Порошковая покраска металлоконструкций: технология, оборудование

Варианты покрытия

Сегодня, благодаря инновационным новейшим технологиям, применятся несколько методов нанесения покрытия полимерным порошком:

• Электростатическое напыление. Порошковая покраска металлоконструкций и разнообразных изделий этим методом пользуется большой востребованностью. Технология его заключается в следующем. С помощью специального распылителя, частички полимера заряжаются положительным электрическим зарядом. Изделия, с предварительно обезжиренной поверхностью, помещают в покрасочную камеру. В ней полимерный порошок, используя пневматический пульверизатор, наносится на металлическую конструкцию либо изделие. За счет электростатического напряжения частички краски прилипают к окрашиваемой поверхности изделия. Не прилипший порошок остается на стенках камеры. Его периодически собирают в специальный приемник, расположенный под ее днищем, и повторно используют для покраски.

Металлические детали с нанесенной порошковой краской помещают в герметическую камеру, где при температуре около 200

0С производится полимеризация порошка. После охлаждения в естественных условиях металлоконструкции или детали готовы к эксплуатации.

• Краска наносится, используя направленный поток воздуха. На изделия, нагретые до определенной температуры, из краскопульта потоком воздуха наносятся частички полимерного порошка. Попадая на разогретую поверхность, порошковая краска плавится, образуя прочную, но тонкую полимерную пленку. Для получения качественного покрытия нужно максимально точно определить температуру нагревания металлических конструкций. Так же нужно учитывать взаимодействие поверхности изделий и полимерных частиц, площадь покраски. Необходимость дополнительной термической обработки изделий для завершения процесса полимеризации является значительным минусом этого метода.

• Электростатическое напыление с использованием воздушного потока. Этот метод является симбиозом двух первых вариантов полимерной покраски. Частицы порошковой краски наносятся на поверхность покраски металлоконструкции, используя направленный воздушный поток, предварительно электрически заряженный. Во время своего движения фракции полимера также получают заряд. Покрываемые изделия имеет нейтральное электрическое положение, благодаря подключенному заземлению. Порошковая покраска металлоконструкций методом электрической статики применяется для покрытия изделий, имеющих небольшие размеры и простую конфигурацию.
• Окрашивание с использованием пламени. Покрытие с использованием пламени стало доступным с разработкой полимера, обладающего прекрасной термической пластичностью. Пистолет для распыления порошка, оборудуется пропановой горелкой. Частицы полимера, проходя через поток пламени, расплавляются и в полужидком состоянии напыляются на обрабатываемую поверхность изделия. При таком способе окрашивании обеспечивается тонкий слой покрытия, отличающийся повышенной прочностью. Большим плюсом этого метода считается отсутствие потребности нагрева изделия. Вследствие чего он идеально подходит для покраски уже установленных либо крупногабаритных конструкций, изготовленных из разнообразных материалов.

Преимущества порошкового покрытия

Современная технология и оборудование, применяемое для нанесения полимерного порошка, позволяет получать разнообразные металлоконструкции с уникальным покрытием. Большая популярность его применения связана с массой достоинств:

• Гарантированно защищает поверхность основного металла от образования коррозии.
• Изделия, покрытые полимерным порошком, имеют изысканный и эстетичный вид. Главное достоинство данной технологии – предоставляется возможность покрасить поверхность металлоконструкции в различные оттенки RAL.
• Нанесенный порошковый слой прекрасно противостоит механическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, резким перепадам температур, повышенной влажности и агрессивной среде.
• Отличается абсолютной нетоксичностью. Благодаря экологической безопасности, данный метод применяется даже для покраски металлических элементов мебели для постоянного пользования.
• На сегодня это наиболее инновационный и прогрессивный способ промышленной покраски.

Необходимое оборудование

Для выполнения порошковой покраски необходимо наличия следующего оборудования:

• Покрасочная камера. Она предназначена для нанесения полимерного порошка на металлоконструкции. Покрытие изделий производится с помощью специальных покрасочных пистолетов, предающим частицам краски электрический заряд. Все камеры изготавливаются проходного типа. С одной стороны закатывается на покраску изделия, с противоположной − покрытая конструкция из металла выкатывается на дальнейшую обработку. Учитывая, что во время нанесения порошка образуется много пыли, все покрасочные камеры оборудуются современными вентиляционными системами. Управление процессом нанесения полимерного порошка может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме. Это зависит от объемов покрытия и габаритов металлоконструкции.

• Камера полимеризации покрытия. В ней нанесенный слой порошка под воздействием высоких температур полимеризируется на поверхности изделия. Установленные мощные нагревательные элементы за несколько минут разогревают пространство камеры до 230⁰С.  Под действием такой температуры частицы краски расплавляясь, переходят в жидкое состояние. Равномерно растекаясь по поверхности, они образуют тонкую пленку, обладающую после остывания повышенной прочностью. За счет диффузии частицы полимера накрепко соединяются с металлом окрашиваемой конструкции. Благодаря этому химическому процессу, порошковая покраска металлоконструкций отличается повышенной долговечностью. Процесс полимеризации покрытия проходит в течение 60-30 минут.
• Транспортные устройства. Покрываемые изделия из металла в основном громоздкие и относительно тяжелые. При этом транспортировка их должна осуществляться аккуратно, чтобы нанесенная порошковая краска не осыпалась во время их перемещения. Вследствие этого для транспортировки металлоконструкций применяются специальные тележки, которые двигаются по подвесному монорельсу. На этих транспортных устройствах изделия остывают после извлечения из камеры полимеризации.

Технология покраски

• Подготовка поверхности. Для качественной адгезии полимерных частиц с металлом необходимо с изделий удалить пыль, грязь, защитную смазку.  Покрываемую поверхность рекомендуется обязательно обезжирить различным средством. Такая подготовка позволит обеспечить прекрасное сцепление порошковой краски с металлом. Благодаря чему покрытая металлоконструкция будет иметь свежеокрашенный вид на протяжении длительного периода.
• Нанесение порошковой краски. Подготовленное изделие  на транспортной тележке загружают в покрасочную камеру. Используя специальный пистолет, на поверхность металлоконструкции наносят полимерную краску. В нем частички порошка получают электрический заряд, благодаря чему прочно прилипают к металлу.
• Полимеризация. Покрытые полимерной краской изделия помещают в камеру, внутреннее пространство которой за несколько минут доводят до температуры около 200⁰С. При нагревании полимерный слой расплавляется и становится вязким. Он равномерно расплывается по поверхности металлоконструкции, образуя тонкий, но прочный слой за счет адгезии.
• Остывание. После охлаждения камеры до 40-60⁰С, изделия извлекают из нее и помещают на транспортных тележках на площадку, где металлоконструкции остывают до нормальной температуры в естественных условиях.

этапы подготовки поверхностей и технология окрашивания (видео)

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Чем красить металл?

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

1. Эпоксидные. Для изготовления таких составов используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителем. Из-за высокой токсичности их применяют только для работ снаружи. Отличаются сложностью нанесения.

   Эпоксидная краска для металла – прочное и долговечное покрытие, является отличной защитой от коррозии

2. Масляные. Традиционный вариант, в основе которого лежит органическое вещество. Перед обработкой таким составом металл предварительно покрывают грунтом. Из-за токсичности и едкого запаха окрасить детали получится только при хорошей вентиляции.
3. Алкидные. Обладают устойчивой востребованностью в случаях, когда нужно обработать металлоизделие. Подходят для внутренних и внешних мероприятий. Если основа хорошо подготовлена и не имеет проблем, то состав может наноситься без предварительного грунтования.
4. Акриловые. Современная разновидность на основе полимеров. Нетоксичность и легкость нанесения обеспечивают популярность материала. Состав подходит для покраски металлических поверхностей при условии тщательной подготовки.
5. Резиновые. Применяются для наружных работ, отлично подходят для крыш или участков, подвергающихся воздействию атмосферных осадков.

