколькими розетками. Такие блоки доступны в продаже с параллельно подключенными розетками. Если разобрать такой блок, то можно увидеть параллельное соединение клемм для фазного провода, обычно берется коричневый провод, а для нулевого — синий. К клемме защитного заземления подключается желто-зеленый провод.

Однако на готовый блок можно установить металлические шины, которые подключаются параллельно клеммам заземления, фазным и нулевым клеммам.Параллельное соединение розеток выполняется таким образом, что левый контакт одной розетки соединяется с левым контактом второй, третьей клеммой, для фазы — коричневым проводом, а правый контакт первой розетки — подключен к правому контакту второй и третьей розетки синим проводом.


Защита от заземления выполняется без обрыва желто-зеленого провода. Измерьте расстояние между контактами заземления и, не разрезая провод, удалите часть изоляции и скрутите оголенный провод в кольцо.Подготовленный таким образом заземляющий провод припаивается ко всем клеммам заземления.

Если для фазового и нейтрального проводов использовался многожильный медный провод, то рекомендуется обрезать концы и для клемм. В этом случае надежность крепления проводов будет намного выше. Чтобы вывести кабель через отверстие в блоке, на корпусе есть отметки, которые нужно вырезать. Прикрепить кабель к планке розеток можно пластиковой скобой и саморезами.

В случае подключения одной розетки к существующей нужно вырезать место под подрозетник в стене, рядом со старой розеткой, для установки подрозетника.Затем подключите провода от старой розетки к новой параллели. Левый вывод старой розетки соединяется с левым выводом новой розетки. И таким же образом подключите нужные клеммы. Если параллельное соединение розеток производят многожильным проводом, то его концы также нужно хорошо припаять.

Как подключить выключатель к трехпроводной розетке. Как выбрать и правильно подключить выключатель трехклавишный

Когда необходимо включить освещение коридора в ванную и туалет, а также управлять многоуровневым освещением и в ряде других случаев.использовать схему подключения с тройным переключателем. Сложность подключения трехклавишного переключателя не выше, чем подключения одно- или двухклавишной схемы освещения.

Схема подключения трехклавишного переключателя

По конструкции трехклавишный переключатель также мало чем отличается от двухклавишного устройства. Разница только в одном дополнительном контакте и третьем ключе. Установлен тройной выключатель в банке. В стене делается просверленное отверстие с коронкой по размеру подзететника.

Перед установкой розетки через ее отверстие протягивают провода.Покрытие покрывается кремообразным раствором строительного гипса и помещается в отверстие. Излишки выдавленного раствора гипса удаляются, а провода в подрозетнике затягиваются.

При установке схемы подключения трехклавишного переключателя к розетке необходимо подключить четырехжильный медный кабель сечением 1,5 мм². Один провод подключается к фазе в распределительной коробке, а другой конец этого проводника подключается к общему контакту тройного переключателя.


Схема подключения трехклавишного переключателя отображается на задней панели

Три оставшихся провода подключаются к трем контактам переключателя, которые находятся на противоположной стороне от общего контакта. В распределительную коробку должны войти 6 фазных жил, три провода от источников света и три провода трехполюсного выключателя.

Три нулевых провода осветительных ламп соединяются вместе и подключаются к общему нулевому проводу в распределительной коробке.Три оставшихся фазных провода подключаются к трем проводам, идущим от контактов тройного переключателя. Все подключения проводов удобно выполнять через клеммы подключения Wago.


Схема подключения трехклавишного переключателя

Если цвета изоляции проводов разные, то подключение производится со стороны лампочек и контактов выключателя в соответствии с порядком включения освещения в помещениях по ранее обозначенным цветам.Когда провода имеют только один цвет — белый, подключение производится в произвольном порядке.

Необходимый порядок включения отдельных ключей определяется после подачи напряжения. Если схема подключения трехклавишного выключателя не соответствует освещению этого помещения, то карандашом делаются отметки — освещение какого помещения включается каждой клавишей. После того, как все ключи будут пронумерованы, отключите сетевое напряжение и измените порядок подключения контактов на переключателе на свое усмотрение.

Помните, что из соображений безопасности все электромонтажные работы выполняются при отключенном сетевом напряжении. Перед тем, как подключить трехклавишный выключатель, не забывайте, что прерыватель должен обрывать фазу, а не ноль. Это необходимо, чтобы проводка не находилась под напряжением при выключенном освещении, а также для электробезопасности при замене лампочек.

Двухкнопочный выключатель используется для включения света в двух разных комнатах, например, в ванной и туалете. В частных домах и коттеджах такой выключатель можно установить в входной двери, чтобы свет от одного ключа включался в коридоре, а от другого -.Также двухклавишные переключатели используются для подключения люстр, когда при включении первой клавиши загорается одна группа ламп, при включении второй клавиши другая группа ламп, а при включении обеих клавиш все лампы одновременно.

Применений двухклавишного переключателя может быть много, но схема его подключения во всех этих случаях одинакова.

Двухклавишный переключатель имеет две клавиши, которые могут находиться в одном из положений: выключено или включено. Направление включения такое же.

Для подключения проводов имеется три соединительных зажима: один зажим для входящего фазного провода и два зажима для отходящих проводов. Обычно входная клемма находится на противоположной стороне зажимов отходящих проводов. Клеммы переключателей некоторых производителей могут иметь маркировку. Перед началом работ нужно отключить электричество с помощью автоматического устройства, расположенного в электрощите на лестничной площадке. Отсутствие напряжения проверяется индикаторной отверткой.

