Подключение тройной розетки: Тройная розетка в один подрозетник — установка и монтаж — kontakt-keramika.ru

Содержание

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
Тройная розетка: основные разновидности
Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
Как установить подрозетник для тройной розетки?
Как подключить тройную розетку?
Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетка представляет собой специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

Тройная розетка: основные разновидности

Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;

Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

Тройные розетки с заземлением и без заземления;
А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Перфоратор;
Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
Индикатор напряжения;
Фигурную и прямую отвертку;
Молоток;
Зубило;
Средний и узкий шпатели.

Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

Как закрепить подрозетник?

Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

Как подключить тройную розетку видео

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
Тройная розетка: основные разновидности
Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
Как установить подрозетник для тройной розетки?
Как подключить тройную розетку?
Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Тройная розетка: основные разновидности

Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

Тройные розетки с заземлением и без заземления;
А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Перфоратор;
Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
Индикатор напряжения;
Фигурную и прямую отвертку;
Молоток;
Зубило;
Средний и узкий шпатели.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Как подключить тройную розетку видео

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
Тройная розетка: основные разновидности
Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
Как установить подрозетник для тройной розетки?
Как подключить тройную розетку?
Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Тройная розетка: основные разновидности

Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

Тройные розетки с заземлением и без заземления;
А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Перфоратор;
Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
Индикатор напряжения;
Фигурную и прямую отвертку;
Молоток;
Зубило;
Средний и узкий шпатели.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Как подключить тройную розетку видео

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
Тройная розетка: основные разновидности
Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
Как установить подрозетник для тройной розетки?
Как подключить тройную розетку?
Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Тройная розетка: основные разновидности

Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

Тройные розетки с заземлением и без заземления;
А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Перфоратор;
Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
Индикатор напряжения;
Фигурную и прямую отвертку;
Молоток;
Зубило;
Средний и узкий шпатели.

Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Как подключить тройную розетку видео

45023 | Тройная розетка Viva серая

В комплекте с вилкой (разъем)	Нет
Высота устройства, мм	45
Глубина устройства, мм	39.3
Декоративное оформление	Декор по эскизу
Дифференциальная защита по току	Нет
Для тяжелых условий в соотв. с VDE	Нет
Запираемый (-ая)	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Защитное покрытие поверхности	Декоративное
Количество модулей	6
Количество постов (мест)	3
Лицевая накладка	Центральная плата (накладка)
Материал	Пластик
Модель/исполнение	C заземляющим штырем
Не содержит (без) галогенов	Да
Номин. напряжение, В	220…250
Номин. ток, А	16
Повёрнутая центральная вставка	Нет
Подхватывание фазы	Нет (без)
Подходит для степени защиты (IP)	IP20
Прозрачный	Нет
С выталкивателем	Нет
С миниатюрным предохранителем	Нет
С ориентационной подсветкой	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С полем для надписи	Нет
Символы/индикация	Данные
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Специальное питание	Не требует специального питания
Способ монтажа	Открытой установки
Способ подключения	Винтов. зажим/клемма
Тип комплектации	Механизм с накладкой
Тип поверхности	Глянцевый
Функция выключения	Нет
Цвет	Серый
Ширина устройства, мм	150
Высота устройства	45
Глубина устройства	39.3
Декоративное оформление	RV000901
Дифференциальная защита по току	Нет
Для тяжелых условий в соотв. с VDE	Нет
Запираемый (-ая)	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Защитное покрытие поверхности	Декоративное
Классификация по ETIM	Розетка силовая (штепсельная)
Количество модулей	6
Количество постов (мест)	3
Лицевая накладка	Центральная плата
Материал	Пластик
Модель/исполнение	C заземляющим штырем
Не содержит (без) галогенов	Да
Номин. напряжение	220…250
Номин. ток	16
Отделка поверхности	Глянцевый
Повёрнутая центральная вставка	Нет
Подхватывание фазы	Нет
Подходит для степени защиты (IP)	IP20
Прозрачный	Нет
С выталкивателем	Нет
С миниатюрным предохранителем	Нет
С ориентационной подсветкой	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С полем для надписи	Нет
Символы/индикация	Данные
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Специальное питание	Не требует специального питания
Способ монтажа	Открытой установки
Способ подключения	Винтов. зажим/клемма
Тип комплектации	Механизм с накладкой
Функция выключения	Нет
Цвет	Серый
Ширина устройства	150

Как подключить розетку своими руками

Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

Как подключить розетку

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?
Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?
Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

Установленная цветовая маркировка проводов

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

30 октября 2020, Канавинский, Московский

Материал поверхности — Бетон., Проложить проводку., Комментарий к фото: Требуется установка новой встроенной розетки в ванной комнате с прокладкой электропроводки. Места установки нет. Фотографию розетки прилагаю.

Отзыв 5+

Хочу поблагодарить Дмитрия, за профессиональную установку встроенной розетки. Работу выполнил очень аккуратно Ремонт не пострадал, что очень порадовало. Результат оказался отличным. Рекомендую.

— Алексей

1 февраля 2021, Приокский

Монтаж проводки, Установка розеток, Установка выключателей., Заменить проводку, Проложить проводку к кухонной технике, Проложить проводку к стиральной машине., Провода нет, нужна помощь с покупкой., Материал поверхности — Бетон., Проштробить стены, Заделать штробы, Проложить кабель-канал, Демонтировать старые розетки и выключатели.

Отзыв 5

Нужно было заменить проводку и сделать новые розетки на кухне, Дмитрий с Юрием проштробили стены, заменили провода и поставили новый счетчик, новые розетки, все сделали, как и обещали, качественно и в срок. Проконсультировали не только по электрике, но и по другим вопросам ремонта на кухне. Очень …далее

доброжелательные люди, спасибо вам и успехов в дальнейшей работе!