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

1. Составы, используемые при наличии ржавчины. Представляют собой эпоксидную разновидность с особыми добавками. Создают надежную пленку, предотвращая дальнейшее разрушение. Их наносят без предварительной обработки основания прямо на ржавые участки.

   Краска Profilux объединяет в себе свойства грунтовки, антикоррозийной краски и эмали по металлу

2. Для предупреждения коррозии. Такие материалы дают поверхности дополнительную защиту от влаги и кислорода, то есть не позволяют деталям ржаветь.
3. Молотковые составы. Образуют интересное декоративное покрытие, напоминающее следы множественных ударов молотка. Обладают хорошей устойчивостью. Для производства применяются различные варианты основы: эпоксидная, акриловая, алкидная.
4. Грунт-эмаль. Универсальная разновидность продукции, которая совмещает в себе грунт, защиту от коррозии и краску.
5. Кузнечные смеси. В их изготовлении участвуют полимерные соединения, что придает покрытиям прекрасную износоустойчивость. Демонстрируют хорошую адгезию.

   Кузнечная краска Certa Plast

6. Нитрокраска. Продается в баллончиках. Обладает высокой токсичностью.

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

• Красящий состав.
• При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
• Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
• Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

Алгоритм действий:

1. Основание очищается от пыли и грязи, остатки старого декоративного слоя полностью удаляются. При работе с металлом лучше избегать наложения новой краски на старую даже в случае их совпадения.
2. Важным этапом является обезжиривание, благодаря которому улучшается адгезия. При работе на улице требуется защитить поверхность от попадания грязи. Первая смывка выполняется при помощи растворителя или уайт-спирита: обрабатывается вся площадь, особое внимание уделяется труднодоступным местам. Следующая обмывка производится теплым мыльным раствором, который затем тщательно удаляется обычной водой. Итогом должно стать чистое и сухое покрытие.

   Обезжиривание происходит последовательно: 1 этап – использование специального обезжиривателя, 2 – мыльная вода, 3 – обычная вода

3. При наличии дефектов (трещин и углублений), которые портят внешний вид, проводится шпаклевание. Предварительно все обрабатываемые места покрываются антикоррозийными составами. Шпатлевка наносится выборочно, исключительно на нужные участки. Смесь тщательно распределяется и разравнивается, а после высыхания шлифуется. Должна получиться единая плоскость без следов ремонта.
4. Если присутствует ржавчина, ее снимают, при сильных повреждениях применяется преобразователь. Его наносят на поверхность, очищенную от основных следов коррозии. За счет фосфорной кислоты происходит реакция, в ходе которой образуется защитная пленка.
   
5. Незначительные повреждения удаляют путем шлифовки и зачистки. Необходимость применения грунтовки зависит от выбранной красящей разновидности и типа покрытия. Например, оцинковку подвергать грунтованию не следует.

Подготовку поверхности металла можно считать завершенной после того, как все действия будут выполнены, а основа просушена.

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Окрашивание валиком

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

1. Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
2. Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
3. Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
4. Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
5. После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Рекомендации по работе следующие:

1. Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
2. После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.

Окраска металлоконструкций: цели и технология

Металлические конструкции получают все большее распространение в строительстве благодаря своим отличиям от других традиционных материалов. Например, по сравнению с железобетоном они имеют меньший вес. Работать с ними можно круглый год, а сами конструкции разбираются, что удобно даже в процессе перевозки.

К сожалению, они очень чувствительны к агрессивной внешней среде, поэтому покраска металла становится обязательным способом защиты конструкций наряду с цементированием.

Для чего необходима покраска металлоконструкций?

Окрашивание конструкций из металла краской позволяет защитить поверхность от разрушения, связанного с перепадом температур, воздействием солнца. Ветер также приводит к разрушению поверхностных слоев металла, что со временем может привести к катастрофе.

Кроме защитных функций, покраска решает и эстетические задачи: металлические конструкции лучше вписываются в архитектурный ландшафт или позволяют выделиться на его фоне.

Процесс окрашивания металлических конструкций

Прежде чем провести окрашивание поверхностей металлоконструкций, необходимо осуществить подготовительную работу:

Если было старое покрытие, его необходимо удалить. Смывку можно провести с помощью органических веществ. Соответственно, вся поверхность с помощью кисти или специального спрея обрабатывается таким составом.

Провести чистку сколов или следов ржавчины. Обработку точечных пятен ржавчины обрабатывают эпоксидной шпаклевкой.

С помощью специальных современных технологий осуществить очистку поверхности от грязи и пыли. Очистка может быть проведена ручным, механическим или другим способом. Если это не сделать, то посторонние частицы не дадут краске ложиться ровно, а эти пустоты впоследствии приведут к сколам.

Если время для проведения работ позволяет и есть большое желание выполнить работу качественно, то стоит провести шлифовку поверхности.

Обезжиривание металлических конструкций посредством щелочных или кислотных средств позволяет обеспечить лучшее качество окрашивания. После такой процедуры необходимо выждать время, чтобы не наносить краску на влажную поверхность.

Для обеспечения стойкости окрашивания применяют грунтование. Обычно его проводят в два этапа. Причем сначала должен высохнуть первый слой грунтовки. Эта технология позволяет провести защиту от различных химических воздействий и коррозии. Состав грунтовки должен быть предназначен для наружных работ. Специалисты рекомендуют использовать органоразбавляемые виды грунтовки. Расход такого состава – 1 кг на 3 кв. м.

Между каждым этапом подготовительных работ нельзя допускать больших перерывов. Ведь, в противном случае, поверхность металлоконструкций загрязнится и придется возвращаться к предыдущим этапам.

Осуществив многочисленные подготовительные операции, можно приступать непосредственно к покраске. Обычно рекомендуется проводить покраску в два этапа тонким слоем.

Какие факторы учесть при покраске металлоконструкций?

Краска, которую используют для проведения работ, должна обладать конкретными характеристиками. В первую очередь, обратить внимание, чтобы на упаковке или маркировке было указание на то, что краска предназначена для работ по металлу. Почти все крупные производители лакокрасочных средств имеют в своем ассортименте такую позицию.

Осуществить окрашивание металлоконструкций весьма непросто, ведь требуется знание специальных технологий по нанесению состава. Сама по себе эта работа очень трудозатратная. При проведении работ обязательно соблюдение требований правил безопасности, следовательно, на специалисте должна быть маска или очки, одежда должна защищать от краски и пыли. Следует помнить о том, что некоторые виды красок токсичны, поэтому должны быть перерывы, чтобы не было отравления или аллергии у тех, кто проводит работы.

Желательно, чтобы работы проводились при температуре не ниже +10 градусов. Влажность поверхности металлических конструкций не должна быть выше 8 процентов.

Кроме того, в большинстве случаев требуется провести окрашивание огромных площадей и на высоте. Это приводит к тому, что работы по окраске металлоконструкций часто осуществляют промышленные альпинисты. Технологически очень помогает использование такой установки, как УРЭГ-1.

Если работы заказываются подрядчику, можно указать в техническом задании, каким стандартом стоит пользоваться при проведении работ. В качестве такового может выступать СТО-01393674-007.

Если работы проведены качественно и в соответствии с требованиями, то покрытие должно служить не менее трех лет.

Окраска металлоконструкций, покраска металлоконструкций на высоте, Фомальгаут

Покраска металлоконструкций — основные рекомендации

Главными задачами покраски металлоконструкций являются:

• Придание эстетичного внешнего вида;
• Защита от коррозии.