Электромонтаж двух типов: самозажимные клеммы и винтовые зажимы .Минус винтовых клемм — в постепенном ослаблении винтового соединения и необходимости периодического затягивания винта. Поэтому в автоматических выключателях чаще используются механизмы с самозажимными выводами.

Подключение двухкнопочного переключателя можно представить в виде следующей схемы:

При распределительном щите в распределительной коробке входят два провода: фаза (красный) и ноль (синий). Фаза (красный цвет) распределительной коробки подключается к проводу (красный), идущему к общей клемме двухкнопочного переключателя.От переключателя идут два (отмечены желтым и оранжевым).

С концов проводов необходимо удалить изоляцию примерно на 3-4 см, провода разложить в разные стороны во избежание коротких замыканий.

Один провод (желтый) соединяется в распределительной коробке с фазным проводом первого светильника или со скруткой всех фазных проводов первой группы лампочек.

Другой провод (оранжевый) аналогично подключается в распределительной коробке с фазным проводом второй или со скручиванием всех фазных проводов второй группы лампочек.

«Нулевой» провод (синий), идущий в распределительную коробку от электрощита, подключается к «нулевым» проводам всех ламп. То есть «нулевой» провод идет прямо к лампам через коробку. Таким образом, переключатель коммутирует только фазы.


При подключении двухкнопочного переключателя в коробке получается четыре подключения:

  • Фазовый провод коробки с общим выводом выключателя;
  • Фазовый выход от переключателя к первой группе ламп;
  • Вывод фазы от переключателя на вторую группу ламп;
  • Нулевой провод, идущий непосредственно к лампе.

При подсчете количества проводов, вставленных в распределительную коробку при заданном, получается восемь :

  • два с квартирным распределительным щитом: фаза и ноль;
  • три на выключателе: общая фаза и две коммутируемые фазы разных групп;
  • три для ламп или ламп: общий ноль и две фазы переключения с двумя кнопками переключения.

Схема будет выглядеть так, если лампочки (лампы) рядом (в одной люстре).Если один светильник находится в коридоре (ванной), а второй — на кухне (в туалете), то в этом случае отходящих проводов будет больше, так как каждый кабель будет идти от своего кабеля (провода).

Если это сделано с системой заземления, в распределительную коробку входят три провода: красный (красный), нулевой (синий) и заземляющий (желто-зеленый).

В данном случае схема подключения двухпозиционного переключателя выполняется один-в-один с предыдущей схемой, с той лишь разницей, что защитный провод в распределительной коробке соединен с общей скруткой защитных проводов от светильников. или люстра.

Тот факт, что выключатель должен отключать фазу, а не ноль, делается в целях безопасности. Тогда при замене лампочки или лампы достаточно будет отключить выключатель и в патроне не будет напряжения. А если переключатель перевести в ноль, то при замене лампочки в патроне фазовый потенциал остается, т.е. Напряжение.

Если имеется более трех ламп или требуется более регулируемое изменение освещения, используется трехклавишный переключатель.Подключается он точно так же, как двухклавишный, то есть фазные провода от трех групп светильников подключаются к соответствующим фазам переключателя.

Стремясь повысить удобство управления электроприборами, производители создают новые типы функциональных устройств. Один из них — тройной переключатель. Какая конструкция имеет трехклавишный переключатель и какие нюансы учитывать при подключении устройства, мы рассмотрим подробнее.

Переключатели данного типа при стандартных габаритах устройств оснащены тремя клавишами, расположенными близко друг к другу. Их основное назначение — дать возможность управлять одновременно тремя группами подключенных осветительных приборов с одной общей точки доступа.

Чаще всего эти устройства устанавливаются в помещениях сложной конфигурации: совмещенные санузлы, длинные коридоры, совмещенные с кухнями жилых комнат.

Трехклавишный переключатель удобно использовать для управления как основным, так и дополнительным освещением, например, для реализации схемы диодного освещения «потолок / стена / пол»

Трехклавишные устройства удобно использовать для управления многоклапанными люстрами. .Чтобы получить три варианта насыщенного света, их можно включить в три этапа, на которых сначала загорается одна лампа, а затем следующие два.

Среди неоспоримых достоинств трехконтурных устройств можно выделить:

  1. Презентабельный внешний вид.
  2. Экономия занимаемой площади.
  3. Простота установки.

Упрощение процедуры установки трехклавишного переключателя достигается за счет снижения трудозатрат при создании единой технологической ниши для размещения сердечника устройства и прокладки к нему электрического кабеля.


При правильно подобранных электрических параметрах и правильном соблюдении режима работы трехклавишного устройства даже модель бюджетного переключателя может безопасно работать многие десятилетия

Конструкция трехклавишного переключателя достаточно проста. Он состоит из двух компонентов:

  • Внутренняя часть, представляющая собой мобильный механизм, в котором осуществляется процесс закрытия / открытия сети под действием сжатия / растяжения пружины.
  • Внешняя часть, представляющая собой коробку с переключателем, к которой постоянно прикреплены контакты.

Поскольку нагрузка на такие устройства по сравнению с простыми типами моделей несколько выше, внутренние элементы и внешний корпус выполнены только из качественных материалов.

Основные виды замыкающих устройств

Переключатели, в том числе тройные, в зависимости от способа управления бывают клавишными и сенсорными. Первые приводятся в движение нажатием клавиши, вторые — прикосновением к панели в определенном месте.


Большинство моделей сенсорных переключателей оснащены диммером — устройством для плавной шести- или семиступенчатой ​​регулировки до тех пор, пока свет не погаснет

При выборе диммера важно ориентироваться на общую нагрузку на светорегулятор. выключатель.Специалисты рекомендуют приобретать устройства с запасом хода. Например: для люстры на трех ножках с лампами мощностью 100 Вт выберите диммер с маркировкой 300 Вт.