— Лариса Львовна

7 ноября 2019, Нижегородский

Еще нужно подключить провод с штекером (вилка) к водонагревателю. Водонагреватель находится рядом с будущей розеткой, Комментарий к фото:, Установка кабеля от щитка по стене и розетку возле раковины для водонагревателя, Монтаж и подключение., Установить розетки, Смонтировать электропроводку., Провода нет, купит клиент., Квартира., Материал поверхности — Дерево., Дополнительно — Установить розетку на стене.

Отзыв 5

Все хорошо! Поставил 2 розетки, провёл провода.

— Давид

25 декабря 2019, Кстово

Монтаж и подключение., Смонтировать электропроводку, Установить розетки, Установить выключатели., Провода нет, купит клиент., Квартира., Материал поверхности — Бетон., Дополнительно — Демонтировать старую проводку, Демонтировать старые розетки и выключатели, Проштробить стены.

Отзыв 5

Сергей разбирается в своём деле, вместе закупили всё необходимое, сделал розетки во всех указанных местах, сменил старую проводку, перенес и заменил выключатель. Если надумаем продолжить ремонт, знаем к кому обращаться по электрике.

— Екатерина

Что подразумевается под однофазным или трехфазным подключением? — Энергид

Переменный электрический ток, которым питается ваш дом, может подаваться через различные типы подключения:

2-проводное: однофазное подключение
3- или 4-проводное: трехфазное подключение

У каждого типа подключения есть свои преимущества. С однофазной системой легче сбалансировать электрические нагрузки сети.С другой стороны, трехфазное соединение больше подходит для потребления здания, которое включает в себя мощные машины (например, помещения самозанятого подрядчика) или лифт, для которого требуется трехфазная система. . Фактически, он может нести в три раза больше мощности .

Как мне узнать, подключен ли мой дом к однофазному или трехфазному соединению?

Достаточно взглянуть на сервисную электрическую панель . Вы увидите либо 2, либо 3 или 4 провода.

2-проводное: однофазное подключение

Если это однофазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят два провода:

черный или красный провод под напряжением
синий «нейтральный» провод

Эти два провода разделяет разность напряжений 230 В.

3- или 4-проводное: трехфазное подключение

Если это трехфазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят 3 или 4 провода, в зависимости от того, что ваш электрик смог установить с имеющейся электросетью.

три провода под напряжением: черный, красный, коричневый или серый
синий «нейтральный» провод

Это позволит ему правильно распределить силовые кабели вашего дома в зависимости от типа подключения для поддержания баланса электрической сети.

В большинстве случаев разница напряжений 230 В отделяет каждый провод под напряжением от нейтрали, в то время как разница напряжений 400 В между двумя проводами под напряжением.Это позволяет питать как бытовые кабели напряжением 230 В, так и устройства, требующие 400 В (например, автомобильное зарядное устройство).

Обратите внимание, что в некоторых домах 3 фазы 3 x 230 В . Напряжение 230 В отделяет каждый провод под напряжением, нейтральный провод отсутствует.

Нужны ли мне специальные розетки, если мое здание подключено по трехфазной схеме?

Да, но только для устройств , которые работают в трехфазном режиме , например, электродвигателя лифта или коммерческой печи.Это круглые 4-контактные разъемы + заземление, подключенные к 5 проводам : 3 провода под напряжением + нейтраль + заземление.

Для остальных розеток подходит стандартная модель 2 пин + земля. Эти розетки имеют 2 провода и заземление : 2 провода под напряжением (трехфазное напряжение 400 В) или 1 провод под напряжением + нейтраль (трехфазное напряжение 230 В).

Нейтральный и заземляющий провода: не путать!

Если ваша электрическая система установлена правильно, нейтральный провод будет синего цвета .Это дает возможность получить необходимое напряжение между двумя выводами.

Его не следует путать с желтым и зеленым заземлением . Это позволяет передавать электрический ток от неисправного устройства или кабеля на землю, защищая вас от поражения электрическим током.

Можно ли увеличить мощность однофазного подключения или поменять на трехфазное?

При необходимости мощность вашего однофазного подключения может быть увеличена максимум до 63 А.В некоторых конкретных случаях вам действительно может потребоваться переключиться на трехфазный режим, например, если вы хотите, чтобы ваш электромобиль заряжался быстрее.

Socket Connection — обзор

Луковая маршрутизация и TOR

Луковая маршрутизация предназначена для обеспечения двунаправленных анонимных соединений в реальном времени , устойчивых как к подслушиванию, так и к анализу трафика, прозрачным для приложений способом. То есть, если Алиса и Боб общаются через общедоступную сеть посредством луковой маршрутизации, им гарантируется, что содержимое сообщения останется конфиденциальным, и ни внешний наблюдатель, ни внутренний узел не смогут сделать вывод о том, что они обмениваются данными.