При нанесении слоя краски самыми критичными местами являются узлы и соединения. Как правило, именно с узлов и соединений начинается процесс коррозии. Чтобы обеспечить прочное сцепление металла с краской, очень важно изначально тщательно зачистить всю окрашиваемую поверхность. Если металлоконструкция ранее уже была окрашена, необходим самый тщательный процесс зачистки. Классическая технология предполагает выполнение следующих действий:

• Зачистка основания;
• Обезжиривание;
• Грунтовка.

Ввиду существенных размеров большинства металлоконструкций, зачистка поверхности под покраску почти никогда не производится вручную. Для этих целей применяют специальное оборудование, отделяющее старые слои краски с помощью абразивов. В зависимости от того, окрашивается новая металлоконструкция или ремонтируется старая, различают две основных технологии выполнения работ.

Покраска новой металлоконструкции

Обычно новые металлоконструкции красят по следующей схеме:

• Обезжиривают поверхность и зачищают от имеющихся загрязнений;
• Покрывают всю площадь поверхности грунтом;
• Окрашивают краской.

Данная технология имеет существенный недостаток. Как правило, даже новые металлоконструкции имеют следы ржавчины. В таких местах грунт не ляжет плотно, а краска очень быстро отслоится. Поэтому сегодня все чаще конструкции сначала очищают, а затем сразу красят специальными составами 3-в-1, в составе которых имеется преобразователь ржавчины, грунт и краска.

Ремонт старой металлоконструкции

Когда речь идет о покраске уже эксплуатируемой и ранее окрашенной металлоконструкции, необходимо сначала произвести осмотр. В тех местах, где под слой краски попала влага и появилась ржавчина, краска образует характерные вздутия. Если сразу произвести окрашивание, это не даст нужного эффекта.

Необходимо найти все такие вздутия, с помощью абразива вскрыть их, тщательно зачистить от ржавчины с помощью специального преобразователя и только после этого можно приступать к основному процессу окрашивания металлоконструкции.

После зачистки всей поверхности от ржавчины и старой краски, можно приступать к грунтованию поверхности металла. При этом важно соблюсти две рекомендации:

• Не покрывать грунтом холодный металл, так как конденсат на его поверхности не даст грунтовке крепко сцепиться с поверхностью металла;
• Перед окрашиванием краской необходимо дождаться полного высыхания грунтовочного слоя.

Покраска металлоконструкций цены на услуги в Москве.

Вы можете заказать покраску металлоконструкций любого типа, т.е. и новых, и окрашенных прежде.

Окрашивание новых конструкций проходит в несколько этапов:

1. Предварительная очистка поверхности при помощи грунта.
2. Нанесение выбранной краски.

Методика практикуется только по новому металлу, не имеющему никаких повреждений. Но подобное встречается редко, поэтому мы используем специальную краску, выполняющую сразу три функции – убирает ржавчину, грунтует и окрашивает.

Прежде окрашенный металл обрабатывается по иной технологии. Вначале производится удаление всех имеющихся на его поверхности вздутий –

очистка, покраска металлоконструкций проводится только после этой процедуры.

Зачищение поверхности можно проводить как ручным способом при помощи шкурки, так и механическим, используя насадки различного электроинструмента.

В качестве грунта применяется сурик либо краска по металлу, предварительно разведенная Уайт спиритом. Именно грунтование – залог качественного окрашивания, поскольку именно правильно выбранная и наложенная грунтовка обеспечивает лучшие показатели адгезии основной краски и металлической поверхности.

Перед нанесением краски грунтовка должна хорошо просохнуть. Покраска проводиться как в один, так и два слоя при помощи валика либо кисти. Это зависит от типа используемой краски. Может быть проведена порошковая окраска металлоконструкций.

Мосты

Мосты требует более тщательного ухода, поскольку именно данные конструкции наиболее подвержены негативному воздействию внешних и погодных факторов. Предупредить разрешение металла позволит антикоррозийная защита перекрытий и опор.

Наша компания при выполнении подобных работ применят современные средства на базе полимеров. Использование подобных материалов окраска мостов получается качественной и долговременной.

Маркировочная покраска

Особого внимания заслуживает услуга маркировочного окрашивания, представляющая собой чередование широких цветных и белых полос.

Маркировочное окрашивание металлических конструкций, в том числе и дымовых труб, выполнятся при помощи термоустойчивых красок.

Рекомендации по окраске металлических поверхностей

Независимо от того, говорим ли мы о металлических конструкциях и компонентах в коммерческих или промышленных условиях, рассмотрение нескольких аспектов в отношении каждого проекта окраски имеет жизненно важное значение, поскольку они будут влиять на характеристики как систем покрытия, так и оснований.

Вот наши главные рекомендации по окраске металлических поверхностей, которые помогут вам в процессе.

Подготовка металлической поверхности

От строительства до медицины, почти каждому коммерческому или промышленному объекту требуются решения для обработки поверхности металлических конструкций и компонентов.

Выбор наиболее подходящих методов подготовки поверхности, металлических покрытий и методов окраски играет очень важную роль в получении верхнего покрытия, которое может противостоять воздействиям окружающей среды, при одновременном улучшении внешнего вида, ожидаемого срока службы, надежности и общей стоимости владения металлических компонентов , оборудование и техника.

Металлические покрытия

Доступные в настоящее время металлические покрытия делятся на следующие категории:

• Покрытия на основе растворителей — Наносимые на должным образом подготовленные поверхности и в соответствии с инструкциями производителя, покрытия на основе растворителей образуют упругую, гибкую пленку, устойчивую к коррозии и имеющую длительный срок службы. Такие свойства, как отличное сохранение цвета и блеска, быстрое высыхание, отличное нанесение и адгезия, делают эти покрытия идеальными для нанесения на стальные, цинковые, алюминиевые и другие металлические поверхности. Некоторые из этих покрытий можно использовать в качестве базовых слоев, промежуточных слоев, верхних слоев и / или однослойных систем.

  Производители красок и покрытий также выпускают различные эпоксидные смолы на основе растворителей. Поскольку эти двухкомпонентные покрытия обладают превосходными пленкообразующими характеристиками, они обеспечивают лучшую защиту от истирания, химикатов, топлива, солей и воды.

• Покрытия на водной основе — Покрытия на водной основе для металла обеспечивают долговечную, немелеющую и легко очищаемую отделку, которая может защитить металлические поверхности от атмосферных воздействий, механических и химических воздействий. Новые разработки позволили производителям производить покрытия на водной основе, которые могут соответствовать различным требованиям к характеристикам. Покрытия на водной основе, имеющие более низкий уровень ЛОС по сравнению с продуктами на основе растворителей, часто являются предпочтительными из-за их экологичности.
• Порошковые покрытия — Порошковые покрытия, в основном состоящие из термопластов или термореактивных полимеров, обеспечивают привлекательную, очень прочную отделку, что также желательно с экологической точки зрения.
• Покрытия из фарфора-эмали — Эти покрытия образуют механическую и химическую связь с металлическими поверхностями, создавая долговечные пленки, улучшающие механические свойства стали и обеспечивающие повышенную защиту от климатических, химических и механических нагрузок.

Выполняя различные условия применения, металлические покрытия широко используются в проектах окраски внутренних и наружных помещений, включая стальные конструкции, мосты, поручни, резервуары для хранения, цистерны, сельскохозяйственную технику, очистные сооружения, краны, транспортное оборудование, конвейеры, заглубленный или погруженный металл. конструкции и другие области применения, где критичны хорошая адгезия и коррозионная стойкость.