В зависимости от типа установки тройные выключатели бывают трех типов:

  • для наружной установки;
  • интерьер, предполагающий проникновение в полость стены;
  • комбинированные модели, имеющие общий корпус с розеткой.

Комбинированные модели, оснащенные розеткой, имеют более узкую область применения.Это связано с тем, что их установка невозможна без переделки проводки.


При установке блока комбинированной конструкции в одну точку необходимо подводить два отдельных провода для розетки и одновременно фазовые проводники для освещения

Монтажный тройной выключатель, совмещенный с розеткой в ​​общей корпус, оправдан в тех ситуациях, когда предполагается обустройство открытой электропроводки. Правилами электробезопасности строго регламентирована высота размещения выключателей и розеток — 150 см от пола.По этой причине такие модели устанавливают в местах, где розетки эксплуатируются довольно часто, при условии, что выключатели на такой высоте удобны в использовании.

Наиболее распространены комбинированные модели при обустройстве ванных комнат с размещением у зеркал и спальни в зоне прикроватных тумб.

Отдельным подвидом выделяются тройные беспроводные коммутаторы, которые можно устанавливать где угодно и размещать на любой поверхности.


Беспроводная модель представляет собой коммутатор другого типа, который больше похож на конструктивное устройство с дистанционным управлением

Беспроводные устройства оснащены двумя модулями:

  • Приемник — это устройство релейного типа, встроенное в источник света.При получении сигнала замыкает цепь освещения.
  • Передатчик сигнала — это сам переключатель, снабженный генератором энергии. Когда кнопка нажата, он превращает импульс энергии в радиосигнал.

Такие высокотехнологичные устройства являются одними из самых дорогих. Вместо обычной проводки используют инфракрасные или радиоволны.

Также в продаже есть выключатели света. Они удобны тем, что в темноте создают световой сигнал, который служит хорошей точкой отсчета для быстрого обнаружения устройства.


Подсветка на переключателях дополнительно действует как указатель, сигнализирующий о неработающем состоянии освещения, так как она включается, когда на устройство не подается напряжение

При выборе таких моделей стоит обратить внимание на тип источника освещения. Выключатели с подсветкой не доставляют хлопот только при соединении в цепочку с обычными лампами накаливания или их галогеновыми аналогами. Если в цепи с таким устройством используются люминесцентные лампы или светодиодные ленты, даже при выключенном выключателе они будут продолжать излучать легкое пульсирующее свечение.

Критерии соответствия

Приобретая тройной коммутатор, внимательно осмотрите его, проверьте физические количества, проверьте схему подключения. Основные моменты, которые следует учитывать при выборе товара:

  1. Корпус изделия — он должен быть лишен каких-либо дефектов: заусенцев, вмятин и сколов.
  2. Ключи должны работать легко и без заклинивания.
  3. Звуковые эффекты — при включении каждой клавиши вы должны услышать характерный щелчок.
  4. Сердечник — тоже должен быть без заусенцев, а его выводы исправны.

Планируя установить выключатель в помещении с повышенной влажностью, необходимо выбирать устройство с защитой.


Рабочие элементы водонепроницаемого выключателя имеют дополнительную резиновую или пластиковую оболочку, защищающую механизм от прямого контакта с водой

Для упрощения процедуры установки и обеспечения долговечности устройства предпочтение следует отдавать моделям сердечники которых снабжены винтовыми или зажимными клеммами.

Технология подключения устройства

Подключение трехклавишных переключателей практически не отличается от технологии монтажа одно- и двухклавишных аналогов.

По идее, один из питающих кабелей подключается ко входу выключателя, а кабели осветительных приборов — к входным клеммам соединительных блоков. Разница только в общем количестве контактов коммутационных групп, задействованных в корпусе устройства.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед подключением или разборкой трехклавишного выключателя, — это выключить выключатель на время и убедиться, что сеть обесточена.Перед тем как приступить к работе, нужно разобраться в разводке, на которую предполагается монтировать коробку прибора.


Согласно данной электросхеме, при установке блока для установки комбинированной модели от распределительной коробки необходимо отделить нулевой провод, который обеспечит работу розетки.

Автоматический выключатель нельзя подключать без следующие инструменты:

  • индикатор напряжения;
  • инструмент для зачистки;
  • крестовая и плоская отвертка;
  • перфоратор с коронкой;
  • строительный уровень;
  • изолента.

Когда прерыватель установлен внутри, для сердечника устройства требуется подкладка и небольшая часть гипса или алебастра. Для сборки проводов и соединения контактов внутри распределительной коробки — самозажимные клеммы.

Сборка проводов в распределительной коробке

Два провода подводятся от экрана к распределительной коробке. Определить их принадлежность проще всего по цвету тесьмы и маркировке:

  • «Ноль» — окрашены в синий цвет;
  • «Фаза» — имеет коричневую тесьму.

Для достоверности выводов при определении принадлежности проводов лучше воспользоваться тестером.

От ламп в распределительной коробке идет шесть проводов. Задача мастера — соединить три из них между собой, а затем подключить к рабочему нулю, идущему от заслонки. Остальные три провода будут отправлены только на коммутатор и состыкованы с его выходами.


Провода, ведущие к распределительной коробке, соединяются между собой с помощью самозажимных клемм или обычным способом скручивания

Основные моменты, которые следует учитывать при сборке проводов в полости распределительной коробки:

  1. Ноль питающего провода подключаем ко всем «нулям» запитанных светильников.
  2. Фаза питающего провода подключена к общему контакту выключателя.
  3. Остальные три провода, идущие от переключателя, подключаются к соответствующим трем фазным проводам, идущим от каждого осветительного устройства.