Луковая маршрутизация работает на уровне приложений, заменяя сокетные соединения анонимными соединениями и не требуя каких-либо изменений в интернет-сервисах или приложениях, поддерживающих прокси. Первоначально он был реализован в Sun Solaris 2.4 в 1997 году, включая прокси для просмотра веб-страниц (HTTP), удаленного входа в систему (rlogin), электронной почты (SMTP) и передачи файлов (FTP), и теперь работает в большинстве распространенных операционных систем. Он состоит из фиксированной инфраструктуры луковых маршрутизаторов, где каждый маршрутизатор имеет длительное соединение сокета с набором соседних.Только несколько маршрутизаторов, называемых «луковыми» маршрутизаторами и , знают всю топологию инфраструктуры. В луковичной маршрутизации вместо того, чтобы устанавливать сокетные соединения непосредственно с отвечающей машиной, инициирующие приложения устанавливают сокетное соединение с луковым прокси-сервером, который создает анонимное соединение через несколько других луковых маршрутизаторов к месту назначения. Таким образом, луковая сеть маршрутизации позволяет соединению между инициатором и ответчиком оставаться анонимным. Хотя протокол называется луковой маршрутизацией, маршрутизация, которая происходит во время анонимного соединения, осуществляется на прикладном уровне стека протоколов, а не на уровне IP.Однако базовая IP-сеть определяет маршрут, по которому данные фактически проходят между отдельными луковичными маршрутизаторами. Учитывая инфраструктуру лукового маршрутизатора, протокол луковой маршрутизации работает в три этапа:

•: Анонимное соединение настройка
•: Связь через анонимное соединение
•: Анонимное соединение уничтожение

На первом этапе приложение-инициатор, вместо прямого подключения к машине назначения, открывает соединение сокета с прокси-сервером луковой маршрутизации (который может находиться на той же машине, на удаленной машине или в машина с брандмауэром).Прокси-сервер сначала устанавливает путь к месту назначения в инфраструктуре лукового маршрутизатора, а затем отправляет луковицу первому маршрутизатору пути. Луковица — это многоуровневая структура данных, в которой каждый уровень лука (зашифрованный с открытым ключом) предназначен для определенного лукового маршрутизатора и содержит (1) идентификатор следующего лукового маршрутизатора на пути, по которому будет следовать анонимное соединение; (2) срок годности лука; и (3) начальное число ключа, которое будет использоваться для генерации ключей для кодирования данных, отправляемых через анонимное соединение в обоих направлениях.Луковица отправляется по пути, установленному прокси: луковый маршрутизатор, который получает лук, снимает свой слой, идентифицирует следующий переход, записывает в таблицу начальное число ключа, время истечения срока действия и идентификаторы входящих и исходящих соединений, а также ключи, которые должны быть применены, накладывает лук и отправляет его следующему луковому маршрутизатору. Поскольку самый внутренний уровень содержит имя конечной машины, последний маршрутизатор пути будет действовать как целевой прокси и открывать сокетное соединение с конечной машиной.Обратите внимание, что только предназначенный для этого луковый маршрутизатор способен отклеивать предназначенный для него слой. Таким образом, каждый промежуточный луковый маршрутизатор знает (и может взаимодействовать с) только маршрутизатор предыдущего и следующего перехода. Более того, он не способен понять содержание следующих слоев лука. Маршрутизатор и любой внешний наблюдатель не могут знать априори длину пути, поскольку размер луковицы остается постоянным благодаря тому факту, что каждый промежуточный маршрутизатор обязан добавлять заполнение к луку, соответствующему уровню фиксированного размера, который он удаленный.

После установки анонимного соединения данные могут отправляться в обоих направлениях. Луковый прокси получает данные от приложения-инициатора, разбивает их на пакеты фиксированного размера и добавляет уровень шифрования для каждого лукового маршрутизатора на пути, используя ключи, указанные в луковице. Когда пакеты данных проходят через анонимное соединение, каждый промежуточный луковый маршрутизатор удаляет один уровень шифрования. Последний маршрутизатор в пути отправляет открытый текст в пункт назначения через соединение сокета, которое было открыто на этапе настройки.Это многоуровневое шифрование происходит в обратном порядке, когда данные отправляются обратно с конечного компьютера в приложение-инициатор. В этом случае прокси-сервер инициатора, который знает как ключи, так и путь, расшифровывает каждый уровень и отправляет открытый текст в приложение, используя свое соединение сокета с приложением. Что касается луковицы, данные, передаваемые по анонимному соединению, кажутся разными для каждого промежуточного маршрутизатора и внешнего наблюдателя, поэтому их нельзя отследить. Более того, скомпрометированные луковичные маршрутизаторы не могут взаимодействовать для корреляции потока данных, который они видят.

Когда приложение-инициатор решает закрыть соединение сокета с прокси, прокси отправляет сообщение об уничтожении по анонимному соединению, и каждый маршрутизатор удаляет запись в таблице, относящуюся к этому соединению.

Протокол луковой маршрутизации имеет несколько преимуществ. Во-первых, наиболее надежным элементом инфраструктуры луковой маршрутизации является прокси-сервер инициатора, который знает топологию сети и определяет путь, используемый анонимным соединением. Если прокси перемещается на машине-инициаторе, доверенная часть находится под полным контролем инициатора.Во-вторых, общие криптографические накладные расходы такие же, как для шифрования каналов, но, в то время как при шифровании каналов одного поврежденного маршрутизатора достаточно, чтобы раскрыть все данные, маршрутизаторы с луковой маршрутизацией не могут сотрудничать, чтобы сопоставить то немногое, которое они знают, и раскрыть информацию. В-третьих, поскольку у луковицы есть срок годности, повторные атаки невозможны. Наконец, если также желательна анонимность, тогда вся идентифицирующая информация должна быть дополнительно удалена из потока данных перед отправкой по анонимному соединению.Однако луковая маршрутизация не является полностью неуязвимой для атак анализа трафика: если записано огромное количество сообщений между маршрутизаторами и проанализированы шаблоны использования, можно будет сделать точные предположения о маршрутизации, то есть также об инициаторе и ответчик. Более того, топология инфраструктуры лукового маршрутизатора должна быть статической и известна априори как по крайней мере одним прокси-сервером лукового маршрутизатора, что делает протокол мало адаптивным к сбоям узла / маршрутизатора.