Технологии нанесения покрытий

В настоящее время существует несколько технологий покрытия металлических поверхностей. Это:

• Гальваника — Гальваника включает использование электрического тока для нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого металла. Гальваника может использоваться для покрытия различных металлов, включая медь, цинк, олово, хром, кадмий, свинец, никель, серебро, золото и платину. Эта технология в основном используется в декоративных целях и для защиты от коррозии.
• Анодирование — Анодирование определяет процесс образования оксидного слоя на металлических поверхностях. Помимо повышения устойчивости к коррозии, анодирование обеспечивает декоративную и прочную отделку. Эта технология применима только для цветных металлов, таких как алюминий, магний и титан.
• Цинкование — Цинкование, в первую очередь предназначенное для предотвращения коррозии и ржавления стали, предполагает погружение стальных компонентов в расплавленный цинк при высоких температурах. Когда железо вступает в реакцию с цинком, на поверхности компонентов образуется прочно связанное покрытие из сплава.

Сочетая специальные знания в области покрытий с обширным опытом работы в лакокрасочной промышленности, компания Performance Painting Contractors предоставляет широкий спектр промышленных и коммерческих услуг по окраске. Выбирая правильные методы подготовки поверхности, металлические покрытия и методы нанесения для каждой покраски, наши опытные промышленные и коммерческие маляры могут значительно упростить сложности, связанные с проектами окраски.

Решения для покрытия строительных катушек и обработки металла

Звукоизолирующее решение для металлических кровель

Потребителям нравится внешний вид металлических крыш, пока не идет дождь и звук металлической крыши не привлекает все их внимание. Материалы премиум-класса и дополнительные средства, необходимые для увлажнения обычной металлической крыши, могут увеличить стоимость и усложнить установку. Даже в этом случае многие здания, такие как школы, больницы, аэропорты и муниципальные учреждения, даже не рассматривают металлическую крышу из-за шума.

MSC предлагает лучшую альтернативу, известную как Quiet Steel®. Это уникальное металлическое решение снижает шум ветра до 20% и шум дождя / града до 40%. Отказавшись от дополнительных звукоизоляционных средств, потребители получают необходимую им звукоизоляцию за небольшую часть стоимости и времени установки.

Quiet Steel — это уникальный материал для демпфирования шума, вибрации и жесткости (NVH), в котором используется специальный вязкоупругий слой, ламинированный между двумя листами стали, для удовлетворения конкретных требований к демпфированию, температуре, жесткости и условиям эксплуатации.Он может поставляться в рулонном исполнении для панелей любой формы практически любого желаемого цвета и работает со всеми распространенными системами окраски.

Тихая стальная крыша на 100% пригодна для вторичной переработки и соответствует существующим строительным нормам по пожарной, ветровой и снеговой нагрузке и ударопрочности. Quiet Steel можно использовать в текущих производственных процессах. Если вес важен, Quiet Aluminium® предлагает те же преимущества в легкой упаковке.

Звукопоглощающая альтернатива нержавеющей стали

В качестве альтернативы дорогой нержавеющей стали в эскалаторах, лифтах и ​​других элементах внутренней архитектуры MSC рекомендует Deco Steel®.Этот ламинат состоит из тонкой поверхности из нержавеющей стали, демпфирующего вибрации вязкоупругого сердечника и холоднокатаной стали или гальванизированной основы.

Металлические покрытия и ламинаты

Наряду с нашими ламинатами металл-металл, специальные покрытия MSC и технологии ламинирования пленки могут использоваться в ряде передовых строительных продуктов, включая цинковые и алюминиевые кровельные покрытия или декоративные стеновые панели с использованием пластизолевых покрытий. или декоративные пленки. Отраслевые эксперты MSC могут помочь вам быстро и экономично создавать прорывные продукты.Металлические поверхности широко используются в строительстве, как для работы, так и для украшения. Специализированные покрытия и металлические ламинаты MSC предлагают уникальное портфолио продуктов для обслуживания этого рынка.

Подготовка поверхности — Sherwin-Williams

Неправильно подготовленные поверхности могут снизить целостность покрытия и снизить срок службы. До 80% всех разрушений покрытий могут быть напрямую связаны с недостаточной подготовкой поверхности, которая влияет на адгезию покрытий.

Чтобы обеспечить адгезию покрытия к основанию и продлить срок службы системы покрытия, выберите и выполните надлежащую подготовку поверхности. Метод подготовки поверхности зависит от основы, окружающей среды и ожидаемого срока службы системы покрытия.

Экономика и загрязнение поверхности (включая его влияние на основу) также будут влиять на выбор методов подготовки поверхности.

• Поверхность должна быть сухой и в хорошем состоянии.

• Удалите плесень, масло, пыль, грязь, рыхлую ржавчину, отслаивающуюся краску или другие загрязнения для обеспечения хорошей адгезии.

• Никакую внешнюю окраску не следует выполнять сразу после дождя, в туманную погоду, когда ожидается дождь или при температуре ниже 50 ° F — если покрытие не указывает на то, что его можно использовать при температуре до 35 ° F. Большинство покрытий в настоящее время разработаны для использования при низких температурах.

В таблице ниже представлен обзор правильной подготовки поверхности для различных распространенных материалов.

Этапы подготовки по типу поверхности

Алюминий

Удалите все масло, жир, грязь, окись и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP1, Очистка растворителем.

Блок (шлакобетон)

Удалите с блока весь рыхлый раствор и посторонние предметы. На поверхности не должно быть цементного молока, бетонной пыли, грязи, антиадгезивов, влагоотверждаемых мембран, рыхлого цемента и отвердителей.

• Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны не менее 30 дней при 75 ° F.

• pH поверхности должен быть от 6 до 9.

• При работе с откидным и наливным бетоном для подготовки поверхности могут потребоваться коммерческие моющие средства и абразивоструйная очистка.

• Заполните ямы от насекомых, воздушные карманы и другие пустоты цементным раствором.

Кирпич

Кирпич должен быть очищен от грязи, рыхлого и лишнего раствора, а также посторонних материалов.

• Весь кирпич должен выдерживаться не менее одного года с последующей обработкой металлической щеткой для удаления высолов.

• Обработайте голый кирпич одним слоем кондиционера Loxon Conditioner.

Бетон

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

1. Отверждение — Перед нанесением покрытия бетон должен быть выдержан.Под затвердением понимается бетон, залитый и выдержанный при температуре материала не менее 75 ° F в течение не менее 30 дней. PH поверхности должен быть от 6 до 9.

2. Влага — (Ссылка ASTM D4263) Бетон должен быть максимально обезвоженным (в бетоне влажность редко опускается ниже 15%). Проверьте на наличие влаги или сырости, приклеив 4 края пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) на голую поверхность (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), заклеив все края.По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсата на бетоне или нижней стороне пластика. Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

3. Температура — Температура воздуха, поверхности и материала во время нанесения и до отверждения покрытия должна быть не менее 10 ° C (50 ° F).

4. Загрязнение — Удалите всю смазку, грязь, отслаивающуюся краску, масло, деготь, глазурь, цементное молоко, высолы, рыхлый раствор и цемент в соответствии с рекомендациями A, B, C или D, перечисленными ниже.

5. Несовершенство может потребовать заполнения материалом, совместимым с покрытиями Sherwin-Williams.

6. Обработка бетона — Отвердители, герметики, смазки для форм, отвердители и другие виды обработки бетона должны быть совместимы с покрытиями или должны быть удалены.

Бетон — пескоструйная очистка

(Ссылка ASTM D4259) Пескоструйная или чистовая очистка — включает сухую струйную очистку, водоструйную очистку, водоструйную очистку с абразивом и вакуумную струйную очистку с абразивами.

1. Используйте песок размером 16–30 меш и воздух, не содержащий масла.

2. Удалить все поверхностные загрязнения (см. ASTM D4258). См. Метод «D» ниже.

3. Встаньте примерно в 2 футах от поверхности, подлежащей очистке.

4. Перемещайте сопло с одинаковой скоростью.

5. Молочко необходимо удалить и открыть отверстия для жучков.