При подключении к расцепителю одной общей фазы для всех источников света создается цепь, при которой на одном из контактов переключателя загорается та или иная лампа.

Установка розетки в нишу

Панель приборов используется только при установке выключателей внутренней установки, стержень которых находится на полпути в стене.Главное требование при установке можжевельника — его края должны быть на одном уровне со стеной и не выступать за нее. В противном случае после установки жилы корпус переключателя будет выступать из стены.


Для проникновения сердечника устройства в нишу в полости рабочей поверхности перфоратором, снабженным коронкой, делается отверстие глубиной, достаточной для размещения «стакана»

Представленного в продаже Желе может различаться по цвету, форме и наличию боковых выступов.Если, исходя из принятого способа монтажа, «стаканы» делятся на два типа:

  • Для бетона — массивные конструкции, которые фиксируются в стене с помощью штукатурки или штукатурки.
  • Для гипсокартона — конструкции снабжены специальными лапами, которыми они забрасываются в стену.

Вне зависимости от конструкции любая прокладка снабжена запрессованными отверстиями, через которые в полость конструкции вводится электрический провод.

«Стакан» с намотанной в него проволокой закапывают в предварительно сделанную нишу, выравнивают уровнем по горизонтали и вертикали и закрепляют в стене.

Схема подключения трехкнопочного переключателя

Для доступа к тройному спусковому механизму устройство вынимает клавиши и снимает декоративную рамку. Эту работу можно проделать плоской отверткой. Чтобы извлечь ключ, вам просто нужно нажать на него, повернув его в положение «выключено», и аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, выступить с противоположной стороны края, чтобы наклонить отвертку.


На самом деле с тыльной стороны тройного переключателя легко увидеть, куда подводится фаза, а где подключаются провода, идущие от ламп — они разделены на отдельные площадки

Четыре провода будут доставляться к месту установки выключателя.Их можно объединить в четырехжильный кабель или комбинацию, в которой:

  • фазный твердый провод выходит из распределительной коробки;
  • трехжильный, который через распределительную коробку обеспечивает фазу для подключенных осветительных приборов.

Нейтральный провод пройдет прямо от распределительной коробки к лампам, минуя выключатель.

Входящая фаза подключается к входной клемме, отмеченной стрелкой, а три выходных клеммы — к выходным проводам светильников.Какой выход на какой терминал, особой роли не играет. Если вы хотите, чтобы за этот конкретный светильник отвечала конкретная клемма, переподключение проводов не вызовет особых сложностей.

Провода в механизме фиксируются зажимными винтами. Перед тем, как вставлять оголенные концы, важно убедиться, что стержни шурупов не полностью вкручены в пазы. Вставив концы проводов из оплетки в механизм, плотно затяните винты.При проверке проводов на извлечение люфта быть не должно.

В механизме сначала разделяется общая клемма для фазового провода и только потом клеммы для подачи напряжения от отдельных секций освещения

Основное правило подключения схемы трехклавишного переключателя заключается в том, что ненулевой, но ко входу устройства подключен межфазный силовой кабель. Нулевые сетевые провода подключаются исключительно к «нулям» осветительных приборов.Это правило строго регулируется действующим регламентом — EEI.

Некоторые умельцы пренебрегают этим правилом, направляя фазный провод на лампу, и «ноль» пропуская его через прерыватель. С этой версией сборки сеть все равно будет работать. Но такое решение чревато опасностью в работе электросистемы, так как даже при отключенном автоматическом выключателе проводка все равно останется под напряжением.

Опасно, что даже при обычной замене лампочек человек всегда будет подвергаться риску поражения электрическим током.А если вообще будет пробой изоляции, и нет заземления подключенного осветительного прибора, на корпусе прибора появится напряжение. В результате малейший контакт с поверхностью устройства приведет к поражению электрическим током.

Особенности установки комбинированных моделей

Принципиальная схема выключателя, включенного в общий корпус с розеткой, несколько отличается от описанной выше. И главное отличие — наличие дополнительного нулевого провода, проложенного от распределительной коробки прямо к розетке.В этом случае на выходе переключателя будет два двойных провода.


При соединении многожильных проводов для предотвращения их обрыва под давлением винтового зажима оголенные участки жил оснащаются НСХВ с наконечниками

Для надежного подключения выключателя к розетке необходимо лучше использовать провод сечением 2,5 мм2. И уже прямо к осветительным приборам от выключателя проложите кабель в 1,5 квадрата.

На завершающем этапе монтажа остается только проверить правильность коммутации проводов и установить декоративную рамку.Чтобы проверить правильность подключения, необходимо включить выключатель питания и подать питание. При включении первой кнопки прибора должна загореться одна лампа, а вторая — следующий рожок люстры или подключенный прибор.

Рама фиксируется зажимной вставкой. На него нужно слегка надавить и с небольшим усилием защелкнуть по бокам.

Последовательность подключения трехклавишного выключателя:

Вариант сборки трехклавишного выключателя с розеткой:

Собирая устройство в соответствии со схемой подключения и соблюдая технику безопасности при установке, вы можете быть уверены, что выключатель будет бесперебойно работать долгие годы.

Сеть

— Как идентифицируются клиенты (клиентские сокеты)?

Сервер прослушивает адрес и порт. Например, IP-адрес вашего сервера 10.0.0.1, и он прослушивает порт 8000.