Tor [60] — луковая маршрутизация второго поколения.Он устраняет некоторые из отмеченных ранее ограничений, обеспечивая разумный компромисс между анонимностью, удобством использования и эффективностью. В частности, он обеспечивает идеальную прямую секретность и не требует прокси-сервера для каждого поддерживаемого протокола приложения. Tor также является эффективным инструментом обхода (инструмент для обхода интернет-фильтрации с целью доступа к контенту, заблокированному правительствами, рабочими местами или школами). Все инструменты обхода цензуры используют один и тот же основной метод обхода сетевой фильтрации: они прокси-соединения через сторонние сайты, которые сами не фильтруются.[61] представляет собой отчет об использовании этих инструментов. Одним из наиболее интересных результатов является небольшое использование инструментов обхода по отношению к количеству фильтрующих стран, что авторы объясняют тем фактом, что пользователи, вероятно, не знают о существовании такого рода инструментов или не могут их найти. .

TCP 3-стороннее рукопожатие (SYN, SYN-ACK, ACK)

Подробности: Последнее обновление: 2 марта 2021 г.

Что такое трехстороннее рукопожатие TCP?

ТРЕХСТОРОННЕЕ РУКОВОДСТВО или трехстороннее подтверждение TCP — это процесс, который используется в сети TCP / IP для установления соединения между сервером и клиентом.Это трехэтапный процесс, который требует, чтобы и клиент, и сервер обменивались пакетами синхронизации и подтверждения до того, как начнется реальный процесс передачи данных.

Процесс трехстороннего установления связи спроектирован таким образом, что оба конца помогают вам одновременно инициировать, согласовывать и разделять соединения сокетов TCP. Это позволяет одновременно передавать несколько сокетов TCP в обоих направлениях.

В этом руководстве по сети мы объясним:

Типы сообщений TCP

Сообщение	Описание
Syn	Используется для инициирования и установления соединения.Это также помогает синхронизировать порядковые номера между устройствами.
ACK	Помогает подтвердить другой стороне, что она получила SYN.
SYN-ACK	Сообщение SYN от локального устройства и ACK более раннего пакета.
FIN	Используется для завершения соединения.

Процесс трехстороннего установления связи TCP

Трафик TCP начинается с трехстороннего установления связи. В этом процессе установления связи TCP клиент должен инициировать диалог, запросив сеанс связи с сервером:

Схема трехстороннего рукопожатия

Шаг 1: На первом этапе клиент устанавливает соединение с сервером.Он отправляет сегмент с SYN и информирует сервер о том, что клиент должен начать связь, и с каким должен быть его порядковый номер.
Шаг 2: На этом шаге с сервер отвечает на запрос клиента с помощью набора сигналов SYN-ACK. ACK помогает обозначить ответ полученного сегмента, а SYN указывает, какой порядковый номер должен начинаться с сегментов.
Шаг 3: На этом последнем шаге клиент подтверждает ответ сервера, и они оба создают стабильное соединение, и начинается фактический процесс передачи данных.

Реальный пример

Вот простой пример трехэтапного процесса установления связи, который состоит из трех этапов:

Хост X начинает соединение, отправляя TCP SYN-пакет своему назначению хоста. Пакеты содержат случайный порядковый номер (например, 4321), который указывает начало порядковых номеров для данных, которые Хост X должен передать.
После этого Сервер получит пакет и ответит его порядковым номером.Этот ответ также включает номер подтверждения, то есть порядковый номер хоста X, увеличенный на 1 (здесь это 4322).
Хост X отвечает серверу, отправляя номер подтверждения, который в основном является порядковым номером сервера, увеличенным на 1.

После завершения процесса передачи данных TCP автоматически завершает соединение между двумя отдельными конечными точками.

Сводка

Трехстороннее или трехстороннее подтверждение связи TCP или трехстороннее подтверждение связи TCP — это процесс, который используется в сети TCP / IP для установления соединения между сервером и клиентом.
Использование Syn для инициирования и установления соединения
ACK помогает подтвердить другой стороне, что она получила SYN.
SYN-ACK — это сообщение SYN от локального устройства и ACK более раннего пакета.
FIN используется для завершения соединения.
Процесс установления связи TCP, клиент должен инициировать диалог, запросив сеанс связи с сервером
На первом этапе клиент устанавливает соединение с сервером
На втором этапе сервер отвечает на запрос клиента с набором сигналов SYN-ACK
На этом последнем шаге клиент подтверждает ответ сервера
TCP автоматически завершает соединение между двумя отдельными конечными точками.

Зачем использовать 3-полюсные вилки для обеспечения электробезопасности?

Главная страница ›
Экономия электроэнергии›
Общие советы ›
Зачем использовать 3-контактные вилки для обеспечения электробезопасности?

Вставить вилку в розетку — это очень простая вещь, которую мы все делаем; фактически, в наше время это очень важная часть нашей повседневной жизни. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все знают, как это сделать?

Теперь в этой статье для начала мы зададим два вопроса нашим читателям / аудитории.Пожалуйста, ответьте себе честно.

Вопрос -1: Сколько раз некоторые из вас тыкали рычаг заземления отверткой, ручкой или другим предметом, чтобы вставить вилку и вставить контакты в фазу и нейтраль?