6. Поверхность должна быть чистой и сухой (проверка на влажность: см. ASTM D4263) и имеют текстуру, аналогичную текстуре наждачной бумаги средней зернистости.

7. Пропылесосить или продуть и удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258).

Бетон — кислотное травление

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

1. Удалить все поверхностные загрязнения (арт.ASTM D4258).

2. Поверхность смочить чистой водой.

3. Нанесите 10–15% раствор соляной кислоты или 50% фосфорной кислоты из расчета один галлон на 75 квадратных футов.

4. Очистите жесткой щеткой.

5. Дайте достаточно времени для чистки, пока не прекратится пузырение.

6. Если пузырьков не происходит, поверхность загрязнена жиром, маслом или обработкой бетона, которая мешает правильному травлению.Удалите загрязнения подходящим очистителем (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже), а затем протравите поверхность.

7. Промойте поверхность два или три раза. Удаляйте смесь кислоты и воды после каждого полоскания.

8. Поверхность должна иметь текстуру, похожую на наждачную бумагу средней зернистости.

9. Может потребоваться повторить этот шаг несколько раз, если подходящая текстура не достигается за одно травление. Принесите pH (см.ASTM D4262) поверхности до нейтрального состояния с помощью 3% раствора тринатрийфосфата или аналогичного щелочного очистителя и промойте чистой водой для получения прочной чистой поверхности.

10. Дайте поверхности высохнуть и проверьте на влажность (см. ASTM D4263).

Бетон — очистка механическим или ручным инструментом

1. Используйте игольчатые пистолеты или шлифовальные машины, оснащенные подходящим шлифовальным камнем подходящего размера и твердости, который удалит бетон, рыхлый раствор, ребра, выступы и поверхностные загрязнения. Также можно использовать ручные инструменты.

2. Пропылесосить или продуть, чтобы удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже).

3. Испытание на влажность или сырость путем приклеивания 4 краев пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) к голой поверхности (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), запечатав все края. По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсата на бетоне или нижней стороне пластика.Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

Бетон — Очистка поверхностей

Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, рыхлого цемента, строительного раствора, масла и жира. В соответствии с ASTM D4258 подходят чистка метлой, пылесос, струйная очистка, очистка водой и паром.

Составы для отверждения бетона, антиадгезионные составы и отвердители для бетона могут быть несовместимы с рекомендованными покрытиями. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендуемой системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется подготовка поверхности в соответствии с методами, указанными в ASTM D4259.

Цементный сайдинг / панели

Удалите все поверхностные загрязнения, промыв подходящим очистителем, тщательно промойте и дайте сайдингу высохнуть.

Существующую отслоившуюся или проверенную краску соскоблить и отшлифовать до прочной поверхности.

Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матовой.

Очистка под давлением, при необходимости, с минимальным давлением 2100 фунтов на квадратный дюйм для удаления всей грязи, пыли, жира, масла, незакрепленных частиц, цементного молочка, инородных материалов, отслаивающихся или дефектных покрытий. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Если поверхность новая, проверьте ее на pH, во многих случаях pH может быть 10 или выше.

Медь

Удалите все масло, жир, грязь, оксид и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP 2, Очистка ручным инструментом.

Гипсокартон — Интерьер / Экстерьер

Гипсокартон должен быть чистым и сухим. Все шляпки гвоздей должны быть установлены и зашпаклеваны. Стыки необходимо проклеить и покрыть герметиком. Загрязненные шляпки гвоздей и швы ленты необходимо отшлифовать до гладкости и удалить всю пыль перед окраской.

Наружные поверхности должны быть зашпаклеваны составами для наружного применения.

Составная доска для экстерьера (оргалит)

Некоторые композитные плиты могут выделять воскообразный материал, который перед нанесением покрытия необходимо удалить с помощью растворителя. Независимо от того, загрунтован он заводской или не загрунтован, наружный композитный сайдинг (ДВП) необходимо тщательно очистить и загрунтовать алкидной грунтовкой.

Металл оцинкованный

Дайте оцинкованному металлу выдержать погодные условия не менее 6 месяцев перед нанесением покрытия.

Очистка растворителем согласно SSPC-SP1, затем заправьте по мере необходимости.

Если погодные условия невозможны или поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала выполните очистку с помощью растворителя в соответствии с SSPC-SP1 и нанесите тестовый участок, при необходимости грунтовав.

Дайте покрытию высохнуть не менее чем за неделю перед испытанием.

Если адгезия плохая, для удаления этих покрытий необходима очистка кистью согласно SSPC-SP7.

Гипс

Перед покраской необходимо дать штукатурке полностью высохнуть не менее 30 дней.

Во время сушки помещение необходимо проветривать. В холодную сырую погоду помещения необходимо отапливать.

Поврежденные участки необходимо отремонтировать подходящим материалом для ремонта.

Голая штукатурка должна быть твердой и твердой.

Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку необходимо обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой, смойте чистой водой и дайте высохнуть.

Поверхности с ранее нанесенным покрытием

Ремонтная окраска часто не позволяет или требует полного удаления всех старых покрытий перед повторной окраской.Однако все поверхностные загрязнения, такие как масло, жир, отслоившаяся краска, прокатная окалина, грязь, инородные тела, ржавчина, плесень, плесень, строительный раствор, высолы и герметики, должны быть удалены, чтобы обеспечить прочное сцепление с плотно приставшей старой краской.

Глянцевые поверхности старых лакокрасочных покрытий перед перекрашиванием должны быть чистыми и матовыми. Тщательная стирка с помощью абразивного чистящего средства очистит и потускнеет за одну операцию или вымоет тщательно и станет матовым путем шлифования.

Точечно загрунтуйте любые оголенные участки подходящей грунтовкой.

Помните, что любая подготовка поверхности без полного удаления старого покрытия может снизить срок службы системы. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендуемой системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте поверхности высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется полное удаление (согласно ASTM 4259, см. Бетон, S-W 5, «Пескоструйная очистка» выше).

Сталь — конструкционная плита

Сталь следует очистить одним или несколькими из девяти способов подготовки поверхности, описанных ниже.Эти методы были первоначально установлены Советом по стальным конструкциям в 1952 году и используются во всем мире для описания методов очистки конструкционной стали. Визуальные стандарты доступны через Совет по окраске стальных конструкций; спросите SSPC-Vis 1-67T.

Сталь — Очистка растворителями

Очистка растворителем — это метод удаления всех видимых масел, жиров, грязи, составов для рисования и резки, а также других растворимых загрязнений. Очистка растворителем не удаляет ржавчину или прокатную окалину.

Чаще меняйте тряпки и чистящий раствор, чтобы отложения масла и жира не распространялись на дополнительных участках в процессе очистки. Обязательно обеспечьте достаточную вентиляцию.

Сталь — Очистка электроинструментом

Power Tool Cleaning удаляет всю рыхлую окалину, рыхлую ржавчину и другие вредные инородные тела. Этот процесс не предназначен для удаления прилипшей прокатной окалины, ржавчины и краски.

Перед очисткой электроинструмента удалите видимые масла, смазку, растворимые остатки сварочных работ и соли методами, описанными в SSPC-SP 1.

Сталь — Пескоструйная очистка белого металла

Белая металлическая пескоструйная очистка Поверхность, если смотреть без увеличения, должна быть очищена от всех видимых масел, смазки, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — Промышленная пескоструйная очистка

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 33 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из легких теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — пескоструйная очистка щеткой

A Brush-Off Blast Очищенная поверхность при просмотре без увеличения должна быть очищена от всех видимых масел, жира, грязи, пыли, рыхлой прокатной окалины, рыхлой ржавчины и неплотной краски.