IP-адрес вашего клиента — 10.0.0.2, и клиент «подключается» к серверу через порт 10.0.0.1 8000. В TCP-соединении вы указываете порт сервера, к которому хотите подключиться. Ваш клиент фактически получит свой собственный номер порта, но вы не контролируете его, и он будет отличаться для каждого соединения.Клиент выбирает порт сервера , к которому он хочет подключиться, а не порт клиента , с которого он подключается.

Например, при первом подключении ваш клиент может получить порт 12345 на стороне клиента. Он подключается с порта 12345 10.0.0.2 к порту 8000 сервера 10.0.0.1. Ваш сервер может узнать, к какому порту подключается клиент, позвонив getpeername на своей стороне соединения.

Когда клиент подключается во второй раз, номер порта будет другим, например, порт 12377.Сервер может увидеть это, вызвав getpeername при втором подключении — он увидит другой номер порта на стороне клиента. (getpeername также показывает IP-адрес клиента.)

Кроме того, каждый раз, когда вы вызываете accept на сервере, вы получаете новый сокет. У вас все еще прослушивается исходный сокет, и при каждом приеме вы получаете новый сокет. Вызовите getpeername на принятом сокете, чтобы узнать, с какого клиентского порта идет соединение. Если два клиента подключаются к вашему серверу, у вас теперь есть три сокета — исходный прослушивающий сокет и сокеты каждого из двух клиентов.

Вы можете иметь несколько клиентов, подключенных к одному и тому же порту сервера 8000 одновременно. И многие клиенты могут быть подключены с одного и того же клиентского порта (например, порта 12345), но не с одного и того же IP-адреса. С того же IP-адреса клиента, например 10.0.0.2, каждое клиентское соединение с портом сервера 8000 будет из уникального клиентского порта, например 12345, 12377 и т. Д. Вы можете отличить клиентов по их комбинации IP-адреса и порта.

Один и тот же клиент может одновременно иметь несколько подключений к серверу, например.грамм. одно соединение с клиентского порта 12345, а другое — с 12377 одновременно. Под клиентом я подразумеваю исходный IP-адрес, а не конкретный программный объект. Вы просто увидите два активных соединения с одним и тем же IP-адресом клиента.

Кроме того, со временем можно будет повторно использовать комбинацию client-address и client-port. То есть, в конце концов, вы можете увидеть, что новый клиент вошел с порта 12345 10.0.0.2, спустя много времени после того, как первый клиент на порту 12345 10.0.0.2 отключился.

Тройной разъем 3 x 5 A | 12-24В

Описание

PRO АВТОМОБИЛЬ 67879050

Технические данные:

  • 12-24 В
  • Штекер тройной для одновременного управления 3 потребителями
  • с напряжением 12-24 В
  • Вилки в автомобили,
  • Мобильные дома,
  • Грузовые автомобили и лодки.
  • Три больших разъема (внутренний Ø 21 мм), прочная версия,
  • плоский кабель 2 x 0,5 мм2,
  • Длина 0,25 м, макс.
  • Общая нагрузка 3 x 5 А.
  • Подходит для стандартной розетки и гнезда прикуривателя при использовании с красным адаптером.
  • Артикул: PRO CAR 67879050

О Pro Car

Pro Car разрабатывает, производит и распространяет высококачественные соединительные системы в диапазоне 12-24 В, предоставляя клиентам безопасные соединения для бортовых электрических систем в автомобилях, грузовиках, передвижных домах, мотоциклах и лодках.

Pro Car разработала продукты для мобильных приложений с использованием современных светодиодных технологий освещения, а также технологии зарядки USB.

Служба доставки

У нас есть ряд доступных вам служб доставки на дом. Доступность этих опций будет показана при оформлении заказа.

Международная доставка

Предлагаем доставку по Европе и многим международным направлениям. Для европейских стран цены начинаются от 3,00 до 4,00 евро и рассчитываются на странице оформления заказа.Щелкните здесь для ознакомления с ценами.
Для неевропейских стран, пожалуйста, выберите нужные детали и проверьте, как правило, выбирая вашу страну.

Возвращает

На сайте QuickParts.mobi мы надеемся, что вы довольны своей покупкой, однако мы знаем, что иногда вам нужно будет вернуть или отменить товар. Все возвращаемые продукты должны быть в состоянии для повторной продажи и включать оригинальную упаковку и документацию.

  • Quickparts следует уведомлять о любых запросах на возврат в течение 30 дней с даты первоначального заказа.
  • Перед возвратом любых товаров, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями

Вы найдете информацию о возврате в накладной. Если нет неисправности, мы просим вас вернуть товар в течение 90 дней с момента покупки. Исключения распространяются на определенные продукты — узнайте больше о нашей политике возврата.

Превратите настенную розетку в подключение к Интернету с помощью этого продукта — Слабые решения Wi-Fi

Для чего вы используете розетки? Электропитание устройств и освежители воздуха, вероятно, два наиболее распространенных ответа.А как насчет их использования в качестве подключения к Интернету? Это может показаться немного надуманным, но существует малоиспользуемый, но быстрорастущий продукт для домашних сетей, который может это сделать.

Адаптеры Powerline могут использовать настенные розетки и существующую электропроводку в доме для обеспечения проводного подключения к сети Ethernet в любую комнату, которая вам нравится в доме. Это означает, что у вас может быть проводное подключение к маршрутизатору, даже если вы находитесь в нескольких комнатах или этажах от него, без необходимости прокладывать длинные кабели Ethernet по всему дому.