Я уверен, что у большинства из вас наверняка есть. Теперь, пока была установлена хорошая прочная связь, все оставалось хорошо, и тогда кто-то, должно быть, дал вам зрелый совет, пожалуйста, не делайте этого! Ни в коем случае нельзя начинать засовывать металлические предметы в отверстия для розеток.Подставив отвертку где-нибудь рядом с отверстиями в сетевой розетке, можно получить жизненный шок от электричества!

Прежде чем мы продолжим обсуждение использования 3-контактных вилок, давайте сначала разберемся с основной концепцией вилки и проводов. Ниже схематично изображена вилка с разноцветными проводами.

ЖИВОЙ провод представлен как КОРИЧНЕВЫЙ .
Он подключен к предохранителю на токоведущем контакте, электрический ток проходит через токоведущий провод.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод обозначен СИНИМ.
Электрический ток проходит через нейтральный провод, т.е. это путь, по которому электрический ток выходит из прибора; именно по этой причине нулевой провод имеет напряжение, близкое к нулю.

Провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ обозначен как ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ

Он подключается к контакту заземления. Это используется, когда прибор имеет металлический кожух для отвода тока, в случае если токоведущий провод входит в контакт с кожухом.

3-контактный разъем состоит из трех контактов (отсюда и название). Важно знать, как правильно подключить 3-контактный штекер. Трехконтактные вилки разработаны таким образом, чтобы обеспечить безопасную подачу электричества к электроприборам. Каждый провод имеет свой собственный заданный цвет, как показано выше, и каждый контакт должен быть правильно подключен к трем проводам электрического кабеля.

Теперь, переходя ко второму вопросу —

Вопрос-2: Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых приборах используется 2-контактный разъем, а в других — 3-контактный разъем? В приборах, таких как телевизоры и DVD-плееры, мобильные телефоны, используется 2-контактная вилка, в то время как в других приборах, таких как холодильники, микроволновые печи и кондиционеры, используется 3-контактная вилка.

Давайте рассмотрим причины этого также после изучения таблицы ниже. :

Есть заземленные приборы и незаземленные приборы.Для заземленных приборов требуется третий контакт для обеспечения заземления в случае нарушения изоляции, в то время как незаземленные приборы используют такие меры безопасности, как двойная изоляция. Как уже указывалось выше, такие приборы, как кондиционер, холодильник и стиральные машины, действительно требуют заземления, так как эти инструменты нелегко спроектировать без риска возникновения угрозы безопасности в случае каких-либо сбоев, в то время как такие инструменты, как зарядные устройства для мобильных телефонов, не требуют требуют третьего заземляющего штыря, потому что они имеют простую конструкцию и имеют двойную изоляцию.

Большинство 3-контактных розеток выдерживают максимальный ток до 13 ампер (A). Крайне важно убедиться, что электрическое оборудование может работать в таких ситуациях, прежде чем вставлять вилки в электрические розетки. В наши дни почти все новые электроприборы поставляются с полностью укомплектованной 3-контактной вилкой на 13 А.

Как защититься от поражения электрическим током

Электрические приборы с металлическими корпусами должны быть правильно заземлены для защиты от возможного поражения электрическим током.Если есть ток короткого замыкания (утечка) внутри устройства, весь металлический корпус становится ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, и если кто-то по ошибке прикоснется к нему, ток пройдет через его или ее тело, что приведет к электрошоку, который также может иногда стать опасным для жизни.

Как подключается заземляющий контакт в приборах:

В трехконтактной вилке провод, который соединен с заземляющим контактом вилки, также подключается к металлическому корпусу оборудования.

Если утечка тока возникает на металлическом корпусе оборудования, его необходимо безопасно разрядить на землю.Это защитит пользователей от поражения электрическим током при использовании оборудования.
Если в оборудовании есть серьезная неисправность, это также приводит к перегоранию предохранителя, тем самым защищая пользователя. Поэтому система должна быть правильно заземлена, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Штырь заземления или 3-й штифт вилки обычно на больше и толще на , чем остальные штырьки, вероятно, контакты под напряжением и нейтраль позволяют заземляющему контакту подключаться первым и последним отключаться.Давайте также определим причины создания заземления или 3-го контакта:

Длина увеличена, потому что это позволяет контакту заземления сначала устанавливать контакт, а затем, когда питание отключается, и он размыкает контакт. обеспечение высокой безопасности.

Установка более длинного штифта заземления сначала помогает открыть заслонки, что впоследствии облегчает вставку двух других штифтов. Во многих настенных розетках есть защитные шторки на проводах под напряжением и нейтрали, чтобы люди, особенно дети, не вставляли в них токопроводящие материалы, которые могут привести к поражению электрическим током.Эти типы розеток известны как жалюзи с заземляющим контактом.

Штифт заземления сделан более толстым, поэтому его нельзя даже по ошибке вставить в отверстие под напряжением или нейтраль. Меньшие штыри вилки, токоведущий и нейтральный штырьки могут войти в большее отверстие, но больший штифт никогда не войдет в меньшее отверстие, и любой токоведущий провод не может быть подключен к корпусу оборудования. Следовательно, заземляющий штифт делается более толстым, чтобы не было возможности вставить его в отверстие под напряжением или нейтраль в розетке.Это также предотвращает электрический контакт заземляющего контакта с токоведущим контактом.