На поверхности могут оставаться плотно приставшая прокатная окалина, ржавчина и краска.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — электроинструмент для чистки чистого металла

Металлические поверхности, подготовленные в соответствии с данной спецификацией, при просмотре без увеличения не должны содержать видимых масел, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, продуктов оксидной коррозии и других посторонних веществ. Небольшие остатки ржавчины и краски могут остаться в нижних частях ямок, если исходная поверхность изъята.Перед подготовкой поверхности электроинструментом удалите видимые отложения масла или смазки любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, Очистка растворителем, или другими согласованными методами.

Сталь — почти белая пескоструйная очистка

Почти белая пескоструйная очистка Поверхность, очищенная при осмотре без увеличения, должна быть очищена от всех видимых масел, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, окислов, продуктов коррозии и других посторонних веществ, за исключением пятен.

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 5 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски. Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — водоструйная очистка

Удаление масляной консистентной грязи, рыхлой ржавчины, рыхлой прокатной окалины и отслоившейся краски с помощью воды при давлении от 2 000 до 2 500 фунтов на квадратный дюйм при расходе от 4 до 14 галлонов в минуту.

Штукатурка

Должен быть чистым и не иметь рыхлой штукатурки.

При соблюдении рекомендованных процедур нанесения штукатурки и нормальных условиях высыхания поверхность может быть окрашена в течение 30 дней.

Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

Дерево — экстерьер

Древесина должна быть чистой и сухой.

Загрунтуйте и покрасьте как можно скорее. Перед нанесением полного грунтовочного слоя сучки и смолистые полосы необходимо очистить, отшлифовать и загрунтовать.

Закройте все отверстия и дефекты гвоздями шпатлевкой для дерева или шпатлевкой и зашлифуйте.

Герметик следует наносить после грунтования.

Дерево — Интерьер

Все отделочные пиломатериалы и полы должны храниться в сухих, теплых помещениях, чтобы предотвратить поглощение влаги, усадку и шероховатость древесины.

Все поверхности должны быть отшлифованы гладко, по направлению волокон, а не поперек.

Перед нанесением покрытия необходимо исправить дефекты поверхности и очистить поверхность от пыли.

Сайдинг виниловый

Виниловый сайдинг необходимо тщательно очистить, протерев его теплой водой с мылом.Тщательно промыть.

Покраска металлического сайдинга | Алмазный Фогель

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мы все слышали термин «Готовый металлический сайдинг». На протяжении многих лет говорилось, что эти поверхности никогда не нужно красить. Хотя заводские покрытия на этих поверхностях обычно очень твердые, обеспечивая стойкость к истиранию, они имеют тенденцию к мелению и эрозии, что приводит к выцветанию цвета и потере блеска. В крайних случаях металл может обнажиться, и может возникнуть ржавчина.В конечном итоге их тоже нужно поддерживать и восстанавливать. Если ваш сайдинг постигла такая судьба, у Diamond Vogel есть решение.

Хорошая новость заключается в том, что металлический сайдинг — одна из лучших поверхностей для перекраски. Процесс перекраски готового металлического сайдинга немного отличается от других типов наружных поверхностей.

Как и во всех других проектах по окраске фасадов, правильная подготовка поверхности является ключом к восстановлению металлического сайдинга.Начните с тщательной очистки сайдинга от всей рыхлой грязи, мела и других загрязнений. Очистку поверхности можно производить вручную с помощью теплой мыльной воды или с использованием мойки высокого давления (минимум 2500 фунтов на кв. Дюйм). Обратите особое внимание на мел, который может быть на поверхности. Скорее всего, оригинальное покрытие на сайдинге очень плохо помелено. Проверьте наличие мела, потерев рукой обшивку, проверяя, не переносится ли мел на вашу руку. Перед покраской необходимо полностью удалить мел.Использование бытового моющего средства или очистителя для предварительной покраски поможет в процессе очистки. Обязательно тщательно промойте поверхность, не позволяя моющему средству высохнуть на поверхности.

Такие области, как карнизы, потолки и потолки, обычно деградируют меньше, чем поверхности, подверженные прямому воздействию солнца и элементов; на них часто образуются скопления грязи и плесени. Эти области также следует промыть с помощью механической мойки, чтобы удалить любые загрязнения. Если присутствует плесень, ее следует удалить с помощью раствора из 3 частей воды и 1 части отбеливателя.Оставьте раствор на поверхности в течение 10 минут, затем смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед нанесением покрытия.

Удалите все отслаивающиеся покрытия и ржавчину соскабливанием, шлифованием или другим методом шлифовки. Тусклые глянцевые, гладкие и / или непористые
поверхности обработайте наждачной бумагой. Нанесите грунтовку на оголенные участки с помощью антикоррозийной грунтовки, такой как многоцелевой алкидный грунт CoteAll от Diamond Vogel или универсальный грунт Iron Prime 600 Fast Dry. Обратите особое внимание на тип металлической подложки.

Есть много различных заводских покрытий, применяемых на металлическом сайдинге. Чаще всего выветривается до поверхности, которая позволяет перекрашенным покрытиям прочно держаться. Поскольку невозможно судить о способности покрытия прилипать к поверхности по наблюдению, всегда рекомендуется попробовать тестовую заплатку, чтобы убедиться, что результаты будут такими, как ожидалось.

Отделочные системы

Система окраски, используемая на этих поверхностях, зависит от эффективности процесса очистки.Использование грунтовки не всегда необходимо. Если присутствует сильное окисление поверхности или сильное меление, которое невозможно полностью удалить в процессе очистки, рекомендуется использовать разбавленную растворителем грунтовку, например, многоцелевую алкидную грунтовку CoteAll от Diamond Vogel или универсальную грунтовку Iron Prime 600 Fast Dry.

Акриловое верхнее покрытие из латекса, такое как Permacryl Exterior Acrylic Latex от Diamond Vogel, внешнее покрытие Durango Acrylic Latex Exterior или Vers-Acryl 222 Acrylic Maintenance Semi-Gloss рекомендуется для обеспечения долговременной стойкости этих поверхностей.Для оптимальной работы рекомендуется два слоя.

Стальные двери, дверные коробки и поручни следует очистить, затем загрунтовать грунтовкой для металла на основе растворителя, ингибирующей ржавчину, а затем нанести различные финишные покрытия. Эти участки подвергаются сильному износу и истиранию, поэтому при выборе финишного покрытия следует соблюдать осторожность.

Для получения дополнительной информации о окраске металлических зданий свяжитесь с вашим представителем Diamond Vogel.

Электростатическая окраска — обзор

16.16.2 ВЛИЯНИЕ АНТИСТАТИКИ НА ОБРАБОТКУ

Электронные сборки, содержащие чувствительные к помехам или генерирующие сигналы устройства, требуют изоляции с помощью экранирующих крышек и заземляющих пластин для защиты устройств или предотвращения повреждений из-за излучаемых ими сигналов. Экранирующие крышки часто включают в себя электропроводящий элемент как часть композита. Известно, что различные композиты, содержащие как металлические, так и полимерные материалы, могут использоваться во многих различных областях. Композиты могут включать металл в форме непрерывного листа, перфорированных листов, сетки, тканого сита или нетканых полотен из случайно распределенных волокон.Точно так же полимерные структуры в сочетании с различными формами металла могут включать пленки, листы, перфорированные листы, тканый материал или нетканые слои со случайным распределением волокон. Независимо от того, какой металл / полимерный композит используется, он должен действовать как экран для электромагнитных и радиочастотных волн. Помехи, вызываемые такими волнами в электронных устройствах, обычно называют электромагнитными помехами, EMI или радиочастотными помехами, RFI. ¹

Эффективное экранирование от электромагнитных помех требует формирования однородного проводящего корпуса вокруг устройства, чувствительного к электромагнитным помехам или излучающего электромагнитные помехи. Подавление излучаемых излучений от отдельных интегральных схем может включать использование экранированного корпуса над устройством, например печатной платой, на которой установлено несколько интегральных схем. ¹