Это обеспечивает более плавный просмотр, потоковую передачу и игры по сравнению с использованием Wi-Fi, который может стать ненадежным и отключиться, когда вы начнете отходить от маршрутизатора. Адаптеры Powerline часто могут дать вам соединение почти так же хорошо, как если бы вы были подключены непосредственно к маршрутизатору, даже если вы можете быть в нескольких комнатах.

Давайте подробнее рассмотрим эту умную технологию домашних сетей и то, как она работает.

Как работает технология Powerline

К сожалению, ухудшение сигнала в некоторой степени встроено в способ работы Wi-Fi, поскольку все радиочастоты или радиочастотные волны (в том числе Wi-Fi) будут ухудшаться и распространяться на расстоянии от источника — в данном случае от беспроводного маршрутизатора.Технологии улучшаются год за годом, но это, вероятно, всегда будет в некоторой степени проблемой с Wi-Fi.

Чем больше «материала» должен пройти беспроводной сигнал, чтобы добраться от маршрутизатора до используемого устройства, например стен, дверей и мебели, тем выше вероятность нарушения сигнала. Это может привести к медленной загрузке страниц, буферизации видео и зависанию игр при использовании Wi-Fi, а также может раздражать и расстраивать весь процесс.

Технология адаптера

Powerline — это оригинальное решение этой проблемы, , которое использует преимущество того факта, что медная электрическая проводка может передавать данные, а также электричество .Почему бы не отправить данные на устройство по домашней проводке, а не по радиоволнам?

Комплекты адаптеров

Powerline предназначены именно для этого. Они состоят из пары переходных штекеров, один из которых вставляется и подключается к вашему маршрутизатору, а другой — к вашему устройству.

Затем две вилки связываются через электрическую проводку в доме, обеспечивая надежное проводное подключение к Интернету от маршрутизатора к устройству без необходимости использовать Wi-Fi или прокладывать длинные неприглядные кабели Ethernet по всему дому.

TP Link TL-PA 4010 Kit Nano Powerline Adapter

Модель TheTP Link Nano TL-PA4010 Kit — это модель начального уровня, самая продаваемая, без лишних слов, модель адаптера Powerline с одним портом Ethernet и без сквозной передачи. Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon; также наш полный обзор. Он обеспечит надежное проводное соединение Ethernet с вашим маршрутизатором с использованием существующей электропроводки в вашем доме. Посетите нашу страницу адаптеров Powerline, чтобы узнать о других моделях с сквозными штепсельными разъемами и большим количеством портов Ethernet.В нашей таблице сравнения продуктов сравниваются все модели проводных и беспроводных адаптеров Powerline по функциям и функциям.

Они могут быть очень полезным домашним сетевым решением, о котором мало что известно, но которое постепенно становится все более популярным. Они обладают рядом преимуществ, основные из которых мы перечислим ниже:

  • Они обеспечивают проводное соединение между вашим устройством и маршрутизатором, которое часто оказывается более прочным и надежным, чем Wi-Fi.
  • В результате они могут предоставить вашему устройству большую часть доступной полосы пропускания вашего интернет-пакета, что идеально подходит для потоковой передачи и загрузки HD-видео и фильмов.
  • Они также отлично подходят для игр, поскольку обеспечивают очень надежное соединение для минимально возможного пинга. Wi-Fi, напротив, может быть повсюду и вызывать задержки в играх.
  • Это не ерунда, подключи и работай без необходимости настройки. Они почти всегда объединяются в пары, как только они подключены, и вы готовы к работе!
  • Возможны высокие скорости передачи — более продвинутые гигабитные модели могут достигать скорости передачи данных в несколько сотен мегабит в секунду, что выше, чем у большинства современных интернет-пакетов.
  • Модели начального уровня очень дешевы и стоят менее 50 фунтов стерлингов / долларов. Также доступны более продвинутые модели с несколькими портами Ethernet, встроенной сквозной розеткой и функцией Wi-Fi. В нашей таблице сравнения продуктов вы найдете краткий список всех продуктов TP Link.
  • Возможность простого добавления дополнительных адаптеров в разные комнаты и розетки для создания сети Powerline вокруг дома — см. Нашу статью об этом.
  • Возможность защитить соединение Powerline с помощью кнопки сопряжения, которая есть на всех современных адаптерах.Это создает 128-битное или лучше зашифрованное соединение для дополнительной безопасности. Кроме того, проводные соединения в любом случае более безопасны, чем Wi-Fi, который подвержен взлому и перехвату.
  • Все продукты TP Link имеют универсальную кросс-совместимость, поэтому вы можете смешивать и сочетать их. Высокая перекрестная совместимость между другими марками и моделями. См. Нашу статью об этом.

Различные модели

Сначала мы должны объяснить, что существуют стандартные проводные адаптеры Powerline и беспроводные адаптеры Powerline , и в этих типах продуктов есть различные модели с большим или меньшим количеством функций, в зависимости от того, что нужно пользователю.

Выше мы связались с моделью нано-адаптера Powerline, которая представляет собой базовую стандартную модель проводного адаптера Powerline начального уровня с одним портом Ethernet и без сквозной вилки. Доступны более продвинутые модели с большей функциональностью.

Вы можете купить модели с двумя или тремя портами Ethernet, например, для подключения большего количества устройств на принимающей стороне, таких как игровые консоли, потоковые устройства и ПК. Если у вас не хватает штепсельных розеток, есть также модели со встроенным сквозным штепсельным разъемом, поэтому вы можете вставить что-нибудь в переднюю часть самого адаптера, чтобы не потерять штепсельную розетку.