Технически говоря, можно сказать, что , толщина заземляющего контакта больше , чтобы уменьшить его сопротивление, и больше ток короткого замыкания будет проходить через путь с низким сопротивлением. Поясним это с помощью математической формулы, представленной ниже:

R = (¶ * L) / A, где r = сопротивление, ¶ (также называемое строкой) = удельное сопротивление материала, L = длина материала, A = площадь поперечного сечения и R = сопротивление материала

Следовательно, сопротивление ( Ом) обратно пропорционально площади поперечного сечения площади проводника (A), следовательно, сопротивление заземляющего штыря уменьшается из-за того, что он толще, чем два других контакта, потому что он будет иметь большую площадь в этом случае.Таким образом, чем больше площадь, тем меньше сопротивление и больше ток короткого замыкания будет проходить через путь с низким сопротивлением. Контакт заземления передает ток повреждения, который в несколько раз превышает нормальный ток. Следовательно, для обеспечения надлежащей безопасности допустимая нагрузка по току заземляющего штыря должна быть больше, чем у других штырей.

Наконец, на рынке доступны 3-контактные вилки нескольких марок и типов. Просим приобретать и использовать только 3-контактные вилки, которые должным образом соответствуют требованиям безопасности. На трехконтактных вилках должна быть указана вся информация, как показано на схеме ниже:

Отверстия для розеток также должны быть оборудованы предохранительными заслонками, также нельзя покупать какие-либо адаптеры или блоки расширения, которые оснащены нестандартной розеткой. дыры.Каждая розетка должна позволять вставлять вилку только одного типа. Всегда нужно следить за тем, чтобы вилки были правильно вставлены в розетки. Также нельзя вставлять 3-полюсную вилку или даже 2-полюсную розетку силой. Удары могут возникнуть, если контакты частично обнажены и все еще подключены к розетке.

Мы надеемся, что статья хорошо удовлетворяет требованиям наших читателей, и всем было бы полезно, если бы они получили больше знаний и повседневные методы безопасности при использовании многополюсных вилок.Что немаловажно, также теперь можно было бы получить ответы, почему взрослые и старейшины всегда советуют новичкам, пожалуйста, «не надо» тыкать рычагом земли?

Об авторе :
Г-н Махеш Кумар Джайн — выпускник Университета Рурки (IIT Roorkee) со степенью в области электротехники, проработавший 36 лет на индийских железных дорогах. Он ушел в отставку с Индийских железных дорог с должности директора IREEN (Институт электротехники Индии), а также работал главным инженером-электриком на многих железных дорогах.Он выполнял обязанности электрического инспектора правительства. Индии. Г-н Махеш Кумар Джайн страстно увлечен вопросами электробезопасности, пожарной безопасности, надежности, потребления / сохранения / управления электрической энергией, электроприборов. В настоящее время он работает консультантом в Nippon Koi Consortium в области распределения энергии и электровозов. Ещё от автора .

Python TCP-сокет при подключении OSError: [Errno 102] Операция не поддерживается на сокете

Я пытаюсь подключиться через TCP к сокету.У меня есть сокет UDP и TCP, созданный на одном и том же адресе хоста / порта и созданный следующим образом:

  self.udp_socket = сокет (AF_INET, SOCK_DGRAM)

self.udp_socket.setsockopt (SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)
self.udp_socket.bind ((gethostname (), self.port))

self.tcp_socket = сокет (AF_INET, SOCK_STREAM)
self.tcp_socket.setsockopt (SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)

self.t_lock = threading.Condition ()

# UDP THREAD
self.listen_udp_thread = threading.Thread (
    name = "Слушать UDP", target = self.listen_udp
)
себя.listen_udp_thread.daemon = Верно
self.listen_udp_thread.start ()

# TCP РЕЗЬБА
self.listen_tcp_thread = threading.Thread (
    name = "Слушать TCP", target = self.listen_tcp
)
self.listen_tcp_thread.daemon = Верно
self.listen_tcp_thread.start ()

Я слушаю TCP-сокет вот так:

  def listen_tcp (сам):

    "" "Начать прослушивание TCP-соединений" ""
    self.tcp_socket.bind ((gethostname (), self.port))
    self.tcp_socket.listen ()
    print ("TCP-сокет слушает... ")

    в то время как True:
        # Слушать данные TCP
        conn, addr = self.tcp_socket.accept () # принимать соединения
        если соединение:
            print (f "Подключено к {addr}")

        в то время как True:
            с self.t_lock:
                data = conn.recv (2048)
                если не данные:
                    self.t_lock.notify ()
                    break # это закроет соединение
                print ("TCP:", данные)
                conn.send (данные)

        conn.close () # закрывается после разрыва соединения

И затем я отправляю данные в тот же TCP-сокет, например:

  def send_tcp (self, message, node_id, addr = None):

    "" "Функция оболочки для отправки сообщения и печати на стандартный вывод" ""

    если node_id не None:
        адрес = (gethostname (), self._id_to_port (node_id))

    с self.t_lock:
        self.print_out (сообщение, адрес)

        пытаться:
            self.tcp_socket.connect (адрес)
        кроме ConnectionRefusedError:
            Распечатать(
                f "> {bcolors.FAIL} Соединение с {addr [0]}: {addr [1]} отказано! {bcolors.ENDC}"
            )
        еще:
            в то время как True:
                self.tcp_socket.send (message.encode ())
                response = self.tcp_socket.recv (2048)
                self.print_in ("ОТВЕТ TCP:" + ответ, адрес)
                если нет ответа:
                    перемена

            себя.tcp_socket.close ()

        self.t_lock.notify ()

Однако, когда я отправляю сообщение по TCP (вызов send_tcp () ), я получаю сообщение об ошибке: OSError: [Errno 102] Операция не поддерживается на сокете

тот же t_lock также используется в приемнике / отправителе UDP. Я могу получать / отправлять UDP-запросы между «узлами» (то, что класс называется в моем случае) нормально.