Слой защиты от электромагнитных помех, связанный с проводящим кожухом, может иметь форму непрерывного слоя или прерывистой сетки, такой как металлическая сетка или нетканая волокнистая металлическая масса. Сплошной слой, такой как металлическая пластина, является наиболее эффективным для защиты от электромагнитных помех, поскольку отсутствуют зазоры, пропускающие электромагнитные помехи.Однако при использовании прерывистой сетки любой процесс формирования оболочки, который значительно увеличивает максимальный размер пустот в экранирующем слое, иногда называемый «щелевым эффектом», может вызвать нарушение экранирования электромагнитных помех экранирующим материалом. Размер пустот увеличивается различными способами, в том числе, например, когда сетка растягивается, или из-за повреждения от разрыва или других процессов, которые могут нарушить структуру сетки. ¹

Нетканый цельный металлический лист изготавливается путем экструзии потока расплава из металлического расплава в атмосферу, которая реагирует с образованием стабилизирующей пленки по периферии потока металла.Формованным металлическим нитям дают затвердеть, а затем собирают в виде нетканой волокнистой массы. Затем массу волокон сжимают в пластинчатую форму, и ей придают прочность путем связывания всех или выбранных соседних волокон вместе. ¹

Также известен лист для защиты от электромагнитных помех, содержащий слой нетканых армирующих волокон, которые поддерживают слой металлических усов или волокон, сформированных из пластичного металла или металлического сплава. Лист защиты от электромагнитных помех подходит для формирования крышек путем штамповки. ¹

Штамповка — это один из методов формирования профильных структур, экранирующих EMI. Эта технология формования была разработана в металлургической промышленности для формования тонких металлических предметов. Он включает быстрое, почти мгновенное приложение механической силы для деформации листа в объект определенной формы. Штампованные композитные листы пластик / металл перед штамповкой могут потребовать нагрева для размягчения пластика, окружающего металлический защитный слой. Это снижает модуль упругости пластика, позволяя ему течь, в то время как металлический экранирующий композит реагирует на высокое давление, формирующее силу штамповочного пресса.Скорость этого процесса требует высокого уровня пластичности металла и высокой пластичности, чтобы остальная часть композита могла поглощать приложенное усилие без разрыва. Этот метод, применяемый для формования листов, SMC, обеспечивает панели кузова автомобилей и корпуса бизнес-машин с использованием армированного материала, включающего нетканый армирующий слой из стекловолокна и мат, содержащий проводящие волокна для защиты от электромагнитных помех, скрепленных смолой, такой как полиэстер. . SMC представляет собой плоский лист перед формованием в пресс-формах высокопроизводительных прессов. Свойства материала ограничивают использование SMC простыми, относительно неглубокими формами. Условия, используемые для резких вытяжек, например образование множества ребер в профилированной панели, могут вызвать разрыв экранирующего слоя и снижение эффективности экранирования EMI. ¹

Вместо штамповки можно рассмотреть возможность использования термоформования или литья под давлением. Термоформование включает нагревание листа и придание ему желаемой формы. Процесс включает нагревание термопластичного композитного листа до тех пор, пока он не станет мягким и податливым, а затем использование давления воздуха или вакуума для отклонения размягченного листа к поверхности формы до тех пор, пока лист не примет форму поверхности формы.После охлаждения лист приобретает требуемую форму, позволяющую извлекать его из формы. Армирование включает в себя вбивание металлических волокон в нетканое полотно иглой. Нанесение пластиковой пленки на обе стороны усиленного экранирующего слоя завершает формирование листа в вакууме. ¹

Также используются дополнительные листы для защиты от электромагнитных помех, содержащие материал-носитель с матом из металлического волокна, по крайней мере, частично встроенным в материал-носитель. Дополнительные листы обеспечивают защиту от электромагнитных помех для выбранных частей термоформованной конструкции. ¹

В зависимости от температуры плавления металлических волокон, волокна в слое защиты от электромагнитных помех могут плавиться и разрываться под действием напряжения растяжения и деформации во время термоформования. Если достаточное количество расплавленных волокон ломается в непосредственной близости друг от друга, жидкий металл может течь, образуя металлическую каплю в результате слияния нескольких расплавленных волокон. В какой-то момент развития металлической капли ее размера достаточно, чтобы просочиться через поверхность слоя защиты от электромагнитных помех.Продолжительное перетекание расплавленного металла в каплю приводит к образованию дефекта, выходящего за пределы плоскости экранирующего слоя. После охлаждения дефект отчетливо виден как блестящий выступающий валик, выступ или диск, выходящий из поверхности термоформованной конструкции и расположенный над ней. Образование этих сфероидальных выступов может отрицательно сказаться на защите от электромагнитных помех, поскольку поток расплавленного металла, приводящий к их образованию, вытягивает металл из области, окружающей выступ, вызывая снижение эффективности экранирования в этой области.Кроме того, токопроводящие сплошные сфероидальные выступы вызывают потенциальные проблемы электрического короткого замыкания, если они контактируют с элементами схемы или микроустройствами в ограниченном пространстве, обычно связанном с корпусами для электронных узлов. Твердые выступы также могут мешать потоку инжектируемой смолы, когда экранирующий композит представляет собой вставку для литья под давлением. ¹

В идеале, профилированное изделие для защиты от электромагнитных помех включает в себя электропроводящий элемент внутри своей структуры, чтобы сдерживать генерируемые электромагнитные помехи или создавать барьер для излучаемых электромагнитных помех. В то же время токопроводящий элемент не должен устанавливать электрический контакт с электронным компонентом, тем самым вызывая неисправность устройства. Однако для эффективных кожухов с защитой от электромагнитных помех требуется электрическая непрерывность между профилированным экраном от электромагнитных помех и заземляющей поверхностью, связанной, например, с печатной схемой. Чтобы сохранить электрическую изоляцию экрана, но обеспечить доступ для электрического соединения к проводящему элементу, необходимы специальные соединители. Необходимость в специальных соединителях может быть устранена в пользу более простой техники термического соединения, также называемой термической стыковкой. ¹

Были предприняты попытки повысить эффективность экранирования электромагнитных помех на основе проводящего волокна. Образование сварных швов под давлением или спеченных связей между волокнами улучшает электропроводность, но снижает общую гибкость и растяжимость сваренного мата. Композитные листы металл-волокно / полимер, содержащие такие спеченные металлические маты, не могут быть подвергнуты термоформованию без разрушения многих самих волокон, связей между волокнами или того и другого, что снижает экранирующие свойства при более высоких степенях растяжения, необходимых для термоформованных деталей. ¹

Электростатическая окраска офисного оборудования

Шкафы для хранения электростатической покраски

Не меняйте свои картотеки — отремонтируйте их до нового состояния!

Специалисты по электростатической окраске

У нас более 20 лет опыта в электростатической окраске на месте. На специализированном оборудовании мы предлагаем электростатическую покраску картотечных шкафов на месте.Наш процесс удобен и обеспечивает вам и вашему предприятию скорость, качество и доступность по вашим требованиям. У вас одновременно идет другой проект? Без проблем, мы подходим к каждой работе с мыслями о клиенте. Мы хотим услышать ваши идеи и то, какие еще проекты могут совпадать с проектом, который мы завершаем. Мы встретимся с вами, чтобы обсудить требования к проекту, бюджет и логистику, а затем управлять проектом таким образом, чтобы не отвлекать вас или ваших учеников от повседневной деятельности.

Итак, что такое электростатическая окраска?