Комплект TP Link TL-PA 7010P

TP Link TL-PA 7010 P Kit — это широко доступный, самый продаваемый адаптер Powerline с сквозным разъемом на передней панели, поэтому вы не потеряете вилку, для которой вы его используете. Щелкните здесь, чтобы просмотреть его на Amazon; здесь наш обзор гигабитных моделей. Вы можете подключать устройства к передней части адаптера во время его использования.

Существуют также модели беспроводных адаптеров Powerline, которые работают точно так же, как и обычные модели, за исключением того, что они также создают клонированную точку беспроводного доступа на приемном конце для подключения небольших устройств, таких как планшеты, iPhone и т. Д.Эти модели также имеют порты Ethernet для подключения проводных устройств.

Эти модели особенно полезны, если у вас много портативных устройств, которые могут использовать только Wi-Fi, или если вы просто предпочитаете беспроводную связь проводной и не хотите, чтобы кабели тянулись по кругу. Это похоже на установку нового мини-маршрутизатора везде, где вы подключаете второй адаптер, и теперь вы можете подключать устройства к этой более близкой и более сильной точке беспроводного доступа для лучшего сигнала, чем если бы вы использовали основной маршрутизатор подальше.

Вот сводный список основных моделей проводных адаптеров Powerline TP Link:

  • Комплект TL-PA 4010 — Базовая модель nano, изображенная выше — один порт Ethernet, без сквозной передачи
  • Комплект TL-PA 7010 — Более быстрая модель — один порт Ethernet и без сквозного подключения, более высокая скорость передачи, чем у модели nano.
  • TL-PA 7010 P-Kit — Модель, изображенная чуть выше — один порт Ethernet, с транзитным , поэтому вы не потеряете розетку.Высокая скорость передачи.
  • Комплект TL-PA 7020 — два порта Ethernet, без сквозной передачи. Скорость передачи 1000 Мбит / с распределена по двум портам Ethernet — теоретическая скорость 500 Мбит / с.
  • TL-PA 7020 P-Kit — два порта Ethernet и сквозной. 1000 Мбит / с на двух портах.
  • TL-PA 9020P-Kit — два порта Ethernet и сквозной. 2000 Мбит / с на двух портах — теоретическая максимальная скорость 1000 Мбит / с на каждом порту.Супер-высокопроизводительная модель Powerline.
  • TL-PA 8030 P-Kit — Три порта Ethernet и сквозной. 1200 Мбит / с на всех трех портах — теоретическая максимальная скорость 400 Мбит / с на каждом порту.
  • TL-WPA 8630 P-Kit — Три порта Ethernet плюс сквозная передача плюс функция Wi-Fi на принимающей стороне. Скорость передачи 1300 Мбит / с на 3 порта плюс двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi для подключения небольших устройств.
  • См. Нашу таблицу сравнения продуктов, чтобы увидеть все эти модели в сравнении, а также ссылки на продукты. По мере того, как вы переходите к более продвинутым моделям с большим количеством портов Ethernet, сквозной передачи и Wi-Fi, цена, очевидно, растет.

Есть ли недостатки у адаптеров Powerline?

На данный момент мы рассмотрели все плюсы технологии Powerline, но как насчет минусов. Все продукты для домашних сетей имеют как недостатки, так и преимущества, поэтому давайте также рассмотрим некоторые недостатки адаптеров Powerline.

  • Адаптеры Powerline могут не работать в домах, где схемы старые, изношенные или подключены таким образом, что адаптеры не могут обмениваться данными. В наши дни такое случается очень редко. В большинстве домов они будут работать. В нашей статье описаны случаи, когда они не работают.
  • Рекламируемые скорости передачи данных (например, 600 Мбит / с или 1000 Мбит / с) являются абсолютным теоретическим максимумом и никогда не будут реально достигнуты в реальности, хотя большинству людей эти скорости в любом случае не нужны. Гигабитные модели обычно обеспечивают максимальную скорость передачи данных в несколько сотен мегабит в секунду — все еще более чем достаточно для большинства пользователей.
  • Адаптеры
  • Powerline могут быть восприимчивы к помехам при использовании рядом с определенными приборами, такими как стиральные машины, сушилки, зарядные устройства для телефонов и т. Д. Их удаление от этих устройств обычно решает проблему. См. Наше руководство по устранению неполадок, если вы столкнетесь с этой или любыми другими трудностями с ними.
  • Вы можете получить более низкие скорости передачи, используя их в определенных частях дома, где электрические розетки, к которым они подключены, находятся на разных автоматических выключателях. Связь по-прежнему будет надежной и прочной, только на более низких скоростях.

Чаще всего они вообще не работают в очень больших домах, пристройках или пристройках, которые имеют отдельные счетчики или каналы. В этих случаях адаптеры не могут «разговаривать» по разным цепям. Они могут обмениваться данными между фазами, но передача данных может прерываться каждый раз, когда они переходят на новую фазу . В большинстве случаев они работают нормально.

Проблема с помехами, как правило, является наиболее проблемной, но обычно ее можно обойти, просто отодвинув адаптеры от устройств, вызывающих проблему.Их не любят использовать рядом с устройствами с высоким потреблением энергии или устройствами с переменным электрическим током или двигателями, такими как зарядные устройства для телефонов и некоторые инструменты.

Итог Адаптеры Powerline

могут стать отличным продуктом для домашней сети, если вы немного устали от ненадежности Wi-Fi, но не хотите заниматься беспорядочными домашними делами, прокладывая кабели Ethernet через стены или вниз по лестнице, чтобы добраться до маршрутизатора.