Любая помощь приветствуется!

Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, разъемы и т. Д.

Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, розетки и т. Д.
Символ	Описание	Описание
	Штекерный разъем / штекер Общее обозначение Система NEMA + информация	Гнездовой соединитель / розетка / гнездо Общее обозначение Система NEMA
	Штекерное гнездовое соединение Штекер и гнездо	Двойное соединение, вилка и розетка Двойное соединение типа Plug and Jack
	Штекерный разъем / штекер Общее обозначение Система IEC	Гнездовой соединитель / гнездо / гнездо Общее обозначение Система IEC
	Биполярный штекерный разъем Два разъема	Штекерное гнездовое соединение Штекер и гнездо
	Мужской коаксиальный разъем / штекер RF разъем + информация	Женский коаксиальный разъем / Jack RF разъем
	Соединение с одинаковыми разъемами	Соединение с 3 соединителями Многополюсное соединение
	Гнездо / гнездо	Соединение с 3 соединителями Многополюсное соединение
	Двойное соединение с внутренней резьбой	Наружный с розеткой
	Гнездо биполярного подключения Переключающие контакты + Информация	Трехполюсный разъем для подключения Контакты переключателя Трехпроводный разъем, с двумя нормально замкнутыми переключателями, подключенными к контактам.
	Гнездо Двухпроводное	Гнездо Двухпроводное
	Гнездо Двухпроводное	Гнездо Двухпроводное
	Гнездо Двухпроводное	Гнездо биполярное Трехжильное
	Гнездо Двухпроводное	Гнездо биполярное Трехжильное
	Неполяризованный штекер	Неполяризованный штекер
	Розетка неполяризованная	Розетка неполяризованная
	Штекер поляризованный	Гнездо поляризованное
	Гнездо поляризованное	Гнездо поляризованное
	Соединитель точек и тире	Общий контакт
	Штекер к сети Штекер переменного тока + Информация	Вилка подключена к главной цепи с массой
	Однофазный разъем + Информация	Разъем питания в корпусе
	Разъем трехфазный	Разъем питания трехфазный в корпусе
	База Трехфазная и заземление	Розетка с массой
	Разъемы базовые питания 3 розетки	Разъемы базовые питания 3 розетки
	Разъем питания с электрическим трансформатором	Разъем питания с обтуратором
	Разъем питания с выключателем блокировки	Розетка с переключателем SPST
	Розетка с защитным проводом	Телекоммуникационный разъем
	Неподвижная часть втулки	Движущаяся часть втулки
	Заглушки разъемов	Приемник для резки или отделения
	Открытое соединительное звено	Замкнутое соединение
	Замкнутое соединение	Соединение со скользящим контактом
	Заголовок штифта e.грамм. 6×1 + информация	Заголовок штифта например 6×2
Условные обозначения разъемов электронных ламп Картинная галерея электрических разъемов, розеток … Загрузить символы

PostgreSQL: Документация: 13: 19.3. Соединения и аутентификация

listen_addresses ( строка )

Задает TCP / IP-адреса, на которых сервер должен прослушивать соединения от клиентских приложений.Значение принимает форму списка имен хостов и / или числовых IP-адресов, разделенных запятыми. Специальная запись * соответствует всем доступным IP-интерфейсам. Запись 0.0.0.0 позволяет прослушивать все адреса IPv4, а :: позволяет прослушивать все адреса IPv6. Если список пуст, сервер вообще не прослушивает какой-либо IP-интерфейс, и в этом случае для подключения к нему могут использоваться только сокеты домена Unix. Значение по умолчанию — localhost, что позволяет устанавливать только локальные «петлевые» соединения TCP / IP.В то время как аутентификация клиента (глава 20) позволяет детально контролировать, кто может получить доступ к серверу, listen_addresses контролирует, какие интерфейсы принимают попытки подключения, что может помочь предотвратить повторяющиеся злонамеренные запросы на подключение на небезопасных сетевых интерфейсах. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

порт ( целое число )

TCP-порт, который прослушивает сервер; 5432 по умолчанию.Обратите внимание, что один и тот же номер порта используется для всех IP-адресов, которые прослушивает сервер. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

max_connections ( целое число )

Определяет максимальное количество одновременных подключений к серверу базы данных. По умолчанию обычно 100 подключений, но может быть меньше, если настройки вашего ядра не поддерживают это (как определено во время initdb). Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

При запуске резервного сервера вы должны установить для этого параметра такое же или большее значение, чем на главном сервере. В противном случае запросы на резервном сервере не будут разрешены.

superuser_reserved_connections ( целое число )

Определяет количество «слотов» подключения, которые зарезервированы для подключений суперпользователями PostgreSQL. Максимальное количество подключений max_connections может быть активным одновременно.Если количество активных одновременных подключений составляет не менее max_connections минус superuser_reserved_connections , новые подключения будут приниматься только для суперпользователей, и новые подключения репликации не будут приниматься.

Значение по умолчанию — три соединения. Значение должно быть меньше max_connections . Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

unix_socket_directories ( строка )

Задает каталог сокета (ов) домена Unix, на котором сервер должен прослушивать соединения от клиентских приложений.Можно создать несколько сокетов, перечислив несколько каталогов, разделенных запятыми. Пробелы между записями игнорируются; заключите имя каталога в двойные кавычки, если вам нужно включить в имя пробелы или запятые. Пустое значение указывает, что не прослушиваются никакие сокеты домена Unix, и в этом случае для подключения к серверу могут использоваться только сокеты TCP / IP. Значение по умолчанию обычно / tmp , но его можно изменить во время сборки. В Windows значение по умолчанию пусто, что означает, что по умолчанию не создается сокет домена Unix.Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

В дополнение к самому файлу сокета, который называется .s.PGSQL. nnnn где nnnn — номер порта сервера, обычный файл с именем .s.PGSQL. nnnn .lock будет создан в каждом из каталогов unix_socket_directories . Ни один файл нельзя удалять вручную.

unix_socket_group ( строка )

Устанавливает группу-владельца сокета (ов) домена Unix.(Пользователь-владелец сокетов всегда является пользователем, который запускает сервер.) В сочетании с параметром unix_socket_permissions это может использоваться в качестве дополнительного механизма контроля доступа для соединений Unix-домена. По умолчанию это пустая строка, в которой используется группа пользователя сервера по умолчанию. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

Этот параметр не поддерживается в Windows. Любая настройка будет проигнорирована.

unix_socket_permissions ( целое число )

Устанавливает права доступа для сокетов домена Unix.Сокеты домена Unix используют обычный набор разрешений файловой системы Unix. Ожидается, что значение параметра будет числовым режимом, указанным в формате, принятом системными вызовами chmod и umask . (Чтобы использовать обычный восьмеричный формат, номер должен начинаться с 0 (ноль).)

Разрешения по умолчанию: 0777 , то есть любой может подключиться. Разумные альтернативы: 0770 (только пользователь и группа, см. Также unix_socket_group ) и 0700 (только пользователь).(Обратите внимание, что для сокета домена Unix имеет значение только разрешение на запись, поэтому нет смысла устанавливать или отменять разрешения на чтение или выполнение.)

Этот механизм контроля доступа не зависит от механизма, описанного в главе 20.

Этот параметр может быть установлен только при запуске сервера.

Этот параметр не имеет значения для систем, особенно Solaris начиная с Solaris 10, которые полностью игнорируют разрешения для сокетов. Там можно добиться аналогичного эффекта, указав unix_socket_directories на каталог, имеющий разрешение на поиск, ограниченное желаемой аудиторией.

bonjour ( логическое )

Разрешает рекламировать существование сервера через Bonjour. По умолчанию выключено. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

bonjour_name ( строка )

Задает имя службы Bonjour. Имя компьютера используется, если для этого параметра задана пустая строка '' (значение по умолчанию).Этот параметр игнорируется, если сервер не был скомпилирован с поддержкой Bonjour. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

tcp_keepalives_idle ( целое число )

Задает период времени без сетевой активности, по истечении которого операционная система должна отправить клиенту сообщение поддержки активности TCP. Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в секундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию.Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPIDLE или эквивалентный параметр сокета, а также в Windows; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

Примечание

В Windows установка значения 0 устанавливает для этого параметра значение 2 часа, поскольку Windows не предоставляет способ чтения системного значения по умолчанию.

tcp_keepalives_interval ( целое число )

Задает период времени, по истечении которого сообщение поддержки активности TCP, которое не было подтверждено клиентом, должно быть повторно передано.Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в секундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию. Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPINTVL или эквивалентный вариант сокета, а также в Windows; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

Примечание

В Windows установка значения 0 устанавливает для этого параметра значение 1 секунда, поскольку Windows не предоставляет способ чтения системного значения по умолчанию.

tcp_keepalives_count ( целое число )

Определяет количество сообщений поддержки активности TCP, которые могут быть потеряны до того, как соединение сервера с клиентом будет считаться разорванным. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию. Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPCNT или эквивалентную опцию сокета; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

Примечание

Этот параметр не поддерживается в Windows и должен быть равен нулю.

tcp_user_timeout ( целое число )

Определяет время, в течение которого переданные данные могут оставаться неподтвержденными, прежде чем TCP-соединение будет принудительно закрыто. Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в миллисекундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию.Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_USER_TIMEOUT ; в других системах он должен быть равен нулю.

Подключение тройной розетки: Тройная розетка в один подрозетник — установка и монтаж

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Тройная розетка: основные разновидности

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Тройная розетка: основные разновидности

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Тройная розетка: основные разновидности

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

Содержание

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Тройная розетка: основные разновидности

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Как закрепить подрозетник?

Как подключить тройную розетку?

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

45023 | Тройная розетка Viva серая

Как подключить розетку своими руками

сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

Что подразумевается под однофазным или трехфазным подключением? — Энергид

Как мне узнать, подключен ли мой дом к однофазному или трехфазному соединению?

2-проводное: однофазное подключение

3- или 4-проводное: трехфазное подключение

Нужны ли мне специальные розетки, если мое здание подключено по трехфазной схеме?

Нейтральный и заземляющий провода: не путать!

Можно ли увеличить мощность однофазного подключения или поменять на трехфазное?

Socket Connection — обзор

Луковая маршрутизация и TOR

TCP 3-стороннее рукопожатие (SYN, SYN-ACK, ACK)

Что такое трехстороннее рукопожатие TCP?

Типы сообщений TCP

Процесс трехстороннего установления связи TCP

Реальный пример

Сводка

Зачем использовать 3-полюсные вилки для обеспечения электробезопасности?

Как защититься от поражения электрическим током

Как подключается заземляющий контакт в приборах:

Python TCP-сокет при подключении OSError: [Errno 102] Операция не поддерживается на сокете

Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, разъемы и т. Д.

Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, розетки и т. Д.

Условные обозначения разъемов электронных ламп

Картинная галерея электрических разъемов, розеток …

Загрузить символы

PostgreSQL: Документация: 13: 19.3. Соединения и аутентификация

Примечание

Примечание

Примечание

Добавить комментарий Отменить ответ