Электростатическая покраска — это техника покраски металлических конструкций.Исходная металлическая конструкция может иметь или не иметь существующих отверстий или полостей. При электростатической окраске краска распыляется через сетку проводов, образующих один «электрод», на окрашиваемую металлическую поверхность. Металлическая поверхность образует дополнительный электрод, к которому притягиваются частицы краски. Металлическая поверхность получает отрицательный заряд, а краска получает положительный заряд. Этот процесс обеспечивает однородное покрытие и позволяет краске получить доступ к очень труднодоступным поверхностям.

Почему электростатическая окраска — лучший вариант?

При помощи технологии электростатической окраски краска притягивается к металлической конструкции с помощью магнитного процесса. Излишне говорить, что электростатическая окраска на месте — правильный подход к повторной полировке металлических поверхностей, потому что это:

• Экономия времени и денег при замене существующего оборудования
• Обеспечивает равномерное и красивое покрытие всей металлической поверхности
• Защищает все поверхности, даже труднодоступные, от коррозии
• Обеспечивает наиболее прочную окраску металлической поверхности
• Поскольку процесс выполняется на месте, вам не нужно беспокоиться о том, что вы останетесь без оборудования в течение длительного периода времени

Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних стандартов по реабилитации . Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочного покрытия, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и максимальную долговечность. новой краски.

Хотя в Кратком описании основное внимание уделяется ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом вместе с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления самих себя.

Краска этого внешнего декоративного элемента качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнюю древесину, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин ухудшения качества древесины является проникновение влаги, основная цель окраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его основных структурных элементов. Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную для подготовки к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущего слоя).

Хотя проблемы с покраской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства этот уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. Как только условия, требующие удаления, были определены, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально были «закрашены закрытой краской», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с его владельцем произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, были травмированы токсичными парами свинца или пылью от краски, которую они пытались удалить, или неправильным использованием самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и произвести менее чем удовлетворительный результат. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходящий для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков порчи краски, такой как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для перекраски, тем более удалить краску! Само по себе выцветание не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовой вкус часто меняется. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. потому что слишком густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки. Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (при резких изменениях цвета также может потребоваться более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что уже будет проведена предварительная проверка, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней поверхности. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может держаться плотно; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской — это первый шаг в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и обычно не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

Состояние внешней поверхности КЛАСС I, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т.

Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с покраской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной покраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большая часть поверхностных материалов может быть разрыхлена сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто чистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить ее: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует обратить внимание на изменение окружающей среды, которая способствует росту грибков. Рассматриваемый участок может быть затенен деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания. Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление — или присыпка поверхности краски — вызывается постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового излучения, которому подвергается краска. ) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь, создавая идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, поскольку мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами некоторых пород древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Наиболее вероятно, что это произойдет с новой заменой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Когда пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением тех случаев, когда выступание шляпки гвоздя было частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замененной древесине обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (два слоя грунтовки рекомендуются для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому грунтовочному слою необходимо дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и окраской. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Состояние внешней поверхности КЛАССА II, обычно требующее ограниченного удаления краски

Трещины

Причина неисправности
Трещины — мелкие зазубренные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом в реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состояние класса III, требующее полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно обработать вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не приклеился. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслаивание между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость типов красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую меловую масляную краску, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающийся верхний слой следует соскрести и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которой можно с успехом нанести масляный или латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина состояния
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а действием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влажностью, необходимо разрезать пузырек. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в образовании пузырей от растворителя, тогда как при обнажении голой древесины, вероятно, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Зоны, покрытые пузырями растворителя, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше, чем нижний слой. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить путем соскабливания с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрашивать в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

Состояние внешней поверхности КЛАСС III, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (При перекрашивании образец не закрашивать).Это позволит будущим исследователям записать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызывается излишками внутренней или внешней влаги, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать перед устранением проблем с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность следует удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигаторство

Причина возникновения
Растрескивание и образование аллигаторов являются поздними стадиями образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание превращается в общий узор из горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней лакокрасочной поверхности — от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три важнейших вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, будет видно, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом при планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов). Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

• Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски за счет нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химический —Распределение слоев краски с помощью химических средств удаления с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и морщин, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слаба и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед перекрашиванием может потребоваться очистка и ручная шлифовка.

Рекомендуемые абразивные методы (Руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающем движении, проходя под краской и работая от области отслаивающейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более грубого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым слоем — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить и этот процесс повторять до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелких работ, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (Руководство)

• Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Принять меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, механические абразивные методы, т. е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед повторной окраской.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, на которых краска сначала соскребалась. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага настолько быстро забивается, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению памятников старины.

Не рекомендуется

Насадки для роторной дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и инструмент для зачистки проволоки. Дисковый шлифовальный станок — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединяется с электродрелью или другим моторизованным корпусом, — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской. Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электрической дрели — действительно может разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка свыше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может вызвать попадание воды на деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед повторной окраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется» — пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей снаружи действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проводов, пескоструйная очистка разрушает мягкие пористые волокна (весеннее дерево) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летнее дерево), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие части резьбы и лепнины до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать, чтобы краска была удалена без ущерба для исторической наружной деревянной конструкции. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

• Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые площади застройки: Плоские поверхности, то есть сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в условиях: Класс II и Класс III.
• Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
• Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

Термические методы

Там, где были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — использование паяльной лампы — не рекомендуется, поскольку он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Нагревательная пластина использовалась на карнизе для удаления краски. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не начнут пузыриться, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскребает шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать возгорания одежды или ожогов кожи. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может вызвать перегрузку цепи или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одиночным контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрический фен: Электрический фен (термофен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется удлинитель для тяжелых условий эксплуатации.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретки. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. После этого размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем тепловая пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, для снятия обшивки двери с панелями с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает дерево, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные горелки, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный ущерб глазам или коже, оно может легко опалить или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. В большинстве каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

• Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области строительства: Электрообогреватель — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
• Для использования в условиях: Класс III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекраске — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
• Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые устройства могут легко разбить стекло;
• Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальное лакокрасочное покрытие;
• Удаление краски с съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для удаления краски» или «средства для удаления краски», на рынке имеются как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенную внешнюю деревянную конструкцию способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Ил» — который следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем. Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Стрипперы на основе растворителей: Формулы могут меняться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, при использовании любого очистителя на основе растворителя следует подчеркнуть два важных момента: во-первых, пары органических химикатов могут быть очень токсичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. около электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип стриппера на основе растворителя, поскольку он на самом деле может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей. Наконец, смываемые водой стрипперы, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные стрипперы.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащего удаления свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Удалители каустической соды: До появления стрипперов на основе растворителей, очистители каустической соды использовались исключительно в тех случаях, когда считалось, что для полного удаления краски перед повторной окраской или повторной окраской подходящим является химический метод. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний по удалению краски методом погружения продолжают использовать различные варианты процесса каустической ванны, потому что это все еще самый дешевый метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, потому что щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются на удаление щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится более рельефной и шероховатой, что впоследствии потребует обширной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется, с особой осторожностью: Стриппер на основе растворителя, стриппер щелочи.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования на: Условиях класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Огонь; повреждение глаз; и химическое отравление от контакта с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реабилитации. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекрашивании необходимо нанести качественную масляную краску. Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Рассмотрение двоякое. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают твердеть с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится меловой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед повторной окраской, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно нанести верхний слой из латекса. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, оба из которых обеспечивают защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним слоем из латекса, снова с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие погодных условий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом ремонтируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Байрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий консервации, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в данной области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаем благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1982 года

Батчелер, Пенелопа Хартшорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический проспект 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасность: восстановление может быть опасно для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал «Старый дом» . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный раздел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал старого дома .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с указаниями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

No related posts.