Адаптеры Powerline

решают эту проблему, выполняя в основном то же самое, но большую часть пути используя домашнюю проводку, поэтому нет необходимости прокладывать сетевые кабели по всему дому.Пока электрические схемы в вашем доме подключены нормально и в хорошем состоянии, они будут обеспечивать соединение, почти такое же надежное, как и прямое соединение Ethernet.

Они предлагают беспроблемное решение Plug and Play для геймеров и стримеров, особенно тем, которым требуется сильное и надежное соединение с их маршрутизатором. Они позволяют пользователям более стабильно получать доступ к большей части доступной полосы пропускания, даже если они находятся на другой стороне дома от маршрутизатора и, возможно, раньше боролись с отключением Wi-Fi.

Таким образом, они определенно заслуживают внимания пользователей Интернета, которые хотят большей надежности, чем их Wi-Fi может предоставить им в настоящее время. Взгляните на все различные модели TP Link здесь.

Руководство по выбору релейных розеток

: типы, характеристики, применение

Релейные розетки подходят для электромеханических переключателей, в которых изменение тока в одной электрической цепи управляет потоком электричества в другой цепи. Гнезда реле изготавливаются из металла или композитных материалов и доступны в различных формах, размерах и цветах.

Релейные розетки различаются по типу клеммы, количеству контактов на ножку и типу розетки. Клеммы — это устройства, которые заканчивают проводник. Они прикрепляются к стойкам, шпилькам или другим проводам для электрического соединения. Обычно эти соединения выполняются с помощью винтов или пайки проводов или штифтов. Обжимные клеммы используют физическое сжатие (деформацию) цилиндра контактного провода вокруг проводника для электрического и механического соединения с проводником.Клеммы быстрого подключения / отключения не требуют использования инструментов. Большинство релейных разъемов используют 5, 7, 8, 10, 11, 14 или 16 контактов на нож. Существует множество различных стилей розеток. Примеры включают восьмеричные или круглые головки, головки с лезвиями или проушинами, а также квадратные или кубические головки. Миниатюрные гнезда для штифтов / лезвий часто называют «карликами». Гнезда для печатных плат широко доступны.

Характеристики

Технические характеристики включают количество полюсов, максимальное напряжение и максимальный ток.

  • Однополюсные (SP) розетки используются с реле, которые управляют одной линией с каждым ходом.
  • Двухполюсные (DP) устройства используются с реле, которые управляют двумя линиями. Обычно первая линия горячая, а вторая нейтральная.
  • Трехполюсные розетки (TP) принимают три пары контактов.
  • Четырехполюсные устройства (4P) получают четыре пары контактов.

Дополнительные соображения при выборе релейных розеток включают электрические характеристики, электрическую прочность, сопротивление изоляции и диапазон температур.Некоторые продукты являются огнестойкими, небьющимися или предназначены для использования в сложных условиях. Другие включают электрические или механические индикаторы включения / выключения.

Монтажные стили

Существует несколько способов монтажа релейных розеток.

  • Технология сквозных отверстий (THT) устанавливает компоненты на печатную плату (PCB), вставляя выводы компонентов через отверстия в плате, а затем припаивая выводы на противоположной стороне платы.
  • Технология поверхностного монтажа (SMT) добавляет компоненты путем пайки выводов компонентов или клемм на верхнюю поверхность платы.Обычно контактная площадка печатной платы покрыта пастообразным составом припоя и флюса.

Некоторые гнезда реле имеют монтажные отверстия или предназначены для размещения в существующей панели или конструкции. Остальные устанавливаются на стандартную DIN-рейку.

Кредит изображения:

Gopher Electronics


Универсальный автомобильный адаптер Connect 871125279419 Тройная розетка Автомобильная внутренняя фурнитура studioestetica.net

Универсальный автомобильный адаптер Connect 871125279419 Triple Socket

Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Эта багажная бирка может сопровождать вас в любом дальнем путешествии.Будьте уверены, это сделает заявление об элегантности. Емкость достаточно велика, чтобы вы могли положить свое удостоверение личности и кредитные карты, у вас будет уникальная фотография в рамке, которая будет выглядеть так, как будто вы потратили целое состояние в магазине рамок. Мы очень искренне обслуживаем каждого клиента, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, крышки и датчики жидкости поставляются в большинстве единиц, логотипы наносятся с использованием передовых технологий печати. All Ride Car Adapter Connect 871125279419 Triple Socket , Купите футболки с 3D-принтом Peck Booze Simple Inspir с короткими рукавами Футболки и другие футболки в, 2: Если у вас относительно широкая и толстая ступня, подружки невесты (7-8 дюймов) и девушки-цветочницы (5 дюймов), «Отметил Маккой США на базе.имя младенцев будет изменено на то, которое оставлено в записке для меня во время оформления заказа. Размер Top составляет примерно 5, международная доставка может занять до 6 недель в зависимости от местоположения, * Ремешок с атласной лентой, который завязывается в бант сзади, ❤Удобная конструкция с регулируемыми ремнями и мягкой спинкой, All Ride Car Adapter Connect 871125279419 Triple Розетка , вы и ваши гости сможете долго наслаждаться красотой наших цветов ****************************** ******************************.Баннер Bubble Guppies — Пожалуйста, дайте мне знать, если вы хотите изменить — какое сообщение или имя — того же или другого цвета, 【ЧИТАЙТЕ И НАПИШАЙТЕ АЛФАВИТ】 — Идеальные первые флеш-карточки для вашего ребенка, чтобы научиться читать и писать буквы алфавита, БЕЗОПАСНОСТЬ : Передний поплавок помогает собаке удерживать голову над водой. Мы делаем рокеры и только рокеры, потому что хотим быть лучшими. Также поставляется с дополнительной вешалкой для хранения одежды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *